Изготовление стропил: шаблон и сборка
Среди основных этапов возведения крыши особо ответственным считается устройство ее каркаса – стропильной системы. Это связано с тем, что в процессе эксплуатации кровля находится под воздействием весьма серьезных постоянных и периодических нагрузок – снеговых, ветровых и других.
Изготовление стропил и последующее устройство несущей конструкции – краеугольный камень строительства крыши. Фактически это несущий «скелет», воспринимающий на себя все нагрузки, которые испытывает крыша. Таким образом, именно стропильная системы во многом определяет уровень защищенности здания от всевозможных воздействий.
Виды стропил ↑
Чрезвычайная важность несущей конструкции диктует особый подход к выбору ее вида, материала изготовления и других важных деталей. Все их определяют еще на стадии проектирования конструкции.
Стропильные фермы, как правило, изготавливают из древесины либо металла. В редких случаях их выполняют из железобетона.
Металлические фермы поступают на стройплощадку уже готовыми, изготовленными в заводских условиях. Их подымают с помощью крана, после чего закрепляют сваркой.
Изготовление стропил из дерева по способу выполнения более разнообразно:
- они поступают уже готовыми, выполненными в заводских условиях;
- конструкция может собираться также на строительной площадке из отдельных элементов, изготовленных в заводских условиях;
- изготовление стропильной системы прямо на строящемся объекте из элементов, раскроенных на месте.
На заметку
Тем не менее такое решение имеет несомненный плюс – при правильно возведенных стенах, установить каркас не сложнее, чем собрать детский конструктор.
Готовые заводские изделия преимущественно используют в процессе строительства сложных кровель. К примеру, так собирают каркас над эркером. Что же касается быстровозводимых зданий, то при их строительстве фермы поставляют в комплекте.
Если вы решили следовать последнему варианту, изготовить и собрать стропила самостоятельно, прежде нужно изучить всю терминологию, связанную с крышей, чтобы путаница ненароком не привела к непредсказуемым негативным последствиям.
Основные компоненты системы стропил ↑
Главной составляющей стропильной конструкции считается ферма. Она представляет собой плоскую конструкцию в форме треугольника. Из каких элементов она состоит и количество составляющих в конструкции каркаса зависит от особенностей крыши, скажем, типа или габаритов.
Отметим некоторые из основных составляющих:
- Стропильные ноги (стропилины) – на них набивают обрешетку, на которую укладывают кровельное покрытие. Ферму образуют две балки. Соединившись в коньке, они формируют треугольник. Их уклон совпадает с уклоном скатов кровли.
- Затяжка – эта перекладина, которая скрепляет стропила по горизонтали, что не дает разъехаться стропильным ногам в стороны при нагрузках. Затяжка необходима в конструкции висячих стропил.
- Схватку используют в наклонных стропилах. Она соединяет стропилины по горизонтали, повышая устойчивость фермы.
- Ригель напоминает затяжку, однако работает он по другому принципу – вместо того чтобы растягиваться, он сжимается. Ригель скрепляет стропила в верхнем разделе.
- Стойка дополнительно фиксирует стропилины по горизонтали.
- Подкос обеспечивает системе дополнительную устойчивость. Этот элемент устанавливают под углом.
- Кобылки используют для удлинения стропил при создании свесов.
Последовательность действий при монтаже стропильной системы ↑
Работа на высоте не очень располагает к многочисленным примеркам, поэтому конструкцию крыши необходимо тщательно продумать заранее и просчитать ее. Это значительно облегчит монтаж крыши.
Стропила по своей конструкции однотипные, поэтому чтобы получить из деревянного бруса стропила целесообразно использовать шаблон. Зная все необходимые размеры, сделать его несложно. Это должна быть точная горизонтальная копия фермы, которая образуется стропилами в вертикальной плоскости. Его можно выполнить несколькими способами.
Шаблон для стропил можно сделать под такие параметры крыши, как ее уклон и габариты строения.
С помощью подобного приспособления и карандаша на заготовке в следующей последовательности размечают типовые запилы:
- Коньковая часть стропильной ноги. Шаблон прикладывают к заготовке и проводят линию среза.
- Длина ската. Взяв за начало отсчета нижнюю точку запила коньковой части, откладывают расстояние, равное L (длина ската), и отмечают точку С. Затем прикладывают шаблон и проводят по горизонтали линию полки стропильного зуба.
- Разметка зуба. По полученной линии откладывают отрезок СA, который равен по длине толщине балки, формирующей верхнюю обвязку в конструкции стены. Затем согласно шаблону проводят линию АD, которая должна быть параллельной «коньковому» запилу. Очевидно, что точка D расположится на нижней стороне будущего стопила. Таким образом получают треугольник ACD, который фактически и будет зубом стропилины.
- Разметка свеса.
Разметив одно стропило, остальные изготавливают при помощи технологической рейки, на которую перенесены контрольные точки.
Можно воспользоваться и другим вариантом.
- Для изготовления шаблона используют доски-дюймовки. Они должны быть длиннее запроектированной длины стропила на 100 – 150 мм. Это дает возможность корректировать при необходимости места соединения с обвязкой.
- Две доски сшивают в вершине при помощи гвоздя или болта. Такое соединение не будет препятствовать их свободному вращению вокруг точки соединения. Полученная конструкция будет напоминать ножницы.
- Посередине будущего щипца устанавливают рейку и отмечают проектную высоту ферм. Еще одной меткой, проставляемой выше, отмечают высоту зуба, то есть длину вертикали, которая соединяет основание зуба и его вершину.
- Теперь можно определить угол наклона ската. Для этого «ножницы» выставляют свободными краями таким образом, чтобы каждая доска упиралась углом в гнездо будущего зуба.
- Точку соединения и верхнюю метку на рейке, которая определяет общую длину стропильной ноги и зуба, совмещают.
- Высоту зуба откладывают от вершины нижнего угла каждой стропилины. Заготовку шаблона опускаютс крыши вниз, затем выпиливают зуб согласно разметке.
- Далее, заготовку возвращают вновь на крышу, затем заводят зубья в соответствующие гнезда. Нельзя исключать, что вершина шаблона и метка на рейке при этом не совпадут. В подобных случаях нужно вырвать фиксирующий гвоздь и исправить положение вершины. Отметку нужно сделать заново.
- После того как завершена подгонка вершины, на досках прочерчивают линию их будущего стыка по вертикали.
- Замеряют длину ригеля.
- Форму накладок, которые впоследствии монтируют в месте верхнего стыка стропил, размечают на куске доски.
- После того как все выверено, шаблон можно считать готовым.
- Шаблон возвращают вниз. Заготовку разбирают, по нанесенным линиям выполняют запилы, после чего переходят к сборке фермы.
Стропила раскраивают как на земле, так и на перекрытии дома. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы: на земле, безусловно, удобнее работать, зато сборка на крыше позволяет примерять готовую деталь на месте, и в случае необходимости – подправлять погрешности.
Рекомендуем
Стропильные конструкции сложной конфигурации, к примеру, эркера рекомендуется собирать на месте, так как ее элементы в этом случае будет намного проще разметить сразу, нежели заниматься подготовкой отдельных шаблонов.
Порядок сборки ферм ↑
Торцевые фермы рекомендуется предварительно собирать, не соединяя их капитально. Дело в том, что именно они обеспечивают правильную геометрию крыши, следовательно к их установке нужно относиться особенно тщательно: пару нужно многократно вымерять, а в случае необходимости корректировать.
Правильность установки проверяют следующим образом. Нижний угол каждой из временно закрепленных ферм соединяют бечевкой с вершиной противоположного угла. Таким образом, на плоскости ската образуются диагонали. Теперь можно проверять геометрию ската.
На угловых, ломаных или имеющих другую сложную форму крыш промеры производят на всех имеющихся на ней ровных плоскостях.
Если вы получили следующие результаты,
- Бечевки в точке пересечения лишь слегка касаются.
- Точка пересечения приходится на половину длины противолежащих стропилин.
- Пересекаться бечевки должны по центру длины крыши.
то это означает, что полученный скат имеет правильную геометрию.
При нарушении любого из условий «некорректную» ферму соответствующим образом подправляют. После того как все проблемы будут устранены, фермы крепят уже капитально, используя скобы или скрутки.
Последующие стропила выравнивают по бечевке, которая натянута по коньку.
Установка стропил шале имеет свои особенности, обусловленные фронтонными стенами «под конек». В крышах этого типа опорой для крайних ферм служат стены, поэтому вышеуказанные операции выполняют еще до их установки для самих фронтонных стен. При выявлении несоответствий в данном случае их корректируют, используя выравнивающую стяжку.
© 2018 stylekrov.ru
stylekrov.ru
Как делать стропильную систему правильно?
Стропила — это несущий элемент крыш, и функция у нее та же, что и у фундамента, поддерживающего ваш дом. Как же сделать, рассчитать и смонтировать стропильную систему самим, без помощи профессионалов, и какие знания и материалы нам для этого понадобятся?
Формы крыш.
Безопасность и долговечность вашей крыши напрямую зависит от того, как правильно подобрана система и насколько профессионально она была смонтирована. Если вы правильно собрали систему кровли, защищающей ваш дом, то это обеспечит вам комфортное существование на протяжении многих лет. Давайте рассмотрим, как делать стропильную систему, каковы тонкости ее устройства и сборки.
Весь дом находится под защитой кровли. Поэтому крыша должна быть собрана так, чтобы стропильная система не переломилась под тяжестью материалов, из которых она изготовлена, и еще смогла выдерживать вес строителей, которые работают на крыше. Опять же, не забывайте о том, что наши непредсказуемые зимы могут значительно увеличить нагрузку на поверхность крыши в результате обильного снегопада.
В России снег и дождь — обычное дело, поэтому у нас очень часто делают скатные крыши. Дом с такой крышей не нуждается в ежедневной уборке снежных покровов с кровли. На такой крыше не будут надолго задерживаться осадки. Скатная крыша — довольно надежная конструкция, которую составляют стропила и основное покрытие. И в эксплуатации она зарекомендовала себя с положительной стороны.
Варианты изготовления стропильной фермы могут быть различными. Либо это стропильная система, изготовленная на профессиональном заводском оборудовании, либо изготовленная самостоятельно.
На заводе стропильные системы делают сразу же с металлическими пластинами для соединения стропил. Эта схема позволит вам правильно собрать стропильные конструкции повышенной сложности. Также заводское производство предоставляет возможность сделать изготовление готовых стропильных ферм либо их составных частей по вашему выбору.
Односкатная система стропил
Конструкция односкатной системы стропил для крыши.
Рассмотрим односкатную систему стропил. Сечение любых стропил размером 50х150 мм оптимально. Угол наклона скатных крыш выбирается по вашему желанию и в соответствии с погодой вашего региона. При большом количестве осадков наклон крыши нужно сделать более значительным, и, наоборот, при незначительном количестве осадков делают более пологую крышу. Но есть и разумные ограничения. Скат крыши с самым максимальным углом наклона не должен быть больше 600 градусов. Как уже отмечалось выше, при монтаже скатной кровли нужно делать расчет с учетом количества снега, попадающего на вашу крышу. Это сделает ваш дом более безопасным.
В основном односкатные крыши покрывают различные пристройки к основному зданию. Стропила такой крыши располагаются на балках различной высоты. Чтобы правильно защитить строение от снега, ветра и дождя, сделать такую крышу нужно с наветренной стороны.
Более распространенный вариант — двускатные крыши. Балки несущих стен поддерживают края таких крыш. Наверху располагается специальный конек, связывающий все стропила. Такая кровля выглядит красиво и дает возможность увеличить жилое пространство, используя в качестве комнаты помещение под двускатной крышей.
Другие системы
Также существуют шатровые скатные стропильные системы. Это наиболее сложный вариант крыши, как при расчете, так и при монтаже. Если выбираете такую крышу, делать ее лучше доверьте профессионалам.
Четырехскатная (вальмовая) стропильная система — это соединение фасада в виде трапеции и двух треугольников, подпирающих по бокам крышу, в задней части. Как декоративный элемент в конструкции такой крыши делают окно мансардного типа.
Схема стропильной системы вальмовой крыши.
Итак, крыша требует непростого математического расчета стропильной системы и обрешетки. Специалисты рекомендуют очень серьезно подходить к сбору стропильной системы, так как от этого зависит безопасное проживание вашей семьи. Существует ряд приборов, позволяющих очень точно сделать расчет стропильной системы, и множество услуг профессионалов, которые помогут вам в этом.
Если вы производите расчет стропильной системы самостоятельно, не забудьте учесть такие моменты, как материал, используемый для изготовления крыши, угол наклона кровли и ее площадь, количество осадков.
Древесина хвойных пород — обычный материал для изготовления стропильной системы при строительстве дач либо одноэтажных домов. Его доступность, прочность, способы обработки и большой срок службы обеспечивают его популярность. Составные части деревянной стропильной системы изготавливаются довольно легко, прямо на стройплощадке, при сборке не требуется использование спецтехники.
Виды стропил
Виды стропильных систем крыш.
Стропила подразделяются на два вида — висячие и наслонные. Если в вашем доме предусмотрена несущая стена по центру, то выбор — за наслонными стропилами. Наслонные стропила могут быть изготовлены самостоятельно. У такой стропильной системы три опорных точки. Это промежуточная опора и две стены. В качестве промежуточной опоры используется средняя несущая стена дома. Этим обеспечивается перераспределение существующей нагрузки. Если средняя несущая стена отсутствует, применяется система опоры на краевые столбы дома. Если же ширина ваших стен более 6,5 м, дополнительно установите опоры. Стропильные ноги нужно расположить на расстоянии от 800 до 1200 см, в соответствии с размером сечения бруса.
Опорой верхнего конца ноги будет прогон, а нижний конец будет упираться в мауэрлат (подстропильный брус), расположенный на верхнем срезе стены и выполняющий функцию распределения нагрузки. Достичь устойчивости удается с помощью подстропильной рамы, в конструкцию которой входят стойки, прогоны и подкосы.
Конструкция висячей системы отлична от наслонной. Стропила здесь опираются на верхнюю обвязку постройки и упираются верхними концами друг в друга на коньке кровли. «Затяжка» (нижний пояс) в данном случае гасит распор.
Обрушение вашей крыши могут вызвать допущенные ошибки в расчетах длины стропил. Поэтому, заботясь о безопасности, рассчитывая сложную стропильную систему, доверьтесь специалистам. Но если все же решили изготовить стропильную систему самостоятельно, используйте в работе специальные калькуляторы либо таблицы, которые позволят вам не допустить ошибок.
Висячая стропильная система
Используется в случае, если в доме не предусмотрены опоры и вся крыша располагается на внешних стенах. Распорки ног упираются в несущие балки с усилением в виде обрешетки, собранной из брусьев. Форма такой стропильной системы треугольная, шириной не больше 12 метров. В качестве дополнительного усиления используют ригель. Это более сложная стропильная система. Увеличивается время монтажа и финансовые затраты на материал. Чтобы сэкономить, комбинируйте различные стропильные системы.
Схема устройства висячих стропил.
Что касается способа закрепления кровли на дом, то каким он будет, зависит от строительного материала. Кирпич предусматривает крепление стропила к мауэрлатам (короткие брусья, закрепленные по периметру крыши). Если ваш дом из сруба, значит, стропила крепятся прямо к срубу. А современный каркасный дом предусматривает стропильную систему с креплением к обвязке строения.
Чем интереснее и красивее вы решили сделать крышу, защищающую ваш дом, тем сложнее будет конструкция и схема вашей кровли. При пересечении скатов необходимо устанавливать горизонтальные дополнительные ноги. Длина их больше, чем у остальных. Дополнительное крепление с опорой поможет выдержать нагрузку большую, чем на все остальные стропила.
Вес осадков оказывает давление не на поверхность покрытия крыши, а на обрешетку кровли. Какая будет обрешетка, сплошная или прореженная, зависит от материала покрытия крыши. Если вы решили покрыть крышу гибкой черепицей, то обрешетка сплошная, а для других покрытий подойдет прореженная обрешетка.
Устройство и изготовление
Этапы возведения стропильной системы двускатной крыши.
Обычно стропило изготавливают из сосновой доски с сечением либо 50х150 мм, либо 60х200 мм. Если вы используете тяжелые кровельные материалы, такие как черепица, вам будет необходим брус с большим сечением. Как альтернатива более широкому брусу, можно усилить стропильные ноги сращиванием досок определенным образом.
Для стропильной системы подойдут хвойные породы дерева, обработанные антисептиком. Это может быть брус либо доска. Для крепления пользуются гвоздями, пластинами из металла, деревянными планками, с помощью которых происходит соединение наклонных стропил в месте расположения конька.
Перед сборкой стропил очень важно выровнять по уровню несущие стены и перекрытия. Затем приступать к покрытию материалами, обеспечивающими гидроизоляцию. Также для крепости и безопасности стропильной системы важно использовать подстропильную конструкцию. Она изготовлена из дополнительных опор: стоек, подкосов, прогонов и т.д.
Сборка стропил производится как на земле, с последующим подъемом на дом к месту монтажа, так и непосредственно на месте сборки. Что касается последовательности сборки, то вначале монтируются крайние, после чего — центральные. По окончании установки стропильной системы и прочного ее закрепления строится обрешетка.
Кровля вашего дома выполняет защитную функцию, охраняя вашу семью от ненастья. Уют и тепло не покинут ваш дом, если крыша сделана из качественных материалов и собрана с соблюдением существующих технологий.
kryshikrovli.ru
ПРАВИЛЬНАЯ стропильная конструкция | Своими руками
Реклама
Стропильная система – важнейший элемент здания, от которого зависит как надежность и долговечность дома так и его архитектурный облик. Задача стропил – выдерживать нагрузку от кровельного материала, снега, ветра и передавать ее на стены и внутренние опоры строения. справиться с этой задачей по силам только правильно спроектированной и смонтированной стропильной конструкции.
Стропильная система – атрибут скатной крыши, как неутепленной (с холодным чердаком), так и утепленной (мансардной). Стропила являются несущей конструкцией, и потому так важно не допустить их деформации или разрушения в процессе эксплуатации. Принципиальное условие их надежности – возведение на основании проекта, выполненного квалифицированным инженером-конструктором.
В проекте учитывают все возможные нагрузки на систему (собственный вес кровли, снеговая и ветровая, характерные для климатической зоны, где ведется строительство), а также целый ряд других факторов: геометрия, размер, уклон кровли; величина безопорных пролетов стропил; возможность установки внутренних опор и пр. К слову, о форме крыши. Специалисты единодушны во мнении: неоправданное усложнение геометрии крыши (в угоду внешнему виду здания) снижает ее надежность и чревато появлением протечек и других проблем.
Читайте также: Стропильная система крыши
СТРОПИЛЬНЫЕ НОГИ
В большинстве случаев стропильную систему выполняют из древесины, используя пиломатериалы хвойных пород не ниже 2 сорта, без пороков, с влажностью 18-22%. Древесину обязательно обрабатывают био- и огнезащитными составами, по возможности дважды – до и после установки стропил. Вторая обработка нужна, чтобы не осталось незащищенных участков, возникших в результате спилов, зарубов и т.п. Когда проект крыши предусматривает безопорные пролеты значительной длины, стропильную систему могут изготавливать полностью или частично из стальных элементов (двутавра, швеллера, уголка и др.), соединяемых сваркой.
Чаще всего поверх металлического каркаса устанавливают деревянные стропила, между которыми укладывают теплоизоляцию, чтобы исключить промерзание металлоконструкции. Слой утепления должен быть выполнен очень качественно, иначе возможно появление конденсата на каркасе, из-за чего металл начнет ржаветь. Во избежание тех же проблем нежелательно устанавливать металлический элемент так, чтобы он проходил из теплого жилого помещения на улицу. К недостаткам металлической стропильной системы можно отнести серьезный вес и сложность монтажа.
Еще один вариант устройства длинных безопорных пролетов – с помощью клееного бруса, LVL-бруса и других пиломатериалов, которые обладают высокой несущей способностью. Их минус – немалая цена.
Рассмотрим подробнее традиционную стропильную систему – из обычной древесины. Основной элемент системы – стропильные ноги (стропила), устанавливаемые вдоль ската. Нижняя часть ноги опирается на мауэрлат – деревянный брус (или бревно в случае срубовых сооружений), который устанавливают поверх наружной стены здания. Верхняя часть стропила опирается либо на коньковый прогон (брус), либо на конец стропильной ноги с противоположного ската. Если крыша неутепленная, поверх стропил набивают сплошную или шаговую обрешетку, а к ней крепят кровельный материал. Если же крыша утепленная, то к стропилам сначала фиксируют контробрешетку, и только затем обрешетку.
Стропильные системы бывают висячими или наслонными. В первом случае конструкция опирается только на две наружные стены, без промежуточных опор. При этом возникает значительное распирающее давление на стены, для уменьшения которого обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) – деревянные балки, соединяющие стропила с соседних скатов.
Затяжки устанавливают на расчетной высоте. Висячие стропила довольно сложно монтировать, поэтому проектировщики по возможности предусматривают наслонные системы. Для их устройства необходима одна или несколько внутренних несущих стен или опор. Тогда нижними концами стропильные ноги опираются на наружные стены, а в средней части – на внутренние стены или опоры, благодаря чему распирающее давление на наружные стены уменьшается. Нагрузка от средней части стропил передается на основание за счет вертикальных стоек и наклонных балок (подкосов), установленных поверх мощной горизонтальной балки, называемой лежнем.
Для усиления наслонной системы могут также применяться горизонтальные затяжки.
Самый распространенный материал для изготовления стропильной ноги длиной до 4 м – это доска сечением 50×200 мм.
Высота 200 мм выбрана во многом из соображений удобства сооружения мансардной крыши, ведь в средней полосе России требуемая толщина теплоизоляционного слоя, укладываемого в пространство между стропил, – как раз 200 мм. Стропильную ногу длиной более 4 м, как правило, выполняют из доски сечением 100×200 мм. В ендовах и хребтах, где происходит схождение двух скатов, устанавливают диагональную (накосную) стропильную ногу (к которой будут под углом примыкать основные стропила).
Накосной ноге приходится выдерживать серьезную нагрузку, поэтому обычно ее делают из доски увеличенного сечения (например, 150×250 мм), а также предусматривают под ней подпорную стойку. На рынке представлены доски длиной до 6 м. Если же нужны стропила большей длины, то чаще всего приходится сращивать две доски в единую балку.
Существуют разные способы сделать это. Часто практикуется метод «косого прируба»: концы стыкуемых досок подрезают под определенным углом, затем накладывают один на другой и жестко скрепляют болтом (диаметром, как правило, 12 мм) или дощатыми накладками по бокам от стропила, которые фиксируются гвоздями и 2-4 болтами (в результате каждый болт стягивает три элемента: две доски и находящуюся между ними ногу). Стропила монтируют с расчетным шагом. Обычно он составляет 580-590 мм, что обусловлено не только несущей способностью такой конструкции крыши, но и необходимостью жестко фиксировать между стропилами теплоизоляционные плиты, стандартная ширина которых – 600 мм. Чтобы плиты жестко держались, шаг стропил должен быть чуть меньше их ширины.
ЧЕМ ПИЛИТЬ СТРОПИЛА?
Чаще всего деревянные элементы стропильной системы пилят цепной пилой -бензиновой или электрической. Бензиновая более востребована кровельщиками в силу своей независимости от электросети. Ведь стропильную систему нередко возводят на этапе, когда электричество к дому еще не подведено. Кроме того, бензиновые пилы более мощные (например, модель RD-GC38-14 от Redverg), и потому ими проще и быстрее пилить толстые балки (бывает, что сечение стропильных ног достигает 200×200 мм).
Вместе с тем электрические цепные пилы меньше шумят и вибрируют, и потому успешно используются на объектах, где есть возможность подключить их к электросети. Недостаточная точность реза цепной пилы, являющаяся минусом этого инструмента, в данном случае не играет большой роли, поскольку зазор между элементами стропильной системы может достигать 3-5 мм (в зависимости от узла конструкции). Тем не менее оператору нужно обладать серьезным опытом работы с пилой, так как некоторые узлы стропильной системы все же требуют очень точной подгонки элементов.
Речь идет прежде всего о местах примыкания стропил к балке ендовы или хребта. Здесь понадобится делать косые пропилы, и оператор должен иметь навыки по качественному выполнению этой работы. Для косых пропилов рекомендуют использовать только новую или хорошо заточенную цепь, иначе она уходит в сторону от нужной траектории, и рез выходит неточным. По утверждению кровельщиков, в среднем одной цепи хватает не более чем на одну крышу средней площади. Дальше ее приходится либо менять на новую, либо затачивать. Добавим, что альтернативой электрической цепной пиле может выступать двойная столярная ножовка (пила-аллигатор), но это менее распространенный инструмент.
Ссылка по теме: Устройство стропил, обрешетки и кровли
СБОРКА СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
Для соединения деревянных элементов стропильной системы используют разнообразный металлический крепеж. Первоначально конструкцию закрепляют («наживляют») гвоздями длиной 100-200 мм. Однако жесткое соединение несущих элементов крыши осуществляют с помощью шпилек (болтов) в сочетании с гайками и широкими шайбами. Чаще всего применяют шпильки диаметром 12 мм. Чтобы установить шпильку, необходимо просверлить отверстие в деревянных балках. Обычно сверлят мощной дрелью или легким перфоратором, у которого в патрон SDS-plus через переходник
установлен патрон для обычных хвостовиков: у сверл по дереву не бывает хвостовиков для системы SDS. Отверстия выполняют спиральными (винтовыми) сверлами большого диаметра (под 12-ю шпильку – диаметром соответственно 12 мм) с шестигранными хвостовиками во избежание их проворачивания в патроне. Длина сверл, необходимых для монтажа стропильной системы, – как правило, от 100 до 250 мм, но может понадобиться и более длинная оснастка. После затяжки болтов гайками выступающие части шпилек срезают- обычно углошлифовальной машиной с диском по металлу. Еще один крепежный элемент- фасонные детали (пластины, уголки и пр.) из оцинкованной листовой стали толщиной, как правило, 2 мм. Так, для некоторых соединений деревянных балок под углом 90° друг к другу используют Т-образные пластины. Другой вариант для таких соединений – уголки.
Скрепить две детали в одной плоскости (например, балку, ребром уложенную на торец стойки) можно с помощью прямых пластин. Крепление самих металлических деталей к древесине осуществляют гвоздями или саморезами (обычно длиной 40-50 мм), – в последнем случае используют шуруповерт (дрелью с большими оборотами аккуратно прикрутить саморезы сложно). Поскольку завинчивать саморезы приходится и на большой высоте, и в труднодоступных местах, намного удобнее работать аккумуляторными моделями инструмента. Количество гвоздей/саморезов на одну пластину зависит от ее размера и формы. Например, уголок привинчивают 10-14 саморезами, по 5-7 на каждую его сторону. Некоторые специалисты не рекомендуют использовать саморезы с конусообразной потайной шляпкой, поскольку у них сравнительно небольшая площадь опоры, и крепеж оказывается недостаточно надежным. По мнению этих экспертов, лучше применять саморезы с прессшайбой (то есть с головкой в виде полусферы, под которой находится прессшайба).
МАУЭРЛАТ. КОНЕК, КАРНИЗНЫЙ СВЕС
Нижний конец стропильной ноги опирают на мауэрлат, уложенный поверх ограждающей стены. Его сечение определяют на основании расчета, но чаще всего используют брус сечением 100×150 или 150×150 мм. Основание под мауэрлатом должно обладать высокой прочностью. Если же стены здания выполнены из материалов со сравнительно невысокой несущей способностью (блоки из пено- или газобетона, поризованной керамики), необходимо их усиливать с помощью железобетонного пояса (армопояса). Между поясом и мауэрлатом обязательно предусматривают отсечную гидроизоляцию – обычно рулонную битумную или полимерно-битумную: это защита от проникновения в древесину влаги из конструкции стены. Технология крепления мауэрлата к стене бывает разной.
Иногда его фиксируют анкерными болтами (шпильками) диаметром 12-18 мм, которые закладывают в армопояс на этапе заливки бетона. Затем в мауэрлате просверливают отверстия, насаживают его на шпильки, притягивая к основанию гайками с широкими шайбами. Но чаще всего при фиксации мауэрлата обходятся без закладных деталей, осуществляя крепление по месту. Для этого в каменной (кирпичной, пено-, газобетонной) стене перфоратором с буром по бетону просверливают отверстие, куда загоняют либо двухраспорный анкерный болт (диаметром 14-18 мм), либо цанговую бобышку (диаметром 16-18 мм) со шпилькой. На них нанизывают мауэрлат с заранее выполненными отверстиями и притягивают его к стене гайками с шайбами.
Шаг шпилек, анкерных болтов или бобышек определяют расчетом, но обычно он составляет 60-100 см. Технология опирания стропил на мауэрлат также бывает разной. Часто в стропильной ноге вырезают так называемую «пятку» -угол (не более 1/3 от высоты ноги), за счет которого стропило насаживается на мауэрлат. Можно выполнять паз в самом мауэрлате и устанавливать в него стропильную ногу.
Есть и другие способы.
Чтобы жестко притянуть стропило к мауэрлату, обычно используют металлические уголки, закрепляемые гвоздями или саморезами. Специалисты рекомендуют фиксировать уголок к стропильной ноге ершеными гвоздями, а к мауэрлату – болтами с шестигранной шляпкой, имеющими резьбу по дереву.
Кроме того, стропильные ноги необходимо дополнительно «привязать» к конструкции здания. Для этого предусматривают проволочную обвязку: под мауэрлатом в стене перфоратором сверлят отверстие, туда забивают кувалдой арматурный прут диаметром 12-14 мм, привязывая к нему проволочной скруткой стропило. Добавим, что в бревенчатых и брусовых домах мауэрлатом служат брусья или бревна верхнего венца. Учитывая осадку срубовых конструкций, предусматривают «плавающий» крепеж стропила к мауэрлату: их соединяют при помощи специальных металлических пластин, способных смещаться одна относительно другой в плоскости ската.
Верхний конец стропильных ног чаще всего опирают на коньковый прогон – это очень мощный брус (или две спаренные доски), сечение которого доходит до 200×250 мм. Если же и у такого бруса не хватает расчетной прочности, тогда прогон выполняют из клееного бруса или металлической балки. Прогон устанавливают на фронтонные и – по возможности – на внутренние несущие стены здания.
Стропило механически фиксируют к прогону (притом нередко в ноге выпиливают небольшой угол, высотой не более 50 мм, для более жесткого ее опирания). В ряде случаев верхний конец стропил соединяют с верхними концами стропил с противоположного ската (например, если у крыши вальмовая форма, то есть отсутствуют фронтоны). При этом для усиления конструкции оба стропила дополнительно соединяют тем или иным способом, в частности, горизонтальными деревянными накладками, фиксируемыми шпильками.
Важная часть крыши – карнизный свес, защищающий фасад здания от осадков. Стандартная величина его вылета за пределы наружной стены – 600 мм. Предпочтительнее устраивать свес за счет выпуска стропильных ног. Это позволит сохранить целостность стропил и тем самым не снизить несущую способность конструкции.
Однако такое решение зачастую невозможно: например, при большом уклоне крыши, толстых наружных стенах и пр. Тогда стропило торцом опирают на мауэрлат, а свес устраивают с помощью кобылок – досок сечением, как правило, 50×100 мм, прибитых к верхней части стропила – по одну или по обе стороны от него (второй вариант предпочтительнее). Обычно к каждой кобылке крепят еще две доски – горизонтальную и вертикальную, упирающуюся в фасадную стену (все вместе они образуют треугольник), а к торцам кобылок прибивают лобовую доску, которая жестко связывает их в единую конструкцию, – все это обеспечивает жесткость конструкции.
Ссылка по теме: Скатные крыши – виды формы и конструкции
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА-КРОВЕЛЬЩИКА
Чем сложнее форма мансардной крыши, тем больше трудностей возникает при проектировании и устройстве стропильной конструкции для нее. Как следствие – больше затрат на возведение здания. Ведь сооружение такой крыши предполагает либо применение очень мощных, дорогостоящих и трудновыполнимых несущих элементов (например, длинных безопорных балок из клееной древесины или металла).
Либо установку большого числа стоек и других опор, а это затрудняет размещение под крышей полноценного жилого помещения. Поэтому предпочтительнее, чтобы мансардная крыша обладала простой формой. – тогда многих проблем удастся избежать.
Если же заказчик настаивает на возведении крыши сложной геометрии, то желательно усилить перекрытие мансардного этажа, выполнив его из железобетонных плит или монолитного железобетона. В этом случае на любое место перекрытия можно установить так называемый лежень – брус, на который будут опираться стойки, поддерживающие те или иные элементы крыши, например, диагональные хребтовые или ендовные стропильные ноги. Перекрытия по деревянным балкам зачастую не позволяют разместить такой лежень в нужном месте.
Стропильная система – видео
© Автор: А.Левенко
Реклама
Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Как крепить стропила к мауэрлату правильно своими руками: двускатной и односкатной крыши: Пошаговая Инструкция +Фото
От того, насколько грамотно смонтирована несущая система крыши, прямо зависит прочность и надежность всей ее конструкции. Стропила являются главными ее элементами.
Полностью система включает в себя стропильные ноги, распирающие и поддерживающие все дополнительные элементы (затяжки-ригели, подкосы, опорные растяжки и стойки, боковые прогоны).Вверху на коньковой балке эти ноги стропил соединяются, их же нижние края обычно опираются на закрепленный на несущих боковых стенах мауэрлат.
Из всех перечисленных элементов наиболее высокая нагрузка приходится на мауэрлат, поэтому для его изготовления используют прочный мощный брус.
Какого он должен быть сечения?
Оно определяется размером и весом системы стропил, но чаще всего его размер бывает от 150 на 150 мм и, в зависимости от указанных факторов, до 200 на 200 мм.
Данный элемент способствует равномерному распределению массы всей кровельно-крышной конструкции на стены жилища.
Стропила к мауэрлату могут крепиться по-разному. Выбор определенного способа зависит от типа системы (висячей или наклонной), от ее массивности и сложности, от общей величины нагрузок, которые будут действовать на всю конструкцию крыши.
Способы крепления стропил к мауэрлату
Для начала отметим, что возможно два основных типа крепления к мауэрлату: скользящие и жесткие.
В скользящих само крепление состоит из пары отдельных элементов, один из которых способен свободно перемещаться по отношению к другому.
По своей конструкции они бывают закрытыми и открытыми.
Закрытое крепление
Это уголок, с одной стороны которого сделана специальная проушина в виде щели, а другой поверхностью его прикрепляют к мауэрлату. В щелевидной проушине фиксируется петля из металла, оснащенная отверстиями, с помощью которых она крепится к стропилу. Незакрепленная, свободная вертикальная сторона уголка позволяет стропилу слегка смещаться при необходимости, не нагружая и не деформируя своим воздействием стены.
Открытое крепление
Принцип устройства открытого крепления в целом такой же. Отличие заключается в том, что никакая петля в проушину не вставляется. После монтажа верхняя часть полки уголка загибается вниз для фиксации соединения.
Жесткие крепления
Жестких креплений имеется значительно большее количество видов. Наиболее подходящий выбирают исходя из различных факторов: тяжести и массивности деревянных составляющих, выбранного метода установки стропил.
Сюда относятся всевозможные разноразмерные уголки из металла, LK крепления, держащие установленные с помощью запила стропила.
При этом последние не повреждаются гвоздями или крепежными саморезами.
Крепления LK выполняются в разных размерах, и под любую толщину доски или бруска без труда можно подобрать оптимальный. Независимо от размеров таких креплений для их изготовления всегда используется металл одной толщины – 2 мм. Разобраться в них несложно – разные размеры крепежа обозначаются по-разному.
Надо заметить, что такие крепления удобны не только для фиксации мауэрлата и стропил. Также они подходят для фиксации мауэрлата с балками перекрытия. Основное преимущество такого крепежа – максимальная надежность и жесткость соединения частей из дерева.
Фиксация на мауэрлате стропил с запилом посредством уголков должна осуществляться с двух сторон. Только так можно гарантировать требуемую жесткость.
Выпускаются также уголки, которые служат для фиксации стропил без запилов. Они имеют большую высоту полок, для их крепления нужно больше саморезов. Изготавливаются они из металла в 2; 2,5 или даже 3 мм толщиной.
Еще один интересный вариант крепления стропил. Они устанавливаются между двумя досками, спиленными под заданным углом, а внизу дополнительно фиксируются LK-креплениями или металлическими уголками. Такая фиксация обеспечивает отличную жесткость и высокую надежность. Данный способ хорош, когда требуется закрепить стропило под определенным углом, слегка подняв его над плоскостью мауэрлата, при этом зафиксировав его на внешнюю вертикальную сторону.
Еще один способ используется, когда мауэрлат сделан из не очень большого бруса. Такой брусок можно усилить посредством деревянных подкладок различной толщины. Отрезки досок присоединяются гвоздями или саморезами к мауэрлату в тех местах, где встанут стропильные ноги.
Тогда в стропилах проделываются специальные вырезы необходимой глубины и формы. Можно надежно прикрепить стропильные ноги к стене посредством прочной проволоки из стали, которая надежно крепится на стальной костыль, надежно вбитый.
Стропила можно скобами прикрепить к мауэрлату. Этот метод используется довольно давно, и считается довольно распространенным. Если все сделать правильно, такая стропильная система будет служить много лет. Скобы бывают разной величины, также они могут вбиваться в различных местах.
Перфорированную ленту TM можно считать вспомогательным крепежным элементом. Ее применяют, если требуется дополнительная фиксация крепежного узла, для его усиления. В отдельных случаях она оказывается незаменимой.
Особенности различных стропильных систем
Вид стропильной системы выбирают исходя из того, как расположены несущие стены строения. Каждая такая система предполагает собственные дополнительные элементы, стягивающие или подпорные.
Наклонные стропила
Какими отличиями обладает система с так называемыми наклонными стропилами? Кроме основных несущих стен, она обладает еще одной (или даже не одной) опорной точкой. Благодаря этому, большая часть нагрузки со стен снимается.
В качестве дополнительных подпорных креплений используют боковые «бабки» и стойки, которые закрепляются на балки перекрытия и подпирают конек. Сами балки при этом также являются для конструкции затяжками, облегчая несущим стенам вес нагрузки стропильной системы.
К мауэрлату такие стропила крепятся обычно соединениями скользящими, способными при деформации стен или усадке сдвигаться, оберегая от повреждения конструкцию крыши.Особенно важно это для только возведенных строений, так как любое новое здание под влиянием температурных колебаний и подвижек грунта непременно дает усадку.
Висячие стропила
Какие стропила получили название висячие?
Те, что кроме двух боковых стен, не имеют других опор. Другими словами, над внутренним пространством самого строения они как бы нависают.
Понятно, что в подобном случае основная нагрузка от всей кровельной конструкции приходится именно на мауэрлат.
Висячие стропила крепят к мауэрлату исключительно с помощью жестких соединений, полностью ограничивающих возможность движения: ведь каркасная конструкция обладает всего-навсего парой точек опоры. По своему строению система висячих стропил считается распорной – именно поэтому на стены приходится такое значительное давление.
Чтобы снять со стен какую-то часть нагрузки, используются специальные добавочные элементы (затяжки-ригели, подкосы и «бабки»). Они подтягивают всю систему к коньковому бруску, распределяя нагрузку на стены равномерно. Параллельно балкам перекрытия устанавливают ригели, с помощью которых стропила стягиваются меж собой.
Такие дополнительные приспособления обеспечивают конструкции большую надежность.
Несколько важных правил при закреплении стропил к мауэрлату
Чтобы соединения таких важных элементов были достаточно надежными, важно соблюдать разработанные специально для этого правила:
- В том случае, когда в качестве креплений применяются крепежные металлические изделия, их необходимо чрезвычайно надежно и жестко фиксировать к деревянным элементам качественными саморезами.
- Если предполагается размещать стропила в запилы, сделанные на мауэрлате, необходимо тщательно выверять все размеры. Только тогда стропило жестко и плотно встанет в подготовленный запил, глубина которого не менее трети толщины маэурлата. Данное правило используется только в тех случаях, когда для изготовления мауэрлата использовался толстый брус не менее 150 на 150 мм в сечении.
- Часто запилы под требуемым углом делают непосредственно в стропильной ноге, а узел дополнительно фиксируют уголками: это позволяет не ослаблять мауэрлат. Если работа ведется подобным образом, то запил размером не должен составлять больше четверти стропила. Это жесткий способ крепления, и он может быть использован для висячих стропил.
- Если для соединения откосов (и других элементов из дерева) и стропил применяют болты, обязательно потребуется шайба для болта, или специальная пластина из металла. Это необходимо для предотвращения затопления гайки в дерево, от чего может ослабнуть вся конструкция.
- Использование для соединения стропил и мауэрлата одних только гвоздей или саморезов является крайне ненадежным: нужно непременно использовать крепежные элементы из металла различных конфигураций, например, стальные уголки.
- При установке на деревянные стены стропил, не важно, какой системы: наклонной или висячей, желательно к мауэрлату крепить их скользящим соединением, особенно если кровельные материалы имеют достаточно большую массу.
Крепление стропил без мауэрлата
Если мауэрлат не используется, а стропила крепятся прямо к балкам перекрытия, происходит точечное распределение нагрузки от веса всей крыши.Для этого используют удлиненные балки, которые на 40 см должны выступать за линию стен. Поперек балок натягивается струна – так соблюдается равный угол при креплении. Эта струна будет служить ориентиром, когда под подошвы стропил начнут выпиливать пазы. Как происходит крепление балки и стропил? Известно три популярных способа:
- упор в торец балки;
- зуб упорный;
- зуб шипованный.
Число требуемых зубьев (два или один) зависит от величины угла наклона стропильной подошвы. Стропильные концы вставляют в пазы, дополнительно фиксируя стропила на балках стальными уголками или болтовым соединением. Одинарного зуба вполне достаточно, если крепления с балкой происходит с помощью врубки.
9 лучших строительных и мебельных магазинов!
- Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
- Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
- homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
- Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
- Qpstol.ru – “Купистол” стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
- Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
- Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.”
- Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.
domsdelat.ru
Чем и как крепить стропила к мауэрлату
Предлагаем рассмотреть важные этапы конструирования кровельной системы. В этой статье вы найдете все о технологии крепления несущих элементов крыши, рассмотрим также надежное крепление стропил к мауэрлату.
При выполнении таких работ необходимо учесть следующие нюансы:
Если углы на скатах разные, то запил для каждого ската также будет разным. В этом случае он должен быть не глубже¼ ширины стропила.
Опирание стропильной ноги на мауэрлат должно быть правильным, прочным. От этого зависит надежность кровельной системы, ее срок службы.
Стоит отметить, что элементы конструкции требуют точного припиливания, они должны плотно прилегать друг к другу. Такие моменты нужно особенно учитывать в том случае, если стропила находятся в диагональном положении. При их крепеже необходимо использовать болты, пластины, уголки.
Как закрепить стропила к мауэрлату
Некоторые полагают, что стропила нужно крепить при помощи скруток к пеноблокам или газоблокам. Стоит отметить, что это ошибочное мнение. Дело в том, что каменные блоки не всегда способны выдержать все детали крепления.
Скрутки не смогут удерживать нормально мауэрлат, стропила и другие конструкции, так как на них постоянно будет оказываться давление. Возьмем, к примеру, 10-сантиметровый гвоздь, вбитый в стену. Если приложить определенное усилие, то его можно будет вынуть даже руками. Что тут говорить о скрутке, на которую будет оказываться давление со всех сторон.
Профессионалы советуют крепить стропила к кирпичной и другим видам каменных стен при помощи армированного пояса. При этом его ширина и высота должны составлять 20 сантиметров. Обычно перед его заливкой в него крепят резьбовые шпильки. При этом диаметр должен составлять от 14 миллиметров, а шаг – 1 – 1,5 метра. Если выбрать шпильки маленького диаметра, то они не будут надежными из-за способности гнуться.
Самым лучшим вариантом будет использование шпилек, к основанию которых приварены арматурные крестовины. В этом случае может также использоваться усиленная шайба с гайкой. Крепление стропил будет максимально надежным.
При заливке армированного пояса профессионалы советуют корректировать вертикальность расположения шпилек при помощи уровня. Таким образом, шпильки на мауэрлат будут надеваться легче.
Бывают случаи, когда шпильки были введены в мауэрлат под углом, то есть, неправильно. В этом случае нужно постараться высверлить их и потом правильно установить.
Чем крепить стропила к мауэрлату
Сегодня выделяют несколько видов креплений стропил к мауэрлату. Все они имеют свои особенности. Рассмотрим самые распространенные из них. На фото представлены различные крепления.- Кронштейны для балок типа WB. Такие кронштейны предназначены для крепления консолей несущих балок. В этом случае обычно занимаются устройством деревянных перекрытий дома, но применяют и перекрытие по металлическим балкам.
Кронштейны имеют массу плюсов. Во-первых, им не нужна врезка в несущий тип балки. Таким образом, они не способны ослабить несущую способность конструкции.
Во-вторых, при работе с кронштейнами не требуется какого-либо профессионального оборудования, инструментов. Они крепятся простыми гвоздями, шурупами, анкерными болтами.
Обычно кронштейны изготавливают из листовой оцинкованной стали, толщина которой составляет 2 миллиметра;
- Крепление балок раздельного типа WBD. В этом случае балки могут быть нестандартного размера.
Такой крепеж стропил к мауэрлату имеет также множество достоинств. Во-первых, не нужно врезать его в несущую балку, то есть, как и в предыдущем случае. Главным преимуществом является то, что этот кронштейн может применяться для брусьев нестандартных размеров. В-третьих, такой крепеж также не требует какого-либо дорогого профессионального оборудования, инструментов. Крепление происходит при помощи таких же анкерных болтов, гвоздей, шурупов;
- Соединитель универсальный также востребован в подобных работах;
- Соединитель бруса;
- Крепеж для стропил LK. Такой элемент отлично подойдет для балок перекрытий и стропил стропильно-подстропильной системы деревянных построек. Преимущества в этом случае такие же, как и у крепления первого варианта;
- Перфорированная монтажная лента ТМ. Такая лента необходима для усиления несущей способности узла конструкции. При помощи нее можно также прикреплять и поправлять вспомогательные элементы кровли.
При помощи монтажной перфорированной ленты можно надежно соединить детали, важные элементы. Такая лента, как и кронштейны, не нуждаются во врезке в несущие балки. Крепится конструкция также при помощи обычных гвоздей и шурупов;
- Усиленный уголок КР. Такой вид крепления предназначен для несущих элементов стропильно-подстропильной системы деревянного дома. При помощи этого уголка укрепляют стропила на мауэрлате, обеспечить надежность несущей конструкции.
- Уголок КР11 и 21. Они представляют собой усовершенствованные типы уголков. Обычно такие уголки используются профессиональными строителями. Риск обрыва болта в случае усадки здания или нагрузки стропильной системы практически нулевой;
- Уголок КР5. Такая деталь отлично подойдет для крепления сложных, больших несущих конструкций;
- Уголок КР 6. Такой уголок изготавливается из 3-миллиметровой стали. В детали есть овальное отверстие, которое помогает надежно закрепить анкерный болт. Таким образом, с ним ничего не случится во время усадки дома, тяжести кровельной системы;
Этот уголок также широко используется профессионалами. Он предназначен для конструкций с большой массой;
Крепление стропил на мансардной крыше, смотрите на видео:
Такой уголок не нужно врезать в конструкцию, он не нуждается в использовании специального оборудования и инструментов, нужны только шурупы и гвозди;
- Уголок усиленный KMRP. Уголок такого типа отлично подойдет для соединений, которые имеют угол в 90 градусов. Кроме того, его можно регулировать. В такой конструкции имеется штамповка, которая может переносить очень большие нагрузки уголку. Установка стропил на мауэрлат при помощи этого уголка сделает конструкцию прочной и надежной. В такой детали есть уникальное отверстие, то есть, уголок можно использовать даже в случае смещения подпорки.
- Закладная опора;
- Забивной крепеж для стоек;
- Перфорированная монтажная лента ТМ. Данный вид ленты способен усилить несущую способность узла конструкции. Она подойдет для крепления вспомогательных элементов, а также их фиксации.
При помощи такой ленты все элементы хорошо, прочно соединяются, отлично прилегают друг к другу. В этом случае также не нужна врезка ленты в несущую конструкцию балки. Монтажной перфорированной лентой пользуются не только профессиональные строители, так как при ее использовании не нужны специальные инструменты, оборудование. Для ее крепления подойдут гвозди, шурупы;
- Саморезы;
- Ершеные оцинкованные гвозди с конической головкой.
В любом случае, устройство кровельной системы является одним из самых серьезных и трудоемких процессов в строительстве дома. Поэтому такие работы лучше доверить настоящим знатокам своего дела.
kryshadoma.com
изготовление и установка стропил, сращивание по длине и соединение стропил в коньке
Стропильная система
Сегодня крыши загородных домов могут иметь практически любую форму. Более того, почти все из них могут быть созданы своими руками, однако объединяет подобные конструкции и то, что монтаж стропильной системы является обязательной частью работ. Этот вопрос вызывает немало сложностей, поэтому в данной статье мы приведем особенности конструкции стропильной системы крыши, укажем правила и нюансы выполнения полного перечня работ по ее устройству.
Возведение начинается с мауэрлата
Мауэрлат – это первое, о чем следует задуматься, когда предполагается монтаж стропил. Он является основанием, на которое передают часть нагрузки стропильные ноги. Кроме того, данная конструкция предназначена для равномерного распределения веса крыши по верхней части стен дома.
Как правило, мауэрлат представляет собой бревно или брус, который укладывается по периметру внешних стен. Стоит сказать, что это не единственный вариант устройства оснований для стропильных ног, но другие способы оказываются намного более дорогостоящими.
Когда производится установка стропильной системы, именно мауэрлат позволяет добиться необходимых параметров основания для крыши с минимальными затратами, поэтому данная технология получила широкое распространение в загородном строительстве.
Мауэрлат может обрабатываться различными пропитками, но попадание влаги все равно способно вызвать снижение его срока службы. Для того чтобы такой ситуации не возникало, применяют гидроизоляцию, которая обычно выполняется из рубероида, укладываемого под брус в пару слоев.
Перед тем как выполнять монтаж стропильной системы нужно подготовить место для установки мауэрлата. Обычно основание для него – это армированный пояс, имеющий небольшой отступ от стены дома. В роли мауэрлата можно использовать брус, пропитанный антисептиками, сечением 10х15 см. Лучше, если древесина будет лиственных пород.
Предварительно производится раскладка бруса по периметру крыши между фронтонами. Здесь нужно убедиться, что все элементы основания крыши лежат на одинаковом расстоянии, а их положение проверить по уровню.
Стропиловка крыши может быть выполнена только после того, как основание из бруса будет надежно зафиксировано. Для этого сегодня может использоваться несколько способов, однако наибольшей популярностью пользуются анкерные болты, которые укрепляются в армированный пояс во время его заливки. Для монтажа в брусе высверливаются отверстия, позволяющие зафиксировать мауэрлат с помощью гаек и шайб на анкеры.
При самостоятельном строительстве непросто добиться вертикальности анкеров, заливаемых бетоном. Эта проблема решается просто: когда производится монтаж стропильной системы, необходимо вдоль группы болтов уложить длинную доску, а их положение выставить с помощью угольника.
После того, как бетон наберет должную прочность, устанавливается мауэрлат. Для того чтобы в ходе данной процедуры не возникало перекосов, рекомендуется использовать подставки из небольших дощечек, расположенные под всем брусом. Их вынимают по одной.
Какие бывают виды стропил
Перед тем, как начнется установка стропил, вы должны уже определиться с их типом. Фактически вариантов всего два – наслонные и висячие. Задача стропил – это удержание всех элементов крыши. Если речь идет о небольшой постройке, то достаточно использовать простые стропила, однако для перекрытия протяженных помещений используют уже стропильные фермы, которые образуются за счет использования различных дополнительных элементов.
Установка стропильной системы производится в соответствии с уклоном кровли, ожидаемой нагрузкой от снега и ветра, а также учитывается тип кровельного покрытия и функции чердачного помещения.
Висячие стропила – это конструкция, которая опирается только на две точки, например, на стены постройки, а промежуточные подпорки не используются. Очевидно, что в том случае, когда угол наклона скатов менее 45 градусов, горизонтальная составляющая усилия, передаваемого стенам, будет больше вертикальной, а значит, потребуется принимать определенные меры. Обычно способ нивелировать подобное воздействие вырабатывают еще до того как ставить стропила. Наиболее простым вариантом являются затяжки, которые соединяют стропильные ноги. Это могут быть и деревянные элементы, и конструкции из металла. Место расположения подобных усилителей зависит от назначения чердачного помещения. Например, если необходимо создать мансарду, то затяжки находятся у основания стропильных ног, а в других случаях могут быть и выше.
Чем выше будет расположена затяжка, тем более прочной она должна быть. Этот же момент нужно учитывать при выборе способа соединения со стропилами.
Когда выполняется монтаж стропильной системы наслонного типа, требуется третья точка опоры, которой обычно является стойка, смонтированная под коньком. Особенность такой конструкции заключается в том, что она может быть использована только там, где есть центральная несущая стена или какие-то надежные опоры, проходящие под коньком. В противном случае применение её нецелесообразно.
Процесс подготовки к монтажу
Стропильные леса на крыше
Перед тем как сделать стропила нужно запастись всем необходимым для выполнения работ на высоте. Конечно, кто-то скажет, что 3-5 метров, отделяющих крышу загородного дома от земли – это не самая большая проблема, однако стоит учитывать, что потребуется поднимать и складировать инструменты и элементы конструкций. Лучше всего для такой цели подойдут строительные леса, но нельзя забывать и про индивидуальную страховку, особенно, когда производится стропиловка крыши двухэтажного дома.
В ходе подготовки нужно озаботиться и созданием чертежей конструкции крыши. Даже если планируется всего лишь двухскатная кровля для небольшого загородного домика, чертеж позволит избежать каких-либо ошибок. Не стоит и говорить о том, что более массивные и сложные сооружения без проекта не возьмется строить даже бригада профессионалов.
Изготовление стропил
На роль стропил обычно выбираются брус сечением 50х200, но перед тем как будет выполнена установка стропильной системы необходимо произвести ряд расчетов. В первую очередь потребуется вычислить степень влияние ветровой нагрузки, оценить возможное количество снега на крыше зимой и тоже включить его в расчеты.
Технология монтажа достаточно проста, и включает в себя следующие этапы:
- Подъем. С помощью лесов подготовленный брус поднимается на крышу.
- Нижние концы ног зарезаются так, чтобы превратить мауэрлат в устойчивую опору. Каждый элемент помечают маркером, чтобы в процессе монтажа не возникло путаницы.
- Нижние концы устанавливаются на места и фиксируют с помощью гвоздей.
- Соединение стропил в коньке выполняется так, чтобы их части соединялись внахлест, образуя единую плоскость. Для этого нужно выполнять зарезку, после чего зафиксировать конструкцию гвоздями.
Зарезка на месте соединения верхней части стропил выполняется следующим образом:
- Сначала элементы прикладываются друг к другу, после чего производится разметка. Затем выпиливается половина толщины бруса по отмеченному контуру.
- Следующий этап выполняется уже на земле, для чего на основе одной пары создается шаблон, позволяющий точно также соединить остальные стропила.
- Когда все элементы подготовлены, то монтируют две крайние пары, после чего между ними натягивается нить, позволяющая соблюдать выбранный уровень.
- Перед тем как сделать стропила размечается мауэрлат, что позволяет выдерживать расстояние между элементами конструкции постоянным. Обычно шаг системы выбирается в пределах 1 м.
- В том случае, если происходит отклонение высоты от той, что задается натянутой нитью, лучше регулировать её с помощью подкладки небольших плоских дощечек под стропильные ноги.
- Для того чтобы получившиеся «треугольники» были расположены вертикально необходимо между их верхними частями соблюдать то же расстояние, что и между нижними. Для этого достаточно использовать доску, на которую переносятся отметки, сделанные на мауэрлате.
- Если установка стропил висячего типа производится при значительном расстоянии между стенами, то рекомендуется использовать затяжки. Малонагруженные конструкции могут соединяться перемычкой вблизи верхней части. Получившийся элемент называется коньковым узлом.
Затяжка стропил
Затяжка может выполняться из нескольких досок, соединенных между собой. Такая перемычка получается достаточно прочной, а также имеет необходимую длину. Монтаж стропильной системы может производиться с использованием гвоздей шпилек и болтов. Контроль расстояния между затяжками производится так же, как и между верхними частями стропил.
Длинная затяжка может прогнуться под собственным весом, поэтому необходимо использовать доску для соединения данного элемента и конька стропильной пары.
Создание карнизных свесов
Карнизный свет – это очень важный элемент любой кровли, однако он выполняется после того, как завершается монтаж стропил. Для получения свеса потребуется нарастить стропильную ногу за счет использования доски (кобылки).
Для того чтобы карнизный свес отводил талую и дождевую воду от дома и предохранял стены от намокания потребуется вылет не менее 40 см, а лучшим вариантом будет более чем полуметровая его длина. Кобылка – это доска, которая может быть даже тоньше, чем стропильная нога. Она фиксируется с небольшим просветом на гвозди, а выступающие с другой стороны их концы лучше загнуть.
Если есть возможность, то продумать создание карнизного свеса нужно до того как сделать стропила. В этом случае появляется возможность реализовать другой вариант – использовать для стропильных ног более длинный брус, что позволит вынести его в роли карнизного свеса.
Пример крепления стропил к стене дома
Стропильные ноги, которые фиксировались на гвозди, после завершения всех работ можно переводить уже не на временное, а на постоянное крепление. Для этого подойдет так называемая шинка, представляющая собой полосу из металла. Ей можно обернуть брус, а концы закрепить шурупами или гвоздями. Такое крепление поможет сохранить крышу на месте даже в том случае, когда ветер будет очень сильным.
Тот, кто знает, как установить стропила правильно, может порекомендовать и другой метод. Это проволока, зафиксированная с внутренней стороны стен. Обычно для таких целей применяется стальная проволока 4..6 мм диаметром, привязываемая к металлическим ершам, забитым в стену.
Стропила из бревен
Создание стропильных конструкций этого типа производится из окоренного леса имеющего диаметр 18 см. Желательно, чтобы сами бревна были ровными, без кривизны, гнили и червоточин. Незначительные неровности устраняются обработкой топором по шнуру.
Преимуществом подобного подхода является отсутствие необходимости выполнять сращивание стропил по длине, поскольку размера бревен обычно хватает. Максимальная длина круглого леса может достигать 6.5 м. Когда пролеты большие, то затяжка выполняется сборной из нескольких бревен. Подкосы и стойки делают из обрезков, однако на эту роль могут подойти и короткие бревна. Разметку лучше производить по шаблону, изготовленному из металла или фанеры. Когда разметка завершена, производится создание точек врубки, которые необходимо зачистить при помощи топора.
Расчет сечения стропил
Сращивание стропил по длине – это не единственный сложный момент, поскольку даже сечение их потребуется рассчитывать. В общем случае существует три причины, оказывающие влияние на сечение бруса:
- Нагрузка. Здесь речь идет о весе будущей кровли и массе снежной шапки.
- Размер пролета. Чем больше будет пролет, тем более прочный потребуется брус.
- Угол наклона скатов.
Пред тем как сделать стропила нужно тщательно проанализировать информацию о постройке и климатических условиях в регионе, поскольку классический вариант может не всегда подойти. Наиболее распространенная ситуация – это использование уклона не менее 30 градусов и шага более 1.2 м.
В этой статье было рассказано, как сделать стропильную систему, а также рассмотрены те моменты, которые вызывают наибольшие трудности. В случае необходимости она может быть использована как опорный материал.
roof-tops.ru
Установка стропил своими руками: наслонных и висячих
Для того чтобы дом вам прослужил много лет, требуется не только надежный фундамент и крепкие стены.
Нужна еще и надежная крыша, которая защитит дом от превратностей непогоды.
Если крыша ненадежна – никакой фундамент не поможет.
Основой любой крыши является система стропил.
Именно она на себя принимает все порывы ветра, ливни и снегопады.
И от того, насколько крепко и надежно сделана эта система, зависит эффективность работы крыши и срок ее эксплуатации.
Требования, которые предъявляются к стропильной системе крыши
Жесткость
Каждый из элементов системы, каждое место соединения элементов должны быть жесткими.
Ни при распоре, ни при сдвиге они деформироваться не должны.
Основой всей конструкции является треугольник.
Самая жесткая геометрическая фигура.
Все фермы, собранные из стропил, имеют именно такую форму.
Необходимая устойчивость крыши обеспечивается жесткой фиксацией стропильных ферм параллельно друг другу.
Малый вес
Крыша не должна иметь большой вес.
Именно по этой причине стропильные системы изготавливают из древесины.
Хотя, если предстоит уложить кровлю, имеющую исключительно большой вес, то несущая основа может быть изготовлена из бетона или металла.
Используется древесина хвойных пород с влажностью не более 18%.Деревянные элементы в обязательном порядке обрабатывают антипиренами, чтобы защитить дерево от огня, и антисептиками чтобы защитить от насекомых и грибков.
Материал высокого качества
К древесине для изготовления стропил предъявляются особые требования:
- древесина – только 1 сорт. Минимально возможное количество сучков и трещин.Не более 3 сучков на метр. Допустимы небольшие трещины;
- для несущих элементов используются деревянные детали, имеющие площадь от 40 см. кв. и толщину от 5 см;
- длина хвойных досок может составлять 6.5 м, а лиственных досок – до 4.5 метра;
- подушки, прогоны и мауэрлат изготавливают из лиственных пород деревьев, отличающихся твердостью.
Крыши домов по виду и количеству скатов существуют:
- односкатные (крыша, имеющая один уклон).Применяется для простейших построек;
- двускатные. Самый популярный вид крыши;
- четырехскатные или полувальмовые;
- мансардные. Сооружается там, где планируется чердачное помещение сделать жилым.
Конструкция крыши
Выбор конструкции крыши зависит от многих факторов:
- от длины пролета. Чем длиннее пролет, тем большее сечение ноги стропил потребуется, чтобы выдержать нагрузку;
- от величины угла наклона скатов. Чем угол наклона больше, тем меньшее количество осадков скапливается на крыше.Тем меньше будет нагрузка на стропильную систему. А значит, сечение стропил может быть меньшим;
- от требований по долговечности. В принципе, долговечность крыши должна быть такая же, как долговечность всего дома.То есть 100 лет. Однако деревянным элементам через 30 лет требуется ремонт;
- от огнестойкости. Согласно нормам огнестойкость деревянных конструкций должна составлять 45 минут.Чтобы такого предела достигнуть, оперируют сечением элементов. Чем больше сечение, тем больше огнестойкость.
Чтобы не увеличивать чрезмерно сечение стропил, но сохранить показатель огнестойкости, используют специальные пропитки, понижающие горючесть;
- от теплотехнических требований к кровле. Чем теплее кровля требуется, тем больше будет ее вес.Соответственно, и сечение конструктивных элементов будет больше.
Конструкция стропильной системы. Основные части
Стропильная система состоит из:
- мауэрлата. Брус, который служит опорой нижним частям стропил и равномерно распределяет нагрузку на несущие стены;
- стропильных ног. Основные части системы, на которых держится кровля.Определяют угол наклона скатов и внешний вид кровли;
- прогонов. Этот элемент скрепляет между собой стропильные ноги. Самая верхняя часть конструкции – это коньковый прогон.По бокам располагаются боковые прогоны;
- затяжек. Эти элементы соединяют стропильные ноги, чтобы те не «разъезжались»;
- стоек и подкосов, которые придают дополнительную устойчивость стропилам. Их упирают в лежень, который располагается внизу, точно под коньковым прогоном;
- обрешетки из досок или брусков, к которой прибивают кровельный материал. Всю нагрузку на стропила передает именно обрешетка;
- конька крыши. Скаты крыши соединяются именно в этом месте.Вдоль конька набивают сплошную обрешетку, чтобы усилить эту часть крыши;
- кобылок, которые используются, когда требуется создать свес, а длина стропил не позволяет это сделать;
- свеса крыши, который эффективно защищает стены от попадания дождя.
Основой крыши является стропильная ферма.
Состоит она из стропил, растяжек, раскосов и стоек.
Фермы устанавливают так, чтобы вся нагрузка передавалась только на внешние, несущие стены дома.
Причем передача нагрузки производится вертикально.
Если необходимо перекрыть большой пролет, то ферма может состоять из нескольких частей.
Нижний пояс фермы является потоком чердачного помещения.
Типы и особенности стропил
Тот или иной тип системы стропил выбирают не спонтанно.
Выбор зависит от размеров строящегося дома и его конструкции.
Всего существует два типа стропил: наслонные и висячие.
Наслонные
Такие стропила используют там, где величина пролета 10 — 16 метров.
Угол наклона скатов крыши на выбор типа стропил не влияет.
Главное, чтобы внутри здания была несущая стена или несколько колон.
В верхней части опирание стропил производится на коньковый прогон, а в нижней части — на мауэрлат.
Для поддержки конькового прогона используются либо колоны, либо внутренняя стена, на которые укладывают лежень.
Так как нагрузки передаются только по вертикали, затяжки не используют.
Если перекрываемый пролет большой, то коньковый прогон часто заменяют двумя боковыми прогонами.
Опираются такие прогоны на стойки.
Если в планах устройство мансарды, то для опоры наклонных стропил выгоняют стену, или используют ломаную крышу.
Несколько тонкостей наслонных стропил:
- толщина каждого элемента должна быть не меньше 5 см;
- необходимым условием является прогаблеванная гладкая поверхность всех узлов. Так они будут в меньшей мере подвергаться грибку и не прогниют;
- запрещается добавлять в рассчитанную систему дополнительные узлы! Иначе могут возникнуть нагрузки совсем в других местах;
- требуется строго горизонтальная укладка мауэрлата. Если поверхность стыковки стропильной ноги и мауэрлата будет не горизонтальной, то опора может опрокинуться;
- подкосы и стойки следует располагать по возможности симметрично;
- чтобы стропила не намокали и не начали гнить, в крыше чердака устраивают продухи, а в крыше мансарды – щели;
- длина стропильной ноги, не имеющей подкоса или опоры, не может быть больше 4.5 метра
Висячие
Такой тип используют там, где величина пролета не больше 6 метров, а внутри дома нет стен для промежуточной опоры.В нижней части стропила упираются в мауэрлат, который предварительно укладывают по периметру несущих стен.
Еще о стропильной системе ломаной мансардной крыши.О расчете длины стропил в статье. Расчет шага стропил, пример расчета.
О минимальном уклоне кровли из профлиста здесь. Также о минимальном уклоне плоской кровли, кровли из шифера, металлочерепицы.
Вверху стропила опирают друг на друга.
А чтобы стропильные ноги на стены дома не передавали распирающее усилие, их скрепляют затяжками.
Балочные затяжки устанавливают в самой нижней части стропил.
Их одновременно используют как балки перекрытия.
Если величина пролета между несущими стенами больше 6 метров, то для поддержки стропильных ног используют раскосы и стойки.
Длина нижней части стропил при этом должна быть не больше 4.5 метра.
Несколько тонкостей при устройстве висячих стропил:
- свес крыши не следует опирать на низ стропильных ног, которые выведены за пределы стен. В таком случае для опоры используют кобылки. А нога всей плоскостью опирается на мауэрлат;
- на скате от конька к мауэрлату необходимо прибить ветровую доску с наклоном от чердака. Это необходимо для повышения жесткости крыши;
- если при изготовлении стропил использовался материал, имеющий большой процент влажности, то следует ждать появления шаткости всей системы при его постепенном высыхании. Поэтому для соединения элементов следует использовать не шурупы и гвозди, а болты.При необходимости болт несложно подтянуть. А лучше всего использовать ершенные гвозди и винты.
Способы установки
В идеале, если есть возможность использовать подъемную технику, то стропильную ферму лучше собрать на земле, и уже затем поднять на крышу и смонтировать. Но если такой возможности нет, придется монтаж выполнять по месту.
Монтируем верхние концы
Верхние концы стропил могут быть соединены разными способами.
Самый распространенный способ – соединение встык.
На встречных стропильных ногах выполняются под нужным углом зарезы. Затем производят стыковку торец к торцу и прибивают гвоздями.
Для усиления соединения используют металлическую или деревянную накладку.
Следующий способ – внахлест.
Стропила при таком соединении соприкасаются плоскостями. Между собой их соединяют при помощи шпилек или болтов.
Монтируем нижние концы
Нижние концы стропильных ног прикрепляют к мауэрлатам.
В стропильной ноге изготавливается вырез, и надевают ее на балку.
Иногда изготавливают ответную выемку в мауэрлате.
Главное, чтобы между стропилом и мауэрлатом не оставалось зазора.
После установки соединение скрепляют при помощи гвоздей.
Для усиления соединения используют скобы или уголки.
Монтируя любую стропильную систему, следует помнить, что все соединения должны быть надежно закреплены.
Ведь именно от этого зависит надежность крыши.
Также не следует экономить на древесине и кровельном материале.
Видео о монтаже и установке стропил своими руками.
Что еще почитать по теме?
Автор статьи:Сергей Новожилов – эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.
Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:Вконтакте
Одноклассники
Google+
proroofer.ru