Туалет своими руками в деревне: чертежи, типы, нормы и правила- Пошагово- Обзор +Видео – "Строим Дом"

Содержание

чертежи, типы, нормы и правила- Пошагово- Обзор +Видео

Последнее время люди часто стали покупать загородные участки для постройки на них уютного домика, баньки. Всё это люди делают, чтобы в выходные или в отпуск приезжать туда на отдых. Как правило, первой постройкой после, приобретения участка, является туалет. Без домика, бани и душа мы как то можем обойтись, а вот без такой постройки как туалет нет.

В большинстве случаев деревенский туалет является первым опытом в строительстве. Это хорошо, что деревенский туалет является не сложным строением и человек даже без опыта в строительстве сможет справиться. Хоть деревенский туалет и считается не сложной постройкой, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать.

Строительство деревенского туалета

Итак, как построить деревенский туалет:

Необходимо выбрать тип туалета;
Необходимо определить, где будет находиться отхожее место;
Необходимо определить размеры и выбрать материалы для строительства;
Приступить к строительству.

А теперь каждый этап разберём подробнее.

Тип деревенского туалета

Перед началом строительства туалета, необходимо определиться с его типом. И речь идет не о самом домике, а о внутреннем его устройстве.

Типов устройства деревенских туалетов несколько.

Итак, по типу устройства их можно разделить группы:

С устройством выгребной ямы;
Без выгребной ямы.

В том случае, если уровень грунтовых вод на вашем участке выше чем три с половиной метра, то ваш выбор ограничиться устройством туалета без выгребной ямы. Такие ограничения касаются мест, где имеются природные трещины или почва сланцевых пород.

На почвах с глубоким залеганием грунтовых вод возможна установка кабинки любой конструкции.

Рассмотрим вариант деревенского туалета с выгребной ямой.

Купить готовый деревенский туалет в Леруа-Мерлен =>>

С выгребной ямой

Если вы выбрали туалет с выгребной ямой, то необходимо учитывать что глубина ямы должна быть на один метр меньше, чем уровень грунтовых вод.

Объём ямы зависит от количества человек и частоты посещений. Например, если ваша семья состоит из 2 или 3 человек, то вам будет достаточно ямы объёмом в полтора куба.

Если вы хотите оборудовать туалет на даче, то объём выгребной ямы можете сделать меньше.

Форма емкости может быть любой, но чаще всего её делают квадратной, в редких случаях круглой.

Стенки ёмкости могут быть выложены кирпичом, бетоном, кладкой из бута, деревом, которое обработали смолой.

Так же ёмкость делают из бетонных колец, но в этом случае обязательно дно и стыки заделывают специальными составами, чтобы не было протечек.

Выгребной туалет необходимо оборудовать системой вентиляции. То есть в яму устанавливают трубу большого диаметра, второй конец трубы (он должен быть на 50-70 см над крышей туалета).

Так же окошко для вентиляции делают в самом туалете, оно может располагаться над дверью или одной из боковых стенок.

Если яма будет наполнена больше чем на две трети объёма, то содержимое откачивают при помощи специальной техники.

На стадии планирования туалета необходимо учитывать то, что к выгребной яме должен быть доступ ассенизаторской машины.

Существует два типа организации сливной ямы это:

Обычный. Яма находиться непосредственно под домиком;

Люфт — клозет. Яма находиться в стороне. При таком варианте туалет, вы можете расположить и в дом (сделать теплый деревенский туалет), а все нечистоты будут стекать по трубам (которые уложены под уклоном), попадая затем в ёмкость.

Устройство люфт — клозета подойдёт для дома, в котором люди живут постоянно, а вот для дачи такой вариант будет слишком дорогостоящим.

При устройстве люфт – клозета необходимо будет оборудовать полноценную вентиляцию, обеспечить подвод воды для смыва, так же трубы для слива нужно проложить ниже, чем промерзает грунт. И выгребную яму опускают ниже, потому что трубы слива должны иметь определённый уклон (2-3 метра).

Без выгребной ямы

Туалет без выгребной ямы строят быстрей, так как в них все отходы скапливаются в герметичной ёмкости (её ставят прямо под стульчаком) Разница в том, как происходит переработка отходов и нейтрализация запахов.

Купить готовый деревенский туалет в Леруа-Мерлен =>>

Существуют следующие виды:

Пудр – клозет.

В этом случае, в кабинке ставят ёмкость с торфом, опилками, золой, землёй или смесью вышеперечисленных компонентов.

Такое название возникло, потому что отходы как бы припудриваются вышеперечисленными присыпками.

Торфяной туалет.

Разновидность пудр – клозета, для присыпания отходов используют измельчённый торф.

Такие виды туалета изготавливают и в промышленных масштабах.

Торфяные туалеты промышленного производства похожи на унитазы с бачком, но бачок наполнен не водой, а крошкой торфа.

Биотуалет.

В таком туалете отходы сливаются в ёмкость, в которой налит раствор, содержащий микроорганизмы. Эти организмы занимаются переработкой отходов.

Такие кабинки часто устанавливают в общественных местах.

Биотуалеты продают вместе с кабинками из пластика, а так же отдельно (унитаз с ёмкостью)

Химический туалет.

Такой вид туалета очень похож на биотуалет, но для переработки отходов, применяют химические вещества. Такие вещества выпускают в виде таблеток или порошков. Отходы, переработанные химическими веществами, не могут быть использованы как удобрения. Отходы из такого туалета можно сливать только в канализацию и делать это периодически.

Положительные качества туалетов без выгребной ямы очевидны:

Нет необходимости рыть яму и герметизировать её;
Нет необходимости заказывать ассенизаторскую машину и организовывать к яме подъезд;

Очень быстро строится;
Отходы, переработанные микроорганизмами можно использовать как удобрения;
Отходы из пудр – клозета можно применять в качестве удобрения.

Такие туалеты обладают так же и отрицательными качествами:

Туалеты промышленного производства стоят не дёшево;
Существует необходимость смены резервуара;
Необходимо следить за наличием средств нейтрализации отходов.

Купить готовый деревенский туалет в Леруа-Мерлен =>>

Нормы установки

Ограничения больше всего относятся к туалетам с выгребной ямой.

Эти нормы необходимы для того, чтобы ограничить возможные загрязнения. И так нормы следующие:

Туалет должен быть до источника воды (реки, колодца, озера или скважины) на расстоянии не менее 25 м;

Туалет должен быть расположен не менее двенадцати метров от подвала или погреба;
Не меньше восьми метров, от каких либо обитаемых построек;
Не менее четырёх метров от построек, где содержаться животные;
Деревья должны быть на расстоянии четыре метра, а кусты должны находиться на расстоянии метра.

И так на плане участка необходимо выбрать место, которое будет удовлетворять все требования.

Нормы необходимые для всех типов туалетов:

До границы участка расстояние должно быть не меньше метра;
Двери туалета не должны открываться в сторону участка расположенного по соседству;
Необходимо учитывать направление ветра при выборе места расположения туалета.
При выборе места, где будет находиться туалет, необходимо обратить внимание не только на свои постройки, но и на соседские.
В том случае, если захотите построить туалет с выгребной ямой, то необходимо будет, помимо других требований, обеспечить подъезд специальной машины.

Как сделать деревенский туалет своими руками?

Начальные шаги вы уже сделали, это были выбор типа туалета и место его расположения. Следующим шагом будет выбор размера туалета. С этими параметрами определиться будет не трудно. Как определить нужный вам объём выгребной ямы мы уже вам описывали (на 2-3 человека объём ямы должен составлять 1,5 кубометра).

Размер домика для туалета будет зависеть только от ваших предпочтений и габаритов, будущих пользователей.

Чаще всего домики для туалета изготавливают из дерева. Но домик для деревенского туалета может быть изготовлен и из других подходящих материалов, например ГВЛ, ДВП и т. п.

Обычно крышу деревенского туалета накрывают шифером. Такой материал относительно недорого стоит и довольно долго служит.

Но для кровли туалета можно взять и другой подходящий материал, так как крепят кровлю на сплошную обрешётку.

Заключительным этапом является строительство деревенского туалета.

Если вы будете делать туалет с выгребной ямой, то в первую очередь делают яму.

Рассмотрим, как делать выгребную яму.

Первым делом в подходящем месте выкапывают котлован, с размерами на 30-40 сантиметров больше, чем будущая сливная яма.

Затем на дно укладывают и утрамбовывают глину. Пласты необходимо укладывать без пустот, это необходимо для того чтобы нечистоты не попадали в почву.

Затем дно и стены выкладывают из кирпича, бута или древесины пропитанной смолой. Самым главным фактором является то, что стены и дно не должны пропускать влагу, поэтому стены ямы штукатурят и промазывают специальными гидроизоляционными средствами.

Купить готовый деревенский туалет в Леруа-Мерлен =>>

Между стенками сливной ямы и грунтом укладывают размоченную глину.

Затем на яму сверху укладывают перекрытие, изготавливают его из досок.

В перекрытии оставляют два отверстия, для стульчака и для люка.

Люк для откачки отходов делают двойным, чтобы неприятные запахи не проникали наружу.

Далее занимаются установкой вентиляционной трубы и только потом сооружают домик туалета.

Домики для туалета вы можете купить в готовом виде или соорудить его из дерева, сделав его прямоугольной формы с односкатной крышей, своими руками.

Если вы не хотите напрягаться с устройством гидроизоляцией, кладкой стен и дна, то вы вполне можете установить в яму пластиковый бак (септик). Такие баки производят разных объёмов и конструкций.

Ну вот, в данной статье мы рассказали вам о том, как на своём участке построить деревенский туалет своими руками. Желаем удачи!

Купить готовый деревенский туалет в Леруа-Мерлен =>>

Как сделать туалет на улице в деревне. Деревенский туалет своими руками: правила строительства

Дачный туалет своими руками пошагово

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.

Самая первая постройка на даче — туалет. Часто это — первый опыт строительства своими руками

Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:

Выбираете тип туалета.
Определяете место на участке под строительство.
Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
Приступаете к строительству.

Теперь о каждом пункте подробнее.

Какой туалет сделать на даче

Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

Форма и размеры туалетной кабинки — далеко не все отличия, которые может иметь туалет

С выгребной ямой

При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.

Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.

Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Чертеж дачного туалета с выгребной ямой

Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.

При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:

Обычный — под домиком.
Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.

Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

Схема люфт-клозета. Если любите комфорт, построить туалет можно прямо в дачном домике

При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки — припудриваются. Отсюда и название.
Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.

Так выглядит самый простой пудр-клозет или торфяной туалет. Построить его самостоятельно — совсем простая задача

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

вам ненужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
строится быстро;
переработанные отходы можно использовать как удобрения.

После переработки отходы из пудр-клозета и биотуалета можно использовать как удобрение

Минусы тоже немалые:

Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
Необходимо периодически менять емкость.
Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров. Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
До подвала или погреба — не менее 12 метров.
До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.

На плане участка постарайтесь выбрать место, которое удовлетворяет всем требованиям

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

До границы участка должно быть не менее 1 метра.
Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

высота — 220 см;
ширина — 150 см;
глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Устройство деревенского туалета с выгребной ямой. Отличный вариант для дачи

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:

В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.

Выгребная яма дачного туалета не должна пропускать воду

Далее приступают к сооружению туалетного домика.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Септики в выгребную яму дачного туалета — и никаких проблем с гидроизоляцией

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Основание под кабинку — столбики

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение небольшое.

На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.

Этапы строительства туалетной кабинки на даче

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

Деревенский туалет: 2 с половиной варианта для начинающих строителей

Вариант 1. Наружное строение

Выгребная яма

Последовательность работ в двух вариантах

Если мы делаем туалет в деревне своими руками, и в доме у нас отсутствует водопровод, то простейшим решением будет установка отдельно стоящего туалета над выгребной ямой.

В принципе, для утилизации стоков в этом случае можно заложить и многокамерный септик, но здесь я буду описывать максимально простой и доступный по затратам вариант.

Работа начинается с выбора места и рытья котлована:

Место для установки туалета выбираем на удалении не менее 10 м от дома и не менее 15-20 м от точек забора воды (родник, колодец, скважина). Эти расстояния продиктованы санитарными нормами, и отступать от них не стоит, даже если никакая комиссия это не будет проверять – с кишечными инфекциями в питьевой воде не шутят!
В выбранном месте копаем яму. Я обычно делаю квадратный котлован глубиной 2 – 2,5 м и площадью около 1,5 – 2 м2. Такого объема резервуара хватает для того, чтобы пользоваться туалетом в течение теплого времени года и откачивать его не чаще двух раз за сезон.

Роем яму, снимая плодородный слой почвы

Чтобы фекальные воды не попадали в почву, на дно засыпаем слой глины толщиной до 15-20 см. Для дополнительной герметизации я бы посоветовал либо забетонировать дно котлована, либо уложить под глину несколько слоев полиэтилена.
Стенки тоже лучше укрепить. Здесь можно использовать практически любой материал, начиная от кроватных решеток и заканчивая досками. Лучше всего с защитой от осыпания и фильтрации справляется кладка из кирпича: для экономии я обычно беру керамический из разобранных зданий.

Вариант с бетонировкой стен

Сверху укладываем опорные брусья, на которых будет располагаться настил пола. В задней части ямы устанавливаем люк (можно ограничиться просто толстой доской), через который будет выполняться откачка отходов.

Сооружение туалета

Сам туалет представляет собой характерную будку с основанием 1х1 м (иногда чуть больше) и высотой до 2 м. Для ее постройки вам понадобятся самые простые чертежи: своими руками сооружение можно изготовить даже по предварительному эскизу с размерами.

Чертежи с размерами

Делается конструкция либо из деревянного бруса, либо из труб и уголка. Поскольку сварочный аппарат найти гораздо сложнее, чем пилу и молоток, я обычно предпочитаю работать с деревом:

Из бруса 100х50 мм, пропитанного антисептиком, вырезаем четыре фрагмента длиной 2,5 – 2,7 м.
Вкапываем брусья вертикально, заглубляя нижние части на 50-70 см в грунт.

Чтобы конструкция простояла дольше, опоры можно не просто утрамбовать землей, а дополнительно забетонировать. Также желательно обернуть подземные части рубероидом – для защиты от гниения под воздействием влаги.

Вариант каркаса с наземной емкостью

Если планируется установка каркаса над уже готовой ямой, то брусья можно не вкапывать. В этом случае нижние части опор соединяются между собой брусьями обвязки, и весь каркас ставится либо на балки, перекрывающие яму, либо на стойки из кирпича по периметру.
Сверху монтируем обвязку из бруса (лучше сделать небольшой уклон к задней стенке), на которую укладываем стропила. В качестве кровли используем любой водонепроницаемый материал — шифер, металлочерепицу, профнастил, рубероид и т.д.

Стены обиваем досками, стараясь не оставлять щелей. Иногда вместо досок используется пластиковая вагонка: такой туалет выглядит аккуратнее, но отличается меньшей прочностью.
Внутри настилаем дощатый пол, оставляя отверстие для стульчака. Стульчак делаем, обшивая деревянный каркас досками и монтируя внутри обивку из плотного полиэтилена. Для удобства использования сверху закрепляем пластиковое сидение с крышкой для унитаза.
На входе навешиваем деревянную дверь, используя либо старое полотно подходящего размера, либо простой деревянный шит. В нижней части двери оставляем щель для вентиляции, а в верхней – проделываем отверстие для освещения.

Готовая конструкция, обшитая блок-хаусом

В результате у нас получается строение, которое можно увидеть практически на любом деревенском подворье. Пользоваться им с комфортом можно только в тёплое время суток, но весной, летом и ранней осенью со своими задачами эта простая конструкция справляется вполне эффективно.

Вариант 2. Санузел в дачном доме

Прокладка труб к резервуару

Впрочем, даже в неотапливаемом доме лучше соорудить внутренний туалет. Конечно, придется для него выделить отдельное помещение, да и масштаб работ будет значительно большим – но в результате чувствовать себя при отправлении естественных надобностей будем на порядок комфортнее.

Траншея от дома до места сбора стоков

Перед тем как сделать туалет в деревенском доме, нам необходимо обеспечить удаление стоков. Технология сооружения выгребной ямы описана выше, так что здесь я расскажу о том, как правильно проложить трубу от жилого здания до места сбора отходов:

В полу помещения, где будет располагаться туалет, проделываем отверстие для вывода трубы. Такое же отверстие делаем и в цоколе/фундаменте дома на глубине не менее 30 см от поверхности земли.
От дома до выгребной ямы копаем траншею, ширина которой позволяет уложить канализационную трубу диаметром 110 мм, а глубина составляет от 70 до 150 см. Чем глубже будет траншея, тем ниже риск промерзания канализации в зимние месяцы.
Дно траншеи выравниваем, формируя уклон к сливной яме. Для транспортировки стоков оптимальным является уклон около 2 -3 см на погонный метр трубы.
Засыпаем в траншею около 10 см песка и укладываем трубы. Если планируется эксплуатация канализационной системы в зимний период, то трубы нужно обязательно утеплять пенопластом, минеральной ватой или стекловолокном в нетканом кожухе.

Отдельно утепляем место входа трубы в фундамент, поскольку оно находится практически на поверхности и промерзает в первую очередь.

Трубы засыпаем слоем песка в 10 см, а затем возвращаем в траншею вынутый грунт. Землю трамбуем, но при этом стараемся не повредить уложенные коммуникации.

Нужно отметить, что эта инструкция подходит для ситуации, когда выгребная яма расположена не более чем в 15 метрах от дома. Если это расстояние больше, или трубу приходится прокладывать с поворотами, то обязательно необходимо закладывать как минимум один ревизионный колодец.

Этот элемент может оказаться весьма полезным, если канализация забьется или промерзнет: лучше иметь точку доступа в трубу поближе к проблемному участку, чем вскрывать траншею для полноценного ремонта.

Обустройство помещения

Когда труба будет проложена, можно переходить внутрь дома. Помещение, выделенное для обустройства туалета, тоже потребует нашего внимания:

От водопровода протягиваем трубы с водой для рукомойника (необязательно) и сливного бачка. Выводы труб закрепляем на стенах с использованием хомутов или скрываем под обшивкой.

Трубная разводка: вода и канализация

Деревянный пол обрабатываем несколькими слоями влагостойкой пропитки. Если финансы позволяют, то можно выполнить облицовку плиткой.
Устанавливаем унитаз, фиксируя его либо непосредственно на полу, либо на толстой доске, пропитанной влагозащитным раствором.
Унитаз подключаем к сливной трубе с помощью гибкой гофры, и к трубам водоснабжения с помощью шлангов в металлической оплетке.

Монтируем основание для унитаза

На стену вешаем небольшую раковину для мытья рук. Подключаем ее к водопроводу и канализации.
В верхней части помещения делаем вентиляционное отверстие. Для более эффективного воздухообмена и удаления неприятных запахов я бы порекомендовал установить простой вентилятор.

Отделанное и оборудованное помещение

Биотуалет как половина варианта — альтернатива

Для дома, в котором нет водопровода, уличный туалет не является единственно возможным вариантом. Чтобы не выходить на улицу, можно купить или изготовить самостоятельно биотуалет – систему компостирования отходов с использованием торфяной смеси.

Торфяной биотуалет фабричного производства

Изделия промышленного производства демонстрируют высокую эффективность, но для них характерна достаточно высокая цена. Вот почему в целях экономии я бы посоветовал изучить технологию самостоятельного изготовления биотуалета, пригодного для использования в сельском доме:

Основу изделия составляет емкость с торфяным наполнителем. Для наших целей подойдет любой пластиковый резервуар с широкой горловиной.
В принципе, можно использовать ёмкости любого объема, начиная от 10-12 литров. Однако я бы взял изделие литров на 40-50 – так выносить его можно будет куда реже.
Для установки емкости в помещении сооружаем короб, который обшиваем досками, а сверху крепим сидение для унитаза. Чем плотнее будет крышка у такого сидения, тем лучше — меньше будет неприятных запахов.

Вариант обустройства короба

Если есть только высокая емкость, то короб делаем с небольшой ступенькой. Да, так конструкция будет более сложной и займет больше места, но зато и сидеть будет гораздо удобнее.

В боковой или задней стенке короба делаем люк, через который бы будем извлекать резервуар для очистки.
В емкость насыпаем торф, в который добавляем препарат для биологического разложения органики.
Рядом устанавливаем короб с сухим торфом, к которому на цепочке или шнуре крепим черпачок. Этим черпачком мы будем засыпать поверхность резервуара после отправления естественных надобностей.

Ведерко с торфом и черпаком

Конечно, пользоваться таким туалетом не так удобно, как унитазом с водяным смывом, но все же в плохую погоду вы оцените возможность не выходить ни под дождь, ни в метель: санузел в доме – это все-таки совсем другой уровень комфорта!

Заключение

Обустроить туалет в деревенском доме своими руками или соорудить его на участке может каждый. Даже если ранее вы не имели отношения к сантехнике, просмотрев видео в этой статье, изучив приведенные алгоритмы и проконсультировавшись со специалистами (в том числе и со мной!) в комментариях, вы сможете обустроить вполне функциональный и комфортный санузел. А это уже повод для гордости!

Как построить Деревенский туалет своими руками: чертежи, типы, варианты строительства: Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Строительство деревенского туалета

Итак, как построить деревенский туалет:

Необходимо выбрать тип туалета;
Необходимо определить, где будет находиться отхожее место;
Необходимо определить размеры и выбрать материалы для строительства;
Приступить к строительству.

А теперь каждый этап разберём подробнее.

Тип деревенского туалета

Типов устройства деревенских туалетов несколько.

Итак, по типу устройства их можно разделить группы:

С устройством выгребной ямы;
Без выгребной ямы.

Рассмотрим вариант деревенского туалета с выгребной ямой.

С выгребной ямой

Если вы хотите оборудовать туалет на даче, то объём выгребной ямы можете сделать меньше.

Форма емкости может быть любой, но чаще всего её делают квадратной, в редких случаях круглой.

Стенки ёмкости могут быть выложены кирпичом, бетоном, кладкой из бута, деревом, которое обработали смолой.

Существует два типа организации сливной ямы это:

Обычный. Яма находиться непосредственно под домиком;

Без выгребной ямы

Существуют следующие виды:

Такое название возникло, потому что отходы как бы припудриваются вышеперечисленными присыпками.

Торфяной туалет.

Разновидность пудр – клозета, для присыпания отходов используют измельчённый торф.

Такие виды туалета изготавливают и в промышленных масштабах.

Биотуалет.

Такие кабинки часто устанавливают в общественных местах.

Биотуалеты продают вместе с кабинками из пластика, а так же отдельно (унитаз с ёмкостью)

Химический туалет.

Положительные качества туалетов без выгребной ямы очевидны:

Нет необходимости рыть яму и герметизировать её;
Нет необходимости заказывать ассенизаторскую машину и организовывать к яме подъезд;
Очень быстро строится;
Отходы, переработанные микроорганизмами можно использовать как удобрения;
Отходы из пудр – клозета можно применять в качестве удобрения.

Такие туалеты обладают так же и отрицательными качествами:

Туалеты промышленного производства стоят не дёшево;
Существует необходимость смены резервуара;
Необходимо следить за наличием средств нейтрализации отходов.

Нормы установки

Эти нормы необходимы для того, чтобы ограничить возможные загрязнения. И так нормы следующие:

Туалет должен быть до источника воды (реки, колодца, озера или скважины) на расстоянии не менее 25 м;
Туалет должен быть расположен не менее двенадцати метров от подвала или погреба;
Не меньше восьми метров, от каких либо обитаемых построек;
Не менее четырёх метров от построек, где содержаться животные;
Деревья должны быть на расстоянии четыре метра, а кусты должны находиться на расстоянии метра.

И так на плане участка необходимо выбрать место, которое будет удовлетворять все требования.

Нормы необходимые для всех типов туалетов:

До границы участка расстояние должно быть не меньше метра;
Двери туалета не должны открываться в сторону участка расположенного по соседству;
Необходимо учитывать направление ветра при выборе места расположения туалета.
При выборе места, где будет находиться туалет, необходимо обратить внимание не только на свои постройки, но и на соседские.
В том случае, если захотите построить туалет с выгребной ямой, то необходимо будет, помимо других требований, обеспечить подъезд специальной машины.

Как сделать деревенский туалет своими руками?

Но для кровли туалета можно взять и другой подходящий материал, так как крепят кровлю на сплошную обрешётку.

Заключительным этапом является строительство деревенского туалета.

Если вы будете делать туалет с выгребной ямой, то в первую очередь делают яму.

Рассмотрим, как делать выгребную яму.

Между стенками сливной ямы и грунтом укладывают размоченную глину.

Затем на яму сверху укладывают перекрытие, изготавливают его из досок.

В перекрытии оставляют два отверстия, для стульчака и для люка.

Люк для откачки отходов делают двойным, чтобы неприятные запахи не проникали наружу.

Далее занимаются установкой вентиляционной трубы и только потом сооружают домик туалета.

Дачный туалет своими руками: 12+ чертежей, пошаговая инструкция по строительству

? Дачный туалет несложно сделать своими руками, если приложить некоторые старания и усилия. Мы подобрали чертежи с размерами для популярных дачных туалетов, которые прослужат вам десятки лет! Также в статье вас ждёт пошаговая фото-инструкция по строительству дачного туалета.

Самым трудоемким этапом в процессе возведения отхожего места будет рытье котлована, но и эту работу можно сделать. Эстетическая сторона постройки — это второстепенный вопрос, самое главное — правильно устроить выгребную яму и создать надежную основу для надземного строения.

Дачный туалет своими руками

Нужно отметить, что некоторые владельцы загородных участков не строят туалет по правилам и обходятся обычным ведром, подставленным под стульчак. Но, так или иначе, отходы жизнедеятельности нужно куда-то девать, поэтому без капитальной ямы все равно не обойтись. Поэтому лучше один раз выполнить все работы правильно и долгие годы не возвращаться к этому вопросу. Особенно важно сделать капитальное строение в том случае, если жильцы проводят на даче значительную часть года.

В случае если не хочется портить оформление территории участка установкой обычного туалета, то его можно скрыть в дальнем углу за домом, или же придумать для него такой дизайн, который поможет органично вписать строение в ландшафт.

Выбор места т уалета и его конструкции

Обычно туалет устанавливают в ближе к дальней границе участка, и это понятно, так как хотя бы незначительный запах, но будет присутствовать в этом помещении или около него. Но иногда пользуются другим вариантом, устраивая выгребную яму рядом с домом, а для помещения туалета отводят свободный уголок дома, выводя широкую канализационную трубу в яму. Такую конструкцию в основном используют в тех случаях, когда в дом проведена вода, и в планах есть установка изолированной емкости для сбора отходов жизнедеятельности.

В любом случае , следует придерживаться, установленных санитарно-эпидемиологическими службами стандартов. Их необходимо соблюдать для того, чтобы обезопасить себя, соседей и окружающую среду от нежелательных последствий, таких, как инфекционные болезни или заражение почвы.

Если устраивается выгребная яма, ее необходимо расположить на расстоянии , не менее чем 30 м от источников воды, а глубина ее не должна доходить до грунтовых вод.
Если будет устанавливаться септик, то его располагают не ближе, чем 15 м от дома.
Если планируется использовать изолированную емкость , которая будет очищаться по мере заполнения ассенизаторской машиной, то ее можно установить в любом месте, так как отходы не будут поступать в грунт.

Изолированная емкость — это еще и выход в тех случаях, когда грунтовые воды проходят не слишком глубоко и устройство выгребной ямы, вырытой в грунте, невозможно.

Обычно ямы простейшего дачного туалета имеет площадь порядка одного квадратного метра. Если же яма отрывается круглая, то ее диаметр должен быть равен, примерно 1 м . Глубина ее составляет 1,5 — 2 м , в зависимости от глубины залегания грунтовых вод.

После того как определено место для ямы, можно переходить к выбору конструкции туалета.

Первое, что нужно учесть — это вес конструкции — он во многом будет предопределяться материалом, который планируется использовать для строительства. Сам домик не должен быть слишком тяжелым , так как со временем грунт под его тяжестью может начать проседать и, в конце концов, постройка деформируется и повредится.

Для строительства хорошо подойдут деревянные бруски и доски, или тонкий металл – оцинкованные профили и профнастил.

Если же принято решение возводить будку туалета из бревен или кирпича, то придется подумать о хорошо укрепленном фундаменте. Но строить такие тяжелые строения совершенно ни к чему, так как они все равно не станут теплее легких построек. Лучше, если в этом есть необходимость, термоизолировать помещение утеплителями, которые имеют небольшой вес, например, пенопластом. Такая постройка будет и легкой , и теплой , не продуваемой в холодное время года, и в ней не будет чрезмерно жарко летом.

Определившись с материалом можно переходить к размерам будки.

Обычно стандартный туалет имеет размер в ширину 1 м , высоту — 2, 3 м , а длина помещения — 1,3 ÷ 1, 5 м . Однако, эти размеры – отнюдь не догма и вполне могут варьироваться. В любом случае , помещение должно быть комфортным для нахождения в нем любому члену семьи в положении и стоя, и сидя.

Что потребуется для постройки туалета

Определившись с конструкцией и размещением туалета, приобретают необходимые материалы для его постройки. Деревянный или металлический «домик» можно купить уже в готовом виде. Если же решено возводить его самостоятельно, то понадобятся следующие материалы:

Доски и деревянные бруски.
Крепеж — гвозди и саморезы.
Металлические уголки для усиления конструкции деревянного каркаса.
Ручка для двери, крючок или задвижка для закрывания двери.
Материал для покрытия крыши – шифер или профнастил.
Пластиковый или деревянный стульчак с крышкой.
При необходимости — пенопла ст дл я утепления будки, и материал для внутренней обшивки утепленных стен, ДСП , тонкая доска или фанера.

Для устройства выгребной ямы нужно потребуется:

Цемент , щебень, песок.
Арматура для укрепления фундамента домика.
Металлическая сетка-рабица для обтягивания ямы и металлические скобы или штыри для крепления этой сетки к грунту.

Другим вариантом, вместо сетки и ее оштукатуривания бетоном, может стать кирпич, которым обкладывают стены ямы.

Кроме этого, для устройства ямы нередко используют бетонные кольца, имеющие в стенках отверстия. Многие дачники предпочитают старые резиновые покрышки больших размеров.

Установка бетонных колец с перфорированными стенками

Еще одним, самым экологически чистым вариантом, может стать готовая емкость — септик . Их производят разных размеров , поэтому можно выбрать нужный, в зависимости от количества членов семьи и длительности периода проживания на даче.

Изолированные полимерные емкости для туалетов

Естественно, при возведении дачного туалета не обойтись без инструментов , поэтому в наличие нужно иметь:

Ручной бур, который может помочь при рытье котлована.
Совковую и штыковую лопату, с длиной и короткой ручкой.
Если почва на участке каменистая, возможно, понадобится перфоратор.
Молоток и шуруповерт .
Шлифмашинка — «болгарка» с дисками по камню и металлу.
Электролобзик.
Разметочный инструмент – линейка, рулетка, угольник, строительный уровень, карандаш или маркер.

Первым на участке строят туалет, а затем остальные постройки!

Рекомендуем ознакомиться с пошаговой технологией строительства дачного домика, которую мы постарались изложить в данной статье — ссылка.

Цены на популярные септики

Устройство выгребной ямы

Безусловно, начинают всегда с разметки и рытья ямы. Она будет иметь квадратную или круглую форму, в зависимости от выбранной конструкции.

1. Если будет устанавливаться двухкамерный пластиковый септик, то яма роется таким образом, чтобы входной патрубок находился непосредственно в кабинке туалета, так как на него будет монтироваться стульчак. Горловина второй камеры должна оставаться за пределами помещения — она нужна для регулярной откачки скопившихся фекальных масс.

Один из типов двухкамерных септиков для дачного туалета

Баки бывают разной формы, и от этого будет зависеть габариты и форма ямы. Размер котлована нужно делать на 20 — 30 см больше имеющейся емкости , так как вокруг нее нужно хорошо утрамбовать грунт.

Септик может быть и более компактным

2. Если стенки ямы будет отделываться бетоном или кирпичом, ее можно сделать круглой или квадратной формы.

Яма квадратной формы

После выкапывания ямы нужной глубины, на ее дне нужно устроить дренаж из крупного щебня, камней, обломков кирпичей
Затем, стены ее обтягиваются металлической сеткой-рабицей с ячейками размером 50 × 50 мм. Сетку закрепляют, вбивая в гру нт ск обы из стальной проволоки или штыри.
Чтобы стены получились более крепкие, можно дополнительно армировать стены металлической решеткой с крупными ячейками 100 × 100 мм.
Далее, методом набрасывания, на стены наносят бетонный раствор, который оставляют до полного высыхания. Общая толщина бетонного слоя должна составлять около 50 ÷ 80 мм.
После схватывания первого набросанного слоя, стены штукатурятся до ровного состояния таким же бетонным раствором. Отштукатуренную яму оставляют сохнуть.
Перекрывают яму или готовой железобетонной плитой, или изготавливаемой по месту. Она будет служить для туалета фундаментом и площадкой вокруг него.
На яму укладывают доски, которые должны выходить за ее пределы на 700 ÷ 800 мм и быть утоплены в землю до одного уровня с грунтом. Доски должны быть обработаны антисептическими средствами. Эту деревянную подложку под фундаме нт вп олне можно заменить бетонными столбиками.

Укладка опорных досок для заливки фундамента

На поверхности оставляют два отверстия для установки стульчака и для выгребного отверстия, которое позже должно накрываться крышкой . Вокруг будущих отверстий устанавливается опалубка.
На всю площадь будущего фундамента расстилается полиэтиленовая плотная пленка .
Сверху нее укладывается арматурная решетка , которая заключается в опалубку по всему периметру будущего фундамента.

Опалубка, гидроизоляция, армирование будущего фундамента

Высота опалубки отверстий должна быть такой же, как у опалубки всего фундамента. Доски опалубки и будут служить маячками при выравнивании поверхности.
Замешивается бетонный раствор, заливается на площадку, разравнивается и оставляется сохнуть. Для долговечности и прочности внешнего бетонного слоя можно, после первоначального схватывания, провести « железнение » влажной поверхности сухим цементом.

Получившаяся плита и перекрыла выгребную яму, и станет основанием для домика туалета

На готовую площадку после ее полного созревания можно будет устанавливать будку для туалета. На отверстие, предназначенное для откачки скопившихся отходов, нужно устроить люк. Его можно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Крышка люка должна легко открываться и закрываться .

3. Еще одним вариантом может стать круглая яма с уложенными в нее автомобильными покрышками. Но нужно отметить, что такой вид выгребных ям не подойдет для постоянного пользования. Подобный туалет можно применять только в дачных условиях, когда жильцы приезжают лишь эпизодически, например, в выходные дни, иначе очень часто придется откачивать собравшиеся отходы.

Выгребная яма из старых автомобильных покрышек

Для устройства выгребной ямы такого типа роется круглый котлован на 150 ÷ 200 мм больше, чем диаметр имеющихся покрышек.
На дно котлована укладывается дренажный слой дренаж толщиной в 15 — 20 см.
Затем ровно посередине ямы укладываются покрышки од на на другую до поверхности грунта.
Вокруг покрышек, по мере их укладывания засыпается и утрамбовывается дренаж из щебенки и песка. Этот проце сс пр оводится до самого верха.
Когда покрышки полностью уложены, вокруг ямы можно устроить неглубокий ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего туалета роется траншея глубиной порядка 500 мм, в которую будет заливаться бетон.
Дно траншеи утрамбовывается и засыпается слоем песка в 50 ÷ 70 мм, который тоже утрамбовывается и закрывается слоем щебня той же толщины.
Укладывается гидроизоляция из плотного полиэтилена.
Далее можно поступить двумя способами:

— сварить и установить арматурную решетку , смонтировать опалубку высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем земли и затем залить бетонным раствором;

— выложить фундамент из кирпича, а затем оштукатурить его цементом.

После застывания раствора с цементного фундамента снимается опалубка, а кирпичный выравнивается сверху.
На его поверхность укладывается рубероид, который отделит бетонную поверхность от деревянной.
На фундамент или устанавливается готовая конструкция туалета, или же он возводится самостоятельно.

Дачный туалет можно установить и на свайном или столбчатом фундаменте

Для удобства процесса постройки, на фундаме нт сн ачала закрепляется деревянная основа-рама, изготовленная из мощных брусков, а на нее будут монтироваться другие элементы конструкции, в зависимости от выбранной модели постройки.

4. Нельзя не упомянуть и еще один способ обустройства выгребной ямы — с помощью металлических бочек с обрезанным дном. Их устанавливают одну на другую и так же, как и в предыдущем случае. Вокруг получившейся трубы утрамбовывают гравийную смесь или смесь песка со щебнем.

Выгребная яма из металлических бочек — явно долго не прослужит

Деревенский туалет своими руками: правила строительства

Туалет на улице в деревне – это не редкость.

Нечасто встретишь селение, оснащенное водопроводом и канализацией, поэтому удобства, как говорится, во дворе.

К тому же представленного рода сооружение необходимо на улице при садово-огородных работах и, когда в гости придут много народа.

Поэтому деревенский туалет своими руками необходимо строить основательно, чтобы он был удобным, чистым и аккуратным.

Правила строительства

Туалет на загородном участке

Построить деревенский туалет дело совсем несложное.

Главное, сделать грамотный чертеж, точные расчеты и приготовить строительные материалы.

Но прежде, чем начать строительство, следует определить, на каком месте его можно сооружать.

Это строение должно соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. этого и существуют некоторые правила выбора места постройки:

Постройку следует возводить на расстоянии 25-30 метров от места забора воды, как своего, так и соседского. Таким образом, отходы не смогут просочиться в воду и можно ее использовать для бытовых нужд. Если колодезную воду планировать для питья и готовки пищи, то стоит провести лабораторный анализ.
Постройку обычно ставят на удалении от жилого помещения, чтобы им было комфортно пользоваться по назначению и неприятные запахи не доходили до жилья. Кабина строится в удалении не менее1 метра от границы с соседним огородом.
Если рельеф неровный, имеются уклоны или впадины, туалет строится на самом низком месте. Колодец при этом сооружается выше, чтобы не загрязнить стоками воду.
Выбор места его постройки зависит и от розы ветров. Это учитывается для избегания распространения запаха отхожего места по усадьбе.
Если сооружение планируется с наличием выгребной ямы, то дополнительно продумывается последующее его очищение специальной машиной для очистки – важно обеспечить ей доступ.

Для частного дома в деревне соблюдаются расстояния:

необходимое расстояние от жилых построек и погребов– не менее 12 метров
для бани показатель составляет – 8 метров
от сарая с животными – 4 метра
от дерева – 4 метра
от кустарниковых насаждений – 1 метр

Ориентируются на свои и соседские владения.

Входная дверь обязательно открывается в сторону соседей – так менее всего будет доступ для обзора сортира.

При неглубоком расположении грунтовых вод яма для сбора фекалий должна быть герметически закрыта. Для такого участка подойдет пудр-клозет и люфт-клозет.

Представленные конструкции не имеют ограничений по строительству, потому что их стоки не соприкасаются с грунтовыми водами.

Виды уличных сооружений

Существует несколько видов представленного рода построек, и какой из них соорудить в деревенском дворе или на даче, в основном зависит от месторасположения грунтовых вод – изучается параметр залегания грунтовых вод.

Если протоки на глубине 2,5 м и не поднимаются выше во время соответствующих погодных условий, то можно строить любой вид туалета. Когда вода расположена вблизи к верхнему грунту, то сооружать постройку с ямой для сбора фекалий не рекомендуется.

Существуют следующие виды рассматриваемых сооружений:

С наличием выгребной ямы. Подобная конструкция уже проверенная годами, поэтому пользуется популярностью. Подобное строение представляет собой саму яму не более 1,5 метров глубиной и стоящую над ней постройку. Фекалии в яме скапливаются и со временем разлагаются. Но если отходы собираются быстро, и они не успевают разлагаться, то ее освобождают при помощи специальной машины или вручную. В недалекие времена полную фекалиями яму забрасывали грунтом, а рядом рыли новую и переносили на нее домик.
Пудр-клозет. Эта постройка идеальна для близко расположенных водных потоков. У него нет ямы для сбора фекалий. Вместо этого применяется ведро или бочка, они устанавливаются прямо под стульчаком. Чтобы фекалии не донимали своим амбре, после каждого его использования их присыпают золой, опилками, можно торфом. Процесс присыпания подобен припудриванию, от этого и произошло название. Когда емкость наполнится, ее достают и выбрасывают содержимое на компостную кучу, полежав, оно ферментируется и станет прекрасным удобрением для огорода.
Люфт-клозет. У него есть герметичная яма для сбора фекалий, которая опорожняется специальной машиной. Люфт-клозет сооружается в жилом доме, располагаясь у уличной стены. Яма обустраивается снаружи, фекалии попадают в нее по трубе. Чтобы туалет было удобно вычищать, яму рекомендуется выкопать с уклоном против расположения дома.
Биотуалет. Привычный для горожан вид, в который заливается жидкость, содержащая активные микроорганизмы, перерабатывающая фекалии. Это простой метод установки сооружения в деревенском доме или на даче. Его можно просто купить. Его разновидности находят применение, как дома, так и для установки на улице.
Химический. Своей конструкцией имеет много общего с другими строениями, но отличается от стандартного биотуалета методом переработки фекалий. Здесь применяются специально разработанные химические реагенты, поэтому полученное содержимое не используется в качестве привычных удобрений.
Торфяной. Он почти не отличается от пудр-клозета, также применяется сухой торф для присыпания. Но это сооружение модернизировали для использования в доме. Похож он на простой унитаз, но в бачок насыпан сухой торф, а не вода, вместо труб для слива – резервуар для сбора человеческих отходов. У него есть вентиляционное отверстие, выведенное непременно на улицу.

Выбрать вид туалета для деревенского дома или дачи должен сам хозяин, руководствуясь своими предпочтениями и санитарно-гигиеническими правилами.

Из дерева

Построить деревенский туалет своими руками пошагово можно,руководствуясь приведенной далее инструкцией. Соорудить туалет – дело совсем несложное, но подойти к нему следует со всей ответственностью.

Схема уличного туалета

Прежде чем начать строительство, необходимо:

выбрать вид конструкции
определить место, где будет стоять эта постройка
сделать чертеж с необходимыми размерами и определиться с материалами

Виды сооружений

Самым простым и легким в этом процессе считается постройка туалетной кабины. Если выбрать строительным материалом дерево, то будку можно сделать в следующей последовательности:

Шалаш. У него простая конструкция, на его возведение меньше всего уходит материалов. Прочен, устойчив к ветру и осадкам. Из недостатков: занимает много места и не удобен в эксплуатации вследствие низких скатов крыши – возможны удары головой. Чтобы этого не происходило, высоту по коньку необходимо брать более трех метров, а это грозит большим расходом материалов.
Скворечник. Конструкция проще, чем у шалаша, занимает мало места, материала уходит немного. Постройка слабая, тепла не держит, продувается ветром. Можно применять только, как летнюю постройку. Удобен для оборудования его под душ, на плоской крыше удобно установить бак с водой для нагрева ее на солнце. Домик от нагрузки приобретает дополнительную прочность. Устанавливать такой тип стоит за густой растительностью, подальше от жилого дома.
Домик. Он теплее и намного прочнее скворечника. Земли на него требуется столько же, как для скворечника, материалов тоже уходит ненамного больше. Вследствие двускатной крыши на него труднее установить бак для воды.
Избушка. Конструкция сложнее, чем у остальных, а материалов больше уйдет в отходы. В связи с формой с гранями, очень прочная, может выдержать любые непогоды. Функционален и эргономичен, на рукомойник и полку не надо использовать площадь пола.

Определиться с выбором можно проанализировав наличие материалов и их количество. Также рекомендуется рассмотреть принцип каждого строения, чтобы избежать в дальнейшем проблем – следует выбирать более упрощенную для вас модель.

Инструменты

Теперь необходимо приготовить требуемые для постройки инструменты и материалы. Здесь потребуются:

брус, размером 10х5 см (ширина и толщина)
рубероид для защиты от влажности
брус длиной 3 м и сечением 50х50 мм
доски для пола
вагонка для обшивки стен
гвозди и саморезы
готовая дверь с фурнитурой
электродрель, молоток, ножовка
лопата
материал для кровли: шифер или на усмотрение хозяина

Количество стройматериалов покупается в зависимости от размера постройки. Затем начинается само строительство.

Последовательность возведения

Все возведение выбранной постройки происходит в следующей последовательности:

Подготовка ямы. Она обычно имеет размеры со сторонами в один метр и глубиной 1,5-2 метра. Сделать разметку и копать на требуемую глубину. Затем следует усилить стены и дно ямы. Для этого применяются бетонные кольца, кирпич, бутовый камень, доски и прочее. Дно выстилается щебнем, который также тщательно утрамбовывают. На нее выкладывается кирпич или выполняется бетонная стяжка.
Обустройство ямы. Стены изолируют от влаги, чтобы нечистоты не попадали в грунтовые воды. Для этого их стоит покрыть штукатуркой или проконопатить.
Возведение фундамента под кабину. Такие строения устанавливаются на основания столбчатого вида. Углы туалетного домика будут опираться на столбы из кирпичей, покрытые рубероидом в качестве гидроизоляции.
Установка рамной конструкции. Основа ее собирается из деревянных балок, предварительно обработанных грунтовкой и покрашенных. Это необходимо для защиты от преждевременной порчи древесины. Собрать раму по размерам домика и установить ее на кирпичные столбы. На раму поставить и закрепить 4 вертикальных стойки. Проверить, вертикально ли установлены стойки. Крепить блоки требуется при помощи болтов, а для дополнительного крепежа использовать металлические пластины. Затем следует установить балки для кровли и стойки для крепления двери. Она должна быть с небольшим уклоном. Чтобы этого добиться, передние стойкиделают немного длиннее задних. Над ямой сделать каркас под сиденье из брусков. На крышу настелить рубероид и покрыть шифером.
Обшивка. Прикрепить гвоздями вертикальные доски для обшивки кабины вагонкой на расстоянии 15 см друг от друга. Затем обшить вагонкой кабину снаружи и изнутри, а также основание под сиденье.
Установка двери. Если нет готовой двери, ее можно сбить из досок или иных материалов. Прибить петли и навесить на них дверь. На полотно укрепить необходимую фурнитуру, сделать порог, если он требуется.
Обустройство освещения. Для удобства использования туалета в темное время, его надо оснастить освещением. Провести к домику электричество и навесить светильник. Для освещения постройки днем над дверью можно вырезать небольшое окошко.
Сооружение вентиляции. Для избегания распространения вони необходимо сделать вентиляцию. Следует приобрести пластиковую трубу диаметром 100 мм, зафиксировать ее на задней стенке кабины при помощи хомутов. Один конец трубы опустить в яму на глубину 1 метра, а второй – вывести наружу. Предварительно высверлить отверстия в сиденье и крыше кабины. Труба должна выступать над крышей на 20 см. Заделать шпаклевкой места прохождения трубы через перекрытия. На верх трубы установить насадку-дефлектор.

Это самая простая и распространенная конструкция туалета в деревенском дворе или на даче. Можно построить и другой вид сооружения, подходящий для имеющегося участка.

Из кирпича

Кирпичный душ с туалетом

Чтобы построить деревенский туалет своими рука из кирпича, необходимо иметь хоть малейшие навыки кладки.

Кирпичный туалет на даче ставить нет смысла – это долговечная и прочная постройка, но достаточно трудоемкая и требует дополнительных затрат.

Такой домик для туалета уместен будет на участке собственного дома в деревне.

Он очень прочный и простоит много лет, не требует постоянного обновления и покраски.

Только ставить его необходимо на бетонный фундамент, устойчивый и надежный.

Строительство подобного типа сортира с ямой осуществляется пошагово:

Выгребная яма. Этот этап работы схож с обустройством ямы для деревянной туалетной кабины. Стены ямы необходимо обложить кирпичом, а пол забетонировать.
Подготовка фундамента. Выкопать траншею для опалубки на ширину 20 см и собрать ее из старых досок и щитов. Затем залить опалубку бетоном и бетонный пол, не забыв оставить отверстия для установки стульчака и вентиляционной трубы. Дать застыть бетонному фундаменту в течение недели.
Выкладка стен. Первый слой кирпича необходимо уложить без раствора, чтобы стены были ровными и строго вертикальными. Наметив размеры и определив углы по диагоналям, следует натянуть по периметру шнур и начинать делать кладку с раствором. Он делается из расчета 1:3 (цемент и песок), консистенция должна быть, как густая сметана. Регулярно проверять горизонтальную выкладку строительным уровнем. Для эстетичности кладки необходимо убирать лишний раствор со стен, не дожидаясь его высыхания. Для монтажа двери в дверном проеме следует установить в кладку уголки.
Сборка крыши. Обычно ее делают односкатной с небольшим уклоном в заднюю сторону постройки, чтобы дождь и снег скатывались назад постройки. Обернутые рубероидом балки следует уложить прямо на кирпичную кладку на раствор. После его затвердевания сделать обрешетку из досок и на нее уже положить кровельный материал: шифер, профнастил, металлочерепица.
Монтаж двери. Ее можно приобрести готовую или самостоятельно сбить из досок. Прикрепить на дверной проем и на дверь петли и установить полотно. Вмонтировать нужную фурнитуру: ручку, задвижку.
Сооружение вентиляции. Пластиковую трубу опустить в выгребную яму на глубину не менее метра, а другой конец должен выступать над крышей на 20-30 см – его прикрыть специальным колпаком.

В передней стенке домика, прямо под крышей, делается небольшое оконце для освещения постройки в дневное время. А для освещения его в темное время необходимо протянуть к домику электричество, установить светильник и выключатель.

Современная промышленность предлагает и автономное освещение в виде светодиодного настенного прибора, работающего от аккумулятора.

Внутренние стены и потолок необходимо отделать доступными строительными материалами. Внешние стены для прочности тоже можно обшить или оштукатурить, но это по желанию хозяина.

Постройка туалета в деревенском доме дело трудоемкое, но интересное. Можно самостоятельно придумать конструкцию, форму и выполнить весь дизайн, как удобно семье. К тому же – это экономия средств семейного бюджета, ведь строится сооружение из остатков стройматериалов от возведенного дома.

Как сделать дачный душ и туалет самостоятельно, представлено на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как построить деревянный туалет на даче своими руками

Перед владельцами неосвоенных дачных участков или земель с обветшалыми постройками стоит задача благоустройства. В первую очередь на своей территории необходимо возвести уборную. Чтобы она была комфортной и радовала глаз внешним видом, следует тщательно продумать собственный проект или хорошо примериться к покупной конструкции.

Строим из дерева по традициям

Несмотря на обилие материалов на строительном рынке, в том числе и инновационных, самым востребованным при возведении туалетов остаётся дерево.

Экологичность. Когда доски отслужат своё, уборную можно разобрать и сжечь в печи.
Декоративность. Даже самый незамысловатый деревянный туалет легко вписывается в дизайн любого дачного участка, подчёркивая его природную красоту.
Гигиеничность. Древесина впитывает неприятные запахи, маскируя их.
Долговечность. Если использовать специальные пропитки против бактерий, грибков и насекомых или краску, защищающую от губительного ультрафиолета, то можно существенно продлить срок службы материала.
Невысокая стоимость.

Основной недостаток дерева — повышенная воспламеняемость, которую можно снизить путём обработки жаростойкими средствами.

Уборную простой конструкции можно построить за один день

Выбираем модель туалета

Уборную из досок на даче можно построить с выгребной ямой (люфт-клозет) или с ёмкостью для отходов (пудр-клозет). Первый вариант необходим дачникам с большой семьёй, постоянно проживающим на участке, а второй — подойдёт тем, кто ухаживает за садом несколько дней в году. В этом случае контейнер с биологическими отходами можно выгружать примерно раз в месяц. Кроме того, на тип уборной влияет расположение грунтовых вод: если они близко, то выгребную яму рыть не следует.

Определившись с конструкцией туалета, можно приступать к составлению чертежа, который упростит сборку каркаса, или воспользоваться готовыми планами.

На чертеже указываются подробные размеры

В любом случае изготавливать детали конструкции рекомендуется строго по рисунку, чтобы избежать неаккуратностей и искривлений. Самой простой моделью уборной, не требующей особого мастерства, считается «Скворечник». Обычно его высота составляет два-три метра, ширина — один метр, а длина — один или полтора метра. При желании все эти размеры можно увеличить или сделать двухместную уборную.

Оригинально смотрится туалет «Теремок», особенно стреловидной формы, на которой не задерживается снег. А также «сказочная» конструкция хорошо защищена от ветра. Её главным элементом, в отличие от «Скворечника», является не каркас и стены, а крыша, закреплённая на усечённом основании.

Конструкция, обшитая горбылём, хорошо защищена от снега

Ещё одна распространённая разновидность уборной — «Шалаш», где боковые стены одновременно служат скатами кровли. Возводится такая модель всего за несколько часов. Отделочные материалы в подобной конструкции нужны только сзади и спереди, по бокам укладываются кровельные материалы.

Комфортное сидение — важная деталь любой уборной

Строим чертёж

Разработку чертежа дачного туалета следует начать с каркаса, отмечая габариты конструкции (длину, ширину, высоту) и указывая сечение бруса или досок. В проекте деревянной постройки должна быть отображена схема раскроя облицовочного материала, количество которого высчитывается для одной боковой (благодаря симметричности), передней и задней стен. Создавая чертёж «Скворечника», переднюю стенку нужно строить выше задней для уклона, если крыша будет односкатной. В туалете с двускатной крышей передняя и задняя стены одинаковы по высоте. Тем, кто собирается делать в уборной потолок, также следует отобразить его на иллюстрации.

Рассчитываем количество материалов

Стандартный набор изделий для небольшого дачного туалета высотой в два метра:

Две штуки обрезной доски от четырёх до шести метров.
Четыре половой доски в шесть метров.
Трёхметровая вагонка — две или четыре пачки (в зависимости от вида внутренней обшивки).
Обрезной брус толщиной не меньше 50×50 мм или доска — от 20 мм для каркаса.
Пергамин — четыре метра.
Рубероид — полтора метра.
Двадцать специальных оцинкованных гвоздей для восьмиволнового шифера или профнастила.
Оцинкованная сталь для конька.
Дверь с фурнитурой.
Два ведра песка.
Упаковка противогрибкового препарата.
Кровельный материал (120×140 мм).

Список может варьироваться и дополняться в зависимости от выбранной модели уборной. Итоговая смета составляется по заранее созданному чертежу. Для сооружения кровли туалета длиной в 1,5 м и шириной в 1,2 м понадобится 1,8 м 2 обрезной доски (высчитывается умножением длины на ширину) плюс три метра (0,75 доски) — на боковые стропила.

В итоге для покрытия крыши хватит 1,75 доски длиной в 4 м и шириной в 0,25 м. Количество половой доски определяется по той же схеме: 0,6 м 2 (1 м x 0,6 м) необходимо для напольного покрытия и (0,6 м x 0,4 м x 2 + 1 м x 0,4 м + 1 м x 0,6 м = 1,48 м 2 ) — для стульчака, а площадь четырёх досок длиной в шесть метров и толщиной в 100 мм составляет 2,4 м 2 .

На обшивку задней и двух боковых стенок уборной понадобится 7,28 м 2 досок. Площадь также высчитывается умножением длины на ширину. В итоге 2 м 2 вагонки уйдёт на заднюю стену и 2,64 м 2 — на одну боковую (2,64 м 2 x 2 + 2 м 2 = 7,28 м 2 ).

Для модели уборной в форме параллелепипеда длина вагонки должна быть не меньше 1,24 м (если набивать изделия поперёк), а ширину и толщину можно брать произвольную. Расчёты производятся аналогично: выявляется площадь стен конструкции и делится на площадь одной доски вагонки, получается количество необходимых элементов.

Возводим уборную по традициям русского зодчества

Приобретаем качественный материал

Если вы решили построить уборную из досок, то лучше воспользоваться широко распространёнными изделиями из лиственницы, которая не темнеет, долго сохраняет свой первозданный вид и отличается прочностью. Обрезные доски могут быть строганными и необработанными. Первые дороже, но уже высушены, отшлифованы и не травмируют руки во время работы.

Туалет можно обшить и вагонкой — тонкими досками, которые скрепляются между собой пазами. Обычно она создаётся из хвойных пород дерева, хорошо противостоит влаге и перепадам температур и не деформируется под воздействием солнечных лучей.

Вагонка хорошо выдерживает атмосферные воздействия

Бюджетным и удобным вариантом в сооружении клозета могут стать бывшие в употреблении поддоны — упаковочные изделия, которые удобно скреплять, разбивать, обрабатывать и комбинировать с другими материалами. Их легко раздобыть бесплатно, связавшись с транспортными компаниями, которым не нужен «мусор», или приобрести по бросовой цене через тематические порталы.

Поддоны соединяются между собой болтами

Обшить уборную можно также устойчивыми к влаге фанерой, ДВП, ДСП или герметичными ОСБ-плитами. Все перечисленные материалы просты в монтаже и устойчивы к неблагоприятным биологическим воздействиям. Однако следует учитывать, что ДВП и ДСП, изготовленные из склеенных опилок, могут повреждаться при ударных нагрузках, особенно это касается тонких материалов. Туалет с покрытием из ДВП в 0,5 мм вряд ли прослужит долго.

Современные плиты ОСБ-3, созданные из щепы с синтетическими смолами в виде трёх слоёв, выдерживают значительные механические воздействия и удобны в строительстве. Поэтому подходят для сооружений, рассчитанных на длительную эксплуатацию. Надёжной, прочной и радующей глаз стилем «под старину» получится уборная из брёвен или бруса. У такой конструкции только один недостаток — высокая цена.

Готовим необходимые инструменты

В процессе возведения туалета потребуются:

строительный уровень;
ножовка или портативная циркулярная пила;
рубанок;
набор отвёрток;
саморезы;
молоток.

Пошаговая инструкция по возведению дачного туалета

Для устройства выгребной ямы уборной применяются следующие методы:

монтаж железобетонных колец;
выкладывание кирпичных стен;
установка специальных полимерных баков;
бетонирование с применением обрешётки.

Поэтапное строительство туалета:

Подготовив проект, следует определиться с местом возведения уборной, которая не должна мешать соседям, поэтому устанавливать её придётся с отступом от забора в один-полтора метра. Если вы решили делать выгребную яму, предусмотрите подъезд для ассенизаторской машины. Не стоит возводить туалет в низинах, которые могут быть затоплены весенними паводками.
Сооружение люфт-клозета начинается с рытья ямы, которая может быть с дренажом или герметичной. Первый вариант менее трудоёмкий, а второй — незаменим при высоком уровне грунтовых вод, распространяющих нечистоты по всему участку.

Выгребная яма должна располагаться не ближе 5 метров от колодцев, жилых сооружений и участков с плодовыми деревьями

На дно ямы кладётся битый кирпич

Основание для уборной можно сделать из обработанных реек

Стульчак располагается на расстоянии примерно 40 см от пола

Каркас туалета обшивается рейками

Задняя дверца для уборки отходов оснащается вентиляцией

Окошко для освещения может быть устроено в самой двери или выше

Покрытие кровли монтируется с помощью дрели

Каркас к параллелепипедной конструкции лучше сделать из лиственничных брусьев, а для полов, стен, перекрытий и дверей больше подойдёт сосна. Чтобы туалет получился аккуратным, необходимо делать тщательные замеры в соответствии с чертежом.

Модель «Шалаш» возводится очень быстро. Работа начинается с установки передней и задней стенок из обрезной сосновой доски толщиной не меньше тридцати миллиметров. Материал допустимо крепить как на гвозди, так и на саморезы. Далее устанавливаются продольные и поперечные балки по чертежу, и монтируется основание постамента на задней стене и распорном элементе.

Биотуалет или торфяную уборную рекомендуется устанавливать на подушку из щебня. Для этого необходимо убрать слой почвы на глубину в двадцать сантиметров и засыпать яму гравием.

После сборки каркаса обшивается помост и пол. Для последнего лучше взять доску из твёрдой древесины размеров 20х100 миллиметров. Вентиляция в «Шалаше» монтируется на задней стене. Дверь, как всегда, крепится на завершающем этапе.

Видео: дачный туалет, совмещённый с душем, своими руками

Создаём долговечный финишный слой

Уличный туалет постоянно находится под неблагоприятным воздействием осадков, ветра и перепадов температуры. От этого дерево темнеет и гниёт. Продлить срок его службы поможет защитное покрытие, которое обязательно должно быть эстетичным.

Оригинальная конструкция туалета может украсить участок

Основные типы покрытий:

Масляные краски. Хорошо пропитывают дерево, образуют крепкий слой, служат до семи лет. Имеют большой расход и долго сохнут.
Антисептики. Проникают на глубину приблизительно в один сантиметр, предохраняют материал от синевы, плесени и гнили. Сохраняют естественный цвет дерева или незначительно тонируют его.
Лессирующие краски. Полупрозрачные, служат до пяти лет, не меняют текстуру поверхности.
Покрывные краски. Также сохраняют рельеф материала, не теряют вида до семи лет, образуют очень прочный слой.
Акриловые краски. Могут служить до десяти лет, позволяют дереву дышать, прекрасно сохраняют цвет.

Поклонникам натурального оттенка дерева лучше применить антисептики и специальные пропитки. Желающим дать простор воображению можно воспользоваться тёмными красками, которые не будут загрязняться. Дизайнеры не рекомендуют покрывать туалет кричаще-яркими цветами, которые бросаются в глаза. Лучше, если уборная будет скрыта от посторонних глаз.

В большинстве случаев постройки красятся после сборки. Однако в этом есть своим минусы. Ведь края досок и другие труднодоступные места останутся без защиты. Правильнее обрабатывать материал ещё до строительства уборной.

Люди, умеющие хорошо рисовать, могут оформить туалет оригинально. Птицы, насекомые, цветы на тёмном фоне и другие изображения сделают ваш клозет непохожим на другие.

«Окрашивая стены туалета, не стоит пользоваться лаком, который задерживает пар и для уличных работ не подходит».

Наносить средства рекомендуется на чистую, хорошо отшлифованную поверхность. Сначала проводится обработка антисептиком, а потом наносится финишное покрытие в два-три слоя с просушками. Красить доски под палящим солнцем нельзя, иначе после высыхания возникают трещины. Грунтовка должна совпадать по тону с основной краской. В процессе работы средство необходимо постоянно размешивать, чтобы добиться ровного слоя.

Естественные тёмные тона оптимальны для уборной

Построить комфортный деревянный туалет на даче несложно. С этой задачей справится даже новичок. Однако, чтобы результат не разочаровал, нужно соблюсти ряд нехитрых условий. Пользоваться готовыми чертежами не возбраняется, но перед тем, как приступить к воплощению проекта, их нужно хорошо осмыслить. А ещё лучше — внести необходимые доработки в готовый чертёж (изменение размеров, корректировку конструкции и пр.). Творческий подход позволяет получить наилучший результат.

Теплый туалет на даче (зимний) своими руками

Сделать своими руками теплый туалет на даче очень просто, если использовать определенные материалы и удачные конструктивные схемы. Данное сооружение без проблем можно использовать зимой, когда температура воздуха опускается ниже нуля. При этом в таком помещении будет всегда тепло и сухо.

Используем кирпич для строительства

Если сделать своими руками зимний туалет из кирпича, его можно использовать в любое время года при наличии холода, снега, дождя или, наоборот, высокой температуры летом. Данный материал для строительства здания санузла обладает следующими преимуществами:

данный строительный материал имеет высокие теплоизоляционные свойства. Это позволяет создатьТуалет из кирпича
максимально комфортные условия внутри помещения как зимой, так и летом. В таком случае нет необходимости дополнительно применять теплоизоляцию;
стены из кирпича очень прочные. Они не разрушатся от сильного ветра или другого механического воздействия;
нет необходимости производить дополнительную отделку кирпичных стен;
сооружение, которое построено из кирпича, имеет большой срок службы. Его можно использовать на протяжении 50 лет.

Кроме данных преимуществ, кирпичный туалет имеет существенные недостатки. В первую очередь сделать своими руками такое сооружение не так просто. Нужно уметь производить кладку, обустраивать прочный фундамент, от качества которого зависит долговечность туалета.

Инструменты для кладки кирпича

Сооружение из кирпича стационарно, что не всегда актуально в условиях дачного участка. Часто возникает потребность перенести его в другое, более удачное место. Также для возведения стен из кирпича и других конструктивных элементов такого теплого туалета понадобится намного больше денег, чем при использовании дерева или металла.

Пособие по сборке просторного уличного туалета

Туалет из дерева

Сделать своими руками зимний туалет из дерева очень просто. При этом можно получить следующие преимущества:

данный материал характеризуется достаточно высокими теплоизоляционными свойствами. ЧтобТуалет из дерева
санузел из дерева выполнял поставленные функции зимой, нужно, конечно, дополнительно использовать любой утеплитель на ваше усмотрение;
строительство туалета из дерева занимает не очень много времени;
чтоб соорудить туалет из дерева не нужно обладать большим опытом работы в строительном деле или иметь специфические навыки;
деревянная постройка имеет очень привлекательный внешний вид, что не будет портить атмосферу на даче и идеально впишется в общий архитектурный ансамбль на участке;
данное сооружение не привязано к конкретной местности. При необходимости его можно легко перенести на другую территорию.

К недостаткам туалетов из дерева, которые сооружены своими руками, можно отнести их низкий термин службы. От действия влаги данный материал быстро поддается процессу гниения. Особенно это наблюдается в случаях, когда дополнительно не использовались специальные составы, которые защищают древесину от всех негативных факторов внешней среды.

Санузел с металлическими стенками

Из металла можно очень легко своими руками соорудить простой туалет для дачи. Он характеризуется следующими преимуществами:

чтоб сделать такой туалет, не нужно иметь специфических знаний в строительной сфере;Металлический каркас для будущего туалета
для сооружения металлических стенок можно использовать дешевые материалы;
произвести установку данного сооружения можно всего за один день;
металлический уличный санузел при необходимости легко переносится на другое место на дачном участке. При этом готовая конструкция не весит много, поэтому такая перестановка не займет у вас много времени и сил.

Несмотря на некоторые преимущества, металлический туалет — не лучшее сооружение, которое можно установить на дачном участке. Особенно это касается случаев, когда хозяева планируют им пользоваться зимой. В первую очередь металл имеет высокую теплопроводность. Поэтому в сооружении, в котором в качестве ограждающих конструкций применяется этот материал, будет всегда холодно или жарко в зависимости от времени года.
Сооружение теплого туалета – этапы строительства
Построить своими руками туалет, который можно использовать как зимой, так и летом очень легко. При этом нужно следовать данным рекомендациям.
Постройка туалета на даче своими руками
Обустройство выгребной ямы
Для сбора отходов можно использовать любую из возможных схем обустройства выгребной ямы:
из пластиковой или металлической емкости;
со стенками из кирпича;
из железобетонных колец;
из готовых септиков заводского изготовления;
из автомобильных покрышек.
В данном случае используем обычный рабочий красный кирпич. Такая схема обустройства выгребной ямы считается очень выгодной, поскольку требует минимального количества затрат при высокой эффективности. Чтоб соорудить данную конструкцию своими руками, необходимо:
Выкопайте небольшой котлован, размеры которого составляют 0,8х0,8 м, а глубина – 2 м. Такой ямы вполне хватит для дачного туалета как минимум на 10 лет, даже если вы будете им пользоватьсяУстройство выгребной ямы
каждый день.
На дно ямы засыпьте слой гравия или песка, которые будут исполнять роль фильтрационного поля.
Произведите укладку кирпича. Для этого используйте цементно-песчаный раствор. При этом оставляйте зазор между кирпичами 2-3 см.
После кладки каждого ряда проверяйте вертикальность стенок.
Последние 3 ряда кирпича укладывайте без зазоров.
Фундамент туалета
Все домашние туалеты должны размещаться на надежном фундаменте, который нужно выполнить в виде столбчатой конструкции. Чтоб произвести его заливку своими руками, нужно:
В углах будущего сооружения выкопайте ямки глубиной 0,8 м и диаметром – 0,2-0,3 м.Схемы столбчатого фундамента под туалет
На их дно засыпьте небольшое количество щебенки.
На поверхности ямок установите опалубку, которая должна возвышаться над поверхностью грунта на 15 см. Для этого можете использовать доски или металлическую трубу подходящего диаметра.
Залейте бетонную смесь, которая должна состоять из цемента, песка, щебня и воды.
Пока бетон не затвердел, установите в каждый фундаментный столбец металлический прутик, который в дальнейшем можно использовать для фиксации стен и каркаса деревянного домика туалета.
Установка стен туалета
Для обустройства каркаса жесткости для будущего санузла используйте деревянный брус с сечением 100х100 мм. Перед применением материала обязательно обработайте его антисептическим раствором.
Установите нижние брусья, которые будут исполнять роль основания для каркаса. Зафиксируйте их при помощи металлических шпилек на фундаменте и гаек.Чертеж уличного туалета прямоугольной формы
Используйте металлические уголки и деревянные распорки для монтажа столбцов по углам сооружения.
В месте установки двери закрепите дополнительные вертикальные брусья и деревянную перемычку.
Чтоб придать данной конструкции необходимой жесткости, скрепите все вертикальные элементы горизонтальными перемычками.
В качестве внешней и внутренней обшивки используйте шпунтованные доски. Ознакомиться с ценами и выбрать свой тарифный план контур маркировка . Крепите их к каркасу в горизонтальном положении при помощи саморезов.
Между столбцами каркаса внутри обшивки установите листы пенопласта или минеральной ваты. Их толщина должна составлять как минимум 5 см, а лучше всего 10 см.
Завершительный этап
Для обустройства пола в туалете используйте доски толщиной 40 мм. Также установите своеобразный подиум, где должно размещаться отверстие в выгребную яму. Чтоб придать ему более эстетичный вид, дополнительно используйте крышку от настоящего унитаза.
Готовые туалеты для дачи из дерева
Крышу сооружения обустройте из досок толщиной 4 см. В качестве гидроизоляции используйте лист рубероида, который уложите на деревянное покрытие. После этого установите на крышу шифер. Не забудьте предусмотреть небольшой угол уклона ската. Для этого одну стенку туалета сделайте ниже другой на 15 см.
Также обязательно установите массивные двери, которые будут препятствовать проникновению мороза внутрь уличного санузла. Само сооружение покрасьте обычной краской, что значительно продлит его срок службы.
Видео: Дачный туалет «Теремок «
Яма для дачного туалета копаем по правилам
Туалет для дачи такой же необходимый атрибут, как и садовые принадлежности. И если последние можно заменить на что-то другое, то нужник ничем заменить невозможно. Если только бегать в соседний лесок, что совсем неудобно. Вот почему дачники стараются сразу же построить данное сооружение, когда только ещё начинают осваивать новые просторы. Но подходить к данному делу необходимо предельно осторожно и основательно, в том числе и при определении места, где должна быть яма для дачного туалета. В противном случае можно навлечь на себя огромное количество проблем и неприятностей. А раз так, то стоит придерживаться правил, которые позволят всё сделать надёжно и безопасно.
Какой туалет можно построить на даче

Как и несколько десятилетий назад, использование обычного «деревенского» туалета, где основную роль играет выгребная яма, продолжает быть актуальным. Но имеются и другие варианты этого деликатного сооружения. Дачники могут себе позволить:
Пудр-клозет;
Люфт-клозет;
Торфяной туалет;
Биотуалет.
Часть из перечисленных вариантов представляют собой небольшой сосуд, устанавливаемый в помещении дома. А остальные предполагают наличие такого элемента, как выгребная яма, куда и будут поступать фекалии и стоки. Компактные туалеты для дачи позволяют быстро решить проблему, но они не всегда удобны для пользователей. К тому же при большом количестве гостей, может потребоваться более габаритное сооружение, в основе которого находится выгребная яма.
Вот почему большинство владельцев дач предпочитают строить уличные туалеты, где основным элементом является выгребная яма. Данный привычный вариант сооружения можно легко сделать своими руками, что и привлекает основную массу дачников. К тому же выбрать нужно всего лишь один тип из двух:
Обычная выгребная яма;
Герметичная выгребная яма.
От выбора в значительной степени зависит место, где должна находиться яма будущего туалета для дачи.
В каком месте можно ставить дачный туалет
Выбор места, где будет построена яма, дело ответственное. Поэтому необходимо особое внимание уделить следующим моментам:
Как далеко может быть размещена яма для дачного туалет от дома и других построек;
В каком месте на территории участка должна быть выкопана яма;
На каком расстоянии должны оставаться растения;
Как повернуть туалет по отношению к соседям.
Но самое главное, решить вопрос насколько удалена яма от источника питьевой воды. От этого зависит здоровье всех проживающих на самой даче и на близлежащих участках. Как гласят нормы и санитарные стандарты, яма для туалета не может быть ближе, чем 25 метров от любого источника воды. При этом необходимо внимательно осмотреть свой участок земли. Если уклон, то яма должна быть в самой нижней точке.
Определяя место где будет находиться яма, следует думать не только о собственной земле. Уклон территории может продлиться к соседям и в этом случае нужно учитывать расположение источника питьевой воды у них. Без согласования данного вопроса строить отхожее место нельзя.
Где должна быть выкопана яма для туалета? Подальше от самого дома. Жилые здания и погреба должны остаться на расстоянии 12 метров от места, где выкопана яма. Ближе располагаются бани и летние души. До них яма может быть расположена на расстоянии 8 метров. А вот хозяйственные постройки и загоны для животных могут находиться в четырёх метрах от места, где находится отхожая яма.
Растения должны оставаться на расстоянии не ближе 4 метров от места где выкопана яма. Это необходимо для того, чтобы яма не разрушалась мощными корнями растений. Если это произойдёт, то всё содержимое отправится прямо в грунт. Также следует обратить внимание на место, где расположена яма для дачного туалета относительно забора. Он не должен быть ближе одного метра от территории, где выкопана яма.
В тоже время к яме должен иметься постоянный доступ. Необходимо предусмотреть возможность откачки нечистот ассенизационной машиной.
Определение типа ямы относительно грунтовых вод
Уровень грунтовых вод является важным показателем в характеристики любого участка. И тем более, когда стоит вопрос где должна быть выкопана яма для туалета. Здесь необходимо руководствоваться следующим правилом: при залегании грунтовых вод ниже отметки в 2,5 метра можно выбирать любой тип отстойника. Но если этот показатель выше, то единственно возможным вариантом остаётся герметичная яма.
Данный яма позволит избежать негативных последствий от смешивания грунтовых вод и фекальной массы. Заражение почвы сделает невозможным дальнейшее выращивание растений и забор воды без проведения дорогостоящих работ по обеззараживанию.
Какой объём должна иметь яма туалета для дачи
Когда место где будет находиться яма выбрано, следует определить её объём. От решения данного вопроса зависит как часто придётся заказывать ассенизационную машину. При проведении расчётов требуется учесть:
Тип грунта на участке;
Количество проживающих на даче человек одновременно;
Желаемый период между откачиваниями собранных стоков.
От типа грунта зависит не только частота заказов ассенизационной машины, но и вариант, который будет иметь сама яма. На песчаных почвах можно строить отстойник без дна. Вместо него яма должна быть заполнена гравийной подушкой, которая одновременно будет служить механическим фильтром.
Такой вариант устройства отстойника сможет «отфильтровывать» до 40 % всей жидкости, поступающей в него. В этом случае яма может принять в себя канализационные трубы из дачного дома, чтобы внутри можно было свободно пользоваться водой.
От числа единовременно находящихся на даче человек зависит какой объём будет иметь яма туалета. Если людей собирается не больше 2 – 3, то можно ограничиться размерами 1х1х2,5 м. Этого вполне хватит не только для туалета, но и для принятия душа, если он имеется на даче. Для большего количества дачников, требуется увеличить габариты, которые будет иметь яма. В этом случае ассенизационную машину придётся заказывать чаще.
Учитывая, что при активном использовании воды, суточная норма одного человека не превышает 180 литров, объём, который должна иметь яма для туалета, может составить от 12 м². И это из расчёта, что на даче одновременно будут пребывать не более 3 человек. Также следует прибавить запас, составляющий до 50 % от расчётного объёма, который имеет яма. Данные габариты отстойника и необходимо построить при строительстве дачного туалета.
Материалы для устройства ямы дачного туалета
Несколько десятилетий назад яма для дачного туалета имела земляные стены. Кабинку просто ставили над вырытым котлованом и постепенно заполняли его фекалиями. Но такая яма не только не долговечна, но и опасна. Поэтому требуется построить более прочные и герметичные стены отстойника.
В качестве строительного материала могут быть использованы:
Кирпич;
Бетон;
Пластик.
Кирпичная кладка имеет большое количество незащищённых мест в швах, где может оказаться недостаточное количество раствора. Поэтому, используя данный строительный материал для обустройства ямы дачного туалета, требуется оштукатурить стены выложенного колодца. Форма ямы делается округлой, но можно выбрать и прямоугольный или квадратный формат.
Из бетона получается более герметичная дачная яма. Этот материал прекрасно подойдёт для создания колодцев, имеющих дно. В этом случае получается цельная конструкция, обладающая хорошей долговечностью. Но прочности такой яме можно придать только с помощью стальной или стекловолокнистой арматуры.
Максимальную герметичность яме способны придать пластиковые ёмкости. Единственным ограничением для использования этих конструкций может стать наличие рёбер жёсткости. При их отсутствии резервуар будет деформироваться из-за постоянного смещения грунта.
Как строится яма для дачного туалета своими руками
Земляные работы
Работы по устройству дачной ямы начинаются с выемки грунта. Для этого необходимо вооружиться лопатой. Котлован должен получиться больше, чем сооружаемая яма. К размеру отстойника необходимо добавить по 50 см в ширину и до 1,5 м в глубину. Большое заглубление понадобится при закладывании песчано-гравийного фильтра.
Когда котлован будет готов, необходимо выполнить песчаную подсыпку. При условии, что яма будет герметичной, требуется насыпать слой 50 см. Укладку песка производят частями по 10 – 15 см. Каждый слой требуется трамбовать. Если позволяет возможность, то песок можно как следует пролить водой. Так подсыпка получится максимально качественной.
Армирование дна ямы
На следующем этапе производится укладка гидроизолирующего материала. Им может служить рубероид или стеклоизол. Края полотен накладываются друг на друга с напуском 10 мм. Между собой материал должен быть спаян или приклеен битумной мастикой. Такое соединение позволит получить максимально эффективную гидроизоляцию, которая обязательно должна иметь яма.
Далее необходимо сделать дно будущей выгребной ямы для туалета. Это можно выполнить при помощи бетона или кирпича, уложенного на раствор в несколько слоёв. При использовании бетонной смеси, нужно выполнить армирование будущего дна. Для этого используется арматура диаметром 12 – 14 мм. Прутки кладут перпендикулярно друг другу, получая ячейки 10х10 см.
Опалубка и бетонировка ямы
Края арматуры нужно загнуть вверх. Данная мера позволит соединить стальной каркас дна с каркасом стен. Как только армирование будет готово, начинают устанавливать опалубку. Для этого используют фанеру или обрезную доску. Внутри ямы требуется поставить распорки, чтобы бетон не смог выдавить щиты и не изменить геометрию колодца.
Сверху яма дачного туалета должна быть накрыта плитой или щитом. Не следует использовать дерево для данной конструкции, так как оно будет подвержено постоянному контакту с водной средой. Лучшим вариантом станет заливка бетонной плиты. Для этого следует сделать опалубку, подперев её снизу. Стоек нужно ставить много, чтобы плита не получилась прогнутой.
Армируя верхнюю площадку важно оставить отверстия для смотрового люка и поступления фекальных стоков. После укладки бетона необходимо вмонтировать канализационный люк, чтобы яма дачного туалета регулярно очищалась. После того, как плита станет крепкой и просохнет, можно начинать строительство кабинки.
Засыпка стенок выгребной ямы
Когда колодец будет готов, необходимо засыпать пространство между стенками резервуара и краем котлована песком. Данная операция должна быть выполнена слоями с последующим трамбованием. По верхней части засыпки следует уложить дёрн. Это вернёт участку первозданный вид.
Туалет без канализации в частном доме
Без удобств жить в частном доме невозможно, домовладельцы стараются устраивать удобства комфортно. В современном мире не везде встречается возможность отвода сточных вод в центральную канализацию. Для дома и дачных участков удачным вариантом будет постройка автономного туалета без канализации в частном доме.
В статье рассмотрены виды туалетов без канализации, указаны преимущества, недостатки для возможности выбора, описано, как сделать туалет на даче с канализацией и как ухаживать за резервуаром. Материал для размышлений найдут опытные хозяева и новые владельцы отдельных участков.
Общая информация
Схема строительства туалета для дачи и устройства выгребной ямы без дна и с дном
Услышав фразу «туалет в частном доме без канализации», хозяин представляет проведение работ по рытью котлована и постройке резервуара для накопления отходов. Постройка таких туалетов распространена и известна с незапамятных времен.
Не стоит зацикливаться на таком варианте, современный строительный рынок предоставляет выбор механизмов, которые также способны работать автономно, но отличаются сравнительно большим комфортом.
Мы рассмотрим классический способ постройки туалета, и инновационные решения в этой области.
Стационарные туалеты
Стационарными туалетами называют построенные варианты, требующие наличия резервуара для накопления нечистот.
Стационарный туалет состоит из двух частей:
Верхняя часть – где устанавливается унитаз или любое другое устройство с аналогичными функциями.
Нижняя часть – подземная автономна конструкция, предназначенная для накопления отходов и их хранения до момента утилизации.
Стационарные туалеты делятся на четыре основные категории по типу накопительного резервуара.
Выгребная яма;
Канализационный колодец;
Кессон;
Биосептик.
Выгребная яма
Самый дешевый и простой в реализации способ. В противовес значительным плюсам, имеет ряд категорических ограничений:
выгребную яму нельзя использовать, если рядом с туалетом протекают подземные воды;
самостоятельная очистка чаще невозможна – обязательно требуется вызывать спецтехнику.
Представляет собой обычную яму, обычно квадратную или прямоугольную, не обложенную, или обложенную обычной кирпичной кладкой. Объем резервуара задается с большим запасом, не рекомендуется углубляться более трех метров – нельзя доставать до глубоких грунтовых вод. Сверху укладывается крышка, где строим кабинку для домашнего туалета.
В современном строительстве практически забыта, на замену пришли более эргономичные решения.
Канализационный колодец
Котлован с вертикально уложенными железобетонными кольцами. Главное преимущество – при наличии герметичного дна и качественной гидроизоляции можно сделать туалет в частном доме, а также расположить гораздо ближе к жилым помещениям и съедобной растительности, нежели предыдущий вариант. Здесь уже возможна очистка своими руками, настоятельно рекомендуется вызов ассенизатора как минимум раз в год или два.
Периодически необходима откачка канализационного колодца
Ввиду агрессивности среды, накапливающейся в емкости, она служит местом размножения вредоносных бактерий и проявлению устойчивого неприятного запаха, который своими силами нейтрализовать практически невозможно или возможно частично, ненадолго. Спецтехника качественно очистит резервуар от жестких отложений и обеззаразит резервуар.
Проведя очистительные процедуры, рекомендуется просмотреть емкость на наличие повреждений, и заделать их битумом. Не забывайте пользоваться респиратором, после очистки останутся опасные скопления газа.
От выгребной ямы отличается тем, что в выкопанной яме заливается бетонное дно с армированной сеткой, после полного высыхания на него укладываются железобетонные кольца, стыки и трещины которых обрабатываются гидрофобными веществами. Укладка колец требует применения манипулятора или даже крана – удостоверьтесь, что для них будет подъезд.
Кессон
Характеристики кессона
Весьма интересный и эффективный в плане герметичности способ. Резервуар, сделанный в виде огромного монолитного пластмассового бака, равнодушен к агрессивной среде отходов, не впитывает их.
По долговечности кессон превосходит железобетон – достаточно один раз устроить санузел, и он прослужит не менее века. Имеет устойчивость к отложению твердого налета – пластик имеет гладкую поверхность, бетон же отличается пористостью и шершавостью.
Принцип постройки все тот же – роется котлован, только вместо колец в него опускается большая пластиковая бочка. Хоть она и большая, но достаточно легкая, чтобы уложить ее с помощью двух-трех человек. Способ ухода за ней все тот же – либо вручную утилизировать содержимое, либо вызывать ассенизатор. Стоимость такого резервуара приблизительно равна покупке жб-колец вместе с доставкой и установкой, преимущества очевидны.
Биосептик
Самый продвинутый резервуар автономного туалета, умеющий накапливать и очищать отходы, выводя чистую воду обратно в грунт. Это достигается многоотсековой конструкцией, в первом резервуаре скапливаются и оседают тяжелые фракции, во втором осветленная вода обрабатывается активными бактериями, разлагающими опасную органику до безвредных веществ. Третий отсек через дренаж отправляет чистую воду обратно в землю.
Это экологичный и современный стационарный туалет в доме, не требующий частого вызова ассенизатора. Благодаря отводу очищенной воды отходы скапливаются не так стремительно, а бактерии нейтрализуют неприятный запах в дачном доме. Резервуар влетит в копеечку, но он окупает себя отсутствием регулярного обслуживания специалистами.
При постройке туалета следует понимать, что отдаленность участка от цивилизации играет большую роль в составлении стоимости вызова ассенизатора. Если ему к вам ехать очень далеко, то позаботьтесь о большом размере накопительного резервуара.
Вариант вывода канализационной трубы
Портативные туалеты
На смену громоздким стационарным вариантам, требующим проведения масштабных строительных работ, пришли современные портативные туалеты. Они представлены несколькими видами, которые различаются по способу утилизации отходов.
Туалет-ведро
Дешевый, простой, но не гигиеничный туалет. Представляет собой ведро с крышкой-сиденьем. Проблемы возникают на этапе утилизации отходов. Как вариант – предварительно надетый внутрь мусорный пакет. В случае с таким видом туалета способ утилизации лежит на совести хозяев.
Безводный механический туалет
Устройство, упаковывающее отходы в герметичный полиэтиленовый пакет нажатием кнопки. Сзади или сбоку находится резервуар для сбора полиэтиленовых пакетов. Безводный механический туалет в деревянном доме не требует подведения коммуникаций, воды, электричества.
Электрический туалет
Ввиду новшества технологии, такой туалет в дачном сегменте не распространен.
Принцип работы сжигающего электрического туалета
Роль играет высокая стоимость и необходимость подключения вентиляции и электричества. Отходы высушиваются от влаги и собираются в накопительный резервуар, очищаемый после полного заполнения.
Торфяной туалет
Здесь отходы пересыпаются торфом, что позволяет утилизировать нечистоты на месте. При наличии вентиляции, торфяной туалет – наиболее выгодный и экологический способ утилизации.
Химический
Состоит из резервуара с водой, содержащей химические реагенты, и резервуара для накопления отходов. Утилизация выполняется на месте путем химической реакции – качественный и природно-чистый метод. Требует наличия запаса химических веществ, желательны подключенный водопровод и вентиляция.
Заключение
Стационарные и портативные автономные туалеты выручают в тех случаях, когда нет возможности подключиться к центральной канализации для утилизации отходов. Разнообразие вариантов постройки и установки позволяют подобрать комфортный и экономически выгодный туалет под ваши возможности и нужды. Регулярный уход за накопительными емкостями обеспечит высокую экологичность санузла и отсутствие раздражающих запахов.
Видео по теме: Дачный туалет своими руками
Санузел в частном доме [47 ФОТО] дизайна ванной комнаты в частном загородном доме, оформление, обустройство и отделка туалета и ванной на даче своими руками
Где расположить санузел в деревянном доме, кирпичном или бетонном? Как правильно его обустроить и оформить? Этими вопросами задаются многие владельцы загородных участков, отведенных под строительство.
Проектирование уборной в частном доме – этап на самом деле ответственный и имеющий массу нюансов. Определенные правила придется соблюсти как при выборе размеров туалета, так и его месторасположения. Существуют также нормы, касающиеся размещения сантехнических приборов и подбора отделочных материалов для этого помещения.
Размеры и месторасположение
Понятие «удобство во дворе» постепенно уходит в прошлое. Сегодня даже владельцы небольших дачных домов в деревне предпочитают обустраивать туалет прямо в здании. Сделать это при наличии на рынке такого оборудования, как септики и простые в монтаже трубы ПВХ, несложно. Конечно, при составлении проекта расположение, дизайн и размеры санузла в частном доме следует выбирать так, чтобы пользоваться этим помещением было приятно и удобно.
Invalid Displayed Gallery
Выбор размера
Согласно нормативам СНиП на подсобные помещения, к которым относится и санузел, должно приходиться не более 20% площади дома. Размеры совмещенной уборной — не меньше 3.8м2, отдельной ванной комнаты – 3.3м2, туалета – 1.5м2.
Минимальную площадь обычно выбирают, обустраивая санузел на даче. И это неудивительно, ведь построенный своими руками летний дом, редко отличается большими размерами.
Компактная оригинальная уборная в бревенчатом доме
В жилых коттеджах размеры совмещенного санузла не бывают меньше 4.5-5м2. Иногда в загородных домах устраивается и несколько уборных.
В жилых домах санузлы обычно имеют большую площадь
Где расположить туалет
При составлении проекта здания специалисты советуют придерживаться следующих правил размещения санузла:
Хотя бы одна из стен уборной должна быть наружной. Вентиляция при этом обойдется дешевле.
Санузел в дачном доме или жилом не располагают рядом с кухней или столовой. Обычно уборные размещают неподалеку от спален и гардеробных или под лестницей.
Под лестницей можно оборудовать удобный дополнительный санузел
Гидроизоляция на полу уборных обязательна.
Устройство санузла в деревянном доме предполагает обработку стен противогнилостными средствам.
Если проектом предусматривается несколько уборных, располагают их на этажах одну над другой.
Схема расположения санузлов в загородном коттедже
Обязательное устройство фановой трубы в небольших зданиях СНиПом не предусматривается. Однако специалисты советуют все же включать ее в проект. Это избавит владельцев дома от риска появления неприятных запахов в жилых помещениях.
Вентиляцию канализации желательно устроить даже в небольшом доме
Нормативами СНиП запрещается выводить дверь санузла в жилые помещения. Нельзя также располагать туалет над кухней или жилыми комнатами.
Оборудование и дизайн
Итак, место установки санузла в частном доме и его размеры выбраны. Теперь давайте посмотрим, как сделать уборную удобной, правильно расположив сантехнику. Планировка размещения приборов должна быть выполнена так, чтобы:
ими было удобно пользоваться,
у владельцев не возникали проблемы по обслуживанию системы канализации.
Санузел в частном доме. Фото комфортного эргономичного помещения
Размещение сантехники
Располагают сантехнические приборы, руководствуясь нормативами СНиП.
Располагать сантехнические приборы нужно так, чтобы пользоваться ими было удобно
Унитаз размещают в непосредственной близости от стояка – после ванны и раковины. Чем дальше он будет отстоять от основной трубы, тем выше риск появления засоров.
Установка мебели
В маленьком санузле на даче или в деревенском одноэтажном доме обычно монтируют только полки.
Фото санузла в деревянном доме. Удобные полочки для хранения бытовой химии
В большой уборной в коттедже можно разместить целый гарнитур. Шкафчик для хранения шампуней и гелей обычно располагают рядом с ванной. Тумбочки с ящиками для косметики, полотенец и мелких бытовых приборов (фена, бритвы) – неподалеку от зеркала и раковины.
Удобные шкафы и тумбочки для большого санузла
В уборной часто устраивают и компактный хозблок для хранения швабры и ведер. Под него можно оборудовать, к примеру, узкий шкаф, установив его в углу помещения.
Дизайнпроект уборной
Оформлять санузел следует в едином стиле.
Обычно дизайн этого помещения повторяет стиль интерьера самого здания. Однако бывают и исключения. Морской стиль, к примеру, подходит практически для любой уборной. Туалеты, расположенные на мансардах, часто оформляют в стиле лофт.
Оригинальный санузел лофт загородного дома
Санузел в доме из бруса или бревна лучше всего оформить в народном стиле. Это может быть кантри, прованс, русский и т. д. Для кирпичного или бетонного здания больше подходят классика и современные направления.
В отличии от уборных городских квартир, санузлы в частных домах обычно оборудуют окном. Такое помещение стоит украсить комнатными растениями.
Санузел на даче. Фото мини-уборной с комнатными растениями
Само окно лучше закрыть не занавесками, а гигиеничными жалюзи. Обязательный атрибут любой ванной – зеркало. Его можно оформить красивой рамой, подходящей к стилю интерьера и сантехники.
Зеркало может стать настоящей «изюминкой» санузла
Облицовка для пола, потолка и стен уборной загородного дома должна:
быть влагостойкой,
не бояться перепадов температур (для дач),
быть простой в уходе и гигиеничной.
Всем этим требованиям отвечают такие материалы, как кафель и панели ПВХ.
Чаще всего уборные в загородных домах отделывают плиткой и панелями ПВХ
Керамическая плитка
Долговечный и красивый кафель – отделка для уборной идеальная. Плиткой можно облицевать весь санузел полностью или скомбинировать ее с другими материалами.
Обустраивая санузел в каркасном доме, брусчатом или бревенчатом, керамической плиткой иногда отделывают только проблемные места, больше всего подвергающиеся воздействию влаги.
Санузел на даче. Фото помещения, частично отделанного плиткой
Вместо кафеля для отделки уборной можно использовать керамическую или смальтовую мозаику. Этот материал в последнее время стал очень популярным. Единственным недостатком плитки и мозаики можно считать лишь некоторую сложность монтажа.
Аккуратная уборная в стиле минимализм, отделанная мозаикой
Панели
От кафеля панели ПВХ выгодно отличает не слишком высокая стоимость. Монтируются они проще, но менее устойчивы к механическим повреждениям. Подобрать панели подходящего оттенка не составит труда для уборной в любом стиле.
Для отделки санузла в деревянном доме вместо панелей лучше использовать пластиковую вагонку «под дерево», бежевую или коричневую.
Пластик «под дерево» — очень неплохой вариант отделки для уборной загородного дома
Другие материалы
Иногда для обшивки стен уборной загородного дома используются и такие материалы, как гипсокартон, вагонка и фанера. Первый вариант больше подходит для кирпичного или бетонного здания. Фанерой и вагонкой чаще облицовывают санузел в деревянном доме.
Обшивать санузел обычным гипсокартоном нельзя. Для этой цели используется только влагостойкий материал зеленого цвета.
Для отделки санузлов используют зеленые влагостойкие ГКЛ
Как и в городской квартире, в санузле загородного дома можно использовать натяжные, гипсокартонные и реечные потолки.
Комбинированный подвесной потолок в уборной дома
Это основные правила проектирования и оформления уборной в доме. Следуйте рекомендациям специалистов, руководствуйтесь вашими собственными представлениями об удобстве и красоте, и вы получите функциональный, практичный и эстетичный санузел в загородном доме.
Строим туалет своими руками. Фото и видео
Туалет можно назвать одним из самых необходимых помещений в саду, деревне, селе или на даче. В данной статье мы расскажем о методах постройки различных видов туалетов. Вы сможете своими руками создать удобства на любом участке и обеспечить себе комфортное проживание или отдых. Построить туалет своими руками теперь может любой дачник или начинающий строитель.
С чего начать строительство туалета на даче
Перед началом строительством определяется тип и размер туалета, а также подбирается участок. В глубину туалет не должен превышать более одного метра, в ширину больше полтора, а в высоту не более двух.
После того как определились с габаритами делается опора из бетонных столбов (можно использовать деревянные). Четыре трубы обматываются мастикой и вкапываются на глубину около от 50 см до метра. Вовнутрь этих труб вставляются опоры, закрепить которые нужно цементным раствором.
Смотрите видео: Строительство деревянного туалета для дачи и дома
Сама конструкция туалета готовится из металлических уголков. Они должны быть сварены в форме коробки. Придется сделать стяжку пола. Помимо всего, должно присутствовать 4 несущих уголка, на которые закрепляется стульчак. Если каркас деревянный, то к нему прибиваются доски, пригоняющиеся друг к другу. Для обшивки металлического каркаса лучше всего подойдёт профнастил. Сзади делаются два отверстия: сверху для вентиляции, а снизу для очистки туалета (делается в качестве специальной дверцы на петлях). Что касается обшивки туалета, то лучше использовать металлические листы, либо тот же профнастил.
Также почитайте о том как сделать Летний душ
Крыша делается с наклоном к задней стороне. Её можно соорудить из любого подходящего материала: например, кровельного железа, шифера. Если планируется крыша из дерева, то она покрывается рубероидом для защиты от проникания дождя внутрь.
Что касается места для сидения, то для него сбивается каркас из брусков. Часть спереди устанавливается снизу, а задняя закрепляется на уголки самого каркаса (если он деревянный, то на деревянные бруски). Каркас для стульчака покрывается досками. Потом вырезается дыра для испражнения. Под стульчак ставится ведро.
После этого спереди туалета крепятся дверные петли и на них устанавливается дверь с защёлкой. Над ней делается специальная дырка для того, чтобы в уборную проникал свет.
Строительство туалета с выгребной ямой
Яма копается примерно полтора метра вглубь, причём уклон делается в сторону задней стены помещения. Основание для уборной сооружаем из бруса (100 на 100 мм). Далее, опора закрепляется так, чтобы она не съезжала в яму. Позже яма застилается балками, оставив место для очистки самой ямы.
Сзади помещения изготавливается люк для очищения. На задней стене прокладывается и крепится труба, которая исходит из ямы. Важно: труба обычно находится ниже пола примерно на 20 сантиметров. Потом труба поднимается выше самого туалета на метр и накрывается колпаком для предотвращения попадания влаги. Далее, выполняется отмостка и устраиваются водоотводные.
Виды туалетов для дачи
Пудр-клозет. Данный вид туалета отличается от обычного, так как в нём нет выгребной ямы, но в замену установлена ёмкость для нечистот, опорожняющаяся после заполнения. Данную уборную следует посыпать золой для того, чтобы не размножались мухи.
Компостный, торфяной, биотуалет своими руками
Люфт-клозет. Что касается этого вида туалета, то у него яма делается из бетона и благодаря этому испражнения не впитываются в землю. Отталкиваясь от высоты ямы, делается замок из глины (толщина около 20 см). Вентиляционная труба проводится через специальную вытяжку для плиты. Крыша двойная – из металла и дерева. Пространство между слоями заполняется утеплителем.
Биотуалет для улицы. Это уже готовый туалет. Он практически не отличается от пудр-клозета. Незначительные отличия заключаются в более удобной очистке. Помимо биотуалета, есть ещё и химический. Он в отличии от первого имеет химический очиститель.
Теперь вы знаете как строить туалет на даче самостоятельно. Выбирайте наиболее подходящую конструкцию и материалы для туалета и повысьте комфорт на собственном участке своими руками.
Деревенский туалет своими руками: правила строительства
Туалет на улице в деревне – не редкость.
Редко можно встретить деревню, оборудованную водопроводом и канализацией, поэтому удобства, как говорится, во дворе.
Кроме того, представленная конструкция необходима на улице с садовниками и когда много людей приходит в гости.
Поэтому деревенский туалет своими руками нужно строить основательно, чтобы в нем было удобно, чисто и аккуратно.
Построить дачный туалет совсем не сложно.
Главное сделать грамотный чертеж, точные расчеты и подготовить стройматериалы.
Но прежде чем начинать строительство, следует определиться, где его можно построить.
Это здание должно соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. это и есть несколько вариантов места постройки:
Здание следует возводить на расстоянии 25-30 метров от места забора воды, как своей, так и соседской.Таким образом, отходы не смогут просочиться в воду и могут быть использованы для бытовых нужд. Если колодезная вода предназначена для питья и приготовления пищи, то стоит сделать лабораторный анализ.
Постройку обычно ставят на таком расстоянии от жилища, чтобы его было удобно использовать по назначению и неприятные запахи не доходили до жилища. Хижина строится на расстоянии не менее 1 метра от границы с соседним огородом.
Если местность неровная, есть уклоны или понижения, туалет строят в самой низкой точке.При этом колодец строят повыше, чтобы не загрязнять воду стоками.
Выбор места для его строительства также зависит от розы ветров. Это учитывается во избежание распространения запаха уборной по усадьбе.
Если конструкция планируется с наличием выгребной ямы, то дополнительно продумывается ее последующая очистка специальной очистительной машиной – важно обеспечить к ней доступ.
Для поселка расстояния соблюдаются:
необходимое расстояние от жилых домов и подвалов – не менее 12 метров
для бани, показатель – 8 метров
от сарая с животными – 4 метра
из дерева – 4 метра
из кустов – 1 метр
Они сосредоточены на собственном и соседнем имении.
Входная дверь должна открываться в сторону соседей – это наименьший доступ для просмотра туалета.
Если грунтовые воды неглубокие, яма для сбора фекалий должна быть герметично закрыта. Для этого подойдет пудреница и люфт-клозет.
Представленные конструкции не имеют строительных ограничений, так как их стоки не контактируют с грунтовыми водами.
Типы уличных построек
Есть несколько типов представленных построек, и какую строить в деревенском дворе или в загородном доме в основном зависит от расположения грунтовых вод – параметр залегания грунтовых вод учился.
Если каналы находятся на глубине 2,5 м и не поднимаются выше при подходящих погодных условиях, то можно построить любой тип туалета. Когда вода находится близко к верхнему слою земли, то строить постройку с ямой для сбора фекалий не рекомендуется.
Рассматриваются следующие конструкции:
С наличием выгребной ямы. Эта конструкция уже проверена годами, поэтому пользуется популярностью. Такое сооружение представляет собой яму не более 1.Глубина 5 метров, а над ним возвышается здание. Кал в яме со временем накапливается и разлагается. Но если отходы собираются быстро, и они не успевают разложиться, то их выпускают с помощью специальной машины или вручную. В последнее время яму, полную фекалий, засыпали землей, а рядом вырыли новую и перенесли в нее дом.
Пудровый шкаф. Эта конструкция идеально подходит для близко расположенных ручьев. В нем нет ямы для сбора фекалий. Вместо них используется ведро или бочка, их устанавливают прямо под сиденьем унитаза.Чтобы к янтарю не приставали кал, после каждого использования их присыпают золой, опилками или торфом. Процесс опудривания похож на опудривание, отсюда и название. Когда контейнер наполняется, они вынимают его и выбрасывают содержимое на компостную кучу, после того, как он ложится, он ферментирует и становится отличным удобрением для сада.
Люфт шкаф. В нем есть герметичная яма для сбора фекалий, которую опорожняет специальная машина. Люфт-шкаф возводится в жилом доме, расположенном у уличной стены.Ямку устраивают снаружи, кал попадает в нее по трубе. Чтобы туалет было удобно чистить, рекомендуется вырыть яму с уклоном напротив места расположения дома.
Биотуалет. Привычная для горожан форма, в которую наливают жидкость, содержащую активные микроорганизмы, обрабатывающую кал. Это простой способ установки конструкции в загородном доме или загородном доме. Вы можете просто купить это. Его разновидности используются как в домашних условиях, так и для наружной установки.
Химическая. Его конструкция имеет много общего с другими постройками, но отличается от стандартного биотуалета способом обработки кала. Здесь используются специально разработанные химические вещества, поэтому полученное содержимое не используется как обычные удобрения.
Торф. Практически не отличается от пудреницы; также для присыпки используется сухой торф. Но эта конструкция была модернизирована для использования в домашних условиях. Выглядит как простой унитаз, но в емкость засыпан сухой торф, а не вода, вместо сливных труб есть резервуар для сбора человеческих отходов.В нем есть вентиляционное отверстие, которое необходимо вывести на улицу.
Тип туалета для загородного дома выбирает сам хозяин, руководствуясь его предпочтениями и санитарно-гигиеническими правилами.
Деревянный
Построить деревенский туалет своими руками можно пошагово, руководствуясь приведенной ниже инструкцией. Соорудить туалет совсем несложно, но подойти к нему следует со всей ответственностью.
Перед началом строительства необходимо:
выбрать тип строительства
определить место, где будет стоять это здание
составить чертеж с необходимыми размерами и определиться с материалами
Виды конструкций
Самым простым и легким в этом процессе является строительство туалетной кабинки.Если выбрать строительный материал, то будку можно сделать в следующей последовательности:
Избушка. Он имеет простую конструкцию, а на его возведение уходит меньше всего материалов. Прочный, устойчивый к ветру и осадкам. Из минусов: он занимает много места и неудобен в использовании из-за невысоких уклонов крыши – возможны неровности головы. Чтобы этого не произошло, высоту конька нужно брать более трех метров, а это грозит большим расходом материалов.
Скворечник. Конструкция проще, чем у шалаша, занимает мало места, уходит немного материала. Постройка слабая, не держит тепла, ветром обдувается. Можно использовать только как дачную постройку. Удобно оборудовать под душ; на плоской крыше удобно установить емкость с водой, чтобы нагреть ее на солнце. Дом приобретает дополнительную прочность от груза. Этот тип стоит устанавливать за густой растительностью, вдали от жилого дома.
Дом. Он теплее и намного долговечнее скворечника. Требуется такое же количество земли, как для скворечника; также требуется немного больше материалов. Из-за двускатной крыши на ней сложнее установить резервуар для воды.
Хижина. Конструкция более сложная, чем остальные, и больше материалов будет потрачено зря. Благодаря форме с краями, он очень прочен и выдерживает любые непогоду. Функционально и эргономично, не нужно занимать место на умывальнике и полке.
Определиться с выбором можно, проанализировав наличие материалов и их количество. Также рекомендуется учитывать принцип каждой конструкции, во избежание в будущем – следует выбрать для себя более упрощенную модель.
Инструменты
Теперь вам нужно подготовить инструменты и материалы, необходимые для строительства. Здесь вам понадобятся:
брус размером 10х5 см (ширина и толщина)
рубероид для защиты от влаги
брус длиной 3 м и сечением 50х50 мм
доски пола
вагонка
гвозди и шурупы
готовая дверь с фурнитурой
электродрель, молоток, ножовка
лопата
рубероид: шифер или на усмотрение собственника
Количество стройматериалов закупается в зависимости от здания.Затем начинается само строительство.
Последовательность строительства
Все строительство выбранного здания происходит в следующей последовательности:
Подготовка котлована. Обычно он имеет размеры со сторонами один метр и глубину 1,5-2 метра. Сделайте разметку и копайте на нужную глубину. Затем следует укрепить стенки и дно ямы. Для этого используются бетонные кольца, кирпич, бутовый камень, доски и т. Д. Дно выложено щебнем, который также тщательно утрамбовывается.На него кладут кирпич или делают бетонную стяжку.
Устройство котлована. Стены утеплены от влаги, чтобы загрязнения не попадали в грунтовые воды. Для этого их следует покрыть штукатуркой или просверлить.
Устройство фундамента под кабину. Такие конструкции устанавливаются на столбчатое основание. Углы гардеробной будут опираться на столбы из кирпича, покрытые рубероидом в качестве гидроизоляции.
Монтаж каркасной конструкции.Его основание собирается из деревянных балок, предварительно обработанных грунтовкой и окрашенных. Это необходимо для защиты от преждевременного повреждения древесины. Собрать каркас под размер дома и установить на кирпичные столбы. Установите и закрепите на раме 4 вертикальных стойки. Убедитесь, что стойки стоят в вертикальном положении. Блоки требуется скрепить болтами, а для дополнительных креплений использовать металлические пластины. Затем установите балки крыши и дверные стойки. Он должен быть немного наклонным. Для этого передние стойки делают немного длиннее задних.Над ямой сделайте из брусков каркас под сиденье. На крышу уложить рубероид и накрыть шифером.
Обшивка. Прикрепите вертикальные доски для обшивки кабины гвоздями на расстоянии 15 см друг от друга. Затем обшиваем кабину снаружи и изнутри вагонкой, а также основание под сиденье.
Установка двери. Если готовой двери нет, ее можно сбить из досок или других материалов. Прибейте петли и повесьте на них дверь. Укрепите на полотне необходимую фурнитуру, при необходимости сделайте порог.
Устройство освещения. Для удобства пользования туалетом в темноте его необходимо оборудовать подсветкой. Провести электричество в дом и повесить светильник. Для освещения постройки днем можно вырезать небольшое окошко над дверью.
Вентиляционные конструкции. Во избежание распространения зловония необходимо делать вентиляцию. Следует приобрести пластиковую трубу диаметром 100 мм, закрепить ее хомутами к задней стенке кабины. Опустите один конец трубы в яму на глубину до 1 метра, а другой выведите наружу.Предварительно просверлите отверстия в сиденье и крыше кабины. Труба должна выступать над крышей на 20 см. Места прохождения трубы под потолком заделать шпаклевкой. Сверху на трубу установите дефлекторную насадку.
Самая простая и распространенная конструкция туалета во дворе поселка или на его территории. Вы можете построить другой тип конструкции, подходящий для существующего участка.
Кирпич
Чтобы построить деревенский туалет своими руками из кирпича, необходимо иметь хотя бы малейшие навыки кладки.
Кирпичный туалет на даче ставить нет смысла – это прочное и прочное сооружение, но достаточно трудоемкое и требует дополнительных затрат.
Такой туалетный домик будет уместен на участке собственного дома в деревне.
Он очень прочен и прослужит долгие годы, не требует постоянного ремонта и покраски.
Нужно только поставить на бетонный фундамент, устойчивый и надежный.
Строительство унитаза данного типа с ямой осуществляется поэтапно:
выгребная яма.Этот этап работ аналогичен устройству котлована под деревянную кабину туалета. Стены котлована необходимо облицевать кирпичом, а пол забетонировать.
Подготовка фундамента. Выкопайте траншею под опалубку шириной 20 см и соберите ее из старых досок и досок. Затем заполните опалубку бетоном и бетонный пол, не забыв оставить отверстия для установки сиденья унитаза и вентиляционной трубы. Дать бетонному фундаменту затвердеть в течение недели.
Планировка стен.Первый слой кирпича необходимо укладывать без раствора, чтобы стены были ровными и строго вертикальными. Обозначив размеры и определив углы по диагоналям, следует натянуть шнур по периметру и приступить к укладке раствором. Делается из расчета 1: 3 (цемент и песок), по консистенции должна быть как густая сметана. Регулярно проверяйте горизонтальность планировки строительным уровнем. Для эстетичности кладки необходимо удалить со стен излишки раствора, не дожидаясь его высыхания.Чтобы установить дверь в дверной проем, следует установить уголки в кладку.
Монтаж крыши. Обычно это делается с наклонным уклоном с небольшим уклоном к задней части здания, чтобы дождь и снег катились по задней части здания. Обернутые рубероидом балки следует укладывать прямо на кирпичную кладку в растворе. После того, как он застынет, сделайте обрешетку из досок и положите на нее рубероид: шифер, профнастил, металлочерепицу.
Установка двери.Вы можете купить его в готовом виде или самостоятельно снести с досок. Прикрепите петли к дверному проему и к двери и установите полотно. Установите необходимую фурнитуру: ручку, защелку.
Вентиляционные конструкции. Пластиковую трубу опустите в выгребную яму на глубину не менее одного метра, а другой конец должен выступать над кровлей на 20-30 см – накройте его специальной заглушкой.
В передней стене дома, прямо под крышей, сделано небольшое окошко для освещения дома в дневное время.А чтобы осветить его в темноте, нужно протянуть к дому электричество, установить лампу и выключатель.
Современная промышленность также предлагает автономное освещение в виде настенного светодиодного устройства с батарейным питанием.
Внутренние стены и потолки должны быть отделаны доступными строительными материалами. Для прочности внешние стены также можно обшить или оштукатурить, но это по желанию хозяина.
Строительство туалета в загородном доме трудоемко, но интересно.Вы можете самостоятельно придумать дизайн, форму и завершить всю конструкцию, так как это удобно для семьи. Кроме того, это означает экономию средств семейного бюджета, ведь сооружение возводится из остатков стройматериалов от возведенного дома.
Как самому сделать дачный душ и туалет представлено на видео:

Ремонт ванной комнаты по бюджету!
Наша полуванна длинная, узкая, с высокими потолками.В надежде немного разбить стену, мы ранее добавили несколько вещей (например, декоративную полку с лепкой в виде короны и рамки для картин из бисера своими руками), но даже тогда комната все равно нуждалась в обновлении. Вот посмотрите на ванную до переделки.
Итак, после мозгового штурма, мы решили попробовать свои силы в доске и обрешетке стены! Но это не все! Мы также решили, что пора обрамить строительное зеркало тоже декоративной отделкой! Эй, некоторые люди становятся большими или идут домой, мы, , становимся большими, на , дома !
Мы отправились в Lowe’s, чтобы получить материалы, необходимые для ремонта ванной комнаты с ограниченным бюджетом! Чего мы не знали, так это того, что Lowe’s предлагает фантастические услуги в магазине, которые могут сделать ваши домашние проекты DIY НАМНОГО проще! Поговорив с Алексом, очень услужливым сотрудником Lowe’s здесь, в Ноксвилле, мы узнали, что в магазине есть услуга по нарезке! Так что, благодаря Алексу, мне удалось получить всю фанеру 1/4 дюйма для доски и стены обрешетки, разорванную на 3-дюймовые полосы, прежде чем я даже покинул магазин.И самое лучшее в этом…. БЕСПЛАТНО!
Как только мы добрались до дома, мы сразу приступили к делу! Используя поисковик для гвоздей (как этот ЗДЕСЬ) и карандаш, мы отметили существующие гвоздики на стене.
Так как фанера уже была разорвана, мы разрезали полосы по длине и начали укладывать горизонтальные полосы.
Затем мы продолжили работу с вертикальными деталями, прикрепив их к стене с помощью жидкого клея для гвоздей и гвоздезабивателя. Мы делали любое место, где мы могли забить гвоздь в существующую гвоздику.
Затем мы начали заполнять отверстия от гвоздей и любое место, где два куска дерева пересекались, с помощью шпатлевки (найдено ЗДЕСЬ). Он очень прост в использовании и довольно быстро готов к шлифовке и покраске.
Используя Valspar Paint + Primer, мы начали резку в области вокруг полос фанеры.
Чтобы закончить доску и обрешетку стены, мы добавили кверху шляпку из тополя 1 × 2 и заделали края.
Что касается корпуса зеркала строительного класса, мы купили четыре блока для формования розеток из сосны, чтобы установить их на каждом углу.Мы закрепили их на месте с помощью клея для зеркал Loctite.
Остальное было так же просто, как вырезать куски дерева по размеру.
Пока клей не затвердел, мы удерживали деревянные части на месте с помощью малярной ленты.
Чтобы закончить зеркало, мы нанесли немного краски на рифленую лепнину и дали ей высохнуть.
Затем я передал ванную комнату талантливому члену семьи, Жаку, и позволил ей творить чудеса декора. Она добавила пару полок (найденных ЗДЕСЬ) над унитазом и нашла новый коврик (найденный ЗДЕСЬ), который немного лучше вписался в пространство.
Ключевым словом для этой перестройки ванной был бюджет. На материалы, закупленные для отделки доски и обрешетки стены, а также для зеркала в раме, было потрачено менее 80 долларов. Таким образом, имея довольно небольшой бюджет, мы смогли полностью отремонтировать нашу половинную ванну!
Если вы пользователь iPad или iPhone, обязательно загрузите приложение Lowe’s Creative Ideas, чтобы ознакомиться с уникальными сезонными идеями для проектов!
Также не забудьте проверить всех замечательных авторов и влиятельных лиц Lowe’s, чтобы получить отличные уроки по проектам!
Ищете еще больше вдохновения? Следите за новостями Lowe’s Home Improvement на Pinterest, Facebook и Instagram
Раскрытие информации: как разнорабочий по творческим идеям от Lowe’s мне было поручено завершить проект, связанный с реконструкцией ванной комнаты.Мне выдали подарочную карту на оплату материалов для моего проекта, но мне не сказали, что писать. Все идеи и слова, найденные здесь, являются моими собственными.
Чтобы увидеть больше постов, вдохновляющих на создание ванных комнат, ознакомьтесь с некоторыми из наших других проектов для ванных комнат
Обновление гостевой ванной комнаты: обновление краски
В прошлом месяце мы познакомили вас с нашим обновлением гостевой ванной комнаты с помощью нашего руководства по установке пенни плитки.
В этом месяце мы возвращаемся в ту же ванную, чтобы завершить обновление!
Учитывая, что наша гостевая ванная комната не очень большая, мы хотели осветить комнату в надежде, что она станет более просторной. И, конечно же, лучший способ добиться этого – обновить краску!
Прежде чем мы смогли нанести какую-либо краску, мы удалили зеркало строительного класса над туалетным столиком и получили значительное количество полезного пространства на стене.Кроме того, это дало нам возможность перейти на более качественное зеркало в раме.
Поскольку ванную комнату практически разобрали до голых стен, мы решили улучшить нашу игру, установив горизонтальную дощатую стену.
Деревянная стена в ванной комнате будет хорошо сочетаться со стеной, которую мы добавили в детскую, и это поможет создать в ванной иллюзию большего размера, чем она есть на самом деле!
Нам нужна была более светлая, намного более яркая комната, но мы также хотели получить всплеск цвета.Поэтому мы добавили немного Valspar «Morning Jog» на стену над досками и на любой открытый гипсокартон, оставшийся в комнате.
Затем мы нанесли несколько слоев Valspar «Ultra White» на дощатые доски.
Установив новую «функциональную» стену, мы внесли еще несколько обновлений.
Новый унитаз Kohler
Более компактный и высокий туалетный столик!
И какие два из моих любимых дополнения к комнате, новые глобусы для осветительной арматуры и это натертое маслом овальное зеркало Аллена Рота из бронзы!
Самые интересные проекты, над которыми мы работали, – это проекты, в которых предыдущие и последующие проекты не похожи друг на друга! Это обновление ванной определенно попадает в эту категорию! И что самое крутое, самая большая причина, по которой мне нравится эта комната, связана с эффектом, который предлагают цвета краски.Никогда не недооценивайте силу освежения краски!
С приближением весны мы упорно работаем над выполнением наших внутренних проектов. Не могу дождаться, когда выйду на улицу и запачкаю руки во дворе!
Будьте в поисках этих и множества других проектов на открытом воздухе, представленных вам создателями и влиятельными лицами Lowe’s!
Если вы пользователь iPad или iPhone, обязательно загрузите приложение Lowe’s Creative Ideas, чтобы ознакомиться с уникальными сезонными идеями для проектов!
А если вам нужно еще больше вдохновения, подпишитесь на Lowe’s Home Improvement на Pinterest, Facebook и Instagram
Раскрытие информации: мне как разнорабочему по творческим идеям Лоу предоставили подарочную карту на оплату материалов для моего проекта, но мне не сказали, что писать.Все идеи и слова, найденные здесь, являются честными и моими собственными

Установить новый унитаз можно самостоятельно.
Q: Думаю, пора установить новый унитаз. Я хочу стильную, привлекательную, и она должна хорошо сливаться и быть тихой.
A: Вы сможете самостоятельно установить новый унитаз с помощью нескольких гаечных ключей. Выполнив установку самостоятельно, сэкономленные деньги можно потратить на более стильный дизайн унитаза.
Все они имеют общее основание и схему расположения болтов, поэтому любой унитаз поместится поверх существующего слива.
Если вы крепко спите и вас не беспокоит шум, подумайте о покупке туалета с принудительным давлением. Они предназначены для использования давления воды для обеспечения более мощного и быстрого смыва. Звук смыва несколько громче, чем у стандартного самотечного унитаза. Они немного дороже стандартного унитаза.
Первичный выбор будет сделан между цельным (бачок и унитаз вместе) или двухкомпонентным унитазом.
Сплошные унитазы обычно более стильные и более дорогие. Если вы выполняете установку самостоятельно, проблема, с которой вы столкнетесь, – это выдержать вес моноблочного унитаза. С унитазом, состоящим из двух частей, вес отдельных секций чаши и бака является управляемым.
Первым шагом к замене старого унитаза является отключение водопровода. На стене под унитазом есть вентиль.
Если вы никогда раньше не выключали его, возможно, он завис.Ручка не очень прочная, поэтому будьте осторожны, работая с ней, чтобы заставить ее выключиться.
При повороте может немного капать. Это нормально и не значит, что он негерметичен.
Выключив воду, снимите верхнюю часть бачка унитаза. Потяните вверх и удерживайте цепь у промывочного клапана, пока не вытечет как можно больше воды. Вокруг основания седла клапана имеется выступ, поэтому используйте губку, чтобы удалить остатки воды на дне резервуара.
Через дно резервуара есть два болта, которые прикрепляют его к секции чаши. Доступ к гайкам для этих болтов можно получить из-под фланца на секции чаши.
Снимите гайки и снимите бак с дежи. Положите тряпки на пол, потому что вода будет капать из бака, каким бы сухим он ни выглядел.
Из пола торчат две шпильки, к которым болтами прикреплена секция чаши. Снимите две гайки и шайбы и поднимите унитаз с пола.Снимите старое восковое кольцо с верхней части слива. Положите газету или воткните в сливное отверстие тряпку, чтобы в нее ничего не попало.
Нанесите полоску состава для закрепления чаши вокруг основания новой секции унитаза, где она будет лежать на полу. Откройте слив и поместите на него новое восковое кольцо. Поместите унитаз над сливом, стараясь не деформировать кольцо из мягкого воска. При затягивании чаши к полу восковое кольцо деформируется, и оно закрывается между чашей и сливом.Прикрутите бак к бачку и снова подсоедините водопровод.
Присылайте вопросы по адресу Here’s How, 6906 Royalgreen Drive, Cincinnati, OH 45244 или посетите сайт www.dulley.com.
Солнечная система для унитаза с компостом | MOTHER EARTH NEWS
Довольно сложно отрицать тот факт, что обычный унитаз со смывом – это самый простой и самый «эвфемистический» прибор, из когда-либо изобретенных для утилизации человеческих отходов. Проблема в том, что это еще и самое расточительное: просто поверните хромированный рычаг и … свист! – пять галлонов питьевой воды делают решающий шаг, чтобы унести несколько унций твердого или (что еще более расточительно) жидкого эфлювия.
Итак, какая же лучшая альтернатива доступна растущему числу людей, заботящихся об окружающей среде, которые ищут удобный и экономичный способ утилизации человеческих отходов, не создавая ситуации расточительства воды? Это вопрос, который сотрудник Eco-Village Джей Херндон задал почти год назад, когда решил назначить себя в Project Privy. Его миссия: построить хороший экологичный комод.
Изучив и взвесив варианты – водосберегающие туалеты, безводные комоды без рециркуляции и безводные перерабатывающие устройства для мусора (более известные как компостеры ) – Джей почти сразу понял, что наиболее разумным выбором будет компостный туалет.В дополнение к удалению сточных вод без использования любых воды, эта улучшенная система надворных помещений предлагает бонус в виде органических удобрений.
После того, как Херндон принял решение о безводных переработчиках отходов, его следующим шагом было посмотреть, какие компостные туалеты придумали другие, как коммерческие, так и самодельные. Вскоре он узнал, что Лесная служба США в его лесу использует компостер. Это была «ступенчатая» модель, тип, который требует большого (4 ‘X 4’ X 12 ‘) места на черновом полу и требует почти двухлетнего периода накопления, чтобы партия компостированного материала пошла вниз. в нижнюю часть, откуда его можно будет удалить.Хорошие усилия со стороны лесной службы, но не то, что он искал.
Вторую модель, названную «дозатором на два», опробовали несколько местных мастеров, но это было не все, на что Джей надеялся: она требовала слишком частого перелопачивания кучи из одного бункера для компоста в другой. . Более того, и единиц, которые он осмотрел, свидетельствовали о некоторой степени зараженности насекомыми и, как вы уже догадались, запаха.
Следующим шагом в поисках идеального безводного унитаза стал поиск коммерческих предложений.Здесь главной проблемой была цена: средняя стоимость коммерческих компостеров превышает 1000 долларов, и такие устройства почти всегда требуют внешнего источника энергии для вентиляции и сушки тепла.
Итак, определив характеристики, которых он хотел избежать , Джей разработал набор стандартов для своего компостера: он должен занимать как можно меньше места на черновом полу (особенно по вертикали), не использовать обычные источники энергии для подачи тепла, требуют минимального обслуживания и обращения с кучей отходов, не производят запаха, защищают от ошибок и значительно дешевле в изготовлении, чем даже наименее дорогостоящая коммерческая модель.
Проекты системы компостирования туалета
Теперь наш специалист по поиску компоста тщательно изучил доступную литературу. Из множества разработок самодельных систем, которые изучал Джей, копрофаг Эванса № 3 (представленный в превосходной книге Родейла « Прощай, унитаз со смывом ») казался наиболее разумным. Этот агрегат отвечал многим, но не всем требованиям, основным недостатком было то, что он не предусматривал санитарную утилизацию жидких отходов (их просто вымачивали) и что для вентиляции требовался небольшой электрический вентилятор.Кроме того, не было источника тепла – важного, почти обязательного элемента любого действительно эффективного компостера.
Но, несмотря на эти неоспоримые недостатки, в целом дизайн № 3 был добротным. В двухэтапном процессе компостирования использовался вращающийся корзиночный барабан, который был установлен над гниющей полкой второй стадии. Поэтому Херндон решил использовать эту модель в качестве отправной точки, на основе которой он создал свой собственный компостный туалет.
Экологический прототип
Сегодня то, с чем вы впервые сталкиваетесь, когда посещаете финальный продукт в научно-исследовательском центре EcoVillage площадью 622 акра, представляет собой строительный дом из необработанной сосны.Фактически, если вы подойдете к комоду спереди, это все, что вы увидите. (Вам придется вернуться назад, чтобы увидеть его части пола, которые частично утопают в склоне холма.)
Откройте дверь, и вы окажетесь на закрытой веранде – функция, добавленная для устранения ошибок в баре. Внутренняя дверь, на этот раз непроницаемая для непогоды, ведет в пахнущую свежестью комнату, освещенную небольшой лампочкой, работающей от фотоэлектрических батарей. При осмотре открывается источник приятного аромата: черепица из колотого кедра, покрывающая стены.К одной стене прикреплен небольшой писсуар, а скамейка флигеля с плотно закрывающейся крышкой завершает декорацию. Поднимите крышку, и вы увидите обычное сиденье для унитаза. Чтобы уменьшить видимость «внизу», внутренние стенки нижних частей компостера выкрашены в плоский черный цвет.
Каждое из этих прикосновений служит определенной цели. Крышка унитаза герметична, чтобы не допустить насекомых и поддерживать быстрый поток воздуха в закрытом состоянии. Писсуар помогает направлять жидкие сточные воды вокруг сушильных куч и направлять их в канализацию на дне шкафа, где в конечном итоге они сбрасываются в небольшую подземную канаву для выщелачивания, заполненную гравием.
Обшивка стен из кедровой черепицы не только придает интерьеру уборной привлекательный внешний вид и аромат, но и помогает отгонять насекомых (в кедре есть что-то, чего маленькие ползунки и летуны терпеть не могут). Кроме того, между внутренней черепицей и внешней сосной имеется прослоенный слой изоляционного материала из рулонного стекловолокна. Чтобы увидеть больше компостера, вам придется спуститься с холма (это не так уж много холма) и обогнуть уборную.
Черновой пол комода заключен в шкаф из бетонных блоков размером 4 х 4 х 5 футов, внутренняя часть которого водо- и светонепроницаема и, как упоминалось ранее, окрашена в черный цвет.Наружная поверхность шкафа облицована фольгированной изоляцией толщиной в дюйм (если вы хотите технически это назвать полиизоцианурат ) и отделана штукатуркой.

На западной стороне здания вы увидите кривошипную ручку, которая используется для периодического вращения барабана для компостирования. С восточной стороны здания проходит оцинкованная труба диаметром 12 дюймов, которая вентилирует шкаф для компоста и предотвращает проникновение запахов в «комнату комфорта» при поднятии крышки сиденья.Труба окрашена в плоский черный цвет для увеличения восходящего потока вентиляции, простирается достаточно высоко, чтобы выпускать газы выше уровня головы, и закрывается вентилятором ветряной турбины.
В нижней части шкафа для компостирования бетона вы увидите фанерную дверцу размером 3/4 дюйма на 2 дюйма на 4 дюйма, обеспечивающую легкий доступ для снятия и очистки. Оцинкованная труба диаметром 3 дюйма, обернутая изоляцией, является вентилируется через фанерную дверцу и переносит поток высокотемпературного нагретого солнечным светом воздуха в камеру для компостирования.Это тепло исходит от плоского солнечного коллектора, который стоит сразу за уборной. Он имеет площадь сбора 32 квадратных фута и относится к недорогим в производстве люминесцентным лампам. (Для получения дополнительной информации см. Материнский солнечный коллектор с флуоресцентной трубкой.) Джей использовал именно этот солнечный ловец, потому что он «просто валялся», но он указывает, что любой тип и любой размер солнечного обогревателя воздуха будут работать, пока он подает в компостер нагретый воздух.
В качестве последнего, высокотехнологичного (и дорогого!) Штриха на южном склоне крыши здания установлена фотоэлектрическая панель, обеспечивающая питание внутреннего освещения.
Как компостирует композитор
Рабочие компоненты компостера спрятаны внутри шкафа с черным полом. Они работают следующим образом: отходы, попадающие в шкаф, попадают в проволочный барабан через отверстие, которое при необходимости можно закрыть с помощью дистанционного рычага. С интервалами, зависящими от частоты использования – это каждые пару дней в оживленном Eco-Village, но будет только каждую неделю или около того для семьи из шести человек – этот цилиндрический барабан вращается на один или два оборота, что встряхивает свежие отложения. до нижней полки и обеспечивает аэрацию (кислород , нужно для компостирования).
Вращающийся барабан изготовлен из металлической сетки размером 3/4 дюйма, покрытой эпоксидной смолой для предотвращения коррозии и ускорения работы по очистке. Его длина составляет чуть менее 4 футов, а каждый конец покрыт переработанным 21 3/4 дюйма -диаметр конца бака горячей воды. Установленные на подшипниках шпиндели или полуоси ввинчиваются в каждую торцевую крышку, при этом один шпиндель проходит через стенку на рукоятку кривошипа.
Когда отходы высыхают и разлагаются в достаточной степени, чтобы пройти через сетку барабана, они падают примерно на 2 1/2 фута на стойку для компостирования второй ступени .Эта плоская «скамейка» сделана из оцинкованной «свинцовой проволоки» 2 “X 4” (для прочности и жесткости) и покрыта оцинкованной оконной сеткой. Тонкая сетка предотвращает попадание на пол шкафа всего, кроме жидкостей.
Поскольку эта последняя полка находится на уровне нижней части дверцы люка, человек, обслуживающий комод, может легко перелопатить высушенную компостную кучу в тачку снаружи. Вентиляционное отверстие для горячего воздуха входит чуть ниже этой нижней полки, поэтому тепло, которое он несет, поднимается через на оба уровня компостирования .(Соотношение 4: 1 между 12-дюймовым вентиляционным каналом и 3-дюймовым входным отверстием для тепла использует принцип Вентури для обеспечения быстрой тяги вверх.)
Слив, установленный в самой нижней точке наклонного пола, сливает остатки жидкости в бетонный резервуар емкостью 50 галлонов, который, в свою очередь, поступает в траншею для выщелачивания гравия.
Требования к обслуживанию
Компостный туалет Джея требует минимального обслуживания … периодических вращений барабана (без суеты “посторонней” работы) плюс полугодовая уборка.Для последней работы шкаф опорожняется, затем ведро с горячей мыльной водой и щетка с длинной ручкой используются для очистки барабана, полки второй ступени, внутренних стен и пола шкафа. После этого это “Близко еще шесть месяцев!”
Что касается компоста человеческого происхождения, то удобрение готово к внесению на непищевые растения – газоны и клумбы – так же, как оно поступает из шкафа. Но если вы хотите использовать компост на своем огороде для овощей , вам нужно создать вторую, на улице, компостную кучу, чтобы гарантировать безопасное и полное биологическое разложение, и даже в этом случае лучше всего внести удобрение между растущие рядами, а не непосредственно на растениях.А еще лучше осенью добавить на свой участок компостированную «ночную почву», закапывая ее в землю после сбора урожая.
Работает?
Готов поспорить, да! Компостером активно пользуются уже почти год, и он превзошел все ожидания. Одна только бригада Eco-Village обеспечивает минимум десять посещений в день в межсезонье, и как только наши многочисленные посетители прибывают, безводный туалет регулярно обслуживает 30 человек в день. (В выходные, посвященные Дню независимости 1983 года, посетители «маленького домика» использовали 18 рулонов двухслойной ткани!) И до сих пор мы не обнаружили никаких признаков проблем с перевариванием отходов, запахов или проблем с насекомыми – трех наиболее распространенных. компостер bugaboos.
Фактически, опытный образец оказался настолько успешным, что это был первый (а на момент написания этой статьи все еще – только ) компостный комод, получивший одобрение нашего окружного инспектора – и сотрудники Eco-Village планируют построить еще несколько почти точные копии в ближайшие несколько месяцев.
Почти -точные реплики? Правильно: есть пара незначительных изменений, которые Джей говорит, что внесет в следующий раз. Первая из этих модификаций будет заключаться в использовании в барабане металлической сетки размером 1 дюйм, а не 3/4 дюйма.Он считает, что нынешняя, меньшая сетка удерживает материал в корзине дольше, чем необходимо, и что 1-дюймовая сетка ускорит компостирование без снижения эффективности.
Другое изменение также связано с барабаном. Джей говорит, что вместо того, чтобы ввинчивать несущие шпиндели в каждую из торцевых крышек, он порекомендовал бы припаять их на место, потому что они имеют тенденцию немного ослабляться при использовании.
Советы по экономии для самостоятельной работы
Прототип MOTHER EARTH NEWS, без фотоэлектрической панели, стоил чуть более 400 долларов, что значительно превосходило стоимость самых дешевых коммерческих устройств.И хотя Джей смог вытащить солнечный коллектор и некоторые другие полезности из существующих проектов Eco-Village, тем не менее, типичный домашний мастер должен быть в состоянии придумать безводный унитаз, который работает так же хорошо, как и наш, и, вполне возможно, стоит намного меньше.
Как? Что ж, сначала забудьте о модном освещении на солнечных батареях. Просто подключитесь к существующему электричеству, если туалет должен быть внутренней работой, или используйте фонарик, если это дом «на улице». Кроме того, хотя для внутренних стен рекомендуется использовать какой-то кедр из-за его приятного запаха и способности бороться с насекомыми, вам не нужно использовать дорогую черепицу для шкафа (те, что в нашем комоде, обошлись вам примерно в 60 долларов!).Кедровая древесноволокнистая плита справится с этой задачей за небольшую часть стоимости. Аналогичным образом, фанера наружного качества с покрытием из стекловолокна может быть заменена шкафом для компостирования бетонных блоков, а резервуар для масла, обработанный ржавчиной, может использоваться вместо бетонной плитки для отстойника для жидкости.
И, конечно же, есть гораздо менее дорогие способы построить саму «комнату комфорта», используя переработанные пиломатериалы вместо покупных досок. Вы, безусловно, можете обойтись и без закрытой зоны входа.
Для многих людей общая стоимость надземных частей устройства может быть устранена путем простого сооружения шкафа для компоста под полом вашего дома и размещения самого туалета в удобном туалете. Все, что вам нужно для этой внутренней установки, – это достаточно большая комната для размещения объекта и минимум 4 фута вертикального зазора под полом. Если вам повезет, компостный туалет поместится на место, которое в настоящее время отведено под ваш старый туалет.(Разумеется, он должен быть рядом с внешней стеной для легкого доступа снизу.)
Так что, если вы устали от расточительных привычек своего пятигаллонного смывного устройства и хотите экономичный, экологически чистый безводный туалет, который в качестве бонуса содержит органические удобрения, следуйте примеру технического сотрудника Eco-Village Джея Херндона и создайте комод для компостирования. И, о да, если вы находитесь по соседству (это действительно хороший район), зайдите и загляните в Eco-privy «НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ» – мы гордимся этим!
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Еще одно отличное руководство по компостированию – это Compost Toilets: A Guide for Owners-Builders. И для более подробного чтения по этой теме, почему бы не проверить статью Альтернативы пятигаллонному смыву ?
Первоначально опубликовано: январь / февраль 1984 г.
Sandy Empty West Village DIY Наклейка на сиденье для унитаза Наклейка для ванной Ванная / Туалет / ПВХ / Кухня 3D Наклейки на стены 8 x 11 дюймов Съемная наклейка на сиденье для унитаза Western
Аксессуары для унитаза Дом и кухня 123raki.ru Sandy Empty West Village DIY Наклейка на сиденье для ванной Наклейка для ванной / Туалет / ПВХ / Кухня 3D наклейки на стены 8 x 11 дюймов Съемная наклейка на сиденье для унитаза Western
Дом
Дом и кухня
Ванна
Принадлежности для ванной
Аксессуары для туалета
Наклейки на крышку унитаза
Sandy Empty West Village DIY Наклейка на сиденье для унитаза Наклейка для ванной Наклейка для ванной / Туалет / ПВХ / Кухня 3D Наклейки на стены 8 x 11 дюймов Съемная наклейка на сиденье для унитаза Western
Бесплатная комбинация, работает на любой гладкой и чистой поверхности.Сделай сам свой дом, цвет не потускнеет и останется ярким и красочным. Найдите гладкую поверхность, чтобы разместить наклейку, уникальный дизайн настенных наклеек от Homesonne. 1 х винил высочайшего качества, неровная поверхность, детали упаковки, 100% винил, особенности: простой и удобный, 3, плотно прижмите, чтобы выдавить любой воздушный пузырь, поверхность масла и пыли, очистите поверхность мягкой тканью перед наклеиванием, наши наклейки Изготовлены из высококачественного материала, не наклеивайте на грубую, 1, не наклеивайте на шероховатую или неровную поверхность, Инструкции, 4, Sandy Empty West Village DIY Наклейка на сиденье для унитаза Наклейка на ванную комнату / Туалет / ПВХ / Кухня 3D Наклейки на стены 8 x 11 дюймов – -.Песчаный Пустой Западный Деревня, там не оставляющий следов на ваших стенах. водонепроницаемый и прочный материал. Уникальный дизайн – западный, не прилипайте к стене с порошковым покрытием, неровной, неровной или масляной поверхности, Предупреждение: съемный, не оставляющий следов, Мы стремимся обеспечить наилучшее обслуживание клиентов, Красивые наклейки на стены для вашего дома или офиса подарят вам комната освежающий вид, можно снять, не повредив стены, если по каким-либо причинам вы недовольны своей покупкой или наклейкой на стену. Предварительно вырезанные с использованием высоких технологий, импортные, 2, 2, создают счастливую атмосферу, наслаждайтесь своей красивой новой виниловой наклейкой на стену, 5, предварительно нарезанные на кусочки, мы ценим каждого клиента, и каждый заказ важен для нас, нанесите на поверхность как показано на рисунке, и наклеить на него, когда вы их снимете, принесите это яркое цветное искусство домой и удивите своих гостей этими наклейками, съемными наклейками на сиденье для унитаза в стиле вестерн.1. Прикладной размер – 8 “x 11”, пожалуйста, свяжитесь с нами, держите его сухим и чистым, сделайте ваш туалет более интересным.

Sandy Empty West Village DIY Наклейка на сиденье для унитаза Наклейка для ванной Ванная / Туалет / ПВХ / Кухня 3D Наклейки на стены 8 x 11 дюймов Съемная наклейка на сиденье для унитаза Western
11-дюймовая съемная наклейка на сиденье для унитаза Western Sandy Empty West Village DIY Наклейка на сиденье для ванной комнаты Наклейка для ванной комнаты / Туалет / ПВХ / Кухня 3D Наклейки на стены 8 x, Sandy Empty West Village DIY Наклейка на сиденье для унитаза Стикер для ванной комнаты / Туалет / ПВХ / Кухня 3D Wall Наклейки 8 x 11 дюймов – -, Съемная наклейка на сиденье для унитаза в стиле вестерн, Гарантия качества, Мы предлагаем услуги премиум-класса, Низкие цены ведущих брендов, Без налогов.Бесплатная доставка, создайте свой собственный стиль прямо сейчас! До 80%. West Village DIY Наклейка на сиденье для унитаза Наклейка для ванной Ванная / Туалет / ПВХ / Кухня 3D Наклейки на стены 8 x 11 дюймов Съемный стикер на сиденье для унитаза Western Sandy Пусто, Sandy Пусто West Village DIY Наклейка на сиденье для унитаза Наклейка для ванной Ванная / Туалет / ПВХ / Кухня 3D Наклейки на стены 8 x 11 дюймов Съемная наклейка на сиденье для унитаза Western.
Лучшая система для унитаза с компостом своими руками!
Ищете недорогой и экологичный способ борьбы с фекалиями? Вы только что нашли это.
Как ни крути, обращение с отходами жизнедеятельности человека – большое дело. Вообще говоря, самые дорогие части нашего дома связаны с канализацией. Сантехника, фарфор, гидроизоляция – все складывается.
Но что, если бы существовал способ избавиться от выделений, сэкономить место внутри дома, снизить цену проекта крошечного дома и ежегодно экономить тысячи галлонов воды?
Есть, и она называется Humanure System.(Думайте, человек + навоз.)
Вы можете посетить устойчивое сообщество, в котором я живу, где долго и усердно думали о том, как мы можем сделать наш «бизнес» экологически чистым, а система гуманизма прекрасно работает на протяжении почти двух десятилетий. Поверьте, эта система действительно работает.
Как? Вместо того чтобы делать ежедневное подношение богу фарфора, вы уютно кладете его в опилки или другой сухой органический материал, впитывающий влагу.Когда ваше ведро наполнено, вы даете ему соломенный домик на заднем дворе и позволяете ему болтаться с некоторыми микробами на пару лет. Когда все будет готово, у вас будет чистая, чистая компостная почва, готовая для ваших цветов. Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как это работает.

Альтернативой является смыть все это на крупную муниципальную очистную установку, где она обрабатывается тоннами химикатов, тратя впустую совершенно хорошую питьевую воду (более 10 миллиардов галлонов в год в США только для смыва туалетов) и истощение наших экосистем жизненно важных питательных веществ.Ваш дуду заслуживает большего. Как и ваш сад.
У системы Humanure есть много других преимуществ. Он не требует особого ухода, низкотехнологичен и сэкономит вам много места и денег, когда дело доходит до разработки собственного проекта крошечного дома.
На самом деле, вы можете иметь декоративный человеческий туалет без запаха в своем крошечном домике менее чем за 50 долларов. Место для хранения на заднем дворе может стоить немного дороже, если вы не можете использовать вторичные материалы, но вы можете получить все, что вам нужно, в местном магазине по ремонту дома.
Если вы заинтересованы в том, чтобы увидеть, как работает система Humanure из первых рук, в дополнение к тому, чтобы узнать много нового о жизни в крошечном доме в целом, обязательно следите за веб-сайтом Эко-деревни Танцующего кролика, чтобы узнать о датах программы для посетителей и обмене работой. возможности и другие способы провести с нами некоторое время в 2016 году. Мы даже позволим вам опробовать одно из наших ведерок для хьюми.
Bonus: Посмотрите это забавное видео, чтобы увидеть развлекательную информацию на тему человечности!

.

чертежи, типы, нормы и правила- Пошагово- Обзор +Видео

Строительство деревенского туалета

Тип деревенского туалета

С выгребной ямой

Без выгребной ямы

Нормы установки

Как сделать деревенский туалет своими руками?

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});Как сделать туалет на улице в деревне. Деревенский туалет своими руками: правила строительства

Дачный туалет своими руками пошагово

Какой туалет сделать на даче

С выгребной ямой

Без выгребной ямы

Нормы установки туалета на участке

Как сделать туалет на даче своими руками

Строим деревенский туалет

Выгребная яма для туалета

Кабинка для дачного туалета

Деревенский туалет: 2 с половиной варианта для начинающих строителей

Вариант 1. Наружное строение

Выгребная яма

Сооружение туалета

Вариант 2. Санузел в дачном доме

Прокладка труб к резервуару

Обустройство помещения

Биотуалет как половина варианта — альтернатива

Заключение

Как построить Деревенский туалет своими руками: чертежи, типы, варианты строительства: Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Строительство деревенского туалета

Тип деревенского туалета

С выгребной ямой

Без выгребной ямы

Нормы установки

Как сделать деревенский туалет своими руками?

Дачный туалет своими руками: 12+ чертежей, пошаговая инструкция по строительству

Цены на популярные септики

Деревенский туалет своими руками: правила строительства

Правила строительства

Виды уличных сооружений

Из дерева

Виды сооружений

Инструменты

Последовательность возведения

Из кирпича

Как построить деревянный туалет на даче своими руками

Строим из дерева по традициям

Выбираем модель туалета

Строим чертёж

Рассчитываем количество материалов

Приобретаем качественный материал

Готовим необходимые инструменты

Пошаговая инструкция по возведению дачного туалета

Видео: дачный туалет, совмещённый с душем, своими руками

Создаём долговечный финишный слой

Теплый туалет на даче (зимний) своими руками

Используем кирпич для строительства

Туалет из дерева

Санузел с металлическими стенками

Сооружение теплого туалета – этапы строительства

Обустройство выгребной ямы

Фундамент туалета

Установка стен туалета

Завершительный этап

Видео: Дачный туалет «Теремок «

Яма для дачного туалета копаем по правилам

Какой туалет можно построить на даче

В каком месте можно ставить дачный туалет

Определение типа ямы относительно грунтовых вод

Какой объём должна иметь яма туалета для дачи

Материалы для устройства ямы дачного туалета

Как строится яма для дачного туалета своими руками

Земляные работы

Армирование дна ямы

Опалубка и бетонировка ямы

Засыпка стенок выгребной ямы

Туалет без канализации в частном доме

Общая информация

Стационарные туалеты

Выгребная яма

Канализационный колодец

Кессон

Как сделать туалет на улице в деревне. Деревенский туалет своими руками: правила строительства