Видео как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками: Видео, инструкция, если крыша уже покрыта – "Строим Дом"

Содержание

Видео, инструкция, если крыша уже покрыта

Мансардные помещения нуждаются в качественном утеплении. Это экономически выгодное решение, потому что после выполнения работ в разы снижаются теплопотери здания. Также уменьшается влажность воздуха, устраняется проблема появления плесени и грибка, создается благоприятный микроклимат.

Требования по утеплению крыши мансарды

Утепление крыши мансарды изнутри — значимый процесс, от которого зависят денежные затраты на обогрев жилища. Его следует проводить со знанием дела. Тогда результат будет эффективным.

При обустройстве теплоизоляционного слоя нужно принимать во внимание следующие аспекты:

1. Низкая теплопроводность
Материалы должны иметь низкую теплопроводность — таким образом уменьшаются потери тепла в доме.

2. Пожаробезопасность
Теплоизоляционный материал должен соответствовать нормам пожаробезопасности. Это важный момент, потому что несущий каркас крыши сооружают из деревянных элементов. При возникновении чрезвычайной ситуации материалы будут препятствовать распространению огня;

3. Малый вес
Материал должен иметь небольшой вес, тем самым обеспечивается минимальная нагрузка на крышу;

4. Вентиляция
Правильно обустроенная вентиляционная система — залог правильного функционирования мансардной кровли;

5. Экологическая безопасность
Очень важна в том случае, если мансарда будет использоваться в качестве жилого помещения;

Любые ошибки, допущенные в процессе утепления чердачного пространства, приводят к нежелательным последствиям. Каким именно? Снижаются теплоизоляционные характеристики утеплителей и разрушаются деревянные стропила из-за чрезмерного скопления влаги.

Выбираем подходящий материал

На рынке представлен широкий ассортимент утеплителей. Чему отдать предпочтение? Рассмотрим самые популярные варианты.

Минеральная вата

Минеральная вата — волокнистый материал, изготовленный из силикатных расплавов горных пород. Он удерживает лидерство на протяжении многих лет. Минеральная вата обладает существенными преимуществами, к числу которых относится негорючесть, высокая морозостойкость, неподверженность биологическим воздействиям и паропроницаемость.

Не обошлось и без недостатков, потому что в ходе производства используются вредные вещества, оказывающие негативное влияние на организм. Также имеются трудности с монтажом. Его нужно проводить в защитных очках, респираторе и перчатках, потому что колкие волокна попадают в глаза и в кожу.

Пенополистирол

Пенополистирол — прекрасный теплоизоляционный материал, изготовленный на основании передовых технологий. Он характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками. Это материал, неподверженный губительному воздействию грибков и микроорганизмов. Он обладает низкой паропроницаемостью и не изменяет изначальных показателей на протяжении длительного времени.

К отрицательным качествам относится горючесть и ограниченная механическая прочность.

Эковата

Эковата — целлюлозный утеплитель, состоящий из газетной бумаги и пламегасящих веществ. Она обладает значимыми достоинствами: экологическая чистота, легкость, пожаробезопасность, низкая теплопроводность, а также великолепные показатели тепло- и звукоизоляции. Эковату широко используют в строительстве. Но у нее есть один недостаток. Он заключается в том, что монтаж осуществляется с помощью специального оборудования.

Утепление мансарды своими руками

При правильном подходе к делу чердак превращается в полноценное жилое помещение. Грамотно выполненное утепление способствует созданию благоприятного микроклимата. В холодное время года обеспечивается эффективное сохранение тепла, непосредственно связанное с экономией денежных средств. А летом под мансардной крышей воздух не перегревается.

Устройство утепленной мансарды

Если Вы хотите все сделать своими руками, для начала ознакомьтесь с устройством утепленной мансардной кровли:

Какие инструменты понадобятся

Для работы Вам понадобится утеплитель, гидроизоляционная пленка, строительный степлер, монтажная лента, пароизоляционная мембрана, острый нож, перфоратор и молоток.

Инструкция по утеплению мансарды

При возведении коттеджей и загородных домов используют разные виды крыш. Каждая кровля имеет конструктивные особенности и требования к обустройству теплоизоляции. Мы остановимся на главных этапах, которые необходимо провести при утеплении мансарды изнутри:

1. Укладка гидроизоляции

На начальном этапе следует уложить гидроизоляцию вдоль стропил, от низа и до конька.

2. Укладка теплоизолятора
Затем можно приступать к укладке теплоизолятора. Вы должны знать коэффициент теплопроводности материала. Этот показатель указывают в сертификате на продукцию. Руководствуясь такими сведениями, необходимо принять решение, во сколько слоев укладывать утеплитель. Таким моментом не стоит пренебрегать, поскольку необходимо полностью исключить возможные теплопотери.

3. Укладка пароизоляционных мембран
Для предохранения утеплителя от негативного воздействия влаги, используют пароизоляционные мембраны. Законы физики гласят, что теплый воздух поднимается вверх и конденсирует. Поэтому без пароизоляции никак не обойтись. Полотнища накладывают внахлест. Стыки заделывают монтажной лентой.

4. Финишная отделка
После этого выполняют финишную отделку потолка мансарды. Для данной цели подходят листы гипсокартона, вагонка, фанера. Крепление облицовочного материала осуществляют с помощью металлических профилей или деревянных брусков.

Рекомендуем к просмотру видео, в котором подробно описан каждый этап утепления:

Ценные советы от специалистов

Принимая во внимание вышеуказанную информацию, Вы сможете правильно сделать утепление мансарды собственными руками. Но это еще не все, поскольку в таком деле есть много тонкостей. Ознакомимся с ними подробнее:

1. Оставляйте зазор
При укладке утеплителя нужно оставить небольшой зазор. Такая воздушная прослойка обеспечивает беспрерывную вентиляцию;

2. Учитывайте высоту сечения стропил
Если она меньше толщины утеплителя, прикрепите к стропилам деревянные бруски, предварительно обработанные антисептическими веществами. Рейки зафиксируйте гвоздями или саморезами;

3. Используйте гидроизоляционные пленки
Например, гидроизоляционные пленки Ондутис. Это современные материалы, обладающие превосходными эксплуатационными свойствами. Они не снижают изначальные характеристики на протяжении всего срока службы. Материалы надежно защищают подкровельное пространство от холодного воздуха и от конденсата. Это продукты нового поколения, идеально подходящие для обустройства утепленной мансарды;

4. Прикрепляйте пароизоляционную пленку скобами

5. Хорошо проклеивайте
Места примыкания полотен к каким-либо конструкциям тщательно проклеивайте скотчем.

Мы с Вами разобрали вопрос, как утеплить крышу мансарды своими руками. Приступая к делу, помните, что от качественного выполнения работы зависит степень утепления крыши. Следуя приведенной инструкции, Вы справитесь с поставленной задачей «на отлично»!

Утепление мансардной крыши изнутри, как избежать ошибок

Содержание статьи:

Проблема энергосбережения всегда актуальна для домовладельцев, поэтому он стараются всеми доступными средствами снизить потери тепла, которые, как известно, происходят в результате плохой теплоизоляции крыши, стен и подвала. Дома, построенные давно, обычно имеют чердак, который используется в качестве места хранения старых и ненужных вещей. В недавно возведенных постройках хозяева теперь предпочитают обустраивать мансардную крышу (см. фото), помещение которой можно использовать не только для хозяйственных нужд, но и в качестве дополнительной жилой комнаты. Желательно разобраться, как утеплить крышу мансарды изнутри, не сделав популярных ошибок.

Выбор утеплителя

Решение вопроса относительно того, каким способом и чем лучше утеплить мансарду изнутри и снаружи зависит в первую очередь от конструкции крыши здания и от особенностей погодных условий местности, в которой оно расположено. Ознакомиться с основными требованиями и нормами, касающимися теплозащиты для разных климатических зон, можно в СНиП 23-02-2003.

Сегодня отечественный строительный рынок предлагает огромный выбор различных по характеристикам и стоимости материалов для утепления, гидроизоляции и пароизоляции крыш, стен и подвальных помещений. Сделать выбор человеку, прежде никогда не выполнявшему подобную работу, сложно, но можно, если предварительно изучить информацию, как утеплить мансарду своими руками или посоветоваться с профессионалами или знакомыми, которые компетентны в данном вопросе. Пенопласт. Очень многих хозяев домовладений привлекает такой утеплитель как пенопласт по причине его низкой стоимости (читайте: “Утепление мансарды пенопластом и его преимущества”). Вот здесь и пригодятся советы профессионалов, которые утверждают, что, несмотря на многие свои достоинства, этот материал имеет низкую паропроницаемость и в комнате будет постоянно влажно. Со временем, когда древесина стропил усыхает, между ними и пенопластом появляются щели, через которые холод проникает в помещение под крышей. Также в этом утеплителе любят селиться грызуны.
Экструдированный пенополистирол. Не менее популярный утеплитель, чем пенопласт и по своим характеристикам очень похож на него. Только отличается технология, согласно которой выполняется утепление крыши мансарды изнутри пеноплэксом. Пенополистирольные плиты укладывают на стропила сверху, чтобы не появились зазоры. Материал в виде плит производится со ступенчатыми стыками или по типу конструкции «шип в паз». Что касается цены утеплителя, то она зависит от его толщины, а общие затраты на проведение работ – от размеров помещения. Минеральная вата. Этот теплоизоляционный материал очень востребован в строительной отрасли. Базальтовая минвата имеет низкую теплопроводность, не горит, не впитывает влагу и отличается прочностью. До того, как утеплить мансарду изнутри минеральной ватой, листы утеплителя нарезают полосками на несколько сантиметров больше, чем расстояние между стропилами. Потом их вставляют между стропилами – на них вата держится за счет собственной упругости. Как выглядит утепление кровли мансарды минватой можно посмотреть на фото (обязательно прочитайте: “Как утеплить чердак минватой, этапы и преимущества”).

Стекловата.

Технология, согласно которой проводится утепление крыши мансарды своими руками с использованием стекловаты, во многом похожа на работу с минватой, но сам материал по структуре отличается:

у стекловаты более длинные волокна, чем у минеральной ваты, поэтому она более прочная, упругая и у нее лучшие звукоизоляционные характеристики;
гидрофобность стекловаты меньше, чем у минваты;
стекловату можно использовать при более низких температурах.

Комбинированное утепление.

Когда утепляем мансарду своими руками, можно использовать несколько теплоизоляционных материалов, исходя из их преимуществ. К примеру, для заполнения межстропильных промежутков желательно применить минеральную вату, а сверху под кровлю на стропильную конструкцию уложить пенополистирол.

Эковата. Технология использования этого утеплителя предусматривает первоначальное измельчение материала, а затем при помощи шланга его задувают в пустоты, имеющиеся между перекрытием и стропилами (читайте: “Технология утепления крыши – выбор материала”).

Такой способ утепления считается одним из наиболее эффективных по ряду причин:

поскольку эковата состоит из бумаги на 80%, ее свойства схожи с натуральной древесиной, которая в свою очередь является экологически чистым материалом;
по теплоизолирующим параметрам она схожа со стекловатой;
использование эковаты позволяет качественно заполнить все элементы конструкции, что приводит к значительному сокращению потери тепла;

в составе утеплителя содержится природный антисептик – бура, препятствующий образованию грибка и плесени на деревянных деталях;
эковата обеспечивает качественную звукоизоляцию;
в процессе эксплуатации не теряет первоначальный объем.

Пенополиуретан. Относится к напыляемым утеплителям. Чтобы утеплить мансарду пенополиуретаном требуется специальное оборудование (портативные установки). При весе 50 килограммов одно устройство покрывает примерно 100 «квадратов» площади. Дополнительная пароизоляция крыши не нужна. Покрытие по – максимуму заполняет имеющиеся пустоты и щели, при этом срок службы материала составляет более 25 лет. После того, как завершено утепление мансарды пеной полиуретановой, состав застывает в течение одной минуты. Причиной, по которой пенополиуретан для теплоизоляции используют нечасто, является его высокая стоимость.

Пенофол. Утеплитель относится к современным материалам для утепления и пароизоляции, материал обладает отражающим эффектом и звукоизоляционными свойствами. С одной или двух сторон вспененный полиэтилен покрыт высококачественным алюминием.

Утепление мансарды изнутри пенофолом предпочтительно по ряду причин:

экологическая чистота;
низкая теплопроводность;
замкнутая система воздушных пузырьков пенополиэтилена предотвращает проникновение пара.

Утепление стен мансарды

Сейчас мансарду изначально планируют при разработке проекта дома, поэтому ее форма зависит от конструкции крыши, а стенами становятся элементы кровли. Чаще всего в индивидуальных постройках создают двухскатную крышу, поскольку она позволяет по-максимуму использовать площадь мансарды. Нередко внутренние стены для комнаты на кровле вообще не делают. Когда двухскатная крыша имеет уклон 45-60 градусов, тогда дополнительно на высоту 1-1,2 метра возводят внутренние стены мансарды. При этом высота помещения должна превышать 2,2 метра, а ширина быть не менее 2,4 метра. От того, как утеплена кровля зависит утепление стен мансарды изнутри.

В настоящее время для теплоизоляции кровли используются следующие способы утепления мансарды:

устройство теплозащиты поверх несущего каркаса. Такой вариант применяют, когда утепление здания выполнено по фасаду, а стропильная система является элементом мансардного помещения. В таком случае наружные стены комнаты на мансарде утепляются одновременно с фасадом, а внутренние, когда они есть, – по мере необходимости;
устройство теплозащиты внутри несущего каркаса применяется, когда на стропильных балках сделаны навесы, располагающиеся над балконами здания. В этом случае стены утепляют внутри мансарды и производят отделочные работы.

устройство теплозащиты вокруг несущего каркаса. Этот способ допустим только для деревянных стропил. Для обеспечения циркуляции воздуха необходимо, чтобы толщина утеплителя была меньше, чем у стропил. Читайте также: “Как стелить пароизоляцию на потолок”.

Утепление пола мансарды

Для утепления пола используют различные теплоизоляторы. Материалы помещают между лагами или на черновой пол. Чтобы утеплить напольное покрытие плитами ДВП, сначала укладывается два слоя рубероида, а затем в два ряда древесноволокнистые плиты. Сверху настилают чистовой пол.

Иногда используют давно известный способ – утепление опилками, которые насыпают

15-20 –сантиметровым слоем на рубероид в промежутки между лагами. Чтобы в теплоизоляционном слое не поселились мыши, опилки следует смешать с известью. Плохо, что такой утеплитель относится к легковоспламеняющимся материалам.

Утепление потолка мансарды

Утепление в мансарде потолка, смонтированного дополнительно, должно составлять с теплоизоляцией стен единое целое. Тогда теплопотери в местах соприкосновения кровельных скосов с потолком значительно снижаются (прочтите: “Как утеплить мансардную крышу, какой материал выбрать”).

Утепление фронтона мансарды изнутри

Прежде всего, необходимо обеспечить дополнительную гидроизоляцию и пароизоляцию для чего применяют полиэтиленовую пленку или другие заменители полиэтилена. Для ее крепления используют гвоздики, тоненькие рейки или клеевые составы. Затем монтируют утеплитель в виде блоков. Главные требования к материалу – экологичность, влагостойкость и пожаробезопасность. Чаще всего в качестве утеплителя используют стекловату, минеральную вату, пенопласт (прочитайте: “утепление пенопластом крыши”)..

Устройство и утепление мансардной крыши, подробно на видео:

Как избежать ошибок

Чтобы избежать ошибок, надо выполнять рекомендации профессионалов, знающих как правильно утеплить мансарду изнутри. Сегодня подобную информацию можно прочитать в специальной литературе (детальная статья: “Полезные советы – как утеплить крышу изнутри”). Так утепление и отделка помещения мансарды непременно пострадают, если водоотвод стоков выполнен неправильно. Также, когда нарушена вентиляция в коньке кровле и вдоль карнизов, может намокать утеплитель. Вода может затекать внутрь помещения, если при монтаже окон допущены нарушения. Чтобы устранить нарушения иногда приходится демонтировать кровлю, окна и устанавливать их заново (прочтите: “Правильное утепление мансардной крыши”). Когда окна и кровля смонтированы качественно, для того, чтобы утеплитель изнутри не намокал необходимо со стороны помещения настелить пароизоляционный слой, а стыки проклеить строительным скотчем Помимо этого следует обеспечить наличие воздушной прослойки определенного размера между кровлей и теплоизоляционным материалом (читайте: “Утепление чердака крыши, и его виды”).

Наличие пароизоляции необходимо, когда используется эковата, стекловата, минеральная вата, пенопласт. Дополнительная пароизоляция не нужна при применении пеноплекса или пенополиуретана.

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео, технология, толщина

Чтобы сделать мансардный этаж не только теплым, а главное – беспроблемным, нужно, прежде всего, понимать суть своих действий, и не только слепо следовать теории или советам, изложенным на видео утепления мансарды изнутри минватой своими руками. В каждой конкретной конструкции есть свои нюансы и особенности, которые важно и нужно учитывать. Технология утепления волоконными материалами на сегодня остается одной из наиболее востребованных благодаря несложному монтажу и безопасности рулонной теплоизоляции.

Можно ли утеплять мансарду изнутри минватой

Первый вопрос, который нужно решить для себя, связан с безопасностью минерального волоконного утеплителя. Одно дело, когда выполняется утепление мансарды минватой снаружи, это самый дорогостоящий, хлопотный и одновременно безопасный вариант теплоизоляции помещения. Другой вопрос, если теплый слой располагается непосредственно на стенах мансарды, а не на кровельном пироге крыши. В этом случае есть определенный повод для беспокойства:

Большинство утеплителей на основе минеральной ваты, неважно, в виде рулонного полотна или в виде матов, пропитываются фенолсодержащими клеевыми композициями. Выделение фенола оказывает канцерогенное и токсическое воздействие на организм;
Базальтовое, стеклянное или иное каменное волокно, из которого спрессован слой минваты, легко разрушается и превращается в пыль, попадающую в органы дыхания и оседающую на открытых участках кожи.

Важно! Часто реклама преподносит новейшие утеплители на основе минваты, как абсолютно безопасный и экологически чистый материал, который не пылит и не выделяет фенол.

На самом деле у минваты высокого и среднего ценового диапазона оба параметра уменьшены в несколько раз по сравнению со старыми материалами, но они все равно присутствуют. У дешевых утеплителей эмиссионный индекс и пылевыделение остались теми же, что и 20 лет назад.

Строить теплоизоляцию мансардного этажа можно и нужно, но только при одном условии: технология утепления минватой изнутри мансарды должна предусматривать полную изоляцию материала от проникновения в жилые или сервисные помещения здания. Использовать волоконные утеплители можно и нужно.

Плюсы и минусы утепления мансарды минеральной ватой

Мало кто знает, что треть бытовых холодильников имеют утепление на основе слоя минваты, толщиной всего в 15 мм. И этот факт не мешает безопасно пользоваться аппаратом в течение длительного периода без вреда для здоровья.

В том, чтобы использовать минеральную вату для утепления мансарды, есть несколько очень важных плюсов:

Волоконный материал из плавленой каменной породы не горит, если в помещении мансарды замкнет проводка, то несгораемый слой утепления на время блокирует очаг возгорания;
Минвата является одним из немногих утепляющих материалов, способных пропускать теплые водяные пары;
Долговечность, при правильном монтаже утепление способно простоять на стенах изнутри мансардного помещения не менее 40 лет;
Небольшой вес утеплителя позволяет снизить нагрузку на стены и потолок мансарды.

Еще одним плюсом можно назвать отличную шумоизоляцию, из всех теплоизоляторов утепление на основе минваты лучше всего поглощает шум от дождя, особенно если крыша над мансардой покрыта металлом.

Отрицательные моменты использования минваты для мансарды

Из самых важных минусов, кроме выделения фенола и образования пыли, можно отметить сильную склонность к обводнению. При прямом контакте с жидкой водой минеральная вата не поглощает ее, влага каплями скатывается с поверхности утепления. Зато при контакте с холодным, перенасыщенным паром воздухом, утепление поглощает воду подобно губке.

Если при обустройстве утепления изнутри мансарды слой минеральной ваты попал под дождь или сырой осенний туман, то, скорее всего, утеплитель придется менять. Высушить материал не удается даже после месячного пребывания на солнце, изнутри он все равно останется влажным, и толку от него будет мало.

Поэтому при планировании своими руками утепления минватой изнутри мансарды, в первую очередь нужно будет позаботиться об изоляции материала от влаги в любой ее форме.

Как выбрать минвату для утепления мансардной крыши

Для укладки теплоизоляции изнутри мансарды подойдет практически любой тип минерального волокна, главное, чтобы материал был сертифицирован и отвечал всем требованиям на каменную вату. Если есть возможность выбрать, то лучше всего использовать минвату среднего и верхнего ценового сегмента, по типу Rockmin Rockwool, Izover Ursa, Технониколь Роклайт.

К преимуществам подобных марок утеплений относят:

Минимальное выделение пили и фенола;
Наличие пропитки поверхности, придающей листам хорошую гибкость и упругость.

Такой мат из минеральной ваты можно уложить в ячейку обрешетки и не переживать, что материал осядет изнутри стенки, и тем самым в стене мансарды образуется окно или мостик холода. Минвата меньше пылит, но все равно при укладке изнутри помещения мансарды необходимо использовать защитную одежду, перчатки и респиратор.

Толщина минваты для утепления мансарды

Параметры теплоизолирующего слоя выбирают на основе сведений о климате и максимальных температурах зимой и летом. Например, для умеренного климата толщина минваты, уложенной изнутри мансарды, принимается в 150 мм, для более южных широт будет достаточно 100 мм. Если мороз достигает 25-35^оС, то утепление нужно усиливать до 250 мм.

Для местности с сильными, постоянно дующими ветрами толщину утепления изнутри мансардного помещения увеличивают на коэффициент 1,5. Кроме того, на толщину слоя минваты сильно влияет планировка и размер мансарды. Для случаев, когда мансарда проектируется, как комната с прямыми вертикальными стенами, вписанная изнутри в объем чердака, будет достаточно утепления в 150 мм, в остальных вариантах слой минваты увеличивают до 200 мм.

Состав кровельного пирога

Устройство скатов крыши, являющихся одновременно стенами мансарды, мало чем отличается от стандартной утепленной кровли. Почти всегда, планируя обустройство мансарды, мастера оставляют кровельный скат голым изнутри. Можно увидеть только обрешетку и стропила. Такой подход не является обязательным, но он заметно упрощает работу и дает возможность при необходимости менять планировку мансарды изнутри.

Вариант с жилым чердаком

Наиболее простой способ превращения подкрышного пространства в мансарду заключается в переоборудовании чердака в жилое помещение. Чтобы помещение, расположенное изнутри крыши, считалось мансардным, стены надстройки должны быть продолжением кладки кирпичной коробки первого этажа. Но чаще всего подобными нормами пренебрегают и строят помещение с наклонными стенами. В таком случае мансарду изнутри утепляют, как обычную крышу.

Большинство предпочитают просто изнутри переоборудовать чердак в мансарду, поставить фальшстены, выполнить утепление минватой и облицовку гипсокартоном.

Устройство утепления такого варианта приведено на схеме ниже.

Конструктивно утепление стен и крыши изнутри помещения мансарды построено следующим образом:

На контробрешетке крыши уложена пароизоляционная мембрана;
С небольшим отступом от пленки уложены два слоя утепления из минваты;
Поверх стропил набиты горизонтальные деревянные рейки, на которых уложен последний слой толщиной 50 мм;
Завершающим этапом является еще один слой пленочной пароизоляции.

Чтобы пленку не оборвало давлением воздуха, изнутри на стенах мансарды нашивают рейки, они могут использоваться для сборки металлического профиля под укладку гипсокартона.

Утепление мансарды в классическом исполнении отличается лишь тем, что оба слоя пароизоляции, как тот, что уложен под кровельное покрытие, так и пленку изнутри мансарды, укладывают и продолжают до уровня потолочного перекрытия.

На что обратить внимание

При переоборудовании чердака в подобие мансардного этажа возникает ситуация, когда часть подкрышного пространства оказывается за пределами помещения мансарды. Между кровельным скатом и вертикальной стеной изнутри образуется полость, размеры которой в ширину могут достигать 1-2 м. Этот участок потолочного перекрытия также нужно утеплять и застилать пароизоляционной пленкой. То же самое касается пространства изнутри крыши, расположенного над потолком мансарды.

Иногда застройщики при оборудовании на чердаке больших размеров небольшой мансардной комнаты забывают о защите кровельного покрытия. Один из таких вариантов утепления мансарды изнутри минватой приведен на видео

Для того чтобы утепление стен будущей комнаты не отсыревало, необходимо затянуть пароизоляцией не только слой из минваты, но и обрешетку кровельного ската. Еще лучше уложить изнутри кровли дополнительный слой утепления из пенополистирола. Теплый водяной пар, прорывающийся через перекрытие и стены мансарды, будет легко удаляться вентиляцией чердака. Если этого не сделать, то слой минеральной ваты на стенах комнаты может замокнуть и даже промерзнуть.

Подготовка мансардной крыши к утеплению минватой

Большая часть подготовительных работ заключается в выполнении двух процедур:

Укладка на стены пароизолирующей мембраны с фиксацией горизонтальными рейками;
Вторым заходом на стены мансарды набивается деревянный каркас из бруса.

Понятно, что в том случае, когда кровельный скат будет служить стенкой мансардного помещения, для укладки минваты можно использовать контробрешетку крыши. В любом случае, в промежутке между кровельным покрытием и утеплением должна находиться пароизоляция.

Как правильно утеплить мансарду минватой своими руками

Мало кому нравится мансардное помещение с покатыми стенами. Несмотря на определенную стильность и эффектность такой планировки, на практике подобное размещение оказывается не слишком удобной. Поэтому мансарду всегда стараются сделать с вертикальными стенами, пусть даже с небольшим уменьшением пространства.

Утепление наклонной части стены, совпадающей со скатом кровли, выполняют по классической схеме кровельного пирога, тогда как с вертикальными участками случаются проблемы.

Утепление стен мансарды изнутри минватой

После того как была натянута пароизоляция, и на стене уже собран каркас из вертикальных реек, переходят к укладке минваты. Прежде всего, из рулона утеплителя нарезают отдельные секции или листы.

Важно! Размер отдельного листа должен быть на 1 см меньше расстояния между вертикальными рейками.

Многие производители минваты выпускают утепление в виде готовых матов шириной 61 см. Для укладки на стены достаточно распаковать блок и уложить готовые отрезки минваты в окна рамы. Понятно, что в этом случае расстояние между деревянными стойками должно быть не более 60 см.

Следующий слой утеплителя укладывается с разбежкой швов. Если толщина бруса, из которого собрана рама, равна 100 мм, то одновременно можно уложить два слоя по 50 мм толщиной.

Следующим этапом на заполненную утеплителем раму набивают дополнительные горизонтальные рейки с шагом 60 см.

Последний, третий слой минваты укладывают с перекрытием оставшихся швов между вертикальными рейками и уложенными матами. Последним заходом изнутри помещения натягивают второй слой пароизоляции.

Важно! Кромки пленки должны укладываться перехлестом в 20 см на двухстороннем скотче.

Утепление потолка мансарды минватой

Укладка утепления на потолочную раму ничем не отличается от выполнения работ с вертикальными стенами. Единственным нюансом является фиксация рулонного полотна из минеральной ваты на обрешетке потолка.

Если на вертикальном каркасе маты удерживались за счет распирающих сил, то для потолка этого явно недостаточно. Поэтому чаще всего укладку выполняют либо на дополнительной обрешетке, либо используют шнуровку из полипропиленового каната. В этом случае можно уложить утепление неограниченной толщины.

Утепление пола мансарды изнутри минватой

Для формирования каркаса под укладку теплоизоляции, прежде всего, необходимо уложить черновой пол. Это может быть стяжка или подслой, набитый из плит ОСБ. Материал не имеет значения, главное, чтобы основание получилось идеально ровным.

Далее на плиты нашивают монтажный профиль из оцинкованной стали. Лаги можно сделать и из бруса, но при этом потребуется значительно больше времени на то, чтобы настелить изнутри будущий пол мансарды. На несущие профили укладывают пароизоляционную пленку и заполняют свободное пространство лентами из минваты. Далее укладывается еще один слой пленки, и монтируется напольное покрытие из фанеры или ГСП.

Утепление фронтона мансарды минватой

Монтаж утеплителя на фронтонные стены отличается лишь устройством дополнительного воздушного зазора между материалом, которым зашит фронтон, и гидроизоляционной пленкой. Далее следует обрешетка, пароизоляция и слой минваты. Толщина утепления для фронтона обычно выбирается такой же, как и у кровельного пирога.

Советы и рекомендации

Самой распространенной ошибкой, которую допускают при выполнении утепления мансарды, является неправильное хранение минерального волокна. Минвату нельзя хранить без упаковки или под открытым небом. Как только материал закуплен, его перевозят по месту будущей мансарды и плотно закрывают полиэтиленовой пленкой.

Пачки с утеплителем распаковывают непосредственно перед укладкой, а по завершению работ обязательно закрывают пароизоляцией. Стыки и швы нужно обязательно заклеить скотчем, иначе пыль от минерального волокна очень быстро распространится по всему помещению мансарды.

Заключение

Даже самое лучшее видео утепления мансарды изнутри минватой своими руками не заменит практического опыта и навыков. Поэтому будет правильным, перед тем как приступать к работам, пообщаться с мастерами-практиками, у которых есть немало как претензий, так и дельных замечаний о современных способах утепления мансард и крыш. Еще лучше, если удастся непосредственно поучаствовать в процессе укладки минеральной ваты изнутри помещения. Такой опыт в интернете не получишь.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: варианты

Дом с мансардой сегодня не редкость. Увеличить за счет чердака полезные квадратные метры – самый простой способ. Но для того чтобы мансарду можно было бы использовать в течение всего года, крышу придется утеплить. Поэтому в этой статье рассмотрим, как выполняется утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта кровельным материалом. Разберемся, какие теплоизоляционные материалы можно для этого использовать и какими технологиями для этого воспользоваться.

Так выглядит мансарда изнутри

Содержание статьи

Что собой представляет мансарда

И хотя многие считают, что мансарда – это разновидность чердака, по сути, это совершенно другое помещение, которое от первого отличается размерами. И основной из них высота. Она должна быть не меньше 2,5 м.

Во всем остальном это чердачное пространство, огражденное стропильной системой с уложенным на нее кровельным материалом. Если крыша двускатная, то с двух сторон мансарду ограждают фронтоны – вертикальные стены, подпирающие стропильную конструкцию. Именно в них делают окна и двери с выходом на прилегающий балкон. Но основные стены помещения – это кровля дома с определенным наклоном скатов.

Схема сборки крыши частного дома по слоям используемых материалов

Технология сборки стропильной системы и кровельного материала заключается в том, что между ними обязательно укладывается гидроизоляционный слой, ограждающий деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровельного покрытия. Это своеобразная подстраховка. На крышах в основном используется гидроизоляционный материал рулонного типа, который полосами от карниза до конька укладывается перехлестом в размере 20-30 см и креплением к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай температурного натяжения или расширения, плюс ко всему края соседних полос обязательно скрепляются скотчем или самоклеящейся лентой.

Затем по стропила вдоль набиваются деревянные рейки, которые называются контробрешеткой, а уже на них монтируются поперечные рейки, носящие название обрешетка. На последние и укладывается кровельный материал с креплением.

Вид изнутри мансарды – это стропильные ноги, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. Именно эту конструкцию и придется утеплять. Вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, подчеркиваем – своими руками – требует в первую очередь определения утеплителя, а точнее, его выбора. Потому что не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно. Но будем разбираться со всеми, и обязательно обозначим наилучший из них.

Конечный результат утепления

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.

Характеристики	Теплопроводность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Температурный диапазон, °С	Гигроско пичность
Показатели	0,035-0,042	75-200	От -190 до +1000	Низкая

Минеральная вата в рулоне

В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и бетонных конструкций;
ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

Характеристики	Теплопроводность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Класс горючести	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,028-0,034	15-50	Г3	0,015-0,019

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополистирольные плиты разной толщины

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

Характеристики	Теплопроводность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па	Огнестойкость
Показатели	0,019-0,032	45-60	0,001	Г3

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.

Пенополиуретан – это жидкий материал, который на воздухе превращается в прочное и твердое покрытие

Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

Характеристики	Теплопровод ность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Огнестойкость	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,038-0,047	11-25	НГ или Г1	0,6

Стекловата в рулоне

Эковата

Характеристики	Теплопровод ность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Огнестойкость	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,32-0,41	35-75	Г2	0,0075

Эковата – утеплитель на основе целлюлозы, напыляемого типа

Пенофол

Характери стики	Теплопровод ность, Вт/м×К	Температур ный режим эксплуата ции, °С	Тепловое отражение, %	Водопогло щение, %	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,037-0,049	-60 до +100	95-97	0,35-0,7	0,001

Пенофол – утеплитель из полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон фольгой

Как утеплить мансарду для зимнего проживания – видео и нюансы проводимого процесса

Итак, с теплоизоляционными материалами определились. Теперь рассмотрим, как правильно утеплять мансардную крышу каждым.

Внимание! При утеплении мансарды необходимо придерживаться два основных нюанса: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть равна чуть больше расстояния между стропилами.

Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция

Фото	Описание работ
	Минвата раскладывается на полу мансарды. Отмеряется необходимая ширина, которая соответствует расстоянию между стропилами, плюс 2-3 см. Это делается для того, чтобы утеплитель входил между элементами стропильной системы внатяг, не оставляя мостиков холода.
	Теперь подрезанный под требуемые размеры кусок утеплителя надо заложить между стропильными ногами. Если уклон ската крыши достаточно пологий, то теплоизоляционный материал под своим весом может выпасть из ячейки.
	Поэтому по стропилам изнутри набиваются поперечный рейки, которые крепятся временно саморезами к стропильным ногам.
	Вместо реек можно использовать прочную нить, которую протягивают по гвоздикам, вбитым в шахматном порядке по внутренним плоскостям стропильных ног.
	Производится закладка утеплителя под набитые рейки.
	Остается только закрыть теплоизоляционный пирог гидроизоляционной пленкой. Ее назначение – удерживать влажные пары воздуха от проникновения в теплоизоляционный слой. Потому что минеральная вата – материал гигроскопичный, и под воздействием влажности он начинает терять свои свойства.
	Гидроизоляционная мембрана прибивается гвоздиками или металлическими скобами к стропильным ногам. Укладка проводиться полосами внахлест, начиная снизу вверх.

Внимание! Если одного слоя минваты для утепления крыши мансарды изнутри своими руками не хватает, чтобы закрыть собой ширину стропильных ног, то производят двухслойный монтаж. При этом плиты материала надо укладывать со смещением относительно друг друга. Нельзя допускать, чтобы стыки между плитами в одном слое совпадали со стыками во втором слое.

Утепление мансарды пенопластом

Как уже было сказано выше, для утепления мансарды не рекомендуется использовать пенополистирольные плиты. Одно из основных их преимуществ – низкое, практически нулевое, водопоглощение. Поэтому устраивать защитные слои для этого утеплителя нет надобности. То есть, если в процессе сооружения крыши под кровельным материалом не была использована гидро- или пароизоляционная мембрана, то плиты ПП – это тот самый дешевый вариант теплоизоляции.

Фото	Описание работ
	Как и в случае с минеральной ватой, плиты пенополистирола подрезаются под размер расстояния между стропильными ногами.
	Подрезанные под размер плиты укладываются в стропильную систему. Необходимо обозначить, что между утеплителем и кровельным материалом должно оставаться пространство, которое будет в дальнейшем использоваться, как вентиляция, выводящая не только влажные пары воздуха, но и некоторые вредные компоненты самого теплоизоляционного материала. Без формирования этого зазора ПП укладывать нельзя.
	Сверху уже по стропилам укладывается еще один слой. Его основная задача – закрыть собой всю поверхность и не дать холодному воздуху пройти между первым слоем и стропилами, потому что уложить плиты ПП плотно к конструкции стропил очень сложно. Крепление второго слоя производится к стропилам саморезами с широкой металлической шайбой.

Утепление мансарды пенополиуретаном

Пенополиуретан – материал с высоким показателем адгезии. Он прекрасно сцепляется со всеми строительными материалами. Поэтому под него ничего подготавливать не надо. Просто собирают установку под крышей мансарды, соединяют части шлангами, открывают вентили, включают компрессор. И начинают наносить материал слоями до полного заполнения между стропилами. Чтобы было понятнее, посмотрите видео ниже:

Перед тем как утеплить мансардную крышу пенополиуретаном, обязательно ознакомьтесь с технологией нанесения пены. Вот только несколько нюансов.

При нанесении теплоизоляционного слоя надо позаботиться о вентиляции мансарды.
Производитель работ должен надевать на себя средства защиты: очки, рукавицы, спецобувь и спецовку.
Очень важно правильно смешивать компоненты утеплителя, их соотношение должно быть 1:1.

Как правильно работать при нанесении пенополиуретана, где спецодежда – основная составляющая безопасности

Утепление крыш разной геометрии

Выше были описаны способы теплоизоляции скатной крыши, в которых скат – это одна плоскость. Но формируются мансарды и под ломаными кровлями, поэтому вопрос, утепления ломаной крыши изнутри, сегодня актуален не меньше. В принципе, серьезных отличий в самой технологии нет, особенно это касается применения пенополиуретана. Он просто напыляется одним слоем, без стыков.

У ломаной кровли есть место соединения двух видов стропил, которые и образуют залом. Именно этот участок и является самым опасным в плане проникновения холодного воздуха извне. Поэтому на участке соединения двух систем надо проводить без стыковую укладку утеплителей. Лучше всего это получается, если используется минеральная вата. Она гибкая, так что ей можно придать форму изгиба, то есть, перехода от одного ската к другому.

При ломаной крыши редко мансардное помещение оставляют без потолка. Его сооружают именно на уровне перехода. Поэтому производится утепление двух скатов, расположенных в одной переходящей плоскости, затем обязательно утепляют и сам потолок. В некоторых случаях, если возникает сложность в проведении теплоизоляции верхнего ската или стоит задача сэкономить, то теплоизоляцию верхнего ската не проводят, ограничиваясь утеплением потолка.

Один из вариантов утепления ломаной крыши без теплоизоляции верхнего ската, утепляется только нижний и потолок

Какие ошибки могут возникнуть при утеплении мансарды изнутри

Отвечая на вопрос, как правильно утеплить крышу дома изнутри мансардного помещения своими руками, надо понимать, что сам по себе данный процесс несложен (не считая применения пенополиуретана). Но чтобы конечный результат соответствовал высокой степени качества, надо учесть все нюансы технологии и точно соблюдать рекомендации специалистов и производителей теплоизоляционных материалов. Итак, на что обратить внимание:

Минеральную вату надо укладывать только в том случае, если под кровельным материалом находится пароизоляционная защита. Ее основное назначение – удалять пары воздуха, которые располагаются в самом утеплителе.
Между теплоизоляционным пирогом и кровельным покрытием должен оставаться зазор, который используется для вентиляции крыши. Поэтому кровельный материал укладывают на обрешетку, которую монтируют на контробрешетку.
Если угол наклона скатов меньше 13°, то под такой крышей лучше мансарду не организовывать. Снег под таким углом сходит слабо, так что велика вероятность появления протечек.
Если на скатах крыши устанавливаются мансардные окна, то надо позаботиться об их герметичной установке. Лучше своими руками это не делать, вызовите специалистов.
Если толщина приобретенного утеплителя больше ширины стропильных ног, то по нижним краям последних можно пробить рейки.

Установкой мансардных окон должен заниматься специалист

Итак, мы рассмотрели, как правильно утеплить крышу частного дома со стороны мансардного помещения. Если у вас возникли вопросы, то вы их можете оставить в комментариях. Редакция нашего сайта обязательно на них ответит.

СтроительствоВиды фундаментов для частного дома – на что обратить внимание выбирая

СтроительствоКурвиметр: что это такое и для чего он нужен

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Поэтапное утепление мансарды своими руками

Если вы задумались о том, как утеплить дом, значит, решили в нем жить круглый год или, во всяком случае, приезжать сюда зимой на несколько дней. Понятно, что речь не пойдет про вновь сооружаемое строение – если дом только строится, все вопросы утепления решаются в ходе строительства. Мы же поговорим про утепление мансарды своими руками.

Из чего, собственно говоря, должна состоять утепленная крыша? Перечислим по порядку, снаружи – внутрь.

Основное покрытие крыши – шифер или черепица, металлочерепица или ондулин, битумная черепица или сайдинг – с точки зрения утепления это не означает ничего: задача покрытия – не пропускать внутрь воду.
Гидроизоляция – слой рубероида или, лучше всего – специальной пленки, которая хорошо задерживает воду, но пропускает пары воды. Слой гидроизоляции должен защищать нижележащие слои утеплителя от проникновения влаги (дождь, пробившийся в ветреную погоду под стыки покрытия, конденсат, осевший на внутренней поверхности покрытия), но пропускать наружу пары влаги, если они все же в теплоизоляции появились. Гидроизоляция должна быть уложена таким образом, чтобы вода по ней могла стекать и выводиться наружу.
Теплоизоляция – слой пористого материала – пенопласта или стекловаты, который должен обеспечивать основную защиту от холода.
Пароизоляция – это тоже пленка, но она не должна пропускать не только воду, но и пары воды, защищая от влажности теплоизоляцию. Воздух в помещении, в котором находятся люди, всегда немного влажный, поэтому пароизоляция – дело необходимое, как и вентиляция помещения – куда-то же этой влаге деваться надо.
Отделка помещения – листы гипсокартона, ДСП, фанеры, образующие потолок мансарды. Эти листы или крепятся прямо к стропилам, или к металлическому каркасу из специального профиля. Последнее – аккуратнее, но уменьшает объем помещения.

Утепление мансарды изнутри

Главное, чем отличается утепление мансарды своими руками изнутри, – это необходимость создания гидроизолирующего слоя сложной конфигурации, с обходом всех стропильных балок и с выводом его под крышу для стока возможной воды. Дело усложняется тем, что в помещении, запланированном под мансарду, обычно имеются балки, которые в будущем образуют утеплённые потолок и стены, то есть вертикальные и горизонтальные элементы, закрепленные на наклонных стропилах. При этом желательно обеспечить герметичность (для воды) слоя гидроизоляции, уплотняя стыки, места креплений, места обхода вертикальных и горизонтальных элементов при помощи скотча.

Расчет толщины утеплителя

Регион строительства (свой или ближайший к своему):

АстраханьБарнаулБелгородБрянскВладивостокВолгоградВоронежЕкатеринбургИвановоИжевскИркутскКазаньКалининградКемеровоКировКраснодарКрасноярскКурскЛипецкМагнитогорскМахачкалаМоскваНабережные ЧелныНижний НовгородНовокузнецкНовосибирскОмскОренбургПензаПермьРостов-на-ДонуРязаньСамараСанкт-ПетербургСаратовСимферопольСочиСтавропольТверьТольяттиТомскТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУфаХабаровскЧебоксарыЧелябинскЯрославль

Несущий материал:

ЖелезобетонБетон с каменным гравием или щебнемБетон ячеистый (газобетон, пенобетон)Керамзитобетон, керамзитопенобетонКирпич глиняный на тяжелом раствореКирпич глиняный на легком раствореКирпич силикатный на тяжелом раствореКирпич керамический пустотныйКирпич силикатный пустотныйКирпич шлаковыйСосна и ель поперек волоконСосна и ель вдоль волоконДуб поперек волоконДуб вдоль вооконФибролит цементный

Толщина несущего материала (мм):

Отделочный материал:

Сосна и ель вдоль волоконСосна и ель поперек волоконДуб вдоль волоконДуб поперек волоконФибролит цементныйФанера клеенаяЦементно-песчаный растворИзвестково-песчаный растворСухая штукатуркаКартон облицовочныйПлиты древесно-волокнистые и древесно-стружечныеГипсокартонПанели ПВХМраморГранит, базальт

Толщина отделочного материала (мм):

Воздушная прослойка, толщина (мм):

Утеплитель (свой или близкий по свойствам):

Isover Венти, СтандартIsover Классик, ФасадIsover Лайт, ОптималKnauf Insulation Термо Плита 037Knauf Insulation Термо Ролл 040Knauf Insulation Фасад Термо ПлитаRockwool Венти БаттсRockwool Кавити, Флекси БаттсRockwool Лайт, Пластер, Фасад БаттсURSA GEOURSA PureOneURSA TerraURSA XPSГазостекло, пеностеклоГравий керамзитовыйГравий шунгизитовыйМаты минераловатные прошивные (75 кг/куб.м)Маты минераловатные прошивные (100-125 кг/куб.м)Маты минераловатные на синтетическом связующем (75-125 кг/куб.м)Маты минераловатные на синтетическом связующем (175-225 кг/куб.м)Маты и полосы из стеклянного волокна прошивныеПеноплэкс СтенаПенополистирол (40 кг/куб.м)Пенополистирол (100 кг/куб.м)Пенополистирол (150 кг/куб.м)Пенополистирол СтиропорПенополиуретанПлиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих (75-150 кг/куб.м)Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих (200-250 кг/куб.м)Плиты минераловатные на органофосфатном связующемПлиты минераловатные на крахмальном связующемПлиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующемТехноНиколь Техноблок Стандарт (Оптима), Техновент ОптимаТехноНиколь Техноблок Проф, Техновент СтандартТехноНиколь Техновент Проф, ТехнофасТехноНиколь Технолайт ЭкстраТехноНиколь Технолайт Оптима, ПрофЩебень из доменного шлакаЭкструдированный пенополистирол СтайрофоамЭкструдированный пенополистирол СтиродурЭкструдированный пенополистирол XPS ТехноНиколь

При укладывании гидроизоляции в проемы между стропилами, можно крепить ее степлером к обрешетке, на которой держится кровля, но лучше выполнять это крепление с помощью вертикально прибитых деревянных реек: меньше нарушится поверхность гидроизолирующей пленки, и аккуратнее она будет держаться. Но это только начальный этап утепления мансарды изнутри – подготовительный. Следующий шаг – создание теплоизоляционного слоя.

Утепление крыши мансарды

Часть крыши мансарды является одновременно и крышей дома: это наклонная часть стропил, на которые после укладки гидроизоляции крепится утеплитель. Гидроизоляция обязательно проходит вдоль стропил по всей высоте крыши дома, до самого конька, а вот теплоизоляция, с целью экономии утеплителя, может быть уложена не по всей высоте, а только до начала потолка. При этом утеплитель плотно укладывается между потолочными балками, подшивается снизу пароизоляцией и укрепляется рейками, которые направлены поперек потолочных балок на расстоянии 30-40 см друг от друга, и являются опорой для пароизоляции и утеплителя, с одной стороны, и для листов гипсокартона или ДСП, образующих потолок мансарды. Для утепления крыши мансарды лучше использовать минеральную вату.

Утепление пола мансарды

Технология утепления пола мансарды ничем не отличается от теплоизоляции пола в деревянном доме или, например, на балконе. Поэтому в данной статье мы не будем уделять много внимания решению этого вопроса. Для утепления пола используют маты из минеральной ваты или пенополистирольные плиты – тут все зависит от того, что удобнее в вашем случае.

Утепление стен мансарды

Стены мансарды могут и не утепляться, если крыша дома утепляется до самого низа. Но если пол мансарды заранее утеплен (как утеплить пол в деревянном доме – это отдельный вопрос), то можно отдельно утеплить стены мансарды. Для этого с задней стороны стоек, опор будущей стены, набиваются через 30-40 см деревянные рейки, на которые укладывается теплоизоляция. Листы теплоизоляции, предварительно нарезанные в размер, укладываются плотно между опорами, сверху вся поверхность будущей стены покрывается пароизоляцией, и так же, как и при оформлении потолка, подшивается рейками. Пароизоляция стен и всех частей потолка мансарды должна обеспечивать герметичный слой, стыки которого проклеиваются скотчем. Наверняка вы стоите перед выбором – чем лучше утеплить мансарду изнутри, ведь ассортимент теплоизоляционных материалов достаточно большой. Чаще всего предпочтение отдают пенополистиролу или минеральной вате.

Небольшое видео про утепление мансарды, которое будет полезно тем, кто задумал самостоятельно решать строительные проблемы.

Утепление мансарды пенопластом

По сравнению с минватой, утепление мансарды пенопластом – менее желательный вариант. Хотя пенопласт и хорошо удерживает тепло, он не является препятствием для мышей. Тем не менее, использовать пенопласт вполне возможно. Желательно листы пенопласта укладывать в два слоя, то есть покупать надо листы толщиной не 100 мм, а 50 мм, и укладывать их между стропилами таким образом, чтобы стыки листов одного слоя не совпадали со стыками другого слоя.

Утепление мансарды минватой

Если вы решили делать утепление мансарды минватой, предпочтительнее использовать не рулонный материал, а маты из минваты, которые лучше держат свою форму и не оседают со временем. Укладывать минвату, как и пенопласт, надо в два слоя.

На финишной прямой – отделка мансарды своими руками

Осталось только придать помещению законченный вид. Проще всего в этих целях использовать листы гипсокартона, которые монтируются на каркас, заранее собранный на брусках контробрешетки. Можно пойти по другому пути – отделать стены и потолок вагонкой. Тут уже все зависит от ваших личных предпочтений.

Загрузка…

Самостоятельное утепление мансарды, видео инструкция

В наши дни популярность обустройства мансард в частных домах или городских квартирах стремительно растет, поскольку это позволяет существенно увеличить жилплощадь, оборудовав на мансардном этаже удобное помещение.

Утепление мансарды изнутри – важный шаг на пути обустройства комфортной жилой зоны, ведь именно через эту часть дома происходят самые большие теплопотери. Как утеплить мансардный этаж и какой материал лучше для этого выбрать – ответы в нашей статье.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри?

Чтобы утеплить мансардный этаж следует ориентироваться на такие качества материала для теплоизоляции как:

Теплопроводность – чем она ниже, тем меньше понадобится толщина утеплителя, а это снизит нагрузку на несущие элементы.
Влагостойкость – чем меньше влаги будет впитывать утеплитель, тем выше его изолирующие свойства.
Класс воспламенения – в жилых помещениях лучше использовать пожаробезопасные материалы, которые не горят и не плавятся.
Паропроницаемость.
Экологическая безопасность.
Прочность – от нее зависит срок эксплуатации утеплителя.

Нет однозначного ответа на то, какой утеплитель выбрать для мансарды, поскольку имеет значение и наружная температура воздуха, и конструктивные особенности помещения, и материалы из которых построено здание.

Расчет толщины утеплителя для мансарды производится на основании СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», исходя из климатической зоны и коэффициента теплопроводности материала.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Утепление мансардного этажа не только позволит сделать помещение комфортным в любое время года, но и существенно поможет снизить затраты на отопление всего дома.[/su_highlight]

Минеральная вата

Базальтовая или каменная вата оптимально подходит для утепления мансарды изнутри своими руками, поскольку этот материал обладает низкой теплопроводностью (0,039 Вт/м°С), не горит, паропроницаем, устойчив к деформациям. Этот утеплитель прост в укладке и подходит для теплоизоляции всех поверхностей мансардного этажа: кровли, стен, пола.

Утепляем мансарду минватой

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]Для утепления мансарды подойдут плиты утеплителя плотностью 30-40 кг/м3, причем толщина теплоизоляции не превысит 250 мм даже в северных регионах.[/su_highlight]

Широко применяется для утепления мансардных этажей и стекловата, она несколько дешевле минеральной ваты, но менее удобна в работе (укладка должна осуществляться в перчатках и защитных очках) и не рекомендуется для укладки на вертикальных и наклонных поверхностях, поскольку со временем материал может слежаться.

Пенопласт

Утепление мансарды пенопластом, отзывы это подтверждают, простое и надежное

Легкий, прочный и недорогой – эти качества делают вспененный полистирол крайне востребованным. Он обладает низкой теплопроводностью (0,037-0,041 Вт/м°С) и не впитывает влагу, не деформируется со временем и прост в укладке. Но при утеплении пенопластом мансарды следует знать, что он:

Паронепроницаем, что может послужить причиной повышенной влажности.
Пожароопасен.

Технология утепления мансарды пенопластом (видео): [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=ElErldDPrG8″]

Экструдированный пенополистирол

К новому поколению теплоизоляционных материалов относится экструдированный пенополистирол. Этот утеплитель отвечает всем необходимым требованиям:

Низкая теплопроводность – 0,029 — 0,032 Вт/м°С .
Отсутствие водопоглощения.
Низкая паропроницаемость.
Высокая прочность на сжатие.
Экологическая и биологическая безопасность.
Простота в использовании.
Долговечность.

На фото – утепление стен мансарды Пеноплексом

В отличие от пенопласта экструдированный пенополистирол не горит. Но у него есть существенный недостаток – высокая стоимость, особенно по сравнению с минватой и пенопластом.

Пенополиуретан

Сравнительно новый способ утепления мансарды – напыление пенополиуретана (ППУ). Этот материал уникален тем, что он одновременно служит тепло-, гидро-, паро- и звукоизоляцией, соответственно способен значительно сократить расходы на утепление мансарды. ППУ можно утеплить как крышу мансарды, так и фронтоны, пол и потолок. При его напылении получается монолитный бесшовный слой и заполняются все пустоты.

Нанесение ППУ должно быть поэтапным в несколько слоев

[su_label type=»info»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]ППУ может быть напылен на любую поверхность: дерево, бетон, кирпич. При такой теплоизоляции обеспечивается надежная герметизация помещения.[/su_highlight]

Утепление мансарды пенополиуретаном, отзывы это подтверждают, очень эффективно, поскольку ППУ обладает низкой теплопроводностью (0,019 – 0,027 Вт/м°С) и низким весом, что позволяет существенно снизить нагрузку на несущие элементы мансарды. Для теплоизоляции мансардного этажа достаточно напылить ППУ слоем толщиной 5-8 см.

Чтобы утеплить мансардный этаж таким способом необходимо специальное оборудование. А ниже можно посмотреть, как при помощи ППУ выполнить утепление мансарды своими руками (видео): [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=WlGIBk581CY»]

Эковата

Экологически чистый утеплитель на основе целлюлозы успешно зарекомендовал себя для теплоизоляции жилых помещений. Может применяться для утепления любых поверхностей, в том числе наклонных. Обладает:

Низким коэффициентом теплопроводности (0,036-0,04 Вт/м°С).
Хорошей шумоизоляцией.
Огнестойкостью.
Экологичностью.
Влагоустойчивостью.
Биостойкостью.

Утепление мансарды эковатой

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Эковата наносится на поверхности под давлением, при этом заполняются все пустоты и швы, как при напылении полиуретана. В результате образуется однородное бесшовное покрытие, которое не дает усадки при соблюдении технологии нанесения.[/su_highlight]

Пенофол

Фольгированный утеплитель одновременно выполняет функции тепло- и пароизоляции. Но чаще всего он применяется в комплексе с Пеноплексом или Технониколем (экструдированными пенополистиролами), повышая их эффективность. Может применяться для утепления и пароизоляции любых поверхностей, поскольку удобен в использовании и монтаже.

Как правильно утеплить мансарду изнутри?

Чтобы утеплить мансарду своими руками (видео далее) важно позаботиться о теплоизоляции крыши, стен, пола и потолка, а также обеспечить мансардный этаж надежными окнами.

Пирог утепления стен каркасной мансарды

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]Можно произвести комбинированное утепление мансарды, используя разные материалы для теплоизоляции.[/su_highlight]

Комбинированные способы утепления самые эффективные

Утепление крыши

Основные теплопотери мансарды происходят через скаты крыши, поэтому прежде всего нужно утеплить кровлю. Кроме гидроизоляции обязательно устройство пароизоляции, препятствующей образованию конденсата в помещении. Так же необходимо позаботиться о вентиляционных каналах под кровлей.

[su_label type=»info»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]Работы по утеплению мансарды следует проводить в сухую и теплую погоду, чтобы влага не попала между слоями изоляции. А в северных регионах плиты утеплителя, например, минваты следует укладывать в два слоя, разделенный пароизоляционной пленкой.[/su_highlight]

Утепление стен

Чаще всего при утеплении боковых стен (если крыша не доходит до пола) и фронтонов (торцевых стен) используют плитные утеплители: минвату, пенопласт и пр.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Наиболее эффективно утеплять стены мансарды снаружи, этот вариант подходит как для теплоизоляции в деревянном доме, так и в каменном. Но работы по наружному утеплению стен мансарды целесообразно проводить совместно с общей теплоизоляцией здания. Кроме того, наружное утепление проводится на высоте, поэтому не всегда есть возможность выполнить его своими руками.[/su_highlight]

Пароизоляцию следует крепить внахлест на 7-20 см

Если в качестве стен мансарды не выступают скаты крыши, то порядок их утепления аналогичен теплоизоляции крыши и производится следующим образом:

На стены крепится обрешетка (ширина бруска 8-10 см) с шагом 30-50 см. Если в качестве опоры стен служат деревянные стойки, то обрешетка крепится к ним.
Поверх обрешетки следует закрепить гидроизоляционную пленку (каждое полотно накладывается внахлест, а стыки проклеиваются строительным скотчем).
Плиты утеплителя укладываются поверх гидроизоляции и крепятся между реек обрешетки при помощи пластиковых дюбелей.
Утеплитель накрывается слоем пароизоляции (если используется пеноплекс с пенофолом, то последний нужно крепить фольгированной стороной наружу).
Далее крепятся рейки для внутренней обшивки гипсокартоном, фанерой или вагонкой (они могут выступать в качестве дополнительной фиксации утеплителя).

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]Плиты утеплителя должны максимально плотно располагаться друг к другу. Для герметизации стыков и мест примыкания к несущим конструкциям лучше использовать монтажную пену.[/su_highlight]

Утепление пола

Как правильно утеплить пол мансарды

Чтобы обеспечить минимальные теплопотери, пол мансарды также следует утеплять слоями (данная схема подходит для утепления мансарды с деревянными перекрытиями):

На пол укладывается слой пароизоляции, причем важно правильно его уложить, так как пароизоляция работает в одну сторону.
Плиты утеплителя укладываются между потолочными балками перекрытия, которые выполнят функцию обрешетки (их следует предварительно обработать антисептиком).
Утеплитель покрывается слоем гидроизоляции и закрепляется.
Сверху крепятся доски пола (желательно использовать хвойные породы древесины толщиной от 4 см) или ДВП.

В качестве утеплителя для пола мансарды можно использовать опилки, смешанные с известью. Для этого нужно предварительно изолировать черновой пол рубероидом, на который насыпается смесь-утеплитель толщиной 15-20 см между лагами чистового пола. Стоит сказать, что такой традиционный способ хоть и эффективен по части теплосбережения, но очень пожарооопасен.

Утепление потолка

Если потолок на мансарде монтируется дополнительно и не является частью конструкции кровли, то его утепление производится одновременно с утеплением стен, чтобы снизить теплопотери в местах их стыков.

Потолок мансарды лучше утеплять снаружи на этапе строительства

Если для утепления кровли используется ППУ, то подшивной потолок следует утеплить минватой или стекловатой, предварительно уложив на обрешетку потолка пароизоляцию, проклеив ее стыки скотчем. Гидроизоляция поверх утеплителя на потолке монтируется только в случае, если утеплитель кровли не доходит до конца крыши.

Для утепления потолка мансарды можно использовать как плитные, так и рулонные материалы

Подробнее о том, как утеплить мансарду – видео: [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=zXnIIERRGSE»]

Утепление мансарды изнутри: виды утеплителя. способы. Теплоизоляция минватой

Вообще, мансарда, если ее качественно утеплить и привести в порядок, может стать идеальным местом для отдыха, второй спальней, домашним баром и даже бильярдной. Но для того чтобы заняться дизайном и работой над помещением в целом, необходимо заранее позаботиться о сухости и тепле. Одной кровли и внутренней обрешетки тут будет недостаточно, именно поэтому в данной статье мы разберем такую работу, как утепление мансарды изнутри своими руками.

Обустроенная, теплая мансарда – не «розовые» мечты, а реальность!

Надежная теплоизоляция мансарды

Если есть возможность сделать в доме еще одну комфортную комнату, то почему бы не воспользоваться ей?

Итак, в зависимости от того, на каком этапе строительства находится ваш дом и зависит выбор способа теплоизоляции мансарды, а также выбор самого утеплителя. Схема утепления мансарды изнутри составляется на этапе проектировки дома и в ней же сразу определяются все основные моменты.

Внимание! Несмотря на готовую схему и купленный материал, утеплить мансарду вы сможете только после окончания строительства дома.

В том случае, если вы рассчитываете использовать мансарду как чердак, то полностью ее утеплять не обязательно. Достаточно заняться утеплением пола и его гидроизоляцией. Если же это будет жилой комнатой, то без изоляции стен и потолка тут не обойтись.

Кроме того, если ваша мансарда расположена в бане, то стоит позаботиться об ее защите от проникновения влаги с парилки и моечной. Никто не спорит, если мансарда используется только в качестве чердака, гидроизоляцией заниматься не стоит, ведь стропила и несущие балки уже защищены от вредного воздействия коррозии. Но если вы планируете сделать из нее жилую комнату, то без качественной гидро- и теплоизоляции просто не обойтись.

Современные технологии и материалы открывают множество интересных возможностей и широкий полет для фантазии

Виды утеплителя

Итак, по нашей задумке мансарда будет представлять собой жилое помещение, и именно поэтому нижеприведенные утеплители будут соответствовать всем санитарным нормам. Помимо этого, каждый из представленных материалов экологически чист и создан на основе природных компонентов.

Так, утепление стен мансарды изнутри своими руками должно производиться только из материалов, имеющих гигиенический сертификат. В нем в обязательном порядке должно быть обозначено: пригодность материала к данному виду работ, годность по гигроскопичности и конечно же его класс теплопроводности.

Пенопласт. Данный материал, по мнению многих специалистов, является вариантом для утепления стен и крыши мансарды из категории «дешево и сердито». Начнем с того, что пенопласт горюч и никак не может являться безопасным материалом, во-вторых – токсичен и представляет угрозу для дыхательных путей, в-третьих – плохо переносит повышенную влажность (его структура начинает попросту разрушаться).
ДВП, Утепление стен и крыши мансарды данным материалом производится легко и быстро. ДВП обеспечивает отличную защиту от шумов с улицы и при этом является дешевым и доступным.
ДВП
На него легко клеятся обои и крепятся облицовочные панели. Плиты можно легко разрезать обычным ножом, а их крепление произвести саморезами или дюбелями. Что самое интересное – с работой легко может справиться даже один человек!
Утепление стен и крыши мансарды данным материалом производится легко и быстро. ДВП обеспечивает отличную защиту от шумов с улицы и при этом является дешевым и доступным.
Минвата. На данный момент это самый популярный и оптимальный вариант для утепления мансарды. Минеральная вата плотность 18-45 кг/м³ на основе базальта экологически безопасна, не употребляется грызунами в пищу, обладает превосходными теплоизоляционными свойствами и просто великолепно поглощает шум, идущий с улицы.

Если сравнивать ее со стекловатой, то минвата наиболее безопасный материал, который не имеет в своем составе компонентов, опасных и вредных для здоровья. Структура минваты представляет собой плиту, состоящую из мельчайших раздробленных волокон. Цена на нее несколько выше, чем на стекловату, но это нисколько не смущает покупателей.

Теплоизоляция чердачного помещения минватой

Способы и виды утепления мансарды

Итак, чем утеплить мансарду изнутри мы вроде бы разобрались, теперь постараемся ответить на вопрос – как правильно утеплить мансарду изнутри?

<span”>Нижеприведенные способы помогут вам более детально разобраться в этом вопросе и выбрать для себя наиболее оптимальный вариант:

Укладка утеплителя между стропилами. Данный способ самый простой и соответственно самый популярный. Выполнить монтаж утеплителя достаточно просто даже своими руками, но стоит не забывать про такие нюансы, как примыкание материала к дымовой трубе, стенам и окнам.

Обратите внимание! Также стоит не забывать про такое важное понятие как воздушный зазор, который не должен быть более 2-ух сантиметров и располагаться между гидро- и теплоизоляцией под крышей.

Укладка теплоизоляционного материала между стропилами

Сложность данного вида монтажа заключается в том, что необходимо постоянно контролировать утеплительные маты, чтобы они не провисали. Помимо этого, существует вероятность, что после укладки плиты могут распухнуть. Что интересно, в некоторых случаях толщина минваты может увеличиться до 30 см!

Если глубина стропил не соответствует толщине утеплителя (если утеплитель оказался толще), то их придется наращивать, прибивая дополнительные дощечки (накладки).

Комплексная теплоизоляция. Помимо главной функции, утеплитель «усиливается» слоем гидроизоляции. Главный недостаток этого способа – циркуляция воздуха. При наличии чрезмерно толстого слоя утеплителя, воздух уже не будет циркулировать на должном уровне, создавая тем самым прообраз бани.
Комплексное утепление
При монтаже изолятора, маты укладываются над или под стропилами, а все соединения выполняются при помощи фальцев. Учтите, что при монтаже утеплителя данным способом вы в значительной степени потеряете объем помещения.
Тепло- и гидроизоляция над стропилами. Применение этого способа гарантирует качественную гидроизоляцию помещения, и при этом вы сможете использовать площадь мансарды на все 100%. В таком случае у вас появится шанс задействовать стропила в интерьере помещения.

Утепление мансарды снаружи

Схема наружной теплоизоляции

Утепление мансарды минватой

Итак, мы с вами разобрали способы утепления, теперь постараемся ответить на вопрос – как утеплить мансарду изнутри более подробно. В связи с тем, что минвата является самым распространенным и популярным материалом среди отечественного потребителя, рассмотрим утепление мансарды именно на примере данного материала.

К сведенью! Обратите внимание на тот факт, что минвата продается в вакуумных упаковках и при открытии пачки каждая плита увеличивается в несколько раз.

На фото наглядная пошаговая инструкция

Перед работой следует убедиться, что мансарда хорошо проветривается. В качестве средств индивидуальной защиты специалисты рекомендуют использовать тонкие строительные перчатки и защитные очки. Для защиты легких используйте респиратор типа «лепесток» – этого вполне будет достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности.

При помощи специального профиля (изготовленного из алюминия) проверяется правильность расположения и установки стропил. Для этого вам потребуется приложить профиль к крайним стропилам, и если все сделано правильно, то другие стропила, расположенные между ними, тоже коснутся профиля.
Необходимо произвести замер расстояния между стропилами хотя бы в 2-ух местах. Это понадобится для того, чтобы при утеплении мансарды избежать касания утеплителя стропил.
Подготовка теплоизоляции. Плиты минваты отрезаются по размерам + 2 см. Данный излишек вам понадобится для того, чтобы утеплитель держался на стенках и потолке самостоятельно, без использования дополнительного крепежа.
При монтаже, плиты минваты необходимо немного сжимать, для того чтобы они легко входили между стропилами и самостоятельно зажимались. Помните, ни сминаться, ни морщинить плиты при этом не должны!
Закрываем утеплителем все рабочее пространство даже в тех местах, куда очень трудно добраться.
Изоляция пола
Используя герметик и специальный пистолет, необходимо заделать стык между крайним стропилом и стеной;
Следующий шаг – с внутренней стороны ската крыши пристраиваем пароизоляционную ленту, которая защитит помещение и утеплитель от влаги;
Пленка должна лежать ровно – для этого используется специальный строительный степлер, с помощью которого пленка крепится на скобы (шаг не более 15-20 см).
В связи с тем, что длины пленки вряд ли хватит на всю мансарду, второй кусок (и последующие) необходимо накладывать с минимальным нахлестом в 10-15 см.
Соединительную линию между двумя пленками необходимо проклеить специальной лентой (скотч для этого не подойдет).
Наглядная пошаговая инструкция 2
В местах расположения оконных ниш необходимо соорудить специальные конструкции из брусков. Шаг между ними – 40-60 см. Вертикальные части конструкции крепятся к стене обычными саморезами, а под ними требуется установить брус-основание, который будет местом состыковки пленки и гипсокартона.
Полученный каркас вокруг оконных ниш заполняется утеплителем по тому же методу, что и везде.
Теперь снова потребуется взять пленку и на скатах закрыть утеплитель.
После того как вы закончите утепление фронтона мансарды изнутри, необходимо перейти к торцам. Следующий этап – сооружение конструкций из металлопрофиля, которые необходимы для крепления гипсокартона.
Вертикальные стойки металлопрофиля фиксируются на расстоянии 50 см друг от друга, а между ними закладывается утеплитель и зажимается позади них.
Поверх первого слоя утеплителя, закладывается второй, который в свою очередь зажимается металлопрофильными стойками.
Далее, к металлокаркасу следует прикрепить пароизоляционную стойку, которая предварительно очищается от пыли и грязи.
Пленка крепится с помощью специального клея и изоленты. Помимо этого, в процессе монтажа ГКЛ (гипсокартона) она прижмется саморезами. Что обеспечит более надежное крепление.

Вывод

Как выяснилось, утепление мансарды изнутри своими руками не такой уж и сложный процесс, как могло показаться на первый взгляд. Возможно, вы зададите вопрос – а как же утепление мансарды пенофолом изнутри? Почему не освятили этот вопрос? Все просто – способ утепления минватой самый распространенный и популярный, именно поэтому мы уделили ему особенное внимание.

Если какие-то моменты все же остались неясными для вас, то в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (читайте также об особенностях утеплителя Rockwool).

бит, выдувание или опрыскивание – какая лучшая изоляция чердака?

Мне задают много вопросов об окнах, кондиционировании воздуха и других вопросах энергоэффективности: Какого размера систему отопления, вентиляции и кондиционирования мне следует установить? Правда ли, что дом можно запечатать слишком плотно? Могу ли я использовать лампочку CFL в духовке Easy-Bake?

Меня также спрашивают об изоляции, и это сегодняшняя тема. Я собираюсь остановиться здесь на чердаке, но многое из того, что я скажу, можно применить и к стенам, и к полу.

Первое, что нужно знать, это то, что у вас действительно есть только три варианта выбора.Что ж, у вас их больше трех, но я в основном буду говорить об этих трех, потому что с точки зрения того, что вы сможете найти для установки, это те, которыми вы в основном ограничены.

Однако, прежде чем устанавливать изоляцию где-либо рядом с чердаком, убедитесь, что места утечки воздуха герметизированы. Если вы закроете отверстие в потолке воздухопроницаемым изоляционным материалом, у вас могут возникнуть проблемы с комфортом, качеством воздуха в помещении, долговечностью и эффективностью.

Баттс

Это большие куски утеплителя, которые держатся вместе, потому что они сделаны из длинных переплетенных волокон с адгезивными связующими.Скорее всего, вы встретите два вида битов: стекловолокно и хлопок. По своим изоляционным качествам они в значительной степени эквивалентны. А вот хлопковые ваты – это «круто», потому что они сделаны из переработанных синих джинсов.

Проблема с битами, однако, в том, что они плохо работают, потому что плохо заполняют пространство. Для достижения наилучших характеристик изоляционный материал должен заполнять все пространство без зазоров, пустот, сжатия или не полностью заполненных областей. Бэтты – это самое худшее, что можно здесь сделать.

Видите фото выше? Обратите внимание, что изоляция не заполняет все пространства между балками потолка. В данном случае это потому, что они не были обрезаны для полного заполнения полости. Еще одна причина, по которой летучие мыши не так хорошо себя чувствуют, заключается в том, что в доме полно других вещей, где мы хотим, чтобы изоляция проходила: провода, электрические распределительные коробки, каркас, вытяжные вентиляторы в ванной, световые лампы … Батты не справляются, когда они приходится бороться со всем этим.

Дутый

Лучшим выбором является изоляция, которая поставляется в виде кусков меньшего размера.Монтажник в своей лучшей позе пожарного держит большой шланг и выдувает куски на чердак. Большая машина снаружи сбивает куски и продувает их воздухом через шланг.

Два основных варианта – стекловолокно и целлюлоза, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Однако они оба изолируют примерно одинаково, с R-величиной в диапазоне от 3 до 4 на дюйм. Целлюлоза поступает из переработанных газет. Стекловолокно происходит из того, что, как я слышал, один крупный производитель стекловолоконной изоляции назвал «быстро возобновляемым» ресурсом – песком.Хмммм. Я не знаю об этом, но это обычный изоляционный материал, который намного лучше работает в выдувном виде, чем в войлоках.

На фото выше показан чердак, утепленный выдувной целлюлозой. Обратите внимание на то, что вы не видите ни одного каркаса потолка на уровне потолка. Вы также не увидите зазоров, через которые можно увидеть гипсокартон вплоть до потолка. Это потому, что выдувная изоляция отлично заполняет зазоры и дает вам хороший полный слой изоляции.

Опрыскано

Третий основной тип изоляции – это аэрозольная пена. Подобно тому, как существует два типа выдувной изоляции (стекловолокно и целлюлоза) и два типа людей (те, кто делит все на две группы, и те, кто нет), существует два типа распыляемой пены – с открытыми порами и с закрытыми порами. У каждого есть свои плюсы и минусы, а также свой набор сторонников, которые скажут вам никогда не использовать другой тип. Однако это статья на другой день.

Основным преимуществом аэрозольной пены является то, что она позволяет перемещать ограждающую конструкцию здания – границу между кондиционированным и некондиционированным пространством – с мансардного этажа на линию крыши.Если у вас есть система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховоды в самом дурацком месте (чердак), то перемещение оболочки на крышу может быть хорошим делом. В новом доме распыление пены на линии крыши может привести к тому, что воздуховоды попадут внутрь оболочки, без необходимости перепроектировать систему и дом.

Если у вас нет системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховодов на чердаке, распылять пену на линии крыши действительно не нужно. Я продувал утеплитель мансардного этажа (конечно, после герметизации). Большой недостаток распыляемой пены – это стоимость.Обычно это в 3-4 раза больше, чем вы заплатите за выдувную целлюлозу или стекловолокно.

Альтернативные материалы

Существуют и другие материалы и системы, которые можно использовать для утепления чердака. Что мне очень нравится (так как я построил из них дом), так это структурная изоляционная панель. Это сэндвич из жесткого пенопласта и фанеры или OSB (ориентированно-стружечная плита, слоеная фанера). То, что мне не очень нравится, и которое вы можете увидеть ниже, – это банка для пива.

Как утеплить чердак

Если бы вам пришлось выбрать одну тактику энергосбережения для вашего дома, что бы вы выбрали? Конопатить окна? Теплоизоляционные шторы? Утепление стен и замена окон также могут быть естественной мыслью.

Легко забыть о большой энергозатратной поверхности над головой: потолке и чердаке. Согласно Energy Star, лучший способ сэкономить энергию в доме – утеплить чердак. Это поможет вам поддерживать температуру в жилом помещении, расположенном ниже, и сэкономить на расходах на электроэнергию.

Кодексы, правила и разрешения

Хотя это не является обычным явлением, некоторым общинам может потребоваться разрешение на строительство перед установкой теплоизоляции на недостроенном чердаке. Перед установкой любого типа изоляции чердака проконсультируйтесь с местным агентством, выдающим разрешения.

Изоляционные рулоны или батты по сравнению с выдувной изоляцией

Хотя утеплитель с выдуванием дает небольшое преимущество для тех, кто занимается своими руками, он помогает рассмотреть оба метода, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вас.

Рулоны или биты из стекловолокна

Изоляция из стекловолокна для потолка поставляется в рулонах длиной до 25 футов. В форме войлока изоляция состоит из кусков длиной 4 фута. Оба являются шириной полостей балки. Батты могут быть более толстыми, чем рулоны, с термической стойкостью до R-49.

Плюсы

Экономия на воздуходувке
Сплошная изоляция, без зазоров

Выдувная изоляция

Сыпучая изоляция из стекловолокна или целлюлозы пропускается через воздуходувку, расположенную на уровне земли, с длинным шлангом, доходящим до чердака. Оператор на чердаке снимает изоляцию на чердаке и в полостях на определенную глубину.

Придувная изоляция требует больше времени на подготовку, чем ватная или рулонная.Но как только чердак будет готов, можно за час-два покрыть чердачное пространство среднего размера.

Меры безопасности

Утепление чердака требует, чтобы вы часто заходили на чердак и выходили из него. Вы также будете перемещаться по всему пространству. Используйте стремянку, которую держит партнер, чтобы попасть на чердак. Внутри чердака ходите только по балкам или по 3/4-дюймовой фанере или плитам OSB, уложенным поперек балок. Следите за головой, чтобы не удариться о стропила, и особенно помните о том, что кровельные гвозди пробивают крышу.Наденьте на себя полный набор средств индивидуальной защиты: средства защиты органов дыхания, средства защиты глаз, длинные рукава, брюки и перчатки.

Наконец, помните, что чердаки часто бывают темными. Установите переносной источник света на чердаке, чтобы вы могли видеть все во время работы.

Предупреждение

Чердаки могут сильно нагреваться. Если наружная температура составляет 100 градусов по Фаренгейту, на чердаке нередко бывает температура от 140 до 150 градусов по Фаренгейту – слишком жарко для безопасной или комфортной работы на чердаке.Весна или осень – лучшее время года для этого проекта.

Энергетический справочник, который поможет вам сохранить внешнее и внутреннее внутри – Публикации

изоляция • герметизация • уплотнение • защита от атмосферных воздействий • ледяные дамбы • подвалы • окна • двери … и многое другое!

Экономия энергии имеет смысл

То, как, когда и в какой форме мы используем энергию, оказывает огромное влияние на нашу жизнь, наши банковские счета и окружающую среду. Разумное использование энергии имеет смысл и является целью, которую мы все можем разделить.

Средняя семья тратит значительные суммы денег на электроэнергию, но мы можем значительно сократить эти расходы – до 30 процентов, по данным У.S. Министерство энергетики – путем внесения простых энергосберегающих улучшений в наши дома. Помимо экономии на счетах за коммунальные услуги, мы можем круглый год защищать наши дома от повреждений, вызванных влажностью, уменьшать проблемы, вызванные ледяными завалами на крыше зимой, значительно сокращать расходы на охлаждение летом, продлевать срок службы домов, а иногда и увеличивать перепродажу. ценности. Кроме того, сокращение энергопотребления также снижает воздействие на окружающую среду, в том числе снижает выбросы углекислого газа и других парниковых газов.

Дома перестали быть простыми

Когда многие из наших домов были построены, мало заботились об энергосбережении и эффективности, поэтому мало внимания уделялось таким вещам, как изоляция и утечка воздуха. Энергия была дешевой, а строительных материалов и техники хватало на то время.

За последние несколько десятилетий наши дома (и вещи в них) стали все более сложными. Рост затрат на электроэнергию, а также экологические и другие проблемы повысили осведомленность и стимулировали исследования в области эксплуатации зданий.Влияние взаимодействия структурных систем, компонентов погодоустойчивости, механического оборудования и электрических устройств в современных домах является предметом целой области исследований: строительная наука .

Экономия энергии приносит пользу каждому

В зависимости от вашего дома вы можете увидеть значительное сокращение потребления энергии за счет экономии и повышения эффективности. Однако даже если ежегодная экономия на вашем доме невелика, она продолжается год за годом.Многие улучшения в области энергетики позволят сэкономить достаточно денег, чтобы окупить первоначальные вложения всего за несколько лет, а некоторые даже раньше!

Строительная отрасль

Взаимодействие различных частей зданий стало лучше пониматься за последние несколько десятилетий. Усилия производителей, дизайнеров, архитекторов, инженеров, исследователей и строителей по созданию безопасных, комфортных и эффективных домов известны как строительная наука.

Энергоаудитные испытания

Включает испытание «дверцей вентилятора» (см. Выше) для определения степени утечки воздуха.Знание того, сколько и как быстро воздух просачивается через конверт вашего дома, может помочь приоритизировать стратегии энергосбережения.

Что нужно сделать в первую очередь?

Многие люди полагают, что они мало что могут сделать, чтобы значительно сократить потребление энергии и повысить эффективность своих домов. На самом деле, есть много вещей, которые типичные жители могут делать сами, и многие другие вещи, для которых они могут нанять других.

Прежде чем приступить к любому большому проекту, вы должны знать, какие у вас есть возможности и каковы их преимущества.Современные дома и их системы сильно отличаются от того, что было обычным 20, 30 или 50 лет назад. Взаимодействие между различными компонентами дома более сложное, а последствия неправильной работы или дисбаланса систем могут быть дорогостоящими, а иногда и опасными. Было бы полезно иметь домашний энергоаудит (иногда называемый обзором производительности дома ) перед тем, как приступить к улучшениям или ремоделированию энергии. Эта оценка того, как работает ваш дом, может помочь вам решить, что нужно отремонтировать, что нужно обновить, а что нужно заменить.Многие люди проходят последующий аудит после того, как работа была сделана, чтобы проверить предполагаемую экономию энергии.

Энергоаудит: как устроен ваш дом

Домашний энергоаудитор оценит работу вашего дома, осмотрев и измерив его работоспособность. В зависимости от типа аудита, который вы получите, будут рассмотрены несколько вещей:

Визуальный осмотр на наличие проблем на чердаке, стенах, подполье, фундаменте, цокольном этаже, окнах, дверях и крыше.
Обзор счетов за электроэнергию для определения базового использования и выявления возможностей экономии.
Испытание «дверцей нагнетателя» для определения степени утечки воздуха.
Инфракрасное сканирование стен, чердака и фундамента для оценки уровней изоляции и обнаружения возможных источников утечки воздуха.
Проверка эффективности и безопасности устройств для сжигания (например, печей, котлов, газовых каминов и водонагревателей), чтобы убедиться, что они работают должным образом и не создают проблем с воздухом в помещении.

Когда нужно проходить энергоаудит?

Большинство домов – даже недавно построенных – могут извлечь выгоду из анализа работы и взаимодействия различных систем и оборудования.Бывают случаи, когда профессиональная диагностика может решить сложные проблемы, сэкономив время, энергию и деньги. Рассмотрим энергоаудит перед:

Замена оборудования , такого как печь, бойлер, водонагреватель, вентилятор или кондиционер. Обнаружение и устранение утечек воздуха, изоляции и других проблем может помочь правильно определить размеры новых приборов и гарантировать, что они будут работать с максимальной эффективностью.
Замена окон, дверей или сайдинга. Правильно установленные, эти улучшения могут сделать ваш дом намного компактнее, что может изменить требования к свежему воздуху для некоторых приборов для сжигания или для жителей.
Инвестиции в капитальный ремонт или дополнения. Знание текущего режима работы дома может помочь сделать выбор в отношении конструкции, методов или вариантов оборудования. Кроме того, аудит до и после строительства (с тестированием) может использоваться для проверки улучшений энергоэффективности.
Решение системных или сложных проблем, таких как избыточная влажность (включая конденсацию, плесень, плесень или утечку), неравномерное нагревание или охлаждение, сквозняки, ледяные дамбы или счета за высокие энергопотребление.

Сколько стоит энергоаудит?

Стоимость энергоаудита дома колеблется от 35 до нескольких сотен долларов, в зависимости от уровня детализации и типов предлагаемых тестов.

Обратитесь в вашу газовую или электрическую сеть, чтобы организовать базовый энергоаудит. Более подробные аудиты (для нового строительства или капитального ремонта) доступны у частных подрядчиков, специализирующихся на комплексных обзорах производительности дома.

Энергетические испытания

Может включать сканирование с инфракрасных камер (ниже) для определения пустот в изоляции, утечек воздуха и проблем с влажностью.Знание места утечки упрощает герметизацию и необходимый ремонт, а также повышает окупаемость других инвестиций в энергию, которые вы делаете.

Насколько сложно улучшить энергопотребление?

Если у вас есть базовые инструменты и вы легко можете ремонтировать и улучшать свой дом, вы можете справиться с некоторыми проектами, предложенными в этом буклете, и максимально использовать свой бюджет на повышение энергоэффективности. Обязательно проконсультируйтесь с местным муниципалитетом относительно разрешений и проверок.

Однако не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалу, если вы не хотите выполнять работу самостоятельно; даже если заплатить за то, чтобы работу выполнял кто-то другой, доллары, полученные за счет экономии энергии в предстоящие годы, окупятся. Обязательно ознакомьтесь с разделом «Ресурсы» в конце этого руководства, чтобы получить советы по найму подрядчиков.

Как мне за это заплатить?

Хотя многие энергоэффективные проекты (герметизация окон, герметизация наружных дверей или изоляция водопроводных труб) будут стоить всего несколько долларов, другие (изоляция внешних стен, герметизация чердака, замена печи или установка штормовых окон) может стоить значительно дороже.

Многие коммунальные предприятия предлагают льготы по более крупным проектам (замена печи, изоляция чердака, новый холодильник), предоставляя вам скидку на счета за электроэнергию или отправляя вам чек со скидкой, когда работа будет завершена. Другие коммунальные предприятия предлагают бесплатные или со скидкой услуги или продукты (например, душевые лейки с низким расходом, лампы КЛЛ или энергоаудиты). Обратитесь в местную энергетическую компанию или посетите сайт dsireusa.org для получения подробной информации.

Общественные некоммерческие организации и местные организации предлагают различные услуги и программы, включая энергоаудит, энергетическое образование, бесплатные продукты или продукты со скидкой, а также финансирование.Свяжитесь с вашим городом или муниципалитетом, чтобы узнать, что доступно в вашем районе.

Ваш банк тоже может помочь. Спросите о ссуде под низкие проценты, специально предназначенной для покрытия расходов на ваши проекты по энергосбережению, или рассмотрите ссуду на улучшение жилищных условий для их финансирования. Некоторые банки предлагают ипотечные кредиты для повышения энергоэффективности, которые учитывают сокращение счетов за электроэнергию при улучшении жилищных условий.

Кроме того, не забудьте проверить наличие государственной помощи.Некоторые жители могут иметь право на получение помощи от Государственной программы помощи при утеплении или программы помощи малообеспеченным домохозяйствам. Заявки могут быть поданы через местные общественные организации ; перейдите по адресу, чтобы получить информацию о требованиях, формах заявлений и контактной информации.

Наконец, последнюю информацию о налоговых льготах, скидках или программах грантов от федерального правительства, правительства штата или местного самоуправления можно найти на их веб-сайтах. Важно выяснить специфику (подходящие продукты, требования к установке, анализ места, проверки и т. Д.).) перед покупкой товаров или услуг . Некоторые программы требуют утвержденных приложений или определенных продуктов или процедур, чтобы претендовать на финансирование. Несоблюдение требований может поставить под угрозу ваш стимул, скидку или грант.

Конверт дома

Проще говоря, материалы дома, которые отделяют внешнюю часть от внутренней, считаются оболочкой дома. Это барьер, который удерживает нас от экстремальных внешних условий и сохраняет внутри нашего дома комфорт, сухость и энергоэффективность.

Конструкция дома включает окна, двери, стены, потолки и фундамент. Каждый из этих компонентов состоит из нескольких элементов, которые вместе образуют структуру. Так, например, секция стены может состоять из внутренней краски, гипсокартона, пиломатериалов для каркаса, воздушного барьера и пароизоляции, изоляции, внешней обшивки, сайдинга и внешней краски. Хорошо спроектированные компоненты работают вместе, чтобы сделать оболочку максимально плотной.

Затяжка дома

Каждому дому требуется определенное количество свежего воздуха для бытовых приборов, сжигающих топливо, для избавления от лишней влаги для поддержания качества воздуха в помещении, а также для уменьшения запахов и духоты.Когда этот воздухообмен регулируется, он называется вентиляция . Когда он бесконтрольно просачивается через трещины и дыры в оболочке нашего дома, это называется инфильтрацией воздуха . Воздух, просачивающийся через потолок, стены, фундамент и другие области, является значительным источником потерь тепла и охлаждения в доме – до одной трети в типичном доме. Прекращение утечки воздуха – лучший способ сберечь энергию, сэкономить деньги и повысить комфорт. Итог: если вы сначала не сделаете ремонт в доме, другие улучшения (например, окна, изоляция, печи) могут оказаться не столь эффективными.

Проникновение через утечку воздуха может происходить тремя способами:

Ветровое проникновение происходит в холодные месяцы, когда ветер дует в дом холодный сухой воздух через трещины и отверстия и вытесняет теплый воздух. В теплую погоду ветер дует в теплый влажный воздух, вытесняя более прохладный воздух.
Инфильтрация с эффектом стеклопакета происходит в процессе естественной конвекции. Когда теплый воздух поднимается вверх и выходит через трещины наверху дома, он втягивает холодный воздух в нижние области.
Проникновение отрицательного давления воздуха начинается, когда приборы используют воздух для горения или когда работают вентиляторы. Наружный воздух поступает через любые доступные отверстия, чтобы уравновесить давление внутри дома. Это может быть проблемой, если не будет обеспечен достаточный свежий воздух для горения. Это может привести к потенциально опасному риску выброса окиси углерода, поскольку свежий воздух спускается через дымоходы или вентиляционные отверстия, нарушая их правильную работу.

Обычно проникновение воздуха вызывает сквозняки и ощущение холода возле окон и дверей, а также в подвалах.Регулировка термостата не остановит сквозняков, но закрытие скрытых щелей и отверстий поможет. Остановив утечки воздуха у их источника, вы сохраните тепло зимой и прохладнее летом, будете использовать меньше топлива и сократите счета за коммунальные услуги.

Проникновение воздуха

Наружный воздух может попасть в ваш дом через трещины в фундаментной стене, сайдинге или вокруг окон и дверей. Внутри (кондиционированный) воздух может выходить через дымоходы, вентиляционные отверстия, трубы и провода, проходящие через стены, потолки и чердаки.

С чего начать?

К счастью, проникновение воздуха – одна из самых простых форм потери энергии, которую можно исправить. Процесс требует только тщательного осмотра вашего дома и некоторых недорогих материалов для герметизации, уплотнения и наполнителя.

Большинство людей знают, что они должны заделывать наружную поверхность своего дома герметиком и герметизировать его, чтобы защитить его от непогоды. Однако не менее важно защитить свой дом от внутренних утечек воздуха. Влажный внутренний воздух может проникать в стены и потолок через трещины и отверстия, а скопление конденсата в этих местах может повредить или разрушить изоляцию, проводку, дерево или другие строительные материалы.

Ищите утечки воздуха

До того, как исследования и строительная наука продемонстрировали роль утечек воздуха в потере энергии, большинство людей предполагало, что изоляции достаточно, чтобы остановить поток тепла через здание. Хотя изоляция замедляет теплопередачу, она легко нарушается воздушным потоком, будь то внешний ветер или конвекционные потоки внутри здания. Единственный способ остановить это движение воздуха – и связанную с ним потерю тепла – это устранить отверстия и проходы между внутренней и внешней частью дома.

Первым шагом к уплотнению оболочки вашего дома является тщательный осмотр на предмет утечек воздуха. Это должно быть частью каждого энергоаудита, и аудитор должен иметь возможность показать вам места, где происходит утечка воздуха и которые необходимо герметизировать. Хорошее эмпирическое правило – сначала закрыть сильные утечки воздуха; Другими словами, начните с затыкания дыр и протечек на чердаке; затем перейдите к наружным стенам и поищите меньшие утечки вокруг дверей, окон, электрических выключателей и розеток; наконец проверь свой подвал.

Утечки воздуха на чердаке: чаще, чем вы думаете

В большинстве существующих домов имеется множество негерметичных проходов на чердаке для проводов, дымоходов, вентиляционных отверстий и т. Д. Герметизация предотвратит потерю тепла и повреждение строительных материалов.

Люки и двери на чердак

Защитите края люка доступа и изолируйте заднюю часть люка / двери чердака. Не забывайте про двери в неотапливаемые участки у стен до колен.

Отверстия в мансардном этаже

Закройте все отверстия вокруг электрических проводов, труб, каналов и вентиляционных отверстий хорошим герметиком общего назначения или аэрозольной пеной.Возможно, вам понадобится использовать наполнитель для отверстий большего размера.

Встраиваемые светильники и вентиляторы для ванных комнат

Эти приспособления могут проткнуть изоляцию чердака и создать путь для утечки воздуха. Закрепите их снизу гибким высокотемпературным герметиком. Установите герметичную коробку поверх них на чердаке не только для предотвращения утечки воздуха, но и для уменьшения опасности возгорания из-за изоляции, лежащей на креплении. См. Иллюстрацию на следующей странице.

Загон для вентиляционных труб

Этот канал может проходить внутри стен вашего дома, от подвала до чердака, с отверстиями на каждом этаже, где линии разветвляются. Если желоб не намного больше вентиляционного отверстия, закройте его расширяющейся пеной. Для более крупных пазов используйте гипсокартон, дерево или жесткий пенопласт и заделайте все края герметиком или пеной.

Дымоход камина и дымоход топки / водонагревателя

Зазор между каркасом дома и дымоходом и дымоходами закрыть металлом; запечатать красным огнезащитным герметиком.

Ящики для хранения до колен

Если ящики для хранения утоплены в чердак, сделайте герметичный изолированный ящик вокруг задней стороны ящиков. Не забудьте заделать все стыки герметиком или изоляционной лентой.

Другие отверстия

Используя соответствующие материалы, закройте все остальные отверстия между отапливаемым помещением в вашем доме и чердаком.

Уплотнение дымохода

1.Вырежьте L-образные куски алюминия или листового металла, чтобы они подходили к дымоходу. №
2. Закройте зазор между металлом и дымоходом красным противопожарным герметиком (вверху).
3. Установить оклад и заделать стыки лентой из металлической фольги. Установите металлические перегородки, чтобы удерживать изоляцию от дымохода на расстоянии не менее одного дюйма.

Утечки воздуха на чердаке = ледяные дамбы

Хотя много лет назад это считалось проблемой только с вентиляцией чердака, ледяные дамбы на самом деле возникают из-за наличия теплого воздуха на чердаке в сочетании со снегом на крыше и подходящими погодными условиями.Ледяные плотины возникают, когда тепло попадает на чердак и растапливает нижнюю часть снега на крыше. Затем талый снег стекает по поверхности крыши, пока не достигнет холодного места (например, карниза или потолка), где образует замерзшую плотину, за которой тает снег и накапливается лед. Лед может скопиться под черепицей, повредить ее и позволить воде просочиться к потолкам и стенам ниже.

Чего НЕ делать:

Установка нагревательных кабелей сократит срок службы вашей крыши и будет стоить вам денег на эксплуатацию.
Удаление льда с помощью измельчителей, химикатов или тепла может повредить черепицу, желоба и другие элементы здания.
Добавление вентиляционных отверстий на крыше само по себе не может устранить ледяные завалы и может усугубить проблемы, втягивая теплый воздух из дома на чердак, если на карнизе и коньке чердака не предусмотрены соответствующие вентиляционные отверстия.
Хотя дополнительная изоляция – особенно пена с более высокой плотностью на верхней плите наружных стен – может снизить теплопередачу на настил крыши, одной только изоляции недостаточно для устранения ледяных завалов в случае утечки воздуха.

Повреждение изоляции и др.

Водяной пар, переносимый с выходящим теплым воздухом, может конденсироваться, замерзать и накапливаться в изоляции. Когда эта вода накапливается, она может пропитать изоляцию (влажная изоляция имеет мало изоляционных свойств), вызвать растрескивание и отслаивание штукатурки и краски, а также привести к гниению и другим структурным повреждениям.

Первичный источник ледяных плотин – утечки воздуха на чердаках

Везде, где есть проникновение в чердачное пространство (провода, вентиляционные отверстия, светильники, дымоходы), есть вероятность утечки воздуха.Даже дома, которым всего несколько лет, могут быть не герметизированы должным образом. Чтобы избежать подобных проблем и устранить большинство ледяных завалов, утечки воздуха на чердаке необходимо загерметизировать с помощью герметика или распыляемой пены.

Электропроводка ручки и трубки

Проволока уплотнительная и арматура

Электрические провода часто проходят на чердаках через верхние части стен. Заполните отверстие вокруг проволоки аэрозольной пеной или герметиком.
Светильники, которые входят в чердачное пространство, можно закрыть воздухонепроницаемой коробкой из дерева или жесткого пенопласта, чтобы не допустить изоляции светильника.

ВНИМАНИЕ: Отключите питание всей цепи, а не только выключателя, и держите его выключенным, пока герметик или пена полностью не затвердеют!

ВНИМАНИЕ: Если ваша проводка состоит из старых проводов типа «ручка и трубка» или проводов, которые изношены или сломаны, их необходимо отремонтировать или заменить перед изоляцией и герметизацией!

Что делать при утечке воздуха на чердаке

Теплый влажный воздух просачивается через отверстия вокруг вентиляционных отверстий, электрических проводов, дымоходов и т. Д.приводит к снижению эффективности изоляции.
Пенный спрей или уплотнение могут закрыть утечку воздуха, сэкономив электроэнергию и уменьшив образование ледяных завалов.

Утечки воздуха в подвале: легко устранить, если не закончить

В большинстве подвалов есть несколько мест утечки воздуха. Из-за физики стекового эффекта (вызывающего подъем теплого воздуха) подвалы являются обычным источником более холодного воздуха, просачивающегося через трещины или отверстия в фундаменте или незапечатанные стыки, когда каркас пола опирается на фундаментную стену.Затем воздух поднимается через отверстия вокруг дымоходов, вентиляционных отверстий, проводов и водопровода в остальную часть дома. Тщательная герметизация поможет ограничить попадание теплого воздуха на чердак.

Накладка порога и лента или балка обода

Засыпьте трещины между пластиной подоконника и фундаментной стеной, используя кладочный герметик, и заполните трещины между пластиной подоконника и лентой или балкой. Затем изолируйте ленту / край балки, обрызгав вспенивающейся пеной или разрезав изоляцию из пенопласта по размеру, а затем заделав ее на место.Не используйте стекловолокно, поскольку оно не препятствует проникновению воздуха и поскольку влага из подвала может попасть между стекловолокном и балкой по краю, что приведет к появлению плесени и грибка.

Загон для вентиляционных труб

Герметизация желоба в конце подвала, а также на чердаке уменьшит поток воздуха на другие этажи в доме.

Дымоходы для печи и водонагревателя

Как и на чердаке, зазор между каркасом и дымоходом / дымоходом закрыть металлом; заклейте края красным огнезащитным герметиком.Дымоходы из трубопровода из ПВХ (пластика) можно загерметизировать непосредственно с помощью аэрозольной пены или обычной конопатки.

Люк или дверь для подполья

Защитите края и изолируйте заднюю часть люка или двери.

Проемы в потолке подвала

Закройте герметиком или пеной отверстие, в котором спускается слив в ванне, и другие отверстия для водопровода или электропроводки в потолке подвала.Возможно, вам придется использовать наполнитель для отверстий большего размера.

Подвальные окна

Используя кладочный герметик или аэрозольную пену, заполните трещины в местах врезания оконных рам в стены. Окна, которые не используются для вентиляции или пожарных выходов, можно закрыть герметиком.

Воздуховоды

В домах с воздуховодами могут быть зазоры в местах прохождения потолков, полов и стен.Заполните герметиком или пеной там, где встречаются металлический воздуховод и потолок, пол или стена.

Другие отверстия

Заделайте трещины или отверстия в фундаменте герметиком, пеной или подходящим материалом для ремонта. Не забывайте проверять, где в дом входят электрические, газовые, водопроводные, телефонные и кабельные линии, а также герметизировать изнутри и снаружи.

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ!

Водонагреватели или печи могут иметь гибкий воздуховод, по которому подается свежий воздух для горения.Они должны быть открыты! J-образная петля рядом с концом воздуховода может уменьшить количество холодного воздуха в подвале.

Уплотнение вентиляционных отверстий и каналов

Отверстия для сушилок, вытяжных вентиляторов или высокоэффективных водонагревателей или печей, которые выходят через фундаментные стены или балочные перекрытия, должны быть заделаны или вспенены для предотвращения утечки воздуха (см. Выше).
Воздуховоды печи, которые поднимаются из подвалов через стены, должны быть герметизированы в местах, где металл встречается с деревянным каркасом (ниже).

Утечки воздуха в жилых помещениях: закройте отверстия вокруг себя

Вы, скорее всего, заметите утечки воздуха в жилых помещениях вашего дома. Сквозь проникающий воздух можно почувствовать около окон, дверей, розеток и каминов. Результатом этих утечек воздуха часто является образование конденсата или инея на подоконниках или в нижней части дверей.

Оконные и дверные коробки, обшивка и плинтусы

Осторожно снимите накладку и заделайте зазор между стеновым каркасом и окном или дверным косяком (без стекловолокна, он не герметизирует).Если вы не знаете, как правильно снимать и заменять обшивку, подумайте о том, чтобы арендовать ее. Используйте пену с низкой кратностью вокруг окон и дверей.
Если вы не хотите снимать облицовку, можно заделать края облицовки и плинтуса там, где она соединяется со стенами и полом, герметиком для внутренних работ. Используйте прозрачный герметик для полов из твердых пород дерева или плитки и отделайте отделкой из натурального дерева, а герметик под покраску для окрашенной отделки и полов с ковровым покрытием. Примечание: заделка стены / отделки может стать проблемой при перекрашивании.

Штукатурка отсутствует

Открытые планки указывают на прямое отверстие в полостях стены и потолка.Ремонт штукатуркой или покрытие новым гипсокартоном.

Трещины в штукатурке и гипсокартоне

Устранить трещины с помощью подходящего материала для ремонта и перекрасить.

Окна и двери

Проверьте уплотнители на всех окнах и дверях, при необходимости отремонтируйте или замените. Проверьте порог на дверях и замените его, если он изношен или пропускает воздух. Замените разбитое стекло и повторно залейте или зашпаклевывайте незакрепленные оконные стекла.Закупорите движущиеся части окон непостоянным герметиком, который можно легко удалить. Вы также можете установить недорогие оконные пленки (лучше всего внутри), чтобы сократить утечки воздуха.

Выключатели и розетки электрические

Установите прокладки из пеноматериала и заглушки для безопасности детей на все выключатели и розетки – даже на внутренних стенах. Хотя это может иметь очень незначительное влияние на потерю тепла из-за инфильтрации воздуха, это может оказать заметное влияние на комфорт за счет уменьшения сквозняков.Ощущение сквозняка может привести к тому, что термостаты станут выше, чем необходимо.

Другие отверстия в наружных стенах

Заполните герметиком или пеной все потолочные светильники, обогреватели, медицинские шкафы, ванны, кухонные шкафы, водостоки и водопроводные трубы в местах, где они входят в стену на кухне и в ванной. Также закройте любые другие отверстия в наружных стенах.

Уплотнение отверстий, трещин, протечек

Все, что проникает сквозь стены или потолок, является потенциальным местом утечки воздуха.Щели вокруг окон, дверей, каминов, электрических коробок – даже трещины в штукатурке – могут позволить воздуху перемещаться между внутренней и внешней частью вашего дома. Закройте их герметиком, герметиком или штукатуркой. Пенопластовые прокладки на розетках и переключателях могут повысить комфорт, избегая ненужного потребления энергии.

Камины: тратят больше тепла, чем производят?

Очаровательный старый камин может показаться теплым и радостным, но он, вероятно, теряет из вашего дома больше тепла, чем отдает.Теплый воздух в доме всасывается из дымохода и заменяется холодным воздухом, проникающим в дом. В частности, когда огонь утихает, в дымоход втягивается больше тепла, чем создается огнем, а снижение скорости воздушного потока может привести к обратному оттоку дымовых газов и дыма в жилое пространство.

Следуйте этим советам, чтобы улучшить работу и безопасность вашего камина, а также уменьшить потери энергии:

Улучшить уплотнение заслонки дымохода.Чтобы проверить герметичность заслонки, закройте дымоход, зажгите небольшой лист бумаги и наблюдайте за дымом. Если дым быстро поднимается в дымоход, значит, есть утечка воздуха. Уплотните узел демпфера огнеупорным цементом, но не закрывайте демпфер.
Установить герметичные стеклянные дверцы или герметичную каминную топку. Регулирование воздушного потока в камине повышает эффективность сгорания на 10-20 процентов и снижает утечку воздуха в дымоход. Когда нет огня или тлеющих углей, плотно закройте все вентиляционные отверстия и заслонки.
Если вы нечасто используете камин, установите надувной «дымоходный баллон» в дымоходе, чтобы уменьшить потери тепла. Они доступны в нескольких размерах и при правильной установке могут значительно снизить потери тепла через дымоход. У большинства из них есть быстросъемная ручка, а у многих есть функция безопасности, которая мгновенно сдувает воздушный шар при пожаре, не снимая баллон.
Многие камины и печи имеют источник свежего воздуха для облегчения горения – фактически, он требуется для большинства новых установок, чтобы предотвратить обратную тягу и низкую производительность печей, водонагревателей и вытяжных вентиляторов.Источники свежего воздуха должны иметь плотно закрытые заслонки для предотвращения утечки воздуха, когда они не используются.
Место соединения кирпичного или каменного дымохода со стеной или потолком может быть источником утечки воздуха. Пена или герметик для предотвращения нежелательного потока воздуха.

Уплотнение каминов

Есть несколько способов повысить энергоэффективность камина, в том числе:

Уплотнение заслонки дымохода.
Установить герметичные двери (с хорошими прокладками).
Установите «дымоход» в редко используемые камины.
Обеспечьте надлежащую работу / герметичность подачи свежего воздуха, если таковая имеется.
Герметик / пена там, где кирпич / камень соединяются со стеной и потолком.

Наружное уплотнение: предотвращает повреждение от влаги

Уплотнение снаружи вашего дома не только предотвращает попадание воздуха, но также может предотвратить повреждение сайдинга, стен, изоляции, окон и дверей из-за проникновения влаги.

Отверстия для труб, проводов и т. Д.

Закупорка или пена вокруг отверстий в электрических, газовых, масляных и водопроводных магистралях; дренажные трубы; водопровод для наружных патрубков; кабельное телевидение и телефонные кабели; почтовые ящики / двери.

Вентс

Закупорка или пена вокруг вентиляционных отверстий сушилки, вентиляционных отверстий системы отопления и охлаждения, а также вентиляционных отверстий для подачи свежего воздуха в топки для сжигания топлива и водонагреватели.

Окна

Закупорить оконные рамы.Если у вас есть комбинированные штормовые окна, заделайте их герметиком в местах соединения металлической оконной рамы с оконной рамой; не закрывайте отверстия для отвода влаги в нижней части рамы. Если у вас есть деревянные штормовые окна, которые весной необходимо заменить на экраны, используйте непостоянный, не оставляющий пятен веревочный герметик, чтобы заделать стык между штормовым окном и рамой.

Двери

Закупорить дверные коробки. При необходимости установите штормовые двери и проверьте защелки и уплотнения.

Уплотнение снаружи

Есть много мест, где можно нанести герметик или пену для защиты от атмосферных воздействий снаружи вашего дома:

двери и окна;
отдушины для печей, сушилок, водонагревателей, воздухообменников;
точки ввода для проводов, труб, кабелей, кранов.

Поддерживать нагретый и охлажденный воздух в воздуховодах

Воздуховоды для системы принудительного отопления и кондиционирования воздуха могут быть одними из самых больших потерь энергии в вашем доме, особенно если эти воздуховоды проходят через неотапливаемые или неохлаждаемые помещения (например, чердаки или подвесные помещения).

Правильно загерметизированные воздуховоды могут доставлять нагретый / охлажденный воздух туда, где он вам нужен, вместо того, чтобы просачиваться туда, где вы этого не делаете. Это позволяет вашей печи / кондиционеру работать меньше, чтобы вам было комфортно.

Проверить воздуховоды на герметичность. Сначала отремонтируйте протекающие стыки с помощью шурупов для листового металла; затем герметизируйте швы мастикой на латексной основе с заделанной стекловолоконной сеткой или лентой из металла / фольги (UL 181). Не используйте пластиковую или тканевую клейкую ленту, потому что она затвердеет, потрескается и потеряет адгезию за очень короткое время.
Оберните воздуховоды специальной изоляцией; не используйте изоляцию, оставшуюся после других работ. Заклейте все изоляционные стыки соответствующей лентой.
Убедитесь, что воздуховоды плотно прилегают к отверстиям регистра в полу и стенах; если нет, закройте их герметиком.
Закройте обратные каналы для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха, чтобы вы не вдыхали нежелательный воздух из подвала или ползать в помещении.
Убедитесь, что регистры и перегородки правильно отрегулированы для распределения нагретого и охлажденного воздуха туда, где он вам нужен.Например, зимой закрывают регистры в неиспользуемых помещениях.
Не путайте герметизацию воздуховода с очисткой воздуховода! Очистка воздуховодов не дает никаких энергетических преимуществ.

Конопатка – это просто и экономично

Используйте герметик для герметизации утечек воздуха в таких местах, как трещины и зазоры между наружными оконными и дверными рамами и сайдингом вашего дома. Вообще говоря, вы можете закрыть отверстия до ¼ дюйма одним герметиком. Для больших зазоров вам нужно будет добавить подкладочный материал перед заделкой или использовать вместо него аэрозольный пенопласт.

Старые деревянные окна могут иметь стеклянные панели, которые удерживаются на месте с помощью шпатлевки и точек остекления. Если шпатлевка треснула или отсутствует, вероятно, это место утечки воздуха, и ее необходимо зашпаклевать заново. (Сломанные стекла следует заменить.) Хотя для ремонта / замены оконной шпатлевки можно использовать уплотнение, аккуратно нанести ее может быть сложно, и ремонт в будущем станет проблемой.

При покупке герметика вы можете быть ошеломлены выбором, поэтому обязательно ознакомьтесь с этикетками на трубках и выберите герметик, который будет лучше всего работать с материалами, которые вы герметизируете.Большинство типов герметиков продаются в тюбиках, которые подходят для пистолета для герметика. Кроме того, некоторые герметики поставляются в аэрозольных баллончиках; они хороший выбор для заполнения зазоров до ½ дюйма. Если ваш бюджет позволяет, потратьте немного больше на более качественный герметик. Благо будет более длительная печать; недорогие герметики могут служить всего несколько лет, в то время как премиальные герметики прослужат намного дольше. Также обратите внимание, что некоторые герметики предназначены только для использования внутри помещений, и что некоторые из них можно окрашивать, а другие – нет.

Перед конопаткой обратите внимание на следующие моменты:

Полностью удалить старый герметик и отслаивающиеся материалы.
Убедитесь, что все поверхности сухие и очищенные от грязи, жира или масла; протрите медицинским спиртом, чтобы очистить.
Не наносить при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту или во время дождя до полного отверждения.
Заклейте края трещины скотчем, чтобы не допустить уплотнения прилегающих поверхностей.

Следуйте этим советам, чтобы получить аккуратный, равномерный валик уплотнения:

Обрежьте насадку под углом 45 градусов в точке, где диаметр равен размеру необходимого бусинки – у конца для маленькой бусинки, дальше вверх для более широкой.
Постоянно нажимая на спусковой крючок, держите пистолет под углом 45 градусов и медленно перемещайте его по стыку, который вы герметизируете.
Убедитесь, что в стыке достаточно герметика, чтобы герметизировать оба края и учесть любую усадку.
Разгладьте герметик влажным пальцем (одноразовые перчатки – хорошая идея!) Или пластиковой ложкой для таких материалов, как силикон или герметики на масляной основе.

После того, как вы нанесли герметик, требуется время, чтобы он высох или затвердел.Время отверждения описывается двумя способами. Время до высыхания говорит о том, как быстро внешняя поверхность свежего герметика высохнет или покрывается пленкой. Общее время отверждения указывает на время, необходимое для того, чтобы герметик стал полностью устойчивым или достиг точки, при которой не будет происходить дальнейшего высыхания или усадки.

Большинство герметиков не представляют опасности для здоровья после полного высыхания. Однако некоторые высокоэффективные герметики содержат раздражающие или потенциально токсичные ингредиенты, и их следует применять только при наличии соответствующей вентиляции; внимательно прочтите инструкции производителя и примите соответствующие меры.Кроме того, убедитесь, что домашние животные и люди не контактируют со свежим герметиком.

Используйте расширяющуюся пену для больших зазоров

Расширяющаяся пена идеально подходит для заполнения больших трещин, с которыми не может справиться герметик. Он выпускается в аэрозольных баллончиках и быстро застывает. Пена очень липкая и быстро прикрепляется ко всему, к чему прикасается, поэтому будьте готовы быстро собрать любые загрязнения.

Вы также можете использовать пену вместо герметика для герметизации на чердаке; пена низкой кратности лучше прилипает к пыльным и грязным поверхностям, чем герметик (см. раздел о герметизации чердака в этом руководстве).
Распылительная пена низкой кратности также должна использоваться для герметизации пространства между рамой и косяками в окнах и дверях; стандартная расширяющаяся пена может вызвать коробление косяков и повлиять на работу окна или двери.
Когда вы работаете на большом участке, например на чердаке, может быть неудобно носить и отслеживать несколько банок с расширяющейся пеной. Вместо этого рассмотрите возможность аренды у подрядчика пистолета для пены с длинным соплом, который поможет вам попасть в труднодоступные места.

Испытайте эти материалы для специальных работ

В дополнение к типам герметиков и аэрозольных пенопластов, описанных выше, вам может потребоваться использовать наполнители для заполнения очень широких щелей.Наполнители бывают самых разных материалов – хлопка, стекловолокна, поролона и губчатой резины – и вы можете найти их в отделе герметика вашего местного хозяйственного магазина или домашнего центра. Однако эти наполнители не рассчитаны на воздействие элементов; вам нужно будет заделать их герметиком.

Чтобы закрыть слишком широкие зазоры для пены, используйте пузырчатую пленку с фольгированным покрытием. Для действительно больших отверстий вырежьте секции из жесткого пенопласта, чтобы они поместились, и приклейте их на место с помощью расширяющейся пены – перед тем, как покрыть деревом или другим подходящим строительным материалом.
Зимой используйте веревочный герметик, чтобы закрыть окна и другие места, которые вы хотите открыть весной. Веревочный герметик – это серый, похожий на замазку материал, который выпускается в виде длинных полос или рулонов. Его легко установить и он остается гибким, и вы можете просто снять его в теплую погоду. Обратите внимание, что веревочный герметик прослужит не дольше года, а веревочный герметик на масляной основе может испачкать окрашенные участки.

Шаги к конопатке

Укладка плотного валика герметика может потребовать некоторой практики.Выполните следующие действия, чтобы обеспечить хорошее уплотнение:

Вставьте трубку в пистолет.
Обрежьте кончик под углом 45 градусов до нужной толщины; используйте проволоку / гвоздь, чтобы сломать уплотнение у основания носика.
Нажмите спусковой крючок, равномерно перемещая наконечник по стыку, который необходимо заполнить.
Разгладьте валик инструментом или пальцем, убедившись, что оба края закрыты.

Утеплитель: одеяло для вашего дома

Изоляция замедляет тепловой поток через ограждающую конструкцию здания.Он работает круглый год, чтобы сделать ваш дом более комфортным и энергоэффективным. Зимой замедляет теплопотери и образование конденсата. В летние месяцы теплоизоляция снижает приток тепла и помогает сохранять в доме прохладу.

Добавление теплоизоляции в ваш дом может сократить расходы на отопление и охлаждение на 15 процентов или более, в зависимости от таких факторов, как количество существующей теплоизоляции в вашем доме, размер дома, утечки воздуха, личное потребление энергии и привычки проживания. Многие переменные влияют на точную сумму, которую вы сэкономите, но утепление дома часто является разумным вложением энергии.

Хотя каждый дом индивидуален, основное правило изоляции одинаково для всех домов: установите изоляцию на любую поверхность, отделяющую отапливаемое пространство от неотапливаемого. Даже если в вашем доме уже есть какая-то изоляция в этих областях, добавление дополнительной изоляции может принести большую пользу, особенно на чердаке.

Рекомендации различаются по количеству изоляции, необходимой в конкретных местах для максимальной экономии энергии, в зависимости от таких факторов, как климатические условия, утепляемые части вашего дома и виды материалов, используемых при строительстве вашего дома.

Старт на чердаке

Ваш дом может терять значительное количество тепла через крышу, поэтому лучше всего начать утеплять чердак. По сравнению со стенами доступ на чердак относительно легкий, поэтому стоимость проектов утепления чердака значительно ниже; Кроме того, это самое простое место для начинающих мастеров. Вы можете установить изоляцию с наполнителем, войлоком или одеялом поверх существующей изоляции. Если вы решите использовать обдувку или напыление на изоляцию, такую как целлюлоза, полиуретан или полицинен, вам, вероятно, потребуется профессиональная установка.

Хотя большинство чердаков дома в холодном климате имеют некоторую изоляцию; многие дома могут выиграть за счет дополнительной теплоизоляции чердака. Повышение теплоизоляции чердака до R-50 может обеспечить хороший барьер для потери тепла. Чтобы определить текущее значение R теплоизоляции вашего чердака, проведите энергоаудит; вы также можете измерить высоту изоляции и умножить значение R на дюйм используемого материала (в среднем от 2,5 до 4,0 на дюйм). Примерно от 12 до 20 дюймов (в зависимости от используемого материала) обеспечит рейтинг R-50.Хотя, как правило, добавить больше не помешает, но окупаемость инвестиций снижается по мере того, как R-value увеличивается выше R-50.

На что обратить внимание, если вы сделаете это самостоятельно

Если вы утепляете свой чердак, необходимо проверить несколько вещей, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты:

Проверьте чердак на предмет утечек воздуха вокруг труб, проводов и дымоходов и заглушите их!
Убедитесь, что на карнизе установлены перегородки для вентиляции и предотвращения «смывания ветром» изоляции.
Осмотрите провода и монтажные коробки перед тем, как покрыть изоляцией.

Уплотнение утечки воздуха сначала

Перед установкой теплоизоляции убедитесь, что воздух на чердаке не выходит из жилого помещения.

Вермикулит

Вермикулит или перлит с сыпучим наполнителем можно найти в старых домах, но они больше не используются для изоляции домов. Из-за риска присутствия асбеста в некоторых вермикулитах домовладельцам настоятельно рекомендуется не трогать эти материалы.В некоторых случаях изоляция может быть установлена поверх вермикулита на чердаках, но только обученными подрядчиками по изоляции. Если необходимо удалить вермикулит, следует привлечь лицензированную компанию по удалению асбеста.

Варианты утепления мансарды

Есть несколько хороших вариантов добавления дополнительного утеплителя на чердак. Нет необходимости удалять существующую изоляцию, если только она не влажная из-за протечек крыши или влаги из нижнего здания.Ваш выбор:

Бататы или одеяла . Стекловолокно доступно различной толщины и ширины и может быть уложено поверх существующей изоляции. Если верх существующей изоляции находится ниже верхней части потолочных балок, сначала заполните промежутки между балками. Затем положите войлоки или одеяла перпендикулярно балкам, чтобы обеспечить наилучшее покрытие. Осторожно обрежьте трубы и детали фермы, не скручивайте и не складывайте стекловолокно.
Придувание. Обычно состоящая из целлюлозы (сделанной из переработанной газеты) или стекловолокна, выдувная изоляция намного лучше заполняет вокруг каркаса и обеспечивает сплошной слой изоляции. Выдувная изоляция может наноситься непосредственно поверх существующей изоляции. Для правильного нанесения требуется специальная машина и умеренное мастерство.

Независимо от того, какой изоляционный материал выбран, пластиковые перегородки должны быть вставлены между стропилами, выступающими за стеновую плиту, чтобы изоляция не упала в перекрытия и обеспечивала вентиляцию.Каждый проект утепления чердака также должен включать герметизацию утечек воздуха!

А как насчет открытых потолков или плоских крыш?

Изоляция сводчатого потолка, дома с А-образным каркасом или плоской крыши – особенно сложная работа, потому что между потолком и крышей мало или совсем нет места. Один из вариантов – профессиональная установка напыляемых изоляционных материалов; в качестве альтернативы также возможно строительство из стропил для дополнительной изоляции. Третий вариант – утепление пенопластом под настилом крыши во время проекта по замене кровли.Все опции также должны обеспечивать соответствующую вентиляцию в соответствии с действующим кодексом.

Утеплитель «полуторный»

Многие дома, построенные в середине 20 века, были одноэтажными с большой «пристройкой» наверху. Эти области часто становились законченными жилыми помещениями – и часто были неизолированы или изолированы неправильно. Из-за сложности каркаса и трудностей с доступом к некоторым областям, которые необходимо изолировать, полутораэтажный дом может представлять проблему с изоляцией и герметизацией.Но, учитывая, что через верхнюю часть здания может уходить так много тепла, важно обеспечить надлежащую герметизацию и изоляцию этих конструкций.

Если чердак никогда не был оформлен или закончен, изоляция и герметизация воздуха могут выполняться в соответствии со стандартными методами, как если бы это было новое строительство. Если, однако, коленные стенки и потолок находятся на своих местах, необходимо проявлять особую осторожность, чтобы гарантировать хороший результат. (Обратите внимание, что те же подходы к герметизации и изоляции также применимы к домам, у которых есть чердак над вторым этажом – «двухэтажный».”)

Четыре поверхности должны быть герметизированы и изолированы

Типичная полутораэтажная система обрамления состоит из четырех частей (вместе с вертикальными концами фронтона). Каждая часть требует немного другого подхода для обеспечения надлежащей герметизации и изоляции.

Потолок

Плоский потолок похож на мансардный этаж. Между балками потолка и над балками потолка можно установить бататы или утеплитель с выдувным воздухом. Доступ в пространство может быть через чердак или через форточки на крыше.Если пространство коленной стены не отапливается, необходимо установить перегородки для вентиляции. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (люков, проводов, арматуры, вентиляционных отверстий).

Наклон

Наклонную часть стены следует рассматривать как сводчатый потолок. Лучшее решение – строительство стропил для дополнительной изоляции и вентиляции. Возможна также профессиональная установка аэрозольной пены, а также жесткой пены под настил кровли.Если пространство за коленной стенкой должно использоваться в качестве обогреваемого хранилища, изоляция должна доходить до пола по уклонам.

Стены

Вертикальные стены (перегородки) можно изолировать и герметизировать так же, как вертикальные стены в нижней части дома, за следующими исключениями:
- Если пространство колена отапливается для хранения, изоляция колена не требуется (см. наклоны выше).
- Если пространство на коленях – неотапливаемых складских помещений, коленная стена должна быть изолирована, как любая вертикальная стена. Гипсокартон (или пенопласт для дополнительной изоляции) можно установить поверх шпилек со стороны колен стены для защиты стекловолокна. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (люков, розеток, проводов, вентиляционных отверстий). Если есть встроенные ящики или шкафы, вокруг них должен быть построен герметичный и изолированный бокс с коленной (холодной) стороны.

Этаж

Пространством между балками пола под коленной стеной часто пренебрегают с точки зрения изоляции и герметизации – и зачастую к нему наиболее трудно получить доступ.Если пространство на коленях отапливается, изоляция перекрытий пола не требуется. В противном случае изоляция должна быть установлена под половицами от внешнего стыка с крышей до точки за коленной стеной. Методы включают:
- Снятие половиц для установки войлока между балками. За стенкой колена следует установить «заглушку» из гипсовой или пенопластовой теплоизоляции, заделать ее конопаткой или вспененной, чтобы предотвратить утечку воздуха.
- Просверливание отверстий в половицах для установки плотной целлюлозной изоляции.Поскольку плотно упакованная целлюлоза обеспечивает воздушный барьер, дополнительная герметизация воздуха не требуется.

Изоляция стенки колена

Внимание к деталям имеет решающее значение при изоляции и герметизации области колен на чердаке. Любые пустоты в изоляции или незапечатанные трещины позволят большему количеству воздуха выйти, что снизит тепловые характеристики и увеличит затраты на электроэнергию.

УДЛИНИТЕ ПЕРЕГОРОДКУ НА ДЛИНУ ИЗОЛИРОВАННОГО НАКЛОНА

Голова в подвал

Во многих домах есть подвалы с бетонными стенами или бетонными стенами.Хотя они служат прочным фундаментом, они являются плохими изоляторами и имеют очень низкий коэффициент сопротивления теплопередаче. Почва также является очень плохим изолятором. Следовательно, неизолированный подвал может быть причиной значительных потерь энергии в доме.

Проверить верх фундамента подвала

Лучше всего начать с деревянной ленточной (или краевой) балки, где деревянная конструкция дома опирается на бетонный фундамент. Это самый простой и дешевый вариант утепления подвала, который принесет вам максимальную отдачу от ваших вложений.А поскольку он находится над землей, существует небольшой риск миграции влаги снаружи.

Изолируйте (до R-19) с помощью расширяющейся аэрозольной пены или нарезанных по размеру кусков жесткого экструдированного полистирола или полиизоциануратной пены, зашпаклеванных или вспененных на месте, чтобы избежать утечки воздуха. Стекловолокно не рекомендуется, поскольку оно не обеспечивает герметичного уплотнения. Влага из подвала может мигрировать через стекловолокно, где она конденсируется на более прохладной балке обода, что приводит к потенциальным проблемам с плесенью или гнилью древесины.Кроме того, кодекс требует, чтобы открытая изоляция из пенополистирола была покрыта противопожарным материалом; обычно достаточно вспененного или замазанного куска гипсокартона.

Изоляция стен фундамента

Бетон (блочный или заливной) чрезвычайно пористый, и, если он не загерметизирован снаружи, он является вероятным источником влаги в подвал. Поскольку мигрирующая и конденсирующаяся влага может скапливаться за изоляцией стен, что приводит к росту плесени и грибка, изоляция стен подвала является сложной задачей.Даже исторически сухие подвалы могут подвергаться миграции или просачиванию воды во время сильных штормов или наводнений. (Не обманывайтесь утверждениями о том, что продукты, окрашенные или нанесенные на внутренние поверхности подвала, предотвратят просачивание влаги через стены или пол – они не могут.)

Крепление деревянных шпилек к фундаментной стене и установка стекловолоконной изоляции (метод, использовавшийся в предыдущие годы) больше не рекомендуется. Древесина и изоляция могут стать хорошей средой для роста плесени и грибка, если влага попадет между фундаментной стеной и утепленной стеной.

Внутренние стены подвальных помещений иногда удачно утеплить панелями из жесткого пенопласта; Однако настоятельно рекомендуется надлежащая оценка и установка профессиональным подрядчиком. Внимание к деталям, таким как надлежащая герметизация, может снизить вероятность повреждения плесени и проблем с плесенью. Однако важно еще раз отметить, что фундаментные стены, которые не изолированы снаружи, потенциально могут позволить влаге проникать в подвал.

К сожалению, рекомендуемый подход к утеплению подвала также является наиболее дорогостоящим: удаление грунта снаружи дома до основания, гидроизоляция фундаментной стены, обеспечение надлежащего дренажа, а затем изоляция жесткой пеной снаружи стены.Проект такого масштаба требует найма опытного подрядчика.

Изоляция краевой балки

Уплотнение или поролон на месте 3-4 дюйма жесткого пенопласта (в зависимости от типа). Тщательно закройте трубы, провода и вентиляционные отверстия, чтобы влага не повредила деревянный каркас. Закройте гипсокартон в качестве противопожарного покрытия.

Варианты утепления подвала

Лучше всего: экстерьер

Несмотря на то, что изоляция фундаментных стен снаружи обычно обходится дороже (в существующем здании), это лучший способ обеспечить тепловую эффективность и защиту от проблем влажности, плесени и грибка.Надлежащая герметизация и дренаж важны в любом проекте внешней изоляции фундамента.

Другой вариант экстерьера

Альтернативой изоляции и герметизации всего основания на внешней стене фундамента является выполнение этого частично (иногда называемый методом «фартука»). Выройте траншею шириной около двух футов и глубиной около 18 дюймов и изолируйте стену вертикальным куском жесткого пенопласта. Затем поместите горизонтальный кусок жесткого пенопласта, наклоненный от стены, у основания вертикального элемента.Такой подход обеспечит некоторую изоляцию стены подвала и (если все сделано правильно) может помочь уменьшить проникновение воды через стену подвала. Внимание к деталям, касающимся гидроизоляции, подготовки поверхности и герметизации швов, снизит вероятность проблем с водой в подвале.

изнутри

Из-за риска образования плесени и других проблем с влажностью выполнить надлежащую изоляцию внутренних стен подвала очень сложно. Стекловолоконные войлоки больше не рекомендуются ! Описанные выше шаги являются руководящими принципами; Внимание к деталям необходимо для уменьшения потенциальных проблем и обеспечения полной теплоизоляции.

Изоляция полов в неотапливаемых помещениях

Полы над подвалом, в которых есть источник тепла, такой как печь, бойлер или дровяная печь, не нуждаются в теплоизоляции. Однако полы в неотапливаемых помещениях, таких как гараж, крыльцо или открытая площадка, могут быть источником значительных потерь тепла.Оконные выступы (например, эркеры или эркерные окна) также необходимо изолировать и загерметизировать там, где они выступают из окружающей стены.

Консольный пол над внешней стеной нуждается в теплоизоляции и герметизации так же, как и любая другая внешняя поверхность. В зависимости от того, как устроен пол, есть несколько способов сделать консольные полы более эффективными. Один из них – нанять профессионала для распыления полиуретановой, полициненовой или выдувной целлюлозной изоляции через небольшие отверстия внутри или снаружи.Если вы изолируете это место самостоятельно, используйте войлок R-19 с пароизолятором, направленный в сторону отапливаемой части дома. Воздушное уплотнение имеет решающее значение для предотвращения повреждения изоляцией или компонентами здания влагой.
Используйте изоляцию из жестких плит или напыляемую пену, чтобы изолировать «пол» и «крышу» эркера или выступа эркера.
Если ваш дом построен на основе плиты, холодная плита может повредить дерево и ковры, если вода и лед конденсируются на полу. Во время строительства под и по всему периметру плиты необходимо было установить жесткую теплоизоляцию из плит.В противном случае профессионал может утеплить плиту с помощью жесткой теплоизоляционной плиты с настилом из фанеры сверху.

Если у вас неотапливаемое пространство для обхода:

Любая отапливаемая часть дома должна быть отделена от неотапливаемого помещения изоляцией и герметизацией, в том числе и рабочие места. Если в вашем подвале земляной пол, накройте его полиэтиленовой пленкой перед изоляцией и вытяните пластик на несколько дюймов вверх по стенам. Варианты включают:

Изолируйте стены фундамента подвесного пространства до R-10 или выше с помощью теплоизоляции из жесткого пенопласта, должным образом герметизированной.
Менее желательным вариантом является изоляция между балками пола с помощью напыляемой или жесткой пены до минимального R-10. (Из-за сложности правильной герметичной установки использование стеклопластиковой ваты между балками обычно не рекомендуется.)

Независимо от используемого метода вентиляция подвесного помещения не рекомендуется из-за проблем с влажностью и конденсацией.

Консольная изоляция

Любые выступы над внешней стеной должны быть изолированы и загерметизированы для предотвращения потерь тепла и проникновения влаги.Если для изоляции используется стекловолокно, на все стыки и трещины каркаса следует нанести герметик (уплотняющую пену или аэрозольную пену). Жесткие пенопластовые плиты необходимо проклеить по углам и стыкам .

Проверьте свои стены

Вообще говоря, дома, построенные до 1960 года, часто не имеют теплоизоляционных стен или утеплены изделиями, не отвечающими современным стандартам. Даже некоторые дома, построенные после этого, часто не были тщательно или полностью изолированы, как это делается сегодня.Преимущества добавления теплоизоляции к внешним стенам могут быть очень высокими, в зависимости от ситуации. Есть простой способ определить, есть ли у ваших стен изоляция: выключите электричество и снимите электрическую розетку или выключатель на внешней стене; Используя фонарик, посмотрите за электрическую коробку на наличие изоляции. Такой подход скажет вам только, есть ли у вас в стенах изоляционный материал; целостность установки может быть определена только с помощью энергоаудита, который включает инфракрасное изображение.

Когда следует добавлять изоляцию стен?

Изоляция стен обычно является хорошей идеей, когда в полостях стены меньше одного дюйма изоляции (обычно в стенах есть место для 3½ дюймов изоляции) или если инфракрасное изображение выявляет значительные пустоты или зазоры. Если планируется реконструкция наружных стен, добавить теплоизоляцию стен (и обеспечить надлежащую герметизацию от утечек воздуха) относительно легко и доступно. Также имеет смысл подумать об утеплении стен при замене сайдинга в вашем доме.

Стекловолокно

Если полости в ваших стенах доступны изнутри (поскольку штукатурка или гипс были удалены), установка стеклопластиковой ваты относительно проста. Очень важно аккуратно обрезать и подгонять провода, электрические коробки, трубы и вентиляционные отверстия. Когда стекловолокно сжимается, оно теряет значительные изоляционные свойства; при «скоплении» (например, вокруг проводов) также могут быть пустоты и зазоры. Также важно установить антипар поверх стекловолокна; все швы заклеить обшивочной лентой.На розетках и выключателях должна быть установлена герметичная коробка, которая приклеивается лентой или конопаткой к замедлителю образования пара.

Плотная целлюлоза

Просверливание небольших отверстий (изнутри или снаружи) и добавление плотной целлюлозы может обеспечить хорошие изоляционные свойства, а также отличную герметичность. Установленные опытным подрядчиком плотные наружные стены также требуют ремонта и отделки отверстий для доступа (что может быть проблемой при внешней отделке). Из-за более высокой стоимости этого типа проекта рассмотрите его только после того, как остальная часть вашего дома будет подтянута, а чердак будет достаточно изолирован.

Изоляция стен

Плотная целлюлоза (сделанная из переработанных газет) – отличный выбор для изоляции и герметизации стен. Часто это наиболее экономичный способ изолировать боковые стены в домах без существующей изоляции стен.

Другие варианты утепления стен

В зависимости от ситуации, другие варианты утепления стен могут включать:

В рамках перепланировки.

Удаление старого сайдинга и установка нового дает несколько вариантов утепления. Изоляцию можно вдувать в пустые полости под стойки через отверстия во внешней обшивке перед установкой нового сайдинга. Другой вариант – установить обшивку из жесткого пенопласта под сайдингом, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию стен и обеспечить тепловой разрыв каркаса стены. (Не дайте себя обмануть утверждениями о том, что «подкладки» из пенопласта, размещенные за сайдингом, обладают теплоизоляционной способностью; они предназначены для поддержки сайдинга, а не для утепления стен.)

Распылить пену на открытые полости .

Пенополиуретан или полицинен можно распылять в открытые полости стен. Эти продукты обладают очень высоким показателем R, а также обладают хорошим воздушным барьером и замедлителем образования пара. Из-за сложности оборудования и процесса нанесения распылительные пены обычно устанавливаются только опытными подрядчиками.

Изоляция классифицирована по R-values

Показатель R (или тепловое сопротивление) изоляции является мерой ее способности противостоять потерям тепла или притоку тепла.Чем выше значение R, тем лучше изолирует материал. Важно отметить, что коэффициент сопротивления изоляции основан на ее характеристиках при температуре 70 градусов по Фаренгейту без движения воздуха. По иронии судьбы, эти идеальные условия – не то, что вы обычно найдете на чердаке или в стенах! Следовательно, эффективное значение R для конкретной изоляции может быть намного ниже, чем его номинальное значение R , , , особенно если изоляция установлена неправильно или если утечки воздуха не загерметизированы до того, как будет добавлена изоляция.

Когда вы идете в магазин за изоляцией, важно помнить, что продукт с самым высоким значением R на дюйм может оказаться не самым рентабельным. Например, при изоляции стены подвала до значения R-12 использование изоляционного материала R-4 на дюйм толщиной 3 дюйма может быть менее затратным, чем использование 2 дюймов материала R-6 на дюйм. Чтобы получить максимальную изоляционную ценность за свои деньги, сравните общие затраты на изоляцию области с определенным значением R.

Кроме того, раздутые изоляционные материалы или изоляционные материалы с неплотным заполнением оседают после установки, снижая их эффективное значение R на 10 и более процентов.(Плотная целлюлоза для использования в полостях стен или пола, однако, имеет незначительное оседание.) Обязательно ознакомьтесь со спецификациями производителя перед покупкой изоляции и следуйте прилагаемым таблицам, чтобы обеспечить адекватное долгосрочное покрытие.

Наконец, некоторые типы изоляции, такие как плотно упакованная целлюлоза, полиуретан и полиизоцианурат, сочетают в себе как воздухоизоляционный барьер, так и изоляцию за один этап. Некоторые изоляционные материалы при правильной установке также служат в качестве замедлителя парообразования. При сравнении продуктов внимательно рассмотрите затраты и преимущества выполнения всей работы: изоляция, герметизация и замедлитель парообразования.

Инфракрасные термометры

NDSU Extension разработал публикацию и процедуру использования инфракрасного термометра, чтобы получить общее представление о том, сколько изоляции находится в наружных стенах.

Изоляция требует пароизоляции

Как и в случае со стаканом ледяной воды, конденсация происходит, когда теплый влажный воздух касается холодной поверхности. Когда это происходит в вашем доме, это может вызвать появление плесени, грибка и повреждения строительных материалов, а также снизить эффективность изоляции.

Замедлитель образования пара замедляет движение воздуха и водяного пара через строительные материалы; Фактически, хороший замедлитель образования паров пропускает очень мало влаги. Некоторые замедлители образования пара также служат в качестве воздушных барьеров. Хороший замедлитель паров и хорошая герметизация могут улучшить энергетические характеристики и долговечность вашего дома.

В большинстве домов, построенных до 1970 года, нет отдельного компонента, замедляющего образование паров; однако преобладание красок на масляной основе в этих домах обычно обеспечивает адекватную функцию отвода паров.

Каждый раз, когда вы устанавливаете изоляцию, вы всегда должны определять, нужен ли также замедлитель парообразования. Если вы добавляете изоляцию в область, где уже есть пароизоляция, вам не нужно добавлять еще один. К замедлителям образования пара относятся:

Полиэтиленовые листы чаще всего используются в качестве замедлителей парообразования, их следует размещать на теплой стороне изоляции. В северном климате пароизоляция находится за гипсокартоном внутри дома; в южном климате температура, как правило, будет теплее снаружи, поэтому замедлитель парообразования будет находиться снаружи дома.
Фольга или крафт-бумага часто являются частью стекловолоконной войлока или изоляционного покрытия, но не могут быть адекватным замедлителем парообразования. Замедлитель парообразования должен быть обращен внутрь здания.
Наиболее жесткая изоляция из пенопласта действует как замедлитель парообразования при установке под внутренним облицовочным материалом, например, гипсокартоном. Если пена также предназначена для создания воздушного барьера, швы следует заклеить лентой – как для внутреннего, так и для наружного использования – для улучшения ее характеристик. Не используйте утеплитель с фольгой снаружи дома.
Напыляемая пена (например, полиуретановая изоляция) может не нуждаться в замедлителе парообразования при правильной установке. Ознакомьтесь с вашими местными строительными нормами и правилами относительно требований к ингибиторам пара с распыляемой пеной. В зависимости от плотности пены, как правило, более 1 дюйма будет служить замедлителем образования пара.
«Умные замедлители образования пара» – это относительно новый продукт, который позволяет влаге выходить из полости стены при определенных условиях. Состоящие из пленки, которая накладывается на стекловолокно или другую изоляцию (аналогичную полиэтиленовым листам), интеллектуальные замедлители образования пара обладают высокой стойкостью к водяному пару в зимних условиях с низкой влажностью, тем самым замедляя перемещение влаги из внутренней среды в окружающую среду. стена.В летние периоды с высокой влажностью воздухопроницаемость адаптируется, что позволяет любой застрявшей в стенах влаге перемещаться во внутреннее пространство.
Наконец, пароизоляционная краска (часто грунтовочный герметик) может обеспечить адекватный контроль паров и может быть нанесена на новые или ранее окрашенные внутренние поверхности.

Виды изоляции

Изоляция выполняет свою работу, создавая небольшие воздушные карманы, которые замедляют передачу тепла через изоляцию – точно так же, как работает одеяло.Типы изоляции различаются в зависимости от использования и местоположения. Среди вариантов изоляции, которые лучше всего работают в холодном климате, можно выделить следующие:

Бататы или одеяла

Материал	Стекловолокно, каменная (минеральная) вата.
R-значение / дюйм	от 3,1 до 4,0
Способ установки	Устанавливается между стойками, балками и балками.
Где применимо	Все стены, пол и потолок без отделки.
Преимущества	Сделай сам. Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, которые относительно свободны от препятствий.

Насыпной

Материал	Целлюлоза, стекловолокно, каменная (минеральная) вата.
R-значение / дюйм	от 2,4 до 4,0
Способ установки	Задутый (чердаки) или плотно упакованный (целлюлоза, стены).
Где применимо	Закрытие существующих полостей в стенах или открытие новых полостей в стенах. Незаконченные мансардные этажи и труднодоступные места.
Преимущества	Обычно используется для модернизации (добавления изоляции к уже готовым участкам).Подходит для участков неправильной формы и вокруг препятствий. Плотная целлюлоза в стенах также обеспечивает воздушный барьер.

Жесткая пена

Материал	Экструдированный пенополистирол (XPS), пенополистирол (EPS или бортовой картон), пенополиуретан и пенополиизоцианурат.
R-значение / дюйм	3.От 5 до 7,5
Способ установки	Внутренние помещения – должны быть покрыты гипсокартоном ½ дюйма или другим материалом, одобренным строительными нормами, в целях пожарной безопасности. Наружные работы – должны быть покрыты атмосферостойкой облицовкой.
Где применимо	Подвальные стены, наружные стены под отделочные материалы и вентилируемые пологие крыши.
Преимущества	Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине.Может блокировать утечку тепла при постоянной установке на рамы или балки. Может обеспечивать как воздушный барьер, так и замедлитель парообразования.

Пена для распыления

Материал	Полиуретан, полицинен.
R-значение / дюйм	от 3,6 до 7,0
Способ установки	Распыляется на поверхности или за сеткой.
Где применимо	Открытые полости в стенах между стропилами крыши.
Преимущества	Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине. Обеспечивает хороший воздушный барьер. Некоторые продукты содержат замедлитель парообразования.

Окна и двери

Окна, двери и световые люки часто являются слабым звеном энергоснабжения в жилищном строительстве, на них приходится значительная часть потерь тепла в доме зимой и притока тепла летом.

Многие жалобы на конденсацию или иней на окнах и дверях, а также на сквозняки или температурный дискомфорт в доме на самом деле вызваны утечкой воздуха. Хотя новые технологии значительно повысили энергоэффективность современных продуктов, любое оконное проем (проем) будет гораздо менее эффективным, чем конструкция окружающей стены, особенно если она должным образом изолирована и герметична. Поскольку новые окна и двери относительно дороги, важно определить, когда ремонт имеет смысл, а когда замена – правильный выбор.

Когда ремонтировать окна и двери

По мере старения домов строительные материалы также стареют, теряя прочность, гибкость и удобство использования. Этот процесс распада может быть значительно замедлен, и, что удивительно для многих людей, замена окон и дверей может не потребоваться, если проблемы не являются структурными. Простое обслуживание и недорогой ремонт (например, уплотнение, герметизация и покраска) могут значительно продлить срок службы окон и дверей – и при гораздо меньших затратах, чем стоимость новых компонентов.

Во многих старых домах окна и двери были установлены по стандартам того времени; по мере того, как знания о строительстве улучшались, менялись и методы установки. Однако даже относительно новые установки могут страдать из-за неадекватных материалов или плохой установки. Вот несколько распространенных проблем и исправлений:

Поврежденные детали. Треснувшие или отсутствующие стекла в дверях или окнах – очевидные места утечки и потери энергии. Лучше всего заменить, но герметизация может быть хорошим временным решением.В старых окнах можно использовать состав для остекления (замазку), чтобы стекло крепилось к раме. По мере старения он высыхает и отслаивается, позволяя воздуху просачиваться, и его следует заменить. Другие поврежденные детали можно отремонтировать шпатлевкой для дерева или эпоксидной смолой.
Неисправное воздушное уплотнение. Зазор между косяком и обрамлением может быть пустым или заполнен изоляцией из стекловолокна. Осторожно сняв внутреннюю отделку, вы откроете это пространство, что позволит нанести минимально расширяющийся аэрозольный пенопласт или уплотнить конопатку.При изменении сайдинга доступ к этому пространству может быть возможен снаружи. Если доступ в пространство затруднен, можно нанести небольшую полоску конопатки под покраску на стык между обшивкой и стеной. Быстрое и недорогое (но сезонное) решение проблемы протекающих окон может быть нанесение термоусадочной пленки с внутренней стороны.
Крепежные детали незакреплены или отсутствуют. Защелки, петли и рабочие детали для выдвижных окон могут ослабнуть или повредиться при многократном использовании.Часто бывает достаточно простого затягивания шурупов. Если детали погнуты или повреждены, их можно приобрести у производителя или в местном магазине строительных материалов.
Неправильная внешняя отделка. Правильно установленная гидроизоляция отводит воду наружу сайдинга, предотвращая проникновение внутрь стены или оконно-дверного блока. Вода, которая просачивается в полость стены или элементы конструкции, может привести к гниению и пустотам, что может привести к утечке воздуха вокруг окна или двери.Если произошло повреждение водой, снятие внешней обшивки (и, возможно, сайдинга) и повторная оклейка – единственный способ решить проблему. Если произошло повреждение стеновых конструкций или изоляции, также может потребоваться ремонт и замена.
Изношенный или поврежденный уплотнитель. Гидроизоляция предотвращает проникновение воздуха вокруг окон и дверей, герметизируя зазоры между рамами и движущимися частями, когда они закрыты. При использовании гидроизоляции одна или обе поверхности двери или окна должны иметь возможность свободно двигаться – в отличие от уплотнения, которое создает постоянное уплотнение между двумя неподвижными поверхностями.Внимание к деталям имеет решающее значение при установке уплотнителя, чтобы избежать проблем с работой окон и дверей. Наряду с окнами и входными дверями вам также следует заглушить все двери, ведущие в неотапливаемые области, такие как чердак, гараж или неотапливаемый подвал.

Виды гидроизоляции

Водонепроницаемые пленки бывают разных размеров и форм (часто предназначены для конкретных целей) и могут быть изготовлены из металла, пластика, винила, резины, войлока или пены – или из комбинации этих материалов.Обширные испытания показали, что трубчатые уплотнители обеспечивают наилучшую герметичность. Однако для дверей или распашных окон этот тип требует наибольшего давления закрытия, что может быть затруднительно для детей, инвалидов или пожилых людей. В таких ситуациях лучше подходят силиконовые, неопреновые, уретановые или резиновые полоски. Полосы пенопласта и войлока с открытыми порами должны быть очень плотно сжаты для обеспечения надлежащего уплотнения. Они не пропускают пыль, но не являются достаточными воздушными барьерами. Поэтому рекомендуется установка уплотнителей из неопрена, уретана, силикона или резины, поскольку эти материалы создают хорошие воздушные уплотнения с минимальным усилием закрытия во всех диапазонах температур и имеют длительный срок службы.

Многие производители окон и дверей имеют сменные комплекты уплотнительных прокладок, которые можно заказать и легко установить; Обратитесь к производителю или в магазин строительных материалов для получения информации о ваших конкретных единицах.

Вы также можете купить уплотнитель пешком или в комплекте в местном хозяйственном магазине или на дому. Вы можете рассчитать необходимое количество гидроизоляции, измерив периметр всех окон и дверей, которые будут герметизированы. Хорошая идея – добавить от пяти до десяти процентов на отходы.Однако, прежде чем что-либо покупать, определите, какой уплотнитель вы хотите использовать. Если возможно, удалите небольшую часть имеющегося уплотнителя (или сделайте снимок), чтобы сравнить его с тем, что есть в наличии. Проверка размера зазора между неподвижными и подвижными частями ваших дверей и окон, а также обдумывание ожидаемого износа этих участков поможет вам решить, какой материал является наиболее подходящим.

Оконная фурнитура

Поскольку окна используются с течением времени, фурнитура может ослабнуть или изнашиваться, что приведет к неполной герметизации при закрытии.Затяните ослабленные винты или слегка измените положение оборудования, чтобы сделать крепление более прочным. В случае повреждения замените закрывающую фурнитуру деталями от производителя. Некоторые запасные части также можно приобрести в хозяйственных магазинах.

Ремонт окон

Самая важная функция окна, связанная с потреблением энергии, – предотвращение утечки воздуха. Даже стареющие окна можно отремонтировать и затянуть, что повысит энергоэффективность и продлит срок их службы на много лет.

Когда менять окна и двери

В какой-то момент ремонт может оказаться слишком дорогостоящим или трудоемким, и замена может иметь больше смысла. Но, прежде чем вкладывать деньги в полную замену всех компонентов, рассмотрите несколько менее дорогих альтернатив. Тщательно рассчитывайте окупаемость при принятии решения:

Замена оконных створок. В старых окнах с двойным навесом можно установить новые створки с несколькими стеклами и плотно закрытыми дверьми.Оконные рамы остаются, и устанавливаются новые вставки косяка, чтобы принять несколько меньшие единицы створки. Этот подход может не потребовать снятия внутренней или внешней отделки и дает возможность герметизировать и изолировать все вокруг устройства.
Замена штормовых окон и дверей. Старые, поврежденные или плохо сделанные штормовые окна и двери могут привести к утечке воздуха непосредственно на основной блок, снижая его тепловые характеристики. Замена штормов может быть значительно дешевле, чем установка всех новых окон, а также может обеспечить хороший контроль утечки воздуха.
Внутренние оконные покрытия. Шторы и жалюзи важны для уменьшения солнечного излучения летом. Их также можно использовать для экономии энергии зимой, но нужно позаботиться о том, чтобы воздух не обтекал оконное покрытие. Любая небольшая утечка воздуха может вызвать образование конденсата и наледи, что может привести к повреждению компонентов.

Гидроизоляция

Эффективность и долговечность окон во многом зависят от герметизации. Такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM, идеально подходят для холодного климата, поскольку они остаются гибкими при экстремальных температурах.

Как и в случае с окнами, важна герметизация дверей, особенно потому, что большинство дверей открываются и закрываются чаще, чем окна. Для дверей также рекомендуются такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM. Отдельного внимания заслуживает уплотнитель порога в нижней части двери; подверженный значительному износу от пешеходного движения, он должен быть прочным и гибким.

Кроме того, поскольку в конечном итоге придется заменять все погодозащитные покрытия, важно иметь материалы, которые легко снимать и устанавливать и которые легко доступны.

Параметры окна

Если основная рама окна находится в хорошем или ремонтируемом состоянии, замена косяка и створки может быть экономичным и эффективным выбором.

Что искать в новых окнах

Покупка окон может сбивать с толку. Доступно несколько вариантов, включая материалы, используемые в рамах, отделку, типы и количество изоляционных и герметизирующих материалов, покрытий и т. Д. Но для оценки энергоэффективности есть несколько основных вещей, на которые следует обратить внимание:

Этикетка NFRC

Вам следует искать этикетку в Национальном совете по рейтингам фенестрации (NFRC).NFRC – это некоммерческая организация, которая обеспечивает согласованные рейтинги энергоэффективности и производительности окон, дверей и световых люков. Он оценивает товары по нескольким категориям, в том числе:

Коэффициент U: Способность окна проводить тепло (величина, обратная R-значению, используется для оценки таких изделий, как изоляция). Рейтинги U-фактора обычно находятся в диапазоне от 0,20 до 1,20; чем меньше число, тем выше энергоэффективность агрегата. Рекомендуемый коэффициент U для окон – 0.30 или меньше.
Коэффициент солнечного тепловыделения: Измеряет способность окна снижать приток тепла летом, тем самым снижая охлаждающую нагрузку. По шкале от нуля до 1 меньшее число блокирует больше солнечного света, уменьшая солнечное усиление. В холодном климате рекомендуется хороший баланс около 0,50.

Параметры окна

Если необходимы новые окна, доступны различные материалы и варианты отделки (см. Выше). Проверьте этикетку NFRC для получения информации об эффективности и производительности.

Знак ENERGY STAR®

Агентство Министерства энергетики и охраны окружающей среды США разработало обозначение ENERGY STAR® для продуктов, отвечающих определенным критериям энергоэффективности. Поскольку энергоэффективность окон, дверей и мансардных окон может варьироваться в зависимости от климата, рекомендации по продуктам даны для четырех климатических зон: в основном зона нагрева (северная), две зоны нагрева и охлаждения (северная / центральная и южная / центральная) и одна. преимущественно зона похолодания (Южная).

Функции окна

Несколько характеристик вносят вклад в рейтинги ENERGY STAR® и NFRC, в том числе:

Многократное остекление . Как правило, чем больше оконных стекол (или остеклений), тем лучше изоляционные качества окна. Окна с двойным остеклением входят в стандартную комплектацию новых окон; тройные стекла в определенных приложениях (например, большие или фиксированные окна) могут улучшить тепловые характеристики.
Заправка газом. Пространство между остеклением может быть заполнено инертными газами (такими как аргон или криптон), которые являются лучшими изоляторами, чем воздух.
Низкоэмиссионные покрытия . Добавление металлического покрытия к слоям стекла может снизить способность окна передавать тепло.
Прокладка изоляционная. Материал, разделяющий стекла, также может проводить тепло. Дерево или другой изоляционный материал лучше металла.

Конструкция створки и рамы

Важны для утечки воздуха и коэффициента теплопередачи окна, материалы, из которых состоит створка и рама, также влияют на уход и долговечность.

Цельная сталь и алюминий. Несмотря на то, что эти материалы прочные, они являются плохими изоляторами и имеют более высокие показатели расширения и сжатия, что делает герметизирующие стыки более склонными к разрушению.
Дерево. Традиционный материал, дерево является хорошим изолятором и имеет гораздо меньшее расширение и сжатие, чем другие материалы. Однако древесина подвержена повреждениям от влаги и требует более тщательного ухода.
Винил. Практически не требующий ухода и аналогичный дереву по изоляционным свойствам, винил имеет более высокое расширение и сжатие, чем дерево.Он также может подвергаться солнечным повреждениям, шелушению, короблению и обесцвечиванию.
Стекловолокно. Обеспечивает высокие изоляционные свойства, меньшее расширение и сжатие.
Покрытие деревом. Деревянный каркас, покрытый металлом или винилом, обеспечивает хорошую изоляцию и низкие эксплуатационные расходы, с меньшим расширением и сжатием.

Правильная установка окон и дверей имеет решающее значение для хорошей работы

Как и в случае с любым другим продуктом, правильная установка дверей и окон обеспечит наилучшие характеристики.Это означает подходящую изоляцию и герметизацию между каркасом и блоками, а также правильный гидроизоляционный слой снаружи, чтобы предотвратить проникновение воды.

Для обеспечения гарантийного покрытия необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя, а также применимые требования строительных и энергетических норм.

Помните, что повышение эффективности может быть быстро сведено на нет из-за нестандартной установки или недостаточного внимания к деталям. Другими словами, покупка окон и дверей с высокими тепловыми характеристиками и долговечностью не принесет вам много пользы, если они будут установлены неправильно.

На что обращать внимание в новых дверях

Двери также предлагают широкий выбор материалов, отделки и изоляции. Как и в случае с окнами, обозначение ENERGY STAR® и этикетка NFRC сообщают вам об энергоэффективности конкретной двери. U-фактор – самый важный фактор для дверей; рекомендуется рейтинг 0,30 или меньше. Имейте в виду, что чем больше площадь остекления в двери, тем ниже тепловые характеристики.

Характеристики двери

Несколько характеристик вносят вклад в рейтинги ENERGY STAR® и NFRC, в том числе:

Изолированная сталь. Обычно изготавливаемые со стальной поверхностью и заполненные полиуретановой изоляционной пеной с коэффициентом U всего 0,17, эти двери могут значительно превосходить по энергетическим характеристикам двери из деревянных панелей. Обычно они поставляются предварительно обработанными и подвешенными в герметичной раме.
Дерево. Хотя традиционные двери из деревянных панелей имеют преимущества меньшего расширения и сжатия, чем стальные двери, они также имеют относительно низкие тепловые характеристики (коэффициент U около 0,50) и более высокие требования к техническому обслуживанию.
Изолированный стеклопластик. Благодаря тепловым преимуществам изолированной стальной двери изделия из стекловолокна обычно имеют вид дерева, их можно окрашивать и окрашивать. Кроме того, они меньше расширяются и сужаются, чем стальные двери.

Обратите внимание на днища дверей

Низ дверей, в отличие от косяков, подвержен износу, поэтому уплотнитель должен быть более прочным. Есть два способа зачистить эту область: с помощью порога, либо прикрепив дверное дно или метель.Некоторые пороги будут регулироваться, чтобы приспособиться к разным зазорам, а другие – нет.

Дверные дверные проемы не требуют зазора, потому что они прикрепляются к боковой стороне двери. Пороги обычно устанавливаются взамен уже изношенных. Часто дефектом является только виниловый или резиновый уплотнитель, а не весь узел. Убедитесь, что новые вставки можно приобрести отдельно. Если необходимо заменить весь порог, выберите один со сменными прокладками.

Дверные днища или решетки обычно устанавливаются на воротах, на которых отсутствует нижняя уплотнительная лента.Они устанавливаются заподлицо с полом или порогом существующего подоконника, чтобы обеспечить надежную изоляцию от движения воздуха. Выберите развертку, которую можно отрегулировать, чтобы компенсировать износ или перемещение из-за изменений размеров из-за колебаний температуры.

ресурсов

Следующие ниже ресурсы помогут вам улучшить свой дом с точки зрения энергосбережения. Помните, выполняете ли вы работу сами или нанимаете подрядчика, важно, чтобы вы хорошо понимали доступные варианты и возможности.Этот контрольный список поможет вам сделать лучший выбор для вашего дома и бюджета:

Предварительный осмотр . Независимый энергоаудит или проверка характеристик дома – важный первый шаг к оценке того, как ваш дом работает в настоящее время. Правильная диагностика (от кого-то, кто не продает определенные продукты или услуги) может привести к предложениям по энергосбережению, основанным на фактических измерениях и анализе, а не на предположениях или преувеличенных утверждениях.

Как минимум, аудит должен оценивать механические системы, устройства для сжигания, изоляцию и утечку воздуха.
Рекомендуемые тесты включают считывание показаний дверцы воздуходувки, анализ оборудования для сжигания и инфракрасное сканирование.
Местные коммунальные предприятия или общественные энергетические организации могут предоставить энергоаудит или анализ работы дома.

Образование и исследования. Когда у вас есть отчет с конкретными рекомендациями, самое время узнать немного больше о ваших возможностях. Информация доступна из многих источников – задача найти то, что заслуживает доверия и полезно.

Государственные и некоммерческие организации предоставляют информацию по строительной науке, проектированию, а также вариантам энергосбережения и повышения эффективности. Некоторые предоставляют данные об эффективности продуктов, что позволяет потребителям легко сравнивать их. Другие предоставляют информацию о конкретных программах или услугах, включая ссуды, льготы и возможности получения скидок. Проверьте:
energystar.gov
eere.energy.gov
dsireusa.org
Коммунальные предприятия предлагают льготы и скидки на энергосберегающие продукты или услуги.Кроме того, у них часто есть списки подрядчиков, которым они разрешают устанавливать определенное оборудование или материалы. Обратитесь к своему коммунальному предприятию, чтобы узнать больше.
Производители и продавцы продуктов, связанных с энергетикой, могут предоставить конкретные данные, чтобы помочь с правильным определением размеров или выбором правильного оборудования или материалов для вашей ситуации. Они также могут быть источником информации о доступных скидках. Оценивайте их информацию, как любую крупную покупку.
Книги, периодические издания и онлайн-источники предлагают множество связанной с энергетикой информации и оценок продукции и подрядчиков.
Однако остерегайтесь завышенных заявлений или нереалистичных ожиданий. Лучшая информация включает сбалансированный взгляд на варианты, включая профессиональные, академические или отраслевые оценки, а также отзывы клиентов или СМИ.

Выбор подрядчика. Выбор подрядчика очень похож на собеседование при приеме на работу – и вы являетесь работодателем.

Есть несколько вещей, на которые вы должны обратить внимание при выборе подрядчиков, в том числе:
Ознакомьтесь с лицензией на подрядчиков, которых вы рассматриваете.Лицензированный подрядчик выполнил определенные требования, включая страхование ответственности и имущественного ущерба.
Если конкретная специальность требует сертификации или обучения, убедитесь, что подрядчик имеет хорошую репутацию в сертифицирующей организации и прошел все необходимое обучение.
Коммунальные предприятия могут иметь рекомендуемых ими подрядчиков, которые соответствуют определенным установленным стандартам.
Свяжитесь с Better Business Bureau, чтобы узнать, есть ли какие-либо жалобы или действия против подрядчиков, которых вы рассматриваете.
Поговорите с друзьями, соседями и поставщиками о том, с кем они работали и кого бы порекомендовали для такого проекта, как ваш. Если возможно, внимательно посмотрите на проделанную работу и задайте вопросы о том, как прошел процесс – от первоначальной оценки до окончательного платежа.
Спросите у подрядчика рекомендации и обязательно свяжитесь с ними! Спросите клиента в вашем районе или сообществе и с проектом, похожим на ваш. Не бойтесь задавать прямые вопросы обо всем: от пунктуальности, коммуникации и обращения с клиентами до удовлетворенности качеством работы, готовности исправлять ошибки и тщательности очистки.
Воспользуйтесь онлайн-сервисами оценки потребителей, чтобы узнать, что другие могут сказать о конкретных подрядчиках. Рассмотрите возможность подписки на одну из платных услуг, которые отслеживаются и предоставляют рейтинги и комментарии от клиентов. Помните, что многие довольные клиенты не комментируют, поэтому отсутствие отчетов также может быть положительным показателем.

Тендерные предложения и контракты. Получите как минимум три предложения от подрядчиков, которые соответствуют вашим минимальным требованиям:

Просматривайте заявки только в письменной форме и включающие подробную информацию о работе: объем работ, материалы, которые будут использоваться (номера производителей, модели, цвета, размеры, все остальное, что точно указывает, что вы покупаете), цены, уборка и вывоз мусора, а также имена субподрядчиков и поставщиков.
Убедитесь, что вы получаете то, чего ожидаете. Самая низкая ставка может быть не самой лучшей; неполные или расплывчатые заявки могут не защитить ваши интересы. Пересмотрите заявки подрядчиков, которые не решаются предоставить вам информацию, необходимую для принятия обоснованного решения.
Не обманывайтесь «распродажами» или «сделками», которые доступны «только в течение ограниченного времени». Если вы чувствуете давление с целью подписания контракта, будьте осторожны. Хотя иногда существуют временные ограничения на скидки на некоторые материалы или оборудование, убедитесь, что это не просто тактика, чтобы заставить вас совершить сделку до того, как вы будете готовы.И помните, что иногда «продажи» – это возможность переместить товары, которые не продаются хорошо.
Подрядчик должен подать заявку на получение разрешений и несет ответственность за соблюдение всех строительных норм и правил и организацию проверок. Также в заявке должна быть информация о сроках и о том, что произойдет, если сроки не будут соблюдены, а также график платежей и любые оговорки о невыполнении или некондиционной работе.
Контракты являются договорными, юридически обязательными соглашениями. Это означает, что вы имеете право запросить добавления, удаления или изменения условий до подписания.Это также означает, что подрядчик может сделать то же самое. Обе стороны имеют право заключить удовлетворительное соглашение.
Узнайте о контрактах и Законе о праве на трехдневную отмену, который дает вам право отказаться от контракта в течение 72 часов с момента подписания контракта у себя дома. Не предоставляйте чек или предоплату до тех пор, пока у вас не будет возможности просмотреть детали, проверить рекомендации или сделать другую оценку контракта или подрядчика. Узнайте больше в офисе генерального прокурора Северной Дакоты: ag.state.nd.us
В окончательном контракте должно быть указано все, что было включено в первоначальное предложение. В ходе проекта любая дополнительная выполненная работа (не являющаяся частью первоначального контракта) должна быть одобрена вами с «приказом на изменение», в котором указаны работы и любые дополнительные расходы для вас. Если вы не подписали распоряжение об изменении, это не является обязательной частью контракта.
Требовать освобождения от удержания от всех поставщиков и субподрядчиков. Любой, кто работает с вашим домом, имеет право наложить залог на вашу собственность, если им не заплатили за их работу или материалы – независимо от того, заплатили ли вы основному подрядчику.Сделайте доставку подписанных отказов от залога частью первоначального контракта и не производите никаких окончательных платежей, пока вы не получите их от всех субподрядчиков и поставщиков.
Перед тем, как произвести окончательный платеж , убедитесь, что все выполнено, включая все проверки и очистку. Если вы не уверены, что все сделано для вашего удовлетворения, попросите день или около того для проверки, прежде чем совершать окончательный платеж.

Это руководство по энергопотреблению было подготовлено частично при финансовой поддержке Министерства энергетики.

Дизайн, написание и редактирование сотрудниками DER

Иллюстрации Дэвида Свонсона

Части исходного материала, предоставленные Энергетическим центром штата Айова

Дата отзыва: февраль 2019 г.

Необработанная и крафт-изоляция: в чем разница?

В мире изоляции есть множество вариантов. Следует заменить или добавить изоляцию? Какое правильное значение R? Список можно продолжать и продолжать. Но мы в JM приветствуем любые вопросы, которые могут у вас возникнуть по поводу изоляции, и всегда хотим, чтобы вы были проинформированы.Недавно мы получили этот вопрос о неизолированной изоляции:

«Привет, JM! Мне нужна неизолированная изоляция, чтобы поместиться во внешнюю стену размером 2х4 дюйма. Можно ли легко удалить крафт-лицевую часть? Я просто ремонтирую небольшую часть стены. В моем местном хозяйственном магазине, похоже, нет в наличии такой версии без лицевой стороны. Наружные стены отделаны штукатуркой, и им требуется циркуляция воздуха, чтобы влага могла рассеиваться ».

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте поговорим о разнице между изоляцией из стекловолокна без облицовки и крафт-облицовкой.

В ЧЕМ РАЗНИЦА И КАК УСТАНОВИТЬ?

Без облицовки означает, что изоляция не имеет пароизолятора (бумажная или пластиковая облицовка). Необлицованная изоляция отлично подходит для нового строительства, ремонта стен, полов, потолков, подвалов, чердаков и подпольных помещений. Его лучше всего использовать для внутренних стен, которые не выходят наружу, а также в комнатах, которые не нуждаются в контроле влажности, таких как гостиные, столовые и кабинеты. Он должен плотно входить в пространство, но не сжиматься.Одно конкретное замечание: утеплитель без облицовки (а также с крафт-облицовкой) всегда следует разрезать по размеру с помощью универсального ножа и никогда не перегибать для достижения наилучших характеристик.

Изоляция с крафт-облицовкой включает бумажный замедлитель парообразования, который помогает предотвратить появление плесени и грибка. Крафт-изоляция должна быть установлена на наружных стенах, наружных стенах подвала и потолках чердаков путем вдавливания продукта в полость стены бумажной стороной наружу, в сторону установщика. Изоляция должна плотно прилегать к полости, но не сдавливаться.Если продукту требуется дополнительная опора, подумайте о том, чтобы закрепить изоляцию с помощью степлера. Также очень важно проверить местные строительные нормы и правила на предмет требований к замедлителю парообразования при выполнении работ по установке изоляции.

ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ЗАКАЗЧИК?

Чтобы ответить на вышеуказанный вопрос и исходя из конкретной ситуации клиента, все, что ему нужно сделать, это удалить крафт-бумагу с купленной изоляции, чтобы заделать отверстие.К счастью, облицовку из крафт-бумаги легко удалить. Просто потяните за облицовку одной рукой, а другой рукой оттолкните войлок или откатите его от облицовки. После этого вы сможете приступить к ремонту.

Если вы решите установить крафт-изоляцию, вот полезное видео и руководство.

Когда дело доходит до теплоизоляции, есть чему поучиться, но мы всегда рады ответить на ваши вопросы. Вернитесь сюда поскорее, чтобы узнать больше и узнать о своем доме своими руками.

Защита вашего дома от атмосферных воздействий – Чердаки

В первых двух эпизодах нашей серии «Утепление дома» мы рассмотрели способы повышения энергоэффективности и уровня комфорта вашего дома за счет герметизации утечек воздуха вокруг окон, дверей и в подвале.В этом выпуске мы сосредоточимся на пространстве, которым многие домовладельцы часто пренебрегают, пытаясь сделать свои дома более энергоэффективными. Это ваш чердак, и именно там вы, вероятно, сможете оказать наибольшее влияние.

Сегодня мы будем на чердаке и будем готовить слой изоляции. Но прежде чем мы начнем, мы предпримем меры, чтобы убедиться, что наша изоляция может достичь максимального значения R. Для этого мы будем заделывать щели и промежутки между кондиционированным жилым пространством нашего дома и этой обширной границей экстремальных температур, которая печально известна своей потерей энергии.Итак, приступим. И мы начнем с мест, которые проще всего найти.

Электрические коробки, которые крепят светильники и потолочные вентиляторы к нижнему потолку, являются одними из самых протекающих мест на чердаке. Хорошая новость в том, что их обычно легче всего найти. Просто поищите проводку. Это почти всегда приведет вас к электрической коробке. Когда вы найдете такой, лучший способ герметизировать его – изолирующий герметик из аэрозольной пены. Просто распылите его там, где провода проникают в коробку, и вокруг швов коробки.Это должно сработать. И помните, что всякий раз, когда вы работаете с изоляционным герметиком из аэрозольной пены, обязательно надевайте перчатки и защитные очки. Также не забудьте проверить свои местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, нужно ли вам использовать специальный тип противопожарного герметика или герметика, рассчитанный на его способность останавливать огонь и сквозняк. См. Наши часто задаваемые вопросы для получения дополнительной информации.

Следующее место, куда нас приведут эти электрические провода, – это через каркас вниз к стенам внизу. Это называется верхней пластиной, и это еще одна область, известная своей протечкой.Пара снимков этой аэрозольной пены для пожарных блоков плотно склеит ее. Там, где верхняя плита стыкуется с этим гипсокартоном, является еще одна большая область, подверженная утечкам. Просто нанесите полоску герметика из аэрозольной пены по шву, где гипсокартон встречается с каркасом.

Мы переключимся на наш пистолет для герметика и воспользуемся этим противопожарным герметиком, чтобы герметизировать вентиляционную трубу водопровода, которая является еще одним виновником утечки. Далее мы поговорим об этих встраиваемых светильниках. Если вы видите, как свет проникает в темный чердак, значит, здесь тоже проникает кондиционированный воздух.Если бы этот светильник был рассчитан на контакт с изоляцией (который обычно называется рейтингом IC), мы могли бы разместить нашу изоляцию в прямом контакте с корпусом светильника. К сожалению, он не имеет рейтинга IC. Однако вместо того, чтобы заменять его, мы сделаем крышку из жесткого пенопласта для ее герметизации. Нам просто нужно оставить 3 ″ безопасный зазор вокруг приспособления.

Начнем с измерения размеров приспособления, длины, ширины и высоты. Затем мы разрежем наши куски, убедившись, что с каждой стороны оставлен безопасный зазор размером 3 дюйма.Наконец, мы соберем коробку с помощью строительного клея и ленты из алюминиевой фольги. При установке на место не забудьте прорезать выемки для балок или отверстий для проводов. Это очень хорошо подходит. Теперь все, что вам нужно сделать, это прикрепить коробку к гипсокартону снизу с помощью вспенивающегося герметика.

Поскольку мы говорим о теплоизоляции из жесткого пенопласта, мы закроем и изолируем наш чердак, который является еще одним из наиболее подверженных утечкам участков между чердаком и кондиционированным пространством вашего дома.Используя лючок, мы проследим измерение на куске жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма, сначала надрезав его ножом с лезвием, а затем щелкнув им по колену. Затем с помощью строительного клея приклеиваем его к задней части люка. Чтобы закрыть люк, мы добавим уплотнитель по краю. Да, это действительно так просто. Что еще проще, так это изоляционная крышка для нашей перегородки для доступа к лестнице на чердак. Просто разложите его и поместите над отверстием, когда будете спускаться.

Хорошо, спросите вы, пришло время добавить слой изоляции из стекловолокна? Еще не совсем.Во-первых, нам нужно установить эти дефлекторы для вентиляционных отверстий на потолке, чтобы убедиться, что мы не закрываем вентиляционные отверстия на потолке изоляцией. Заблокированные вентиляционные отверстия на потолке могут ограничить циркуляцию воздуха на чердаке, что может вызвать всевозможные проблемы с влажностью, в том числе плесень. Просто прикрепите перегородки к основанию настила крыши между стропилами крыши. Как видите, это обеспечит необходимую вентиляцию даже после того, как мы добавим нашу изоляцию.

Пришло время проверить изоляцию. Сегодня мы собираемся установить эти неокрашенные стекловолоконные войлоки поверх нынешней изоляции.Мы используем войлок без покрытия, чтобы избежать проблем с влажностью, которые могут возникнуть между существующим слоем неплотного утеплителя и дополнительным слоем, который мы добавляем. Мы также хотим убедиться, что мы не сжимаем изоляцию ниже, так как это уменьшит ее коэффициент сопротивления. Если бы наш чердак не имел какой-либо изоляции, мы бы использовали изоляцию, облицованную крафт-бумагой, кладя ее бумажной стороной вниз между отсеками балок, чтобы они действовали как влагоизоляция. Для получения дополнительной информации о добавлении изоляции см. Наши часто задаваемые вопросы в этом видео.Хорошо разместите их перпендикулярно нашим потолочным балкам, чтобы обеспечить хорошее покрытие. Теперь просто раскатаем ватины, убедившись, что между рядами нет промежутков. Чтобы отрезать его до нужной длины, просто сожмите его и разрежьте ножом. Это так просто.

Итак, вот оно. Теперь вы знаете, как важно выполнить необходимые подготовительные работы, прежде чем приступить к дополнительной теплоизоляции на чердаке. Но самое главное, вы знаете, на чем сосредоточить свои усилия, чтобы добиться максимальной отдачи от вашего времени и инвестиций в повышение энергоэффективности вашего дома.

Закрыть стенограмму

Можно ли переизолировать мой дом?

Умеренность – добродетель, излишество – порок. Это золотое правило жизни. Но применимо ли это и к изоляции вашего дома?

Сразу же мы хотим сказать вам: «Можно ли переизолировать мой дом?» наверное, это не первый вопрос, который вам нужно задать.

Как мы увидим ниже, большинство жителей Колорадо далеки от чрезмерной изоляции.

Но, может быть, вы один из тех теоретиков, которые хотят знать, что возможно, даже если это маловероятно.Насколько это много? А что будет, если перекинуть изоляцию за борт?

Слишком много хорошего

Послушайте, этот парень построил весь свой дом из пены, поэтому мы не собираемся говорить вам, что вы не можете. Каждому свое.

Но если ваш дом немного более традиционный, вы, вероятно, хотите найти золотую середину между «достаточной изоляцией, чтобы защитить мой дом, уменьшить мои счета за электроэнергию и обеспечить мне комфорт» с одной стороны и «не тратить свою жизнь экономия на аэрозольной пене »с другой.

Наступает момент, когда слишком много изоляции начинает оказывать негативное влияние – финансово, экологически и с точки зрения долговечности вашего дома.

Так что да, можно сделать чрезмерную изоляцию в вашем доме. К счастью, изоляционная фиксация – это обезьяна, которую не многие люди носят на спине.

Точка убывающей доходности

Нет причин, по которым изоляция дома в Колорадо не может быть доступной по цене. На самом деле, если все сделано правильно, установка новой изоляции должна сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе – причем значительно.

Разумные вложения в изоляцию приносят стабильную и ощутимую прибыль.

В конце концов, однако, ваш дом становится настолько хорошо изолированным, что добавление дополнительных материалов не так уж и полезно. Любая минимальная изоляционная выгода, которую вы можете получить, компенсируется затратами на ее установку.

Это из-за того, как работают R-ценности.

«R-value» – это рейтинговая система, которая показывает, насколько хорошо слой изоляции снижает тепловой поток. Чем больше значение R, тем более эффективно этот кусок изоляции будет противостоять токопроводящему потоку тепла.Другими словами, изоляция с высоким значением R обеспечивает лучшую теплоизоляцию.

Таким образом, высокая теплоизоляция очень хороша для вашего дома. Но каждый раз, когда вы добавляете еще один слой изоляции, этот последний слой выполняет для вас намного меньше работы, потому что через него проходит не так много тепла. Первые несколько слоев уже сделали тяжелую работу, поэтому новые слои не могут принести столько пользы для таблицы – независимо от того, насколько высока их R-ценность.

Это не значит, что одного слоя всегда достаточно.Наша точка зрения не в том, что вам не следует добавлять дополнительную изоляцию в свой дом. Напротив, как мы увидим ниже, большинству домов в Колорадо действительно нужна дополнительная изоляция. Но только до определенного момента. В конце концов, дополнительная изоляция становится относительно излишней и, следовательно, пустой тратой денег.

Заботы об окружающей среде

Правильная изоляция вашего дома в целом положительно влияет на окружающую среду. Сделав свой дом более энергоэффективным, вы сможете сократить количество энергии, потребляемой ежемесячно, а также количество энергии, которую вы тратите впустую.Это хорошо для окружающей среды в целом.

Но так же, как изоляция стоит денег на производство и установку, существует также компромисс с экологической точки зрения, когда она производится. Изготовление изоляции требует энергии и, в зависимости от используемых материалов, может включать использование природных ресурсов и / или выбросы парниковых газов.

При разумном уровне теплоизоляции дома этот компромисс работает в пользу окружающей среды. Чистое сокращение потребления энергии. Более того, если вы выберете экологически чистые материалы, вы сможете сделать изоляцию более экологически чистой.

Однако, если вы чрезмерно изолируете, вы потребляете эти материалы без какого-либо реального ущерба для окружающей среды.

Средняя форма

Можно настолько сильно утеплить ваш дом, что он не сможет дышать.

Вся суть утепления дома заключается в том, чтобы плотно закрыть внутреннюю часть вашего дома. Но если он станет слишком плотным из-за слишком большого количества слоев изоляции, влага может попасть внутрь этих слоев. Вот тогда и начинает расти плесень.

Кроме того, чрезмерная изоляция вашего дома означает, что вам будет труднее поддерживать постоянную температуру во всем доме, и вы также будете дышать воздухом более низкого качества.

У вас, вероятно, не слишком много изоляции

Проблема, которую мы описываем в этой статье, носит в основном теоретический характер. Можно ли переизолировать дом? Конечно. Вы рискуете этим? Возможно нет.

Напротив, в большинстве домов теплоизоляция слишком низкая, а не слишком большая. Особенно здесь, в Колорадо, где климат более холодный большую часть года и изоляция действительно имеет значение.

Вот в чем дело: слишком низкая изоляция может вызвать все те же проблемы и многое другое.

Без надлежащей теплоизоляции вы столкнетесь с более высокими затратами на электроэнергию, пониженным домашним комфортом, неравномерной температурой, негативным воздействием на окружающую среду, ростом плесени, вторжением животных и множеством других проблем.

Универсального ответа не существует

Достаточно ли у вас сейчас дома теплоизоляции? Слишком? Правильный тип? Вы тратите впустую энергию или слишком много тратите на свой ежемесячный счет?

Этот анализ будет выглядеть по-разному для каждого дома и каждой семьи.Лучший способ узнать? Пригласите эксперта, чтобы он осмотрелся и поделился своим мнением.

Запланировать энергетический аудит дома в Денвере или Форт-Коллинзе, штат Колорадо

Мы рекомендуем вам связаться с нашим офисом и назначить энергетический аудит дома. Мы отправим сертифицированного специалиста по анализу характеристик здания, чтобы оценить текущую ситуацию с энергопотреблением и изоляцией вашего дома.

REenergizeCO – это компания из штата Колорадо, занимающаяся энергоэффективностью домов, которая помогает домовладельцам повысить уровень комфорта, снизить счета за электроэнергию и продлить срок службы дома.

Мы провели бесчисленных аудитов энергоснабжения домов по всему Колорадо. Процесс быстрый и простой, и он может многое рассказать вам о текущих расходах энергии в вашем доме – все с целью повышения качества вашей жизни и снижения ваших ежемесячных расходов.

Узнайте больше о домашнем энергетическом аудите в Денвере, штат Колорадо, и свяжитесь с нашим офисом, чтобы запланировать его сегодня.

Руководство для самостоятельной работы по утеплению выдувного чердака

Плохо изолированный чердак – одна из трех главных вещей, которые я нахожу практически в каждом доме в Луисвилле, штат Кентукки, где я провожу домашний осмотр.Готов поспорить, что то же самое и во многих других районах страны. Поэтому я решил, что, когда наконец дойду до ремонта изоляции на чердаке в собственном доме, я напишу для этого руководство своими руками. Правильно изолированный чердак – это один из самых простых и эффективных способов окупаемости инвестиций в свой дом. Большинство людей могут окупить свои затраты всего за год или два. Так что чем быстрее вы соберетесь с места, чтобы выбить это из строя, тем лучше вам будет.

В этом руководстве своими руками объясняется, как правильно утеплить чердак.Мы расскажем о различных типах изоляции, которые вы можете использовать, о подготовительных работах, которые необходимо выполнить перед добавлением изоляции, и обо всем, что между ними. Как и все, что касается дома, ни один справочник или список не может быть исчерпывающим, поэтому его следует читать с пониманием того, что вы не сможете следовать ему дословно, но он должен охватывать тему для подавляющего большинства из вас. Как всегда, не стесняйтесь обращаться ко мне, если вы не уверены или у вас есть вопросы по поводу вашего процесса. Я здесь, чтобы помочь. Вы можете написать мне в Твиттере @inspectorben или написать мне здесь.

ОБНОВЛЕНИЕ: Ниже приведен список часто задаваемых вопросов об утеплении чердака. Вы захотите прочитать весь процесс, чтобы полностью понять, как правильно изолировать чердак, но этот FAQ поможет вам начать работу.

Если вас интересует экономия энергии, вот копия моих счетов за коммунальные услуги через год после завершения работы на чердаке. Я сократил свое использование за месяц почти вдвое. Если это не мотивирует вас ремонтировать дом, что будет?!?

ВАРИАНТЫ ИЗОЛЯЦИИ ЧЕРДАК

Есть много вариантов утепления чердака.Давайте кратко рассмотрим самые популярные и обсудим плюсы и минусы каждого из них.

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПЛИНЫ – Если у вас есть деньги, чтобы заплатить за пену для распыления на чердаке, то вы можете прекратить читать сейчас и приступить к делу. Для большинства из нас установка утеплителя из распыляемой пены на чердаке – это не просто проект, сделанный своими руками, и это слишком дорого для обычного домовладельца. Это работает? Да, аэрозольная пена – это здорово. Так что, если вы можете выписать чек, просто перестаньте читать и поднимите трубку.Превратите чердак в большой холодильник для йети.

С помощью распыляемой пены вы также можете перенести кондиционированный конверт из жилого помещения на чердак прямо под настилом крыши. Это очень поможет, если ваше оборудование HVAC находится на чердаке (который, кстати, является самым тупым местом для размещения оборудования HVAC). Ваше оборудование и воздуховоды больше не будут подвергаться воздействию экстремально высоких и низких температур после того, как эта зона будет расширена. Единственное предостережение, которое я могу придумать, когда дело доходит до изоляции напыляемой пеной, заключается в том, что вы рискуете скопить влагу вокруг настила крыши, если у вас возникнет течь в крыше.Если вы согласны с этим риском, то пенопласт – отличный выбор для утепления чердака… даже если он может быть вдвое или втрое дороже других вариантов.

FIBERGLASS BATTS – Изоляция из стекловолокна представляет собой тканые рулоны из стекловолокна, которые можно быстро и легко установить. Вы разрезаете его и раскатываете. Проблема со стекловолоконными войлоками, установленными на чердаке, заключается в том, что они могут образовывать зазоры между частями, и вы не можете полностью покрыть их. В результате у вас останутся участки потолка, на которых нет теплоизоляции.Вы можете увидеть пример этих пробелов на тепловом изображении, которое я сделал ниже. По этой причине я должен отдать должное ватам из стекловолокна. Есть гораздо лучшие варианты, которые вы можете использовать. Полностью пропустите это.

ВДУТ В СТЕКЛО – Утеплитель из выдувного стекловолокна встречается примерно в 75% домов, которые я вижу. Это небольшие кусочки стекловолокна, которые входят в пакет и устанавливаются с помощью воздуходувки. Выдувное стекловолокно работает намного лучше, чем ватин из стекловолокна, поскольку у вас нет пробелов в покрытии.Это не ужасный выбор, но мне немного больше нравится целлюлоза по нескольким причинам. 1. Он лучше справляется с ограничением воздушного потока, когда его много. Хотя ни один из материалов не указан как настоящий воздушный барьер (что означает, что он полностью блокирует поток воздуха), целлюлоза будет лучше справляться с остановкой переноса воздуха между жилым пространством внизу и чердаком, когда вы обдуваете ее толстым одеялом. 2. Целлюлоза не вызывает зуда. Я знаю, что это не должно быть настоящей причиной, но если бы вы пролезли через столько всего этого дерьма, как я, вам бы это тоже не понравилось.

ВДУВНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА – Целлюлоза становится все более и более популярной в новых домах, которые я осматриваю, и это материал, который я решил использовать в своем доме. Значение R примерно такое же, как у выдувного стекловолокна (разницы недостаточно, чтобы говорить о ней). Стоимость также сопоставима с выдувным стеклопластиком. Как я уже упоминал выше, мне нравится целлюлоза, потому что у меня не возникает зуда, когда она находится рядом, и она лучше справляется с герметизацией, чем стекловолокно. Поэтому по этим двум причинам я решил использовать выдувную целлюлозу.

Примечание. Смешивание двух разных материалов не повредит. Не беспокойтесь о том, чтобы надуть новый слой целлюлозной изоляции поверх старого стекловолокна.

ПОДГОТОВКА ЧЕРДАКА К НОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Как и качественная покраска, подготовительные работы жизненно важны для получения качественного конечного продукта, когда дело касается изоляции чердака. Давайте рассмотрим каждый шаг, и я объясню, что вам нужно делать и почему, чтобы ваша новая изоляция работала как можно лучше.

У меня было около 50 часов подготовительных работ на чердаке, прежде чем я даже заказал изоляцию в Lowe’s. Хотя ваше время будет варьироваться, вам нужно приложить усилия, если вы хотите в полной мере воспользоваться преимуществами новой теплоизоляции чердака. Отстойно тратить столько времени на подготовку? Да, конечно. Знаете, что еще отстой? Тратить все эти дополнительные деньги каждый месяц на отопление и охлаждение и чувствовать себя некомфортно в своем доме. Это отстой в моей книге.

Давайте посмотрим на подготовительную работу, которую мне нужно было сделать у себя дома. Большая часть этого применима к вам, поэтому убедитесь, что вы не пропустите эти шаги, если хотите получить наилучшие возможные результаты с вашим новым утеплителем чердака.

ПОСТРОЙТЕ ДОРОГ ЧЕРЕЗ СВОЙ Мансардный этаж

Если вы страдаете ОКР, как я, и не хотите блокировать свой чердак на будущее… как бы то ни было, вам нужен способ пересечь его, не нарушая новое одеяло любви, состоящее из двух футов целлюлозной изоляции. Мне повезло, что мой чердак достаточно высок, чтобы по нему можно было ходить. Я открыто признаю, что с этим легче справляться.Мой план был прост. Сделайте приподнятый этаж, чтобы я мог ходить от одного конца чердака до другого и не касаться своей новой изоляции. То, как вы это сделаете в своем доме, будет зависеть от множества факторов, которые я не вижу отсюда. Но я вам скажу, чтобы сделать его прочным и достаточно высоким, чтобы получить желаемую глубину изоляции. Для меня это было около 16 дюймов в высоту до вершины дорожки. Ниже я записал короткое видео, чтобы показать вам, как я строил подступенки для своего подиума. Они сработали хорошо, поэтому не стесняйтесь копировать этот простой дизайн.

ВОЗДУШНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ЧЕРДАКА / ПОТОЛКА

Это самый важный этап подготовительных работ. Не поленитесь здесь. Поскольку изоляция из целлюлозы и стекловолокна классифицируется как « воздухопроницаемый » (что означает, что они не останавливают поток воздуха), вы должны заполнить все отверстия, ведущие вниз в жилое пространство, прежде чем укладывать несколько футов изоляции сверху. из этого. Если вы не потратите время на то, чтобы как можно больше запечатать вещи, вы получите горячий / холодный воздух, просачивающийся внутрь ваших внутренних стен, независимо от того, сколько дюймов у вас изоляции.Помните, что передача тепла происходит тремя способами (теплопроводность / конвекция / излучение), и мы должны решить все из них. Взгляните на приведенный ниже пример теплового изображения моей гостиной, и вы увидите оранжево-желтые линии ореолов, ведущие вниз по стене. Это было сделано в начале сентября в 90-градусный день. Самые теплые части находятся в точке пересечения верха стены и потолка. Это потому, что горячий воздух с чердака втягивается за гипсокартон в полость стены.Вы можете видеть, что чем ниже вы спускаетесь, тем холоднее становится стена. Это потому, что разница температур выравнивается из-за того, что горячий воздух с чердака движется вниз в более холодную стену. Термодинамика 101.

Цель состоит в том, чтобы найти все щели и отверстия, которые позволяют воздуху перемещаться между чердаком и жилым пространством, и заделать их. Это было бы очень просто без какой-либо изоляции на пути, но в реальном мире мы должны прокопать то, что уже есть, и заделать отверстия.Этот процесс не «сложный», но и не увлекательный. Вам нужно отследить свои стены на чердаке и прокопать существующую изоляцию, чтобы найти открытое пересечение 2 × 4 / гипсокартон. Это то место, которое вы хотите заполнить аэрозольной пеной или герметиком. Либо будет работать нормально. Имейте в виду, что этот процесс нужно делать ВСЕЙ ЧЕРДАК. Не только в одном месте. Я открыто признаю, что это худшая часть работы. Но это очень важно, если вы хотите, чтобы все было сделано правильно.

У меня было несколько мест, где стены туалета сходились вместе, откуда я мог видеть за гипсокартоном с чердака.Я довольно часто нахожу эти места в других домах во время своих домашних осмотров, так что вы тоже можете их взять. Грубый кусок гипсокартона, фанеры или толстого пенопласта XPS хорошо запечатает вещи. Просто сделайте черновой надрез, чтобы закрыть большую часть отверстия, и нанесите пену на место для герметизации краев. Просто не забывайте поддерживать вещи по мере необходимости. Чем больше отверстие, которое нужно закрыть, тем прочнее должен быть материал. После всего этого вы будете укладывать несколько футов теплоизоляции. Если вы не сделаете его достаточно прочным, он может прогнуться под весом утеплителя.

ФОНАРИ ВРЕМЕННОГО УПЛОТНЕНИЯ

В большинстве домов есть хотя бы пара утопленных в потолке светильников (также называемых «баночные светильники»). В некоторых домах их много. В мире домашних энергетиков мы называем утопленные светильники «6-дюймовые дымоходы» из-за количества воздуха, который просачивается через них. Если у вас много встраиваемых светильников, они станут большим источником кондиционированного воздуха, который выходит из жилого помещения и попадает на чердак. Есть два типа встраиваемых светильников.Рейтинг IC и не-IC. IC означает Insulation Contact . В большинстве новых домов есть светильники с рейтингом IC, если строитель не был скрягой. Это означает, что вы можете наложить на них изоляцию, не беспокоясь о возгорании. Если у вас более дешевые светильники без IC, вы не должны допускать, чтобы изоляция касалась корпуса. Тем не менее, оба стиля по-прежнему должны быть герметичными, и это легко сделать с помощью специальной крышки, подобной показанной ниже. Они созданы, чтобы противостоять огню и одновременно герметизировать свет.Вы просто устанавливаете их на светильник и вспениваете их на месте. Встраиваемые световые крышки Tenmat.

Утопленные светильники, не отвечающие требованиям IC, – это , а не , которые предполагается закапывать с изоляцией. Обычно вы можете сказать, что у вас есть корпуса без микросхем, по всем отверстиям в них. Некоторые из них также имеют предупреждение, в котором говорится, что изоляция не должна касаться этого корпуса. Идея в том, что они могут стать достаточно горячими, чтобы что-то зажечь на чердаке и разжечь огонь. Хотя в прошлом это могло быть правдой с лампами накаливания, современные светодиодные лампы работают при небольшой температуре, чем старые лампы.(Вы ведь используете светодиодные лампы, не так ли?)

Несмотря на то, что сами светодиодные фонари работают холодно, источники питания современных светодиодных шайб-фонарей выделяют немного тепла, хотя я серьезно сомневаюсь, что этого достаточно, чтобы что-то загорелось. Установка светодиодного освещения практически исключает вероятность чего-то безумного, например возгорания от тепла лампочки в ваших встроенных светильниках.

Чтобы проверить свою теорию, я вынул один из своих светильников с потолка и установил его на старый подвесной светильник.Я оставил его включенным на 1 час, чтобы он стал как можно более горячим, а температура поднялась до 114 градусов. Это очень далеко от температуры, которая могла бы воспламенить что-либо. Я уверен, что лампы других производителей будут различаться по температуре, но я не могу представить себе сценарий, при котором они могут стать достаточно горячими, чтобы вызвать проблемы. Примечание: мой очень ненаучный тест проводился на открытом воздухе, где все могло остыть. После того, как вы установите эти фонари в корпус, вероятно, не будет никакого воздушного потока. Это заставит все нагреться еще больше.Достаточно ли этого, чтобы вызвать пожар? Я очень в этом сомневаюсь, хотя полагаю, что риск есть всегда.

Если вы установите надлежащие крышки с воздушным уплотнением и используете высококачественный светодиодный шайбовый фонарь, вероятность того, что что-то случится, крайне мала.

УСТАНОВИТЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА КОНСТРУКЦИЮ КРЫШИ

В большинстве домов есть вентилируемые чердаки. Это означает, что в потолочных перекрытиях (площадь крыши вокруг водосточных желобов) есть отверстия, а также отверстия вокруг пика крыши. Эти два отверстия создают путь, по которому холодный воздух поступает в воздухозаборник (нижнее отверстие) и омывает нижнюю часть кровельного покрытия свежим воздухом, выходя через верхнее отверстие.Этот конвективный контур воздушного потока помогает удалить влагу и сохранить прохладу на чердаке (все мы знаем, что в августе не бывает прохладного чердака). Перегородки устанавливаются, чтобы удерживать изоляцию, поэтому эта вентиляция все еще может происходить. Если вы не создадите дамбу, на которой будет скапливаться изоляция, вы заблокируете путь, по которому свежий воздух должен пройти. Это может вызвать накопление большого количества влаги на чердаке, что приведет к конденсации, которая приведет к гниению, плесени и Третьей мировой войне. Ниже приведена потрясающая диаграмма, которую я видел на сайте Fine Homebuilding, которая должна помочь вам понять, что делает перегородка.

Есть много вариантов перегородок, но я решил сделать свои собственные из пенопласта 1/2 дюйма. Я купил 12 штук и разрезал их пополам вдоль, так что мой кусок пенопласта за 10 долларов принесет мне 16 погонных футов перегородки высотой 24 дюйма. Идеально. Вы можете купить пластиковые перегородки для чердака, но они могут быть дорогими, так как вы должны устанавливать их в каждом пролете для стропил. По возможности избегайте тонких версий пенополистирола; они дешевы и очень легко рвутся.Мой лучший совет, который я могу вам дать, – это делать все, что вам нужно, чтобы создать эту плотину и как можно больше поддерживать открытый воздухозаборник. Я мог бы написать еще целую статью о вентиляции чердака, так что не буду сейчас углубляться в нее. Только не закрывайте вентиляционные отверстия новой изоляцией.

ИЗОЛЯЦИЯ КОЛЕННОЙ СТЕНЫ ЧЕРДАКА

Вот одна область, которую вы можете иметь или не иметь на чердаке (в зависимости от того, как устроен ваш дом). Коленная стена – это небольшая стена, которая торчит на чердаке.Их можно найти в комнатах со сводчатыми потолками или странными углами, например, на лестничных клетках. Лучше всего подумать об этом: если вы видите вертикальный гипсокартон на чердаке, вам нужно будет выполнить этот шаг, прежде чем вдувать новый утеплитель. В большинстве домов эти стены покрыты изоляцией из стекловолокна от застройщика, и мы уже установили, что они отстойны и должны исчезнуть. Как и на вашем потолке, они не имеют равномерного покрытия, и часто они отваливаются от гипсокартона из-за неправильной установки или под действием силы тяжести.Как только вы получите зазор между лицевой стороной изоляции и задней частью гипсокартона, вы потеряете любое значение R, которое было у стены. На тепловом изображении ниже показана небольшая стена с моего чердака до того, как я прикоснулся к ней. Стеклопластиковые войлоки, которые установил строитель, начали откатываться от гипсокартона, и вы можете видеть тепло с чердака, исходящее через стену. Оранжевые / желтые прямоугольники – это выступающие части стены на чердаке.

Я снял со стены все стеклопластиковые ваты и установил пену для бедняков, , также известную как метод резки и булыжника.Это когда вы используете листы жесткого пенопласта и разрезаете их на полосы, которые свободно помещаются между стеновыми стойками 2 × 4. Я снимаю на общую ширину минус 1/2 дюйма. Это дает мне 1/4 дюйма с каждой стороны стойки, которую можно заполнить распыляемой пеной, что обеспечивает 100% покрытие отсека для стойки гипсокартона. В итоге я склеил 3 слоя 2-дюймовой доски, чтобы в общей сложности получилось 6 дюймов пены с закрытыми порами – примерно R-30.

Pro-tip: Когда вы склеиваете слои пенопласта, обязательно используйте клей на водной основе.Я использовал этот материал, и он отлично сработал: Powergrab. Если вы используете что-то не на водной основе, оно разъедает пену, и слои не слипаются.

Вариант № 2 – В некоторых домах приходится бороться с большим количеством коленных стен. Если вы находитесь в этой лодке, может быть дешевле и проще нанять компанию по производству аэрозольной пены, которая приедет и снимет стены пеной с открытыми порами. Вам нужно будет вычислить числа и посмотреть, что лучше для вас, просто убедитесь, что вы не пропустите этот шаг совсем.

РАСШИРЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА B (ПО НУЖНОМУ)

Ваш B-Vent – это двустенная дымовая труба, которую системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (печь / котел) используют для отвода дымовых газов в атмосферу. Обычно они поднимаются по центру дома и выступают из крыши. Правило состоит в том, что все горючие материалы (все, что может гореть) должны оставаться на расстоянии 1 дюйма от этой вентиляционной трубы. Мой B-Vent сделал прямой путь к задней части крыши в виде жесткого угла, как только он прошел через гипсокартон.Для того, чтобы я следовал правилам и сохранил зазор в 1 дюйм, мне нужно было продлить вентиляционное отверстие прямо от потолка примерно на два фута, а затем сделать угол до линии крыши. Это позволит мне взорвать 20-дюймовую изоляцию и не коснуться горизонтального участка.

Вам также может потребоваться это сделать, в зависимости от того, как работал ваш B-Vent (если он у вас вообще есть). Если вам повезло, что труба идет прямо от потолка до крыши, то этот шаг можно пропустить. Для остальных: убедитесь, что это сделано.

Примечание 1.0 – Это работа, которую вы можете оставить профессионалам. Если вы не сделаете это на 100% правильно, на чердаке может развалиться дымовая труба, и это будет очень плохо. Например, создать опасность CO и сделать вас больным или убить вас. Знайте пределы своих способностей и знаний.

Note 2.0 – Если в вашем доме есть только электричество, вам не о чем беспокоиться. Вы можете пропустить этот шаг, а также следующий.

ТЕПЛОВОЙ ЭКРАН ДЛЯ ДЫМОХОДОВ В-ВЕНТИЛЯЦИИ

Теперь, когда у нас есть B-Vent, расширенный от всего, давайте установим тепловой экран, чтобы новая изоляция не касалась трубы. Правило состоит в том, что вы не должны допускать попадания горючих веществ в вентиляционную трубу B на расстояние не менее 1 дюйма. Часть меня думает, что это пустая трата времени, но я пошел дальше и построил для себя тепловой экран, потому что я ОКР и хочу показать вам хороший пример.

Однако моя сторона, которая любит спорить, решила посмотреть, насколько жарко я смогу сделать свой B-Vent на чердаке. Могу ли я поджечь что-нибудь, если бы захотел? Я хотел увидеть наихудший вариант развития событий и максимально нагреть трубку. Позвольте мне быть предельно ясным: я прошу вас последовать моему примеру и установить надлежащий тепловой экран вокруг вашего B-Vent. Но если вам интересна наука, то вот…

Для мой дом , это была пустая трата времени. Я включил водонагреватель и дал ему поработать 60 минут, чтобы попытаться сделать B-Vent как можно более горячим. Даже в этом случае я смог довести температуру только до 72 градусов по Фаренгейту на чердаке. Это далеко не так, чтобы что-нибудь поджечь.B-Vents имеют дополнительную воздушную камеру и внешнюю стенку, которые помогают снизить температуру (в так называемой двустенной трубе), и я не вижу сценария, при котором что-то может когда-либо стать достаточно горячим, чтобы стать проблемой.

Что нужно запомнить: Сейчас в моем доме есть ТОЛЬКО водонагреватель, выходящий в B-Vent, потому что я недавно заменил свою старую печь на новую высокоэффективную. У него есть вентиляционное отверстие из ПВХ, которое выходит из стены дома, так что теперь мой оригинальный 5-дюймовый B-Vent имеет только один водонагреватель, выходящий в него.Технически он известен как водонагреватель , не имеющий отношения к делу, . В вашем доме может еще быть печь и водонагреватель с B-Vent, поэтому не принимайте мой дом за норму. Это просто пример.

Опять же, я говорю вам установить надлежащий тепловой экран вокруг вашего B-Vent, потому что это правильно.

И потому что это действительно легко сделать. Я взял короткую секцию воздуховода диаметром 8 дюймов, вырезал выступы из основания воздуховода и загнул все остальные внутрь и наружу.Это дало мне устойчивую опору для установки секции воздуховодов на чердаке. Воздуховоды имеют форму круга, но должны соединяться вместе по шву. Это позволит вам обернуть его вокруг вашего B-Vent без необходимости отсоединять B-Vent. Как только все было установлено там, где я хотел, я вспенил основу теплозащитного экрана до потолка из гипсокартона. Это зафиксирует его на месте и сохранит изоляцию на безопасном расстоянии от B-Vent.

КАК УСТАНОВИТЬ ПРОДУВАННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ЧЕРДАКА

Вы много работали, готовя все к новой изоляции, и теперь пришло время установить это новое одеяло любви.

Доставка моих материалов прибыла около 9 утра пасмурным дождливым субботним утром. Онлайн-калькулятор с веб-сайта Lowe’s сказал, что мне нужно 138 пакетов целлюлозной изоляции, чтобы достичь желаемой глубины в 20 дюймов. Мне это показалось немного чрезмерным, поэтому я бросил кости и заказал 125. Грузовик подъехал и выронил воздуходувку и четыре поддона с изоляцией. Ниже приведены мои советы на день установки. Отсюда все катится под гору … вроде.

ПОЛУЧИТЕ МАТЕРИАЛЫ – Если у вас нет грузовика U-Haul, просто заплатите деньги, чтобы все ваши материалы были доставлены.Это сэкономит вам полдня по времени, и вы не будете утомлены, таща весь этот материал из магазина к себе домой. Берегите энергию… она вам понадобится.

СОБИРАЙТЕ ВОЙСКИ – Здесь вам понадобится небольшая помощь от ваших друзей. До сих пор я выполнял эту работу одним человеком, но вы не можете одновременно кормить машину внизу и обрабатывать линию на чердаке. Я настоятельно рекомендую вам попросить хотя бы одного (желательно двух) друзей. Особенно, если вам нужно упаковать изоляцию вдали от дороги.Первые пять мешков не будут слишком тяжелыми, но мешок 95 будет весить тонну. Мой доступ на чердак находится примерно в 10 футах от ворот гаража, что упростило установку рядом с воздуходувкой.

Мне очень повезло, что у меня крутая жена (Мишель), которая готова на все, что я ей брошу. Я знаю, о чем вы, должно быть, думаете: «Но Бен, разве вы не живете со всеми улучшениями дома и радугами?» По большей части вы будете правы, но вы не можете приготовить омлет, не разбив несколько яиц.Поэтому я приветствую тебя, Мишель.

Захватите рулон ленты и кусок ПВХ – Ваша машина (если она была похожа на мою) будет поставляться с мусорным ведром, набитым потрепанным шлангом, который может быть в нескольких частях. Мой шланг был 2 дюйма (держу пари, что это стандарт для этих небольших машин). Ничто не замедлит вас больше, чем необходимость иметь дело с этими секциями шланга, которые разваливаются во время работы, поэтому обязательно возьмите небольшой кусок ПВХ толщиной 2 дюйма вместе со списком материалов (кусок длиной 2 фута должен быть идеальным).У меня просто есть какой-то кабелепровод, и я вырезал кусок около 10 дюймов, чтобы использовать его в качестве соединителя. Проденьте ПВХ в один конец отрезка шланга и оберните его лентой. Затем вставьте другой конец секции и склейте их вместе. Это создаст прочное соединение для отрезков шланга, которое не ослабнет во время установки изоляции. Я пошел дальше и отдал свой разъем в мусорное ведро из шланга обратно Лоу, чтобы следующему парню не пришлось карабкаться. Добро пожаловать, товарищ по мастеру.

БУДЬТЕ ГОТОВНЫ К БОЛЬШОЙ МЕСЯЦЕ – Как только вы начнете продувать изоляцию, все станет беспорядочно. Кирпичи материала плотно упакованы в мешки, и вы должны разбить их на более мелкие куски, чтобы загрузить машину. Вы собираетесь рассыпать мелкие кусочки вокруг машины. Если ваша точка доступа на чердак находится не в гараже, я настоятельно рекомендую вам положить на нее большую простыню или тряпку, чтобы помочь удержать вещи. Если ваш доступ находится в вашем шкафу, вы захотите вычистить его или накрыть все простынями.Воздуходувка поднимает много пыли от измельчения кусков с помощью мешалки. Как только вечеринка начнется, у вас не будет времени остановиться и подобрать вещи. Машина проедет через материал настолько быстро, насколько вы сможете его подать.

Примечание: Это очень пыльная работа. Сделайте себе одолжение и наденьте качественную маску. Я носил одноразовую маску N95, но на самом деле прошел через 3 из них. Через пару часов они стали действительно противными, поэтому я выбросил их и схватил еще один.N95 Маска

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ДОХОДИЛИ В КАЖДЫЙ УГОЛ СВОЕГО ЧЕРДАКА- Это само собой разумеется, но убедитесь, что вы можете добраться до всего чердака. Машина отлично справляется с подбрасыванием материала на расстояние около 10 футов, но вы должны быть уверены, что дойдете до всех углов. Я записал короткое видео в качестве примера того, чего ожидать от целлюлозной машины Cocoon от Lowe’s. Как видите, из шланга не вырывается струя, так что ждите там какое-то время. Процесс идет немного медленно.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАДУВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Вот разбивка общей стоимости проекта.

Мы начали около 9 часов утра, когда были доставлены материалы, и я спустился с чердака около 13:30, остановившись только для того, чтобы набрать воды или сменить респиратор. Ясно, что ваше время будет меняться, но я думаю, что практически любой дом можно закончить за день. Если у вас все подготовлено и достаточно материала для выполнения работы, как только вы запустите машину, все будет под гору.Давайте посмотрим на общую стоимость работы в моем доме. Помните: я добавил около 14-16 дюймов выдувной целлюлозы, установил перегородку по всему периметру чердака с пенопластом, расширил свой B-Vent для газового прибора, изолировал свои коленные стенки с помощью 6 дюймов жесткого пенопласта. Доска и воздух запечатали мою потолочную плоскость огнестойкой пеной.

125 кирпичей целлюлозы. Стоимость кирпича около 10 долларов. Однако у Lowe’s есть оптовые цены на это, когда вы покупаете более 100 кирпичей.В результате моя общая сумма составила 7 долларов за кирпич. В итоге я вернул 18 штук, так что мои общие затраты на целлюлозную изоляцию составили около $ 750,00 .
Пенопласт 1/2, из которого были сделаны мои перегородки (или изоляционные перегородки), стоил 10 долларов за лист. Я использовал 12 листов на общую сумму 120,00 $
Дерево для подиума, которое я оставил после другого проекта, так что я считаю эти деньги старыми и бесплатными. Если бы вам пришлось купить этот материал, я бы заложил в бюджет около 200,00 $
Я использовал два полных листа 2-дюймового жесткого пенопласта для изоляции стен.Это 27,00 долларов за лист, всего 54,00 доллара
В итоге я использовал около 5 банок Great Stuff Pro Foam. Это примерно 12 долларов за банку. Вы можете сэкономить здесь кучу, используя герметик, чтобы сделать большую часть вашего воздушного уплотнения, но пена настолько быстрее, что стоила дополнительных затрат. Пена для распыления – 60,00 $
Пара новых коротких секций и колено B-Vent для моей дымоходной трубы. 100,00 $

Таким образом, моя сумма составляет около 1300 долларов.00 в материалах.

Неплохо для работы, которая стоила бы около 3-5 тысяч долларов, если бы вы наняли профессионала. Я позвонил трем местным подрядчикам по изоляции в Луисвилле и попытался оценить, сколько будет стоить это, включая герметизацию воздуха и все такое, но никто из них даже не назвал мне цену. Все сказали, что выполнять всю дополнительную подготовительную работу, о которой я просил, было «пустой тратой времени». Это говорит мне о том, что «профи» не хотят тратить время на то, чтобы делать что-то правильно. Они могут заработать больше денег, просто надув новый слой изоляции и убежав на следующий концерт.Если вы решите, что эта работа – это больше, чем вы хотите, убедитесь и оцените своего подрядчика по подготовительной работе, описанной в этом руководстве. Если они не хотят делать все правильно, я бы посоветовал вам пойти дальше и найти нового подрядчика по изоляции.

Теперь, благодаря волшебству редактирования видео, вы можете посмотреть мою 5-часовую работу за 3 минуты. Спасибо за чтение, и если я могу чем-то помочь, пожалуйста, сообщите мне! Согреться!