Установить межкомнатную дверь самостоятельно – Как сделать двери межкомнатные – Как установить межкомнатную дверь своими руками? Установка дверей межкомнатных самостоятельно :: SYL.ru

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь: пошаговая инструкция

Одной из последних точек капитального ремонта или строительства дома является установка межкомнатных дверей. Они завершают оформление общего интерьера помещения. Поэтому от того, как установить межкомнатную дверь своими руками, зависит общее впечатление от всего ремонта.

Виды межкомнатных дверей.

Выбор готовых дверей огромен. Они изготавливаются из разных материалов и имеют различную конструкцию. Обычно вопрос о том, как установить межкомнатную дверь, решается достаточно быстро и просто. Необходимо только учесть некоторые нюансы монтажа и правильно выбрать подходящий экземпляр.

Межкомнатная дверь: особенности выбора

При выборе межкомнатной двери следует учитывать основные требования к ним. Такие двери не должны защищать от непрошеных гостей, то есть иметь повышенные прочностные и запорные свойства. Металлические или тяжелые монолитные экземпляры не используются для таких целей.

Основной задачей межкомнатных дверей является изолирование внутренних помещений друг от друга. Так как различные комнаты находятся в разных условиях, то и выбор двери зависит от их расположения. Все межкомнатные двери должны обеспечивать звукоизоляцию, иметь облегченную конструкцию и вписываться в интерьер.

Межкомнатные двери могут быть как цельной конструкцией, так и со стеклянными вставками.

Кроме того, к ним выдвигаются специфические требования: дверь с балкона (лоджии) должна иметь теплоизоляционные свойства, а дверь ванной — определенную влагостойкость. Некоторые варианты должны быть обязательно непрозрачными, а другие могут иметь прозрачные элементы.

При выборе необходимо учитывать условия монтажа. К основным установочным параметрам следует отнести размер дверного проема, толщину межкомнатной перегородки (стены), направление открывания дверного полотна. Дополнительно следует определиться с фурнитурой: ручки должны быть удобными, с защелкивающим (запирающим) механизмом.

Вернуться к оглавлению

Конструкция межкомнатной двери

Выбор двери во многом определяется ее конструкцией. Все типы межкомнатных дверей конструктивно состоят из дверной коробки, дверного полотна, фурнитуры и порожка (может входить в состав коробки). Крепление двери осуществляется через коробку, которая выполняет задачу каркаса. Коробка выполняется из деревянного бруса, скрепленного в П-образном виде. Размеры коробки выбираются строго по размерам дверного проема. Толщина коробки должна соответствовать толщине стены. На обеих лицевых сторонах коробки устанавливаются декоративные наличники.

Основным элементом, обеспечивающим функциональные свойства и внешний вид, является дверное полотно. Используется в основном три вида дверного полотна: массив, филенчатое и щитовое полотно. Массив изготавливается из монолитного листа (древесина, пластик, композит) или в виде плотно совмещенных брусьев. Филенчатая конструкция состоит из прямоугольной рамы, внутри которой расположены вставки (филенки) из ДСП или МДФ.

Конструкция межкомнатной двери.

Сверху рама закрыта декоративным покрытием (пластик, шпон и т.п.) в виде листа. В состав щитового дверного полотна входит деревянная рама из брусьев, наполнитель и внешнее покрытие из МДФ (ДВП) листов. Наполнитель может быть выполнен из сплошных ДСП плит или в виде ажурной сетки из ячеек (сот). В конструкцию межкомнатной двери может входить элемент из стекла любого размера и формы (прямоугольник, овал). Сам элемент может быть прозрачным, матовым, цветным, с рельефом или в виде витража.

В комплект обязательной фурнитуры входят шарнирные элементы для закрепления дверного полотна на дверной коробке, а также ручки для удобства открывания двери. Двери могут снабжаться запорной фурнитурой в виде защелок или замков. Обычно используется совмещенная ручка-защелка. Ручки совместно со своими накладками играют заметную роль во всем внешнем дизайне двери. Кроме того, при необходимости могут использоваться другие декорирующие элементы в виде накладок, планок и т.д.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция: подготовительные работы

Межкомнатную дверь следует устанавливать только после завершения работ по ремонту или строительству до начала финишной отделки стен. Естественно, что стена, где следует установить межкомнатные двери самостоятельно, должна быть оштукатурена и зашпатлевана, причем хорошо высушена после этих операций.

Прежде чем установить межкомнатную дверь, необходимо завершить подготовку дверного проема. Прежде всего проверяется вертикальность стенок. Если отклонение от вертикали составляет более 1 см, целесообразно нанести слой цементной штукатурки и исправить положение. Все выпуклости снимаются долотом. Только после этого измеряются окончательные размеры проема и уточняются размеры дверной коробки. Габариты коробки должны быть на 2-3 см меньше размеров проема.

Вернуться к оглавлению

Подготовка дверной коробки

Установка дверной коробки в разрезе.

Для того чтобы установить межкомнатную дверь самостоятельно, надо прежде всего подготовить дверную коробку. Сборка коробки производится из стандартного дверного бруса, выбранного по ширине стены. Вначале отрезаются две вертикальные стойки длиной, равной высоте дверного проема, за вычетом толщины порожка и величины зазоров (примерно 15 мм), а также верхняя горизонтальная перемычка длиной, равной ширине проема за вычетом величины зазоров (3-4 см).

Верхняя часть стоек и оба конца перемычки срезаются под углом 45 градусов. Стойки и перемычка должны точно состыковаться по срезам. Перпендикулярно срезу в месте стыка просверливается сквозное отверстие (через стойку и перемычку) диаметром порядка 2,5-3 мм. Длинным шурупом детали коробки скрепляются в месте просверленного отверстия. Таких креплений должно быть два в каждом стыке. Между соединяемыми деталями рекомендуется поместить тонкий уплотнитель, например, картон.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к монтажу

Рекомендуются некоторые условия, показывающие, как правильно установить межкомнатные двери. Прежде всего подготовка двери к монтажу проводится в горизонтальном положении на ровной площадке. Вначале на боковом торце дверного полотна делается два прямоугольных углубления по размеру створки петли (сверху и снизу). Углубления располагаются на расстоянии порядка 20 см от края дверного полотна. Для этого используется фрезер или стамеска. Соответствующие петли шурупами крепятся в углублениях.

Схема установки дверных петель.

С другой стороны полотна на высоте порядка 1 м делается вырез в торце и сверлится отверстие на плоскости полотна для установки ручки с защелкивающим механизмом. Производится сборка фурнитуры.

Затем дверное полотно устанавливается в коробку так, как оно будет располагаться после монтажа двери. Отмечается расположение ответных частей петли на стойке дверной коробки и место вхождения язычка защелки в противоположную стойку коробки. Дверное полотно извлекается. На стойках коробки делаются выемки для петли с запасом по 10-15 мм по длине петли для возможности регулировки при монтаже. Изготавливается выемка для установки планки защелки и фиксации язычка.

Вернуться к оглавлению

Монтаж дверной коробки

Процесс установки двери самостоятельно начинается с закрепления коробки в дверном проеме. Прежде всего устанавливается и крепится порожек. Он изготавливается из доски толщиной 20-25 мм длиной, равной ширине дверного проема. Верхняя часть боковин доски закругляется с обеих сторон.

Дверная коробка устанавливается в дверном проеме и расклинивается при помощи специально подготовленных клинышков вверху и внизу. В нижней части коробки устанавливается временная распорка, не позволяющая смещаться стойкам. Вертикальность стоек и горизонтальность перемычки проверяются уровнем и отвесом. В стойках коробки сверлятся отверстия для крепления на расстоянии до 30 см друг от друга. Через эти отверстия делаются отверстия в бетоне с помощью перфоратора или электродрели. Забиваются дюбели, и производится крепление коробки шурупами. Зазор между стенкой проема и коробкой заполняется монтажной пеной. Распорка снимается.

Вернуться к оглавлению

Подвеска дверного полотна

Инструменты для монтажа дверей.

Установить межкомнатную дверь самому — это правильно подвесить дверное полотно, чтобы оно открывалось и закрывалось без усилия, но при этом не делало это самопроизвольно. Вначале дверное полотно предварительно устанавливается в коробке, путем прокладывания тонких пластин обеспечивается одинаковый минимальный зазор между полотном и коробкой. Наибольший зазор может быть только внизу, у порожка. Это окончательное расположение дверного полотна фиксируется. Отмечается уточненное положение петель на стойке дверной коробки.

Дверное полотно снова извлекается из коробки. Обратные части петель закрепляются шурупами на стойке коробки по окончательным меткам. Только после этого дверное полотно навешивается на петли. Проверяется качество открывания и закрывания двери. В завершение срезаются все излишки монтажной пены, окончательно заглаживается зазор (если необходимо, то шпатлюется), и на коробку закрепляется наличник, представляющий собой деревянную или пластиковую планку, которая в месте стыка срезана на угол 45°. Крепление наличника производится шурупами.

Все обнаруженные зазоры, местные дефекты лучше сразу зашпатлевать и отшлифовать.

Установка всех декорирующих элементов фиксирует факт, что удалось установить дверь самому.

Вернуться к оглавлению

Необходимый инструмент

Прежде чем решить вопрос, как установить межкомнатные двери самостоятельно, необходимо приготовить следующий инструмент:

• перфоратор;
• электродрель;
• шуруповерт;
• болгарку;
• фрезер;
• ножовку;
• стамеску;
• уровень;
• отвес;
• шпатель;
• молоток;
• отвертку;
• плоскогубцы;
• тиски;
• клещи;
• струбцину;
• рулетку;
• линейку метровую.

Установка межкомнатной двери вполне доступна любому человеку.

moyagostinaya.ru

пошаговая инструкция с фото и видео

Новички, решив сделать всю работу по установке межкомнатных дверей самостоятельно, часто упускают важные нюансы, которые хорошо известны опытным мастерам. Важным моментом станет тщательная подготовка к монтажным работам, использование надежного крепежа.

Правильно установленная дверь будет закрываться без лишних усилий, не разваливаясь, если даже будут периодически хлопать. Несущей основой выступает коробка. От того насколько прочной она будет, зависит надежность конструкции.

Конструкцию нужно правильно выставить — для этого необходимо приобрести строительный уровень. Лучше всего пользоваться лазерным, так как им очень удобно работать.

Монтаж межкомнатных дверей выполняется в несколько этапов. Дверное полотно и коробку нужно оснастить фурнитурой. Для того, чтобы удобно было закрывать дверь, надо установить ручку. Если требуется, она может иметь замок с пружинным механизмом. На дверь и коробку следует сделать петли. Полотно можно навесить только после того, как будет выполнена предварительная регулировка. После этого можно перейти к монтажу наличников.

Как сделать разметку

Установка дверей своими руками потребует от новичка трудозатрат. Если мастер завершит монтаж за 1 день, то начинающий строитель может потратить намного больше времени. Этот момент нужно учитывать, если требуется экстренный монтаж конструкции.

Важно выполнить все этапы в четкой последовательности, строго соблюдая строительные нормы. Ряд дверных блоков уже имеет крепления для монтажа. Но есть изделия, коробку которых придется собирать своими силами. Они представляют собой наборы, в которые входят бруски из дерева и планок для наличников. Кроме того, в готовый набор производитель включает дверное полотно.

Решив собрать коробку своими силами, можно воспользоваться разными методами. Нужно обратить пристальное внимание на качество работы, ведь при возникновении даже малейшей погрешности в измерениях придется либо делать всю работу заново, либо покупать новые части конструкции.

Установить дверь в межкомнатную перегородку можно с порогом и без него. Самым простым вариантом станет монтаж конструкции без порога, а вот 2 вариант потребует наличия бруса-планки. В этом случае готовая конструкция будет иметь вид прямоугольника.

Пошаговая инструкция станет подспорьем. Перед тем как начать работу, необходимо снять точные размеры. Сначала нужно узнать габариты проема. Потом следует сделать расчеты, определив размеры боковых стоек и притолоки. Затем нужно определить оптимальный размер полотна двери, не забывая о технологических зазорах. Сделав разметку, элементы отпиливают при помощи ножовки, а потом начинается сборка межкомнатных дверей.

Важно правильно рассчитать толщину коробки, которая должна быть не меньше толщины стены. Для того, чтобы измерения были четкими, нужно использовать рулетку. Начинающие строители не должны полагаться на то, что одинаковые элементы, например, боковые стойки, будут «зеркальными». Чтобы избежать погрешности при измерении, каждый элемент нужно измерять отдельно с правой стороны, а потом и с левой. Если в процессе будут обнаружены отклонения, то их следует обязательно учесть в дальнейшей работе.

Как установить межкомнатную дверь самостоятельно? Особо внимательно нужно выставлять притворный брус, который должен иметь зазор под монтажную пену. Достаточно выделить на него 1 см. Аналогично следует поступить с притолокой и петельным бруском.

Зазор с внутренней стороны должен быть намного меньше, достаточно 0,3 см. Если межкомнатная дверь будет с порожком, то зазор должен идти по всему периметру конструкции. При монтаже конструкции без порожка между полом и полотном нужно оставить щель. Среднее значение составляет 1 см. Такая сборка и установка межкомнатных дверей будет считаться выполненной правильно.

На вертикальных стойках необходимы отметки для отпиливания, которые определяют на внутренней стороне бруска. При недостаточных размерах отверстия его необходимо увеличить. Если отверстие слишком велико, то его уменьшают путем укладки гипсокартона, вырезанного по размеру.

Варианты установки дверей

Для того чтобы сделать разрез, лучше использовать токарный станок. В этом случае установка дверной коробки займет мало времени. Если станка нет, то в качестве альтернативы подходят ножовка и стусло.

Монтируя межкомнатную дверь, можно воспользоваться 2 следующими способами:

• сделать запил, выполнив его под углом 45º;
• сделать работу под углом 90º.

Как установить межкомнатную дверь своими руками? Если говорить о 1 варианте, то он довольно сложный. От неопытного столяра работа потребует повышенного внимания. Но в результате тщательно выполненной стыковки получится изделие, которое выглядит очень красиво.

Для того чтобы соединить несколько элементов, нужно использовать саморезы. Под них нужно сделать специальные отверстия. Если дверь сделана из МДФ, то работы следует провести заранее, что позволит избежать повреждения заготовок. Удобнее всего работать, используя сверло, диаметр которого составляет 3/4 диаметра крепежных деталей. Лучше всего купить саморезы, у которых резьба доходит до головки.

Если говорить о 2 способе, то он предполагает, что угол запила будет 90º. Для выполнения работ потребуется ножовка с мелкими зубьями. Верхняя балка крепится к вертикальным стойкам 2 саморезами; их вворачивают с каждой стороны. Для того чтобы сделать порог, брус нужно запилить под прямым углом.

Проще всего собрать конструкцию, разложив элементы на полу или большом столе. Мастер должен установить фурнитуру. Выполняя внутреннюю отделку, необходимо правильно закрепить функциональные фитинги.

Не стоит забывать и о пожарной безопасности. Для того чтобы из помещения можно было быстро эвакуироваться, необходимо установить дверь, открывающейся наружу.

Как ставить межкомнатные двери? Вариантов несколько. Петли навешивают справа или слева — в продаже есть универсальные изделия. Если раньше можно было купить петли, которые требовали аккуратной врезки, то сейчас можно приобрести изделия, не требующие срезки шпона.

От верхнего края полотна нужно сделать отступ, достаточно 20 см. Затем навешивают петли. От нижней части следует отступить на это же расстояние. Возможны вариации: в этих случаях в обе стороны отступают на 5 см. Дополнительно укрепить конструкцию можно, навесив 3 петли. Ее располагают в 50 см от верхней линии.

Самостоятельный монтаж дверной коробки

Для того чтобы зафиксировать коробку в проеме, нужно купить анкера. Дверь будет надежно удерживаться на 3 длинных саморезах. Кроме того, конструкцию будет поддерживать монтажная пена.

Сверлить дверной короб, выполненный из древесины, можно без проведения подготовительных работ. Процедура монтажа следующая:

1. Дверную основу собирают на полу.
2. Конструкцию поднимают и устанавливают в проеме.
3. Из остатков пиломатериала делают клинья, которые помещают между стенок и коробкой. Так формируют зазор для монтажной пены.
4. Завинчивание саморезов. Выравнивание основы при помощи строительного уровня. Точность установки можно проверить отвесом. Если фиксируются отклонения, то их можно исправить путем ослабления или затягивания саморезов.
5. Установка петель и полотна. Перед нанесением монтажной пены коробку необходимо заклеить скотчем. В зазор нужно вставить картон. Дверь закрывают, полость задувают монтажной пеной.

После завершения монтажных работ нужно подождать полного высыхания пены. Излишки можно обрезать, а потом выполнить установку наличников.

bestdoor.guru

Установка межкомнатных дверей своими руками

Установка межкомнатных дверей имеет некоторые тонкости, но только при корректном выполнении всех этапов подготовки и монтажа можно добиться качественного результата. Это сложная задача, требующая точности и аккуратности, поэтому нужно набраться терпения и уделить процессу необходимое количество времени и внимания.

Для выполнения работ следует заблаговременно обзавестись комплектом необходимых инструментов. Чтобы правильно провести все этапы монтажа, нужно учесть особенности конструкции имеющейся двери и другие важнейшие характеристики.

Виды

На рынке представлено множество разновидностей дверей, отличающиеся конструкцией. Часто при оформлении домашнего интерьера используются следующие виды:

• однопольная распашная;
• двупольная распашная;
• складная;
• раздвижная панельная.

Наиболее прост монтаж межкомнатных дверей, имеющих одно поле. Более сложными в плане установки, но не менее популярными являются раздвижные межкомнатные двери. Особого внимания заслуживают складные конструкции, занимающие минимум места. Они имеют специфическую конструкцию, поэтому могут возникать некоторые сложности при их установке.

Необходимые инструменты

Монтаж межкомнатной двери — процесс трудоемкий и требующий точности, поэтому перед началом работы нужно приобрести все инструменты и материалы. Сначала необходимо подготовить материалы, в том числе:

1. деревянные клинья и бруски;
2. монтажную пену;
3. саморезы;
4. гвозди.

К ручному и электрическому инструменту, который может пригодиться в процессе замены межкомнатной двери, относятся:

• лом;
• гвоздодер;
• набор стамесок;
• молоток;
• отвертки;
• стусло;
• ножовка;
• строительный уровень;
• торцовочная пила;
• циркулярная пила;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• электрофрезер.

Нужно заблаговременно приобрести защелки, петли и ручки, которые потребуются при установке межкомнатных дверей.

Подготовительные работы

Чтобы установить своими руками двери в комнатах, следует сначала демонтировать старую коробку и подготовить дверной проем. Многие люди, которые не имеют опыта проведения подобных монтажных работ, халатно относятся к подготовительному этапу, что самым негативным образом отражается на качестве установки полотна или же приводит к появлению дефектов уже после начала эксплуатации.

Особенно важно правильно провести подготовку, если планируется установка нестандартных межкомнатных дверей. Так как в данном случае могут возникать проблемы с проемом, который может не соответствовать размерам купленного полотна и коробки. Таким образом, комплексная подготовка к монтажным работам в первую очередь предполагает устранение старого дверного полотна и коробки. Обязательно нужно провести все необходимые замеры, чтобы установить межкомнатную дверь самостоятельно.

Демонтаж старой

Сначала снимается с петель старое дверное полотно. Наличники с обеих сторон проема следует устранить. В старых моделях они нередко крепились гвоздями, поэтому для их демонтажа может потребоваться лом и гвоздодер. Необходимо снять облицовку скосов.

Если ранее у человека не было опыта выполнения подобных работ, при демонтаже можно изучить и порядок установки межкомнатных дверей. Учитывая, что старые дверные коробки фиксировались гвоздями и металлическими штырями, такая конструкция может прочно держаться.

Предварительно стоит расшатать ее ломом. Это позволит создать зазор между проемом и коробкой. Может потребоваться перепиливание металлических крепежных элементов. После этого необходимо разобрать старую дверную коробку. Если эта часть изготовлена из древесного массива, проведение ее демонтажа может быть затруднено. Для облегчения процесса можно вырезать часть коробки циркулярной пилой.

Обязательно нужно счистить с проема старую монтажную пену. Нередко для подгонки размеров требуется распил под углом потолочного бруса и устранение стамеской его части. Замена межкомнатной двери может быть начата сразу после демонтажа старого полотна и коробки.

Подготовка проема

После того как старая дверная коробка и полотно вместе с монтажной пеной будут удалены, нужно внимательно осмотреть проем. Часто проводится выравнивание слоем шпаклевки по всему периметру. При этом нужно использовать строительный уровень. Это позволит в дальнейшем правильно установить межкомнатную дверь в квартире.

Нередко оправдана установка деревянных брусков для укрепления в местах, где будут входить саморезы для крепления петель. В старых помещениях нередко требуется отделка дверных проемов. Следует подогнать размеры дверного проема в соответствии с купленной дверью. Если присутствуют выступы, возникшие в результате нанесения штукатурки, нужно отбить их молотком.

Как установить межкомнатную дверь?

Технология установки межкомнатных дверей предполагает поэтапное проведение работ. Предварительно на полу в квартире распаковываются составные элементы коробки с учетом направления открытия. Это упростит процесс монтажа в дальнейшем.

Обязательно выполняется разметка для определения расположения петель на коробке и полотне двери. После этого выполняется сборка конструкции коробки. Если двери из массива, рекомендуется делать отверстия со стороны петель для дальнейшего их монтажа. После этого проводится установка коробки в проем.

Следующим этапом является выравнивание и фиксация коробки заранее подготовленными брусками и клиньями. Установка двухстворчатой межкомнатной двери начинается так же, как и одностворчатой. Следующим этапом является монтаж полотна. Проводится проверка работоспособности дверной конструкции.

Если ширина коробки меньше, чем проема, выполняется установка доборов. В последнюю очередь проводится монтаж наличников и фурнитуры. Во время установки межкомнатной двери каждому этапу монтажа нужно уделить необходимое внимание, чтобы добиться качественного результата.

Сборка и монтаж коробки своими руками

Дверной каркас может быть представлен П-образной или замкнутой прямоугольной конструкцией, изготовленной из деревянного бруса. Второй вариант имеет порожек, поэтому нередко применяется для обустройства дверей в туалете и ванной комнате. В других помещениях используется дверь без порога. Любой вариант коробки можно собрать самостоятельно.

В большинстве случаев и потолочная планка, и боковые лутки короба продаются с необработанными верхними и нижними торцами. Их необходимо подпилить самостоятельно. Для этого следует применять стусло, чтобы получить ровные углы. Сначала необходимо произвести запил длинных луток. Верхние края запиливаются под углом 45°, а противоположные следует оставить ровными. Верхняя планка с обоих концов запиливается под углом 45°.

При креплении элементов П-образной коробки нужно использовать три самореза с каждой стороны. Для фиксации сначала прикладываются боковые лунки к верхней планке, чтобы совпали углы. После этого с изнаночной стороны верхней планки необходимо сделать по 2 отверстия с каждого бока. Они должны полностью проходить через плоскость верхней планки и входить в торцевую часть боковых луток.

После этого проводится фиксация данных элементов с помощью саморезов. Такая конструкция все еще не будет надежной. Для ее укрепления необходимо проделать еще по 1 отверстию, но с изнаночной стороны луток, но так чтобы они входили в торцевые части верхней планки.

После этого проводится закрепление элементов дверной коробки еще 1 саморезом. Этого будет достаточно, чтобы конструкция была надежно скреплена. При использовании 3 шурупов с каждой стороны можно не опасаться, что коробка в дальнейшем разболтается. Чтобы собрать прямоугольный дверной короб, под углом 45° подпиливаются все 4 края. Каждый угол последовательно фиксируется 3 саморезами. Обязательно нужно удостовериться, что рама скреплена надежно. Даже если будет проводиться установка двойной межкомнатной двери, коробку нужно собирать таким же способом.

После этого следует расположить правильно в дверном коробе полотно и отмерить с нижнего и верхнего краев по 20 см. Разметка выполняется для дальнейшей установки петель. Необходимо проследить, чтобы не было больших зазоров между коробкой и дверным полотном. После этого следует к внутренней стороне лутки приложить петли и обозначить их. Места крепления петель тщательно зачищаются стамеской. Торцевая часть дверного полотна, где будут устанавливаться петли, тоже подвергается подобной обработке. Кроме того, необходимо заранее проделать отверстие для язычка замка.

После этого можно приступать к установке дверной коробки в проем. Это ответственный момент монтажа двери. Размещая раму в проеме, нужно контролировать, чтобы она располагалась в одной плоскости со стеной. Коробка фиксируется сначала клиньями. Нередко требуется использование брусков для фиксации коробки в проеме. Все части рамы проверяются уровнем.

Необходимо рулеткой удостовериться, чтобы в нижней и верхней частях двери расстояние проема было одинаковым. После проведения всех замеров можно зафиксировать дверную коробку в проеме саморезами. Чтобы крепежные элементы не были видны, они врезаются в области крепления петель и язычка. После монтажа дверной коробки снова правильность ее расположения необходимо проверить, используя строительный уровень.

Дополнительно дверная коробка фиксируется клиньями. При необходимости устанавливаются доборные доски, они позволяют компенсировать нехватку ширины коробки в сравнении с проемом. Большинство производителей изготавливают телескопические коробки, т. е. сразу же делают пазы, которые позволяют наращивать ширину дверной коробки доборной доской.

Если нет пазов, крепление доборной доски производится встык. Когда доска широкая, оправдана ее дополнительная фиксация саморезами к дверному проему. После этого выполняется контроль качества установки с помощью строительного уровня и заполнение оставшихся зазоров между стеной и дверной коробкой монтажной пеной. Нужно подождать не менее 45 минут, чтобы она затвердела. Остатки монтажной пены следует аккуратно срезать ножом.

Петли

Следующим этапом при замене межкомнатной двери является крепление петель. Провести данную процедуру несложно. Сначала нужно разъединить петли, вынув стержень. После этого выполняется крепление отдельных элементов к дверной коробке и полотну. Фиксация проводится саморезами. При проведении процедуры лучше всего использовать шуруповерт.

Если собираетесь установить межкомнатную дверь, которая будет служить долгие годы, необходимо провести пробное навешивание полотна, чтобы удостовериться, что оно не перекашивается и открывается без труда. При необходимости проводится коррекция петель, чтобы избежать появления неодинаковых зазоров между дверью и коробкой.

Это не единственный вариант установки петель. Некоторые модели не разбираются. Петли крепятся к дверному косяку. В этом случае при выполнении установки дверного полотна потребуется помощник, чтобы зафиксировать его. Прикручивание двери на весу не слишком удобная процедура.

Навешивание полотна

Учитывая, что дверное полотно является тяжелым, не помешает помощь другого человека. В то же время навешивание данного элемента можно провести и самостоятельно. Схема установки проста.

Дверное полотно нужно приподнять гвоздодером снизу и аккуратно навесить на петли. Отдельные элементы петель фиксируются специальными штырями. Нужно проверить, насколько хорошо открываются и закрываются двери, и одинаковы ли зазоры между полотном и коробкой.

Схема установки межкомнатной двери на полностью неразборных петлях несколько сложнее. Перед тем как прикрутить двери к петлям, необходимо проследить, чтобы они состыковались с ними правильно. Сделать это самостоятельно крайне сложно.

Наличники

Перед тем как ставить наличники, их необходимо подпилить. Боковые элементы подпиливаются с одной стороны под углом 45°, а верхняя планка с двух. Для фиксации их на дверной коробке можно применять специальные гвозди без шляпок или клей. Данные крепежные элементы подходят и для телескопических дверных коробок. В данном случае с одной стороны наличники крепятся непосредственно к дверной коробке, а с другой к доборной доске. При использовании клея удается добиться хорошего результата, нет риска повреждения внешнего покрытия наличников.

Допускается использование специальных гвоздей, которые имеют маленькие шляпки. В этом случае дефекты будут незначительными. Есть и другой способ фиксации наличников, если хочется, чтобы на их поверхности не осталось никаких следов. Сначала специальные гвозди вбивают примерно на 1/3 в доску добора или коробки, а затем сверху прикладывается к месту крепления наличник.

Чтобы не повредить внешний декоративный слой, лучше всего использовать молоток с резиновой набойкой. Можно уложить между наличником и молотком мягкую плотную ткань, сложенную в несколько раз. Это снизит риск повреждения верхнего декоративного слоя.

Монтаж и регулировка доводчика

Доводчики — это особые механизмы, которые устанавливают сейчас не только на входные двери, но и межкомнатные, чтобы обеспечить их плотное закрывание без участия человека. Монтаж корпуса таких конструкций на дверь производится на верхнюю часть полотна. Его рычаг фиксируется на дверной коробке. Рассчитать место, где должен располагаться доводчик просто, так как к таким механизмам прилагается шаблон. Крепление на деревянные двери производится на длинные саморезы, позволяющие обеспечить надежность конструкции.

Порядок установки раздвижных дверей

Процесс установки раздвижной двери отличается от монтажа распашной. Несмотря на необычность изделия, все работы можно провести самостоятельно. Существует несколько вариантов таких конструкций, рассчитанных на различную ширину проема, но принцип сборки таких дверей примерно одинаков.

Предварительно проем необходимо тщательно выровнять. Стена и проем должны иметь высокую несущую способность. Требуется предварительно отштукатурить проем и нанести декоративное покрытие. После подготовки и проведения замеров можно начать сборку дверей.

В некоторых видах таких конструкций крепление роликов требует отступа расстояния, составляющего 1/6 ширины дверного полотна. Другие системы устанавливаются непосредственно от края, так как присутствующие монтажные пластины позволяют обеспечить необходимый отступ. После этого на нижней торцевой части полотна следует вчерне выставить пластику и отметить маркером места, где в древесине нужно сделать отверстия под саморезы. Длина крепежного элемента не должна быть меньше 70 мм.

В установленные пластины вставляются опоры под ролики. Они фиксируются доковой крышкой. После этого на штыри резьбы накручиваются роликовые платформы. Выполняется установка замков и ручки. Самым ответственным этапом является установка несущего монтажного бруса и направляющей. После проведения замеров и отрезки данных элементов необходимой длины проводится крепление направляющей к бруску 8 см саморезами. Крепление проводится с отступом в 10 см.

После этого проводятся замеры для определения расположения бруса с направляющей на стене. Необходимо учитывать, что полотно двери должно висеть, чтобы не повреждалось покрытие пола. Минимальный зазор между дверью и полом должен составлять не менее 7 мм. После этого в боковой части бруса необходимо высверлить не менее 4 отверстий для крепления к стене. На поверхности, к которой будет проводиться крепление, нужно сделать разметку и проверить ее правильность строительным уровнем.

После этого ставится межкомнатная дверь на навес и расклиниваются ролики. Это предотвратит болтание дверей во время их движения. Затем выполняется монтаж бруса с направляющей и дверями к стене. Для этого используются 120 мм саморезы или анкерные болты. В последнюю очередь выполняется установка флажкового ролика и декоративной панели для прикрытия бруса и направляющей.

Особенности конструкций разных видов

Разнообразие вариантов конструкций межкомнатных дверей позволяет подобрать наиболее удачный для каждого дома. Классикой считаются распашные двери, которые открываются за счет петель, установленных на стойки.

Раздвижные двери состоят из 1 или 2 створок. Наиболее часто они применяются в условиях ограниченного пространства, так как полотна в них двигаются по направляющей вдоль стены. Установить межкомнатную дверь в деревянном доме, если она имеет такую конструкцию, так же просто, как и городской квартире. Складные двери играют роль ширмы. Такие конструкции менее надежны.

odveryah.ru

пошаговая инструкция с фото и видео

Устанавливая межкомнатную дверь самостоятельно, можно сэкономить приличную сумму на ремонте, но никак не время. В строительном деле главное правильно “набить руку”, поэтому, придерживаясь всех пошаговых инструкций и рекомендаций, можно не спеша приступать к работе по монтажу новой двери.

Если до этого опыта выполнения подобных работ у вас не было, то советуем начать с более простого варианта: замена полотна двери. В старую, но еще добротную деревянную коробку всегда можно вставить дверное полотно современного дизайна. Это сразу обновит внешний вид комнаты и не потребует больших усилий с вашей стороны.

Замена полотна

Необходимые инструменты:

• Рубанок
• Отвертка
• Линейка для циркулярной пилы
• Комбинированный угольник
• Циркулярная пила или ножовка по дереву
• Удлиненная крестообразная отвертка
• Кольцевая пила
• Долотчатое сверло
• Центрирующее сверло
• Рулетка
• Молоток
• Долото 3/4 дюйма и 1 дюйм шириной
• Грунтовка и краска или морильная кислота и лак
• Нож канцелярский

Чертеж, схема

Для начала измерьте ширину и высоту старой двери (толщина всех относительно новых дверей стандартная – 40 мм). Все новые полотна дверей соответствуют определенным стандартам и если они не вписываются в ваш проем, то необходимо будет выполнить подгонку большего полотна или же заменить саму дверную коробку.

 

Снятие старой двери

Встаньте с той стороны двери, где находятся петли. Удалите штыри из петель. Всегда начинайте с нижней петли и тяните наверх, чтобы дверь не опрокинулась на вас. Если штырь не удается вытащить руками, аккуратно выбейте его при помощи молотка и отвертки. Для поддержания двери потребуется помощник, когда вы начнете вытаскивать верхний штырь.

Совет: Чтобы не потерять штыри, вставьте их обратно в оставшиеся элементы петель на дверном косяке.

Разметка новой двери для обрезки

Снимите замок и петли со старой двери. Если собираетесь использовать тот же самый замок, обратите внимание на то, как он собирается. Положите новую дверь поверх старой, выравнивая по верхнему краю и краю с замком старой двери так, чтобы они идеально совпадали. Обведите старую карандашом, чтобы указать, где нужно отрезать новую дверь, чтобы сделать размеры одинаковыми.

Совет: Правильный зазор для межкомнтаной двери равняется 0.5 см по сторонам и сверху (до притолоки) и 1.5 см снизу (до пола/ковра).

Обрезка для установления соответствия размеров

Сделайте отметки на новой двери поверх карандашных отметок при помощи острого канцелярского ножа, а затем используйте линейку для циркулярной пилы, чтобы обезопасить себя от обломков, когда вы будете делать разрезы циркулярной пилой.

Укоротите ее до правильной высоты. Если вам нужно отрезать более чем 2-3 см, тогда отрежьте половину расстояния с нижней части и половину с верхней. Подобным образом укоротите дверь до нужных размеров.

Разметка углублений для петлей

Положите старую дверь обратно поверх новой, выравнивая их так, чтобы все четыре края были на одном уровне. Выровняйте комбинационный угольник с углублениями под петли старой двери и перенесите их расположение на новую.

Совет: Отмечайте линии разреза для углублений при помощи канцелярского ножа. Тогда линии получаются гораздо более точными, нежели линии карандаша.

Обработка углублений долотом

Положите защитный материал на пол и поставьте новую дверь так, чтобы грань с отметками для петель была направлена вверх. Далее, используя долото, сделайте выемки для петель. Держите долото вертикально и ударяйте молотком, чтобы наметить углубления. Затем сделайте серию близко расположенных надрезов на глубину толщины петли. Затем, держите долото под малым углом, скошенным плоским торцом к дереву, чтобы избежать слишком глубокого «вкапывания» при создании углубления.

Время от времени легкими ударами по долоту молотком срезайте излишки древесины.

Прикручивание петель

Проверьте глубину углублений для петель, приставив петли. Они должны быть на одном уровне с гранью двери. Если необходимо, возьмите долото и срежьте ещё немного древесины.

Установите петлю в углубление. При помощи дрели и центрирующего сверла сделайте направляющие отверстия через отверстия для шурупов. Прикрутите петлю к двери.

Попробуйте установить дверь в проем для проверки. Убедитесь, что нет соприкосновений, а также в наличии нужных зазоров между дверью и рамой. Если нет, подровняйте края.

Совет: Если вы случайно сделали углубления слишком глубокими, вставьте тонкую деревянную или картонную прокладку перед петлей.

Создание отверстий для установки замка

Отметьте отверстия запорной пластины. Поместите трафарет, поставляемый вместе с замком, на эти отметки и сделайте отметки для дверной ручки и защелки. При повторном использовании старого замка возьмите размеры со старой двери. Просверлите отверстие для дверной ручки с лицевой стороны кольцевой пилой. Вырежьте отверстие для защелки сбоку долотчатым сверлом.

Покрасьте или заморите дерево по желанию и дайте высохнуть.

Вставьте сборку защелки в краевое отверстие и обведите канцелярским ножом. Долотом проделайте неглубокое отверстие внутри контура.

Прикрутите защелку к двери, затем установите дверную ручку.

Подвеска новой двери

Удерживайте дверь в проеме и сопоставьте шарниры петель. После того как петли будут выровнены, попросите помощника вставить штыри петель. Проверьте дверь, убедившись, что она ходит ровно, и что защелка сцепляется с запорной пластиной на дверном косяке. Если потребуется, переместите запорную пластину.

Совет: Если дверь шумит при закрывании, слегка подогните металлическую вкладку, которая находится внутри запорной пластины.

Установка двери с нуля

При выполнении капитального ремонта или перенесении дверного прохода возникает необходимость полной установки двери. Самостоятельная установка может оказаться даже менее трудозатратной, если дверь правильно подобрана под дверной проем.

Приобретенное вами новое дверное полотно с коробкой и набором наличников, скорее всего, будет уже собранным. Если же сборку и врезку всей фурнитуры (ручка, замок, петли) вы не заказывали, то порядок выполнения данных работ нами уже рассмотрен.

Свет: врезку ручки и замка двери с новой коробкой удобней производить уже после навешивания полотна на петли. Дверь навешивается, закрывается, делаются все необходимые пометки карандашом на дверном полотне и коробке, а после она снимается и производится врезка.

Основным моментом самостоятельной установки является установка дверной коробки. Перед началом работ проверьте наличие всего необходимого материала и инструмента:

• Дверь (полотно, коробка, наличники для двух сторон).
• Фурнитура (петли, ручка, замок).
• Рулетка, угломер и уровень.
• Простой карандаш, но для темной двери (черной, венге, темный лак) он не подойдет. Можно использовать мел или белый карандаш-корректор.
• Стусло для подгонки наличников.
• Анкера, дюбеля, саморезы по дереву.
• Монтажная пена: баллон или, что более желательно, монтажный пистолет с баллоном.
• Деревянные клинья или толстый картон.
• Стамеска, ножовка по дереву или электролобзик.
• Дрель с разными сверлами.

После того, как вы выполнили демонтаж, обратите внимание на дверной проем. При необходимости сузьте его или расширьте до стандартных размеров. Установка проводится после штукатурных работ, поэтому края дверного прохода крошится и обсыпаться не должны.

Сборка

В вопросе установки двери с неправильно собранной коробкой не сможет помочь даже профессионал. Поэтому, если нет уверенности в собственных силах, то лучше приобрести дверную коробку в сборе. Если же со строительными инструментами вы знакомы, то сборку производят по плану:

1. На мягкий настил (картон, покрывало) установите параллельно вертикальные брусья коробки и уложите на них дверное полотно (открывание двери вверх).
2. Между полотном и притвором необходимо оставить зазор в 2-3 мм, поэтому стоит вложить небольшие клинья или сложенный в несколько раз картон. Выровняйте бруски и приставьте верхний горизонтальный брусок. Не забудьте так же проложить картон толщиной 3-4 мм.
3. Отметьте карандашом необходимую длину всех брусков. Верхний горизонтальный – от начала первого бруска до окончания второго; вертикальные бруски – по окончанию дверного полотна плюс расстояние на зазор под дверью.
4. Аккуратно отпилите ножовкой или лобзиком по отметкам брусья. Если вы немного ошиблись и неправильно отпилили верхнюю перекладину, то можно сделать ее чуть меньше, это закроется наличниками. Но ошибаться с подрезкой вертикальных брусьев нельзя.
5. Еще раз приставьте все перекладины к полотну и проверьте общий вид двери.
6. Прикрутите перекладину к стойкам двумя саморезами. Лучше сделать это вручную, а не шуроповертом. Для упрощения работы предварительно дрелью просверлите отверстия меньшего диаметра и в них в крутите саморезы.

Установка

Посадка дверной коробки в имеющийся проем выполняется в несколько этапов:

1. Поместите дверную коробку без дверного полотна в проем и временно зафиксируйте ее деревянными клиньями с трех сторон.
2. Воспользуйтесь уровнем и выровняйте ее по вертикали и горизонтали. Надежно зафиксируйте ее клиньями.
3. Закрепите коробку, используя анкера или быстрый монтаж. Предварительно просверливаете дрелью отверстия меньшего диаметра, а после забивайте анкера.
4. На прочно закрепленную коробку навести полотно, закройте его и по периметру между коробкой и щелью с дверным проемом аккуратно нанесите монтажную пену.
5. Не открывайте дверь 2-3 часа. После необходимо обрезать лишнюю пену и можно вытянуть клинья.

Выбирайте дверь с внутренним крепежом. Монтажные анкера не будут видны, а декоративная планка для их закрытия может быть посажена на жидкие гвозди.

Монтаж наличников

Наличники могут скрыть некоторые недостатки установки, поэтому их необходимо устанавливать уже после проклейки обоев. Монтаж наличников зависит от их типа и выбранного вида установки. Самые обычные прямоугольные наличники прибиваются декоративными медными гвоздиками или сажаются на жидкие гвозди.

Некую трудность при подрезке представляют наличники с закругленным профилем. Чтобы они хорошо смотрелись их необходимо соединять с перекладиной под углом 45⁰. Для того чтобы правильно отрезать наличник и соединение было аккуратным используют стусло.

www.promyhouse.ru

Самостоятельная установка межкомнатной двери своими руками: пошаговая инструкция (видео)

Процесс, как самостоятельно установить двери в комнате, разделен на несколько этапов. Врезка фурнитуры производится специалистами. В противном случае подробно изучается схема монтажа фурнитуры.

Устройство межкомнатной двери.

Правильный выбор

Прежде чем приступить к самостоятельной установке межкомнатной двери, потребуется выяснить конструктивные особенности и технические характеристики изделия. Дверное полотно изготавливается из дерева, пластика, металла, стекла, МДФ-панелей.

Замеры перед установкой межкомнатной двери.

Измеряют высоту и ширину проема. Межкомнатная дверь выбирается на основе полученных данных. Монтажные работы производят так, чтобы между базовым основанием проема и дверной коробкой был зазор в 10-15 мм. Чтобы конструкция не заклинивала, обеспечивается дополнительный зазор (в 5 мм) между дверным полотном и элементами коробки. Прежде чем купить и установить двери, потребуется учесть последующие отделочные работы напольной поверхности. Изделие проверяют на наличие сколов и прочих дефектов.

Установка дверной конструкции производится с помощью монтажной пены, распорок, винтов, саморезов, отвертки, уровня и ножовки по дереву. Рассматриваемый процесс представлен в виде сборки соответствующей коробки и ее монтажа, установки двери и наличников.

Монтажные работы

Сначала делают торцы в коробке. Затем производится сборка конструкции. Верхняя часть коробки фиксируется клиньями. С помощью уровня проверяют правильность положения по горизонтали и по вертикали. Клинья забивают. Установка распорок производится напротив нижних предыдущих элементов. Ее параметры должны равняться длине двери плюс 5 мм.

Устройство обхватной коробки.

Устанавливая дверь, проверяют зазоры. Конструкция должна свободно открываться и закрываться. Коробку запенивают монтажной пеной. Предварительно бетонная поверхность смачивается водой. Так как предыдущий материал ядовит, он отрицательно сказывается на лаке. Его можно защитить монтажным скотчем. Клинья демонтируют после полного высыхания пены. Ее излишки срезают ножом.

Для установки наличников потребуется выяснить их длину. Чтобы его запилить в стусле, используют ножовку. Затем наличник фиксируют финишными гвоздями. Увеличить эксплуатационный срок двери можно, если за ней ухаживать правильно. Для этого применяют средства по уходу за деревянной поверхностью. Запрещается контакт полотна со щелочами и кислотами.

Коробка из МДФ

Если коробка представлена в виде МДФ, тогда установка двери производится с учетом слабых механических свойств, характерных для первой конструкции. Производится сборка элементов коробки в зависимости от вида монтируемых дверей. Съемная накладка устанавливается по заданным параметрам. Подобная технология способствует образованию четверти нужной ширины.

Установка межкомнатной двери.

Затем выполняют замер детали коробки, которая соприкасается с полотном в месте примыкания навесов. Излишки отсекают. Последний элемент соединяют с дверью с помощью петель-бабочек. Они не нуждаются в утапливании. Этот фактор важен при установке дверей из МДФ. Затем монтируют оставшиеся детали коробки. Их фиксируют саморезами. Производители советуют дополнительно уплотнять места фиксации элементов с помощью деревянных чопиков. Для этого применяется клей ПВА. Предварительно делают отверстия.

Чтобы между полотном и коробкой образовался одинаковый зазор, рекомендуется проложить по периметру деталей линолеум или иной материал. Соблюдается шаг в 50 см. Коробка стягивается веревками к дверному полотну в 3-4 местах. Применяемый метод выравнивает коробку по двери с учетом необходимых зазоров.

Следующий шаг предусматривает установку двери в проем с помощью распорок из брусьев. Образовавшееся пространство между коробкой и проемом заполняют строительной пеной. Через 24 часа можно удалять веревку. Затем врезают ручки и устанавливают замок с наличниками.

Пошаговая инструкция

В полотне вырезают отверстие так, чтобы ручка смогла войти в него, не болтаясь. Подобная работа производится с помощью электрического агрегата. Сначала отмеряют высоту, на которой будет находиться ручка. Стандартное значение этого показателя равняется 1 м от пола. На дверь делают отметку. Углубление выбирается под корпус механизма. Замок устанавливают в углубление, выбирают паз. Затем делают отверстие для ручки. Замок фиксируется. Предыдущий элемент закрепляют. Следующий шаг предусматривает установку ответной планки.

Зазор между дверью и полом.

Наличники монтируют после высыхания строительной пены. Излишки последнего материала срезают. Для фиксации наличников применяют клей или гвозди. Монтируемые элементы изготавливают из МДФ или дерева. Если наличники имеют матовую поверхность и они покрыты лаком, для их установки используют гвозди. Крепежные элементы вбивают вглубь на 1 мм. Если применяется телескопическая конструкция, гвозди не потребуются. Элемент Г-образной формы вклеивают в паз. Такие наличники изготавливаются из МДФ, поэтому монтажные работы необходимо производить аккуратно. В противном случае выступ сломается.

Чтобы установить доборные планки (толщина более 15 мм), применяют шурупы. Предварительно делают отверстия. При необходимости проем подготавливают для монтажа добора. Зазор между последним элементов и стеной заполняют пеной.

Если предусматривается самостоятельная установка добора толщиной в 10 мм, то точная стыковка монтируемого агрегата и стойки обеспечивается соответствующим пазом.

По периметру коробки устанавливается планка. На двери выбирают четверть (10х10 мм). Она вместе с планкой образует необходимый для стыковки паз. Параметры 2-го элемента зависят от размеров дверного проема.

Добор вклеивают в паз. Если дом панельный, то у дверных проемов (толщина стены 14-22 см) сечение представлено в виде трапеции. Конструкция с одной стороны панели отличается от второй по ширине в 5-8 см. Если коробка устанавливается в узкой части, тогда добор — в широкой. Расстояние между стеной и последним элементом равняется 3-5 см.

В этом случае по периметру добора наклеивают брусья, длина которых составляет 30-40 см. Толщину следует рассчитать с учетом зазора в 1 см. Добор вклеивают в паз, а пространство заделывают пеной. Другая методика предусматривает изготовление каркаса. На стенах, расположенных вертикально (по высоте проема), фиксируют рейки в нескольких местах. Они устанавливаются по отношению к добору с тыльной стороны. Добор вклеивают в паз, фиксируя к каркасу. Если вертикальные планки установлены, монтируют горизонтальную рейку. Завершающий этап установки межкомнатной двери представлен в виде монтажа заглушек в месте фиксации дверной коробки.

1podveryam.ru

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь

Экономия финансов это один из важнейших вопросов во время проведения ремонта в квартире, и в поисках способов сэкономить многие хозяева квартир готовы делать если и не все, то большинство  работ самостоятельно. Относится к этому списку и установка межкомнатных дверей. Распространенное мнение о том, что этот процесс под силу только лишь профессионалам, не совсем верное. Естественно, работа это не простая, однако осуществить ее способен любой человек, который обладает хотя бы минимальными умениями работы с молотком, ножовкой, стамеской и другими инструментами.

Проводится установка межкомнатных дверей в два больших этапа, каждый из которых так же можно разделить по пунктам.

• На первом этапе проводится демонтаж старых дверей, и он является отнюдь не менее сложным, чем дальнейшая установка.
• Второй этап – это, собственно, непосредственная установка дверей, которая включает сборку, врезку замка и петель, навеску дверного полотна, установку наличника и так далее.

Перед тем, как начать монтировать дверь, требуется тщательно продумать всю предстоящую работу, и самое первое, о чем следует позаботиться – это какие двери будут уместны в данном помещении, в какую сторону они должны открываться, и будут ли сделаны на одну створку и ли две.

После этого начинаются демонтажные работы.

Проведя все подготовительные процедуры, пора переходить к делу. Начинается монтаж межкомнатных дверей с того, что необходимо демонтировать старые двери которые здесь стоят. Для этого вначале необходимо снять дверь с петель, и затем аккуратно выбить дверную коробку (как ее еще называют, лутку). Следует отметить, что весь процесс довольно трудоемкий и отчасти даже нудный, поэтому за работу следует браться, только если вы готовы потрать и время и силы, делая все аккуратно и не откладывая на потом. Ещё один момент, двери, срок службы которых составляет лет двадцать или близко к тому, являются особо проблемными и вряд ли вам удастся избежать царапин, заноз и ушибов.

Как правильно демонтировать старую дверь?

Для того чтобы дверь с петель удалось снять, её необходимо открыть на 90 градусов, и приподнять дверное полотно (то есть саму дверь) немного вверх. К сожалению, к дверям со времён «совкового союза» такой простой способ практически не применим, как правило, всё обстоит намного сложнее. Самая главная причина таких сложностей, это то, что менять их надумали только сейчас, то есть по прошествии очень долго периода со времени установки. Чтоб снять с петель настолько устаревшую дверь потребуется отделить наличник от самой дверной коробки. После этого, снова же, открываем дверь на 90 градусов, и, держа одной рукой  торец двери примерно на уровне ручки или немножко ниже, а второй рукой на уровне груди, плавно раскачиваем дверь влево и вправо, при этом стараемся тянуть вверх, пока дверь полностью не снимется с петель.

Существует и более легкий и быстрый метод демонтажа старой двери, ее можно просто оторвать от дверной коробки, однако использовать его можно лишь в том случае, если в дальнейшем старую дверь вы планируете выбрасывать.

Демонтаж дверной коробки.

Если саму дверь вы уже сняли, тогда можно приниматься за дверную коробку. Чтоб устранить дверную коробку её следует освободить от раствора, который фиксирует ее в дверном проёме. После того, как раствор удален, дверную коробку можно пропилить слева, справа и в верхней части вертикальных стоек. При помощи этих пропилов лутку будет значительно проще вынуть из проёма. Для этого нужно вставить монтировку в появившийся проём между стеной и самой дверной коробкой, и затем просто дёрнуть во внутреннее направление дверного проёма. Коробка должна надломиться, и тогда они станет меньше в объёме. Данную процедуру следует повторить и с противоположной стороны, тогда лутка без проблем вытащится из проёма. В результате таких действий мы получаем готовый для всех дальнейших действий дверной проем.

Второй этап – это непосредственно монтаж межкомнатной двери.

Его также можно разделить на несколько шагов, и первый из них – это подготовка дверного проёма для дальнейшего монтажа.

Вряд ли имеет  смысл интересоваться у друзей или знакомых как же надо устанавливать межкомнатную дверь, точную и подробную информацию может обеспечить только специалист, но одно правило является обязательным к исполнению и известным, наверняка, всем – дверь должна располагаться строго вертикально. Этот крайне важный факт, он основательно влияет на подготовку проёма, перед тем, как примерять дверь к вашему проёму, весьма разумно будет проверить этот проём при помощи строительного уровня на соответствие к вышеуказанному правилу.  Если проём все-таки немного отклоняется от уровня, и этот показатель превышающее 1см на 2мера, тогда его все же следует подправить, пользуясь долотом и молотком, таким образом, приведя его в необходимое состояние. В случае, когда в процессе удаления старых дверей выяснилось наличие встроенных в стену деревянных брусков, или так называемых закладных, их лучше всего устранить и заделать отверстия от закладных раствором цемента.

Если все работы, которые связаны с демонтажем старых дверей и дальнейшей подготовкой проёма, наступает время приступать к следующему этапу, а именно, непосредственной установке межкомнатных дверей.

Зазоры и сборка

Весь процесс начинается с того, что необходимо собрать новую дверную коробку. Чаще всего, производители делают уже полностью готовые нарезанные элементы коробки, их остаётся только правильно скрутить шурупами  между собой. В случае, если дверь не имеет порога, а сегодня такие двери совсем не редкость и более того, скорее даже стандартное явление, стойки дверной коробки лучше вырезать, так чтобы когда они были собраны, то  выступали за дверь примерно на 8 миллиметров. Данная мера – это скорее условность, и применяется только тогда, когда дверь монтируется на готовый, чистый пол (например, после укладки ламината или любого другого напольного покрытия).

Когда дверная коробка собрана,  её следует положить на пол и в середину вложить дверное полотно, в последствии именно так как оно должно монтироваться. Немаловажно тщательно проверить, чтоб зазор был  не менее 3 и не более 5 миллиметров. Это касается только межкомнатных дверей, а вот для входных зазор должен быть в пределах 5-8мм. Когда дверная коробка и вложенная в нее дверь будут полностью соответствовать вышеуказанным параметрам, можно сделать разметку положения ручки, защелки, дверного замка, если он будет и дверных петель.

Вопрос, который задают себе многие – это сколько петель, лучше делать для межкомнатных дверей, две или три?

Распространенное мнение о том, что для данных дверей вполне достаточно две петли, не является правильным, несмотря на то, что раньше на дверях чаще всего именно две петли и ставили. Нередко консультанты в компаниях, реализующих окна и двери, умалчивают об оптимальном количестве петель. Хотя самых надежным, а потому и правильным  считается все-таки три петли. Начинается разметка именно с петель. Для этого от верха дверного полотна на нужной стороне необходимо поставить метки 250 миллиметров, и 500 миллиметров, после чего от низа дверного полотна так же ставится отметка на 250 миллиметров. Затем сверху к дверному полотну прикладываются петли, их следует просто приложить, при этом отметки должны быть ровно посередине каждой петли, и потом карандашом или мелом отмечаются края всех петель. Теперь эти метки можно перенести на дверную коробку, пользуясь при этом столярным уголком.

Следующий немаловажный вопрос – это где должна быть установлена ручка?

Обычная ручка, с замком или ручка с защёлкой является необходимым элементом, без которого вряд ли получится  открыть дверь. От основания дверного полотна необходимо отмерить 850 миллиметров, это и будет метка высоты, где будет располагаться дверная ручка. Вся остальная разметка делается после того, как будет обмерен сам замок, а затем все эти размеры нужно перенести на дверь. Следует добавить, что проёмы под петли сделать можно при помощи стамески, их глубина в среднем составляет 2 миллиметра, при условии, если соблюдены зазоры, иначе дверь может с трудом закрываться, или же напротив, будет открываться сама по себе. Как и для петель, проем под замок сделать можно стамеской.

Есть еще несколько важных моментов

После того как будут готовы проёмы можно приступать к монтажу двери, а если точнее, то к установке основы дверной коробки. Сначала в полностью подготовленный дверной проем вставляется дверная коробка. Первой выровнять следует стойку, на которой будут находиться петли. Ровняется стойка с помощью отвеса (нитки с грузом) или уровня, в зависимости от того, насколько правильно выставлена стойка определяется качество установки. Считать стойку выставленной можно тогда, когда она будет находиться в точно вертикальном положении, проверять это следует со всех сторон, после этого дверная коробка расклинивается деревянными клиньями, также клином распирается стойка и верх проёма (необходимо бить точно напротив стойки). Затем таким же образом расклинивается вторая стойка, её не обязательно выставлять под отвес (поскольку она выставляется по плоскости двери). Однако это возможно, если первая стойка выставлена максимально точно. Не лишним будет проконтролировать все еще раз, для этого нужно проверить горизонтальные элементы лутки, если возникает необходимость, лутку можно подклинить небольшими подкладками.

Если  лутка выставлена, можно навешивать дверь, для этого на дверную коробку и на само дверное полотно вначале прикручиваются петли, которые предварительно разбирают на две половинки каждую. Для того чтоб коробка сидела  полотно, но при этом не раскололись, рекомендуется заранее просверлить отверстия под шурупы, размером в 2,5 миллиметра. После того, как петли прикручены, дверь насаживается на петли, которые прикручены к лутке. Теперь можно делать окончательную регулировку лутки. Для этого стойка, на которой устанавливается отвесная планка под замок, подгоняется под дверь, таким образом, чтобы наружная сторона двери за плоскость стены не выступала.

Расклиненную и навешенную дверь необходимо распереть специальными распорками (чаще всего используются деревянные бруски), обязательно они должны находиться напротив петель, и желательно хотя бы одну поставить посередине. Распорки ни в коем случае не должны слишком сильно распирать дверь, потому что зазоры получатся неровными. Когда распорки будут установлены, рекомендуется добавить клинья напротив каждой распорки и в области петель. После этого можно заделывать пустоты монтажной пеной. Подавать пену следует очень аккуратно, понемногу, сверху в низ, таким образом, чтоб пена наружу не вываливалась. Высыхает пена примерно за 12 -24 часа, в зависимости от вида, поэтому желательно дверь не трогать это время, чтоб ничего не нарушилось.

Потом когда пена окончательно высохла, необходимо снять распорки и провести установку замка. После того, как фурнитура установлена, пора прибивать наличник.

Наличник прикладывают к стойке лутки и ставят метку на наличнике примерно на расстоянии 5 миллиметров выше, нежели нижняя линия верхнего элемента лутки. Данная метка станет краем будущего угла среза, составляющего 45 градусов, для стыкования в дальнейшем двух частей наличника – горизонтального и вертикального. Этот процесс проводится и с противоположной стороны, и верхним элементом наличника. Сделав все разметочные работы, наличник нужно обрезать на 45 градусов, и после этого он прибивается к дверной коробке при помощи гвоздей без шляпок.

Теперь можно законно считать установку межкомнатной двери завершенной и при этом сделанной своими собственными руками, дверью можно пользоваться уже после того, как все работы будут закончены.

Бывает, что не все проходит так, как хотелось бы, и допускаются кое-какие ошибки. Давайте разберемся, как их исправлять.

Случается, что дверь может открываться произвольно, что вряд ли можно считать удовлетворительным результатом. Одной из основных причин, которые мешают двери правильно функционировать, являются неправильные зазоры или не идеально вертикальное расположение. Для того чтоб причина выяснилась необходимо подвести дверное полотно к коробке и плавно отпустить.

Случай, когда дверь резко отпружинила, говорит, что были неправильно выдержаны зазоры. Справится с этой проблемой можно, если углубить петли в лутку, или подложить картонные подкладки, которые вырезаны в размер петель. Как правило, это именно чрезмерное углубление петель.

А вот если дверь наоборот отклоняется от своего положения достаточно плавно, то вероятнее всего это говорит о не выдержанном вертикальном уровне, исправить это гораздо сложнее и поможет только повторный монтаж.

Наилучшим  способом качественного монтажа дверей законно можно назвать  вызов квалифицированного мастера. Ведь это и гарантия того, что дверь будет установлена абсолютно правильно, при этом будут сэкономлены силы и время и уж точно не возникнут травмы. Однако это совсем не значит, что сами вы не сможете справиться с такой задачей, главное все делать качественно и внимательно.

srpj.ru

Установка межкомнатных дверей своими руками. Инструкция

Только что привезли новенькие межкомнатные двери и вы чувствуете себя самым счастливым человеком. Рассматриваете их влюбленными глазами, вдыхаете свежий запах дерева, а в голове потихоньку начинает свербеть неприятная мысль – кто эти двери установит?

Обращаться к профессиональным строителям поздно, все деньги вложены в покупку дверей.

Жена смотрит на вас доверчивым взглядом, и вы понимаете – отступать некуда, придется все делать самому.

Но как?! Ну что ж, давайте разбираться вместе.

Подготовительные работы и инструмент

Для установки дверей потребуются следующие инструменты:

• Измерительный: рулетка, уровень, линейка, угольник, карандаш и блокнот.
• Ручной: наборы отверток и стамесок, молоток, стусло, ножовка, нож.
• Электроинструмент: шуруповерт, перфоратор, торцовочная пила, электрофрезер, циркулярка.

Как и в любом деле, инструмент нужно подготовить заранее, чтобы потом не терять время на поиски нужной отвертки или стамески. Теперь приступаем к подготовке дверного проема. Для начала промеряем размеры прохода и заносим результаты в блокнотик. Учитываем, что у нас должен быть оставлен зазор между рамой короба и боковиной прохода, где-то 10 – 15 мм.

Схема расчета проста. Если имеется дверной блок размером 2050 х 970 мм, то размер проема должен соответствовать 2060 (2065) х 980 (985) мм. Если проем будет больше или меньше, то возникнут большие проблемы по его подгонке под коробку. Поэтому все замеры нужно сделать перед покупкой дверного блока.

Если на будущее у вас есть какие-то планы по реконструкции полового покрытия, то это следует учитывать при установке нижнего зазора.

Установка дверной коробки

Теперь непосредственно собираем обвязку. Спиливаем верхушки корбочных досок под углом 45°. Промеряем внутреннюю сторону стойки. Ее длина должна складываться из высоты двери + нижний зазор (10 мм) + верхний зазор (4 мм). Например, если высота двери 200 мм, то получаем: 200 + 10 + 4 = 214 мм. То же самое проделываем со второй стойкой.

По такому же принципу вымеряются поперечные стойки. Затем пилим их с обоих концов под те же 45°. Не забудьте, все работы ведутся только с внутренними сторонами стоек. Просверливаем в торцах готовых планок отверстия и при помощи саморезов стягиваем всю эту конструкцию в единое целое. Все, коробка собрана.

Готовим пазы под петли

Сначала размечаем места под петли. Метки выставляют на расстоянии 200 мм от верха и 210 мм от низа дверного полотна. Наносится контур петли при помощи угольника и ножа. После этого, аккуратно, стамеской выбирается паз под установку петли. Здесь может пригодиться фреза, как более продвинутый и точный инструмент. В сложенном состоянии у петли зазор от стойки до межкомнатной двери составляет 4 мм.

Глубина выборки должна соответствовать толщине петли. Исходя из этого, следует рассчитывать параметры петельного паза. Однако если будет использоваться уплотнитель, глубину посадочного места следует уменьшить на 1 – 1,5 мм. Делается это для того, чтобы дверь плотно закрывалась и не амортизировала.

Прикладываем петлю и проверяем качество проделанной работы. Она должна сидеть плотно и ровно. Не забудьте просверлить под нее дырки. Далее размечаем и делаем выемки на петельной стойке – точно так же, как и на межкомнатных дверях. Заключительный шаг – шуруповертом закрепляем петли в сделанных пазах (на дверном полотне).

Ставим коробку

Вставляем коробку в дверной проем. Высверливаем по одному отверстию в петельных площадках для крепления коробки к боковой стороне прохода. Сначала загоняем шуруп-саморез в верхнее отверстие. Используя уровень, равняем коробку строго вертикально. Подогнав коробку по уровню, вкручиваем саморез в нижний петельный вырез. В промежуток между коробом и стеной вгоняются клинья и шурупы затягивают до жесткого контакта.

Установка фурнитуры

Фурнитуру можно ставить как на подвешенную дверь, так и на отдельно стоящую, т. е. еще в несобранном состоянии. На расстоянии 1 м от пола высверливаем в двери два отверстия для установки защелки и ручки. Одно отверстие делается с торцевой, другое с лицевой сторон.

В торец вставляем замок и привинчиваем его шурупами в заранее подготовленные отверстия. Потом с фронтальных сторон сажаем на саморезы ручку. Их головки потом прикрываются декоративными накладками. После навески двери, на коробке размечаем и делаем отверстие под входное отверстие для язычка защелки.

Затем врезаем замковую планку и закрепляем ее. Обязательно следует оставлять зазор 3–4 мм между дверью и стойкой на которой расположена планка под защелку. Больший промежуток будет некрасиво смотреться, а меньший оставлять нельзя по нескольким причинам, которые могут привести к невозможности плотно закрыть дверь:

• износ петель;
• перепад температур;
• усадка здания.

Вешаем дверь

Самый простой этап работы. Прикручиваем петли на готовые площадки петельной стойке. Одновременно прикрываются головки саморезов, которые вкручены в косяк. Вставляем дверь в коробку и производим навеску. Закрепив дверь, проверяем ее работу. Открываем, закрываем, оставляем полуоткрытой. Дверь не должна болтаться или самопроизвольно двигаться. Если все в порядке, то приступаем к следующему шагу.

Заливка пеной

Забиваем два клина – один в верхней части коробки, другой с боковой стороны, напротив запорной планки. Еще раз калибруем уровнем дверь и вгоняем в этот клин саморез (через отверстие для запорной планки), жестко скрепив коробку со стеной. Можно для большей надежности добавить еще пару клиньев сбоку и сверху. Теперь пора приступать к запениванию.

Лучше всего для таких работ подходит промышленная пена. У нее небольшой коэффициент расширения и значительно большая плотность, чем у других типов монтажной пены. Пеной будет заполнена щель между дверным блоком и стеной. Предварительно малярным скотчем прикрываем лицевые стороны дверного блока. Берем пульверизатор и смачиваем поверхности, которые войдут в контакт с пеной.

Пистолетом производим запенивание. Избегайте попадания пены на стены и поверхности незакрытые скотчем. Она оставляет следы от которых очень трудно избавиться. Ждем пока пена затвердеет и ножом удаляем излишки. Не забываем снять малярный скотч. Еще один отрезок пути пройден.

Ставим наличники

Установка наличников является финальным шагом и не вызывает никаких трудностей. Сами по себе наличники не несут полезной нагрузки и являются декоративным элементом призванным прикрыть неприглядный вид запененной коробки. Единственная сложность при их установке может возникнуть из-за разности толщины короба и дверного проема.

Решается такая проблема просто – коробку монтируют заподлицо с парадной стороной, а с тыла применяют добавочные декоративные конструкции, так называемые доборы. Сам процесс работы несложен и будет понятен даже школьнику. Наличники обрезаем на циркулярке под углом 45°. Поверхность, к которой будут крепиться планки, промазываем силиконовым гелем. Приставляем наличник к коробке и крепим его шпильками или небольшими гвоздями без шляпок.

Углубления, образовавшиеся от гвоздей, следует замазать мастикой в тон дверного полотна. На этом титанический труд по установке межкомнатной двери можно считать законченным. Как видите, при наличии хорошего инструмента и прямых рук установку межкомнатных дверей в квартире можно выполнить без привлечения дорогостоящих профессионалов. Главное, нужно знать как это делать. Остальное приложится. Удачи!

 Loading …

Понравилась статья? Нажимай

Спасибо Вам за добавление этой статьи в:

rmnt.net