Заземление как подключить в щитке: Как подключить заземление к щитку, как правильно заземлить электрощиток?

Как подключить заземление к щитку, как правильно заземлить электрощиток?

Заземление в щитке

1. Общие требования

Заземление является одной из основных мер защиты от поражения электрическим током.

В данной статье приведена подробная, пошаговая инструкция о том как сделать заземление в частном доме своими руками.

Для начала определимся с тем, что такое заземление?

Согласно ПУЭ Заземление — это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. (пункт 1.7.28.)

В качестве заземляющего устройства используют металлические стержни или уголки которые вбиваются вертикально в землю (так назымаемые вертикальные заземлители) и металлические стержни либо металлические полосы которые посредством сварки соединяют между собой вертикальные заземлители (так назымаемые горизонтальные заземлители).

Вертикальные и горизонтальные заземлители вместе образуют конур заземления, данный контур может быть замкнутый (рисунок 1) или линейный (рисунок 2):

Контур заземления должен быть присоединен к главной заземляющей шине во вводном электрическом щитке дома с помощью заземляющего проводника в качестве которого, как правило, используется та же металлическая полоса или стержень которые применены в качестве горизонтального заземлителя.

Защитное заземление частного дома будет иметь следующий общий вид:

В свою очередь совокупность контура заземления и заземляющего проводника называют заземляющим устройством.

Замкнутый контур заземления обычно выполняют в форме треугольника со сторонами от 2 до 3 метров (в зависимости от длины вертикальных заземлителей) важно что бы расстояние между вертикальными заземлителями было не менее их длины (см. рис. 1). Замкнутый контур так же может выполняться и в других формах, например овал, квадрат и т.д. В свою очередь линейный контур представляет из себя ряд вертикальных заземлителей в количестве 3-4 штуки выстроеных в линию, при этом так же как и в случае с замкнутым контуром расстояние между ними в линейном контуре должно быть не менее их длины, т.е. от 2 до 3 метров (см. рис. 2).

Примечание: Замкнутый контур заземления считается более надежным, т.к. даже при повреждении одного из горизонтальных заземлителей данный контур сохраняет свою работоспособность.

Горизонтальные и вертикальные заземлители должны выполняться из черной или оцинкованной стали либо из меди (пункт 1.7.111. ПУЭ). Ввиду своей дороговизны медные заземлители, как правило, не применяются. Так же не следует выполнять заземлители из арматуры — наружный слой арматуры каленый из-за чего нарушается распределение тока по ее сечению, кроме того она сильнее подвержена коррозии.

Вертикальные заземлители выполняют из:

• круглых стальных стержней диаметром минимум 16мм (рекомендуется: 20-22мм)
• стальных уголков размерами минимум 4х40х40 (рекомендуется: 5х50х50)

Длина вертикальных заземлителей должна составлять 2-3 метра (рекомендуется не менее 2,5 м)

Горизонтальные заземлители выполняют из:

• круглых стальных стержней диаметром минимум 10мм (рекомендуется: 16-20мм)
• стальной полосы размерами 4х40

Заземляющий проводник выполняют из:

• круглого стального стержня диаметром минимум 10мм
• стальной полосы размерами минимум 4х25 (рекомендуется 4х40)

Рекомендуется в качестве заземляющего проводника использовать тот же материал который был использован в качестве горизонтального заземлителя.

2. Порядок монтажа заземления:

ШАГ 1 — Выбираем место для монтажа

Место для монтажа выбирается как можно ближе к главному электрощитку (вводному щиту) дома в котором находится главная заземляющая шина (ГЗШ), она же PE шина.

В случае если вводной электрощиток находится внутри дома или на его наружной стене заземляющий контур монтируется около стены на которой находится электрощиток, на расстоянии примерно 1-2 метра от фундамента дома. Если же электрический щиток находится на опоре воздушной линии электропередач или на выносной стойке контур заземления можно монтировать прямо под ним.

При этом не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается под действием тепла трубопроводов и т.п. (п. 1.7.112 ПУЭ)

ШАГ 2 — Земляные работы

Выкапываем траншею в форме треугольника — для монтажа замкнутого конура заземления, либо прямую — для линейного:

Глубина траншеи должна составлять 0,8 — 1 метра

Ширина траншеи должна составлять 0,5 — 0,7 метра (для удобства проведения сварочных работ в дальнейшем)

Длина траншеи — в зависимости от выбранного количества вертикальных заземлителей и расстояний между ними.(Для треугольника используется 3 вертикальных заземлителя, для линейного контура, как правило, 3 или 4 вертикальных заземлителя)

ШАГ 3 — Монтаж вертикальных заземлителей

Расставляем в траншеи вертикальные заземлители на необходимом расстоянии друг от друга (1,5-2 метра) после чего забиваем их в землю при помощи перфоратора со специальной насадкой либо обычной кувалдой:

Предварительно концы заземлителей необходимо заострить для более легкого вхождения в грунт:

Как уже было написано выше длина вертикальных заземлителей должна составлять примерно 2-3 метра (рекомендуется минимум 2,5 метра), при этом необходимо вбить их в землю на всю длину, так что бы над дном траншеи выступала верхняя часть заземлителя на 20-25 см:

Когда все вертикальные заземлители забиты в землю можно переходить к следующему шагу.

ШАГ 4 — Монтаж горизонтальных заземлителей и заземляющего проводника:

На данном этапе необходимо соединить между собой все вертикальные заземлители с помощью горизонтальных заземлителей и к получившемуся контуру заземления приварить заземляющий проводник который будет выходить из земли на поверхность и предназначен для соединения заземляющего контура с главной заземляющей шиной вводного электрощита.

Горизонтальные и вертикальные заземлители соединяются между собой посредством сварки, при этом место соединения необходимо обварить со всех сторон для лучшего контакта.

ВАЖНО! Не допускается использование болтовых соединений! Вертикальные и горизонтальные заземлители образующие заземляющий контур, а так же заземляющий проводник в месте его присоединения к заземляющему контуру должны быть соединены при помощи сварки.

Сварные швы необходимо защитить от коррозии, для чего места сварки можно обработать битумной мастикой.

ВАЖНО! Сам заземляющий контур не должен иметь окраски! (пункт 1.7.111. ПУЭ)

В результате должно получится примерно следующее:

ШАГ 5 — Засыпаем грунтом траншею.

Здесь все просто, засыпаем траншею со смонтированным заземляющим контуром землей, так что бы над контуром было не менее 50 см грунта, как уже было указано выше.

Однако и здесь есть свои тонкости:

ВАЖНО! Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора (п. 1.7.112. ПУЭ).

ШАГ 6 — Подключение заземляющего проводника к ГЗШ вводного электрощитка (вводного устройства).

Наконец мы подошли к завершающему этапу — заземлению электрощитка дома, для этого выполняем следующие работы:

Подводим заземляющий проводник к электрощитку, так что бы до электрощитка оставалось около 1 метра, если вводной щиток находится в доме, желательно завести заземляющий проводник в здание. При этом у мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен следующий опознавательный знак (п.1.7.118. ПУЭ):

Сам заземляющий проводник находящийся над поверхностью земли необходимо покрасить, он должен иметь цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. (п.1.1.29. ПУЭ).

К концу заземляющего проводника со стороны электрощитка привариваем болт, на который подсоединяем гибкий медный провод сечением не менее 10 мм2, который так же должен иметь желто-зеленую окраску. Второй конец этого провода подключаем к главной заземляющей шине, в качестве которой внутри вводного устройства (вводного электрощитка дома) следует использовать шину РЕ (п.1.7.119. ПУЭ).

ВАЖНО! Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. (п.1.7.119. ПУЭ).

В итоге схема заземления щитка дома должна иметь следующий вид:

ПРИМЕЧАНИЕ: приведенная схема заземления электрощитка относится к системе заземления TN-C-S.

В данном электрощитке установлены следующие аппараты защиты:

1 — Автоматические выключатели — для защиты электропроводки от коротких замыканий и перегрузок.

2 — УЗИП — устройство для защиты сети от грозовых или импульсных перенапряжений сети.

3 — УЗО — устройство для защиты от поражения человека электрическим током.

ВАЖНО! Конур заземления должен присоединяться только к PE шине вводного щитка и ни в какое другое место электрической сети. Во вводном электрощитке рабочий ноль (N) должен быть так же соединен с PE шиной (как показано на схеме) таким образом выполняется его повторное заземление. После вводного щитка рабочие нули от N шины и защитные нули от PE шины соединяться не должны!

При этом проводка в доме должна выполняться трехжильным кабелем: желто-зеленая жила кабеля подключается к PE шине и используется в качестве заземляющего провода, синяя или голубая жила подключается к N шине и служит в качестве рабочего нуля и наконец третья жила подключается через автоматический выключатель на фазу.

Так же к PE шине присоединяются проводники системы уравнивания потенциалов.

На этом все, но необходимо помнить, что защитное заземление это лишь одна составляющая из комплекса мер обеспечивающих надежную защиту от поражения электрическим током. К другим составляющим относятся:

• автоматическое отключение питания — обеспечивается аппаратами защиты, в первую очередь такими как УЗО и автоматические выключатели.
• уравнивание потенциалов —

Источник: https://elektroshkola.ru/zazemlenie/zazemlenie-v-chastnom-dome/

Установка учетных и защитных устройств в щиток

Теперь пришла очередь установить на дин-рейку все остальные элементы. Полный перечень оборудования необходимого для щита частного дома следующий:

1) Стальной электрический щит (степень защиты ip54 или выше)

2) Бокс/кожух для АВ на 3 модуля

3) Автоматический выключатель трехполюсный 25А

4) Трехфазный счетчик электрической энергии 380В

5) распределительный блок на DIN-рейку

6) Селективное УЗО от 40А, ток утечки 100мА или 300мА

Электросчетчик, должен быть трехфазный, для сетей 380В. Обычно выбирается электронный, двухтарифный. При выборе производителя, основной ориентир срок гарантии, у кого она больше, тот и нужно брать. Обычно берется простой, без лишних интерфейсов, например, Меркурий или Энергомера.

Распределительный блок должен иметь достаточное количество клемм под нужные сечения проводников. Для варианта с ВДТ — выключателем дифференциального тока, с заземлением ТТ, потребуется:

1 клемма — 16мм.кв – для контура повторного заземления ПВ1 или ПуВ(ПуГВ)

2 клеммы по 6мм.кв – для внутренних проводников, используемых при коммутации

Противопожарное УЗО выбирается селективное – имеющее задержку при срабатывании. Ток утечки может быть, как 100мА, так и 300мА.

Выбор порога срабатывания Устройства Защитного Отключения зависит от многих факторов. Практически любой электроприбор имеет определенную утечку и это нормально. Если таких устройств много, суммарные потери могут быть большими.

Исходя из этого и выбирается эта величина. Если жилье небольшое, достаточно ставить 100мА. Если же это коттедж, с большим количеством техники и оборудования, то однозначно 300мА.

Для внутренних соединений в щитке, удобнее всего использовать гибкие провода ПуГВ (еще могут называться ПВ-3) 1х6мм.кв. и наконечники НШВИ.

Сборка электрического щита учета с УЗО

подключение вводного кабеля СИП 4х16

В первую очередь подключаем все провода большого сечения. В нашем случае это Самонесущие Изолированные Провода (СИП). Всего четыре штуки. Все они алюминиевые, снаружи черная изоляция. Их маркировка выполнена в виде цветной непрерывной полосы.

Желтый, зеленый и красный проводники подключаем на верхние клеммы вводного АВ – это три фазы. PEN – с голубой полосой, в нулевую клемму счетчика электрической энергии.

Обычно это две крайние справа. Можно подключить к любой из них, они внутри соединены.

Зеземления

Далее подключаем к распределительному блоку проводники заземления. В первую очередь, как самый большой, от смонтированного на участке контура. Тудаже заземление токопроводящего корпуса щитка, которое монтируется под специальный болт.

Именно такая схема подключения N и PE отличает систему ТТ от других.

В системе TN-C-S, схему щита учета с УЗО, которой мы уже рассматривали , всё сделано иначе. Там наоборот, и PEN проводник и контур заземления дома объединены в распределительном блоке. И только после него делятся.

Здесь же вводной СИП с голубой полосой – PEN, по сути является рабочим нулём «N» всей электроустановки. Защитный ноль, он же заземление «PE», берется от смонтированного у во дворе контура.

Подключение кабеля идущего от щита учета в РЩ дома

Осталось подключить кабель, по которому электрический ток будет поступать в дом. Внутри которого, обычно, установлен дополнительный распределительный щит (РЩ), без электрического счетчика электроэнергии. Все потребители разделены на группы, стоит автоматика и т.д.

Сечение жил и марка кабеля выбирается в зависимости от расстояния до РЩ и способа прокладки. Чаще всего применяется ВВГнг-LS 5х10мм.кв. Если прокладка ведется в земле – кабель используется бронированный, в таком случае броня также заземляется, подсоединением к распределительному блоку.

Три фазных и нулевые жилы кабеля, идущего в ваш дом, подключаются к нижним клеммам УЗО. Ноль, как вы помните на нём промаркирован. Жила защитного нуля – заземления, подключается напрямую к распределительному блоку.

В общем щит выглядит примерно так:

На этом монтаж завершен. Щит учета частного дома 380В на 15кВт, с заземлением TT готов к работе.

Источник: https://RozetkaOnline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/220-primer-shchita-ucheta-s-uzo-dlya-chastnogo-doma-sistema-zazemleniya-tt

Схема подключения заземления в загородном доме

Полную инструкцию по заземлению и молниезащите для частного дома (в картинках) смотрите на отдельной странице.

Сегодня практически каждый загородный дом оснащен электрическими приборами. Безопасность их эксплуатации обеспечивается соединением установленного в помещениях электрооборудования с заземляющим устройством. Грамотно выполненное защитное заземление исключит вероятность поражения людей электрическим током и предотвратит выход из строя бытовой техники и сложных технических устройств от воздействия перенапряжений, если они защищаются УЗИП. Выбор схемы подключения зависит от различных факторов. В частном доме, в отличие многоквартирного, заземление можно сделать самостоятельно. Разобраться в вопросе его подключения поможет данная инструкция.

Основные элементы схемы подключения заземления загородного дома и правила по их выполнению

Схема подключения заземления в загородном доме выглядит следующим образом: электроприбор— розетка — электрический щит — заземляющий проводник — контур заземления — земля.

Подключение начинается с выполнения на придомовом участке заземляющего устройства в соответствие с правилами, определенными в главе 1.7 ПУЭ 7-го издания. Заземлитель представляет собой металлическую конструкцию, имеющую большую площадь контакта с землей. Предназначен для выравнивания разности потенциалов и уменьшения потенциала заземленного оборудования, в случае замыкания на корпус или появления избыточного напряжения в электросети. Конструкция и глубина его установки определяется исходя из сопротивления грунта на участке (например, сухой песок или влажный чернозем).

От выполненного на участке заземляющего устройства (заземления) прокладываем заземляющий проводник, который подключаем к главной заземляющей шине, с использованием болтового соединения, зажима или сварки. Выбираем проводник сечением не менее 6 мм² для меди и 50 мм² для стали, при этом он должен соответствовать требованиям к защитным проводникам, указанным в таблице 54.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а для системы ТТ иметь сечение не менее 25 мм² для меди. Если проводник голый и прокладывается в земле, то его сечение должно соответствовать приведенному в таблице 54.1 ГОСТ Р ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

В электрощитке заземляющий проводник через шину заземления соединяется с защитными проводниками, проложенными к розеткам, имеющим заземляющий контакт и остальным электроприемникам в доме. В результате чего, каждый электроприбор оказывается подключенным к системе заземления.

Зависимость схемы подключения заземления от контура заземления

Если у столба линии электропередач выполнено повторное заземление, то схема подключения заземления в загородном доме выполняется по системам TN-C-S или TT. Когда состояние сетей не вызывает опасений, в качестве заземляющего устройства дома следует использовать повторное заземление линии и подключать дом в соответствии с системой заземления TN-C-S. Если воздушная линия старая, либо качество выполнения повторных заземлений подлежит сомнению, лучше выбрать систему ТТ и оборудовать индивидуальное заземляющее устройство на придомовом участке.

Для заземляющего устройства в первую очередь следует использовать естественные заземлители – сторонние проводящие части, имеющие непосредственный контакт с грунтом (водопроводы, трубы скважин, металлические и железобетонные конструкции загородного дома и прочее). (см. п.1.7.54, 1.7.109 ПУЭ 7-го издания).

При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка.

При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка.

Наиболее эффективен в использовании, если на вашем участке почва представлена суглинком, торфом, насыщенным водой песком, обводненной глиной. Стандартная длина стержней составляет от 1,5‑х до 3‑х м. Выбирая длину вертикальных электродов, исходим из водонасыщенности вмещающих пород на участке. Заглубленные грунт вертикальные заземлители объединяются горизонтальным электродом, например, полосой, а для минимизации экранирования располагаются на расстоянии, соразмерном длине самих штырей.

Конструкцию заземляющего устройства рекомендуют располагать на расстоянии одного метра от фундамента строения (см. п. 1.7.94 ПУЭ 7-го издания).

Зависимость схемы подключения от типа системы заземления

Заземление объектов жилого фонда выполняют по следующим системам: ТN (подсистемы TN-C, TN-S, TN-C-S) или ТТ. Первая буква в названии обозначает заземление источника питания, вторая – заземление открытых частей электрооборудования.

Последующие буквы после N указывают на совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. S – нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены. С – функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (РЕN-проводник).

Электробезопасность обеспечивается полноценно, когда уменьшение сопротивления заземлителя не влечет за собой увеличения показателей тока замыкания на землю. Рассмотрим, как схема подключения заземления зависит от выполненной на объекте системы электрической сети.

Система заземления TN-S

Рисунок 1. Система TN-S

На объектах, оборудованных электросетью по системе TN-S, нулевые рабочий и защитный проводники разделены по всей длине, и в случае пробоя изоляции фазы, аварийный ток отводится по защитному РЕ-проводнику. Устройства УЗО и дифавтоматы, реагирующие на появление утечки тока через защитный ноль, отключают сеть с нагрузкой.

Достоинством подсистемы заземления TN-S является надежная защита электрооборудования и человека от поражения аварийным током при пользовании электросетями. За счет чего данную систему относят к наиболее современной и безопасной.

Для выполнения заземления по системе TN-S, требуется прокладка от трансформаторной подстанции отдельного провода заземления к своему строению, что приведет к значительному удорожанию проекта. По этой причине, для заземления объектов частного сектора, подсистема заземления TN-S практически не используется.

Система заземления TN-C. Необходимость перехода на ТN-C-S

Рисунок 2. Система TN-S

Заземление по системе TN-C наиболее распространено для старых построек жилого фонда. Преимуществом является экономичность и проста ее выполнения. Существенным недостатком – отсутствие отдельного проводника РЕ, что исключает наличие в розетках загородного дома заземления и возможности уравнивания потенциалов в ванной.

К загородным постройкам электрических ток подводится по воздушным линиям. К самому строению подходят два проводника: фазный L и совмещенный PEN. Подключить заземление можно, только при наличии в частном доме трехжильной проводки, что требует переделки системы TN-C на TN-C-S, путем разделения нулевого рабочего и нулевого защитного проводника в электрическом щите (см. п. 1.7.132 ПУЭ 7-го издания).

Подключение заземления по системе TN-C-S

Для подсистемы заземления TN-C-S характерно объединение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников на участке от линий электропередач до ввода в здание. Заземление по данной системе достаточно простое в техническом исполнении, за счет чего рекомендуется для широкого применения. К недостатку можно отнести потребность в постоянной модернизации, во избежание обрыва PEN проводника, в результате чего электроприборы могут оказаться под опасным потенциалом.

Рассмотрим схему подключения заземления в загородном доме по системе TN-C-S на примере перехода к ней от системы TN-C.

Рисунок 3. Схема главного распределительного щита

Как уже отмечалось, для получения трехжильной проводки, необходимо произвести правильное разделение PEN проводника в распределительном щитке дома. Начинаем с того, что в электрощит устанавливаем шину с обеспечением прочной металлической связи с ним, и подключаем к этой шине идущий со стороны линии электропередач объединенный проводник PEN. Шину PEN соединяем перемычкой со следующей установленной шиной РЕ. Теперь шина PEN выступает в качестве шины нулевого рабочего проводника N.

Рисунок 4. Схема подключения заземления (переход с TN-C на TN-C-S)

Рисунок 5. Схема подключения заземления TN-C-S

Выполнив указанные подключения, соединяем распределительный щиток с заземлителем: от заземляющего устройства заводим проводна шину РЕ. Таким образом, в результате несложной модернизации, мы оснастили дом тремя отдельными проводами (фазным, нулевым защитным и нулевым рабочим).

Правилами устройства электроустановок требуется выполнение повторного заземления для РЕ – и РEN-проводников на вводе в электроустановки, с использованием, в первую очередь, естественных заземлителей, сопротивление которых при напряжении электросети 380/220 В должно быть не более 30 Ом (см. п. 1.7.103 ПУЭ 7-го издания).

Подключение заземления по системе TТ

Рисунок 6. Система TT

Другим вариантом схемы является подключения заземления загородного дома по системе ТТ с глухозаземленной нейтралью источника тока. Открытые токопроводящие элементы электрооборудования такой системы подсоединены к заземляющему устройству, не имеющему электрической связи с заземлителем нейтрали источника питания.

При этом должно соблюдаться следующее условие: значение произведения величины тока срабатывания устройства защиты (Iа) и суммарного сопротивления заземляющего проводника и заземлителя (Rа) не должно превышать 50 В (см. п.1.7.59 ПУЭ). Rа Iа ≤ 50 В.

Для соблюдения этого условия “Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках” И 1.03-08 рекомендует выполнять заземляющее устройство с сопротивлением 30 Ом. Данная система достаточно востребована на сегодняшний день и применяется для частных, преимущественно мобильных построек, при невозможности обеспечения достаточного уровня электробезопасности системой TN.

Заземление по системе TТ не требует разделения совмещенного PEN проводника. Каждый из подходящих к дому отдельных проводов подсоединяем к изолированной от электрощита шине. А сам PEN проводник, в таком случае, считаем нулевым проводов (нулем).

Рисунок 7. Схема подключения заземления по системе TT

Рисунок 8. Схема подключения заземления и УЗО по системе TT

Как следует из схемы, системы TN-S и ТТ очень похожи между собой. Отличие состоит в полном отсутствии у ТТ электрической связи между заземляющим устройством и PEN проводником, что, в случае отгорания последнего со стороны источника питания, гарантирует отсутствие избыточного напряжения на корпусе электрических приборов. В этом и состоит очевидное преимущество системы ТТ, обеспечивающее более высокий уровень безопасности и надежности в эксплуатации. Недостатком ее использования можно назвать лишь дороговизну, поскольку для защиты пользователей при косвенном прикосновении, обязательна установка дополнительных устройств защитного отключения питания (УЗО и реле напряжения), что, в свою очередь, требует прохождение апробации и заверение специалистом энергонадзора.

Заключение

Схема заземления в общем виде представляет собой соединение ее элементов: электрооборудования, вводно-распределительного щита, заземляющего проводника РЕ, заземлителя.

Для установки заземляющего устройства в загородном доме необходимо разобраться в особенностях его подключения, в зависимости от следующих факторов:

• способ питания электрической сети (воздушными линиями или кабелем от трансформаторной подстанции)
• тип грунта на придомовом участке, где выполняется контур заземления.
• наличие системы молниезащиты, дополнительных источников питания или специфического оборудования.

Выполняя подключение заземления самостоятельно, необходимо руководствоваться положениями раздела 1.7 Правил устройства электроустановок. При невозможности использования естественных заземлителей, выполняем заземляющее устройство с применением искусственных заземлителей.. Заземление частного дома может быть выполнено по двум системам: TN-C-S или ТТ. Наиболее широкое применение получила модернизированная система TN-C – TN-C-S, за счет простоты ее технического исполнения. Для обеспечения электробезопасности загородного дома по системе TN-C-S, требуется разделение PEN проводника, на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.

Выполнив контур заземления, необходимо проверить качество его монтажа, и произвести замеры сопротивления на соответствие нормам ПУЭ при помощи специальных приборов, для чего может потребоваться привлечение специалистов.

Полную инструкцию по заземлению и молниезащите для частного дома (в картинках) смотрите на отдельной странице.

Требуется консультация по организации заземления и молниезащиты для вашего объекта? Обратитесь в Технический центр ZANDZ.ru!

---

Смотрите также:

Смотрите также:

соединять ли ноль и землю

Уют и комфорт в частном доме или квартире трудно представить без налаженной системы электроснабжения. Потребление электроэнергии постоянно увеличивается, поэтому защита людей и домашних животных от поражения электрическим током осложняется. Устранить риски, минимизировать последствия травм можно с помощью заземляющей системы, соединяющей точки электрической сети или энергетического потребителя с заземляющей конструкцией.

Конструкция и назначение заземляющих устройств

Подобные конструкции подразделяются на рабочие и защитные устройства.

1. Рабочее используется для организации безопасности функционирования агрегатов промышленного назначения. Также распространено в частных хозяйствах.
2. Система защитного заземления обязательна для электросетей в жилом секторе.

Установка заземляющего устройства (ЗУ) требуется в соответствии с Правилами устройства электроустановок и Правилами эксплуатации электроустановок потребителей.

Прикосновение людей к токоведущим частям, открытым в результате неправильной эксплуатации электрооборудования, дефектов конструкции, прихода в негодность изоляции и других причин, встречается часто. Некачественная конструкция ЗУ и ее монтаж может повлечь тяжелые последствия для людей: электрический шок, ожоги, нарушение работы сердца и иных органов человека поражение током часто приводит к ампутации конечностей, инвалидности и даже летальным исходам.

Система заземления состоит из наружной и внутренней частей, которые стыкуются в электрическом щитке. Наружное заземляющее устройство состоит из комплекса металлических электродов и проводников, отводящих аварийный ток от электрооборудования в землю в безопасных для людей местах. Электроды называются заземлителями. Электрические жилы – это заземляющие проводники, представляют собой штыри длиной 1,5 м, диаметром 1 мм.

Изготавливаются промышленностью из меди или стали, покрытой медью. Их основное достоинство — повышенная проводимость тока. Вбиваются в землю молотами или кувалдами на глубину 50 см, контакт с землей должен быть максимально прочным, иначе ухудшится способность конструкции отводить ток.

Простая конструкция изготавливается из одного электрода. Применяется в молниеотводах или для защиты удаленных объектов и оборудования. В индивидуальных хозяйствах предпочтение отдается многоэлектродным устройствам. Размещаются в один ряд и называются линейными профилями ЗУ. Стандартная длина цепи — 6 метров. Между собой соединяются латунными муфтами, крепление резьбовое, сварка не рекомендуется. Заземляющие проводники устанавливаются через клеммы. Скручивания, пайки жил исключаются.

По-прежнему распространено такое устройство, как контур заземления (замкнутый вариант). Сооружается на расстоянии не ближе 1 метра и не далее 10 метров от дома. Размещается в траншее в виде равностороннего треугольника. Длина стороны 3 м, глубина – 50 см, ширина – 40 см. По углам вбиваются заземлители. Эта же операция проделывается с другими вертикальными электродами (не свыше пяти единиц). Заземлители в нижней опорной части свариваются с горизонтальными изделиями.

Изготавливаются из меди, покрытого медью или цинком стального уголка (полка 5 мм, полоса 40 мм), Часто применяется стандартный уголок из нержавеющей стали любого профиля. Изделия не окрашиваются, так как в этом случае ухудшатся электротехнические свойства из-за ослабления контакта с землей.

Конструкция контура несложная, ее можно сделать собственными руками. Но работа упрощается при использовании готовых заземляющих устройств, представленных на рынке, в комплекте с которыми есть провода заземления. Финансовые потери окупятся за счет применения качественных материалов, стойких к коррозии и с большим сроком эксплуатации.

Подключение наружной части ЗУ к щитку

Для определения точного порядка подключения заземления к щитку требуется знание способа применения нейтрали. Она бывает изолированной и заземленной. Изолированная жила используется в сетях с повышенными значениями напряжения 3-35 кВ. При электроснабжении 380 В и 220 В эффективно работают оба варианта. Однако новые правила ПУЭ требуют заземлять нейтраль. Контуры должны возводиться под напряжение до 1000 В.

Популярны системы заземления TN-C, TN-S, TN-C-S. Двухфазная TN-C устарела, но по-прежнему применяется в строениях, имеющих длительный срок эксплуатации. Их замена связана с трудностями технического и финансового характера. В этой схеме в качестве защитного заземляющего провода используется нулевая жила. С практической точки зрения, для жильцов квартир и домов кабельная и проводниковая продукция с 4 жилами выгодна: ее стоимость ниже, монтажные работы проще.

Интерес представляет вопрос, как подключить заземление в многоэтажном доме. Проводники подключаются к общей шине ЗУ. Затем шина выводится на корпус электрического щитка на этаже. Аналогичен процесс перевода TN-C на TN-C-S в домашнем щитке. Суть заключается в подключении нулевых защитных проводников на единую шину ЗУ с последующим креплением перемычкой с нулевой шиной.

Главный недостаток связан с опасностью повреждения нулевого провода. Тогда заземляющая конструкция придет в негодность. Регламентирующими документами введен запрет на использование TN-C в новостройках. Но для полной замены системы потребуются десятилетия.

Принцип работы TN-S основан на том, что нулевые рабочая и защитная линии подводятся к потребителю отдельными жилами от трансформаторной подстанции. В РФ и странах СНГ распространен промежуточный вариант TN-C-S, при котором разделение проводников производится непосредственно при вводе в дом. В обоих вариантах функции безопасности выполняет устройство защитного отключения (УЗО).

Однако для полноценного предупреждения и локализации последствий электрических ударов комплект защитных средств должен включать также автоматические выключатели в щитках, шину заземления РЕ для подсоединения нулевых проводников и контура заземления.

Последний обеспечивает условия для бесперебойной работы электрической техники. Кроме того, он снижает уровень излучения электрических агрегатов, кабелей и проводов, локализует шумовые явления в электросети.

Заземление в щитке проводится в следующем порядке (система TN-C-S). Два питающих провода, состоящих из фазного и совмещенного рабочего нулевого и защитного (REN), разделяются на три отдельные жилы. Для подключения фазной и рабочей жил используют изолированную от щита шину заземления. Каждая шина (N и Re) должна иметь собственную маркировку и цвет: ноль – синего, земля – желтого цвета. Жила N закрепляется на электрическом щитке с использованием изоляторов. Заземляющий контакт RE устанавливается на корпус. Между собой соединяются перемычкой из токопроводящего материала.

В дальнейшем эти провода заземления должны быть изолированы друг от друга во избежание короткого замыкания.

Многие пользователи отдают предпочтение варианту, когда кабели REN сохраняют свою целостность и подключаются к шине N, играя роль нулевых защитных проводников. Достоинство этой схемы заключается в том, что на свободную шину RE замыкаются провода заземления бытовых потребителей электрической энергии. При перегорании линии REN, все токоприемники будут продолжать сохранять заземляющие контакты.

Ошибки при установке ЗУ

К типовым недостаткам, часто встречающимся на практике, относятся:

1. Использование в качестве контура металлических заборов или мачт. Не учитывается сопротивление току и создается опасность тяжелого поражения током людей в случае аварии в системе.
2. Подключение контура непосредственно к корпусу электроприборов, минуя заземляющие шины в щите.
3. Установка отдельных выключателей в нулевом проводнике. При выходе устройства из строя электроприборы могут оказаться под напряжением. Иногда контакт нулевого провода не прочен. Последствия те же.
4. Использование для заземлителей изделий меньшего сечения или толщины. Подобные электроды под воздействием коррозии быстро выходят из строя.
5. Использование как заземлителя рабочего «ноля». Повышается вероятность того, что система окажется под напряжением.
6. Расположение горизонтальных заземлителей на поверхности земли. При аварии зона поражения увеличится.
7. Подключение заземления к трубе отопления. Нельзя сказать, какое направление возьмут блуждающие токи, поскольку неизвестна ситуация в соседней квартире. Возрастает вероятность поражения током посторонних людей.

По завершении монтажных работ проводится проверка системы. Внимание обращается на величину сопротивления рассеиванию тока. Для проведения этой работы желательно привлечение специалиста с соответствующей аппаратурой.

Как подключить заземление | Для дома, для семьи

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье мы будем с Вами разбираться, как подключить заземление. Эта тема довольно-таки обширная и имеет множество нюансов, и здесь так просто не скажешь — делай так или подключай сюда. Поэтому, чтобы Вы понимали меня, а мне было легче Вам объяснить, будет и теория и практика.

Заземление в нашей современной жизни является неотъемлемой частью. Конечно, можно обойтись и без заземления, ведь, сколько мы жили без него. Но, с появлением современной бытовой техники, заземление является просто обязательным условием для защиты человека от поражения электрическим током.

Общие понятия.

Заземление – преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Заземление предназначено для отвода токов утечки, возникающих на корпусе электрооборудования при аварийном режиме работы этого оборудования, и обеспечение условий к немедленному отключению напряжения с поврежденного участка сети путем срабатывания устройств защитного и автоматического отключения.

Например: произошел пробой изоляции между фазой и корпусом электрооборудования — на корпусе появился некоторый потенциал фазы. Если оборудование заземлено, то это напряжение потечет по защитному заземлению, обладающему низким сопротивлением, и даже, если не сработает устройство защитного отключения, то при прикосновении человека к корпусу, ток, который остался на корпусе, будет не опасен для человека. Если же оборудование не заземлено — весь ток потечет через человека.

Заземление состоит из заземлителя и заземляющего проводника, соединяющего заземляющее устройство с заземляемой частью.

Заземлителем является металлический стержень, чаще всего стальной, или другой металлический предмет, имеющий контакт с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

Заземляющий проводник – это провод, соединяющий заземляемую часть (корпус оборудования) с заземлителем.

Заземляющее устройство – это совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

Немного теории.

Все Вы видели во дворах небольшие кирпичные сооружения, в которые заходят и выходят силовые кабеля — это трансформаторные подстанции (электроустановки). Трансформаторные подстанции служат для приема, преобразования и распределения электрической энергии. Любая подстанция имеет силовой трансформатор, служащий для преобразования напряжения, распределительные устройства и устройства автоматического управления и защиты.

Принимая высоковольтное напряжение сети 6 – 10 kV (киловольт) подстанция преобразует его и передает потребителю — то есть нам. Прием и преобразование напряжения обеспечивает силовой трансформатор, с выхода которого к потребителю уходит трехфазное переменное напряжение 0,4 kV или 400 Вольт.

Для питания домашнего однофазного оборудования (телевизор, холодильник, утюг, компьютер и т.д.) используется одна из трех фаз L1; L2; L3 и нулевой рабочий проводник «N».

Это стандартная схема обеспечения потребителей электрической энергией, на базе которой были разработаны дополнительные схемы, различающиеся по способу подключения защитного заземления, подключения и защиты электрооборудования, а также принятых мер для защиты людей от поражения электрическим током.

Трансформаторная подстанция имеет свой контур заземления, к которому подключены все металлические корпуса оборудования подстанции. Контур заземления представляет собой вбитые в землю металлические стержни, связанные между собой металлической шиной при помощи сварки. Эту шину называют шиной заземления.

Шина заземления заводится в здание подстанции и прокладывается по периметру здания. К ней привариваются болты, к которым уже через заземляющие проводники подключается все оборудование подстанции.

Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) заземляющий проводник (нулевой защитный) на электрических схемах имеет буквенное обозначение «РЕ» и цветовую маркировку с чередующимися поперечными или продольными полосами желтого и зеленого цветов.

Системы заземления.

Системы заземления различаются по способу заземления нулевого рабочего «N» проводника на вторичной обмотке силового трансформатора и потребителей электрической энергии (двигатель, телевизор, холодильник, компьютер и т.д.), питающихся от этого трансформатора.

Рассмотрим на примере трансформаторной подстанции.
Вторичная обмотка силового трансформатора подстанции имеет три катушки соединенные «звездой», где начала катушек соединяются в общую точку, называемую нейтралью «N», которая непосредственно соединена с заземляющим устройством.

Свободные концы катушек подключаются к проводам трехфазной сети, уходящей к потребителям трехфазной или однофазной электрической энергии. Такое соединение нейтрали называется глухозаземленной и используется в системах заземления типа TN.

Здесь нейтраль «N», или еще ее называют рабочий ноль, выполняет две функции:

1. Совместно с одной из трех фаз образует напряжения 220 Вольт.
2. Выполняет защитную функцию, так как имеет прямой контакт с землей.

На данный момент существует 3 типа систем заземления:

1. TN – система, в которой нейтраль трансформатора заземлена, а открытые проводящие части присоединены к нейтрали;
2. TT — система, в которой нейтраль трансформатора заземлена, а открытые проводящие части заземлены при помощи заземляемого устройства, электрически независимого от заземленной нейтрали трансформатора;
3. IT — система, в которой нейтраль трансформатора изолирована от земли или заземлена через устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части заземлены.

Все три системы заземления разработаны для защиты людей и электрооборудования от действия электрического тока. Данные системы заземления считаются равноценными для защиты людей, но они не равноценны по способу обеспечения надежности (безотказности, ремонтопригодности) электроснабжения потребителей электрической энергией.

Обозначаются системы заземления двумя буквами.
Первая буква определяет связь нейтрали трансформатора с землей:

T – нейтраль заземлена;
I – нейтраль изолирована от земли.

Вторая буква определяет связь открытых проводящий частей с землей:

T – открытые проводящие части непосредственно заземлены;
N – открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали трансформатора.

Теперь рассмотрим все системы по порядку.

1. Система заземления TN.

Система «TN» — это система, в которой нейтраль трансформатора заземлена, а открытые проводящие части присоединены к нейтрали посредством нулевых защитных проводников.

Открытая проводящая часть – доступная прикосновению проводящая часть электроустановки (например: корпус бытовых электроприборов), которая в нормальном режиме работы электроустановки не находится под напряжением, но может оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции.

Как правило, повреждение изоляции может быть вызвано многими факторами: это и старение оборудования, механические повреждения, длительная эксплуатация при максимальных нагрузках, скопление пыли между корпусом оборудования и токоведущими частями, образование влаги на пыльной поверхности, находящейся рядом с токоведущими частями, климатическое воздействие, заводской брак и т.д.

Так вот, в свою очередь система TN разделяется еще на три подсистемы:

1. TN-C — система, в которой нулевой защитный «РЕ» и нулевой рабочий «N» проводники совмещены в одном проводнике «PEN» на всем протяжении системы;
2. TN-S — система, в которой нулевой защитный «РЕ» и нулевой рабочий «N» проводники разделены на всем протяжении системы;
3. TN-C-S — система, в которой функции нулевого защитного «РЕ» и нулевого рабочего «N» проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от силового трансформатора.

Система TN-С.

Система TN-C — это одна из первых систем заземления, которая еще встречается в старом жилищном фонде построенном до середины 90-х годов, но, не смотря на это, она еще существует и действует. Эта система прокладывается четырехпроводным кабелем, в котором идут 3 фазных провода и 1 нулевой.

Здесь нулевой защитный «РЕ» и нулевой рабочий «N» проводники совмещены в одном проводнике на всем протяжении системы. То есть, для питания электрооборудования и его заземления используется один «PEN» проводник, и это на сегодняшний день является главным недостатком системы TN-C.

В то время практически не было электрооборудования требующего трехпроводное подключение и поэтому к защитному заземлению не придавалось особых требований, и такая система считалась надежной. Но с появлением в нашем быту современного трехпроводного оборудования, где предусмотрен заземляющий проводник «РЕ», система TN-C перестала обеспечивать нужный уровень электробезопасности.

На сегодняшний день, практически вся современная техника питается через импульсные блоки питания, которые не имеют гальванической развязки с сетью 220 Вольт.

Это связано с тем, что в импульсных блоках питания есть помехоподавляющие фильтры, которые предназначены для подавления высокочастотных помех питающей сети 220 Вольт, и которые через развязывающие конденсаторы соединены с корпусом оборудования.

Высокочастотные помехи, возникающие в питающей сети, через развязывающие конденсаторы, провод защитного заземления «PE», трехполюсную вилку и розетку стекают на «землю». Вот поэтому возникает опасность появления фазного напряжения на корпусе оборудования при пробое изоляции между фазой и корпусом или пропадании рабочего нуля «N» при питании современной техники используя систему заземления TN-C не имеющей отдельного проводника защитного заземления «РЕ».

Например: если оторвется или отгорит между этажным и квартирным щитом Ваш рабочий ноль «N», то возникает опасность появления фазового напряжения на корпусе, работающего в данный момент бытового оборудования. И если оно не будет заземлено, то при прикосновении к металлическому неокрашенному корпусу голой рукой, через Вас потечет ток, и Вы получите заряд.

Хотя, благодаря импульсным блокам питания современная техника стала меньше, дешевле и легче, но и, естественно, требования в отношении уровня электробезопасности стали уже выше.

Но, как говорится, спасение утопающих дело рук самих утопающих, и поэтому некоторые умельцы, чтобы обезопасить себя, тянут заземление самостоятельно. Одни садятся на батареи центрального отопления, другие подключаются к корпусу этажного щита, ставят перемычку в розетке, устанавливают УЗО, а некоторые даже делают свой контур заземления.

Например: Вы подключились третьим проводником к корпусу этажного щита и думаете что заземлились. Это большое заблуждение. Вы сделали зануление — и не более того.

Защитное зануление – это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановки (например, корпус оборудования) с глухозаземленной нейтралью генератора или силового трансформатора, выполняемое в целях электробезопасности.

Глухозаземленная нейтраль – это нейтраль трансформатора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству.

Так вот, зануление на корпус этажного щита опасно тем, что в случае обрыва Вашего рабочего нуля «N» питание бытовых приборов, включенных в данный момент в розетку, будет проходить уже через защитный проводник «РЕ».

А это уже неправильная схема питания для бытовых приборов, которая приведет к короткому замыканию и поломке всей техники. Автомат защиты сработает, но только от тока короткого замыкания, который создаст Ваша уже сгоревшая техника. А если в этот момент Вы возьметесь за металлический неокрашенный корпус, то вдобавок, на мгновение, получите заряд бодрости.

Хотя в ПУЭ №7 зануление допускается и считается дополнительной мерой защиты. Но опять же возникает вопрос: в каком месте делать зануление. Здесь решать Вам.

Другой пример.
Вы подключились к батарее центрального отопления, пытаясь таким-образом обмануть счетчик или заземлиться. На Вашем стояке сосед снизу делает ремонт и заменил старые ржавые трубы на пластиковые. Как итог — Вы оказались отрезанными от Вашей мнимой земли. Теперь Вы и соседи сверху будут находиться в постоянной опасности.

Или еще пример.
Вы учли все нюансы и решили заземлиться другим способом. В подвале дома или возле дома вырыли яму, вбили штыри, сделали по всем правилам контур заземления, и заземляющий проводник «РЕ» провели к себе в квартиру. Все, дело сделано, и теперь можно спать спокойно. А вот и нет.

Вдруг Ваш сосед задумал подшутить над Вами из вредности или просто из зависти, что у Вас есть заземление, а у него его нет. Возьмет и отрежет заземляющий проводник. Или ответственный по дому увидит неположенный по проекту провод и уберет его, а Вы живете и знать не знаете, что остались без заземления. К тому же еще заземление должно периодически проверятся специальными приборами. Вы это будете делать? У Вас есть такие приборы?

Как вариант защиты Вы установили в двухпроводную линию УЗО. В принципе, это не такой уж плохой вариант, но тоже имеет свои нюансы.

УЗО срабатывает на токи утечки 10 mA, 30 mA и 300 mA, но для этого ему нужен защитный проводник «РЕ», относительно которого УЗО видит эти токи. В системе TN-C защитного проводника «РЕ» нет, зато он есть в системе TN-S, для которой и было разработано УЗО. На двухпроводной линии УЗО тоже сработает, но через ток утечки, который Вы создадите своим телом.

Возьмем, к примеру, все тот же пробой изоляции на корпус, и при этом, одновременное прикосновение к оголенной батарее центрального отопления.

В системе TN-S ток утечки, возникший на корпусе, сразу пойдет по защитному проводнику «РЕ», и если его порог превысит уставку УЗО, то оно сработает и отключит питание. И даже, когда для УЗО порог будет маленький и оно не сработает — Вы ничего не почувствуете, или Вас будет просто немного пощипывать.

В системе TN-C другой случай. При одновременном касании к корпусу и оголенной батарее центрального отопления через Вас на батарею потечет ток. Если будет стоять обыкновенный автомат, то Вы, в зависимости от силы тока, так и останетесь висеть между двух огней, так как проходящий через Вас ток не будет являться током короткого замыкания. Если же будет стоять УЗО, то по достижению порога уставки оно сработает и отключит питание.

И вот здесь наступает момент истины: УЗО, в системе TN-C, от поражения электрическим током Вас не спасет. Свой заряд бодрости Вы получите. Вопрос только во времени нахождения под действием электрического тока.

В ПУЭ №7 по поводу установки УЗО в систему TN-C сказано:

1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

Опять возникает вопрос: откуда тянуть защитный проводник. Так что, здесь опять решать Вам.

Поэтому, если Вы живете в домах старой постройки и у Вас двухпроводная сеть, то обезопасив свою квартиру заземлением, как Вам кажется, проблема не решиться, а только ухудшится для Вас или соседей. Проблему двухпроводной сети надо решать коллективно – всем домом:

1. Переделка или изменение системы питания дома с четырехпроводной на пятипроводную линию.
2. Замена старых этажных щитов на новые, рассчитанные для пятипроводной линии.

Но не подумайте, что все так страшно. В этой части статьи я рассказал о возможных ситуациях, которые могут возникнуть с нами при неправильном подключении и использовании защитного заземления. Во второй части статьи мы продолжим разбираться с оставшимися системами заземления.
Удачи!

Подключение заземления в щитке – советы электрика

Тонкости подключения автоматов и УЗО в щитке: нюансы монтажа + схемы

От правильного подключения электропроводки в доме зависит комфортное проживание всех его обитателей и бесперебойная работа бытовых приборов. Согласны? Чтобы обезопасить технику, находящуюся в доме, от последствий перенапряжения или короткого замыкания, а обитателей от опасностей, связанных с электрическим током, нужно включить в схему защитные аппараты.

При этом необходимо выполнить главное требование — подключение УЗО и автоматов в щитке должно быть сделано правильно. Не менее важно не ошибиться с выбором этих устройств. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам о том, как все сделать правильно.

В этой статье речь пойдет о том, по каким параметрам выбирают УЗО. Кроме того, здесь вы найдете особенности, правила подключения автоматов и УЗО, а также множество полезных схем по подключению. А приведенные в материале видеоролики помогут реализовать все на практике даже без привлечения специалистов, если вы хоть немного разбираетесь в электрике.

Основные принципы подключения

Для подключения УЗО в щитке нужны два проводника. По первому из них ток поступает к нагрузке, а по второму — уходит от потребителя по внешнему контуру.

Как только происходит утечка тока, появляется разность между его величинами на входе и выходе. Когда результат превосходит заданную величину, УЗО срабатывает в аварийном режиме, защищая тем самым всю квартирную линию.

На аппараты защитного отключения негативно воздействуют КЗ (короткое замыкание) и перепады напряжения, поэтому они сами нуждаются в прикрытии. Задачу решают путем включения в схему автоматов.

Обратите внимание

В составе УЗО имеется кольцеобразный сердечник с двумя обмотками. По своим электрическим и физическим характеристикам обмотки идентичны

Ток, питающий электроприборы, поступает через одну из обмоток сердечника в одну сторону. Другую направленность он имеет во второй обмотке после прохождения через них.

Самостоятельное выполнение работ по монтажу устройств защиты предполагает использование схем. Как модульные УЗО, так и автоматы для них устанавливают в щитке.

Прежде чем начинать монтаж нужно решить следующие вопросы:

• сколько УЗО следует установить;
• где они должны находиться в схеме;
• как подключить, чтобы УЗО работало корректно.

Правило электромонтажа гласит, что все соединения в однофазной сети должны входить в подключаемые устройства сверху вниз.

Профессиональные электрики объясняют это тем, что если завести их снизу, то КПД у подавляющего большинства автоматов снизится на четверть. Кроме того, мастеру, работающему в щитовой, не придется дополнительно разбираться в схеме.

УЗО, рассчитанные для установки на отдельных линиях и обладающие малыми номиналами, в общую сеть монтировать нельзя. В случае несоблюдения этого правила возрастет как вероятность утечек, так и КЗ.

Выбор УЗО по главным параметрам

Все технические нюансы, связанные с выбором УЗО, знают только профессиональные монтажники. По этой причине специалисты должны делать подбор устройств еще при разработке проекта.

Критерий #1. Нюансы подбора аппарата

При выборе аппарата в качестве основного критерия выступает номинальный ток, проходящий через него в длительных режимах работы.

Исходя из стабильного параметра — утечки тока, есть два основных класса УЗО: «А» и «АС». Аппараты последней категории более надежные

Величина In находится в диапазоне 6-125 А.

Дифференциальный ток IΔn — вторая по важности характеристика. Это фиксированное значение, по достижении которого срабатывает УЗО.

При его выборе из ряда: 10, 30, 100, 300, 500 мА, 1 А приоритет имеют требования безопасности.

Влияет на выбор и цель установки. Для обеспечения безопасной работы одного прибора ориентируются на значение номинального тока с небольшим запасом. Если защита нужна для дома в целом или для квартиры, все нагрузки суммируют.

Критерий #2. Существующие типы УЗО

Следует различать УЗО и по типам. Их всего два — электромеханические и электронные. Основной рабочий узел первого — магнитопровод с обмоткой. Его действие заключается в сравнении значений тока, уходящего в сеть и возвращающегося обратно.

Есть такая функция и в аппарате второго типа, только выполняет ее электронная плата. Работает она исключительно при наличии напряжения. Из-за этого электромеханический прибор защищает лучше.

У аппарата электромеханического типа имеется дифференциальный трансформатор+реле, а у электронного типа УЗО присутствует электронная плата.

Важно

В этом заключается различие между ними

В ситуации, когда потребитель случайно коснется к фазному проводу, а плата окажется обесточенной, в случае установки электронного УЗО человек попадет под напряжение.

При этом защитное устройство не сработает, а электромеханическое в таких условиях останется работоспособным.

Установка УЗО и автоматов в щитке

Электрощит, в котором находятся устройства учета и распределения нагрузки, обычно является местом и для монтажа УЗО. Независимо от выбранной схемы, существуют правила, обязательные при подключении.

Главные правила подключения

Наряду с устройством автоматического отключения, на щиток устанавливают и автоматы. Все что нужно для этого — минимум инструментов и грамотная схема.

Стандартный набор должен состоять:

• из пакета отверток;
• пассатижей;
• бокорезов;
• тестера;
• торцевых ключей;
• кембрика.

Также для монтажа потребуется кабель ВВГ разных цветов, подобранный по сечению в соответствии с токами. Изоляционной трубкой ПВХ выполняют маркировку проводников.

Когда на DIN-колодке, имеющейся на щите, есть место, на него монтируют устройство защитного отключения. В противном случае устанавливают дополнительную.

Ключевой принцип монтажа следующий: соприкосновение нулевого проводника после УЗО ни с входным нулем, ни с заземлением недопустимо, поэтому его изолируют по аналогии с другими жилами.

Последовательно с УЗО необходимо включать защитный автомат. Это также одно из важнейших правил.

Когда защита всего жилья выполнена с применением одного УЗО, используют схему, включающую несколько автоматов.

Чтобы исключить присутствие дополнительных проводов на щите, что выглядит не очень эстетично, для подключения пучка жил применяют гребенчатую (распределительную) шину

В проект включают, кроме добавочных АВ, еще одну составляющую — изолятор нулевой шины. Монтируют его на корпус щитка или на din-рейку.

Вводят это дополнение из-за того, что при большом числе нулевых проводников, подключаемых к выходной клемме отключающего устройства, они просто не поместятся в одном зажиме. Изолированная нулевая шина — лучший выход из этой ситуации.

Совет

Иногда электрики, чтобы поместить весь пучок нулевых проводов в гнездо, принимают решение о подпиливании жил одножильного кабеля. В случае когда кабель многожильный несколько жилок удаляют.

Этот вариант лучше не использовать, поскольку из-за уменьшения сечения проводников увеличится сопротивление, следовательно, возрастет нагрев.

Как число монтажных отверстий, так и их диаметр может быть разным. Шина земли крепится непосредственно на корпус.

Нулевые провода в одной скрутке — дополнительное неудобство при выявлении повреждений на линии, а также когда нужно демонтировать один из кабелей. Здесь не обойтись без откручивания зажима, разматывания жгута, что обязательно спровоцирует появление трещин в жилах.

Нельзя монтировать синхронно и два провода в одно гнездо. Входы автоматов защиты связывают перемычками. В качестве последних при профессиональном монтаже применяют специальные стыковочные шины под названием «гребенка».

Особенности схем подключения

Выбор схемы предусматривает учет особенностей конкретной электрической сети. Среди многочисленных вариантов есть всего две схемы, использующиеся для подключения автоматов и УЗО в щитке, считающиеся основными.

Самая простая схема монтажа автоматов и защитного устройства. Она может быть применена для подключения от одной до нескольких нагрузок, соединенных параллельно

В первом и самом простом способе, когда одно УЗО защищает всю электрическую сеть, кроются недостатки. Основной — трудности в выявлении конкретного места повреждения.

Обратите внимание

Второй — когда в функционировании УЗО произойдет какой-то сбой, из работы будет выведена вся система. Прибору защитного отключения отводят место сразу после счетчика.

Следующий способ предусматривает наличие таких аппаратов на каждой индивидуальной линии. При сбое на одной из них, все остальные будут в рабочем состоянии. Для реализации этой схемы требуется более габаритный щиток и большие затраты в финансовом плане.

Подробно о простой схеме

Рассмотрим подключение УЗО с автоматами на простой квартирный щит. На входе стоит автомат включения двухполюсный. К нему подключено двухполюсное УЗО, к которому два однополюсных автомата.

К выходу каждого из них подключена нагрузка. В принципе УЗО вводят в схему также, как и автоматический выключатель.

На корпусе УЗО имеется кнопка «Тест». Она предназначена для тестирования его работы. Производители советуют не реже одного раза в месяц пользоваться этой клавишей и проверять работу самого устройства

Фаза, подведенная к автомату включения, заходит на вход УЗО с выводом на автоматы. Нулевой выход с автомата идет на нулевую шину, а с нее — на вход в аппарат.

С его выхода нулевой проводник направляется уже на вторую нулевую шину. В наличии этой второй шины и заключается особый нюанс, не зная о котором невозможно добиться нормального функционирования схемы.

УЗО в процессе работы контролирует как входящее, так и выходящее напряжение — сколько зашло на входе, столько должно быть и на выходе.

Если равновесие нарушено и на выходе оно больше на величину уставки, на которую настроено УЗО, происходит его срабатывание и автоматическое отключение питания. За этот процесс как раз и отвечает нулевая шина.

Важно

В электрических схемах, где не предусмотрен монтаж аппарата защитного отключения, только один общий ноль.

В схемах с УЗО картина другая — здесь уже присутствует несколько таких нолей. При использовании одного устройства их два — общий и тот, относительно которого работает защитный аппарат.

Если подключено два УЗО — нулевых шин три. Обозначают их индексами: N1, N2, N3 и т.д. В целом нулей всегда на один больше, чем устройств защитного отключения. Один из них основной, а все остальные привязаны непосредственно к УЗО.

Цветовое обозначение электрических проводов согласно правилам, установленным ПУЭ. Эту маркировку нужно изучить, прежде чем приступать к установке защитных аппаратов

Если предполагается подключать через УЗО не все оборудование, то ноль подают с общей шины. Прибор защитного отключения в этом случае исключают из цепи.

При добавлении однополюсного автомата, работающего от УЗО, с выхода последнего фазу подают на вход автоматического выключателя. С выхода выключателя проводник подключают к одному контакту нагрузки. Ноль на нее подводят ко второму выводу. Поступает он с нулевой шины, созданной УЗО.

На щите имеется еще один элемент — шина защитного заземления. Корректная работа УЗО без нее невозможна.

Трехпроводная сеть есть только в новых домах. В ней обязательно присутствует нулевая фаза и заземление. В домах, построенных давно, имеется только фаза и ноль. В таких условиях УЗО также будет функционировать, но немного иначе, чем в трехфазной сети.

Как выход из положения заземление выводится третьим проводником на розетки, а затем на потолок к тому месту, где подключаются люстры. К выключателям «землю» не подают.

Вариант подключения автоматов без УЗО

Бывают случаи, когда один из автоматов нужно подключить, минуя устройство защитного отключения. Питание подключают не с выхода УЗО, а со входа в него, т.е. непосредственно с автомата. Фазу подают на вход, а с выхода ее подключают к левому выводу нагрузки.

Ноль берут с общей нулевой шины (N). Если случится повреждение на участке, подконтрольном УЗО, он будет выведен из схемы, а вторая нагрузка не будет обесточена.

УЗО в трехфазной сети

В сеть такого вида включают или специальное трехфазное УЗО с восемью контактами, или три однофазных.

Размещают схему подключения УЗО на его корпусе. Провода, отходящие от выходных клемм, подводят к распредсети квартиры

Принцип подключения полностью идентичен. Монтируют его согласно схеме. Фазы А, В и С подают питание на нагрузки, рассчитанные на 380 В. Если рассматривать каждую фазу отдельно, то в тандеме с кабелем N (0), она обеспечивает серию однофазных потребителей 220 В.

Производители выпускают трехфазные аппараты защиты отключения, адаптированные к большим токам утечки. Они предохраняют электропроводку только от возгорания.

Совет

На фото две схемы: аппарат защиты отключения в однофазной и трехфазной сети системы TN-C-S.

Это обозначает, что нулевой кабель делится на рабочий и защитный

С целью защиты людей от воздействия электрического тока, на отходящих ветках монтируют однофазные двухполюсные УЗО, настроенные на ток утечки в диапазоне 10-30 мА. Для прикрытия перед каждым вставляют автомат. В схеме после УЗО нельзя соединять рабочий ноль и заземление.

Узо и автоматы на трехфазном щите

Разберем подробно не совсем стандартную схему, собранную на трехфазном распределительном щитке. На нем находятся:

• трехфазные вводные автоматические выключатели — 3 шт.;
• трехфазное устройство защитного отключения — 1 шт.;
• однофазные УЗО — 2 шт.;
• однополюсные однофазные автоматы — 4 шт.

С первого вводного автомата напряжение поступает на второй трехфазный автомат через верхние клеммы. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.

Напряжение со второго входного автомата поступает на трехфазное УЗО, на нижние клеммы которого подключена трехфазная нагрузка.

Это защитное устройство предохраняет от токов утечки, а второй вводный автомат — от КЗ

Однофазные УЗО, установленные на щиток, являются двухполюсными, а автоматы — однополюсными.

Для корректного функционирования защитного устройства необходимо, чтобы рабочие нули после него больше нигде не соединялись. Поэтому после каждого УЗО здесь установлена нулевая шина.

Когда автоматы не одно-, а двухполюсные, то отдельную нулевую шину устанавливать не придется. Если две нулевые шины объединить, будет происходить ложное срабатывание.

Каждое из однополюсных УЗО рассчитано на два автомата (1-3, 2-4). К нижним клеммам автоматов подключена нагрузка.

Общая шина заземления установлена отдельно. На вводный автомат заходят три фазы: L1, L2, L3, рабочий нулевой провод N и PE — защитный.

Обратите внимание

Ноль подключен на общий ноль, а с него уходит на все УЗО. После он идет на нагрузку: с первого аппарата — на трехфазную, а со следующих однофазных — каждый на свою шину.

В трехфазной сети электрические величины векторные, поэтому их суммарное значение определяют не алгебраической, а векторной суммой этих величин

Хотя в этом распределительном щитке ввод трехфазный, разделение провода на PEN и PE не выполнено, т.к. ввод пятипроводный. На щит приходит три фазы, ноль и заземление.

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы установки всех элементов на квартирном щитке:

Подробности монтажа УЗО:

УЗО и автоматы — оборудование технически сложное. Его целесообразно устанавливать в местах, где электрический ток может нести угрозу как безопасности людей, так и домашней технике. Монтаж его предусматривает учет многих параметров, поэтому как расчет, так и установку лучше выполнят квалифицированные специалисты.

Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/podklyuchenie-uzo-v-shhitke.html

Как подключить заземление. Заключительная часть

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем разговор о подключении заземления. Во второй части статьи мы рассмотрели системы заземления TN-S и TN-C-S. Выяснили их преимущества и недостатки. Сегодня продолжаем и начнем с системы заземления ТТ.

4. Система заземления ТТ

Система ТТ – система, в которой нейтраль силового трансформатора глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали силового трансформатора.

Эта система разработана для мобильных зданий, сделанных из металла или с металлическим каркасом, предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, летние кафе, будки, фургоны и т.д.). Большую популярность система ТТ стала набирать и в домах в частном секторе.

Как видно из рисунка, в системе ТТ фазный L и нулевой рабочий N проводники электрически не связаны с нулевым защитным РЕ. Здесь делается свой контур заземления, который заводят в дом и подключают в местный внутренний щит.

От щита защитный проводник РЕ разводится по всем розеткам, а также подводится к месту крепления ламп освещения, чтобы заземлить металлические корпуса люстр. Как видите, система проста, но также имеет свои недостатки.

Например: произошло короткое замыкание фазы на «землю».

Автоматический выключатель здесь вряд ли поможет, так как сопротивление между фазным проводником и собственным контуром заземления очень велико. Ток, который возникнет между ними, будет очень мал и автоматический выключатель его не почувствует, так как такой ток не будет являться током короткого замыкания.

Если же будет стоять устройство защитного отключения типа УЗО, реагирующее на токи утечки, то оно сработает и отключит питание.

При коротком замыкании фазы и рабочего нуля выручит автоматический выключатель, а УЗО не среагирует.

Поэтому в системе ТТ применяется комбинированная защита от действия электрического тока. А это получается немного дороговато — но жизнь дороже.

Важно

При построении схемы питания дома обязательное условие использования не менее двух устройств защитного отключения типа УЗО: одно общее на входе и одно после счетчика. Второе УЗО будет дублировать первое, на тот случай, если первое выйдет из строя.

Приведу оптимальную схему, где дом делят на группы потребителей, и уже для каждой группы устанавливают свое дополнительное УЗО. Например: санузел – группа №1, подсобное помещение – группа №2, комнаты – группа №3, кухня и прихожая – группа №4. Рассмотрим внутреннюю комплектацию и монтаж главного распределительного щита.

Разберем схему

От линии 0,4 кВ «фаза» и «ноль» заходят в главный распределительный щит дома (ГРЩ) и подключаются на вход автоматического выключателя QF1.

С выхода автомата QF1 «фаза» и «ноль» заходят в счетчик SW1, а с выхода счетчика подключаются на вход QF2 – устройство защитного отключения типа УЗО.

Далее с выхода QF2 «фаза» и «ноль» попадают на входа автоматов QF3 и QF4 типа УЗО.

С выходов автоматов QF3 и QF4 каждая нулевая жила подключается на свою нулевую колодку N1 или N2, а фазные жилы от этих автоматов распределяются следующим образом:

1. QF3 – фаза подключается на входа автоматических выключателей SF1 и SF2, подающих питание на группу потребителей №1;

2. QF4 — фаза подключается на входа автоматических выключателей SF4 и SF5, подающих питание на группу потребителей №3.

3. С выхода QF2 фазная жила перемычкой подключается на вход автоматического выключателя SF3, подающего питание на группу потребителей №2.

Силовую часть схемы мы разобрали. Сечение жил фазы и нуля при монтаже в силовой части используется не менее 4-х квадратов (на рисунке жилы силовой части выделены толстыми линиями).

Теперь разберем, как запитываются группы потребителей на примере группы №1

Допустим, мы распределили: автомат SF1 подает питание на розетки, а автомат SF2 на освещение. Начнем с розеток.

От главного щита к соединительной коробке прокладывается трехжильный провод сечением 2,5 квадрата.

Первая жила подключается на выход автомата SF1, вторая жила подключается на нулевую колодку N1, а третья жила защитного заземления РЕ подключается на колодку заземления, на которую выведен свой контур заземления. Таким образом сделано и освещение, но только сечение жил для освещения берется 1,5 квадрата.

Совет

И теперь, если произойдет утечка тока в группе потребителей №1, то сработает QF3 и отключит питание от этой группы. При этом, к потребителям №2 и №3 напряжение поступать будет.

От соединительной коробки к каждой розетке и к каждой люстре прокладывается свой трехжильный провод. В этой статье монтаж нарисован более подробно.

Теперь разберем группу №2.
На вход автоматического выключателя SF3 подается фазная жила, которая берется с выхода общего автомата QF2, а нулевая жила приходит с нулевой колодки N.

Как правило, таким образом запитывается группа оборудования, к которому не предъявляются усиленные меры защиты по электробезопасности. И если произойдет утечка тока, то сработает QF2, но в этом случае, он отключит общее питание 220 Вольт, то есть всех потребителей.

И еще немного о защитном оборудовании:

QF2 – устройство защитного отключения с током утечки на 300 mA;
QF3, QF4 — устройства защитного отключения с током утечки на 30 mA;
SF1, SF4 — автоматические выключатели на розетки — 16 Ампер;
SF2, SF5 — автоматические выключатели на освещение — 10 Ампер;
SF3 — например, для мощного потребителя — 25 Ампер.

Только с появлением ГОСТ 30339-95/ГОСТ Р 50669-94 и ПУЭ-7 появилась возможность использования системы ТТ, а до этого момента она была запрещена. Но и в ПУЭ есть ограничения на использования системы заземления ТТ:

1.7.59.

Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
RаIа

5. Система заземления IТ

Система заземления IT – это система, в которой нейтраль трансформатора изолирована от земли или заземлена через большое сопротивление, а открытые проводящие части заземлены.

Система IT используется редко и применяется только в электроустановках, где не допускается перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов.

В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении и при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети, или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания.

Вот мы и рассмотрели все типы систем заземления, их преимущества и недостатки. И теперь, зная устройство и принцип работы любой из систем, Вы без труда сможете подключить заземление.
Удачи!

Литература:

1. Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) – седьмое издание.

2. ГОСТ 30339-95/ГОСТ Р 50669-94.
Межгосударственный стандарт. Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования.

3. ГОСТ Р 51628-2000.
Государственный стандарт Российской Федерации. Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.

4. Системы заземления в электроустановках низкого напряжения. Выпуск №20. «Шнейдер Электрик».

Обратите внимание

5. Ветка форума Домодел.ru — «Заземление в квартире, как его сделать»
http://forum.domodel.ru/index.php?topic=225.0

Источник: https://sesaga.ru/kak-podklyuchit-zazemlenie-zaklyuchitelnaya-chast.html

Как подключить заземление?

В последние годы строительные фирмы всё чаще предлагают квартиры без внутренних работ, в которых потенциальный покупатель сможет раскрыть свой дизайнерский талант.

Электропроводка в таких квартирах обычно уже проложена, но на местах установки розеток есть только торчащие из стены провода, так что некоторые работы по их монтажу придётся выполнять самостоятельно.

Как подключить розетку с заземлением

Перед началом работ нужно отключить автоматы и убедиться в отсутствии напряжения на проводах. Розетки устанавливаются в монтажные коробки, и провода наружу выводятся через них.

Перед монтажом провода необходимо укоротить до нужной длины и зачистить их концы от изоляции, а с розетки нужно снять лицевую часть. На внутренней стороне розетки расположены клеммы с зажимными винтами, куда вставляются провода и фиксируются.

Изоляция проводов различается по цветам: темно-коричневый провод подключается к фазе, а синий к нулю. На розетке около клемм для их подсоединения часто наносятся метки в виде стрелок.

Жёлтый провод с зелёной полосой – это заземление, и он должен быть подключен к соответствующей клемме, которая соединяет его с «усиками».

После подключения проводов розетка вставляется на своё место и фиксируется в коробке винтами. Лицевую панель обычно монтируют уже после оклейки обоями или покраски стен.

Как подключить вилку с заземлением

Некоторые бытовые электроприборы не комплектуются вилками на сетевых шнурах, а рассчитаны на прямое подключение. Но если уже имеется розетка под этот прибор, то на провод вилку можно установить самостоятельно.

Вилки бывают разборные и неразборные. Если дома завалялась неразборная вилка от старого электроприбора, ее не следует использовать. Во-первых, на ней может быть «уставшая» изоляция, а во-вторых, лишние скрутки на проводах тоже не нужны, лучше приобрести новую разборную вилку.

Важно

При помощи отвёртки нужно открутить винт и разобрать корпус вилки, вынуть резиновое уплотнение и одеть его на кабель. Нередко на концах проводов бывают клеммы с отверстиями, и если это так, то можно приступать к их монтажу.

Если клеммы отсутствуют, необходимо зачистить концы и свернуть их кольцом при помощи круглогубцев, а после этого залудить.

Провода фиксируются винтами. Очень важно жёлто-зелёный провод заземления установить на своё место. Остальные два можно прикручивать как угодно.

Как подключить заземление к щитку

Все провода заземления от потребителей должны сходиться к щитку. В нём должна находиться заземляющая шина, представляющая собой обычный клеммник с механической фиксацией проводов.

Перед подключением проводов необходимо убедиться в том, что этот клеммник соединён с заземляющим контуром здания.

Все работы в щитке необходимо проводить с соблюдением правил электробезопасности и только квалифицированными специалистами. Перед проведением таких работ необходимо обратиться в РЭС для согласования всех вопросов, связанных с их проведением.

Источник: http://euroelectrica.ru/kak-podklyuchit-zazemlenie/

Заземление в квартире, инструкция как сделать

Во всех инструкциях современных бытовых приборов прописано, что использовать их без заземления нельзя. Поэтому заземление в квартире – основное требование безопасной их эксплуатации. Вероятность, что прибор ударит током небольшая, но она есть, когда со временем изоляция проводников внутри аппаратов становится тонкой.

В новостройках жилых комплексов проектировщики закладывают заземляющую систему, а что делать жителям многоквартирных домов старого образца, где нет заземляющих контуров. Выход один – сделать заземление в квартире своими руками.

Создание заземляющего контура

Если вы откроете распределительный щиток в подъезде, то в технологических каналах находятся четыре провода: три фазы и один ноль. То есть, защитный и рабочий нулевой контур совмещены в одном проводнике. Такая схема называется занулением и имеет буквенную аббревиатуру TN-C.

В квартиру обычно заходит два проводника по отдельности: одна фаза и один ноль, или один двухжильный кабель. При этом если открыть розетку, то в ней защитная клемма PE отсутствует.

К сожалению, эта схема заземления в старых домах еще присутствует. И это серьезная опасность для поражения током человека. Установленные в щитке автоматы реагируют только на короткое замыкание. А вот на блуждающие токи нет.

Поэтому в 2003 году было принято постановление, что во всех жилых домах необходимо избавиться от TN-C и перейти на новую схему – TN-S или TN-C-S, что обозначает: система выравнивания потенциалов.

То есть, необходимо во всем доме провести проводку системы заземления, а уже после, этот же контур внедрить в каждую квартиру.

Получается так, что перед тем, как сделать заземление в квартире, необходимо сделать его во всем доме. Надо подвести к общему силовому щиту дома отдельный кабель, соединяющийся с заземление в трансформаторе.

Процесс этот сложный и долгий. Поэтому многие энергоснабжающие компании поступают так: они вводной нулевой проводник делят на два контура: ноль и заземление. Но перед этим, тот же общий ноль, заземляют повторно.

До квартирных щитков доводятся два провода:

• PE – защитный;
• N – нулевой рабочий.

Все остальное можно сделать своими руками внутри своей квартиры. А именно, проложить провод от каждой розетки до распределительного щитка. Для этого придется штробить стены, укладывая проводку в каналы с последующей заделкой и отделкой. Можно монтаж провести открытым способом, уложив провода в короба.

Установка УЗО

Есть несколько вариантов, которые частично могут решить вопрос заземления в квартире. Один из них – это монтаж устройства защитного отключения, короче УЗО. Всей проблемы он не решает, но питающую сеть в квартире отключит, если в ней появятся утечки электрического тока.

Вот схема подключения УЗО без заземления. Сразу же оговоримся, что данное устройство можно устанавливать только в системах TN-C, потому что в других схемах ему и делать-то нечего, заземление работает.

К тому же в самом УЗО всего два контакта, где не предусмотрен третий, рассчитанный на заземляющий проводник. По сути, этот прибор является своеобразным выключателем, который не только реагирует на утечку токов, но и контролирует их величину.

Совет

Если величина небольшая, то прибор не отключают питающую сеть. Как только значение тока превышает допустимый, сеть моментально отключается.

Как подключить УЗО в щитке? Он устанавливается между входным выключателем и автоматами.

Теперь схема подключения:

• В приборе есть две входные клеммы и две выходные. К входной фазной клемме подключение производится от общего автоматического выключателя. К нулевой от нуля корпуса распределительного щита.
• Выходная фазная клемма УЗО соединяется с входными контактами автомата. Выходная нулевая соединяется со специальным соединяющим устройством, которое устанавливается на монтажной шине автоматов.

Теперь нужно проверить, как работает защитный аппарат. Включаете общий автомат и промежуточный, включаете УЗО. Остается только в розетку подключить какой-нибудь бытовой прибор под нагрузкой. Если защитное устройство не выбьет, то значит, все сделано правильно.

Есть на приборе кнопка «ТЕСТ». Она специально установлена, чтобы проверит аппарат до его подключения в силовую сеть. Включаете общий автомат, но не включаете промежуточные автоматические выключатели. Нажимаете на кнопку. Если прибор УЗО отключился, то он исправен.

Сборка собственного контура

Есть еще один вариант, который подойдет для жителей первых этажей в многоквартирном доме. Он полностью отвечает на вопрос, как сделать заземление в квартире. Это схема заземления в квартире основана на создание собственного заземляющего провода. Что делать необходимо?

• Сначала надо на улице вбить в землю три металлических штыря. Их можно сделать из арматуры, заточив концы. Диаметр штырей 8-12 мм.
• Расположение штырей относительно друг друга – треугольник со сторонами 1,0-1,5 м. Вбивать надо на глубину 2-3 м так, чтобы конец арматуры торчал от поверхности грунта на 3-5 см.
• Все штыри обвязываются между собой металлической лентой толщиною 2-3 мм и шириною 20-30 мм. Метод обвязки – сварка.
• Эта конструкция соединяется с распределительным щитом или металлической лентой, или кабелем сечением не меньше 5 мм².

Опасные схемы защиты

Когда в домах многоэтажного типа использовались металлические трубы систем водопровода и отопления, то некоторые горе-электрики подключали к ним PE контур.

Это опасная игра, потому что пробитая фаза на любом бытовом приборе создавала ток утечки, который стремился по наименьшему сопротивлению, то есть, двигался по заземлению в квартире. При этом током могло ударить от соприкосновения с трубой или радиатором отопления.

И не только в этой квартире, но и в других, ведь стояки являются единой сетью, как в водопроводе, так и в отоплении. Благо сегодня все перешли на пластиковые трубы.

Есть случаи, когда проводилось заземление розеток, в которых нулевую и заземляющую клеммы соединяли перемычкой. Опасность заключается в том, что при обрыве нулевого контура весь ток начнет проходить по заземляющей сети. То есть, напряжение будет переходить на корпус всех находящихся в квартире приборов.

Вот все, что вы должны знать о заземлении в многоквартирном доме. Хорошо, если оно уже предусмотрено конструкцией здания. Но если нет заземления, то его можно сделать своими руками. Варианты вам предложены, но, как показывает практика, самый простой и эффективный – это заземлить проводку и розетки с помощью УЗО.

Источник: http://vseobelektrike.com/elektroprovodka/zazemlenie-i-molniezashhita/zazemlenie-v-kvartire.html

Что делать если в квартире нет заземления?

Электричество характеризуется двумя основными параметрами: силой тока и напряжением. Всем известны последствия превышения силы тока (короткое замыкание) – от выхода из строя конкретного электроприбора до пожара в квартире или на лестничной клетке.

Поскольку опасность от короткого замыкания очевидна,  практически в каждой квартире в распределительном щитке установлена обычная пробка-автомат. Недостаток – электричество отключается при незначительной перегрузке.

Преимущество – защита от последствий короткого замыкания.

А вот превышение напряжения – скрытая опасность. Большинство электроприборов имеют либо встроенный стабилизатор, который выравнивает напряжение, либо как в случае с нагревателями перепады напряжения в пределах 30% от нормы не сказываются на их работоспособности. А куда девается остаточный потенциал от высокого напряжения?

Обратите внимание

Если прибор заземлён – уходит в грунт. Если в квартире нет заземления – оседает на корпусе или накапливается на поверхности окружающих предметов. Если прикоснутся к такому предмету, статический потенциал переходит в электрический ток, который стремится по пути меньшего сопротивления, в этом случае, по человеческому организму.

Самые опасные незаземленные водонагревательные электроприборы, стиральные машины, электроплиты.

Негласное правило, известное с советских времён, что около работающей электроплиты нужно стоять в обуви с резиновой подошвой и не брать металлические кастрюли двумя руками – написано кровью.

Резина имеет высокое сопротивление, следовательно, поток электронов не стремится в землю через организм человека.

Естественно, это свидетельствует о ненадлежащем заземлении в те времена. Но ведь большинство проживает в тех же квартирах с той же проводкой, а современные бытовые электроприборы стали мощнее, соответственно, опаснее. Как сделать заземление  квартиры в доме, сданном в эксплуатацию до 1998 года?

Понятие и виды

Самым нарочным примером заземления является громоотвод, проводящий электрический разряд по пути наименьшего сопротивления от наивысшей точки в почву, минуя системы электрокоммуникации здания.

Для высоковольтных линий громоотводами являются опоры ЛЭП (линия электропередач), которые не дают возможность доставать грозовым разрядам до провода, тем самым создавать перепады напряжения в сети во время грозы.

Второй вид – УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Один электрод присоединён к низковольтному проводу, а другой заземлён. Пространство между электродами заполнено преимущественно инертным газом.

При достижении определённого напряжения на 1–5%, ниже, чем максимальное при котором может функционировать тот или иной прибор, происходит пробой – напряжение выравнивается.

Важно

УЗИПы используются для ликвидации остаточного напряжения на сетевых коммутационных кабелях.

Третий вид применяется для заземления в многоквартирном доме. В качестве заземления используется нулевой или дополнительный заземляющий провод, который подводится к каждому гнезду как дополнительный контакт розетке 220В или в случае промышленного 3-фазного напряжения 380В.

Заземление квартир и частных домов

Заземление дома можно провести самостоятельно, благо дело, природная земля (почва) находится в непосредственной близости.

Достаточно провести ко всем розеткам в частном доме дополнительный защитный заземляющий провод площадью поперечного сечения 16 мм для алюминиевого или 10 мм для медного и заземлить его около распределительного щитка в почву на глубину не менее 1,5 м. В деревенской местности многие заземляют свой жилой дом таким способом.

А вот заземлить квартиру таким способом не удастся.

Ну, где взять природную землю на четвёртом этаже? Некоторые «умельцы» в качестве заземления в старых домах использовали металлические элементы системы централизованного отопления или газоснабжения.

Но после серии случаев поражения электротоком соседей, маленьких детей или взрывов в системе газоснабжения от такой практики отказались. Теперь заземление или зануление в квартире проводится только к распределительному щитку.

Как сделать заземление в квартире зависит уже от существующего заземления в многоквартирном доме. Заземление в многоквартирных домах проводится по трём схемам:

• TN-S – современный способ заземления, прописанный нормативом с 1998 года;
• TN-C-S – защитный заземляющий кабель проведён только к распределительному щитку;
• TN-C – в качестве заземления используется нулевой провод, который заземляется на трансформаторной подстанции, например, заземление в хрущёвке проводится по такому принципу.

Как же сделать заземление в квартире если его нет? Перед тем как сделать заземление в квартире своими руками нужно определиться со схемой заземления.

Для этого нужно открыть распределительный щиток на лестничной клетке.

Если по стояку проведён пятижильный провод, это как минимум TN-C-S, а это означает, что защитный заземляющий провод достаточно подсоединить к защитному проводу жёлтого-зелёного цвета.

Затем нужно перейти к распределительному щитку в квартире, если счётчик электроэнергии находится на лестничной клетке, то посмотреть на провода, идущие от него в квартиру. Если идёт 3 провода и один из них жёлтого-зелёного цвета, значит, в квартире используется современная схема заземления TN-S. В этом случае, вам не придётся озадачиваться вопросом, как правильно сделать заземление.

Совет

Важно! В больших современных квартирах 3 и больше комнат, в квартиру могут проводиться две фазы, соответственно, проводов будет больше. Главное наличие провода с жёлто-зелёной окраской.

Всё равно, перед тем, как подключать мощный электроприбор, потребляющий более 3,2 кВт/ч, проверьте заземление розетки.

Возможно, был сделан незаземленный отвод через некоторое время после сдачи дома в эксплуатацию.

Если в общем распределительном щитке отсутствует защитный заземляющий провод – это старая схема TN-C. В этом случае можно провести только зануление розеток.

Но, в случае значительных перегрузок или перекоса фаз, что случается не так и редко, могут выйти из строя подключённые в данный момент к занулённой электросети приборы.

Единственный выход за общие средства жильцов многоквартирного дома или самостоятельно, поменять проводку целиком.

Этапы проведения самостоятельного заземления

Если при проведении электрокоммуникаций использовалась схема TN-C-S, можно провести самостоятельное заземление розеток, придерживаясь следующей последовательности действий:

1. Обесточить квартиру – вывинтить все пробки или отключить пробки-автоматы или ползунковые автоматы.
2. Очистить доступ к проводке – снять штукатурку или другие отделочные материалы в необходимых местах.
3. Демонтировать необходимые розетки.
4. Присоединить зачищенные концы проводников к специальным контактам, которые имеются в розетках Евростандарта.
5. Соединить между собой все выводы к заземляемым розеткам.
6. Обесточить стояк или дом.
7. Подсоединить проведённое заземление к общему заземлению стояка или фазы.
8. Включить подачу электричества в доме и в квартире.

Заключение

Такое заземление действенно, только если в бытовом приборе поддерживается подключение к электросети, заземлённой по схеме TN-S. Определить это можно по вилке подключения. Если она предназначена для розеток Евростандарта, значит, TN-S поддерживается.

Источник: https://electriktop.ru/provodka/zazemleniye-v-kvartire.html

Замена электропроводки в квартире-3

Итак, завершающий этап работ после монтажа вводного кабеля и установки квартирного щитка– сборка схемы электропроводки, подключение автоматов и УЗО в щитке.

Как я уже говорил в предыдущей статье электроповодку в квартире я разделил на три группы и на каждую группу установил свой автоматический выключатель.

1 группа- автомат на 16 А- комнаты, коридор. Провод АВВГ 2х2,5(старая проводка)

2 группа- автомат на 20 А- кухня. Провод ВВГнг 3х2,5

3 группа- автомат на 16 А- ванная. Провод ВВГнг 3х2,5

Допустимый ток для провода сечением 2,5 кв.мм составляет 25 А, поэтому выбор автоматов у меня сделан правильно.

При токе больше 20 А отключится автомат на 20 А (кухня), а при нагрузке с током более 16 А отключатся 16-амперные автоматы (комнаты, коридор и ванная).

Это защита от перегрузки.  А от короткого замыкания (КЗ) автоматы и так должны отработать, потому что ток КЗ очень большой и может достигать больших значений- иногда даже тысяч ампер.

Есть такое понятие как кратность тока. У применяемых мною автоматических выключателей тип- С, у которого  кратность 5-7 номинальных токов автомата.

Обратите внимание

То есть при 5-кратном токе от Iн автомата произойдет его отключение без выдержки времени.

Поясню на примере.

Если автомат на 16 ампер, то умножаем на 5 и получаем ток отключения автомата от КЗ- 80 ампер.

Автоматы крепятся на DIN-рейку, входящую в комплект квартирного щитка. Рядом с автоматами устанавливаю УЗО- устройство защитного отключения.

УЗО  отключает все три автомата, то есть фаза с нулем на автоматы идет через УЗО с номинальным током в 40 ампер.

Дифференциальный ток отключения у УЗО- 30 мА или 0,03 Ампера.

Хочу обратить ваше внимание что ни в квартирном щитке, ни в этажном щите я

НЕ подключил провод заземления!

При этом вводной кабель я проложил трехжильный. Но провод заземления желто- зеленого цвета заизолировал в этажном щитке и в квартире.

Дело в том, что в доме применено заземление типа TN-C, при этом рабочий ноль и защитный находятся в нулевом проводе- PEN.

Если я подключу заземление, то при обрыве нуля между этажным щитом и вводом в дом на корпусе этажного щита появится опасный для жизни потенциал (именно на корпус щита прикручен вводной нулевой провод-PEN).

А так как провод заземления в квартиру будет подключен на этот корпус, то опасный потенциал попадет в квартиру на корпуса холодильника, стиральной машины, утюга и т.д., то есть везде где в розетке с вилкой будет подключен заземляющий контакт.

Важно

И при прикосновении к металлическому корпусу под высоким потенциалом УЗО может в таком случае и не отключиться…

Последствия могут быть сами понимаете какие, с электричеством шутки плохи.

Если же провод заземления не подключать, то при обрыве нуля будет только повышенное или напряжение в электропроводке и самое страшное что может случиться- это сгорит какой нибудь электроприбор.

УЗО при этом тоже не отключится, оно для этого и не предназначено, зато никого током не “дернет”.

Хочу добавить что разделять в квартирном щитке нулевой провод на защитный и рабочий по правилам запрещено.

Можно это сделать в этажном щите- но только на свой страх и риск и при условии что вы уверены в том, что в доме сделано заземляющее устройство.

Я же поступаю проще- не подключаю заземление и все. При этом УЗО свои функции выполняет прекрасно.

В дальнейшем этот провод заземления должен быть подключен после  перевода электропроводки дома на систему TN-C -S или TN-S.

Вводной автомат я установил в этажном щите, после счетчика электроэнергии. В схему подключения счетчика вмешиваться не стал- пусть кто обслуживает- переделывает.

Совет

Так как вводной кабель сечением 4кв.мм то автомат выбираю на 32 ампера, с немного заниженным номиналом, можно и на 40 ампер поставить но я чуток перестраховался.

Вводной автомат- двухполюсный, 2Р.

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

Источник: http://ceshka.ru/elektroprovodka/zamena-elektroprovodki-v-kvartire-3

Заземление в квартире

Обычно вопросами о монтаже заземления в квартире начинают задумываться в момент реконструкции электропроводки. После того как вы частично или полностью заменили старую двухжильную электропроводку на новую, трехжильную (с учетом заземляющего провода), подключили ко всем розеткам заземление, пришло время подключаться к этажному электрощиту.

Однако чтобы подключение было грамотным, а главное, чтобы после этого подключения были оправданы условия электробезопасности, необходимо знать, каким образом произведено подключение самого электрощита.

Система заземления многоэтажных домов

В домах советской постройки, как правило, используются системы заземления TN – C. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и совмещенный PEN проводник. Этажные щитки в этой системе зануляют, заземление в них как правило не предусмотрено.

В более новых домах или с реконструированными сетями установлена система TN – C – S. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и разделенный нулевой рабочий N и защитный PE проводник.

В этом случае, подключение происходит гораздо проще, в этажном щитке предусмотрены отдельные шины для подключения фазы, нуля и заземления, причем шина заземления имеет металлическую связь с корпусом щита.

Если ваш дом относится к новостройкам (примерно с 1997 г.), то в таком случае все условия для подключения заземления уже имеются, так как в новых домах устанавливается система заземления TN-S.

При подключении дома по такой системе, заземляющий провод прокладывается отдельно, вместе с нулевым и фазными проводами от самой подстанции к электрощитам дома. В этом случае переживать не следует.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C – S

Такие системы заземления проектируются в домах новой постройки, в которых электромонтаж выполняется пяти- проводной системой и заземление в квартире в этом случае присутствует.

При такой системе заземления все этажные щитки должны заземляться. Определить подключен ли ваш дом по системе TN – C – S очень просто. Для этого достаточно взглянуть на вводной кабель подходящий к стояку, он должен быть пятипроводным :

• – три фазы L1, L2, L3;
• – рабочий нуль N;
• – защитный нуль PE.

Подключение в этом случае осуществляется таким образом: фазный провод квартиры подключается к той шине, где был старый провод; нулевой рабочий N подключается к шине с нейтральными проводами; заземляющий провод РЕ (нулевой защитный) подключается к корпусу щита.

Причем, подключать все заземляющие провода в щитке на один зажим (болт) – нельзя. Необходимо использовать разные болтовые соединения. А лучше будет использовать шину, прикрутите шину к щитку, а потом подсоединяйте PE.

Такое подключение заземления в квартире аналогично, если ваш дом подключен по системе заземления TN-S.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C

При такой системе подключения дома к вводному стояку подходит четырехпроводный кабель: три фазы L1, L2, L3; и совмещенный нулевой рабочий и защитный провод PEN. В этом случае заземление в доме полностью отсутствует, контура заземления нет – электрощитки не заземлены! Как произвести подключение в этом случае?

Многие неграмотные электрики считают, что подключать защитный нуль PE необходимо в месте с рабочим N, на корпус щитка. Однако такое зануление является не безопасным!!!

При отгорании рабочего нуля, фазное напряжение через подключенную технику появится на всех нулевых проводах в квартире, а если нулевые защитные и рабочие провода будут связаны, то на всех заземленных корпусах приборов, появится напряжение 220 В. Поэтому прежде чем подключаться таким образом хорошенько подумайте нужна ли вам такая защита!

Обратите внимание

Наверное, ни для кого не является секретом, что электрические сети ЖКХ находятся в плачевном состоянии и такое явление как отгорание нуля в жилых домах встречается очень часто. Лучше уж без зануления, чем зануляться на изношенное электрооборудование и подвергать себя и своих близких опасности.

По этому, если заземления в доме нет то лучше защитный провод РЕ не подключать вместе с рабочим нулем на корпус щита. Оставьте его просто неподключенным. Будет резервным, на случай повреждения одного из рабочих. А для того чтобы эксплуатация электроустановок в сети без заземления была для вас безопасной, применяйте УЗО.

Установите отдельное УЗО для каждой розетки. УЗО хоть и не предотвратит появление фазы на корпусе, но мгновенно сработает при касании к поврежденному корпусу и отключит электроустановку.

Решением проблемы отсутствия заземления может стать установка своего собственного контура заземления. Встречались случаи, когда жильцы, проживающие на первых этажах домов в которых отсутствует заземление, устанавливали свое заземление. Забивали под окном в почву несколько уголков, обваривали их по контуру и соединяли с заземляющим РЕ проводником в квартире.

Можно также решить проблему с незаземленными этажными щитками проживая на пятом этаже. Проложить к подвалу по этажным стоякам 25 м одножильного провода, сделать в подвале или возле подъезда контур заземления, соединить этот одножильный провод с щитками и заземляющим контуром. Все! В таком случае можно смело подключать заземляющий провод от квартиры к электрощитку.

Ни в коем случае не используйте в качестве заземления батареи отопления, водопроводные и газовые трубы. Такое заземление в квартире является небезопасным не только для вас самих но и для ваших соседей.

В случае появления на корпусе электрооборудования напряжения, заземленного через батарею или водопроводную трубу, под напряжением окажутся все батареи и трубы, не только ваши, но и в соседних квартирах и домах.

В итоге соседа с верху, который решил попить воды с крана может смертельно поразить электрическим током!

Источник: https://electricvdome.ru/zazemlenie/zazemlenie-v-kvartire.html

Как правильно подключить заземление в щитке

1. Общие требования

Заземление является одной из основных мер защиты от поражения электрическим током.

В данной статье приведена подробная, пошаговая инструкция о том как сделать заземление в частном доме своими руками.

Для начала определимся с тем, что такое заземление?

Согласно ПУЭ Заземление — это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. (пункт 1.7.28.)

В качестве заземляющего устройства используют металлические стержни или уголки которые вбиваются вертикально в землю (так назымаемые вертикальные заземлители) и металлические стержни либо металлические полосы которые посредством сварки соединяют между собой вертикальные заземлители (так назымаемые горизонтальные заземлители).

Вертикальные и горизонтальные заземлители вместе образуют конур заземления, данный контур может быть замкнутый (рисунок 1) или линейный (рисунок 2):

Контур заземления должен быть присоединен к главной заземляющей шине во вводном электрическом щитке дома с помощью заземляющего проводника в качестве которого, как правило, используется та же металлическая полоса или стержень которые применены в качестве горизонтального заземлителя.

Защитное заземление частного дома будет иметь следующий общий вид:

В свою очередь совокупность контура заземления и заземляющего проводника называют заземляющим устройством.

Замкнутый контур заземления обычно выполняют в форме треугольника со сторонами от 2 до 3 метров (в зависимости от длины вертикальных заземлителей) важно что бы расстояние между вертикальными заземлителями было не менее их длины (см. рис. 1). Замкнутый контур так же может выполняться и в других формах, например овал, квадрат и т.д. В свою очередь линейный контур представляет из себя ряд вертикальных заземлителей в количестве 3-4 штуки выстроеных в линию, при этом так же как и в случае с замкнутым контуром расстояние между ними в линейном контуре должно быть не менее их длины, т.е. от 2 до 3 метров (см. рис. 2).

Примечание: Замкнутый контур заземления считается более надежным, т.к. даже при повреждении одного из горизонтальных заземлителей данный контур сохраняет свою работоспособность.

Горизонтальные и вертикальные заземлители должны выполняться из черной или оцинкованной стали либо из меди (пункт 1.7.111. ПУЭ). Ввиду своей дороговизны медные заземлители, как правило, не применяются. Так же не следует выполнять заземлители из арматуры — наружный слой арматуры каленый из-за чего нарушается распределение тока по ее сечению, кроме того она сильнее подвержена коррозии.

Вертикальные заземлители выполняют из:

• круглых стальных стержней диаметром минимум 16мм (рекомендуется: 20-22мм)
• стальных уголков размерами минимум 4х40х40 (рекомендуется: 5х50х50)

Длина вертикальных заземлителей должна составлять 2-3 метра (рекомендуется не менее 2,5 м)

Горизонтальные заземлители выполняют из:

• круглых стальных стержней диаметром минимум 10мм (рекомендуется: 16-20мм)
• стальной полосы размерами 4х40

Заземляющий проводник выполняют из:

• круглого стального стержня диаметром минимум 10мм
• стальной полосы размерами минимум 4х25 (рекомендуется 4х40)

Рекомендуется в качестве заземляющего проводника использовать тот же материал который был использован в качестве горизонтального заземлителя.

2. Порядок монтажа заземления:

ШАГ 1 — Выбираем место для монтажа

Место для монтажа выбирается как можно ближе к главному электрощитку (вводному щиту) дома в котором находится главная заземляющая шина (ГЗШ), она же PE шина.

В случае если вводной электрощиток находится внутри дома или на его наружной стене заземляющий контур монтируется около стены на которой находится электрощиток, на расстоянии примерно 1-2 метра от фундамента дома. Если же электрический щиток находится на опоре воздушной линии электропередач или на выносной стойке контур заземления можно монтировать прямо под ним.

При этом не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается под действием тепла трубопроводов и т.п. (п. 1.7.112 ПУЭ)

ШАГ 2 — Земляные работы

Выкапываем траншею в форме треугольника — для монтажа замкнутого конура заземления, либо прямую — для линейного:

Глубина траншеи должна составлять 0,8 — 1 метра

Ширина траншеи должна составлять 0,5 — 0,7 метра (для удобства проведения сварочных работ в дальнейшем)

Длина траншеи — в зависимости от выбранного количества вертикальных заземлителей и расстояний между ними.(Для треугольника используется 3 вертикальных заземлителя, для линейного контура, как правило, 3 или 4 вертикальных заземлителя)

ШАГ 3 — Монтаж вертикальных заземлителей

Расставляем в траншеи вертикальные заземлители на необходимом расстоянии друг от друга (1,5-2 метра) после чего забиваем их в землю при помощи перфоратора со специальной насадкой либо обычной кувалдой:

Предварительно концы заземлителей необходимо заострить для более легкого вхождения в грунт:

Как уже было написано выше длина вертикальных заземлителей должна составлять примерно 2-3 метра (рекомендуется минимум 2,5 метра), при этом необходимо вбить их в землю на всю длину, так что бы над дном траншеи выступала верхняя часть заземлителя на 20-25 см:

Когда все вертикальные заземлители забиты в землю можно переходить к следующему шагу.

ШАГ 4 — Монтаж горизонтальных заземлителей и заземляющего проводника:

На данном этапе необходимо соединить между собой все вертикальные заземлители с помощью горизонтальных заземлителей и к получившемуся контуру заземления приварить заземляющий проводник который будет выходить из земли на поверхность и предназначен для соединения заземляющего контура с главной заземляющей шиной вводного электрощита.

Горизонтальные и вертикальные заземлители соединяются между собой посредством сварки, при этом место соединения необходимо обварить со всех сторон для лучшего контакта.

ВАЖНО! Не допускается использование болтовых соединений! Вертикальные и горизонтальные заземлители образующие заземляющий контур, а так же заземляющий проводник в месте его присоединения к заземляющему контуру должны быть соединены при помощи сварки.

Сварные швы необходимо защитить от коррозии, для чего места сварки можно обработать битумной мастикой.

ВАЖНО! Сам заземляющий контур не должен иметь окраски! (пункт 1.7.111. ПУЭ)

В результате должно получится примерно следующее:

ШАГ 5 — Засыпаем грунтом траншею.

Здесь все просто, засыпаем траншею со смонтированным заземляющим контуром землей, так что бы над контуром было не менее 50 см грунта, как уже было указано выше.

Однако и здесь есть свои тонкости:

ВАЖНО! Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора (п. 1.7.112. ПУЭ).

ШАГ 6 — Подключение заземляющего проводника к ГЗШ вводного электрощитка (вводного устройства).

Наконец мы подошли к завершающему этапу — заземлению электрощитка дома, для этого выполняем следующие работы:

Подводим заземляющий проводник к электрощитку, так что бы до электрощитка оставалось около 1 метра, если вводной щиток находится в доме, желательно завести заземляющий проводник в здание. При этом у мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен следующий опознавательный знак (п.1.7.118. ПУЭ):

Сам заземляющий проводник находящийся над поверхностью земли необходимо покрасить, он должен иметь цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. (п.1.1.29. ПУЭ).

К концу заземляющего проводника со стороны электрощитка привариваем болт, на который подсоединяем гибкий медный провод сечением не менее 10 мм 2 , который так же должен иметь желто-зеленую окраску. Второй конец этого провода подключаем к главной заземляющей шине, в качестве которой внутри вводного устройства (вводного электрощитка дома) следует использовать шину РЕ (п.1.7.119. ПУЭ).

ВАЖНО! Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. (п.1.7.119. ПУЭ).

В итоге схема заземления щитка дома должна иметь следующий вид:

ПРИМЕЧАНИЕ: приведенная схема заземления электрощитка относится к системе заземления TN-C-S.

В данном электрощитке установлены следующие аппараты защиты:

1 — Автоматические выключатели — для защиты электропроводки от коротких замыканий и перегрузок.

2 — УЗИП — устройство для защиты сети от грозовых или импульсных перенапряжений сети.

3 — УЗО — устройство для защиты от поражения человека электрическим током.

ВАЖНО! Конур заземления должен присоединяться только к PE шине вводного щитка и ни в какое другое место электрической сети. Во вводном электрощитке рабочий ноль (N) должен быть так же соединен с PE шиной (как показано на схеме) таким образом выполняется его повторное заземление. После вводного щитка рабочие нули от N шины и защитные нули от PE шины соединяться не должны!

При этом проводка в доме должна выполняться трехжильным кабелем: желто-зеленая жила кабеля подключается к PE шине и используется в качестве заземляющего провода, синяя или голубая жила подключается к N шине и служит в качестве рабочего нуля и наконец третья жила подключается через автоматический выключатель на фазу. Пример трехпроводной схемы электропроводки смотрите здесь.

Так же к PE шине присоединяются проводники системы уравнивания потенциалов.

На этом все, но необходимо помнить, что защитное заземление это лишь одна составляющая из комплекса мер обеспечивающих надежную защиту от поражения электрическим током. К другим составляющим относятся:

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Полную инструкцию по заземлению и молниезащите для частного дома (в картинках) смотрите на отдельной странице.

Сегодня практически каждый загородный дом оснащен электрическими приборами. Безопасность их эксплуатации обеспечивается соединением установленного в помещениях электрооборудования с заземляющим устройством. Грамотно выполненное защитное заземление исключит вероятность поражения людей электрическим током и предотвратит выход из строя бытовой техники и сложных технических устройств от воздействия перенапряжений, если они защищаются УЗИП. Выбор схемы подключения зависит от различных факторов. В частном доме, в отличие многоквартирного, заземление можно сделать самостоятельно. Разобраться в вопросе его подключения поможет данная инструкция.

Основные элементы схемы подключения заземления загородного дома и правила по их выполнению

Схема подключения заземления в загородном доме выглядит следующим образом: электроприбор— розетка — электрический щит — заземляющий проводник — контур заземления — земля.

Подключение начинается с выполнения на придомовом участке заземляющего устройства в соответствие с правилами, определенными в главе 1.7 ПУЭ 7-го издания. Заземлитель представляет собой металлическую конструкцию, имеющую большую площадь контакта с землей. Предназначен для выравнивания разности потенциалов и уменьшения потенциала заземленного оборудования, в случае замыкания на корпус или появления избыточного напряжения в электросети. Конструкция и глубина его установки определяется исходя из сопротивления грунта на участке (например, сухой песок или влажный чернозем).

От выполненного на участке заземляющего устройства (заземления) прокладываем заземляющий проводник, который подключаем к главной заземляющей шине, с использованием болтового соединения, зажима или сварки. Выбираем проводник сечением не менее 6 мм2 для меди и 50 мм2 для стали, при этом он должен соответствовать требованиям к защитным проводникам, указанным в таблице 54.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а для системы ТТ иметь сечение не менее 25 мм2 для меди. Если проводник голый и прокладывается в земле, то его сечение должно соответствовать приведенному в таблице 54.1 ГОСТ Р ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

В электрощитке заземляющий проводник через шину заземления соединяется с защитными проводниками, проложенными к розеткам, имеющим заземляющий контакт и остальным электроприемникам в доме. В результате чего, каждый электроприбор оказывается подключенным к системе заземления.

Зависимость схемы подключения заземления от контура заземления

Если у столба линии электропередач выполнено повторное заземление, то схема подключения заземления в загородном доме выполняется по системам TN-C-S или TT. Когда состояние сетей не вызывает опасений, в качестве заземляющего устройства дома следует использовать повторное заземление линии и подключать дом в соответствии с системой заземления TN-C-S. Если воздушная линия старая, либо качество выполнения повторных заземлений подлежит сомнению, лучше выбрать систему ТТ и оборудовать индивидуальное заземляющее устройство на придомовом участке.

Для заземляющего устройства в первую очередь следует использовать естественные заземлители – сторонние проводящие части, имеющие непосредственный контакт с грунтом (водопроводы, трубы скважин, металлические и железобетонные конструкции загородного дома и прочее). (см. п.1.7.54, 1.7.109 ПУЭ 7-го издания).

При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка.

При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка.

Наиболее эффективен в использовании, если на вашем участке почва представлена суглинком, торфом, насыщенным водой песком, обводненной глиной. Стандартная длина стержней составляет от 1,5‑х до 3‑х м. Выбирая длину вертикальных электродов, исходим из водонасыщенности вмещающих пород на участке. Заглубленные грунт вертикальные заземлители объединяются горизонтальным электродом, например, полосой, а для минимизации экранирования располагаются на расстоянии, соразмерном длине самих штырей.

Конструкцию заземляющего устройства рекомендуют располагать на расстоянии одного метра от фундамента строения (см. п. 1.7.94 ПУЭ 7-го издания).

Зависимость схемы подключения от типа системы заземления

Заземление объектов жилого фонда выполняют по следующим системам: ТN (подсистемы TN-C, TN-S, TN-C-S) или ТТ. Первая буква в названии обозначает заземление источника питания, вторая – заземление открытых частей электрооборудования.

Последующие буквы после N указывают на совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. S – нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены. С – функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (РЕN-проводник).

Электробезопасность обеспечивается полноценно, когда уменьшение сопротивления заземлителя не влечет за собой увеличения показателей тока замыкания на землю. Рассмотрим, как схема подключения заземления зависит от выполненной на объекте системы электрической сети.

Система заземления TN-S

Рисунок 1. Система TN-S

На объектах, оборудованных электросетью по системе TN-S, нулевые рабочий и защитный проводники разделены по всей длине, и в случае пробоя изоляции фазы, аварийный ток отводится по защитному РЕ-проводнику. Устройства УЗО и дифавтоматы, реагирующие на появление утечки тока через защитный ноль, отключают сеть с нагрузкой.

Достоинством подсистемы заземления TN-S является надежная защита электрооборудования и человека от поражения аварийным током при пользовании электросетями. За счет чего данную систему относят к наиболее современной и безопасной.

Для выполнения заземления по системе TN-S, требуется прокладка от трансформаторной подстанции отдельного провода заземления к своему строению, что приведет к значительному удорожанию проекта. По этой причине, для заземления объектов частного сектора, подсистема заземления TN-S практически не используется.

Система заземления TN-C. Необходимость перехода на ТN-C-S

Рисунок 2. Система TN-S

Заземление по системе TN-C наиболее распространено для старых построек жилого фонда. Преимуществом является экономичность и проста ее выполнения. Существенным недостатком – отсутствие отдельного проводника РЕ, что исключает наличие в розетках загородного дома заземления и возможности уравнивания потенциалов в ванной.

К загородным постройкам электрических ток подводится по воздушным линиям. К самому строению подходят два проводника: фазный L и совмещенный PEN. Подключить заземление можно, только при наличии в частном доме трехжильной проводки, что требует переделки системы TN-C на TN-C-S, путем разделения нулевого рабочего и нулевого защитного проводника в электрическом щите (см. п. 1.7.132 ПУЭ 7-го издания).

Подключение заземления по системе TN-C-S

Для подсистемы заземления TN-C-S характерно объединение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников на участке от линий электропередач до ввода в здание. Заземление по данной системе достаточно простое в техническом исполнении, за счет чего рекомендуется для широкого применения. К недостатку можно отнести потребность в постоянной модернизации, во избежание обрыва PEN проводника, в результате чего электроприборы могут оказаться под опасным потенциалом.

Рассмотрим схему подключения заземления в загородном доме по системе TN-C-S на примере перехода к ней от системы TN-C.

Рисунок 3. Схема главного распределительного щита

Как уже отмечалось, для получения трехжильной проводки, необходимо произвести правильное разделение PEN проводника в распределительном щитке дома. Начинаем с того, что в электрощит устанавливаем шину с обеспечением прочной металлической связи с ним, и подключаем к этой шине идущий со стороны линии электропередач объединенный проводник PEN. Шину PEN соединяем перемычкой со следующей установленной шиной РЕ. Теперь шина PEN выступает в качестве шины нулевого рабочего проводника N.

Рисунок 4. Схема подключения заземления (переход с TN-C на TN-C-S)

Рисунок 5. Схема подключения заземления TN-C-S

Выполнив указанные подключения, соединяем распределительный щиток с заземлителем: от заземляющего устройства заводим проводна шину РЕ. Таким образом, в результате несложной модернизации, мы оснастили дом тремя отдельными проводами (фазным, нулевым защитным и нулевым рабочим).

Правилами устройства электроустановок требуется выполнение повторного заземления для РЕ – и РEN-проводников на вводе в электроустановки, с использованием, в первую очередь, естественных заземлителей, сопротивление которых при напряжении электросети 380/220 В должно быть не более 30 Ом (см. п. 1.7.103 ПУЭ 7-го издания).

Подключение заземления по системе TТ

Рисунок 6. Система TT

Другим вариантом схемы является подключения заземления загородного дома по системе ТТ с глухозаземленной нейтралью источника тока. Открытые токопроводящие элементы электрооборудования такой системы подсоединены к заземляющему устройству, не имеющему электрической связи с заземлителем нейтрали источника питания.

При этом должно соблюдаться следующее условие: значение произведения величины тока срабатывания устройства защиты (Iа) и суммарного сопротивления заземляющего проводника и заземлителя (Rа) не должно превышать 50 В (см. п.1.7.59 ПУЭ). Rа Iа ≤ 50 В.

Для соблюдения этого условия “Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках” И 1.03-08 рекомендует выполнять заземляющее устройство с сопротивлением 30 Ом. Данная система достаточно востребована на сегодняшний день и применяется для частных, преимущественно мобильных построек, при невозможности обеспечения достаточного уровня электробезопасности системой TN.

Заземление по системе TТ не требует разделения совмещенного PEN проводника. Каждый из подходящих к дому отдельных проводов подсоединяем к изолированной от электрощита шине. А сам PEN проводник, в таком случае, считаем нулевым проводов (нулем).

Рисунок 7. Схема подключения заземления по системе TT

Рисунок 8. Схема подключения заземления и УЗО по системе TT

Как следует из схемы, системы TN-S и ТТ очень похожи между собой. Отличие состоит в полном отсутствии у ТТ электрической связи между заземляющим устройством и PEN проводником, что, в случае отгорания последнего со стороны источника питания, гарантирует отсутствие избыточного напряжения на корпусе электрических приборов. В этом и состоит очевидное преимущество системы ТТ, обеспечивающее более высокий уровень безопасности и надежности в эксплуатации. Недостатком ее использования можно назвать лишь дороговизну, поскольку для защиты пользователей при косвенном прикосновении, обязательна установка дополнительных устройств защитного отключения питания (УЗО и реле напряжения), что, в свою очередь, требует прохождение апробации и заверение специалистом энергонадзора.

Заключение

Схема заземления в общем виде представляет собой соединение ее элементов: электрооборудования, вводно-распределительного щита, заземляющего проводника РЕ, заземлителя.

Для установки заземляющего устройства в загородном доме необходимо разобраться в особенностях его подключения, в зависимости от следующих факторов:

• способ питания электрической сети (воздушными линиями или кабелем от трансформаторной подстанции)
• тип грунта на придомовом участке, где выполняется контур заземления.
• наличие системы молниезащиты, дополнительных источников питания или специфического оборудования.

Выполняя подключение заземления самостоятельно, необходимо руководствоваться положениями раздела 1.7 Правил устройства электроустановок. При невозможности использования естественных заземлителей, выполняем заземляющее устройство с применением искусственных заземлителей.. Заземление частного дома может быть выполнено по двум системам: TN-C-S или ТТ. Наиболее широкое применение получила модернизированная система TN-C – TN-C-S, за счет простоты ее технического исполнения. Для обеспечения электробезопасности загородного дома по системе TN-C-S, требуется разделение PEN проводника, на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.

Выполнив контур заземления, необходимо проверить качество его монтажа, и произвести замеры сопротивления на соответствие нормам ПУЭ при помощи специальных приборов, для чего может потребоваться привлечение специалистов.

Полную инструкцию по заземлению и молниезащите для частного дома (в картинках) смотрите на отдельной странице.

Полную инструкцию по заземлению и молниезащите для частного дома (в картинках) смотрите на отдельной странице.

Сегодня практически каждый загородный дом оснащен электрическими приборами. Безопасность их эксплуатации обеспечивается соединением установленного в помещениях электрооборудования с заземляющим устройством. Грамотно выполненное защитное заземление исключит вероятность поражения людей электрическим током и предотвратит выход из строя бытовой техники и сложных технических устройств от воздействия перенапряжений, если они защищаются УЗИП. Выбор схемы подключения зависит от различных факторов. В частном доме, в отличие многоквартирного, заземление можно сделать самостоятельно. Разобраться в вопросе его подключения поможет данная инструкция.

Основные элементы схемы подключения заземления загородного дома и правила по их выполнению

Схема подключения заземления в загородном доме выглядит следующим образом: электроприбор— розетка — электрический щит — заземляющий проводник — контур заземления — земля.

Подключение начинается с выполнения на придомовом участке заземляющего устройства в соответствие с правилами, определенными в главе 1.7 ПУЭ 7-го издания. Заземлитель представляет собой металлическую конструкцию, имеющую большую площадь контакта с землей. Предназначен для выравнивания разности потенциалов и уменьшения потенциала заземленного оборудования, в случае замыкания на корпус или появления избыточного напряжения в электросети. Конструкция и глубина его установки определяется исходя из сопротивления грунта на участке (например, сухой песок или влажный чернозем).

От выполненного на участке заземляющего устройства (заземления) прокладываем заземляющий проводник, который подключаем к главной заземляющей шине, с использованием болтового соединения, зажима или сварки. Выбираем проводник сечением не менее 6 мм2 для меди и 50 мм2 для стали, при этом он должен соответствовать требованиям к защитным проводникам, указанным в таблице 54.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а для системы ТТ иметь сечение не менее 25 мм2 для меди. Если проводник голый и прокладывается в земле, то его сечение должно соответствовать приведенному в таблице 54.1 ГОСТ Р ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

В электрощитке заземляющий проводник через шину заземления соединяется с защитными проводниками, проложенными к розеткам, имеющим заземляющий контакт и остальным электроприемникам в доме. В результате чего, каждый электроприбор оказывается подключенным к системе заземления.

Зависимость схемы подключения заземления от контура заземления

Если у столба линии электропередач выполнено повторное заземление, то схема подключения заземления в загородном доме выполняется по системам TN-C-S или TT. Когда состояние сетей не вызывает опасений, в качестве заземляющего устройства дома следует использовать повторное заземление линии и подключать дом в соответствии с системой заземления TN-C-S. Если воздушная линия старая, либо качество выполнения повторных заземлений подлежит сомнению, лучше выбрать систему ТТ и оборудовать индивидуальное заземляющее устройство на придомовом участке.

Для заземляющего устройства в первую очередь следует использовать естественные заземлители – сторонние проводящие части, имеющие непосредственный контакт с грунтом (водопроводы, трубы скважин, металлические и железобетонные конструкции загородного дома и прочее). (см. п.1.7.54, 1.7.109 ПУЭ 7-го издания).

При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка.

При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка.

Наиболее эффективен в использовании, если на вашем участке почва представлена суглинком, торфом, насыщенным водой песком, обводненной глиной. Стандартная длина стержней составляет от 1,5‑х до 3‑х м. Выбирая длину вертикальных электродов, исходим из водонасыщенности вмещающих пород на участке. Заглубленные грунт вертикальные заземлители объединяются горизонтальным электродом, например, полосой, а для минимизации экранирования располагаются на расстоянии, соразмерном длине самих штырей.

Конструкцию заземляющего устройства рекомендуют располагать на расстоянии одного метра от фундамента строения (см. п. 1.7.94 ПУЭ 7-го издания).

Зависимость схемы подключения от типа системы заземления

Заземление объектов жилого фонда выполняют по следующим системам: ТN (подсистемы TN-C, TN-S, TN-C-S) или ТТ. Первая буква в названии обозначает заземление источника питания, вторая – заземление открытых частей электрооборудования.

Последующие буквы после N указывают на совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. S – нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены. С – функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (РЕN-проводник).

Электробезопасность обеспечивается полноценно, когда уменьшение сопротивления заземлителя не влечет за собой увеличения показателей тока замыкания на землю. Рассмотрим, как схема подключения заземления зависит от выполненной на объекте системы электрической сети.

Система заземления TN-S

Рисунок 1. Система TN-S

На объектах, оборудованных электросетью по системе TN-S, нулевые рабочий и защитный проводники разделены по всей длине, и в случае пробоя изоляции фазы, аварийный ток отводится по защитному РЕ-проводнику. Устройства УЗО и дифавтоматы, реагирующие на появление утечки тока через защитный ноль, отключают сеть с нагрузкой.

Достоинством подсистемы заземления TN-S является надежная защита электрооборудования и человека от поражения аварийным током при пользовании электросетями. За счет чего данную систему относят к наиболее современной и безопасной.

Для выполнения заземления по системе TN-S, требуется прокладка от трансформаторной подстанции отдельного провода заземления к своему строению, что приведет к значительному удорожанию проекта. По этой причине, для заземления объектов частного сектора, подсистема заземления TN-S практически не используется.

Система заземления TN-C. Необходимость перехода на ТN-C-S

Рисунок 2. Система TN-S

Заземление по системе TN-C наиболее распространено для старых построек жилого фонда. Преимуществом является экономичность и проста ее выполнения. Существенным недостатком – отсутствие отдельного проводника РЕ, что исключает наличие в розетках загородного дома заземления и возможности уравнивания потенциалов в ванной.

К загородным постройкам электрических ток подводится по воздушным линиям. К самому строению подходят два проводника: фазный L и совмещенный PEN. Подключить заземление можно, только при наличии в частном доме трехжильной проводки, что требует переделки системы TN-C на TN-C-S, путем разделения нулевого рабочего и нулевого защитного проводника в электрическом щите (см. п. 1.7.132 ПУЭ 7-го издания).

Подключение заземления по системе TN-C-S

Для подсистемы заземления TN-C-S характерно объединение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников на участке от линий электропередач до ввода в здание. Заземление по данной системе достаточно простое в техническом исполнении, за счет чего рекомендуется для широкого применения. К недостатку можно отнести потребность в постоянной модернизации, во избежание обрыва PEN проводника, в результате чего электроприборы могут оказаться под опасным потенциалом.

Рассмотрим схему подключения заземления в загородном доме по системе TN-C-S на примере перехода к ней от системы TN-C.

Рисунок 3. Схема главного распределительного щита

Как уже отмечалось, для получения трехжильной проводки, необходимо произвести правильное разделение PEN проводника в распределительном щитке дома. Начинаем с того, что в электрощит устанавливаем шину с обеспечением прочной металлической связи с ним, и подключаем к этой шине идущий со стороны линии электропередач объединенный проводник PEN. Шину PEN соединяем перемычкой со следующей установленной шиной РЕ. Теперь шина PEN выступает в качестве шины нулевого рабочего проводника N.

Рисунок 4. Схема подключения заземления (переход с TN-C на TN-C-S)

Рисунок 5. Схема подключения заземления TN-C-S

Выполнив указанные подключения, соединяем распределительный щиток с заземлителем: от заземляющего устройства заводим проводна шину РЕ. Таким образом, в результате несложной модернизации, мы оснастили дом тремя отдельными проводами (фазным, нулевым защитным и нулевым рабочим).

Правилами устройства электроустановок требуется выполнение повторного заземления для РЕ – и РEN-проводников на вводе в электроустановки, с использованием, в первую очередь, естественных заземлителей, сопротивление которых при напряжении электросети 380/220 В должно быть не более 30 Ом (см. п. 1.7.103 ПУЭ 7-го издания).

Подключение заземления по системе TТ

Рисунок 6. Система TT

Другим вариантом схемы является подключения заземления загородного дома по системе ТТ с глухозаземленной нейтралью источника тока. Открытые токопроводящие элементы электрооборудования такой системы подсоединены к заземляющему устройству, не имеющему электрической связи с заземлителем нейтрали источника питания.

При этом должно соблюдаться следующее условие: значение произведения величины тока срабатывания устройства защиты (Iа) и суммарного сопротивления заземляющего проводника и заземлителя (Rа) не должно превышать 50 В (см. п.1.7.59 ПУЭ). Rа Iа ≤ 50 В.

Для соблюдения этого условия “Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках” И 1.03-08 рекомендует выполнять заземляющее устройство с сопротивлением 30 Ом. Данная система достаточно востребована на сегодняшний день и применяется для частных, преимущественно мобильных построек, при невозможности обеспечения достаточного уровня электробезопасности системой TN.

Заземление по системе TТ не требует разделения совмещенного PEN проводника. Каждый из подходящих к дому отдельных проводов подсоединяем к изолированной от электрощита шине. А сам PEN проводник, в таком случае, считаем нулевым проводов (нулем).

Рисунок 7. Схема подключения заземления по системе TT

Рисунок 8. Схема подключения заземления и УЗО по системе TT

Как следует из схемы, системы TN-S и ТТ очень похожи между собой. Отличие состоит в полном отсутствии у ТТ электрической связи между заземляющим устройством и PEN проводником, что, в случае отгорания последнего со стороны источника питания, гарантирует отсутствие избыточного напряжения на корпусе электрических приборов. В этом и состоит очевидное преимущество системы ТТ, обеспечивающее более высокий уровень безопасности и надежности в эксплуатации. Недостатком ее использования можно назвать лишь дороговизну, поскольку для защиты пользователей при косвенном прикосновении, обязательна установка дополнительных устройств защитного отключения питания (УЗО и реле напряжения), что, в свою очередь, требует прохождение апробации и заверение специалистом энергонадзора.

Заключение

Схема заземления в общем виде представляет собой соединение ее элементов: электрооборудования, вводно-распределительного щита, заземляющего проводника РЕ, заземлителя.

Для установки заземляющего устройства в загородном доме необходимо разобраться в особенностях его подключения, в зависимости от следующих факторов:

• способ питания электрической сети (воздушными линиями или кабелем от трансформаторной подстанции)
• тип грунта на придомовом участке, где выполняется контур заземления.
• наличие системы молниезащиты, дополнительных источников питания или специфического оборудования.

Выполняя подключение заземления самостоятельно, необходимо руководствоваться положениями раздела 1.7 Правил устройства электроустановок. При невозможности использования естественных заземлителей, выполняем заземляющее устройство с применением искусственных заземлителей.. Заземление частного дома может быть выполнено по двум системам: TN-C-S или ТТ. Наиболее широкое применение получила модернизированная система TN-C – TN-C-S, за счет простоты ее технического исполнения. Для обеспечения электробезопасности загородного дома по системе TN-C-S, требуется разделение PEN проводника, на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.

Выполнив контур заземления, необходимо проверить качество его монтажа, и произвести замеры сопротивления на соответствие нормам ПУЭ при помощи специальных приборов, для чего может потребоваться привлечение специалистов.

Полную инструкцию по заземлению и молниезащите для частного дома (в картинках) смотрите на отдельной странице.

Куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?

Ни для кого не секрет, что огромное количество домов в нашей стране имеют старую систему заземления TN-C. Это когда в квартирах разведена двухпроводная электропровода. Один провод фаза “L”, а второй провод проводник “PEN” (совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводники).

Сегодня постепенно, но очень медленно, идет модернизация электроснабжения многоквартирных домов, т.е. перевод на более современную и безопасную систему заземления TN-C-S. Если в вашем доме это уже произошло, то это просто счастье для вас )))

А вот ремонт старой электропроводки в квартирах ложится на плечи самих хозяев. Здесь многие люди рассуждают здраво и при капитальном ремонте меняют всю электропроводку. Если у вашего дома система заземления новая TN-S или уже модернизированная TN-C-S, то вы просто обязаны подключать все розетки трехжильным кабелем, т.е. проводники N и PE должны быть самостоятельными жилами.

Если у вашего дома все еще старая система заземления TN-C, то во время замены электропроводки также используйте трехжильные кабели. Смотрите вперед в будущее. А вдруг в скором будущем в ваш дом приедут электрики и проведут модернизацию электроснабжения всего дома. В этой ситуации вам нужно будет только подключить нулевые защитные проводники к шине заземления этажного щита. Если вы не позаботитесь о будущем, сэкономите немного денег и проложите двухжильные кабели, то чтобы вашу квартиру перевести на безопасную систему заземления необходимо будет снова делать капитальный ремонт  с заменой всех кабелей.

Итак, сейчас постепенно перехожу к самому главному смыслу самой статьи.

Ваш дом со старой системой заземления TN-C и вы во время замены электропроводки везде заложили трехжильные кабели. Это правильное решение. Куда подключать две жилы – это “фазу” и “ноль” понятно. В такой ситуации у людей часто возникает другой вопрос: куда нужно подключить третьи желто-зеленые жилы кабелей, которые предназначены для выполнения функций нулевых защитных проводников? В таком доме же еще нет отдельного магистрального защитного проводника.

Очень часто я слышу следующие ответы на вопрос куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C:

1. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем уже саму эту шину заземления подключить к корпусу этажного щитка.
2. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления, а саму эту шину заземления не подключать к корпусу этажного щитка.
3. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем перемычкой подключить на нулевую шину, т.е. осуществить переход с TN-C на TN-C-S в квартирном щитке.
4. Все заземляющие контакты в самих розетках нужно соединить перемычками с контактами нулевых рабочих проводников.
5. Заземляющие проводники нужно подключить к стоякам и радиаторам отопления и водоснабжения, так как они заземлены.

Лично я считаю все эти ответы неверными, ошибочными и представляющими опасность для самих же хозяев квартир. Ниже постараюсь объяснить свою точку зрения. В комментариях вы можете высказать свое мнение по этому поводу.

Давайте сначала рассмотрим ситуацию в доме с новой системой заземления TN-S. Ниже нарисована элементарная схема распределительного щитка. Аналогичная схема будет и у квартирного щитка в доме с модернизированной системой заземления TN-C-S.

 

Теперь давайте представим аварийную ситуацию, когда на заземляющий контакт розетки попало опасное напряжение. Это может произойти из-за выхода из строя самой розетки, из-за поломки бытовой техники и т.д. Данную ситуацию я изобразил на схеме ниже для третьей по счету розетки. Предположим что фаза “L” попала на контакт розетки “PE”. Поверьте, такое случается и довольно часто. Так как у нас все заземляющие контакты соединены с контуром заземления здания и потенциал земли принято считать равным нулю, то этот “аварийный” ток побежит по пути наименьшего сопротивления.

А именно его путь будет следующим: заземляющий контакт розетки – нулевой защитный проводник в квартире – шина заземления квартирного щитка – нулевой защитный проводник от квартирного до этажного щитка – шина заземления этажного щита – магистральный нулевой защитный проводник – контур заземления здания.

Таким образом получается, что опасный для человека потенциал будет “бежать” по пути наименьшего сопротивления и уходить в землю. Если эта розетка защищена УЗО или дифавтоматом, то эти защитные устройства сразу сработают и обесточат неисправную линию. Так человек будет защищен.

Ниже на схеме я стрелочками показал путь движения тока.

 

Теперь ниже представлена аналогичная элементарная схема распределительного щитка для дома со старой системой заземления TN-C. Тут приходят в щиток два провода “L” и “PEN”, а на розетки уходит уже новая трехжильная электропроводка. На этой схеме представлена самая распространенная ситуация. Это когда все нулевые защитные проводники подключены к контактам розеток с одной стороны и подключены к общей шине заземления с другой стороны, но сама шина заземления не подключена к корпусу этажного щита.

 

Давайте теперь представим здесь подобную аварийную ситуацию и посмотрим что будет. В третьей розетки фаза “L” попала на заземляющий контакт розетки. Куда дальше она побежит?

Ответ тут логичен – ни куда она не побежит, а просто опасный потенциал попадет сначала на общую шину заземления и потом от нее распространится на все заземляющие контакты всех оставшихся розеток, а через них уже на металлические корпуса электроприборов (холодильник, стиральная машина, микроволновка и т.д.). В этой системе заземления нет связи шины PE с контуром заземления и нет точки с нулевым потенциалом, к которому бы стремился ток. Вывод отсюда можно сделать такой, что в данной ситуации человек может получить поражение электрическим током и может выйти из строя бытовая техника.

 

Теперь давайте разберем все ответы, которые я выше уже перечислил для вопроса куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?

1. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем уже саму эту шину заземления подключить к корпусу этажного щитка.

   Мой ответ: Этого делать нельзя, так как этажный щит может быть не заземлен и опасный потенциал может оказаться на его корпусе и на металлических корпусах вашей бытовой техники. Это будет представлять большую опасность для вас и для других жильцов дома.

2. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления, а саму эту шину заземления не подключать к корпусу этажного щитка.

   Мой ответ: Так делать нельзя. Данную ситуацию я уже выше рассмотрел в описываемом аварийном случае для дома с системой заземления TN-C.

3. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем перемычкой подключить на нулевую шину, т.е. осуществить переход с TN-C на TN-C-S в квартирном щитке.

   Мой ответ: Так делать нельзя. Суть перехода на систему заземления TN-C-S заключается в повторном заземлении PEN проводника в месте его разделения, чтобы опасный потенциал уходил в землю. В квартирном щитке этого сделать невозможно. Если при таком подключении проводников случится аварийная ситуация и фаза попадет на контакт заземления розетки, то просто получится короткое замыкание. Проводник PE соединен же перемычкой с проводником N и поэтому получается что “фаза” сразу попадает на “ноль”. А мы знаем, что короткое замыкание происходит с искрами и отгоранием контактов. “Бабах” может произойти в вашей розетке или бытовой технике, что может быть очень опасно.

4. Все заземляющие контакты в самих розетках нужно соединить перемычками с контактами нулевых рабочих проводников.

   Мой ответ: Так тоже делать нельзя. Эта ситуация аналогична с ситуацией из ответа №3.

5. Заземляющие проводники нужно подключить к стоякам и радиаторам отопления, так как они заземлены.

   Мой ответ: Так делать нельзя. Заземление стояков отопления и водоснабжения может быть нарушено. Например, кто-то этажом ниже во время ремонта вырезал старые металлические труби и поставил новые полипропиленовые. Связь металлических труб верхних этажей с “землей” будет нарушена. В такой ситуации если опасный потенциал попадет на заземляющий контакт розетки, то под напряжением окажутся стояки и трубы отопления и водоснабжения. Это очень опасно для вас и для и для других жильцов дома.

Куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?

Теперь перехожу с своему ответу на вопрос куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C.

Лично я считаю, что нулевые защитные проводники необходимо подключать следующим образом:

• В квартирном щитке нужно установить общую шину заземления и подключить к ней все приходящие от розеток третьи желто-зеленые жилы кабелей.
• Во время ремонта проложить отдельный провод, например ПУГВ, для организации заземления шины PE квартирного щитка от шины PE этажного щита или использовать для этих целей трехжильный вводной кабель. В домашнем щитке нулевой защитный проводник можно подключить к шине заземления. В этажном щите его не подключать, а просто аккуратно скрутить и спрятать от посторонних лиц.
• В самих розетках нулевые защитные проводники не подключать к заземляющим контактам розеток. Их нужно просто аккуратно скрутить и спрятать вглубь подрозетника.

Кто-то скажет, что лучше в самих розетках подключить нулевые защитные проводники, а не подключать их только к шине PE в квартирном щитке. Так же потом при переводе дома на систему заземления TN-C-S будет проще их только завести на шину PE и не вскрывать все розетки, которых может быть несколько десятков.

Отвечаю почему так не стоит делать. Как правило, в одну розеточную группу (линию) может входить несколько розеток. Если в них подключить нулевые защитные проводники и их общую жилу PE не подключать в щитке, то получится следующая ситуация. Все желто-зеленые жилы одной розеточной группы на пути к щитку всегда объединяются в одну линию (жилу), например, в распределительной коробке. В щиток же приходит всего один кабель от нескольких розеток. Поэтому у всех розеток из одной розеточной группы будет хорошая связь между заземляющими контактами. Если “фаза” в одной из таких розеток попадет на ее заземляющий контакт, то эта “фаза”  также попадет и на заземляющие контакты остальных розеток. Так будет опасная ситуация в нескольких розетках.

Так вот, если вы подключите провода заземления по предложенной схеме, то будет исключена опасная ситуация с попаданием фазы на заземляющие контакты всех розеток и на металлические корпуса бытовой техники. Тут фаза, попавшая на заземляющий контакт розетки, дальше него никуда не пойдет и аварийная ситуация будет только в одной точке, а не во всей квартире.

Ниже представлена правильная схема подключения проводов заземления в доме со старой системой заземления TN-C. Красные крестики означают, что сюда приходит нулевой защитный проводник, но не подключается.

Надеюсь мои рассуждения и доводы по этому вопросу вам понятны. Если вы придерживаетесь другого мнения и считаете, что я не прав и ошибаюсь, то обязательно это напишите ниже в комментариях. Найти правильное и безопасное решение в подключении проводов заземления в домах с системой заземления TN-C будет очень полезно вам и мне самому. Спасибо!

Улыбнемся:

Высокое напряжение опасно для вашего здоровья, а низкое напряжение приятно или полезно )))

Как правильно заземлить автомобильную электрическую систему

Правильное заземление электрической системы – один из наиболее неправильно понимаемых аспектов автомобильной электрической системы. Однако правильно заземленная электрическая система жизненно важна для работы вашего автомобиля. Без хорошего заземления ваша система зажигания будет работать хуже, у вас будут случайные проблемы с зарядкой, и вы легко можете оказаться в затруднительном положении.

Базовая система заземления выглядит следующим образом:

1. Всегда используйте толстый кабель заземления и подсоединяйте один конец к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, а другой конец к стартеру или блоку двигателя как можно ближе к стартеру.Это обеспечит правильный путь заземления к стартеру.
2. Заземлите блок двигателя к раме с помощью прочного заземляющего провода или кабеля, убедившись, что оба соединения чистые, тугие и металл к металлу.
3. Затем заземлите блок двигателя на кузов автомобиля с помощью толстого заземляющего провода или кабеля, убедившись, что оба соединения чистые, плотные и металл к металлу.
4. Если у вас корпус из стекловолокна, вам необходимо прикрепить несколько тяжелых заземляющих проводов к блоку двигателя.Один бегите назад, два – к приборной панели (если у вас много аксессуаров) и один вперед.

Каждое отдельное заземление можно направить в центральное место, и все компоненты в этой общей области могут быть заземлены на него.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что провод или кабель для каждого заземления имеет достаточную длину, чтобы при крутящем моменте двигателя (перемещении под нагрузкой) земля не разрывалась.

Что касается фактической проводки, вы хотите использовать провод не менее 14 калибра для заземления кузова (см. Наш комплект заземления для получения дополнительной информации).Плетеный медный провод заземления лучше всего крепит двигатель к раме. Для подключения отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к блоку двигателя или монтажному болту стартера следует использовать толстый кабель калибра №2.

Наконец, лучше всего использовать изолированный провод, если вы используете провод любой длины. Изоляция гарантирует, что провод не испортится из-за влаги.

Заземление и подключение промышленных панелей управления

Надлежащие методы заземления промышленных панелей управления можно легко применить для повышения безопасности и производительности, но их часто упускают из виду, что приводит к проблемам.

Надлежащее заземление для систем промышленной автоматизации является важным элементом обеспечения безопасности, бесперебойной работы и производительности. Однако в промышленных панелях управления слишком легко забыть об элементах заземления или установить их неправильно. В большинстве случаев панель управления будет нормально функционировать при ненадлежащем заземлении, но при возникновении неисправности представляет опасность.

В статье 250 NFPA 70 (NEC) обсуждается «Заземление и соединение» с акцентом на то, как достигается общая система заземления на месте установки, обычно с заземляющими электродами, установленными в землю.Подробные сведения о заземлении в панелях управления приведены в NFPA 79 и UL508A.

Панели управления

обычно имеют подвод питания с заземляющим проводом, который, в свою очередь, соединен с корпусом. В этом посте рассматриваются некоторые распространенные методы заземления и подключения промышленных панелей управления.

Безопасность прежде всего

С точки зрения безопасности, корпус панели управления должен быть надежно и должным образом заземлен, чтобы устранить любые электрические неисправности.Сопротивление пути заземления от корпуса к источнику заземления должно быть очень низким, поэтому, если какой-либо проводник под напряжением касается корпуса, результирующий ток короткого замыкания имеет путь с низким сопротивлением для безопасного проведения к земле. Это позволяет компонентам перегрузки по току положительно и быстро размыкать и обесточивать цепь для отключения источника питания.

Плохо заземленные или незаземленные корпуса не устранят неисправность так быстро, если вообще устранят неисправность, и, таким образом, могут продолжать работать и находиться под напряжением, что может привести к возникновению в корпусе ненулевого напряжения.Персонал, работающий в таком корпусе или рядом с ним, может получить поражение электрическим током от этого плавающего напряжения.

Минимизация шума

NEC сосредоточен на предотвращении пожаров и поражений электрическим током и не занимается конкретно электрическими шумами, которые могут повлиять на современные системы управления, использующие цифровые устройства и аналоговые сигналы низкого напряжения. Надлежащие методы заземления помогут снизить любые электрические помехи, например, создаваемые частотно-регулируемыми приводами.Меньший уровень шума снижает вероятность возникновения проблем с чувствительным оборудованием.

Заземляющее оборудование

Электрический соединитель для заземления должен быть указан для этой цели, а для сборки, указанной в UL 508A, все фитинги должны соответствовать этому номиналу. Вот некоторые типичные способы подключения заземляющих проводов:

• Проушина заземления: Этот фитинг имеет компрессионную часть для приема входящего провода и отверстие, позволяющее прикрепить его болтами к подходящему корпусу или шпильке задней панели.
• Шина заземления: Это шина, которая может принимать множество заземляющих проводов, и обычно она прикреплена к задней панели.
• Клемма заземления: Это компрессионная клеммная колодка, обычно зеленого или желто-зеленого цвета, которая при установке заземляется на заднюю панель или DIN-рейку.

Заземляющие корпуса и задние панели Корпуса панелей управления

часто бывают металлическими и обычно имеют внутреннюю металлическую заднюю панель для установки устройств.Даже неметаллические корпуса обычно имеют металлическую заднюю панель. Корпус, внесенный в список UL, будет поставляться с документацией, которой необходимо следовать, и с оборудованием, которое необходимо использовать для заземления всех металлических элементов корпуса. Это может включать в себя специальные наклейки с символом заземления, которые необходимо разместить в каждой точке подключения.

Обычно входящее заземление попадает на заземляющий наконечник на задней панели, шину или клемму. Этот разъем соединяет заземляющий провод с задней панелью. Задние панели устанавливаются с помощью гаек или крепежных винтов и звездчатых шайб, чтобы обеспечить их соединение с металлическим корпусом.Металлические двери, будь то неразрезные петли или съемные петли, нуждаются в отдельной перемычке, соединяющей корпус или заднюю панель с дверью, и для этой цели обычно снабжены шпильками.

Даже при использовании звездообразных шайб всегда рекомендуется, чтобы при заземляющих соединениях, выполненных на окрашенных поверхностях, краска была тщательно заземлена до оголенного металла для лучшего соединения. Кроме того, когда DIN-рейка устанавливается на заднюю панель, следует использовать просверленные и нарезанные винты с головкой под ключ для выполнения клеевого соединения.

Заземленные соединения легко идентифицируются этим символом или термином потенциальная земля (PE), и обычно используют зеленую или зеленую / желтую изоляцию и клеммы.

Заземляющие провода

Заземляющие проводники должны иметь размер в соответствии с NEC, исходя из размера устройства максимального тока, защищающего цепь. Цвет изолированных заземляющих проводов зеленый или зеленый с желтой полосой в соответствии с NFPA 79. Однако в некоторых случаях могут быть приемлемы неизолированные проводники или плетеные ленты, например, когда требуется гибкость.Точки заземления могут быть обозначены символом или терминологией “потенциальная земля” (PE).

Звезда заземления

Заземляющие соединения никогда не должны выполняться в виде серии последовательных перемычек или в стиле «гирляндной цепи», потому что при любом отказе соединения заземляющее соединение будет отключено от всех нижерасположенных устройств. Вместо этого следует использовать «звездообразную» схему, при которой каждое заземление имеет прямое соединение с основной шиной заземления.

Заземление ПЛК, частотно-регулируемых приводов, источников питания и устройств

Общие устройства, используемые в панелях управления, часто имеют свои особые требования к заземлению.Необходимо тщательно соблюдать руководства по установке ПЛК, частотно-регулируемых приводов, источников питания и т. П., Поскольку иногда требования к заземлению более строгие, например, требуются провода большего сечения, чем в противном случае.

Заземление корпуса и изолированное заземление

Иногда термин «заземление шасси» используется для описания заземленного корпуса. Производители продуктов иногда требуют «изолированного заземления», но для большинства панелей управления не следует устанавливать свою собственную полностью отдельную систему заземления.Правильно установленная система заземления звездой обеспечивает безопасную и надежную установку панели управления.

Система заземления отрицательного полюса

Система заземления отрицательного вывода

См. Также контуры заземления

Безопасная установка батареи Руководящие принципы

Эта статья в основном касается заземления аккумуляторной батареи. петли.

Для установки спереди:

Электропроводка аккумуляторной батареи

Для установки на багажник:

Багажник Установка аккумуляторной батареи

Любые комментарии приветствуются по электронной почте:

Заземление аккумуляторной батареи автомобильной электрической системы

Несколько заметок: Напряжение Автомобильные системы в основном используют самый старый тип перезаряжаемых аккумулятор (изобретен в 1859 г.), свинцово-кислотный аккумулятор.12 вольт – это общий короткий сленг для номинального напряжение батареи. Это действительно не 12 вольт. Свинцово-кислотные элементы 2,1 В на элемент в состоянии покоя, при полном заряде. Шестиэлементная батарея на 12 В 12,6 В при полной зарядке в состоянии покоя, должно быть более 14 В во время зарядки и более 13 вольт сразу после снятия зарядки (без какой-либо электрической нагрузки). Видеть Электрическая система В традиционных низковольтных (12 В) электрических системах используется отрицательная система заземления, где «земля» почти всегда является всей машиной шасси.Самый высокий ток заземления идет на блок двигателя, так как именно там протекают токи генератора и стартера. Эта земля должна быть очень твердой соединение сопротивления. Это прямое подключение к батарее с батареями рядом с двигателем и часто через шасси с выносными батареями. Заземление всегда должно подключаться от аккумулятора. отрицательный к шасси со всеми установками аккумуляторных батарей. Работа батареи Распространенное недоразумение – батарея питается нормально мощность беговой нагрузки.Это неверно, генератор обычно питает все электроэнергия. Конечно, генератор не поддерживает электрическую система при выключенном двигателе, при запуске двигателя и при определенных действующий в условиях экстремальных электрических нагрузок, особенно при низких оборотах двигателя. В аккумулятор обеспечивает питание каждый раз, когда генератор не может поддерживать полную спрос на электроэнергию. Батарея срабатывает мгновенно, даже если требуется на долю секунды. потому что батарея напрямую параллельна выходу генератора. Аккумулятор выполняет роль гигантского «электрического» маховик »для сглаживания напряжения от генератора. Так же, как маховик на двигатель сглаживает толчки поршней и нагрузку на сцепление, аккумулятор предотвращает внезапное скачки напряжения генератора или изменения электрической нагрузки от радикального изменения электрическое напряжение. Аккумулятор должен храниться в параллельно генератору с твердыми соединениями. На работающем двигателе, если аккумулятор отключен (случайно или намеренно) и электрическая нагрузка или обороты двигателя резко меняются, или если аккумулятор отключен от системы во время зарядки генератор может вырасти до напряжения более 100 вольт.Перенапряжение может нанести ущерб чувствительным электрическим частям, включая стереосистемы, зажигание системы, органы управления двигателем и лампочки. Вот почему все, что мы делаем с электрическая система всегда должна выполняться в контексте максимального возможно надежное подключение аккумулятора. Во избежание повреждающих скачков напряжения подключение аккумулятора к генератору необходимо. никогда не прерываться, пока генератор подает зарядный ток или текущий ток! Комплекты шкивов “Под приводом” То, что обычно называют под ведущими шкивами замедлить аксессуары.Вся электрическая энергия поступает от генератора (или чего-то еще. заряжает аккумулятор, если он не является генератором). Если генератор вращается слишком медленно (возможно, из-за недостаточного шкивы на малых скоростях), электрическая система будет работать от аккумулятора. В отсутствие или низкая скорость зарядки истощают заряд аккумулятора. Когда электрическая система работает от заряда аккумулятора на более низких оборотах или на холостом ходу, генератор нагружает ремень для аксессуаров и коленчатый вал тяжелее обычного на более высоких оборотах, чтобы восполнить потерю заряда аккумулятора на холостом ходу. Замедление генератора ниже рабочей скорости заряда уровни на холостом ходу фактически увеличиваются механическая нагрузка на приводной ремень генератора при более высоких оборотах. Это потому, что Генератор должен восполнить заряд аккумулятора, потерянный на холостом ходу или низких оборотах двигателя. Системы под приводным шкивом снижают паразитную нагрузку на генератор переменного тока на холостом ходу и малых оборотах, и увеличивают паразитную нагрузку генератора и тратят мощность на гоночных скоростях.

Подключение заземления батареи или отрицательного вывода батареи

Единственное подключение к батарейному посту минус должен быть к другому минусу батареи, шасси автомобиля и / или блок двигателя.Никогда не должно быть прямого отрицательного поста путь к дополнительному оборудованию, у которого есть заземляющий провод к внешнему устройств. Единственное исключение из этого правила – когда оборудование быть подключенным электрически изолирует или отключает подключение питания отрицательной клеммы от любых внешние подключения. Если отрицательный провод подачи питания электрически плавает от всех открытые токопроводящие части шкафа или пути внешней проводки, предохранитель прямой отрицательный должен быть безопасным. Изолированное заземление внутри внешнее оборудование – единственное условие, при котором прямой отрицательный терминальное или постовое соединение безопасно.

Стартер и генератор обычно являются двумя высшими текущие устройства в электрической системе транспортного средства. Стартер может нарисовать сотни ампер, большой генератор переменного тока может выдавать сотни ампер. Масса стартера и генератора пропускает тот же ток, что и горячие выводы положительного напряжения к или от стартер или генератор.

Стартеры и у генераторов есть свои недостатки, общие для их металлических корпусов. Они устанавливаются прямо на двигатель. кронштейны крепления блока или тяжелого двигателя, с корпусом или случай, обеспечивающий отрицательный вывод или отрицательный заземление.Путь заземления проходит через крепежные детали к блоку. Нормальная, правильно скрепленная система крепления “земли” стартер и генератор с чрезвычайно низким электрическим сопротивлением к блоку двигателя или ГБЦ. Механическое соединение обеспечивает почти идеальное заземление стартера и генератора переменного тока с крышкой привода ГРМ, блоком и головками. Только убедитесь, что болты не прилегают к случайным изоляторам. Аварийные изоляторы включают анодированный алюминий, металл с механическим покрытием, краску и даже резьбовой фиксатор химические вещества, такие как Loctite.Loctite впитается в нити и изолирует резьбовые соединения. Никогда не используйте Loctite для электрических соединений. Диэлектрик смазки, электрические пасты или противозадирные составы ведут себя иначе, уплотняя воздух и влага для предотвращения коррозии без повреждения электрического контакта. Они отталкиваются.

Идеальный генератор и стартер Путь к заземлению батареи проходит через тяжелый кабель, соединяющий блок и батарею. Очень Второй вариант – это бобышка или шпилька заземления крышки цепи привода ГРМ.Иногда, но не всегда, соединение головки блока цилиндров или раструба может быть использовал. Как правило, чем меньше прокладок между блоком и массой аккумулятора, и чем больше площадь и толщина металла в месте подключения, тем лучше заземление. подключение будет. Никогда не подключайтесь напрямую через фиксаторы Loctited или против анодированные, ржавые, корродированные или окрашенные детали. Скорее всего, производитель транспортного средства выбрали самые лучшие точки на земле.

Предупреждение! Прочитайте это!

Ток пути к батарее может составлять сотни ампер во время пуск, и ток пути к аккумулятору легко составляет 25 ампер или более при зарядке аккумулятора.Кроме того, генератор обеспечивает весь рабочий ток для всех принадлежностей, с аккумулятором, обеспечивающим ток, когда генератор не может «поспевать» за нагрузка. При таком большом токе столб аккумуляторной батареи должен быть предназначен исключительно для заземляющего провода между батареей и колодкой и батареи всегда отрицательный должен иметь хорошее прочное соединение с шасси автомобиля.

Совместное соединение отрицательного вывода аккумуляторной батареи с болтом двигателя с чем-либо еще или подключение непосредственно к отрицательному полюсу аккумулятора с помощью все, кроме основания блока и шасси – ужасная идея.(Подключение электрические устройства или оборудование непосредственно к отрицательной клемме аккумулятора – это плохо идея (независимо от того, кто вам это скажет), если отрицательная связь не 100% заземление изолировано на электрическом устройстве.) Когда электрическое устройство подключено напрямую подключен к отрицательный пост, если отрицательный пост для блокировки или соединения шасси открывается или развивает чрезмерное сопротивление, отрицательный полюс аккумуляторной батареи отключает генератор или пусковой ток через все, что прикреплено к отрицательной клемме.Это может быть сотнями ампер! Очень немногие устройства и проводка будут иметь такую ​​неисправность, как это без непоправимого ущерба. Это также риск возгорания.

Заземление непосредственно на отрицательный столб – опасность возгорания при хуже, и в лучшем случае ненужный риск для вашего оборудования. Пост батареи соединения также увеличивают вероятность возникновения контуров заземления и кондуктивного шума заземления.

Лично я не уверен, почему производители США и Японии рекомендуют люди подключать вещи к отрицательной клемме.Я подозреваю, что это потому, что они не продумали проблемы безопасности, которые создают негативные почтовые связи, и они почему-то думают, что батарейный столб обеспечивает “более чистое” напряжение или более надежное заземление благодаря сопротивлению батареи. Отрицательные соединения выводов аккумуляторной батареи вспомогательного или вспомогательного оборудования запрещены. многие страны. Как правило, производители автомобилей никогда не дают отрицательных результатов. пост-соединение, кроме блока или шасси. Производители аксессуаров профессионального или коммерческого уровня также не используют отрицательные пост-связи.Единственное исключение – когда устройство имеет 100% гарантию отрицательного шина никогда не может контактировать с землей шасси любым способом.

Единственный правильный и безопасный способ подключения аксессуаров любого Тип (включая систему зажигания и стереосистему) к отрицательному выводу – по пути через шасси автомобиля. Это не только самый безопасный путь, шасси – путь заземления с наименьшим шумом. Вот почему каждый автомобиль производитель ведет от отрицательного поста к корпусу, а все остальные устройства чем устройства, установленные на блоке двигателя, получают отрицательный через шасси или обозначенный наконечник заземления относительно шасси.Это единственный безопасный способ делать что-то, если поставщик оборудования и установщик не могут на 100% гарантировать, что шасси никогда не будет отрицательным путь через оборудование.

Токи заземления и контуры заземления

Все нормальные рабочие токи автомобиля, которые включают зажигание, радио, фары, дворники, звуковой сигнал и компьютерные системы, поток из генератора через блок двигателя на массу шасси автомобиля или от аккумулятор к шасси транспортного средства, когда генератор ниже напряжения аккумулятора.В виде Напряжение генератора падает ниже 13,8 вольт, аккумулятор подхватывает увеличивающийся доля тока нагрузки.

Рога и фонари заземлены на корпус корпус, в то время как электроника приборной панели обычно заземляется на брандмауэр или прочно приварен или прикрученные крепления приборной панели. Критические датчики и датчики обычно плавают от земли повсюду, заземляясь только на система внутренней отрицательной шины компьютера. Затем отрицательная шина компьютера заземляется на брандмауэр или корпус. Этот метод заземления предотвращает контуры заземления.Контуры заземления вводят нежелательные электрические помехи и / или ошибки напряжения датчика.

Меньший очень короткий провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, а также заземляющие провода от блока цилиндров идут непосредственно к корпусу кузова. Эти провода, в первую очередь толстый короткий провод заземления аккумуляторной батареи, питают все отрицательные клеммы заземленной электроники автомобиля. Корпус, а не Отрицательный полюс батареи, это самая безопасная и лучшая точка заземления для чувствительных электроника.

Предохранители питают все электрические устройства, включая, но не ограничены фарами, дворником, обогревателем, звуковым сигналом, радио и приборной панелью.Критические устройства часто работают от плавких вставок или отдельных предохранителей или автоматического сброса ограничения перегрузки системы. Все эти устройства возвращаются через шасси автомобиля и короткий провод между аккумулятором и массой, который является общим с большим отрицательным блоком соединительный провод. Токи генератора и стартера проходят через блок цилиндров. и толстый черный провод к полюсу аккумулятора.

Уникальная наземная маршрутизация для разных систем объясняется очень конкретными причинами. Тело оболочка служит гигантским низким сопротивлением постоянному току и низким импедансом высокой частоты и точка заземления радиочастоты.Автомобиль шасси становится общей точкой для уменьшения или устранения шума в чувствительном аудио системы, а также устранение помех или ошибок напряжения в датчиках и / или триггере системы. Шасси транспортного средства является общей точкой для оптимального подавления радиопомех и шума, , а не отрицательной клеммой аккумулятора. Цель состоит в том, чтобы не допустить попадания в проводку высоких токов с шумом. Вы можете увидеть, что Я сделал, чтобы уменьшить радиопомехи в моем дизеле Power Stroke.

Задние аккумуляторные системы – это немного отличается. Поскольку расстояние до установленной сзади батареи очень велико, она Невозможно иметь низкое отрицательное сопротивление проводов через провода. Несмотря на то удельное сопротивление стали в несколько раз больше удельного сопротивления меди, шасси фактически становится заземлением для сигнальных токов и пусковых токов. В шасси – это превосходное заземление для электрических помех, а шасси – превосходное отрицательный провод аккумуляторных батарей, установленных сзади, из-за перекрестия площадь сечения.С обычным проводом площадь поперечного сечения жилы ограничена диаметр проводника. Несмотря на то, что корпус относительно тонкий, в нем есть очень широкий электрический путь. Это более чем компенсирует более высокое удельное сопротивление стали.

Пример заземления сопротивление: Сопротивление любого однородного проводника обратно пропорционально площади поперечного сечения и прямо пропорционально к удельному сопротивлению и длине. Проще говоря, если мы удвоим крест площадь сечения проводника мы разрезаем сопротивление (и падение напряжения) в половина.Если мы удвоим длину, мы удвоим сопротивление и удвоим падение напряжения. Медный провод номер 1 AWG имеет эффективный диаметр около 0,3. дюймы. Площадь круга равна пи * р в квадрате. У этого провода был бы крест площадь сечения около пи * 0,15 * 0,15 = 0,071 квадратного дюйма. Предположим, что толщина стального корпуса составляет около 16 калибра, или около 0,06. дюймов толщиной. Площадь в один фут будет иметь 12 * 0,06 = 0,72 кв. дюймы площади поперечного сечения. Физическое сечение около десяти раз больше, чем площадь поперечного сечения медного провода. Удельное сопротивление стали около 15 Ом на 10-6 см. В удельное сопротивление меди 1,7 Ом на 10-6 см. Мы можем разумно предположить сталь имеет примерно 15 / 1,7 = 8,8-кратное сопротивление меди для того же длина и одинаковая площадь поперечного сечения. В то время как корпусная оболочка имеет более высокий материал удельного сопротивления, тело также имеет гораздо большее поперечное сечение область. Это означает стальной корпус шириной в один фут, если этот корпус имеет толщину всего 0,06 дюйма, сопротивление примерно на 10% меньше, чем у аналогичного длина пути через медный провод.Легко понять, почему наземный путь через кузов автомобиля, который, вероятно, несколько футов шириной и намного толще во многих областях это малая часть сопротивления медного провода. Поверхность пола шириной четыре фута и толщиной всего 0,06 дюйма, будет иметь поперечное сечение около 2,88 квадратных дюймов. Эквивалент медный проводник должен быть 2,88 / 8,8 = 0,327 квадратных дюйма, или диаметр = 2 * квадрат A / pi, или 0,645 дюйма в диаметре! Сопротивление тонкой стальной напольной кастрюли шириной 4 фута с противовесом для медного кабеля требуется кабель больше 4/0, а у нас даже нет рассчитывал на помощь каркасных реек, рокеров или дорожек на крыше!

Поскольку шасси имеет более низкое сопротивление и сопротивление, задние батареи должны обычно используют шасси как отрицательную отдачу для всего автомобиля.Блок двигателя должны быть электрически соединены с шасси. Батареи, установленные сзади, по-прежнему используют шасси в качестве общая точка шума / радиопомех для фильтрации или устранения электрических помех, но он также становится превосходный отрицательный высокий ток возврата. Точка обрыва, в которой шасси становится лучше, чем медный кабель AWG номер 1, обычно от пяти до восьми ноги.

Заземление шасси, за исключением очень коротких пробегов, является хорошей системой. Система предназначена для предотвращения неизбежные падения напряжения в системе заземления из-за неисправности компьютерного датчика напряжения.Он сохраняет высокие зарядные и пусковые токи вне чувствительных электроники и обеспечивает стабильную подачу чистого бесшумного постоянного тока в электрические устройства транспортных средств. Он также учитывает безопасность в случае какое-то соединение с землей или заземляющий провод выходит из строя. Если приходит клемма АКБ неплотно, например, единственное повреждение – потеря пускового или рабочего напряжения. Электроника обычно не страдает катастрофическим повреждением из-за плохого соединения, в то время как шум обычно не проникает в стереосистемы и компьютерные системы.

Электроника вторичного рынка должна быть подключена таким образом, чтобы не повредить существующие электрические устройства и не будет вносить шум и заземление токи в датчики. То же самое верно для перемещения батареи или добавления второй аккумулятор. Мы должны уделять этим системам столько же внимания, сколько и компетентный Инженер-конструктор ставит оригинальное оборудование. Это включает в себя сплавление и то, как мы направляем потенциальных клиентов, а также как и где мы “заземляем” или получаем отрицательное питание мощность.

Кроме систем с очень низким током, таких как освещение или критические датчиков, вы не найдете очень много длинных отрицательных проводов (длинных заземляющих проводов) в средство передвижения.Это неспроста. Если мы меняем типовой образец OEM минимальной длины на тяжелых сильноточных проводах, мы, вероятно, что-то делаем неправильный. Для хорошего специалиста по электромонтажу (которого иногда бывает трудно найти) нет ничего необычного в том, чтобы тянуть 50 футов ненужного провода из крысиного гнезда, сделанного с помощью типовой проводки техников или любителей.

Подключение отрицательных выводов к клеммам аккумулятора и длинных отрицательных ведет, почти всегда ошибка.

Большинству из нас то, что происходит внутри маленьких коробок, которые мы устанавливаем, кажется полностью иностранный.Большая часть мира думает тяжелый черный провод мощности – это отрицательная сила, и вся отрицательная сила течет исключительно через этот черный провод. Лишь немногие понимают отрицательную силу не только через отрицательный вывод почти в оборудовании, и что что-нибудь металл на корпусе устройства, и все, что выходит из корпуса, как провода провода или сигнальные клеммы обычно разделяют часть отрицательного тока питания.

Есть только два условия, при которых прямое подключение питания к минусовой находятся приемлемо, все остальное рискованно:

1. при внутреннем устройстве электрическая схема полностью изолирует отрицательный провод питания от шкафа и всех других внешние порты или выводы, выходящие из устройства
2. , когда внешние подключения устройства полностью и надежно плавают от земли, и любые соединения, выходящие из устройства, «свариваются» или ток ограничен на безопасном уровне для этого свинец

Во всех случаях, когда отрицательный вывод имеет путь постоянного тока через внутреннюю схему к любым внешним проводникам, которые могут включать винты шкафа, корпуса, гнезда, соединители и провода, заземляющие Отрицательный провод устройства к отрицательному аккумулятору или клемме питания может создавать опасные условия.

Что еще хуже, эти опасные условия не исправляются предохранитель отрицательного вывода. Наплавление отрицательного свинца на самом деле усугубляет некоторые опасности, создавая новую проблему, и открывайте сильноточный отрицательный ток, в то время как другие пути не рассчитан на высокий ток, поддерживающий отрицательный ток.

Давайте разберемся, почему заземление клеммы аккумулятора редко бывает отличная идея!

Вот схема типичной системы. Другие нагрузки на системы представлены одной коробкой, а подключаемое устройство привязано к клеммы аккумуляторной батареи.Это типично для радиоинструкций, усилителя инструкции и инструкции системы зажигания MSD. Обратите внимание на «устройство», которое это может быть усилитель, коробка MSD или любой дополнительный аксессуар, подключаемый к батарее отрицательный пост или терминал:

На первый взгляд все это выглядит хорошо. Мы предполагаем, что токи как это:

У нас на каждом проводе устройства (R2) 8,9 ампера потому что мы проигнорировали другие наземные пути на общей территории.

Проблема в том, что прибор имеет другие заземления на мелких проводах которые подключаются к отрицательной шине питания. У нас действительно есть это:

У нас есть нежелательные токи в нашей “приборной” малосигнальной земле.

W1 8.95A

W2 7.16A

W3 1.79A

Эти нежелательные токи происходят от земля петли.Контуры заземления вызваны неправильным проводка, где кто-то ошибочно полагает, что земля – ​​это земля, а отрицательный аккумулятор столб является хорошим заземлением или отрицательным источником питания.

Любое сопротивление от длинного заземляющего провода к отрицательный аккумулятор, потому что он создает контур заземления с сигнальными выводами, смещает нежелательный ток в хрупкие, чувствительные сигнальные провода.

Но становится намного хуже. Если мы соединим негатив, и он открывается, или если размыкается отрицательный вывод аккумуляторной батареи или источника питания, мы имеем это:

В результате получается следующая схема:

W1 8.118A

W2 0A

W3 8.118A

Обрыв батареи, черный либо из-за открытого предохранителя, либо из-за неисправности. соединение, вызовет прохождение 8 ампер через небольшие сигнальные провода. Это может повредить вещи или стать причиной возгорания.

Хотя вышесказанное иллюстрирует, почему мы никогда не должны плавить отрицательный привести к устройству с общей шиной, становится еще хуже !!! Что, если у нас есть в этом случае, когда размыкается заземление аккумулятора (W6):

Теперь у нас есть это:

W1 7.667A

W2 45.997A

W3 38.33A

Это разрушительно практически для любого устройства и является основным оборудование или огонь опасность. Вот почему в некоторых странах больше не разрешается объединять отрицательные выводы или подключение дополнительных выводов к отрицательным клеммам аккумуляторной батареи.

Правильный метод подключения:

В правильной системе ни одно дополнительное устройство в системе не подключается к отрицательный полюс аккумулятора, отрицательный провод аккумулятора или шпильку заземления для отрицательный вывод. Соединение отрицательного полюса аккумулятора и отрицательного вывода аккумулятора. ТОЛЬКО к основной участок , который обычно был бы блоком двигателя (очень тяжелый свинец для генератора и стартера) и шасси автомобиля для всех других устройств! Любой устройство с общей шиной заземления или заземляющим проводом, подключенным к оголенному металлу НИКОГДА не должен быть подключен к отрицательному полюсу аккумулятора или проводу, а устройство или оборудование, на которое подается питание, никогда не должны иметь отрицательного предохранителя.

Есть только одно исключение из этого правила, которое разрешает безопасный отрицательный предохранитель или отрицательный полюс к клемме аккумулятора.Единственное исключение из приведенного выше правила возникает, когда электрическая устройство полностью изолировано от земли между заземлением питания и всем сигналом заземления или любых открытых металлических частей корпуса или корпуса. Отрицательная изоляция шины сломает любую цепь заземления, кроме провода аккумулятора.

Возврат искры

Последняя проблема с устройствами зажигания. Мы все знакомы с отходящим путем к свечам зажигания, но мы игнорируем обратный путь. В обратный путь имеет такой же импульсный ток и энергию, как и «горячий» путь.В система вызовет гораздо меньше шума в нежелательных местах, если катушка зажигания заземления к блоку двигателя или к головке блока цилиндров коротким широким проводом или Катушка установлена ​​непосредственно на двигателе. Плетение идеально подходит для внешнего земля. Это еще одна причина использовать заземляющие ремни от двигателя к шасси.

Для наилучшего подавления электромагнитных помех используются широкие гладкие проводники. лучше, чем тканые или многожильные проводники. К сожалению, сплошные широкие проводники сломается при сгибании.Жизнь в состоянии вибрации или сгибания важнее, чем самый низкий импеданс, поэтому экранирующая оплетка, как правило, лучший компромисс между самый низкий импеданс и лучшие механические характеристики.

Электрический шум Электромагнитные помехи (EMI)

Как диагностировать проблемы с автомобильным электрическим заземлением

Image / Summit Racing

Преследование электрических гремлинов в автомобиле может быть упражнением в разочаровании – разочаровании, которое заставляет стариков и молодых людей разговаривать друг с другом.

Электрическая проблема часто может быть связана с одним источником: плохим заземлением. Плохое заземление может вызвать шум в аудиосистеме, заставить электрические топливные насосы перегреться или создать низкое давление, а также заставить электронные органы управления двигателем делать странные вещи.

Убедитесь, что у вас есть качественная точка заземления

Многие думают, что, пока провод заземления аксессуара касается какой-либо части автомобиля, он заземлен. Это не относится к делу. Вы должны убедиться, что заземляющий провод подключен к точке, свободной от краски, ржавчины или гальки.Краска на панелях кузова и двигателе действует как изолятор, что приводит к плохому заземлению.

Рекомендации по заземлению принадлежностей к двигателю

Если вы заземляете дополнительное оборудование к двигателю, рекомендуется провести заземляющий провод непосредственно к корпусу генератора и убедиться, что между стартером и монтажной поверхностью блока цилиндров нет краски.

Использование вольтметра / мультиметра для проверки соединения

Если ваш аксессуар по-прежнему не работает должным образом после повторного заземления, вам понадобится вольтметр или мультиметр , чтобы отследить проводку.Установите вольтметр на измерение сопротивления (сопротивления) и проверьте клемму отрицательного полюса аккумулятора и соединение заземления на аксессуаре (например, клемму заземления на усилителе). Если у вас показание менее пяти Ом, с заземлением все в порядке.

Если сопротивление в порядке, но аксессуар по-прежнему не работает, установите вольтметр на постоянный ток (напряжение). Включите аксессуар и проследите путь заземления, как вы это делали раньше. Напряжение не должно превышать 0,05 вольт под нагрузкой. Если вы обнаружите точку, в которой присутствует напряжение, вам необходимо добавить перемычку или найти новую точку заземления, чтобы ни в одной из точек заземления не было напряжения.

Если показание выше, необходимо проверить путь заземления между аксессуаром и аккумулятором. Начиная с батареи, проведите щупом вольтметра от батареи до первой точки заземления, обычно это крыло на маслкарах и грузовиках. Продолжайте движение к месту крепления крыла к основному корпусу, а оттуда к аксессуару. Если вы обнаружите точку с высоким сопротивлением (более пяти Ом), вам нужно будет прикрепить соединительную ленту или провод между панелями или частями, где сопротивление наибольшее.

Учитывать планку крепления двигателя к массе шасси

Одно из лучших действий, которые вы можете сделать, чтобы обеспечить правильное заземление автомобиля, – это заменить или добавить перемычку заземления между двигателем и шасси ; Тейлор делает красивый плетеный ремешок из нержавеющей стали с четырьмя калибрами , идеально подходящий для большинства автомобилей.

Рассмотрите провод большего калибра

Если вы добавляете ряд аксессуаров или аксессуаров, потребляющих большой ток, вам также следует заменить заземление между батареей и шасси на провод большего сечения.Это связано с тем, что заводской заземляющий провод обычно не соответствует требованиям 10 или 12 калибра. Заземляющий провод должен быть такого же размера, как и положительный или питающий провод к батарее.

Надеюсь, вам никогда не придется испытывать радость, отслеживая плохую почву. Но если вы окажетесь в такой ситуации, эти советы помогут упростить работу – и вернуть вашу поездку на уровень земли.

…

Для получения дополнительной информации об основах поиска и устранения неисправностей в автомобильной электросети, посмотрите серию видео из двух частей, посвященных этой теме, нашего друга Эрика Автогая:

Основы поиска и устранения электрических неисправностей, часть 1

Основы поиска и устранения электрических неисправностей, часть 2

…

Список деталей Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер – управляющий редактор OnAllCylinders.За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал множество гонок, шоу и отраслевых мероприятий, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов. В 2012 году он помог создать компанию OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок.

Заземление электрических систем | Горячая линия Hotrod

Рассказ и фото Джим Кларк, The Hot Rod MD

Одним из наиболее часто игнорируемых элементов в автомобильной электрической системе является заземление системы и компонентов.Заземление имеет решающее значение, потому что ток не будет течь, если у него нет пути для его возврата к источнику. В большинстве современных систем ток течет от положительного полюса батареи к устройству, нуждающемуся в питании, и в конечном итоге обратно к батарее через отрицательный полюс на батарее.

Тем не менее, он не возвращается по прямому маршруту; вместо этого он возвращается через металлические компоненты автомобиля на обратном пути к отрицательной стойке. Каждый компонент, получающий электроэнергию, должен быть каким-то образом подключен к отрицательной клемме, иначе ток не будет течь.Это относится к чему-то столь же востребованному, как стартер, или столь же малому потреблению, как электрическая лампочка.

Текущий расход

Электрический ток – это поток электрического заряда через среду. Этот заряд в автомобильных приложениях обычно переносится перемещением электронов в проводнике, таком как провод.

Однако в автомобильных приложениях электрический ток, протекающий от положительного полюса батареи к компоненту, не является технически точным. Поток положительных зарядов дает такой же электрический ток и имеет такой же эффект в цепи, как равный поток отрицательных зарядов в противоположном направлении.Таким образом, ток может быть потоком либо положительных, либо отрицательных зарядов, либо того и другого.

При анализе электрических цепей фактическое направление тока через конкретный элемент цепи обычно неизвестно. Следовательно, каждому элементу схемы назначается переменная тока с произвольно выбранным опорным направлением . В автомобильных приложениях направление обычного тока определяется произвольно как направление потока положительных зарядов.

Это пространное техническое объяснение включено сюда для тех, кто знает электронику намного лучше, чем этот механик из дерева теней. Все, что нам нужно знать, это то, что автомобильные электрические схемы предполагают, что ток течет от положительного вывода к устройству и замыкает цепь, возвращаясь к отрицательному выводу.

Сопротивление

Напряжение – это давление, заставляющее электроны проходить через проводник. Сила тока – это мера количества электронов, протекающих по проводнику. Сопротивление – это все, что препятствует этому потоку.

Проблемы с заземлением возникают из-за сопротивления цепи потоку электронов через цепь. Плохие соединения или обрывы в цепи (короткие замыкания) являются наиболее частыми причинами повышенного сопротивления или отсутствия тока. Однако неадекватный размер провода, достаточный для выдерживания нагрузки, является наиболее частой ошибкой, допущенной при подключении горячего стержня.

Понимание того, как создается сопротивление в цепи, необходимо при проектировании цепи или электрической системы. Старые автомобили отличаются от более новых моделей, поэтому к каждому нужно относиться по-своему.

Старые автомобили были оснащены очень небольшим количеством элементов, требующих электроэнергии, поэтому системы состояли из 6-вольтовой батареи, генератора постоянного тока, регулятора напряжения, стартера, системы зажигания распределителя / катушки и базовой системы освещения. Все компоненты транспортных средств были скреплены болтами с очень небольшим количеством изоляционного материала, разделяющего их, поэтому эти элементы не ограничивали и не прерывали путь к земле.

Новые автомобили , включая современные горячие стержни, имеют гораздо большую изоляцию между компонентами и используют широкий спектр как проводящих, так и непроводящих материалов. Этот фактор в сочетании со многими электрическими компонентами с высокими требованиями, которыми они оснащены, требует использования 12-вольтовой системы с перемычками между трансмиссией и кузовом или обратными заземляющими проводами от компонента к отрицательной стороне аккумулятор.

Транспортным средствам из стекловолокна требуется отдельная система заземления с заземляющим проводом, возвращающимся от большинства компонентов обратно к отрицательному полюсу аккумулятора.

Компоненты высокого спроса

Старые автомобили с тяжелыми металлическими рамами и стальными кузовами хорошо работают без заземляющих проводов, возвращающихся к отрицательной стойке, при условии, что между компонентом и кузовом или рамой установлены хорошие соединения.

Элементы с высоким спросом, такие как стартеры, работают лучше всего, если источник питания, например аккумулятор, находится поблизости и имеет короткий путь от положительной клеммы к стартеру и обратно к отрицательной клемме. Это одна из основных причин того, что аккумулятор обычно размещают в моторном отсеке.В ранних хот-родах большие двигатели занимали место в моторном отсеке, что требовало размещения батареи в другом месте. Обычно единственное доступное дополнительное место для батареи находится в багажнике или сзади рядом с рамой.

Это требует использования кабелей от батареи большего размера из-за падения напряжения, создаваемого сопротивлением току в более длинном кабеле. Возвращение к отрицательному посту также должно пройти большее расстояние

Выбор провода

Существуют формулы для расчета сопротивления (закон Ома), но при подключении электропроводки к автомобилю среднестатистическому производителю хот-родов не нужно проводить эти расчеты для установки надлежащего заземления.Выбор правильного сечения провода, подающего питание в приложение, должен служить хорошим ориентиром при выборе сечения провода для возврата на землю.

В электрической системе проводники не должны иметь сечения с падением напряжения более 3% . Для системы 12 В максимальное падение напряжения должно быть менее 12 (В) x 3% = 0,36 (В) .

Приведенную ниже таблицу можно использовать для определения комбинации максимального тока через электрический провод 12 В , размера ( AWG ) и длины кабеля.

Примечание! Использование несоответствующего размера может привести к перегреву и возгоранию. Всегда защищайте провод предохранителем.

1 фут = 0,3048 м

Методика проектирования калибра проволоки

Рассчитайте общую длину провода от источника до устройства и обратно

Определить величину тока в проводе

Правильный калибр провода находится на пересечении ампер и футов

Примечание! Размер провода требуется для 3% падения напряжения в цепях 12 В .Увеличьте размер провода, если падение напряжения критично.

Очевидно, что заземление электрической системы транспортного средства не менее важно, чем подача питания на компоненты. Отсутствие непрерывного обратного пути к отрицательному полюсу батареи приведет к тому, что компоненты будут работать плохо или совсем не работать. Правильный размер провода и хорошее соединение обеспечат правильную работу всей системы.

Соединение одной стороны клеммной колодки с помощью перемычек может создать общую точку для подключения заземления.Используйте хороший обжимной инструмент и соответствующий обжимной соединитель для выбранного размера провода. При соединении двух проводов в обжиме используйте обжимной соединитель следующего размера, большего размера, чтобы не повредить провод из-за слишком сильного обжима.

Перемычки, подобные показанным здесь, можно использовать для соединения клемм вместе вместо ряда перемычек. Одинарная шина (не показана) с винтами для подключения проводов также будет работать, потому что ни одно из заземляющих соединений не нужно изолировать от транспортного средства.

Эта полоса с четырьмя клеммами была соединена с помощью перемычек, потому что разделители между клеммами были слишком высоки для перемычки. Провод справа внизу – это заземление, идущее от области приборной панели, а провод слева внизу – провод заземления более толстого сечения, соединяющий клеммную колодку с рамой.

Концы кабеля аккумулятора следует обжимать, а не паять, потому что припой делает многожильный провод одним сплошным блоком, впитывая припой кабеля, что делает их менее гибкими и более восприимчивыми к разрыву жил из-за движения транспортного средства.В местном магазине запчастей вы, вероятно, одолжите вам один из этих высококлассных обжимных инструментов, или вы можете купить менее дорогой обжимной пресс, которым вы ударяете молотком.

Положительный кабель необходимо изолировать термоусадочной трубкой в ​​месте обжимного соединения. Термоусадочная трубка не нужна для обжимного соединения кабеля заземления, но она может добавить некоторую дополнительную поддержку обжимному соединению.

Большие двигатели в небольших моторных отсеках оставляют мало места для аккумулятора, поэтому его обычно устанавливают в багажнике.Размещение аккумулятора в задней части автомобиля требует использования кабелей большего диаметра (1 или 0) для положительных и отрицательных соединений. Прилагаемая таблица показывает соотношение между размером кабеля и требованиями к длине.

Положительный кабель проходит от аккумулятора к стартеру, обеспечивая бесперебойное соединение. Отрицательный (заземляющий) кабель можно подключить к ближайшей доступной точке на раме, которая затем служит соединением между отрицательной клеммой и корпусом стартера.Некоторые из новых автомобилей имеют слишком много изолирующих элементов между рамой и трансмиссией, из-за чего может потребоваться непрерывный заземляющий кабель.

Между комбинацией двигатель / трансмиссия и рамой необходимо подключить кабель заземления подходящего размера для автомобилей с короткими проводами заземления от аккумулятора к раме и тех, у которых кабель заземления проходит до стартера. Все соединения должны иметь полный контакт металл-металл.

Заземляющий провод калибра не менее 10 должен быть подключен между кузовом и рамой транспортного средства, поскольку контакт между крепежными болтами кузова и рамой может привести к слабому соединению.Хорошее соединение можно подтвердить, измерив сопротивление между отрицательной клеммой и точкой на теле с помощью омметра. Показания должны быть нулевыми, как показано здесь.

Доверьтесь мне, моя проводка в порядке: советы и рекомендации по подключению

Не просите меня проверять заземление, с моей проводкой все в порядке! Хотя приведенная выше картинка в некотором роде является шуткой, на ней представлено множество ситуаций, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Независимо от того, подключаете ли вы проводку для манометра AutoMeter или переключаете проводку всего автомобиля, вот несколько основных советов по подключению, которые сделают вашу работу максимально простой и успешной:

Земля

Это первое в списке.Несмотря на то, что производители и даже технические статьи в журналах кричали об этом в течение многих лет, изменение местоположения земли по-прежнему является решением №1 для проблем, связанных с электричеством. То, что что-то металлическое, не означает, что это хорошая почва. Поскольку это хорошая основа для чего-то еще, например, для радио, света или розетки, не всегда означает, что это хорошая основа для того, что вы добавляете.

Из-за постоянного заземления датчиков мы рекомендуем заземлять датчики непосредственно на двигатель.Почему?

• Любые датчики с заземлением (двигатель) будут заземлены на двигатель.
• Если двигатель не очень хорошо заземлен, стартер не проворачивается, и свечи зажигания не зажигаются. Поэтому вы будете больше беспокоиться о решении этой проблемы, прежде чем увидите показания датчика.
• Двигатель обычно оказывается «более чистой землей», чем кузов, шасси или даже аккумулятор.
• Заземление на алюминиевый впускной коллектор или головку блока цилиндров в норме.Обычно я ищу неиспользуемое отверстие для крепления аксессуаров в блоке, головке или впускном отверстии.

Помните, что аккумулятор является обратным каналом для всего электрического в двигателе, и поэтому на некоторые чувствительные устройства, такие как датчики состава топливовоздушной смеси или пирометры, может влиять этот обратный ток, если они подключены к аккумуляторной батарее.

Некоторые производители рекомендуют прямое заземление аккумулятора, и в большинстве случаев по собственной уважительной причине, поэтому мы рекомендуем следовать рекомендациям производителя относительно места заземления вашего электрического устройства.Для AutoMeter это прямое заземление двигателя.

Хорошее соединение (или есть?)

Просто потому, что два провода выглядят так, как будто они подключены, они все еще могут представлять проблему. Есть много способов соединить два провода (или установить разъем). Вот несколько примеров различных типов подключения:

• Скрутите провода вместе и скотчите
• Скрутите провода и установите гайку для проволоки
• Проволока скрученная и припой
• Изолированный обжимной соединитель
• Неизолированный обжимной разъем
• Разъем обжимной неизолированный с припоем
• Замки Скотч
• Разъем Weather Pack.
• Разъем Deutch

У каждого перечисленного типа подключения своя цель, так же как и типов подключения больше, чем я перечислил. В автомобильном мире помните, что проводка должна выдерживать удары, вибрацию, сильный холод, сильную жару, влажность и сухость, не говоря уже о различных величинах протекания тока.

Twist & Tape

Я никогда не рекомендую скручивать и скручивать, так как со временем скручивание может ослабнуть и вызвать соединение с высоким сопротивлением или прерывистое / неисправное соединение.

Проволочные гайки

Проволочные гайки были разработаны для зданий и сооружений. Поэтому я не рекомендую их в автомобильном мире. Их также нельзя использовать в погоду.

Твист и припой

Если все сделано правильно, скручивание и пайка – отличный способ сделать стык, хотя рекомендуется скручивать его в линию, чтобы получилось гладкое, не выступающее соединение, а затем соединение должно быть покрыто термоусадкой подходящего размера.

Изолированный обжимной соединитель

Изолированный обжимной разъем можно использовать в салоне автомобиля, если его правильно обжать с помощью подходящего инструмента, а также если размер разъема также соответствует требованиям. Для сильноточных нагрузок следует рассмотреть вариант без изоляции и припаять соединения после опрессовки.

Неизолированные обжимные соединители

Неизолированные обжимные соединители используются, когда вы хотите припаять соединение после обжима.Это также используется, когда вы просто не хотите, чтобы громоздкая красная, желтая или синяя пластиковая изоляция выступала или увеличивала общую точку соединения. Надевание термоусадочного элемента надлежащего размера на неизолированное обжимное соединение выглядит намного лучше, чем эти красочные изолированные варианты.

Замки Скотч

Никогда не следует использовать замки

Scotch Locks (также называемые «вампирскими сращиваниями», «быстросъемными сращиваниями», разъемами 3M, разъемами для сращивания прицепов и т. Д.).Они быстрые и легкие, но на этом хорошее заканчивается. Плохо то, что они не устойчивы к атмосферным воздействиям, со временем расшатываются, могут легко повредить отдельные жилы проводов, они могут перегреться из-за плохих контактов и довольно громоздки. Обертывание их лентой ничего не делает, кроме как удерживать влагу. Помимо плохого заземления, я исправил еще больше проблем, создаваемых этими надоедливыми разъемами. Не используйте их!

Погодный пакет или разъем Deutch

Если вы выполняете профессиональную проводку и проводку в том, что может быть отключено для обслуживания, например, если это гоночный автомобиль, в который часто входит и выключается комбинация приборов или двигатель, вы можете рассмотреть возможность использования Разъем Weather Pack или Deutch.Это требует немного больше времени, специальных инструментов и знаний о разъемах. К тому же они немного дорогие. При правильном выполнении они обеспечивают отличное водонепроницаемое соединение и позволяют легко обслуживать компонент, не обрезая провода или не отслеживая схемы соединения при работе с более чем одним проводом на компоненте.

Когда НЕ паять

Прежде всего, не припаивайте провода термопар типа K (обычно встречающиеся в термопарах пирометров).Это изменяет свойства провода термопары, что может изменить общее показание датчика.

Места с высокой вибрацией или места, где проводка будет подвержена сильному движению, могут привести к растрескиванию или поломке паяного соединения. В моторном отсеке я обычно использую неизолированный обжимной соединитель, а затем накладываю термоусадочный элемент на обжим. Термоусадка добавит разгрузки от натяжения, а также защиты от атмосферных воздействий (при использовании качественной / герметичной термоусадки).

Поддержите вашу проводку

Используйте выбранный вами кабелепровод, чтобы провода были аккуратными и организованными.Выбирайте маршруты прокладки вдали от движущихся частей или сильной жары. Не прокладывайте провода через дверные косяки!

Используйте стяжки или изоленту, чтобы держать раздвоенный ткацкий станок или кабелепровод закрытым.

Не прокладывайте слишком туго, чтобы провода не растягивались.

Предварительно составьте карту или измерьте, как вы собираетесь прокладывать проводку, чтобы убедиться, что у вас достаточно проводов, и чтобы избежать неожиданностей в будущем. Извлеките урок из опыта вашего производителя автомобилей. Хотя проводка не выглядит внешне, она обычно хорошо организована, обернута, запечатана и защищена от воздействия высоких температур и движущихся компонентов.Обычно он довольно хорошо снимается с натяжением, чтобы не выдерживать его вес, вес других компонентов и не быть натянутым из-за изгиба корпуса, движения двигателя и движения подвески.

С этими простыми советами ваш проект электромонтажа может пройти долгий путь с меньшим количеством проблем, независимо от того, маленький или большой проект.

Что такое опорная земля?

Здравствуйте! В мои комплекты усилителей я включил несколько дополнительных деталей, которых вы не увидите в других наборах усилителей на рынке. Один из них – провод, который я называю опорным заземлением.Я понимаю, что большинство из них раньше не слышали об этом, поэтому я хотел объяснить, что такое эталонное основание и зачем оно вам нужно. Одна из самых распространенных проблем, с которой люди сталкиваются при установке нового усилителя, – это слышать шум в системе. Свист генератора, иногда вызванный контуром заземления. Проведение эталонного заземляющего провода с вашим RCA и проводом дистанционного включения поможет защитить от контуров заземления. Контур заземления возникает, когда усилитель и головное устройство имеют разные потенциалы (силы) земли. Электричество всегда старается идти по пути наименьшего сопротивления.Иногда, если вы проделаете невероятную работу по заземлению своего усилителя (используя мои болты заземления, которые идут в комплекте с усилителями), и если головное устройство заземлено через заводскую проводку внутри приборной панели, которая иногда не является лучшим заземлением, она может увидеть лучшее заземление. другой конец RCA, который подключен к усилителю. Головное устройство будет пытаться заземлить через заводскую проводку, и иногда, если заземление усилителя выглядит лучше электрически, головное устройство также может попытаться заземлить через это. Он будет пытаться вытащить землю из всех наземных источников.Заземление через экранирование RCA создает небольшой постоянный ток, идущий вдоль переменного тока музыки. Это контур заземления, и это то, что вы иногда слышите. Итак, теория, которой меня учили и которую я здесь переучиваю, состоит в том, чтобы запустить опорный провод заземления, когда вы запускаете дистанционное включение и RCA. Эталонное заземление не заменяет заземление головного устройства, а вместо этого соединяет заземление головного устройства с землей усилителя. Так же, как вы подключаете дистанционное включение от головного устройства к клемме усилителя, запустите опорное заземление (я включил дополнительный провод для этого во все комплекты проводки, кроме основного), чтобы связать заземление головного устройства с заземлением усилителя.Добавляя опорное заземление, вы создаете новый провод с наименьшим сопротивлением. И это теоретически ослабит некоторый потенциал заземления через RCA, что снизит вероятность того, что вы получите контур заземления через RCA. Помните, что электричество всегда предпочитает путь наименьшего сопротивления, и эталонное заземление должно иметь меньшее сопротивление, чем экранирование RCA.