Откатные деревянные ворота фото – пошаговая инструкция. Типы конструкций деревянных ворот. Как сделать ворота из дерева своими руками.Информационный строительный сайт | – "Строим Дом"

Содержание

Деревянные ворота: красиво, надежно и доступно (23 фото)

Ищем авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в дизайне интерьеров.
Обращаться на почту [email protected].

08.10.2017

Установить надежные ворота на участке так же важно, как построить хороший дом, потому что ворота и защищают ваше домовладение, и выполняют декоративную функцию, ведь первое, что видят люди, подъезжая к вашему дому, – это именно ворота. Если вы хотите найти идеальное сочетание цены и качества, выберите деревянные ворота. Они выглядят красиво и при правильном уходе, прослужат очень долго.

Какой материал выбрать?

Деревянные ворота могут быть изготовлены из:

сосны;
ольхи;
ели;
лиственницы;
березы;
клена;
дуба.

Каждый из этих видов древесины имеет свои преимущества и особенности. По возможности врата рекомендуется изготавливать из хвойных деревьев. В их составе есть смола, которая препятствует гниению древесины и делает ее прочной. Натуральная смола – хорошая профилактика от грибка, плесени и насекомых-вредителей.

Деревянные ворота и калитки часто изготавливают из сосны. Эта древесина очень прочная, но главное, что на ней почти отсутствуют сучья. Сосну легко обрабатывать и делать из нее заготовки нужно размера. Единственное, если вы захотите сделать деревянные ворота под старину, от сосны придется отказаться. Это дерево сложнее красить, чем остальные. Краска на поверхность ложится неравномерно, и дизайн деревянных ворот получается не такой, каким он изначально задумывался.

Ель имеет равномерный красивый цвет, поэтому ворота, сделанные из нее, достаточно просто вскрыть лаком. Деревянные ворота с ковкой часто делают из сосны, потому что декоративные металлические элементы идеально смотрятся на фоне этого дерева. Также из сосны можно изготовить калитку: она будет прочной и легкой одновременно. Для дома двери из сосны станут идеальным решением, но вот делать ли из них дачные уличные ворота, стоит подумать, потому что у этой древесины высокая пористость: во время сильных дождей она быстро набухает и начинает гнить.

Хорошо будут смотреться ворота из лиственницы. Это древесина очень прочная и крепкая. Она имеет менее пористую структуру, поэтому гниет не так быстро. Красивые деревянные ворота из лиственницы обычно покрывают лаком. Эта древесина достаточно красива, чтобы красить ее масляной краской.

Меньшей популярностью у производителей пользуется древесина лиственных пород. Ольху, клен, березу легко обрабатывать, они почти не рассыхаются, но имеют низкую влагостойкость. После дождливой осени и снежной зимы, ворота могут деформироваться и начать гнить. Можно установить деревянные ворота на даче из дуба. В этой древесине есть особые вещества, которые препятствуют гниению и образованию плесени. Она прочная и очень красивая. У дуба есть два недостатка: он дорого стоит и сложно обрабатывается.

Нужно определиться не только с видом древесины, но и с типом ворот, которые будут стоять на даче. Самыми распространенными видами ворот сегодня являются:

раздвижные;
распашные;
секционные.

Первые два – вариант бюджетный. Секционные ворота стоят дороже, и для их монтажа нужен опыт и специальные инструменты.

Устанавливаем распашные ворота

Самые простые и доступные по цене – распашные ворота. Они подойдут и для дачного участка, и для загородного дома. Ширина таких ворот около четырех метров, а высота определяется исходя из высоты всего ограждения.

Все составляющие ворот нужно заказывать на производстве. Как правило, они представляют собой раму из толстого металла, к которой крепятся деревянные доски. Установка ворот начинается с вкапывания стальных столбов, которые должны быть выше основных створок примерно на полметра. Когда столбы вкопаны, на петли навешиваются створки ворот.

Если вы хотите сэкономить, можно найти информацию о том, как сделать деревянные ворота самосточтельно. Если вы будете делать деревянные ворота своими руками, не забудьте, что над ними должен быть козырек из полиуретана. Такой козырек будет защищать торцы створок от влаги, а, значит, ворота прослужат дольше, но ставьте его с учетом, что во двор может заехать грузовик с высоким кузовом, поэтому такой козырек у деревянных распашных ворот должен быть минимум 3,5 метра.

У распашных ворот створки могут быть одного размера, а может быть створка и калитка. Будет очень удобно поставить автомобиль во дворе, а заходить и выходить, используя калитку. Деревянные ворота на металлическом каркасе подойдут для установки на входе, потому что они крепкие и надежные. Деревянные ворота в гараж могут не иметь этот каркас, сюда подойдут обыкновенные ворота из штакетника, который направляется на толстые направляющие балки.

Раздвижные ворота для экономии места

Чтобы открыть распашные ворота, нужно дополнительное пространство. Если его нет, можно установить деревянные откатные ворота. Без специальных инструментов и опыта вряд ли удастся изготовить такие ворота из дерева своими руками. Они представляют собой металлическую раму, в которую вставляется штакетник. Эта рама ездит по металлическим рельсам, установленным вдоль забора. Эти ворота можно открыть одним движением руки, но не на всех участках их можно установить: справа или слева у забора должна быть ширина, равная ширине полотна ворот.

Если вы не знаете, как сделать ворота такого типа, лучше не браться за их изготовление совсем. Построить кирпичные столбы для таких ворот и установить весь этот сложный механизм сможет только человек с большим опытом работы. Деревянные гаражные ворота тоже не могут быть такого типа, потому что заезжать полотну будет просто некуда.

Секционные ворота

Эти варианты стоят дороже, и монтаж их могут выполнить только профессионалы. Гаражные ворота из дерева могут быть не только распашными, но и секционными. Они состоят из тонких панелей, которые соединяются шарнирами. Одним движением ворота поднимаются и собираются наверху, так же легко они закрываются.

Деревянные секционные ворота часто устанавливают в подземные гаражи. Они очень удобные: легко приводятся в движение, герметично закрывают помещение, в собранном виде не занимают много места.

Однако у таких ворот имеются и недостатки. Они стоят гораздо дороже, чем распашные и раздвижные. Эти ворота сложно монтировать, и при неправильной эксплуатации шарнирный механизм может быстро выйти из строя. Эти ворота должны крепиться только к бетонной стене – в помещении с гипсокартонными стенами или в гараж из тонкого металла их установить не получится.

Украшаем ворота

Самый простой вариант украсить ворота – покрыть их лаком благородного оттенка или краской любимого цвета. Можно

roomplan.ru

как сделать распашные и откатные

Дерево – это универсальный природный материал для строительства. Рассмотрим, как сделать распашные деревянные ворота своими руками, их чертежи и подробную инструкцию установки.

Конструктивные особенности

Деревянный забор – это не только стильное, но и очень простое сооружение, которое сделает Ваш участок невероятно уютным. Достоинства такой ограды:

Экологичность;
Красота;
Простота в установке;
Легкость демонтажа;
Относительная долговечность при правильном уходе;
Доступность в сравнении с каменными или кирпичными вариантами.

Фото — резные деревянные ворота

Инструкция по изготовлению

Для того, чтобы сделать деревянные или гаражные ворота своими руками, сначала Вам нужно разработать чертежи будущей конструкции. На схематическом изображении нужно учитывать основные требования к ограде, а также соотношение отдельных деталей конструкции.

Откатные деревянные ворота фото – пошаговая инструкция. Типы конструкций деревянных ворот. Как сделать ворота из дерева своими руками.Информационный строительный сайт |

Фото — пример схемы ворот своими руками

Перед началом строительных работ нужно рассчитать расстояние от коммуникаций, идущих к дому (газовой трубы, водопровода, канализации, электрических проводов) до заборных опор. В среднем это значение варьируется в пределах 15,2 метров, но в зависимости от особенностей планировки или прочих требований, его можно увеличить.

Для работы Вам нужны специальные инструменты. В частности это пила по дереву, рубанок, молоток, шуруповерт, лопата, стамеска, лакокрасочные материалы и приспособления для контроля геометрической точности. Если планируются раздвижные или подъемные ворота, то также Вам понадобятся тросы и направляющие профили для обеспечения движения конструкции.

Видео: постройка деревянного забора

Как делать ворота

В основном мастера рекомендуют для такого рода построек использовать столбовой или ленточный фундамент. Рассмотрим вариант со столбовым фундаментом. Первоначально нужно выкопать ямы для будущих опорных столбов. Для этого размечаем участок с расчетом, что от одной створки ворот до другой расстояние должно быть не меньше 3500 миллиметров. При этом от одного столба калитки, до другого нужно отмерить 1200 миллиметров.

Фото — схема откатных деревянных ворот

Стандартная глубина, на которую погружаются металлические столбы – полтора метра. В зависимости от типа почвы и близости подземных вод, можно увеличить или немного уменьшить показатель. Если планируется постройка нестандартных ворот, то рассчитать величину опорных столбов можно по такому принципу: высота ворот + метр.

Диаметр выкапываемой ямы должен быть на 200 миллиметров больше, нежели площадь сечения трубы. Например, при выбранной стандартной арматуре в 125 мм, общий диаметр отверстия под неё составит примерно 325 мм. Чтобы защитить ворота от усадки, перед заливкой нужно на дне траншее создать щебневую подушку. Для этого смешайте песок с мелким щебнем в соотношении две части щебня и одна песка. Насыпьте эту массу примерно на 20 см глубины и вставьте столб. Используя уровень и угломер, закрепите опоры ровно перпендикулярно по отношению к почве.

Фото — вариант установки опорных столбов

Некоторые мастера для создания своими руками декоративных деревянных ворот под старину, используют не металлические трубы для опор, а деревянные брусы. Это отличное дизайнерское решение, но с точки зрения строительства, совершенно недолговечное. Если же Вы остановились на таком варианте, то перед тем, как устанавливать брусья в подушку, обработайте их смолой или специальными составами, которые предотвращают разрушение материала.

Далее остается залить столбы. Это можно сделать при помощи стандартной смеси для фундамента. Пока самодельные опоры не застыли в цементе, нужно еще раз проверить точность углов и при необходимости выровнять их. Чтобы защитить конструкцию от возможных поползновений, придайте ей жесткость за счет кирпичных или железных подпорок. В среднем при температуре воздуха выше 10 градусов, застывание фундамента происходит в течение недели.

Как сделать створки

Деревянные ворота очень красиво сморятся, но у них немного более сложная система установки, чем у металлических. Профнастил крепится сплошным листом, при помощи шурупов, в то время как деревянные доски нужно выравнивать одна к одной.

Фото — красивые деревянные ворота

Инструкция для изготовления створок:

Чтобы самостоятельно сделать каркас для деревянного забора, нужно взять прочный брус, рекомендовано из дуба или бука, и разрезать его на несколько частей. Замеры производятся исходя из параметров ворот, но при этом две части бруса уйдут на нижнюю и верхнюю перемычки, две на диагональные ребра жесткости. Для большей прочности мастера советуют также установить два бруса по центру конструкции;

Чтобы соединить между собой секционные составляющие, Вам понадобятся нагели. Это специальные строительные детали для крепления различных материалов. Нужно просверлить отверстия в брусках, после вставить в них нагели. Далее укрепляем соединение саморезами;
Фото — схема ворот с ребрами жесткости
Когда основа каркаса готова, нужно приступать к монтажу средней перемычки. Её устанавливаем также при помощи саморезов;
После осталось монтировать только укосины, креплению досок и приступать к установке каркаса на забор.

Деревянные ворота отлично смотрятся как с плотным креплением досок (без зазоров), так и с определенным промежутком (как на деревенской калитке). После того, как Вы определились, нужно подготовить доски. В первом случае, не принципиально, какой они будут ширины, главное их длина, во втором же нужно следовать определенной системе, поэтому для контроля ширины рекомендуется использовать определенный шаблон.

Фото — сплошные деревянные ворота

Нарезав доски, обрабатываем их антисептическими растворами и мастиками, защищающими дерево от воздействия атмосферных осадков и насекомых. Монтаж осуществляется придерживаясь схемы, которую Вы разрабатывали. Измеряется длина, рассчитывается местоположение замка и засова. Монтировать обшивку нужно при помощи гвоздей или саморезов.

Для того чтобы установить деревянные ворота своими руками, Вам понадобятся специальные петли для калитки. Их можно купить в любом строительном магазине, при этом есть разные варианты, например, дизайнерские, «невидимки», упрочненные и т.д. Их нужно прикрепить к основе при помощи монтажных саморезов с длиной не менее 60 мм. Для упрощения монтажа на опорных столбах заранее делаются отверстия нужного диаметра.

На створки в свою очередь также крепятся петли, которые потом при установке насаживаются на опорные. Обработайте места соединения маслом для защиты от коррозии. Если Вы хотите придать своему забору для дачи или дома неповторимости, то можно в качество декора использовать элементы из ковки или пластиковые вставки. После этого на калитку и ворота ставятся затворы, места соединений шурупами обрабатываются краской или прочими составами для дополнительного упрочнения. Забор покрывается лаком.

Фото — деревянные ворота с элементами ковки

Аналогичным способом можно сделать и деревянные откатные ворота своими руками, но при этом у них на эскизах добавятся механические или приводные подъемные детали, которые будут отвечать за открытие.

4 Декабрь 2014

Автор: Владимир Бакаев

www.proprofnastil.ru
Деревянный забор с откатными воротами своими руками: отчет самостройщика

Имеется участок в лесном массиве, 14 соток, пока пустой. Так как в планах – его капитальная застройка, первым делом я решил обозначить границы своих владений. То есть построить забор. Одна его сторона, можно сказать, уже была готова – в виде соседского деревянного забора. Остаток границы составлял около 120 м. Я решил, что мой забор тоже будет деревянным, чтобы по стилю он слился с соседским ограждением и составил с ним единую конструкцию.
Забив в поисковике запрос «деревянный забор», я нашел множество интересных фотографий, больше всего мне понравился следующий вариант:

Фотография забора, вдохновившая меня на строительство
Такой забор я и попытался построить, получилось довольно близко к первоначальному образцу. Ко всему прочему, в план ограждения были добавлены 2 калитки и автоматические откатные ворота.
В процессе строительства были задействованы:
доска необрезная (длина 3м, ширина 0,24-0,26 м, толщина 20 мм) – для обшивки;
труба профильная (сечение 60х40х3000 мм), обрезная доска (длина 2 м, ширина 0,15 м, толщина 30 мм), куски арматуры (длина 20 см) – для столбиков;
доска обрезная (длина 2 м, ширина 0,1 м, толщина 20 мм) – для вертикальных стоек;
краска черная для защиты металла и антисептик для древесины;
мебельные болты (диаметр 6 мм, длина 130 мм), шайбы, гайки, шурупы;
цемент, щебень, песок, рубероид — для бетонирования столбиков;
шлифовальная бумага, зерно 40;
монтажная пена.
После закупки всего необходимого, я приступил к строительству.

Начал я с обработки досок для пролетов. Кору с боков снимал лопатой, а далее, вооружившись болгаркой и шлифовальной насадкой, придавал краям неправильные, волнообразные линии. Наждачную бумагу использовал с зернистостью 40, если брать меньше – быстро стирается и рвется. Чтобы обеспечить ровную поверхность, отшлифовал также доски для столбиков и вертикальных стоек.
Отшлифованные доски были обработаны антисептиком «Дюфа», цвет «тик». Антисептик на водной основе, имеет не жидкую консистенцию, до размешивания похож на гель. Для достижения насыщенного цвета достаточно нанести состав в 2 слоя, я делал это с помощью широкой кисти 10 см. Сохнет быстро, через 1-2 часа образует достаточно плотную пленку.

Доски, отшлифованные и покрытые антисептиком
Основа столбиков – это профильные трубы по 3 м, с двух сторон обшитые досками на 2 м. При установке, их нижняя часть на 70 см будет погружена в бетон. Чтобы улучшить сцепление металла с бетоном, к каждой трубе я приварил по 2 куска арматуры 20 см – на расстоянии от края в 10 см и 60 см. Длина арматурных прутьев в 20 см обусловлена планируемым диаметром лунок 25 см. А шаг крепления (10 см и 60 см) – необходимостью расположения армирующих элементов на расстоянии 10 см от краев бетонной «гильзы» (высота ее 70 см).

Трубы были окрашены в 2 слоя, а их торцы задуты монтажной пеной. Конечно, пена – временный вариант гидроизоляции. Как найду подходящие заглушки (в магазинах видел, продаются пластиковые), поставлю их.
В столбиках просверлил по 3 отверстия сверху – на расстоянии 10 см, 100 см и 190 см. Через эти отверстия закреплял обшивку столбиков – по 2 доски на каждой трубе. Для сборки использовал мебельные болты. Между внутренними сторонами закрепленных досок расстояние 6 см. Как раз такой зазор необходим, чтобы в него вошли 2 необрезные доски (4 см) и вертикальная планка (2 см).

Столбики для забора — профильные трубы, обшитые досками
Следующее действие – бурение лунок для установки столбиков. Сначала была выполнена разметка. Я натянул по границе участка веревку и через каждые 3 м вбивал в землю колышки – это и будут точки мест бурения.
Так как бура у меня не было, а брать его в аренду было не с руки, я предпочел нанять для этого бригаду с необходимым инструментом. За день 40 лунок, диаметром 25 см, были пробурены. Так как периодически ножи бура упирались в очень твердую породу, глубина лунок оказалась неодинаковой — от 110 см до 150 см. Потом неоднородность сгладится гравийной отсыпкой.

Процесс бурения лунок
Также были вырыты две траншеи, соединяющие ранее пробуренные лунки. Одна из траншей нужна под поперечину раздвижных ворот, а другая – под закладную (швеллер) роликовых опор.
На дно всех лунок засыпал ПГС, благодаря этой подсыпке сравнял их глубину до 90 см. Установил в них рубероидные гильзы. Каждый столбик, опуская в гильзу, на 20 см приподнимал над дном лунки. Это необходимо, чтобы бетон, залитый в лунку, оказался не только по бокам, но и под торцом трубы. Заливал бетон, потом выполнял штыкование прутком арматуры. При установке осуществлял контроль за вертикальностью столбиков с помощью уровня и веревки. После твердения бетона, до уровня земли в лунки засыпал ПГС.

Столбики установлены и забетонированы
Все 40 столбиков стояли на своих местах и были надежно зафиксированы. Тогда я приступил к зашивке пролета.
Обшивку вертикальными досками выполнял снизу-вверх следующим образом:
Вначале измерял длину между столбиками.
Выбирал доску с нижним ровным краем, она будет внизу.
Отпиливал торец таким образом, чтобы длина доски оказалась на 1 см короче, чем расстояние между столбиками.
Обрабатывал срез антисептиком.
Вставлял доску между деревянной обшивкой столбиков, фиксировал ее струбцинами. Расстояние между землей и нижней доской – 5 см.
Закреплял доску шурупами, вкручивая их с внутренней стороны, под небольшим углом. Использовал по 2 шурупа с каждого края доски.
Измерял середину доски и устанавливал в центр вертикальную стойку так, чтобы она не касалась земли. Закреплял стойку с помощью двух шурупов, вкрученных в верхний край доски.
Устанавливал и фиксировал вторую доску, поверх первой доски и вертикальной стойки. При этом шурупы, которыми удерживается вертикальная планка, оказывались перекрытыми этой второй доской.
Таким же образом закреплял третью и остальные доски пролета.
Последующие пролеты обшивались аналогично.
После третьего пролета начали вырабатываться навыки. Если вначале, прежде чем зафиксировать доску, я долго выставлял ее по горизонтали, то потом перестал это делать. Достаточно было отойти на 3-4 м, чтобы увидеть, ровно все установлено или нет. Также я не стал натягивать веревку сверху для проверки вертикальности центральной стойки. В то же время, доски устанавливались достаточно ровно, по окончании строительства я это проверил.

Пролеты, обшитые вертикальными отшлифованными досками
За участком находится сосновый бор. Чтобы иметь возможность беспрепятственно выходить туда, я решил сделать в заборе калитку. Все получилось почти само собой. Обшивая пролеты, я дошел до места планируемой калитки. После замеров, сделал деревянную раму, скрепив доски металлическими уголками.
Зашил раму досками. Получилась дверца. Так как часто калиткой пользоваться никто не будет, я навесил дверцу на накладные петли. Ручку вообще решил не ставить. Она не очень-то и нужна здесь. Дверцу можно открыть и закрыть, просто захватив ее за одну и досок.

Отсутствие ручки на калитке, делает ее практически незаметной на общем фоне забора
Ворота я решил делать откатными. Вооружившись чертежами, скачанными из интернета, я начертил схему, исходя из размеров своего пролета.

Чертеж автоматических откатных ворот

Чертеж фундамента под ворота
Столбики под ворота я сделал более мощными, чем обычные рядовые. Взял для этого 2 трубы по 4 м (2 м под землей, 2 м сверху) с сечением 100х100 мм, соединил их поперечиной 4 м. Получилась н-образная конструкция, которую я установил в заранее подготовленную яму. Затем выполнил разводку проводов для управления воротами.
Кроме столбов, была установлена закладная для роликов. Использовался двухметровый швеллер 20, на котором приварены прутки арматуры 14. Кроме этого, в центре этого швеллера приварен кусок того же швеллера с отверстием для вывода проводов к приводу.
Ножки н-образной конструкции были забетонированы до перекладины и засыпаны ПГС с дальнейшей трамбовкой. Трамбовку я выполнял обычным бревном, получилось очень плотно, до сих пор ничего не просело.
Установленные столбы я зашил досками, как и столбы пролетов.

Столбы под ворота были также зашиты досками
Ворота были сварены по схеме из интернета. Для рамы использованы трубы 60х40 мм, внутри приварены перекладины 40х20 мм и 20х20 мм. Горизонтальную перемычку в середине я решил не делать.

Схема рамы металлических откатных ворот

Смонтированная рама откатных ворот
Следующий шаг – сборка калитки, смежной с воротами. Столбы для нее уже были готовы, один из них – столб для ворот, другой – столб для пролета. Размеры калитки 200х100 см. Никаких планок, кроме наваренного внутреннего профиля 20х20 мм, я не делал. Перед установкой калитки, я снял деревянные планки обшивки со столба, после чего установил их снова уже с вырезанными пазами для петель.
Металл калитки и ворот я зашкурил, а после – покрасил черной краской, той же, что была использована для столбиков пролетов.
Все было готово для установки комплектующих под откатные ворота. Я остановился на фурнитуре от фирмы «Алютех». После доставки, прозвонил по монтажным организациям и нашел бригаду, согласившуюся смонтировать комплектующие. Монтажом полностью занимались они, я только фиксировал процесс.

Монтаж направляющей на раму

Монтаж площадок и роликов

Установка верхней ловушки

Установка нижней ловушки
Полотна ворот и калитки я зашивал досками, по тому же принципу, что и пролеты.

Обшитые досками ворота и калитка
Вот такой забор у меня получился:

Деревянный забор в ландшафте лесного массива
Он уже пережил не одну зиму и отлично показал себя. Может, на фотографиях, он и выглядит массивным, но это обманчивое впечатление. Забор достаточно легкий, а его парусность невелика, благодаря зазорам между досками в пролетах. Столбы хорошо удерживаются в бетоне, морозного пучения не наблюдается. И, самое главное, такой забор отлично вписывается в ландшафт поселка в лесном массиве.
Алексей
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
diz-cafe.com
Деревянные откатные ворота — недорого! ЖМИ!
Политика конфиденциальности
Данная Политика Конфиденциальности применима ко всей личной информации и полученными или использованными данными на настоящем сайте и всех сайтах, на которые ссылается настоящий сайт.
Сбор вашей личной информации
Мы храним и обрабатываем предоставленную Вами информацию с тем уровнем достаточной защиты, которая представляется достаточной и доступной. Мы не передаем предоставленную информацию третьим лицами за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Мы можем попросить Вас предоставить контактную информацию, такую, как адрес электронной почты, ФИО, номер телефона, ссылки на аккаунты в социальных сетях или прочих контактов, необходимых для осуществления наших услуг.
Отказ от предоставления данной информации является достаточным условием для отказа или прекращения оказания всех или части наших услуг. Для Вашего удобства эти данные могут быть получены в автоматическом режиме с уведомлением Вас перед отправкой запроса на его получение.
Мы можем объединять информацию, предоставленную Вами на нашем сайте, с другой информацией, полученной нами от Вас вне рамок сайта или от сторонних лиц для более эффективной работы нашего сайта, услуг или наших предложений.
Если Вы предоставляете нам свою информацию, Вы имеете право, предварительно уведомив нас, проверить, изменить, исправить или удалить эту информацию. Мы оставляем за собой право выбора способа и метода проверки предоставленной Вами информации. Проверка производится в рамках действующего законодательства той страны, в пределах которой Вы воспользовались нашими услугами.
Заполняя наши электронные формы, анкеты, передавая нам информацию иными способами, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.
Использование вашей личной информации
Мы используем Вашу личную информацию исключительно для предоставления Вам услуг и сервисов, указанных на нашем сайте.
В частности, мы используем Вашу информацию, чтобы связаться с вами удобным для вас способом, для предоставления услуг и поддержки, передачи полезных материалов, технической информации и т.д.
Мы также можем связаться с Вами для предоставления информации об услугах и других мероприятиях или предложениях представляющих для Вас интерес. Вы имеете право решить и уведомить нас, хотите ли вы получать такую информацию, с помощью запроса по электронной почте или по иным каналам связи, указанных на нашем сайте.
Передача вашей личной информации
Мы обязуемся не передавать вашу личную информацию другим лицам за исключением случаев, когда Вы запросите товары или услуги, выполнение которых требует обращение к нашим партнерам или подрядчикам, с вашим предварительным согласием на передачу такой информации.
Мы сотрудничаем со сторонними компаниями для предоставления услуг и решений для наших клиентов; наши партнеры, подрядчики и поставщики услуг берут обязательства хранить конфиденциальность информации, полученной от нашего имени и не использовать ее для каких-либо иных целей, кроме предоставления услуг для наших клиентов.
Мы обязуемся не передавать Вашу личную информацию, предоставленную Вами, сторонним лицам, за исключением: вашего согласия; ответа на официальный и юридически правильно оформленный запрос правительственных органов; следования нормам законодательства, акта, повестки в суд или судебного решения; помощи в предотвращении мошенничества, защите прав и имущества нашей компании; защиты личной безопасности или имущества наших сотрудников, пользователей или общественности; обработки Вашего заказа или запроса, или обработки нашего счета-фактуры; передачи лицам или компаниям, которых мы нанимаем для выполнения внутренних операций компании.
Безопасность вашей личной информации
Мы гарантируем защиту информации, которую Вы нам предоставляете. Хотя мы не может гарантировать отсутствие попыток несанкционированного доступа, Вы все равно можете быть уверены, что мы прилагаем максимум усилий для защиты Вашей личной информации и предотвращения несанкционированного доступа к ней с помощью соответствующих технологий и внутренних процедур. Согласие на обработку данных
Предоставляя любые личные данные на нашем сайте, все наши клиенты четко понимают, что это необходимо для должного уровня обеспечения нами заявленных услуг и/или сервиса и безусловно соглашаются на сбор и обработку такой информации в рамках данной Политики конфиденциальности.
Вы имеете право в любой момент отказаться от наших услуг и удалить ваши данные из нашей базы — однако мы оставляем за собой право хранить введенную вами контактную и прочую информацию в архивах для сбора статистики и улучшения качества наших сервисов и услуг.
Изменения в политике конфиденциальности
Условия данной Политики конфиденциальности являются правилом для сбора и использования любой собранной на настоящем сайте и страницах настоящего сайта информации.
Мы оставляем за собой право в любое время изменять или обновлять условия данной Политики конфиденциальности. В случае изменения каких-либо материалов, мы публикуем таковые изменения и обновляем номер версии в документе. Изменения в Политике конфиденциальности вступают в силу с момента публикации на этом сайте, а Ваше дальнейшее пользование нашими услугами и сервисами означает Ваше принятие и согласие на эти изменения.
Если у Вас есть комментарии или вопросы о нашей Политике конфиденциальности, пожалуйста, присылайте Ваши замечания или предложения по электронной почте или по другим каналам связи, указанных на настоящем сайте.
palisadstroy.ru
Деревянные откатные ворота из дерева
Отличный способ защитить территорию от проникновения нежеланных гостей – установить деревянные откатные ворота. Разнообразие дизайнерских решений таких конструкций предлагает компания «Сталь Монтаж» – глухой забор, «шахматка», штакетник, с включением калитки или без нее, при этом деревянные створки могут быть обычными или резными, даже с включением ковки (см. фото). Мы реализуем ворота с полотном из сосны, ели, лиственницы, дуба и пр. древесины с отличными эксплуатационными свойствами.
Примеры работ
Преимущества изделий
Привлекательный внешний вид, независимо от дизайна. Даже обычные доски, покрытые лаком, что выделит рисунок и естественный цвет древесины, будут смотреться превосходно.
Прочность и надежность – створки хорошо выдерживают ветровую и механическую нагрузку, а при правильной обработке материала не будут подвержены порче природными и биологическими факторами.
Экономия пространства – устанавливаются в местах с высокой плотностью застройки, открываются вдоль забора.
Вариативность управления – ручное, что подходит для дачи, и автоматическое – при использовании электропривода. Последний вариант ускорит и облегчит проезд транспорта, так как не нужно будет выходить из машины или дома, достаточно нажать на кнопку пульта ДУ.
Отзывы наших клиентов
Буду краток: навесы из металлочерепицы от компании «Сталь Монтаж» не подведут даже в самых экстремальных ситуациях. И я знаю это не понаслышке: несколько недель назад на навес упало дерево, и он выдержал такую нагрузку без проблем! Даже не думал, что материал настолько прочный! Да и установлено качественно и профессионально, придраться просто не к чему.
Навес из поликарбоната – настоящая находка для тех владельцев автомобиля, которые не могут позволить себе покупку или строительство гаража. Преимуществ огромное количество, начиная от шумоизоляции и защиты от дождя, и заканчивая кованым основанием и прочностью. А еще навес от «Сталь Монтаж» можно использовать в качестве места не только для машины, но и для удобного кресла со столиком. Проверено на себе!
С появлением машины появилась проблема с ее размещением. Конечно, на участке дома было место, но не хотелось начинать масштабную стройку. Да и гараж нам особо без надобности, так как уже есть постройки. Профессионалы компании «Сталь Монтаж» поставили наклонный навес из металлочерепицы, гармонично превратив его в продолжение дома! А какой дизайн! Идеальное сочетание практичности и стиля.
Решил подарить жене ее первую машину, и понял, что забыл подумать о месте ее размещения. Навес уже давно нужно было заменить, но никак не доходили руки. Обратился в компанию «Сталь Монтаж», и решил все проблемы за день. Специалисты быстро вышли на связь, предложили оптимальную конструкцию на две машины, быстро ее воплотили в жизнь. Доволен всем, никаких претензий, всем советую!
Навес из поликарбоната стал для меня настоящим спасением. Во дворе просто не было места, чтобы строить гараж, да и не хотелось тратить столько денег. Решение мне подсказали специалисты компании «Сталь Монтаж»: они посоветовали разместить навесную конструкцию прямо за откатными воротами. Теперь машина стоит у выезда, защищена от дождя и никому не мешает.
Сказать, что я довольна работой – не сказать ничего! Откатные ворота от компании «Сталь Монтаж» стоят у нас уже несколько месяцев, и работают, как часы. Открываются быстро, не заедают, не издают странных звуков. Да и места так много не занимают, как распашные. Еще понравилось обслуживание клиентов, консультанты помогли мне выбрать тот вариант, который подходит больше всего. Всем рекомендую!
Можно изготовить деревянные откатные ворота своими руками, однако, гарантий долговечности в этом случае никто не даст, так как правильный выбор фундамента, материала, профессиональный монтаж могут выполнить только специалисты.
В портфолио представлены откатные деревянные ворота с фото, описанием и размерами, а также распашные – с соответствующими характеристиками. Все изделия отличного качества, что подтверждено сертификатами, купить их можно по доступной цене. Помощь в выборе товара окажет консультант «Сталь Монтаж» по телефону. Специалист ответит на вопросы, оформит заявку, оговорить потребность в доставке и установке (по Москве и Московской области). Звоните по телефонам: ☎+7 (495) 642-40-61, ☎+7 (926) 376-40-03! Уникальные решения для ограждения частной территории ждут вас!
Сертификаты

sertifikat-doorhan-f сертификат doorhan

Sertificat_ALUTECH-f сертификат ALUTECH

сертификат ролтэк сертификат ролтэк

сертификат nice сертификат nice
Рассчитать стоимость
Размер
{{ option.text }}- {{size.options[size.selectedIndex].price}} руб
Электропривод
{{ option.text }}- {{drive.options[drive.selectedIndex].price}} руб
Фундамент
{{ option.text }}- {{base.options[base.selectedIndex].price}} руб
Отделка
{{ option.text }}- {{decoration.options[decoration.selectedIndex].price}} руб
Предварительная
стоимость:
Заказать
Нужно выбрать размер!
xn—-7sbbywhhhwkg9i.xn--p1ai
Откатные ворота из дерева (раздвижные)
Доброго времени суток! В этой статье я расскажу о раздвижных воротах консольного типа, у которых полотно створки выполнено из дерева.

Конструкция таких ворот на сегодняшний день приобретает все большую популярность, так как створка перемещается вдоль забора и почти не занимает места. Единственное, что нужно предусмотреть – это место для ее отката, то есть ничем его не загромождать.

В проезде нет никаких конструкций для перемещения створки, потому он ничем не ограничен. Створка двигается по роликовым опорам, которые закреплены на забетонированном швеллере, находящимся в стороне от проезда.

Роликовые опоры заведены в направляющий рельс, который приварен снизу створки. За счет этого ворота перемещаются в виде консоли, не касаясь поверхности проезда.

Хочу отметить, что такие ворота можно сделать своими силами, не привлекая к этому опытных монтажников, которые возьмут за свою работу 12-15 тысяч гривен, при том, что самостоятельное изготовление обойдется около 8000 грн. Единственной трудностью может оказаться отсутствие навыков работы со сварочным аппаратом, но это решается с помощью друзей или знакомых, а если таких нет – можно нанять сварщика на пару часов. В любом случае выйдет почти дешевле, чем заказать ворота специализированной организации.
За сэкономленные деньги можно купить автоматику для своих ворот, чтобы их эксплуатировать с комфортом.
Далее я опишу последовательность работ, которые необходимо выполнить, чтобы сделать откатные ворота с деревянным полотном. Статья вышла не очень короткой, поэтому специально разбита на разделы, которые можно открывать в произвольном порядке, то есть нижеизложенный материал не обязательно читать целиком, можно изучать только интересующие этапы работ.
Содержание статьи:
Подготовка к изготовлению
Копание приямков
Установка металлоизделий, которые будут забетонированы
Бетонирование
Кирпичная кладка столбов
Изготовление створки
Фурнитура для крепления и перемещения створки
Автоматизация откатных деревянных ворот
Подготовка к изготовлению
Для удобного проведения всех работ по изготовлению откатных ворот нужно выполнить подготовку, которая заключается в очистке строительного участка от мусора и разбивке осей ворот. Также на пятне будущих ворот нужно снять растительный слой.
Для обозначения основных осей можно использовать метровые отрезки арматуры (4 шт.) диаметром 10-12 мм. Их нужно расположить таким образом, чтобы между ними образовался прямоугольник или квадрат, в котором будут находиться ворота. Отрезки не нужно заглублять в грунт до тех пор, пока между ними не будут проверены диагонали (они должны совпадать). Если это условие выполнено, арматуру нужно заглубить приблизительно на 0,8 м, после чего можно между оставшимися отрезками на поверхности натянуть леску или шпагат.
Обозначать временные оси можно используя обычные сварочные электроды.
Копание приямков
Для откатных ворот нужно выкопать три приямка: два под фундаменты столбов и один под фундамент роликовых опор.
Все приямки должны иметь глубину ниже отметки нормативной глубины промерзания (для Украины это 0,9-1,2 м).
Приямки под столбы должны быть в плане немного больше поперечного сечения опор, чтобы в итоге фундамент был больше размеров кирпичной кладки – так ее будет легче начать. Например, если сечение опор 40х40 см, приямки должны быть приблизительно 45х45 см.

Приямок под фундамент роликовых опор должен быть по длине не менее половины ширины проезда. Ширина приямка должна быть 30-35 см – не меньше.

Во время откапывания всех приямков может осыпаться грунт, потому понадобиться сколотить опалубку. Для этого можно использовать б/у доски, так как на этапе нулевого цикла эстетичный вид не важен.
После того, как все приямки выкопаны, их низ нужно обильно залить водой, чтобы утрамбовался взрыхленный грунт.
Если приямки готовы к бетонированию, но оно пока не будет выполняться, их нужно накрыть деревянными щитами, чтобы они не размывались в дождливую погоду.
Установка металлоизделий, которые будут забетонированы
Бетонированию при производстве откатных ворот подлежат три металлических элемента: два сердечника столбов и одна закладная деталь для роликовых опор.
В качестве сердечников используются металлические профильные трубы сечением 80х80 мм или 100х100 мм. Их длина зависит от высоты столбов и глубины фундаментов.
Например, если опора будет иметь высоту 2,0 м, а фундамент глубину 1,2 м, сердечник должен быть длиной 2,5-2,8 м – так он снизу будет защищен слоем бетона, а сверху опору можно будет накрыть козырьком.
В приямки сердечники нужно устанавливать при помощи гидравлического уровня, чтобы они находились строго вертикально.

Чтобы трубы в дальнейшем прочно находились в бетоне, к ней снизу в форме креста можно приварить отрезки арматуры по 35-40 см. Диаметр арматуры 10-12 мм.
Сердечники нужно прочно раскрепить в приямках, чтобы они не сместились при заливке бетона. Трубы нужно сверху временно закрыть полиэтиленом, чтобы в них не попадали атмосферные осадки.
В качестве закладной детали для установки роликовых опор можно использовать горячекатаный швеллер №№22-24. Он должен быть длиной не менее половины ширины будущего проезда. Чтобы швеллер надежно держался в бетоне, к нему необходимо приварить каркас из арматуры 10-12 мм.

Швеллер нужно устанавливать используя гидравлический уровень, чтобы его поверхность была в едином горизонте с будущим проездом. Это одно из условий для нормального перемещения створки.
Когда закладная деталь выставлена в необходимое положение, ее в приямке нужно надежно закрепить, чтобы не было смещения во время бетонирования.

Все металлические изделия перед бетонированием должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.
Бетонирование
Бетонирование желательно выполнять при положительных температурах воздуха – тогда не придется тратиться на противозаморозковые добавки.
Для заливки приямков нужно использовать бетон, у которого марка прочности не ниже М200. Когда происходит бетонирование, нужно постоянно вибрировать бетонную смесь, чтобы в теле фундаментов не образовывались пустоты.
После заливки поверхность всех фундаментов нужно загладить и накрыть, чтобы не попадали прямые солнечные лучи. В течение первых 2-3 дней бетон нужно поливать водой, чтобы не образовывались трещины.

После бетонирования, работы, связанные с фундаментами можно начинать выполнять не ранее чем через неделю, так как бетону нужно набрать прочность.
Кирпичная кладка столбов
Когда фундаменты набрали прочность, можно приступать к кирпичной кладке опор. Уложив первые три ряда кладки, нужно установить закладную деталь, сделанную из уголка 40х40 мм и арматуры диаметром не более 8 мм.

В каждой опоре нужно предусмотреть как минимум по три закладные детали. Две верхних закладных нужно равномерно разместить по всей высоте столба.

После того как кирпичная кладка столбов закончена, они накрываются козырьками.

Далее к закладным деталям нужно приварить нащельники, которые должны быть из прямоугольных труб сечением 60х40 мм.

В нащельнике со стороны фундамента под роликовые опоры нужно сделать специальный вырез, чтобы в дальнейшем можно было установить верхнюю пластину с роликами.

Дальний от роликовых опор нащельник нужно сверху заварить, чтобы в него не попадали атмосферные осадки.

Когда опоры готовы, можно приступить к изготовлению самой створки.
Изготовление створки
Створка состоит из основного и вспомогательного каркасов, а также полотна, которое в нашем случае из дерева.
Для изготовления основного каркаса подойдут прямоугольные трубы 60х30 мм или 60х40 мм, а для вспомогательного можно использовать трубу 30х20 мм.

Сначала набирается основной каркас, а уже по его внутреннему периметру приваривается вспомогательный. Дополнительный каркас нужен для жесткости, а также для того, чтобы была возможность закрепить полотно ворот (деревянную конструкцию).
Когда каркасы сварены, все швы нужно зачистить болгаркой, а после всю конструкцию нужно очистить от ржавчины, обезжирить, прогрунтовать и покрасить в три слоя. После этого можно закрепить деревянное полотно болтами.

Фурнитура для крепления и перемещения створки
Для откатных ворот обязательной является покупка фурнитуры. Понадобятся следующие элементы:
Направляющий рельс.
Роликовые опоры (2 шт.).
Верхняя пластина с роликами.
Нижний фиксатор.
Нижний концевой ролик.
Верхний фиксатор.
Заглушки рельса.
Направляющий рельс не входит в комплекты фурнитуры, которые предлагают производители, но его приобретение является обязательным, так как без этого элемента перемещение откатных ворот невозможно.

Ворота будут перемещаться без подклинивания и грохота, если на внутренней поверхности направляющей будут отсутствовать окалины и раковины. Чтобы не было увеличенной силы трения и подклиниваний, рельс должен иметь нижние полки, которые должны находятся в едином горизонте и перпендикулярны вертикали.

Рельс не будет деформироваться под натиском створки, если он будет изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода.
Крепят направляющий профиль снизу створки используя сварочный аппарат. Сварку нужно выполнять с двух сторон соединяемых элементов прихватками в шахматном порядке шагом 700 мм. Длина швов должна быть 20-30 мм.
Запрещается выполнять соединение сплошными швами, так как направляющая будет деформирована и ворота будут клинить.
Роликовые поры являются элементами, по которым перемещается створка.
Опоры могут быть с пластиковыми или металлическими роликами.

В наших климатических условиях можно рассчитывать на долговечную работу металлических изделий, так как полимерные при низких или высоких температурах теряют свои первоначальные свойства и приходят в негодность.
Также следует обращать внимание на подшипники, которые могут быть самими дешевыми (китайскими) или соответствовать всем необходимым европейским стандартам. У подшипников шариковый механизм может быть защищен металлом или металлорезиной. Учитывая, что роликовые опоры постоянно будут контактировать с атмосферными осадками металлические вариант наихудший, так как изделие быстро поржавеет и потребует замены.
У роликовых опор должно быть достаточным антикоррозийное покрытие. На нормальную толщину защитного слоя укажет отсутствие темных пятен.
Устанавливают роликовые опоры на швеллер. Между опорами должно быть максимальное расстояние, тогда на них меньше будет действовать нагрузка на отрыв.

Установка опор считается верной, если у створки легкое перемещение. Сначала опоры прихватываются сваркой и проверяется ход ворот. Если он затруднен, сварочные швы удаляют болгаркой, опоры выставляются заново и снова прихватываются сваркой. Далее следует проверка легкости перемещения ворот. Эти действия нужно повторять до тех пор, пока створка не будет легко перемещаться.

Чтобы упростить и ускорить установку роликовых опор, можно использовать регулировочные пластины (они продаются отдельно).
К швеллеру приваривают регулировочные пластины, а на них устанавливаются роликовые опоры. Чтобы добиться правильного расположения роликов, нужно вращать гайки на шпильках регулировочных пластин.

Верхняя пластина с роликами крепится на ближнем к роликовым опорам нащельнике. Она необходима, чтобы верхняя часть створки двигалась по прямой и точно попадала в верхний фиксатор.
У пластины может быть два или четыре ролика. Если створка имеет массу до 400 кг, используется два ролика, а если ворота тяжелее, четыре.

Чтобы закрепить верхнюю пластину с роликами, в нащельнике должен быть предусмотрен вырез 60х40 мм. Пластину к нащельнику приваривают, заведя одну из ее гнутых частей между кирпичной кладкой и нащельником.

Нижний фиксатор имеет полку, на которую накатывается нижний концевой ролик, когда створка закрывается.

Фиксатор приваривается к нащельнику таким образом, чтобы при накатывании ролика створка приподнималась на 3-4 мм.

Нижний концевой ролик, накатываясь на полку нижнего фиксатора, частично снимает с роликовых опор нагрузку от створки, когда полотно находится в закрытом положении.

Концевой ролик может быть с пластиковым элементом или же полностью металлическим. Если створка весит до 400 кг используется изделие из полимеров, если тяжелее, из металла.

Крепится ролик внутри направляющего профиля при помощи двух болтов.

Верхний фиксатор имеет форму скобы и нужен, чтобы в закрытом положении створка не болталась в ветреную погоду. Толщина его стенок должна быть не менее трех миллиметров, чтобы он не погнулся.

Фиксатор приваривают к дальнему от роликовых опор нащельнику.

Выбирая комплект фурнитуры, обращайте внимание на наличие этого элемента, так как некоторые производители не включают его в комплектацию.
Заглушки рельса изготовлены из резины и защищают с торцов направляющий рельс от попадания внутрь снега и грязи.

В комплект фурнитуры входят две резиновых заглушки, если нижний концевой ролик имеет полимерный элемент. Если концевой ролик металлический, нужна только одна резиновая заглушка, так как функции второй выполнит пластина, приваренная к металлическому ролику.
Автоматизация откатных деревянных ворот
Чтобы откатные консольные ворота сделать автоматическими, нужно установить привод со встроенным блоком управления, концевые выключатели, зубчатую рейку и приобрести хотя бы одно устройство для управления автоматикой. Дополнительно можно у становить фотоэлементы и сигнальную лампу – это повысит уровень безопасности.

На этом статья закончена, а если Вам необходима более подробная консультация, обратитесь к нашему специалисту для получения рекомендаций.
Не знаешь какой комплект выбрать? Посоветуйся с опытными установщиками ворот!
[input name=”phone” placeholder=”Телефон”]Консультация

www.vorotnet.com.ua
Ворота деревянные
Ворота деревянные считаются оптимальными по соотношению цены, надежности и внешнего вида. Они дешевле кованых и намного привлекательнее, чем ворота из профлиста. Как построить ворота из дерева своими руками?
Плюсы дерева как материала
Дерево в качестве материала для ворот имеет много плюсов:
его легко обрабатывать, легче, чем металл,
это доступный материал,
оно красиво и долговечно.
Обычно используют хвойные породы, так как смола естественным образом защищает древесину от воды, грибка и гниения. Кроме того, хвойное дерево имеет красивую структуру. Смола может от тепла выступать на поверхность, образуя капли, но это незначительный недостаток. Чаще всего используют:
сосну — она отличается малым количеством сучьев и прямым стволом, поэтому обрабатывать сосну легко, правда, она плохо поддается окраске;
ель — имеет однородную структуру, поэтому в ней хорошо держится металлический крепеж, ель легкая и прочная, ее древесина довольно светлая, недостаток — пористая структура, из-за которой ель больше подвержена гниению, чем, например, сосна;
лиственницу — это плотное, крепкое и мало подверженное гниению дерево с красивой текстурой.
Лиственные породы стараются не использовать, так как такое дерево неустойчиво к воздействию влаги. Исключение составляет дуб. Фото красивых деревянных ворот представлены ниже.
Подготовка
Участок также необходимо подготовить. Для этого убирают крупные камни, кусты, грунт выравнивают, разбивая твердые комки. При необходимости площадку размечают с помощью шнура, натянутого на колышки.
Опорные столбы должны быть не менее чем на метр углублены в почву. Лучше делать их не деревянными, а металлическими, бетонными или кирпичными. Столбы бетонируют, при этом створки вешают на место, когда бетон полностью схватится. Металлические столбы необходимо перед установкой покрасить противокоррозионной краской, деревянные — обработать битумом, мастикой или отработанным маслом.
В верхней части устанавливают горизонтальную балку, которая не даст столбам перекоситься под тяжестью створок.
Установка деревянных столбов
Деревянные столбики устанавливают следующим образом.
Пробуривают скважины или выкапывают ямы глубиной 1 м. Расстояние между ними должно быть чуть больше ширины створки ворот, а ширина ямы — на 20 см больше, чем толщина столба. Ширину ворот делают не менее 3,5 м, а калитки — не менее 1,2 м.
На дно ям насыпают 5 см песка и проливают водой, чтобы уплотнить его.
Далее насыпают 5 см щебня.
Нижнюю часть столбов обрабатывают антисептиком, битумом, мастикой, маслом или обжигают горелкой или паяльной лампой, чтобы предотвратить гниение.
Столбы устанавливают в ямы строго вертикально, по отвесу. Лучше делать это вдвоем.
Пазухи ямы засыпают щебнем и утрамбовывают.
Затем столбы бетонируют жидким раствором цемента.
Каркас
Как сделать деревянные ворота? Сначала необходимо собрать каркас для створок.
Чтобы изготовить простой деревянный каркас створок, для каждой створки понадобится:
2 бруса для горизонтальных балок,
2 вертикальных бруса,
2 бруса для перемычек.
Обычно обшивка створок выступает за пределы каркаса на 20- 30 см сверху и снизу.
Каркас для ворот своими руками соединяют креплением в шип. Дополнительно места стыков укрепляют саморезами или нагелями. Каркас собирают, расположив его на ровной поверхности.
В середине каркаса делают дополнительную перемычку для жесткости конструкции. В углах делаются укосины. Они представляют собой бруски длиной 30- 40 см с концами, срезанными под 45 градусов.
Также можно сделать одну или две диагональные перемычки. Если делают две перемычки крест-накрест, что одну из них распиливают на две части необходимого размера. На рисунке показаны варианты каркаса.
Обшивка
Деревянные ворота своими руками обшивают досками, рейками или штакетником. Практичные и дешевые ворота получаются из натянутой на каркас сетки- рабицы. Однако натуральное дерево гораздо прочнее, красивее и надежнее.
Доски можно соединить в мебельный щит, прикреплять вплотную друг к другу или на некотором расстоянии — это зависит от вашей задумки и от предназначения ворот. Если доски будут крепиться с зазором, нужно, чтобы они были одинаковой ширины, расстояние между ними также должно быть одинаковым. Для этого можно воспользоваться шаблоном.
Перед креплением на каркас доски обрабатывают антисептиками и инсектицидными средствами. Затем их крепят на каркас с помощью саморезов или гвоздей.
Ворота из дерева своими руками можно сделать любой высоты. В верхней части можно добавить декоративную решетку.
На обшивку можно прикрепить различные украшения, например, резные деревянные или кованые.
Обрабатывают дерево уже после установки створок. Для этого поверхность шлифуют, все раковины и выпавшие сучки замазывают шпатлевкой по дереву. После высыхания шпатлевки ворота шлифуют повторно — сначала мелкой наждачной бумагой, а затем мелкой.
Затем дерево тонируют и снова шлифуют. Затем наносят грунтовку.
После высыхания грунтовки наносят первый слой лака, а когда он высохнет — второй.
Внимание! Для обработки используют только лак для наружных работ, обратите на это внимание при покупке.
Если вы хотите сделать ворота с ковкой, украшения прикрепляют после высыхания второго слоя лака. Для прочности промазывают стыки металла и дерева герметиком. Для более долгой службы деревянных ворот их покрывают олифой и масляной краской.
Вешают ворота на стрельчатые петли — они более надежны. Створки необходимо располагать на расстоянии не менее 5 см от земли — тогда снег и лед зимой не будут мешать им открываться и закрываться.
Калитка
Калитка делается по тем же принципам, что и створки ворот. Она меньше размером и легче, поэтому каркас для нее можно скрепить металлическими уголками. Раму примеряют к проему, и если она свободно входит в него, ее обшивают досками или штакетником. Затем верхнюю часть досок обрезают лобзиком до требуемой длины. После этого калитку вешают на петли.
Ворота под старину
Выше была описана базовая конструкция ворот, на ее основе можно придумывать свои варианты, в том числе сделать ворота под старину или в другом стиле. Деревянные ворота под старину фото можно увидеть ниже. Старинный стиль подразумевает наличие кованых украшений и довольно массивные формы. Для изготовления ворот используют качественный сосновый брус толщиной 11- 13 см, готовую конструкцию покрывают олифой или лаком.
Уход
Как сделать ворота долговечными? Чтобы они прослужили долго и сохранили красивый внешний вид, сразу же после изготовления и потом раз в 6 лет их необходимо обрабатывать антисептиками. Современные средства обычно защищают сразу и от гниения, и от грибка, или от грибка и насекомых.
Важно! Составы на водной основе для обработки ворот не подходят.
Сделать красивые деревянные ворота для въезда на участок можно самостоятельно. Они надежны, красивы и относительно недороги.
bouw.ru