Чертеж откатных ворот своими руками – Откатные ворота своими руками чертежи

Откатные ворота своими руками: чертежи, схемы, эскизы конструкции

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Заборы с откатным механизмом представляют собой прекрасный способ оградить частную территорию. Они обеспечивают удобный подъезд к дому и во двор, защищают от проникновения посторонних и улучшают комфортные условия. Можно сделать откатные ворота своими руками: чертежи, схемы, эскизы конструкции позволять правильно выполнить монтажные работы. Подобные ограждения позволяют сэкономить место во дворе. Такой вариант подходит, если на участке нет места для открывания створок вовнутрь или наружу. Чтобы сделать качественную установку, понадобиться подобрать необходимую разновидность механизма.

Ограждения с откатным механизмом прекрасно вписываются в общий экстерьер и позволяют оставить много свободного пространства

Содержание статьи

Откатные ворота своими руками: чертежи, схемы, эскизы конструкций 

Заборы с откатными устройствами характеризуются плавным открытием в нужную сторону, и при этом не требуется дополнительное место для распахивания створок. Прежде чем определиться, как сделать своими руками откатные ворота, стоит рассмотреть достоинства и недостатки конструкции.

Даже необычные ограждения с затейливым дизайном могут быть раздвижными

Выделяются следующие преимущества:

• подобное устройство не мешает проезду транспортных средств, даже в условиях ограниченного пространства;
• установка крепежа консольной конструкции, позволяет монтировать ограждение даже при неблагоприятных погодных условиях;
• облицовка конструкции выполняется из различных материалов: профнастила, вертикальной обрешетки и элементов ковки и т.п.;
• конструкции могут выполняться из специальных сэндвич – панелей или обычного профлиста;
• не возникает провисание петель;
• автоматика и специальные устройства позволяют продлить эксплуатационный срок.

Раздвижные заборы могут выполняться из любых разновидностей материалов

К недостаткам относятся значительные финансовые траты, по сравнению с обычными моделями. Можно выбрать разные откатные ворота своими руками. Чертежи, схемы, эскизы, конструкция помогут создать лучший вариант.

В зависимости от конструкционных особенностей выделяются следующие разновидности:

• подвесные модели отличаются надежностью. Основной элемент монтируется на роликовых механизмах, с помощью которых крепится к балке;

Подвесные модели прочны, поэтому могут использоваться не только в частных домовладениях, но и для ограждения промышленных территорий

• для различного климата подходят консольные ворота. Они монтируются на фундаменте и фиксируются к балочной конструкции с помощью роликовых тележек;

Консольные блоки являются важной частью ограждения

• на глубину в 1,5 метра устанавливаются конструкции на винтовых сваях;

Монтаж опорных элементов гарантирует устойчивость забора

• механические ограждения придется открывать вручную. Они отличаются простотой установки и стоят дешевле;

Механические модели можно сделать из недорогих материалов, это не отразится на качестве работы конструкции

• автоматические ограждения оборудуются электроприводом.

Автоматические ограждения управляются с помощью пульта

Полезная информация! Независимо от разновидностей конструкций подобные изделия требуют незанятых площадей вдоль ограждения. При использовании консольного забора пространства должно быть еще больше.

Статья по теме:

Автоматические ворота с дистанционным открытием. В отдельной публикации Вы найдете советы по выбору и монтажу, а также ценам на монтаж и саму конструкцию.

Выбор качественных роликов для откатных ворот и других комплектующих

Существует множество комплектующих и материалов, при помощи которых умельцы могут сконструировать раздвижные ворота своими руками. Видео позволяет увидеть подробный процесс установки. При приобретении материалов стоит учесть габариты створок, вес устройства и размер проема. Особенно тщательно выбираются составные элементы для ограждений, ширина проема которых больше пяти метров.

Ролики должны быть произведены из прочного материала, так как на них распределяется огромная нагрузка

Максимально возможная нагрузка и другие показатели рассчитываются по чертежам. Затем под сделанные расчеты выбираются комплекты запчастей определенных производителей. Многие домовладельцы предпочитают следующие фирмы: Ролтэк Эко, Алутек и Ролтэк Микро.

Полезная информация! При подборе запчастей стоит обратиться к готовым проектам и к проверенным мастерам.

Этапы монтажа конструкции

Сделать функциональные конструкции помогут чертежи, фото и видео откатных ворот. Своими руками можно сделать любую выбранную модель. Для этого потребуется подготовить специальные инструменты и материалы.

Перед монтажными работами тщательно вымеряются все размеры

Необходимый набор инструментов

Для установки откатных конструкций необходимо подготовить следующие специализированные инструменты:

Для использования сварочного агрегата необходимы профессиональные навыки

• для равномерного окрашивания можно применить воздушный компрессор;

Воздушный компрессор помогает очень быстро произвести покраску

• для нарезки определенных заготовок понадобится болгарка с комплектом дисков.

Подобный инструмент требует очень осторожного обращения

Также потребуется дрель, пассатижи и рулетка.

Устройство фундамента

Как возвести фундамент можно посмотреть на видео. Откатные ворота своими руками следует начинать с разметки места. Ширина траншеи должна быть около полуметра. В качестве опор используются столбы для забора. При монтаже автоматической конструкции нужно предусмотреть место под укладку электрического кабеля.  При монтаже основы под забор используется швеллер с арматурой. Бетонная смесь должна застывать в течение шести суток.

Монтаж швеллера требует точных расчетов и аккуратности

Возвести фундамент можно следующими способами:

• при монтаже свайного монолитного фундамента в почву устанавливаются два столба, которые соединяются швеллером. Для выемки почвы применяется садовый бур. Ямки должны располагаться близко к ограждению и соединяться траншеей;
• для установки свайной винтовой основы нужно сваи вкручивать в землю.

Полезная информация! Углубление под фундамент производится на глубину около двух метров.

На фундамент приходится вся основная нагрузка

Установка конструкции

Разметка выполняется перед тем, как производится сборка откатных ворот своими руками. Чертежи, схемы, эскизы, конструкция проекта помогут поставить отметки правильно. По отметке проема протягивается шнур, который обозначает траекторию передвижения створок. Также следует произвести фиксацию участков регулировки. Затем определяется расстановка опор с роликами.

На схеме показаны все основные элементы сборки

Монтаж подобного забора состоит из следующих этапов:

• предварительная заготовка роликовых тележек;
• сборка системы;
• регулировка положения роликовых опор;
• монтаж закрывающего ролика и заглушки основного профиля;
• крепление направляющих кронштейнов;
• установка опоры и обшивание полотна;
• крепеж механизма ловителей и автоматики;
• регулировка с помощью гаечного ключа.

После регулировки движения полотна выполняется установка кольцевого ролика. Его нужно разместить внутри основной конструкции и зафиксировать крепежными болтами. Далее устанавливается верхний элемент с роликами, которые должны захватывать верх полотна. Установка уловителя позволяет уменьшить вес на роликовые тележки. Элемент собирается при закрытых створках.

Полезный совет! Чтобы внутрь профиля не попадали осадки, которые могут мешать перемещениям створок, с внутренней части крепится заглушка несущего профиля.

Для сборки конструкции понадобятся специальные инструменты и дополнительные материалы

Покраска

После установки конструкции полотна можно окрасить в разнообразные цвета. Используется только стойкая и качественная краска. Чтобы покрытие сохранилось долгое время, поверхность тщательно зачищается с применением шкурки, а затем обезжиривается ее ацетоном. После очистки конструкция грунтуется. Для этого можно использовать валик, кисть или окрасочный пистолет. Затем выполняется окрашивание в несколько слоев. В зависимости от вида краски на высыхание уходит от нескольких часов до дней.

Раздвижные ограждения можно покрасить оригинально. Всех удивит 3D изображение

Чертежи, фото и видео откатных ворот своими руками: монтаж автоматических механизмов

Чтобы установить откатные конструкции на автоматике понадобится специальное электрическое оборудование. При выборе автоматической системы имеют значение следующие параметры:

• Материал элементов. В редукторе устанавливаются шестерни из металла, которые характеризуются надежностью;
• Возможности мощности двигателя влияют на качественную работу механизмов в любые погодные условия;
• Разновидность выключателя.

Новичок может не справиться с подключением автоматики

При выборе надежной автоматики, стоит учитывать вес створок.

Обзор популярных моделей

Если нет возможности выполнить конструкцию своими руками, то стоит рассмотреть варианты покупных конструкций:

• компания Hormann является крупным производителем гаражных и других разновидностей ворот;
• Ролтэк – это отечественная компания, которая производит продукцию по доступной цене;
• безопасностью и простотой использования отличаются ворота от Game Group;
• Dorhan в основном известна производством запчастей для любых типов ворот.

Продукцию стоит выбирать не только с учетом технологических особенностей, но и дизайнерских решений

Особенности устройств ограждений с откатным механизмом

Заборы раздвижного типа обладают множеством неоспоримых плюсов. Они безопасны и характеризуются повышенными показателями прочности. В зимние периоды не нужно расчищать снег, как перед распашными створками. В большинстве подобных конструкций не предусмотрено калиток, чтобы зайти внутрь понадобится полностью открыть ворота. Откатные ворота украсят любое домовладение. Также функциональная конструкция позволит создать эргономичное и комфортное пространство перед домом.

Украшением загородного домовладения станут эксклюзивные конструкции

Видео: монтаж откатной конструкции своими руками

 

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Загрузка…

homemyhome.ru

эскиз, чертеж и конструкция средний балки, фото схем и видео ролик

В данной статье мы рассмотрим все тонкости монтажа и строительства, а также все вероятные проблемы, которые могут возникнуть, если решите установить откатные ворота своими руками. Обычно самой большой сложностью является чертеж откатных ворот. Далее мы рассмотрим основные принципы монтажа откатных ворот своими руками, видео инструкцию и фото различных конструкций.

Как сделать откатные ворота своими руками?

Ширина

Это наиболее важный вопрос, на который, прежде всего, вы должны ответить. Под шириной подразумевается свободное пространство между столбами откатных ворот, когда они полностью открыты. Для ответа на этот вопрос необходимо определиться с несколькими факторами:

• Какие машины будут заезжать? Легковые? КАМАЗы? Трактора? Газели?
• Под каким углом заезжать они будут, тем более, грузовые?

На практике, ширина ворот делается такая, чтобы при проезде, между зеркалами авто и столбами ворот был зазор не менее, чем по 35 см со всех сторон.

Практика показывает, что оптимальная ширина откатных ворот приблизительно 4,5 м., а идеальная ширина является 5,5 м.

Обратите внимание, что все, выше написанное, относится только к ширине проема, но не к ширине полотна. Если рассматривать полотно, то здесь есть важный нюанс, который надо учесть. Ширина полотна обязана быть приблизительно на 25 см больше, нежели ширина проема. Иначе при закрытых воротах появится щель, которую видно под углом к плоскости.

Высота

Некоторые думают, что если высота полотна, примыкающего к забору, составляет 1,8 м., то и высота полотна обязана быть 1,8 м. На самом деле это не так. Давайте разберем пример:

1. У нас установлена конструкция забора из профлиста, которая имеет высоту 1,8 м. без зазора и без ленты внизу. В данном случае, профлист приподнимается от земли на высоту 1,8 м.
2. Заказывая или делая своими руками каркас полотна, Вы ориентируетесь на этот же профилированный лист, который имеет такую же высоту, как и у забора — 1,8 метра, верно?

А теперь посмотрим, что выйдет в итоге. В этих случаях Вы учитываете одинаковую высоту профнастила, но не берете во внимание то, что в варианте с забором, профлист будет идти прямо от земли и его край сверху находится на высоте четко 1,8 м. над землей. Но, в случае с воротами, нижний край не должен касаться земли, его необходимо поднять приблизительно на 15 см.

Нужно отметить, что расстояние между землей и низом ворот может регулироваться при помощи регулировочных рычагов, которые обычно есть в комплект роликов. Роликовые опоры надеваются и фиксируются на регулировочные площадки при помощи гаек, и при помощи них же, высоту установки опор можно отрегулировать в диапазоне 6-10 см.

Далее. В отличие от забора, профилированный лист ворот, как правило, устанавливается в профиль, из которого изготовлен каркас полотна, причем профиль чаще всего сваривается из

профилированной трубы 40х60 мм. Уже получается высота ворот: 100+40+2000+40=2180 мм. Но это еще не все, поскольку к полотну внизу приваривается направляющая балка, которая имеет высоту 60мм. То есть, с учетом этой балки, расстояние от земли до верха уже будет 2180+60=2240 мм. Как видно, согласно этой схеме, верхний край полотна будет на 240 мм выше верха забора.

Чертеж и схема откатных ворот своими руками

Конструкция этого вида ворот так проста, что никакой чертеж вам не понадобится. Ниже объясним схему работы ворот, затем вы легко поймете их конструкцию. Итак, основой конструкции откатных ворот являются два ролика и движущаяся направляющая балка по ним.

Направляющая, передвигающаяся по роликам, и является основой всей конструкции. Она приваривается внизу к каркасу и вот уже он перемещается по роликам. Поскольку ролики не должны располагаться в проеме, дабы не мешаться под ногами, — их крепят в стороне, за пределами проема, а

ворота удлиняют «противовесом». Типичной конструкцией является такая, когда длина «противовес» равняется полдлины проема ворот. Иными словами, для проема в 5 м., длина каркаса равняется 5+5/2=7,5 м. Причем 2,5 м. в каркасе и будут являться «противовесом», который выходит за пределы проема и находится на роликах.

Все остальные комплектующие откатных ворот, чертеж которых должен составлять профессионал, почти не несут нагрузок и требуются для защиты полотна от раскачиваний.

Давайте рассмотрим поэлементно набор комплектующих, которые требуются для монтажа откатных ворот своими руками:

1. Торцевая заглушка для внутренней направляющей. Ее назначение по большей степени декоративное, а также чтобы не допустить набивание снега внутрь при откате ворот зимой;
2. Поддерживающая шина с 2-мя роликами регулировки. Она находится сверху столба и просто держит полотно в вертикальном положении от опрокидывания и раскачивания;
3. Верхний улавливатель. Он монтируется на «принимающем» столбе. Задача уловителя — защищать полотно от раскачивания, когда они закрыты;
4. Нижний улавливатель. Почти тоже, как и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, куда закатывается опорный ролик, если ворота полностью закрыты. Задача в том, чтобы удержать от раскачивания ворота, а также разгрузить направляющую и ведущие ролики;
5. Опорный ролик. Он одновременно является и заглушкой для передней части направляющей, и демпфером. Во время закрытия ворот он заходит в «нижний улавливатель», демпфирует удар закрывающихся;
6. Сама направляющая, за счет которой ворота и передвигаются вперед-назад по роликам.
7. Опорные ролики с подставками регулировки — элементы, которые обеспечивают перекатывание ворот и несут на себе основную нагрузку.

Регулировочные подставки требуются для:

• возможности замены роликовых опор, если они выйдут из строя;
• регулировки высоты ворот касательно земли;
• точной установки прямой роликовых опор.

Монтаж откатных ворот своими руками

Закладная

У большинства людей закладной элемент вызывает множество вопросов, поскольку непонятны размеры и форма этой детали, и все пытаются найти ее схему конструкции. Схема вам не понадобится. Задача этого элемента состоит только в том, чтобы на фундаменте подготовить некую основу для дальнейшего крепления роликов и привода с помощью сварки. С учетом этого, форма абсолютно не имеет значения, размеры могут отличаться. Под закладную используется швеллер №10-25. Чем тяжелее ворота — тем мощней необходим швеллер. Закладная обязана стоять непосредственно на линии перемещения полотна ворот, площадка под электродвигатель смещена от данной линии внутрь территории.

Фундамент

Это, наверное, наиболее ответственный и важный элемент всей конструкции. Для начала фундамент требуется под закладную, куда будут фиксироваться опорные ролики. Некоторые компании и частные строители предлагают более экономный вариант основания, чем железобетон, а именно предлагают закрутить пару винтовых свай, куда затем наверх приваривается закладная и вот, по большому счету, практически все готово.

Затем рядом, в пучок свай прикручивается еще одна чуть наискосок (поскольку ровно рядом не установить много свай), под столб. Этот способ мы даже рассматривать не станем. Вероятно, он и подойдет под легкие и небольшие откатные ворота, к примеру, длиной 2,5 метра с легким каркасом, но ворота большей длинные будут «гулять» на этом основании.

Мы считаем, что в данном случае нет альтернативы железобетонному фундаменту, но и его можно выполнять по-разному. Так, к примеру, часто предлагается заливать только один фундамент — прямо под закладную, или два отдельных, один из них — под закладную, другой — под «принимающий» столб.

Такой вариант гораздо лучше, нежели само решение установки винтовых свай, но наличие двух отдельных фундаментов может закончиться плачевно, тем более в случаях, если эти фундаменты не находятся ниже уровня промерзания земли. Просто в результате морозного пучения эти отдельные фундаменты могут перемещаться вне зависимости друг от друга. В данном случае, даже при небольших смещениях касательно друг друга, все может завершиться тем, что ворота не будут попадать в уловители, которые находятся на приемном столбе, и вам нужно будет все время перенастраивать их.

Решение данной проблемы очень простое (но более дорогостоящее, нежели два раздельных фундамента) — оба столба обязаны соединяться одним фундаментом. В данном случае, даже при смещении основания, оба столба будут постоянно располагаться параллельно между собой, перемещаясь в одной связке.

Столбы

Их необходимо установить перед заливкой фундамента. В варианте с откатными воротами они не несут почти никакой нагрузки, помимо ветровой. То есть, у полотна, ворот, как правило, большая «парусность» и при сильном ветре, вся нагрузка переходит от полотна на столбы. Если рассматривать оптимальный вариант, то для этих ворот достаточно использовать трубу 65х65х2 мм.

Касательно того, есть ли смысл ставить П-образные столбы или обычные — здесь нет общего мнения. Комплектующие могут устанавливаться без проблем на одинарные столбы. Но лучше П-образный вариант, этот вариант предпочтительней в том случае, когда в дальнейшем вы планируете поставить не только привод, но и набор автоматики для ворот, который в себя включает фотоэлементы. Для начала фотоэлементы намного удобней устанавливать именно на внутренние столбы, а не на столбы снаружи (с учетом антивандальных соображений). А также, внутри столбов внутри довольно удобно проложить скрытую проводку к сигнальной лампе и фотоэлементам.

Конструкция каркаса

Каркас желательно изготавливать из металла. Конструктивно он делается из труб квадратного или прямоугольного сечения нескольких типоразмеров. В роли силового каркаса используются трубы большего размера, внутреннее заполнение в форме ребер жесткости изготавливается из труб меньшего размера.

К каркасу желательно сразу же приварить зубчатую рейку (или резьбовые цилиндры под крепеж зубчатой рейки). Крепежи зубчатой рейки (резьбовые цилиндры, 3 штуки на один метр рейки) стандартно находятся с ней в комплекте. Непременно проверяйте данный факт во время покупки! Для того чтобы потом без проблем установить автоматику. В противном случае, затем будет очень неудобно ее ровно приваривать к низу полотна.

Ее длина обязана быть больше не менее, чем на один метр длины проема. Этот один лишний метр (или даже больше) зубчатой рейки выходит на «противовес», чтобы постоянно находиться в зацепе с зубчатым колесом электродвигателя привода каркаса. Зубчатая рейка является универсальной и

подойдет под 99% приводов (NICE, САМЕ, Алютех, Дорхан и так далее). Если приваривать резьбовые цилиндры для дальнейшего крепежа зубчатой рейки, то желательно их приварить предварительно к направляющей.

Также не забывайте, что если вы хотите в откатных воротах установить калитку (врезав калитку непосредственно в полотно ворот), то ее необходимо сделать в той части ворот, которая ближе всего находится к опорным роликам, на которых полотно удерживается. Если же вы хотите сделать калитку на дальнем конце полотна от роликов ворот или средней, то вы значительно можете нарушить баланс развесовки, силы, «увеличите рычаг», то есть, тех показателей, которые воздействуют на ролики.

Да, откатные ворота могут обойтись довольно дорого, но своей технологичностью и простотой конструкции, они дадут большую фору подъемным и распашным воротам. Установленные четко с соблюдением технологий, они реже заклинивают и деформируются.

 

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

nashgazon.com

чертежи, инструкция, как сделать и установить?

Сделать откатные ворота своими руками довольно просто.

В настоящее время такая конструкция ворот пользуется большой популярностью, поскольку комплектующие, привод и автоматика для нее стала гораздо дешевле, чем была раньше.

Такое устройство ворот позволяет сэкономить много времени, если приходится выезжать из двора довольно часто.

К тому же монтаж откатных ворот прост, и изготовить их самому получится с легкостью. Подробная инструкция о том, как это сделать, находится в статье.

Откатные ворота

В настоящее время в большинстве частных домов стоят простые распашные ворота.

Причин такой распространенности несколько:

• во-первых, их конструкция очень проста – два столба, две створки и четыре петли. В то же время для откатных ворот нужны сложные комплектующие: привод, ролики, направляющие, уловители;
• во-вторых, еще относительно недавно стоимость самых простых откатных ворот была очень высокой. Как говорят, комплект фурнитуры для таких ворот стоил как подержанная машина. Разумеется, позволить себе откатные ворота мог далеко не каждый человек, а уж ворота с электроприводом были чем-то из разряда фантастики.

На сегодняшний день эти комплектующие стали значительно доступнее, и практически каждый может установить себе такие ворота во дворе в частном секторе или на даче.

В то же время появилось множество фирм, которые с легкостью могут изготовить и установить под заказ откатные ворота любого вида. Они различаются некоторыми конструктивными особенностями и методом движения.

Видео:

Подвесные ворота движутся на колесах-роликах по установленной над проемом ворот направляющей, в которой установлен механизм привода.

Снизу имеется просвет, благодаря которому створка спокойно движется, не застревая в снеге или грязи. Такая конструкция имеет один недостаток – ограничение проезжающего транспортного средства по высоте.

В помещениях или местах с теплым климатом часто используется такое устройство ворот, при котором ролики опираются на поверхность земли.

В наших климатических поясах они встречаются довольно редко, поскольку в направляющую будут часто набиваться мусор, грязь и снег, что существенно затруднит продвижение створки. Не каждому придется по душе регулярно их чистить.

Наибольшее распространение получили консольные ворота. Они избавлены от недостатков, присущих двум предыдущим вариантам, и не зря считаются наиболее удачным конструктивным решением.

Стоимость таких ворот будет несколько выше, чем у обычных распашных, однако можно существенно сэкономить, не заказывая их изготовление и установку в специальной фирме, а сделав их самому.

Автоматические откатные ворота своими руками сделать можно, не обладая каким-то строительным образованием, они к тому же могут быть с электроприводом.

Для этого нужны все необходимые комплектующие (ролики, автоматика, направляющие, уловители), несколько металлических труб, набор инструментов и материалов, нужных для бетонирования и сварки.

В настоящее время довольно легко купить все комплектующие в одном наборе – детали в нем будут подогнаны друг под друга.

Необходимые инструменты (сварочный аппарат, болгарку, шуруповерт, лопату, гаечные ключи), если их нет в наличии, можно купить или взять напрокат у соседей или в строительной фирме.

Если у человека нет нужных навыков для работы со сварочным аппаратом, то желательно позвать на помощь того, кто может выполнить сварку качественно и без ущерба для здоровья.

Начальный этап работы

В первую очередь нужно купить все нужные комплектующие, трубы и иметь в наличии инструменты для работы.

После того как все закупки сделаны, можно начинать подготовительные работы, сборку и монтаж откатных ворот.

Для начала необходимо убрать растительность и расчистить участок земли, на которой будут устанавливаться будущие ворота.

Нужно подготовить место для сборки каркаса. Размеры такой площадки должны быть больше, чем сами ворота.

Фото:

Конструкция и советы по установке

Рекомендуется перед началом установки начертить схемы будущих ворот с размерами и деталями. Это значительно облегчит дальнейшую сборку и монтаж откатных ворот.

Перед сборкой каркаса трубы рекомендуют почистить от ржавчины и окалины, обработать растворителем и прогрунтовать.

После того как вся необходимая подготовка к установке сделана, можно приступать к земляным работам – вырыть ямы под фундамент.

Даже если уже есть установленные металлические столбы, например, от предыдущих распашных ворот, то необходимо выкопать яму под фундамент для закладной детали (основания, на котором находится привод) и траншею для укладки в нее электрических проводов, питающих привод.

Провода лучше уложить в пластиковую трубу, которая защитит их от влаги и грязи.

Ямы, в которых будет заложен фундамент для столбов, должны быть немного больше размеров самих столбов.

Яма, в которую укладывается закладная деталь, должна иметь ширину около двадцати – двадцати пяти сантиметров и длиной в половину ширины воротного проема.

Глубина всех ям под фундамент должна быть большей, чем глубина промерзания грунта. В противном случае при заморозках фундамент может выталкиваться наружу, что нарушит работу ворот.

Если стенки ям под фундамент постоянно осыпаются, то рекомендуют сделать опалубку из досок. Они могут быть уже использованными, поскольку в дальнейшем их не будет видно. Дно ям под фундамент рекомендуют полить водой, чтобы грунт утрамбовался.

Столбы рекомендуют использовать квадратные, с длиной стороны восемьдесят или сто миллиметров. Это в дальнейшем упростит сварочные работы и позволит с легкостью обложить их кирпичом, улучшив их внешний вид.

Видео:

Внизу к столбам советуют приварить арматуру диаметром восемь – двенадцать миллиметров – это укрепит фундамент и сцепление бетона с металлом.

Для изготовления закладной детали понадобится швеллер шириной шестнадцать – двадцать миллиметров и длиной в половину ширины воротного проема.

К швеллеру нужно приварить длинные (около метра) куски арматуры, с каждой стороны по четыре штуки, и скрепить их поперечными железными прутьями.

Такая конструкция обеспечит прочный фундамент, таким образом, основание будет крепко держаться на одном месте.

После завершения подготовки изделий из металла можно начинать бетонирование. Его рекомендуют проводить в теплое время года, в противном случае необходимо будет купить специальные противозаморозковые добавки.

Верх закладной детали должен быть на одном уровне с поверхностью земли в проеме. После того как фундамент отвердеет (около недели), можно начинать монтаж каркаса.

Дальнейшие работы

Для каркаса автоматических откатных ворот с электроприводом лучше использовать квадратные или прямоугольные трубы.

Монтаж каркаса можно проводить в вертикальном или горизонтальном положении. Во втором случае необходимо, чтобы площадка, на которой будет проводиться сборка, была ровной, иначе трубы могут быть скреплены неровно.

Схема каркаса очень простая: периметр каркаса сваривается из труб размеров шестьдесят на сорок миллиметров (или схожих), а для внутренних перегородок используются трубы тридцать на двадцать миллиметров. Таким образом, каркас получается в виде прямоугольника, размерами совпадающий с проемом ворот.

Однако нельзя забывать про противовес – без него давление на определенные узлы будет слишком большим, и ворота просто упадут через какое-то время.

Для противовеса с одной стороны каркаса приваривается треугольник, длина его основания должна совпадать с длиной закладной детали.

Стоит отметить, что чтобы собрать откатные ворота своими руками, чертежи каркаса желательно нарисовать заранее – это облегчит монтаж и сварные работы. Схемы можно как найти в Интернете, так и начертить самостоятельно.

Фото:

После того как монтаж каркаса закончен, к его нижней части нужно приварить направляющий рельс длиной в полторы ширины проема ворот.

На этапе закупки необходимо убедиться, что он ровный, поскольку по нему будут двигаться ролики, и в случае кривизны направляющей весь механизм ворот может заклинить, а электрический привод может выйти из строя.

Рисунок профиля тоже важен – в случае его неправильности изменится нагрузка на ролики, что приведет к обязательной поломке подшипников.

После окончания сварочных работ оставшиеся швы рекомендуют зачистить болгаркой, весь каркас нужно прогрунтовать и покрасить.

Затем можно начинать монтаж на каркас профнастила. Для этого понадобятся листы этого материала, саморезы по металлу длиной девятнадцать миллиметров и шуруповерт или дрель.

Монтаж профнастила в треугольник противовеса лучше не проводить, поскольку его видно с улицы не будет, а лишние траты материала вряд ли нужны.

Автоматические откатные ворота – вещь красивая, но еще лучшего внешнего вида можно добиться, обшив установленные столбы кирпичом. Благодаря квадратному сечению трубы сделать это довольно просто.

В ряду кирпичей нужно сделать три закладных детали для дальнейшей установки нащельника. Сначала к столбу приваривается горизонтальный кусок арматуры.

Наглядное изображение

Затем к выступающему концу этой арматуры крепится металлический уголок таким образом, чтобы он лежал на кирпиче, и одна его сторона выходила наружу.

Верхнюю закладную деталь лучше установить в двух-трех рядах кирпича от верха столба, нижнюю – так же, только снизу, среднюю – примерно посередине.

Далее к этим выступающим из ряда кирпичей уголкам приваривается нащельник – прямоугольная труба размерами шестьдесят на сорок миллиметров.

Установка комплектующих

Механизм работы откатных ворот во многом зависит от роликов, по которым они ездят. Поэтому рекомендуется покупать металлические ролики, а не полимерные.

В подшипниках должны обязательно быть металлорезиновые пыльники, предохраняющие от проникновения в механизм роликов влаги и грязи.

Верхнюю пластину, служащую держателем верхней части створки и одновременно направляющей, лучше приобретать с резиновыми роликами, поскольку пластиковые аналоги зачастую оставляют царапины на металле.

В первую очередь нужно установить основной механизм, благодаря которому ворота будут двигаться – электрический привод и ролики.

Ролики рекомендуют установить на монтажную пластину и прикрутить входящими в комплект болтами, затем приварить к закладной детали.

Механизм движения откатных ворот подразумевает установку двух таких роликовых опор, их следует расположить по краям закладной детали.

Далее проводится монтаж верхней пластины с роликами – ее приваривают к установленному нащельнику.

Чтобы приблизить ворота к столбам, в нащельник вверху вырезается прорезь под размеры второго ролика, который туда заводится.

Затем рекомендуется проверить, как двигаются ворота. Если никаких перекосов нет, то устанавливают остальные комплектующие, в противном случае болтами регулируется высота роликов на закладной детали.

На противоположной части откатных ворот в нижней части устанавливается концевой ролик. На нащельнике на дальнем краю ворот устанавливается нижний улавливатель.

Это устройство представляет собой коробку из стали с открытыми верхом и одной стороной. Концевой ролик, попадая в этот улавливатель, должен поднимать ворота на два-три миллиметра. Это необходимо для снижения нагрузки на установленные ролики в закрытом положении ворот.

На верхней части нащельника крепится верхний улавливатель. На направляющий профиль с обеих сторон рекомендуют установить заглушки, чтобы не допустить попадания в него и в механизм роликов грязи и влаги.

Автоматические откатные ворота, то есть использующие для своего движения электрический привод, хоть и обходятся дороже, но гораздо удобнее простого откатного аналога.

Если автоматика в воротах отсутствует, то придется врезать в ворота обычный латунный замок с ключами.

Это не очень удобно, поскольку при плохой погоде гораздо проще не выходя из машины нажать кнопку на пульте и, запустив электрический привод дистанционно, открыть ворота, чем мокнуть под дождем, открывая ворота ключами.

Чтобы автоматизировать откатные ворота, понадобится электрический привод, пульты дистанционного управления и провода.

Видео:

Чтобы провода не подвергались воздействию влаги и грязи, их рекомендуют уложить в пластиковую трубу и расположить в земле на небольшой глубине.

Собрать и установить автоматические откатные ворота своими руками не так уж и сложно.

Для этого понадобятся комплектующие, инструменты, электрический привод, несколько квадратных труб и профнастил. В этой статье есть подробная инструкция, как это сделать, сэкономив при этом много финансов и получив удовольствие от качественно выполненной работы.

stoydiz.ru

Откатные ворота своими руками. Схема, поэтапная инструкция

Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу.  Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.

Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента  по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется  слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить  проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги.  Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.

Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.

В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.

Далее – установка и сварка верхней перекладины, потом диагональной.

Несущий каркас можете считать готовым.

Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.

По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются  и монтируются нащельники.

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

• Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода
• Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
• Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
• Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
• Нижний и верхний улавливатели.
• Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
• Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.

o-remonte.com

Откатные ворота своими руками – чертеж, схема, конструкция, инструкция. Монтаж, изготовление, установка,

Далее предлагаю рассмотреть все этапы самостоятельного изготовления, и что для этого понадобится.

Для начала нужно убрать растительный грунт в месте, где будут стоять ворота, чтобы он не мешал разбивочным и другим работам. Чтобы сделать точную разбивку понадобятся рулетка, четыре куска арматуры по одному метру и электроды.

Арматуру можно использовать диаметром 10-12мм, и она нужна, чтобы обозначить основные продольные и поперечные оси, а электроды пойдут для указания временных. Во время разбивки не забивайте глубоко арматуру, пока не перепроверите все размеры, и не совпадут диагонали. Арматуру нужно забивать таким образом, чтобы на поверхности осталась часть примерно 15-20см к которой в дальнейшем можно привязывать шпагат или леску, а от них уже выносить вспомогательные оси с фиксацией электродами.

Земляные работы

После разбивки можно приступать к копанию ям и траншей. Понадобиться выкопать две ямы под фундаменты столбов ворот, еще одну для швеллера (закладной детали роликовых опор), и траншеи под укладку гильзы с проводкой для подключения в будущем элементов автоматики ворот.

Размер приямков в плане будет зависеть от длины и ширины столба, например, если он 38х38см, то приямок должен быть таким, чтобы в итоге фундамент был 40х40см, это позволит в дальнейшем без проблем начать кирпичную кладку столба. Для фундамента закладной детали (швеллера) яма должна иметь длину равную половине ширины проема ворот.

Приямки фундаментов откатных ворот

Что касается глубины копания, то все ямы должны быть не меньше нормативной глубины промерзания, которая в среднем по Украине 1-1,2м. Этого условия нужно придерживаться, иначе в зимний период возможно выталкивание фундамента наружу. При копании возможно осыпание стенок, поэтому нужно сколотить опалубку, пусть даже из бэушных досок, потому что внешний вид на данном этапе не интересует, так как фундаменты будут в земле.

Дно всех отрытых ям нужно пролить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт при копании. Чтобы в будущем не ломать проезд для прокладки электропроводки автоматики ворот, рекомендую сразу заложить под него гильзу с проводами, для этого нужно выкопать траншею глубиной 80-90см. Для гильзы подойдет водопроводная пластиковая труба диаметром 15-20мм.

Перед укладкой трубы в траншею ее открытые торцы нужно закрыть полиэтиленом, чтобы не попадали грязь и влага. Когда гильзу закопаете, обратную засыпку нужно пролить водой, чтобы не проседал грунт, так как от этого может потрескаться поверхность проезда.

Металлические изделия столбов

Эти элементы послужат сердечниками в кирпичной кладке столбов, чтобы усилить конструкцию, а также к ним крепить закладные детали нащельников. Как вариант можно использовать квадратные трубы 80х80мм или 100х100мм.

Верхняя (надземная) часть сердечника должна быть немного ниже, чем кирпичная кладка столба, чтобы его без проблем можно было накрыть козырьком. Например, если столб высотой 2м, то сердечник должен быть около 1,95м.

Подземная часть не должна достигать дна ямы примерно в пять сантиметров, чтобы при укладке бетона образовался защитный слой бетона для металла. То есть при глубине ямы в один метр, нижняя часть сердечника должна быть 95см.

Еще для того, чтобы сцепление трубы с бетоном было выше, к ней в нижней части крестообразно можно приварить два куска арматуры диаметром 8-10мм и длиной 20-25см. Когда трубы будут находиться в приямках, накройте их верхний край чем-нибудь, чтобы вовнутрь не попадал дождь.

Закладная деталь

К установке данного элемента следует подойти ответственно, потому что от этого во многом будет зависеть нормальная работа ворот, тем более, если Вы их автоматизируете. Для закладной детали подойдет швеллер шириной 16-20см, длина которого должна быть равной ширине воротного проема.

Для того чтобы он прочно удерживался в фундаменте нужно конструктивно к нему приварить арматуру. Для этого можно закрепить четыре куска арматуры длиной по 90см с каждой стороны швеллера и связать их перемычками из той же арматуры диаметром 8-10мм.

Общий вид закладной детали

Устройство фундаментов (бетонирование)

Когда все необходимые металлические элементы подготовлены, можно приступать к бетонным работам. В качестве материала фундамента обычно применяется бетон марки М200, а чтобы его приготовить, нужно соблюдать такую пропорцию: на 1-но ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.

Бетонируйте при положительных температурах атмосферного воздуха, тогда не придется тратить деньги на покупку противозаморозковых добавок.

До того как начать заливку проверьте вертикальность и горизонтальность установленных элементов уровнем, чтобы не было никаких перекосов. Также все металлические конструкции, установленные в приямках, должны быть надежно закреплены, чтобы не было смещения под давлением бетона.

Швеллер должен находиться в строгом горизонте с поверхностью уже существующего или планируемого проезда, потому что это в дальнейшем скажется на правильной установке роликовых кареток и ворот в целом.Установка створки считается правильной, если зазор между ней и проездом 7см.

Металлоизделия перед бетонированием

После того как правильность установки подтверждена можно приступать к заливке. При подаче бетона в приямок постоянно его трамбуйте, чтобы в его теле не было пустот. После окончания бетонирования верх фундаментов нужно загладить, чтобы не было раковин или неровностей.

Забетонированный сердечник

Если бетонирование проводилось в жару, необходимо фундаменты накрыть от попадания солнечных лучей, а также регулярно смачивать в течение 2-3 дней, чтобы не было образования трещин.

Дальнейшие работы желательно продолжить минимум через неделю, чтобы бетон набрал прочности.

Кирпичная кладка с установкой закладных деталей

Итак, когда фундаменты набрали прочность, можно переходить к следующему этапу работ, а именно к кирпичной кладке столбов с установкой закладных деталей для крепления нащельников.

Закладную деталь можно сделать из уголка 50х50мм и арматуры диаметром 8мм длина, которой будет равна половине ширины столба.

Чтобы нащельник прочно держался на столбе, нужно заложить три закладные. Самая нижняя устанавливается после первых трех рядов кирпичной кладки, средняя по центру, а верхняя на пару сантиметров ниже, от верха створки будущих ворот.

Первая закладная деталь

Закладные детали нащельника на столбе

Изготовление створки

Я рекомендую перед началом изготовления створки сделать подробный чертеж Ваших ворот, чтобы в дальнейшем не «вылезли» ошибки.

При покупке рекомендованной нами фурнитуры для откатных ворот производителя Світ Воріттм (ссылка), которая имеет гарантию в 5 лет, наши специалисты бесплатно выполнят чертеж конкретно Ваших ворот со всеми необходимыми размерами и подробными спецификациями необходимого количества материалов, чтобы Вы не покупали ничего лишнего.

Чертеж откатных ворот

Перед тем, как изготавливать створку, все металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Удобно и практично несущий каркас ворот делать из труб квадратного сечения размером 60х40мм или 60х30мм, а дополнительный из тр.30х20мм.

Разнесенный каркас ворот

Кроме труб у Вас должен быть в наличии направляющий рельс, потому что он крепится к створке, а кроме того, с него начинается весь набор каркаса.

Направляющая рейка

Для удобства соединения всех элементов створки, к направляющему рельсу временно можно приварить две трубы, которые будут являться подставкой.

Подставки на направляющем рельсе

Первые элементы, которые между собой соединяются, это направляющий рельс и нижняя труба несущего каркаса. Соединение производится при помощи сварки прихватками, шаг которых 60-70см, а длина шва 15-20мм.

Сварка выполняется с двух сторон в шахматном порядке. Сварной шов ни в коем случае не должен быть сплошным, иначе поведет направляющий рельс, и ворота в дальнейшем не смогут нормально перемещаться.

Нижняя труба каркаса и направляющий рельс

Когда первые два элемента соединили, устанавливаем вертикальные стойки на нижнюю трубу при помощи гидравлического уровня и обвариваем сплошным швом.

Первая вертикальная труба каркаса ворот

Вторая вертикальная труба каркаса ворот

Потом устанавливаем верхнюю перемычку:

Верхняя перекладина каркаса

Потом диагональ:

Диагональная труба каркаса

Каркас из несущих труб изготовлен.

По внутреннему периметру сделанной рамы привариваем вспомогательные планки из трубы 30х20мм для создания жесткости полотна ворот, а также, чтобы в дальнейшем к ним крепить профнастил.

Внутренний каркас

Горизонтальная перемычка внутреннего каркаса

Горизонтальная перемычка внутреннего каркаса

Крепить вспомогательную раму нужно по центру несущих труб, чтобы профнастил был слегка утоплен.

Крепление труб каркаса друг к другу

Кода каркас набран и сварочные работы окончены, нужно зачисть все швы шлифмашиной (болгаркой), а потом всю раму прогрунтовать и покрасить в три слоя, чтобы обеспечить надежную защиту от коррозии.

Далее можно крепить профнастил при помощи саморезов по металлу длиной 19мм. Каждый лист при креплении к створке нужно примерять отдельно, чтобы он максимально точно вписался в раму.

Зашивать створку в треугольной части не принципиально, потому что она не попадает в створ ворот.

Готовая створка откатных ворот

Вот в целом и все, что нужно для изготовления створки, далее рассмотрим, что еще понадобится для перемещения ворот и как эти элементы устанавливаются.

Крепление нащельников

Общий вид нащельника для откатных ворот

Нащельники необходимы, чтобы на них держалась фурнитура, а также они закрывают зазор между створкой и столбом ворот.

Нащельник – это металлическая труба прямоугольного сечения размером 60х30мм или же 60х40мм, который приваривается к закладным деталям, расположенным на столбах.

Чтобы установить один из элементов фурнитуры, а именно верхнюю пластину с роликами, в нащельнике, который расположен со стороны швеллера (закладной детали) необходимо сделать вырез размером 60х40мм.

Вырез в нащельнике для верхней пластины с роликами

Фурнитура, которая обеспечивает работу ворот

 

Фурнитура для откатных ворот. Комплектация

Направляющий рельс. Я уже писал, что этот элемент крепится к нижней трубе каркаса створки. От того, каким будет качество его исполнения, зависит плавное и легкое перемещение ворот.

Рельс по всей длине обязательно должен быть ровным, а чтобы ворота не заклинивали, нижние его полки должны находиться в едином горизонте, что также обеспечит долговечную работу роликовых опор.

Проверка нижних полок, чтобы находились в одном горизонте

Что касается структуры металла, а точнее его поверхности, то она не должна иметь раковин ил окалин, чтобы ролики во время работы не создавали грохот. Сам металл, из которого он сделан, должен быть с повышенным содержанием углерода.

Роликовые опоры.

Общий вид роликовых кареток

Эти элементы бывают с металлическими или полимерными роликами, и сразу скажу, что в наших климатических условиях, полимеры работают не долго.

Все дело в том, что полимеры не переносят низких или высоких температур – в первом случае они становятся хрупкими и ломаются, а во втором становятся как пластилин и не способны дальше нормально работать ввиду потери формы.

Еще при выборе роликовых опор нужно обращать внимание на подшипники, которые должны иметь металлорезиновые пыльники с обеих сторон, чтобы защитить движущиеся механизмы от пыли и влаги.

Также нужно обращать внимание, чтобы ход «головы» каретки не был тугим, это нужно для того, чтобы при перемещении ворот каретка наклонялась в направлении движения створки, уменьшая силу трения, которая затрудняет ход и увеличивает износ роликов.

Наклон роликов опоры

Немаловажно, чтобы была качественно выполнена антикоррозийная защита, ведь опоры регулярно контактируют с атмосферными осадками. Ее можно наглядно проверить – если на покрытии есть темные пятна, то это говорит о том, что слой нанесен неравномерно и имеет «проседания».

Между роликами опор и направляющим рельсом есть люфт, который должен быть не более одного миллиметра, чтобы ворота не клевали, в противном случае они могут не попадать в улавливатели, так как створка будет проседать.

Зазор между роликами каретки и направляющим рельсом

Проверка люфта между опорой и направляющим рельсом

Верхняя пластина с роликами нужна, чтобы направлять створку строго по прямой линии, а также удерживать ворота.

Пластина верхняя с роликами

Этот элемент бывает с двумя или четырьмя роликами, количество зависит от массы ворот. Ролики могут иметь пластиковое или резиновое покрытие, и второе техническое решение практичнее, потому что резина при контакте с полотном его не царапает.

Общий вид верхней пластины с роликами

Нижний концевой ролик обеспечивает заход створки в улавливатели. В основном все производители перешли на изготовление данного элемента из полимеров, но остались еще и такие, которые отдают предпочтение металлу.

Нижний концевой ролик

Нижний улавливатель предназначен для приема створки и частичного снятия нагрузки с роликовых опор от ворот, когда они находятся в закрытом положении.

Замер толщины стали нижнего улавливателя

Чтобы этот элемент прослужил как можно дольше и не гнулся под натиском ворот, толщина его стенок должна быть не менее 3мм.

Верхний улавливатель принимает ворота и удерживает их верхний угол, чтобы он не болтался на ветру. Из-за того, что эта часть фурнитуры не имеет полки в отличие от нижнего улавливателя, которая предает жесткость, толщина металла из которого он сделан должна быть не менее 4мм.

Замер толщины стали верхнего концевого улавливателя

Учитывайте, что не каждый производитель комплектует свою фурнитуру данным элементом, поэтому при покупке той или иной модели уточняйте его наличие.

Резиновые заглушки предназначены для закрывания торцов направляющего рельса, чтобы в него не попадали снег или грязь. Чтобы эти элементы прочно держались, необходимо наличие гофрированной части.

Резиновые заглушки. Общий вид

Монтажную пластину ни один из производителей не включает в комплект, но я рекомендую ее приобретать, потому что установка роликовых опор при ее наличии будет значительно проще и быстрее.

Регулировочная пластина

Если устанавливать опору без пластины, то ее сначала прихватывают сваркой, потом проверяют ход ворот и если есть перекосы сварку необходимо срезать и заново выставить опоры. Все это нужно будет делать, пока ворота не будут нормально перемещаться.

При наличии пластины все поправки делаются при помощи четырех регулировочных болтов.

Замок для запирания. Этот элемент не входит в комплект фурнитуры, но если Ваши ворота не автоматизированы, он Вам обязательно необходим. При выборе замка смотрите, чтобы основные детали механизма были из латуни, а не из силумина, который под влиянием окружающей среды быстро окисляется и выходит из строя.

Замок предназначенный для откатных ворот

Установка верхней пластины с роликами

Пластина приваривается к металлическому нащельнику, который должен иметь специальный вырез 60х40мм.

Верхняя пластина с роликами

Один край пластины устанавливается между нащельником и кирпичной кладкой, а потом весь элемент приваривается по периметру. Следите за тем, чтобы пластина имела горизонтальное положение.

Установка роликовых опор

Роликовые опоры должны быть установлены на закладной детали как можно шире, чтобы уменьшить плечо ворот.

Роликовые каретки. Установка

Их можно крепить и выставлять в необходимый размер двумя способами: прямо на основание или с монтажной пластиной.

Установка на основание. Каретки ставят на швеллер и прихватывают их сваркой. Потом нужно проверить ход ворот, и если он затруднен или имеются перекосы, сварку нужно срезать болгаркой и выставить опоры заново и опять прихватить. Все это нужно делать пока не добьетесь нормального движения ворот.

Установка роликовой каретки без монтажной пластины

Таким способом установки пользуются многие, но он занимает много времени по сравнению с установкой при помощи монтажных пластин.

Установка с монтажной пластиной. К швеллеру приваривается монтажная пластина, а на нее уже ставится роликовая опора. Все регулировки делаются при помощи четырех болтов, а точнее вращением гаек, которые на них расположены.

Роликовая опора с монтажной пластиной

Установка концевого ролика и нижнего улавливателя

Когда роликовые опоры выставлены, переходим к установке нижнего концевого ролика, который заводится в направляющий рельс и крепится двумя болтами.

Концевой ролик в направляющей рейке

Нижний улавливатель крепится к нащельнику сваркой. Перед тем как его капитально приварить, нужно подвести к нему створку и убедиться, что ролик наезжая на полку будет приподнимать створку на 3-4мм. Только после этого можно делать полный обвар мест соприкосновения свариваемых деталей.

Нижний улавливатель

Установка верхнего улавливателя

Верхний улавливатель, удерживающий створку

Как и нижний улавливатель, этот элемент крепится к металлическому нащельнику при помощи сварки.

Установка резиновых заглушек для направляющего рельса

Заглушки вставляются в рельс с двух торцов гофрированной частью. Они легко устанавливаются вручную, то есть, нет необходимости в использовании каких либо инструментов.

Автоматизация откатных ворот

Чтобы автоматизировать Ваши ворота, понадобится такой минимальный комплект:

• Привод с блоком управления
• Зубчатая рейка
• Пара пультов

Еще можно к минимальной комплектации добавить дополнительные элементы управления и безопасности.

Автоматика откатных ворот (здесь)

Видео изготовления откатных ворот

novi-vorota.com.ua

Откатные ворота своими руками. Чертежи ворот. Схема ворот. Размер ворот

Здравствуйте! В данной статье я расскажу, как сделать самостоятельно откатные ворота консольного типа. Их конструкция на сегодняшний день получает все большее распространение, потому что створка, двигаясь вдоль забора, практически не занимает места.

Если их сравнить с привычными глазу распашными воротами, то эксплуатация тоже значительно проще – в ветреную погоду не нужно фиксировать створку как у распашной системы, поскольку порыв ветра не может ударить Вас створкой откатной системы.

Еще для распашных ворот требуется немало времени, чтобы их открыть, а потом закрыть – сначала нужно распахнуть одну створку и зафиксировать, потом вторую, а выехав на транспорте за территорию участка все проделать в обратном порядке.

Поэтому в данной статье я и хочу рассказать именно об откатных воротах, так как они более практичны, и как уже писал, почти не занимают места.

Наиболее популярные конструкции откатных ворот:

• Подвесные
  
• Ролики двигаются по земле
  
• Консольные
  

Подвесные ворота приводятся в движение за счет расположенных роликов на установленной направляющей над проездом. Такая конструкция вполне нормальная, единственный ее недостаток – это ограниченный по высоте проезд.

Ролики двигаются по земле. Такие ворота обычно используются в помещениях или же в странах с теплым климатом. Для работы на улице в нашей стране они не совсем подходят, потому что налипший в направляющую (которая закреплена в основании) снег, или набившийся мусор, будут мешать нормальному движению створки и эти помехи постоянно придется убирать.

Консольные ворота. Именно о них далее я и расскажу подробно, потому что это наиболее удачная конструкция. Их движению не мешают ни снег, ни грязь, так как створка движется в нескольких сантиметрах над проездом. Направляющая, которая закреплена прямо на каркасе никак не ограничивает высоту для проезда автотранспорта.

Консоль образуется за счет защемления между роликовыми каретками и направляющим рельсом, в который они заведены.

Если говорить о стоимости таких ворот, то они несколько дороже, чем распашные, потому что для них нужна фурнитура, цена которой от 2500грн за комплект. Но можно добиться значительного снижения их стоимости, например, изготовить ворота своими руками, тем более что в этом нет ничего сверхсложного.

Давайте посчитаем, сколько понадобиться денег для закупки необходимого материала. Пусть Ваши ворота будут размером 3х2м, то есть площадью в 6 квадратных метров. Тогда для изготовления потребуются:

• Труба прямоугольная 60х30мм – 39,2кг
  
• Труба прямоугольная 30х20мм – 21,6кг
  
• Профнастил окрашенный – 6м2
  

Сегодня стоимость металла около 20000 гривен за тонну, а профнастила в среднем 110грн/м2, ну и плюс еще фурнитура около 2500грн.

Посчитаем теперь какова же стоимость материала и сведем все в общую сумму.

• Труба прямоугольная 60х30мм: 0,0392т*20000грн = 784грн
  
• Труба прямоугольная 30х20мм: 0,0216т*20000грн = 432грн
  
• Профнастил окрашенный: 6м2*110грн = 660 грн
  
• Фурнитура – 2500грн
  
• Общая стоимость материалов: 784грн + 432грн + 660грн +2500грн = 4376 грн.
  

Конечно этот расчет неполный, так как в нем нет той же грунтовки или саморезов, но в целом картина ясна. Если в стоимость включить еще и не достающие материалы, то сумма все равно не превысит 6-7 тысяч гривен, а на фоне приблизительно 15000грн, которые возьмут за свою работу фирмы-изготовители является существенной экономией.

За эти деньги можно купить очень даже приличную автоматику для своих ворот.

В статье, которую Вы сейчас читаете, я старался максимально рассказать, как делать ворота своими руками, начиная от подготовки и заканчивая началом эксплуатации. Хотелось бы, чтоб изложенная в ней информация Вам помогла убедиться в возможности самостоятельного изготовления, и Вы смогли сэкономить не одну тысячу гривен.

Чтобы систематизировать все этапы производства ворот, мое повествование разбито на разделы. Если у Вас нет желания читать все полностью, то можете кликнуть на интересующий Вас пункт, и он сразу перед Вами появится.

Итак, план статьи:

• Основные инструменты, которые понадобятся для изготовления ворот
  
• Подготовительные работы
  
• Земляные работы
  
• Подготовка металлоизделий столбов и закладной детали для установки роликовых опор
  
• Изготовление закладной детали
  
• Бетонирование
  
• Кирпичная кладка столбов и установка в них закладных деталей
  
• Каркас ворот
  
• Монтаж нащельников
  
• Коротко о необходимой фурнитуре
  
• Монтаж верхней пластины с роликами
  
• Монтаж роликовых кареток (опоры)
  
• Крепление концевого ролика и нижнего улавливателя
  
• Монтаж верхнего улавливателя
  
• Установка заглушек на торцы направляющего рельса
  
• Автоматизация откатных ворот
  

Основные инструменты, которые понадобятся для изготовления ворот

 

В первую очередь это будут:

• Сварочный аппарат
  
• Шлифовальная угловая машина (болгарка)
  
• Бетоносмеситель
  
• Инструмент для кирпичной кладки
  
• Шуруповерт
  
• Стремянка
  
• Штыковая и совковая лопаты
  
• Гидравлический уровень
  
• Молоток
  
• Набор гаечных ключей
  
• Лом
  
• Рулетка
  

Подготовительные работы

В первую очередь нужно снять растительный слой грунта, чтобы было удобно делать разметку будущих ворот.

Далее во время разбивки можно использовать 4 куска арматуры по 1-му метру и электроды, которые будут постоянными и временными осями.

Перед тем, как забивать арматуру, нужно проверить все диагонали Вашего прямоугольника и только после того, как они совпали заглублять, оставляя на поверхности части по 15-20см.

После того как вся арматура установлена, между ней натягивается шпагат или леска.

Теперь, когда основные оси готовы, от них удобно создавать временные, закрепляя их электродами.

Земляные работы

Когда вся необходимая разбивка сделана, можно переходить к земляным работам. Они представляют собой рытье приямков под фундаменты столбов, закладной детали и траншеи для прокладки гильзы с электропроводкой автоматики.

Ямы под столбы должны быть чуть больше ширины и длины столба, например, если он будет иметь размер в плане 38х38см, то сама яма должна быть не меньше чем 40х40см (так будет больше фундамент), чтобы проще было положить первый ряд кирпича.

Яма, которая нужна будет для фундамента закладной детали по длине должна быть равной половине воротного проема.

 

Глубина всех приямков должна быть больше чем нормативная глубина промерзания, которая в зависимости от климатического района может иметь глубину 1-1,2м. Очень важно придерживаться этого, потому что в случае, если низ фундамента будет ближе к поверхности, замерзший грунт будет его выдавливать наружу.

Если при отрывании ям обрушаются стенки, нужно использовать опалубку. Это могут быть бэушные доски, потому что в данном случае внешний вид не имеет значения, так как фундаменты будут засыпаны грунтом.

Кода все приямки отрыты, их дно нужно полить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт. Если после земляных работ Вы не планируете пока приступать к бетонированию, то их нужно накрыть деревянными щитами от попадания дождевых вод, которые могут их размыть.

Чтобы в будущем не портить уже готовый проезд через ворота, лучше сразу под ним (пока он не сделан) вырыть траншею для закладки гильзы с электрокабелями для подключения воротной автоматики в будущем.

Для этого можно использовать пластиковую водопроводную трубу диаметром 15-20мм. После укладки гильзы с кабелями, ее торцы нужно закрыть полиэтиленом, чтобы не набивалась грязь и не поступала влага.

После того как гильза уложена и засыпана, место укладки нужно пролить водой, чтобы хорошо утрамбовался грунт. Если этого не сделать, в результате просадки, может в дальнейшем трескаться твердая поверхность проезда.

Подготовка металлоизделий столбов и закладной детали для установки роликовых опор

Металлоизделия столбов нужны, чтобы выполнять функцию их сердечников, чтобы была большая прочность. Для этого можно использовать квадратные трубы сечением 80х80мм или 100х100мм. Если же Вы решили применить трубу круглого сечения, то ее диаметр обычно берется около 80мм.

Далее я буду рассматривать металлический сердечник на примере труб квадратного сечения.

Надземная часть трубы должна быть на несколько сантиметров меньше высоты столба, чтобы можно было его без проблем накрыть козырьком. Например, если столб имеет высоту 2м, то сердечник должен быть примерно 1,95м.

Что касается подземной части, то низ труб не должен доходить до дна котлована примерно на пять сантиметров, чтобы при бетонировании получился защитный слой из бетона. Например, если яма имеет глубину 1м, то нижняя часть сердечника должна быть 95см.

Если Вы хотите сделать сцепление бетона с сердечником более прочным, то в его нижней части можно крестообразно приварить два куска арматуры длиной 20-25см и диаметром 8-12мм.

После установки трубы в приямок, нужно ее верх чем ни будь закрыть, чтобы вовнутрь не попадали осадки.

Изготовление закладной детали

Этот элемент требует особенного внимания, так как от качества его изготовления и установки в последующем будет зависеть нормальное движение ворот, а также электропривода.

В качестве закладной можно использовать швеллер шириной 16-20см, а длина его должна быть равной половине ширины воротного проема.

Чтобы он крепко удерживался в теле бетона, к нему нужно приварить арматуру по четыре куска (длиной около 90см каждый) с обеих сторон и связать их перемычками из арматуры диаметром 10-12мм.

Бетонирование

После того как подготовка металлоизделий окончена, можно приступать к бетонированию. Обычно используется бетон марки М200 и для того, чтобы его приготовить, нужно соблюдать такую пропорцию: на 1-но ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.

Лучше бетонировать при положительных температурах окружающего воздуха, чтобы не тратиться на противозаморозковые добавки.

Перед тем как заливать, убедитесь, что все металлические изделия в приямках надежно закреплены, чтобы под давлением бетона они не сместились. Также проверьте при помощи уровня вертикальность и горизонтальность их установки.

Закладная деталь (швеллер) должна находиться не ниже и не выше поверхности проезда, а в одном горизонте. Это важно для дальнейшего монтажа. Если проезд еще не готов, просчитайте уровень, на котором будет находиться его верх.

В идеале между створкой и поверхностью проезда должно быть расстояние ровно 7см, чтобы при движении ворот они не гребли снег.

 

Когда установка всех металлоизделий завершена, можно заливать бетон. Чтобы исключить в фундаменте пустоты, при поданной порции бетона, его нужно тщательно трамбовать.

После окончания бетонирования, поверхность фундаментов нужно загладить, чтобы не было раковин и неровностей.

При сильной жаре бетон нужно накрыть, чем-нибудь от попадания солнечных лучей, чтобы он не потрескался, а также обильно поливать водой по несколько раз в сутки в течение 2-3 дней.

Бетону нужно дать набрать прочность, поэтому дальнейшие работы лучше выполнять не раньше чем через неделю.

Кирпичная кладка столбов и установка в них закладных деталей

После набора прочности фундаментами, можно приступать к кирпичной кладке столбов с установкой закладных деталей для нащельников.

В качестве закладных можно использовать уголок 50х50мм длиной около 8см и арматуру диаметром 8мм, длиной равной половине столба. Арматура приваривается к сердечнику столба.

Для нащельника нужно 3 закладных детали. Нижняя деталь устанавливается после трех первых рядов кирпича, верхняя – чуть ниже верхнего края будущих ворот, а средняя соответственно посередине.

 

Каркас ворот

Для более удобного изготовления каркаса используются трубы прямоугольного или квадратного сечения.

Наши специалисты могут сэкономить Вам деньги на изготовлении чертежа Ваших ворот, мы его подарим при покупке рекомендуемой нами фурнитуры производителя Світ Воріттм , у которой гарантия 5 лет.

Чертеж представляет собой подробную схему ворот со всеми необходимыми размерами, а также спецификациями, в которых дано точное количество необходимого материала для изготовления.

Вообще желательно, чтобы у Вас был чертеж, это позволит исключить ошибки при монтаже, которые могут привести к перерасходу материалов, а также тяжелому движению ворот.

Перед изготовлением их каркаса, в металлические трубы и другие элементы нужно очистить от ржавчины, обезжирить, а потом прогрунтовать.

Обычно для несущих элементов створки используются трубы размером 60х40мм или 60х30мм, а вспомогательный каркас делается из труб 30х20мм.

Когда вы приступаете к изготовлению несущей рамы, у Вас уже должен быть в наличии направляющий рельс (профиль), так как его тоже нужно будет крепить, и вообще все сборка начинается с него.

Чтобы во время набора каркаса он находился в вертикальном положении и был устойчив, к направляющему профилю нужно приварить два куска квадратных труб, которые будут являться подставками.

Нижняя труба несущего каркаса приваривается к рельсу прихватками длиной шва 15-200мм с шагом 600-700мм с двух сторон в шахматном порядке.

Сплошной шов делать нельзя, так как бывали случаи, когда направляющий профиль вело, в результате чего ворота заклинивали и двигались тяжело. Да и вообще, это ненужный перерасход электродов.

После этого выставляем вертикальные трубы каркаса и прихватываем их сваркой. Проверяем уровнем их вертикальность и если все нормально, тогда делаем сплошной провар.

Устанавливаем и привариваем верхнюю перекладину:

Далее диагональную:

Несущий каркас готов.

Далее по внутреннему периметру привариваем трубы дополнительного каркаса, к которым потом будет прикручен профнастил.

Горизонтальная перемычка внутреннего каркаса

Трубы вспомогательного каркаса должны быть по центру несущего, чтобы профнастил находясь на створке, был слегка утоплен.

По окончании всех сварочных работ нужно зачистить все сварочные швы болгаркой, прогрунтовать их и потом покрасить (желательно в три слоя).

Чтобы закрепить профнастил, нужно использовать саморезы по металлу длиной 19мм.

Для более простого монтажа ворот, профнастил можно прикрепить, когда створка уже будет установлена в воротном проеме на роликовые опоры.

Каждый профлист нужно подгонять по отдельности, чтобы он точно прилегал к раме.

Крутить профнастил в треугольной части створки нет необходимости, потому что она в воротный проем попадать не будет.

Вот в принципе и все, что касается непосредственно створки, далее я расскажу о других элементах, которые обязательно нужно установить.

Монтаж нащельников

 

Вообще эти элементы нужны, чтобы крепить к ним фурнитуру, а также для закрытия зазоров между полотном створки и столбами.

Нащельник обычно делается из металлической трубы 60х30мм или же 60х40мм.

Для установки пластины с роликами (элемент фурнитуры) в нащельнике со стороны роликовых опор нужно сделать вырез размером 60х40мм.

Коротко о необходимой фурнитуре

 

Направляющий рельс. Как я ранее уже писал, это один из самых важных элементов от качества, которого будет зависеть плавное и легкое движение ворот.

Профиль его по всей длине должен быть ровным. Чтобы ролики опорных кареток не заклинивали во время качения, в поперечном сечении у рельса нижние полки должны быть в одном горизонте и симметричны.

Поверхность не должна быть слишком шероховатой или иметь окалины, от которых ворота во время движения будут грохотать.

Рельс должен быть сделан из металла с повышенным содержанием углерода. Обычно эта сталь поставляется из Европы и в Украине есть производители, которые ее применяют для изготовления реек.

Роликовые каретки.

Если Вы не хотите проблем с этими элементами, покупайте их только с металлическими роликами, а не из полимеров, потому что они не совсем подходят для климатических условий Украины.

Что касается подшипников у роликов, то они должны иметь металлорезиновые пыльники от попадания в механизм грязи и влаги.

Ход «головы» роликовой опоры не должен быть затруднен, чтобы наклоняясь в сторону движения ворот, сила трения оказывала меньшее воздействие, и ролики дольше прослужили.

Что касается антикоррозийной защиты, то она имеет тоже немаловажное значение, потому что опора постоянно контактирует с осадками. Качество защиты можно определить визуально, она не должна иметь темных пятен, указывающих на неравномерный и тонкий слой.

Между роликовой опорой и направляющим профилем есть люфт, который должен быть примерно 1мм. Если люфт будет больше, свободный край ворот при закрывании может настолько опускаться, что створка не попадет в улавливатели.

Верхняя пластина с роликами. Этот элемент служит направляющей и держателем верхней грани створки ворот, чтобы движение было прямолинейным.

Пластина может иметь два или четыре ролика, в зависимости от массы створки. Ролики могут быть с резиновым или пластиковым покрытием. Резиновое покрытие более удачное решение, потому что при контакте со створкой не царапает полотно.

Нижний концевой ролик частично разгружает роликовые опоры, когда ворота закрыты. Ролик наезжает и опирается на полку улавливателями.

Практически все производители на сегодняшний день делают его из полимеров, хотя некоторые, даже отечественные, отдают предпочтение металлу.

Нижний улавливатель

Предназначен для «приема» створки, кроме того, на его полку опирается концевой ролик, чтобы частично разгрузить роликовые опоры от давления ворот.

Чтобы этот элемент не был погнут от нагрузки, желательно, чтобы толщина металла у него была не менее 3мм.

Верхний улавливатель, как и нижний, предназначен для приема и фиксации створки вверху, чтобы ее не болтало ветром.

Так как этот элемент имеет П-образную форму и конструктивно невысокую жесткость, толщина стали должна быть не менее 4мм, чтобы его не повело под натиском ворот.

Не все производители комплектуют фурнитуру этим элементом, поэтому при покупке спрашивайте о его наличии.

Резиновые заглушки закрывают направляющий рельс с торцов, чтобы в него не набивались снег и грязь. Эти элементы будут прочно держаться, если у них есть гофрированная часть, а сама резина не дубеет и не рассыхается.

Монтажная пластина роликовых опор ни у кого из производителей не входит в комплект фурнитуры, но ее можно купить отдельно.

При помощи пластины можно быстро и удобно выставить роликовые опоры.

Без нее опоры сначала прихватываются сваркой, и проверяется, насколько нормально двигаются ворота, если есть перекосы, то опоры опять срезают болгаркой и выставляют заново. При наличии монтажных пластин этого делать не нужно, потому что все регулируется специальными болтами.

Замок для запирания. Хоть замок и не относится напрямую к фурнитуре, но если Ваши ворота не оборудованы автоматикой, он обязательно понадобится, и на рынке Вы его вряд ли найдете.

При выборе замка следует обращать внимание на то, чтобы основные его механизмы были из латуни, а не из силумина, который быстро окисляется и приводит замок в негодность.

Монтаж верхней пластины с роликами

Этот элемент крепится к нащельнику, у которого должен быть специальный вырез размером 60х40мм.

Одна часть пластины заводится между нащельником и кирпичной кладкой столба и приваривается.

Пластина должна быть установлена точно в горизонте.

Монтаж роликовых кареток (опоры)

Опоры устанавливаются на закладную деталь, а расстояние между ними должно быть максимально большое.

Эти элементы можно крепить двумя способами: прямо на швеллер или при помощи монтажных пластин.

Установка на швеллер. Сначала каретки устанавливаются и слегка прихватываются сваркой. После этого нужно проверить ход ворот, и если он затруднен, сварку нужно срезать и переустановить опоры. Все это нужно делать, пока ворота не станут двигаться без перекосов.

Такой способ достаточно широко применяют, но он занимает значительно больше времени по сравнению с использованием монтажных пластин.

Вариант установки с монтажной пластиной. Сначала устанавливается и приваривается пластина, а после на нее уже становиться опора. Вся регулировка осуществляется при помощи специальных болтов.

Для корректировки высоты роликов, сначала ослабляются верхние гайки, а поворотом нижних выполняется регулировка.

Такой способ очень удобный и не занимает много времени. А еще во время эксплуатации ворот, если понадобится немного подрегулировать их ход, то при помощи этих элементов это не составит труда.

Крепление концевого ролика и нижнего улавливателя

Далее можно приступать к креплению ролика, который заводится в направляющий рельс.

И фиксируется при помощи двух болтов

На изображении гайки прихвачены сваркой для того, чтобы от вибрации они не откручивались, такое случается не редко и ролик перестает работать.

После этого крепим нижний улавливатель сваркой к металлическому нащельнику.

Улавливатель должен быть на такой высоте, чтобы концевой ролик заезжая на его полку поднимал створку на 3-4мм. Для этого необходимо приставить улавливатель к нащельнику и подтянуть к нему створку. Убедившись что подъем створки будет обеспечен, его можно приваривать.

Монтаж верхнего улавливателя

 

Верхний улавливающий элемент, как и нижний, крепится к металлическому нащельнику при помощи сварки.

Установка заглушек на торцы направляющего рельса

 

Заглушки вставляются в рельс с двух сторон. Для того, чтобы установить их не требуется каких либо инструментов, достаточно их заткнуть вручную гофрированной частью в профиль.

Автоматизация откатных ворот

Чтобы автоматизировать свои ворота, Вам понадобится такой минимальный набор оборудования и элементов:

• Привод с блоком управления
  
• Зубчатая рейка
  
• Пара пультов
  

Еще можно дополнительно установить элементы управления и безопасности.

www.vorotnet.com.ua

Откатные ворота: чертеж

Ворота любого типа призваны ограничивать свободный въезд на частную территорию. При выборе конкретной модели хозяин участка руководствуется не только соображениями прочности и надежности конструкции, но и удобства ее эксплуатации. Кроме того, ворота не должны занимать много места во время открывания. Такими характеристиками обладают сдвижные изделия. Чтобы их соорудить, а затем правильно установить, потребуется точный чертеж откатных ворот, необходимые инструменты и материалы.

Устройство откатных ворот

Все модели откатных изделий можно разделить на 2 группы в зависимости от типа опоры. Они могут быть роликовыми или рельсовыми. Последний вариант устарел, поэтому сейчас створки ворот устанавливают на специальные каретки.

Откатные ворота нашли применение как для заграждения частных территорий, так и для ограничения доступа на промышленные объекты. Чтобы соорудить откатные ворота самостоятельно, понадобится иметь минимальные строительные навыки и определенный набор инструментов. Также на выполнения работы потребуется немало времени. Обычно на такую работу уходит около 2- 3 суток.

Перед началом сооружения ворот стоит познакомиться с устройством роликовых изделий:

• тележка – на 2 опоры монтируется консоль;
• нижний ловитель;
• верхний ловитель;
• подставка – она представляет собой основу для опор, по которым осуществляется движение створки;
• съемный ролик – на него опирается створка, когда она закрыта;
• направляющая балка – они принимает на себя нагрузку от створки;
• верхний фиксатор – благодаря ему створка не уходит в сторону во время движения.

Монтаж ворот следует начинать с сооружения фундамента. Он будет принимать на себя нагрузку, создаваемую конструкцией. На основание помещаются опоры, а на них – створка с приваренной снизу направляющей балкой.

Открывать и закрывать откатные ворота можно как вручную, так и посредством электромеханики. В последнем случае необходимо позаботиться о правильном монтаже автоматики.

Совет! При выборе материала для створок стоит учитывать, что он должен иметь достаточную прочность и жесткость. Это объясняется тем, что ворота постоянно подвергаются механическим воздействиям ветра.

Современный рынок предлагает достаточно большое количество запчастей, которые используются для сооружения откатных ворот самостоятельно. При подборе необходимых деталей стоит обращать внимание на массу будущей конструкции и высоту створки. Если подобрать качественные детали, ворота будут служить не одно десятилетие.

Покупать специальный набор комплектующих для ворот, выдерживающих большие нагрузки, следует в том случае, когда ширина проема составляет более 5 м. Ворота под этот размер будут создавать нагрузку на фундамент около 600 кг. К разработке схемы такого устройства стоит подойти максимально ответственно.

Совет! Подбирая комплектующие, лучше спросить совета у специалиста. Ему достаточно показать размеры ворот, и он быстро найдет наиболее подходящие детали.

Этапы установки

Ворота всегда следует монтировать в определенной последовательности. Откатные конструкции устанавливаются в таком порядке:

• возводится фундамент;
• проводится монтаж кабельной разводки – в случае необходимости установки автоматики;
• установка столба и створки;
• монтаж приборов автоматики и дополнительных элементов.

Для всех этапов установки конструкций стоит руководствоваться фото и чертежами готовых ворот.

Подготовка инструментов

Чтобы соорудить и установить откатные ворота, понадобится приобрести или взять в аренду такие инструменты:

• аппарат для сварки;
• воздушный компрессор;
• болгарка с дисками;
• дрель, плоскогубцы, строительный уровень и молоток.

Выполняются откатные ворота чаще всего из металла. Нередко такие конструкции выполняются и из дерева.

Фундамент

Сначала проводится разметка. Она необходима для определения размеров фундамента. Сперва отмечается расстояние, на которое будет заезжать створка. В ширину яма выполняется на 50 см от забора к участку.

Если имеется возможность, то для опор стоит использовать заборные столбы. Если на створку будет установлена автоматика, следует предусмотреть место под аппаратуру и электрический кабель.

Совет! Вынимать грунт из ямы под фундамент необходимо минимум на 2 метра в глубину. Это позволит залить основание ниже отметки промерзания почвы.

Закладной элемент создается из арматуры и швеллера, которые привариваются друг к другу. При этом важно соблюсти размеры элементов. При укладке закладного элемента он монтируется арматурой вниз. Затем яму заливают бетоном.

Необходимо, чтобы швеллер находился в строго горизонтальном положении. Контролировать этот параметр можно при помощи строительного уровня. После заливки бетона ему нужно дать полностью застыть. Только после этого можно осуществлять монтаж. Бетонный раствор обычно застывает в течение недели. Время затвердевания зависит от погоды. Схема основания показана на рисунке.

Основание можно выполнить и другими способами:

• Монолитный фундамент – в грунт необходимо вкопать 2 армированных столба, которые соединены между собой швеллером. Этот вариант самый экономный. При этом не потребуется тратить много бетонной смеси. При выкапывании ямы используется лопата или специальная техника. Отверстия для столбов должны иметь глубину 2 м.
• Свайное основание. Чтобы провести его монтаж, понадобится выполнить определенные земельные работы, а также забетонировать основание. Свайные элементы вкручиваются в грунт. Для увеличения их срока службы стоит покрывать их эпоксидной смолой.

Такие варианты фундамента представляют собой хорошую альтернативу стандартному основанию.

Установка ворот

При установке ворот на дачу важно выполнить разметку. Для этой цели необходимо натянуть шнурок, который будет обозначать траекторию движения створки. После этого осуществляется фиксация регулировочных площадок.

Как только площадки будут установлены, необходимо определиться с положением опор. Для этой цели стоит отступить от проема вдоль закладного на 15 см. Когда все расчеты будут проведены, можно начинать монтаж створок. При помощи сварки необходимо приварить площадки тележек, благодаря которым осуществляется их регулировка. После этого в проем вкатывают створку.

Затем выполняются такие действия:

• полотно снимают с роликовых тележек;
• тележки убираются с площадок;
• площадки соединяются с закладным;
• на площадки устанавливают тележки;
• на тележки монтируется створка;
• ворота закрывают;
• выполняется настройка и доводка створки.

Чтобы тележки внутри несущей балки крепились правильно, следует ослабить верхние гайки их креплений к площадкам. Также понадобится несколько раз открыть, а затем закрыто ворота. При свободном движении створки гайки можно закручивать обратно. Если ворота ходят достаточно туго, придется поправлять перекосы тележек.

Как только регулировка будет завершена, можно устанавливать концевой ролик, который будет заходить в нижний ловитель. Его крепят внутри несущей балки. Выполняется соединение при помощи сварки или на болты. Однако в первом случае крепление будет более надежным.

Совет! Чтобы зимой внутрь профиля не попадал снег, стоит приварить заглушку с внутренней стороны ворот.

Иногда на каркас створки монтируют профилированные листы. Такой вариант обшивки является наиболее практичным и долговечным. Также на рынке представлен большой ассортимент подобных изделий. Можно выполнить ворота по собственным эскизам.

Одним из важных элементов конструкции, позволяющим продлить срок службы ворот, является нижний уловитель. В него заходит нижний концевой ролик, когда ворота закрываются. Именно поэтому деталь монтируют при закрытой створке. Стоит выполнить его монтаж таким образом, чтобы опорная площадка нижнего ловителя располагалась выше уровня концевого ролика. Это позволит ролику заезжать в ловитель, поднимая створку на 1 см.

Окрашивание створки

Ворота можно окрашивать как до установки, так и в подвешенном состоянии. При этом важно учитывать, что краска должна хорошо переносить воздействие различных погодных явлений и сильные перепады температуры. Чтобы она держалась намного дольше, стоит очистить ее от различных загрязнений, а затем обезжирить при помощи ацетона.

Как только элементы ворот будут зачищены, их необходимо прогрунтовать. Это можно сделать при помощи валика. Следом за грунтовкой на ворота наносят краску. Как только она высохнет, окрашивание повторяют. Разные типы краски высыхают с разной продолжительностью. Благодаря окрашиванию ворот они будут надежно защищены от коррозийных процессов. Также это позволит преобразить конструкцию внешне.

Монтаж автоматики

Чтобы установить автоматику, понадобится приобрести специальное оборудование. Автоматика выбирается, прежде всего, в соответствии с характеристиками створки. Также особое внимание уделяется таким параметрам:

• Материал шестерней редуктора. Лучше выбирать металлические изделия.
• Запас мощности мотора. Двигатель нагружается больше во время сильных морозов.
• Тип выключателя. Если ворота будут эксплуатироваться в регионе с суровыми климатом, стоит обратить внимание на магнитный концевой выключатель.

Одним из главных показателей, которые стоит учесть при выборе автоматики, является масса створки. При массе меньше 500 кг лучше выбрать привод для облегченных ворот.

Также обращается внимание и на марку производителя:

• «Came» – производитель из Франции, который выпускает автоматику, больше подходящую для теплых регионов.
• «Faac» – изделия итальянского производителя служит достаточно долго. Шестерни редуктора выполняются из латуни и стали.
• «Nice»– такая автоматика выпускается для облегченных ворот. Такие системы стоят относительно дешево, а также отличаются большой надежностью и долговечностью. Если превысить допустимый вес створки, шестерни могут прийти в негодность – они выполняются из пластика.

Совет! При выборе автоматики стоит рассчитывать на самые суровые условия работы устройства, возможные в данном регионе.

Осуществить монтаж автоматики на откатные ворота достаточно просто, ведь к ней прилагается подробная инструкция.

Преимущества и недостатки

Преимущества откатных ворот очевидны. Подобные конструкции отличаются такими плюсами:

• высокий уровень безопасности;
• большая прочность;
• отсутствие необходимости постоянно расчищать снег перед воротами зимой.

В качестве материалов изготовления используются металлические трубы, дерево, профнастил. При использовании последнего можно соорудить откатные ворота со средней балкой. Они меньше подвержены перекосам.

Откатные ворота также имеют и несколько негативных сторон:

• отсутствие калитки в полотне ворот;
• необходимость освобождения нескольких метров вдоль забора;
• сложность в подборе направляющих решеток.

Другие преимущества и недостатки откатных ворот не столь значительны. Одно остается ясным – откатные ворота не требуют много места для открытия, они прочны и практичны.

Заключение

Как видно, изготовить и установить откатные ворота можно своими руками. Процедура не отличается большой сложностью. Достаточно выбрать необходимые материалы и сделать правильный расчет размеров ворот. Только при правильном выполнении всех действий можно соорудить надежные и долговечные конструкции.

bouw.ru