Зарезка стропил: как правильно сделать конек стропил

© 2021 stylekrov.ru

изготовление и установка стропил, сращивание по длине и соединение стропил в коньке

Стропильная система

Сегодня крыши загородных домов могут иметь практически любую форму. Более того, почти все из них могут быть созданы своими руками, однако объединяет подобные конструкции и то, что монтаж стропильной системы является обязательной частью работ. Этот вопрос вызывает немало сложностей, поэтому в данной статье мы приведем особенности конструкции стропильной системы крыши, укажем правила и нюансы выполнения полного перечня работ по ее устройству.

Возведение начинается с мауэрлата

Мауэрлат – это первое, о чем следует задуматься, когда предполагается монтаж стропил. Он является основанием, на которое передают часть нагрузки стропильные ноги. Кроме того, данная конструкция предназначена для равномерного распределения веса крыши по верхней части стен дома.

Как правило, мауэрлат представляет собой бревно или брус, который укладывается по периметру внешних стен. Стоит сказать, что это не единственный вариант устройства оснований для стропильных ног, но другие способы оказываются намного более дорогостоящими.
Когда производится установка стропильной системы, именно мауэрлат позволяет добиться необходимых параметров основания для крыши с минимальными затратами, поэтому данная технология получила широкое распространение в загородном строительстве.

Мауэрлат может обрабатываться различными пропитками, но попадание влаги все равно способно вызвать снижение его срока службы. Для того чтобы такой ситуации не возникало, применяют гидроизоляцию, которая обычно выполняется из рубероида, укладываемого под брус в пару слоев.

Перед тем как выполнять монтаж стропильной системы нужно подготовить место для установки мауэрлата. Обычно основание для него – это армированный пояс, имеющий небольшой отступ от стены дома. В роли мауэрлата можно использовать брус, пропитанный антисептиками, сечением 10х15 см. Лучше, если древесина будет лиственных пород.
Предварительно производится раскладка бруса по периметру крыши между фронтонами. Здесь нужно убедиться, что все элементы основания крыши лежат на одинаковом расстоянии, а их положение проверить по уровню.
Стропиловка крыши может быть выполнена только после того, как основание из бруса будет надежно зафиксировано. Для этого сегодня может использоваться несколько способов, однако наибольшей популярностью пользуются анкерные болты, которые укрепляются в армированный пояс во время его заливки. Для монтажа в брусе высверливаются отверстия, позволяющие зафиксировать мауэрлат с помощью гаек и шайб на анкеры.

При самостоятельном строительстве непросто добиться вертикальности анкеров, заливаемых бетоном. Эта проблема решается просто: когда производится монтаж стропильной системы, необходимо вдоль группы болтов уложить длинную доску, а их положение выставить с помощью угольника.

После того, как бетон наберет должную прочность, устанавливается мауэрлат. Для того чтобы в ходе данной процедуры не возникало перекосов, рекомендуется использовать подставки из небольших дощечек, расположенные под всем брусом. Их вынимают по одной.

Какие бывают виды стропил

Перед тем, как начнется установка стропил, вы должны уже определиться с их типом. Фактически вариантов всего два – наслонные и висячие. Задача стропил – это удержание всех элементов крыши. Если речь идет о небольшой постройке, то достаточно использовать простые стропила, однако для перекрытия протяженных помещений используют уже стропильные фермы, которые образуются за счет использования различных дополнительных элементов.
Установка стропильной системы производится в соответствии с уклоном кровли, ожидаемой нагрузкой от снега и ветра, а также учитывается тип кровельного покрытия и функции чердачного помещения.
Висячие стропила – это конструкция, которая опирается только на две точки, например, на стены постройки, а промежуточные подпорки не используются. Очевидно, что в том случае, когда угол наклона скатов менее 45 градусов, горизонтальная составляющая усилия, передаваемого стенам, будет больше вертикальной, а значит, потребуется принимать определенные меры. Обычно способ нивелировать подобное воздействие вырабатывают еще до того как ставить стропила. Наиболее простым вариантом являются затяжки, которые соединяют стропильные ноги. Это могут быть и деревянные элементы, и конструкции из металла. Место расположения подобных усилителей зависит от назначения чердачного помещения. Например, если необходимо создать мансарду, то затяжки находятся у основания стропильных ног, а в других случаях могут быть и выше.

Чем выше будет расположена затяжка, тем более прочной она должна быть. Этот же момент нужно учитывать при выборе способа соединения со стропилами.

Когда выполняется монтаж стропильной системы наслонного типа, требуется третья точка опоры, которой обычно является стойка, смонтированная под коньком. Особенность такой конструкции заключается в том, что она может быть использована только там, где есть центральная несущая стена или какие-то надежные опоры, проходящие под коньком. В противном случае применение её нецелесообразно.

Процесс подготовки к монтажу

Стропильные леса на крыше

Перед тем как сделать стропила нужно запастись всем необходимым для выполнения работ на высоте. Конечно, кто-то скажет, что 3-5 метров, отделяющих крышу загородного дома от земли – это не самая большая проблема, однако стоит учитывать, что потребуется поднимать и складировать инструменты и элементы конструкций. Лучше всего для такой цели подойдут строительные леса, но нельзя забывать и про индивидуальную страховку, особенно, когда производится стропиловка крыши двухэтажного дома.
В ходе подготовки нужно озаботиться и созданием чертежей конструкции крыши. Даже если планируется всего лишь двухскатная кровля для небольшого загородного домика, чертеж позволит избежать каких-либо ошибок. Не стоит и говорить о том, что более массивные и сложные сооружения без проекта не возьмется строить даже бригада профессионалов.

Изготовление стропил

На роль стропил обычно выбираются брус сечением 50х200, но перед тем как будет выполнена установка стропильной системы необходимо произвести ряд расчетов. В первую очередь потребуется вычислить степень влияние ветровой нагрузки, оценить возможное количество снега на крыше зимой и тоже включить его в расчеты.

Технология монтажа достаточно проста, и включает в себя следующие этапы:

1. Подъем. С помощью лесов подготовленный брус поднимается на крышу.
2. Нижние концы ног зарезаются так, чтобы превратить мауэрлат в устойчивую опору. Каждый элемент помечают маркером, чтобы в процессе монтажа не возникло путаницы.
3. Нижние концы устанавливаются на места и фиксируют с помощью гвоздей.
4. Соединение стропил в коньке выполняется так, чтобы их части соединялись внахлест, образуя единую плоскость. Для этого нужно выполнять зарезку, после чего зафиксировать конструкцию гвоздями.

Зарезка на месте соединения верхней части стропил выполняется следующим образом:

1. Сначала элементы прикладываются друг к другу, после чего производится разметка. Затем выпиливается половина толщины бруса по отмеченному контуру.
2. Следующий этап выполняется уже на земле, для чего на основе одной пары создается шаблон, позволяющий точно также соединить остальные стропила.
3. Когда все элементы подготовлены, то монтируют две крайние пары, после чего между ними натягивается нить, позволяющая соблюдать выбранный уровень.
4. Перед тем как сделать стропила размечается мауэрлат, что позволяет выдерживать расстояние между элементами конструкции постоянным. Обычно шаг системы выбирается в пределах 1 м.
5. В том случае, если происходит отклонение высоты от той, что задается натянутой нитью, лучше регулировать её с помощью подкладки небольших плоских дощечек под стропильные ноги.
6. Для того чтобы получившиеся «треугольники» были расположены вертикально необходимо между их верхними частями соблюдать то же расстояние, что и между нижними. Для этого достаточно использовать доску, на которую переносятся отметки, сделанные на мауэрлате.
7. Если установка стропил висячего типа производится при значительном расстоянии между стенами, то рекомендуется использовать затяжки. Малонагруженные конструкции могут соединяться перемычкой вблизи верхней части. Получившийся элемент называется коньковым узлом.

Затяжка стропил

Затяжка может выполняться из нескольких досок, соединенных между собой. Такая перемычка получается достаточно прочной, а также имеет необходимую длину. Монтаж стропильной системы может производиться с использованием гвоздей шпилек и болтов. Контроль расстояния между затяжками производится так же, как и между верхними частями стропил.

Длинная затяжка может прогнуться под собственным весом, поэтому необходимо использовать доску для соединения данного элемента и конька стропильной пары.

Создание карнизных свесов

Карнизный свет – это очень важный элемент любой кровли, однако он выполняется после того, как завершается монтаж стропил. Для получения свеса потребуется нарастить стропильную ногу за счет использования доски (кобылки).
Для того чтобы карнизный свес отводил талую и дождевую воду от дома и предохранял стены от намокания потребуется вылет не менее 40 см, а лучшим вариантом будет более чем полуметровая его длина. Кобылка – это доска, которая может быть даже тоньше, чем стропильная нога. Она фиксируется с небольшим просветом на гвозди, а выступающие с другой стороны их концы лучше загнуть.

Если есть возможность, то продумать создание карнизного свеса нужно до того как сделать стропила. В этом случае появляется возможность реализовать другой вариант – использовать для стропильных ног более длинный брус, что позволит вынести его в роли карнизного свеса.

Пример крепления стропил к стене дома

Стропильные ноги, которые фиксировались на гвозди, после завершения всех работ можно переводить уже не на временное, а на постоянное крепление. Для этого подойдет так называемая шинка, представляющая собой полосу из металла. Ей можно обернуть брус, а концы закрепить шурупами или гвоздями. Такое крепление поможет сохранить крышу на месте даже в том случае, когда ветер будет очень сильным.

Тот, кто знает, как установить стропила правильно, может порекомендовать и другой метод. Это проволока, зафиксированная с внутренней стороны стен. Обычно для таких целей применяется стальная проволока 4..6 мм диаметром, привязываемая к металлическим ершам, забитым в стену.

Стропила из бревен

Создание стропильных конструкций этого типа производится из окоренного леса имеющего диаметр 18 см. Желательно, чтобы сами бревна были ровными, без кривизны, гнили и червоточин. Незначительные неровности устраняются обработкой топором по шнуру.
Преимуществом подобного подхода является отсутствие необходимости выполнять сращивание стропил по длине, поскольку размера бревен обычно хватает. Максимальная длина круглого леса может достигать 6.5 м. Когда пролеты большие, то затяжка выполняется сборной из нескольких бревен. Подкосы и стойки делают из обрезков, однако на эту роль могут подойти и короткие бревна. Разметку лучше производить по шаблону, изготовленному из металла или фанеры. Когда разметка завершена, производится создание точек врубки, которые необходимо зачистить при помощи топора.

Расчет сечения стропил

Сращивание стропил по длине – это не единственный сложный момент, поскольку даже сечение их потребуется рассчитывать. В общем случае существует три причины, оказывающие влияние на сечение бруса:

1. Нагрузка. Здесь речь идет о весе будущей кровли и массе снежной шапки.
2. Размер пролета. Чем больше будет пролет, тем более прочный потребуется брус.
3. Угол наклона скатов.

Пред тем как сделать стропила нужно тщательно проанализировать информацию о постройке и климатических условиях в регионе, поскольку классический вариант может не всегда подойти. Наиболее распространенная ситуация – это использование уклона не менее 30 градусов и шага более 1.2 м.
В этой статье было рассказано, как сделать стропильную систему, а также рассмотрены те моменты, которые вызывают наибольшие трудности. В случае необходимости она может быть использована как опорный материал.

Стропильная система двускатной крыши своими руками

    Двускатная крыша – это конструкция с двумя скатами, наклонными к наружным стенам. Она считается лучшей из трех форм крыш и потому достаточно распространена и проста в монтаже.

    Хоть и стропильная система крыши с двумя скатами не очень сложна в ее создании, но и в процессе строительства ее есть свои особенности.

    Крыша с двумя скатами в разрезе представляет треугольник с равными либо различными по длине сторонами. Треугольник крыши опирается на стены дома. Каркас двускатной крыши делается из того же материала что и основная часть дома.

    Крыша с двумя скатами очень удобна и популярна в строительстве, так как чердачное помещение можно сделать жилым, переоборудовать в комнату, если хорошо утеплить кровлю. Такая крыша получается цельной и прочной, и очень долго прослужит вам без ремонта. Также двускатная крыша обойдется вам гораздо дешевле, чем, например, шатровая.

    Угол наклона крыши с двумя скатами обычно около 40 градусов. Если в вашем регионе большое количество осадков, то угол наклона необходимо сделать больше. Но в этом случае следует обратить особое внимание на укрепление кровельного материала и самой конструкции крыши, так как ветер может повредить конструкцию.

С чего же следует начать строительство крыши?

    Сначала нужно произвести расчеты для материалов, которые понадобятся для крыши, чтобы не было излишков. Ну и, конечно, чтобы в процессе строительства не было необходимости вновь ехать за материалами. Допустим, что размеры вашей крыши составляют 8 на 12 метров. Скаты делаются по стене большей длины, и поэтому будут равны 12 метрам. Также нужно измерить высоту ската. Измеряем высоту самого треугольника коробки посередине и получаем примерно 4 метра. Далее делаем расчеты, применяя Теорему Пифагора. То есть, если разделим треугольник конструкции посередине напополам, получим 2 треугольника, 2 стороны которых составляют по 4 метра. Затем вычисляем квадрат этих сторон и получаем 16 и 16. По формуле их нужно сложить и вычислить квадратный корень из суммы. При данных значениях получается скат высотой в 5,6 метра. Затем длину ската (12 метров) умножаем на 5,6. Получаем площадь одного ската 67,2 метра. Поэтому площадь всей крыши равна 134,4 метра. При покупке кровельного материала необходимо учитывать нахлест его, и следует делать расчеты с учетом минимум 10 процентов запаса от площади всей крыши, то есть к 134,4 нужно прибавить 10 процентов. Также из этого расчета известна стала длина стропил, она такая же, как и высота ската (5,6 метра). Стропила укладываются через 1 метр, то есть на крышу длиной в 12 метров понадобится 12 стропил плюс 1 балка; в итоге по 13 штук с каждой стороны.

    Теперь время делать саму стропильную систему. Сначала необходимо установить мауэрлат (опорный брус). В доме из дерева им послужит брус размером не меньше чем 10 на 10 см. А в доме из камня послужит швеллер и другие конструкции. Если крыша двускатная, то необходимости укладывать мауэрлат со всех сторон нет. Он укладывается только с двух сторон, которые будут опорными для крыши. Только изначально нужно между стеной и опорными брусьями нужно положить гидроизоляцию.

    Особое внимание уделите выбору досок для стропильной системы. Они не должны быть влажными, допустимо около 15 процентов влажности, максимально ровными, количество сучков не превышать 3 на погонном метре. И обязательно доски нужно обработать защитным средством. Если на эти свойства древесины не обратить внимания, то крышу, возможно, «перекосит».

    Чтобы каркас было удобнее устанавливать, смонтируйте заранее стропильные фермы. У опорного бруса на стропилах делается зарезка для максимально крепкого фиксирования. Также у конька делаем зарезку на стропиле, чтобы получилась единая конструкция. Прикручиваем все болтами или приколачиваем. Далее устанавливаются промежуточные стропила. Если необходимо усилить крышу, то следует установить дополнительные фиксирующие элементы.

    Теперь к стропилам необходимо строительным степлером прикрепить гидроизоляцию. Крепится она снизу вверх. Причем не должно образовываться каких-либо провисаний материала. Он должен быть плотно натянут. Гидроизоляционный материал защитит от влаги. Теперь можно устанавливать контробрешетку из бруска 5х5 см. Затем необходимо приколотить обрешетку – доски 2,5 на 15 см крепят на определенном равном расстоянии (около 30 см). Крайняя доска обрешетки должна быть толще, чем все, подойдет 4 на 15 см. От крайней доски и начните приколачивать обрешетку гвоздями около 2 раз длиннее ширины доски. К коньку доски должны быть приколочены плотнее друг к другу. Расстояние между досками уменьшите в два раза.

    Если вы планируете сделать чердачное помещение жилой комнатой, то перед укладкой кровли необходимо дополнительно утеплить крышу. Затем укрепите кровельный материал. Изнутри дома также нужно будет уложить пароизоляционную пленку с вентзазором, чтобы не было дополнительной влаги и отсыревания внутренней отделки помещения.

    Расчет стоимости кровельных материалов можно рассчитать при помощи калькулятора кровли.

Стропила без подкосов | Все о ремонте и строительстве

Стропила, опертые на две опоры без каких-либо дополнительных упоров, применяется для односкатных крыш пролетом 4,5 м или двухскатных пролетом до 9 м (рис. 30). Стропильная система может быть использована с передачей распора на мауэрлат (стены) и без передачи распора.

Безраспорные наслонные стропила

Работающее на изгиб стропило, не передающее распора на стены, должно иметь одну опору закрепленной, но свободно вращающейся, другую свободно вращающейся и подвижной.

Таким условиям отвечают три варианта закреплений стропил:

1. Низ стропильной ноги подшивается опорным бруском или на нем делается врубка (запил) зубом и упирается в мауэрлат, а вверху стропила выполняется увеличенная горизонтальная врубка (запил) со скосом (рис. 31). Глубина врубки (запила) в верхней части стропила не должна превышать а = 0,25h. Длина подрезки (площадка опирания) делается не более высоты сечения стропила (h). Подрезку рекомендуется скашивать, чтобы она не препятствовала изгибу стропила, иначе врубка боковой щекой упрется в прогон и получим распорную стропильную систему. Длина скошенной подрезки делается не менее двух глубин а. Если подрезку верха стропильной ноги сделать невозможно, его подшивают обрезком стропила с двухсторонним креплением монтажными пластинами или деревянными прибоинами. Верхние концы стропильных ног свободно укладываются на прогон. В двускатных крышах их крепят к прогону по типу скользящей опоры, а между собой не скрепляют. Двускатную крышу, в данном случае, рассматриваем как две односкатных, примкнутых друг к другу высокой стороной. Обратите внимание на чрезвычайно важное условие: верхняя опорная врубка или подшивка верха стропилины прибоинами делаются горизонтально. Стоит только изменить схему опирания на прогон, как стропило тут же показывает распор. Эта асчетная схема установки стропил из-за жесткости условий изготовления верхнего узла (любая неточность в исполнении узла тут же превращает безраспорную схему в распорную) практически не применяется для двухскатных крыш, поэтому ее чаще используют в односкатных крышах. Кроме того, в двухскатных крышах за отсутствие распора на мауэрлате при прогибе стропил под действием нагрузки, приходится расплачиваться раскрыванием конькового узла кровли.

Эта схема на первый взгляд вообще парадоксальна. Мы же отчетливо видим в нижней части стропильной ноги упор в мауэрлат и система вроде бы должна оказывать на него горизонтальное усилие. Тем не менее, она не показывает распора. Если кому-то хочется узнать почему, то доказательство читайте в курсе лекций профессора Залесского В. Г. на страницах 414–415.

2. Самый распространенный способ установки стропил относящийся к двухскатным крышам. Низ стропильной ноги делают на ползуне, а верх закрепляют (рис. 32): связывают гвоздевым боем или болтом, либо упирают друг в друга и связывают деревянными прибоинами или металлическими зубчатыми пластинами (МЗП).

На что необходимо обратить особое внимание так это на крепление стропильной ноги к мауэрлату Оно сводится только к закреплению стропил в проектное положение обеспечивающее шаг их установки. Для этого достаточно вбить с двух сторон по одному гвоздю наискосок в боковую поверхность стропила или один длинный гвоздь сверху либо поставить гибкую стальную пластину. Если будут применены модные крепежные уголки, то для закрепления низа стропилины достаточно будет одного гвоздя либо нужно прижать стропилину уголками с двух сторон вообще без гвоздей. Не вкручивайте в уголки столько шурупов и не забивайте в них столько гвоздей, сколько имеется отверстий в уголке. Иначе вы превратите ползун в несовершенный шарнир и получите на мауэрлат распор. От ветрового опрокидывания крышу держат гибкие проволочные скрутки не нужно эту функцию перекладывать на уголки либо стропильная система должна расчитываться как распорная.

3. Не дает распора и жесткое защемление конькового узла, когда низ стропильной ноги делают на ползуне, а верх жестко закрепляют (рис. 33). Однако в коньковом узле появляется изгибающий момент, стремящийся его разрушить. Максимальный изгибающий момент в такой конструкции возникает на коньковой опоре, а сами стропильные ноги получают меньший прогиб. Рассчитать такой узел, а потом точно изготовить его на стройплощадке достаточно трудно, поэтому лучше принимать формулы для вычисления изгибающего момента и прогиба как для обыкновенных однопролетных балок.

Во всех трех вариантах соблюдается правило: один конец стропильной ноги делается на скользящей опоре, позволяющей поворот, другой на шарнире, допускающим только поворот. Крепление стропил на ползунах и неподвижных шарнирах делаются самых разных конструкций. Сейчас их часто выполняют на крепежных пластинах. Можно крепить и по старинке: скобами, гвоздевым боем или использованием коротышей брусков и досок. Нужно только правильно подобрать вид крепежа, чтобы он допускал или препятствовал скольжению стропила в опоре.

При расчете стропильной системы принимается «идеализированная» расчетная схема. Считается, что на крышу давит равномерно распределенная нагрузка, т.е. одинаковая и ровная сила, действующая равномерно по всем плоскостям скатов. На самом деле равномерно распределенной нагрузки на скатах крыши практически никогда не бывает. Ветер, наметающий снеговые мешки на один из скатов и сдувающий снег с другого, солнце растапливающее снег на южных скатах, сползающий весной снег — делают нагрузку на скатах неравномерной. При действии неравномерной нагрузки все три выше представленных варианта стропильных систем статически устойчивы, но только при условии жесткого закрепления конькового прогона. Который концами вводят во фронтоны стен либо подпирают накосными стропилами вальмовых крыш. То есть стропильная система будет устойчивой только в том случае, если коньковый прогон на который опирается верх стропил, надежно закреплен от горизонтального смещения.

При изготовлении щипцовых крыш и опирании прогона только на стойки (без опирания их концов на стены фронтонов) ситуация меняется в худшую сторону (рис. 34). Во втором и третьем варианте при значительном снижении нагрузки на одном из скатов, против расчетной на другом скате, крыша будет пытаться «уехать» в сторону более высокой нагрузки. Первый вариант, в котором низ стропильной ноги сделан с врубкой зубом либо с подшивкой опорного бруска, а верх горизонтальной врубкой уложен на прогон, хорошо держит неравномерную нагрузку, но только при условии абсолютной вертикальности стоек, удерживающих коньковый прогон.

Для придания стропильной системе устойчивости в нее вводят горизонтальную схватку (рис. 35). Она повышает устойчивость системы, но незначительно. Поэтому во всех местах, где схватка пересекается со стойками, поддерживающими коньковый прогон, ее прикрепляют к стойкам гвоздевым боем. Существует устойчивое заблуждение, что схватка всегда работает на растяжение, это не так. Схватка многофункциональный элемент: в безраспорных конструкциях стропил она вообще не работает при отсутствии на крыше снега либо работает на сжатие при появлении на скатах незначительной равномерной нагрузки. На растяжение она работает только в предаварийной ситуации при просадке либо прогибе конькового прогона от действия максимальных нагрузок. По-сути, схватка это аварийный элемент стропильной системы, вступающий в работу, когда крышу завалит максимально возможным количеством снега и коньковый прогон прогнется на всю расчетную величину либо когда произойдут непредвиденные и неравномерные просадки фундаментов и, как следствие, неравномерная осадка стен и конькового прогона. Чем ниже установлены схватки, тем лучше. Обычно их устанавливают на высоте не менее 1,8–2 м от поверхности перекрытия, чтобы они не мешали человеку при прохождении по чердаку.

Если во втором и третьем варианте нижний узел опирания стропильной ноги (ползун) заменить на ползун немного другой конструкции (рис. 35, в) — с выносом конца стропилины за стену, то это еще более укрепит всю систему, делая ее статически устойчивой конструкцией при любом сочетании нагрузок.

Еще одним мероприятием повышения устойчивости всей системы является жесткое (что не всегда возможно) закрепление низа стоек поддерживающих прогон. Их врубают в лежень и прикрепляют к перекрытиям любым возможным способом, превращая нижний узел опирания стойки из шарнирного (в плоскости стропил) в узел с жестким защемлением (рис. 36).

Сечение схваток ввиду развития в них малых напряжений не рассчитывают, их принимают конструктивно. Для того, чтобы уменьшить типоразмер деталей использующихся при строительстве стропильной системы, сечение схватки используют тех же размеров, что и стропила, но могут быть применены и более тонкие доски. Схватки устанавливаются с одной или двух сторон стропил и прикрепляются к ним гвоздевым боем и/или болтами (рис. 37). При расчете сечения стропил, схватки не считаются дополнительными опорами, т.е. стропильную систему рассчитывают так, словно схваток в ней вообще нет. Однако, если схватки прикручиваются к стропилам болтами, то несущую способность древесины из-за ослабления отверстиями под болты, уменьшают использованием коэффициента 0,8. Иными словами, если в стропилине будут сверлиться отверстия под установку болтов схваток, то ее расчетное сопротивление применяют равным 0,8R. При креплении схватки к стропилам только гвоздевым боем ослабления расчетного сопротивления древесины стропильной ноги не происходит, но нужно сделать расчет на количество забиваемых гвоздей. Производится расчет на срез (изгиб) гвоздей. За расчетную силу среза принимают распор, который может возникнуть при аварийном состоянии стропильной системы. В общем, в расчет гвоздевого соединения схватки со стропилом вводят распор (H), которого нет, при нормальной работе стропил.

Еще раз напомним, статическая неустойчивость безраспорной стропильной системы проявляется только в крышах, где нет возможности закрепить коньковый прогон от горизонтального смещения. В домах с вальмовыми крышами и в домах с фронтонами из кирпича и камня, безраспорные стропильные системы вполне устойчивы и в мероприятиях по обеспечению устойчивости нет никакой необходимости. Однако «противоаварийные» конструкции — схватки, устанавливать все же надо.

При введении в расчёт стропильной системы распора (даже если его нет) изменяется расчёт сжимающей силы S. Теперь она рассчитывается делением равнодействующей распределённой нагрузки на синус угла наклона стропилины S=(qL/2)/sinα. Не вдаваясь в подробности разложения векторов сил, поясним это на небольшом примере. Предположим, имеем стропильную систему с крутым углом наклона скатов. При действии на неё нагрузки в аварийном состоянии, например, при просадке, ухода от вертикали или разрушении конькового прогона, в схватке появятся растягивающие напряжения, нейтрализующие так называемый распор. При неизменной внешней нагрузке, чем меньше будет угол наклона скатов, тем больше будет расти распор и тем больше будут сжаты стропильные ноги. И наоборот, если стропильные ноги не будут связаны схватками, то они работают, как обычные балки, уложенные в наклонном положении. В этом случае уменьшение угла наклона, при неизменной нагрузке, уменьшает сжимающие напряжения в стропилине и увеличивает нормальную (перпендикулярную) силу, направленную на изгиб балки. Поэтому сжимающая сила в стропильных системах без схваток считается как S=(qL/2)×sinα а со схватками S=(qL/2)/sinα. Так как двухскатные стропильные системы практически никогда не строятся без схваток, а расчёт всегда ведётся на самые плохие условия работы, то далее на всех схемах сжимающие напряжения будут записаны, как S=(qL/2)/sinα вне зависимости будет в этих схемах распор или нет.

При установке шпилек или болтов для крепления схваток обратите особое внимание на диаметр отверстия под них. Он должен быть равным диаметру шпилек (болтов) или даже меньше его на 1 мм. В аварийной ситуации схватка не будет работать до тех пор, пока не выберет зазор между шпилькой и стенкой отверстия в это время низ стропильных ног «разъедется» на несколько миллиметров или сантиметров (зависит от высоты установки схватки), что может подвинуть или выкрутить мауэрлат и разрушить карниз стен, а в распорных стропильных системах, где мауэрлат жестко закреплен — «раздвинуть» легкие стены.

Распорные наслонные стропила

Работающее на изгиб стропило, передающее распор на стены, должно иметь две закрепленные опоры.

Берем те же варианты стропильных схем и заменяем в них нижние опоры с двумя степенями свободы (ползуны) на опоры с одной степенью свободы (шарниры). Просто, где их нет, прибиваем к низу стропильной ноги опорные бруски. Обычно используется брусок длиной около метра и сечением 50×50(60) мм с расчетом гвоздевого соединения. Либо делаем опору на мауэрлат в виде зуба. В первом варианте расчетной схемы, в коньке там где стропила горизонтально оперты на прогон, сшиваем верхние концы стропильных ног гвоздевым боем или скрепляем болтом и получаем, таким образом, шарнирную опору.

Расчетные схемы стропильных систем меняются незначительно (рис. 38), все внутренние напряжения сжатия и изгиба остаются прежними, но в нижних опорах стропил появляется распор равный H = (qL/2)×ctg α, (кг). В верхних узлах распор в одной стропильной ноге уничтожается противоположно направленным распором от конца другой стропильной ноги, поэтому здесь он не приносит особых хлопот. Однако концы стропильных ног, упертые непосредственно друг в друга или через прогон, могут быть проверены на смятие древесины, хотя в большинстве случаев этого не требуется.

По сути, распорные наслонные стропила это переходная схема между безраспорными наслонными и висячими стропилами. В них уже просматривается схема висячих стропил, но рудимент в виде конькового прогона еще остается. Когда стропила низом уперты в стены, а верхом друг в друга, то прогон здесь как пятое колесо в телеге. С одной стороны вроде и не помешает, а с другой — можно и без него обойтись. Стропильная система проявляет двойственность своей работы, которая зависит от плотности прилегания верха стропил к прогону и друг к другу. Вектор силы давящий на коньковый узел распределяется и на стропильные ноги, и на прогон. При просадке, в результате усадки стен или прогибе от собственного веса, прогон уходит из работы и векторы сил полностью распределяются по стропилам, а сами стропила при этом превращаются в висячие.

В распорных стропильных системах назначение у схватки несколько иное — она в аварийных ситуациях работает на сжатие. Вступая в работу, она снижает распор на стены низа стропильных ног, но полностью его не снимает. Она сможет его снять полностью, если будет расположена в самом низу закрепленная между концами стропильных ног, но это уже другая конструктивная схема и схватка в ней называется затяжкой.

Что же изменяется с включением в схему схватки? Не будем нагружать вас раскладкой векторов сил, просто представьте предаварийную ситуацию, когда на крышу действуют максимальные нагрузки. Там где под коньковым прогоном нет стоек происходит прогиб прогона и наслонные стропила, стянутые схваткой, моментально превращаются в схему висячих стропил со сжатым ригелем, а низ стропильных ног получает распор по соответствующей расчетной схеме. Там где под коньковым прогоном есть стойки либо прогон жесткий, схватка то же работает на сжатие и низ стропильных ног тоже передает распор, но более слабый так, как верх стропил держит коньковый прогон. Однако расчет производится по наихудшему сценарию.

Применение распорных наслонных стропильных систем требует учета влияния распора на стены. Снизить распор можно установкой жестких коньковых прогонов. Для этих стропильных схем будет лучше, если расчетный прогиб конькового прогона получится намного меньше нормированного СНиПом. Старайтесь увеличивать жесткость прогона установкой стоек, подкосов или консольных балок (изменение высоты сечения) либо делайте на нем строительный подъем. Особенно это актуально для домов из легких бетонов, брусовых и рубленных из бревна. Массивные кирпичные, бетонные и панельные дома легче переносят распор на стены.

Следует заметить, что под распором понимается горизонтальное усилие, возникающее от скатывающегося по стропильной ноге сжимающего напряжения S. Иными словами, распор — это горизонтальный вектор сил появляющийся от действия вертикальной нагрузки. Не нужно путать его с распором от прогиба стропил. В расчетной схеме стропила считаются стержневыми элементами, не имеющими высоты, поэтому распор от прогиба не учитывается. На это и направлено нормирование прогиба в строительных конструкциях. СНиП, вводя нормированные величины прогиба, приближает идеализированные расчетные схемы к реальным. Другим словами если прогиб строительной конструкции не превышает нормируемого, то и задумываться о распоре от прогиба не следует, его как бы нет. Хотя на самом деле он есть и в распорной схеме он проявляет себя в большей степени, чем в безраспорной. На распор от прогиба нужно обращать внимание при строительстве стен дома из газобетонов. Это блоки абсолютно не держат изгиб и могут быть разрушены распором даже от прогиба стропил. Не делайте на этих стенах систем распорных стропил. В других случаях распор от прогиба не наносит особого вреда, например, в кирпичных стенах его воспринимает упругость мауэрлата и стального крепежа.

Стропильная система, сделанная по распорному варианту, статически устойчивая система при любых сочетаниях нагрузок и требует жесткого закрепления мауэрлата на стене. Для удержания распора, стены должны быть достаточно массивными либо снабжены неразрывным монолитным железобетонным поясом по всему периметру, как обруч на деревянной бочке. В аварийных ситуациях, в отличие от безраспорных систем, в распорной системе работающая на сжатие схватка не спасает положения, она лишь частично уменьшает распор, передающийся на стены (рис. 38.1). Для того чтобы аварийных ситуаций не произошло мы и собираем по максимуму, нагрузки действующие на крышу.

Расчет стропильной системы с введенной в нее сжатой схваткой делается по двум сочетаниям нагрузок. Сечение стропильной ноги подбирается по максимальному изгибающему моменту и прогибу без учета работы сжатой схватки. Представьте, что на крыше действуют неравномерная нагрузка: на одной стороне ската снег лежит, а на другой он стаял или сполз. Изгибающаяся стропильная нога просто толкнет сжатую схватку и будет работать как обычная однопролетная балка. Подбор сечения сжатой схватки и определение распора на стены, наоборот, будем производить для равномерно распределенной нагрузки по обоим скатам. В этом случае схватка будет сжата с обеих сторон и получит максимальное напряжение сжатия, низ стропильной ноги будет отдавать пониженный распор на стену, а сама стропильная нога превратится в неразрезную балку на трех опорах.

Точно нарезать стропила

Нарезать стропила несложно, трудность заключается в том, чтобы найти правильную длину стропил и использовать квадрат для обрамления, чтобы выложите их аккуратно. Хорошие плотные пропилы стропил – ключ к прочному хорошо построенная крыша. На этой веб-странице я расскажу об используемых методах для резки обычных стропил.

Я использую только три основных метода для резки и разметки стропил. Я вызываю их по одному, помечаю все сразу и режу группой.

Резка стропил по одному

По одному – лучший способ разрезать несколько стропил для небольшого сарай, мансардное окно или даже гараж размером 24 на 24 фута. Вовлеченные шаги справедливо простой и после того, как был изготовлен шаблон стропила, можно выполнить любой, кто достаточно опытен с циркулярной пилой.

Класть вырежьте и вырежьте стропило в натуральную величину, которое будет использоваться в качестве шаблона для все остальные. Если вам нужна помощь в этом шаге, посетите страницы, посвященные основам обрамления крыш и квадратных рамок.

Кому облегчить использование стропильного рисунка, вырезать два куска фанеры или аналогичный материал на 12 “X 3”. Прикрепите фанерные полосы к верхнему краю. стропила, оставляя 3/4 дюйма, свисать с каждой стороны стропила. Одна полоса вверху, а другая – на высоте над пластиной, отметьте только над пастью птицы.

Поместите стропильную балку на ваших подрезных лошадей так, чтобы коронка была обращена от вас, и оставьте зазор 2 дюйма или около того между каждой из них, чтобы шаблонные заборы поместились между пиломатериалами.

Место стропильный шаблон поверх бруса с ближайшим низом стропила ты. Плотно подтяните забор к разметке стропил и продолжайте тщательно разметить все разрезы. Чтобы сэкономить время, у вас может быть помощник отметьте один конец, а также поможет вам перемещать шаблон с доски на доску.

разметьте и вырежьте еще два стропила в это время, нам нужно проверить их на соответствие прежде чем разрезать все остальное.Вам, вероятно, простят за то, что вы режете три стропила неправильные, но сорок неправильные, вы можете найти столярные изделия навыки на другом сайте вакансий.

Чтобы проверить стропила на подгонку, вы можете прибить блок 2 X 4 к верхнему отвесу. разрез одного из общих стропил для временного представления конька доска. Убедитесь, что тыльная сторона рта птицы плотно прилегает к внешней стороне. стены и позвольте верхам соединиться, чтобы проверить соответствие. Если они открыты сверху они слишком длинные.

Теперь пора внести какие-либо исправления, если это необходимо.Как только вы Довольные стропила, сделайте разметку и обрежьте остальные.

Когда вы начинаете стричь стропила, сделайте сначала верхний или отвес, а затем переходите к хвостовым надрезам, сохраняя пасть птицы напоследок.

Не отказывайтесь от выкройки стропил, пока не услышите слова «Мне нужен еще один».

Разметка стропил сразу

С помощью некоторых простых инструментов, построенных на месте, можно отметить сразу все стропила. После того, как они размечены по длине, верхний отвес, птицы могут быть отмечены порезами рта и хвоста.Стропильный шаблон меньшего размера может должны быть сделаны с правильными разрезами, избавляя от необходимости перемещаться по полному размер шаблона, стропила 22 ‘X 2 X 8 не редкость, они тяжелые и неудобно обращаться.

Набор для резки тяжелых На территории можно построить лошадей, чтобы удерживать стропила. Все вы действительно необходимо четыре 30-дюймовых 2 X 6, два 16-футовых 2 X 10 или 8 и двенадцать треугольных фасонные блоки. Для них хорошо подходят вырезы от косоуров. блоки. Как только лошади будут построены, их можно будет легко переместить на другие рабочие места.

Стройте разделочных лошадей на ровной площадке рядом с грудой пиломатериалов, так что вам не придется перемещать тяжелые стропила дальше, чем необходимо.

Поместите стропильную балку в верхнюю часть коня так, чтобы с обоих концов свешивалась примерно по 30 см.

Промыть то, что будет верхним отвесом срез стропил с одного конца. Хороший способ сделать это – использовать 2 X 4 держась за край против конца и постукивая по стропилам вперед и назад пока все они не выстроятся в квадратную линию.

Использование треугольные блоки, чтобы стропила плотно прижались друг к другу.я предпочитаю используйте винты, чтобы закрепить блоки, потому что их легче удалить и не будет двигать стропила, как вбивать гвозди.

Вкл. верхний край одной стороны стойки измерьте / отметьте длину птичий рот и хвост отрезаны. Сделайте то же самое на другой стороне стойки и наметьте мелом линию, чтобы отметить стропила между ними.

После опорные линии обозначены правильно, после чего можно снимать стропила из стойки и положили на бок так, чтобы заводная головка была обращена от ты.

Используя меньший шаблон для стропил, отметьте вертикальный разрез и двигайтесь вниз, а отметку HAP на стропильном балке и отметьте разрезы рта и хвоста птицы.

Как и раньше, вы всегда должны проверять два стропила перед тем, как серьезно приступить к их резке.

Стропила для распиловки бригад

Если вы планируете использовать эту технику, то вы уже должны умеют раскладывать и распиливать стропила. Есть дорогие инструменты связаны с разделением групп, но сэкономленное время велико, если вы знаете, что ты делаешь.Эта процедура гарантирует, что все стропила будут одинаковыми. так что имейте в виду, что если они ошибаются, то все будут неправы.

Поместите стропила в стойку для резки коронками вниз.

• Выровняйте и закрепите стропила с помощью блоков и ремней или чего-то еще, чтобы они достаточно хорошо выровнялись.

• Отметьте и закрепите линии для разрезов отвеса, рта и хвоста птицы.

ï »¿Используя пилу с червячным приводом и резак для балок Prazi Beam Cutter, установите пилу под правильным углом и сделайте пропил сверху и снизу.

• С помощью 14-дюймовой циркулярной пилы Big Foot Big Boy 15 A с червячным приводом установите правильный угол и сделайте надрезы для рта птицы за два отдельных прохода.

Стропила для стропил лучше оставить профессионалам

Ресурсный материал для стропильных работ

Библия каркасов крыш, 2-е издание

Секреты кровельщика по обрамлению индивидуального дома

Ссылки на соответствующие страницы Carpentry Pro Framer

Обычный стропильный каркас | ЭТО

Как молодой плотник (или, лучше сказать, «помощник») я всегда поражался мастерству кровельщиков.Казалось, что срезать и подогнать стропила легко с помощью только квадратного каркаса. Весь процесс меня озадачил. В те ранние годы я несколько раз пробовал делать это сам, но безуспешно. Со временем старый плотник по имени Рич Мерфи поднял меня на крышу и помог разложить и вырезать обратный фронтон, используя рамный квадрат и карманный справочник его кровельщика или «библию». Этот опыт побудил меня овладеть искусством резки кровли. Не могу сказать, что когда-либо справлялся с этим, но я прошел долгий путь с тех пор, как Рич любезно нашел время, чтобы помочь мне понять, что происходит.

Конечно, это было несколько десятилетий назад. Сегодня я использую калькулятор, чтобы определить длину и углы стропил. Без сомнения, строительный калькулятор – это самый быстрый способ сориентироваться на крыше.

Рядом: Construction Master Pro (слева) и приложение BuildCalc на iPhone (справа) (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Строительные калькуляторы предварительно запрограммированы формулами Пифагора для нахождения значений прямоугольных треугольников, а крыши – это все, что связано с прямоугольными треугольниками.Эти калькуляторы устраняют часть запоминания и все диаграммы. Они помещают всю информацию в красивый, чистый, легкий для понимания интерфейс.

Есть также две похвальные версии программного обеспечения, доступные в виде приложений для смартфонов: одна от Calculated Industries и одна от BuildCalc. По сути, они делают то же самое, что и настоящий строительный калькулятор, но я предпочитаю настоящий – если я собираюсь уронить калькулятор в грязь, я бы предпочел, чтобы это не был мой дорогой смартфон!

Использование строительного калькулятора

Значения на калькуляторе, который мы используем для обычного каркаса крыши, следующие: Уклон, Подъем, Шаг и Диагональ.Если у вас есть какие-либо два из этих значений, калькулятор быстро вычислит остальную часть прямоугольного треугольника, что означает, что он расскажет вам все остальное, что вам нужно знать о стропилах.

В большинстве случаев у меня есть два значения: пробег здания и указанный шаг, поэтому я использовал эти значения для примера в этом онлайн-руководстве:

Глядя на нашу модель крыши, мне нужно найти два элемента, которые дадут мне всю информацию, необходимую для каркаса крыши.

Ширина здания в этом примере составляет 6 футов 3/4 дюйма, включая обшивку.

Каждое стропило перекрывает только половину ширины здания и начинается с лицевой стороны балки конька. Для простоты и предотвращения ошибок первое, что я делаю, это вычитаю полную ширину коньковой балки из ширины здания: в этом примере 6 футов 3/4 дюйма – 1 ½ дюйма = 5 футов 11 1 / 4 дюйма

Я записываю это на моем шаблоне стропила как скорректированный общий пробег.Затем я делю это на 2, чтобы получить фактический пробег каждого стропила. Результат на моем калькуляторе Construction Master составляет 2 фута 11 5/8 дюйма. Затем я нажимаю клавишу Run, давая калькулятору указание использовать этот размер в качестве «бега», который является первым элементом прямоугольного треугольника, над которым я работаю. с участием.

Мне нужен еще один элемент, и в этом случае я знаю уклон крыши, который составляет 6/12. Поэтому я ввожу число 6 в калькулятор, затем нажимаю клавишу “Дюйм”, а затем нажимаю клавишу “Шаг”.Примечание. Важно не забывать нажимать кнопку «Дюйм» при вводе уклона крыши – без этого калькулятор рассматривает введенное число как «градусы уклона», а не отношение подъема / спуска крыши.

Теперь у калькулятора есть все необходимые детали, и он может предоставить мне каждую бит информации об этом треугольнике. Например, я также хотел бы знать размер диагонали, который поможет мне спланировать разрез сиденья. Все, что мне нужно сделать, это нажать кнопку Diag, и калькулятор отобразит размер: 3 фута.3 13/16 дюйма. Я записываю это измерение и на шаблон стропила.

Затем я нажимаю клавишу Rise и записываю это число: 1 фут 5 13/16 дюйма

Обязательно выполните все вычисления несколько раз, очищая калькулятор между ними. Если все результаты совпадают, вы можете исключить любые ошибки нажатия клавиш.

Макет

Следующим этапом является разметка и распил стропила. Сначала я прикрепляю набор ступенек к своему обрамляющему квадрату, чтобы делать точные повторяющиеся отметки.В этом случае я прикрепляю калибры с шагом 6/12 – 6 дюймов на язычке квадрата и 12 дюймов на корпусе квадрата. Я тщательно выравниваю эти размеры по краю стропильного материала, а затем устанавливаю калибры.

Укладывая угольник поверх стропильного материала, я начинаю с разметки отвеса на вершине стропила. Имейте в виду, что для большинства работ по обрамлению язычок (тонкая сторона) – это вертикальный разрез, а корпус (более широкая сторона) – горизонтальный разрез или разрез.

Я делаю этот вертикальный надрез на пике пилой, прежде чем отмечать свой вырез сиденья (или «птичий рот», на некотором просторечии). Таким образом, мне есть за что зацепить рулетку, что очень удобно для длинных стропил.

Измеряя расстояние от кончика стропила, я отмечаю диагональный размер вдоль верхнего края стропила.

Затем, используя свой квадрат для обрамления (некоторые плотники предпочитают использовать квадрат скорости, но квадраты скорости не так точны, особенно на дробных шагах), я провожу параллельную отвесную линию поперек стропила, проводя разметку вдоль язычка квадрата.Эта линия представляет собой отвес на стропиле на краю здания.

Отрезок сиденья (или «птичья пасть») отсчитывается от этой строки. Если вы создаете каркас с нуля и не подбираете высоту стропил (что будет рассмотрено в следующей статье), вам нужно будет решить, какого размера должен быть вырез сиденья. Для большинства норм требуется как минимум 1 ½ дюйма посадочного места на верхней пластине. Я предпочитаю, чтобы ширина сиденья была такой же, как у стены, включая обшивку.

В моей модели здесь и на большинстве моих работ со стенками 2 × 4 размер сиденья 4 дюйма.с обшивкой. С более широкими пластинами вы не можете прорезать стропило более чем на треть его общей ширины – это слишком ослабит конструкцию. Я обычно использую 4 дюйма, и он хорошо работает с большинством крыш.

Чтобы сделать 4-дюйм. срез сиденья, я поворачиваю квадрат на 180 градусов от вертикальных разрезов, которые я отмечал до сих пор, – таким образом, размеры ступенек будут сопоставлены с нижним краем стропила. Затем я перемещаю квадрат по нижнему краю, пока отметка 8 дюймов на корпусе не пересечет параллельную отвесную линию, которую я провел ранее; вы увидите, что линия, которую я провожу, будет ровно 4 дюйма.длинный.

Для меня это самый быстрый способ нарисовать вырез сиденья.

Затем, пока у меня есть угольник, его легко переместить, чтобы отметить выступ стропила (если у меня вылет меньше 12 дюймов). В моем случае это 6 дюймов, и я провожу еще один отвес, чтобы начать резку стропила.

Установка стропил

Прежде чем устанавливать стропила, я предпочитаю сначала установить конек. Вот почему я записал размер подъема нашего стропила.

Я мог бы рассчитать это на своем строительном калькуляторе, но, честно говоря, мне легче это нарисовать – это намного безопаснее, поскольку рисование позволяет легче отслеживать числа. Вычерчивая его на исторической опоре, я нахожу высоту столба, а затем могу вырезать историческую опору, чтобы закрепить гребень.

Чтобы добраться до вершины конька, мне нужно измерить HAP стропил или «высоту над пластиной». Глядя на иллюстрацию (ниже), вы можете увидеть треугольник, который рассчитал наш строительный калькулятор. Калькулятор не имеет представления о глубине пропила сиденья или размере стропильного материала – проще всего измерить расстояние от среза сиденья до верхнего края стропила, которую я вырезал, и это HAP.

Затем, поскольку я хочу закрепить гребень, я измеряю глубину балки гребня (в моем примере 5 ½ дюйма) и измеряю расстояние от моей отметки линии HAP. Эта линия представляет высоту столба. Теперь я знаю, что если я его отрежу, оно подойдет.

В реальной жизни (не в математике) не все идеально.Я обычно вычитаю от 1/4 до 1/2 дюйма больше, чтобы позволить мне идеально закрепить гребень в нужном положении. Намного легче установить регулировочную пластину 1/2 дюйма, чем отрезать 1/2 дюйма от после того, как гребень окажется на стойке.

Процесс довольно прост – никаких сложных диаграмм или таблиц. И, как говорит Том Брюэр, нам всем нравится, когда план слагается и действительно работает!

(рисунки SketchUp, сделанные Уильямом Тоддом Мердоком)

Угловые углы для стропил | Как читать квадратный угол стропил »вики полезно Как использовать угольник для стропил | Как использовать угольник для стропил со стропилами

Угловой квадрат для стропил How To’s

Покупайте все строительные площадки на Johnson Level.

Угловые угольники

Ускорьте работу по укладке стропил или углов, используя наш угловой угольник для стропил, также известный как угольник. С помощью одной цифры на нашем квадрате вы можете обрамить крышу или опору для солнечной панели, или разметить лестницу, шкафы, отделочные работы или многие другие строительные проекты.

Johnson’s Rafter Angle Square имеет удобную 6-дюймовую линейку для быстрых измерений и разметки. Легко читаемая угловая шкала позволяет вам найти любой угол от 0 до 180 градусов для многих ваших специальных дизайнов, таких как резьба, рисунок обрамление, мебель, перегородки, теневые боксы, “вырезы”, фрезеровки и многое другое.Стропильные весы разложены математически, чтобы избавить вас от трудоемких расчетов при раскладке. Это дает вам необходимую точность с удобством использования одного числа для работы. Угловой угольник для стропил также является отличной направляющей под прямым углом, по которой может работать электрическая пила.

И профессиональный мастер, и разнорабочий найдут Rafter Angle Square удобным в использовании. В прилагаемый PDF-файл включены все необходимые инструкции по базовой конструкции крыши, а также другие варианты использования квадрата, такие как расположение лестниц и обрамление опоры солнечной панели.Было добавлено множество описательных чертежей и таблиц, а также указатель для быстрого доступа к каждому разделу.

Загрузить руководство по строительству угловых квадратных стропил (3,2 МБ, PDF)

Как правильно читать угловой квадрат для стропил

1. Найдите кромку кромки . Эта кромка не дает стропильному уголку лежать ровно. Используйте его как прямую кромку.
2. Найдите гипотенузу , идущую под углом 45 градусов от опор.
3. Следуйте за выступом и прилегающей ногой до того места, где они образуют угол в 90 градусов. Это называется точкой поворота .
4. Найдите этикетку common вдоль длинного внутреннего выреза. Он измеряет уклон (обычно используется для уклона крыши).
5. Найдите градусов вдоль гипотенузы. Используйте это измерение как альтернативу обычному.

Наверх

Как использовать угловой угольник

1. Положите квадрат на поверхность материала так, чтобы выступ проходил вниз по длинной стороне материала.
2. Поверните выступ от края материала вокруг оси. Угол, где встречаются гипотенуза и выступ, должен двигаться, а не стержень.
3. Совместите желаемый угол, как показано на гипотенузе, на том же крае, что и стержень.
4. Если вы выполняете измерения по шагу, а не по углам, выровняйте желаемый шаг, как показано общей кромкой, на той же кромке, что и точка поворота.
5. Отметьте вдоль внешнего края углового квадрата стропила для углового пропила.

Наверх

Как использовать угольник для стропил для ската крыши

1. Найдите обычное стропило с углом наклона крыши.
2. С помощью спиртового уровня отметьте прямую вертикальную линию поперек стропила. Это называется отвесом.
3. Выровняйте выступ стропильного угольника по отвесу.
4. Выровняйте точку поворота по нижнему краю стропила.
5. Следуйте за нижним краем стропила до того места, где он соответствует общему значению шага.
6. Соответствующее значение измеряет уклон крыши.

Наверх

Как использовать угловой угольник для стропил

1. Приложите квадрат к поверхности материала, который хотите использовать. Отметьте расположение диагонального края. Это создаст линию под углом 45 °.
2. Используя точку поворота (выемка на ножке квадрата, не являющейся кромкой), отрегулируйте квадрат так, чтобы градация в градусах совпадала с краем.Карандашом проведите линию по квадрату на поверхности.
3. Прижмите угольник к краю. Вставьте кончик карандаша в выемку, чтобы отмерить необходимое вам количество дюймов. Удерживая карандаш в выемке, проведите квадратом по материалу. У вас получится прямая линия, параллельная краю.
4. Разместите квадрат на доске, которую хотите вырезать. Придвиньте башмак пилы к квадрату. Уголок для стропил толще, поэтому пропил будет точным.

Наверх

Как обрезать стропила с помощью углового угольника

1. Определите ширину и длину здания, а также длину пролета стропил, чтобы оценить необходимое количество стропил.Затем определите высоту звука. Разделите пролет стропил на два, чтобы найти пролет стропил. Например, в здании шириной 24 фута расстояние между стропилами равно 12. Если высота подъема равна 5, шаг будет 5/12. Если расстояние между стропилами составляет 24 дюйма, вам понадобится 15 стропил для здания длиной 30 футов.
2. Сначала отметьте верхнюю часть (отвес). Поместите точку поворота, где прямой край квадрата встречается со стороной кромки, на верхнем крае стропильной доски. Вращайте квадрат, пока правильный шаг не совпадет с краем доски.Используя противоположную сторону квадрата, проведите линию вниз по краю доски. Это ваш отвес. После того, как длина стропил установлена ​​и отрезана, сделайте еще один надрез на 3/4 дюйма от отвеса, чтобы учесть двухдюймовую гребневую доску для стыка стропил.
3. Найдите необходимую длину стропила, обратившись к таблице стропильных ног в руководстве по угловым угольникам. Возвращаясь к нашему примеру, стропило 5/12 дюйма имеет длину 13 дюймов.
4. Найдите косяк “Птичий рот”. Инструкции можно найти в руководстве по эксплуатации углового угольника Johnson Level.

Наверх

Если вам нужна дополнительная информация об использовании инструмента, загляните в руководство с практическими рекомендациями от Johnson Level.

Покупайте все строительные площадки на Johnson Level.

Как отрезать хвосты стропил по отвесу | Home Guides

При обрамлении двускатной или вальмовой крыши последний этап – обрезка стропил для облицовки. Некоторые архитектурные проекты требуют отвесных или вертикальных разрезов, а не квадратных хвостов.Опытные плотники могут решить обрезать хвосты по отвесу при выкладывании стропил перед установкой. Однако любое отклонение внешних стенок может повлиять на выравнивание хвостовиков и ухудшить внешний вид фасции. Самый эффективный метод – работать со стремянки или помоста и индивидуально подрезать хвосты. Распил стропила отвесом хвоста начинается с установления желаемого вылета.

Поместите стремянку в конце стены, где будут обрезаться хвосты стропил.Если подмости на месте, работайте с подмостей. Измерьте расстояние прямо от стены и отметьте сторону первого стропильного хвоста на желаемом выступе. Обычно вылеты составляют 12, 18 или 24 дюйма.

Ослабьте регулировочную ручку на скользящем угольнике. Держите ручку квадрата напротив верхнего угла хвоста стропила так, чтобы торец ручки был направлен в сторону от стены. Убедитесь, что лезвие полностью выдвинуто в конце прорези.

Сдвиньте угольник внутрь, к стене, и совместите внутренний край лезвия с вертикальной поверхностью стены.Надежно затяните ручку регулировки.

Поверните квадрат так, чтобы ручка была внизу, торец ручки был направлен к стене, а лезвие было направлено вверх. Держите ручку угольника напротив нижней стороны хвоста стропила.

При необходимости сдвиньте угольник так, чтобы край лезвия совпадал с отметкой выступа на стороне первого хвоста. Отметьте эту линию сбоку от хвоста стропила.

Повторите шаги с 1 по 5 и отметьте отвес на опоре стропила на противоположном конце стены.

Забейте гвоздь на 8 пенни частично во внешний угол первого хвоста на отметке отвеса. Зацепите конец меловой лески на гвоздь. Проведите мелом линию до противоположного конца стропильного полотна. Плотно натяните леску и сделайте отметку на нижней стороне каждого хвоста стропила.

Используйте отмеченные мелом контрольные метки при нанесении отвесных разрезов на стороне каждого хвоста стропила, используя в качестве ориентира скользящий скошенный угольник. Убедитесь, что рукоятка каждый раз направлена ​​в сторону стены.Постройте лестницу у каждого хвоста по ходу движения.

Постройте лестницу у первого хвоста стропила. Наденьте защитные очки. Сделайте первый вертикальный пропил одним движением циркулярной пилы вверх. Постройте лестницу по мере продвижения и сделайте оставшиеся разрезы отвесом.

Ссылки

Советы

• Сэкономьте время, попросив помощника подержать пилу, пока вы отмечаете хвостовую часть стропила для отвеса. Затем отрежьте этот хвост и переходите к следующему.
• Слегка приподнимите внешний конец хвоста стропила, когда закончите вертикальный пропил.Это предотвращает заклинивание полотна циркулярной пилы, а также предотвращает раскалывание в верхней части хвоста стропила.

Предупреждения

• Всегда используйте острое лезвие дисковой пилы при распиловке пиломатериалов.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби – лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка.Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

пропилов стропил для традиционного каркаса кровли

Вот вопрос Чарльза А., который живет в Нэшвилле.

«Я строю сарай 16 x 16 на заднем дворе. Угол наклона крыши, который я хотел бы иметь, – 8/12. Как мне правильно измерить размер, чтобы разрезать доску в нужном месте? как вырезать восьмерку наверху, которая привязана к гребню, но я просто не могу определить размер внизу или (надрез).Спасибо за любую помощь, которую вы могли оказать.
Чарльз “.

Я думаю, что почти пятьдесят лет назад я впервые наткнулся на пропилы для стропил. Это было бы в классе вечерней школы, когда я был подмастерьем плотника. Переход от просмотра различных треугольников и рисунков на доске, а затем осознания того, как вся эта информация применяется на практике, был для меня долгим.

Проблема, как я вижу, в том, что большинство из нас, кто получил немного знаний, и я включаю сюда учителей своих профессиональных училищ, склонны забывать эти первые возни в темной дымке и писать так, как будто у всех одинаковые фон, как мы сами.Так что я сделаю эту страницу исключительно на простом стропиле и постараюсь сделать ее максимально простой.

Вернуться к началу.

Угловой треугольник

Если вы читали предыдущие страницы, вы знаете, что я верю в решение кровельных проблем, нарисовав его. до достаточно большого размера, чтобы можно было получить достаточно точные измерения непосредственно по чертежу.После того, как рисунок сделан, я довольно часто проверяю свою разметку с помощью карманного калькулятора.

• Чарльз собирается накрыть сарай размером 16 на 16 футов с уклоном от 8 до 12.
• Я нахожу что-нибудь для рисования: лист старой фанеры, старую дверь и т. Д.
• Если у него квадратный угол, тем лучше, я работаю с этого, в противном случае я рисую линию от края, выровняв одну прямую сторону.
• Мне нужно нарисовать прямоугольный треугольник с отношением высоты к ширине 8:12.
• 8 дюймов на 12 дюймов немного маловат, поэтому я делаю их 16 к 24. Такое же соотношение, те же углы, только больше и с ними легче работать.
• Когда он нарисован, я устанавливаю регулируемый скос по отвесу. Я также показал другой набор фаски для базового или горизонтального пропила, но в этом нет необходимости.
• Конечно, я мог бы установить стальной угольник с направляющими для одновременной установки обоих скосов. Или отрежьте кусок фанеры или мазонита до скосов. Главное, чтобы отвес был на чем-то, чем можно было бы разметить стропила.

Вернуться к началу.

Длина стропила

• Сарай имеет ширину 16 футов, поэтому мы говорим, что пролет составляет 16 футов, и поскольку крыша симметрична, с одинаковым уклоном с обеих сторон, нам нужно нарисовать только половину пролета.
• Итак, половина пролета составляет 8 футов. У меня уже есть треугольник, нарисованный с правильным шагом с базовой длиной 2 фута, поэтому я просто продолжаю и использую его как есть, и говорю, что он нарисован в масштабе 1: 4.То есть каждый фут на моем рисунке на самом деле представляет 4 фута, каждый дюйм = 4 дюйма.
• Итак, у меня уже есть наклон для моего отвеса, единственная другая информация, которая мне нужна, – это длина стропила.
• Я получаю это, просто измеряя наклонную сторону главного треугольника. В итоге получается 28 7/8 “.

Вернуться к началу.

Разметка стропила

Выше – эскиз стропила в самом простом виде, для начала отрезок отвесом, измеренное расстояние моего размера от рисунка, умноженное на четыре, потому что рисунок выполнен в масштабе 1: 4.

Мы размечаем и разрезаем наши стропила на паре пиленых лошадей или табуретов, но выше приведен эскиз того, как это же стропило бы выглядело, если бы его повернули, пока отвес не станет вертикальным и в правильном положении .

• Единственный способ, который я мог себе представить, используя такой пропил, – это если бы я делал свои собственные стропильные фермы, скрепленные болтами вместе с нижними поясами, на которые они будут сидеть.
• Тем не менее, это стропило правильное по углам и длине.
• Два разреза по отвесу и одна длина делают свое дело, все остальное исходит из этого.
• Если Чарльз не хочет, чтобы у карниза нависал какой-либо выступ, все, что ему нужно сделать, это сделать дополнительный отвес в верхней части стропила, чтобы укоротить его на половину толщины конька, и немного подрезать нижнюю часть, чтобы позволить чтобы стропила плотно прилегала к стеновой плите.
• Суть этого эскиза в том, что только один отрезок отвеса и одна длина для этого стропила.Остальное – это регулировка глубины базового среза в зависимости от того, что вы делаете. Единственное воздействие на крышу – ее подъем или опускание касанием, но наклон и пролет остаются прежними, они не меняются.

Вернуться к началу.

Пиломатериал коньковый

Выше схематично показан простой способ учесть гребень. Помните только половину толщины. Второе стропило с другой стороны укорачивают таким же образом.

Вернуться к началу.

маркировка отреза стопы

Выше мы видим аналогичный способ разметки среза уровня, измеряя квадрат от отвеса.

Вернуться к началу.

, обозначающий отрезок рта.

здесь мы показываем способ маркировки надреза «Птичья пасть».

• Старое эмпирическое правило гласит, что “птичий рот” не должен быть больше одной трети глубины стропила.
• Я точно скажу не больше 1/3, но обычно меньше.
• Я сделал много крыш, где совсем не было птичьего рта. В этом не было необходимости, так как мы крепили стропила к стальным рейкам или уголкам.
• За несколько дней до того, как появились строгие циклонные крепления, мы использовали небольшой «птичий рот», скажем, 1/6 глубины стропила, в качестве помощи в размещении предмета в нужном месте, но реальную фиксацию выполнили с помощью гвоздя с тройным захватом. разъемы.
• Почему я измеряю расстояние от вершины стропила, чтобы получить глубину птичьего рта? Это сделано для того, чтобы учесть любые отклонения толщины древесины. Я объясняю это более подробно на моей странице каркаса крыши.

Вернуться к началу.

добавление карнизного свеса.

В большинстве случаев на карнизе есть свес.Свисающие карнизы желательны в большинстве случаев, потому что они помогают защитить стены от непогоды.

• На приведенном выше эскизе я показал ширину карниза 18 дюймов.
• Я возвращаюсь к своей разметочной доске и рисую вертикальную линию 18 дюймов от одного конца базовой линии.
• Отсюда я легко могу получить длину стропил, соответствующую длине 18 дюймов.
• Помните, что для длины основного стропила я использовал свой рисунок в масштабе 1: 4, поэтому я умножил длину рисунка на четыре.
• Здесь я нарисовал свой 18-дюймовый выступ при полном размере , , так что мое значение 21 5/8 используется как , без увеличения!

Вернуться к началу.

Готовое стропило

Выше эскиз готового стропила с добавлением «Птичьего рта» и кануна. Это примерно ответ на первоначальный вопрос Чарльза. моя страница, посвященная конструкции крыши, предоставит ему немного больше информации.

Вернуться к началу.

нечетных измерений.

Это неплохо сработало, а! Полупролет длиной 8 футов точно соответствовал основному треугольнику размером 24 дюйма или 2 фута, который я нарисовал.

Вы были бы правы, если бы подумали, что в реальном мире вещи имеют обыкновение быть немного более неудобными, чем этот пример.

• допустим, что половина пролета крыши была другой, скажем, 8 футов.9 1/2 дюйма.
• Мы делаем то же самое, что и с карнизным свесом, и добавляем дополнительные 9 1/2 дюймов от базовой линии основного треугольника.
• Это даст нам длину 11 3/8 дюйма, которую мы можем добавить, чтобы получить нашу новую общую длину.
• Итак, вы можете видеть, что простой прямоугольный треугольник может быть весьма полезен и не требует математических вычислений, только точное рисование и измерение с помощью простой арифметики.

Обрезка стропильных ног | Конструктор библиотек

Перед тем, как можно будет прибить облицовку гвоздями, необходимо разметить хвосты стропил и обрезать их по длине.Вылет легко измерить от стены. Если, например, свес составляет 12 дюймов, а накладная панель – 2x (толщиной 1 дюйм), измеряйте прямо от линии застройки

101/2 дюйма и отметьте эту точку на нижнем крае стропил с обоих концов здания (см. Фото на лицевой стороне).Проведите мелом через стропила, включая баржи, чтобы соединить отметки. Используйте шаблон для стропильных ног, который вы сделали ранее, чтобы разметить отвес на хвостах стропил (см. Фото ниже).

Профессиональный плотник может пройти по плите и отрезать стропила. Если вам это слишком страшно, то отрежьте хвосты снизу, стоя на устойчивой поверхности, например, на лестнице или подмостке. Стропила баржи часто скошены под углом 45 ° по отвесу для получения фасции.Отметка на стропилах баржи – короткая точка этого разреза. Это гарантирует, что баржа будет достаточно длинной для крепления фасции, которая горизонтально прибивается к хвостовикам стропил.

Попробуйте обрезать весь обрезной материал с обратной стороны. Зубья пилы, как правило, захватывают древесное волокно и оставляют верхнюю часть доски немного раздробленной. Это финишная работа, поэтому сделайте каждый разрез как можно более чистым.

Также попробуйте использовать длинную прямую ложу для облицовки, как вы это делали с балками баржи.Начните с квадратного пропила со скосом 45 °, чтобы он поместился в стропилину баржи. Другой конец этой первой доски также разрезается под углом 45 °, причем разрез падает на хвост стропила, так что следующий кусок можно надежно прибить к нему внахлест.

Теперь вместе с напарником прибейте облицовку к балке баржи оцинкованными гвоздями 16d (см. Фото слева на стр. 152). Поскольку это обнажено, используйте чистовой молоток, постарайтесь не упустить гвоздь и оставить красивый, плотный стык под углом. Слегка прижмите облицовку, когда будете прибивать ее к хвостовикам стропил, чтобы обшивка крыши могла выступать над ней и прибивалась заподлицо с внешней стороной облицовки.Найти

точно, на какой высоте разместить облицовку на стропиле. Сначала поместите кусок дерева на верхний край стропила, выступающий за конец хвостовой части.Приложите фасцию вплотную к этому обрезку и прибейте ее к первому стропила, забивая первый гвоздь как можно выше, а второй как можно ниже (см. Правую фотографию выше). Затем продолжайте прибивать облицовку к оставшимся стропилам, обязательно соединяя облицовочные доски вместе над хвостовиками стропил с помощью соединения внахлест под углом 45 °.

Подготовка к строительству софита

Строительство других типов простых потолочных перекрытий рассматривается в главе 8, но иногда подготовка к строительству потолочных перекрытий может быть выполнена при установке облицовки.Первый тип софита требует подфасции (см. Верхний рисунок на лицевой странице). Отрежьте стропильные хвосты еще на 1-2 дюйма. Перед тем, как прибить финишную облицовку, прибейте подфасцию к хвостовикам стропил, используя тот же запас, что и стропила.

Для второго типа софита прорежьте канавку шириной 3/4 дюйма и глубиной 2 м на задней стороне фасции (до того, как это будет

) сразу под хвостовиками стропил (см. Нижний рисунок справа). Вы можете вырезать этот паз с помощью настольной пилы с установленным лезвием дадо или фрезером.

Обшивка крыши

Много лет назад, когда деревянная черепица была нормой, мы обшивали крыши досками 1 × 6. Часто кровля была ленточной (иногда называемой скип-обшивкой), где строители оставили 4-в. или 5-дюйм. промежутки между каждой доской, чтобы деревянная черепица могла дышать. Если вы живете в более старом доме, загляните на чердак, и вы часто можете увидеть этот тип обшивки. Но сегодня, поскольку композитная черепица более распространена, чем деревянная, и требует прочного основания, большинство крыш обшивают фанерой или ориентированно-стружечной плитой (OSB).

Обшивка крыши похожа на обшивку пола. Начните с измерения на расстоянии 48 дюймов от фасции на каждом конце и проведите контрольной меловой линией по стропилам. Вы можете работать с прямым краем фасции, но мне легче использовать нарисованную мелом контрольную линию, которая находится прямо передо мной.

На крутых крышах обычно можно обшить первый или два ряда, стоя на балках. Если вы используете обшивку OSB, постарайтесь положить ее гладкой стороной вниз. Ранним утром я вышел на морозную крышу и начал кататься на лыжах (другие советы по безопасности см. На боковой панели на стр.1 54). Так обстоит дело с гладкой стороной OSB.

Первый лист всегда немного сложно разделить на крышу и прибить прямо к контрольной линии, главным образом потому, что у вас нет подходящего места, чтобы стоять. Как и в случае с обшивкой пола и стен, убедитесь, что край каждого листа попадает в середину стропила. Концы могут выступать за стропила баржи и позже обрезаться.

Защитные ролики для обшивки кровли

• Крыши с уклоном выше б-ип-12 слишком крутые, чтобы стоять на них.

• При необходимости используйте утвержденные страховочные тросы, чтобы удерживать вас при обшивке крыши.

• Не носите обувь на гладкой подошве.

• Будьте особенно осторожны при работе на краю здания.

• Сместите опилки с панелей обшивки, потому что пыль сделает панели скользкими.

• Держитесь подальше от фанеры, покрытой льдом, и будьте особенно внимательны рано утром, пока солнце не согреет.

• При использовании оболочки с одной гладкой стороной положите гладкую сторону вниз.

• Не переносите простыни при сильном ветре, потому что они действуют как парус.

• В ветреные дни прибивайте к каждому листу достаточно гвоздей, чтобы надежно удерживать его до окончательного прибивания.

• Зафиксируйте инструменты, чтобы они не соскользнули с крыши.

• Никогда не бросайте древесный лом с крыши, не проверив, что внизу никого нет.

Обычный график крепления гвоздей для крыши: 6-6-12 (6 дюймов по краям и стыкам и 12 дюймов в поле). Когда вы прибиваете гвоздь к торцу фронтона и выступу, будьте особенно внимательны, чтобы не пропустить стропила. Снизу видно пропущенные гвозди, они не прижимают обшивку к стропилам.

Как только у вас будет опущен первый ряд обшивки, начните обшивать второй ряд.Если вы используете Win. фанера или OSB и стропила 24 дюйма o. в. необходимо разместить металлические зажимы на краю панели между каждым стропилом. Зажимы соединяют два листа вместе, так что любая нагрузка между двумя стропилами воспринимается двумя листами. Как и на черновом полу, не забудьте расположить вертикальные швы в шахматном порядке. И не забывайте работать осторожно, особенно на крутых крышах, прибивая 2 шипа при подъеме и / или используя страховочные стропы по мере необходимости, чтобы не соскользнуть.

После того, как последний ряд обшивки будет на месте, проведите мелом вдоль гребня и разрежьте его, установив пильный диск примерно на 3А дюйма.глубокий (см. левое фото выше). Обшивка не обязательно должна идеально подходить к коньку, потому что она будет покрыта рубероидом и битумной черепицей. В некоторых регионах обшивка удерживается от конька от 1 дюйма до 3 дюймов, так что вентиляционное отверстие конька может проходить по всей длине здания для вентиляции чердака.

После того, как вы обшили одну сторону, переходите к другой стороне и действуйте таким же образом. Когда вся крыша будет обшита, обрежьте фанеру заподлицо по торцам фронтона (см. Правое фото выше) и закончите прибивание гвоздями.Вскоре после того, как крыша была обшита, строители во влажных помещениях любят покрывать ее войлочной кровельной бумагой, чтобы защитить всю конструкцию от элементов, пока не будет установлена ​​готовая крыша.

Последний гид, который вам когда-либо понадобится

За прошедшие годы у меня была возможность построить довольно много односкатных крыш, и нет двух одинаковых. Я сделал простые фронтоны, наклонные крыши и несколько навесов – и, возможно, еще несколько штук, которые я не могу вспомнить. И, конечно же, каждый раз, когда я строю новую крышу, я всегда учусь строить разные типы стропил для сараев.

Я подумал, что пришло время изложить эти знания о стропилах в статье, чтобы поделиться с вами. Хочу поделиться с вами, как легко построить стропила для своего сарая. Мы рассмотрим двускатную крышу, но вы сможете применить метод стропил, описанный ниже, к большинству типов односкатных крыш.

Ниже мы шаг за шагом рассмотрим, что нужно для изготовления стропил для сарая. Мы также рассмотрим материалы и инструменты, которые вам понадобятся для работы.

Что такое стропила?

Стропило – это каркас вашей крыши.Точнее, это луч, идущий от пика вашей крыши до кануна. Он опирается на каркас стены и, если все сделано правильно, служит для удержания стен сарая на месте, поддерживая крышу.

Разница между стропилами и фермами

Стропила обычно используют большие деревянные балки и не имеют никакого каркаса, кроме самих балок. Стропильная балка обычно больше, чем 2 × 4 – большие дома могут иметь стропила 2 × 12 и более!

Ферма, с другой стороны, состоит только из элементов 2х4 и часто предварительно изготавливается на заводе.Фермы используют «перемычки» 2х4 внутри ферменной конструкции для поддержки крыши. Фермы скрепляются стальными косынками и являются основным элементом жилищного строительства.

Виды стропил

Стропила сарая бывают разных конструкций, в зависимости от конструкции сарая и односкатной крыши. Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных типов стропил для навесов и рассмотрим, почему вы можете или не можете рассмотреть их в своем следующем проекте.

Стропила обыкновенная

Обычное стропило состоит из двух балок, которые идут вверх от верхней плиты с каждой стороны стены сарая.У каждой балки есть выемка внизу, называемая «птичьим ртом», чтобы она прилегала к каждой стене.

В верхней части, где стропила встречаются, они либо наклонены, чтобы встретиться в одной точке, либо прикреплены к горизонтальной балке конька. Коньковая балка проходит по длине односкатной крыши, соединяя каждую пару стропил.

Некоторые стропила не имеют коньковых балок либо из-за небольшого размера, либо из-за отсутствия технических ноу-хау. Однако в наши инструкции входит изготовление стропил сарая с коньковой балкой.

Когда использовать обычные стропила? Вы можете использовать обычные стропила на любой односкатной крыше, но они имеют наибольший смысл при строительстве двускатной крыши или односкатной односкатной крыши, где они могут сидеть или прикрепляться к верхним плитам стены. Наклонные стропила затем соединяют с балочной доской у стены другого сарая или дома.

Стропила бедра

Набедренные стропила работают в тандеме с обычными стропилами, но при использовании они создают более привлекательную визуально линию крыши, но при этом создают меньше внутреннего пространства.

Набедренные стропила – это балки, которые располагаются на двух или всех четырех углах стены сарая и проходят вверх, чтобы встретиться с балкой конька. Они проходят по диагонали, так что один или оба конца прямоугольной односкатной крыши наклонены перпендикулярно двускатной крыше в средней части навеса.

Эти стропила требуют дополнительных измерений для правильного прилегания фронтона бедра к балке конька. Они также немного затрудняют обшивку и добавление кровельного материала из-за дополнительных углов на вашей крыше.

King Rafter

Также известное как «королевское обычное» стропило – это центральное стропило между двумя тазобедренными стропилами. Он проходит от края коньковой балки вниз до центра стены, делая его перпендикулярным общим стропилам. У королевского стропила бедренные стропила выступают с обеих сторон от того места, где они встречаются с балкой конька.

В традиционной вальмовой крыше длина королевских стропил должна быть такой же, как у обычных стропил, которые вы используете. Однако, поскольку навесы бывают всех форм и размеров, вы не должны воспринимать это правило как твердое.

Когда использовать королевские стропила? Вы будете использовать королевские стропила всякий раз, когда будете строить односкатную односкатную крышу.

Домкраты

Хип-стропила – это более короткие стропила, которые соединяются с тазобедренными стропилами. Поскольку бедра соединяются диагонально с коньковой доской, стропила, закрывающие края стен по обе стороны от вальмовых стропил, будут короче. Они называются стропилами вальмового домкрата.

Пиломатериалы какого размера следует использовать для стропил?

Вы не можете просто использовать древесину любого размера для стропил – обратитесь к таблицам пролета стропил, чтобы узнать, какой размер древесины вы можете использовать.

Как видите, размер древесины зависит от пролета вашего сарая. Теперь ваше стропило будет немного длиннее, чем половина пролета вашего сарая, так как оно находится под углом. Уклон и пролет вашей крыши будут определять, какая длина стропил вам понадобится – воспользуйтесь калькулятором максимального пролета, чтобы определить размер стропил.

Если вы посмотрите на таблицу пролетов стропил, то заметите, что 2х4 можно использовать для стропил на пролетах до 11 ½ ”. Все, что выходит за рамки этого, вы планируете использовать для большинства навесов 2×6.

Инструменты и материалы, необходимые для строительства стропил

Инструменты

Материалы

• 2×4 – без обработки давлением
• 2 × 6 – достаточно длинный, чтобы охватить всю длину сарая
• ⅝ ”фанера
• Винты оцинкованные 8d 1 ½ ”
• Палубные винты 1 5/8 дюйма
• Строительный клей
• Simpson RR Разъемы и ураганные стяжки

Как построить стропила для сарая

Давайте приступим к делу и построим несколько стропил.Теперь, когда у вас есть хорошее представление о том, насколько большими будут ваши стропила, мы шаг за шагом рассмотрим, как их построить.

В качестве примера мы будем использовать сарай размером 10 × 8 футов с пролетом 8 футов. Процесс, как правило, будет таким же для сарая любого среднего размера, но обязательно используйте калькулятор размеров стропил выше, чтобы найти правильную длину и размер стропил для вашего проекта стропил сарая.

В этом проекте мы будем использовать коньковую балку, поэтому каждый набор стропил будет встречаться с горизонтальным 2 × 6 на вершине, который будет проходить по всей длине сарая и соединяться со всеми стропилами.

Помните, что для стропил всегда используйте коньковую балку на размер больше. Итак, в нашем случае 2 × 6. Если для стропил вы используете брус 2 × 6, то ваша коньковая балка будет 2 × 8.

Определите шаг стропил

Сначала вам нужно определить шаг стропил, который поможет вам определить длину стропил. Воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы определить длину стропил.

Многие традиционные кровельные материалы, такие как черепица, требуют уклона не ниже 2:12.Более того, они обычно заявляют, что 4:12 – это самое низкое значение, которое вы можете пройти без какой-либо специальной подкладки. Наша крыша, которую мы будем строить, будет 4:12.

Рассчитайте длину стропил

Мы будем строить крышу с уклоном 4:12, пролетом 8 футов и свесом 1 фут. С этим набором спецификаций мы рассматриваем стропила длиной 5 футов 3 ½ дюйма. Этот общий пролет находится в пределах допустимой нагрузки стропил 2 × 4, но как далеко мы можем разнести стропила?

Если вы посмотрите на нашу таблицу расстояний между стропилами, вы заметите, что 2×4 могут перекрывать 8-дюймовый зазор на крыше 4:12.Однако вы также заметите, что это касается только высушенной в печи древесины №1, которая может быть недоступна для большинства из нас. На самом деле, 2х4 класса №2 кажутся более распространенными.

Если предположить, что мы используем балки 2х4 уровня №2, нам нужно разместить стропила на расстоянии 16 дюймов по центру. Это дает нам надежную опору для нашей крыши, не беспокоясь о снеге или другом мусоре, обваливающем односкатную крышу.

Сделайте первые надрезы для хвоста и гребня стропила

Самым удобным инструментом в вашем ящике для этой работы будет угольник скорости.Вы заметите, что у вашего квадрата скорости есть правильные измерения с одной стороны и градусов с другой. Вы также увидите, что на конце со степенями прямо над ним находится набор чисел от 1 до 24.

Эти отдельные числа соответствуют уклону крыши. Так как мы используем уклон крыши 4:12, мы будем использовать число 4 в этом ряду, чтобы облегчить выполнение косых надрезов.

Для начала, я уже знаю, что длина моих стропил будет 5 футов 3 ½ дюйма. Я буду использовать свой скоростной угольник, чтобы измерить свой первый разрез на одном конце стропила 2 × 4.Я использую угол квадрата скорости на одном краю 2 × 4, где написано «поворот». Затем я поверну квадрат на стержне, пока 4 не совпадет с внешним краем стропила.

Я проведу линию по краю квадрата скорости. Это дает мне точное сокращение 4:12. Теперь я мог бы сделать несколько вычислений и знать, что 4:12 – это примерно 18,5 градусов, но квадрат скорости настолько быстр, что мне не нужно этого делать.

Если вы хотите использовать торцовочную пилу, вы можете просто повернуть торцовочную пилу на 18.5 градусов и отрежьте.

Обрезая другой конец, убедитесь, что оба пропила параллельны! Если длина разреза 5 футов 3 ½ дюйма, то вы будете измерять только с одной стороны от конца до конца. Используя торцовочную пилу, просто проденьте древесину после того, как сделаете первый пропил. Это обеспечит параллельность резов.

Затем с помощью рулетки измерьте расстояние от самой дальней верхней точки первого разреза. Сделайте отметку и используйте квадратик скорости, как в первый раз.

Cut the Birdsmouth Joint

Соединение «Птичий пасть» может быть непростым делом, но если вы воспользуетесь незаконченным полом сарая в качестве шаблона, он пройдет гораздо быстрее.Положите на пол несколько стропил и выровняйте их так, чтобы они располагались на стенах (если бы стены уже были на месте). Вам нужно будет уложить планку 2 × 4 на край на вершине двух стропил, чтобы она служила коньковой доской – для расстояния между ними.

Достаньте лом 2х4 штуки. Отрежьте четыре из них на пару футов или около того. Прикрутите каждую деталь так, чтобы сверху и снизу каждого стропила было по одной. Делайте это аккуратно, чтобы стропила не лишились места. Теперь вы можете снять стропила и вставить другую пару – вы создали приспособление, чтобы отрезать суставы «птичий рот».

Вставьте стропила в приспособление и карандашом наметьте вырез на любом из стропил. Поскольку оба стропила свисают с краев сарая, вы просто наметите углы сарая на 2х4. Вы будете обрисовывать контур под каждым стропилом, но вы будете использовать край пола сарая в качестве ориентира, поэтому вам не нужно будет видеть, что вы делаете, потому что края пола – ваш ориентир.

После того, как вы наметили стропила, переверните их. У вас будет треугольник. Однако это не совсем тот надрез, который вам нужно сделать.Вам все равно нужно взять квадрат скорости и продлить начерченную вами вертикальную линию до нижней части нижней стороны стропила.

Теперь – последнее измерение. Помните, что ваши стропила располагаются на верхней плите стен сарая. Но вертикальный разрез на вашей пасти не будет плотно прилегать к верхней пластине. Почему? Стены вашего сарая по-прежнему нуждаются в обшивке, и она подойдет и под ваши прорези для птичьего рта, поэтому вам нужно удлинить горизонтальный прорез, нависающий над стенами сарая, по крайней мере, на ½ дюйма или ⅝ дюйма, чтобы учесть обшивку стены.

Нарисуйте еще одну вертикальную линию на расстоянии ½ дюйма или ⅝ дюйма от исходной вертикали на стропиле – она ​​должна быть ближе к внешней стороне стропила. Затем вытяните горизонтальную линию от первоначального разреза, чтобы она совпала с этой новой линией.

Эта новая вертикаль и горизонтальная линия, которые вы нарисовали, идущие внутрь вашего сарая, представляют собой надрезы, которые вы сделаете – треугольник.

Для этого разреза я использую лобзик, но также можно использовать ручную или циркулярную пилу. Если вы используете циркулярную пилу, вы можете сделать пропилы, перевернуть древесину, вырезать с другой стороны, а затем использовать чистовую ручную пилу, чтобы удалить остатки.Или вы можете просто использовать ручную пилу и медленно резать.

См. Крупный план разреза «Птичья пасть», внизу:

Разметить и разрезать другие стропила

Используйте первые стропила поверх новых в качестве ориентира для надрезов «птичьего рта».

После того, как вы разрежете все стропила, выровняйте их бок о бок, чтобы проверить точность. Вы можете подумать, что, поскольку вы использовали исходную пару в качестве шаблона, никаких расхождений не возникнет, но вы удивитесь, насколько сильно могут возникнуть вариации!

Дополнительные ступеньки для крыш без коньковой балки

Если вы не используете коньковую балку, вам следует использовать фанерные косынки для усиления соединения на вершине каждого набора стропил.Для сарая 8 × 10 достаточно одного листа фанеры дюйма.

Вы собираетесь вырезать треугольники, которые будут закрывать вершины каждого набора стропил. Основное правило гласит, что косынка должна быть в два раза шире древесины, которую вы используете для стропил. Так что примерно 7-8 дюймов для 2 × 4.

Каждая сторона косынки будет 8 дюймов в длину, но только 8 дюймов в высоту. Разложите лист фанеры на козлах. Лицом к длинной стороне материала измерьте расстояние от верхнего края на 8 дюймов. Затем проведите линию по ширине фанеры от этой отметки.Для разреза воспользуйтесь циркулярной пилой или лобзиком.

Теперь у вас есть кусок фанеры размером 8 x 48 дюймов. Используйте этот кусок, чтобы разметить остальную часть фанеры. Теперь вам нужно разрезать меньший кусок на три треугольника. Начиная с одного длинного края, отметьте точки каждые 8 ​​дюймов. Теперь сделайте то же самое с другой длинной стороной. Соедините точки так, чтобы у вас получилось три треугольника, каждый 8 дюймов в высоту и 16 дюймов в длину.

Используйте циркулярную пилу, чтобы вырезать их. Используйте готовые косынки в качестве шаблонов, чтобы разметить остальную часть дерева и вырезать соответственно.

Для крепления косынок требуются шурупы для дерева диаметром 1 ⅝ ”и строительный клей – я использую строительный клей Gorilla Heavy Duty, и он отлично работает. Обязательно используйте перчатки при работе. Помните, что у ваших наборов стропил с обоих концов будет только косынка, обращенная внутрь сарая. Все внутренние стропила будут иметь косынки с обеих сторон.

Какое стандартное расстояние между стропилами односкатной крыши?

Стандартные расстояния между стропилами односкатной крыши см. В таблице пролета стропил.

Стандартного интервала нет – это зависит от того, какой размер стропил вы хотите использовать, и от пролета вашего сарая.Например, 2х4 класса №2 при 16 дюймах по центру будет охватывать чуть более 9 футов. Если вы получаете высококачественные пиломатериалы, высушенные в печи, то вы можете перекрыть 10,5 футов с таким же размером пиломатериалов и расстоянием между стропилами.

Когда приходит время устанавливать стропила, подумайте о размере стропил, их стоимости и особенно о безопасности. Убедитесь, что расстояние между пиломатериалами и стропилами соответствует таблице нагрузок.

Наконец, если вы живете в месте с сильным, влажным и обычным снегом, подумайте о своей нагрузке. Обратитесь к таблице тяжелых нагрузок, в которой указаны различные значения размеров пиломатериалов, пролетов и расстояния между стропилами.

Как установить стропила на сарае

Установка стропил с коньковой балкой может оказаться сложной задачей, особенно если вы делаете это в одиночку. Взгляните ниже, чтобы увидеть, как вы можете сделать все это самостоятельно, не сломав себе спину!

Измерение укладки стропил

Отметьте, где вы собираетесь разместить стропила. Если вы делаете 16 ”OC, то начните” от переднего края вашей верхней пластины, где будет сидеть ваше первое стропило. Оттуда измерьте 16 дюймов по верхней пластине.Сделайте еще одну отметку. Идите, пока не дойдете до конца.

Ваше последнее стропило не будет точно на расстоянии 16 дюймов, поэтому два последних, скорее всего, будут ближе, чем другие, и это нормально. После того, как вы отметили, где будет идти каждое стропило, пора установить верхнюю пластину на соединительные элементы стропильных ног. Обязательно разместите их так, чтобы выемка находилась заподлицо с верхней пластиной стен. Их устанавливают так, чтобы они были прибиты к внутренним сторонам верхних плит.

Вы установите их так, чтобы отметка, сделанная на верхних пластинах, находилась в центре выемки разъема.Для этих соединителей требуется 10 конструкционных винтов SDS. С этими соединителями нельзя использовать старые шурупы для дерева.

Для стропил с обоих концов используйте что-то вроде углового соединителя. Убедитесь, что эти кронштейны установлены на расстоянии 1 ½ дюйма от внешних краев стены на верхних плитах. Убедитесь, что они находятся рядом с боковым краем верхних пластин, чтобы они точно совпадали с срезом «птичьего рта». Это даст соединителю полностью деревянную поверхность на стропиле, в которую можно вставить гвоздь.

Наконец, вы захотите разметить выступ конька в тех же местах, где вы отметили свою верхнюю пластину.Я беру коньковую балку и кладу ее на верхнюю пластину одной стороны стены, затем отмечаю край коньковой балки именно там, где я отметил верхнюю пластину. Убедитесь, что верхняя пластина и коньковая балка точно выровнены.

Затем я подношу коньковый брус к другой стене, чтобы проверить выравнивание – если отметки не совпадают, то я знаю, что мне нужно еще раз проверить свои измерения. Как только я узнаю, что размеры верны, я использую эти соединители для коньковых стропил для соединения стропил с коньковой доской для всех стропил, кроме пар на обоих концах.

Установите эти соединители там, где вы сделали отметки – это избавит вас от множества хлопот позже, когда вы соберете всю сборку.

Пока не устанавливайте коньковую доску в стропильные соединители на концах коньковой балки – сделаете это в конце.

Сделайте распорку коньковой балки

Перед установкой первых стропил и коньковой балки мне нужны распорки для моей коньковой балки на вершине обоих концов стен сарая. Я начну с поиска центра моего пролета на передней и задней стенках и сделаю отметку.

Используйте этот калькулятор, чтобы определить длину от коньковой балки до верхней плиты одной стены. Отрежьте одну 2 × 4 точно такой длины, затем отрежьте еще две примерно на четыре дюйма длиннее, чем первая.

Сложите короткие 2 × 4 между более длинными. Соедините их вместе. Короткая деталь будет располагаться точно в центре одной стены, прямо над верхней пластиной. Вы можете закрепить его парой шурупов – он не постоянный, поэтому ему просто нужно удерживать коньковую доску.

Сделайте то же самое с противоположной стеной.Когда закончите, возьмите коньковую доску и проденьте ее через скобы. Он должен идеально подходить без каких-либо выступов. Если нет, то еще раз проверьте свои измерения.

Прикрепите средние стропила

Для крепления остальных стропил необходимо просто совместить стропила с уже установленными соединителями. Если вы измерили правильно, это самая простая часть. Я бы посоветовал вам установить стропила попарно. Если вы сделаете только одну сторону, полностью вниз, то коньковая доска может отсоединиться или деформироваться из-за всех ударов молотком в одном и том же направлении.

Прикрепите концевые стропила

Снимите скобы, которые вы сделали для коньковой доски. Выйдя из пути, вы можете продолжить и установить разъемы на коньковой доске. Вы будете использовать тот же тип соединителей, что и на других стропилах, за исключением того, что вы отрежете одно крыло – то, которое находится на внешней стороне навеса.

Установите разъем с помощью конструкционных винтов Simpson № 9 размером 1-1 / 2 дюйма. Теперь вы можете установить стропила в соединители. Он должен быть заподлицо с внешним краем верхней пластины.

Повторить с противоположной стороны. Сделанный!

Заключение

Я надеюсь, что вы смогли почерпнуть полезную информацию из этой статьи в отношении , как построить стропила для сарая и как их установить.