Пошаговый монтаж сайдинга своими руками – Виниловый сайдинг – монтаж своими руками: инструкция по проведению работ, фото и видео разбор нюансов при установке сайдинга

Обшить дом сайдингом под силу даже новичку. Достаточно знать порядок действий и некоторые нюансы. Если в качестве облицовочного материала вы решили выбрать виниловый сайдинг, монтаж своими руками осуществляется более чем просто.

Правила монтажа винилового сайдинга своими руками

Виниловый сайдинг имеет значительную величину температурного расширения. Не крепите сайдинг сквозь винил! Для закрепления на его крепежной планке имеются специальные вытянутые овальные отверстия. Крепеж горизонтальных элементов сайдинга устанавливается в центр отверстий. Крепеж всех вертикальных элементов сайдинга также производится в центр отверстий, кроме первого. Первый гвоздь или саморез устанавливается к верхней грани отверстия в верхней части панели сайдинга. Получается, что вертикальная панель повиснет на этом саморезе, а остальные крепежи закрепят ее положение.

Сайдинг нужно крепить к обрешетке или стене, но не притягивать к ним полотно, оставляя зазор 1 мм. В противном случае в жаркий солнечный день панель удлинится и, плотно прижатая к обрешетке или стене, превратится в «гармошку», а в морозную зимнюю ночь, наоборот, сожмется и лопнет. Не плотный крепеж позволяет сайдингу совершать температурное сжатие-растяжение без негативных последствий. По той же причине не допускайте закрепление панелей вкрученными наискось либо загнутыми кремежами. Они натягивают панель и мешают ее температурному движению. Если установить крепеж в центр крепежного отверстия невозможно, увеличьте длину отверстия просекателем либо любым другим доступным инструментом.

Иногда для крепления коротких резаных панелей нет другого способа кроме как закрепления его сквозь винил. В этом случае проделайте отверстие просекателем в верхней части панели и закрепите.

При монтаже винилового сайдинга своими руками соединяйте замок-защелку и крепите сайдинг без натягивания. Иначе вы не только вытяните профиль панели и сделаете его не красивым, но и увеличите трение в замке и при этом заклините панель в месте крепежа. Все это будет препятствовать температурному расширению как закрепляемой, так и уже закрепленной панели.

При вводе горизонтального сайдинга в любой примыкающий профиль, например, в угловой, J или Н -профиль, оставляйте между вводимой панелью и дном желоба принимающего профиля зазор примерно равный 6 мм, а при зимнем монтаже — 9 мм. В противном случае даже правильно закрепленный сайдинг в жаркий солнечный день удлинится, упрется концами в дно желобов и выгнется волнами, либо выгнет принимающий профиль. При монтаже вертикальных панелей и аксессуаров оставляйте зазор в желобах: вверху 3 мм, а внизу около 6 мм. Не обходите вниманием крепежную часть сайдинговой панели. Если вы видите, что при температурном удлинении панелей крепежные части различных панелей могут упереться друг в друга, то подрежьте их.

Используйте для крепежа оцинкованные саморезы. Виниловый сайдинг служит 50 лет, за это время коррозирующий крепеж заржавеет и появятся грязные подтеки. Если изначально будет применяться коррозирующий крепеж и правильный монтаж, сайдинговая обшивка останется красивой на весь срок службы. Для крепления сайдинга используйте саморезы толщиной около 3 мм и диаметром шляпки не менее 8 мм. Шаг установки крепежа равен шагу обрешетки и составляет 40 см.

Иными словами, при  монтаже винилового сайдинга своими руками крепите его так, чтобы ничто не мешало его естественному передвижению в результате изменений температуры. Сайдинговые панели должны свободно перемещаться от температурного сжатия-расширения, ни во что не упираясь. Это главное правило монтажа.

ПОДГОТОВКА СТЕН

Перед установкой сайдинга нужно закончить все фасадные работы, законопатить швы в рубленых стенах, удалить ненужные гвозди и прочие крепления, установить теплоизоляцию (если таковая предусмотрена проектом). На ремонтируемых стенах следует удалить наличники с оконных и дверных проемов, заменить гнилые доски и закрепить все разболтавшиеся конструкции.
На каркасных стенах сайдинг можно крепить прямо к стене, при условии, что стена и углы ровные. На каменных, блочных и на неровных деревянных стенах сайдинг крепят на выравнивающую обрешетку. Монтаж сайдинга не обязательно делается по вертикальным поверхностям. Стена должна быть ровной по всей плоскости: без выпуклостей и без «винта». Облицовывать сайдингом можно и наклонные поверхности, но с вертикальными работать проще.

При устройстве обрешетки используют сухую древесину (влажность — 12–14%), иначе обрешетку поведет при высыхании, а вместе с ней и сайдинг. Применяются обработанные антисептиками и антипиренами бруски сечением 25(30, 40, 50)х60 мм либо гипсокартонные оцинкованные профили той же ширины. Широкие решетины исключает проваливание крепежа при любом размещении сайдинговой панели.

Обрешетка устанавливается по периметру облицовываемых стен, включая фронтоны крыш и по периметру окон, дверей, других проемов и отверстий. Нижние горизонтальные периметральные решетины лучше не применять, они препятствуют воздухообмену под сайдинговой обшивкой. Остальные решетины для горизонтального монтажа сайдинга устанавливаются на стене вертикально, а для вертикального монтажа сайдинга, соответственно — горизонтально. Выдерживайте расстояние между решетинами примерно равным 40 см. К стене решетины следует крепить с шагом 40 см.

Работа начинается с установки угловых решетин. Затем между ними натягиваются шнуры и набиваются остальные решетины. Расстояние от решетин до стены регулируется прямыми подвесами, но могут быть использованы и другие методы крепежа, например, деревянные выравнивающие подкладки. Вертикальность и ровность обрешетки контролируется строительным уровнем (спиртовым или лазерным), либо отвесом и шнурами. Если облицовка ведется по наклонным поверхностям, то ровность установки решетин контролируется длинной ровной рейкой или шнурами.

Деревянные и оцинкованные решетины удобно крепить и выравнивать прямыми подвесами.

По отвесу прикрепите к стене один над другим все прямые подвесы. Введите в них решетину. Согните подвесы и закрепите решетину в верхнем подвесе. Выровняйте решетину по вертикали и закрепите в нижнем подвесе. Закрепите решетину на всех подвесах. Выступающие концы подвесов отогните или отломите.

МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБШИВКИ

1. Установка стартовых полос
Водяным уровнем находим самый низкий угол и, отступив вверх 5 см, обходим с водянным уровнем периметр дома, размечая линию установки стартовых полос неглубоко забитыми в углы гвоздями. Должны прийти в ту же точку откуда начали. Натягиваем между вбитыми гвоздями шнуры.

Приставляем к каждому углу дома угловой профиль сайдинга и размечаем на обрешетке места где будут находиться края гвоздевых планок углового профиля. Отступая от этих меток по горизонтали 6 мм по натянутому между гвоздями шнуру устанавливаем на обрешетку профили стартовых полос. Между стартовыми полосами необходимо оставлять зазор равный 10–12 мм. Профили стартовых полос не должны быть уперты в гвоздевую планку углового профиля и каждый из профилей не должен упираться в другой такой же профиль. Тогда при температурном удлинении они не получат распора, следовательно, не выгнут сайдинг, прикрепляемый к ним.

Можно поступить и по-другому. Не отступать стартовой полосой от гвоздевой планки углового профиля, но в этом случае нужно будет подрезать гвоздевую планку углового профиля, чтобы она при температурном удлинении не уперлась в стартовый профиль и не выгнула угловой профиль.

Строго следите за горизонтальностью установки стартовых полос! Отклонение от горизонта приведет к перекосу рядовых панелей сайдинга. Чтобы его выровнять вам кроме подрезки торцов панелей придется еще и натягивать сайдинг, а это не допустимо. Он потом покоробится. Не жалейте времени на правильную установку обрешетки и стартовых полос.

2. Установка внешних угловых профилей
Перед установкой внешних и внутренних угловых профилей следует установить карнизные софиты или разметить место их установки.

При длине углового профиля, превышающим высоту облицовываемой стены, отмерьте на профиле необходимую длину равную высоте угла плюс 3 мм. Приставив профиль к углу дома и отступив от карниза крыши или софитов на 3 мм, установите крепеж в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла. Деталь будет вертикально висеть на этих двух гвоздях и отстоять от карниза крыши на 3 мм, а своим нижним концом быть ниже стартового профиля на 6 мм. При облицовке домов с выступающими цоколями или когда удлинению углового профиля будут мешать установленные конструкции, например, при облицовке веранд — полы, профили подрезаются и делаются меньшей длинны, чем того требует облицовываемый угол. При этом в верхней части углового профиля оставляется зазор 3 мм между профилем и карнизом, а низ — подрезается, он должен не доходить до препятствия (существующего пола или цоколя) 6 мм. Проверив вертикальность углового профиля, устанавливают остальные крепежи по центрам гвоздевых отверстий на расстоянии от 25 до 40 см друг от друга. Не крепите слишком плотно.

Если высота угла стен больше, чем длина винилового углового профиля, делают стыковку двухпрофилей. Все угловые профили на всех углах дома стыкуют на одной высоте. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх его, верхний. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Главные условия, которое нужно соблюсти, зазор между гвоздевыми планками профилей должен быть не менее 9 мм, а нахлест панелей — не менее 25 мм.

Можно вместо углового профиля облицевать угол стены двумя J-профилями. Однако угол получится менее герметичным. Поэтому угол облицовываемый J-профилями должен быть предварительно защищен полосой рулонной гидроизоляции.

3. Установка внутренних угловых профилей
Делается аналогично установке внешних угловых профилей. Профиль отрезается на необходимую длину, оставив 3 мм на температурный зазор между торцом углового профиля и карнизом или софитом. Нижний край угловых элементов опускается на 6 мм ниже уровня нижней кромки стартовой полосы. Либо, наоборот, приподнимается на 6 мм, если внизу имеется пол или другое препятствие, мешающее тепловому расширению профиля.

Сращивание угла по высоте делается внахлест так же, как и в наружных углах. При монтаже угловых профилей между гвоздевыми планками нужно оставить зазор не менее 9 мм и обеспечить нахлест верхней панели над нижней 25 мм. Крепление производить с шагом примерно до 40 мм в центр отверстий, верхний крепеж осуществлять к верхней кромке отверстия.
Внутренние углы могут быть сработаны, как и наружные по бюджетному варианту, из двух и даже из одного J-профиля.

4. Установка наличников вокруг окон и дверей

Оконные и дверные блоки установленные в одной плоскости со стеной либо выступающие из стены облицовываются J-профилями или наличниками. Перед установкой обрамления окон и дверей проемы защищают гидроизоляцией: фартуками из кровельной жести, алюминиевой фольги или из рулонных битумных гидроизоляций.

Заготовьте по два наличника на верх и низ проема и по два наличника на боковые стороны. Длина всех элементов делается равной соответственно высоте и ширине проема плюс две высоты используемых виниловых профилей. У верхнего профиля с обеих сторон делаются надрезы, равные высоте используемых профилей. В месте надреза винил отгибается вниз, образуя «язычки». Эти отогнутые части винила будут отводить воду с верхнего в боковые профили. Боковые профили вводятся в вырезанную часть верхнего профиля так, чтобы язычок оказался внутри них. Для этого в верхней части боковых наличников нужно вырезать кусочки винила.

Нижний наличник заводится внутрь боковых профилей. Для этого в боковых профилях тоже вырезаются язычки, а в нижнем «окошки», равные высоте вставляемого профиля. Язычки боковых профилей загибают на нижний профиль, прикрывая ими место надреза нижнего профиля и прижимают к выступающему окну. Если окно сделано заподлицо со стеной, «язычки» подгибаются внутрь нижнего профиля или отрезаются.

Оконные и дверные блоки, установленные в нише стены, облицовываются околооконными профилями. Околооконный профиль — по сути, модернизированный наличник, в котором добавлена полка для закрывания откосов ниши стены. Поэтому монтаж околооконного профиля производится по тем же правилам, что и наличника. Полки околооконного профиля, закрывающие откосы, подрезаются на глубину ниши и заводятся в заранее установленные финишные профили Holzplast.

5. Установка первой панели
Зацепите нижнюю часть рядовой панели в замок стартовой полосы и без натяга прикрепите ее верхнюю часть к обрешетке. Начинайте установку с заднего фасада дома, на нем вы приобретете опыт. Кроме того, наращивание панелей нахлестом по длине, при монтаже от задних углов фасадов, делает стык менее заметным.

При зимнем монтаже винилового сайдинга своими руками удлинение цельной панели может составить 18 мм. Оставляйте зазоры на температурное расширение. При летнем монтаже сайдинга также необходимо оставлять зазоры. На солнце сайдинг еще получит некоторое приращение длины, а зимой он сделается короче и при слишком большом зазоре может выйти из желоба примыкающего профиля. Иными словами оставляйте зазоры в примыкающих профилях 6–9 мм. При монтаже в жаркую погоду — 6, а в холодную — 9 мм. При температурах ниже -20°С не производите монтаж сайдинга. Учтите, что величина зазоров указана для цельной панели сайдинга. Короткая, разрезаная по длине панель, не будет иметь такого приращения длины и если это необходимо, то зазоры на температурное расширение можно оставить меньше.

Стыкование сайдинга по длине производится двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля. Для стыкования внахлест у сайдинговых панелей подрезается гвоздевая и замковые части, таким образом, чтобы перехлест панелей получился примерно равным 25 мм.

При монтаже Н-профиля его верхнюю часть опускают ниже софита или карниза на 3 мм для обеспечения температурного зазора, чтобы при расширении панель имела свободу передвижения вверх и не упиралась в элементы крыши. Внизу Н-профиль опускают ниже нижней границы стартовых профилей на 6 мм. Если внизу Н-профиля имеется конструктивное ограничение (выступающий цоколь, крыльцо, пол и др.), мешающее его температурному удлинению вниз, то между нижним концом профиля и ограничением должен быть оставлен зазор величиной 6 мм.

Увеличение длины Н-профиля производится путем стыкования внахлест. Стыкование конструктивно напоминает стыкование двух угловых профилей — верхний профиль нахлестывается на нижний. Размещение Н-профиля на стене должно быть продумано заранее, чтобы вертикальный разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в общую картину сайдинговой обшивки.

6. Установка последующих панелей
Поверяйте уровнем горизонтальность установки каждого третьего ряда. Дойдя монтажом рядовых панелей до низа оконного проема, нужно подрезать сайдинг, монтирующийся под проемом, на ширину оконного проема плюс два размера горизонтальных температурных зазоров (по зазору 6 мм в каждую сторону). Обрезанные концы сайдинга войдут в принимающий желоб околооконного профиля или наличника и у них останется место для температурного расширения. Глубина выреза рядовой панели должна обеспечить минимальный (1–2 мм) вертикальный температурный зазор между панелью и принимающим желобом нижней обвязки проема.

Сайдинг под и над окном подрезать так, чтобы при заходе в желоба боковых наличников или околооконных профилей между обрезанными торцами и дном желобов боковых профилей получался зазор 6 мм.

Между сайдингом и вертикальными поверхностями нужно оставлять зазор 3 мм. Так как при разметке сайдинга гвоздевая планка на нижней панели и замок на панели над окном будут отрезаны, на сайдинге нужно пробить и отогнуть зацепы. В нижний и верхний околооконный профиль установить финишний профиль. При монтаже ввести панель сайдинга в финишный профиль и зацепить к нему. Если в качестве облицовки окна используются наличники, зацепить панель сайдинга непосредственно к ним. Финишные профили в этом случае не нужны.

В зависимости от глубины подрезки сайдинга финишный профиль устанавливать через выравнивающие подкладки из обрезков сайдинга либо без них.

Закрепление рядовой панели к нижней и верхней обвязке окна обеспечивается «зацепами», которые нужно сделать пробойником (пуансоном) на вырез панели. Подрезка сайдинга может быть произведена на различную глубину, зависящую от высоты расположения окна на фасаде, поэтому при исользованнн околооконных профилей для плоскостного выравнивания сайдинга, в нижнюю обвязку проема дополнительно устанавливается финишный профиль.

7. Установка сайдинга под карнизом крыши
Заключительную панель сайдинга под карнизом крыши изготавливают из рядовой сайдинговой панели. Для этого под карнизом крыши монтируется финишный или J-профиль либо комплексы из J и финишного профилей, либо внутренних угловых и финишного профилей.

Установить под карнизом систему из J и финишних профилей либо только J или финишный профиль с выравнивающими подкладками. Если карниз будет обшиваться софитами, то установить систему из профиля внутреннего угла и финишного профиля. После разметки и обрезки сайдинговой панели закончить обшивку.

Измерить раcстояние m (от замка до дна желоба подкарнизного профиля минус 3 мм), перенести это раcстояние на цельную панель сайдинга. Отрезать ее по длине. Сделать на ней зацепы и установить сайдинговую панель, с защелкиванием нижнего замка.
В нескольких местах по длине сайдинга замеряется расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба завершающего профиля. Из полученных размеров вычитается вертикальный температурный припуск 1–2 мм. Результаты измерений и расчетов переносятся на целую панель, от которой отрезается верхняя замковая часть. На верхней части резаного сайдинга пробиваются «зацепы» с примерным интервалом 20 см и отгибаются на лицевую сторону. Разрезанный по высоте сайдинг с зацепами вставляется в замок предпоследней панели и вводится верхней частью в завершающие профили. Движением вверх сайдинг защелкивается в замки.

8.Установка сайдинга на фронтон
Фронтоны крыш обшиваются по периметру J-профилем или профилем внутреннего угла. Их крепление производится по правилам монтажа вертикальных элементов, т. е. верхний крепеж устанавливается к верхней кромке гвоздевого отверстия, остальные — посередине отверстий.

Монтаж рядовых панелей сайдинга делается также как на стенах, с подрезкой краев заходящих в желоб принимающих профилей. Не забывайте оставлять зазор между сайдингом и дном желоба равным 6 мм (6 мм — летом и 9 мм — зимой). Самая верхняя панель сайдинга крепится в центр верхней части нержавеющим гвоздем или саморезом сквозь винил. Это единственное место, где допускается крепление.

Источник: http://saiding-kazan.ru/

zagorodnaya-life.ru

Монтаж сайдинга своими руками – инструкция для чайников

Главной целью ремонта старого дома или строительства нового здания является его современный, эстетичный внутренний и внешний вид. Многие владельцы, выбирая из представленных на строительном рынке отделочных материалов, отдают предпочтение сайдингу. Что так привлекает внимание не только профессионалов, но и простых потребителей? Красивый внешний вид зданий и легкость установки наружной обшивки.

Монтаж сайдинга может быть качественным только после тщательного изучения технологии проведения работ и выполнения всех рекомендаций. Какого бы высокого качества ни был отделочный материал, при нарушении технологии укладки результат будет плохим.

Делаем дом теплым и красивым

Схема обшивки дома сайдингом

Кроме качественного сайдинга, для работы нужны хорошие инструменты и дополнительный строительный материал для основы. Сначала нужно определиться — будет проводиться утепление стен или нет? От этого зависит набор инструментов и материалов.

Приготовим следующий комплект:

• Ровные, сухие планки из дерева на установку обрешетки.
• Стекловата и ли пенополистирол.
• Универсальная ножовка.
• Шуруповерт и саморезы.
• Ножницы для резки металла.
• Стремянка и веревка.
• Рулетка и карандаш.

Устанавливаем обрешетку

Обрешетка

Обшить дом сайдингом без предварительно смонтированной обрешетки невозможно. Между стенкой дома и обшивочным материалом обязательно должно быть воздушное пространство, по которому будет циркулировать воздух. Между планками укладывают утеплитель, что значительно повышает качество внешней обшивки дома.

Сделать обрешетку можно из хорошего бруса сечением 4 на 5 см или доски размером в 10 на 3 см. Первоначально выберите вариант монтажа, чтобы определиться, как устанавливать обрешетку.

Планки прибивайте на расстоянии не больше 40 см. Углы здания обиваются обрешеткой с обеих сторон. Проемы дверей и окон тоже нужно обить по периметру. Горизонтальную обрешетку начинайте устанавливать с нижней части здания, а последний брус прибивайте вверху.

Чтобы сделать дом еще теплее, уложите изоляционный материал. На упаковках указано, как нужно укладывать приобретенный вами материал, чтобы эффект был максимальным.

Работаем с направляющими

Горизонтальная обшивка

Рассмотрим горизонтальный вариант обшивки. В нижней точке смонтированной обрешетки прикрепите стартовую полосу. Когда длина стартовой планки недостаточна и есть необходимость ее продлить, крепление следующей направляющей делается через 7—10 мм.

Приступите к креплению профилей на внешних и внутренних углах здания. Нижний край установленных профилей должен закрывать стартовую рейку минимум на 6 мм.

Форма углов не нарушится и профили не упадут вниз, если планку подвесить на гвозди через верхнее отверстие.

Оцинкованными саморезами прикрепите планку к бруску. Между рейками обрешетки и обшивочным материалом старайтесь оставлять двухмиллиметровый зазор. Такое крепление поможет сохранить материалу эластичность, прочность и противодействовать резким порывам ветра.

Когда поднимитесь к кровле, оставьте место для софит панелей и крепления стоков. Когда все будет смонтировано, делайте замер и нарезку сайдинга, а потом приступайте к креплению панелей.

Установка полотна

Порезка сайдинга

Разрезать сайдинг можно как универсальной ножовкой или болгаркой, так и лобзиком. При высоких температурах сайдинг быстро прогревается и начинает расширяться, поэтому нельзя устанавливать панели слишком плотно в пазы угловых профилей. Когда будете отрезать нужные куски панелей, сразу отнимайте один сантиметр.

Замеры необходимо делать после монтажа каждой планки и только после этого отрезать нужную длину материала. Подготовленную деталь облицовочного материала немного согните и аккуратно заведите в направляющие угла. Снизу планка соединяется со стартовым профилем, а ее верхнюю часть вы с помощью саморезов укрепите на обрешетке. Продолжайте работу.

Каждый следующий ряд соединяется внизу с предыдущим и вверху крепится к обрешетке.

Познаем тонкости монтажа

Монтаж

Нельзя панели слишком плотно прикручивать и вытягивать из-за их удивительного свойства сужаться при низкой температуре и расширяться при нагревании. Плотный монтаж панелей должен быть в сцепке без какого-либо натягивания.

Укладку сайдинга контролируйте уровнем. Здесь не может быть даже маленького отклонения. При нарушении этого пункта верхняя планка не будет расположена на линии параллельной монтажу нижней планки. Избежать отклонения помогут проставленные по углам разметки. Их просто нужно всегда держать во внимании и ориентироваться на их расположение при креплении каждой планки.

Прежде чем начать установку последней планки, прибейте к бруску обрешетки финишную рейку. Предварительно отмерянную и обрезанную планку в первую очередь соедините с установленной ранее панелью. Совсем немного согните и заведите верхний край под финишный профиль.

Стыковка между собой планок по длине требует особого внимания. Часто длины планки просто не хватает на все длину стены. В этом случае нужно воспользоваться Н-профилем. Идеальный вариант для красивого, аккуратного, совершенно незаметного соединения. Когда такого профиля нет под рукой, просто заведите одну планку за другую на расстояние не меньше 2 см.

Старайтесь не делать стыковку планок близко к углу. Зная размеры дома и длину приобретаемых панелей сайдинга, можно спланировать месторасположения стыковочного шва.

Работаем с проемами

Оконные проемы обшивать более сложно

Стену без проемов обшивать несложно, но наличие оконных и дверных проемов немного усложняет монтаж материала. Единых правил нет. В каждом отдельном случае требуется свой особый подход.

Когда окна дома выступают за линию стены, нужен J-профиль. Его устанавливают по периметру проема. На боковых планках под 45 градусов запиливаются углы. Соединение делается внахлест. В этом случае вода не проникнет под обшивку, а стыки выглядят аккуратно.

Для утопленных внутрь стены окон нужна специальная планка, которая поможет установить обшивку и завести планку на откос.

Особое внимание нужно уделить выпиливанию нижних и верхних панелей оконного проема. В месте, где планка подходит к окну, нужно сделать вертикальные разрезы. Лишнюю часть планки загнуть и отрезать. Завести ее за установленный J-профиль и по центру прибить гвоздем.

Доступный по цене и практичный в применении сайдинг сегодня производят в разных цветовых палитрах. Материал совершенно не боится ультрафиолетовых лучей и влаги. За ним легко ухаживать и при необходимости просто сделать замену поврежденных полос. Это всего лишь часть прекрасных характеристик современной облицовки зданий снаружи.

У вас появилось желание обновить внешний вид своего дома или может быть, вы уже это сделали? Давайте обсудим все вопросы в комментариях к статье.

Видео: пошаговая инструкция по подготовке фасада к монтажу сайдинга

kakpravilnosdelat.ru

Монтаж сайдинга своими руками – установка и крепление с видео

Навесной или вентилируемый фасад – современная система, часто применяемая для наружной отделки жилых и промышленных зданий. В качестве облицовки здесь выступает сайдинг – виниловый, фиброцементный, деревянный и даже металлический. Примечательно, что для перечисленных материалов используется одинаковая технология установки. Желающим ознакомиться с ней предлагаем изучить пошаговую инструкцию, как выполнить монтаж сайдинга своими руками на любое основание – дерево, кирпич, газобетон и так далее. Сделав обшивку стен дома самостоятельно, вы ощутимо сэкономите на стоимости работ.

Подготовка к монтажу

На начальном этапе вам нужно сделать следующее:

1. Обмерьте фасады, фронтоны, проемы окон и дверей здания, чтобы выяснить количество стройматериалов для закупки.
2. Пользуясь монтажной схемой, посчитайте количество комплектующих и прибавьте к нему не менее 10% запаса на обрезки и отходы.
3. Приобретите материалы и крепеж, приготовьте инструмент.

Примечание. Мы предлагаем рассмотреть порядок крепления пластикового сайдинга с наружным утеплением стен, поскольку его монтаж считается наиболее сложным. Освоив технологию, вы без проблем сможете отделать дом панелями из металла, дерева и фиброцемента.

Надо понимать, что монтаж сайдинга всегда выполняется на каркас (иначе – обрешетку) из деревянных брусьев или металлических профилей. Но хорошая фасадная подсистема из оцинкованных элементов стоит значительно дороже древесины, а дешевые стальные аналоги прослужат недолго. Отсюда вывод: при недостатке средств лучше купить лесоматериалы, чем отделывать свой дом или дачу тонкими профилями с низкокачественным покрытием.

Схема подсчетов площади сайдинга и количества профилей

Помимо деталей обрешетки вам понадобится:

• утеплитель – пенопласт либо вата на базальтовой основе;
• пленка, защищающая фасад от ветра и проникновения влаги;
• сайдинг-панели подходящего цвета со всеми сопутствующими планками;
• элементы крепежа – дюбели, короткие саморезы и гвозди, если делается обивка деревянного дома.

Совет. Чаще всего домовладельцы обшивают снаружи стены недорогим виниловым сайдингом белого цвета. Такой отделочный материал быстро теряет внешний вид от уличной пыли, которая под дождем превращается в грязь. Поэтому лучше подбирать панели других, не таких марких оттенков.

Теперь стоит разобраться с разновидностями элементов для монтажа сайдинга, чтобы вы поняли, где какой нужно ставить и правильно посчитать их количество:

• стартовая и финишная планка устанавливается в начале и в конце ряда панелей на каждой стене;
• угловые элементы служат облицовкой внутренних и внешних углов здания;
• околооконная планка используется для обрамления светопрозрачных конструкций и дверных проемов;
• отлив предназначен для отведения воды и ставится над цоколем и под окнами;
• соединительный элемент нужен для красивой стыковки ПВХ-панелей вместо того, чтобы монтировать их внахлест;
• соффитами принято обшивать свесы кровли и другие труднодоступные места;
• J-профиль служит для формирования различных примыканий.

Из инструмента вам потребуется шуруповерт, острые ножницы по металлу и всякие измерительные приспособления – рулетка, уровень и железная линейка.

Этап первый — сборка обрешетки и утепление

Задача подсистемы или каркаса – служить основанием для крепления теплоизоляционного и облицовочного материала, а также нивелировать все неровности стен загородного коттеджа. Поэтому устройство обрешетки – дело ответственное, влияющее на внешний вид и срок службы навесного фасада с обшивкой сайдингом. Собирать деревянный каркас нужно в такой последовательности:

1. Прежде чем работать с деревом, его необходимо покрыть антисептиком и дать просохнуть.
2. Натянув параллельно стене шпагат, определите место, где она выступает больше всего. Здесь нужно устанавливать первый вертикальный брус. В бревенчатом доме надо заранее спилить выступающие перерубы.
3. Ориентируясь на внешнюю плоскость этого бруса, прикрепите остальные элементы обрешетки с шагом от 40 до 60 см. Чтобы выдержать одну вертикальную плоскость, положите под бруски деревянные подставки требуемой высоты.
4. При утеплении базальтовой ватой между вертикальными стойками нужно поставить 2—3 ряда горизонтальных перемычек, потому что со временем данный материал стремится осесть и обнажить часть конструкции.
5. Выполните укладку утеплителя между брусьями и закройте весь фасад ветрозащитной пленкой.

Справка. Шаг установки элементов каркаса принимается по ширине утепляющего материала (50 или 60 мм), чтобы не оставалось много отходов после обрезки. Если планируется установить сайдинг без теплоизоляции, то монтаж брусков делайте с интервалом 40 см (рекомендации от бренда Дёке — производителя ПВХ-панелей).

Пару слов о том, как крепить утеплитель и ветровую защиту. Плиты пенопласта или минваты вставляются между брусьями подсистемы и фиксируются специальными строительными «грибками» напрямую к стенке. Полотна пленки надо раскладывать горизонтально, начиная снизу, и прибивать к обрешетке с помощью планок толщиной 3—5 см. Так между теплоизоляционным слоем и сайдингом обеспечивается вентиляционный продух.

Чтобы собрать металлический каркас, применяется похожий способ, только оцинкованные профили монтируются на регулируемых кронштейнах. Для фиксации утеплителя применяются отдельные скобы. В том случае, когда требуется облицевать фасад сайдингом вертикально, элементы подсистемы крепятся к стене в горизонтальном положении. Больше о монтаже металлической обрешетки показано в видеоинструкции:

Шаг второй – установка планок и направляющих

Прежде чем приступить к самостоятельному монтажу стенового либо цокольного сайдинга, изготовленного из ПВХ, следует уяснить важную особенность: под воздействием температур пластик заметно расширяется. Это значит, что виниловые панели и элементы обрамления при нагреве удлиняются. Чтобы новая облицовка дома не выгнулась и не покоробилась, между всеми торцами и скрытыми примыканиями нужно оставлять зазор 6 мм на расширение.

Примечание. С той же целью саморезы или гвозди, которыми крепятся детали сайдинга, нельзя закручивать либо забивать до упора. Установленный элемент должен свободно двигаться в пределах овальных вырезов, куда вы вкручиваете шурупы.

Ставим стартовую планку

Инструкция по монтажу направляющих для сайдинга выглядит так:

1. Выдерживая горизонталь, прикрутите цокольные отливы, пройдя вокруг всего дома.
2. Смонтируйте стартовые планки вплотную к отливам и закрепите их, прибивая к каждой стойке каркаса.
3. Пользуясь строительным уровнем, выставьте вертикально угловую планку и зафиксируйте ее саморезами. При наличии потолка (например, при обшивке под навесом или балконом) не забудьте оставить сверху зазор 6 мм.
4. По той же технологии поставьте околооконные планки, подрезав края на 45°. Прикрепите отливы.
5. Если необходимо сформировать пластиковые откосы, то прикрутите к оконной раме J-профиль, куда потом вставится сайдинг-панель.
6. Установите вверху стены финишный элемент, как это показано на картинке.

Крепим финишный профиль

Совет. Бывает, что длины какой-нибудь фасонной планки не хватает. Тогда продолжение углового профиля делается внахлест на 2,5 см, а стартовой и финишной полосы – встык с технологическим отступом 6 мм.

Ставим угловой элемент

Два слова о том, как крепить угловые профили. Вначале вкручивается 2 самореза сверху, чтобы деталь повисла на них, а в остальных точках (интервал 40 см) шурупы завинчиваются посередине овальных вырезов.

Как вы понимаете, выше представлена инструкция по горизонтальному монтажу винилового сайдинга. Чтобы крепить панели вертикально, применяется та же технология, только стартовой полосой служит угловой профиль, а торцы отделываются J-планками либо элементами в виде потолочного плинтуса. Обшивка цоколя производится аналогично, только используется другой, более прочный материал облицовки (выпускается в виде листов из ПВХ). Очень подробно процесс описан в обучающем видео от компании Дёке:

Третий этап – обшивка сайдингом

Финишная отделка дома сайдингом, выполняемая своими руками, — последний и самый простой этап работ. Алгоритм действий такой:

1. Нарежьте панели под размеры фасада с учетом 6-миллиметрового зазора с каждой стороны.
2. Заведите первый лист сайдинга в пазы угловых профилей, одновременно вставив его в замок стартовой планки. Настройте положение панели, чтобы зазоры остались с обеих сторон (за угловой облицовкой они не видны).
3. Прикрутите полосу сайдинга к обрешетке саморезами или прибейте гвоздями. Располагайте шурупы в центре овальных отверстий.
4. Таким же способом установите остальные панели.
5. Когда вы дойдете до верха, то последняя панель наверняка окажется слишком широкой. Подрежьте ее по всей длине и поставьте на место.

Совет. При недостаточной длине полос (а на рынке и в магазинах они продаются по 6 м) не стыкуйте их внахлест, подобное соединение выглядит некрасиво. Разделите стену на 2 или 3 части и поставьте соединительные профили, которые одновременно послужат элементами декора.

При креплении шуруп ставится посередине отверстия

Под свесами кровли принято монтировать соффиты – плоские панели, которые устанавливаются в направляющие без крепления к каркасу. Здесь используются те же угловые профили, стартовая полоса и J-планка. Перечисленные элементы крепятся в зависимости от конфигурации свеса, а потом в их пазы вставляются отрезанные соффиты, как изображено на схеме.

Установка сайдинга на деревянную обрешетку наглядно показана в очередном видео:

Заключение

В процедуре монтажа есть 2 сложных момента – выравнивание каркаса и крепление фасонных элементов сайдинга, здесь допускается большее число ошибок. Отсюда совет: изучая инструкции и видеоматериалы, заострите внимание на этих операциях и не торопитесь при их выполнении, при необходимости распечатайте схемы. После успешной сборки облицовку стоит помыть стиральным порошком, растворенным в воде.

qustu.com

Монтаж сайдинга своими руками – инструкция +видео

Один из самых надёжных строительных материалов для защиты всего строительного объекта от любых внешних воздействий является сайдинг. Однако какими бы качествами не обладал этот материал, если монтаж сайдинга будет производиться не по технологии, то его защитные свойства могут свестись к нулю. И, несмотря на то, что этот материал по своей структуре должен защищать сооружение от атмосферных осадков, воздействия ультрафиолетового излучения, шума и прочих неблагоприятных явлений, малейшее нарушение при монтаже приводит к проникновению вредных веществ внутрь помещений.

В этой статье мы поговорим о монтаже сайдинга своими руками, дадим подробную инструкцию для чайников, а также сопроводим все фото и видео материалами.

Оборудование и инструменты

Для обшивки любого строения сайдингом необходимы инструменты и некоторое оборудование. Прежде всего, это саморезы и гвозди.

Специалисты рекомендуют производить монтаж этих панелей с помощью оцинкованных (можно, алюминиевых) гвоздей с широкой шляпкой, или саморезами со специальной пресс-шайбой длиной от 25 до 45 миллиметров.

Для раскроя и крепежа понадобятся молоток, уровень, рулетка, отвес, угольник, пассатижи-перфоратор, ножовка и циркулярная пила с мелкими зубьями. Если речь идёт о монтаже металлического сайдинга, то ещё необходимо приобрести ножницы по металлу для подрезки панелей в углах. При монтаже винилового сайдинга для раскройки в поперечном направлении применяют остро заточенный обычный нож, а для поперечной раскройки – циркулярную пилу. Для защиты глаз специалисты рекомендуют одевать защитные очки.

Инструкция

Ниже поэтапно будут описаны процессы работы по укладке винилового сайдинга. Следуя простым советам и рекомендациям, выполнить эту работу можно будучи не специалистом.

Раскрой материала

Первым этапом является правильный раскрой материала, для того, чтобы как можно экономнее его расходовать, и избежать ошибок при раскладке панелей. Для этого составляют план (чертёж), позволяющий грамотно распределить материал по всей обкладываемой поверхности.

Основание под сайдинг

Перед тем, как начать монтаж панелей, на фасаде строения устраивают обрешётку. Это производят во всех случаях за исключением того, когда панелями облицовывают деревянное здание. Для изготовления обрешётки используют деревянные брусочки, доски обрезные, металлические  профили.

Эффективность монтажа зависит от правильности и тщательности, с которой будет набита обрешётка, то есть, насколько прочным будет полученное основание.

Так, монтаж цокольного сайдинга (как, впрочем, и любого другого) будет проведён правильно, если будут сглажены все неровности стенки или обрешётки. Дело в том, что в конечном варианте сайдинг только выпятит все неровности и огрехи подготовки. Для лучшего качества работ горизонтальную облицовку панелями производят на горизонтальную обрешётку, а вертикальный монтаж выполняют на вертикальную соответственно.

Если облицовка проводится с применением утеплителя, то в качестве теплоизоляционного материала рекомендуется использовать рулонные утеплители, а использование рыхлых материалов способствует деформации поверхности.

 Фиксация панелей

Основное правило, которое требует инструкция по монтажу, — это образование зазора между панелями, так как сайдинг подвержен температурным расширениям и сжатиям, и в случае не выполнения этого условия фасад может вспучиться и покорёжиться. Панели крепятся саморезами или оцинкованными гвоздями через соответствующие прорези прямоугольной формы.

Гвозди должны вбиваться не очень плотно в середину отверстий, в таком случае крепление панелей будет прочным и надёжным. Установка путём забивания гвоздей непосредственно в панели приводит к их разрушению, поэтому не рекомендовано.

После закрепления панелей, они должны свободно «ходить» в горизонтальном направлении. Производят монтаж внахлёст примерно на 25-30 миллиметров.

Монтажные работы

Для начала все панели необходимо оставить на улице на два-три часа, чтобы они «привыкли» к уличной температуре. При установке сайдинга зимой в холодное время зазор между панелями необходимо увеличить не менее, чем в два раза, то есть, он должен составлять около 10 миллиметров. В этом случае будет выдержан линейный коэффициент расширения сайдинга, и панели создадут прочную и надёжную защиту зданий и сооружений. 

Первый шаг, который требует инструкция, это установка первоначальных элементов. Это стартовые профили, внутренние и внешние углы, и специальные J-профили. После чего можно начинать непосредственную установку сайдинга.

Элементы

Стартовый профиль – это тот элемент, который начинает укладку всех панелей, и к которому крепятся все остальные панели. Для крепления панелей в труднодоступных местах, например, на стыках карнизов со стенами, по периметру оконных и дверных проёмов, применяют J-профили. При помощи этого профиля фасадам можно придать любой, самый причудливый вид, так как он позволяет производить крепление с учётом всех конструктивных особенностей сооружений. Ещё один элемент, применяемый для облагораживания фасадов, – это финишная рейка. Ею обшивают фасады в верхнем ряду, благодаря этому поверхность выглядит ровной и аккуратной.

При креплении панелей в вертикальном направлении на внешних углах здания технология монтажа предполагает отделку, так называемыми внешними углами, это позволяет обеспечить аккуратный вид угловых стыков.

Ту же роль играет внутренний угол, только он обеспечивает тщательно замаскированные стыки внутренних углов строений.

Обшивка сайдингом

Начинают обшивку панелями с тех мест, в которых предполагается воздействие на них максимальной нагрузки. Это двери, ворота, оконные проёмы и пр. Это позволяет все остальные соединения изолировать от этих мест. Все рядовые сайдинговые панели крепятся с помощью соединения «в замок». То есть, нижний замок предыдущей панели (верхней) должен застегнуться на верхний замок последующей панели (нижней). По вертикали обшивку производят внахлёст, имея, таким образом, возможность регулировать размеры секций, как по высоте, так и по ширине.

Цокольный сайдинг

Работа по монтажу цокольного сайдинга несложная, поэтому ее можно вполне выполнить самостоятельно. Для начала необходимо провести подготовительные работы. От их качества зависит конечный результат.

Подготовка

Стандартный размер цокольной панели составляет 500×1200 мм. Их крепеж выполняется так же, как и обычный сайдинг на обрешетку. Могут встречаться и другие размеры, например, 220×3000 мм. Такие размеры требуют установки исключительно вертикальной обрешетки.

В некоторых случаях принимается решения по обшивке цокольным сайдингом всего фасада дома. Дополнительно стену можно утеплить.

Принцип изготовления каркаса заключается в следующем:

1. Обрешетку для цоколя лучше всего выполнять из металлического профиля. Деревянный брус в близком расстоянии от земли может набраться сырости, вследствие чего станет непригодным.
2. Исходя из климатических условий, вы самостоятельно определяете высоту цоколя. Если вы проживаете в местности, где грунт сильно промерзает, то обрешетку следует поднять от уровня земли на 150 мм. Если не промерзает, то можно начинать установку непосредственно на него.
3. При изготовлении обрешетки следует установить как горизонтальные, так и вертикальные направляющие. Так, шаг между вертикальными – 900 мм, а между горизонтальными – 450 мм.

В процессе сборки каркаса обрешетки обязательно используйте уровень. В противном случае установка цокольного сайдинга будет идти неровно.

Монтаж

Когда обрешетка выполнена, можно приступать к установке цокольного сайдинга. Работа представляет собой следующую последовательность:

• Монтируется стартовая планка по горизонтали.
• На углах устанавливаются внутренние/угловые элементы.
• Для крепежа используются саморезы с пресс-шайбой длиной 4–5 см.
• Между шляпкой самореза и панелью должен оставаться зазор до 1,5 мм. Этот люфт позволит панели при расширении без затруднений двигаться.
• На стыках в углу здания также следует оставлять тепловые зазоры до 10 мм. Чтобы они были незаметны, их нужно закрыть уголком-наличником.
• Установка сайдинга начинается с левой стороны. Так, если на нем имитация натурального камня или кирпича, то панель необходимо подрезать с левой стороны так, чтобы получилась ровная кромка. После этого, отрезанный край вставляется в уголок-наличник и кладется на стартовый профиль. Каждая последующая панель стыкуется строго в паз. Когда дело доходит до противоположного угла, правый край элемента также подрезается и вставляется в уголок-наличник.

С утеплителем

Чтобы увеличить теплоизоляционные качества дома, монтаж сайдинга можно производить с утеплителем. Рассмотрим особенность утепления фасада на примере деревянного дома. Осуществив монтаж сайдинга с утеплителем, можно достичь одновременно 3 целей:

1. Обновленный фасад.
2. Теплоизоляция.
3. Защита от влаги.

Но чтобы утепление было действительно эффективным, выбранный материал должен соответствовать следующим критериями:

• Простота в монтаже.
• Сохранение первичной формы.
• Стойкость к химическим и биологическим соединениям.
• Экологичность.
• Продолжительный срок эксплуатации.
• Низкий показатель по теплопроводности.

На выбор утеплителя под сайдинг также влияет два фактора: влажность воздуха в вашей местности и роза ветров.

Виды утеплителя

Существует широкий выбор теплоизоляционных материалов для фасада деревянного дома. Например, если выбран рулонный утеплитель, то слой должен быть от 3 до 20 мм. Его крепеж осуществляется на специальный клей. Также можно использовать минеральные или базальтовые волокна, которые производятся плитами. Большой популярностью пользуется минвата и вспененный полиэтилен. Нередко также используют пенопласт. Прочность и эффективность этого материала проверена временем.

Утепление

Чаще всего для утепления фасада под сайдинг используется минеральная вата. Этот материал сохраняет исходную форму и идеален для любого типа сайдинга. Минвата выпускается плитами таких размеров:

• 600×1200 мм.
• 500×1000 мм.

При выборе минеральной ваты для утепления фасада, убедитесь в том, что ее плотность составляет более 80 кг/м³.

В обязательном порядке перед укладкой утеплителя прокладывается слой пароизоляции (обычно используется полиэтилен или рубероид). Он необходим для предотвращения появления конденсата между утеплителем и стеной.

Пароизоляция при укладке мин-ваты не нужна. Этот утеплитель пропускает пар и не впитывает влагу.

При укладке утеплителя важно не оставлять ни одной щели и зазора. Он должен окутать весь фасад здания. Сам же утеплитель фиксируется на уже изготовленной обрешетке. После этого процесса, можно начинать монтаж сайдинга, о технологии которой было написано в этой статье.

Некоторые особенности

• При монтаже любого сайдинга необходимо избегать чрезмерного натяжения панелей при соединении каждого последующего ряда с предыдущим. Иначе это чревато вздутием, деформацией отдельной панели и нарушением поверхности фасадов строений.
• Самый последний ряд панелей укладывают после того, как будет установлена финишная рейка.
• Обшивку панелями осуществляют снизу вверх, и завершают под карнизом сооружения.
• Для монтажа сайдинга в местах нахождения объектов, например, труб, в панелях вырезают отверстия шире объекта примерно на 6 миллиметров.
• Обкладывая сайдингом места проёмов с помощью J-профилей необходимо над и под ними установить верхние и нижние кромки соответственно. Сначала устанавливают J-профили, а в них – кромки.
• При установке сайдинга над карнизом сначала устанавливают две-три финишные рейки, состыкованные друг с другом (нижний зазор выдерживают в пределах 3 миллиметров).

Видео

Предлагаем вам посмотреть видеоролик о монтаже сайдинга.

Фото

Ниже на фотографиях, вы можете просмотреть варианты отделки домов сайдингом:

Схемы

На схемах отображенны некоторые подробности монтажа сайдинга:

www.stroitelstvosovety.ru