Откатные ворота своими руками – фото, схемы, чертежи
Неотъемлемой частью оградительной конструкции дачного участка являются ворота. Сегодня существует немало их разновидностей. Давайте рассмотрен процесс изготовления и установки откатных ворот своими руками.
Достоинства и недостатки данной конструкции
Достоинства и недостатки
Достоинства:
- Такая конструкция ворот не мешает выезду/въезду транспортного средства в условиях маленькой площадки. Консольные ворота позволяют значительно экономить место.
- Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
- Отделка может быть выполнена из разных материалов, например, вертикальная обрешетка, профнастил, ковка и не только.
- Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
- В сравнении с другими типами ворот (например, распашные) отсутствует такое явление, как провисание петель. Имеющаяся автоматика и механизм закрывания/открывания ворот предусматривает продолжительный эксплуатационный период.
- Существует возможность выбирать различную автоматику для ворот.
Недостатки:
- В отличие от других типов ворот, к примеру, распашных, обустройство откатных требует больше финансовых затрат, приблизительно на 10–20%.
- Для крепления консольной части и привода необходимо производить дополнительный фундамент.
- Вдоль забора понадобится выделить достаточное пространство.
Типы конструкции
Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:
- Подвесные. Еще с советских времен эта тяжелая, но в то же время надежная конструкция приобрела огромную популярность. В ней полотно на роликовых тележках закрепляется к балке, которая располагается над проездом, высотой до 5 м. Как следствие эта высота является ограничением при въезде высоких машин.
- Консольные. Этот тип ворот идеален для климатических особенностей России. Эта конструкция не оборудуется балкой над проездом. Такие ворота не смогут вывести из строя заносы снегом, ветер, пыль и тому подобное. Так, полотно закрепляется к балке с помощью роликовых тележек. При этом вся конструкция закреплена на мощном фундаменте, который заливается сбоку проема.
- На винтовых сваях. На глубину 1500 мм в землю закручиваются металлические сваи, которые будут являться несущими всего сооружения. Их изготовление и установка займет до 3 дней.
- Механические. Такие ворота открываются/закрываются вручную. Механические намного дешевле в себестоимости и проще в установке. Подходят они для тех случаев, если дачей или загородным домом пользуются редко.
- Автоматические. Такие ворота – полная противоположность механическим. Они оснащаются электроприводом и ПДУ. Для регулярного использования оптимальный вариант.
Независимо от типа конструкции, откатные ворота требуют свободного пространства вдоль забора с одной стороны. При этом оно должно быть равным по размеру проема. Что касается консольных систем, то место должно быть больше на 120–200%.
Особенности расчета ворот
Особенности самостоятельного расчета
Расчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.
Процесс расчета включает в себя следующие этапы:
- Определение высоты и ширины проема. В результате можно будет подобрать необходимый тип ворот для свободного передвижения.
- Расчет противовеса.
- Оценка веса сооружаемой конструкции.
- Изготовление эскиза или чертежа.
Расчет ширины и высоты конструкции должен отталкиваться от сортамента рынка. Так, если профиль или трубу можно легко сварить, то раскроить листы профнастила, с целью добавления очень сложно. Плюс к этому результат будет неэстетичным.
Расчеты откатных ворот
Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.
Если полотно предполагается большим, то обязательно учитывайте и ветровую нагрузку. К имеющейся силе ветра, преобладающей в вашей местности, добавьте небольшой запас.
Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.
Данные высоты и ширины проема
Ширина ворот (L) будет равна:
- ширине проема;
- технологическим отступам открытия/закрытия;
- минимальному расстоянию между центрами кареток.
Исходя из этого L будет больше проема.
Расчет противовеса
При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.
Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.
Имея такие расчеты, вы сможете определить, сколько необходимо места для отката ворот вдоль забора.
Расчет веса
Это значение определяется исходя из веса используемого материала:
- Профнастил ~ равен 4 кг/м2.
- Сталь, толщиной 2 мм ~ 17 кг/м2.
Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.
Для ворот весом в 300 кг достаточно балки 9×5 см толщиной не меньше 3,5 мм. Однако обязательно необходим запас прочности до 40%. Он значительно упростит эксплуатацию ворот и увеличит ее эксплуатационный срок.
Расчет прочности фурнитуры
Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м
Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.
Покупая роликовый механизм, убедитесь в том, что он имеет запас до 30% по соотношению веса ворот. Но этот показатель никак не влияет на срок эксплуатации. На это непосредственно влияет увеличение расстояния между центрами кареток.
Дополнительные расчеты
Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.
Что касается расчета фундамента, то особых секретов здесь нет. Но несмотря на это не стоит упускать из виду эту составляющую, ведь нередко стоимость фундамента доходит до 40% от общей стоимости проекта.
Устройство откатных ворот
Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:
- Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
- Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
- Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
- Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
- Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
- Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.
На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.
Выбор створки
Створка откатных ворот
К створке ворот также предъявляются высокие требования. Ее конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно, чтобы при сильном порыве ветра или гололедицы створка хорошо функционировала. Более того, ее необходимо оснастить дополнительными ребрами жесткости, чтобы она не провисала под собственным весом. Все это следует учитывать при создании чертежей.
Выбор комплектующих
Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:
- Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
- Ролтэк и Doorhan из России.
- Alutech из Беларуси.
Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м + 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.
Если ширина проема значительно превышает 4 м, то покупка комплектующих должна ориентироваться с учетом нагрузки в 500 кг. В них направляющая балка имеет толщину стенки 3,5 м, а сечение 71×65 мм. Если же ширина более 6 м, то необходимо брать из расчета нагрузку до 600 кг.
Монтажные работы
Монтаж откатных ворот
Движение полотна должно осуществляться с внутренней стороны участка, а именно вдоль забора. Отталкиваясь от этого необходимо подготовить место для ворот, чтобы абсолютно ничто не мешало этому процессу.
Процесс монтажа включает в себя 4 шага:
- Изготовление фундамента.
- Проводка электрики.
- Установка ответного столба.
- Монтаж автоматики.
Изготовление фундамента
Этапы возведения фундамента:
- Сперва осуществляется разметка. От забора отмеряете 500 мм (ширина фундамента). Также отмеряете от края ворот расстояние, равное откату (длина фундамента). Так, вы будете видеть периметр будущего фундамента.
- Нередко получается использовать столбы опоры забора. Если такой возможности нет, тогда с противоположной стороны следует установить ответный столб. Его необходимо устанавливать так, чтобы он был внутри участка, а не в самом проеме. В противном случае он уменьшит ширину проема.
- Если ворота будут работать на автоматике, то обязательно организуйте место для прокладки проводки. Для этого можно использовать квадратную металлическую или пластиковую трубу/короб. Диаметр труб не меньше 25 мм.
- Теперь можно приступать к рытью котлована. Глубина траншеи до 2 м, ниже уровня промерзания грунта (в каждом регионе по-разному).
- Для изготовления закладного элемента можно использовать швеллер 16. Его длина должна соответствовать длине траншеи. В фундамент закладывается арматура Ø12 мм. Арматуру необходимо приварить к швеллеру и соединить ее поперечными связями.
- Таким образом, получившийся закладной элемент помещается арматурой вниз. При укладке проследите за тем, чтобы боковая часть швеллера прилегала к столбу опоры забора. Также швеллер необходимо выставить строго по уровню и ровно параллельно линии открывания ворот.
Закладной элемент должен быть вровень с дорожным покрытием. Минимальный зазор, который допускается между нижней кромкой ворот и дорогой равен 10 см. Этот промежуток можно будет увеличить при помощи регулировочной площадки. Но уменьшить этот зазор будет невозможным без нарушения креплений.
Монтаж закладной
Если по тем или иным причинам зазор в 100 мм не подходит, тогда осуществляете глубокую установку закладного элемента.
Что касается бетонных работ, то они осуществляются тогда, когда монтаж закладного элемента полностью выполнен. Уровень бетона должен быть вровень с закладным элементом.
Установка
Установка ворот
Когда фундамент застыл, можно приступать к установке ворот. Для этого в первую очередь необходимо произвести разметку. По линии проема, не доходя до ответного столба 30 мм, натягиваете шнур. Этот шнур является траекторией движения ворот. Высота натягивания шнура – 200 мм. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:
- Определяете крайнее положение первой и второй роликовой опоры. От края проема отступите 15 см вдоль плоскости закладного элемента и прочертите линию положения крайней первой тележки. Линию второй тележки вычисляете следующим образом: измерьте всю длину ворот с консольной частью и отнимите 10 см от края ответного столба по плоскости закладного элемента. В результате вы определите расположение второй тележки.
- Теперь вставьте в несущий профиль роликовые опоры, разместив их в центре.
После необходимо приварить вторую тележку регулировочной площадки. Затем выкатите створку ворот в проем и произведите финишную регулировку положения. Сделайте небольшие прихватки сваркой второй регулировочной площадки, в результате действия выглядят так:
- Снимаете полотно с роликовой тележки.
- Далее снимаете тележки с площадок.
- К закладному элементу привариваете площадки.
- К ним закрепляете роликовые тележки.
- На роликовые опоры задвигаете полотно.
- Закрываете ворота и гаечным ключом производите настройку их положения.
Привод откатных ворот
Внутри несущего профиля выполняете отверстия, это необходимо для того, чтобы установить тележку правильно. Для этого ослабляете верхние гайки крепления тележек к площадкам. После этого прокатываете ворота туда/обратно. Если ход створки свободный, затягиваете гайки. Если имеются некоторые затруднения в передвижении створки, то крепеж слегка ослабляете и нивелируете все недостатки конструкции, например, поправляете перекосы тележки.
Установка роликов
- Теперь необходимо осуществить монтаж концевого ролика. Его следует вставить в несущий профиль и хорошенько затянуть болты. Также к профилю привариваете крышку концевого ролика. Это позволит ролику исполнять роль по концевому упору в случае ручного управления воротами. Но в таком случае крепление сваркой будет намного лучше, чем болт.
- Что касается заглушки несущего профиля, то его монтаж осуществляется с внутренней стороны ворот и приваривается по месту. Он необходим для того, чтобы снег не укатывался под ролики.
- Теперь к роликам монтируется верхний фиксатор. Поэтому ослабьте крепеж роликов и установите кронштейны так, чтобы его сторона была направлена к опорному столбу, а ролики захватывали верх полотна. Учитывая это, прижмите к столбу кронштейн и зафиксируйте его.
На следующем этапе работ осуществляется обшивка каркаса ворот. Для этого можно использовать профилированные листы металла. Их необходимо нарезать по размеру створки. Крепеж осуществляется заклепками или саморезами. Каждый последующий лист монтируется внахлест.
Тележка
Когда обшивка выполнена можно производить к монтажу нижнего/верхнего уловителя. Нижний уловитель выполняет роль по уменьшению нагрузки на роликовые тележки в закрытом состоянии. Поэтому их необходимо устанавливать при нагруженных воротах. Под концевой ролик подводите нижний уловитель при полностью закрытых воротах таким образом, чтобы опорная плоскость уловителя была выше уровня концевого ролика. Что касается установки верхнего уловителя, то происходит этот процесс таким же образом.
Уловители
В завершение остается осуществить монтаж автоматики. Для этого закрепляете зубчатую рейку, которая подразумевает под собой универсальную деталь с электроприводом. Обычно она включена в комплект крепежного элемента.
Выбор автоматики
Выбор автоматики напрямую зависит от веса ворот:
- Для проема в 4 м используется привод – 500–600 кг.
- Для проема в 4–6 м используется привод – 600–1300 кг
- Для случаев с интенсивным открыванием ворот используется привод – 1200–1800 кг.
Окраска
Окраска ворот
Все металлические элементы ворот необходимо покрасить. Предварительно обезжирьте поверхность. Для этого зачистите поверхность и отшлифуйте шлифовальным диском на болгарке. Некоторые места, например, защищенные, протрите ацетоном. Теперь можно приступать к грунтовке. Наносится она равномерно. Более того, грунтовка должна наноситься так, чтобы не было капель и разводов. Благодаря таким подготовительным работам краска ляжет равномерно. В результате вся конструкция ворот будет полностью защищена от появления коррозии.
Наносить краску следует двумя слоями и только после полного высыхания первого.
Необходимые инструменты для работы
Для проведения всех работ, вам потребуется иметь такой инструмент:
- Инверторный сварочный материал. Такой агрегат не испортит металл.
- Болгарка.
- Воздушный компрессор для покраски.
- Пассатижи.
- Дрель.
- Рулетка.
- Уровень.
- Клепатель.
Распространенные ошибки
Если вы не имеете достаточного опыта в выполнении таких работ, то существует большой риск допуска некоторых ошибок:
- Недостаточно хорошая подготовка фундамента.
- Неправильный монтаж и крепеж всех комплектующих.
- Неправильно подобранная масса ворот под несущую балку.
- Если слышен скрип, то это свидетельство попадания песка в подшипники.
- Нельзя допускать потеки краски.
- Обязательно учтите глубину промерзания грунта. В противном случае столбы могут перекоситься в одной из сторон.
Видео: изготовление ворот
Фото: вариантов готовых откатных ворот
Автоматические кованые ворота
Автоматика откатных ворот
Деревянные откатные ворота
Кованые
Красивое оформление ворот
Механические
Металлические
Откатные ворота на даче
С автоматикой
Со встроенной калиткой
Вид со двора
Уличные откатные ворота
Схемы
На схемах можно найти немало конструктивных деталей по изготовлению откатных ворот:
Чертеж ворот на 4 метра
Конструкция
Методы крепления откатных ворот
Сборочный чертеж
Схема откатных ворот и проема
Комплектация
Основание под ворота
Подготовка проема
Схема постройки
Установка колонн
Схема установки закладной
kakpravilnosdelat.ru
Откатные ворота своими руками: фотоотчет, видео
Всем хороши распашные ворота: просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота. Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать можно. Это не совсем легко, но возможно.
Конструкции
Содержание статьи
По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:
Какие лучше
Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.
Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.
Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.
Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.
Как сделать консольные откатные ворота
Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.
Комплектация консольных ворот
Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.
Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.
Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки
Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.
Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот
Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.
Подготовленное армирование и закладной швеллер
Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.
Установка роликовых опор
К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.
Пример крепления роликовых площадок
При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.
На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они
Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.
Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.
Про автоматику распашных ворот читайте тут.
Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями
Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали
Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.
Также были куплены следующие материалы:
- профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
- швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
- арматура 12 мм — 6 м;
- электроды — 2 кг;
- краска — 3 банки, кисти, заклепки;
- цемент М-400 — 5 мешков;
- профнастил покупался при изготовления забора.
Схема откатных ворот с размерами
Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.
Как варилалсь рама
Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.
Как приваривать профильную трубу 40*20 мм
Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.
Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу
Примерка на месте
На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.
Установленные на приемном столбе упоры
Верхний и нижний уловители
Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.
Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами
Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.
Фото створки на роликах с разных ракурсов
После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.
Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)
Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.
Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот
Так выглядят установленные верхние ролики
Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.
Как выглядят откатные ворота со двора
Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.
Видео
Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.
Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.
Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.
stroychik.ru
Как сделать сдвижные ворота своими руками: Узнайте!
В нашей стране сдвижные ворота получили большую популярность еще в советское время, когда такую систему открывания устанавливали на большинстве предприятий. Сейчас же такие ворота устанавливают на приусадебных участках и оградах коттеджных поселков. Большую популярность сдвижные ворота получили благодаря эргономичной конструкции, которая позволяет экономить пространство.
Как сделать сдвижные ворота
Сделать сдвижные ворота для своего участка может каждый. Это потребует от вас некоторых временных затрат, но изготовленные самостоятельно ворота обойдутся дешевле, чем заказанные в специализированной компании.
Чтобы понять, как устроены сдвижные ворота, достаточно изучить их чертеж. В такой системе нет сложных или хитроумных элементов. Все просто и надежно.
Сдвижные ворота устанавливаются внутрь сварной рамы, в которую уходит полотно открытых ворот. В раме устанавливаются роликовые подшипники закрытого типа, что облегчает открытие и закрытие ворот. При этом каретки роликов, находясь внутри рамы, надежно защищены от осадков и внешнего воздействия, что позволяет сократить обслуживание до минимума (смазывание подшипников только при установке ворот) и увеличить срок службы в среднем до 12 лет.
Для финишной отделки ворот может применяться любой материал –ДСП, вагонка, металлический сайдинг, цельный стальной лист или любой другой.
Схема откатных ворот
От ваших пожеланий и финансовых возможностей зависит, будут ли ворота сдвигаться в ручную или с помощью систем автоматики. Также стоит решить, для каких целей будут использоваться ворота: как парадный въезд, пожарный (эвакуационный) выход или как запасной на случай неполадок основных ворот. Все это определяет размер, внешний вид и стоимость работ по монтажу ворот.
Установка ворот
Установка рамы будущих ворот
Первым шагом в процессе установки является установка проема будущих ворот. Для этого устанавливаются столбы, изготовленные из двух стальных труб, кирпичей или деревянного бруса. Столбы должны уходить в землю минимум на метр, именно на эту глубину зимой промерзает грунт. Столбы устанавливаются в яму этой глубиной, выравниваются и заливаются цементным раствором.
Рама для будущих ворот
На полное высыхание раствору нужно около недели.
Фундамент для самих ворот
Схема бетонирования откатных ворот
Для установки рамы также требуется фундамент. Для его изготовления берем швеллер шириной 20мм и арматуру диаметром 15 мм. Арматура режется на метровые куски и приваривается к швеллеру вертикально. В итоге должна получиться конструкция, наподобие строительных лесов.
Швеллер для ворот
Рама для ворот
Под фундамент роем яму, длина которой ровна половине ширины проема ворот. Ширина ямы 40 см, глубина не менее метра.
Роем яму
В яму помещается конструкция из арматуры и швеллера. Нужно обратить внимание, что уровень расположения швеллера относительно уровня грунта определяет ширину зазора между полотном ворот и дорогой. После размещения каркаса фундамента яму заливают цементным раствором и дают ему застыть.
Размещаем конструкцию из арматуры и швеллера
Если вы сделали все верно, у вас получится ровная металлическая площадка, на которой впоследствии будут установлены направляющие для ворот.
Несущая рама
Для изготовления рамы ворот нам потребуются металлические трубы диаметром от 30 до 60 мм. трубы необходимо очистить от ржавчины с помощью болгарки или шлифовальной машины, обезжирить и прогрунтовать.
Делаем яму для ворот из металлических труб
После того, как обработка труб закончена, приступаем к свариванию рамы. На готовую раму из труб крепится обрешетка, из труб меньшего диаметра (например, 20мм), которые станут основанием для обшивки. Обшивка крепится к полотну ворот с помощью саморезов или заклепок.
Расположение обрешетки внутри рамы определяется тем, как вы хотите обшивать ворота. При одностороннем обшивании обрешетка находится на краю рамы, при двустороннем – в центре.
Делаем раму для ворот
При проведении сварочных работ делайте сварные швы с шагом в 25 см. это оптимальное расстояние для максимальной прочности конструкции.
После окончания сварочных работ все швы сравниваются болгаркой, а полотно ворот заново грунтуется и красится. Когда краска высохнет, можете приступать к обшиванию полотна выбранным материалом.
Установка направляющих
Монтаж самих ворот начинается с примерки направляющих. Выставьте нижние ролики, подшипники и направляющие в открытое положение. Обратите внимание на положение первого и последнего роликов, от них до края воротного полотна еще должно оставаться свободное пространство.
Установка направляющих
На ролики поместите верхнюю направляющую для ворот и выравнивайте ролики по уровню. После этого поместите на ролики раму ворот и вновь выставите все по уровню. Если рама стоит ровно, прихватите платформы роликов сваркой к фундаменту, приварите верхний и нижний уловители.
Установка роликов
Верхняя направляющая крепится к установленным ранее столбам, а ролики крепятся на нее. Если столбы выполнены из металла, у вас не возникнет проблем со сваркой. Если же столбы кирпичные или деревянные, используйте анкера или закладные из арматуры.
Установка створки ворот
Роликовые каретки рекомендуется приваривать в легкодоступных местах, чтобы избежать проблем с ремонтом или заменой в будущем.
Установка створки ворот
Нижние ролики, как уже говорилось, привариваются своими площадками прямо к фундаменту, а верхние ролики крепятся на направляющей с помощью болтов или сварки. Вариант с болтами позволяет заменять ролики в случае необходимости, сварные же соединения придется резать и переваривать заново.
Монтаж верхних роликов от бокового качения
Вместо направляющей балки сверху можно сделать несколько направляющих вертикальных роликов. Они крепятся на П-образном профиле с помощью болтов. Такие ролики не позволят полотну ворот качаться и будут играть роль направляющей балки. Преимущество такой системы в том, что в проеме ворот не создается преграды для проезда высоких автомобилей.
Монтаж верхних роликов
Монтаж нижнего улавливателя
На нижнем краю фундамента следует приварить нижний уловитель, в который будет заходить полотно ворот. Таким образом, создается дополнительная точка опоры, позволяющая освободить от нагрузки ролики.
Монтаж нижнего улавливателя
Опыт показывает, что изготовление сдвижных ворот своими силами позволяет в значительной степени экономить финансы. Изготовление ворот в фирме обошлось бы в два раза дороже. К тому же детали и элементы конструкции не являются дефицитным товаром. При правильном соблюдении технологии монтажа ваши самодельные ворота прослужат вам значительно дольше фирменных.
Видео — монтаж сдвижных ворот
stroyvopros.net
установка и монтаж самодельных ворот
Финальным этапом установки дачной ограды является монтаж калитки и въезда. Существует два основных типа ворот – распашные, состоящие из двух створок, и сдвижные (откатные, раздвижные), которые вручную или с помощью автоматики сдвигаются вдоль забора. Второй тип считают оптимальным, так как он экономит место и не создает дополнительных помех при открывании. Рассмотрим, как можно сделать сдвижные ворота своими руками, чтобы убедиться, что их конструкция достаточно проста, а монтаж не занимает много времени.
Для того чтобы ворота двигались плавно и без усилий, необходимо продумать установку фундамента и каждый шаг монтажа основной конструкцию. Не нужно пренебрегать устройством фундамента: на нем держится движущийся элемент и крепится роликовый механизм. Направляющая балка, по которой двигаются ролики, фиксируется на двух стабильных опорах. Чтобы исключить малейший сбой полотна, используют сварку. Подставки-тележки роликами вставляются в балку, а верхней частью закрепляются на нижней части ворот. В результате ворота легко сдвигаются по направляющей в одну из сторон. Сейчас на рынке можно найти устройства автоматического открывания с пультом управления, поэтому при желании весь механизм можно модернизировать и сделать дистанционно управляемым.
Схема сдвижных ворот: 1 – направляющая; 2 – роликовый механизм; 3 – съемный ролик; 4-5 — два ловителя; 6 – верхний фиксирующий кронштейн; 7 – платформа регулировки
Перед началом работ по устройству фундамента необходимо подготовить проем для ворот – место, на котором планируется расположить самодельные сдвижные ворота. Чем уже проем, тем меньше понадобится материала для устройства движущегося полотна. Большое значение имеет и вес конструкции, так как для установки тяжелых металлических ворот потребуется более прочный крепеж, чем, предположим, для полотна из резного дерева.
Сдвижные ворота могут откатываться как в левую сторону, так и в правую. Выбор стороны зависит от наличия свободного места вдоль конструкции
Как правило, к моменту обустройства ворот ограда уже установлена, а значит, готовы пограничные элементы – металлические трубы, кирпичные или деревянные столбы. Гарантом надежности ворот и опор будут служить закладные детали, расположение которых можно рассмотреть на прилагаемой ниже схеме. Закладными называют плоские металлические отрезки, закрепленные вдоль опорных столбов и усиленные арматурными прутьями. Дополнительные элементы арматуры фиксируются в грунте и придают конструкции необходимую стабильность.
Заливка бетонного основания
Первый этап – устройство ямы под фундамент. Ее размеры зависят от ширины проема и глубины промерзания почвы. В средней полосе России грунт промерзает примерно на полтора метра, поэтому глубина ямы составит 170-180 см, ширина – 50 см, а длина – 2 м при условии, что проем равен 4 м.
В яму необходимо установить закладную деталь. Для ее изготовления необходим швеллер длиной 2 м и шириной 15-16 см, а также прутья арматуры любого диаметра. Длина прутьев равна полутора метрам – именно на такую глубину они погрузятся в яму. Арматуру следует прикрепить к швеллеру с помощью сварки. Зафиксировав продольные прутья, скрепляем их между собой поперечными перекладинами так, чтобы получилась прочная решетка.
Для установки элементов автоматики необходимо подготовить место для труб, а в центре металлической площадки оборудовать отверстие, в которое выводится кабель электропривода
Готовую металлическую конструкцию помещаем в яму так, чтобы швеллер располагался вдоль линии движения ворот. Один его конец должен тесно примыкать к опорному столбу. Строго горизонтально расположить балку поможет строительный уровень.
Конструкция закладной устанавливается со стороны, в которую будет отъезжать полотно ворот. При монтаже следует обратить внимание на точность расположения всех элементов
Одновременно с закладкой металлического элемента прокладываем электрические кабеля для устройства автоматической системы. Для защиты электрики подойдут трубы диаметром 25-30 мм. Вместо металлических изделий можно использовать аналоги из пластика или гофры. Особое внимание следует обратить на герметичность труб и соединений.
Система автоматического открывания ворот: 1 – кнопка включения; 2 – встроенные фотоэлементы; 3 – электрический привод; 4 – сигнальный фонарь с антенной
Завершающий этап – заливка ямы с установленной закладной. Для заливки используем раствор, приготовленный из бетонной смеси М200 или М250. Поверхность закладной – швеллер – должен оставаться полностью открытым. На созревание бетона отводится 1-2 недели.
Обработка полотна ворот
Перед установкой сдвижных ворот их необходимо собрать из комплектующих, количество которых зависит от трех показателей:
- размеров полотна;
- ширины проема;
- общего веса конструкции.
Основной вес ворот падает на направляющую, поэтому следует серьезно отнестись к ее выбору. Специалисты рекомендуют использовать продукцию компании Ролтэк из Санкт-Петербурга. Рассмотрим несколько вариантов оборудования:
- Микро – для конструкции из профлиста весом до 350 кг;
- Эко – для деревянных и кованых ворот весом до 500 кг и проемом не более 5 м;
- Евро – для полотна весом 800 кг, ширина проема – до 7 м;
- Макс – для конструкций весом до 2000 кг и шириной проема до 12 м.
Рама движущейся части состоит из профильной трубы 40х60 мм с толщиной стенки 2 мм, для обрешетки берем более тонкие трубы, диаметром до 20 мм. Чем тоньше профильные трубы, тем меньше вес конструкции. Для наглядности – несколько чертежей сдвижных ворот.
Рама для ворот может выглядеть по-разному, в зависимости от размеров проема, высоты и используемых комплектующих. На схеме — образец рамы для 4-метрового проема
После сварки раму необходимо защитить от влажности: для этого ее сначала грунтуют средством по металлу, затем наносят краску для внешних отделочных работ
Непосредственно монтаж полотна
Работы по монтажу сдвижных ворот следует начинать только после того, как окончательно застыл бетон. Для соблюдения горизонтали движения полотна натягиваем шнур на высоте 15-20 см от поверхности закладной. Затем переходим к установке роликового механизма. Опоры необходимо расставить как можно шире, желательно на всю ширину полотна. Расстояние от крайней опоры до столба – 25 см (небольшой запас оставлен для концевого ролика). Немного сложнее рассчитать расстояние до второй роликовой опоры. Обычно пользуются специальными формулами, но можно обойтись и без них. Примерная схема с размерами показана на следующем рисунке.
При монтаже роликового механизма и площадок следует обязательно предусмотреть все технологические отступы, без которых правильное движение полотна ворот невозможно
Для страховки от неправильной установки используем подставки для регулировки. Их необходимо установить на швеллер и закрепить сваркой. Затем следует закатить полотно ворот и сделать финальную регулировку строго горизонтального положения конструкции. Для этого снимаем ворота и роликовые опоры, а площадки для регулировки привариваем к закладной. Затем на площадках закрепляем роликовые опоры, возвращаем на них полотно и полностью закрываем ворота. С помощью уровня и регулировки проверяем горизонталь конструкции.
Отрегулировав все детали механизма, устанавливаем концевой ролик. Для этого его необходимо вставить в несущий профиль и зафиксировать при помощи крепежных болтов. Для уверенности можно использовать сварку, закрепив крышку ролика на профиле. Ролик играет роль концевого упора, поэтому одного болтового соединения будет недостаточно. Также устанавливаем и заглушку профиля, чтобы защитить его паз от попадания снега и мусора.
Комплект роликов для сдвижной конструкции ворот можно приобрести в строительном супермаркете. Он включает в себя элементы роликового механизма, заглушку, кронштейн
Одна из важных деталей, которую устанавливаем вслед за роликом, — верхний кронштейн. Он защищает механизм ворот от боковых движений. Кронштейн закрепляем на верхней части полотна, повернув отверстия для болтов в сторону опоры. Затем фиксируем его на опорном столбе и проверяем регулировку.
Следующий этап – обшивка полотна профлистом или вагонкой. Любой материал начинаем крепить о передней части ворот. Отдельные листы или доски прикладываются к обрешетке и фиксируются саморезами или клепанием. Каждый второй элемент профлиста накладывается на предыдущий на одну волну. Последний лист может не поместиться, тогда его следует обрезать.
Хозяева, для которых важен престиж, не скупятся на внешнее оформление ворот. Одним из наиболее дорогих способов декорирования является художественная ковка
В последнюю очередь устанавливаются два уловителя – верхний и нижний. Нижний помогает облегчить нагрузку на роликовые опоры. Его монтируем при закрытых воротах. Верхний фиксируем напротив защитных уголков полотна, чтобы при закрытых воротах они соприкасались друг с другом.
Недорогие деревянные ворота из вагонки можно облагородить при помощи дополнительного оформления, например, украсить полотно петлями или окантовкой из металла
Автоматику оставляем напоследок. Вместе с приводом для сдвижных ворот приобретаем зубчатую рейку, которая служит для движения полотна. Обычно она входит в комплект крепежа и продается элементами длиной 1 м.
Установив окончательно конструкцию ворот, поверяем работу роликового механизма: своевременное исправление мелких недостатков оградит от последующего сложного ремонта.
diz-cafe.com
Сдвижные ворота своими руками
Основным преимуществом сдвижных ворот считается то, что в открытом состоянии они абсолютно не занимают места. Выглядят они очень стильно, современно и добавляют престижа участку. При желании собрать сдвижные ворота своими руками будет не особенно сложно.
Какие материалы и инструменты понадобятся:
Для того, чтобы смонтировать такие ворота, нужно приготовить следующие материалы:
| Материал | Параметры | Назначение |
| Труба металлическая | 60*40мм, толщина стенки-2мм | Основной каркас |
| Труба металлическая | 40*20мм | Ребра жесткости |
| Труба металлическая | 20*20мм | Каркас под профнастил |
| Профнастил | Стеновой | Обшивка |
| Механизм кинематики | По усмотрению хозяев дома | Передвижение ворот |
| Краска | Алкидная эмаль | Окрашивание элементов каркаса |
| Консольный набор | Ролики, упоры, улавливатели и т.д. | Передвижение и фиксация ворот |
Также нужно будет подготовить все необходимые инструменты:
- Болгарку;
- Сварочный аппарат;
- Электродрель;
- Молоток;
- Уровень и рулетку.
Монтаж опорных столбов:
Итак, как же собрать сдвижные ворота своими руками? На первом этапе устанавливаются опорные столбы. Изготовить их можно из бетона, швеллера, дубового бруса или кирпича. Высота их должна на 10см превышать высоту забора и рамы ворот. Под столбы роют ямы (около 1м глубиной) и насыпают на их дно гравий. Далее устанавливают сами опоры и заливают их бетоном.
Заливка фундамента:
Откатные ворота современного типа не имеют установленных на землю направляющих рельс. Рядом с забором в непосредственной близости от опорного столба заливается фундамент. Для этого роют траншею длиной в половину длины проема и шириной в 400мм. Глубина ее должна быть равна одному метру.
В траншею устанавливается арматура с закрепленным сверху отрезком швеллера. Далее все заливается цементно-песчаным раствором. В результате поверхность швеллера должна оказаться на уровне поверхности грунта.
Важно: Швеллер нужно ориентировать параллельно линии забора. Кроме того, он должен быть расположен горизонтально по уровню. Это позволит избежать перекосов полотна.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=”eliad”>
Далее работы по изготовлению ворот нужно отложить на неделю. За это время бетон окрепнет настолько, что сможет выдержать вес конструкции.
Изготовление рамы и обшивка:
У откатных ворот обшивка закрепляется на раму из труб, сделать которую также не трудно своими руками. Сваривается она в виде прямоугольника по ширине проема (плюс 20см на запас) и высотой равной высоте забора. Со стороны фундамента приваривается противовес треугольной формы. Дополнительно монтируются ребра жесткости. Конечный результат должен выглядеть так:
После того, как все элементы будут приварены, сварочные швы следует отшлифовать болгаркой, а далее прогрунтовать и окрасить все трубы (в два слоя). На следующем этапе рама обшивается профлистом. Крепить его можно на заклепки или саморезы с использованием шуруповерта.
Сборка ворот:
Итак, все элементы подготовлены. Как же сделать сдвижные ворота? Порядок их сборки пошагово:
- На швеллер ставят ролики. Раздвинуть их следует как можно шире;
- На каретки накатываются раму с полотном и выравнивают ее по уровню;
- Тележки роликов фиксируют к швеллеру сваркой;
- Заваривают поддерживающий ролик вверху;
- На болты фиксируется концевой ролик;
- На столбы закрепляются верхний улавливатель и нижний. К опорам из кирпича или бетона предварительно следует закрепить дюбелями нащедьник (профильную трубу).
Совет: Ролики иногда приходится снимать и менять. Поэтому не приваривайте тележку в недоступном месте. У вас должна быть возможность работать хотя бы маленькой болгаркой. Для замены нужно будет просто срезать ей сварные швы.
Как видите, сдвижные ворота на заборе своими руками – процедура не особенно сложная. При желании на них в последующем можно будет установить электропривод для дистанционного закрывания/открывания полотна.
Видео по теме “Обзор конструкции сдвижных ворот”:
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=”eliad”>postroju-dom.ru
Сдвижные ворота своими руками: какие сделать
Оглавление:
Сдвижные ворота своими руками: конструктивные элементы
Как сделать сдвижные ворота: последовательность изготовления
Зачастую проезды по улицам дач такие узкие, что в них едва помещается автомобиль. Въехать в дачные ворота с такой улицы – это настоящая проблема. Мешает буквально все, в том числе и створки стандартных распашных ворот. Мало того, открывать такие ворота наружу вообще невозможно, а распахивать их внутрь – это значит лишать свой дачный участок полезной площади. Единственным верным решением в такой ситуации является установка сдвижных или откатных ворот, о которых и пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с их конструкцией и решим вопрос, как сделать сдвижные ворота своими руками?
Как сделать сдвижные ворота фото
Сдвижные ворота своими руками: конструктивные элементы
По большому счету, конструкция сдвижных ворот не является сложной – по крайней мере, она не намного сложнее, чем раздвижные двери в вашей квартире, которые, как и ворота, достаточно просто изготовить своими руками. Они имеют всего-навсего три конструктивных элемента.
- Створки – раз ворота сдвижные, значит их две. Была бы одна створка, тогда ворота уже назывались бы откатными. Створки таких ворот могут быть любыми и изготовленными из различных материалов – в большинстве случаев это стальная рама, обшитая деревянной рейкой либо металлом типа профнастил. Изготовить их не сложно, особенно если у вас имеется опыт по сборке металлоконструкций.
Сдвижные ворота конструкция фото
- Ролики. Именно благодаря им передвижение ворот подобной конструкции происходит легко и, как говорится, непринужденно. В воротах подобной системы открывания, как правило, используются четыре роликовые опоры для каждой створки.
- Направляющая рейка – для каждой створки их понадобится по паре штук. Одна монтируется внизу ворот, а другая служит опорой для верхних роликовых опор. В зависимости от веса створок ворот, направляющие могут устанавливаться различными способами – самые простые сдвижные ворота для дачи предусматривают установку нижней направляющие прямиком на проезжую часть ворот. Верхняя направляющая при таком подходе к решению вопроса изготовления сдвижных ворот монтируется прямиком над проезжей частью, что само по себе представляет некоторую проблему. Такая конструкция способна выдерживать створки большого веса. Для легких ворот и створок средней тяжести применяется несколько иная схема установки – направляющие врезаются или просто крепятся к забору. Достоинством этого варианта установки можно назвать практичность – при въезде на дачу ничто не будет мешать проезду даже высоких грузовых автомобилей.
О том, как изготовить откатные ворота на даче, смотрите в этом видеоролике.
Еще одной частью, которой могут оборудоваться сдвижные ворота на даче, является автоматика, позволяющая механизировать процесс открывания створок. Конструктивно такие ворота отличаются только направляющими, которые дополнены зубчатой рейкой, устанавливаемой на створку – естественно, разница также обусловлена и наличием электромотора с прилагающейся к нему электроникой пуска.
Как сделать сдвижные ворота: последовательность изготовления
Начать изготавливать сдвижные ворота на дачу нужно со створок, а для этого на текущий момент должен быть уже полностью готов въездной проем – то есть забор. Мало того, также должна быть подготовлена и дорога в проеме – она должна быть забетонирована, так как именно в нее будет крепиться нижняя направляющая. Да, да, именно ворота такой конструкции на сегодняшний день вполне реально изготовить самостоятельно – о ней мы и будем вести разговор в данной статье. Самые простые створки для ворот данного типа – это сваренные из профильной трубы, усиленные перемычками рамки, обшитые профилированным листом. Тонкостей здесь не много, и самая главная из них – это четкость размеров (две створки ворот должны быть идентичными), а также соблюдение геометрии. Все углы должны иметь четкий угол в 90 градусов – следует понимать, что перекошенные створки не только некрасиво смотрятся, но и неправильно себя ведут в процессе открывания и закрывания. Попросту говоря, такие ворота будет если не постоянно, то, как минимум, периодически заклинивать. И еще одно – длина створок. Она должна быть такой, чтобы в закрытом положении створки не выезжали за пределы забора – как минимум сантиметров двадцать ворот должно оставаться за пределами забора.
Сдвижные ворота своими руками фото
В принципе, створки – это единственное, что можно здесь изготовить своими руками. Все остальные части сдвижных ворот придется приобрести в магазине или на рынке. Как и говорилось выше, это ролики и направляющие. В общем, после того, как эти части будут у вас в наличии, можно начинать собирать сдвижные ворота на даче своими руками. Выглядит этот процесс следующим образом.
- Установка нижней направляющей – как вариант, из двух отдельных частей. Здесь все элементарно просто, и если вы заранее позаботились о четком (в уровне горизонта) основании, то проблем здесь не возникнет. Единственные пара моментов, которые необходимо учесть, это ровность линии, относительно которой производится установка нижней направляющей раздвижных ворот, а также ее расстояние от забора – его нужно будет рассчитать исходя из места установки роликовых опор. В идеале их нужно смонтировать прямиком под воротами – в таком случае расстояние между створками и забором будет минимальным. Как правило, направляющую крепят с помощью анкеров, и здесь главное правильно выбрать их длину, чтобы они не прошли сквозь слой залитого бетона, а раскрепились именно в нем – по большому счету, подойдет и самый короткий анкер, имеющий длину 40мм.
Простые сдвижные ворота для дачи фото
- На втором этапе работ по установке сдвижных ворот необходимо смонтировать верхнюю направляющую. В отличие от нижней направляющей, она должна быть цельной. Кстати, и та и другая направляющая должна заходить в сторону от ворот как минимум на длину створок – не учитывать этот момент просто нельзя, так как воротам попросту некуда будет открываться. Верхняя направляющая крепится к забору, а вернее к предварительно установленным на него кронштейнам. Нюансы здесь точно такие же, как и в случае с нижней направляющей – она должна быть ровной как струна и смонтирована четко в уровне горизонта, на высоте, обусловленной аналогичным габаритом створок (здесь тоже нужно учесть ролики). По сути, при такой конструкции сдвижных ворот верхняя направляющая выполняет только одну функцию – она не дает створкам заваливаться набок. Так что особая точность ее установки не нужна – достаточно будет того, что ворота, а вернее установленные на створках ролики, не будут выходить из зацепления.
- Теперь несколько слов о роликах – естественно, приварить их необходимо еще на стадии изготовления створок. Здесь имеется один небольшой нюанс – от края створок их нужно устанавливать примерно на расстоянии 200мм. И еще – как правило, верхняя направляющая таких ворот имеет П-образную форму. Поэтому верхние ролики устанавливаются горизонтально – они как бы надеваются на штырь. Следует понимать, что нижние ролики катятся по горизонтальной плоскости, а верхние имеют непосредственный контакт с вертикальной поверхностью.
Установка сдвижных ворот фото
И последний этап работ, связанный с изготовлением и монтажом сдвижных ворот на даче, это непосредственная установка створок на направляющие. Здесь все достаточно просто, и если в процессе крепления направляющих вы выдержали все размеры и уровень, то установить на них створки ворот не составит никакого труда. Они просто заводятся в направляющие сбоку. Как вариант, их можно водрузить на место, так сказать, снизу вверх – вставить створку сначала в верхнюю направляющую, а потом с небольшим приподъемом опустить ее на нижнюю направляющую. В общем, ничего сложного – сразу после установки ворота нужно будет проверить на работоспособность: покатать их влево и вправо, убедиться в их простом и легком ходе.
И в завершении темы несколько слов об уходе за такими воротами – ни для кого не секрет, что на улице они подвергаются воздействию влаги, благодаря которой железо ржавеет. Если сами створки имеют некоторую защиту от этого явления в виде краски, то сами ролики в этом отношении остаются незащищенными – именно о них и нужно позаботиться в первую очередь. Ролики должны быть постоянно смазанными – точно такими же должны быть и направляющие в местах соприкосновения их с роликами. Если вы не планируете приезжать на дачу зимой, то смазывать эти части ворот нужно обильно, так, чтобы смазка полностью обволакивала их.
Как видите, изготовить сдвижные ворота своими руками не так уж сложно, как может показаться с первого взгляда. Как вариант (если, конечно, вы полностью уверены в своих силах), такие ворота дополнительно можно укомплектовать автоматикой – это тоже не сложно, и если подробно разобраться в сути данного вопроса, то с его решением проблем не возникнет.
moyadacha.org
Сдвижные ворота своими руками | Diymart.ru
Март 1, 2016
Для организации удобного въезда на территорию частного дома наиболее оптимальным вариантом считается установка сдвижных ворот, а не распашных. Это связано с тем, что створки при открытии могут создавать неудобства или это невозможно сделать из-за близкорасположенных построек, а также из-за постоянно возникающих сложностей при открытии в зимний период. Со временем распашные ворота начинают провисать, вызывая дополнительные нагрузки на фундамент. Сдвижные ворота этих недостатков не имеют за счёт более надёжной и грамотно продуманной конструкции.
Какую конструкцию сдвижных ворот выбрать?
Конструкция сдвижных ворот может быть следующих видов:
- Подвесная. Открытие и закрытие ворот осуществляется по специальным направляющим, расположенным в верхней и нижней части ворот, посредством роликов, установленных на створке. Преимуществом такой конструкции является высокая жёсткость и прочность створки, а также полное отсутствие просвета между створкой и дорожным покрытием. Недостатком считается возможное загрязнение направляющих, которые находятся ниже поверхности дороги. В некоторых случаях верхняя направляющая может стать препятствием для заезда грузовых габаритных машин.
- Колёсная. В данной конструкции вместо направляющих и роликов установлены небольшие колёсики, которые одновременно предотвращают провисание створки и заклинивание ворот при открытии. Верхней направляющей не предусмотрено, поэтому заезжать можно во двор на любом автотранспорте, который будет умещаться по ширине ворот. Преимущество такой конструкции заключается в возможности реализовать максимально возможный по размерам въезд на территорию. Недостаток состоит в минимальной защите от различных механических воздействий.
- Консольная. Схема сдвижных ворот своими руками данного типа является весьма сложной. Однако данная конструкция лишена недостатков двух вышеперечисленных за счёт реализации открытия створки посредством консоли, расположенной вне дорожного проёма в виде отдельного узла. Благодаря этому створка открывается при помощи роликового механизма, который расположен на специальной направляющей в нижней и верхней части. Провисание исключено, так как с противоположной от проезда стороне выполнен противовес. На столбе в закрытом состоянии ворот предусмотрено специальное место для посадки створки, гарантирующее отсутствие провисаний и увеличение прочности конструкции. К недостаткам можно отнести сложность реализации проекта, особенно при отсутствии необходимых навыков.
То есть, исходя из всего вышесказанного, вытекает, что наиболее выгодны консольная конструкция ворот даже несмотря на сложность реализации проекта.
Проектирование ворот
Чертежи сдвижных ворот своими руками должны быть созданы на основе выполненных замеров проёма. Зная размер проёма, вычисляется общая длина конструкции следующим образом: к длине проёма добавляют ещё половину размера. То есть для полного открытия ворот необходимо обеспечить расстояние от столба влево или вправо расчётную величину створки. Например, для проёма в 4 м потребуется изготавливать створку длиной в 6 м и предусматривать необходимое место для отката такой конструкции. Высота створки определяется высотой основного забора.
На основании размеров створки выполняют чертёж сдвижных ворот: консоль, роликовый механизм, створка и приёмный отбойник. Консоль представляет собой массивное бетонное основание, которое заглубляется на внутренней стороне двора минимум на глубину ниже промерзания грунта примерно на 30 см с площадкой для установки роликового механизма не менее 2 м с шириной в 30-40 см в зависимости от плотности грунта.
Рисунок 1. Схема с деталировкой каждого функционального узла сдвижных ворот.
Рисунок 2. Чертёж сдвижных ворот.
Роликовый механизм лучше приобрести в специализированном магазине либо заказать в мастерской по индивидуальным чертежам. Это связано с тем, что данные детали должны быть изготовлены с высокой точностью и из прочных материалов, которые самостоятельно выточить сможет только профессионал.
Подготовительные работы
Перед тем как сделать сдвижные ворота своими руками необходимо расчистить площадку под закладку консоли и счистить слой плодородной почвы на глубину 30 см. Затем при помощи колышков необходимо сделать разметку под установку консоли путём вбивания их по периметру и натягивания по периметру верёвки. Лопатой выкапывают траншею на глубину ниже промерзания грунта на 30 см с шириной и длиной согласно чертежу. На дно траншеи засыпают слой песчано-щебневой подушки с толщиной каждого слоя в 20 см, тщательной их трамбовкой и выравниванием.
В местах установки столбов выкапывают траншем под кирпичную кладку шириной и длиной в 1,5-2 кирпича. Глубина аналогична траншее под консоль. На дно также потребуется уложить песчано-щебневую подушку. После этого необходимо выложить столбы по технологии кладки аналогичной способу строительства стен домов с соблюдением вертикальности конструкции и горизонтальности каждого ряда.
Закладка консоли
Затем берут арматурные прутки с диаметром каждого не менее 12 мм, отмеряют длину равную глубине и разрезают по размеру. Количество таких прутков определяется из расчёта ширины и длины швеллера, на котором планируется разместить роликовый механизм. Прутки должны быть приварены в перпендикулярном направлении с обратной стороны швеллера с шагом равным 5-10 см. Для усиления конструкции выполняют установку продольных прутков на сварные швы к приваренной арматуре в заглубляемой части конструкции с аналогичным шагом.
В подготовленную траншею необходимо установить опалубку с проложенным гидроизоляционным материалом. Это позволит избежать потери воды раствором и снижение основных прочностных характеристик. Затем необходимо расположить подготовленную конструкцию консоли таким образом, чтобы швеллер был расположен точно на уровне поверхности дорожного покрытия. Для этого его фиксируют на специально уложенные арматурные прутья на поверхности, а затем выполняют заливку бетона марки М300 или выше. Чтобы получить качественную заливку выполняют перемешивание раствора при помощи вибраторов внутри опалубки с целью удаления воздушных пузырьков.
Рисунок 3. Изготовление консоли.
Сроки застывания бетона составляют 29 дней в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Опалубку следует снять по прошествии недели со дня заливки.
После набора прочности бетоном к швеллеру закрепляют приобретённый ранее роликовый механизм на болты. При этом нужно следить, чтобы рабочая поверхность роликов располагалась в строго горизонтальном направлении.
Рисунок 4. Крепление роликового механизма к швеллеру консоли.
Рисунок 5. Внешний вид соединения роликового механизма в направляющей створки.
Конструирование створки
Сдвижные ворота своими руками во время застывания бетона продолжают изготавливать. Времени как раз хватит на изготовление сдвижной створки. Для этого необходимо выбрать ровную горизонтальную поверхность. Затем взять трубы с квадратным сечением 50х50 мм и толщиной стенок не менее 3 мм и разрезать их по расчётным размерам полотна: одна по расчётной длине с учётом противовеса в качестве нижней балки, вторая по ширине проёма, третья по высоте створки, а четвертая для соединения верхней и нижней трубы по диагонали со стороны противовеса.
Трубы выкладывают на ровную поверхность согласно чертежам и производят последовательную сварку с учётом их расположения в одной плоскости и исключения перекосов. Затем с лицевой часть приваривают стальные листы толщиной в 2-3 мм. С внутренней части к створке приваривают направляющие под выбранный тип роликового механизма.
Створку аккуратно ставят на роликовый механизм и фиксируют в закрытом положении ворот. На противоположном от консоли столбе делают отметки и крепят отбойники в виде стальных карманов, которые будут служить для фиксации дверей в закрытом виде и исключать сдвиговые нагрузки на консоль.
Рисунок 6. Крепление верхнего ролика.
Рисунок 7. Нижний отбойник для фиксации створки в закрытом положении.
Рисунок 8. Внешний вид отбойника.
На столбе, который находится вблизи консоли в верхней части створки закрепляют к столбу роликовый механизм. Он будет предназначен для снижения трения и удержания створки во время открытия ворот. После этого проверяют на работоспособность механизмы и производят окончательную центровку. Сдвижные ворота своими руками на фото показаны в готовом виде.
Рисунок 9. Внешний вид готовых ворот.
Категория: Забор
diymart.ru