Ветровая планка как крепится: Страница не найдена – Fasad.guru

Крепление торцевой планки металлочерепицы – Лучшие фасады частных домов

 

Установка карнизной и торцевой планки для металлочерепицы

Металлочерепица уже длительное время держит первенство в сфере кровельных материалов на территории нашей страны. Одними из важных элементов любой крыши из этого материала являются следующие планки для металлочерепицы:

• ветровая планка для металлочерепицы;
• карнизная планка для металлочерепицы;
• коньковая планка;
• планка примыкания.

При устройстве крыш с применением металлочерепицы, планка примыкания наравне с карнизной, коньковой и торцевой отыгрывает довольно значимую роль. Несмотря на незначительную роль этих аксессуаров в общем объеме закупаемых материалов, они несут очень важную функцию, отвечающую за длительную и надежную эксплуатацию всей кровли.

Классификация и назначение планок для металлочерепицы

Карнизные планки для металлочерепицы и ветровые планки для металлочерепицы изготавливают из материалов, аналогичных основному кровельному покрытию. Основным конструктивным элементом у них служит оцинкованная сталь толщиной 0.4-0,5 мм, с защитным полимерным покрытием.

Функции, которые выполняют планки для металлочерепицы, выражаются в следующем:

• Карнизная планка выполнена в виде продолговатого элемента, который имеет технологию производства, аналогичную основному кровельному материалу. Основной функцией карнизной планки является защита лобовой карнизной доски от проникновения влаги при обильных атмосферных осадках. Как следствие, карнизная планка защищает от попадания влаги подкровельное пространство.

• Торцевая планка также имеет идентичную технологию производства с листами металлочерепицы и подлежит креплению на торцах скатов, служит для защиты обрешетки от проникновения влаги и нивелирует ветровую нагрузку. Вследствие этого данный аксессуар иногда именуют ветровой планкой.
• Коньковая планка может принимать множество форм и служит для защиты пространства под крышей от проникновения атмосферных осадков на месте схождения скатов.
• Планка примыкания – это универсальный элемент, который имеет декоративные и защитные функции.

Крепление карнизной планки

Карнизная планка крепится к примыканиям кровли следующим образом.:

1. Сначала выполняют монтаж лобовой доски, которая крепится к торцам стропильной системы при помощи оцинкованных гвоздей. В качестве альтернативы иногда применяют карнизную доску, которая имеет крепление в специальных пазах на стропильной системе.
2. Следующим шагом будет подшивка с помощью шпунтованной доски или профнастила. К стене дома крепят опорный брус, он будет выступать второй опорой для подшивки карнизного свеса.
3. Непосредственно перед монтажом карнизной планки выполняют установку кронштейнов для водосточной системы. Они могут иметь крепление, как на карнизной доске, так и на стропильных ногах.
4. После этого приступают к монтажу карнизной планки, которая устанавливается перед настилом кровли листами металлочерепицы. Установку планки осуществляют поверх водосточного крепления с помощью саморезов, ввинчиваемых в карнизную или лобовую доску. Шаг между винтами подбирают приблизительно равный 30-35 сантиметров.

При наращивании карнизной планки обязательно следует выполнять нахлест, размеры которого составляют 100 мм.

Установка торцевой планки

После окончания укладки кровельного материала из листов металлочерепицы приступают к установке торцевой планки. Ее устанавливают следующим образом:

1. Ветровую планку устанавливают на высоте волны ближайшего листа металлочерепицы. При этом следует учесть, что угол торца крыши должен быть полностью перекрыт.
2. Крепление торцевой планки осуществляют по бокам и сверху при помощи винтов. При этом монтаж саморезами сверху приходится в гребень волны листа металлочерепицы.
3. При наращивании ветровой планки делают нахлест до 100 мм.
4. Все стыки между данной планкой и кровлей обязательно герметизируют.

Торцевая планка помимо защитных функций отыгрывает значительную декоративную роль. Она в обязательном порядке должна перекрывать гребень волны, иначе есть возможность попадания воды под металлочерепицу. Для этих целей производят отбортовку края листа металлочерепицы вверх.

Монтаж коньковой планки

Перед монтажом коньковой планки всегда проверяют выполнение всех работ по устройству подкровельной вентиляции. На пологих скатах из металлочерепицы для исключения возможности задувания снега под конек используют специальные планки. Монтаж коньковой планки начинают с торца, для этого конек укладывают сверху торцевых планок и выпускают наружу на 20-30 мм. Детали плоского конька состыковывают между собой с нахлестом 100 мм, а полукруглые элементы соединяют по линии штамповки.

Если угол наклона крыши составляет более 45° тогда место монтажа подконьковой доски и методы крепления конька существенно могут отличаться между собой, в зависимости от величины наклона скатов. На этапе крепления обрешетки моделируют установку конька, учитывая при этом угол наклона крыши и форму коньковой планки. Данный вариант монтажа получил наибольшее распространение благодаря своей простоте и доступности. Если углы наклона крыши и коньковой планки не совпадают, тогда их можно подкорректировать при помощи слесарного инструмента. После монтажа коньковой планки полукруглой формы, она должна быть заглушена с двух сторон при помощи специальных аксессуаров (заглушек).

Под коньковой планкой рекомендуют устанавливать деревянный брусок. Это помогает быстро произвести монтаж этой конструкции на деревянную основу.

Как монтируется планка примыкания

Планка примыкания должна монтироваться после завершения укладки основного слоя кровельного материала и установки ветровой планки. Основным назначением планки примыкания является фиксация ендового ковра на вертикальных плоскостях. Кроме этого планка примыкания находит применение в местах примыкания кровли к печным трубам и вентиляционным каналам, где она выступает в качестве основного герметичного элемента. Монтаж этого конструктивного элемента является финишной операцией по окончании строительства крыши. Планка примыкания помимо защитных свойств выступает также в качестве декоративного фрагмента, который придает эстетичный современный вид кровле.

Планки для металлочерепицы, которые правильно установлены и полноценно выполняют свои функции, будут прекрасной защитой кровли от ветровых нагрузок и атмосферных осадков, что обязательно отразится на длительности и надежности эксплуатации.

Технология монтажа металлочерпицы

Эксплуатация кровли, покрытой металлочерепицей, во многом зависит от соблюдения технологии монтажа, где установлены следующие правила:

• кровельный лист подлежит креплению в месте прилегания к обрешетке в прогибе волны;
• монтаж нижних листов к первой обрешетке происходит путем крепления над ступенькой через волну;
• монтаж остальных листов к обрешетке происходит с креплением как можно ближе к ступеньке;
• монтаж со стороны торцевой доски выполняется в каждую волну;
• все листы должны быть должным образом притянуты к обрешетке;
• в местах нахлеста монтаж листов выполняется саморезами в спад волны.

Количество винтов берут из расчета до 9 штук на один квадратный метр кровельного покрытия. Подрезание металлочерепицы выполняют при помощи ножовки по металлу, ножниц по металлу или высечных ножниц. Основным критерием при выборе слесарного инструмента является объем работ и ширина обрабатываемой поверхности. Так, для нарезания небольших полосок вполне подойдет ножовка или ножницы по металлу. В случае необходимости произвести длинный рез, ширина которого составляет большое расстояние, высечные ножницы будут наиболее подходящим инструментом.

Использование угловых шлифовальных машинок (болгарок) категорически запрещено. Вследствие перегрева и разрушения полимерного слоя происходит быстрое разрушение основного материала металлочерепицы.

Карнизная планка для металлочерепицы: торцевая и ветровая планка

Ветровая планка для металлочерепицы: крепление и монтаж. Установка карнизной и торцевой планки металлочерепицы. Для чего нужны коньковая планка и планка примыкания

Источник: vseokrovle.com

 

Интересные товары:

Как выполнить монтаж ветровой планки на металлочерепицу – виды и правила крепления

Металлочерепица является практичным кровельным покрытием для частного или дачного дома. Долговечность такого материала зависит не только от его качества, как говорят многие мастера, но и от доборных элементов, применяемых во время установки. Ниже мы опишем, что представляет собой торцевая планка для крыши, какие функции она выполняет, и как ее правильно закрепить.

Какие бывают ветровые планки

Ветровая планка представляет собой один из узлов, применяемых во время настила металлочерепицы. Это уголок из пластика или оцинковки, предназначенный для защиты и декорирования кровли.

Бывают такие разновидности торцевых планок для кровли:

• Карнизная. Такую планку монтируют на лобовой доске, и предназначена она для защиты металлочерепицы от холодного воздуха и воды.
• Торцевая. Установка торцевой планки на металлочерепицу необходима для защиты торцевых частей кровли от ветра и попадания влаги. Отличие торцевой планки от карнизной заключается лишь в месте установки.

Стоит отметить, что у ветровой планки есть две полочки для крепления, и чем они шире, тем лучше она защищает кровлю от попадания влаги и ветра. Монтаж ветровой планки на металлочерепицу торцевого типа зачастую осуществляется вместе с уплотнителем, который дублирует форму покрытия в виде волны.

Из чего делаются торцевые планки, и каковы их размеры

В качестве сырья для создания ветровой планки применяют материал с высокой прочностью и сопротивляемостью атмосферным воздействиям. Металлочерепица способна прослужить более 20-25 лет, это означает, что ветровые планки обязаны прослужить, как минимум, не меньше этого срока.

Зачастую в продаже можно встретить такие планки:

• Из стали. Такие разновидности планок для защиты карнизов считаются самыми распространенными. Используемая при производстве оцинкованная сталь окрашивается, либо покрывается слоем пурала или полиэстера. Такие планки не боятся окисления, вместе с тем, они легкие и прочные.
• Пластиковые. В данном случае применяется поливинилхлорид. Из такого материала получаются достаточно легкие и разнообразные по цвету карнизные и торцевые планки. Тем не менее, пластик имеет свойство расширяться под воздействием температур, поэтому на изделия данного типа укладывать утепляющий кабель для крыши не стоит.

В продаже можно встретить достаточно широкий ассортиментный перечень размеров торцевой планки для металлочерепицы. Как правило, длина изделий колеблется в пределах 1,5-2,5 м, а их ширина достигает 15-30 см. При желании, на производстве заказчик может подобрать индивидуальные размеры ветровой планки для металлочерепицы.

Целевая нагрузка и места крепления торцевых планок на кровле

Хотя в общей конструкции металлочерепичной кровли на доборные элементы приходится всего 2-5% площади, они играют очень важную роль. В первую очередь, такие детали препятствуют попаданию в пространство под крышей влаги от осадков, а также ветра, что в комплексе может привести к порче каркаса и кровельного материала.

Функциями ветровых и карнизных планок являются:

1. Защита от влаги и ветра. Увеличение влажности воздуха под крышей приводит к постепенному отсыреванию и порче стропильной системы, что существенно сокращает срок службы крыши. В то же время, карнизная планка позволяет избежать проникновения стылого воздуха в мансарду, так что расходы на отопление дома сокращаются.
2. Декорирование. Ветровая доска придает крыше из металлочерепицы законченный и эстетичный вид. Достаточно лишь подобрать ее в тон с основным кровельным материалом. Кроме того, она маскирует всю внутреннюю начинку кровли.

Некоторые профессиональные строители предлагают изготовить ветровые планки самостоятельно, взяв листовой металл толщиной в 0,4-0,5 мм. Хотя такие изделия будут далеко не совершенны.

Методика монтажа ветровых планок на металлочерепицу – как крепить правильно

В целом ветровые планки имеют одинаковое строение, различаясь лишь толщиной и типом защитного покрытия. Эффективность выполнения этими приспособлениями своих функций зависит от того, как крепить ветровую планку на металлочерепицу.

Технология установки торцевых и карнизных планок выглядит так:

1. Перед началом укладки кровельного покрытия на карнизной доске фиксируют карнизные планки. Предварительно на карнизе уже должны быть установлены кронштейны под водостоки. Крепление торцевой планки металлочерепицы на карнизе выполняется с нахлестом в 10-15 см, используя саморезы или гвозди с отступами 30-50 см.
2. Что касается ветровых планок, то их крепление выполняется уже по завершению укладки кровельного материала. Эти детали настилаются на металлочерепицу с перекрытием в одну волну. Причем сами планки могут находить друг на друга более чем на 50 см. Надежное крепление ветровых планок достигается благодаря использованию 4 саморезов или гвоздей на каждый элемент.

Обратите внимание, что швы между ветровыми панелями нужно загерметизировать силиконом, чтобы они не пропускали влагу.

Монтаж ветровой планки на металлочерепицу: крепление торцевой планки для кровли, как крепить, размеры, установка на крыше

Монтаж ветровой планки на металлочерепицу: крепление торцевой планки для кровли, как крепить, размеры, установка на крыше

Источник: kryshadoma.com

 

Интересные товары:

Монтаж торцевых планок металлочерепицы: порядок работ

В конструкции кровли из металлочерепицы обязательно использование дополнительных элементов. Их необходимость обусловлена задачами обеспечить максимальную защиту сопряжений при переходах уровней и направлений плоскости, защитить карнизы и торцевые части. Именно для защиты торцов и предназначена торцевая планка.

При наличии необходимого инструмента и знаний о том, как это сделать, установить торцевые планки можно буквально в течение одного дня. По окончании работы ваша крыша получит дополнительные элементы защиты от попадания влаги под кровлю через торцевые окончания и законченный внешний вид.

Что собой представляет торцевая планка для металлочерепицы

Торцевые планки изготавливают заводским способом и процесс их производства практически идентичен изготовлению металлочерепицы, размеры листа которой соответствуют под планку. Естественно, разница есть только в форме.

В основе планок все тот же металлический лист, покрытый цинком методом горячего цинкования. Дополнительно планки покрывают полимерами — полиэстер или пластизол для улучшения защиты от влияния атмосферных воздействий.

Если вами использована в устройстве кровли композитная черепица, для нее специально существуют собственные виды торцевых планок, покрытые, так же как и основной настил, мелкой базальтовой крошкой.

Внешне торцевая планка почти не отличается от карнизной планки для металлочерепицы ничем, кроме места крепления на кровле. Но крепится она не по нижней плоскости ската крыши, а по всем торцевым сопряжениям кровли и решает задачу предотвращения попадания влаги в подкровельный пирог и на обрешетку.

Размер торцевой планки для кровли из металлочерепицы

Кроме влаги торцевая планка предотвращает задувание под листы металлочерепицы ветра. Из-за этого его свойства ее иногда называют ветровой планкой.

Инструмент для монтажа торцевой планки

С инструментом для монтажа торцевой планки не будет проблем, если вы уже заканчиваете работы. Обычно к этому периоду у домовладельца, если он выполнял работы самостоятельно, собирается уже все необходимое.

Если вы для устройства кровельного покрытия пригласили профессиональных кровельщиков, вопросы об инструменте вас вообще не будут касаться. Специалисты обычно приезжают со своим инструментом.

Торцевая планка для металлочерепицы, монтаж которой осуществляется следующими инструментами:

• Аккумуляторный шуруповерт (возможно использование сетевой дрели с регулятором скорости вращения патрона)
• Болгарка для разрезания мерных отрезков нужной длины (как альтернатива — электролобзик или ручные ножницы по металлу)
• Молоток
• Деревянная киянка
• Отвертка с плоским шлицом

По большому счету, это все, что вам понадобится.

Крепление торцевой планки металлочерепицы

Существует определенный порядок крепления торцевой планки. Его нужно стараться четко соблюдать, иначе зимним ветреным утром вы проснетесь от стука по крыше оборвавшегося элемента конструкции.

Прикладывать торцевую планку следует выше обрешеточного слоя на высоту 1-й волны металлочерепицы так, чтобы торцевой стык кровли был полностью перекрыт.

Фиксируется планка саморезами. Вот здесь то вы и сможете оценить удобство использования в работе аккумуляторного шуруповерта. Саморезы прокручиваются по всей длине планки, но начинать необходимо с какой-либо одной стороны и двигаться в одном направлении, чтобы создать нужное натяжение полосе тонкого металла и не получить в итоге его вздутий, в щели которых впоследствии будет попадать влага.

Схема крепления торцевой планки

Ничего сложного в установке торцевой планки на металлочерепицу нет. В завершении дадим один совет: при работах на высоте позаботьтесь о своей безопасности — работайте только с исправных и надежных лестниц или стремянок.

Монтаж мансардных окон в металлочерепицу нужно осуществить до установки конька. Неправильная установка или слабая гидроизоляция таких окон сведут на нет все усилия по возведению крыши. Браться за установку мансардных окон лучше тем у кого уже имеется опыт строительных работ, и только при соблюдении изложенных тут инструкции и правил.

Монтаж торцевых планок на кровлю из металлочерепицы

Монтаж торцевых планок для кровли из металлочерепицы — один из завершающих этапов работ по обустройству кровли. Именно на таких последних шагах важно до конца

Источник: megabeaver.ru

 

Интересные товары:

Установка ветровых планок на металлочерепицу

Крыша любого дома – это сложная конструкция, в которой присутствует множество деталей. При этом каждая из них очень важна. Например, ветровая планка. Эта, на первый взгляд, небольшая деталь играет важную роль. В первую очередь ветровая планка служит защитой металлочерепицы. Кроме того, такая доска является и декоративным инструментом. В этой статье речь пойдет о том, как проводится установка ветровой планки и какие при этом существуют нюансы.

Предназначение и материал изготовления

Ветровая планка для металлочерепицы, так же как и для любого другого кровельного материала, выполняет две основные функции, а именно:

1. В первую очередь торцевая доска (а именно так по-другому называют ветровую планку) необходима для защиты краев обрешетки для металлочерепицы и подкровельного пространства от воздействий внешней среды. Какой бы материал вы не использовали, металлочерепицу или традиционный шифер, по бокам дома все равно остаются щели. Через них может просочиться влага. Читайте также: гидроизоляция под металлочерепицу. Кроме того, торцевая планка защитит крышу от ветра, порывы которого могут легко поднять кровельный материал.
2. Декоративная функция. Ветровая планка значительно улучшает внешний вид крыши, делая его законченным.

Кроме того, торцевая доска не дает мелким птицам или насекомым проникнуть на чердак. А это поможет продлить срок службы всей крыши. Именно поэтому крепить ветровую планку на металлочерепицу или другой кровельный материал нужно в обязательном порядке.

А из какого материала делается торцевая доска? Какой вариант лучше всего выбирать? Если речь идет о монтаже ветровой планки на кровлю, покрытую металлочерепицей, то чаще всего выбирают металл.

Как правило, используется тонкий стальной лист с толщиной в 0,4-0,5 миллиметров. Его прогоняют через специальный станок. Здесь, под воздействием роликов и высоких температур, планке придают нужную форму. Современные производители предлагают большой выбор размеров и цветов. Любой владелец частного дома с легкостью может подобрать торцевую доску с нужными параметрами.

В некоторых компаниях производителях для производства ветровых планок используют алюминиевый лист. Этот металл меньше чем сталь подвержен воздействию коррозии. К тому же алюминий легче. Именно поэтому подобные изделия стоят немного дороже, чем их «собраться» выполненные из стали.

В редких случаях используют ветровую планку, сделанную из ПВХ. Такой вариант дешевле металлического, но большой популярностью не пользуется. Дело в том, что ветровые планки из пластика плохо переносят перепады температур. Кроме того, такие торцевые доски не выдерживают механического воздействия. Они могут треснуть практически от любого удара. Преимущество у них можно сказать одно – это устойчивость к коррозии.

Что необходимо для монтажа?

Торцевая планка для металлочерепицы играет важную роль как в защите кровли от внешних воздействий, так и в придании крыше законченного и привлекательного вида. Но чтобы все это действительно работало, необходимо правильно произвести монтаж торцевой доски. И здесь немаловажную роль играет подготовка к работе. Прежде всего, вам необходимо запастись всеми необходимыми инструментами и материалами.

Чтобы произвести крепление торцевой планки металлочерепицы вам понадобится:

• шуруповерт. Лучше всего использовать приспособление, работающее на аккумуляторе. Конечно, все работы можно произвести и при помощи отвертки, но ветровых планок нужно будет крепить много, и вы можете просто устать;
• приспособление для разрезания листов из металла. Ветровые планки производятся определенной длины, поэтому нарезать на нужные отрезки вам все равно придется. Для этой работы можно использовать болгарку, электролобзик или ножницы по металлу;
• молоток, деревянная киянка и плоская отвертка.

Крепление торцовой планки металлочерепицы производится при помощи саморезов. При этом лучше выбирать оцинкованный вариант. Такие саморезы меньше подвержены коррозии, а значит и служить будут дольше. Также запаситесь деревянным бруском с длиной соответствующей длине всех торцов вашей кровли.

Ну и конечно нужно подготовить сами ветровые планки для крыши покрытой металлочерепицей. Здесь предварительно делается расчет. Сами торцевые планки выпускаются с длиной от полуметра до двух метров, все будет зависеть от производителя.

Делая расчет нужно учитывать одну особенность. Дело в том, что монтаж ветровых планок производится внахлест, он должен составлять минимум пятнадцать сантиметров. Кроме того, из двух метров длины торцевой доски эффективно использовать можно только 1,9 метра. Остальное уйдет на обрезки.

Если говорить о размерах торцевой планки для металлочерепицы, то тут многое будет зависеть от особенностей самой крыши. Чаще всего на рынке можно встретить изделия с параметрами 90 на 150 и 40 на 60 миллиметров. Выпускаются планки и с другими размерами, но их нужно поискать.

Если есть желание и материал, то ветровые доски можно сделать и своими руками. Для этого берется лист стали или алюминия нужной толщины. Далее, он режется на куски. После этого, при помощи деревянной киянки и бруска, листам придается нужная форма.

Но стоит помнить, что такие ветровые планки вряд ли прослужат достаточно долго. На заводах все изделия покрывают специальным защитным слоем, который предохраняет материал от агрессивного воздействия окружающей среды. К тому же будет трудно идеально подобрать цвет под уже уложенную металлочерепицу. Поэтому лучше приобрести уже готовые изделия, тем более, что их стоимость не столь высока.

Когда запасена в нужном количестве планка торцевая для металлочерепицы и приготовлены все инструменты, можно переходить непосредственно к установке. Монтаж торцевой доски для металлочерепицы проводится в следующей последовательности:

1. Все работы по креплению ветровой планки проводятся после укладки кровельного материала. При этом также должна быть проведена установка карнизов. Это необходимо для того, чтобы ветровая планка для металлочерепицы полностью перекрывала все образовавшиеся щели.
2. Монтаж торцевых досок начинается с крепления деревянного бруса. Он необходим для того, чтобы планки держались более надежно. Деревянный брус берется с сечением 40 на 40 миллиметров. Его прибивают к торцу обрешетки. При этом не стоит забывать, что все деревянные элементы необходимо предварительно обработать антисептиком и средством предохраняющим материал от возгорания. Сам брус крепится к обрешетке с помощью саморезов или гвоздей.
3. Далее делается «примерка» ветровой планки. При этом необходимо добиться полного перекрытия всех щелей. Сделать так, чтобы планка заходила на металлочерепицу и закрывала брус-основание. После этого делаются нужные отметки, и подгоняется сама торцевая доска до нужных размеров.
4. После «примерки» можно монтировать ветровые панели к брусу. Крепление производится с помощью саморезов. Ветровые планки для металлочерепицы монтируют сверху вниз, от конька к карнизу. При этом нельзя забывать про нахлест. Он, как уже говорилось выше, должен составлять минимум пятнадцать сантиметров.
5. Особое внимание стоит уделять и самому способу крепления ветровых планок для металлочерепицы. Необходимо добиться прочного соединения. Саморезы должны вкручиваться по бокам и сверху. Их количество будет зависеть от длины самой планки. При этом расстояние между саморезами не более 20-30 сантиметров.
6. После того, как все ветровые планки для металлочерепицы установлены на своих местах, необходимо загерметизировать все стыки. Для этого можно использовать кровельный герметик или уплотнитель на самоклеющейся основе. На нижний край ветровых планок устанавливают заглушки, которые также закрепляют при помощи саморезов.

На этом монтаж торцовых досок закончен. Очень важно не спешить и соблюдать все требования технологии. Для большей надежности и увеличения срока службы саморезов их шляпки закрашивают при помощи ремкомплекта. В этом случае места крепления не будут подвергаться коррозии, а значит, и ветровые планки прослужат гораздо дольше.

Как видно монтаж не столь сложный. С креплением ветровых планок под металлочерепицу может справиться практически любой. Главное – это старание и аккуратность. И тогда ваша крыша будет надежно защищена и прослужит не один десяток лет.

Ветровая (торцевая) планка для металлочерепицы: монтаж, размеры, крепление

Ветровая планка для металлочерепицы: предназначение, материал изготовления, размеры. Пошаговый монтаж торцевой планки, крепление ее к доске.

Источник: kryshagid.ru

 

Интересные товары:

Планка торцевая для металлочерепицы: назначение и порядок установки

Кровля является одним из основных элементов любого здания. От нее зависит не только защита от осадков, но и внешний вид дома. Современные кровельные материалы позволяют создавать практичные и красивые крыши у домов, затрачивая минимум ресурсов. Одним из таких материалов является металлочерепица. Она достаточно удобна в монтаже, но требует использования дополнительных элементов, среди которых планка торцевая для металлочерепицы.

Кровля из металлочерепицы выглядит красиво и прослужит долго

Планка торцевая для металлочерепицы: назначение и особенности монтажа

Для того, чтобы покрыть крышу металлическим кровельным материалом необходимо использовать несколько видов планок:

Все они служат дополнительной защитой деревянных элементов кровли от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, а также в декоративных целях.

Внешний вид торцевой планки

Планка торцевая для металлочерепицы изготавливается из оцинкованного металла, толщиной до 0,55 мм. Она бывает различных расцветок, аналогичных основному кровельному материалу. Существуют изделия с полимерным и композитным покрытием. Этот элемент кровли имеет вид уголка в поперечном разрезе. Ее края немного загнуты или на плоскости могут быть ребра. Эти нюансы придают дополнительную жесткость изделию. Стандартная длина планки составляет 2 м. Ее крепление осуществляется на торцы скатов, что обеспечивает защиту обрешетки от проникновения влаги и ветра. По этой причине данное изделие называют еще ветровой планкой для металлочерепицы.

Типовые размеры планки торцевой

Технология устройства кровли из металлочерепицы. Описание технологии монтажа металлочерепицы на кровлю. Особенности монтажа металлочерепицы на сложную крышу

Установка торцевой планки для металлочерепицы

1. Измеряется длина торца ската и подсчитывается количество целых планок. Если необходимо, то последняя обрезается на нужную длину.
2. Монтаж начинается с нижней части ската и идет вверх. При этом изделия укладываются внахлест не менее 50 мм.
3. Горизонтальная часть торцевой планки для металлочерепицы должна полностью перекрывать гребень кровельного покрытия, а вертикальная закрывать доски обрешетки с их торцов.
4. Фиксация элемента осуществляется с помощью кровельных саморезов аналогичного цвета, как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной. При этом сверху винты вкручиваются строго в гребень металлочерепицы. Расстояние между саморезами должно быть 30 – 50 см, а вкручивать их удобнее всего шуруповертом, начиная с одной стороны, чтобы планку не покоробило.

Не стоит забывать и о герметизации зазоров между планкой и кровельным покрытием. Помимо защитной функции ветровая планка для металлочерепицы несет еще и декоративную. Кровля, оформленная этим элементом, имеет более законченный и гармоничный вид.

Полезный совет! При фиксации планки саморезами необходимо быть очень внимательным и не промазать по доске обрешетки. Если это произошло, то ни в коем случае саморез удалять нельзя, так как он закрывает сделанную дыру.

Схема фиксации планки саморезами

В процессе проведения кровельных работ следует уделять большое внимание безопасности. Лестница или строительные леса должны быть надежно закреплены и не представлять опасности. Удобнее всего крепить ветровую планку для металлочерепицы с лесов, установленных вдоль фронтона здания. Это позволит свободно передвигаться по всей длине кромки ската. Перед креплением доборного элемента стоит зашить нижнюю часть обрешетки, нависающую над фронтоном, облицовочным материалом. Это позволит в дальнейшем избежать неудобств, так как установленная планка может помешать этому процессу.

Конструкция крыши из металлочерепицы — вид с торца

При монтаже изделия обращают внимание на выравнивание обеих плоскостей, так как «волны» или «кручение» не только снизят защитные функции элемента, но и испортят весь облик кровли. Ровное крепление может быть обеспечено только при неукоснительном следовании правилам монтажа и использовании измерительных инструментов.

Полезный совет! Торцевая планка для металлочерепицы должна крепиться саморезами с каучуковыми шайбами «в натяг». Это не позволит воде попасть под нее, а ветру расшатать, вызывая впоследствии дребезжащие звуки.

Ветровая планка выполняет не только декоративную, но и защитную функции

Другие доборные элементы и их назначение

Среди других, необходимых для монтажа кровли, элементов можно выделить коньковую планку, которая закрывает конек поверх листов покрытия. Карнизная планка похожа на торцевую, но крепится на карнизы перед монтажом кровли. Особый интерес представляет планка примыкания для металлочерепицы, которую используют в местах стыков кровельных листов со стенами, трубами, ендовами или другими элементами крыши. Она устанавливается поверх металлочерепицы и не позволяет попасть воде внутрь через примыкания.

Доборные элементы для крыши

В заключение можно добавить, что потребность в доборных элементах необходимо рассчитывать при закупке материала, чтобы все их подобрать одинакового цвета с металлочерепицей.

Планка торцевая для металлочерепицы: назначение и порядок установки

Планка торцевая для металлочерепицы. Виды доборных элементов для монтажа кровли из металлочерепицы. Ветровая планка для металлочерепицы: назначение и монтаж

Источник: remoo.ru

 

Интересные товары:

Торцевые планки для кровли, правильное крепление торцевой планки, полезные советы.

Возвращаясь с крыши в область архитектуры, можно сказать, что доборные планки представляют собой совокупность элементов, играющих ведущую роль границы и заключенного между ними пространства. «Жесть!», — скажет читатель. Правильно, жесть, но зато какая!

Строгая геометрическая форма такого покрытия является надежным барьером для влаги и ветра. Но выбирать и крепить планку необходимо по правилам.

Две верных подруги – карнизная и торцевая планки

Неотъемлемой составляющей хорошо смонтированной крыши являются доборные элементы – планки карнизная и торцевая. Надежная защита кровельного покрытия с другими элементами кровельной системы: мансардными окнами, системой водосточной, вентканалами и дымоходом с использованием планок гарантирована.

Каждая карнизная планка выполняет свою определенную функцию. Планка  карнизная защищает лобовую доску от возможного намокания, а торцевая планка защищает покрытие кровли и обрешетку от ветра. Конструктивно планки похожи друг на друга, потому что производители изготавливают их по идентичной технологии с основными листами металлочерепицы или листов профилированных.

Основой планок является оцинкованная пассивированная сталь толщиной до 0,5 мм. Ветровую планку изготавливают с полиэстеровым и пластоизоловым покрытием. Композитные планки торцевые дополнительно напыляют базальтовой крошкой. В чем отличия крепления ветровых планок для различных материалов?

Технология крепления торцевой планки

Крепление планки торцевой для металлочерепицы и профнастила несколько отличаются и зависят от рельефности материала. Профили листа профилированного и металлочерепицы схожи, поэтому технологически оправдано крепление их по самому высокому гребню.

Волнообразность профиля металлочерепицы и профнастила, а также жесткость материалов предполагают использование и применение специальных гибочных приспособлений.  Планки и листы кровельного материала крепят внахлест.

приспособления для работы

При формировании кромочных соединений для установки ветровых планок используют ножницы по металлу и зажим жестянщика. Ножницы по металлу изготавливают производителем из хром-молибденовой стали. Рукоятки ножниц оснащают защитными выступами для рук и крючком для смыкания режущих кромок.

Зажим жестянщика используют для механического изменения целостности поверхности при изменении профиля металлочерепицы. Специальный блокирующий механизм зажима позволяет просто и точно производить загиб. Фиксация осуществляется простым нажатием на рукоятки. Регулировать силу прижима возможно регулировочным винтом.

Вооружившись приспособлением для работы, приступаем к монтажу торцевой планки.

Крепим планку на металлочерепицу

Ветровую планку на металлочерепичную кровлю устанавливают после окончательной установки черепицы. Задача планки заключается в перекрытии образовавшихся после укладки листов черепицы торцов от попадания ветра и влаги.

Размеры торцевых планок составляют по длине до двух метров, ширина полочек планок может быть от 130 до 145 мм. Планку монтируют по этапам:

•        установка планки выше уровня обрешетки

•        компоновка планки относительно угла торца

•        фиксация положения нахлеста и стыка планки сверху и сбоку.

Для некоторых видов металлочерепицы следует различать левостороннюю и правостороннюю планки. Поэтому во фронтонном узле можно использовать правые и левые ветровые планки.

Фронтонные планки предназначены для отделки правого и левого фронтонов. Монтаж фронтонных планок начинают снизу вверх с нахлестом минимум 10 см.

Жесткость конструкции планки и листов черепицы предполагает применение уплотнителей при монтаже. Местом крепления является максимум волны черепицы, а местом соединения является центр торцевой планки.

Крепежным элементом для монтажа планки являются саморезы, которые устанавливают с шагом 20-30 см. Если кровельное полотно из металлочерепицы уложено правильно, то планка должна покрывать торец поверх профильной волны.

Произвести правильное крепление ветровой планки поможет это видео.

Как крепить ветровую планку на профнастил

Правильно оборудованный фронтонный срез крыши из профнастила исключит обрывание листов. Крепить торцевую планку следует после укладки основных листов. Как подобрать и как крепить торцевую планку?

Планка торцевая для профнастила является комплектующей кровли. Целью установки планки считается наращивание площади облицованной поверхности. Планка представляет собой плоский согнутый лист из материала профнастила. Торцевая планка имеет окончание – заглушку.

Чтобы кровельное соединение обрело необходимую жесткость, листы устанавливают по торцевой поверхности. Для этого дополнительно устраивают контробрешетку.

Этапы установки планки:

•        планку устанавливают перпендикулярно к торцу крыши

•        производим монтаж планки к торцевой части с помощью саморезов или заклепок

•        устанавливаем заглушку с помощью саморезов

•        обрабатываем места соединения мастикой герметиком.

Если припуск по фронтальной части крыши незначительный, то выбирать планку следует с размерами полочек 25х80 мм. Напомним, что торцевая планка напоминает стальной уголок. Рекомендованный шаг крепления планки 200-300 мм, нахлест может составлять 100-150 мм.

Монтаж начинают с торца крыши. Монтируют планку после первой волны профнастила с боковым нахлестом до 50 мм.  Для пологого ската с незначительным углом наклона нахлест может составлять до полутора длины волны. Для продольных и поперечных стыков предусматривают уплотнение с использованием уплотнительной ленты и мастики битумной.

Полезные советы

Специалисты не рекомендуют применять на одной плоскости кровли несколько планок, соединенных между собой. Любое неправильное крепление снижает стойкость кровли к ветровым нагрузкам. Поэтому отношение крыши с внешней средой предпочтительнее произвести корректно. И тогда крыша прослужит дольше.

Как крепится ветровая доска. Зачем нужна ветровая планка для профнастила и как её правильно установить

Конструкция крыши из профнастила или металлочерепицы предусматривает наличие множества элементов, одним из них выступает ветровая планка. Она требуется для защиты ската от проникновения осадков. Помимо прочего, этот доборный элемент необходим ещё и для декорирования кровли. Для того чтобы понять, как крепить этот узел, необходимо ближе познакомиться с устройством всей конструкции.

Устройство системы кровли

Устройство кровли из профнастила предполагает определение угла наклона крыши. Этот параметр рассчитывается ещё и для того, чтобы понять, каков должен быть нахлест соседних листов укрывного материала. Если наклон меньше 15 °, то нахлест листов составляет 20 см. Если уклон крыши больше 30 °C, то сократить нахлёст можно до 15 см.

Конструкция крыши обязательно предусматривает наличие слоя гидроизоляции и вентиляции. Они необходимы для того, чтобы под кровлей не собиралась лишняя влага. Гидроизоляция устанавливается перед креплением листов профнастила и располагается по обрешётке. Гидроизоляция должна немного свисать в положении перпендикулярно скату.

Дополнительные сведения об устройстве

Между кровельными листами и коньковой планкой необходимо организовать отверстия, что обеспечит эффективное перемещение потока воздушных масс. Поверх гидро- и пароизоляции устанавливаются стропильные планки или металлические прогоны. К ним продольно укрепляется обрешетка, расстояние между элементами которой будет зависеть от вида профнастила.

Для обрешётки следует использовать брус квадратного сечения со стороной в 50 мм. Понадобятся влагостойкие листы фанеры, их толщина должна составить 10 мм. Устройство кровли из профнастила может предполагать сплошную или прореженную обрешетку. Первая разновидность устанавливается на ребрах, вокруг дымоходов и на коньках. Шаг прореженной равен 50 мм. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком.

Поверх обрешётки укладывается диффузионная прокладка, которая препятствует возникновению конденсата. На обрешетку застилается нижний ряд профнастила. При этом следует сформировать карнизный свес. Его размеры будут зависеть от высоты профильного листа. Важно позаботиться ещё и о карнизной планке, которая должна находиться ниже слоя гидрозащиты.

Что необходимо знать о конструктивных особенностях

Ветровая планка для профнастила нужна для фронтонных частей кровли. Описываемые накладки будут защищать систему от задувания и разрушения. Крепление можно осуществить саморезами, расстояние между которыми составит 200 мм. В зависимости от того, какова высота волны, подбирается длина крепежа. Для того чтобы листы профнастила не были сорваны во время сильных ветровых нагрузок, следует оборудовать фронтонный свес.

Когда припуск листов с фронтальной части достигает 70 мм, используется ветровая рейка, ее размеры равны 25х80 мм. Крепежом выступают саморезы. Если с фронтальной части здания припуск незначителен или его и вовсе нет, тогда дополнительно к рейке рекомендуется применить еще и ветровую планку для профнастил, она напоминает стальной уголок, а крепление узла следует осуществлять с шагом до 300 мм и с поперечным нахлестом в 150 мм.

Дополнительно о назначении

Описываемая планка еще называется фасонным наборным элементом. Он используется для возведения кровель из профнастила. Этот элемент имеет вид уголка с одной крепежной полкой. Планку прикрепляют к обрешётке, тем самым обеспечивая защиту свеса от попадания снега, влаги и порывов ветра.

Ветровая планка для профнастила изготавливается из высококачественной оцинкованной стали. Материал в процессе производства покрывается полиэстером или пуралом. Некоторые производители изготавливают фасонные элементы с каменной крошкой. Этот узел выполняет несколько функций.

Во-первых, защищает кровельный и фронтонный свесы от влаги. Во-вторых, обеспечивает защиту от ветра. В-третьих, придает конструкции крыши эстетичный вид. Некоторые полагают, что ветровая планка для профнастила не нужна, ведь внешняя поверхность крыши защищена укрывным материалом. Однако это не совсем так, ведь дождевая и талая вода, а также снег довольно часто проникают в стропильный каркас снизу. Такая ситуация может стать причиной намокания древесины в основе обрешётки или стропил. От этого может испортиться даже та древесина, которая была обработана антисептиком. А вот описываемая планка не пропускает воду, она продлевает срок эксплуатации кровли и сохраняет деревянные элементы.

Если вы задались вопросом о том, что такое ветровая планка, то должны знать, что она защищает ещё и от боковых порывов ветра, что особенно актуально для тех районов, где сложные климатические условия. Последние довольно часто становятся причиной деформации и срыва кровельного материала. Незащищённые края настила могут оказаться сломанными вследствие интенсивной ветровой нагрузки. А вот если установить планку, то кровельный пирог не будет испорчен, а холодный воздух не окажется под обрешеткой.

Эстетическая функция

Кровельной конструкции с помощью описываемого изделия можно придать еще и завершенный вид. Планка подбирается в тон к основному цвету укрывного материала, поэтому неаккуратные края профнастила удается скрыть. Это позволяет выполнить подшивку свесов сайдингом или софитами идеально ровно и качественно. Некоторые не осуществляют установку ветровой планки для профнастила, заменяя ее более дешевым аналогом – гнутым металлопрофилем. Его можно отыскать в строительном магазине, однако этот узел представлен в скудной цветовой гамме и обладает стандартными параметрами доборных элементов.

Размеры планки

Размеры ветровой планки для профнастила позволяют понять, какое количество доборного материала необходимо приобрести. Обычно такие изделия обладают стандартными параметрами. Их длина равна 2 м. Расчёт следует осуществлять с учетом полезной площади.

Эффективная длина обычно равна 1,9 м. А вот ширина может изменяться, поэтому ее выбирают, учитывая потребности. Таким образом, стандартные размеры могут быть равны 90х150 или 40х60 мм. Узкая планка используется для плоской кровли, последняя из которых обычно устанавливается на гаражах. У этого изделия почти отсутствует волна. А вот для металлочерепицы в ход идет широкий рельефный торец.

Особенности монтажа

Перед тем как крепить ветровую планку для профнастила, вы должны ознакомиться с особенностями технологии. Заняться работами вы можете самостоятельно, ведь монтаж доборного элемента не предусматривает наличия у мастера строительного опыта или специального инструмента.

Технология предполагает использование кровельных саморезов с уплотнителями из резины. На одну планку понадобится примерно 6 крепежей. Помимо прочего, следует подготовить:

• герметик;
• шуруповёрт;
• ножовку по металлу.

Методика проведения работ

Алгоритм проведения работ будет зависеть от места монтажа. Установка карнизной планки осуществляется на карнизные свесы, до момента настила кровельного покрытия и монтажа водостока. Установка осуществляется саморезами, которые должны быть удалены друг от друга на 40 см. Нахлёст составляет предел от 50 до 100 мм.

Начинать следует от края. Гидроизоляционная пленка, укрывающая обрешетку, должна быть поднята и уложена поверх планки. Правильный монтаж подразумевает, что ветровой карнизный элемент должен прижиматься к внутренней поверхности водосточного желоба. При этом влага не будет проникать на стропила ската. Иногда для этого используются планки, выполненные по индивидуальным размерам.

Завершающим этапом кровельных работ обычно считается монтаж доборных элементов. У них имеется две основные функции: защитная и декоративная. К ним относятся такие детали как различные примыкания, конек, уголки, переходники, ендовы, отливы, желоба и так далее. Среди одних из важнейших таких дополнений стоит выделить ветровые планки, которые также часто называют торцевыми, фронтовыми, завершающими, тем самым разъясняя предназначение данных элементов. Поэтому стоит знать, для чего нужна торцевая планка, что она из себя представляет и какие у нее есть особенности.

Функции торцевой планки

Зачем нужна торцевая планка? Ветровая планка на крышу является фасонным доборным элементом, который используют при возведении кровли. Это уголок, одна его крепёжная полка прикрепляется к обрешетке, другая выполняет защитную функцию для свеса крыши от ветра, попадания снега и влаги. Торцевая планка изготовляется из оцинкованной стали высокого качества с покрытием из полиэстера или пурала. Некоторыми производителями выпускаются фасонные элементы с применением каменной крошки. У данной части кровельного пирога есть следующие функции:

• Защита от ветра . В ветреных районах боковые порывы ветра зачастую способны сорвать или деформировать кровельный материал. Постоянная ветровая нагрузка приводит к нарушению целостности незащищенных краев покрытий. Установка торцевой планки предотвращает порчу крыши и не дает воздуху задуваться под обрешетку.
• Защита кровельного и фронтонного свеса от попадания влаги. Сверху крышу защищает кровля, но дождевая и талая вода иногда может проникать в стропильный каркас снизу. Из-за этого обрешетка и стропила намокают, что способствует потере полезных качеств даже обработанной антисептиком древесины. Ветровые доски на крышу не позволяют пропускать воду, сохраняя тем самым деревянные элементы конструкции от ускоренного износа.
• Эстетическая . Правильно подобранные в тон к основному цвету кровли торцевые планки легко скрывают неряшливые края покрытия крыши, а также помогают оптимально ровно подшить свесы софитами либо сайдином.

Важно! В качестве торцевой планки для кровли иногда используют гнутый металлопрофиль, который заметно дешевле. Купить его можно практически в каждом магазине стройматериалов, но вот цветовая гамма и обычные размеры у таких изделий достаточно ограничены.

Виды и технические характеристики ветровых планок

Согласно действующим строительным нормам при обустройстве крыш необходимо выполнять крепление ветровых планок. Устанавливают их по всему периметру конструкции кровли. Имеются следующие разновидности данных планок:

• Карнизная (лобовая) планка . Монтируется на обрешетку вдоль свеса перед установкой водостока и настилом кровельного материала. Карнизная планка представляет собой выполненный из оцинкованной стали уголок с покрытием из полимера, имеющий прямые крепежные полочки.
• Торцевая (фронтовая) планка . Это уголок, у которого одна из крепежных полок прямая, а у другой рельеф волнистый, как у профнастила. Торцевая планка крепится на свесы крыши со стороны фронтонов. Она полностью закрывает собой доску торца. У некоторых моделей есть капинос для отвода воды.
• Коньковая планка . Бывает овальная, прямоугольная, прямая. Имеются модели со специальным вентиляционным зазором, служащим для улучшения циркуляции воздуха в кровельном пироге.

Ветровые фасонные элементы имеют стандартную длину в 2 метра, но полезная их длина обычно составляет на 5-10 см меньше. Производителями ветровых планок выпускаются модели 4х6 и 9х15 см.

Важно! Опытные кровельщики рекомендуют крепить узкую ветровую планку размером 4х6 см на плоских кровлях и в регионах с небольшой ветровой нагрузкой. Для скатных конструкций, независимо от уклона, больше подходит широкая ветровая планка.

Монтаж ветровой планки

Торцевую планку несложно установить собственноручно даже без особого опыта в строительных работах. Нужны для этого лишь кровельные саморезы с уплотнителями из резины, штук 6 на одну планку, герметик, шуруповерт и для подрезки ножовка по металлу. Особенности крепления элементов зависят непосредственно от места монтажа:

• Установка фронтовой планки . К данной процедуре приступают в конце кровельных работ. Верхняя крепежная полка такой планки подбирается в зависимости от высоты волн и профиля покрытия. Крепится она через материал кровли сверху к торцовой доске и обрешетке каркаса с шагом около 40 см. Здесь лучше всего использовать кровельные саморезы с шайбой из полиуретана или резины.
• Установка карнизной планки . Ветровая планка на карнизные свесы устанавливается до оборудования водостока и укладки кровельного покрытия. Шаг также составляет около 40 см, нахлест – 5-10 см. Во время монтажа гидроизоляционную пленку, укрывающую обрешетку, поднимают и кладут поверх планки. При правильно выполненной установке данная планка будет плотно прижиматься к внутренней части водосточного желоба, что предотвратит всяческое попадание влаги на стропила.

Для обеспечения дополнительной изоляции стыков кровли и ветровых планок используют специальные уплотнители, силиконовый герметик либо строительный скотч. По мнению большинства мастеров, лучше всего здесь подходит специальный уплотнитель, который повторяет рельеф профлиста, потому что его срок эксплуатации не ограничен. При выборе торцевой планки для металлочерепицы обычно выбирают тонкий стальной лист толщиной около 0,5 мм. Сейчас в интернете можно найти множество фото и видео по установке ветровых досок на крышу, так что осуществить монтаж этой части конструкции крыши можно своими руками, соблюдая все необходимые этапы и нормы данного процесса.

В настоящее время довольно востребованными считаются конструкции крыш из металлопрофиля. Они отлично подходят для перекрытия построек производственного, хозяйственного, садового и дачного назначения. Ниже мы поведаем о таком узле кровли из металлопрофиля, как ветровая планка для профнастила.

Для чего нужна ветровая планка на кровле

Ветровой планкой именуют доборный элемент, применяемый в процессе строительства крыши из профнастила. Это специальный уголок, в котором одну крепежную полку закрепляют к обрешетке, а вторая предназначена для защиты свеса крыши от сильных ветров, дождевых и снежных осадков. Делаются ветровые планки на крышу из оцинковки высокого качества, покрытой пуралом или полиэстером. Ряд заготовителей реализуют фасонные элементы с покрытием в виде каменной крошки.

Данный узел кровли служит для таких целей:

1. Защита кровельного и фронтонного свеса от попадания влаги . Внешнюю часть крыши защищает кровельное покрытие, но вода довольно часто попадает на стропильную систему снизу. В результате, опорные конструкции вместе с обрешеткой намокают, происходит их порча, даже если дерево обработано антисептическим средством. Ветровая планка задерживает воду, тем самым увеличивая срок службы крыши и ее элементов из дерева.
2. Предохранение от порывистых ветров . Сильный боковой ветер в регионах с суровыми климатическими условиями довольно часто срывает и повреждает кровельное покрытие. Чрезмерная нагрузка на крышу в такой момент становится причиной заламывания краев профнастила без защиты. Ветровая планка помогает избежать повреждения кровельного материала, а также задувания холодного ветра под обрешетку.
3. Конструкция крыши приобретает завершенный и изящный вид . Выбранные в один тон с кровельным покрытием планки прячут все неровности его краев. Кроме того, позже можно будет произвести качественную и ровную подшивку свесов софитами или сайдингом.

Стоит отметить, что для изготовления ветровой планки можно взять гнутый металлопрофиль подешевле, который можно найти в любом в строительном магазине, но могут быть проблемы при выборе оттенка и размеров.

Технические характеристики и разновидности элементов для профнастила

Руководствуясь строительными нормативами во время возведения крыши из профнастила или черепицы в обязательном порядке должен быть произведен монтаж ветровых планок. Их монтируют по всему периметру кровли для недопущения попадания на стропила и обрешетку осадков и задувания сильного ветра.

Бывают такие виды планок ветровых на крышу:

• Фронтальная . Изготавливается в виде уголка, у которой одна крепежная полка выполнена прямой, а вторая – дублирует волнообразный рельеф профнастила. Такую планку закрепляют к свесам крыши, которые установлены со стороны фронтона. Этот узел перекрывает одну или две волны профнастила и все торцевую доску. У некоторых моделей присутствует капинос для отвода влаги.
• Карнизная . Такую планку устанавливают на обрешетку крыши по всей длине свеса до настила кровельного покрытия и монтажа водостока. Карнизную планку делают в виде уголка из оцинковки с покрытием из полимера, с прямыми крепежными полками.
• Коньковая . Для организации защиты между стыками профнастила, там, где соединяются скаты, для обеспечения гидроизоляции устанавливают коньковую планку, которая бывает овальной, прямоугольной или прямой. Кроме того, бывают модели с зазорами под вентиляцию, способствующие нормальной циркуляции воздуха в кровельной конструкции.

Ветровые фасонные приспособления для профнастила имеют длину 200 сантиметров, тем не менее, их полезная длина равняется всего 190-195 сантиметрам, так как их монтаж производят с зазором в 50-100 мм. Изготавливаются планки с размерами 40×60 и 90×150 мм.

Опытные кровельщики советуют крепить музыку ветровую планку 40-60 мм на плоских крышах, и в районах со слабыми ветрами. Широкую планку можно применять для скатных крыш с любым уклоном.

Как закрепить ветрозащитную планку на крыше

Ветрозащитная планка для кровли может быть смонтирована своими силами, так как этот этап не требует от мастера специальных навыков строительного дела или особого инструментария. Для монтажа понадобятся кровельные саморезы с резиновыми уплотнителями – по 5-6 штук на каждую планку; шуруповерт; ножовка по металлу; герметик.

Последовательность крепления узлов будет зависеть от места сборки:

• Установка планки карниза . На карнизные свесы крыши ее монтируют до начала укладки кровельного материала при помощи саморезов с отступами по 40 см, при этом нахлест должен составлять 5-10 см. В процессе закрепления, гидрозащитную пленку, укрывающую обрешетку, поднимают и расстилают на планки. Чтобы конструкция получилась качественной, ветровой карниз нужно прижать к внутренней части водостока. В некоторых случаях могут понадобиться планки, сделанные по особым размерам.
• Установка фронтонной планки . К ее монтажу переходят в последнюю очередь. Далее нужно будет лишь обустроить конек крыши. Размеры верхней крепежной полки определяются, исходя из профиля и высоты волн кровельного покрытия – как правило, это 13,5 или 14,5 см. Данный узел закрепляется в верхней части сквозь кровельный материал к обрешетке через каждые 30-50 см. В качестве крепежей можно взять саморезы с резиновой шайбой.

Стоит отметить, что в качестве дополнительной изоляции стыков между кровельным покрытием и ветровыми планками можно использовать уплотнители, герметики или строительный скотч. Согласно утверждениям опытных мастеров, максимально эффективным является уплотнитель, дублирующий рельеф профнастила, потому как у него неограниченный срок службы.

Надеемся, что наш материал о том, как закрепить ветровую планку на крыше, был вам полезен, и вы все кровельные работы выполните правильно.

Ветровая доска функционально предназначена для предотвращения интенсивного продувания чердачного помещения, создания там сбалансированной температуры, а также придания эстетичного внешнего вида свесу крыши. Для изготовления ветровой доски используется не только дерево, но и металл, а также полимерные материалы.

Самостоятельная установка ветровой доски, обычно, не вызывает затруднений, но лучше пригласить профессионалов, которые правильно снимут все необходимые размеры, а также установят ветровую доску, не повредив кровлю.

На рынке представлены различные варианты ветровой доски, отличающиеся цветом, размером, материалом, фактурой. Существуют даже декоративные варианты, украшенные резьбой или рисунком, такие планки придадут кровле и дому неповторимый, индивидуальный и ухоженный вид.

Дерево всегда в почете

Деревянная отделка – самый старый и известный способ отделки карнизного свеса. Доска для подшивки выпускается на предприятиях, изготавливающих столярные изделия. Пиломатериал для кровли – это древесина, делящаяся на группы способом нарезки.

Этот вид строительного материала, издавна применяющийся во многих сферах строительства, особенно актуальным становится на сегодняшний момент, благодаря своим экологическим качествам. Для защиты древесины от жучков и гниения, а также для придания ей огнеупорных качеств исходный материал обрабатывается большим количеством специальных средств.

Для подшивки карнизного свеса используется обрезная доска произвольной длины и ширины с толщиной около 25 мм. Для защиты свесов, обычно, применяют доски сосны, ели или лиственницы. Последние более дорогие, но и более долговечные. Эти доски имеют разные торцы: профилированные паз-гребень, прямые или под врубку.

При прямых торцах они монтируются встык и между ними остаются щели, значит, вентиляционные отверстия дополнительно делать не нужно. Если же доски имеют перфорированные края или крепятся внахлест, необходимо сделать вентиляционные щели и прикрепить на них сетку. Расстояние между двумя креплениями доски не должно превышать 100 см.

Деревянная подшивка свеса требует постоянного контроля над состоянием. Примерно через каждые 5 лет ее необходимо обрабатывать защитными средствами от грибка и гниения, а также проводить биозащиту, после осуществления всех пропиток ветровую доску подкрашивают или вскрывают лаком.

Ветровая доска – принцип крепления

В строительных нормах нигде не указывается, что свесы крыши нужно обязательно зашивать. Можно обойтись и без этого, но если у конструкции крыши тонкие стропила и при этом видно низ сделанной подшивки, то такие свесы желательно зашить. Это предаст эстетичный вид конструкции и защитит чердачное пространство от перепадов температуры и появления птиц.

Прикрепить ветровую доску можно двумя способами . Первый – элементы подшивки крепятся непосредственно к стропильной системе, при втором – перпендикулярно к стене здания, т.е. под прямым углом.

Перед началом монтажа короба для подшивки утеплите стены, это особенно актуально при горизонтальной обшивке. Также после осуществления монтажа крыши необходимо произвести обрезку концов стропил, выступающих за фасад дома. Это нужно сделать по одной линии и параллельно стенам здания.

Для осуществления процесса монтажа коробки и самой обшивки необходимо использовать строительные леса или стремянку, шуруповерт, саморезы, пилу, карандаш и рулетку.

Для изготовления короба обшивки используем толстую доску или брус. Один край доски крепится к низу стропил, а второй – к предварительно опущенной и закрепленной с помощью сигнальных планок дополнительной доске, находящейся у стены.

На углах конструкции, где сходятся два ската кровли, доску ставьте не на ребро, а укладывайте плашмя, т.к. здесь будет стык, и нужно будет крепить два конца досок. Стыковое соединение должно точно проходить от угла крыши до угла стен. Этот способ крепления досок позволяет получить жесткую конструкцию короба, независимую от стены здания.

Все фото из статьи

Двускатные, вальмовые, полувальмовые и односкатные кровли, точно так же, как и все остальные, подвержены воздействию ветра. На крыше такого типа всегда есть уязвимое место – это её верхние торцы в местах соединения с кровельным материалом.

Если такое место не защитить, то существует риск срыва покрытия, поэтому, чтобы быстродвижущиеся потоки воздуха не проникали под него, в таких местах прикручивают или прибивают ветровую доску или планку. Более подробно о том, как это сделать самостоятельно мы расскажем вам ниже, а ещё покажем видео в этой статье для наглядности.

Ветровая доска

Существует несколько причин, по которым двускатная, односкатная, вальмовая и полувальмовая крыша не может обходиться без ветровых досок на торцах.

Во-первых:

• любая крыша на здании является частью его утепления , вне зависимости от того, подкладывался ли под кровельный материал или укладывался на пол чердака утеплительный материал. В любом случае там есть воздушное пространство, которое совместно с покрытием служит в качестве теплового барьера;
• даже при слабом ветре под покрытие (шифер, черепица, ондулин, профнастил) будет проникать поток воздуха , проникая внутрь чердака, следовательно, будет охлаждаться потолок и ваши расходы на отопление увеличатся;
• кроме того, при штормовом ветре такие зазоры послужат местом для подрыва кровельного материала ;
• поэтому инструкция рекомендует на торцах устанавливать такую защиту, как ветровая доска . Безусловно, она не способствует полной изоляции, и движение воздуха будет всё равно, но это уже можно назвать естественной вентиляцией.

Во-вторых:

• второй аргумент в пользу такого устройства, это понижение влажности на чердаке , то есть, это, конечно, не гидроизоляция, но вместе со снижением интенсивности воздухообмена показатель влажности тоже падает;
• а при стабильной, приближённой к нормальной влажности воздуха лучше сохраняется микроклимат в комнатах и не происходит усадка стен ;
• было замечено, что без ветровой доски температура в доме менялась очень быстро в соответствии с погодой на улице и особенно сильно на это влиял влажный воздух , а влага, как известно, отличный проводник тепла;
• после монтажа ветровых планок ситуация резко оптимизировалась , причём, без каких-либо дополнительных мероприятий по утеплению крыши здания.

В-третьих:

• если планка прикручена или прибита достаточно плотно к кровельному материалу, то в разы понижается тенденция роения ос на чердаке , а это – немаловажный фактор;
• кроме того, туда не смогут залетать мелкие птицы, типа воробьёв или голубей , после которых остаётся помёт;
• а цена на такое устройство, особенно, если сделать его из , копеечная , можно сказать, чисто символическая.

В-четвёртых:

• и, наконец, ветровые доски имеют декоративное значение – они красиво обрамляют крышу, подчёркивая его контуры;
• существует, как минимум, три типа планок для ветровой защиты , но все они служат одной и той же цели и монтируются по одному и тому же принципу.

Примечание. Ветровая доска может быть в виде прямой планки из обрезной доски, может быть в виде уголка из такой же доски, но может быть в виде уголка из пластика, алюмооцинкованной или оцинкованной жести.

Делаем ветровую доску

Этап первый

Ниже мы разберёмся, как своими руками сделать ветровую доску для металлочерепицы, шифера, профнастила и для других кровельных материалов. Для покрытий такого рода по стропильным балкам обязательно крепится поперечная обрешётка, края которой выступают на торцы.

Но бывает так, что кровля еже готова, а края этой самой обрешётки остались неровными – просто при монтаже в этом не было необходимости, так как никто не планировал монтировать ветровую планку.

Потому эти края следует сделать ровными и лучше всего позаботиться об этом ещё при строительстве дома или крыши – так будет гораздо проще вывести все по одной линии. Для этого вам просто нужно рассчитать ширину кровельного материала, когда будете устанавливать его последний ряд – это нужно делать только с одной стороны, на финише.

Если об этом не позаботились в самом начале, то подрезку придётся делать на готовой крыше с помощью ручной электроциркулярки – процесс достаточно сложный и неудобный, но вполне осуществимый. Для этого вам нужно отбить линию чоклайном (строительным шнуром для разметки), а затем, по одной рейке выравнивать весь край, держа дисковую пилу вверх ногами.

Этап второй

Как вы понимаете, обрезать обрешётку вплоть до фронтона нет возможности, так как она поддерживает козырёк кровли. А крепить доску только к ней очень неудобно, да и ненадёжно.

Поэтому, перпендикулярно рейкам обрешётки вам нужно прикрепить к фронтону такие же рейки или бруски (на рисунке вверху это показано чёрной стрелкой). Но, скорее всего, вы не сможете зафиксировать их непосредственно к фронтону, и вам нужно будет сделать короб, соответствующий ширине доски, из которой вы сделаете ветробарьер.

Этап третий

Теперь вам нужно закрепить саму доску, и вы это можете сделать гвоздями, но лучше всего, фиксировать её саморезами. Но у нас в этом случае есть два варианта крепления доски – мы можем крепить её на 15-20 мм выше шифера, а можем заподлицо.

В первом случае, когда доска будет выше, мы не будем её уже ничем закрывать сверху. А вот когда мы установим её заподлицо, то у нас есть возможность закрыть её сверху уголком из жести или пластика, хотя такой уголок можно собрать из двух обрезных досок. Если вы делали короб, то его нужно подшить снизу – это можно сделать обрезной доской, деревянной или пластиковой вагонкой или сайдингом.

Для металлочерепицы и профнастила

Теперь давайте разберёмся, как крепить ветровую доску к металлочерепице, хотя здесь весь процесс остаётся точно таким же, как и для шифера, только вот доску не нужно будет выводить выше кровли, а только заподлицо.

Вам точно также нужно будет выровнять обрешётку, чтобы на неё легла доска и при этом получилась заподлицо с кровельным материалом. Если вам придётся ровнять эти края при готовой кровле, то не забывайте о том, что циркулярной пилой очень легко повредить покрытие металлочерепицы или профнастила и даже их прорезать (для такой пилы это очень просто).

После того как вы закрепите ветровую доску, её, конечно, нужно будет задекорировать, и сделать это вы сможете ветровыми планками разного типа. Например, такими, какие вы видите на верхнем изображении.

Обратите внимание, что здесь предоставлено три вида, но если ВП-1 и ВП-2 сделаны в виде уголков, то ВП-3 имеет выступ. Это означает, что ВП-3 подсовывается угловой частью под кровельный материал и сверху фиксируется уже сквозь него, хотя с торцевой части всё происходит, как и во всех других случаях.

Для этого вам нужно будет подобрать по цвету не только планки, но и саморезы. При работе будьте аккуратны, чтобы не поцарапать покрытие, в противном случае, металл будет ржаветь. Но если такое всё-таки произойдёт – закрасьте эти места подходящей краской из баллончика.

Примечание. В качестве уголка для всех без исключения кровельных материалов превосходно подойдёт околооконный ПВХ профиль для сайдинга.

Заключение

Как видите, устройство ветровой доски крыши очень просто и не требует большого умения, чтобы её смонтировать. Но не забывайте о том, что монтажные работы в таких случаях производятся с лестницы на высоте и вам следует быть очень внимательным. Особую осторожность нужно соблюдать при подрезке обрешётки электроциркуляркой. Удачи!

Ветровая доска – для чего нужна и как правильно произвести крепление? + видео

Ветровая доска – это атрибут кровельной архитектуры, который выполняет очень важную роль, хотя внушительными размерами не обладает. Многие не придают ему значения, но впоследствии все же прибегают к его помощи. Постараемся вместе разобраться, в чем его основная задача и как его устанавливать на дом.

Для чего нужна защита ветровой доской?

Крепление ветровой доски приходится как раз на место стыка стропильной системы и стены дома. Делается это из множества соображений. Как оказалось, у этой мелкой детали весьма большое значение. Во-первых, она защищает от продувания все чердачное пространство, а значит, и весь дом в целом. Конечно, полной герметизацией это не назовешь, вентиляция естественная все равно будет осуществляться, но дому именно этого и нужно. А вот сквозняки, которые в одно мгновение выдувают все тепло, сведут на нет все ваши ухищрения с теплоизоляцией строения.

Во-вторых, не явно, но наряду со снижением воздухообмена становится значительно ниже колебание влажности. Это сохранит микроклимат в доме, уменьшит изменение и усадку отделки. Те, кто не установил ветровую планку изначально, заметили, что в доме быстро повышается общая температура летом и также стремительно падает зимой, то же самое происходит и с влажностью. После исправления этой оплошности, владельцы с удивлением замечают, что скачки эти устраняются без каких-либо дополнительных мероприятий.

Третьим аргументом в пользу ветровой доски можно назвать отсутствие живности под крышей дома. Как минимум крупных животных вы туда не пустите, птицы не станут вить гнезда, грызуны также будут реже наведываться. Насекомые, конечно, будут посещать ваше жилище, но при некоторых видах кровли даже этого удастся избежать, если планка будет прибита правильно и плотно прилегать к стропилам. Так что, в целом, гнезд и ульев станет значительно меньше, но для такого результата важно знать, как сделать ветровую доску без ошибок.

Четвертая причина заключается в эстетике конечного результата, ведь даже после укладки кровельного материала и внешней отделки дома издалека все будет выглядеть симпатично, но при близком рассмотрении сразу же выдаст себя скелет стропил, вряд ли это увяжется потом с образом здания, созданным издалека. А ветровая планка прикроет эту несуразность, причем, как мы увидели выше, с пользой для дела. Существует как минимум три вида ветровых планок и их крепления, рассмотрим все по порядку.

Ветровая доска – самый простой вариант

Для крыш, кровлей для которых служит шифер из асбоцемента или ондулин, т.е. материал, не предусматривающий специальных комплектующих для роли ветровой планки, эта мелкая деталь делается из дерева.

Как сделать ветровую доску – пошаговая схема

Шаг 1: Ровняем края обрешетки

Для такого материала кровли наверняка на стропилах присутствует обрешетка, которая не ровнялась по краю фронтона, поэтому это придется сделать сейчас. Если же есть возможность, то вспомните об этом еще на этапе ее монтажа. Нужно отмерить, сколько займет ряд кровельного материала от одной стороны дома до другой (от фронтона до фронтона), и отметить края прямой линией, лучше натянуть по ней шнурок. По этой линии отрезаются все выступающие концы реек обрешетки.

Шаг 2: Подшивка обрешетки

После подравнивания обшиваем оставленные выступающие части обрешетки карнизными рейками, это немассивные доски (ширина около 2-3 см), которые скрепят рейки обрешетки и дадут нам дополнительный способ крепления ветровой доски. Прибиваются они перпендикулярно выступающим элементам обрешетки.

Шаг 3: Прибиваем ветровую доску

Теперь пора закрепить ветровую доску. Для этого ее следует приладить довольно плотно к кровельному свесу (часть материала, которая свисает над обрешеткой), в случае шифера ее даже нужно завести под волну, пока не упрется. А потом прибивать гвоздями к обрешетке и карнизным рейкам поочередно в шахматном порядке. Получится два ряда креплений, так надежней. Этот вариант ветровой доски очень часто декорирован в нижней части резьбой, что еще симпатичнее смотрится на доме.

Крепление ветровой доски для металлочерепицы

Для металлочерепицы существует своя специфическая торцевая планка, которая играет роль ветровой доски. Это не простая прямая рейка, а представляющая собой прямой уголок двухметровая планка со сторонами 1-1,5 см.

Крепление ветровой доски для металлочерепицы – пошаговая схема

Шаг 1: Крепление планки

Так как под черепицей также присутствует обрешетка, важно ее подровнять, как в предыдущем методе. Потом пора крепить планку, одна сторона которой закидывается поверх последнего ряда черепицы, а вторая свисает параллельно фронтону, плотно прижатая к торцам обрешеточных реек. Крепление осуществляется кровельными саморезами цвета черепицы, расстояние между ними выдерживают до 60 см, важно следить, чтобы они располагались как раз на уровне торцов обрешетки, ведь крепить к воздуху – глупо. Максимальная длина таких ветровых досок – 2 м, следовательно, по длине крыши придется положить несколько, делая нахлест от 5 см.

Шаг 2: Скрытие дефектов

Следует избегать сильного затягивания саморезов, чтобы не образовались некрасивые волны металла, исправить это будет уже тяжело, если не заметить вовремя. А вот царапины, которые неизбежно будут сопровождать весь процесс монтажа, лучше также устранить сразу после работ, а то коррозия не заставит себя ждать. Самый простой способ – их закрасить. Используйте для этого краску в баллончиках, только внимательно подбирайте цвет.

Как сделать ветровую доску из панелей для сайдинга?

Особым случаем считается дом или хотя бы фронтон, обшитый сайдингом. В каком бы виде не был представлен кровельный материал, красивее будет сделать ветровую доску из материала стен, тем более для сайдинга есть огромное множество подходящих на эту роль элементов.

Как сделать ветровую доску из панелей для сайдинга – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка

Выравнивается обрешетка, как и в предыдущих случаях, набиваются перпендикулярно ей подшивные доски. Подбирается финишная полоса (или G-профиль вместо нее) и панель (из-за своих размеров по ширине получила название “лопух”). Измеряется толщина подшивных досок плюс ширина обрешеточных досок, и отрезается нужная ширина “лопуха” по всей его длине. Имейте в виду, что вставляться планка будет в финишный профиль, причем нельзя загонять до упора, нужно учесть сезонное расширение сайдинговых материалов, поэтому сделайте зазор на 5 мм.

Таких частей понадобится больше одной, но не спешите нарезать все, ведь можно ошибиться раз, а испортить море материала. Последующей нарезкой займетесь после установки первого комплекта.

Шаг 2: Монтаж

Сначала крепится финишная планка, ее согнутая часть подгоняется под свес кровельного материала, желательно не впритык, но довольно близко. Крепление производится гвоздями к обрешетке и подшивным планкам поочередно, создавая два ряда фиксации. Затем вставляется “лопух”, а его согнутая часть заводится под подшивные доски и также крепится, не создавайте напряжения при этом, не заводите его насильно и не натягивайте. Потом в этот изгиб “лопуха” крепится софит, который прикрывает подшивные доски, а на фронтоне фиксируется финишная планка или G-профиль, который его поддерживает с этой стороны. Теперь скелет вашей крыши можно считать спрятанным.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Установка карнизной и торцевой планки для металлочерепицы

Металлическая черепица уже продолжительное время держит главенство в области материалов для кровли у нас. Одними из главных компонентов любой кровли из данного материала считаются следующие планки для металлической черепицы:

• ветровая планка для металлической черепицы;
• планка для карниза для металлической черепицы;
• коньковая планка;
• планка примыкания.

При устройстве кровель с использованием металлической черепицы, планка примыкания вместе с карнизной, коньковой и торцевой играет достаточно ощутимую роль. Не обращая внимания на небольшую роль этих предметов в общем объеме закупаемых материалов, они несут крайне важную роль, отвечающую за долгую и хорошую эксплуатацию всей крыши.

Класификация и предназначение планок для металлической черепицы

Планки карнизов для металлической черепицы и ветровые планки для металлической черепицы делают из материалов, подобных основному кровельному покрытию. Важным конструктивным компонентом у них работает сталь оцинкованная толщиной 0.4-0,5 мм, с защитным покрытием на основе полимеров. Обязанности, какие исполняют планки для металлической черепицы, выражаются в следующем:

• Планка для карниза сделана в виде продолговатого компонента, какой имеет технологию изготовления, подобную основному материалу для кровли. Главной функцией карнизной планки считается защита лобовой карнизной дощечки от попадания влажности при богатых погодных осадках. Как правило, планка для карниза оберегает от проникновения влажности пространство под кровлей.

• Торцевая планка также имеет похожую технологию изготовления с листами металлической черепицы и подлежит креплению на торцах скатов, работает для защиты обрешетки от попадания влажности и нивелирует ветровую нагрузку. Из-за этого данный предмет порой называют ветровой планкой.
• Коньковая планка может принимать очень много форм и работает для защиты пространства под кровлей от проникновения осадков атмосферы на месте схождения скатов.
• Планка примыкания – это многофункциональный компонент, какой имеет декоративные и функции защиты.

Крепление карнизной планки

Планка для карниза закрепляется к примыканиям крыши так.:

1. Сперва делают монтаж лобовой дощечки, какая закрепляется к торцам системы стропил с помощью оцинкованных гвоздей. В виде замены порой используют карнизную дощечку, какая имеет крепление в специализированных пазах на стропильной конструкции.
2. Дальнейшим шагом будет подшивка при помощи шпунтованной дощечки или профлиста. К стенке дома скрепляют опорный брусок, он будет выступать второй опорой для подшивки свеса карниза.
3. Конкретно перед монтажными работами карнизной планки исполняют установку кронштейнов для системы водостока. Они имеют крепление, как на карнизной дощечке, так и на стропильных ногах.
4. Потом приступают к монтажу карнизной планки, которая ставится перед настилом крыши листочками металлической черепицы. Установку планки выполняют сверху водосточного крепежи при помощи шурупов, ввинчиваемых в карнизную или лобовую дощечку. Шаг между винтами выбирают примерно равный 30-35 сантиметров.

При наращении карнизной планки непременно следует исполнять нахлест, габариты его создают 100 мм.

Установка торцевой планки

После завершения укладывания материала для кровельных работ из листов металлической черепицы приступают к установке торцевой планки. Ее ставят так:

1. Ветровую планку ставят на высоте волны близлежащего листочка металлической черепицы. При этом нужно учитывать, что угол торца кровли обязан быть целиком перекрыт.
2. Крепление торцевой планки выполняют по бокам и сверху с помощью винтов. При этом монтаж саморезами сверху доводится в гребень волны листа металлической черепицы.
3. При наращении ветровой планки выполняют нахлест до 100 мм.
4. Все соединения между этой планкой и крышей непременно заделывают.

Торцевая планка кроме защитных предназначений играет существенную роль декора. Она обязательно обязана закрывать гребень волны, по другому имеется возможность проникания воды под металлическую черепицу. Для этой цели делают отбортовку края листочка металлической черепицы вверх.

Монтаж коньковой планки

Перед монтажными работами коньковой планки постоянно проверяют исполнение всех работ по устройству вентиляции под крышей. На пологих скатах из металлической черепицы чтобы исключить возможности сквозняка снега под конек применяют специализированные планки. Монтаж коньковой планки начинают с торца, для этого конек кладут сверху торцевых планок и выпускают наружу на 20-30 мм. Детали плоского конька состыковывают меж собой с нахлестом 100 мм, а полукруглые детали объединяют по линии штамповки.

Если угол уклона кровли формирует более 45° тогда место монтажа подконьковой дощечки и способы крепежи конька существенно отличаються меж собой, в зависимости от величины наклона скатов. На шаге крепежи обрешетки моделируют установку конька, Если учитывать при этом угол наклона кровли и форму коньковой планки. Этот вариант монтажа получил самое большое распространение из-за собственной простоте и доступности. Если углы уклона кровли и коньковой планки не совмещаются, тогда можно их скорректировать с помощью слесарного инструмента. После того как провели монтажные работы коньковой планки полукруглой формы, она обязана быть заглушена с 2-ух сторон с помощью специализированных предметов (заглушек).

Под коньковой планкой советуют ставить брусок из дерева. Это поможет очень быстро сделать монтаж такой конструкции на основу из дерева.

Как устанавливается планка примыкания

Планка примыкания обязана устанавливаться после окончания укладывания основного слоя установки и кровельного материала ветровой планки. Важным назначением планки примыкания считается фиксирование ендового ковра на отвесных плоскостях. Плюс ко всему планка примыкания находит использование в местах примыкания крыши к печным трубам и вентиляционным каналам, где она выступает как основного герметического компонента. Монтаж этого конструктивного компонента считается конечной операцией по завершении строительства кровли. Планка примыкания кроме защитных параметров выступает также в виде декоративного фрагмента, который придаёт красивый сегодняшний вид крыша.

Планки для металлической черепицы, какие правильно установлены и полностью исполняют собственные обязанности, будут великолепной защитой крыши от ветровых нагрузок и осадков атмосферы, что непременно отразится на продолжительности и надежности эксплуатации.

Технология монтажа металлочерпицы

Работа крыши, накрытой металлической черепицей, в большинстве случаев подчиняется от выполнения монтажной технологии, где установлены такие правила:

• кровельный лист подлежит креплению в месте примыкания к каркасу в прогибе волны;
• монтаж нижних листочков к первой обрешетке совершается путем крепежи над ступенькой через волну;
• монтаж других листов к каркасу совершается с креплением достаточно близко к ступеньке;
• монтаж со стороны торцевой дощечки создается в каждую волну;
• все листы обязаны быть замечательно притянуты к каркасу;
• в местах нахлеста монтаж листочков создается саморезами в регресс волны.

Кол-во винтов берут в расчете до 9 штук на один метр квадратный покрытия для кровли. Подрезание металлической черепицы исполняют используя ножовку по металлу, ножниц по металлу или высечных ножниц. Важным условием при подборе слесарного инструмента считается рабочий объем и ширина отделываемой плоскости. Так, для нарезки маленьких полосок прекрасно подойдет ножовка или ножницы для металла. Если потребуется сделать длинный рез, ширина которого формирует большущее расстояние, высечные ножницы будут самым лучшим инструментом.

Применение угловых шлифовальных машинок (болгарок) решительно воспрещено. Вследствии перегрева и разрушения полимерного слоя совершается быстрое разрушение основного материала металлической черепицы.

виды и размеры, видео монтажа

Универсальный материал профнастил широко используется в качестве кровельного покрытия. Полимерные защитные слои значительно продлевают срок эксплуатации крыш. Ветровая планка — один из заключительных аккордов в процессе возведения.

Оглавление:

1. Разновидности доборов
2. Способы крепления
3. Правила монтажа и рекомендации

Предназначение планок и виды

Кровля из профнастила популярна в силу ряда преимуществ. Среди них: доступная цена материала, скорость и удобство монтажа, долговечность (оцинкованный лист до 30 лет, с полимерными покрытиями до 40 лет).

Различают стеновой элемент, кровельный (НС — несущий стеновой), наиболее прочный — несущий (Н). Два последних вида используют для обшивки обрешетки крыш. Металлопрофиль представляет собой тонкий лист (от 0,4 до 0,8 мм) шириной от 980 до 1850 мм, длина бывает разная. Обладает высокой парусностью (способность к восприятию энергии воздушных потоков), сильная ветровая нагрузка может подорвать и деформировать его. Торцевая панель служит для того, чтобы предотвратить подобный процесс.

Дополнительно выполняет следующие функции:

• Препятствует проникновению влаги от дождя, снега внутрь кровли. При намокании древесины они могут подвергнуться деформации. Внутри древесины появится плесень, грибок, даже при условии, что конструктивные изделия были пропитаны антисептиком.
• Придает кровельному ансамблю эстетически законченный вид. С этой целью изготавливается из того же материала, что и лист. Доборы (ветровая планка, конек, снегоупор и другие виды примыканий) и крепление выпускают такого же цвета, как и профлист.

Торцевая панель — соединяющий элемент в виде угла из металлопрофиля. Одна сторона присоединяется к горизонтальной обрешетке, другая — к доске, которая прикреплена вертикально. Угловая форма может иметь разную конфигурацию, в зависимости от фирмы производителя, вида профнастила и предназначения.

Виды покрытий металла:

• Самый недорогой вид — оцинкованные доборы со слоем цинка, который предохраняет от коррозии.
• Алюмоцинковый пласт состоит из трех компонентов: цинка, алюминия, кремния. Он предохраняет не только от появления ржавчины, но и создает защиту от многих химических реагентов. Его можно использовать в приморской зоне, в качестве кровли складов для хранения топливно-смазочных материалов.
• Металлический профиль с полимером, который называется пластизол. Он создает устойчивую защиту к коррозии, агрессивных сред. За счет полимера материал приобретает дополнительную эстетическую привлекательность, имеет более широкую цветовую гамму.
• Известная финская компания Ruukki выпускает изделия со слоем из пурала (полиуретана). Обладают всеми вышеперечисленными преимуществами. Практически не выгорают под воздействием ультрафиолета.
• Лучшим покрытием является полтидифторионадное (PVF2), это многокомпонентный полимерный состав, который продлевает срок эксплуатации до 50 лет.

Крепежный материал

Существуют два способа монтажа. Боковая поверхность, которая устанавливается внахлест на профнастил, применяя коньковые саморезы. Вторую плоскость металлического угла прикручивают к доске с торцевой стороны саморезами, они отличаются размером. Коньковый — тоньше и длиннее, что позволяет ему соединять планку с листом и обрешеткой. Кровельные саморезы короче, предназначены для прикручивания к деревянной основе.

Размеры метизов варьируются в зависимости от вида профиля, толщины обрешетки. Обычно используют коньковое крепление длинной 80, кровельное — 28 мм. Устанавливать правильно на метизы, в комплекте которых входят: ЭПДМ (эластомер) шайба и прокладка из неопрена. Они эластичные, хорошо прилегают и затягивают саморез, предотвращают проникновение влаги, их изготавливают из прочной углеродистой стали. Оцинкованное покрытие элемента защищает его от коррозии. Правильно прикрепленный саморез не должен свободно оборачиваться, в то же время его нельзя перетягивать. Фиксируются они при помощи шуруповерта.

Технология монтажа своими руками

Планку размещают по периметру кровли. В зависимости от месторасположения на кровле различают следующие виды:

• Идущие по периметру скатов крыши. Основная их функция — препятствовать попаданию осадков и влаги под каркас.
• Между водостоком и краями крыши идут карнизные ветровые доборы. Они должны плотно примыкать к краям водоотводов, чтобы вода не попадала под крышу.
• Плоскости скатов кровли соединяют коньковой планкой.

В зависимости от предназначения каждый вид имеет свою форму, но все они представляют собой угловые изделия. Основное функциональное назначение — фиксация стыков кровли.

Понадобятся:

• для крепления — шуруповерт;
• кроится металл ножницами либо болгаркой;
• измеряют правильность соединений, применяя уровень, нивелир;
• разметку делают при помощи рулетки и маркера.

Прежде чем перейти к установке уголка, необходимо определится с видом и размером. Большая часть производителей выпускают два типа торцевых доборов с боковыми плоскостями: 40х60 и 90х150 мм. Первый размер используют для плоской кровли, второй — для крыш более сложных конфигураций, с несколькими скатами.

Все элементы покрыты защитной самоклеющейся пленкой, перед монтажом ее нужно снять.

Последовательность:

• К горизонтально расположенной обрешетке прибивают перпендикулярно ей по краю доску (размер от 2,5 см) шириной не меньше полки планки. Монтируются они при помощи оцинкованных гвоздей, шурупов.
• Устанавливают добор. Большая полка ложится внахлест на лист, перекрывая как минимум два ребра жесткости. Меньшая сторона накрывает торцевую доску. Углы всех элементов совмещают.
• Монтаж начинают с присоединения плоскости, перекрывающей профнастил. Конфигурации листа и добора должны совпадать. Закреплять с шагом не менее 50 см (минимум — 40). Коньковый саморез должен плотно соединить все слои: планку, металлический профиль, обрешетку.
• Фиксируют торцевую поверхность. Крепить необходимо кровельными саморезами с таким же шагом.

Размещать стыковые соединения планок нужно внахлест (5 см). Стандартная длина ветровой планки для профнастила — 2 метра, рабочая — 1,95 м. Края подрезают ножницами для металла (в середине под углом 45⁰) и заворачивают, устанавливают специальные заглушки. С целью усиления надежности стыков применяют строительный уплотнитель, герметик. Продают доборы поштучно за единицу, цена зависит от производителя и вида.

Особенности монтажа коньковой и ветровой планки

Металлочерепица в последние годы успешно лидирует среди других кровельных покрытий, так как обладает многими качественными и эксплуатационными достоинствами и приемлемой стоимостью. Но при ее монтаже, как и при монтаже других кровельных материалов, обязательным является применение доборных элементов металлочерепицы: ветровой (торцевой), карнизной, коньковой планок, а также планок примыкания. Они изготавливаются из того же материала, что и металлочерепица, и имеют свои особенности монтажа.

 

Особого внимания заслуживают коньковая и ветровая планки, так как на них в процессе эксплуатации кровли идет наибольшая нагрузка: коньковая планка отвечает за герметичность стыков кровельных листов в верхней части кровли, а торцевая планка нивелирует ветровую нагрузку на металлочерепицу, поэтому ее еще называют ветровой. Поэтому, в процессе их монтажа необходимо соблюдать некоторые правила.

Установка коньковой планки, специфика:

•          перед началом ее монтажа необходимо завершить все работы по обеспечению вентиляции подкровельного пространства;

•          чтобы зимой снег не задувало под конек, необходимо на пологих кровельных скатах использовать специальные планки;

•          начинать установку коньковой планки нужно с торца – его укладывают на торцевые планки и на 20-30см выпускают наружу;

•          стык коньковых планок по длине осуществляется внахлест, не менее чем на 10см, при этом соединение полукруглых элементов производится по штамповочной линии;

•          чтобы упростить монтаж коньковой планки, под нее монтируют деревянный брусок;

•          при наклоне кровли более 45о, имеют место существенные отличия методы крепления коньковой планки и место монтажа доски под коньком, поэтому при монтаже обрешетки следует моделировать установку конька с учетом его формы и угла наклона кровли.  

После монтажа полукруглого конька торцы закрывают торцевыми заглушками (специальные доборные элементы для металлочерепицы, которые продаются обычно в комплекте).

 

Что касается монтажа торцевой (ветровой) планки:

1.         Ее устанавливают на уровне первой волны листа покрытия, причем, угол торца кровли должен быть перекрыт.

2.         Крепится ветровая планка посредством винтов – саморезов, в боковую часть и в верхнюю, в гребень волны.

3.         Стыковка планок осуществляется внахлест, составляющий не менее 10см.

4.         Участки между кровлей и планкой дополнительно герметизируют, применяя специальный силиконовый состав для наружных работ.

ВАЖНО! При монтаже торцевой планки, обратите внимание, чтобы она перекрывала гребень волны, иначе под кровельный материал будет попадать вода.

Что такое ветровая беседка? – Место для беседки

Беседка с жесткой крышей и любая временная беседка – очень разные наружные конструкции. Каждый из них отвечает определенной потребности. Одно из самых больших различий между ними – уровень сопротивления ветра. Временная беседка гораздо хуже выдерживает ураганы и сильные порывы ветра.

Что такое ветровая беседка? Это один из многих методов, которые могут укрепить ваше временное откидное крыло, навес или беседку для кемпинга.

В этом посте мы подробно рассмотрим, чем может помочь ветровая штанга беседки и как лучше всего использовать ее с другими инструментами укрепления временных беседок.

Быстрый ответ: что такое ветровая беседка?

Ветровая штанга беседки – это железный или пластиковый каркас, который вставляется в крышу беседки, чтобы сделать всю конструкцию жесткой и более устойчивой к ветру. Это вторичный аксессуар для временных беседок, таких как всплывающие беседки, навесы и беседки для кемпинга.

Ветрозащитная планка беседки – один из 4 основных способов укрепления вашей временной беседки от ветра. При использовании в сочетании с умным расположением, сумками для ног и оттяжками вы можете значительно увеличить количество ветра, которое может выдержать ваша беседка.

Может ли беседка противостоять ветру?

Зависит от беседки. Беседка с жесткой крышей (конструкция с каркасом и сплошной крышей из дерева, винила, стали, алюминия или поликарбоната) – чрезвычайно прочная конструкция.

Беседки Hardtop предназначены для круглогодичного использования и надежно закреплены на крыльце или другом фундаменте. Есть даже модели, которые предназначены для особо заснеженных условий.

Ветрозащита – это характеристика, которую большинство производителей с радостью называют своей жесткой крышей.На этапе проектирования они нередко проверяют беседки с жесткой крышей на порывы ветра со скоростью 50+ миль в час (43+ узлов).

При покупке беседки с жесткой крышей обязательно исследуйте сопротивление ветра. Если эта информация не отображается на странице продукта, обратитесь к производителю или поставщику. При этом, когда вы покупаете любую беседку с жесткой крышей (особенно с деревянной, виниловой или стальной рамой), вы можете быть уверены, что покупаете ветроустойчивую конструкцию

С другой стороны, временную или временную. беседки (всплывающие, навесы и беседки для кемпинга) предназначены для быстрой установки на короткий промежуток времени – день на пляже, футбольный матч, свадьба – а затем так же быстро собираются.

Изготовлены из менее жестких и прочных материалов. Раздвижные, навесные и тентовые беседки обычно имеют пластиковые или алюминиевые рамы с верхом из полиэстера или брезента. Они чрезвычайно портативны и легко складываются для хранения.

По сути, временные беседки представляют собой зонтики или даже парашюты, закрепленные на 4-х опорах. В целом они не очень ветроустойчивы. Но есть способы значительно усилить их, чтобы не беспокоиться о том, что внезапный порыв ветра унесет их прочь.

Какую скорость ветра выдерживает беседка?

Как мы уже упоминали выше, производители беседок с жесткой крышей обычно тестируют свою продукцию при значительном ветровом давлении. И не зря. Когда вы с другом проводите день или два, возводя 800 фунтов. деревянная беседка, вы хотите знать, что она не упадет при первом сильном порыве ветра.

Хотя не существует универсального минимума, которого производители жесткой крыши придерживаются при проведении испытаний на сопротивление ветру, существует стандартная ветровая шкала, которая может поможет вам точно определить, какое сопротивление ветра вам нужно.

Шкала ветра Бофорта переводит скорость ветра в его влияние на море и сушу. Шкала Бофорта включает скорости от 0 до 64 узлов. Здесь вы можете рассчитать мили в час до узлов.

64+ узла обозначают ураганный ветер, имеющий собственную шкалу.

Временные беседки с легкими каркасами и тканевыми крышами можно безопасно установить и укрепить, используя описанные ниже методы, при скорости ветра менее 7 баллов по шкале Бофорта.

Сила ветра 7 означает скорость ветра 28-33 узлов; на этой скорости, близкой к шторму, начинают двигаться целые деревья, и вам будет трудно идти против ветра.

Как укрепить беседку? 4 Методы

Интеллектуальное позиционирование беседки

Лучшая профилактическая мера, которую вы можете предпринять для усиления своей беседки, – это правильно ее установить и грамотно разместить на своей территории.

Начните настраивать беседку своей мечты

Пятая комната позволяет легко построить беседку в соответствии с вашими точными потребностями

Каркас вашей беседки должен быть самым прочным элементом конструкции.Но это только в том случае, если вы разместите раму там, где она будет испытывать наименьшее сопротивление ветра.

Чтобы расположить беседку так, чтобы она была максимально устойчивой к ветру, сначала определите направление, в котором обычно дует ветер. Во-вторых, расположите угол рамы против ветра. Ваша беседка будет намного более аэродинамичной, потому что ветер будет перемещаться по раме, а не врезаться в нее.

Сумки-утяжелители для ног

Как следует из названия, эти полезные инструменты прижимают ножки вашей беседки, чтобы удерживать ее на месте, когда неожиданный порыв ветра угрожает катастрофе.

Есть множество вариантов для покупки. Если вы когда-нибудь надевали собачью обувь на своего щенка, вы знаете, как выглядят весовые мешки для ног в беседке. Вы, по сути, наполняете их и пристегиваете.

Некоторые беседки с навесом и всплывающие беседки / беседки для лагеря действительно поставляются с весами для ног и инструкциями по их использованию. Когда вы будете готовы их настроить, мы не рекомендуем следовать этим инструкциям. Мы нашли способ получше. В инструкциях предлагается утяжелить пакеты, наполнив их песком, камнями или землей.Вместо этого мы рекомендуем вам использовать заполненную 2-литровую бутылку, чтобы поместить ее в пакеты.

Вы можете использовать неоткрытую бутылку любимого хирургического напитка или наполнить пустую бутылку водой. В то время как песок, камни и грязь будут абсолютно работать (и могут добавить немного больше веса), вариант с бутылкой очень простой, очень портативный и гораздо менее беспорядочный.

Веревки / растяжки

Веревки или растяжки – это нейлоновые веревки, которые вы прикрепляете к раме беседки, а затем прикрепляете к земле под углом 45 градусов с помощью прочных колышков.Короче говоря, они держат вашу временную беседку на одном месте, если становится немного слишком ветрено.

Угол в 45 градусов – это самая важная вещь, о которой нужно помнить при креплении растяжек. Слишком крутой угол по-прежнему делает вашу раму уязвимой для раскачивания, деформации и даже сдувания.

С другой стороны, слишком горизонтальный угол, и они больше не обеспечивают никакой реальной поддержки; плюс они становятся опасностью споткнуться.

Если вы серьезно настроены укрепить свою беседку, важны все методы, перечисленные здесь, но крепление беседки к земле с помощью оттяжек имеет первостепенное значение.Веревки – изумительные куски материала. В то время как большинство оттяжек, которые вы можете купить, весят менее одной десятой фунта, их прочность составляет более 400 фунтов… для каждой лески.

Ветрозащитные планки беседки

При использовании в сочетании с умным расположением, мешками с грузом для ног, заполненными 2-литровыми бутылками с жидкостью, и правильно расположенными оттяжками, ветровые штанги беседки завершают работу, защищая и укрепляя крышу вашей беседки.

Помните, что крыша откидной, навесной или походной беседки похожа на парашют на столбах.Отличный первый шаг к ремонту – сделать крышу более жесткой, чтобы она была менее подвержена порывам ветра.

Ветряки беседки выполняют эту функцию. Они недорогие и бывают стандартных размеров беседки (обычно квадратной). Они складываются, как и ваша беседка, поэтому все можно хранить вместе.

Ветряки для беседок обычно изготавливаются из железа или пластика. Каждая из планок имеет шарнир, чтобы она могла защелкнуться внутри крыши, а затем снова сложиться. Они очень легкие и, как оттяжки, добавляют значительную прочность общей конструкции беседки.

Последние мысли

Временные беседки – это фантастика. Нет другой переносной наружной конструкции, которую можно было бы так легко установить, но при этом она обеспечивала бы широкий спектр защиты от непогоды. Они также намного дешевле, чем беседки с жесткой крышей, и намного более портативны.

Они просто не очень ветрозащитные. Мы надеемся, что, объяснив, что такое ветровая штанга беседки, вы теперь поймете, почему она является ценным аксессуаром для вашей беседки. При использовании вместе с тремя другими методами, которые мы описали, вы должны быть уверены, что ваша беседка готова выдержать более сильные штормы.

Используйте волшебник беседки пятой комнаты, чтобы создать беседку своей мечты

Пятая комната позволяет легко построить беседку, соответствующую вашим точным потребностям

Как прикрепить стропы к воздушному змею

Важно знать, как прикрепить стропы к кайту, чтобы предотвратить несчастный случай при запуске кайта. Важные выводы из этого поста – идти по леске по ветру от кайта, использовать свое тело, чтобы отделить внешние линии от центральных линий, и как завязать узел «жаворонок».Это метод, который мы предпочитаем использовать.

Прогулка по ветке от воздушного змея

В прошлом IKO учили райдеров устанавливать планку управления против ветра от кайта. Они изменили свою политику, установив планку с подветренной стороны от кайта. Две важные причины, по которым установка планки с подветренной стороны от кайта более безопасна: первая причина заключается в том, что уздечка более заметна и труднее пересекать внешнюю узду, вторая причина заключается в том, что кайтбордисту труднее стоять. далеко против ветра во время запуска.(Другими словами, горячий старт более вероятен, когда штанга установлена ​​против ветра от кайта.)

Опустить штангу и разделить линии

Когда вы опускаете планку, цвета будут обратными, когда вы будете смотреть против ветра. Если белый или красный цвет находится слева, когда кайт находится в небе, то белая или красная (левая) сторона должна быть справа, когда вы опускаете штангу и смотрите против ветра.

С опущенной перекладиной и разложенными линиями телом отделите внешние линии от внутренних.Проведите центральные линии между ногами и внешние линии на внешней стороне тела. Удерживая все четыре стропа, используйте свое тело, чтобы естественным образом разделить стропы, идя к кайту. Старайтесь не отрывать лески друг от друга, так как это приведет к образованию узлов на ваших линиях. Когда вы дойдете до конца строп, поместите каждую стропу рядом с соответствующей позицией на кайте. На большинстве панелей управления центральные линии имеют шарнир, позволяющий вручную разделить их. Самое главное – отделить внешние линии от внутренних.

Узел на голове жаворонка

Узел, который используется для прикрепления лески к воздушному змею, называется узлом «голова жаворонка». Убедитесь, что марка вашей панели управления соответствует марке воздушного змея. Если марки разные, планка может быть совместимой, но вам может потребоваться поменять косички. Закрепите узел на голове жаворонка, подведя его как можно ближе к узлу «кулак обезьяны».

---

Убедитесь, что вы умеете прикреплять стропы к кайту. Если вы не уверены, возьмите урок или попросите помощи у другого кайтбордиста.

Установка ленты руля

(дроп-дуги)

В этой статье рассматривается упаковка руля в стиле дропа. Для установки плоских рулей см. Установка плоских рулей.

1

Препарат

Какие инструменты мне нужны?

• Держатель руля HBH-2 или HBH-3 (облегчает работу)
• Ножницы SZR-1 и острый нож или лезвие бритвы, например универсальный нож UK-1
• Обвязочная лента или лента из ПВХ для крепления корпуса к штанге
• Лента цветная ПВХ для оконечной намотки

Заворачивание руля – навык, требующий практики и терпения.Готовая работа должна выглядеть опрятной и чистой для пользователя. Обертывание также обеспечивает хорошее время для замены кабелей и корпуса. Кроме того, когда лента на руле снята, это подходящее время для перемещения рычагов вверх или вниз по перекладине по желанию. Если вы используете белую или светлую ленту, тщательно вымойте руки или наденьте перчатки MG-2, чтобы лента оставалась чистой.

При повторной упаковке прутков начните с осмотра. Ленты с клейкой подкладкой могут оставлять комочки при удалении, и их следует счистить.Корпус и кабели часто прокладывают под лентой. Используйте тонкую липкую ленту, такую ​​как изолента, или узкие полоски волоконной ленты, чтобы удерживать корпус на месте.

Прикрепите корпус к рулю при подготовке к обмотке.

Лента руля может быть из ткани, пробки, мягкого винила или других синтетических материалов. Марки лент различаются как по тому, как они растягиваются, так и по прочности при натяжении через перекладину. Если вы не знакомы с маркой и типом ленты, возьмите ее за конец и потяните за короткий отрезок, чтобы получить представление о прочности на разрыв.Это может помочь предотвратить непреднамеренное разрушение во время упаковки.

Обустройте рабочую зону так, чтобы инструменты и детали были под рукой. Помимо ленты для стержня, вам понадобятся ножницы или острый нож, лента для крепления корпуса к стержням, отделочная лента, такая как изолента для концов и заглушки для концов стержней. Предварительно отрежьте отделочную ленту длиной примерно от 8 до 10 дюймов (от 20 до 25 см) и приклейте концы к верхней трубе. Наконец, оттяните каждый капюшон, чтобы открыть корпус рычага.

Подготовьте рабочую зону со всеми вашими принадлежностями.

Обертывание должно начинаться с конца ручек и двигаться вверх.Если начинать с верхней части рулей и двигаться вниз, край ленты скатывается вниз, когда пользователь нажимает на нее во время езды.

Перед тем, как начать намотку, подумайте, где закончить ленту. Некоторые рули сделаны с очевидным рукавом посередине, и его можно использовать как конец ленты. Некоторые стержни имеют длинную конусность и не имеют четкого места для окончания. В таких случаях решайте, где закончить, исходя из количества ленты, необходимого для комфорта, и по внешнему виду готового результата.

2

Процедура упаковки

Во время напряженной езды руки всадника прикладывают крутящий момент к рулям.Соответствие направления намотки помогает свести к минимуму ослабление ленты. Если смотреть со спины (с точки зрения всадника), нагрузка направлена ​​наружу с каждой стороны капель. Следовательно, правая сторона должна быть повернута по часовой стрелке, а левая сторона должна быть повернута против часовой стрелки.

Напряжение, прикладываемое к ленте при падении

Однако при езде на вершинах руля многие велосипедисты имеют привычку отступать. на руках во время стресса.Чтобы обеспечить этот крутящий момент, необходимо изменить направление наматывания над рычагами.

Верхняя часть ленты имеет тенденцию тянуться назад руками.

Начинайте ленту с нижней стороны конца планки. Продлите один виток за конец. Тяните с напряжением и оберните три или четыре раза, продвигаясь вперед на перекладине. Заправьте лишнюю ленту в конец стержня и вставьте заглушку стержня. Убедитесь, что вилка плотно затянута, а лента аккуратна.При необходимости исправьте, прежде чем продолжить.

Заправьте ленту в конец стержня и вставьте заглушку

. Если в устанавливаемой вами ленте используется липкая лента, она будет в середине ленты. По мере продвижения потяните с натяжением и внахлест, чтобы клей оказался на голом руле сразу за предыдущей обмоткой ленты. Для неклейких лент сделайте нахлест так, чтобы примерно половина ленты находилась на планке.

Нахлест с клейкой лентой на голом руле

Продолжайте натягивать ленту, натягивая ее во время наматывания, стараясь не прикладывать слишком большое усилие и не порвать ленту.Тканевую ленту, возможно, придется разглаживать, натягивая и оттягивая, пока она не ложится на перекладину, особенно по углам. Проверяйте, как вы оборачиваете, и не оставляйте зазоров на ленте.

Следите за нахлестом на изгибе планки, где могут появиться зазоры.

Лента должна проходить через корпус рычага. Самый простой и легкий способ использовать тормозные рычаги – просто растянуть хомут по мере того, как вы дойдете до тела. Это оставляет небольшой визуальный пробел в упаковке.Однако этот метод приведет к менее желательному направлению вращения обертки вдоль верхней части стержней.

Простое обертывание корпуса рычага

В качестве альтернативы можно использовать рычаг, чтобы изменить направление обертывания. Обернув внутреннюю часть тела, а затем продолжая подниматься по грифу, лента теперь вращается в противоположном направлении. Он будет обернут спереди назад, в соответствии с направлением нагрузки всадника, когда он находится сверху.

Дополнительным приемом является использование небольшого кусочка ленты для перекладин, чтобы закрыть перекладину на ремешке рычага. Эти дополнительные детали иногда прилагаются к ленте. Капюшон следует потянуть вперед, чтобы обнажить корпус рычага. Когда лента приблизится к корпусу, наденьте наконечник на заднюю часть рычага.

Продолжайте оборачивать небольшой кусок и рычаг плюс один или два дополнительных обертывания за рычагом.Сложите капюшоны и осмотрите лента для зазоров. Исправьте все ошибки, развернув ленту и снова обработав область.

Еще одна техника пришла из того времени, когда лента на планке была относительно тонкой. Лента наматывается вверх и вокруг рычага, а затем обратно под рычаг, образуя «фигуру 8». Эта дополнительная упаковка потребует большей длины ленты и может оставить большую выпуклую массу на рычаге.

Продолжайте наматывать к центру стержня.Поддерживайте постоянное количество обертываний и оборачивайте после конечной точки, по крайней мере, два обертывания. Используйте ножницы или острый нож, поднесенный под прямым углом к ​​прутьям, и надрежьте или отметьте ленту вдоль линии, где она должна заканчиваться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны при работе с рулем из углеродного волокна. Не делайте глубоких надрезов в волокнах углеродной трубки.

Снимите клейкую ленту с двух оберток и найдите отметку надреза или надреза. Ножницами протяните разрез на всю длину ленты.Сохраняйте линию и угол, указанные на отрезке, и обрезайте ленту чисто и равномерно. Снова намотайте ленту на перекладину. Обрежьте конец ленты так, чтобы она доходила до нижней части руля.

Используйте кусок отделочной ленты, чтобы удерживать и закрывать ленту, наматывая ее в том же направлении, что и лента. Начните финишную ленту с нижней части планки. Оберните с натяжением, соблюдая осторожность, чтобы сохранить прямую обертку, укладывая ленту без складок.Оберните два или три раза вокруг перекладины и обрежьте конец ленты так, чтобы он также заканчивался внизу перекладины.

Оберните другую планку как зеркальное отображение. Помните – начальное направление на нижних спусках должно соответствовать направлению нагрузки всадника.

3

Дополнительные методы

Вот несколько продвинутых техник, которые можно использовать при обертывании батончика.Часто бывает необходимо попрактиковаться в различных методах и посмотреть, что лучше всего работает для вас и вашего клиента.

Полезная техника – особенно для соревнующихся велосипедистов – поможет, если лента порвется или порвется, как это может случиться при аварии. Используйте либо прочную двустороннюю липкую ленту (например, ковровую), либо выверните ленту электрика наизнанку для нижних нескольких дюймов планки. Это та область, где лента штанги может повредиться в результате падений и истирания. Оберните это обычным способом.

Оберните изолентой так, чтобы клей был направлен наружу.

Некоторые торцевые заглушки стержня расширяются внутри концов для фиксации. Это может сделать более чистую ленту, чтобы сначала установить эти заглушки, а затем начать оборачивание. Отрежьте конус на конце ленты. Это позволяет ленте иметь гладкое и ровное начало, а не комок от лишней ленты.

Обрежьте стартовую ленту под углом при использовании расширительной заглушки.

Использование белой ленты при окончательной отделке черной лентой для электриков может оставить белый край.Используйте черный перманентный маркер, чтобы окрасить край ленты, чтобы она выглядела лучше.

Покрасьте край перед отделкой.

Лента для отделки может со временем потянуться. Используйте паяльник или нагретый конец спицы, чтобы «приварить» финишную ленту, чтобы предотвратить расшатывание. Достаточно всего двух-трех «гвоздей» с подогревом под перекладиной, где заканчивается лента.

Прихваточный сварной шов для предотвращения расшатывания

Инструкции по установке ветрового стекла и экрана конфиденциальности

УСТАНОВКА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА И ЭКРАНА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРАВИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ

Правильная установка обеспечит надлежащий внешний вид и функционирование, а неправильная установка приведет к обратному.Сочетание опыта с основными техниками, обсуждаемыми в статье, приведет к наиболее эстетичным и профессиональным установкам.

КРЕПЕЖИ

Мы рекомендуем «бинты» поверх любых других крепежных приспособлений. Они удерживают экран ровно и туго на заборе и обеспечивают некоторую безопасность в условиях сильного ветра. Самые прочные стяжки содержат ингибиторы ультрафиолетового излучения и предназначены для использования на открытом воздухе. (Белые или прозрачные кабельные стяжки быстро портятся на солнце.)

Используйте на экране тестовую кабельную стяжку весом 50 и 120 фунтов.Поместите кабельные стяжки весом 50 фунтов сверху и на полпути по бокам экрана. Поместите 120-фунтовые стяжки вдоль дна и посередине по краям экрана.

Мы рекомендуем эту технику, чтобы при сильном ветре верхние 50-фунтовые кабельные стяжки порвались, позволяя верху загибаться поверх низа, не давая экрану хлопать по абразивной поверхности.

Использование правильных креплений увеличит шансы предотвратить повреждение экрана ветром, число, указывающее на причину износа экрана.

УСТАНОВКА

Опишем развешивание экрана слева направо. Если вы вешаете экран справа налево, просто поменяйте направление местами.

Все различные типы просеивающих тканей поставляются либо в рулонном виде (рулонная ткань с усиленным краем), либо в виде панелей (обычно нестандартного кроя с кромками или втулками). Установка одинакова для обоих этих продуктов, но есть некоторые отличия. Мы будем обращаться к обоим продуктам на всех этапах установки.

СДЕЛАТЬ ТКАНЬ ЛЕГКИМ В РАБОТЕ

Для панелей: Разложите панель по всей длине забора. Затем используйте два или три S-образных крючка, чтобы повесить всю панель. Так будет проще выровнять верхний край панели и вставить стяжные ленты.

Для проката: разверните экран вдоль забора на расстояние от 10 до 15 футов, в зависимости от ветра. Сильный ветер усложняет установку! В ветреную погоду, если развернуть слишком много материала, трудно установить плоскую и плотную установку экрана.

НАЧАТЬ ВЕРХНИЙ СЛЕВА

1. Укажите линию ромбов на сетке ближе к верху. Эта линия будет визуальной линией, которую вы будете использовать, чтобы удерживать экран даже до самого забора. Если сетка неровная, вы можете протянуть тетиву от планки натяжения к планке натяжения и использовать ее для своей лески.

2. Для панелей: выровняйте верхний край ткани так, чтобы он совпадал с намеченной линией ромбов или ниток. Затем совместите левый край ткани с натяжной планкой.Вставьте ленту для галстука весом 50 фунтов в левый верхний угол, чтобы сохранить свое положение. Затем используйте другую стяжку, чтобы прикрепить экран к натяжной планке. Эти две завязки должны образовывать обратную букву «L». Убедитесь, что левый верхний угол экрана квадратный.

Для рулонных товаров: сложите два дюйма материала вниз по левому краю ткани и воспользуйтесь дыроколом, чтобы вставить стяжные ленты. Это дает усиленный край в начале. Вы проделаете то же самое в конце произведения.

3.Как только угол будет правильно квадратным, повесьте следующие пять лент для галстуков, каждая на расстоянии фута друг от друга, вдоль верхней части экрана, следуя линии ромбов. Слегка наклоните стяжку вправо, чтобы вытянуть экран ровно и туго. Держите все завязки на расстоянии примерно 30 см друг от друга и не затягивайте их слишком туго. Чрезмерная затяжка создаст эффект «волны» по верху и низу ткани. Затяните завязки достаточно туго, чтобы экран оставался ровным по верхнему краю, при этом ткань плотно прилегает. Вы не хотите растягивать ткань, просто держите экран ровно.

4. Теперь наденьте стяжные ленты на сторону экрана, идущую внутрь натяжной планки. Опять же, разместите их с интервалом в один фут и держите материал плотно прижатым к забору. Для проката используйте дырокол через складку материала.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ВЕСИТЬ ЭКРАН

5. Для рулонных товаров: держите рулон впереди, чтобы у вас было место для работы. Для панелей: продолжайте перемещать S-образный крюк как можно ближе к вам, примерно в пяти футах от вас. Это позволит выравнивать экран по верхнему краю и сэкономит ваше время.

В верхней части экрана держитесь примерно на пять футов впереди нижней, когда вы размещаете свои накладки. Используйте нижнюю обертку для галстука весом 120 фунтов, чтобы убрать складки с экрана и удерживать экран в натянутом состоянии. С двумя людьми вы можете держать одного человека сверху, а другого снизу. Как только вы обретете свой ритм, вы действительно сможете двигаться. Не забудьте слегка наклонить завязки вправо!

В КОНЦЕ

6. Для панелей: Когда человек наверху дойдет до конца панели, сделайте букву «L» с двумя кабельными стяжками в правом верхнем углу.

Затем опустите кабельные стяжки сбоку. Используйте нижнюю правую часть угла, чтобы вытащить оставшиеся складки за пределы экрана, а затем используйте две ленты для галстука весом 120 фунтов, чтобы удерживать угол в натянутом состоянии.

Для рулонных товаров: когда человек, находящийся сверху, достигает конца рулона или следующей планки натяжения, попытайтесь вытянуть экран, чтобы получить хорошее представление о том, где должен быть край экрана.

Затем отрежьте примерно три дюйма от края и загните лишний экран под ним. Используйте дырокол, чтобы наложить бинты в верхнем правом углу и вниз по бокам, совместив край с концом планки натяжения.

Используйте нижний правый угол, чтобы вытащить складки, а затем заверните в угол две ленты для стяжки весом 120 фунтов.

ПОВТОРИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС

Вы повесили первую панель или первую часть экрана. Теперь закончите работу, используя ту же технику.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БИРКИ

Ты рэп сломаю. Это хорошая идея, чтобы иметь под рукой запасные части. Как только галстук порвался, его нужно заменить. Регулярно проверяйте стяжки и немедленно заменяйте сломанные.Это значительно увеличит срок службы экрана.

ПОМОЩЬ С ВОПРОСАМИ

У вас остались вопросы, позвоните нам, и мы будем рады ответить на любые ваши вопросы.

JetStream (пара) – Якима

Добавление товара в корзину

• Подробнее о продукте
• Установка
• Принадлежности
• Запасные части

Подробнее о продукте

JetStream (пара) средний (60 дюймов) / черный

Подробнее о продукте

• Поставляется с 2 поперечинами и 4 заглушками.
• Испытано в аэродинамической трубе. Каплевидная форма JetFlow ™ – прочная, бесшумная и исключительно аэродинамичная.
• Бесшовная конструкция из экструдированного алюминия – легкая, прочная и гладкая.
• Т-образный паз с вставной вставкой SmartFill ™ для легкого крепления и эффективного воздушного потока
• Прозрачное анодированное покрытие из сплава и глянцевые полимерные торцевые крышки великолепно смотрятся на вашей крыше
• Доступны 3 размера: SM (50 дюймов), MD (60 дюймов) и LG (70 дюймов)
• Доступны в черном и серебристом цветах
• Поперечины Streamline совместимы с любыми StreamLine Tower
• Нужен адаптер? Mighty Mount 39H позволит вам установить аксессуары для круглых и квадратных перекладин на ettreams
• Подберите правильный стиль и длину перекладины в соответствии с вашими потребностями
• Сравните четыре стиля и характеристики поперечин, чтобы узнать больше
• Убедитесь, что поперечина подходит и подходит для вашего автомобиля. Информация о башне в Якиме.com / fit

Характеристики продукта

Видео с характеристиками продукта

Установка

JetStream (пара) средний (60 дюймов) / черный

Видео по установке

Принадлежности

Добавьте аксессуары в стойку

Запасные части

Не беспокойтесь, у нас есть запасной

4178950553648

30_Доступно40_Пригодно50_Приемлемо60_Пригодно Вариант

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

Как установить узел одинарной торсионной пружины

Перед тем, как приступить к замене, важно, чтобы мы начали эти инструкции с самого строгого предупреждения:

1.Для начала, если установлен сошник, отсоедините рычаг дышла сошника от ворот гаража. Обычно вам нужно удалить шплинт, сначала сняв шплинт, как показано на рисунке.

2. Отключите питание открывателя. Это предотвратит запуск открывателя, если кто-то случайно попытается открыть дверь, пока вы работаете.

3. Захватите тисками вертикальную направляющую примерно на 3 дюйма выше одного из роликов. Если вы установите неправильные пружины или перемотаете пружину, это предотвратит взлет гаражных ворот и сбивание вас с лестницы после наматывания пружины. весна.Это случалось со мной не один раз.

4. После установки горизонтальных направляющих на новую дверь или после снятия существующего пружинного узла установите концевые опорные пластины. Это должно быть внутри горизонтального угла и вертикального кронштейна флажка. Более узкое внешнее кольцо подшипника должно быть обращено к воротам гаража.

5. Вставьте два болта с квадратным подголовком и вручную затяните гайки, чтобы прикрепить концевую опорную пластину к углу гусеницы, как и раньше.

6. Прикрепите верх концевой опорной пластины к косяку с помощью стопорного винта, как и раньше.

7. Затяните гайки, чтобы прикрепить нижнюю часть пластины к горизонтальному углу.

8. Вставьте левый конец вала с внешним диаметром 1 дюйм в концевую опорную пластину.

9. Идите вправо и наденьте новую концевую опорную пластину на вал. Убедитесь, что концевая опорная пластина установлена ​​на внутренней стороне кронштейна флажка и под углом горизонтальной направляющей.Внутренняя выступающая обойма подшипника обращена внутрь гаража, как показано на рисунке. Новые кабельные барабаны будут давить на эти внутренние кольца подшипников.

10. Установите не менее двух болтов на нижнюю часть концевой опорной пластины, чтобы закрепить ее на горизонтальном уголке направляющей. На 12-дюймовых радиусных гусеницах, таких как эта, третий болт, крепящий концевую опорную пластину к кронштейну флажка, является необязательным, если верх кронштейна должен быть прикреплен к косяку. На 15-дюймовых радиусных гусеницах угол горизонтальной направляющей соединяется с верхом скобка флага и не поддерживается скобкой флага.Затяните от руки гайки фланца, чтобы подобрать наилучшее положение концевой опорной пластины.

11. Прикрепите верх концевой опорной плиты к косяку с помощью винта с торцевой головкой 1 3/4 “X 5/16”. Важный! Невыполнение этого требования на гусеницах с радиусом 15 дюймов часто приводит к тому, что кронштейн наклоняется, порезая вал, изнашивая подшипник и часто приводя к отсоединению тросов от барабанов. Внимание: не ломайте провода при закреплении Концевая опорная пластина.Провода для проушин датчика движения обычно проходят рядом с концевой опорной пластиной.Убедитесь, что провод не находится под металлом.

12. Затяните гайки, которые крепят концевую опорную пластину к горизонтальному уголку и вертикальному флажковому кронштейну.

13. Измерьте расстояние от верха ворот гаража до центра вала. Запишите это измерение.

14. Измерьте это расстояние от верхней части двери до жатки. Проведите линию на этом расстоянии карандашом или маркером.

15.Удерживайте анкерную скобу пружины напротив жатки, как показано. Линия, которую вы сделали на предыдущем шаге, должна совпадать с выемкой в ​​скобе. Более длинный конец анкерного кронштейна пружины должен быть сверху.

16. Предварительно просверлите верхнюю часть обоих регулируемых пазов в скобе пружинного анкера. Дополнительно просверлите неподвижное отверстие в нижней части кронштейна.

17. Прикрепите пружинный анкерный кронштейн к перемычке гаражных ворот в том месте, где вы предварительно просверлили отверстия, используя винты с шестигранной головкой.Обратите внимание, что я сдвинул анкерный кронштейн пружины немного влево. Поскольку болт с правой стороны перемычки ворот гаража мешал кронштейну, мне пришлось сдвинуть кронштейн. Хотя это не совсем по центру, это не повлияет на работу гаражных ворот. Если вы это сделаете, убедитесь, что вы закрепили скобу в середине доски на заголовке.

18. Захватите пружинный анкерный кронштейн тисками, как показано. Это предотвратит возможное выпадение вала и причинение травм или повреждения гаражных ворот или шахты.

19. Двигайтесь к левой стороне ворот гаража. Выдвиньте вал из пластины концевого подшипника и наденьте подшипник на вал, как показано. Примечание: подшипник должен быть обращен в том же направлении, что и концевая пластина подшипника слева.

20. Наденьте пружину, которую вы поместили с левой стороны двери вначале, на вал, как показано. Неподвижный конус должен быть направлен к центру гаражных ворот, в то время как заводной конус должен быть направлен к внешней стороне двери.

21. Вам может потребоваться ослабить установочные винты, чтобы пружина скользнула по валу.

22. Сдвиньте пружину и подшипник к центру двери.

23. Ослабьте установочные винты на кабельном барабане.

24. Наденьте тросовый барабан на вал, как показано на рисунке.

25. Вставьте вал обратно в концевую опорную пластину.

26.Двигайтесь к правой стороне ворот гаража и повторите этот процесс. Начните с вытягивания вала из концевой опорной пластины.

27. Наденьте тросовый барабан на вал, как показано. Вставьте вал обратно в концевую опорную пластину.

28. Измерьте, чтобы увидеть, насколько вал выступает за концевую опорную пластину с каждой стороны гаражных ворот. Отцентрируйте вал, выровняв это расстояние.

29. Снимите зажим тисков с анкерного кронштейна пружины.Сдвиньте подшипник к кронштейну и смажьте подшипник и вал 2–3 каплями масла.

30. Вставьте болты в неподвижные конусы новой торсионной пружины и вставьте болты в пазы на анкерном кронштейне пружины. Убедитесь, что подшипник находится внутри неподвижного конуса. От руки затяните гайки на болтах до тех пор, пока неподвижный конус не будет на одном уровне с центральной опорной пластиной.

31. Нажатие на конусы путем затягивания болтов может привести к поломке конуса, если он зацепится за подшипник.Обмотка пружин гаражных ворот с треснувшими конусами может привести к тому, что пружины расшатываются, а штанги разлетаются. Затяните болты.

32. Если вы переходите от Torquemaster или системы пружин растяжения, снимите старый кабель с нижнего приспособления. Возможно, вам понадобится отвертка, чтобы отсоединить кабель.

33. Установите новый трос. Если это новая установка, возможно, вы уже установили кабели раньше.

34.Сдвиньте барабан для троса к концевой опорной пластине, пока барабан для троса не будет на одном уровне с дорожкой подшипника. От руки затяните установочные винты на кабельном барабане.

35. Затяните каждый установочный винт еще на 1/2–3 / 4 оборота. Осторожно: Недостаточная затяжка барабанов может привести к скольжению барабана, а также к взведению или падению дверцы. Излишнее затягивание установочных винтов может повредить вал или барабан, что приведет к тем же проблемам. Это важный шаг.

36.Распространенная проблема для домашних мастеров и неопытных мастеров по ремонту гаражных ворот – добиться того, чтобы конец троса правильно вошел в паз тросового барабана. Обычно я сгибаю конец кабеля на 90 градусов плоскогубцами, как показано на рисунке.

37. Сгибание троса поможет вам избежать проблем, связанных с тем, что кончик на конце троса зацепится за концевую опорную пластину и приведет к тому, что трос оторвется, а дверь гаража заклинит, взорвется или упадет. Убедитесь, что кабель вставлен прямо в разъем и не торчит сбоку.Также край упора троса не должен быть направлен в сторону, как показано. Наконечник кабеля должен полностью входить в барабан, а закругленная часть должна быть обращена наружу, чтобы наконечник не мог поцарапать концевую опорную пластину.

38. Вставив трос, потяните барабан вниз, чтобы натянуть трос вокруг внешней канавки на барабане.

39. Проверните вал, чтобы трос плотно прилегал к барабану. Во время скручивания зажимайте вал в тисках, как показано на рисунке, чтобы удерживать трос на барабане.Верхняя часть захвата тисков должна плотно прилегать к гаражной жатке. Это обеспечит плотное прилегание троса к первому барабану, пока вы устанавливаете трос на другой барабан и размещаете его на месте. Он также предотвращает проворачивание вала и отслоение тросов при намотке пружин. Эта единственная ручка может сэкономить много часов на прогулку взад и вперед, а также на необходимость выравнивания и повторного выравнивания двери после того, как пружины заводятся.

40. Двигайтесь к левой стороне ворот гаража. Вставляем трос на барабан.Потяните вниз за тросовый барабан, чтобы натянуть трос на барабане. Потянув барабан вниз, нажмите на вал вправо, чтобы убедиться, что правый тросовый барабан плотно прилегает к внутреннему кольцу правого концевого подшипника. Прижмите левый барабан к дорожке левого подшипника.

41. Продолжая опускать барабан, вручную затяните установочные винты и сделайте еще от 1/2 до 3/4 оборота гаечным ключом. Правильное выполнение этих двух шагов приведет к тому, что оба кабеля будут иметь одинаковое натяжение.После того, как пружины заведены, гаражные ворота выровняются должным образом и под одним концом не будет зазора.

42. Пора заводить пружину. Отметьте вал сразу за конусом намотки, чтобы убедиться, что вы установили правильную пружину на правильную сторону кронштейна анкера пружины. Пружины кручения всегда увеличиваются в длину, когда они наматываются в правильном направлении. Если ваша пружина не растет, когда вы ее накручиваете, вы наматываете ее в неправильном направлении, вероятно, из-за того, что она неправильно установлена.В этом случае у вас неправильная ветровая пружина, и вам необходимо установить ее с другой стороны центрального опорного кронштейна.

43. Заклейте намоточные стержни изолентой не только для того, чтобы гарантировать, что вы полностью вставляете стержни в конусы, когда вы наматываете пружины, но, что более важно, чтобы гарантировать, что стержень не выскользнет из конуса, когда вы растягиваете пружину на конце. . Со мной такое случалось несколько раз. Мы растягиваем пружины после их наматывания, потому что вал перемещается горизонтально между гибкими концевыми опорными пластинами во время работы двери.Хотя это может быть чуть меньше 1/4 дюйма, заедание катушек при закрытии двери часто не позволяет двери полностью закрываться, особенно когда пружины и подшипники сухие.

44. На этом этапе вы заведете пружины. Многие мастера по обслуживанию гаражных ворот маркируют пружины мелом или краской, но вы, вероятно, сможете завести пружины за то время, которое потребовалось бы мне, чтобы объяснить, как читать метки. Вы будете наматывать торсионную пружину. Начните с поворота пружины на 1/4 оборота, пока она не встретит сопротивление.Это ваша первая четверть хода. Посчитайте «один». Затем вставьте штангу и поднимите ее на 90 градусов. Вставьте вторую планку. Это «два». По мере наматывания пружины она должна увеличиваться в длину, на один виток за каждый оборот.

45. Поднимите вторую планку на 90 градусов и вставьте первую планку. Это «тройка». Продолжайте наматывать. Если длина пружины укорачивается, размотайте пружину и поменяйте стороны – пружина находится не на той стороне. В противном случае продолжайте наматывать, пока не дойдете до счета «30».«Это 7 1/2 оборота, что является нормальным для большинства 7-футовых гаражных ворот. Более новым стальным воротам с одной распоркой наверху часто требуется всего 7 1/4 оборота. На 8-футовых дверях считается до 34. Каждый раз, когда вы вставляете стержень в заводной конус, прислушайтесь к щелчку, чтобы вы знали, что стержень полностью вставлен. Если стержень вставлен не до конца, пробка может взорваться.

46. ​​Если пружина отсоединяется от вилки примерно на 6 оборотов, вы, вероятно, заводите пружину назад, потому что у вас неправильная ветровая пружина.Поместите пружину с другой стороны анкерного кронштейна пружины. В противном случае после наматывания пружин потребуется их растянуть и закрепить заглушку завода. Это может быть очень сложно и особенно опасно. Несколько раз мне приходилось выскальзывать обмоточный стержень из заглушки при затягивании установочных винтов. Наличие полосы, помеченной лентой рядом с вилкой, может помочь предотвратить это с вами.

47. Отметьте вал на 1/4 дюйма за пробкой обмотки несмываемым маркером или напильником.Мы растягиваем пружины, потому что вал перемещается горизонтально между гибкими концевыми опорными пластинами во время работы гаражных ворот. Хотя это может быть всего лишь 1/4 дюйма, заедание катушек при закрытии двери часто не позволяет двери полностью закрываться, особенно когда пружины и подшипники сухие и нуждаются в смазке.

48. Здесь вам нужно будет сделать сразу три дела. Левой рукой поднимите штангу в верхней части двери и потяните ее к центру гаражных ворот.Поднимая вверх и назад, коснитесь верхней части стержня прямо под заводной пробкой другим стержнем. Оттягивание стержня назад к центру дверцы при постукивании заставляет пружинную заглушку зацепиться за вал и не соскользнуть назад.

49. Продолжайте постукивать, пока заглушка не переместится на отметку на валу. Продолжайте удерживать перекладину двери и оттягивайте ее к центру двери. Если вилка выскользнула из отметки, повторите этот шаг. Следите за лентой, чтобы гриф не выскользнул из конуса.Если он начинает соскальзывать, прижмите штангу к верхней части гаражных ворот, вставьте штангу в следующее отверстие и поверните заглушку так, чтобы можно было задвинуть отмеченную штангу на место.

50. После того, как вилка дойдет до отметки, продолжайте оттягивать пруток от двери и обратно к середине двери левой рукой. Затяните оба установочных винта на 1/2 – 3/4 оборота каждый после того, как каждый винт впервые коснется вала. Это момент, когда вы почувствуете, как винт встречает сопротивление.

51. Тщательно проверьте установочные винты, потянув за штангу. Заводная пробка должна быть достаточно тугой, чтобы при опускании штанги дверь гаража начала подниматься. Если штанга начинает соскальзывать, когда вы ее опускаете, добавьте 1/4 оборота к каждому установочному винту. ВНИМАНИЕ: Перед тем, как снимать перемычки с заглушек после закрепления штепсельной вилки, вам нужно будет провести важный тест двери. Многие несчастные случаи, которые происходят при установке пружин гаражных ворот, происходят из-за установки слишком сильных пружин.

52. Медленно опускайте заводную штангу, пока дверь гаража не поднимется на 3 дюйма и ролик не коснется зажима тисков на направляющей. Дверь обычно опускается и поднимает штангу. Если она не опускается, поднимите конец штанги, пока дверь не закроется. Если дверь поднимается сама по себе, когда вы слегка держите штангу, это означает, что пружины либо перетянуты, либо слишком сильны. Возможно, вам придется открутить от 1/4 до 1/2 оборота пружины.

53.Если дверь остается на полу, снимите перекладину с конуса.

54. Если дверь остается на полу, снимите зажим с направляющей. Если дверца находится над полом, а ролик упирается в зажим для тисков, закройте дверцу одной рукой и снимите зажим для тисков другой. Если пружины слишком сильные, нужно удерживать его от вылета в открытое положение.

55. Снимите зажим с вала тисками.

56.Медленно поднимите дверь гаража. Проверить балансировку двери. Дверь должна оставаться внизу при закрытии, наполовину при открытии наполовину и открываться при открытии. Добавьте 1/4 оборота к пружине, если дверь сама упадет на пол с середины. Если гаражная дверь не остается на полу, и если она поднимается вверх при остановке на полпути, закройте дверь и снимите 1/4 оборота с пружины.

57. Смажьте пружину маслом. Чем гуще масло, тем дольше оно прослужит.Я обычно использую 40 мас. моторное масло, но подойдет 10W40, если это все, что у вас есть. Распылите струю моторного масла на верхнюю часть пружин и втирайте масло в катушки. Не смазывайте последний дюйм каждого конца.

58. Осмотрите дверь гаража на полу. Он должен полностью закрываться. В противном случае вам может потребоваться отрегулировать барабан на более высокой стороне, чтобы выровнять дверь.

59. Включите устройство открывания двери гаража.

60.Подключите шнур питания открывалки. При необходимости отрегулируйте усилие и ход.

Основы управления раскачиванием автофургонов для туристических прицепов

Когда дело доходит до RVing, раскачивание лучше всего сохранить для гамака. Ощущать, как ваш туристический трейлер раскачивается от порыва ветра, страшно, но есть продукты и стратегии, которые могут помочь уменьшить раскачивание и удерживать ваш RV в правильном положении.

Что вызывает колебания?

Наиболее частыми причинами раскачивания являются порывы ветра, сквозняки от проезжающих мимо полуприцепов, повороты на извилистых дорогах и несбалансированный груз в прицепе.Даже небольшое колебание может быть утомительным для водителя, вынуждая постоянно регулировать рулевое управление. Системы распределения веса и предотвращения раскачивания делают поездку более безопасной и плавной.

Как предотвратить раскачивание?

Есть несколько простых и практичных вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить риск раскачивания.

1. Обратите внимание на погодные условия. Если очень ветрено, возможно, это не лучший день для путешествий.
2. Учитывайте распределение нагрузки. Распределите вес в вашем автофургоне равномерно спереди назад и из стороны в сторону.При необходимости переместите более тяжелые предметы вперед. Хорошее практическое правило – 60 процентов вперед и 40 процентов назад. Примите во внимание такие вещи, как выдвижные элементы и приспособления, и убедитесь, что вы компенсируете это, кладя более тяжелые предметы на противоположную сторону во время упаковки.
3. Проверьте вес вашего загруженного дома на колесах в местных масштабах и при необходимости переместите снаряжение. Убедитесь, что вы не превышаете GVWR или GAWR, и проверьте после добавления пропана или воды, которую вы планируете использовать во время путешествия.

Связанный 12 советов по правильной буксировке прицепа

Как помогают системы распределения веса и штанги контроля раскачивания?

Системы распределения веса распределяют часть веса дышла прицепа от задней части тягача к передней.Это позволяет буксирующему автомобилю двигаться более ровно и иметь больший контроль, потому что надлежащий вес будет приходиться на колеса рулевого управления. В органах управления раскачиванием используется устройство фрикционного типа, предотвращающее легкое раскачивание прицепа из стороны в сторону. Есть несколько распространенных типов, которые работают по-разному и имеют разную цену. Системы распределения веса прицепа и штанги управления раскачиванием могут быть отдельными компонентами, или, в некоторых случаях, устройство контроля раскачивания может быть встроено в систему распределения веса.Убедитесь, что приобретенная вами система распределения веса или контроля раскачивания рассчитана на ваш буксирный вес и вес язычка.

Система распределения веса

Вам следует использовать систему распределения веса, если ваш туристический прицеп как минимум на 50 процентов тяжелее вашего тягача, или если задняя часть вашего буксирующего транспортного средства провисает при подсоединении прицепа. Типичная система распределения веса использует пружинные стержни, прикрепленные к сцепке, для равномерного распределения нагрузки между осями тягача.Результат – более плавное и ровное вождение. Популярные бренды включают Reese, CURT и Camco.

Другой тип системы распределения веса использует встроенную функцию контроля раскачивания, которая добавляет дополнительную защиту от раскачивания без добавления отдельного устройства контроля трения. Как правило, они немного дороже, но могут сэкономить время на подключение и сэкономить место для хранения, когда они не используются. Популярные бренды включают Equal-i-zer, Blue Ox SwayPro, Husky Towing Center Line.

Средняя стоимость: от 300 до 700 долларов

Скидки для участников Togo RV Plus

Участники Togo RV Plus получают скидки на продукты Equal-i-zer.Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Система контроля за раскачиванием с двумя кулачками

Система управления раскачиванием с двумя кулачками полезна для больших прицепов. Он крепится возле сцепного устройства и зацепляется с обеих сторон прицепа. Кулачки предотвращают раскачивание, но разблокируются, когда прицепу нужно повернуть.

Средняя стоимость: от 300 до 500 долларов

Пример системы управления раскачиванием с двумя кулачками.

Рукоятки контроля за колебаниями трения

Штанги управления фрикционным раскачиванием могут быть добавлены к любому сцепному устройству и использовать трение, чтобы предотвратить раскачивание буксируемого автомобиля и вернуть его в исходное положение.Они бывают правосторонними или левосторонними, и один или оба могут использоваться для дополнительной защиты от раскачивания. Рукоятки, регулирующие фрикционные колебания, экономичны, но мешают повороту прицепа, поэтому их необходимо снимать при движении задним ходом или движении в скользких условиях. Этот тип управления раскачиванием наиболее полезен для небольших буксировок, в отличие от более длинных прицепов.

Средняя стоимость: от 50 до 75 долларов

Электронное управление буксировкой

Если вы начинаете раскачиваться при буксировке туристического прицепа, полезно иметь устройство, которое отслеживает силы, воздействующие на ваш прицеп, электронным способом.При обнаружении раскачивания он автоматически подает импульс на тормоза вашего прицепа, чтобы обеспечить прямое движение прицепа. Его можно использовать в дополнение к другим системам распределения веса и контроля раскачивания.

Средняя стоимость: от 400 до 500 долларов

Что, если я начну раскачиваться?

Даже с лучшими стабилизаторами поперечной устойчивости и аккуратной упаковкой вы обязательно столкнетесь с раскачиванием. Не паникуйте.

• Медленное и устойчивое рулевое управление поможет выпрямить прицеп и буксирующий автомобиль.
• Не пытайтесь противодействовать повороту, так как это может усугубить раскачивание и привести к потере контроля.
• Не тормозить тягач. Вместо этого затормозите буксируемый жилой дом очень медленно, используя ручное управление вспомогательного тормоза.
• Вы можете использовать электронный монитор управления буксировкой, который автоматически притормаживает буксируемое транспортное средство на необходимую величину для предотвращения раскачивания.