Туалет из профильной трубы: Как построить туалет из металлопрофиля своими руками

Как построить туалет из металлопрофиля своими руками

Дачный туалет из металлопрофиля — это надежный, недорогой и практичный вариант для вашего участка. Он годами и десятилетиями не теряет внешний вид, не требует периодических ремонтов и устойчив к коррозии. Кроме того построить туалет из профлиста легко даже для новичка и займет это всего неделю, причем большая часть этого времени — просто ожидание, пока бетон наберет прочность.

В этой статье есть вся информация для того, чтобы вы без проблем смогли сделать туалет для дачи своими руками: пошаговая инструкция, тонкости, советы, чертежи.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Виды дачных туалетов и их чертежи

Перед тем, как приступить к постройке уличного туалета из профнастила, необходимо выбрать, какой из видов вам подходит лучше всего. От этого напрямую зависит конструкция будущего строения, в том числе и количество подготовительных работ.

Обычно выделяют следующие типы дачных туалетов:

1. Биотуалет: компостирующий торфяной и электрический, химический, биологический.
2. Пудр-клозет.
3. Люфт-клозет.
4. Классический туалет на даче с выгребной ямой.

Установка биотуалета — наиболее простой вариант, однако далеко не самый дешевый. Ему не нужна выгребная яма, и он не требует подключения к каким-либо коммуникациям — за исключением электрического, которому необходимо питание от сети. Благодаря этому, дачный туалет из металлопрофиля на основе биопереработки отходов сводится просто к возведению стен и крыши. Недорогой и простой в реализации проект дачного туалета из профнастила этого типа приведен ниже.

Пудр-клозет — это также дачный туалет без выгребной ямы. Для накопления отходов под стульчаком устанавливается обычное ведро, бочка или любой другой контейнер, который легко извлечь, чтобы выкинуть содержимое. По сути, это тот же биотуалет, однако нечистоты засыпаются после каждого применения вручную. Кроме того, в качестве наполнителя или «пудры» может выступать не только торф, но и более распространенные материалы: зола из костра, древесные опилки, измельченная сосновая кора.

Это — самый дешевый тип дачного туалета, но и самый неудобный, поскольку емкость необходимо опорожнять регулярно и достаточно часто. Ниже приведен чертеж туалета из металлопрофиля этого типа.

Люфт-клозет — это вариант уборной на даче с выгребной ямой, однако в качестве нее используется полностью герметичный, вкопанный в землю контейнер, предназначенный для чистки ассенизаторами. Сделать этот дачный туалет из металлопрофиля своими руками сложнее всего. Отведение нечистот в этом случае осуществляется с помощью канализационной трубы, для чего необходимо обеспечить водяной слив. В качестве контейнера можно использовать как обычные баки, так и септики или установки глубокой биологической очистки. Такой дачный туалет из профнастила будет максимально приближен к городским удобствам, но и обойдется дороже всего — как в строительстве, так и в обслуживании.

Последний тип — уличный туалет с выгребной ямой — наиболее распространен на дачных участках. Его сложнее обустроить, однако и чистить придется редко — раз в несколько лет, а если речь идет о сезонном использовании, то и раз в 10-20 лет — далеко не предел. Именно то, как сделать туалет из профнастила этого типа, я расскажу в этой статье.

Устройство дачного туалета с выгребной ямой: нормы и особенности

Выгребная яма — это особый санитарный объект, с которого всегда начинается строительство туалета на даче своими руками. На ее расположение накладываются определенные ограничения. Так, в СНиП 30-02-97 и СанПиН 42-128-4690-88 указаны следующие условия:

• от уборной до колодца, скважины или любых других источников воды должно быть не менее 20 метров для глинистых, 30 метров — для суглинистых, и 50 метров — для песчаных и супесчаных почв;
• минимальное расстояние между туалетом и погребом или жилым домом составляет 15 метров;
• любые другие постройки должны отстоять не менее чем на 10 метров;
• глубина — не больше 3 метров;
• при наличии уклона на участке, яма располагается ниже уровня водозабора — то есть в низине;
• от дна выгребной ямы до грунтовых вод должно быть не меньше 1 метра.

Кроме того, если грунтовые воды подходят очень близко к поверхности — на глубину менее 2 метров — обустраивать уборную с выгребной ямой в принципе нельзя. В этом случае единственно возможные виды уличных туалетов — это биотуалет и пудр-клозет.

Минимальные размеры туалета

Размеры туалета из профнастила должны быть не меньше чем 1.5х1 м и высота 2 м. Иначе уборной будет неудобно, а в некоторых случаях — и невозможно, пользоваться.

Туалет из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Ниже приведен подробный поэтапный план, как самому сделать туалет на даче. Следуя этой схеме, вы сможете в сжатые сроки самостоятельно построить уличную уборную, которая будет отличаться удобством, долговечностью и надежностью. А также она будет отлично смотреться на вашем участке на зависть соседям. На изображении ниже приведен проект на такой туалет профнастила — чертеж выполнен в двух проекциях.

Этап первый: выгребная яма для туалета на даче своими руками

Существует два типа выгребных ям:

1. Дренажная яма без дна.
2. Полностью герметичная.

Выгребную яму с фильтрующим дном строить категорически не рекомендуется. Несмотря на официальное разрешение таких сооружений при объеме отходов меньше 1 м³ в день, яма без дна несет в себе достаточно серьезный риск загрязнения и заражения грунтовых вод. К этому могут привести малейшие огрехи и ошибки при строительстве.

Поэтому подробно остановлюсь на варианте, когда под туалет для дачи из металлопрофиля строится герметичная выгребная яма.

В первую очередь, следует определиться с размерами. Стандартный вариант — это яма, глубиной 2 метра, шириной 1,5 метра и длиной 2 метра. Такой объем будет достаточен для небольшой семьи при периодическом использовании. Туалет для дачи из профнастила будет примерно такой же ширины, как и яма.

Следующий этап — это рытье котлована. Так как выкопать яму под туалет на даче нужно с учетом последующих работ, котлован должен быть немного шире и длиннее предполагаемых размеров ямы, а также глубже на 15 см. Кроме того, дно ямы должно иметь уклон к задней части для обеспечения сбора нечистот возле люка. Далее хорошо утрамбовываем дно, а затем засыпаем его слоем песка в те же 15 см. И снова утрамбовываем.

На получившуюся песчаную подушку стелим любую гидроизоляционную пленку — можно обычный полиэтилен — с нахлестом 40-50 см на стены. Затем укладываем и связываем арматуру. При необходимости устанавливаем опалубку. Однако если размеры котлована только немного больше предполагаемых размеров ямы, то опалубка не нужна — ее роль возьмут на себя земляные стены. Наконец, заливаем раствор.

Как бетонировать дно ямы?

Обычно заливают 100 мм армированную бетонную плиту с обязательным использованием щебня в составе раствора. После бетонирования дна выгребной ямы следует подождать неделю перед тем, как построить туалет из профнастила — за это время плита наберет часть своей прочности, и на ней можно будет возводить конструкцию.

После затвердевания плиты из кирпича возводятся стены, толщиной в 25 см. Они должны примерно на 10 см выступать над поверхностью земли. Стены выгребной ямы тщательно обрабатываются битумной мастикой со стороны грунта, причем особое внимание необходимо уделить герметизации углов. Для большей надежности, кирпичную кладку лучше покрыть штукатуркой из цемента и песка — так кирпич будет разрушаться значительно медленнее.

Для дренажной ямы под летний туалет для дачи нужно брать меньшие размеры, а также не бетонировать дно и не только не герметизировать кладку, но и специально оставлять в ней дренажные промежутки между кирпичами. Оштукатуривание также делать не нужно.

Этап второй: установка опорных стоек

Туалет из профлиста будет опираться на четыре стойки из профильной трубы 60х40 мм. Этого достаточно для обеспечения надежности и прочности конструкции. Кроме того, можно использовать уголки.

Наиболее простой способ, как сделать фундамент для туалета на даче своими руками, следующий:

1. Стойки делятся на задние, расположенные около ямы, и передние, которые находятся напротив них.
2. Для установки передних стоек необходимо вырыть ямы, глубиной 1,2 метра. На дно ям необходимо насыпать слой песка или мелкого щебня в 10 см и утрамбовать его. Затем строго вертикально с помощью уровня в ямы устанавливаются профильные трубы и заливаются бетоном.
3. Уличный туалет из профнастила будет располагаться на краю выгребной ямы, закрывая до 1 метра ее длины, поэтому две задние стойки должны находиться по бокам примерно на этом расстоянии. Их нужно установить как можно ближе к кирпичной стене и с помощью опалубки из асбестовой трубы создать бетонное основание высотой в 40-50 см. После этого пространство между стенами ямы и стенами котлована засыпается земля и тщательно утрамбовывается.

Высота задних стоек над землей должна быть равна плановой высоте уборной. Передние стойки нужно сделать выше на 30-40 см, поскольку предполагается, что туалет дачный из профлиста будет снабжен скатной крышей.

Этап третий: изготовление прилавка и пола

Поскольку туалет из металлопрофиля закрывает край выгребной ямы, этим стоит воспользоваться для возведения долговечного и надежного «прилавка» — так называют стульчак для дачного туалета, который занимает всю ширину постройки. Для этого нужно продолжить кирпичные стены выгребной ямы спереди, а также по бокам до условной линии, соединяющей две задние стойки каркаса. Высота получившихся трех кирпичных стен должна быть равна 50 см от уровня земли.

Теперь нужно залить пол в туалете на даче. Устанавливаем деревянную опалубку высотой 10 см, укладываем арматуру и заливаем бетонным составом с щебнем. Как уже говорилось, бетону нужно время, чтобы набрать прочность, поэтому постарайтесь не наступать на плиту в течение недели. В итоге плоскость прилавка от чистового пола будет находиться на уровне в 40 см.

Этап четвертый: каркас

Для того чтобы сделать каркас туалета для дачи на стойки приваривается обвязка из профиля 40х20 или 60х40 мм, которая придаст каркасу жесткость и прочность. Нижние поперечины должны быть примерно на уровне пола. Далее привариваются балки, соединяющие верхние точки стоек, причем боковые будут наклонными, и изготавливается обрешетка для крыши. Для этого металлический профиль крепится через каждые 70 см на наклонные поперечины. Верхняя обвязка должна выступать на 50 см спереди и сзади, и на 30 — по бокам.

На высоте кирпичных стенок прилавка делается вспомогательная обвязка, примерно посередине между ней и верхней — еще одна. На этот раз только с трех сторон — со стороны двери их быть не должно.

Поскольку сварить каркас под туалет из металлопрофиля своими руками могут далеко не все, учитывайте, что заменить сварные соединения можно болтовыми. Это будет даже лучше, если вы новичок и варить собираетесь сами, поскольку при болтовых соединениях отсутствует риск, что каркас деформируется из-за температурных напряжений. Однако если ваши навыки позволяют вам качественно сварить уличный туалет из профнастила своими руками или вы можете попросить квалифицированного сварщика — лучше сделать это.

Последний этап сварки каркаса под туалет на даче из профлиста — это дверной проем. На уровне верхней точки будущей двери закрепляется поперечина. Если ширина уборной больше 1,5 м, то между этой поперечной балкой и нижней обвязкой привариваются два профиля, параллельных стойкам, таким образом, чтобы расстояние между ними было на 10 мм больше ширины дверной коробки. При необходимости между ними и стойками также навариваются поперечины.

Этап пятый: изготовление и установка рамы двери

После возведения каркаса, необходимо заняться созданием двери на туалет для дачи из профнастила своими руками. В первую очередь, необходимо сварить раму. Для этого используются профили такого же сечения, как и для стоек. Отмерьте и отрежьте четыре профиля нужных размеров, после чего обрежьте их концы под 45º таким образом, чтобы они плотно стыковались друг с другом и образовывали прямоугольную раму.

Технология сварки двери

Чтобы сварить профили вместе, не боясь температурных деформаций, возьмите толстый лист фанеры или ОСП размерами чуть больше, чем ширина и высота будущей двери для туалета на даче. После этого соберите на нем раму, убедитесь в том, что ее противоположные стороны строго параллельны друг другу, а соседние перпендикулярны. Теперь с помощью струбцин прижмите профили к основе как можно ближе к местам сварки. На каждый профиль придется по две струбцины. Еще раз убедитесь, что рама ровная, и сварите профили вместе.

После того, как вы сделали дверную раму на туалет из профнастила, подождите, пока места сварки полностью остынут. Только после этого можно убирать струбцины. Теперь отмерьте и отрежьте еще два отрезка профиля для поперечин. Они должны плотно входить между профилями рамы. Опять с помощью струбцин закрепите раму к основе, только уже рядом с местами установки поперечин и приварите их.

Последний этап изготовления двери на туалет из профлиста — это ее установка. Для этого привариваем петли на расстоянии 25 см снизу и сверху рамы. После этого рама поднимается, и ответные петли прихватываются 1-2 раза на каркас всей уборной. Теперь нужно проверить, не мешает ли двери что-то открываться и закрываться, и не делает ли это она самопроизвольно. Если все в порядке, что петли привариваются окончательно.

Учтите, что петли на дверь для дачного туалета нужно устанавливать навстречу друг другу — так после монтажа снять дверь можно будет только болгаркой. Перед покупкой, посоветуйтесь с продавцом, какие петли подходят для подобной установки.

Этап шестой: зашивка каркаса и крыши

Обшить дачный туалет из профнастила своими руками — очень просто. Для этого хорошо подойдет профнастил марки С-20 или С-21 толщиной 0,7 мм.

Задняя сторона обшивается прямоугольными листами, нижняя сторона которых должна находиться впритык к кирпичной стенке выгребной ямы. Наверху боковых листов необходимо сделать такой же срез, каков уклон верхней профильной планки. Наконец, передняя часть обшивается в два этапа: сначала вокруг двери, а затем зашивается сама рама.

Чем закрепить профнастил?

Отделка на туалет на даче своими руками из профлиста обычно крепится с помощью специальных кровельных саморезов. Возможно использование и болтового соединения, однако в таком случае место крепления будет быстрее подвергаться коррозии.

Саморезы завинчиваются в низ волны через одну гофру горизонтально и в каждую поперечную балку вертикально. Если толщина стенок профильной трубы позволяет, лучше завинчивать их без предварительного просверливания дырки. Торчащие за пределами профиля острые кончики либо обрезаются ножовкой по металлу, либо загибаются. В последнем случае отделка туалета на даче будет надежнее.

Обшивка кровли крепится так же, как и стен, за исключением крепления на карнизах — лист обязательно нужно дополнительно привинтить к выступающим частям верхних балок, примерно в 50 мм от края.

Этап седьмой: внутренняя отделка

В первую очередь, необходимо сделать сиденье для уличного туалета. Для этого на кирпичные стенки можно уложить подходящий по размерам лист толстой фанеры, либо зашить щитом из обрезных досок. В качестве опоры также стоит использовать заднюю поперечину, которая расположена на уровне прилавка. Оба материала должны быть пропитаны составами против гниения, а доски — зашкурены и отшлифованы.

Далее необходимо вырезать овальное отверстие и установить сиденье для дачного туалета. После этого досками или фанерой зашивается видимая часть кирпичной стенки. При использовании фанеры для удобства дезинфекции поверх нее можно постелить линолеум.

Профнастил не нуждается во внутренней отделке, но, по желанию, стены можно зашить пластиковой или деревянной вагонкой. Кроме того, на задней стенке под крышей нужно вырезать круглое отверстие и вставить туда сетку — это будет вентиляцией. При желании, можно утеплить туалет из профнастила.

Если вы хотите, чтобы туалет из профлиста освещался светом с улицы, то вы можете вырезать сверху в одной из боковых стенок (или сразу в нескольких) квадратное отверстие. После чего его нужно зашить с помощью специального профнастила из поликарбоната. Он также крепится на поперечины с минимальным нахлестом на обычный профлист:

• сверху и снизу — на 50 мм;
• слева и справа — на одну волну.

Также на этом этапе устанавливаются необходимые вам полочки и крепления. И, наконец, замок. Он монтируется изнутри, поэтому отверстие под него в профнастиле нужно сделать совсем небольшое. По возможности, лучше использовать специальные узкие модели, предназначенные для установки в профильную трубу — так будет надежнее.

Этап восьмой: закрытие выгребной ямы и люк для очистки

Итак, вы почти закончили делать дачный туалет из профлиста своими руками. Последний этап — это закрытие части выгребной ямы, которая находится снаружи туалета. Для этого лучше применять деревянные доски, обработанные составами против гниения и грибка.

Всего нужны два деревянных щита:

1. Первый шириной в 1,2-1,5 метра — это будет крышка люка, предназначенного для очистки ямы. Он должен располагаться на ее краю, и перекрывать 0,7-1 метра самой ямы, а также 0,5 метра рядом с ней.
2. Второй деревянный щит должен закрыть всю оставшуюся часть выгребной ямы: от стенки из профнастила до люка.

Оба щита должны быть плотно подогнаны друг к другу и перекрывать яму по бокам не менее чем на 50 см. Если длина ямы небольшая, то вполне можно обойтись одним люком.

В первую очередь изготавливаем и устанавливаем второй щит. В нем необходимо предусмотреть отверстие для установки вентиляционного стояка, чья высота должна быть выше, чем высота туалета из профнастила. Нелишним будет прикрепить стояк к каркасу уборной. Затем сверху на щит укладывается слой гидроизоляции: битумная мастика, рубероид или толстая полиэтиленовая пленка в несколько слоев. Этот слой должен заходить, как минимум, на 300 мм на заднюю стенку туалета из профнастила — так в яму не будет просачиваться дождевая вода. Закрепить пленку и рубероид к каркасу уборной можно теми же саморезами.

Далее укладывается деревянный люк и тоже укрывается гидроизоляцией из полиэтиленовой пленки. При этом должен быть нахлест в 1 метр на соседний щит из дерева. К крышке стоит прикрутить ручку, а также предусмотреть упоры, которые смогут зафиксировать крышку при ее открытии.

После этого на деревянный настил насыпается слой земли в 40 см. Таким образом, дачный туалет из металлопрофиля будет иметь сзади своеобразную насыпь, которая должна воспрепятствовать проникновению в сливную яму воды во время дождя и таянья снега. На этом строительство дачного туалета своими руками завершено — если вы все сделали правильно, то эта постройка прослужит вам долго.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Туалет для дачи своими руками: как построить, чертежи, размеры

Наряду с времянкой, подсобными помещениями, погребом, сараем и прочими постройками туалет на даче является достаточно важным сооружением. Мы не будем отвлекаться на банальное объяснение причин, а просто подробно расскажем, как построить туалет на даче своими руками.

Изначально необходимо определиться с тем, каким именно будет санузел. Это может быть отдельно стоящее сооружение или же душ-туалет, где под одной крышей могут находиться разные удобства. Далее следует выбрать материал для постройки, место и кто именно будет заниматься возведением: вы сами или бригада квалифицированных работников. Но, так как мы привыкли всё делать самостоятельно, то обойдем стороной дорогостоящих мастеров и приступим к подготовительным работам.

Выбор места для дачного туалета

Естественно, у каждого человека имеется собственное мнение по расположению уборной на территории дачи, но есть определенные требования, которые желательно соблюдать:

• Туалет должен быть расположен на ровной площадке или минимальной возвышенности, чтобы выгребная яма под ним не заливалась водой во время весенних сходов снега и смены уровня грунтовых вод.
• Обязательно требуется соблюдать определенное расстояние от прочих построек и дачных сооружений, и если расположить туалет от дома можно в 7–10 м, то от колодца или скважины его требуется размещать на расстоянии не менее 15 м.
• Туалет с душем для дачи или без него желательно разместить в месте с заменой тени. Летом, по понятным причинам, данному сооружению лучше не перегреваться, но и постоянно в тени ему быть нельзя. Поэтому лучше всего, если поодаль будут деревья или некие сооружения, которые смогут в определенное время суток отбрасывать тень.
• Далее обязательно обратите внимание на грунт, на котором будет строиться туалет. Он не должен быть плавучим или слишком жестким. Также не подходит место, где до этого уже находились уборная или выгребная яма, погреб или яма для мусора.
• Теперь, следуя данным требованиям и личному мнению, подберите место для туалета на даче.

Проект туалета для дачного участка

Далее следует выбрать, из какого материала будет производиться постройка. Вариантов на самом деле масса, но рассматривать их все не имеет смысла, так как существует несколько самых популярных, с большим количеством преимуществ.

Конечно, всегда можно обратить внимание на финский туалет или торфяной, но это биоварианты. Мы же говорим об отдельно стоящем дачном сооружении, для которого понадобятся фундамент, стены и крыша.

Итак, давайте кратко рассмотрим те варианты, которые наиболее нам подходят.

Туалет из кирпича

Капитальная постройка, которой не страшны различные погодные условия, холод и жара, мороз и ливень. Преимуществ у данного сооружения действительно много, и, возможно, кирпичный туалет – это лучший туалет для дачи, но не для каждого.

Негативной стороной подобного проекта и постройки является то, что очень желательно сделать под кирпич правильный и прочный фундамент, очень точно провести кладку и накрыть сооружение жесткой кровлей, а это, увы, сможет не каждый из нас.

Деревянный туалет

Самый популярный вариант, который знаком любому дачнику или владельцу частного дома. Деревянные уборные известны людям десятки лет, и практически каждый хозяин понимает, как ее построить. Но это не самая долговечная постройка, так как дереву свойственно разрушаться и терять технические данные за гораздо меньшие сроки, чем, например, кирпичу, металлу и камню.

И всё же строительство туалета из дерева – простой и недорогой процесс, а значит, оставляем вариант на заметке.

Металлический туалет

Уличные санузлы для дачи могут быть сооружены и из металла. Это быстро, надежно и качественно, однако потребует специального оборудования и привлечения хотя бы одного помощника. Тем более металлический туалет потребует обшивки, а для этого вам необходимо будет еще раз задаться вопросом, как и чем обшить здание снаружи и внутри.

Данные варианты наиболее популярны и просты в производстве, они не потребуют особых затрат и особенных знаний, а значит, вполне можно выбирать и из них. Если же подобные варианты вас не устраивают, всегда можно обратить внимание на готовые туалеты для дачи, биотуалеты или комбинированные сооружения, например из металла и дерева, из шифера и металла и так далее. Но здесь обязательно следует тщательно изучить конструкцию, преимущества и недостатки, так как вас могут ожидать некоторые сюрпризы.

Как построить туалет на дачном участке

В первую очередь необходимо составить чертеж, создать проект, составить смету, провести подготовительные работы. Процесс это трудоемкий, но он никогда не напугает человека, готового и умеющего работать руками: быть может, понадобятся только некоторые подсказки.

Деревянный дачный туалет: обзорное видео

Подготовительные работы

После того как вами были определены место и тип сооружения, рекомендуем тщательно подготовиться к работе. Следует закупить все необходимые материалы и недостающий инструмент – это даст вам возможность не отвлекаться от постройки и завершить сооружение вовремя. Перед самым началом работ тщательно проверьте чертеж и проект – важно не допускать ошибок, которые могут повлиять на затраты свободного времени.

Яма под туалет

В первую очередь определите тип ямы. Это может быть специальный, приобретенный септик или же обыкновенная выгребная яма. От этого будет зависеть многое: долговечность сооружения, запахи, возможность быстрой очистки и так далее. Яма должна быть достаточно глубокой и широкой, но обязательно укрепленной, так как на ее края будет устанавливаться основа или фундамент.

Фундамент под дачный туалет

Уборная на даче устанавливается на фундамент, но некоторые игнорируют данный факт и помещают общую конструкцию на блоки или трубы. Это не очень правильно, зато очень быстро, и вам не придется тратить несколько дней на заливку фундамента и его подготовку.

Блоки и трубы имеют ряд специфических недостатков, которые заметно сокращают срок эксплуатации сооружения. Блоки лопаются, и туалет дает крен, трубы понемногу проседают или ржавеют, а значит, конструкция также портится. И это только несколько недостатков, поэтому хорошо подумайте перед тем, как сделать подобный выбор.

Мы же, в свою очередь, рекомендуем ленточный фундамент, который не отнимет много времени и не встанет в половину бюджета сооружения. Ленточный фундамент, шириной в 20–25 см и глубиной в 40 см (на подушке), можно сделать очень быстро, и потребуется для этого всего ничего: гравий, цемент, песок, вода, арматура, некоторые инструменты и дополнительные материалы (опалубка и так далее).

Основание и стены сооружения

Постройка туалета на даче требует точных действий и своевременного определения материалов. Выбрав их и сделав прочный фундамент, вы можете продолжать стройку.

На готовый фундамент следует поместить основание сооружения. Это может быть прочный и надежный брус, профильная труба, кирпич. В зависимости от того, какой именно туалет вы выбрали, далее с этой основы и начинается возведение стен. Вам понадобится установить несущую конструкцию, сделать по ней качественную обрешетку и обшить здание снаружи и изнутри – возможно, с применением утеплителя, изоляции и так далее. Не забудьте о данном моменте, ведь теплый туалет намного лучше холодного, со сквозняками!

Крыша дачной уборной

Здесь выбор настолько велик, что даже можно запутаться, но мы рекомендуем вам выбирать крышу соответственно материалам стен. То есть не обязательно использовать дорогой кровельный материал для накрытия простенького сооружения из дерева, ведь главное здесь – герметичность и полное исключение протечек.

Деревянный туалет на даче “под ключ”

Кроме общего описания и алгоритма сооружения разных вариантов мы решили подробно рассказать вам об устройстве туалета на одном примере. Итак, как сделать дачную уборную из дерева?

Пойдем мы строго по тому курсу, о котором уже говорили немного выше, и начнем устройство туалета на даче с ямы и фундамента.

Яма должна быть того размера, что и сам санузел, только вот задняя ее часть должна отходить минимум на 50–70 см от стенки. Таким образом, туалет будет просто чистить.

Мы предлагаем совместить выгребную яму и фундамент – так мы получим резервуар, на стенки которого можно будет установить саму конструкцию туалета. В этом нет ничего сложного, кроме того, что стенки придется хорошо укрепить, установив их на дренированную подушку. Фундамент можно сделать из кирпича, но можно и вылить из бетона. Во втором случае рекомендуем армировать стенки для прочности конструкции.

После того как яма будет готова, можно приступить к сооружению основания. Сделать его можно из деревянного бруса или трубы (желательно профильной), закрепить на фундамент хомутами, анкерами или сваркой, если заранее предусмотрено подобное крепление к фундаменту.

Теперь, когда основание готово, можно переходить к сборке конструкции. Даже если это деревянный туалет, его каркас, сам куб, можно изготовить из профильной трубы. Если же это невозможно или, по личным причинам, вы решили строить здание только из дерева, конструкцию можно создать из бруса.

Вертикальные несущие туалета по всей своей длине должны пересекаться обрешеткой минимум 3 раза – это придаст конструкции необходимую прочность. Использовать для конструкции можно брус 80 х 80 мм и толще. Кроме основы сооружения, вам понадобится еще 6 единиц бруса выбранной вами длины, которая равна высоте туалета, – в каждый угол (4) и для создания жесткости под установку двери (2).

Когда вертикальная конструкция установлена и закреплена по длине обрешеткой, можно создавать обрешетку под обшивку. Для этого сгодится монтажная рейка, к примеру, 10 х 40 или 20 х 40 мм, в зависимости от типа обшивки.

Мы рекомендуем использовать обрезную доску, так как она имеет довольно оригинальный и симпатичный вид, а кроме того, с ней просто работать. Доска помещается на обрешетку вертикально или горизонтально, в зависимости от вашего желания, и закрепляется на несущую конструкцию саморезами или гвоздями.

Теперь, когда внешняя часть деревянного туалета готова, можно приступать к внутренней. Первое, что нам нужно, – это сделать “посадочное место”, так как унитаз в подобной конструкции устанавливать неправильно, да и невозможно технически. Оно может быть сделано как отдельным возвышением, так и общей площадкой, скажем, на половину площади туалета (именно так чаще всего и бывает). Здесь всё просто: обыкновенная прочная конструкция из бруса, обшивка доской, гидроизоляция передней части изнутри (отлично подойдет полиэтиленовая пленка, даже новый полиэтиленовый мешок), закрепление крышки унитаза (тут уж сами выбирайте, пластиковая или мягкая).

Теперь, когда основа готова, следует установить крышу и двери. Надеемся, с последними ни у кого проблем не возникнет, так как брус для прочности мы установили, и остается только посадить двери на петли, поставить замок и ручку. Осталось разобраться только с крышей. Можно долго гадать, из чего ее сделать, но можно просто остановиться на деревянной обрешетке, обрезной доске и рубероиде. Если же нет, то вариантов предостаточно: шифер, черепица, ондулин и даже поликарбонат. Главное – закрепить крышу прочно, под наклоном.

В принципе, всё практически готово, но остается пара-тройка нерешенных вопросов, если, конечно, необходимо их урегулировать – свет и утепление туалета.

Свет можно провести от ближайшей постройки, кинуть алюминиевый двухжильный провод и поставить патрон с лампочкой в 40–60 Вт, но можно выбрать и вариант попроще – установить светодиод, освещения от которого будет предостаточно, а провода тянуть не понадобится… маленькая батарейка решит вопрос, и хватит ее на несколько месяцев.

Что же касается утепления, то мы считаем его обязательным. Решить вопрос помогут пенопласт или минеральная вата, монтажная пена и изоляционная пленка. Таким образом, можно быстро получить герметичный и теплый туалет без сквозняков. Естественно, далее – отделка по утеплителю (пластик, МДФ, OSB и так далее) и покраска снаружи. Рекомендуем использовать атмосферостойкие краски или лак, которые можно положить уже на обработанное антисептиками дерево.

Видимо, на этом всё. Теперь вы знаете, как построить дачный туалет своими руками, и можете сделать это быстро и недорого, тем самым обеспечив хоть и во дворе, но зато удобства!

дачный уличный туалет из профнастила своими руками по чертежам с размерами

Дачный участок – рай для тех, кто отдыхает и телом, и душой, работая на земле. Традиция строить небольшие домики в окружении милых сердцу грядок сохранилась по сей день, но обычно с удобствами и благами цивилизации на отдаленных участках бывает туго. Уличный туалет – один из тех приемов, к которым прибегают люди, чтобы сделать дачу для себя комфортной. Облицовка его профнастилом считается среди дачников самым популярным вариантом.

Плюсы и минусы

У дачного туалета из профлиста есть ряд своих особенностей.

Прежде всего он очень прост в установке: достаточно только подобрать необходимые размеры металлических пластин и опоры. А в зависимости от внутренней конструкции туалета его будет легко обслуживать.

Его внешний вид долго не потеряет лоска, ведь профнастил не поддается коррозии, а для придания ему цвета используют очень стойкую краску. Кроме приятного дизайна, материал, из которого изготавливаются пластины, прочен и легок. Цена для установки уличного туалета из профнастила порадует даже самого экономного покупателя.

Минусов у такого туалета мало: единственная сложность, с которой столкнется человек, это варка профильного каркаса.

Летом такой туалет также может быть не слишком комфортным: солнечные лучи будут раскалять металл, из-за чего внутри станет душно.

Подготовка

Первым этапом подготовки должен быть выбор соответствующего места для туалета. Подъезд очистительной техники должен быть широким и удобным, а место для люка – просторным и с хорошим доступом. Очень важно учитывать особенности почвы, на которой будет располагаться строение. Чтобы отходы не засоряли водные источники, расстояние между ними и туалетом должно быть:

• для глины – 20 метров;
• для суглинков – 30 метров;
• для песка и супеси – 50 метров.

Глубина дна выгребной ямы должна уходить вниз не более чем на 3 метра, при этом до грунтовых вод должен оставаться еще 1 метр почвы.

Следом стоит определиться, какой вид ямы нужно использовать на участке: полностью герметичный или же дренажный с отсутствующим дном.

Стандартный размер котлована для герметичной ямы достигает 2-х метров в глубину, 2-х метров в длину и 1,5 метра в ширину. Сам туалет будет примерно такого же размера. Рыть яму нужно так, чтобы оставить запас для кирпичей и цемента, поэтому глубину закономерно увеличивают на 15 сантиметров. Ей также придают наклон в сторону люка, через который будут собирать нечистоты.

После этого дно засыпается толстым слоем песка, яма покрывается герметичной пленкой, которая зажимается арматурой, и затем заливается цементом для образования на дне бетонной пластины толщиной в 1 см.

Благодаря щебню, являющемуся важным ингредиентом смеси, эта плита через неделю станет достаточно крепкой, чтобы продолжить с ней работу.

Толщина кирпичной стены, которая возводится внутри ямы вдоль каждой ее стороны, должна достигать 25 см. Швы между блоками должны быть прочно забиты битумной мастикой, чтобы быть герметичными. Для сохранности кирпича его необходимо покрыть цементно-песчаной штукатуркой.

Оборудовать дренажную яму проще: здесь понадобится только кирпичная кладка, которую даже не нужно будет штукатурить и герметизировать. Чем больше швы в ней, тем лучше, а дно и вовсе должно быть посыпано лишь песком.

Этапы возведения

После того как яма на даче вырыта, и все приготовления выполнены, пришло время установить туалет.

Сделать его своими руками очень просто – достаточно следовать простой схеме.

Первым делом устанавливаются стойки: согласно чертежам, изображающим усредненные размеры, их высота должна быть не меньше 2-х метров, а толщина стенок – 40 или 60 миллиметров. Профильные трубы вставляются в предварительно вырытые ямы, и все это заполняется бетоном. Стойки, которые находятся сзади выгребной ямы, должны быть ниже передних, чтобы было легче установить скатную крышу.

Забетонировав пол с помощью деревянной опалубки и арматуры, выделив место под отверстие, открывающее доступ в яму, можно заняться возведением стульчака. Для этого следует выстроить кирпичный «прилавок» вокруг дыры. Высота его стен должна быть не выше 50 сантиметров, иначе садиться будет совсем неудобно.

Спустя неделю, когда пол затвердеет, расстояние от него до верхушки стульчака будет составлять всего 40 сантиметров.

Варка обвязки из профиля с характеристиками 0,4х0,2 или 0,6х0,4 сантиметра – задача сложная, поэтому при отсутствии опыта в этом деле следует либо обратиться к специалисту, либо установить болтовые крепления. После монтажа нижнего металлического каркаса, привариваются те куски обвязки, что соединяют верхние точки стоек. Следующим этапом идет изготовление обрешетки под крышу: части профиля (спереди и сзади – 50 см, по бокам – 30 см) выступают за пределы стен, благодаря чему крепить профнастил будет легче.

Для укрепления стен дополнительно фиксируется еще один кусок металла – диагонально и на всех трех сторонах, кроме дверной.

Для двери же варится рама из четырех кусков профиля, обрезанных под углом в 45°. К этому прямоугольнику монтируются поперечины, позволяющие сделать дверь еще крепче. Петли, на которые она будет крепиться, устанавливаются на расстоянии отступа в 25 сантиметров сверху и снизу.

Обшивать туалет следует профлистами марки «С20» и «С21». Их толщина варьируется от 0,5 до 0,7 сантиметра, установленные с помощью специальных саморезов внахлест, они защищают сидящего внутри от дождя и ветра.

Последним этапом возведения туалета является облицовка прилавка. Он закрывается влагостойким фанерным листом с вырезанным отверстием, на которое потом будет монтироваться ободок. Перед использованием туалет следует обеззаразить.

Как построить туалет для дачи из профлиста своими руками, смотрите в следующем видео.

10 лучших идей + фото

Душ – одна из важных построек на даче. В первую очередь душ спасёт вас от жаркой погоды и может освежить в любое время, если водичка будет не горячей. Во вторых: санитария, ведь на даче в основном работают в земле и не испачкаться практически невозможно. Каждый мастерит душ на даче как может и из чего может, в данной статье вы сможете ознакомиться с лучшими идеями от пользователей интернета.

Самый простой вариант – сделать из досок, желательно покрасить их для долговечности и естественно красоты.

Так же очень часто делают душ из поликарбоната – вполне дешёвый материал и легкий в обработке.

Самый дешёвый и быстрый вариант – из полиэтилена, но он долго не прослужит.

Так же можно сделать душ из остатков пластика после ремонта.

Долго вам прослужит – душ из кирпича.

Из прозрачного поликарбоната выйдет весьма красиво.

Из профнастила можно быстро сделать душ, но этот материал не из дешёвых.

Пару брусьев и досок, и душ с вентиляцией готов.

А как вам такой вариант? Взяли пустые, стеклянные бутылки и залили просто раствором, а получился – шедевр!

Ну и еще один весьма прочный душ – из дикого камня.

Читать полностью (ссылка)

Любая дача или частный дом оснащаются кабинками для летнего душа, это удобно, практично, экономно. Сегодняшний рынок предлагает массу материалов для изготовления душевых уличных кабин. Рассмотрим летний душ из металлопрофиля в 10 лучших фото идеях.

Отличный просторный душ из металлопрофиля.

Душ из профнастила, хозяин умудрился даже подвязать кустик к стенке кабины, чем обеспечил растению импровизированный полив.

Вместительная кабинка из профнастила зеленого цвета.

Надежная, отличная конструкция из профиля и профнастила.

Веселый душ из желтого профнастила для дачи и частного дома.

Отличная емкая кабинка для душа и бочкой для нагрева воды.

Емкая кабинка для душа из профнастила с деревянным полом.

В следующий душ можно входить смело, он готов, только резиновые тапочки захватить.

Готовое изделие душа из профнастила, осталось доставить по месту назначения.

Душ из профнастила с готовыми крючками и пластиковыми полочками.

Читать полностью (ссылка)

Лета снова пришло –  пора задуматься о полноценном оснащении поездки за город, на природу, для такого события нужны не только шампуры с мангалом, но важно не забыть всевозможные средства от насекомых, и возможность расслабиться на природе как дома – а это значит походный душ. Представим топ 8 популярных моделей переносного душа, который также нагревается лучами солнца.

Походный душ, представленный ниже похож на черную полиэтиленовую сумку. Он из черного цвета, чтобы притягивать солнечные теплые лучи.

Следующая модель походного душа из полупрозрачного материала, с удобной пластиковой ручкой для переноса.

Супер-душ, с организованной брезентовой палаткой.

Удобный летний душ, также и для мытья рук, продуктов. В эксплуатации прост.

Летний душ в виде рюкзака-сумки, удобно переносить и применять в дело.

При помощи такого летнего переносного душа можно и любимого питомца выкупать.

11-ти литровый, мега вместительный душ, прекрасно подходит для отдыха на природе.

Открытый портативный душ, идеальное решение для кепминга.

Читать полностью (ссылка)

Прекрасно иметь душ на даче, особенно летом в жаркое время. Чтобы ваш душ получился качественным и не дорогим по затратам на материалы – используйте поликарбонат. Он прост в обработке, прочный и цены приемлемы.

Душ в виде грибка и с хорошей дверью.

Поликарбонат бывает в различных цветах, вот например душ из красного материала.

А вот матовый, белый цвет.

Тут решили не тратить деньги на дверь и сделали её из самого поликарбоната.

Яркий и красивый душ из розового материала.

Такой душ сложно будет сделать новичкам, но душ выглядит очень современно и красиво.

Простенький душ, но в нём вас будут видеть соседи.

Размером поболее, в таком можно и спинку попросить почухать.

Вот такой цилиндрический и симпатичный душ вышел.

В этой работе затемнили материал и неплохо получилось.

Читать полностью (ссылка)

Лето – знойная пора. В период солнцепека и жаркого воздуха, очень важно освежиться, глотнуть свежего воздуха. Такая задача вполне выполнима – необходимо построить душ, ну а вместе с ним и туалет из кирпича под одной крышей. Представим ниже 10 фото такого строительства, легко выполнимого, при наличии дачного участка.

Простая постройка, выполняющая важную задачу.

Душ и туалет из кирпича под одной крышей, удобства с комфортом на природе.

Отличное решение для дачного участка.

Каменная постройка санузла на свежем воздухе.

Заложена основа и фундамент будущего санузла на природе.

Раздельный санузел под одной крышей из кирпича.

Удобные условия, постройка санузла из кирпича.

Кирпич, раствор, крыша, вот и готовы удобства.

Постройка старая, но возможна небольшая реконструкция и все готово.

Санузел, душ, все, что нужно для отдыха, конструкция из кирпича.

Читать полностью (ссылка)

Устройство дачного туалета – чертежи и схемы

Содержание статьи:

Одной из главных построек на дачном участке является туалет. Без этого небольшого сооружения обойтись сложно. Именно поэтому каждый владелец частного участка должен задуматься о его наличии. Другим вопросом будет решение внешнего вида, комфорта и удобства. Немаловажными будут обслуживание и процесс использования. Устройство дачного туалета должно включать в себя все эти особенности. Чтобы сделать качественное сооружение нужно выяснить его типы, как можно сделать своими руками, какие материалы применять, а также какие чертежи должны иметься. Об этом поговорим далее.

Выбор типового проекта

Большой выбор материалов и вариаций обустройства дачного туалета своими руками приводит людей к раздумьям. Что выбрать? Как раз для этого следует изучить теорию. Предлагаем помочь в этом. Для начала разберем типовые проекты туалета для дачи.

Наиболее популярными проектами являются следующие:

1. Сооружение с выгребной ямой;
2. Пудр-клозет;
3. Биотуалет.

У каждого проекта имеются свои достоинства. Посмотрим.

Туалет с выгребной ямой

В этом варианте основным моментом будет обустройство выгребной ямы. Процесс ее обустройства мы уже разбирали, ссылка после статьи. Здесь скажем, что выполнить ее можно из кирпичей или просто поставить металлическую или пластиковую бочку.

Стандартный размер выгребной ямы. Ширина – 150 см. Длина – 150 см. Глубина – от 1 до 3 метров.

При обустройстве ямы следует предусмотреть необходимость ее откачки спецтранспортом. Особенностью проекта будет то, что все отходы будут собираться в ней. Рано или поздно потребуется очистка. Это один из недостатков.

Другой возможной проблемой может стать наличие неприятного запаха. Этот момент тоже следует продумывать заранее. А именно обустройство вентиляции.

Вентиляцию можно сделать искусственную и принудительную. Первый вариант делается просто. Требуется сделать по 2 небольших отверстия вверху и внизу сооружения. В итоге будет происходить естественная циркуляция воздуха и удаление запаха. Другим вариантом будет установка вентиляционной трубы позади сооружения. Как это сделать рассматривали в статье про технологию возведения дачного туалета.

Можно проработать второй вариант вентилирования. Потребуется просто установить электрический вентилятор, который будет выдувать все запахи. Однако при его установке нужно позаботиться о притоке воздуха, если помещение будет получаться герметичным, без естественного притока воздуха. В этом случае нужно сделать отверстие. Его диаметр должен быть аналогичен диаметру вентилятора.

Пудр-клозет

Еще один вариант дачного туалета своими руками. Для него выгребной ямы не нужно. Все скапливается в установленном под стульчаком резервуаре. Оптимальным устройством будет наличие двух емкостей различного размера. Меньшая должна иметь несколько разного размера отверстий. В нее помещается емкость побольше, у которой на боку делается круглое выходное отверстие. Оно необходимо для подключения дренажного шланга. Шланг потребуется для вывода жидкости в землю.

Можно сделать проще. Поставить просто ведро, которое при наполнении опорожнять. В этом случае при разработке проекта следует продумать возможность беспроблемного удаления емкости. Здесь два варианта. Первый – удаление ведра из-под стульчака. Второй – сзади постройки делается проем с дверью.

Для сдерживания неприятных запахов применяют наполнители. Чаще всего это торф. После полного заполнения емкости с наполнителем его просто выкидывают на компостную кучу.

Биотуалет

Этот вариант дачного туалета своими руками не предполагает никакой работы. Вы просто приобретаете подходящее сооружение и устанавливаете в удобном месте.

В биотуалетах тоже используются различные наполнители, например, торф или опилки. Они будут помогают преобразовывать нечистоты в удобрения. Это позволяет решить сразу две задачи.

1. Не задумываться об очистке выгребной ямы;
2. Не решать, куда девать отходы. Их можно применять, как удобрение.

Эти два фактора существенно облегчают обслуживание туалета. Однако отходы не стоит нести сразу на грядку. Они должны еще перегнить на компостной куче.

Подобные туалеты экологичные. У них нет неприятного запаха. Поэтому его вполне можно разместить возле дома. Отдельные предназначены даже для установки в доме.

Производятся в двух видах:

1. Пластиковая кабинка с емкостью для отходов;
2. Отдельное сидение с контейнером.

Среди последних моделей можно найти совмещенные с душевой кабинкой.

Чертежи туалета

С моделями разобрались. Теперь посмотрим на чертеж дачного туалета. Используя эти данные можно просчитать количество необходимых материалов и самостоятельно его изготовить.

1. Каркас выполняется из досок размером 100х50. Основой выступают два бруса 150х150 мм. Древесину желательно обрабатывать антисептическими средствами. При необходимости или желании можно провести утепление. Для этих целей подойдет пенопласт или пеноплекс.

Крыша односкатного типа. Уклон выполняется назад. Покрывается подходящим материалом. Чаще всего используется металлочерепица или мягкие варианты черепицы.

2. Далее приводим габаритные размеры. Высота постройки должна быть 2 метра и более. Ширина – не меньше 1,2 м. Длина – от 1,5 до 2 метров.

3. Задняя стенка – прямоугольной формы. Монтаж осуществляется доской 100х50 мм. Крепится все гвоздями или саморезами. Боковые – форма трапеции. В одной из них желательно сделать окно. Оно потребуется для освещения и естественной вентиляции. Лицевая стенка – с дверным проемом. Стены изготавливаются отдельно и крепятся на готовое основание.

4. Основание из брусьев также скрепляется гвоздями или саморезами. Чтобы увеличить жесткость конструкции желательно выполнить пазы. Глубина 5 см, ширина – 15 см.

5. Пол тоже выполняется досками 50х150 мм. Дополнительно все можно обшить фанерой или OSB. Под листы также можно проложить утеплитель. При наличии выгребной ямы потребуется выполнить отверстие.

6. Каркас двери делается из бруса 50х50. Для лучшей жесткости следует сделать диагональные перекрытия. Внутри обшивается фанерой или OSB. Внешне отделывается совместно с остальными стенками.

7. Крыша обладает стропильной системой наслонного типа. Непосредственно стропила делаются опять же из досок 100х50. В них выполняются запилы и фиксируют к верхней части стенового каркаса с шагом 0,4 м.

8. В завершение спецификация требующихся материалов.

Материалы для изготовления

Современный выбор строительных материалов дает волю фантазии. Выше мы разобрали проект деревянного сооружения. Однако этим все не ограничивается. Туалетные домики могут быть построены из кирпича, профнастила, различного типа блоков, OSB или фанерных плит и так далее.

Выбор материалов будет зависеть от ваших финансовых возможностей и срока эксплуатации сооружения. Предлагаем взглянуть на характеристики основных вариантов.

Кирпичный туалет

Достоинств много. Стоек к атмосферным воздействиям. Отлично удерживает тепло и прохладу. Выполнен из экологически чистого материала. Можно построить любую форму.

Туалет из дерева

Является классическим вариантом. Минимальное время на возведение. Небольшие трудозатраты на возведение в сравнении с предыдущим вариантом. Привлекательный внешний вид. Основа – экологически чистый материал.

Металлический туалет

Вариант для экономии времени и средств. Для возведения подойдет любой листовой металл, например, профнастил. Основа – каркас из профильной трубы. Изготовить по силам каждому. Наиболее экономичный вариант из всех. Однако следует уделять внимание внутренней обшивке с утеплением для зимы и удобству стульчака.

Как можно увидеть вариантов много. Для возведения можно выбрать наиболее привлекательные материалы и тип сооружения. У каждого из них, бесспорно, будут свои плюсы и минусы. Все это стоит продумать. Но изготовить туалет на даче по силам каждому.

---

Советуем почитать:

---

 

 

 

Дачный туалет (каркас, пол, обшивка) [ФМ2171]

Дачный туалет

Преимущества:

Дачный туалет –первостепенная постройка на дачном участке или строительной площадке;

В конструкцию можно поместить биотуалет или использовать для хозяйственных нужд, например, хранить в нем садовый инвентарь;

Каркас выполнен из оцинкованной профильной трубы сечением 30х30 мм. и покрыт профильным металлическим листом;

Обшивка туалета – проф. настил C8 , цвет коричневый RAL 8017;

Туалет выглядит эстетично и украсит приусадебную территорию;

Компактные размеры дачного туалета 1000х1000х1760 мм. позволяют разместить его даже на небольшом участке;

На крыше -сотовый поликарбонат коричневого цвета, толщиной 6 мм, размер 1060х1060 мм;

Пол выполнен из фанеры толщиной 10 мм, этот материал эстетичный и долговечный.

Транспортные габариты:

Дачный туалет продается в разобранном виде. Транспортные габариты 1000х2000 мм.

Для перевозки необходим автомобиль с верхним багажником или прицепом.

Полный комплект включает:

• каркас;
• покрытие из профильного железа;
• пол из фанеры;
• лист поликарбоната;
• крепёж для сборки;
• инструкция по сборке.

Документация:

---

Размеры и характеристики

Длина (м) 1

Ширина (м) 1

В комплекте Каркас, обшивка, дверь, комплект креплений

Как построить туалет на даче: чертежи, размеры. Подробные схемы туалета Шалаш и Скворечник

 

Дачный туалет своими руками

   Даже если на загородном участке нет домика или беседки, то без добротного, аккуратного туалета любой отдых будет не в радость. И хоть обычно туалет размещается в самом дальнем углу где-нибудь на краю участка, его надо сделать стильным и комфортным. Мы расскажем о том, как построить туалет своими руками и представим вашему вниманию подробные чертежи самых популярных конструкций. С их помощью вы сможете быстро установить понравившийся туалет, избежав ошибок в строительстве.

 

Чертежи и размеры для строительства деревянного туалета

   Самый распространенный, можно сказать, стандартный вариант на даче – туалет в виде деревянного домика с выгребной ямой. Появившиеся в последнее время биотуалеты или торфяные туалеты позволяют обойтись без выгребной ямы, но в любом случае кабинку построить придется.

  Если вы хотите создать свою, оригинальную конструкцию, то для определения необходимого количества материала лучше всего использовать чертеж туалета с размерами, разработанный лично. В противном случае можно воспользоваться типовым проектом.

   Разрабатывая чертеж дачного туалета, начинайте с проектирования каркаса. При этом укажите габаритные размеры строения, разметьте, сколько и каких материалов понадобится, укажите необходимое сечение деревянного бруса и досок.

   Помните о том, что на чертеже деревянного туалета обязательно надо указать схему раскроя облицовочного материала. Как правило, расчет его количества делается для передней, задней и одной из боковых стенок ввиду симметричности конструкции. Затем добавляют необходимое количество стройматериала для другой стороны. 

 

   Разрабатывая чертеж туалета, не забудьте о том, что передняя сторона должна быть выше задней стенки, для создания необходимого уклона.

   Если планируется деревянное перекрытие потолка, внесите необходимые расчеты в свой план, дополнительно укажите размеры кровельного листа. В завершение работы составьте итоговую смету необходимых материалов.

  Как пример, посмотрите на готовый чертеж туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции.

1. Для каркаса используется брус 100 х 100 мм или 150 х 150 мм и обрезная доска толщиной не менее 20 мм.
2. Высота туалета не должна быть меньше 2 метра, при ширине от 1,2 метра. С точными размерами можно ознакомиться, изучив чертеж туалета для дачи.
3. Передняя и задняя стенка кабинки – прямоугольные, а боковые – трапециевидные, что позволяет добиться необходимого уклона крыши.
4. Для проникновения дневного света и в качестве вытяжной вентиляции в одной из боковых стенок вырезано окно.
5. Перекрытие пола выполнено досками толщиной 50 мм и зашито листом ОСБ.
6. Оно установлено на основу из бруса сечением 150х150 мм, соединенного гвоздями. Чтобы увеличить прочность полозьев, их стыки выполнены «в паз» глубиной 50 мм.
7. Чертежи для строительства на даче туалета своими руками указывают на необходимые размеры двери 1950х705 мм. Для ее изготовления используется обрезная доска и плиты ОСБ.
8. Как видите, для постройки крыши, с шагом в 400 мм устанавливаются стропила из досок 100 х 50 мм. Предусмотрено их соединение с каркасом при помощи гвоздей. В качестве кровли используются профильные листы или шифер.

  Взятый за основу готовый чертеж деревянного туалета, который можно использовать для дачи, можно видоизменить под свои условия. При этом важно соблюдать необходимые пропорции. Учтите и то, что увеличение размеров повлечет за собой дополнительные издержки на закупку материала.

 

Чертежи дачных туалетов типа «скворечник»

   Независимо от того, будете ли вы использовать химический, торфяной биотуалет или конструкцию с выгребной ямой, для его установки под открытым небом понадобится кабинка. Предлагаем вашему вниманию чертеж деревянного туалета типа «скворечник».

  Для изготовления каркаса основания и пола понадобятся доски и брусья из лиственницы, а на стены, двери и перекрытия можно пустить сосновый пиломатериал.

   Строить туалет своими руками необходимо со сборки каркаса, чертежи которого выполнены на отдельном листе. 

   Помните, что от этого будет зависеть, насколько ровным и аккуратным будет дачный туалет, поэтому неукоснительно соблюдайте размеры и изучайте чертежи самым тщательным образом.

   После изготовления каркаса приступайте к обшивке конструкции досками и установке двери. На завершающем этапе выполняется кровля и наружные работы. Сам домик можно покрасить масляными красками или лаками, а пол и основание дополнительно требуется обработать антисептиком.

   Построить туалет на даче можно своими руками, чертежи, которые мы предлагаем, проверены не на одном участке. Подскажем только некоторые нюансы его установки.

   Если вы будете использовать торфяной или биотуалет, то домик можно установить на подушку из щебня. Для этого по периметру вынимается грунт глубиной до 20 см и засыпается щебнем либо битым кирпичом. Крепление туалета к основанию не требуется.

  В случае установки «скворечника» с выгребной ямой, потребуется фундамент из бетонных блоков 200 х 200 х 400 мм или перекрытие из двух бордюр.

   Для кровли используется лист из металлопрофиля, в качестве конька – согнутая полоса оцинкованной стали.

  Дачный туалет можно построить своими руками за выходные, так как представленные нами чертежи содержат размеры, проверенные на практике. При этом качество такого строения будет намного выше, чем у покупного изделия.

 

Чертежи дачных туалетов типа «шалаш»

   Дачный туалет типа «шалаш» своими руками совсем несложно. Чертежи и схемы сборки, представленные ниже, помогут создать конструкцию в максимально сжатые сроки.

   Работу следует начинать со сборки передней и задней стенок. Для этого вам понадобится обрезная сосновая доска толщиной не менее 30 мм. Крепить конструкцию можно как гвоздями, так и саморезами.

   Устанавливая поперечные, продольные и распорную балки, начинайте собирать туалет своими руками (см. чертежи). После этого установите поперечину постамента, закрепив ее к задней стенке и распорной балке.

   Собрав каркас, зашивайте досками основание пола и помост. На пол лучше использовать доски твердых пород древесины толщиной до 50 мм. После этого приступайте к обшивке скатов. Для них можно применить обрезную доску 20х100 мм.

  Устанавливая туалет типа «шалаш», обратите внимание на чертежи задней стенки. Именно там во время обшивки требуется установить вентиляционный короб.

   На последнем этапе собирают и навешивают дверь.

   Туалет «шалаш», чертежи которого мы рекомендуем использовать в своей работе, под силу собрать одному человеку за один-два дня. Не забудьте защитить древесину домика краской или лаком, а основание пола дополнительно обработать антисептиком.

 

Выбираем материал для дачного туалета

   Чаще всего на загородных участках устанавливают деревянные конструкции туалетов. Это объясняется простотой их строительства, доступностью и дешевизной материала. Однако даже обработанная антисептиками древесина со временем гниет и разрушается, поэтому такие туалеты весьма недолговечны. В случае если чертеж дачного туалета был выполнен дилетантом, то этот процесс может идти еще быстрее в случае неправильной конструкции основания пола или ошибок в обустройства кровли.

  Наиболее долговечным считается кирпичный туалет, который довольно легко соорудить своими руками, чертежи при этом можно не искать. Важно правильно разметить основание, построить фундамент и соблюдать вертикальность стен. Только так можно надеяться на достаточную прочность сооружения.

   Не менее надежным является и металлический дачный туалет, чертежи и размеры которого – не проблема в век информационных технологий. Вот только для его постройки понадобится сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Несмотря на это такие конструкции весьма просты в изготовлении, поэтому их с успехом используют на многих дачах.

Требования к размещению туалета

   Устанавливая туалет, подойдите к вопросу его размещения самым тщательным образом. Вот несколько рекомендаций:

• Постройка не должна мешать соседям, поэтому обязательно сделайте отступ от забора 1-1.5 метра и устанавливайте домик дверью в сторону своего двора.
• Учитывайте глубину залегания водоносного слоя при обустройстве выгребной ямы.
• Обязательно предусматривайте подъездные пути для ассенизаторской машины.
• Не стройте туалет в низинах, так как во время паводка он будет затоплен.
• Учитывайте преобладающее направление ветра в вашей местности.

Расположение построек на участке в соответствии с санитарными нормами

   Прислушавшись к этим советам и дополнительно изучив и выполнив санитарно-гигиенические требования, вам не придется переносить туалет на новое место спустя непродолжительное время.

Конструкции ям для нечистот у дачного туалета

   Все выгребные ямы для туалетов подразделяются на два типа: ямы с дренажом и герметичные. Первый тип гораздо проще и дешевле, но при высоком расположении грунтовых вод может загрязнять их и поэтому запрещается действующими нормативами.

Герметичные ямы ограничений на установку не имеют.

   Построить яму для нечистот можно одним из следующих способов:

• Кирпичная кладка.
• Баки из полимеров.
• Железобетонные кольца.
• Бетонные, залитые при помощи обрешетки.

   Для постройки дачного туалета с герметичной ямой из кирпичной кладки, ж/б колец или с бетонными стенками, копают котлован с размерами, соответственно тем, которые наносят, изготавливая своими руками чертежи. После этого уплотняют и засыпают слоем песка дно котлована.

   Далее заливают бетон, а после его затвердевания, в зависимости от типа стен,  выкладывают их из кирпича, устанавливают ж/б кольца или устанавливают обрешетку и заливают ее бетоном. Далее стены требуется оштукатурить и обработать их вместе с днищем битумной мастикой. Учтите, что стенки должны возвышаться над поверхностью участка не менее чем на 16 см.

   Такую же яму с любой из описанных выше капитальных стен можно построить с фильтрующим дном. Для этого его не бетонируют, а засыпают 30 см слоем щебня или битого кирпича. Следует отметить, что стены такой ямы не нуждаются в оштукатуривании и обработке битумом. Данная конструкция способствует впитыванию жидкой фракции в почву, поэтому чистить такую яму придется намного реже.

  Установка в яму пластиковой емкости предотвращает попадание фекальных масс в грунт, поэтому допускается санитарно-гигиеническими нормами к использованию на любой территории.

Как установить деревянный туалет на место

   В этой главе мы расскажем о том, как построить туалет, чертеж которого приводится ниже. Представляем полную инструкцию для его постройки:

Сборочный чертеж

Чертеж каркаса

Чертежи деталей каркаса

1. Установите фундамент. С этой целью не требуется заливать бетонное основание, достаточно вкопать по периметру постройки бетонные стеновые блоки или столбы.

2. Из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм сколотите каркас. В этом же качестве можно использовать профильные металлические трубы. Каркас обязательно должен иметь четыре вертикальные опоры.
3. В качестве обвязки крыши устанавливаются продольные элементы, выступающие не менее чем на 30 см за периметр домика.

4. Для обвязки основания крепите враспор четыре планки на уровне стульчака. При этом обязательно учитывайте свой рост для удобства пользования туалетом. Обычно высота стульчака устанавливается не более 40 см от чистового пола.
5. Далее установите укосины по диагонали задней и боковых стен.

Диагональные распорки

6. Для установки двери добавьте две вертикальные опоры высотой не более 190 см, связанные вверху перемычкой.
7. Обшейте каркас деревянными досками, профнастилом, шифером и т.д.
8. Сделайте дверцу на задней стенке для удобства опорожнения емкости с отходами. Можно сделать вырез по всей ширине стенки на высоту стульчака, закрепив его при помощи петель.
9. Накрывая крышу, герметизируйте ее рубероидом или другим влагоизолятором в случае применения деревянных досок. Все же лучше использовать шифер или лист металлопрофиля.

Набиваем обрешетку

Фиксируем ондулин

10. При необходимости установите вентиляционную трубу, прорезав отверстие в стульчаке и крыше. Обязательно герметизируйте все щели.
11. Навесьте дверь. Не забудьте оснастить ее шпингалетом или крючком. В двери проделайте окошко для естественного освещения.

  Не забудьте покрасить туалет для защиты от атмосферных осадков. Если вы устанавливаете металлический каркас, то его покрывают защитным слоем перед тем, как обшить.

Дачный пудр-клозет

   В случае, когда ваш участок расположен в районе с высоким залеганием грунтовых вод, выгребную яму обустроить не получится – это запрещено нормами санитарии. Выйти из этой ситуации помогут чертежи, при помощи которых своими руками можно построить экологичный дачный туалет – пудр-клозет.

   Его конструкцией предусмотрена емкость для сбора  нечистот, которую после каждого посещения «припудривают» слоем торфа или опилок. После наполнения канализационной емкости ее содержимое сваливают в компостную кучу, а затем используют в качестве удобрения.

  Несмотря на то, что пудр-клозет можно установить даже в дачном домике, конструкция довольно трудоемка в обслуживании, поэтому используется лишь как временное решение проблемы.

Люфт-клозет для дачи

   Построить туалет типа люфт-клозет на даче можно рядом с домом (см. чертеж) или даже в специально отведенном помещении внутри. Однако прежде ознакомьтесь с его главной особенностью – так как выгребная яма находится снаружи, то в зимний период использование туалета становится проблематичным, поэтому сточную яму делают подогреваемой.

   Иногда, чтобы избежать трат на обогрев, таким туалетом пользуются только в теплое время года, полностью очищая яму перед наступлением холодов. В таком случае зимой прибегают к помощи пудр-клозета или биотуалетов.

Чертеж люфт-клозета

   Итак, рассмотрите чертеж дачного туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции:

• Выгребная яма – только герметичного типа, с контуром электрического обогрева в стенках.
• Обязательно наличие вытяжной трубы. Вентиляцию можно провести через печь или камин. Иногда яму отапливают теплым воздухом от печного отопления дачи.
• Над выгребной ямой обустраивается люк или крышка двойной конструкции с промежуточным утеплением.
• Обязательным требованием является наличие уклона в днище ямы в сторону от дома.

Устройство люфт-клозета

  Несмотря на очевидное удобство использования люфт-клозетов, широкого распространения они не получили, так как требуют дополнительных затрат на обогрев ямы в зимний период.

   Перед тем как приступить к строительству туалета на даче, посмотрите фото и чертежи уже существующих конструкций. Возможно, вы просто захотите повторить одну из них, а может, возьмете наиболее оригинальные идеи для того, чтобы создать туалетную кабинку по своему дизайну.

Запасные части для унитаза с профилем Caroma

Часто задаваемые вопросы

Q. «Чем унитазы Caroma отличаются от других унитазов?»
A. По словам производителя, «в унитазах в Северной Америке чаще всего используется технология сифонной струи. Большая часть воды в баке используется для создания вакуума или сифонного эффекта в сифонном канале унитаза, который затем вытягивает отходы наружу. В прошлом некоторые туалеты в Северной Америке подвергались засорению из-за меньшего количества воды, используемой в унитазах со сверхмалым потоком.Ловушки чаш пришлось уменьшить, чтобы создать вакуум.

В унитазах с функцией смыва этот механизм смыва не используется. При промывании вода очень быстро выходит из резервуара в чашу через конструкцию чаши с открытым краем. Вода очень эффективно выталкивает отходы из чаши, за которыми следует вода. Смыв происходит быстро и обеспечивает превосходное движение вниз по канализационным стокам, так как вода следует за сточными водами. Поскольку унитазы с промывкой не полагаются на создание сифонного эффекта в сифонном канале, размер сифонного канала не нужно уменьшать.В унитазах Caroma есть массивный 4-дюймовый люк! “

Q. «Я только что купил новый промывной клапан серии M5, но две кнопки на крышке бачка не доходят до двух язычков на сливном клапане, чтобы активировать слив унитаза. Что мне делать?»
A. Синие язычки на промывных клапанах серии M5 можно отрегулировать вверх или вниз. Чтобы поднять синие выступы, используйте отвертку с крестообразным шлицем и вставьте ее в круглые отверстия в верхней части синих выступов. При повороте регулировочного винта против часовой стрелки выступы поднимаются, а при повороте винта по часовой стрелке выступы опускаются.Не устанавливайте язычки слишком высоко, потому что, когда вы закроете крышку резервуара, вы можете обнаружить, что вода будет вытекать из резервуара в чашу. Это происходит из-за того, что выпускной клапан слегка активируется при нажатии кнопок на синие язычки. Вам нужно примерно 1/8 дюйма хода, прежде чем кнопки активируют смыв.

Q. «В чем разница между чашами Caroma 270 и 305? Имеет ли это значение, когда я ищу запасные части?»
А.Основное различие между этими двумя стилями унитазов заключается в размере грубой формы – 10-12 дюймов для чаши 270 или 12 дюймов для чаши 305. Это предлагает людям варианты установки унитаза и обычно не имеет отношения к типичный ремонт, такой как замена уплотнения клапана смыва или установка нового кнопочного механизма. Если вы ищете новое сиденье для унитаза, вам нужно будет знать, круглая или удлиненная у вас чаша, но модели 270 и 305 бывают круглыми. или удлиненной, поэтому важно измерить, чтобы убедиться, что вы получаете правильный размер.Чтобы найти общие запасные части, такие как заправочные клапаны, промывочные клапаны, прокладки и т. Д., Обратитесь к номеру модели вашего резервуара , который поможет вам найти нужные детали.

Все о туалетах без резервуаров | Networx

Вероятно, вы слышали такие термины, как «туалеты с низким расходом воды» и «туалеты с двойным смывом». Но слышали ли вы о туалетах без бака?

Туалеты без резервуаров и традиционные туалеты

Туалеты без резервуаров – это именно то, что подразумевает их название: туалеты без резервуаров.Чтобы понять, как они работают, сначала вам нужно базовое понимание традиционных туалетов.

Обычно унитаз состоит из двух основных частей: бачка и унитаза. Бак поднимается над чашей, а сила тяжести помогает в процессе промывки. Когда пользователь смывает воду из унитаза, открывается клапан на дне резервуара, позволяя воде, которая находилась в резервуаре, стекать в унитаз и выталкивать грязную воду через сифон на дне унитаза.

Как работают туалеты без резервуаров

Существует все больше разновидностей традиционного туалета, но большинство из них работают на одних и тех же основных механизмах.

Однако унитаз без бака меняет компоновку. Вместо того, чтобы хранить воду в резервуаре и использовать силу тяжести для смыва, унитазы без резервуаров подключаются непосредственно к трубам вашего дома с помощью электрического насоса, расположенного в чаше, для смыва. Клапан настроен так, чтобы во время смыва в унитаз попадало только определенное количество воды, а это значит, что унитаз не должен переполняться. Слив работает так же, как и в традиционном туалете.

Размер трубы туалета без бака

До сих пор ведутся споры о необходимой ширине трубы, по которой свежая вода подается в туалеты без бака.Существует школа мысли, которая считает, что трубы ½ дюйма достаточно, чтобы обеспечить достаточно воды достаточно быстро, но другой сторонник твердо утверждает, что труба должна быть шириной 1 дюйм, чтобы обеспечить достаточный объем при соответствующей скорости. Если вода не потечет в унитаз достаточно быстро (из-за слишком маленькой трубы), смыв унитаза будет продолжительным или многократным.

Преимущества туалетов без резервуаров

1. Меньшие по размеру, чем традиционные унитазы, унитазы без резервуаров экономят место, явное преимущество в тесной ванной комнате.
2. Эти новые туалеты имеют обтекаемый современный дизайн.
3. Их трубы могут входить как через стену за унитазом, так и через пол, что дает больше возможностей изменить дизайн вашей ванной комнаты.
4. Поскольку в унитазах без бака используется электрический насос, унитаз наполняется намного быстрее, что особенно полезно, если существует модификация для ванной комнаты.
5. Туалеты без бака более экологически безопасны, чем традиционные туалеты. Бачок может дать течь, в результате чего прикрепленный унитаз будет работать непрерывно.Однако из-за отсутствия бака и такой быстрой скорости наполнения унитаз без бачка не может работать и сливать воду.

Недостатки туалетов без резервуаров

1. Самым большим недостатком туалетов без резервуаров является коэффициент электричества: если у вас отключится электричество, ваш туалет не будет смывать.
2. Кроме того, опытного мастера в домашних условиях может разочаровывать тот факт, что ремонт и установка большинства туалетов без бачка являются сложными и требуют найма лицензированного сантехника.

Нужен ли вам безбаковый унитаз?

Для туалетов без бака требуется относительно широкий подводящий трубопровод в доме. При строительстве нового дома вы сможете установить трубы в соответствии со своими потребностями. Если вы хотите заменить унитаз в существующем доме без правильной линии подачи, высокое давление смыва может повредить ваши трубы. В этом случае унитаз без бака, вероятно, не стоит дополнительных затрат на переделку или модернизацию труб.

Если говорить о стоимости, это еще один серьезный фактор, который следует учитывать при выборе типа туалета; безрезервуарные туалеты дороги, и пока их производят лишь несколько компаний, в том числе Kohler и TOTO.

Но если ваш дом расположен в районе, где перебои в подаче электроэнергии случаются нечасто, и вы хотите обновить свою ванную комнату, придав ей современный элегантный вид, возможно, вам подойдут туалеты без бака.

Фотография предоставлена: TOTO

Эта статья была обновлена ​​7 ноября 2017 года.

Прочтите это, прежде чем покупать туалет

Судя по внешнему виду, все туалеты практически одинаковы. Но если заглянуть под их крышки, можно увидеть важные различия и недавние инновации, которые делают покупку этого приспособления чем-то вроде следственного упражнения.Чтобы узнать больше о новейших туалетных технологиях, опциях и обновлениях, читайте дальше. Это значительно упростит поиск следующего приспособления для ванной.

Фактор эффективности при выборе лучшего унитаза

Стремление к инновациям началось в 1994 году, когда вступил в силу мандат на 1,6 галлона на смыв (gpf), заменив 3,5–5 gpf, которые были нормой. Давление на экономию воды не ослабевает. Теперь существуют туалеты высокой эффективности (HET) и сверхвысокой эффективности (UHET), в которых используется всего 1 штука.28 и 0,8 г / фут соответственно. Тем не менее, вопреки тому, что вы могли ожидать, эффективность смыва также улучшилась; Независимые тесты показывают, что некоторые UHET могут удалять до 800 граммов (1,75 фунта) твердых частиц при каждой промывке.

Статистика водопользования

Чтобы узнать больше о новейших туалетных технологиях, опциях и обновлениях, читайте дальше. Это значительно упростит поиск следующего приспособления для ванной.

Основы для унитаза

Сифонный или смывной?

У сифонного унитаза (показанного на помеченном выше рисунке) водное пятно больше, но его длинный и узкий сливной канал может забиться.Смывные туалеты редко дублируются; их короткие ловушки имеют диаметр 4 дюйма, что почти вдвое больше сифонных каналов. Тем не менее, на смывках есть более мелкие водяные пятна, поэтому «следы скольжения» являются более серьезной проблемой.

Один или два?

Унитаз, состоящий из двух частей, состоит из отдельного бачка и чаши, поэтому его проще установить, чем более тяжелый моноблочный унитаз со встроенным бачком и унитазом. Моноблочные унитазы имеют более низкие профили, что хорошо для небольших ванных комнат, и отсутствие протекающей прокладки бака.

Чаша круглая или удлиненная?

Круглые чаши выступают от 25 до 28 дюймов, экономя драгоценное пространство на полу, но удлиненные чаши, которые могут выступать на 31 дюйм, более удобны для многих.

Под действием силы тяжести или с помощью давления?

Большинство унитазов смывают под действием силы тяжести, но если проблема заключается в засорении, решением может стать унитаз с блоком вспомогательного давления. Он может опорожнить резервуар на 1,6 галлона с силой промывки 5,5 галлона. Эти устройства не потребляют электричество, но они шумные и работают только в предназначенных для них туалетах.

Высокое сиденье или низкое?

Типичная высота – 16 дюймов, но Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA) требует, чтобы от 17 до 19 дюймов было легче для пожилых или менее способных людей.

Виды туалетов

Привлекательный профиль важен, как и технология смыва унитаза.

Унитаз из двух частей

Адам Батлер

Удлиненная чаша этого унитаза с гравитационной подачей не имеет сифонной форсунки; вся вода выходит из бака через край для тщательной очистки. На снимке: Stinson, от 306 долларов в Sterling Plumbing.

Сплошной унитаз

Гетти

Вакуумная технология всасывает воздух в сифон, обеспечивая производительность смыва туалета с вспомогательным давлением, который так же тих, как унитаз с гравитационной подачей.На фото: Stealth, 350 долларов от Niagara Conservation.

Высокий бак

Оборудование для подписи любезности

Установка бака под потолком в викторианском стиле увеличивает силу смыва. На фотографии: водяной шкаф с цепной цепью высокого бака, от 1060 долларов США; Подпись Аппаратное обеспечение

Унитаз для мытья посуды

Предоставлено Caroma

Эту модель с круглой передней частью практически невозможно засорить, благодаря сифону диаметром 4 дюйма.На фотографии: Sydney Smart Back Outlet, 489 долларов США; Карома

Последние обязательные функции

Shutterstock

Двойной смыв

Для удаления жидких отходов требуется меньше воды, чем для удаления твердых частиц. Вот почему в некоторых унитазах можно выбрать подходящий смыв, обычно 0,8 галлона на фут для жидкостей и 1,6 галлона на фут для твердых веществ. Простой. Самое сложное – не забыть его использовать.

Полностью застекленный люк

Гладкая поверхность сводит к минимуму вероятность засорения.

Сертификат WaterSense

Как и программа Energy Star для приборов, сертификация EPA WaterSense позволяет легко найти приборы, которые потребляют как минимум на 20 процентов меньше воды, чем требуемые в настоящее время 1,6 галлона.

Высокий результат теста MaP

Тестирование максимальной производительности (MaP), проведенное независимыми агентствами, определяет, сколько твердых отходов может обработать унитаз. Оценка от 350 до 600 граммов для смыва объемом 1,6 галлона – это хорошо, хотя некоторые туалеты могут выдерживать до 1000 граммов (2.2 фунта!) С расходом всего 1,28 галлона на фут. Чтобы узнать рейтинг MaP для туалета, перейдите на страницу MaP Testing.

Антимикробная глазурь

Зеркально-гладкая глазурь, содержащая антимикробные ионы (обычно серебро), активно убивает 99 процентов микробов, которые пытаются на них расти. Туалет в основном очищается сам.

Правильная посадка

Эрик Ларсен

Не забудьте выделить в туалете необходимое пространство, чтобы вам было комфортно сейчас и оставалось таким, когда вы становитесь старше.

Где танк?

Предоставлено Geberit

Настенные унитазы экономят место и упрощают уборку. Эти модели в европейском стиле свешиваются на прочную стальную или деревянную раму, скрытую в стене, оставляя под ними беспрепятственный пол, который легко чистить. Танк тоже спрятан; Единственным признаком его расположения является небольшая панель, которая активирует промывку и обеспечивает доступ для обслуживания резервуара.

Обратная сторона? Их цены начинаются от 400 долларов, существующие сливы в полу необходимо перенести, и меньшее количество сантехников знакомо с их установкой.Geberit

Туалетная техника

На высоком уровне ищите эти новые навороты.

Туалетная бумага не требуется

Предоставлено Toto

Крышка Washlet автоматически поднимается при приближении. Когда вы закончите, одна головка биде выйдет из строя и обрызгает вас водой, вентилятор высушит вас воздухом, а другая дезодорирует перед тем, как крышка закроется. Туалеты начинаются с 1900 долларов или 599 долларов за одно место; Тото

Без отверстий в ободе

Предоставлено American Standard

Форсунки с ободами сложно содержать в чистоте, и они часто забиваются.Туалеты без них, такие как VorMax, выбрасывают воду в водоворот вокруг чаши, смывая мусор вдвое эффективнее, чем форсунки. От 298 долларов США; Американский стандарт

Без заслонки

Предоставлено Колером

Когда заслонка открывается, она мешает воде выходить из резервуара. Промывочные клапаны канистрового типа, такие как AquaPiston, поднимают уплотнение прямо вверх, позволяя воде промывать с максимальной силой.От 309 долларов США; Колер

Без очистки

Предоставлено American Standard

Чистка унитаза – никому не любимое занятие, но с ActiClean это так же просто, как нажать кнопку на крышке бачка, где бачок с чистящим раствором находится вне поля зрения. От 695 долларов США; Американский стандарт

Модернизация того, что было у вас

Не хотите покупать новый унитаз? Наслаждайтесь новейшими крутыми технологиями, не заменяя старый унитаз.Просто убедитесь, что ваша модель совместима с любым дополнением.

Смыв без помощи рук

Кто знает, какие злые микробы скрываются на рычаге смыва? Это не проблема, если ваш унитаз оборудован комплектом для бесконтактного смыва. Просто помашите рукой над датчиком в баке. 67 долларов США; Колер

Двойной смыв без заслонки

Повысьте эффективность даже высокоэффективных туалетов, заменив заслонку на сливной клапан канистрового типа, такой как Duo Flush.Он имеет промывку объемом 1,1 галлона для жидкостей и полную промывку для твердых веществ. 30 долларов США; Fluidmaster

Защита от перелива

Перед тем, как забитый или сломанный унитаз сбросит галлоны воды, FloodStop автоматически отключает подачу воды при обнаружении утечки. 154 доллара США; На сайте Pro

Обновите сиденье унитаза

В наши дни выбор выходит далеко за рамки амортизации или мягкого закрывания.

С подсветкой

Активируемый движением светодиодный ночник, такой как Illumibowl, мягко указывает путь.Это устройство с батарейным питанием, которое прикрепляется к краю чаши, позволяет вам выбирать или переключаться между восемью различными цветами. 13 долларов США; Amazon.

Вентилируемый

Устранение неприятных запахов и переносимых по воздуху микробов в их источнике. Одна из систем, Jon-E-Vac, имеет вентилятор, который всасывает воздух из-под сиденья, фильтрует его через активированный уголь, а затем дует обратно в комнату. 200 долларов США; Jon-E-Vac

с подогревом

Небеса – тёплое место в холодную ночь.LumaWarm, внесенный в список UL, имеет три температурных режима, а также мягко закрывающуюся крышку и ночник. 159 долларов США; Бронделл

Бич свободных туалетов

Хорошо, может быть, название немного драматично, но проблема незакрепленных туалетов – это та проблема, которая доставляет нам, ремонтным сантехникам, много горя И много работы.

Почему так много незанятых туалетов, особенно в коммерческих помещениях? Для этого есть много причин, но часто это связано с типом соединения туалета со сливом и уровнем пола, на котором установлен унитаз, не говоря уже о интенсивном использовании в общественных туалетах.Свободный туалет может вызвать проблемы, помимо очевидного раскачивания во время использования. Неплотный унитаз может вызвать протекание через уплотнение и, в зависимости от серьезности, может представлять потенциальную опасность для людей с ограниченной подвижностью или трудностей при сидении и вставании. Очень распространенная попытка отремонтировать незакрепленный унитаз – попытаться затянуть болты сбоку. Иногда это срабатывает, но если болты заржавели, неправильно установлены или если фланец, на котором установлен унитаз, сломан, затяжка не решит проблему.В этой статье мы, в основном, обсудим самый распространенный тип туалета: напольный унитаз.

Обычно в этой статье используется термин RISER. Стояк, когда речь идет о водопроводе, представляет собой вертикальную трубу, отходящую от горизонтальной трубы. Подъемник унитаза – это просто вертикальная труба, к которой присоединяется фланец унитаза. Фланец – это часть, к которой крепятся болты по бокам основания, чтобы прикрепить унитаз к дренажной системе. Существует пара различных типов фланцев для водосточных труб из ПВХ и пара для чугунных труб.Что касается ПВХ, есть те, которые на 100% состоят из пластика, и те, которые в основном пластиковые, но имеют металлическое кольцо для болтов. Существует переходный тип фитинга для водостоков из ПВХ, который имеет подводящий (металлический, а не позиционный) стояк, в котором используется латунь, припаянная к фланцу, но этот тип не так распространен в зданиях со стоками из ПВХ. Для чугунных водостоков свинцовые стояки распространены на юге, но в некоторых старых домах все еще есть чугунные стояки с фланцами другого типа. В конце концов, все они имеют одну и ту же цель: соединить унитаз со сливом и помочь закрепить его на полу.

Прежде чем мы углубимся в это, я хотел бы прояснить распространенное заблуждение. Уплотнение между выпускным отверстием унитаза и сливом в первую очередь предназначено для предотвращения утечки канализационных газов и небольшого количества воды, которая может выплескиваться. Он НЕ предназначен для удержания воды, которая может вернуться в унитаз в случае засорения канализационной сети. Когда канализационная линия засоряется и унитаз смывается, часто вода вытекает из дна унитаза. Это происходит потому, что сургучная печать у основания может сдерживаться только до того, как вода просочится, даже на недавно установленном унитазе с новой сургучной печатью.Если это произойдет, рекомендуется вытащить и снова установить унитаз после того, как засор будет очищен, и заменить восковое уплотнение, чтобы канализационные газы и вода не выходили наружу. Примечание: если унитаз протекает в основании из-за засора, это может указывать на то, что засор не изолирован от протекающего унитаза, а находится дальше по линии. Если на самом деле засорение находится в унитазе, то, как правило, утечки в основании не происходит, когда уровень наполнения унитаза превышает нормальный уровень.

Во-первых, давайте посмотрим, как устанавливается напольный унитаз: после того, как черновой пол здания завершен, то есть когда устанавливается фланец, к которому подсоединяется унитаз, что часто происходит до того, как будет установлен чистовой пол.Готовый пол во многом определяет оформление унитаза, потому что разные напольные покрытия имеют разную толщину. Например, виниловый пол совсем не поднимает пол, по сравнению с плиткой или ковром. К счастью, ванные комнаты с ковровым покрытием в основном вышли из моды с 1980-х годов, но в некоторых домах все еще есть оригинальный декор ванной комнаты с ковром, а для ванных комнат с ковровым покрытием используется другой процесс. Наиболее распространенные напольные покрытия для ванных комнат – плитка и винил.Если фланец унитаза был установлен до окончательной укладки напольного покрытия, то высота фланца может оказаться ниже, чем должна. Правильный способ установки фланца – непосредственно поверх готового пола, как на фотографиях ниже, но это не всегда так, когда пол завершается после прикрепления фланца. Часто мы обнаруживаем, что фланец находится заподлицо с готовым полом, а не прямо сверху. В этом сценарии это может вызвать проблемы с установкой унитаза и утечки, но это не является серьезной проблемой, которую нужно решать.

Иногда при первоначальной установке сантехники размеры унитаза отклоняются на пару дюймов по горизонтали. В этих случаях можно использовать смещенный фланец вместо разрушения плиты и перемещения стояка. Это также может вызвать проблемы, если установщик не знаком с правильным способом установки уплотнения для смещенного фланца. После того, как фланец установлен и напольное покрытие готово, заключительная часть проекта – установка унитазов уплотнениями, наиболее распространенным типом уплотнения является кольцо из мягкого воска.Каждый раз, когда унитаз снимается и возвращается в исходное положение, сургучный уплотнитель НЕОБХОДИМО заменять, потому что после установки унитаза воск был вдавлен во фланец и на выпускное отверстие унитаза, поэтому его можно использовать один раз. После установки уплотнения на фланец можно установить основание унитаза и закрепить его. Если используется ковер, то ковер и коврик необходимо обрезать по форме основания унитаза, чтобы его можно было закрепить твердым. Ванные комнаты с ковровым покрытием могут затруднить замену унитаза, потому что профиль основания нового унитаза всегда разный.Если ковер снова обрезать, чтобы подогнать под новый унитаз, на нем могут остаться заметные щели.

Фланец предназначен для крепления унитаза к полу и сливу. Пол во многом зависит от того, насколько прочным будет унитаз после укладки. Если пол ровный, а высота фланца находится в пределах допуска, то унитаз можно установить прочным и ровным с хорошим уплотнением. Болты с обеих сторон у основания чаши предназначены для крепления унитаза к фланцу и не обязательно предназначены для крепления унитаза только к полу.Болты на боковой стороне основания унитаза достаточно широкие, чтобы выдерживать определенное изменение веса, но недостаточны, чтобы выдерживать слишком много, сверх разумного использования взрослым нормальным телом. Пол во многом определяет прочность унитаза, потому что болты притягивают унитаз к фланцу, но именно пол, на котором установлен унитаз, обеспечивает большую часть устойчивости. Зазор между фланцем и дном унитаза не должен быть больше дюйма. Фланец прикреплен к сливу, но он также должен быть прикреплен к полу, чтобы обеспечить большую устойчивость и независимо закрепить его на конструкции.Подъемник унитаза и водопровод не должны выдерживать только вес унитаза. Когда нам нужно заменить сломанный фланец, мы регулярно сталкиваемся с тем, что пол вокруг него недостаточно для фактического крепления фланца к настилу, либо из-за частично гнилого деревянного пола, либо из-за того, что бетонное отверстие слишком велико, чтобы на самом деле закрепить фланец. независимо. Когда это происходит, необходимо принять другие меры для обеспечения безопасности унитаза, например, заделать уплотнение вокруг основания, заполнить пустоты гидравлическим цементом или, в более крайних случаях, необходимо заменить пол в зоне вокруг унитаза.Это происходит, когда протечка продолжается в течение длительного времени, в результате чего пол гниет.

Так что же делать с неровным полом в ванной? Как видно на фото со смещенным фланцем из ПВХ, для компенсации неровностей пола использовались прокладки. Мы также находим пенни или другие монеты различной толщины, используемые для выравнивания унитаза, когда официальные прокладки недоступны. Я признаю, что виновен в использовании монет, чтобы помочь выровнять унитаз. Причина, по которой я использую неровные полы для туалета, заключается в том, что очень часто это является прямой причиной неплотного унитаза.Со временем прокладки могут изнашиваться, и унитаз раскачивается. Иногда это можно легко исправить с помощью новых прокладок … или пенни.

Другая причина незакрепленных туалетов – ржавые болты. Обычно это происходит через много лет и может быть признаком протечки через уплотнитель унитаза. Если уплотнение унитаза сломано настолько, что при каждой промывке появляется небольшая утечка, со временем это может привести к коррозии болтов из-за агрессивной природы канализационных газов и воды. Вы можете спросить: «Как ржавеет латунный болт, если он латунный?» Это потому, что многие из них представляют собой болты с цинковым покрытием, а не настоящую латунь, хотя латунь со временем может окисляться и корродировать, но не так плохо, как цинк.Если вы заметили, что унитаз ослаблен, а на болтах видны следы ржавчины, лучше вытащить унитаз, проверить фланец на наличие проблем и заменить уплотнение.

По моему профессиональному мнению, наиболее прочными являются фланцы из латуни, устанавливаемые на свинцовые стояки. Латунные фланцы припаяны к свинцовому стояку и намного прочнее, чем фланцы из ПВХ, к тому же они не подвержены коррозии, как некоторые фланцы из ПВХ с металлическими кольцами. Основная проблема, которую может представлять свинцовый стояк, заключается в том, что это свинец, довольно мягкий металл.Если провод поврежден или оторван ниже уровня пола, ремонт может потребовать более трудоемких работ, таких как разрушение пола для замены стояка. По моему опыту, это не обычная проблема. Как вы можете видеть на одной из фотографий, мы обучаемся тому, как правильно припаять новый латунный фланец к свинцовому стояку, потому что это лучший и правильный метод замены сломанного латунного фланца. Если требуется фланец из ПВХ, лучше всего подходят фланцы с металлическим кольцом из нержавеющей стали, если таковые имеются.Фланцы из ПВХ с красным или синим металлическим кольцом не являются нержавеющей сталью и имеют окрашенное покрытие для защиты металла. Пока нет протечек, покрытие прослужит долго.

Самая частая причина незакрепленного унитаза – сломанный фланец. Фланцы из 100% ПВХ с пластиковым кольцом, как показано на нескольких фотографиях здесь, очень часто ломаются, потому что они опираются на тонкий пластик, чтобы удерживать унитаз, и часто болты перетягиваются и защелкивают пластиковое кольцо при первоначальной установке. .Они одобрены кодексом, но не одобрены Dynamic Drains. Я видел свою долю правильно установленных фланцев из ПВХ, которые не такие старые, но уже защелкнулись в месте соединения болта. Мы всегда заменяем их фланцами с металлическими кольцами. Я не рекомендую позволять мастеру или новичку делать этот ремонт из-за характера этого ремонта и того, насколько много может пойти не так. Наилучшим вариантом для вашего спокойствия является наличие опытного сантехника с необходимыми инструментами, который предлагает такую ​​же гарантию, как и мы, для выполнения ремонта, не говоря уже о том, что выполнение сантехнических работ для клиента нелицензированным подрядчиком является незаконным.

Если имеется смещенный фланец и на нем должен быть установлен унитаз, убедитесь, что у сантехника есть опыт, как правильно установить на нем унитазы, поскольку мы обнаруживаем, что многие из них были неправильно установлены и вызывают регулярные засорения или медленные утечки, которые могут привести к большому ущербу со временем. См. Фото ниже примера смещенного фланца, который регулярно вызывал засорение в ресторане из-за неправильной установки другим водопроводчиком до того, как наши сантехники обнаружили настоящую причину и правильно сбросили туалет.

Что делать, если вы меняете пол в ванной? Переустановка туалета – сложная задача, и следует ли вам нанять сантехника для выполнения этой работы, а не разнорабочего или подрядчика по укладке полов? Ответ однозначный: да, наймите лицензированного сантехника. Удаление унитаза может быть достаточно простым для новичка, но когда приходит время переустановить унитаз, необходимо принять во внимание множество факторов, которые должен учитывать опытный лицензированный сантехник, например, уровень пола, высота пола и т. Д. особенно если на новом полу плитка, а на старом винил.На самом деле, еще лучше попросить сантехника убрать унитаз перед укладкой пола, чтобы проверить, присутствуют ли какие-либо скрытые проблемы, прежде чем устанавливать пол. Даже если подрядчик или владелец недвижимости уверены в своих силах, есть много вещей, которые опытный сантехник уловит, а новичок – нет. Всегда лучше действовать на опережение, чем реагировать. Тот факт, что новый пол толще старого, не означает, что исправление будет инвазивным.Есть много отличных продуктов, позволяющих исправить это, не требующих серьезной работы.

В заключение, существует множество причин незакрепленных туалетов, описанных в этой статье, и многие из них могут быть устранены с помощью лицензированного сантехника, который имеет необходимый опыт ремонтных работ, чтобы должным образом исправить это навсегда.

*********************************************** ************************************************* **********

Смещенный фланец из ПВХ в месте неправильной установки унитаза, из-за которого в ресторане регулярно возникают засорения.Как видите, для выравнивания унитаза использовались прокладки. Эти фланцы в порядке, если унитаз установлен правильно.

Это после очистки старого свинцового стояка прямо перед установкой нового латунного фланца:

Латунный фланец, установленный на свинцовом стояке. Я установил бетонные анкеры после того, как был сделан фото:

*********************************************** ************************************************ *********

До, во время и после замены типичного сломанного фланца из ПВХ пластиковым кольцом.

Это после вырезания старого фланца. Нет, я не прорезал ту дыру в полу, уже было так.

Новый фланец вставлен и прикреплен к полу. Как видите, верхняя часть фланца находится поверх пола, как и должно быть.

*********************************************** ************************************************ *********

Обучение правильному монтажу латунного фланца на свинцовом стояке. К сожалению, мы обычно не можем позволить себе роскошь выполнять эту работу в нашем магазине в контролируемых условиях, как на этой фотографии.

сантехника – Что мне делать с слишком высоким фланцем унитаза?

Нет необходимости в трудностях, таких как поднятие всего пола, чтобы поднять унитаз, или разрезание трубы для установки нового фланца, который расположен ниже.

Недавно я приподнял унитаз почти на 1 см над полом с помощью раствора. Мне пришлось сделать это после прикрепления ремонтного кольца к фланцу, который сломал пазы под болт, но в остальном твердый. Ремонтное кольцо и болты, удерживающие его на месте, эффективно подняли высоту фланца, не позволяя задней части унитаза касаться земли.

Я должен упомянуть, что это бетонный пол, покрытый линолеумом, а не плиткой. Я использовал шлифованный раствор на основе портландцемента.

• Я начал с того, что поставил унитаз на четыре резиновые прокладки. Эти прокладки на самом деле были недорогими ластиками из долларового магазина, обеспечивая высоту 8 мм или 5/16 дюйма при сжатии под весом. Они отлично подходят для этого: унитаз будет вдавливаться в резину и не будет двигаться на вас, пока вы работаете. , даже если он еще не прикручен.
• Затем я залил шлифованный раствор в зазор вокруг унитаза, но оставил немного места вокруг прокладок.
• Через день снял регулировочные шайбы. Некоторые из них было трудно удалить, но, будучи ластиками, их легко было сломать вручную. Затем я заделал оставшиеся щели, незаметно смешав их с оставшимся раствором.
• Наконец, затянул гайки на стяжных болтах. Не слишком! Вот что в первую очередь сломало фланец.

Результат: очень толстая, заметная линия затирки:

Для сравнения размера валика раствора, вот такой же унитаз в другом месте, также залит таким же материалом, но не приподнятый.Этот унитаз уже стоял на полу до того, как была нанесена затирка, что было сделано по косметическим причинам и для обеспечения дополнительной устойчивости.

Совет: оставляя зазоры в растворе вокруг прокладок, аккуратно загните конец валика внутрь под унитаз: не оставляйте его рваным. Эта кривая упрощает создание плавного, невидимого перекрытия, когда вы закрываете зазор на следующий день, поэтому похоже, что все было залито за один проход. (Это аналогично растушевке краев окрашенной области, поэтому она хорошо смешивается, когда прилегающая неокрашенная область позже покрывается.)

Совет: в первые 24 часа, пока затирка затвердевала, я несколько раз обрызгал ее из пульверизатора, чтобы увлажнить (еще один предмет в долларовом магазине). Цементу требуется вода для достижения твердости; он перестает становиться сильнее, когда уходит вода. Большие бетонные смеси могут удерживать воду в течение недель и месяцев, поэтому они могут полностью затвердеть за 90 дней, но небольшие заливочные работы могут высохнуть. Возможно, орошение из пульверизатора ничего не дало, но дополнительных усилий не потребовалось.

Совет: упаковка затирки даст вам нелепые инструкции по смешиванию, например, добавить все 7 фунтов содержимого в пол-литра воды.Вам нужно только небольшое количество, которое можно смешать в емкости для йогурта. По объему это примерно от 6: 1 до 7: 1 порошка к воде для Polyblend Sanded. Я не рекомендую предварительно смешать; он содержит летучие органические соединения и имеет низкое соотношение цены и качества. Консистенция должна быть такой, чтобы палочка для перемешивания легко стояла в ней и не двигалась, когда вы наклоняете емкость для смешивания на 90 градусов. Всего я использовал менее двух чашек порошка, и большая его часть ушла в отходы из-за остатков и обрезков. Начните с ошибки в том, что слишком мало воды.Если раствор трудно смешиваемый и комковатый, добавьте воды порциями размером с чайную ложку.

Дополнительно: оставьте зазор в растворе на незаметном месте (в задней части унитаза) для утечки. Я знаю аргументы в пользу этого, но я отказался от этого. Я бы предпочел, чтобы вода не проливалась на пол под унитаз, или не создавала щель, в которую могли бы заползать вредители.

С этого момента я буду использовать затирку для туалетов, если она не противопоказана по уважительной причине.Его можно не только использовать для подъема туалетов, но и устранять неровности пола (или самого унитаза), даже если фланец не слишком высокий. Если унитаз раскачивается из-за неровного пола, это может сломать восковую прокладку и повредить фланец. Очевидно, сантехники в «старину» обычно делали это как «правильный способ, черт возьми», чтобы установить унитаз. Фактически, некоторые нашли время, чтобы выполнить процедуру, которая выглядит примерно так:

• Временно установите унитаз и начертите его контур на полу.
• Снимите унитаз и создайте слой раствора вокруг начерченного контура. Застрять шпателем ровно, оставаясь в пределах контура.
• Когда затирка начнет схватываться, установите унитаз. Он будет вдавливаться в цементный фундамент и плотно прилегать, независимо от формы пола или основания унитаза.
• Позаботьтесь о косметических затирках вокруг основания.

Почему мой туалет протекает? – Lindstrom Plumbing

Это загадка: вы либо слышите повторяющиеся капли воды из вашей ванной комнаты, либо, возможно, вы обнаруживаете стоячую воду у основания унитаза.Что там происходит?

Протекающий у вас унитаз – это не только раздражение, он может стать дорогостоящим, поэтому важно диагностировать возникшую проблему и как можно скорее устранить утечку.

Один из первых советов, как определить, исходит ли утечка из унитаза, – сначала смочить утечку полотенцем, высушив всю поверхность. Вернитесь немного позже и посмотрите, появится ли утечка снова или вода откуда-то еще.

Еще один совет, который поможет вам определить, течет ли это ваш унитаз, – это добавить в резервуар пищевой краситель и подождать 30 минут.Когда вы вернетесь, посмотрите, не изменилась ли вода в вашем унитазе. Если да, значит, из бачка вытекает унитаз. Или, что еще хуже, если вы видите окрашенную воду на полу в ванной, значит, ваш туалет протекает. Смойте цветную воду, чтобы не испачкать унитаз изнутри, затем вызовите сантехника.

Почему ваш туалет может протекать

• Треснувший резервуар – Треснувший резервуар может означать серьезное повреждение водой или просто косметическую проблему.Если трещина находится внутри резервуара и имеет ширину более 1/16 дюйма, лучше заменить резервуар. Волосные трещины снаружи носят преимущественно косметический характер и могут быть устранены эпоксидной смолой.
• Восковое уплотнение – Скопление воды вокруг дна унитаза может означать, что восковое уплотнение вокруг унитаза неисправно и его необходимо заменить. Вызов квалифицированных сантехников в Lindstrom Plumbing обеспечит эффективную и чистую замену сургучной печати.
• Коррозия труб – Коррозия труб иногда может быть самой разрушительной причиной протечки вашего туалета, потому что она начинается внутри ваших труб, и вы не знаете, что что-то не так, пока не станет слишком поздно.Вы можете обнаружить коррозию в трубах или унитазе из-за возраста, загрязнения воды и т. Д. Из-за коррозии на металлических частях унитаза может образоваться ржавчина.
• Неправильный поплавок – Если узел поплавка в вашем резервуаре (большой пластиковый шар, прикрепленный к стержню в вашем резервуаре) перестает работать, он заставляет ваш туалет постоянно работать, что может привести к переполнению.
• Изношенные шайбы – Бак крепится к унитазу двумя большими болтами, и если шайбы или болты изношены, они могут ослабить их фиксацию, что приведет к утечке на пол из унитаза.
• Прокладка резервуара-чаши – Прокладка резервуара-чаши представляет собой 3-дюймовую прокладку, которая работает с двумя большими болтами и шайбами, чтобы удерживать чашу прикрепленной к резервуару, при этом не допуская утечек. Если болты или прокладка начинают разъедать из-за химических отложений или старения, на полу образуется утечка.
• Неисправность линии подачи – Трубка / труба, по которой вода поступает в унитаз при каждом смыве, называется линией подачи. Если соединение с унитазом ослабнет или изношено, может возникнуть утечка.

Получите помощь профессионального сантехника

Если у вас возникли какие-либо из этих проблем и вы находитесь в районе Форт-Лодердейла, позвоните в Lindstrom Plumbing и позвольте нашим опытным сантехникам решить проблему и защитить вашу ванную комнату от протечек и потенциальных повреждений. .

Ответы по сантехнике для ванных комнат – коммерческие и жилые туалеты

Советы по выбору правильного туалета для вашего дома

Недавняя тенденция в сантехнике для ванных комнат побудила домовладельцев рассмотреть возможность установки коммерческих туалетов в своих домах вместо традиционных жилых туалетов.Будь то низкий профиль или более мощный механизм смыва, домовладелец может рассмотреть множество причин.

Но тенденции не всегда совпадают с тем, за что их прикидывают. В этой статье объясняется, почему коммерческие туалеты не подходят, хотя есть некоторые варианты туалетов без бачка, которые могут работать в определенных обстоятельствах.

Какой туалет подходит для вашего дома?

Одно из основных различий между коммерческими и жилыми туалетами заключается в том, что у коммерческих унитазов нет резервуара на задней стенке.Это часто является одним из аргументов в пользу домовладельцев, поскольку они занимают меньше физического места в ванной и требуют меньше уборки.

Проблема в том, что в жилищных водопроводах нет того объема воды, который необходим для смыва коммерческого туалета. В традиционном жилом туалете вода и отходы забираются из унитаза с помощью сифона (перевернутая U-образная трубка), откуда они стекают в канализацию и выводятся из дома. Это происходит только тогда, когда вода поступает из бака достаточно быстро, чтобы полностью заполнить трубку.

Сантехника для коммерческих ванных комнат получает энергию смыва либо от электрического насоса, либо непосредственно от водопровода. Проблема коммерческих туалетов и количества воды, необходимого для их смыва, заключается в том, что в необорудованном доме вероятность повреждения намного выше. Они также требуют гораздо более высокой первоначальной стоимости покупки.

Туалеты ограничены подземным водопроводом

Другая проблема с установкой сантехники коммерческой ванной вместо жилой – ситуация с подземными трубами.В жилых туалетах бак обеспечивает достаточное давление воды для успешного смыва без засоров в ванной. В коммерческом туалете вода должна поступать из водопровода большего диаметра. В жилой линии просто не хватает давления воды, чтобы смыть воду из коммерческого туалета.

Трубы большего диаметра также необходимы для смыва коммерческих туалетов. Для жилых туалетов используются трубы диаметром ½ – ¾ дюйма, в то время как для коммерческих туалетов требуется не менее дюйма. Попытка установить коммерческий туалет на жилом водопроводе может привести к разрыву труб и причинить значительный ущерб дому.

Модернизация с унитазом без бака

Хотя коммерческие туалеты не являются хорошей идеей для дома, это не означает, что безбактериальная сантехника в ванной уже не актуальна. Существуют модели без резервуаров для жилищного водопровода, которые можно безопасно использовать, хотя для работы им может потребоваться дополнительный насос.

Есть несколько моделей, которые помогают экономить воду, что является дополнительным преимуществом для домовладельцев, а их меньший размер позволяет им поместиться в ванных комнатах любого размера.Имейте в виду, что в целом унитазы без бака намного громче, чем жилые модели. Это то, что домовладельцы должны учитывать перед покупкой.

Однако для многих изящный дизайн более чем компенсирует шум смыва. Еще одна проблема с сантехническими приборами для ванных комнат без резервуаров заключается в том, что они не будут работать в случае отключения электроэнергии.