- Баня 3х6 | Проект каркасной бани
- Каркасная баня 6х3 своими руками — Сообщество «DRIVE2 На Даче» на DRIVE2
- Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Каркасная баня 6х3 своими руками
- Каркасная баня 6х3 Проект 3 от БрусДом53
- Проекты бань по каркасной технологии, их строительство своими руками
- Красивая каркасная баня 3х6 с 4 фронтонами
- как построить самому быстро и без ошибок
Баня 3х6 | Проект каркасной бани
Важное уточнение!
Проект делал не для публикации, эта страница, создана только для того, чтоб записи и расчеты, всегда были под рукой.
Просмотрел статистику сайта, на страницу заходят, и что для меня было неожиданностью, скачивают…
По этому- вынужден предупредить.
Я не строитель, расчеты по несущей способности стропил и перекрытий, делал по доступной информации в интернете. Так что, если вдруг Вы решите строить по данному проекту, то это на Ваш страх и риск.
Лучше обратится в небольшую строительную компанию, там построят быстро и недорого, Из рекомендаций- ес-спб.рф.
Ну, в принципе, коробка бани, (на данный момент времянки), стоит, перезимовала нормально. По ходу работ, в проект вносились незначительные изменения,
т.к. какие либо отчеты вести не планировал, а стройку закончил в прошлом году, то помню только- замену окна на более большое, и использование других паро и ветрозащитных пленок.
Моечное отделение площадью 6.75 кв.м. Две трети которого выделены для “мокрых” процедур.
Первое время, будет использоваться как времянка. Следовательно, строительство будет в два этапа.
1. Каркас с утеплением и внешней отделкой. Возможно- стена между парилкой и моечной. Душ можно сделать сразу, вся внутренняя отделка- оргалитом.
“Парилка”- спальня, можно поставить простенькую печку например- такую
Если не делать душ, то там можно организовать кладовку. На пол, всего помещения, постелить линолеум.
2. После строительства дома, ставятся внутренние перегородки, отделывается парилка имитацией бруса, моечное отделение вагонкой и пластиковыми панелями. На пол- керамогранит, в тамбур- вагонка и линолеум.
Водоснабжение пока планируется автономное, т.е. на чердаке, будут стоять баки для холодной воды и с подогревом для душа. Набираться будут шлангом от насоса в колодце.
Первый этап- времянка
Второй этап- баня
Столбчатый фундамент
Размечаем и выкапываем ямки 0,6 на 0,6 и глубиной примерно 0,4 м.(может и по 0,5). Выравниваем площадку с небольшим уклоном в сторону канавыУкладываем геотекстиль в ямки, засыпаем ПГС-ом, проливаем трамбуем. Выводим в уровень.
Прокладываем дренаж. Трубу можно положить только по периметру, середину сделать старыми плинтусами (не выбрасывать же)
Опалубку собираем из ДСП, которая в сарае, если не хватает- разбираю полки. В первую опалубку, вырезаем короба из рубероида. Сперва делаем нижнюю платформу цементируя в ней арматуру. Не ранее чем через два дня, делаем опалубку для верхней части, и заливаем по уровню остальное. Хотя бы в угловых стойках, вывести штыри, для фиксации нижней обвязки.
Ждем минимум две недели.
Общий вид
Размеры
Арматура
Схема вязки. На одну тумбу- 6 шт. по 300 мм. и 3 шт. по 200 мм.
Дренаж и водосточка
Примерное расположение
Материалы
№ | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
1 | ПГС | 2 м.куб |
2 | Цемент | 126 кг. |
3 | Песок | 315 кг. |
4 | Щебень | 453,6 кг |
5 | Арматура 8 мм. | 29 п.м. |
6 | Труба дренажная ДГТ-ПНД d63 в фильтре | 15 п.м. |
7 | Геотекстиль Мегаизол ГЕО 80 (16 кв.м) | 2 шт |
8 | Пленка техническая (рукав-1,5 м) 200 мк | 6 п.м. |
9 | Рубероид РКП-350-о 15 м.кв. | 1 рул. |
10 | Рулетка 8 м | 1 шт. |
10 | 1 шт. |
Нижняя обвязка
Доски для нижней обвязки обработать антисептиком, и оставить просохнуть на недельку. Антисептик, можно поробовать сделать самому.
Потом собираем обвязку, начиная с внешнего контура.
Внутренняя часть с центральной балкой собирается следующим образом:
- Вырезаем две доски по 1340 и прибиваем с одной (нижней на схеме) стороны.
- К ним в торец, прибиваем доску 5840, потом уже к этой доске прибиваем вторую 5840
- И только после этого- крепим остальные 1340
После, протягиваем обвязку глухарями, с интервалом, примерно, 300 мм.
ДОПОЛНЕНИЯ
На обвязку прибиваем сетку от мышей и для удержания утеплителя пола. Чтоб было в последствии удобнее работать, придется на “платформу”, хотя бы временно настелить пол.
Общий вид
Чертеж нижней обвязки
Материалы нижней обвязки
Платформа
Эти доски, так же обрабатываем антисептиком.
Синим цветом помечены связи на которые будут опиратья балки
ДОПОЛНЕНИЯ
Ерундой не занимаюсь, синие вставки не делаю. Поставлю сразу цельные стойки стен (не забыть пересчитать)
Общий вид плаформы
Чертеж платформы
Распил
№ | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
1 | Доска 40х150х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) | 9 шт. |
2 | Доска 40х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) | 1 шт. |
3 | Доска 25х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) | 5 шт. |
4 | Антисептик ХМББ | 1 кг. |
5 | Гвозди 90 мм. | 180 шт. |
6 | Гвозди 80 мм. | 100 шт. |
Стены
Под окно каркас пока так как на схеме, так как окно наверняка будет шире- то, придется раздвигать стойки, ставить верхний ригель и опорные стойки под раму, врезав в них нижний ригель.
ДОПОЛНЕНИЯ
Стойки (2 шт.) стены душа и парилки (для опоры коньковой балки) будут иметь длинну- 3080 мм. (не 3000 мм. как в схеме) и опираться на нижнюю обвязку. Хотя размер может и уйти, по этому, лучше сперва поставить коньковую балку, а потом уже подогнать стойки по высоте.
А в стойке стены парилки, придется вырезать паз под лагу
Надо не забыть перерисовать
№ | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
1 | Доска 40х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) | 26 шт. |
2 | Доска 25х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) | 7 шт. |
3 | Брус 50х50х6000 | 3 шт. |
4 | Гвозди 90 мм. | 250 шт. |
5 | Гвозди 80 мм. | 120 шт. |
6 | Болты сантехнические 6х70 | 2 шт. |
7 | Шайбы М6 | 2 шт. |
Стропильная система
Длину выноса стропил под козырек над входной дверью, скорее всего придется подгонять, если кровля будет из металлочерепицы, а не профнастила. (длина пиломатериала, позволяет увеличить на 300 мм.)
Короче- надо смотреть по месту, все будет зависеть от шага волны.
Свесы (а точнее, их силовые элементы) с торцов в чертеже округлены до 1 м. На практике- они будут короче. При полезной ширине кровельного листа 1100 мм. Выступать будут (с карнизной планкой) на 300 мм.
Прежде чем делать эти элементы, надо будет разложить и перемерить кровельный материал
№ | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
1 | Доска 40х150х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) | 1 шт. |
2 | Доска 40х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) | 9 шт. |
3 | Доска 25х150х6000 мм | 6 шт. |
4 | Доска 25х100х6000 мм | 2 шт. |
5 | Гвозди 90 мм. | 160 шт. |
6 | Гвозди 60 мм. | 260 шт. |
Кровля
Все размеры (так же сечение досок), надо будет пересчитать, после покупки кровельного материала
Профнастил- проще и быстрее, металлочерепица- гиморнее и красивше. Под металлочерепицу, возможно потребуется увеличить высоту лобовых досок (те которые на 100, ставить 150) и использовать не брус 50х50, а что нибудь побольше.
№ | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
1 | Доска 25х150х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) | 7 шт. |
2 | Доска 25х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) | 27 шт. |
3 | Брус 50х50х6000 мм (или одна доска 100х50) | 2 шт. |
4 | Гвозди 90 мм. | 30 шт. |
5 | Гвозди 80 мм. | 330 шт. |
6 | Гвозди 60 мм. | 350 шт. |
7 | Гидро-пароизоляция Изостронг D (70 м.кв.) | 1 шт. |
8 | Белила титановые МА-15 | 2 шт. |
9 | Кисть круглая 40 мм | 1 шт. |
10 | Металлочерепица 1,18х2,25 м RAL 3009 | 12 шт. |
11 | Металлочерепица 1,18х1,15 м RAL 3009 | 2 шт. |
12 | Саморезы кровельные с буром | 250 шт. |
Сайдинг
На мембрану, под обрешетку, для успокоения совести (чтоб утеплитель не выпирал), можно прикрепить пластиковую ленту для парников, с шагом 60 см.
Под козырек надо будет поставить укосы, размер и расположение, буду смотреть по месту. Делать их скорее всего буду из двух досок, 100х40 и 100х25
Сайдинг- комплектация может поменятся, так у двери, можно поставить j-профиль, а окно сделать с финишной планкой. Количество панелей расчитано на размер 3660х230
На перекрестное утепление, надо поставить утеплитель до монтажа сайдинга
Обрешетка и контр обрешетка
Обрешетка распиловка
Обрешетка и контр обрешетка
Конечный результат
Пол
Если погода будет дождливая, то лучше, прежде чем продолжать работу, дать постоять всей конструкции с месяц.
Ну а потом, стелим ветрозащиту, или просто спанбокс, укладываем утеплитель в разбежку. Пленка- только для того, чтоб не выдувало утеплитель.
Доску прибиваем с расчетом на места стыков ОСБ
Пол
Общий вид
ОСБ
Общий вид
Утепление, установка перегородок
В первую очередь ставим утеплитель в тех местах, где будут вставки для крепления внутренних стен. Крепип вставки, и монтируем оставшийся утеплитель.
Далее, крепим пароизоляцию (пленка 200 мк)
Далее- ставим перегородки, и обшиваем стены ДВП
Ну и только после этого, утепляем потолок, параизолируем его, и обшиваем оргалитом. Сверху утеплитель закрываем ветрозащитой.
Расчет утеплителя
Площадь утепления стен: 40.2 м2 потолка: 16.79 м2 (18 полностью)Стены 2 слоя по 50 мм. Потолок- 3 по 50. Пачка утеплителя- 5,76 кв.м
Итого: Стены- 80.4 м2 (14 пачек). Потолок- 50.37м2 (9 пачек)
Этого должно хватить, еще и от перекрестного утепления дожно остаться 1.74 м2.
Перегородки
Стенка у печки
Стена душа
Раскладка ДВП
Смета
Без нулевого цикла и фундамента
Так же, не подсчитана внутренняя отделка душа
Стройбазы в Чюдово:
- Стройбаза “ЛУЧ”
8-960-208-84-24 8-(81665)-46-100
Чудово, ул. Державина 25 б - СТРОИТЕЛЬНАЯ БАЗА “СТРОЙАРСЕНАЛ”:
Наш адрес: г. Чудово, ул. Молодогвардейская, д. 3 (территория спичечной фабрики)
Тел.: (81665) 45-857 - Стройсити на ул Губина.
Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|
Доска 40х150х6000 мм | 21 | 270,08 | 5671,6 |
Доска 40х100х6000 мм | 37 | 180,02 | 6660,7 |
Доска 25х150х6000 мм | 14 | 168,76 | 2362,6 |
Доска 25х100х6000 мм | 77 | 112,51 | 8663,3 |
Брус 50х50х6000 | 5 | 127,51 | 637,55 |
Гвозди 90 мм | 970 | 0,55 | 533,5 |
Гвозди 80 мм. | 600 | 0,36 | 216 |
Гвозди 60 мм. | 1610 | 0,19 | 305,9 |
Гвозди 50 мм. | 600 | 0,15 | 90 |
Гвозди 16 мм. | 700 | 0,078 | 54,6 |
Антисептик ХМББ | 2 | 200 | 400 |
Сетка штукатурная ячейка 8х8 мм | 1 | 1537 | 1537 |
Болты сантехнические оцинкованные 6х100 | 30 | 5,46 | 163,8 |
Болты сантехнические оцинкованные 6х70 мм DIN 571 (4 шт) | 1 | 33 | 33 |
Шайбы кузовные оцинкованные 6х18 мм DIN 9021 (15 шт) | 1 | 29 | 29 |
Гидро-пароизоляция Изостронг D (70 м.кв.) | 1 | 1306 | 1306 |
Белила титановые МА-15 эконом Ленинградские краски 3 кг | 2 | 326 | 652 |
Металлочерепица 1,18х2,20 м толщина 0,4 мм красное вино Монтеррей | 12 | 623 | 7476 |
Металлочерепица 1,18х1,15 м толщина 0,45 мм красное вино RAL 3005 Монтеррей | 2 | 412 | 824 |
Саморезы кровельные с буром 50х4,8 мм красное вино RAL 3005 | 250 | 3,2 | 800 |
Ветро-влагозащита Изостронг A | 3 | 1378 | 4134 |
лента Бинко, п/э для парников | 2 | 99 | 198 |
Сайдинг Vinyl-On 3660х230 мм, ваниль | 60 | 154 | 9240 |
Сайдинг Vinyl-On начальный профиль (стартовая планка) | 4 | 153 | 612 |
Сайдинг Vinyl-On J-профиль | 2 | 177 | 354 |
Сайдинг Vinyl-On Н-профиль соединительный | 1 | 431 | 431 |
Сайдинг Vinyl-On угол наружный | 4 | 493 | 1972 |
Сайдинг Vinyl-On околооконный профиль | 3 | 511 | 1533 |
Саморезы “клопы” 16х4,2 мм (200 шт) | 3 | 111 | 333 |
Утеплитель РОКВУЛ Лайт Баттс СКАНДИК, 800х600х50 мм (5,76 кв.м) | 35 | 469 | 16415 |
Плита OSB-3 12х1250х2500 мм | 5 | 651 | 3255 |
Саморезы универсальные 30х3,5 мм (200 шт) оцинкованные | 3 | 99 | 297 |
Пленка парниковая (рукав-1,5 м) 200 мк | 26 | 79 | 2054 |
Профиль направляющий 50х40 3 м | 2 | 116 | 232 |
Профиль направляющий 100х40 3 м | 2 | 166 | 332 |
Профиль стоечный 50х50 3 м | 3 | 84 | 252 |
Профиль стоечный 100х50 3 м | 3 | 188 | 564 |
ДВП 2745х1220х3,2 мм | 16 | 169 | 2704 |
Дверь металлическая Е40М 860×2050 мм правая | 1 | 2699 | 2699 |
Окно металлопластиковое белое Rehau Blitz 1160х500 мм | 1 | 4457 | 4457 |
Блок оконный банный двойной 470х470 мм (3Д ДОЗ) | 1 | 849 | 849 |
Итого: | 91 333 |
Картинки от предыдущих проектов
Всякая всячина, просто чтоб было в одном месте.
web98.ru
Каркасная баня 6х3 своими руками — Сообщество «DRIVE2 На Даче» на DRIVE2
Всем привет ) сам я не строитель ))) но решил попробовать в последние недельки августа совместить отдых на даче со строительством каркасной бани 6х3 )) цель была за неделю сделать 60% (все кроме коммуникаций, отделки внутри и снаружи, печки).
Грязными тряпками не бросайте )))
ПиСи: добавляю список что покупал — в колхозе бумажку забыл
Полный размер
копаем ямки. заливаем подушки из бетона 50 см высотой. на них блоки 200х200х400. Сделал сначала каркас 100х100 чтобы выставится по горизонтали — потом он ушел на потолок.
Полный размер
делать обвязку из 150х150
Полный размер
обвязка готово. обрабатываем ее от плесени и прочей хрени )
Полный размер
вертикаль ) я знаю что каркасники собираются стенами, но у меня своя инженерная мысль ) сначала решил несущие столбы 100х100 поставить
Полный размер
вот и пригодилась тренировочная обвязка
Полный размер
делаем черновой потолок из 2 сорта дюймовки
Полный размер
делаем стропила 100х50, низ треуголника потом будет добавлен горизонталью 100х50, пролет 120 — как раз чтобы раскатывать утеплитель
Полный размер
закрываем профнастилом — купил какой то некондиционный по 480 ру за 2 метра…толстый капец…кровельники не пробивают…пришлось сначала намечать…а потом уже крутить
Полный размер
окна и двери я купил готовые — двойное остекление, дверь
Полный размер
подшил черновой пол снизу с зазором для вентиляции. утепление пола 100 мм.
Полный размер
кровля окончательно готова
Полный размер
утепление пола закончено. будем зашивать черновым полом — доска 40х200. В мойке будет потом усб, гидроизоляция и плитка, в фойе — усб и линолеум, в парилке — доску какую нить шпунтованную бахнем
Полный размер
пол зашит, отделение мойки где то 5 см разницы уровней в сторону слива
Полный размер
зашиваем усб по ветрозащите. Стыки 5 мм для расширения потом запеню
Полный размер
потолок так же утепляется 100 мм
Полный размер
и закрывается пока таким настилом из доски, планируется использовать его (чердак) для хранения
бахнул люк 1.2 на 1 м, сверху поставил 2 пружины (дверные ) открывается толчком вверх одной рукой всего.
Полный размер
утепляем стены внутри и …перерыв до весны )
Полный размер
покрыл лаком усб и запенил стыки. В таком виде будет зимовать. Осталось — отделка внешняя (имитация бруса), вагонка внутри, печка и все что с ней связано, водоснабжение, электричество, вентиляция )
www.drive2.ru
Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Каркасная баня 6х3 своими руками
Всем привет ) сам я не строитель ))) но решил попробовать в последние недельки августа совместить отдых на даче со строительством каркасной бани 6х3 )) цель была за неделю сделать 60% (все кроме коммуникаций, отделки внутри и снаружи, печки).
Грязными тряпками не бросайте )))
Полный размер
копаем ямки. заливаем подушки из бетона 50 см высотой. на них блоки 200х200х400. Сделал сначала каркас 100х100 чтобы выставится по горизонтали — потом он ушел на потолок.
Полный размер
все выставил по уровню. сделал гидроизоляцию. начинаем делать обвязку из 150х150
Полный размер
обвязка готово. обрабатываем ее от плесени и прочей хрени )
Полный размер
вертикаль ) я знаю что каркасники собираются стенами, но у меня своя инженерная мысль ) сначала решил несущие столбы 100х100 поставить
Полный размер
вот и пригодилась тренировочная обвязка
Полный размер
делаем черновой потолок из 2 сорта дюймовки
Полный размер
делаем стропила 100х50, низ треуголника потом будет добавлен горизонталью 100х50, пролет 120 — как раз чтобы раскатывать утеплитель
Полный размер
закрываем профнастилом — купил какой то некондиционный по 480 ру за 2 метра…толстый капец…кровельники не пробивают…пришлось сначала намечать…а потом уже крутить
Полный размер
окна и двери я купил готовые — двойное остекление, дверь
Полный размер
подшил черновой пол снизу с зазором для вентиляции. утепление пола 100 мм.
Полный размер
кровля окончательно готова
Полный размер
утепление пола закончено. будем зашивать черновым полом — доска 40х200. В мойке будет потом усб, гидроизоляция и плитка, в фойе — усб и линолеум, в парилке — доску какую нить шпунтованную бахнем
Полный размер
пол зашит, отделение мойки где то 5 см разницы уровней в сторону слива
Полный размер
зашиваем усб по ветрозащите. Стыки 5 мм для расширения потом запеню
Полный размер
потолок так же утепляется 100 мм
Полный размер
и закрывается пока таким настилом из доски, планируется использовать его (чердак) для хранения
бахнул люк 1.2 на 1 м, сверху поставил 2 пружины (дверные ) открывается толчком вверх одной рукой всего.
Полный размер
утепляем стены внутри и …перерыв до весны )
Полный размер
покрыл лаком усб и запенил стыки. В таком виде будет зимовать. Осталось — отделка внешняя (имитация бруса), вагонка внутри, печка и все что с ней связано, водоснабжение, электричество, вентиляция )
www.drive2.ru
Каркасная баня 6х3 Проект 3 от БрусДом53
Фундамент, стены
- Фундамент опорно-столбчатого малозаглублённого типа выполняется из бетонных блоков 200×200×400 мм и устанавливается по периметру с шагом 2 метра.
- Обвязочный 1-ый венец – не строганный брус 150×150 мм.
- Стены: Каркасно-щитовые. Монтируется из бруса 100х100 мм, по углам дома. Каркас, пояс и раскосы монтируется из обрезной доски 40х100 мм. Расстояние между стойками согласно ширине утеплителя 800-1200 мм. По верху несущих стоек монтируется брус 150х150 мм, брус естественной влажности или камерной сушки (доп. оплата). Зашиваются вагонкой хвойных пород камерной сушки (класс В).
- Высота потолка 1-го этажа – 2.2 м. (+,- 5 см).
Пол, потолок, перегородки
- Половые лаги – обрезной брус 100×150 мм с шагом 0.8 м.
- Черновой пол: обрезная доска 20×100 мм. (2 сорт).
- Чистовой пол на 1-ом и мансардном этаже: строганный половой шпунт 28 мм камерной сушки.
- Потолок 1-го этажа подшивается вагонкой хвойных пород камерной сушки (класс В).
- Межкомнатные перегородки 1-го этажа: Каркасно-щитовые. Монтируются из обрезной доски 40х100 мм, естественной влажности или камерной сушки (доп. оплата), зашиваются вагонкой хвойных пород камерной сушки (класс В).
Утепление
- Утепление: Пол, стены, потолоки, межэтажное перекрытие, утепляются «URSA, ISOVER» (или его аналог) толщиной в 100 мм.
- Пароизоляция: «Изоспан В» и его аналог. Монтируется с двух сторон утеплителя.
- Пол в моечном отделении утепляется керамзитом. Устанавливается централизованный слив.
Стропильная система
- Стропильная система выполняется из обрезной доски 40×100 мм естественной влажности или камерной сушки (доп. оплата).
- Высота конька от уровня перекрытия не менее 1.5 м.
- Подстропильные балки (межэтажное перекрытие): обрезная доска 40х150мм., шаг 800 мм, естественной влажности или камерной сушки (доп. оплата).
- Обрешётка стропил выполняется из обрезной доски 20×100 мм (2 сорт), шаг 20 см.
Кровля
- Кровельный материал: Ондулин (цвет на выбор – коричневый, бордовый, зелёный).
- Прокладывается пароизоляционная мембрана «Изоспан А» и его аналоги.
- Свес крыши (карниз) 0,4 – 0,5 м. подшивается хвойной вагонкой (класс В).
- Фронтоны зашиваются вагонкой хвойных пород камерной сушки (класс В).
Отделка, комплектующие
- Стены, потолок парной – зашиваются осиновой вагонкой камерной сушки (класс А, В) по алюминиевой фольге для теплоотдачи.
- Устанавливаются двухъярусные полки из строганной осиновой доски.
- Места соединения пол – стены, потолок – стены, углы закрываются плинтусом.
- Окна деревянные с двойным остеклением, размер 1×1,2 м – по плану проекта.
- Двери: межкомнатные филёнчатые, входная металлическая (утеплённая).
- Оконные и дверные проемы с обеих сторон отделаны наличником.
- Печь банная в комплектацию не входит. Предлагаем на выбор варианты печи. Так же возможна установка Вашей печи (по договорённости с бригадой).
- Отделка (балкона, террасы) при наличии в проекте дома выполняется:
- Устанавливаются перила с плоскими, резными балясинами.
- Пол: строганный половой шпунт 28 мм. камерной сушки.
- Потолок: подшивается вагонкой хвойных пород камерной сушки (класс В).
- На входе устанавливается лестница 2-4 ступени.
Фундамент, стены
- Фундамент опорно-столбчатого малозаглублённого типа выполняется из бетонных блоков 200×200×400 мм и устанавливается по периметру с шагом 2 метра.
- Обвязочный 1-ый венец – не строганный брус 150×150 мм.
- Стены: Каркасно-щитовые. Монтируется из бруса 150х150 мм, по углам дома. Каркас, пояс и раскосы монтируется из обрезной доски 40х150 мм. Расстояние между стойками согласно ширине утеплителя 800-1200 мм. По верху несущих стоек монтируется брус 150х150 мм, брус естественной влажности или камерной сушки (доп. оплата). Зашиваются вагонкой хвойных пород камерной сушки (класс В).
- Высота потолка 1-го этажа – 2.2 м. (+,- 5 см).
Пол, потолок, перегородки
- Половые лаги – обрезной брус 100×150 мм с шагом 0.8 м.
- Черновой пол: обрезная доска 20×100 мм. (2 сорт).
- Чистовой пол на 1-ом и мансардном этаже: строганный половой шпунт 28 мм камерной сушки.
- Потолок 1-го этажа подшивается вагонкой хвойных пород камерной сушки (класс В).
- Межкомнатные перегородки 1-го этажа: Каркасно-щитовые. Монтируются из обрезной доски 40х100 мм, естественной влажности или камерной сушки (доп. оплата), зашиваются вагонкой хвойных пород камерной сушки (класс В).
Утепление
- Утепление: Пол, стены, потолоки, межэтажное перекрытие, утепляются «URSA, ISOVER» (или его аналог) толщиной в 150 мм.
- Пароизоляция: «Изоспан В» и его аналог. Монтируется с двух сторон утеплителя.
- Пол в моечном отделении утепляется керамзитом. Устанавливается централизованный слив.
Стропильная система
- Стропильная система выполняется из обрезной доски 40×100 мм естественной влажности или камерной сушки (доп. оплата).
- Высота конька от уровня перекрытия не менее 1.5 м.
- Подстропильные балки (межэтажное перекрытие): обрезная доска 40х150мм., шаг 800 мм, естественной влажности или камерной сушки (доп. оплата).
- Обрешётка стропил выполняется из обрезной доски 20×100 мм (2 сорт), шаг 20 см.
Кровля
- Кровельный материал: Ондулин (цвет на выбор – коричневый, бордовый, зелёный).
- Прокладывается пароизоляционная мембрана «Изоспан А» и его аналоги.
- Свес крыши (карниз) 0,4 – 0,5 м. подшивается хвойной вагонкой (класс В).
- Фронтоны зашиваются вагонкой хвойных пород камерной сушки (класс В).
Отделка, комплектующие
- Стены, потолок парной – зашиваются осиновой вагонкой камерной сушки (класс А, В) по алюминиевой фольге для теплоотдачи.
- Устанавливаются двухъярусные полки из строганной осиновой доски.
- Места соединения пол – стены, потолок – стены, углы закрываются плинтусом.
- Окна деревянные с двойным остеклением, размер 1×1,2 м – по плану проекта.
- Двери: межкомнатные филёнчатые, входная металлическая (утеплённая).
- Оконные и дверные проемы с обеих сторон отделаны наличником.
- Печь банная в комплектацию не входит. Предлагаем на выбор варианты печи. Так же возможна установка Вашей печи (по договорённости с бригадой).
- Отделка (балкона, террасы) при наличии в проекте дома выполняется:
- Устанавливаются перила с плоскими, резными балясинами.
- Пол: строганный половой шпунт 28 мм. камерной сушки.
- Потолок: подшивается вагонкой хвойных пород камерной сушки (класс В).
- На входе устанавливается лестница 2-4 ступени.
brusdom53.ru
Проекты бань по каркасной технологии, их строительство своими руками
Строительство домов и бань по каркасной технологии становится все более популярным. Все потому, что методика такова, что даже в одиночку можно построить, не только баню, а даже приличных размеров дом. При том, что строение получается теплым (при достаточном утеплении), оно еще и легкое, и недорогое. Пожалуй, единственный его недостаток — высокая пожароопасность, но это — беда любого деревянного строения, а не только каркасника.
Содержание статьи
Проекты каркасных бань своими руками
Часто строительство стопориться из-за того, что вы не знаете, как правильно распланировать баню, чтобы было удобно и безопасно. В этом могут помочь готовые проекты планировок. Идеально, если какой-то из них подходит вам полностью: не нужно ломать голову. Хотя при необходимости можно внести коррективы. А иногда достаточно просто идеи, чтобы у вас все «встало на место» и вырисовался план вашей каркасной бани, которую вы будете строить своими руками. Для этого мы отобрали несколько проектов каркасных бань разного размера с различным расположением комнат.
Планировка бани 4*5 м
Это баня с обширной комнатой отдыха, небольшим санузлом и парилкой на 4,8м2. Фундамент — ленточный мелкозаглубленный — глубина 70 см, цоколь высотой 40 см (общая высота фундамента с цоколем 110 см), гравийная подушка 20 см. есть небольшое крыльцо, которое при круглогодичном использовании можно обшить и превратить в тамбур. Тогда холодный воздух не будет попадать в помещения при каждом открывании дверей.
Готовый чертеж каркасной бани 4*5 м
Общая площадь 20 м2, помещения и их размеры:
- Комната отдыха 8,5 м2;
- Парилкой на 4,8 м2;
- Санузел 2,2 м2
Необходимые материалы для создания каркаса:
- стойки, нижняя и верхняя обвязки выполняются из доски 100*50 мм;
- половые балки — из доски 150*50 мм с шагом 0,58 м;
- стропильная система — из доски 150*50 мм с шагом 0,58 м.
В этом проекте бани достаточно просторная комната отдыха и при таких небольших габаритах здания — 5 на 4 метра довольно просторная парная — «в чистом» размере 4,8 квадрата. Печка по проекту топится из парилки, что для такого небольшого помещения проблематично: кислорода и так будет не очень много. В этом варианте можно, оставив ее на том же месте, поставить банную печь с удлиненной топкой. В этом случае дрова будут закладываться из комнаты отдыха, а каменка и основное «тело печи» будет находиться в парилке. При таком расположении печи решается заодно и проблема отопления комнаты отдыха.
О выборе дровяной печи для бани читайте тут.
Проект каркасной бани 6*6 м
На фото представлена планировка довольно солидной по размерам бани 6 на 6 метров. Предусмотрена небольшая веранда, предбанник, полный набор необходимых помещений.
Проект бани 6 на 6 по каркасной технологии
Этот вариант хорош тем, что практически в любом помещении использоваться могут пиломатериалы стандартной длины: 6 или 3 метра. Это удобно, так как остается мало отходов. Фундамент может быть свайным, столбчатым. Подойдет малозаглубленная лента или плита.
Но есть некоторые замечания по планировке. Моечное помещение по данному проекту каркасной бани получается просторным. Это вариант для тех, кто предпочитает после парной отдыхать не в прохладной (относительно парилки, конечно) комнате отдыха, а продолжать расслабляться во влажной и теплой атмосфере моечной. Тогда в ней поддерживают температуру порядка 30-35°C и довольно высокую влажность (за счет повышенной мощности печи и открытой двери в парилку). А еще устанавливают лежаки, похожие на полки в парной. Тогда большая мойка оправдана.
Нужны большие размеры моечной если вы планируете в ней установить купель. Если же тут будет только душ и несколько небольших лавок, то можно или выгородить раздевалку или увеличить размеры парилки.
План бани после изменений — с выделенный тамбур
Второе замечание касается входа. Если в баню планируют приезжать зимой, в ней должен быть вход выгороженный — не напрямую в комнату отдыха. И данный вариант легко реализовать. Нужно только окно и двери поменять местами и поставить перегородку.
О том, где и как лучше располагать окна в бане читайте тут.
Общая площадь 36 м2. Помещения и их размеры:
- веранда 4,5 м2;
- комната отдыха 13,5 м2;
- мойка 9 м2;
- парилка 9 м2.
Каркасная баня 6*3 м с террасой
Этот вариант разработан строительной кампанией «Каркас». Сама баня имеет небольшие размеры — 6 на 3 метра. Но к фронтальной части пристроена обширная терраса, размерами чуть меньше бани: 2 на 6 метров. Помещения в этом проекте бани совсем небольшие, в парилке поместиться не более трех человек сидя, а если один будет лежать, то только двое. Причем «лежачий» полок может находиться только напротив двери и размер у него будет небольшой — высокому человеку уже не лечь (2 метра, минус толщина обшивки с двух сторон минимум по 15 см, итого длина полока получится 1,7 м).
В этом варианте планировки бани печь поставить можно только в углу на входе в парилку. Топиться она будет из комнаты отдыха, но выбирать нужно будет какую-то высокую и узкую модель — очень уж мало места получается под ее установку. Можно попробовать вписать печи «Компакт», «Оса», «Шилка» и «Бирюса» от Термофора, есть еще небольшие печи Варвара — модели «Паленица» и «Мини», если нужна надежная недорогая печь под кирпичный экран, можно попробовать вписать «Жара Малютка». Есть и другие небольшие печи и немало. Нужно определиться с максимальными размерами, которые «встанут» в выделенное пространство или сдвигать немного двери. Вообще, по-хорошему, было бы неплохо сдвинуть стену как минимум на полметра. Увеличив размеры функциональных помещений, ведь летом, скорее всего комната отдыха плавно переместиться на веранду.
И еще один нюанс: если планируете баню использовать и зимой, то необходимо тамбур или предбанник. В данном варианте можно вход на веранду перенести и выгородить часть площади, сделав вход в помещение через тамбур.
Проект каркасной бани с террасой. Хорош тем, что легко реализуется своими руками
Общая площадь 18 м2. Помещения и их размеры:
- комната отдыха 11,07 м2;
- мойка 1,61 м2;
- парилка 3,48 м2;
- терраса 11,21 м2.
Материалы ключевых узлов:
- обвязка бани из бруса 100*150 мм;
- лаги пола 150*100 мм с шагом 90 см;
- потолочное перекрытие — 150*40 мм через 60-70см;
- стропильные ноги обрезная доска 100*50 мм;
- кровельный материал — металлочерепица, профнастил, ондулин.
Баня 4*4 м с террасой
Сама баня имеет размеры 4 на 4 метра. К ней пристроена терраса 4*1,5 метра. Эта планировка бани отличается тем, что парилка и моечная комната имеют одинаковые размеры. В парилке одновременно комфортно будут себя чувствовать два, максимум, три человека. Если планируется суховоздушная сауна, эта планировка подходит без вопросов.
Для русской парной вариант не самый лучший: тут хотя бы один человек лежит, а для комфортного парения в русской бане полок должен иметь размер не менее 2,1*0,7 м (а лучше 2,2*0,8 м). В моечной, если не собираетесь там ставить лежаки для отдыха после парилки, обычно только моются. Ее размеры лучше немного уменьшить, расширив парилку. Тогда хоть один полноценный полок можно вписать. Хотя печь все равно нудна будет маленькая: во-первых объем парилки небольшой, а во-вторых места особо нет.
Небольшая каркасная баня с террасой. Готовый чертеж
Размеры помещений в базовом проекте бани такие:
- общая площадь 16 м2;
- комната отдыха 8 м2;
- мойка 4 м2;
- парилка 4 м2;
- терраса 6 м2.
Материалы ключевых узлов:
- обвязка бани из бруса 100*150 мм;
- лаги пола 150*100 мм с шагом 90 см;
- потолочное перекрытие — 150*40 мм через 60-70см;
- стропильные ноги обрезная доска 100*50 мм;
- кровельный материал — металлочерепица, профнастил, ондулин.
Каркасная баня 5,4*6,3 м
В этом проекте каркасной бани, парилка имеет площадь 5 квадратных метров. Также пристроена терраса размером 2*5,4 метров.
Вариант небольшой каркасной бани с открытой верандой
Общая площадь 22,2 м2. Помещения и их размеры:
- комната отдыха 11,3 м2;
- мойка 5,9 м2;
- парилка 5 м2;
- терраса 10,8 м2.
О планировке бань и выборе размеров помещений, расположении полоков читайте в статье «Оптимальная баня: какая она?»
Преимущества каркасных строений
Каркасное здание представляет собой скелет из бруса, обшитый с двух сторон отделочными материалами. Между ними укладывается пароизоляция и утеплитель. Сразу становится понятным, что при необходимости стройка может быть малобюджетной. Ведь есть возможность использовать недорогие теплоизоляционные материалы (солому, опилки и т.д.) которые, несмотря на доступность, хорошо удерживают тепло.
Понятно, что вес стен при такой технологии очень небольшой. А это ведет к тому, что фундамент можно делать облегченный. При строительстве бань чаще всего делают свайный или свайно-ростверковый, ленточный. Но также подходит монолитная плита или фундамент из блоков.
Так схематично выглядят стены зданий, возводимых по каркасной технологии
Облегченный фундамент — меньшие затраты на материалы и стройку, ведь основание иногда «тянет» на половину стоимости всей стройки. А в таком варианте затрат будет относительно немного.
Для строительства каркасного дома не требуется сложной техники. Все что необходимо — пила, молоток, гвозди, саморезы, шуруповерт, отвес и уровень для проверки вертикальности стен. Если есть другая техника — используйте на здоровье, но это — тот минимум, которым можно обойтись.
Немаловажным плюсом является то, что работать можно одному, лишь изредка приглашая помощников для некоторых операций. Яркий пример представлен в видео: женщина сама, своими явно не атлетическими руками, уже почти достроила по каркасной технологии небольшой двухэтажный дом.
Недостатки
О повышенной пожароопасности каркасных строений уже писали. И это — основной недостаток домов, построенных по этой технологии. Потому желательно все материалы обрабатывать антипиренами (средствами, снижающими горючесть материалов).
Горючесть стен ведет к тому, что вся электропроводка должна укладываться в металлических коробах или специальных негорючих гофрированных рукавах. По этой причине электромонтажные работы становятся сложнее, и дороже — добавляется стоимость кожухов и гофрорукавов.
Каркасная баня имеет дополнительные минусы: высокая влажность вносит свои коррективы. Придется уделить повышенное внимание пароизоляции стен. При использовании минеральной ваты нужно будет оградить утеплитель от влаги очень тщательно: при намокании он теряет свои свойства. Причем при высыхании, восстанавливает их лишь частично. Если он мокрым замерзнет, то просто рассыпается. Потому, пароизоляцию (не «гидро», а именно «паро») выбираем качественную и надежную. При укладке соблюдаем технологию вплоть до мелочей (нахлесты, приклеивание стыков и мест крепления и т.д.).
Необходимые материалы
Основа каркасного дома — рамы, собранные из деревянного бруса. В зависимости от планируемых размеров бани для их сборки используют брус 100*150 или 150*150 мм. Для укосин, и поперечин, которые прибиваются между вертикальными стойками, подойдут бруски меньшей толщины.
При устройстве кровли для мауэрлата понадобится примерно такой же брус — 150*150 мм или около того. Для стропильных ног все те же бруски 100*150 или 150*150 мм. Зависит конфигурации выбранной кровли и веса кровельного материала. Кстати, очень тяжелый кровельный материал — типа керамической черепицы — использовать для каркасников нежелательно — слишком велика нагрузка на стены.
Бруса нужно будет много и разного
Еще нужны будут рейки для создания обрешетки, контробрешетки, и всяких вспомогательных работ. Причем их нужно будет много: обрешетка нужна и на стены с двух сторон и на кровлю. Хотя, в некоторых вариантах, снаружи щиты обшивают фанерой (как в видео выше). Вариантов строительства очень много, как и используемых материалов.
О том, как сделать стропильную систему двускатной кровли своими руками читайте тут.
Еще потребуется материал чернового пола. Что это будет — необрезная или обрезная доска, фанера или другой плитный материал — решать вам. Но всю древесину необходимо будет обработать. И антипиренами — для снижения горючести, и защитными антибактериальными составами. О том, чем обработать древесину внутри бани читайте тут.
Материалы обшивки каркаса внутри и снаружи подбираются исходя из личных предпочтений или назначения строения. Если говорить о каркасных банях, то обычно внутри все обшивается вагонкой (в моечной кладут плитку), а снаружи имитацией бруса или блокхаусом.
В качестве утеплителя для бани желательно использовать минеральные ваты: они не горят. Толщина слоя утепления зависит от региона. Для средней полосы России для бань применяется в основном базальтовая вата, слоем в 15-25 см. Если вас беспокоит возможность выделения формальдегида (об этом много писали), то можно брать нетканые маты. В них эмиссия вредных веществ минимальна.
Чаще утепляют каркасные бвни минеральными ватами
Хорошо себя зарекомендовал как утеплитель и пенополиуретан (не пенопласт). Он кроме низкой теплопроводности еще и звукоизолятор, что при каркасном строительстве немаловажно. Есть несколько «но»:
- в парилке его использовать нельзя — не позволяют температурные режимы;
- он плавится и поддерживает горение;
- стоит этот утеплитель немало (речь идет об экструдированном пенополистироле).
Еще потребуется много гвоздей и саморезов. Для строительства бани желательно использовать оцинкованные: чтобы они не ржавели и не оставляли на древесине некрасивые потеки. Нужны они будут разных размеров и диаметров — для сборки рамы большие, для обрешетки и обшивки поменьше.
О том, какой крепеж использовать при строительстве бани читайте в статье «Крепеж для бани и сауны»
Из всего сказанного выше, надеемся, вы сделали вывод, что каркасную баню можно построить своими руками. Чтобы уверится в этом, посмотрите видео. По каркасной технологии построен дом с участием только одного человека. В нем более подробно описана технология сооружения некоторых узлов.
Если вы подобрали проект каркасной бани, решили строить ее своими руками, но не имеете представление, как действовать, рекомендуем посмотреть видео. В нем опытный американский плотник Ларри Хон рассказывает и показывает технологию возведения стен каркасного дома. Видео очень подробное, и занимает больше часа, но к концу просмотра технология каркасного строительства вам будет ясна.
baniwood.ru
Красивая каркасная баня 3х6 с 4 фронтонами
Каркасная баня 3х6 занимает площадь 18 кв.м. Как видите, баня небольшая, но просторная изнутри за счет грамотного расположения конструкционных элементов и наличия всего необходимого для комфортной парилки. Из-за небольшой габаритности баня строится на участке заказчика. Тем не менее, время сборки – минимальное. Одной из особенностью бани является устройство ее крыши и внешнего вида. Готовая каркасная баня с 4-мя фронтонами не выглядит как обычная традиционная баня, а как настоящий домик для дачи наподобие русских теремов, внешний вид которого усиливается большими окнами в стиле оформления окон старинных изб.
Снаружи обшивается обрезной доской внахлест. Темный цвет доски очень вкусно гармонирует с белой вагонкой обшивки угловых соединений и свесов, белой филенчатой двери и окон. Такой подход к отделке бань тоже освоен нашей компанией до совершенства и на изображениях и видеоматериалах вы не увидите никаких стыков, зазоров или щелей между досками. Окна устанавливаются пластиковые стеклопакеты.
Со входа сразу начинается предбанная зона, где установлена помывочная. Эта зона оснащена смесителем, душем, бойлером, баком для нагрева воды и насосом для увеличения КПД. Нет никакой необходимости после парилки бежать в дом и принимать душ, если все здесь под рукой, а для отдыха останется больше времени, не выходя из бани. В зоне отдыха (6,0х2,8м) размещается стол со скамьями. Отличительным признаком уникальности является устройство потолка в этой комнате: за счет фронтонов внутренняя поверхность потолка имеет необычный вид, который, тем не менее, грамотно обшит вагонкой, с установленным светильником такой же красивой формы.
С левой стороны размещается парилка, хозяйка бани, со стеклянной дверью. Для каркасных бань такой серии мы устанавливаем стеклянные двери по умолчанию. Полки – двухъярусные, слив для воды находится в середине пола, устроенного с уклоном. Все осветительные приборы сделаны с учетом повышенного уровня влаги.
www.banidom.ru
как построить самому быстро и без ошибок
Построить каркасную баню своими руками – проще простого. А если ее еще и грамотно утеплить и изолировать от влаги, можно получить в итоге парную, почти ни в чем не уступающую ни кирпичным архитектурным шедеврам, ни массивным сооружениям из оцилиндрованных бревен. И наша статья подробно расскажет о том, как строится каркасная баня своими руками: видео, фото и пошаговые руководства – все для вас!
Заметим, что каркасные бани собственноручно возводятся куда легче, чем кирпичные или брусовые – ни чертежей, ни серьезного фундамента, ни дорогих материалов не нужно. Все настолько просто, что справиться с работой может даже школьник. Главное – знать, как и что делать.
В строительном плане каркасная баня имеет ценное преимущество, что, ввиду своей легкости, она не дает усадки, — чего не избежать рубленным парным. А вот минус – во влажности во время снега и дождя, которая способна проникать во все щели и накапливается внутри каркаса. Именно эту проблему и нужно постараться решить заранее.
Этап I. Проектируем
Итак, по каркасной технологии вы можете построить как небольшую парную на парилку и предбанник, так и двухэтажный загородный дом-баню. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей!
Для небольшой каркасной бани вам понадобится сделать простой ленточный или столбчатый фундамент, закупить сухой брус сечением не меньше 20х20 для стоек и обрезную доску:
Для каркасной бани, где будет минимум три помещения, незатейливым фундаментом из бруса уже не обойтись:
По желанию, чтобы сэкономить строительные материалы, вы можете сделать предбанник отдельно, как пристроенную веранду, тогда внутри достаточно будет места для парилки и моечной:
А вот за рубежом довольно популярно каркасной строительство целых двухэтажных домов. Естественно, и фундамент здесь нужен надежный (об этом – ниже), и материал хороший:
Либо сделайте вашу баню более просторной по площади, вместо второго этажа:
Чем этот вариант лучше? Дело в том, что каркасные бани – самые пожаронебезопасные. И худший вариант, если во время возгорания вы с друзьями находитесь в бильярдной на втором этаже. Огонь поднимается быстро, и вам попросту придется прыгать в сугроб – на этот раз не из соображений здоровья и экстремизма после разгоряченных процедур. А вот если дело будет летом…
Этап II. Строим фундамент
Строительство самой простой каркасной бани своими руками обычно не требует предварительного изготовления фундамента ввиду ее легкости. Но, если вы не хотите, чтобы стены стали сыреть, тогда основание делать все-таки придется.
Деревянный брусовый: для мини-бани
Если ваша баня будет от силы 3х4, и стены с крышей планируются легкими, тогда вы можете поставить простой деревянный фундамент, закрепив его кольями по бокам:
Такой фундамент особенно хорош для капризных глинистых почв, которые не страдают избыточной влагой, но при этом сезонно подвижны.
Столбчатый: для высоких грунтовых вод
А вот для строительства на неравномерной и неоднородной почве, где грунтовые воды расположены довольно близко, больше подходит столбчатый фундамент:
Чтобы соорудить такой фундамент, вам не понадобится ни техника, ни дополнительная строительная бригада. Достаточно вооружиться буром, асбестовыми или пластиковыми трубами, и уметь замешивать цемент. После чего переходим к таким шагам:
- Шаг 1. Выравниваем участок.
- Шаг 2. Размечаем место расположение будущих столбов.
- Шаг 3. Бурим отверстия и делаем внизу каждого из них гидроизоляцию.
- Шаг 4. Постепенно заливаем бетон и аккуратно поднимаем трубу.
- Шаг 5. На отметке 20-30 см трубу закрепляем, ожидая застывания бетона, и армируем.
- Шаг 6. Как только застынет основание, заполняем трубу бетоном уже до конца.
- Шаг 7. Формируем ростверк – при помощи обычного крепкого бруса.
Экономично и просто, что и нужно для каркасной бани. А вот как выглядит дальнейшее строительство на таком фундаменте:
Фундамент из блоков: под легкую баню
Для бани средней архитектуры, где будет стоять тяжелая печь и ходить далеко не один человек, хорошо подойдет крепкий фундамент из блоков:
Но строить такой фундамент разрешено только на том грунте, где глубина промерзания не превышает одного метра.
Свайно-винтовой: для сложных почв
Без этого вида фундамента не обойтись, если вы строите солидную каркасную баню (или даже баню-дом), а глубина промерзания грунта находится низко. Тогда до более твердого основания придется добираться современными сваями. Это достаточно простая технология, и обычно можно обойтись рабочей силой четырех человек:
- Шаг 1. Размечаем места будущих свай.
- Шаг 2. Бурим отверстия нужной длины, которую рассчитываем исходя из полученных данных о грунте.
- Шаг 3. Ставим сваи и постепенно ввинчиваем их в землю.
- Шаг 4. Собираем и закрепляем обвязку.
Ленточный: для надежных почв
Если почва на участке пучинистая, то лучше остановить свой выбор на простом ленточном основании. Для того чтобы соорудить такой фундамент, нужно сделать вот что:
- Шаг 1. На выбранном месте проводится планировка, а по ней уже выкапывается траншея – шириной около 40 см и глубиной 50 см.
- Шаг 2. Траншею нужно заполнить песком до уровня земли и послойно утрамбовать, постоянно поливая водой для лучшей усадки.
- Шаг 3. Ставим опалубку – высотой 50 см и шириной – 30 см.
- Шаг 4. Основание в опалубке нужно армировать металлическими трубами и прутками – для прочности.
- Шаг 5. Теперь можно заливать бетон – либо за один подход, либо послойно, но не давая предыдущему слою успеть высохнуть.
- Шаг 6. Поверх всего нужно положить рубероид – для гидроизоляции каркасных стен.
Посмотрите фото, как это делается:
А вот как выглядит строительство небольшой каркасной бани на таком фундаменте:
О сборном ленточном фундаменте вам придется задуматься, если вы собрались строить достаточно большую каркасную баню:
Суть такого основания в том, чтобы создать максимально надежную опору на любом виде почв, кроме плавающих.
Этап III. Укладываем и утепляем полы
Коротко говоря, чтобы сделать полы в каркасной бане, к нижней части их лаг и в комнате отдыха, и в парилке, и в предбаннике нужно прибить бруски с сечением 5х5 см, а на них сверху – настелить доски чернового пола, затем – рубероид, и наконец – минеральные ваты толщиной 10 см либо пенополистирол. А уже под доски чистого пола следует для пароизоляции постелить пергамин:
В моечной же пол делать нужно иначе:
- Шаг 1. Так, для того чтобы в холодные времена он был всегда теплым и высыхал быстро, по всему его периметру нужно сделать обособленный фундамент.
- Шаг 2. Далее снять слой почвы на полметра, и в получившийся котлован засыпать гравий и песок на 10 см слоя. Если вода попадет в такой дренажный колодец, то уйдет в грунт, и приямка делать не нужно будет.
- Шаг 3. В качестве лаг такого пола лучше всего использовать асбестоцементные трубы диаметром 10 см, которые кладутся прямо на фундамент и заливаются бетоном – чтобы тот их удерживал от смещения.
- Шаг 4. Затем в моечной стелется обрезная округлая доска 4-5 см толщиной – на трубы, но с зазором 6-7 миллиметров с резиновыми прокладками, которые прибиваются гвоздями.
- Шаг 5. После всего этого пол можно прижимать плинтусами.
Более подробно – на видео:
Этап IV. Поднимаем стены
Итак, фундамент готов, и мы можем смело переходить к строительству стен каркасной бани. Как вы уже подметили для себя из наших схем, ничего сложного здесь нет.
Итак, еще перед тем, как начать строить стены, важно тщательным образом убедиться, что подготовленная древесина – хорошо просушена. А породы она может быть практически любой (кроме как из березы, которая быстро гниет) – липы, лиственницы или осины, теплопроводность у которых низкая, и строение на долгое время сохраняет свою форму. Причем для внешний обшивки лучше всего подходит именно сосна и лиственница, а для внутренней – любая другая порода дерева, наиболее целебной из которых является осина.
Снаружи все доски нужно будет по окончанию строительства покрыть антисептиком «Текстурол», а внутри вагонку желательно отшлифовать и покрыть в два слоя мебельным лаком. Кроме мойки и парилки, там целесообразна будет специальная пропитка.
Строим стены прямо на фундаменте
Итак, надежней всего сделать нижнюю обвязку из крепкого бруса, например, с сечением 10х10 см, соединив его в углах в четверть и хорошо скрепив гвоздями. Для того же, чтобы нижняя обвязка и установленные угловые стойки не смещались, их нужно ставить на штыри из стали по 2 см, которые вмурованные в бетон. Точно такой же брус можно использовать и для верхней обвязки. А для того, чтобы каркас бани получился достаточно жестким, по углам желательно поставить 8 раскосов.
По стенам теперь нужно установить промежуточные стойки из брусьев с тем же сечением – 10х10 см. И можно класть лаги для пола, в качестве которых хорошо подойдут спаренные доски с параметрами сечения 15х5 см, которые можно класть прямо на гидроизоляцию фундамента.
Поднимаем готовые стены
Иногда удобнее соорудить и скрепить каркасные стены на земле, а затем их просто поднять:
Чем конкретно удобнее? Хотя бы тем, что здесь нет необходимости работать руками выше головы, и они не так затекают. Плюс стены и фундамент можно строить одновременно, если вас работает несколько человек.
И уж точно удобнее поднимать готовые каркасные стены, если вы строите двухэтажную баню:
Этап V. Сооружаем стропильную систему
Балки перекрытия и стропила каркасной бани сооружать лучше всего из досок сечением 15х5 см, ставя их на ребро и скрепляя между собой. В итоге расстояние между стропилами должно получиться 10х12 см. В вертикальном положении их нужно фиксировать «косынками», а сверху – соединять между собой такого же сечения коньковым брусом. Балки же нужно выпустить наружу на расстоянии 40 см. А саму обрешетку для этого сделать можно из доски толщиной 25 см, укладывая ее прямо от конька.
А для скрепления стропильных ферм еще на земле сегодня используют специальные металлические пластины:
Согласитесь, ведь проще собирать стропильную конструкцию прямо на земле, после чего поднимая ее наверх и уже устанавливая готовой. Тем более, когда речь идет о каркасной бане.
И, наконец, в качестве кровельных покрытий больше всего подойдет мягкая черепица, если баня легкая и на условном фундаменте, и металлочерепица, если речь идет о более серьезной постройке.
Если у вас не будет чердака, тогда обязательно утеплите крышу снаружи:
Этап VI. Отделываем стены современными материалами
А теперь – к самой интересной части строительства каркасной бани. Мы ведь не оставим ее в ОСБ? Конечно, самое время подобрать для нее «шубу».
Но покраска краской и штукатурка – не единственные варианты внешней отделки, которую может иметь каркасная баня: отзывы опытных дачников говорят о том, что не важно, настолько простой является ее конструкция – извне ей вполне можно придать дорогой и шикарный вид. А современный строительный рынок предлагает море видов отделки для таких построек, самыми удачными именно для бани из них будут следующие.
Вагонка
Декоративная и имитационная вагонка – самое простое и доступное, чем можно обивать снаружи каркасные бани: такие сооружения получаются очень солидными, и их не стыдно показать знакомым и друзьям, приглашая на банный веник и барбекю на природе.
Располагать вагонку на внешней стене нужно горизонтально, и положив под обивку предварительно гидроизоляцию из пергамина. Крепите при этом цельные листы внахлест, проклеивая все края скотчем – важно тщательно проделать эту операцию, чтобы в бане не возникала ненужная влага.
Термопанели
Традиционная постройка каркасной бани все равно предусматривает обязательное утепление стен, так почему бы это не сделать с помощью термопанелей? По своей сути они представляют собой трехслойную конструкцию с утеплителем – минеральной ватой или пенопластом, заключенными между двумя ПВХ-слоями. Наружная их поверхность обычно выполнена в форме кладки и посыпана спрессованной каменной крошкой.
Сами панели при этом имеют взаимные пазы, а потому образуют монолитный рисунок каменной или кирпичной стены. А сделать такую отделку на бане можно самыми обычными саморезами, которые закрепят панели к профилям на фасадах.
Облицовочный кирпич
Кирпичная ровная кладка идеально вписывается в любой ландшафт дачного участка. И очень красиво она всегда смотрится на бане, причем обложить каркасную конструкцию кирпичом и выложить из него ее начисто – абсолютно разные вещи, как по трудозатратам, так и по цене. А еще между облицовочной кирпичной кладкой и деревянными каркасными стенами можно проложить дополнительное утепление, немного изменив традиционный «пирог», но ни в чем не проиграв.
Виниловый сайдинг
Сайдинг – самый легкий и самый популярный материал для обшивки каркасных бань. Стоит он не дорого, а в монтаже удивительно легок. Да и разнообразии цветов, текстур и толщины не может не радовать.
Блокхаус
Для тех владельцев, кто всю жизнь мечтал об красивой бревенчатой бане, но построил на участке пока только каркасную, есть хорошая новость – с помощью новейшего материала для отделки блок-хауса парную теперь снаружи отличить от настоящего сруба будет невозможно:
Этап VII. Утепляем и пароизолируем
Приступаем к внутренним работам. Типовое устройство каркасной бани таково, что самое страшное для нее – это скопление влаги в то время, когда внутри конструкции – высокая температура воздуха, а на улице – зима. Вот почему без пароизоляции не обойтись. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка под внутренней вагонкой.
Особенно внимательно нужно подойти к процессу обшивки парилки. Здесь тоже необходима качественная пароизоляция – алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и др. Но стоит помнить, что толь и рубероид в этом помещении при нагревании будут источать специфический запах.
Так, по совету опытных строителей утеплять стены каркасной бани лучше всего рулонной «Урсой», толщина которой – 50 мм. Закладывать ее следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. В некоторых местах утеплитель можно и прибить к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под головкой.
Если все сделать именно так, то получится такой слоеный пирог стен бани:
- вагонка наружная;
- пергамин;
- утеплитель;
- пленка полиэтиленовая;
- вагонка внутренняя.
Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор в 5 см толщиной – это важно.
Но особенное внимание необходимо уделить парилке – здесь важен так называемый «эффект термоса». А потому теплоизолятор укладывать лучше фольгой внутрь помещения, причем в потолке нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 см обычного утеплителя.
А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски.
И, наконец, технология строительства каркасной бани должна обязательно предусматривать качественную вентиляцию. Для небольшой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбоцемента, диаметром 12 см – чтобы в парной не пахло плесенью. Саму трубу достаточно вывести до чердака, и во время банных процедур и горячей топки раскаленный воздух через щель в под дверью будет попадать в мойку, а вытяжной вентиляцией забираться через щели пола и тем самым ногам в этом помещении всегда будет тепло.
Главное – проявить фантазию и помнить, что бюджетная баня по каркасной технологии – не значит некрасивая или неуютная. В руках мастеров, как говорится, все спорится!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!stroy-banya.com