Правильная установка дверей межкомнатных – Правильная установка межкомнатных дверей. Выводы к правильной установке межкомнатной двери. Установка дверей в санузле

Правила установки межкомнатных дверей в квартире подробно

Если вы хотите знать как правильно установить межкомнатные двери в квартире, мы поможем вам уберечься от ошибок ремонта и уменьшить стоимость монтажа. А вы поможете мастеру установить двери надежно и красиво.

Краткое содержание:

Размеры дверных проемов

• Ширина проема

Двери обычно бывают 60/70/80/90 см. в ширину. Правильная ширина проема — это ширина двери +8 или +9 см. (если толщина короба в самой узкой ее части от 1.5см. до 2.5), либо +10 см. (при толщине короба в самой узкой его части 2.5см. и выше).

• Высота проема

Для всех случаев правильная высота проема — это высота дверного полотна + 6см. от чистового пола., т.е. 206см. Двери в санузел могут быть высотой 190 см., поэтому правильная высота проема -196 см. 

Вот несколько примеров правильных проемов.:

• Полотно 80х200(см.) — проем 89х206(см.)
• 70х200 — проем 79х206
• 60х200 — проем 69х206
• 60х190 — проем 69х196

С размерами дверных проемов нужно определиться заранее и очень важно самостоятельно постоянно контролировать вашу бригаду, в процессе ремонта.

Ширина дверей для разных помещений

Если у вас есть возможность спланировать ширину дверей и проемов заранее и возникли вопросы какую ширину двери выбрать, то следуйте этим рекомендациям:

• двери в комнатах обычно делают шириной 80 см. для того, чтобы можно было занести/вынести мебель. Двери шириной 90см. делают очень редко так как такие двери тяжелые и со временем могут провисать на петлях.
• двери в санузле обычно делают 60-70см., чтобы через проем свободно проходила стиральная машина толщиной 60см. Имейте ввиду, что 60см. дверь имеет проем в свету примерно 58см. из-за притворов в дверном коробе.
• дверь на кухню обычно делают 70-80см. Необходимо также учесть что ручки с двух сторон открытой двери могут мешать проходу.
• двери гардеробной комнаты обычно делают 60-70см.

Когда нужна установка доборов?

При установке межкомнатных дверей, если толщина стены больше толщины дверной коробки — рекомендуется приобрести доборы. Можно, конечно, наклеить на торцы стен обои, но это будет выглядеть несовременно, и с другой стороны стены не на что будет прибить наличники.

Если установить доборы на входную дверь — это будет удачное решение, которое красиво оформит откосы. Цвет доборов можно подобрать, например, под МДФ панель или под межкомнатные двери:

Ширина стандартных доборов по складской программе обычно бывает 10/12/15/20 см. Если ваши стены очень толстые (более 20см.), то доборы необходимо сращивать по ширине или заказывать на производстве нестандартные доборы, которые обойдутся намного дороже.

С какой стороны двери устанавливать доборы?

Это полностью зависит от того, как вы запланировали открывание двери. Обычно если  ваша дверь открывается в комнату, то короб выставляется заподлицо с комнатной стеной, а добор будет соответственно в коридоре.

Если сделать наоборот, дверь будет открываться не полностью (упрется в добор). Иногда с этим смиряются, чтобы двери выглядели одинаково — ВСЕ доборы в коридор или все доборы в комнаты. Поэтому это уже вопрос удобства и дизайна, с учетом будущей расстановки мебели в квартире.

Открывание межкомнатных дверей

Обычно, если в одном коридоре часть дверей будет открываться в коридор, а часть в комнаты — закрытые двери будут выглядеть по-разному из-за особенностей дверного короба. Если двери стоят рядом друг с другом, и при этом открываются одна внутрь, а другая наружу, то высота верхних наличников будет не совпадать.

Вот так выглядит из общего коридора дверь, которая открывается в коридор:

Вот так выглядит дверь, которая открывается в комнату:

Необходимо следить за тем чтобы дверь при отрывании не закрывала выключатель. Очень желательно, чтобы полотна дверей не пересекались своими траекториями. Если это дверь в ванную — необходимо предусмотреть ее открывание на 180 градусов для проветривания после приняти ванной или душа.

Следите за тем, чтобы открытая на 90 градусов дверь не перекрывала проем соседней двери.

На какой высоте от пола должна быть дверь?

Стандартная высота — 1 см. от чистового пола. Что касается дверей санузлов, меньше 1 см. делать не рекомендуется, чтобы не нарушить приток воздуха. Если у вас пластиковые окна не забудьте сделать приточные клапаны для воздуха с улицы чтобы слишком не повышать влажность воздуха в квартире.

Порядок установки дверей при ремонте квартиры

Для того чтобы уберечь деревянные части дверей от коробления из-за повышенной влажности при проведении ремонта, необходимо устанавливать двери после ВСЕХ отделочных работ, в том числе и в соседних комнатах.

Плиточный или обойный клей, особенно штукатурка сохнут довольно длительное время, выделяя влажность в помещение. Повышение влажности свыше 70% на несколько дней повышает риск того, что двери наберут влаги из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться. 

Однако если вы любите часто мыться ванной или душе, никакой угрозы влажность не представляет, так как ванная комната быстро проветривается.

Установка деревянных дверей не должна производиться если у вас не готов чистовой пол!

Без дверей гораздо легче укладывать напольные покрытия, и легче потом установить двери, с четким прилеганием наличников к полу.

Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), потом невозможно подвести напольное покрытие под короб, так как он уже стоит на полу. К тому же мастеру трудно рассчитать правильно нижний зазор двери от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не выравнивался.

Если вы все сделали правильно и поставили двери после настила чистового пола, не составит труда потом заменить пол — нужно просто вытащить ламинат или паркет из под дверных стоек, и подсунуть новое покрытие. При этом стойки не опустятся а останутся висеть.

Если дверной проем намного выше (шире) дверного короба

Частая ошибка бригад ремонтников — это слишком высокие проёмы, потому что максимальная высота не должна быть выше 208~209 см., а лучше — 206см. от напольного покрытия, иначе верхний наличник не закроет проем.

Довольно часто в новостройках стандартный проём может быть высотой 217-220см. Это объясняется тем, что многие заказчики делают теплые полы и высота после их монтажа становится стандартной.

Решение: если ваш проем выше нужного, а уменьшать проём возможности нет — поклейте обои пониже до установки дверей, либо закажите высокие капители, но обычно их монтируют со стороны коридора. Более основательный способ — снизить высоту проема с помощью гипсокартона и деревянных брусков и затем подклеить обои.

Ещё возможен такой варинат: если наличники плоской формы — запилить на стыках под 90 градусов, а верхний наличник вырезается из доборной планки, которая шире. Некоторые заказчики так выкручиваются из положения. Недостаток в том, что обычно доборные планки толще наличника, и в том, что если сделать так все двери в квартире, это будет выглядеть немного диковато)).

Если проем будет шире нужного хотя бы на 2-3 см. с боков — пенный шов не будет иметь достаточной прочности, а это важно, так как монтажная пена помогает выдерживать ровные зазоры и обеспечивает общую стойкость двери к нагрузкам.

Решение: сузить дверной проем деревянным брусом сечением 3х5, 5х5 или на этапе ремонта с помощью пеноблоков и плиточного клея.

Как выровнять кривой дверной проем?

Для начала необходимо проверить стены справа и слева от проема на горбы/впадины, приложив к стене длинное правило, добор или ровную доску. Особенно часто горбы встречаются ближе к полу. Даже один небольшой горб будет мешать плотному прилеганию наличника к стене.

Для решения этой проблемы есть только один вариант: оштукатурить и выровнять стены. Если не хотите или не можете выравнивать стены во всей квартире или стене, то сделайте это только вокруг проёмов (на ширину примерно 50см) и поклейте обои.

Затем необходимо проверить вертикальность стен с помощью лазерного или пузырькового уровня. Торцы проемов должны быть параллельны, стены должны быть ровные и строго вертикальные. Если проём кривой, стены наклонные, есть горбы или впадины, действуйте по обстоятельствам.

Если вы поняли, что проём кривой, и уходит от вертикали более 1 см. — можно выровнять стены штукатуркой по маякам, выставив их по вертикальному уровню и переклеить обои. Как вы уже поняли, это и есть самое лучшее и самое сложное решение!

Как установить дверь в кривой проём?

Но что если выравнивать стену возможности нет? Допустим стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали более чем на 1 см на два метра высоты проёма. Тогда у вас есть три выхода из положения:

• Установить короб двери по плоскости стены, наличники будут плотно прилегать к стене, но дверь будет тоже наклонена и, вероятно, станет самостоятельно закрываться, хлопать и т.п..
• Установить короб вертикально по уровню, при этом наличники прилегают в верхней части и отходят от стены на величину отклонения стены от вертикали в нижней части (или наоборот), ухудшая эстетику.
• Купить дверь с телескопическими наличниками и установить её прямо, немного углубив в стену и выдвинув, где необходимо, наличники из пазов. Это хорошее решение проблемы, если только не требуется открывать дверь на 180 градусов, так как открывая дверное полотно более чем на 100 градусов, будет вырывать петли.

Выбор за вами, во всех случаях есть минусы и есть плюсы, потому что это компромисс.

Если дверь расположена вплотную к стене?

В таком проёме одна стена перпендикулярна другой стене, и приходится уменьшать ширину наличников, и прикреплять их вплотную к стене с двух сторон. Но уменьшая наличники в ширину мы все-таки портим внешний вид двери, см. фото:Однако есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:

1. Если ремонт уже сделан и на стенах приклеены обои, можно к такой стене прикрутить деревянный брус сечением 3х6, 3х4 или 4х4 (не более). Появляется возможность установить целый наличник вплотную к стене.
2. Нарастить дверной проем хотя бы на 5 см. от стены и такое же расстояние отрезать от противоположной стены проема на этапе ремонта. Наличник будет расположен на небольшом расстоянии от стены, что выглядит гораздо красивее.
3. Нарастить дверной проем на этапе ремонта на 5 см. с двух сторон и заказать двери шириной на 10 см. меньше, например 70см. вместо 80см..

Установка межкомнатного порога

Дверное полотно располагается в проеме ближе к той части стены куда будет открываться дверь, поэтому порожек закрывающий стык пола при закрытой двери должен быть расположен под дверным полотном и тогда его не будет видно при закрытой двери, см. фото:

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад — это неверное расположение порожков! Чтобы избежать такой ошибки заранее нарисуйте схему открывания всех дверей и передайте ее бригадиру до того как будете настилать чистовые полы.

Установка межкомнатных дверей в санузел

Для жилых комнат и кухонь рекомендуется заказывать двери высотой 2 метра.  Для санузлов в новых домах зачастую требуется полотно высотой 1м. 90см. из за наличия гидроизоляции и специальных высоких порогов. Если вы упустили этот момент и не заказали двери высотой 190см., то необходимо расширение проема по высоте или, как вариант, можно укоротить дверь.

Если увеличить проем по высоте, то верхняя отметка дверей в санузел и межкомнатных дверей при этом окажется на разных уровнях. Если дверь подрезать снизу, то опускается рисунок филенки. Поэтому иногда лучше для санузлов заказать гладкие двери.

Частая ошибка — это порог в ванную комнату из деревянного дверного короба, так как нарушается эстетика и вентиляция влажного помещения, и в дальнейшем, возможно появление плесени.

Подготовка проемов межкомнатных дверей

Монтажная пена не сможет прилипнуть если на торцах дверного проема много пыли. Необходимо удалить пыль или прогрунтовать торцы стен проема, если они покрыты гипсовой шпаклевкой или если стены сделаны из гипсовых/газобетонных блоков.

Если с торца проема есть открытые круглые полости и пустоты — их можно заделать штукатуркой, оставив метки карандашом, чтобы мастер не загонял в них крепеж. Отверстия под крепеж дверной коробки сверлятся между этими полостями в перемычки.

Если стены проема сделаны из гипсокартона, то в металлический профиль в вертикальных торцах проема обязательно нужно закладывать сухой деревянный брусок. Он нужен для надёжного крепления дверей на саморезы через петли и ответную часть, а также он придаёт жёсткость стенам в районе проёма. Двери установленные в проёмы без усиления обречены на недолгую эксплуатацию и быстро провиснут.

Если внутрь металлического профиля заложен брусок а торцы ни чем не зашиты, то это не правильно. К оцинкованному металлу плохо липнет пена. Со временем возможно отслаивание. Чтобы этого избежать к торцам прикручивают полосы ГКЛ или ГВЛ или фанеру. К этим материалам адгезия пены отличная.

Не допускается в верхней части проема оставлять пустоты между листами гипсокартона. Дело в том что верхний короб бывает часто сильно изогнут или изгибается при расклинивании, а для его выпрямления например с помощью пены требуется заполненный торец стены.

Подготовка проема под раздвижные двери

Для желающих установить раздвижные двери-купе высота проема для стандартной двери должна быть примерно 202 cм. а ширина проема должна быть равна ширине дверного полотна или на пару сантиметров шире. В процессе отделки проема доборами и наличниками под портал, его размеры должны стать меньше дверного полотна.

На высоте от 207см. до 212см. от пола в проеме не должно быть пустот, так как здесь будет горизонтально закреплен деревянный брус сечением 5х5 см. и длиной примерно 190 см., к которому прикрепится алюминиевая верхняя рельса с роликами.

Отделка дверного проёма (портал) в квартире

Если межкомнатную дверь устанавливать не хочется, можно установить вместо неё портал. Это решение увеличивает пространство в малогабаритной квартире, поэтому это беспроигрышный вариант для визуального объединения смежных помещений: холла и гостиной, коридора и столовой, гостиной и маленькой кухни. Дверной проём без привычной двери удивительно преображает помещение:

Подготовка напольного покрытия перед установкой дверей

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад при укладке напольных покрытий когда зазор между напольным покрытием и стеной в районе наличников превышает толщину наличника. А нужно всего лишь не забыть его сделать не больше 3 мм. в районе наличников.

В стене у пола можно сделать углубление (штробу) для компенсации возможных расширений напольного покрытия.

Хранение дверей после покупки

Для исключения деформации под воздействием силы тяжести полотно, коробочный брус и наличники до установки необходимо хранить на ровной поверхности лежа. Двери можно ставить на бок к стене.

Двери, наличники и короба могут изменять свои размеры после изменений влажности. Из-за набора влажности после холода в тепле, перед установкой необходимо дверь и погонаж хранить в помещении несколько суток. Не снимайте упаковку с дверей заранее до полного выравнивания температур.

Какие петли выбрать?

• Если полотно весит до 20 кг., то оптимально купить 2 петли по 10 см. высотой
• Если полотно весит от 20 до 30 кг., то необходимо купить 2 петли по 12- 12.5см. высотой
• Если полотно весит более 30 кг., то необходимо купить 3 петли по 10см. высотой

Петли навешиваются на расстоянии 20 см. от верха и низа дверного полотна. Очень важна толщина металла и отсутствие люфта. Если толщина металла петли 3 мм., то это хорошие петли, гораздо чаще встречается толщина 2-2,5мм. Очень хорошо если петли изготовлены из латуни, стали. Наиболее распространенные дверные петли бывают нескольких типов:

• универсальные петли — это традиционные, привычные всем нам врезные петли. Если выбор петель не является принципиальным моментом, купите универсальные петли. Они могут открываться как направо, так и налево. Помимо этого, универсальные петли имеют больший срок службы.

• петли-бабочка — не врезные, накладные петли. Легко и просто устанавливаются. Свое название они получили за особую необычную конструкцию – оба ее элемента в открытом состоянии напоминают крылья бабочки. В процессе закрывания дверной створки одна часть петли легко входит в другой, образуя единое целое. Обычно такие петли ставятся на облегченные двери.

• съемные петли — врезные петли проверенные временем, дверь с такими петлями просто снимается если открывается на 180 градусов. Бывают правые и левые в зависимости от открывания двери

Как выбрать замки и защелки?

Замки и защелки лучше всего выбирать исходя из наиболее тихой работы механизмов при открывании-закрывании и их надежности. Магнитные замки тихие, но не все, их надо покупать подороже и желательно итальянские, есть очень качественные варианты. Не экономьте на них, чтобы не мучиться потом.

Дешевые защелки с пластиковыми язычками не всегда качественные, тут надо сначала поспрашивать у знающих людей (не продавцов), и не покупать слишком уж подозрительные варианты. Полгода будет работать тихо, а потом вдруг начнёт греметь. Иногда такие дешевые магнитные замочки и защелки не срабатывают сразу после монтажа. Установщики дверей хорошо знают эти модели.

Можно купить классические защелки/замки. Лучше всего будет выбрать их с пластиковыми язычками, так как они самые тихие в работе и не лязгают как металлические. 

Иногда бывает что новая защелка туго срабатывает. В этом случае капните на язычок замка пару капель силиконовой смазки.

Высота дверной ручки от пола

Для европы — 95 см. Сейчас выпускается много симметричных дверей, у которых ручка по дизайну двери должна располагаться строго посередине полотна. Поэтому стандарт высоты ручек для России — 1 метр. 

Практически у всех моделей дверных ручек в комплекте идут слишком длинные саморезы, которые при закручивании их в дверь могут заклинить замок или привести к его нестабильной работе. Установщики дверей почти всегда прикручивают ручки своими саморезами.

Как правильно выбрать мастера по установке межкомнатной двери и проверить качество его работы?

Как сделать правильный выбор чтобы не остаться с безнадежно испорченными дверями? Будет ли работа сделана качественно, если мастер по установке дверей вызывает сомнения? Давайте для начала выясним как лучше всего проверить работу мастера и разберем все по пунктам.

Как проверить работу мастера по установке дверей?

1. Смотрите на качество врезки замков, стыков короба и наличников, врезки петель. Щели должны отстутствовать
2. Язычок замка должен без люфта входить в ответную планку.
3. Полотно должно равномерно прилегать по всей длине к притвору или резиновому уплотнителю. При закрывании двери резинка не должна заминаться полотном 
4. Зазоры между дверью и коробом должны быть ровные по всей длине.
5. Коробка закреплена в проеме не только на строительную пену, но и с помощью крепежа
6. Полотно не должно самостоятельно закрываться или открываться.
7. Фурнитура должна свободно вращаться
8. Цена может вырасти, только из-за увеличившегося объёма работ, которые невозможно предусмотреть заранее.

Как искать мастера по установке дверей?

1. Я посмотрю фотографии работ или в живую (в интернете, в салоне, у знакомых в квартире). Мастер или бригада должны иметь опыт минимум 5 лет и давать гарантию . Обязательно должны быть профессиональные инструменты: пила для торцевания, распиловочный стол, фрезеры, шуруповёрт, шпилечный пистолет с компрессором, шаблоны для фурнитуры и т.п. Почитаю отзывы на сайте. Это самый лучший способ поиска, поэтому без сомнения, ваши двери совсем скоро будут качественно установлены!

2. Возьму у друзей, родственников или знакомых номер телефона частного мастера

По рекомендации можно найти хорошего специалиста. Но только нужно самостоятельно смотреть фотографии или вживую в квартире, потому что часто знакомые из-за незнания нахваливают мастеров у которых качество очень серьезно хромает.

3. Вызову бригаду из магазина в котором покупались двери

Магазины или интернет магазины как правило забирают у монтажников 20-50% от цены и заказы приходится выполнять по всей Москве и московской области без привязки к району. Отсюда колоссальная текучка, спешка и низкое качество. А менеджеры всегда уверяют что к вам приедут лучшие мастера)).

Установка межкомнатных дверей с помощью бригады из магазина — это лотерея: сделают плохо -50 %, сделают терпимо -15 %, и это реальность.

Основная масса покупателей межкомнатных дверей думает что в магазине можно предъявить претензии, если что-то произошло и это основная ошибка. После оплаты магазин в 90% случаев отшивает вас всеми способами.

4. Сам установлю двери и врежу фурнитуру, хотя нет опыта

Необходимо понимать что такая работа имеет множество нюансов и любая ошибка в расчетах или при проведении работ инструментами влечет за собой зачастую неустранимые повреждения полотна, короба, наличников или доборов.

Мы периодически выполняем заказы по переустановке или ремонту дверей после самостоятельных неудачных попыток.

5. Выберу частного мастера или бригаду, которые берут недорого по объявлениям в интернете или газетах

Зачастую монтаж потому и стоит недорого, что цена работы соответствует качеству. Многие начинающие имеют в арсенале совсем немного инструментов и приобретают навыки на ваших дверях.

На крупном сайте с объявлениями мастеров вы можете очень долго выбирать мастера по отзывам или фотографиям, созваниваться. Большой сайт — большие проблемы. Хорошие мастера всегда при деле, заказы на две недели вперёд, или работают сами на себя. В итоге вам могут сказать, что ваш выбранный мастер занят и пришлют тоже «отличных» мастеров, которые лучше платят операторам.

Если само предложение существенно отличается по стоимости от аналогичных — цену могут неожиданно увеличить по разным причинам или цена озвучена без стоимости крепежа, пены, выезда за МКАД и тому подобного. По приезду бригады цена может существенно подрасти.

6. Договорюсь с бригадой, которая делает ремонт в квартире

Универсалы, ремонтирующие квартиры «под ключ» очень редко ставят хорошо, так как они слишком заняты штукатуркой, плиткой, стяжкой, сантехникой и тому подобными занятиями. Причина — очень мало или нет опыта.

Мастер по установке дверей может может оказаться плиточником или шпаклевщиком. Мы периодически приезжаем исправлять их «косяки», и иногда без полной переустановки исправить ничего уже нельзя.

Часто нарушается технология:

1. любимая «фишка» — после установки дверей по коробам штукатуркой выравниваются стены, проводятся влажные работы, после которых изменяются зазоры
2. короба устанавливаются на одну пену без какого-либо крепежа в стены
3. после установки двери через какое-то время провисают и начинают тереть о косяк
4. межкомнатные двери устанавливаются до настила пола или пол постелен, но неправильно сделаны порожки
5. ремонтные бригады обычно покупают инструменты для ремонта, а фрезеров, торцовочных пил, компрессоров, шпилечных пистолетов или шаблонов для фурнитуры у них как правило нет.

Теперь, когда вы знаете как правильно установить межкомнатные двери в квартире, смело можете приступать к обустройству своего жилища! Удачи в делах!

dobrojil.ru

Как правильно установить межкомнатные двери своими руками

Установка межкомнатных дверей – не самый сложный этап ремонта. Но если провести его некачественно и неграмотно, потом будут проблемы: сквозняки, болтающиеся створки, неэстетичный вид. Как правильно установить межкомнатные двери?

Выбор дверей и фурнитуры

Если никакой перепланировки не предвидится, чтобы определить габариты двери достаточно измерить ширину и высоту прежней. Для стандартного проема этого достаточно. Если планируется реконструкция (например, вы хотите арку из гипсокартона или расширяете проем) желательно заранее составить чертеж и сопоставить с имеющимися в продаже дверными конструкциями. Отступление от стандартов может обойтись дорого.

Материал двери – в соответствии с вашими вкусами и возможностями. Но при этом надо учитывать, что облегченная гипсокартонная перегородка может не выдержать вес тяжелого массивного полотна. Если стена несущая, ограничений по материалу нет.

Короб и комплект наличников желательно покупать вместе с полотном, чтобы не мучиться потом с подбором необходимого колера. Короба, как и полотна, могут быть различными – древесина, МДФ, ламинат. При выборе коробки нужно учитывать толщину стены.

Дверные петли бывают левыми и правыми. На это нужно обратить внимание, если вы не хотите отступать от привычки. Российская фурнитура в этом отношении отличается от европейской. В Европе дверь открывается от себя, в России – на себя. То есть, право-лево меняются местами.

Толщина замка должна быть не больше половины толщины двери.

Подготовка проема и короба

Перед тем как установить межкомнатную дверь своими руками необходимо подготовить проем. Если он выполнен из металлического профиля, демонтаж проблем не создаст: надо снять полотно, вывинтить саморезы, фиксирующие короб и снять сам короб.

Коробку, зафиксированную в проеме гвоздями, демонтируют с помощью гвоздодера, ломика и молотка.

Новую собирают на ровной поверхности.

1. Отпилить заготовку для верхней балки: ширина двери, плюс шесть миллиметров, плюс две толщины стойки.

2. Отпилить стойки: высота полотна плюс один сантиметр (минимум).

3. Верхний срез каждой стойки и боковые срезы горизонтальной балки спилить под сорок пять градусов.

4. Сложить стойку с горизонталью, промерить прямой угол и скрепить саморезами. Аналогично для второй стойки.

Внимание: чтобы засверлить отверстие под саморез, берут сверло на четверть меньше диаметра самореза.

5. Нижние концы коробки временно соединяют деревянной планкой, чтобы получился фиксированный прямоугольник.

Сборка конструкции

Крепить петли и ответные части лучше на полу, до установки коробки: на весу подгонка будет сложнее.

Видео «Как правильно установить межкомнатные двери»:

На полотно петли крепят в двадцати сантиметрах от углов. Петлю прикладывают к торцу двери, обводят. Делают паз 2,5 миллиметра глубиной. Снова прикладывают: теперь она должна располагаться заподлицо с торцевой частью полотна. Наметить сквозь отверстия точки для саморезов, засверлить, зафиксировать петлю на двери.

Совет: при работе с древесными материалами желательно сразу обрабатывать свежие спилы защитным лаком.

Теперь нужно собрать петлю, уложить полотно в короб и наметить контуры ответной части. Ответную часть ставят аналогично: выбирают паз, чтобы крепление петли было заподлицо со срезом коробки, помечают точки для крепежных отверстий.

Установка двери

Перед тем, как приступать к работе необходимо знать как правильно установить межкомнатные двери:

Видео «Установка дверной коробки своими руками»:

1. Сделать отверстия для крепежа в коробе и в проеме.

2. Приложить к верхней стенке проема горизонтальную балку короба. Вымерить горизонталь. Если горизонтали нет, подложить в место повышения клинья.

3. Проверить по уровню стойки.

Видео «Как установить дверную коробку»:

4. Зафиксировать коробку саморезами.

5. Запенить монтажные зазоры.

6. Повесить полотно. Между его торцом и коробом поместить кусок фанеры или картона, чтобы застывающая пена не выталкивала стойки из стенок проема.

Видео «Как установить межкомнатную дверь своими руками»:

7. После высыхания пены срезать излишки.

8. Отмерить от нижнего среза полотна один метр.

9. Приложить к торцу замок, обвести контур.

10. Рассверлить перьевым сверлом отверстие под замок. Довести отверстие стамеской, обработать лаком.

11. Вставить замок, закрепить.

12. Намазать язычок мелом, закрыть дверь.

13. Приложить ответную планку, чтобы меловая отметка оказалась по центру отверстия. Проверить, совпадает ли замок с притвором, обвести контур планки.

14. Сделать нишу под планку, чтобы притвор оказался заподлицо с коробом.

15. Вставить, наметить точки крепежа.

16. Засверлить отверстия под крепеж, закрепить планку саморезами.

Финишный этап

1. Выпилить заготовки для наличников. Боковые срезы спилить под сорок пять градусов.

2. Зафиксировать наличники на коробе саморезами или гвоздями с маленькими шляпками.

Теперь вы знаете как правильно установить межкомнатные двери своими руками. Если окажется сложно — наймите профессионалов или оформите дверной проем шторами или простой отделкой.

enoza.ru

Как правильно установить межкомнатную дверь. Руководство для начинающих

При установке дверей самым сложным является сборка коробки и навешивание петель. И здесь значение имеет каждый этап работ, важны правильные замеры, тщательно подобранная дверь и главное обратить внимание на то, как правильно вставить дверь, как ее закрепить. К работе нужно отнестись ответственно и внимательно, с энергией и настроением. Тогда все непременно получится. И вам в помощь ниже будет подробно и поэтапно описано, как правильно установить межкомнатную дверь.

Шаг 1. Коробка собирается по двери с минимальным зазором по 2-3 мм с каждой стороны. Крепить можно, как с помощью гвоздей, так и длинных саморезов. Только нужно следить за тем, чтобы дерево не треснуло. При подгонке краев коробки место стыков следует подрезать ножовкой и убрать излишки с помощью стамески

Сложнее собирать дешевые, так называемые, «бумажные» двери. Они более нежные. Зазор между коробкой и дверями чуть больше, около 2–5 мм сверху и снизу, а 2-4 мм – по краям. Углы коробки лучше не пытаться сбивать гвоздями или саморезами. Так как спрессованная бумага все равно лопнет. Такие коробки лучше собирать с помощью уголков (либо тех, которые используют при сборке каркаса для гипсокартона, либо мебельных уголков).

Можно не пытаться собрать коробку с прямыми углами под 90 градусов. На данный момент даже очень дорогие двери имеют небольшую кривизну.

Шаг 2. Следующим этапом, поясняющим, как правильно поставить дверь, станет крепление навесов (петель). Петли бывают левые и правые. Ставятся они на ту сторону, в которую должна открываться дверь. Этот момент очень важен, и чтобы не ошибиться можно несколько раз все перепроверить.

Сначала петли крепятся к полотну коробки. Для этого их следует приложить и обвести карандашом контуры. Затем по этому контуру делается выемка глубиной в пару миллиметров, так чтобы петля «утонула» в дереве, но не западала. Таким же способом производится установки петель на дверь. Затем все фиксируется саморезами, идущими в комплекте с петлями.

Шаг 3. Теперь приступим непосредственно к самому ответу на вопрос, мучающему всех, кто в состоянии ремонта: как правильно установить межкомнатную дверь. Установка производится после сборки и крепления петель. Дверь выставляется в проеме по уровню. Желательно уровень «кидать» со всех сторон коробки, для верности.

Чтобы выставленная дверь никуда «не убежала», по краям и посередине желательно загнать деревянные клинья. Но они не должны быть слишком толстыми, иначе будут выгибать дверную коробку и дверь не закроется. Но и слишком маленькие клинья не подойдут, они не должны выпадать.

Итак, клинья забиты, дверь установлена на место. Теперь следует ее закрепить с помощью анкеров. Сначала дрелью или перфоратором делаются отверстия насквозь через коробку в стену. Потом в них вкручивается анкер, он крепит коробку к стене. Их вкручивают штуки по 2-3 с каждой стороны. Фиксацию завершает монтажная пена.

Перед тем как пенить, нужно как следует «распереть» дверную коробку. Например, подложить со всех сторон неплотную картонку и двери плотно закрыть. Теперь можно заполнять пустоты пеной. Но у разных пен разная степень разбухания, поэтому лучше заполнять проемы наполовину.

Важно не только выбрать способ, как правильно установить межкомнатную дверь, но и дать ей положенный срок для окончательного закрепления. Составит это время 6-12 часов, в течение которых не нужно открывать двери. Именно так нужно дать схватиться пене и затем можно будет аккуратно, канцелярским ножом срезать ее излишки.

Теперь ясно, как правильно установить межкомнатную дверь. Правда работа на этом не закончена, так как впереди процесс ее обналичивания (то есть нужно ставить наличники), возможно, лакировка (в зависимости от вида двери). Но это уже совсем другая история.

fb.ru

Правильная установка межкомнатных дверей. Выводы к правильной установке межкомнатной двери. Установка дверей в санузле

Межкомнатные двери – один из центральных элементов любого интерьера. Грамотно, с учетом всех нюансов стиля выбранные двери достойны стать главным украшением дома или офиса. Особенность этой детали внутреннего убранства дома заключается в том, что помимо эстетической функции дверь должна безупречно выполнять функции сугубо практические. Выбирая дверь, мы планируем использовать ее не один год, а, возможно, десятилетия.

Межкомнатные двери – один из центральных элементов любого интерьера. Грамотно, с учетом всех нюансов стиля выбранные двери достойны стать главным украшением дома или офиса. Особенность этой детали внутреннего убранства дома заключается в том, что помимо эстетической функции дверь должна безупречно выполнять функции сугубо практические. Продажей дверей сейчас занимаются множество фирм. Однако продажа двери, равно как и ее покупка, это не самое главное. Выбирая дверь, мы планируем использовать ее не один год, а, возможно, десятилетия. И за это время дверь должна множество раз открываться и закрываться.

Для того, чтобы двери стали гармоничной частью помещения и могли прослужить долго, сохраняя высокие эксплуатационные качества и привлекательный внешний вид, необходимо точно соблюдать правила установки межкомнатных дверей. Что нужно знать, прежде чем обращаться за помощью к профессионалу? Возможно ли точно соблюсти порядок установки межкомнатных дверей самостоятельно? Об этом и пойдет речь в нашей статье. Даже самая дорогая дверь, выполненная по эскизам под индивидуальный дизайн помещения, при неправильной установке не принесет ничего кроме разочарований. Если же тщательно соблюдать правила установки межкомнатных дверей, она будет висеть ровно, закрываться легко, но надежно. Между дверью и стеной не возникнет зазоров, а при использовании конструкция не будет издавать никаких звуков – ни скрипов, ни шорохов. Избежать проблем при эксплуатации двери помогут советы по установке межкомнатных дверей.

Если вы решили обойтись без услуг мастера по установке межкомнатных дверей, будьте готовы потратить время и силы на тщательное изучение технологии. Прежде чем приступить к работе, подготовьте инструмент. Порядок установки межкомнатных дверей лучше спланировать заранее. Этот процесс состоит из нескольких этапов. Этап первый предполагает демонтаж старой двери. Для новичка здесь главное произвести все операции аккуратно, по возможности не повредив стены. Второй этап значительно сложнее. Производятся необходимые замеры и в новую дверь врезается фурнитура. Очень важно точно подобрать размер  двери. При продаже дешевой двери до установки специалисты салона, в котором вы совершаете покупку, помогут правильно рассчитать размеры дверей и подскажут, как адаптировать ее к дверной коробке. Чтобы проверить соответствие межкомнатной двери по ширине, необходимо вставить дверь в коробку, соединив петельный край с косяком. Это также поможет определить, насколько подходит межкомнатная дверь по высоте. В идеале промежуток между дверью и коробкой по бокам и сверху не должен превышать 2 мм, а между нижним краем межкомнатной двери и полом – 4 мм.
Если дверь немного широка или длинна, то ее необходимо закрепить и подкорректировать нижний или боковой край. Чтобы разметить гнезда для петель, потребуется рейсмус. Поперек петельного торца двери на расстоянии 150 мм от верхнего края проводится линия. Нижний край петли можно отметить, приложив петлю к этой линии на торце. Рейсмусом, поставленным на расстояние между краем петельной пластины и серединой петли, чертится линия от лицевой стороны межкомнатной двери по ее торцу, соединяя две ранее нанесенные линии. Место для второй петли отмечается на расстоянии 225 мм от нижнего края двери тем же способом. Особой сноровки потребует от новичка врезка замка на дверь. Чтобы сделать углубления на двери, необходимы стамеска и киянка. Секрет профессионалов заключается в умении наносить резкие удары по стамеске, которую необходимо держать под правильным углом. Для облегчения работы удобно использовать простое приспособление – дверные козлы. Его легко можно собрать из нескольких кусков древесины и картона. Правила установки межкомнатных дверей предполагают работу с саморезами или шурупами. Чтобы навесить дверь, необходимо поместить створку петли в верхнее гнездо, наметить шилом отверстие под шурупы и закрепить петли шурупами подходящего размера.

На этом этапе межкомнатная дверь ставится в коробку, снизу подбиваются клинья и наносится разметка двух петель на косяк. Теперь предстоит разметить и выбрать углубления для петель в косяке так же, как и в двери. Удерживая дверь клиньями, можно прикрепить створки петель к косяку шурупами. Монтажная пена при применении традиционного способа установки межкомнатных дверей используется только в качестве теплоизоляционного материала. Если крепление коробки двери производится исключительно на монтажной пене, дверная коробка со временем деформируется, то «виновата» в этом пена, которая меняет объем в зависимости от влажности и температуры. На заключительном этапе можно установить наличник для межкомнатной двери. Без услуг по установке дверей профессионалами этот этап, при условии успешного самостоятельного завершения предыдущих операций, не покажется вам слишком сложным. Наличник поможет скрыть возможные погрешности установки двери и придаст конструкции законченный облик. Опытные профессионалы помогут сэкономить время и силы. Они выполнят все работы быстро и качественно.

Читайте подробнее про установку межкомнатных дверей.

Установка межкомнатных дверей. Инструкция.

Одним из значительных этапов капитального ремонта квартиры является установка межкомнатных дверей. Сама по себе межкомнатная дверь – готовое изделие, элемент дизайна, который, действительно, постоянно находится на виду. Поскольку дверь располагается на самом проходе, ее никак нельзя обойти.

Поэтому любой хозяин квартиры с большой ответственностью к выбору межкомнатных дверей. В строительных магазинах данные двери представлены нам в установленном виде в аккуратных проемах. Здесь каждую дверь можно осмотреть с любой стороны, выбрать подходящую фурнитуру. Ведь ручки и петли тоже являются элементом дизайна всей квартиры.

Подобрав дверь с фурнитурой – на этом еще дело не закончено.
Как говорилась выше, установка межкомнатных дверей является достаточно ответственным делом. Любая царапина от столярного инструмента, на самом деле может оставить неизгладимый след на ремонтной смете, и на самой двери.
Особую аккуратность столяр обязан проявить при врезке замка и прирезке петель. Особенно подгонка петель вызывает много проблем.
В первую очередь, петлю необходимо устанавливать строго заподлицо с торцом двери. Если переусердствовать и утопить петлю, то возникает невзрачное углубление, которое еще может пройти в деревенской бане, но в городской квартире такой брак просто неуместен.
Этот дефект исправляется подкладками из разнообразных твердых материалов, которые могут быть как коммерческий линолеум, так и тонкий пластик.

Если петля не была установлена на нужную глубину, в этом случае, дверь вплотную не будет закрываться. Этот дефект исправляется намного проще – надо просто довести углубление до необходимой нормы.
Но все же в домашних условиях установка межкомнатных дверей с врезкой замка и прирезкой петель сопряжена с некоторыми трудностями.
Главное условие установки заключается в соблюдении геометрии двери. То есть наличники, и составные элементы дверной коробки должны быть обязательно запилены под углом сорока пяти градусов – ни меньше, ни больше. Но этот процесс не вызывает никаких затруднений даже в квартире, если использовать стусло, специальный недорогой станок с ножовкой.
А вот подрезка коробки и дверного полотна под петли дело достаточно непростое, которое лучше доверить профессионалам. Поэтому при покупке двери, удостоверьтесь, что у продавца имеется столярный цех. Как правило, у большинства поставщиков импортных межкомнатных дверей такие столярные цехи есть, в которых профессиональные мастера, занимающиеся только установкой замков и петель, сделают это на высококлассном уровне.

Это могут выполнить и мастера бригады, которая занимается ремонтом в вашей квартире, но для этого у мастеров должна быть в наличии электрофреза с насадками и необходимыми навыками.
Одним из распространенных заблуждений установки межкомнатных дверей строительными бригадами является соблюдение размера дверной коробки с необходимым припуском. Довольно часто наблюдались такие попытки замеров. Мастер рулеткой замеряет ширину двери и прирезает коробку под этот размер.

Еще одна часто встречающаяся ошибка в установке межкомнатных дверей заключается в укорачивании верхней поперечины.
Размер дверной коробки по внутренней ширине определяется длиной поперечной планки, находящейся вверху. Измерять следует по внутренним углам под сорока пяти градусов.
Данная установка межкомнатных дверей просто недопустима, поскольку дверь в коробку станет вровень. Поэтому только сухой зимой она будет хорошо открываться, а вот летом, когда она разбухнет, ее нельзя будет плотно закрыть.

При грамотной установке межкомнатных дверей должен быть зазор между коробкой и полотном двери, примерно от трех до пяти миллиметров с каждой стороны, что зависит от выбранной конструкции и материала двери. Отсюда следует, что верхняя часть дверной коробки должна быть немного больше двери, примерно на десять миллиметров. При этом зимой зазор делается больше, а летом меньше. Летом дверь уже разбухла и если сделать зазор немного больше, то по мере высыхания двери, зимой, он еще больше увеличиться, что будет не очень красиво. При зимней установке, наоборот, зазор делается поменьше.

При установке межкомнатной двери необходимо выполнить и такой немаловажный этап, как адаптация в течение нескольких суток к квартирной влажности.
Исправить ошибку в таких замерах достаточно трудно. Необходимо либо шлифовать с торца дверное полотно, либо купить новую сторону дверной коробки. После такой оплошности, так называемый «мастер» обычно исчезает, понимая всю меру ответственности и совершенную глупость.
Поэтому либо проверить мастера на геометрические знания перед тем, как он возьмется за пилу, либо что является более безопасным способом, отдать межкомнатные двери в столярный цех. Выполнение данных процедур в домашних условиях очень рискованно для заказчика, а выполнение прирезки петель в столярном цеху является риском компании. Бывали и такие случаи, что и в столярных мастерских двери портили, но проблема решалась полюбовно.
А из цеха, уже дверь в виде полуфабриката доставляется к заказчику – места для замка и петель вырезаны с точностью до миллиметра. Поэтому самостоятельная установка межкомнатных дверей будет беспроблемной для любого мастера.

Установка дверей в санузле

Установка дверей в типовом санузле имеет ряд особенностей.
В панельном строительстве сантехкабина ставится в квартиру уже готовым единым блоком. Однако, несмотря на заводское изготовление, ее стены могут иметь и значительный наклон, достигающий 5-7 см. Более того, в гипсовых санузлах поверхность стен может и не принадлежать одной плоскости, т.е. различные участки стен могут иметь разный наклон.

Т.к. двери в санузле по большей части остаются закрытыми, то можно было бы примириться с тем недостатком, что они будут самопроизвольно закрываться, и поставить двери “по стене”, т.е. с таким же наклоном. Но ведь рядом с ними под прямым углом к этой стене будет стоять кухонная дверь или дверь в другую комнату. А значит, установленная вертикально, она будут только подчеркивать наклон “санузловых” дверей и кривизну стен. Следовательно, стены необходимо выравнивать, а это не только лишние траты(5-10$/м2), но потеря, пусть и небольшая, полезной площади и так не слишком просторной ванной (наклонены они почему-то всегда вовнутрь).

Помимо собственных стен санузел имеет и собственный пол с небольшим порожком (около 5 см), предохраняющим квартиру от затопления. Поэтому “санузловые” двери приходится ставить примерно на 10см выше, чем остальные.

Как показывает практика, большинство заказчиков старается использовать для всей квартиры двери одного типа. И обычно для санузла покупаются те же стандартные двухметровые двери, хотя проем в типовой сантехкабине подходит только для дверей высотой 190 см. Поэтому довольно часто приходится приспосабливать двери или проем под тот или иной дверной блок. Остановимся на этом моменте поподробнее.

Коробки
Стены в типовом санузле достаточно тонкие(4-5см), поэтому при выборе дверей важно подобрать и коробку нужной ширины. В идеале она должна превышать толщину стены не более, чем на 1-1,5см (толщина плитки и слоя раствора). Тогда внутренний край дверной коробки будет находится в той же плоскости, что и облицованная плиткой стена туалета или ванной. В противном случае, придется или увеличивать толщину стены в ванной, с той или другой стороны, или срезать с коробки лишние сантиметры (3-7$)

Что часто приходится делать с коробками финских и итальянских дверей. Закрасить поверхность распила с тем же качеством вряд ли удастся, и ее хотя и закрывают наличником, но линия среза все таки остается довольно заметной.

При попытке срезать часть фанерованной коробки шпон на оставшейся части тоже может со временем отслоиться. У некоторых коробок их хвойное содержимое покрыто фанерованным оргалитом (MDF), при удалении которого коробка может просто рассыпаться. В таких случаях коробку лучше не трогать, но солидные (1-2см) щели между наличниками и стеной придется как-то заделывать – например, гипсом.
Расширение проема

При решении дилеммы расширять проем или укорачивать дверь, нужно учитывать, что не каждую дверь можно укоротить и не каждый проем можно расширить. Но для начала нужно решить, насколько важно для вас, чтобы верх всех дверей в квартире был на одном уровне. Если бы рядом с санузлом не размещались двери в кухню или комнату, то можно было бы пренебречь тем, что двери в санузле стоят выше. Но когда на расстоянии менее 20-30см от них находится дверь, стоящая на 10-12см ниже соседней, – это все-таки нонсенс.

Для большинства это имеет принципиальное значение. В то же время значительную часть клиентов такое разноуровневое соседство совершенно не смущает. Эта группа заказчиков не готова подвергать риску только что купленные новые двери и, как правило, настаивает на расширении дверного проема. Что ж, если сантехкабина изготовлена из гипса, то сделать это не очень сложно (5-10$). Если использовать “болгарку”, то вся операция займет не более десяти минут, однако пыли будет очень много, и оседать она будет несколько часов. Гипс хорошо пилится обыкновенной ножовкой с крупным зубом, правда, придется аккуратно перерезать еще и находящуюся в стенах стальную арматуру. Если вставить в ножовку по металлу полотно SANDVIK, то дело пойдет в три-четыре раза быстрее.

В некоторых санузлах, собранных из асбоцементных листов, над верхней частью проема проходит стальная полоса – часть силовой каркаса кабины. Если перерезать ее, то ослабится вся конструкция в целом. Кабина, конечно, не рухнет, но по крайней мере, появление в ослабленных местах трещин, в т.ч. и на облицовочной плитке, можно гарантировать. Так что в таких санузлах проем лучше не трогать и попытаться подкоротить дверь.
Укорачивание дверей

Оно возможно только у тех моделей, у которых расстояние от нижнего торца дверного полотна до края филенки больше, чем тот же размер сверху (А < В).Тогда после отпиливания нижней части (5-20$) эти размеры станут почти одинаковыми. Операция эта возможна только у дверей из сплошного массива, а также у облегченных каркасных дверей без заполнения или с сотовым картонным заполнением. При этом удаляется нижний связующий брусок каркасной двери, но его вклеивают обратно, удалив часть сотового картонного заполнения.

В начале девяностых, когда выбор моделей дверей был довольно скудным, укорачивание полотен и подгонка коробок были вынужденной необходимостью. Но до сих пор некоторые торгующие испанской продукцией фирмы предлагают за счет заказчика отпиливать кусок от их комбинированных дверей. Однако из-за удаления нижнего связующего бруска ослабляется вся конструкция двери. Продавцы обычно утверждают, что ничего страшного не происходит. Но все-таки лучше не проводить подобные эксперименты и доверять изготовителю, тем более что есть модели заводского изготовления высотой 190см. Так что стоит поискать более ответственного продавца. Тем более что сегодня выбор дверей для типовых санузлов довольно широк, укороченные блоки выпускают многие отечественные фабрики (ЗДИ, ДЕРА), а также внимательно следящие за отечественным рынком испанцы (VISEL).

Таким образом, если поставленная строителями сантехкабина остается на месте, то лучше подбирать двери для всей квартиры с учетом наличия у продавца однотипных укороченных моделей – высотой около 190см и дверных коробок шириной 6-6,5см фабричного изготовления.

Заделка швов при установке межкомнатной двери

Сегодня швы, как правило, заполняют пеной. Операция эта занимает всего несколько минут, а после «высыхания» (точнее вулканизации) пены ее излишки срезают ножом. Способ сквозного крепления с запениванием швов имеет одно немаловажное преимущество: если через год по тем или иным причинам дверь перестанет закрываться, то, сняв наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, можно при помощи тех же крепежных шурупов немного раздвинуть стойки. Но, несмотря на все удобства в использовании этого материала, следует помнить о некоторых отрицательных моментах. Как показывает практика, в некоторых случаях после поверхностного высыхания пена сохраняет способность расширяться, причем в течение весьма продолжительного времени.
Зачастую это сопровождается деформацией дверных коробок. Причины, вызывающие подобные негативные явления, могут быть самые разные: либо избыток пены в шве, либо недостаток влаги при вулканизации пены, а иногда – применение некачественной продукции. Для высохшей пены, имеющей незамкнутые поры, напротив, вредна повышенная влажность воздуха, поэтому при ее использовании в санузлах требуется принимать меры по пароизоляции шва. И, наконец, пена не способна предотвратить деформацию сучковатых коробок. Наиболее технологически правильным процессом является заделка швов цементным раствором. Он создает между стеной и коробкой своеобразный опорный клин, наилучшим образом препятствующий возможным изгибам коробки. Однако при заполнении шва раствором, содержащим изрядное количество воды, дверную коробку может «повести». Эти последствия можно исключить, если на коробку с изнаночной стороны наклеить широкий «скотч».

К тому же совершенно необязательно стараться заполнить все пустоты – достаточно, чтобы глубина заделки швов составляла 1-1,5 см. Во время этой операции вряд ли удастся не испачкать коробку, но с окрашенных и лакированных поверхностей следы раствора легко смываются. На полуфабрикат, не имеющий защитного покрытия, наклеивают специальный «малярный скотч», клеящий состав которого при кратковременном использовании не оставляет следов после удаления «скотча». Чтобы материал «заделки» не высыпался при первом же сотрясении, например, когда будут прибиваться наличники, нужно добавить в раствор немного клея ПВА – 1-2л на 10 кг сухой смеси, а самим клеем прогрунтовать очищенную от «набела» (слои старой шпаклевки и краски) поверхность стены. Идеальным считается вариант установки двери, когда шов армируется штукатурной сеткой. Но при ширине швов в 1-2 см их достаточно зашпаклевать, проклеив серпянкой. Только после окончательной отделки стен (оклейки обоями или окраски) монтируют (прибивают или приклеивают) наличники. При установке межкомнатной двери нельзя заполнять швы алебастром, что часто встречается в строительной практике. Алебастр расширяется при высыхании и сдвигает стойки дверной коробки.

Если необходимо установить двери в узкий проем

Существует немало многоэтажек, где в санузлах стоят двери, ширина которых равна 55 см. Такие модели можно найти на рынке, но выбор их крайне ограничен. Поэтому нередко приходится приспосабливать к зауженному проему двери стандартной ширины (60 см). Двери в сантехкабинах этого типа разделены всего лишь широкой доской (около 20 см).

На ней расположен стандартный блок выключателей с розеткой. Сложность заключается в том, что эта доска является элементом дверной коробки каждой из двух дверей. Удалив ее, мы лишаемся возможности закрепить стойку новой дверной коробки. Обе стойки можно связать между собой, но как их прикрепить к сантиметровому листу асбоцемента? Оставить эту доску или хотя бы ее часть невозможно, так как придется расширять проем с другой стороны, а сделать это не позволяют размеры ванны: ее бортик будет выступать в дверной проем. Для такого случая установки двери можно использовать следующую схему. Проем очищается полностью, снимается и разделительная доска. Крепятся к стенам стойки с петлями. Навешиваются и выставляются по уровню обе двери.
Далее стойки (от разных коробок) связываются между собой общей перекладиной. Измеряется расстояние между полотнами, и с учетом необходимых зазоров под этот размер выстрагивается брусок. При установке он вставляется в промежуток между стойками и вверху крепится к перекладине, а внизу – к уголку, который остался от старой коробки двери.

Затем к бруску прибиваются ограничительные рейки. То есть получается конструкция, похожая на ранее существовавшую, только блок выключателей переносится на ближайшую стену

Несмотря на то, что при установке даже не очень качественных дверей можно добиться приличного результата и приспособить к стандартному проему почти любые двери, все-таки наиболее рациональным представляется следующий подход.

1. При покупке двери не только учитывать внешний вид, но и обращать внимание на ее конструкцию и технологию изготовления. Независимо от фирмы-производителя брак может встретиться в любых изделиях. Неудовлетворительное качество импортных дверей чаще всего объясняется неправильной транспортировкой и хранением. Что же касается отечественной продукции, то, несмотря на очевидные успехи в области производства дверей за последние пять лет, примеров выпуска изделий по упрощенным технологиям по-прежнему достаточно много. Поэтому, приобретая российский товар, следует быть более внимательным. К примеру, выбирая дверь из сосны, рекомендуется установить, из какого именно массива, наборного или цельного, изготовлены полотно и коробка. Если коробка двери изготовлена из цельного бруса, то нужно проследить, чтобы в ней не было больших сквозных сучков, поскольку не исключено, что при смене сезона, то есть при изменении влажности воздуха, такие двери будут деформироваться.
2. Если сантехкабина не имеет очевидных признаков брака, и ее не заменяют, то лучше подбирать двери для всей квартиры с учетом наличия в продаже однотипных укороченных моделей фабричного изготовления (высотой около 190 см и с шириной дверных коробок 6-6,5 см). В начале девяностых, когда выбор моделей дверей был довольно скудным, укорачивание дверей и подгонка коробок при установке дверного блока диктовались необходимостью. До сих пор некоторые фирмы, торгующие испанской продукцией, предлагают за счет заказчика отпиливать часть полотна двери. Однако из-за удаления нижнего связующего бруска ослабляется вся конструкция двери. Продавцы обычно утверждают, что ничего страшного не происходит. Но все-таки лучше не проводить подобных экспериментов и доверять изготовителю, тем более что современный выбор дверей для типовых санузлов довольно широк.

3. Если исправление заводского или строительного брака требует существенных финансовых затрат, имеет смысл снести всю старую сантехкабину и построить на том же месте новую. Этот вариант даже предпочтительнее в ситуациях, когда необходима новая разводка труб к раздельным кранам и полотенцесушителю. В противном случае старые стены сантехкабины пришлось бы прорезать, чтобы в образовавшихся пустотах (штробах) проложить водопроводные трубы. При этом в гипсовой кабине была бы перерезана металлическая каркасная сетка, а в асбоцементной – лист, образующий внутреннюю стенку, что не может не ослабить всей конструкции. Преимущества вновь построенного санузла достаточно очевидны. Новые стены будут вертикальны – следовательно, не понадобится их оштукатуривать или выравнивать, толщина стен будет соответствовать ширине дверной коробки. В новую сантехкабину можно будет установить стандартные двухметровые двери, а в целях защиты от затопления уровень пола сделать ниже уровня пола остальных помещений квартиры. Несмотря на кажущуюся масштабность подобной перепланировки, стоимость этой работы относительно невелика.

У нас вы можете заказать не только деревянные межкомнатные двери, изготовленные на заказ по вашим размерам из массива дуба, ясеня, сосны, ольхи, но и установку межкомнатных дверей в том числе и монтаж раздвижных дверей «под-ключ».

Монтаж межкомнатных дверей, как правило, происходит за один день. Для установки деревянных межкомнатных дверей обычно используют три регулируемые 4-х штифтовые разъемные петли. Это удобно, потому как, если это понадобится, дверь можно будет снять с петель, без откручивания их от нее, а так же отрегулирована в двух плоскостях. Раздвижные двери устанавливают на специальную раздвижную систему.

При кажущейся простоте установки, действительно хорошо установить межкомнатную дверь могут очень мало мастеров. Правильная установка дверей является нужным условием их долгой и безупречной службы. Неправильно произведённая установка приведёт к неудовлетворительной эксплуатации двери, и даже деформации полотна.

Именно поэтому лучше поручить работу по установке межкомнатных дверей нашим специалистам. Технология установки межкомнатной двери

Проверка уровня пола
Прикладывается строительный уровень таким образом, чтобы захватить две стороны проема. Уровень должен находиться в строго горизонтальном положении. По уровню отмечается две точки на каждой стороне проема. Замеряется расстояние от пола до отмеченной точки, для каждой стороны проема. Таким образом, выясняется, насколько стойки короба должны отличаться по высоте друг от друга. Далее они подрезаются по высоте в соответствии с полученным результатом. Расхождение в уровне не должно превышать 3 мм.

Сборка дверного короба

Сборка короба производится на одной горизонтальной поверхности. Две стойки и верхушка короба, зарезанные под 45 градусов, совмещаются в виде буквы «П» таким образом, чтобы получился угол в 90 градусов. Далее нужно собрать короб. В местах стыковки стоек и верха короба дрелью сверлятся отверстия под саморезы (отверстия должны быть на 1 мм меньше диаметра самого самореза).

Установка дверного короба в готовый проем

Собранный короб ставится в подготовленный проем. При этом петлевая стойка устанавливается строго вертикально, с помощью отвеса. Замковая стойка выставляется по притвору навешенного полотна двери. Для получения необходимого (рабочего) зазора в притвор двери, между коробом и полотном используется вставка (можно использовать картон толщиной 3 мм, шириной 2 см, длиной 200 см.). Перед навеской полотна двери петли вкручиваются в полотно и короб. При необходимости положение стоек короба регулируется с помощью временно установленных деревянных клиньев.

Запенивание

После того, как вы убедились, что дверной короб с полотном находятся в нужном положении, короб заклеивается малярным скотчем для того, чтобы не испачкать его монтажной пеной. Перед запениванием проем смачивается водой для лучшей адгезии (сцепления). Запенивание производится монтажной пеной тонким слоем по периметру короба. Расход: 1 баллон на дверь. Время высыхания – не менее 6 часов, полное высыхание – 24 часа. После высыхания пена срезается и устанавливается наличник. Наличник зарезается по нужным размерам, маятниковой пилой под 45 градусов и клеится герметиком в паз (для дверей, имеющих конструкцию короба «шип-паз»).

Установка добора

Дверной добор режется в размер глубины проема (толщина стены), с вычетом 10 см. Для установки добора на дверном коробе, выбирается четверть 1 см на 1 см. В четверть, при помощи саморезов закрепляется доборная доска. Собранные таким образом вместе короб и добор устанавливаются в готовый дверной проем и запениваются.

Для достижения лучшего результата чистовой проем должен быть больше размеров дверного блока в сборе на 1 см,.с каждой стороны. Так же, для корректной установки двери, необходим чистовой пол (плитка, ламинат, паркет).

goodlinez.ru

Правила установки дверей межкомнатных – Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Установка межкомнатных дверей своими руками

Сегодня установка межкомнатных дверей своими руками производится в большинстве случаев. Производители стремятся максимально упростить монтаж своих изделий, поэтому с этим под силу справиться практически любому человеку. Далее подробно рассмотрим данную процедуру.

Изучаем разновидности и их особенности

Перед тем, как самому установить межкомнатную дверь, вы должны будете выбрать подходящую модель. По методу открывания они разделяются на следующие категории:

• Складные. Такие модели состоят сразу из нескольких створок, которые двигаются по направляющей. Их разделяют на две подгруппы: книжки (состоят из 2 секций и отличаются прочностью) и гармошки (альтернатива ширмам).
• Купе (раздвижные). Имеют наибольшее количество модификаций: 1 и 2 створчатые, открывающиеся внутрь или вдоль стены, лево- и правосторонние и т.д. Главное преимущество таких конструкций — экономия пространства. При правильном монтаже они также обеспечивают высокий уровень шумоизоляции.
• Распашные. Последняя разновидность является самой популярностью. Установка дверей такого типа значительно проще, и с ней справляются люди без плотницких навыков (чего нельзя сказать об иных категориях). К тому же их стоимость значительно ниже. Главный недостаток таких конструкций — они занимают много полезной площади.

Монтаж первых двух разновидностей производится по различным методикам, которые имеют существенные отличия. При этом от мастера потребуются навыки плотника, в противном случае невозможно будет добиться положительного результата. Поэтому наша пошаговая инструкция рассмотрит монтаж распашных дверей.

Несколько слов о выборе полотна и расчетах

Технические характеристики необходимо подбирать, исходя из условий помещения. Вначале определяемся с размерами полотна, поэтому измеряем проем. Не забываем про необходимость оставлять зазор. Между стойками и исходной поверхностью 10-12 мм, между полотном и брусом 3-5 мм. Это необходимо для того чтобы избежать заклинивания двери. Оно может появиться в связи с разбуханием полотна (от температурных колебаний и высокой влажности). Стандартная ширина колеблется в пределах 60-100 см, высота 180-220 см.

Помните: готовое полотно невозможно будет подкорректировать, а расширять (сужать) проем трудозатратное дело. Поэтому подбирайте размеры как можно точнее — от этого будет зависеть сложность монтажа.

От размера проема отнимают технические зазоры (12-15мм), ширину коробки и умножают на 2. Полученное число вычитают из ширины проема. Пример расчета:

1. Имеем проем шириной 78,5 см.
2. 78,5 — (1,2 + 2,5 + 0,3) *2 = 70,5.
3. Значит, нам подходит модель шириной 70 см.

Стандартная длина двери — 200 см, поэтому придется подгонять проем под нее. Для вычисления необходимой высоты, к двум метрам (или другой цифре, если имеем дело с нестандартной моделью) прибавляем толщину коробки, размер технического зазор и 1 см (расстояние между полотном и полом). Если предполагается установка порога, то прибавляем и его толщину.

Кроме размеров, необходимо учитывать и особенности материала, из которого изготовлено полотно. Это не столь важно, но не стоит обходить вниманием данный аспект. Запомните несколько простых рекомендаций:

• В помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется применение моделей из материалов, неустойчивых к сырости (ДСП, прессованные опилок и т.д.). Они за несколько лет взбухнут и утратят свой первоначальный облик. В таких случаях рекомендуется установка ламинированных дверей.

Совет: если возникла необходимость установки такой разновидности, оставьте технологический зазор в 2 раза больше, ибо такое полотно гораздо быстрее и сильнее будет разбухать.

• Если в доме есть маленькие дети или крупные животные, лучше отказаться от моделей со стеклянными вставками.

Еще один важный момент — для недавно построенных деревянных домов при установке коробки рекомендуется не до конца вкручивать саморезы. Это позволит ей с легкостью пережить усадку.

С чего начать — подготовительные манипуляции

Вначале потребуется произвести несколько трудоемких и важных операций.

Что нам понадобится — изучаем инструментарий

Инструменты для установки межкомнатных дверей не отличаются дороговизной и сложностью. Для выполнения всех манипуляций вам понадобится следующее:

• Ножовка со стуслом (оно должно быть подходящего размера — чтобы коробка полностью входила в его пазы, иначе будет очень неудобно пилить). Можно воспользоваться циркулярной пилой.
• Строительный уровень. В идеале лазерный — он дарует максимальную точность. Однако для разовой работы приобретать его нет смысла — стоит он довольно дорого.
• Дрель с фрезой.
• Карандаш (или маркер), рулетка.
• Молоток.
• Отвертка или мебельный шуруповерт.
• Монтажная пена с пистолетом.
• Крепежные материалы: финишные гвозди (обычно они прилагаются в комплекте), саморезы, дюбеля, шурупы (80×5), клинья.
• Два ватерпаса (180 и 50 см).

Первая процедура — демонтаж

Это самый тяжелый, а главное грязный этап работ. Самостоятельная установка межкомнатных дверей начинается с демонтажа старых. Рассмотрим все поэтапно:

• В ходе операций появится немыслимое количество грязи и пыли. Поэтому сразу убирайте всю мебель, ковры и другие предметы из помещения. Что нельзя передвинуть накрываем чем-нибудь. Не забывайте про СИЗ (очки, перчатки, респиратор).
• Снимаем старую дверь с петель. Для этого откручиваем шурупы, которые их держат. Если петли типа «папа-мама» (то есть когда одна часть вставляется в другую) то просто открываем дверь и под прямым углом тянем её вверх. Если петли не смазывали, придется приложить немало усилий, поэтому делаем работу с напарником.

Совет: если старое полотно вы больше не планируйте использовать, его можно просто оторвать при наличии достаточной силы. Это самый радикальный и быстрый способ.

• Далее необходимо демонтировать коробку. Первым делом снимаем раствор, который держит раму.
• Затем в верхних частях обеих стоек делаются пропилы. Это облегчат процесс извлечения: в сделанные отверстия вставляем монтировку и просто сильно дергаем в разные стороны.
• В итоге они расшатаются, и их легко можно будет вынуть из проема.

Подготавливаем исходную поверхность

Следующим шагом потребуется привести проем в надлежащий вид. Работа производится в такой последовательности:

• Демонтируем утеплитель (если таковой имеется). Делаем это в перчатках, ибо данная группа материалов раздражает кожу.
• Убираем строительный мусор, после чего проводим тщательную ревизию.
• Если наблюдаются материалы, которые легко отслаиваются, удаляем их. Также снимаем все крепежные элементы (петли, гвозди и т.д.).
• В итоге у нас должно получиться голый бетон (кирпич, брус — в зависимости из чего сделаны стены).

После таких процедур, скорее всего ровность и целостность поверхность нарушится. Поэтому потребуется произвести её выравнивание. Способов существует несколько, но самый простой это оштукатуривание.

Если после очистных манипуляций, ширина проема увеличилась (например, поверхностный слой штукатурки опал), то поможет установка доборов. Это такие деревянные (в большинстве случаев) планки шириной 6-30 мм. Их устанавливают в том случае, когда нужно «нарастить» размер проема. Более долговечный вариант — цементный раствор.

Основной фронт работ

Порядок установки межкомнатных дверей необходимо строго соблюдать, поэтому все дальнейшие манипуляции представлены в правильной последовательности.

Собираем коробку правильно

Еще раз, убедившись в ровности исходной поверхности, приступаем к сбору коробки. Она продается в виде брусков различной длины. Из них необходимо сделать П-образную конструкцию (если предполагается установка порога, то прямоугольную). Второй вариант используют в основном для туалетов и ванных комнат.

Если вы заказали короб вместе с дверью, то, скорее всего он будет готовым — понадобится его только собрать (с помощью длинных саморезов или гвоздей). При отдельной покупке его придется подогнать по размеру. Это наиболее сложный процесс, который потребует максимальной точности, ибо в случае малейших неточностей дверь получит уклон, что отразится на её эксплуатационных характеристиках.

Рассмотрим сборку П-образной конструкции:

• Укладываем две вертикальные стойки на пол, необходимо чтобы он были идеально ровным.
• Отмечаем на них высоту проема с внутренней стороны.
• От этих точек вниз производим распил под углом 45 градусов, в этом вам поможет стусло.
• На третьей стойке (горизонтальной) отмечаем ширину проема на внутренней стороне. От этих точек делаем распил на 45 градусов в разные стороны. Не перепутайте направление, эти три элемента должны собраться в единую конструкцию, поэтому при каждом новом распиле делайте примерку.
• Затем размечаем места под петли и замок. Это можно сделать позже.
• Собираем полученную конструкцию и соединяем крупными саморезами. Для каждого стыка используем не менее 3 крепежных элементов.

Внимание! Следите за вертикальным расположением самореза во время закручивания, ибо при малейшем отклонении он проткнет стойку.

Для прямоугольной конструкции сборка будет идентичной, только с добавлением второй горизонтальной стойки.

Как правильно выставить петли

От навесов будет зависеть, насколько комфортным будет закрывание и открывание, поэтому требуется идеальная точность. Большинство полагают, что достаточно двух петель для нормальной эксплуатации. Мы рекомендуем использовать три (одна ставится ровно посередине). В таком случае даже при длительной эксплуатации вы избежите перекосов. Итак, сделать потребуется следующее:

• К нанесенной разметке прикладываем петли и обводим их карандашом (маркером).
• По нанесенным линиям делаем две канавки (на двери и навесе) — на глубину навеса. В этом нам поможет стамеска. Петля должна встать «заподлицо» с основной поверхностью.
• Сделав подгонку, прикручиваем навесы на саморезы средней длины (не менее 3,5 см) сначала к полотну, а затем к стойкам.
• При необходимости делаем подгонку: кладем конструкцию на пол и начинаем открывать (закрывать) — если движение не плавно, подкручиваем саморезы.

Вставляем короб в проем

Следующий этап — установка дверной коробки. Делаем все в такой последовательности:

• Если петли типа «папа-мама», то вынимаем дверь — это облегчит работу. В противном случае оставляем как есть.
• Уровнем ровняем все три стойки. Добиваемся идеальной вертикальности!
• Верхнюю перекладину распираем деревянными клиньями.
• Еще раз ровняем и при необходимости используем подкладки.
• Просверливаем боковые стойки насквозь дрелью.
• В полученные отверстия в стене вставляем дюбеля.
• С помощью длинных саморезов закрепляем коробку.
• Проводим окончательную ревизию и выравнивание.

Финальные аккорды — ручки, наличники

Убедившись в идеальной ровности, производим финальные манипуляции. Вначале проводится установка ручки на дверь. Для этого в полотне просверливается сквозное отверстие соответствующего диаметра (Если вы приобретали полный комплект, то этого делать не придется). Затем две части ручки соединяются. В большинстве случаев это не составляет труда.

В конце выставляются наличники — декоративные элементы, скрывающие все неровности и образующие целостность конструкции. Их приклеивают по всему периметру на специальные жидкие гвозди. Стыки оформляются тоже с помощью стусла.

Порядок установки межкомнатных дверей своими руками

Любое дело, в котором Вы плохо разбираетесь, требует специальных знаний, а так же аккуратности, внимательности и сосредоточенности. Это касается и установки межкомнатных дверей. Конечно, всегда можно обратиться к профессионалам. Однако изучив ряд технологических нюансов, можно вполне справиться с этой задачей самостоятельно.

Порядок установки межкомнатных дверей своими руками

Инструкция по установки межкомнатных дверей включает в себя несколько пунктов:

• распаковка купленного комплекта дверной коробки и полотна;
• сборка коробки;
• установка дверной коробки;
• установка наличников;
• монтаж двери.

Теперь рассмотрим каждый этап по порядку.

Тонкости распаковки товара

На первой взгляд самое простое дело, как распаковка купленного товара имеет свои особенности. Делать это следует крайне аккуратно. Ведь при вскрытии упаковки ножом велика вероятность нанесения видимого эффекта дверному полотну, который впоследствии трудно устранить. В первую очередь эксперты рекомендуют распаковывать только дверную коробку. Тара с дверным полотном должна вскрываться непосредственно перед началом эксплуатации.

Так как можно испортить «товарный вид», в особенности это касается ламинированного либо лакового покрытия.

Сборка коробки

Сборка дверной коробки является наиболее сложным и кропотливым процессом. Ведь самые невинные погрешности могут повлечь за собой в лучшем случае сложности в эксплуатации, в худшем – к полной замене материала.

Для сборки коробки Вам потребуются:

Хозяева желающие выяснить порядок установки межкомнатных дверей своими руками могут выполнить основу без порога, в виде буквы «П».

В этом случае понадобиться:

• брус, иначе говоря, притворная стойка;
• петельный брус;
• притолочная планка.

При желании создания двери с порогом к перечисленному перечню следует добавить нижний брус-планку, соответствующей толщины. В конечном итоге в сборе коробка будет иметь вид прямоугольника.

Изначально следует взять петельный брус и приложить его к дверному полотну, при необходимости подогнать его по длине двери. При этом сверху и снизу нужно оставить небольшой зазор, в пару миллиметров. Такую манипуляцию совершаем и с притворной стойкой. Это делается с целью свободного хода будущей двери.

Далее прикладываем к петельному брусу, приложенного к дверному полотну, притолочную планку. Делаем на ней соответствующие отметки, которые затем при необходимости переносим на нижнюю брус-планку. После нужно спилить выступающие планки, которые играют роль фиксаторов двери.

Делаем надрез пилой до окончания выступа припотолочной планки, который впоследствии сбивается при помощи молотка и долота. Аналогично поступаете и с нижней планкой.

Проделанный алгоритм действий позволяет скрепить все брусья в единую конструкцию – дверной коробки при помощи саморезов. При этом предварительно следует просверлить отверстия под саморезы тонким сверлом с целью сохранения целостности коробки.

Если Вы закупаете брус самостоятельно, его толщина должна колебаться в приделах толщины дверного полотна.

Установка дверной коробки

Установка дверной коробки зачастую начинается с демонтажа старой. После чего следует подготовить поверхность к монтажу сложенной Вами конструкции. Для создания жесткой основы по краям ее углов прибиваются деревянные узкие планки.

Монтаж дверной коробки выполняется в последнее время за счет обдувки монтажной пены. Но перед этим коробку следует закрепить анкерными болтами. Данная манипуляция продлит срок эксплуатации двери, а так же обеспечит ее надежность. Однако следует позаботиться о некоторых нюансах использования пены.

Прежде всего, нужно обклеить рабочую поверхность молярным скотчем, чтобы предотвратить попадание на нее материала. Предусмотреть требует и тот факт, что пена увеличивает свой объем на 50% при застывании. Если не правильно рассчитать количество данного материала, можно столкнуться с деформацией дверной коробки. После застывания пены, убираются ее излишки и монтируются вся необходимая фурнитура.

Закреплять конструкцию коробки можно на специальный клей, который строители называют жидкими гвоздями. Они дают возможность избежать отверстий от сверления (как бы это было в случае использования дюбелей). При этом сохранится эстетический вид двери. Кроме этого, пользоваться специальным клеем гораздо проще.

Монтажная пена ядовита, поэтому работать с ней необходимо в перчатках.

Монтаж фурнитуры

Прежде чем Вы прикрепите дверное полотно к его коробке, необходимо врезать в него замок, установить ручки и петли.

Область расположения замка определяется с помощью специального измерительного инструмента. Затем снимаем слой древесины, основываясь на форме затворного оборудования. При этом лицевая часть замка должна быть на одном уровне с поверхностью дверного полотна. Удаляем древесину фрезерной пилой.

Отверстие для рабочей части замка должно быть более глубокое. Поэтому для его образования подойдет дрель со сверлом соответствующего диаметра.

Далее переходим к установке ручек. Отверстия под них так же проделываются дрелью с обеих сторон полотна. При этом не забываем о смене сверла на необходимый диаметр.

Далее дело за малым, устанавливаем и закрепляем замок. В его комплектации в обязательном порядке должны входить подходящий по цвету и стилистике крепеж, ручки, петли и заглушки.

В установленный замок закладывается сердцевина, после чего на нее крепятся ручки. В конечном итоге зажимаем все соответствующие крепежи и зажимы. В большинстве случаев в их роли служат шурупы, болты, которые фиксируются шестигранником.

После проделанного алгоритма, следует приступить к монтажу петель. Аналогично с установкой замка, в первую очередь делается разметка их месторасположения. После чего в торцах крепятся петли. Фрезерной пилой, так как и в предыдущем случае удаляется слой древесины, для крепления петель на идентичном уровне с дверным полотном.

Предфинальный этап

После того, как все операции над дверным полотном будут завершены, возвращаемся к коробке. На ней так же размечаем области месторасположения и крепления петель. Фрезерная пила в этом случае так же становится в помощь.

Следующим шагом отмечаем область дверной коробки, куда будет входить сердцевина дверного замка. Для этого применяют стамеску, которая позволяет проделать отверстие необходимой глубины. И в конечном итоге крепим заглушку.

Регулировка, выравнивание, завершение

Повесьте дверное полотно на один шуруп в петле, и проследите за тем, как оно закрывается. Если запор и обвязкой трутся об косяк, углубите оба либо один паз. Не стоит закреплять дверь всеми шурупами, пока она не будет удовлетворительно закрываться и открываться. Убедившись в надежности проделанной работы, смело прикручивайте полотно.

В конце, хотелось обратить внимание на то, порядок установки собственных межкомнатных дверей своими руками должен включать в себя обработку однотонной краской просверленной, спиленной и резаной древесины. Таким образом, Вы защитите поверхность двери и сохраните ее «товарный вид».

Как установить межкомнатную дверь

Устанавливаем межкомнатные двери своими руками

Начинаем устанавливать межкомнатную дверь

Как правильно установить межкомнатную дверь

Как установить межкомнатную дверь видео

Если у Вас возникла потребность установки межкомнатных дверей, то не спешите вызывать дорогостоящего мастера, ведь при желании это можно сделать своими руками. Мало что, понимая в строительном деле, можно воспользоваться нашими советами и самостоятельно установить межкомнатную дверь .

Как выбрать ламинат

Как выбрать краску для стен и потолка

Как класть ламинат

Виды обоев: преимущества и недостатки

Как правильно красить стены

Устанавливаем межкомнатные двери своими руками

Процесс установки межкомнатных дверей довольно сложен, поэтому положительный результат зависит от четкого выполнения каждого действия.

Если Вы решили заняться такой работой самостоятельно, то запаситесь терпением. Следует очень внимательно изучить все инструкции и советы по установке межкомнатных дверей своими руками, а затем скрупулезно выполнять все действия.

Соблюдая все правила, которые приведены ниже, Вы и Ваши близкие будут довольны новенькими межкомнатными дверьми.

Устанавливаем межкомнатную дверь сами. Подготовка

Для начала необходимо выровнять стены, покрыть их шпатлевкой и штукатуркой. После чего стена, в которой будет стоять дверь, должна быть хорошо высушена, иначе есть риск смещения дверной коробки.

Пол также должен быть подготовлен к настилу. При монтаже межкомнатной двери учитывайте окончательную высоту будущего полового покрытия, чтобы правильно рассчитать высоту коробки двери. Если Вы осуществляете замену уже существующей двери, то последние условия не столь важны.

Следующим шагом станет выбор и покупка межкомнатных дверей. о чем мы поговорим в следующей статье.

Вы можете приобрести как отдельно коробку и двери, так и в сборе. Дверную коробку можно сделать самостоятельно. Это П-образная конструкция, состоящая из коробочного бруса. В сущности это две стойки, а также горизонтальная рейка, называемая притолокой.

Обратите внимание! Лучший вариант дверной коробки – без горизонтального бруска внизу (порожка). Если не спрятать этот брусок, то он будет только мешать при ходьбе.

Когда будете выбирать брус, внимательно проследите, чтобы на нем не было неровностей и черных (мертвых) сучков.

Важно! Толщина коробки двери должна быть равной толщине двери, иначе межкомнатную дверь нельзя будет установить.

Чтобы увидеть качественный результат нашей работы, необходим профессиональный инструмент. Однако это дорого. В то же время если выполнять работу простыми инструментами, то есть риск не выдержать нужной точности.

Но выход есть: мы советуем взять инструменты в аренду, благо сейчас достаточно много организаций, у которых можно взять в аренду практически любой инструмент. В первую очередь это касается дорогого электроинструмента.

• Ножовка
• Измеритель уровня
• Стусло
• Рулетка для измерения расстояния
• Набор отверток
• Молоток
• Набор стамесок.

• Электрофрезер
• Перфоратор
• Торцовочная пила
• Шуруповерт
• Циркулярка.

Начинаем устанавливать межкомнатную дверь

Для начала необходимо определиться, как будет открываться межкомнатная дверь. Это во многом зависит от планировки в доме.

Например, в ванной комнате рекомендуется делать открывающиеся наружу двери, потому как там мало места. А если дверь является переходом из небольшого коридора в большую комнату, то тогда можно установить двери, которые будут открываться внутрь комнаты.

Перейдем к монтажу дверной коробки. Это самый ответственный момент и основа всей работы по установке межкомнатных дверей, так как от монтажа стоек зависит весь успех работы.

1. Торцовочной пилой отпиливаем верхние части стоек под углом 45°. Если Вы не имеете торцовочной пилы, то данную операцию можно проделать с помощью мелкой ножовки и стусла.

2. Измеряем стойки. Измерять и отмечать нужную длину двух стоек лучше с внутренней стороны.

3. Теперь приготовим притолоку. Аналогично измеряем ее с внутренней стороны.

4. Торцовочной пилой или мелкой ножовкой отпиливаем притолоку с двух сторон под углом 45°.

Как правильно установить межкомнатную дверь

Установка дверных петель

Установка дверных петель также является ответственным мероприятием. Размеры должны быть точно выдержаны относительно дверного полотна и дверной коробки. Также необходимо точно рассчитать размеры углублений петель.

1. На стойке с внутренней стороны нужно отступить 20 см. На этом месте будет закреплена петля.

2. Расстояние установки петли будет равняться 0,4 см (расстояние от дверного полотна до стойки) + непосредственно углубление, в котором будет находиться петля.

3. Прикладываем петлю в нужном месте и обводим ее карандашом.

4. Площадку под петлю лучше изготавливать с помощью фрезера, а если такового нет, то эта работа делается стамесками.

5. По такому же принципу изготавливаем посадочное место нижней петли, которая должна располагаться на расстоянии 20 см от нижнего края дверного полотна.

6. Углубления для петель делаем как на стойке, так и на двери.

Установка дверной коробки
Установка дверной коробки должна происходить следующим образом:

1. Перпендикулярно крепим стойки к притолоке при помощи саморезов. Но сначала нужно сделать дрелью отверстия меньшего диаметра, чем диаметр саморезов.

Затем вкручиваем саморезы в полученные отверстия, иначе конструкция в местах вкручивания может лопнуть. Будет достаточно вкрутить лишь 4 самореза, по 2 на сторону. Всю процедуру необходимо делать на мягкой подложке (например, на картоне), дабы не поцарапать дверное полотно.

2. Полученную коробку помещаем в проем стены, при этом фиксируя распорками и клиньями.

Не забывайте! Между коробкой и стеной должен обязательно остаться зазор 2-3 см для монтажной пены.

3. Выравниваем дверную коробку по горизонтали и вертикали, применяя уровень.

4. Окончательно крепим всю коробку саморезами, но перед этим просверливаем отверстия в коробке и в стене.

Перед сверлением стены наносим метки сверлом через нашу дверную коробку. Если проем из кирпича, то следует попадать саморезом по цельному кирпичу, а не в щели между кирпичами, иначе дюбеля будут держаться плохо.

5. После готовности отверстий, коих можно делать по 6-8 на сторону, можно устанавливать дюбеля.

6. Теперь вкручиваем саморезы (лучше использовать саморезы по дереву) в дюбеля через дверную коробку. Вкручивать саморезы будет удобнее электродрелью с соответствующей насадкой либо шуруповертом. Не закручивайте шурупы до предела, ибо коробка может прогнуться. При вкручивании периодически проверяйте уровень положения конструкции.

7. Устанавливаем петли.

Будьте внимательны! Петли должны быть установлены так, чтобы дверное полотно можно было нацепить на петли сверху.

8. Ставим двери, навешивая ее на петли, и проверяем, правильно ли дверь закрывается-открывается. Дверь не должна самостоятельно открываться или закрываться – это будет говорить о том, что межкомнатная дверь установлена неправильно. При имеющихся каких-либо дефектах устраняем их.

9. Теперь нужно закрыть дверь и вставить между дверью и стойками маленькие распорки соответствующих размеров (можно картон), чтобы в будущем пена не деформировала дверную коробку.

10. И наконец, наносим пену между стеной и коробкой. Вертикальный шов начинайте заполнять снизу. Не переусердствуйте, заполняйте примерно третью часть всего объема швов, так как по мере высыхания пена увеличивается в размерах.

К тому же лишнее нанесение пены приводит к ее перерасходу. Также лишняя пена может попасть на лицевую часть двери. Пена должна сохнуть около суток при температуре 20°С.

11. После того, как пена засохнет, можно убирать все распорки.

Установка наличников

После того, как установлена дверная коробка, предстоит еще установить наличники.

1. Для этого распиливаем необходимую длину под углом 45°.

Совет! Чтобы при распиле наличника не оставались сколы, а нарез был “чистым”, пилите с наружной стороны.

Лучше распиливать рейки для наличников, оставляя запас несколько миллиметров, чтобы подстраховаться на случай ошибки.

2. Закрепляем полученные наличники с помощью саморезов, гвоздей или клея.

3. Если Вы применили гвозди, то их шляпки нужно затереть.

А если это саморезы, то можно просто надеть на них декоративные заглушки. Достаточно ввинтить 6-8 саморезов на каждую сторону наличников.

Бывают случаи, когда ширина наличника слишком большая, из-за чего его нельзя установить к перпендикулярной с ним стене. Тогда нужно просто уменьшить ширину наличника, обрезав ее. У Вас должен получиться наличник, который прилегает прямо встык со стеной.

Если наличники плохо состыкуются в углах, то такие углы можно подогнать с помощью наждачной бумаги, а лучше использовать ленточную шлифовальную машинку.

Также рассмотрим случай, когда стены в помещении не прямые, а расположены в форме трапеции. Так бывает обычно в туалетах и ванных комнатах старых “хрущевок”. В таких случаях резать наличники под углом в 45° нет смысла, потому как они не сойдутся. Поэтому можно воспользоваться нашим советом и обрезать наличники как на фото.

Однако такие методы установки наличников можно применить, если толщина коробки совпадает с толщиной стены. А если толщина стены больше, то применяют установку дополнительных доборов.

Установка доборов

Итак, чтобы подготовить доборы и произвести монтаж, сперва нужно подрезать подборы по Вашим размерам. Это можно сделать своими руками из ровной доски.

Для влажных и толстых стен прекрасно подойдет водостойкая фанера (БС), которую можно дополнительно оклеить декоративной пленкой. Но зачастую проще и дешевле ставить готовые доборы из МДФ с декоративным оформлением.

Рассмотрим еще один нюанс: если конструкция межкомнатной двери имеет значительный перекос, то установка доборов крайне не рекомендуется.

Перекосы – это свидетельство того, что дверная коробка была установлена неправильно, а если к такой неправильной конструкции еще подгонять подборы, то впоследствии они расщелятся и покоробятся.

Возможно, стены в помещении с небольшим уклоном. Если речь идет о небольших неровностях (около 5 мм), то это можно исправить с помощью слоя штукатурки. При гораздо большей кривизне стен выбора не останется – придется подпиливать подборы под стены.

После того, как установите доборы, и перед нанесением штукатурки щели необходимо заполнить монтажной пеной.

Как известно, пена при застывании имеет свойство расширяться, создавая большое давление, и чтобы конструкцию межкомнатных дверей не повело, воспользуйтесь нашими советами:

• Не следует убирать клинья и распорные планки для выравнивания до того, как полностью высохнет пена.
• Производите нанесение пены в 3-4 слоя: следующий слой наносите после высыхания предыдущего.
• Оставляйте в пределах 1 см незаполненное пеной пространство между подборами и стеной. Это пространство лучше заштукатурить.

Надеемся, что наши советы принесут Вам пользу и радость от новых дверей.

Как установить межкомнатную дверь видео

Автор: Лисицын Р. В.

Источники: http://remontami.ru/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej-svoimi-rukami/, http://www.vashcottage.ru/journal/post/338, http://www.infoniac.ru/news/Kak-ustanovit-mezhkomnatnuyu-dver.html

remontonly.ru

правила и интсрукция для самостоятельного монтажа

Порядок проведения ремонтных работы определяется хозяевами самостоятельно, но есть общие рекомендации специалистов. Например, установку межкомнатной двери рекомендовано проводить на той стадии капитального ремонта, когда черновые грязные работы уже завершены, но отделка стен еще не закончена.

Подробная инструкция по монтажу дверной конструкции позволяет неподготовленному пользователю произвести установку. Если все правила будут соблюдены, дверная конструкция не будет доставлять трудностей в процессе эксплуатации и сможет выполнять все возложенные на нее функции, именно поэтому к вопросу ее установки нужно отнестись со всей ответственностью.

Какие этапы ремонтно-монтажных работ нужно проделать чтобы установить межкомнатную дверь

Правильная технология установки межкомнатных дверей предполагает соблюдение следующих этапов работ:

• Шаг первый – сборка короба. Все комплектующие выкладываются в правильном порядке, с учетом направления открывания створки. Торцы стоек с верхней перекладиной рекомендовано скрепить гвоздями или саморезами.
• Шаг второй – монтаж навесов.
• Шаг третий – установка в дверном проеме косяка. Собранная коробка перемещается в подготовленный проем, где точность ее положения определяется с помощью уровня. Нижняя сторона стойки должна совпадать с уровнем пола.
• Шаг четвертый – установка дверного полотна. Навешивание створок осуществляется на предварительно прикрепленные петельные стойки.

Подготовка к монтажу

Инструкция по монтажу межкомнатной двери включает в себя следующие подготовительные мероприятия:

1. Замеры. Прежде чем начинать процесс сборки короба и монтажа двери необходимо самостоятельно произвести все измерительные мероприятия. Тут важно уметь правильно подогнать размеры, так как слишком большой дверной проем вызовет проблемы с креплением косяка, а тесный проход сделает регулировку положения створки невозможной.

Оптимальный размер дверного проема должен включать в себя ширину лутки и самого полотна, также в нем нужно предусмотреть зазоры необходимые для свободного хода двери. Еще следует оставить зазоры для монтажной пены. В этом вопросе полностью полагаться на стандартные параметры и производить индивидуальные замеры.

В том случае, когда дверной проем получился меньше требуемого, его всегда можно увеличить при помощи болгарки или перфоратора. Если проход, напротив, оказался слишком широким, то уменьшить его тоже можно и один из наиболее простых способов накладка слоя гипсокартона на его внутреннюю стенку. Также сужение можно произвести при помощи деревянных планок или бруса.

2. Демонтаж старой двери. Начинается процесс со снятия створки с петель, для чего необходимо открыть створку под прямым углом и приподнять его к верху. В отдельных случаях нужно снять наличники и раскачивать полотно из стороны в сторону.

После того как створки сняты производится демонтаж дверного косяка. Для этого нужно освободить короб от штукатурки. После чего проводятся пропилы рамы в боковые ее частях. Далее короб поддевается строительным ломом и вытягивается из проема.

3. Подготовка проема к установке новой двери. Со стенок прохода нужно снять все элементы старой двери. Также необходимо очистить поверхность стены от легкоотслаивающихся материалов. Если в процессе работы образовались дефекты в стене, то их рекомендовано заделать строительными составами. Еще важно проверить дверной проем при помощи уровня, если будут обнаружены отклонения от нормы более чем на 1 см, то его можно немного подправить молотом.

Сборка дверного короба

Соблюдая правила установки межкомнатных дверей рекомендуется осуществить сборку дверного косяка. На современном строительном рынке представлены готовые материалы для сбора короба – отрезки коробчатого бруса. Таким образом мастер легко может самостоятельно нарезать планки и скрепить их между собой шурупами.

Для неподготовленного пользователя схема работы будет довольно проста, если собирать короб по дверной створке. Для этого полотно рекомендовано уложить на ровную поверхность и к ней уже прикладывать брус и нарезать его на нужные отрезки. Важно учесть, что между косяком и створкой, с каждой из сторон нужно выдержать расстояние в размере 3-5 мм. Между нижним стороной дверной конструкции и половой поверхностью нужно сохранить интервал 10 мм.

После того как все измерения завершены, брус разрезается на отрезки. Две боковые стойки соединяются с верхней планкой при помощи саморезов, для одного стыковочного крепления нужно не менее трех крепежных элементов. После чего устанавливаются петельные механизмы. Стандартная схема сборки предполагает использование двух петель, но для повышения надежности можно прикрепить 3 петли. При помощи карандаша нужно сделать разметку, отметив положение верхнего и нижнего края петли.

Для крепления навесов дверную створку следует повернуть на ребро. Раскрытую петлю рекомендовано приложить таким образом чтоб шарнир выходил за пределы кромки двери. После выравнивания контура створки следует разметить глубину паза. Чтобы самостоятельно выполнить эти неглубокие прорезы можно использовать стамески. После чего нужно прикрепить петли.

Монтаж дверной коробки

Далее инструкция монтажа предусматривает установку собранного косяка в дверной проем. Первоначально нужно выровнять планку с петлями, далее также при помощи уровня ровно следует выставить горизонтальную планку. В случае необходимости короб можно «подогнать» посредством подклинивания подкладками. Обе боковые стойки косяка необходимо прикрепить к стеновой поверхности дюбелями, предварительно подготовив для них сквозные отверстия. Следующее действие, которое предусматривает рабочая схема – навешивание дверных створок и регулировка самого короба.

Регулировка дверного блока

Изначально нужно навесить дверное полотно на все петли, закрепляя ее на каждом петельном механизме одним шурупом. Если выяснилось что обвязка трется о короб, то можно несколько углубить пазы. В ситуации, когда створка сильно прижата к коробу в стороне крепления петель, можно подложить картонные уплотнители. Только после того, как дверь открывается и закрывается легко и без усилий можно крепить ее на оставшиеся шурупы.

Как определить что дверь установлена правильно

Если инструкция по установке не была нарушена и все замеры выполнялись правильно, то дверная конструкция будет устойчивой в любом положении. Она не сможет самопроизвольно открываться или закрываться. Также важно чтобы между дверным косяком и створкой были минимальные промежутки, но интервал должен быть достаточным для свободного движения двери. О том, что установка произведена правильно расскажут и минимальные зазоры между отдельными частями дверной рамы, элементами корпуса и доборами.

 

 

dokatop.ru

нюансы, которые нужно учесть (видео)

Самостоятельный монтаж межкомнатных дверей является сложным процессом, так как конечный результат зависит от того, насколько точно будет соблюдена последовательность необходимых действий. Если соблюдать существующие правила установки двери, можно будет украсить данной конструкцией интерьер собственной квартиры или частного дома.

Конструкция межкомнатной двери.

Как установить межкомнатные двери своими руками: инструкция

Двери понадобится устанавливать после того, как будет произведена предчистовая отделка. Стенки нужно выровнять, зашпатлевать и оштукатурить. Перед монтажом двери все грязные работы нужно закончить. Если помещение не будет сухим, то короб поведет от сырости.

Понадобится уложить черновой пол и определиться с видом и толщиной чистового основания. Это необходимо для правильного монтажа коробки двери по высоте порога.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать полотно двери и все необходимые элементы?

В строительных супермаркетах и специализированных магазинах возможно отыскать двери на любой вкус. Все они имеют практически идеальный внешний вид. Хуже дела обстоят с размерами. Можно приобрести полотно, у которого стороны будут отличаться друг от друга на 2-5 мм. В процессе монтажа эта разница в несколько миллиметров создаст существенные трудности. Поэтому рекомендуется замерить понравившееся полотно прямо в магазине. Следует проследить, чтобы подготовили именно выбранную дверь, которая была измерена.

На следующем этапе понадобится приобрести короб двери. Есть конструкции, которые идут в комплекте с коробкой. В данном случае предусматривается разметка под петли, все размеры при этом выдержаны производителем.

Типы межкомнатных дверей по способу открывания

Если полотно продается отдельно, коробку можно сделать самостоятельно. Она являет собой конструкцию П-образной формы из брусков. Состоит из нескольких стоек и горизонтальной поперечины, которая называется притолокой. В процессе выбора брусков понадобится проследить, чтобы они были ровными, без сучков.

Толщина коробочного бруска должна соответствовать толщине полотна двери. Это обязательно нужно учитывать, так как в противном случае установить конструкцию не получится.

Чтобы обеспечить качественный результат, понадобится подготовить профессиональный инструмент. Однако это затратный вариант. Если использовать простые приспособления, необходимая точность может быть не выдержана. На сегодняшний день на строительном рынке можно найти достаточно большое количество фирм, которые за маленькую плату сдают в аренду любые инструменты. Следовательно, циркулярную пилу рекомендуется взять напрокат.

Чтобы установить дверь своими руками, понадобится подготовить следующие элементы:

Классификация межкомнатных дверей по различным признакам

• стамески;
• молоток;
• отвертки;
• рулетку;
• стусло;
• строительный уровень;
• ножовку;
• циркулярную пилу;
• шуруповерт;
• перфоратор или электродрель;
• электрический фрезер;
• петли дверей;
• замки с защелками;
• брус;
• клинки;
• саморезы;
• гвозди;
• строительную пену.

Вернуться к оглавлению

Изготовление коробки с порогом для двери своими руками

Особое внимание нужно уделить процессу изготовления коробки двери. Если будут допущены какие-либо отклонения в сборке конструкции, то могут возникнуть проблемы в процессе эксплуатации. В худшем случае понадобится приобрести новый материал. Если межкомнатную дверь планируется устанавливать в проем перегородки между комнатами, то можно соорудить конструкцию П-образной формы. Для этого нужно подготовить несколько брусков:

Способы крепления дверей.

• притворную стойку;
• петельный брусок;
• притолоку.

Если планируется изготовить основу с порогом, то понадобится еще приобрести нижний брусок-планку такой же толщины, как и все остальные элементы. В таком случае коробка в собранном виде будет напоминать прямоугольную конструкцию.

К коробке двери с порогом нижний брусок нужно запилить под углом 90°. Чтобы выполнить точные замеры, в установленную на полу или на нескольких смежных столиках коробку понадобится вставить полотно. Чтобы четко выдержать технологическую щель по всему периметру, следует использовать полоску упаковочного картона, который должен располагаться между коробочным брусом и полотном. Конструкция закрепляется с помощью использования нескольких саморезов.

Такие же действия можно проделать для отпиливания стоек. Понадобится тщательно стянуть бруски, чтобы исключить подвижки.

Точка запила вычисляется с учетом щели между основанием пола, в данном случае между верхней чертой порога и полотном. К установленной величине щели надо прибавить толщину бруска, который будет использоваться в качестве порога.

Вернуться к оглавлению

Установка стоек и петель

Самым ответственным процессом является установка стоек. Если коробка будет стоять неровно, то дверь также будет установлена некорректно. В данном случае понадобится выполнить следующие действия:

1. Монтаж нужно начинать со стоек. С помощью использования торцовочной пилки понадобится отпилить верхние части на угол 45°. Если подобной пилы нет, то данный процесс можно выполнить с помощью использования стусла и ножовки с маленькими зубчиками.
2. Далее надо отмерить нужную длину стойки по ее внутреннему основанию. Данная длина будет состоять из верхней щели, высоты полотна и нижней щели. Общая длина будет составлять приблизительно 200 см.
3. Таким же образом делается другая стойка.
4. Далее нужно подготовить притолоку. Во внутренней стороне надо отмерить нужную длину: щель с крайней части, где монтируется замок, ширина полотна и щель с крайней части, где располагаются петли. Внутренняя длина притолоки составит примерно 80 см.
5. При помощи стусла или пилки нужно отпилить два конца под 45°. Нужно будет проследить, чтобы именно внутренняя часть притолоки составила 80 см, а не внешняя.

К монтажу петель дверей надо отнестись ответственно.

Понадобится выдержать точные размеры расстояния от верхней и нижней части полотна и величину заглубления. Порядок действий в данном случае будет следующим:

Инструменты для монтажа межкомнатных дверей.

1. На внутренней части стойки нужно отмерить 20 см от верха.
2. Прикладывается петля, после чего обводится ее контур простым карандашом.
3. Полностью сложенная петля составит щель от полотна до стойки в 4 мм. С учетом толщины петли понадобится рассчитать глубину ее монтажа.
4. При помощи фрезера можно будет легко сделать площадку под петлю. Если данного инструмента нет, в процессе работы нужно будет использовать стамески.
5. Таким же образом надо произвести место для посадки нижней петли. Отличие лишь в том, что от нижней части надо отступить 21 см (нижняя щель составляет 1 см).
6. Стойку с петлями понадобится приложить к полотну, после чего разметить на нем места под петли. Далее подготавливаются места посадки таким же образом.

Вернуться к оглавлению

Как установить коробку двери?

Чтобы установить коробку, понадобится выполнить следующие действия:

Установка дверной коробки в разрезе.

1. Стойки крепятся перпендикулярно к притолоке с помощью саморезов. В коробе понадобится первым делом просверлить отверстия небольшого диаметра, после чего установить крепежные элементы. Если пропустить данный этап, то МДФ может потрескаться.
2. Короб П-образной формы понадобится установить в проем, после чего зафиксировать клинками и распорками.
3. При помощи строительного уровня нужно выровнять по вертикали и горизонтали конструкцию, после чего окончательно закрепить ее саморезами.
4. На следующем этапе нужно навесить межкомнатную дверь на петли. Далее надо проверить, как открывается и закрывается полотно. Если есть какие-нибудь дефекты, следует их устранить.
5. Когда дверь находится в закрытом положении, нужно вставить между полотном и стойками соответствующие распорки, чтобы строительная пена не выдавила короба. Далее следует запенить зазор между коробом и стенкой. После затвердения пены нужно будет убрать распорки.

На следующем этапе выполняется установка наличников. Понадобится запилить угол в 45° и закрепить их. Данные приспособления можно крепить с помощью клеящей смеси, финишных гвоздей или саморезов. В дальнейшем шляпки гвоздей нужно затереть, а на саморезы надеть декоративные заглушки из пластика.

Вернуться к оглавлению

Нюансы, которые следует учитывать

Чтобы качественно собрать конструкцию, понадобится особое внимание уделить следующим действиям:

1. Размеры проема и полотна должны тщательно измеряться.
2. Понадобится точно рассчитать размеры стоек и притолоки, учитывая необходимость обеспечить технологические щели.
3. Правильно отпилить и скрепить отдельные бруски в единую прочную конструкцию.

Толщина приобретаемых брусков не должна быть меньше толщины полотна.

Замеры производятся с помощью использования рулетки. Выявленные отклонения нужно обязательно учесть в дальнейших работах. Точки для отпиливания вертикальных стоек находятся с внутренней стороны бруска.

Говоря о том, как установить межкомнатную дверь, следует знать, что правильно выполнить монтаж можно исключительно в том случае, если будет соблюдена последовательность действий.

moyagostinaya.ru