Вентиляция в бане схема и устройство: схема и правильное устройство, как сделать, устроить и делать ее в парилке – "Строим Дом"

Содержание

схема и устройство, в русской бане и сауне, парилки, стен и пола

Баня обладает весьма специфическим климатическим режимом в период использования: высокая температура, влажность и наличие водяного пара.

В остальное время в бане чаще всего сохраняется температурный режим, соответствующий уличному.

В статьях на нашем сайте уже не раз затрагивалась тема: почему так важна вентиляция, и как её сделать своими руками.

Поэтому здесь мы предлагаем вашему вниманию схемы организации проветривания. Это необходимо для понимания принципов работы той или иной вентиляционной системы.

Схема вентиляции в бане зависит от ее типа

Схема вентиляции в бане зависит от её типа — есть своя специфика для:

русской бани;
финской сауны.

Такое деление обосновано тем, что для финской бани важно сохранение высокой температуры в сочетании с низким уровнем влаги, то есть в сауне должен быть так называемый «сухой пар».

Дополнительно вентиляционная система имеет свои особенности в таких отделах как:

парилка;
моечная;
предбанник.

Отдельного упоминания заслуживает вентилирование пола.

Узнайте больше про вентиляцию в 8 разных видах бань.

Вентиляция сауны: схема финской

Вентиляция сауны: схема финской бани представляет собой связь двух компонентов системы:

необходимость проветривания конструктивов стен;
комбинированная или принудительная вентиляция помещения сауны.

Вентиляция парной в первую очередь необходима для регулировки температуры.

ВАЖНО. Создание потоков воздуха внутри стен обеспечивает сохранность и просушку утеплителя, пароизоляции от воздействия избыточной влаги и пара. Это позволяет существенно продлить срок службы строения.

Вентиляция стен обеспечивается организацией контробрешетки, как это представлено на схеме ниже:

Пирог каркасной стены. Подробнее про утепление каркасных стен смотрите здесь.

Устройство комбинированной приточно-вытяжной системы обходится дешевле, чем использование механической (принудительной). Естественная вентиляция обеспечивается законами физики: движение воздуха происходит из-за разницы давления внутри помещения и снаружи.

Естественная приточно-вытяжная вентиляция сауны

Организуется с помощью аэрации помещения сауны и обеспечивается путем устройства приточных и вытяжных отверстий. Причем приточные отверстия располагаются внизу (желательно в углу у печи), т.к. холодный воздух всегда располагается внизу; а горячий воздух внутри сауны поднимается вверх и выдавливается через вытяжные отверстия наружу.

1- продух в фундаменте
2- вытяжное отверстие для отработанного воздуха
3- регулируемое вент. отверстие
4- задвижка для регулирования вытяжки
5- вентиляционный короб
Разъяснение картинки схемы смотрите также в видеоролике в конце статьи

Именно так происходит воздухообмен. Регулировка происходит с помощью специальных заглушек, которые позволяют контролировать ток горячего воздуха. Дополнительно рекомендуется установить термометр, который обеспечит точный контроль за температурой в сауне.

СПРАВКА. Такая замена воздуха в сауне должна происходить не менее 5-6 раз за час.

Принудительная вентиляция сауны

Использование принудительной системы в финской сауне оправдано: ведь сауна предъявляет высокие требования к концентрации влаги и пара.

Поэтому желательна установка вентиляторов и вентиляционных коробов, которые смогут обеспечить устранение излишней влаги из помещения сауны.

если поставить вентилятор в точку «а» — будет приточная, если в точку «б» — будет вытяжная система
(для подробного разъяснения схемы смотрите видео внизу статьи, с 2мин.22сек.)

Вентиляторы рекомендуется приобретать в комплекте с защитными решетками.

СПРАВКА. Вентилятор устанавливается на вытяжное отверстие, чтобы вместе с горячим воздухом выходила избыточная влага. Приточное отверстие должно сохранять режим естественного притока холодного воздуха, добавление механического воздействия может привести к быстрому выхолаживанию сауны.

Вентиляция бани: схема в русской бане

Как и в случае в финской сауной различают естественную и механическую вентиляцию, и в виду того, что баня не предъявляет особых требований к влажности, то зачастую достаточно организации вентиляционной системы по первому варианту.

Например, если вы нуждаетесь только в просушке небольшой бани после её использования, подойдет такой простой вариант, как залповая вентиляция. Как это работает? Необходимо открыть настежь входную дверь и окно на противоположной стене, возникающий поток воздуха очень быстро высушит все помещения.

СПРАВКА. Если вы предполагаете использовать баню и в зимний период, то одной естественной вентиляцией не обойтись.

Отдельная парилка

Когда речь идет о раздельной бани (имеется отдельные парная, моечная и предбанник), то принцип вентиляции не отличается от аналогичной схемы в финской сауне. Имеется несколько распространенных схем, которые

различаются местами расположения приточных и вытяжных отверстий.

Приточное отверстие располагается около печи (каменки) на уровне 40-50 см от пола, а вытяжное устанавливается на стене, противоположной входу в парную и на том же уровне, что и приточное. Но дополнительно комплектуется вентилятором для принудительной вытяжки. Нагрев холодного воздуха происходит от печи, после чего он нагревается и поднимается вверх, а после остывания – опускается вниз и вытягивается вентиляционной системой.

схема объясняется в видео ниже с 4 минуты 37 секунды

Оба отверстия располагаются на одной стене, противоположной от печи. Входное отверстие располагается в 20-30 см от пола, а выходное – на таком же расстоянии от потолка. На вытяжное отверстие, как и в первом варианте, устанавливается вентилятор. Воздух нагревается после соприкосновения с каменкой, после чего цикл повторяется.

См. видео ниже с 5:53 минуты

Важно! Схема, где приток и вытяжка на одной стене, является самой худшей из всех возможных!

Отдельного упоминания заслуживают системы, где печь имеет поддувало, в этом случае размещается дополнительно приточное отверстие около печи.

разъяснение схемы на видео ниже, начинается с 7:50 минут

Термометр + гигрометр

Мы рекомендуем использовать термометр + гигрометр для контроля таких показателей как:

температура;
влажность.

С помощью данных с этих приборов можно осуществлять регулировку заглушек вентиляционных отверстий или время работы вентиляторов.

Помывочная

Помывочная русской бани требует в обязательном порядке применения принудительной вентиляции, этим обеспечивается:

удаление излишней влаги;
устранение неприятных запахов;

сушка помещения моечной.

Вентиляция бани: схема отдельных парилки и помывочной

Парилка с помывочной вместе

Объединенная парилка в помывочной вместе позволяет избежать применения нагревателей воздуха, также как и в парной, приточные отверстия можно расположить около печи, что будет способствовать его нагреву. Можно использовать схемы для парилки, данные выше.

Предбанник

Для вентилирования предбанника достаточно проветривания с помощью открытых окон и дверей. При желании можно дополнительно предусмотреть отдушины, перекрываемые заглушками. Лучше всего ставить их по диагонали помещения и не забывать принцип: откуда взяли воздух, туда и отдали. То есть, взяли с улицы, отдали на улицу, а не в помещение (и наоборот).

Схема всей бани

Данная схема более подробно объясняется на этой странице.

Вентиляция пола в бане: схема работы

Вентиляция пола в бане требует особого внимания, ведь большое количество воды без достаточно просушки помещения может способствовать образованию гнили и плесени. Она устраивается путем организации черного и чистового пола. Особенно это актуально, если вытяжка холодного воздуха из бани устроена через щели в полу (для проливного пола).

Полезное видео

В данном ниже ролике разъясняются картинки некоторых схем, показанных выше:

Вывод

Иногда проект бани, а точнее расположение помещений в ней не позволяет ограничиться только естественной вентиляцией, поэтому избавиться от воздуховодов совсем не получится. В качестве альтернативы мы можем предложить вам их прокладку на чердачном помещении. Но это требует специальных знаний, иначе есть риск ошибиться в расчетах.

ОСТОРОЖНО. Не используйте для вентиляции пластиковые трубы (особенно в парной), под действием высокой температуры они могут деформироваться, а также выделять вредные для человека вещества.

Благодаря нашей статье вы ознакомились с большинством самых популярных схем организации вентиляции в бане, с помощью которой можно сделать вывод: заняться вентиляцией самостоятельно или заключить договор подряда со специализированной организацией).

Смотрите также материал про вентилирование парилки в разделе сайта о вентиляции в бане.

схема устройства вытяжки в парилке, как сделать в парной русской бани приточную отдушину своими руками

Содержание:

Без принудительной вентиляции в бане попросту не обойтись. Устанавливается она в первую очередь для создания безопасной обстановки для принимающих банные процедуры людей. О том, как сделать вентиляцию в бане своими руками, и пойдет речь ниже.

Все знают, что когда человек дышит, он вдыхает кислород, а на выдохе образовывается углекислый газ. Если помещение наглухо закрыть, спустя некоторое время он начнет задыхаться. А в экстремальных условиях, в данном случае в парилке, где преобладает высокая температура и очень высокая влажность, начать задыхаться можно еще быстрее. Будучи расслабленным на полке, в таких условиях можно попросту не добраться вовремя до двери, что может грозить довольно серьезными последствиями.

Другое немаловажное последствие, возникающее при отсутствии вытяжки для бани – порча деревянных конструкций и отделки. Согласитесь – никто не сможет насладиться процессом парения, ощущая при этом запах гнили или плесени. Вот почему организовать правильную вентиляцию парилки очень важно.

Согласно утверждениям специалистов, правильно организованной вентиляцией считается та, благодаря которой за один час объем воздуха в помещении замещается новым три раза. Схема и устройство вентиляции в бане определяется, исходя из типа строения и материалов, выбранных при возведении стен.

Правила обустройства вентиляции в бане

Корректное обустройство банной вентиляции возможно при соблюдении следующих правил:

подаваемый в парную воздух не должен изменять накопленную в ней температуру;
замещаться в помещении должен переработанный воздух с наибольшим содержанием углекислого газа;
воздух в парной должен располагаться слоями: самый нижний холодный слой – у пола, у потолка – самый горячий, и самый комфортный – на уровне полков.

Отдельно стоит отметить, что в парилке не должно быть сквозняков!

При соблюдении всех этих принципов, от банных процедур можно будет получить максимальное удовлетворение. Восстановится физическая и душевная сила.

Что представляет собой система вентилирования

Подходящим лучше всего для постройки бани считается дерево, а так как оно дышит от природы, то отчасти проблема вентиляции решается сама по себе. Тем не менее, даже в таком случае без принудительной вентиляции в бане не обойтись. Она даст возможность дереву после банных мероприятий как можно быстрее просушиться.

Немаловажную роль при замещении воздуха играет сама банная печь. После выливания воды на каменку вырабатывается большой объем пара, который стремится вверх, а уже после остывания его замещает более разогретый воздух. Таким образом, происходят воздухообменные процессы, благодаря которым происходит выталкивание отработанного воздуха за пределы парной.

Совокупность перечисленных факторов образует в парилке нужный микроклимат при нормальной циркуляции воздуха. Перед тем, как сделать парилку в бане, необходимо все эти нюансы детально продумать.

Итак, приведем подробную инструкцию грамотной организации вентиляции в парилке в бане. Основное внимание будет направлено на то, чтобы обеспечить подачу свежего воздуха в помещение, а также организовать вывод отработанных воздушных масс и угарного газа наружу.

Организация поступления воздуха

В бревенчатом срубе, если он сложен должным образом, нижние венцы уложены так, чтобы между ними свободно проходил свежий воздух внутрь бани. Да и вокруг дверного полотна, ведущего в парную, все равно останутся некоторые щели.

Чтобы не было сквозняка и не тянуло холодом, печь устанавливают как можно ближе к этой двери. Тогда поступающий воздух быстро нагревается и не создает дискомфорта.

А вот для вентиляции в парной русской бани, рассчитанной, как минимум, на 6 человек, к каменке подводят дополнительный воздуховод, обеспечивающий тягу. Если выполнить его двухконтурным, то можно считать вопрос с притоком воздуха решенным. Как правило, устройство русской бани всегда предполагает наличие вентиляции.

Выведение отработанного воздуха

Если конструкция печи предполагает расположение топки непосредственно в парилке, то лишний воздух через нее выводится наружу по дымоходной трубе. Как правило, при этом дополнительных отдушин не требуется.

Чтобы облегчить процесс просушивания парилки после использования, в стене можно прорубить оконце размером до 20×20 см. Пока топится печь и в парилке находятся люди, оно остается закрытым на заглушку.

Если же в парной предусмотрено обычное окно со стеклопакетом, то дополнительная отдушина не требуется. Как вариант, можно встроить окно в простенок между парилкой и моечной, откуда отработанный воздух по воздуховодам попадет наружу.

Следовательно, вентиляция парной может не потребоваться лишь при соблюдении ряда условий:

небольшой размер – на 2-4 человека;
свободно уложенные нижние венцы;
протапливание каменки прямо внутри парной;
в стене прорезано отверстие для проветривания.

Как правило, бани такого типа строят хозяева дачных участков для личного пользования.

Как сделать вытяжку в бане из кирпича

Поскольку процесс строительства здания из кирпича, керамзитовых блоков, пенобетона или прочих тяжелых материалов отличается от деревянных строений, то и технология того, как сделать вентиляцию в парилке, будет несколько сложнее.

Во-первых, кирпичное здание требует организации вентилируемых полов. Это нужно для того, чтобы не допустить развития грибка на древесине и появления затхлого запаха из-за постоянного контакта с водой. В противном случае половую доску придется перестилать буквально через 3-4 года.

Вентиляция полов предусматривается в процессе заливки фундамента. Для свободной циркуляции воздуха в подполье и просушки лаг от сырости в фундаменте оставляют специальные отдушины. Читайте также: “Надежная вентиляция в предбаннике своими руками – как сделать правильно”.

Приточная вентиляция в бане обеспечивается двумя отверстиями, расположенными почти у пола и закрытыми решетками. Вытяжка обеспечивается отдушинами, расположенными почти под потолком.

Вариантов, как сделать отдушину в бане, чтобы обеспечить полноценную циркуляцию воздуха, может быть несколько. Рассмотрим наиболее востребованные из них.

Вариант 1

За печкой в 50 см от пола проделывают приточное окошко. В противоположной стене на расстоянии не более 30 см от пола делают вытяжное отверстие, дополнительно установив на него вентилятор. Он позволит организовать циркуляцию воздуха.

В таком случае обеспечивается равномерный прогрев воздуха в парной. Поступающий свежий воздух быстро нагревается печью и поднимается к потолку, где постепенно остывает и опускается снова вниз. Тут с помощью вентилятора отработанный воздух принудительно выводится наружу, причем, чем ниже вытяжка, тем интенсивнее движение потоков. Иногда на вытяжном канале располагают вентиляционный клапан.

Вариант 2

Такой способ применяют в небольших баньках, в которых подачу дров в печку производят прямо в парилке. Тогда приточное отверстие находится под печью. Сквозь этот проход обеспечивается поступление свежего воздуха в помещение и в саму печь, улучшая тягу.

Вытяжку, с присоединенной к ней гофрированной трубой, размещают над полом. По этому каналу воздух будет выводиться наружу через потолок и крышу. Во всех прочих случаях вытяжное отверстие проделывают в стенах.

Отметим, что если стены бани сложены из керамзитобетона, то ходы для вентиляции в них следует проделать до укладки.

Вариант 3

Вентиляцию в парилке можно осуществлять через щели между досками в полу. Для этого в стене за печкой в 30-50 см от пола прорезают приточный канал. Поступающий холодный воздух сразу нагревается и поднимается к потолку. Там он постепенно остывает, опускается вниз и выводится сквозь щели в цоколь, а оттуда – через трубу наружу. Достаточный размер щелей в настиле составляет 5-10 мм.

Вариант 4

Данная схема предпочтительна в тех случаях, когда печь служит источником тепла не только для парилки, но и других помещений. Через щели в полу воздух засасывается в печь, а оттуда поступает в моечную и парилку. Вытяжные каналы, по которым воздух удаляется их бани, располагают в стенах невысоко над уровнем пола. Читайте также: “Как спроектировать и сделать вентиляцию сауны и бани правильно”.

Безусловно, это далеко не все возможности организации вентилирования бани, ведь существуют и более сложные, комбинированные схемы. Однако самостоятельно к их воплощению стоит приступать лишь после консультаций со знающими людьми.

Вентиляция в бане

Важность нормальной вентиляции в сауне или русской бане переоценить сложно. Находясь в среде сухого водяного пара, при высокой температуре, человек может запросто угореть, если воздух, мягко говоря, станет непригоден для дыхания. В небольшом пространстве парилки правильная вентиляция в бане является залогом безопасности, независимо от того, как вы топите баньку, дровами или электроэнергией.

Наиболее распространенные способы вентиляции в русской бане

В большинстве случаев вентиляция в бане ничем не отличается от систем проветривания других помещений, но есть своя специфика правильного распределения приточных масс воздуха в помещении. Как и всегда в строительном деле, для русской бани конкретной конструкции существует своя наиболее удачная схема вентиляции парилки.

При желании можно отыскать множество разнообразных рекомендаций, все они по-своему хороши. Но при постройке и регулировке работы притока и отвода воздуха все же лучше всего пользоваться здравым смыслом и советами опытного специалиста, знающего на практике, как должна быть устроена вентиляция в бане.

Существует три наиболее интересные и эффективные схемы вентиляции в парилке русской бани:

Схема с притоком свежего холодного воздуха через нижнее вентиляционное отверстие и отводом через потолочный канал или отверстие в верхней части стены с противоположной стороны;
Система вентиляциис подводом или отводом воздуха через вентиляционную решетку в полу парилки;
Схемы, использующие различные варианты подвода воздуха, но вытяжка паров и газов из помещения парилки осуществляется через печную трубу.

Важно! Все перечисленные схемы обустройства вентиляции в парилке русской бани рассчитаны на естественный приток – отток воздуха без использования электровентиляторов или других специальных устройств.

Выбираем схему для обустройства вентиляции в парилке русской бани

Если в вашем случае вентиляция в бане будет построена исключительно собственными силами, есть смысл предусмотреть на входном канале, через который подается свежий воздух в помещение парилки, монтажное место для будущей установки электровентилятора.

Предусмотреть место для устройства принудительного наддува воздуха в парилку целесообразно по нескольким причинам:

Во-первых, эффективно работающая вентиляция в бане должна точно дозировать количество приходящего холода в теплое помещение парилки, при его избытке баня будет холодной, при недостатке есть риск угореть;
Во-вторых, насколько будет эффективной работа вентиляции в бане в вашем случае, могут показать только практические испытания. Электровентилятор с регулируемыми оборотами вращения крыльчатки позволит подобрать необходимый режим работы так, чтобы в парилке не было нужды постоянно открывать-закрывать заслонку на выхлопном отверстии;
В-третьих, погода и направление ветра не всегда благоприятны для стабильной работы печи в парилке русской бани. Иногда происходят кратковременные изменения направления тяги в печи, и в парилку могут попадать продукты горения, в том числе угарный газ. Повышенное давление воздуха в парилке, создаваемое наддувом вентилятора, позволит подстраховаться от подобных проблем.

Важно! Если отопление русской баньки организовано на теплоэлектронагревателе, о проблемах, описанных в последнем случае, можно не беспокоиться.

Система с боковыми окнами подвода — отвода воздушных потоков

Самой простой и удобной считается схема вентиляции, при которой воздух в парилку попадает через отверстие в нижней части стены парилки. Выброс воздушной массы чаще всего осуществляется через аналогичное окно на противоположной стене. Через потолок отвод стараются не делать, чтобы не терять раскаленный сухой пар, скапливающийся в припотолочной зоне.

Выходное отверстие для удобства чаще всего делают на уровне человеческого роста. В этом есть определенный резон. При сильном жаре в парилке человек имеет возможность подойти к вентиляции, открыть задвижку и отдохнуть от зноя.

Приточные окна чаще всего строят в двух вариантах – по схеме обдува печки входящим воздухом и с разделением потоков на горячий и холодный. В первом случае отверстие находится в непосредственной близости к задней стенке печки русской бани. Холодный воздух, попадающий в парилку с улицы, обтекает раскаленный корпус, нагревается и поднимается вверх, вытесняя остывшую часть атмосферы в сторону вытяжки. Центральная часть парилки и нижние скамейки бани благодаря такой вентиляции не перегреваются и остаются достаточно комфортной температуры. Верхние части парилки максимально обдуваются сухим паром, как и положено в русской бане.

Схема с разделением потоков обычно используется, если в парилке установлена очень мощная печка, что не редкость для русской бани на даче или в загородном доме. Такая вентиляция предусматривает разделение входящего воздуха на поток, нагреваемый на стенке печи, и обычный поток холодного воздуха.

На этапе разогрева холодное окно перекрывается, и вся масса входящего воздуха активно участвует в прогреве русской бани. После выхода парилки на рабочую температуру пара горячее окно прикрывается, и часть воздуха попадает в помещение через холодное окошко. По отзывам любителей банного отдыха, в таких условиях дышится намного легче.

Кроме того, поток воздуха, поступающего через холодное окно, хорошо сушит и проветривает пол баньки от воды и конденсата. Это же окно вентиляции используют для проветривания и ухода за помещением.

Важно! Подвод воздуха через нижнее боковое окно должен быть обязательно обустроен специальным подводящим воздуховодом, отбирающим воздух с улицы на высоте не менее, чем на 1,2-1,5м.Таким устройством исключается возможный забор продуктов горения с улицы.

Заднюю стенку печки для русской бани лучше выполнить с покрытием, хорошо проводящим тепло, но не окисляющимся в потоке влажного холодного воздуха. Кроме того, система вентиляции хорошо защищает часть стены баньки, находящейся в непосредственной близости к раскаленному корпусу печи.

Вентиляция с подводом – отводом воздуха через отверстия в полу

Воздух в помещение бани может подводиться и через отверстия вентиляции в полу. Как и в предыдущем варианте, приточные окна могут располагаться под печкой или в непосредственной близости к металлической поверхности. В этом случае вытяжные отверстия вентиляции устанавливаются, как и в предыдущей схеме, на одной из стен. Для подвода свежего воздуха оборудуется специальный короб, монтирующийся под полами бани. Заборное устройство такой вентиляции устанавливается на удалении не менее 2-х метров от воздухозаборника печи.

Если входные вентиляционные отверстия расположены за задней стенкой печи, выходные окна могут быть установлены в полу с максимальным удалением от входа. В этом случае воздух отбирается и выводится из помещения тоже по отдельному воздуховоду. Зачастую выводная труба такой вентиляции может комбинироваться с вытяжной трубой печи. Благодаря этому эффективность работы вытяжки после прогрева печи возрастает минимум на 30-40%.

Принципиальных преимуществ подобные схемы и устройства не дают, кроме одного, но очень существенного. Такая вентиляция эффективно сохраняет полы в бане, благодаря прогреву и дополнительному удалению влаги из пространства между полом и гидроизоляцией грунта.

Системы вентиляции с вытяжкой воздуха через печку

Подобные схемы предусматривают подвод воздуха в помещение бани обычным способом, через вентиляционное окно в стене или в полу. Выброс паров и газов из банного отделения осуществляется через топку печки или забором из помещения с помощью специального устройства.

Первый вариант — самый эффективный и производительный. Но рекомендовать его можно только для использования в комплекте с печами промышленного производства с герметичной камерой сгорания и хорошим качеством уплотнения топливного и зольного лючков. Иногда в подобных схемах используют принудительный наддув воздуха из помещения бани в вытяжную систему печи.

Вентиляция без вентиляционных приборов

Для очень небольшого по размеру парильного отделения бань специальные вентиляционные устройства могут вообще не использоваться. В таких банях приток свежего воздуха осуществляется так называемым залповым способом, или, проще говоря, – с помощью входной двери.

В такой бане парильное отделение небольших размеров, на 3-5 человек. Среднее время пребывания от 1 до 5мин. За короткое время открытия и закрытия дверей воздуха, попадающего через дверной проем, вполне достаточно для короткого пребывания в сухой и жаркой атмосфере парилки. Понятно, что температура воздуха в предбаннике должна быть не менее 25-28^оС и с хорошим качеством вентиляции.

Чаще всего таким способом обустраивают парильные комнаты в больших стационарных зданиях, оснащенных большим помывочным отделением.

Иногда дверь парильного отделения специально подрезают, чтобы образовалась щель в 1,5-2см,этого достаточно для поддержания нормальной атмосферы в небольшой, объемом в12-15м³, парилке.

Заключение

При настройке работы вентиляции в баньке считается, что приток нужного количества свежего воздуха будет обеспечен, если правильно рассчитать размеры входного и выходного сечения. На выходе вентиляционное окно должно превышать входное сечение по площади примерно в1,2-1,3 раза. Более сложной задачей считается обеспечение равномерного растекания холодного воздуха по нижней части объема помещения. В ряде случаев, при заведомо более мощной вентиляции, чем это необходимо для маленького помещения, появляются особо холодные участки парилки, так называемый пробой. Поэтому излишне высокая производительность вентиляции в парилке тоже не рекомендуется.

Как правильно сделать вентиляцию в бане: схемы и устройство своими руками

Баня рекомендована для релаксации, профилактики заболеваний, детоксикации. Её посещение обязательно в рамках любых программ естественного оздоровления.

Как и в других жилых помещениях, правильная вентиляция в бане парной, сухой важна для поддержания комфорта. Идеальное помещение имеет уютную атмосферу и хороший пар. Вы можете наслаждаться достаточно долго, не чувствуя недостатка кислорода. Вентиляция также способствует полному сжиганию дров.

В бане без вентиляции находиться трудно: воздух застойный, влажный, в нем много углекислого газа. Конечно, говорить о благотворном влиянии на здоровье не приходится. Тепло, влажность и отсутствие циркуляции воздуха являются благоприятными условиями для появления плесени и грибка.

Содержание статьи

Общие принципы

Можно расслабиться в несвежей парной, где кислорода мало, а пар утомляет? Вопрос риторический. К счастью, вентиляция в бане своими руками устраивается легко и без особых затрат.

Есть несколько причин, по которым следует обратить особое внимание на вентиляцию: во-первых, влажное пространство требует сквознячка, чтобы хорошо просушивать его между рабочими периодами.

Во-вторых, при процедурах хорошая вентиляция увеличивает удовольствие от пара, поскольку он насыщен кислородом, а холодный потный воздух вовремя удаляется.

Современные строительные элементы, материалы повысили герметичность помещений на порядок. Это ответ на вопрос, почему наши деды не заморачивались в своих баньках устройством особой вентиляции. Отверстие под потолком для просушки было и остаётся единственным её элементом. Приток свежего воздуха обеспечивали не плотность самого сруба, пола, дверей, окошек.

Прежде чем заняться вентиляцией в новой или реконструируемой бане, надо учесть такие факторы.

Пространственная ориентация

Преобладающие ветры существенно влияют на удаление отработанного воздуха. Приток всегда должен быть организован со стороны давления воздушных масс, выходное отверстие – с противоположной.

Логика проста: строение создаёт препятствие ветру, за ним образуется зона разряжения, которая усиливает естественную вентиляцию, помогает отработанному воздуху быстрее покинуть парную. Конечно, свободному выходу не должен мешать скат кровли, другие препятствия.

Способность нагреваться

Система вентиляции не будет работать, если баня плохо прогревается.

Причины:

Мощность печи не соответствует размерам помещения.
Вентиляция производит повышенный воздухообмен.
Слишком высокие потолки.
Плохая теплоизоляция, особенно пола.
Непригодные материалы внутренней отделки.

Неполная просушка пространства и материалов под полком также потребует дополнительного тепла для прогрева. Двери, окна должны быть теплосберегающими. Керамическая плитка на полу и стенах всегда будет холодной на ощупь, конденсировать пар.

Нормативная база

Не стоит придумывать, как правильно сделать вентиляцию в бане: всё давно придумано. В 6 разделе «Методические рекомендации по проектированию бань от 30.12.1993» говорится (с отсылкой к соответствующим СНиПам) о вентиляции.

Приводятся данные о кратности воздухообмена. Это отправная точка для правильного расчёта диаметров воздуховодов. Также стоит привести исходные данные для теплового расчёта, при которых вентиляция работает корректно.

Расчёт вентиляции

Учитываем, что при использовании электрического нагревателя вентиляционные отверстия выбирается меньшего размера, но для сауны с дровяным или газовым отоплением их следует выбрать на 10 –15% больше расчётного.

На основании указанного документа по воздухообмену сделаем расчёт условной (!) бани. С магистральными приточным и вытяжным воздуховодами.

Таблица 1

Наименование	Длина, ширина, высота	Объём, м³	Воздухообмен, кратность		Воздухообмен, м³/час		Примечание
Наименование	Длина, ширина, высота	Объём, м³	Приток	Вытяжка	Приток, Гр.3 х гр.4	Вытяжка, гр.3 х гр.5
1	2	3	4	5	6	7	8
Предбанник	2 х 3 х 2,4	14,4	3	0	43,2		Добавить приток в размере 158 – 43 = 115 м³
Моечное, душевая	2 х 2,5 х 2,4	12,0		Не менее 50 м3/час		50
Санузел	2 х 1,2 х 2,4	5,8		Не менее 50 м3/час		50
Парная	2,3 х 2,3 х 2,2	11,6	0	5		58
Всего		43,8			_Σп = 43	_Σв = 158

Между притоком и вытяжкой должен быть соблюдён баланс. Поэтому объём притока должен быть 158 м³/час.

Скорость воздушных потоков также нормируется в приведённых рекомендациях. Для естественной вентиляции всех помещений это не менее 1м/с, парной – 2 м/с. При механической (принудительной) – не более 5 м/с.

В таблице 2 находим нужный диаметр для круглого воздуховода, в таблице 3 – квадратного или прямоугольного. В столбике с необходимой скоростью ищем наиболее близкую величину к полученному нами воздухообмену (158 м³/час). Для 5 м/с это 125 мм. Для парной (58 м³/час) со скоростью 2м/с – 125 мм.

Таблица 2

Таблица 3

Аналогично находим нужные величины для не круглых воздуховодов.

В бане с указанными помещениями приток идёт от предбанника и выходит в санузле. Эти помещения и мыльная оборудуются принудительной вентиляцией. Вентиляция в бане в парилке обеспечивается подачей воздуха из предбанника или (если это возможно) с улицы.

Схемы вентиляции

Их немного: естественная, принудительная механическая, комбинированная.

Небольшая частная банька рядом с домом обходится естественной, в больших банях с санузлом устанавливаются вентиляторы на входе и выходе воздуха. Комбинированная: вентилятор устанавливается на притоке или вытяжке.

Если вентиляция в моечно-душевом отделении, комнате отдыха, санузле имеет приточные и вытяжные отверстия вверху помещений, то в парной дать хороший пар за счёт правильного входа и выхода воздуха – настоящее искусство.

Естественная традиционная

Простой способ, как сделать вентиляцию в бане, показан на рисунке ниже: печь топится из парной, она же является мыльной. Большинство старых бань работают по такому принципу.

Преимущество такого устройства – топливная экономичность. Для местностей с холодной зимой это немаловажно. Окно во время процедур закрыто. Воздух с улицыпроникает через различные щели в полу и стенах или чуть приоткрытой двери. При необходимости производится «залповая» вентиляция парной, когда открывается окно и отработанный воздух быстро уходит на улицу.

Когда окно закрыто, холодный влажный воздух удаляется через печное поддувало за счёт тяги, которую создают горящие дрова. Если надо усилить воздухообмен, дополнительно открывают дверцу.

Эта схема не лишена недостатков: застой воздуха, слабый обмен при низком атмосферном давлении. Тем не менее, такая схема в небольших деревянных банях самая рациональная. Нет необходимости прорубать дополнительные отверстия для притока и вытяжки.

Наиболее распространённая планировка бани приведена на рисунке ниже.

При таком варианте требуется организовать приток свежего воздуха и удаление холодного влажного пара. Эти два процесса должны быть сбалансированы так, чтобы исключить холодный пол и застойные зоны.

Вентиляция басту в бане: схема и устройство показано на рисунке ниже

Басту – шведская баня, где вентиляция основана на принципе давления горячих воздушных масс на более холодные, в результате чего последние выдавливаются в вентканал. Их температура достаточно высока для прогрева нижнего полка, пола.

Чтобы добиться эффекта самовсасывания, отработанный воздух должен проходить через вентиляционную трубу, которая тянется до высоты потолка и уже там воздух будет выпущен.

Труба устанавливается внутри стены непосредственно за обшивкой: при подъёме воздух опять нагревается, увеличивая тягу. В таком устройстве вытяжки и заключается эффект басту.

Басту пригодна как для электрической, так и для дровяной бани.

Поступление воздуха организуется под печью из металла так, чтобы, проходя вдоль боковых поверхностей, он набирал температуру. Здесь имеет смысл обложить очаг кирпичом так, чтобы прогревался в пространстве между металлом и кирпичом.

Отдельные металлические модели имеют дополнительную рубашку для прохода воздуха. Если в проекте заложена кирпичная печь, есть смысл подумать об установке подовой, вместо традиционной колосниковой. Она не имеет поддувала, устанавливается на кирпичи – шанцы (ножки), которые образуют канал для прохода воздуха в парную.

Специально организованная подача холодного воздуха позволяет проветривать пространство под полом – самое слабое место деревянной бани. Отметим, что для схемы басту расположение притока не принципиально. Если нет возможности поместить приток под печью, его устраивают рядом с ней на высоте 200 – 300 мм.

Здесь показана вторая самая распространённая у нас схема вентиляции.

Вытяжка – по диагонали на противоположной стене для того, чтобы естественное движение воздуха захватывало наибольший объём помещения. Такая конфигурация позволяет хорошо проветрить не работающее помещение.

Но когда надо париться, через вытяжку в открытом положении (принцип конвенции) преимущественно выходит чистый горячий воздух, а отработанный холодный стелется по полу. При закрытом вытяжном отверстии притока (тяги) нет, в парной скапливается углекислый газ (может и угарный).

Удовольствия такая баня не доставит.

Соединение этих двух схем – басту и потолочной вытяжки – даёт приемлемый результат. Правильная вентиляция в бане, схема и утройство показана на рисунке ниже.

Показана электрическая сауна. Приток организован сбоку или сверху для того, чтобы воздушные массы смешивались. Обеспечивали в помещении равномерную температуру, не допускали перегрева потолка. Это важно, так как баня пожароопасна по определению. Напомним, что выдерживает высокие температуры только осина: хотя бы потолок должен быть из этой породы.

К традиционной схеме басту добавлено подпотолочное отверстие для полной просушки. Обращаем внимание, что вентканал расположен за капитальной стеной, приток не у пола, поэтому применена комбинированная схема вентиляции.

Вентилятор 1 работает при рабочей атмосфере в парной. После окончания работы открывается верхнее отверстие, и вентилятор 2 удаляет всю влагу.

Важно! Отработанный воздух не должен сразу попадать на улицу с низкими температурами. Выходное отверстие быстро обмёрзнет. Если установлена электрическая каменка с датчиками температуры, возможен её перегрев.

Когда удаление отработанного воздуха происходит естественным путём, то приточный канал располагается ниже выходного. Рекомендуемое расстояние выхода: 30 – 60 см от пола. Так создаётся небольшое отрицательное давление, помогающее конвекции.

Самая интересная цифра на рисунке – температура на уровне пола. 57° C – об этом можно только мечтать. И это тоже следствие использования басту. Такому воздуху можно доверить проветривание пола.

Здесь показан принцип: конкретная конструкция, конечно, индивидуальна

Аксессуары для вентиляции

Регулирование площади сечений вентиляционных потоков должно регулироваться. Для этого разработаны задвижки, клапаны. Надёжные, имеют соответствующий дизайн.

Трубы для вентканалов могут быть пластиковые, металлические, деревянные. Пластик в парной не применяют. Если металлический воздуховод нельзя расположить за финишной обшивкой, его изолируют пеньковыми верёвками, деревянным коробом.

Ещё раз напомним, что выводной воздуховод должен прогреваться.

Клапаны для противодействия поступлению холодного воздуха через вытяжку также будут полезны. Работают они без механических или электрических приводов.

Здесь показан клапан с противовесом: он закрывает отверстие, когда давление (например, при сильном ветре) происходит снаружи.

На следующем рисунке клапан попроще, но также эффективный.

Работает по аналогичному принципу, резиновые уплотнители обеспечивают полное закрытие.

В продвинутых банях устанавливают термостаты с клапанами, которые работают в автоматическом режиме.

Советы по устройству вентиляции

Самая эффективная из множества схем – басту. Её довольно просто сделать как в новой, так и в существующей бане.

Предлагаем два видео, где подробно рассказано об устройстве шведской системы.

Здесь автор на вытяжку установил заслонку, а на приток – нет. Сделать её не сложно: это может быть просто металлическая пластина.

Полный обзор, интересная схема прогрева предбанника.

Авторы этих материалов достаточно подробно рассказали и показали этапы создания вентиляционной системы. В обоих видео интересны комментарии, где можно найти рациональное зерно для своей существующей или строящейся бани.

Много споров вызывает расстояние от нижнего обреза вытяжки до пола. Общие рекомендации есть, но так как каждая баня и климат индивидуальны, догмой указанное кем-то расстояние быть не может. Идеальный промежуток определяется опытным путём. Для этого на нижний обрез вытяжной трубы одевается подвижный тубус.

Правильная вентиляция в бане – это простая схема с естественным движением воздуха. Вентиляторы в условиях высокой влажности, перепадов температур может отказать в любой момент. Сложная система с множеством воздуховодов также ненадёжна.

Заключение

Во всех помещениях бани самая надёжная вентиляция – двери и окно. В парной – басту. Этот принцип идеален для семейной бани.

схема и устройство своими руками пошагово

Баня является местом с повышенной концентрацией влаги и большими перепадами температур. Организация эффективной вентиляции является необходимостью при таких условиях.

Кроме того, в бане с печью на дровах образуется угарный газ, опасный для здоровья, который должен удаляться. Традиционно бани оборудуются естественной вентиляцией в виде вентиляционных отверстий.

В последнее время набирает популярность вентиляция басту в бане, схема и устройство которой позаимствованы у шведских бань.

Само слово «басту» происходит от шведского «badstuga» — в буквальном переводе «деревянная парилка», известная также как «финская баня».

Особенности воздухообмена в бане

Схема воздухообмена в бане

Циркуляция воздуха в бане обусловлена явлением конвекции, при котором холодный воздух опускается, горячий поднимается. За счет того, что печью создается высокая температура, процесс конвекции протекает интенсивнее.

Через приточное отверстие холодный воздух проникает в помещение в больших объемах, выталкивая горячий воздух через вытяжное отверстие наружу.

Путем изменения просвета вентиляционных отверстий (вытяжного и приточного) происходит регулировка интенсивности воздухообмена.

Воздух должен циркулировать внутри помещения, даже когда оно не используется по назначению. Это предотвратит образование плесени, грибков внутри бани, а также продлит срок ее службы.

Общие требования к вентиляции в бане

Стандартной естественной вентиляцией в бане считается система из двух отверстий: приточное внизу, у печки, и вытяжное вверху, на противоположной стене.

Важной задачей при проектировании бани является правильный выбор местоположения приточных и вытяжных отверстий и их диаметр.
Если сделать отверстия в стене слишком большими, то помещение будет слишком быстро остывать, если маленькими – вентиляция будет недостаточно эффективной. Поэтому необходимо правильно выбрать проект вентиляционной системы.
Общие рекомендации:
вытяжка должна обеспечивать возможность регулирования и прогнозирования движения потока воздуха;
приточное отверстие для естественной вентиляции делается не выше полуметра от пола. При принудительной системе – на высоте двух метров выше грунта, с использованием вентиляционной решетки;
воздух должен двигаться от жилых помещений к хозяйственным, например, из парилки через комнату для мытья в тамбур;
минимальный объем сменяемого воздуха в течение часа должен быть не менее трех полных циклов;
вытяжной стояк должен заканчиваться выше крыши строения для лучшей тяги;
нельзя допускать сквозняков, поэтому нужно обеспечить возможность притока воздуха только после прогрева помещения.
Тип вентиляции и размеры вытяжек следует подбирать, исходя из площади планируемой парилки, конструкции печки и индивидуальных предпочтений (сухой или влажный пар).
Основные виды бань – сухая финская, влажная турецкая и русская средней влажности – требуют обустройства разных вариантов воздухообмена. Среди готовых проектов парных можно выбрать подходящий вариант для бани любой площади.
Воздухообмен в бане должен происходить постоянно, а не только во время парения и растопки. Закрытая парная быстро начнет гнить, поэтому обеспечение естественной вентиляции обязательно.
В большинстве случаев бывает достаточно открыть дверь в предбанник и вытяжное отверстие в парилке.
Виды систем вентиляции для бани
Все виды вентиляции в бане можно условно разделить на естественный и принудительный. Естественная циркуляция воздуха обеспечивается отверстиями, предусмотренными конструкцией бани.
К такому виду относится и вентиляция басту, которая имеет свои нюансы и преимущества перед русской баней.
Естественная вентиляция больших бань иногда усиливается дополнительными нагревательными элементами, такими как конвекционные печи, которые устанавливаются в специальных местах согласно ранее разработанному плану вентиляции.
В принудительном воздухообмене применяются вытяжные устройства, усиливающие отток или приток воздуха. Как правило, принудительная вентиляция применяется в закрытых помещениях, например, при обустройстве сауны в квартире или доме.
Кроме этого, установка вентиляторов поможет обеспечить хорошую тягу при отсутствии ветра снаружи, при слабой естественной вентиляции, а также ускорит проветривание и просушку помещения.
Современные устройства позволяют программировать разные режимы работы вытяжки. Важно правильно установить вытяжной и приточный вентиляторы на свои места.
Механический и естественный тип вентиляции можно комбинировать. Такой вариант хорошо подходит для бань с тремя смежными стенами.
Недостаток простой вентиляции в одном помещении будет компенсироваться принудительной системой и наоборот. Минус такой модели – это более сложный контроль всех задвижек и вентиляторов в разных помещениях.
Что такое вентиляция басту
Главной отличительной чертой шведской бани является расположение всех вентиляционных отверстий ближе к полу. Делается это для того, чтобы тепло скапливалось вверху помещения.
При этом воздух постоянно обновляется за счет поступления нового от печки и оттока «отработанного» через нижнюю вытяжку.
Вентиляция басту работает за счет сильного притока воздуха от отверстия или трубы, смонтированной под самой печкой, и вытяжки на уровне пола на противоположной от печи стене.
Некоторым людям нравится процесс парения в такой бане: банщик греет веники под потолком и сам управляет горячим потоком, тогда как человек, которого парят, лежит на полоке в комфортных условиях.
Как организовать вентиляцию по типу басту
В современных условиях вентиляция для бани басту обустраивается при помощи нержавеющих труб и в комплексе со стандартной естественной вентиляцией.
Обычная вытяжка, расположенная ближе к потолку, нужна для проветривания помещения после похода в баню, во время парения она закрывается для обеспечения герметичного пространства в верхней части.
Поэтому целесообразно строить баню со стандартной вентиляцией и дополнительным режимом басту, предусмотрев дополнительную нижнюю задвижку или трубу под печкой.
Установка вентиляции басту в бане своими руками достаточно проста. Для этого вам понадобятся трубы из нержавейки, т. к. они долговечны, устойчивы к воздействию влаги и высоких температур.
Первая труба проводится так, чтобы один конец проходил под печью, а другой выходил на улицу либо в соседнее помещение, комнату отдыха. Холодный уличный воздух будет хорошо втягиваться под печь без принудительной вентиляции.
Воздушный поток, проходя по трубе под печкой, будет нагреваться и в парилке подниматься к потолку. В результате под потолком возникает избыточное давление горячих воздушных масс.
Немного остывший к этому времени воздух в дальнем от печки конце будет опускаться к полу. Здесь он должен вытягиваться другим воздуховодом на улицу.
Вторая труба ставится вертикально на противоположной стене. Нижний край размещается на уровне 20-30 см от пола либо вовсе под полом.
Рекомендуется верхнюю часть трубы подключать к тройнику в виде горизонтальной трубы, одно отверстие которой выходит на улицу, другое — в парилку.
Отверстие тройника со стороны парилки и вертикальная труба должны иметь заслонки, которые позволят менять режимы вентиляции: с традиционной на басту и обратно.
Через эту трубу будет выходить «отработанный» воздух, а люди будут дышать чистым нагретым воздухом, поступающим из-под печки.
Металлические трубы часто закрываются деревянным коробом – так конструкция смотрится более эстетично, как естественная часть парной, и дерево защитит от прикосновения к горячему металлу и ожога.
Перед монтажом вентиляционной системы лучше ознакомиться с готовыми проектами, которые соответствуют параметрам конкретной бани. В нем будут указаны необходимые детали и их размеры, места установки.
При работе без проекта стоит делать вентиляцию с запасом по производительности, иначе можно попасть в ситуацию, когда воздухообмена будет недостаточно.
Если есть возможность, то материалом для изготовления бани басту лучше выбрать кедр. Он выделяет минимум смолы, красиво выглядит, а главное, обладает приятным запахом, который долго держится в парной.
Все необходимое оборудование стоит брать в специализированных магазинах, например в этом.
Древесина после вакуумно-термической обработки легкая и достаточно влагостойкая. К недостаткам можно отнести высокую цену. Поэтому более широкое распространение при строительстве бань получили разные породы ели.
Важно! Протопите баню и проведите проверку эффективности вентиляционной системы до завершения отделочных работ. При обнаружении недостатков устраните их.
Плюсы и минусы басту
Выделяются следующие преимущества данной системы:
хорошо прогреваются пол и полки, обеспечивается равномерный прогрев всего помещения;
постоянная подача свежего нагретого воздуха;
экономия дров, топлива или электричества после растопки;
происходит естественная фильтрация воздуха, нет неприятных запахов;
нет конденсата на окнах;
не требуются дополнительные вытяжные приборы, которые выходят из строя и нуждаются в обслуживании;
лежать на полоке под струей теплого свежего воздуха просто приятно и полезно.
Кроме положительных качеств, вентиляция басту обладает и недостатками:
не рекомендуется много поддавать жару, т. к. воздух быстро перегревается и пересушивается, кроме этого, горячий пар быстро оседает и обжигает;
зависимость от погодных условий – в безветренную погоду вентиляция будет работать плохо, при слишком сильном ветре появляются сквозняки;
нельзя установить фильтры, т. к. под печкой они расплавятся.
Стоит ли устанавливать басту в русской бане
Целесообразность установки системы басту будет зависеть от типа печки. Традиционная русская баня топится дровами, которые при сгорании выделяют угарный газ.
Все дрова в печке должны полностью прогореть, до последнего уголька, только после этого можно идти в парную без риска угореть. Поэтому при установке вентиляции басту печка и помещение будут быстрее остывать. В таких банях установка басту нецелесообразна.
Однако на постсоветском пространстве широкое распространение получили так называемые бани «топи-мойся», в которых ставится печка особой конструкции, позволяющая париться при горящих дровах.
Угарный газ при этом выходит через трубу. В данном случае устанавливать басту можно для разнообразия. Не забывайте, что при этом увеличится расход дров.
Недостатком использования такого воздухообмена в простой бане является то, что люди привыкли подливать много воды на камни. Влажный пар, образующийся при этом, будет быстро оседать и неприятно обжигать.
Включение режима басту в русской бане уместно под конец банных процедур. Тогда помещение быстрее высохнет, а теплые струи воздуха будут приятно обдувать присутствующих. Это хорошее завершение похода в баню.
Итоги и выводы
Каждая баня нуждается в системе циркуляции воздуха. Разные виды вентиляции имеют свои преимущества и недостатки в каждом конкретном случае.
Выбор нужно делать, исходя из своих предпочтений и возможностей. Вентиляция басту хорошо себя зарекомендовала, поэтому получает все большее распространение.
При грамотном проектировании воздухообмена в бане проблем с ее установкой и эксплуатацией не возникнет. Установка системы басту возможна в уже готовом помещении, но при этом могут возникнуть трудности с прокладкой трубы под печкой.
Поэтому лучше продумать этот вопрос на этапе проектирования новой бани.
Монтаж вентиляции в сауне своими руками
Необходимость организации нормального воздухообмена в помещениях такого специфического назначения очевидна для всех. Раз читатель хочет разобраться с устройством, типовыми схемами и особенностями монтажа системы вентиляции в сауне, то он априори знает, что ее отсутствие негативно влияет на эффективность процедур и сокращает срок службы всех конструктивных элементов примерно в 3,5 – 4 раза.
Как все работы по монтажу вентиляции в сауне выполнить своими руками, причем технически грамотно – тема этой статьи.
Нормы и требования к схеме вентиляции в сауне
Залог успеха – не только в осмысленном проведении технологических операций на каждом этапе ее монтажа. Мастеру нужно ясно представлять, что должно получиться в итоге, все ли он сможет выполнить своими руками, сколько понадобится времени и в какую сумму обойдется устройство вентиляционной системы.
Основные требования
Постоянный приток воздуха (свежего) извне.
Неизменность температуры в помещениях, в том числе высокой – в парилке.
Системы вентиляции в бане и сауне во многом схожи, но есть и принципиальное отличие. Оно заключается в способе нагрева воздуха. Для сауны он сухой. Поэтому слепое копирование схем без учета особенностей их работы – занятие бессмысленное.
Нормы и правила устройства вентиляционной системы
В сауне практически все помещения имеют скромные габариты. Применительно к комнатам с небольшими размерами нужно ориентироваться на такую схему вентиляции, чтобы она обеспечивала обновление воздуха примерно каждые четверть часа, как минимум. Для сауны это считается предельной нормой.
В процессе проектирования и монтажа следует продумать и исключить все риски появления сквозняков или наоборот, зон с застоявшимся воздухом.
Типовые схемы системы вентиляции
Механическая
Считается самой эффективной, но и дорогостоящей. Понадобятся клапана, фильтры, диффузоры, устройство подавления шумов и ряд других элементов схемы. Пример показан на рисунке:
Естественная
Для устройства своими руками – самый легкий вариант вентиляции.
Но это касается лишь процесса монтажа, так как качественный воздухообмен может быть обеспечен только при точных инженерных расчетах. Кроме того, недостатков у такой схемы довольно много. Например, зависимость от направления и силы ветра.
Приточно-вытяжная
С точки зрения «эффективность + конечная стоимость монтажа + своими руками» – лучшее инженерное решение.
С организацией вентиляции по такой схеме и разберемся подробнее.
Есть ли смысл монтировать в каждом помещении вентиляцию по одной и той же схеме? Если для парилки приточно-вытяжная – оптимальный вариант, то для предбанника, комнаты отдыха (с учетом затрат) вполне достаточно организовать естественный воздухообмен.
Устройство и принцип работы схемы
Если читатель поймет принцип функционирования вентиляции в сауне, то задача автора выполнена. Любой хозяин справится с монтажом системы своими руками, не привлекая специалистов. Далее будут даны общие рекомендации по составлению схемы и технологии работ.
Приточные отверстия
Применительно к парной они обязательно должны монтироваться в нижней части стен и в районе печи. Почему? Во-первых, холодный воздух, поступающий с улицы, будет быстрее нагреваться. Во-вторых, такая особенность схемы исключает его попадание в зону, где человек принимает процедуру.
Если между напольным покрытием и дверным полотном в процессе монтажа коробки оставить небольшой зазор (порядка 50 мм), это дополнительно повысит эффективность воздухообмена между помещениями.
Вытяжка
Приемное отверстие канала вывода воздуха, независимо от выбранной схемы, всегда устраивается строго напротив приточного, то есть, на противоположной стене комнаты. В зависимости от ее специфики таких «приемников» может быть два (в парилке – обязательно). Первый – не менее чем в 100 см от уровня напольного покрытия, второй – для удаления воздуха из сауны наружу – под потолком. Оба соединяются при помощи короба. Чтобы исключить влияние розы ветров и высоты фановой трубы, в вытяжку следует вмонтировать вентилятор.
Особенность схемы в том, что в обоих каналах – притока и отвода – необходимо установить регулируемые заслонки. Они называются еще затворами, шиберами. Именно с помощью таких устройств обеспечивается поддержание нужного микроклимата в любом из помещений.
Появление конденсата на поверхностях, спертого воздуха в комнатах – явные признаки неправильного монтажа или сбоев в функционировании системы.
Как работает схема вентиляции в парилке
Проветривание
Все задвижки и двери полностью открыты, включен вентилятор. Достаточно 5 – 10 минут, и в сауне воздух полностью обновлен.
Прогрев
Двери и заслонки вытяжного канала закрываются, а приточный канал остается открытым. Этим достигается быстрый прогрев помещения до требуемой температуры при минимуме расхода топлива для печи.
Принятие процедур в сауне
Заслонка вытяжки приоткрывается, но только на нижнем отверстии. Что это дает? Начинается циркуляция потоков, при этом нагретый воздух так и остается в районе потолка. Следовательно, температура в парной поддерживается неизменной. И при этом не прекращается обновление воздуха. Как результат работы схемы – наиболее благоприятный микроклимат при значительной экономии топлива, то есть полное выполнение требований пункта 1.1.
Распространенные ошибки при устройстве вентиляции своими руками
Монтаж только одного отверстия для отвода воздуха из сауны, хоть и с шибером, под потолком. Такой недостаток схемы чреват тем, что нагретый воздух будет быстро удаляться наружу. Следовательно, осложнится процесс регулирования его температуры в парной и резко повысится расход топлива.
Расположение всех отверстий (приток, вытяжка) на одной высоте от пола. Об эффективности схемы судить сложно (хотя воздухообмен получится минимальным), но то, что сквозняк обеспечен – однозначно.
Сечение канала вытяжки меньше, чем притока. Воздухообмен в сауне будет затруднен. Как выбрать оптимальный параметр для любой схемы вентиляции? Рекомендуемое соотношение: на 1 м3 комнаты – 24 см² сечения воздуховода.
Описанная выше схема – самая удобная для исполнения своими руками, а ее действенность в сауне подтверждена практикой. Уважаемый читатель может не сомневаться, что при учете всех особенностей ее устройства она будет работать эффективно. Удачи вам в конструировании.
Вентиляция в бане: схема и устройство
Устройство вентиляции в бане – одна из самых важных задач для обеспечения комфорта этого вида отдыха. Поход в баню – не только банальное желание помыться. Для многих – это и ритуал, и традиция. Баня на даче или в загородном доме стала почти обязательным атрибутом.
Но не многие догадываются, что внутренняя отделка бани, а иногда и устройство теплого пола в бане требуют обязательной вентиляции как в парилке, так и во всей бане. Это необходимо для поддержания требуемых в бане параметров климата и качества воздуха.
Влажность, температура воздуха, содержание углекислого газа и кислорода – основные функциональные характеристики микроклимата бани.
Во всех ее помещениях: парилке, помывочной, предбаннике и раздевалке – требуется устройство вентиляции. Основные принципы устройства вентиляции в бане и ее помещениях будут рассмотрены в этой статье.
Система вентиляции в бане: принципы работы
Главным законодательным документом, определяющим воздухообмен помещений, является СНиП 41-01-2003 – Отопление, вентиляция и кондиционирование, зарегистрированный Росстандартом в качестве СП 60.13330.2010. Обычно вентиляция должна осуществлять две задачи: поддерживать приемлемый уровень кислорода и удалять вредные для жизнедеятельности человека газы, например, углекислый газ.
Для бани ситуация усложняется тем, что мы имеем дело с помещениями с повышенными влажностью и температурой. Важно знать, что для парилки бани кратность воздухообмена должна составлять 5-10 объемов помещения за 1 час.
При этом размер вентиляционного отверстия рассчитывается исходя из следующей пропорции: 24 см² на 1 м³ объёма вентилируемого помещения. Так как требуемая температура и имеющая влажность для разных типов помещений бани различна, то и устройство вентиляции в них будет неодинаковым.
Виды вентиляции
Основная задача вентиляции – обеспечить циркуляцию воздуха в помещении. При этом обязательно сочетание двух одновременных процессов – притока свежего воздуха и удаление «отработанного». Одно без другого работать не будет.
Нагнетание воздуха без его удаления приведет как к повышению внутреннего давления в помещении, так и к повышению концентрации вредных веществ в самом воздухе.
Только выброс воздуха из помещения – это верный способ понизить концентрацию кислорода и создать «вакуум». Поэтому специалисты не разделяют эти понятия и говорят о приточно-вытяжной вентиляции.
По принципу действия приточно-вытяжная вентиляция подразделяется на:
принудительную,
естественную,
комбинированную.
Принудительная вентиляция
Как наиболее дорогостоящий и энергозатратный способ принудительная вентиляция может быть использована при строительстве, например, банных комплексов. Принудительная вентиляция помещений с повышенной температурой скорее всего потребует рекуперации (от лат. recuperatio — обратное получение) тепла.
Забор холодного воздуха снаружи (а даже летом +25° – это прохладный воздух для парилки) потребует его подогрева электрическими тэнами или другими источниками тепла. При этом одновременный выброс такого объема теплого воздух – это расточительство.
Рекупираторы в составе системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции смоут обеспечить требуемые параметры микроклимата помещений бани. Такие системы нельзя назвать бюджетными – их проектирование и монтаж требует привлечения специалистов по вентиляционным системам.
Более простой способ устройства принудительной вентиляции – установка вентиляторов на приток и вытяжку.
Этот способ наиболее подходит для варианта финской сауны – при высокой температуре и низкой влажности.
Естественная вентиляция
Ниже мы детально проанализируем варианты устройства естественной вентиляции в помещениях бани. Естественная вентиляция в таких небольших помещениях как парная или помывочная обеспечивает необходимый воздухообмен. Потери тепла при этом будут минимальны.
Комбинированная вентиляция
В некоторых случаях используется комбинированный вариант. Например, с установкой вентиляторов и устройством вытяжных отверстий.
Задачи, выполняемые системой вентиляции в бане
Обеспечение парящихся в бане кислородом, которого при повышенных влажности и температуре организму человека требуется больше обычного.
Регуляция температуры: как любое другое помещение, парилка имеет предел сохранения температуры, естественная вентиляция поможет его поддержать. Иногда нужно резко уменьшить температуру, например, когда попариться заходят дети.
Удаление излишней влаги: важно не только для помывочной, но и для парилки. Влага приводит к процессам гниения древесины. Обшивка бани вагонкой внутри парилки или венцы сруба в парилке без проветривания могут подвергаться воздействию плесени.
Обеспечение горения в печке кислородом: бескислородное горение приведет к образованию смертельного угарного газа.
Рекомендации по устройству вентиляции в бане
Вентиляционные каналы, отверстия, продухи продумываются и проектируются заранее, прокладываются – в процессе строительства. Некоторые варианты устройства воздуховодов после окончания строительства практически невозможно осуществить, тем более в кирпичном и газобетонном доме.
Обязательно должна быть обеспечена возможность регулировки интенсивности воздухообмена в вентиляционных отверстиях. Это особенно важно при эксплуатации бани круглогодично. В зимний период, например, не потребуется полное открытие вентиляционных отверстий.
При естественной вентиляции поперечное сечение приточного отверстия не должно превышать сечение вытяжного. Иначе воздухообмена не будет.
Типы саун по температуре и влажности
Финская сауна
Сочетание высокой температуры с низкой влажностью – характерная особенность финской сауны. В такой сауне можно париться традиционным способом – обливая камни водой. При этом высокая температура при резком повышении влажности – трудное испытание.
В финской сауне используют как естественную вентиляцию, так и принудительную для удаления лишней влаги.
Об устройстве вентиляции Басту в шведской бане читайте здесь.
Русская баня
Для русской бани характерна высокая влажность, поэтому зачастую достаточно естественной вентиляции. А если потребуется просушить парилку после ее использования, то можно применить «залповую вентиляцию».
Откройте окно и дверь в парную одновременно, и создаваемый перепадом давления поток воздуха быстро высушит парилку.
Вентиляция в бане: схемы и устройство
Предложенные ниже схемы устройства вентиляции в бане описывают основные возможные варианты устройства воздухообмена в парилке бане. Важно учесть, что вытяжные и приточные отверстия должны располагаться на расстоянии 20-30 см от пола и потолка парилки.
Вариант № 1: приточное отверстие около печки, вытяжное – напротив
Приточное отверстие около печки, вытяжное – напротив
Это наиболее распространенный из вариантов естественной вентиляции парилки. Движущей силой циркуляции воздуха в этом случае будет нагрев поступающего воздуха самой печкой. При этом приточное отверстие можно располагать как за ней, так и в непосредственной близости.
Хорошо для этого варианта подойдет устройство приточного отверстия в полу под печкой. Такое отверстие несложно сделать, но при этом нужно учесть все нюансы, как сделать правильно пол в бане. Вытяжное отверстие при этом располагается так, чтобы полки в бане в парилке были зоной с самой высокой температурой разогретого воздуха.
Вариант № 2: приточное и вытяжное отверстия – на одной стене
Приточное и вытяжное отверстия – на одной стене
Этот способ вентиляции парилки удобно использовать, когда банное помещение – часть большого дома. Иногда только одна стена парилки наружная. Тогда вытяжное отверстие располагают на ней у потолка, а приточное – у пола. Напротив приточного отверстия располагают печку. Таким образом поступающий холодный воздух будет двигаться к разогретой печке. Разогретый воздух, поднявшись под потолок, будет вытягиваться наружу через отверстие, расположенное вверху.
Вариант № 3: для бани, где парилка и помывочная – одно помещение, а пол – в «мокром» исполнении
Такая схема, как вы поняли, применяется, когда в парилке устроен «мокрый» пол. Она позволяет просушивать пол, на который и под который льется вода.
Интересно: «Мокрый пол» в парилке устраивают, когда процесс мытья перенесен в саму парилку. Такой пол через щели или отверстия собирает воду в специально устроенный канализационный сток.
Парилка и помывочная – одно помещение
Приточное отверстие лучше всего расположить в районе печки. Вытяжное отверстие (или несколько вытяжных отверстий) располагается в самом полу, например, под полками. А вентиляционный канал, начинающийся в подполье, продолжается в стене до высоко расположенного вытяжного отверстия. Нужно заметить, что такая вентиляционная схема требует определенных расчетов приглашенного специалиста для определения сечения приточно-вытяжных отверстий, диаметра вертикального воздуховода с учетом размера парилки в бане. В некоторых случая потребуется установка дополнительного вытяжного вентилятора.
Для бани все электрическое оборудование должно быть влагозащищенное, а установленное в самой парилке еще и выдерживать температуру до 130°.
Вариант № 4: вытяжка – печка парилки
Вытяжка – печка парилки
В таком случае приточное отверстие, расположенное в стене у пола напротив печки, будет засасывать воздух только при протапливании печки и открытом поддувале. Этот вариант не будет работать, если протапливание остановить. Поэтому если понадобится проветрить парилку при банных процедурах, необходимо будет возобновить протапливание печки.
Об устройстве вентиляции Басту в бане читайте здесь.
Устройство вентиляции в отдельной помывочной
Если у вас достаточно места, и вы устроили помывочную в отдельном помещении, то кроме подогрева в зимний период, придется также обустроить и вентиляцию.
Влажность воздуха в помывочной высокая, и для ее удаления необходимо установить вытяжной вентилятор или сделать вытяжное отверстие. Приток можно организовать как с улицы, так и из парилки. Например, оставив небольшую щель под дверью в парилку. Высушить помывочную можно совместно с парной, оставив открытой дверь между ними.
Устройство вентиляции в бане требует продуманных действий. И очень часто расчетов специалистов.
Сергей Добронравов – автор сайта remohouse.ru. Эксперт в сфере ремонта, строительства, инфраструктурных проектов и эксплуатации зданий. Опыт работы в строительстве более 25 лет.
Электропроводка в ванную комнату
Ванные комнаты влажные и могут потреблять много энергии. Это создает особые потребности, когда дело доходит до проводки. Эта статья поможет вам спланировать соответствующую электропроводку для освещения, вентиляции и устройств безопасности в вашей ванной комнате. Необходимо учитывать все: от водонепроницаемых осветительных приборов в зонах купания до эффективной вентиляции и выходов GFCI для обеспечения безопасности.
Освещение
Все мы знаем, что ванные комнаты – одна из самых темных комнат в доме.По этой причине следует установить много света, чтобы обеспечить достаточное общее освещение, а также улучшить такие зоны, как зеркала, душевые, туалеты и ванны.
В зоне ванны и душа обязательно должна быть специальная сантехника. Светильники для этих помещений имеют один из двух классов: влажные места и влажные места. Зона для купания, иногда называемая «душевой зоной», включает в себя саму ванну или душевую зону, а также площадь прилегающей комнаты, измеренную на расстоянии трех футов по горизонтали от края ванны или душевой кабины (то есть измеряемой прямо в комнату) и восемь ноги вертикально от края ванны (измеряя прямо вверх).Любой осветительный прибор в этой зоне должен быть, по крайней мере, рассчитан на работу во влажных помещениях. Однако, если прибор потенциально подвержен воздействию брызг из душа, он должен быть рассчитан на работу во влажных помещениях.
Когда дело доходит до освещения вокруг зеркала, лучше всего подходят габаритные огни. Верхнее освещение, особенно утопленное, оставляет ваше лицо в тени, когда вы приближаетесь к зеркалу. Они также подчеркивают, насколько ваши волосы редеют (разве не лучше не знать?). Боковые светильники, такие как настенные бра или светильники с вертикальной полосой, можно комбинировать с светильниками, установленными на стене над зеркалом, для более полного освещения.
Смотрите сейчас: какая электропроводка нужна для ванной комнаты?
Вентиляторы
Ванные комнаты известны своей влажностью, а в некоторых нет окон для удаления влаги и запахов. Даже если у вас есть окно, вытяжной вентилятор для ванной более эффективно выводит влагу и запахи, и вы не теряете столько тепла зимой. Вентиляторы необходимы во всех новых ванных комнатах и при ремонте. Вы можете установить вытяжной вентилятор со встроенным нагревателем, но у него другие требования к проводке, чем у стандартного вентилятора без нагревателя (мы вернемся к проводке через минуту).
Розетки
Вы можете обеспечить защиту GFCI с помощью автоматического выключателя GFCI или путем установки одной или нескольких розеток GFCI в цепи розетки. При использовании одной розетки GFCI для защиты, она должна быть подключена для защиты «по нескольким точкам», чтобы она защищала все выходы ниже по потоку в одной цепи. Для каждой раковины требуется одна розетка с защитой GFCI в пределах трех футов от нее, и она может располагаться между двумя раковинами или сбоку от каждой раковины.
Предупреждение
Все розетки и розетки в ванной должны быть защищены GFCI. Это критически важное устройство безопасности, которое помогает предотвратить опасность поражения электрическим током, что очень важно в ванной комнате.
Схемы для ванных комнат
Базовый план электропроводки для ванной комнаты включает 20-амперную цепь с защитой GFCI для розеток и 15-амперную схему общего освещения для выключателей, осветительных приборов и вентиляционного вентилятора. В некоторых областях освещение и розетки должны быть подключены к разным цепям, чтобы при срабатывании выключателя в розетке свет не погас.В других областях допустимо устанавливать освещение, розетки и стандартный вытяжной вентилятор в одной цепи на 20 А при условии, что цепь обслуживает только ванную комнату и никакие другие комнаты.
Если вытяжной вентилятор имеет встроенный нагреватель, он должен иметь собственную цепь на 20 ампер. Это называется «выделенной» схемой, потому что она обслуживает только один прибор или прибор. Для нагревательных ламп, настенных обогревателей и других встроенных нагревательных приборов также могут потребоваться специальные цепи.
Узнайте о требованиях к проводке в ванных комнатах в вашем районе, связавшись с местным строительным отделом.
Вентиляция в ванной: 9 простых способов улучшить
Фото: istockphoto.com
Ваша ванная комната – самая влажная комната в вашем доме. Горячий душ, туалеты со смывом, работающие раковины и случайные потеки повышают влажность. А с большой влажностью возникают потенциальные проблемы: плесень и плесень, неприятный запах, отслаивающиеся обои, краска, которая легко скалывается и царапается, и даже подъем или раскалывание умывальника из ламинированной фанеры. К счастью, правильная вентиляция в ванной может контролировать влажность и связанные с этим проблемы.Вот девять способов предотвратить чрезмерное накопление влаги в вашей ванной комнате.
Правильно выбирайте вентилятор для ванной.
Если у вас нет окна в ванной комнате, скорее всего, строительные нормы и правила вашего города требуют наличия вентиляционного вентилятора для ванной. Эти вентиляторы вытягивают влажный воздух из комнаты, а также запахи в ванной, и выводят их наружу. Вы найдете несколько типов на выбор, в том числе простые коробчатые вентиляторы, которые устанавливаются на потолке, комбинированные вентилятор / осветительные приборы для ванной комнаты, комбинированные приспособления для вентилятора / освещения / обогревателя для ванной комнаты и настенные вентиляторы для ванной комнаты для ситуаций, когда вы должны вентилировать вентилятор. через стену без особых воздуховодов.Чаще вентиляторы для ванных комнат выходят через воздуховод, ведущий к крыше.
Свяжитесь с экспертом по ванным комнатам
Найдите лицензированных специалистов по дизайну и ремонту ванных комнат в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без каких-либо обязательств.
+
Хотя большинство вентиляторов для ванных комнат довольно просты, у некоторых есть навороты, например датчики движения, которые включают устройство, когда вы входите в ванную, и выключают его, когда вы уходите. Некоторые агрегаты даже имеют функцию теплообмена, при которой выпускаемый теплый воздух используется для нагрева поступающего более холодного воздуха, что предотвращает отвод тепла из вашего дома в зимние месяцы.Вы также найдете вентиляторы / осветительные приборы с декоративными шарами и отделкой, которые добавляют немного стиля.
Не забудьте измерить свою ванную комнату.
Типичные строительные нормы и правила требуют полного воздухообмена – измерения движения воздуха из помещения, деленного на квадратные метры этого пространства – пять раз в час, но большинство подрядчиков и специалистов по строительству считают, что на самом деле это немного мало, и рекомендуем выбрать вентилятор, обеспечивающий не менее восьми полных воздухообменов в час.Однако не нужно возиться с калькулятором и математическими уравнениями; Обычно вы приближаетесь к этой цели, выбирая вентилятор для ванной с производительностью кубических футов в минуту (CFM), равной площади вашей ванной комнаты. Например, если ваша ванная комната составляет 80 квадратных футов, вам понадобится вытяжной вентилятор мощностью 80 кубических футов в минуту. Добавьте дополнительные 100 кубических футов в минуту, если в вашей ванной комнате установлена гидромассажная ванна, чтобы компенсировать дополнительную влажность, выбрасываемую в воздух из-за волнения воды.
Примите правильное решение по установке.
Если вы просто заменяете старый вентилятор для ванной комнаты на более новый, этот проект находится в сфере компетенции большинства домашних мастеров, так как вы сможете использовать существующие вентиляционные отверстия и электрические соединения. Однако, если работа с электричеством выходит за рамки вашего комфорта, оставьте эту работу профессионалу. И вам понадобится профессионал, чтобы установить вентилятор в ванной, которой в настоящее время нет, так как этот проект потребует обширной электропроводки и установки вентиляционных отверстий, ведущих к крыше.
Не устанавливайте его в неправильном месте.
После того, как вы выбрали вытяжной вентилятор для ванной комнаты нужной мощности, обязательно установите его в нужном месте. В идеале вентилятор должен находиться рядом с ванной или душем, но не рядом с вентиляционным отверстием для кондиционирования воздуха / отопления, так как нагнетаемый воздух может создавать токи, которые нарушают постоянный приток влажного воздуха вентилятором для ванной комнаты. А для правильной вентиляции ванной необходимо, чтобы вытяжной вентилятор выходил наружу, а не на чердак или в другую часть дома.
СВЯЗАННЫЙ: 7 ошибок, которые нельзя делать при переделке ванной комнаты
Дайте вашему вентилятору поработать достаточно долго.
Дайте вентилятору в ванной работать по всей ванне или душе и, что не менее важно, оставьте его включенным минимум на 15 минут после того, как вы закончите, чтобы полностью проветрить пространство. Выключение вентилятора сразу после душа или ванны не дает устройству достаточно времени, чтобы выпустить весь пар из душа. Если у вас очень беспокойное утро, подумайте об установке вытяжного вентилятора в ванной с автоматическим датчиком влажности; Эти устройства обнаруживают слишком высокий уровень влажности и включают и выключают вентилятор по мере необходимости.
Фото: istockphoto.com
Не забывайте чистить вентилятор.
Даже самый лучший вентилятор для ванной не улучшит вентиляцию, если он покрыт пылью и грязью. Не реже двух раз в год проводите тщательную чистку вентилятора. Процесс прост:
Отключите электрическую цепь в ванной, чтобы избежать поражения электрическим током.
Снимите крышку вентилятора – большинство из них прикреплено с помощью проволочных штифтов по бокам, которые сжимаются, чтобы освободить крышку.
Используйте щетку для обивки или щётку на пылесосе, чтобы удалить пыль, паутину и другие загрязнения с вентилятора и его корпуса.
Установите крышку вентилятора.
Включите электричество снова.
Вытирать лужи.
Никогда не закрывайте глаза на капли, капли и лужи. Мало того, что влажный пол в ванной опасен, но и поверхность без луж также гарантирует, что полная ванна высохнет как можно быстрее в течение 15+ минут работы вентилятора, препятствуя росту плесени и спор плесени.Используйте впитывающий коврик для ванны и как можно скорее вытрите все заметные лужи с водой.
СВЯЗАННЫЙ: 8 способов защитить вашу ванную комнату от плесени
Фото: istockphoto.com
Не оставляйте дверь душа или занавеску закрытой.
Если у вас есть душевая дверь, оставьте ее открытой после того, как выйдете, чтобы позволить работающему вентилятору циркулировать воздух по всему пространству, позволяя душевой двери, стенам, полу и потолку высохнуть быстрее. С другой стороны, если у вас есть занавеска, не оставляйте ее полностью сдвинутой в сторону после выхода.Сохранение плоской формы пластика / ткани и устранение складок, в которых задерживается влага, предотвратит размножение спор плесени и грибка. Полностью закройте занавеску, оставив лишь щель, чтобы воздух, циркулирующий от вентилятора, мог выполнять свою работу внутри душа.
Откройте окно.
Если в вашей ванной комнате нет вентилятора, воспользуйтесь дверью и окном (окнами), чтобы выпускать пар. Если позволяет погода, открывайте окно во время душа или ванны и оставляйте окно открытым как минимум на 15 минут после выхода.Если окно не подходит, держите дверь в ванную открытой – только трещину, если конфиденциальность – это проблема, – во время душа, а затем полностью откройте дверь, когда закончите в ванной.
Свяжитесь с экспертом по ванным комнатам
Найдите лицензированных специалистов по дизайну и ремонту ванных комнат в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без каких-либо обязательств.
+
Увлажнение во время искусственной вентиляции легких у взрослых пациентов
Увлажнение вдыхаемых газов было стандартом ухода за механической вентиляцией легких в течение длительного периода времени.Более века назад в различных отчетах описывалось серьезное повреждение дыхательных путей из-за подачи сухих газов во время искусственной вентиляции. Следовательно, специалисты по лечению органов дыхания используют внешние увлажнители, чтобы компенсировать отсутствие естественных механизмов увлажнения при обходе верхних дыхательных путей. В частности, быстро развивались устройства активного и пассивного увлажнения. Сложные системы, состоящие из резервуаров, проводов, нагревательных устройств и других элементов, стали частью нашего обычного вооружения в отделении интенсивной терапии.Таким образом, базовые знания о механизмах действия каждого из этих устройств, а также об их преимуществах и недостатках становятся необходимостью для практикующих специалистов по респираторной терапии и интенсивной терапии. В этой статье мы рассмотрим современные методы увлажнения дыхательных путей при инвазивной ИВЛ взрослых пациентов. Мы описываем различные устройства и описываем возможные применения в соответствии с конкретными клиническими условиями.
1. Введение
В 1871 году Фридрих Тренделенбург описал первую интубацию трахеи для проведения общей анестезии [1].С тех пор появляется все больше литературы, посвященной влиянию сухих газов на дыхательные пути интубированных пациентов. Фактически, исследование восемнадцати пациентов, подвергшихся общей анестезии, показало, что после трех часов воздействия сухого анестезирующего газа клетки респираторного эпителия имели 39% цилиарных повреждений, 39% цитоплазматических изменений и 48% ядерных изменений [2]. Позже другие авторы исследовали влияние сухого газа на слизистую оболочку у собак, которым была проведена анестезия по поводу операций искусственного кровообращения.В группе, подвергшейся воздействию сухого газа, слизистая жидкость имела меньшую скорость клиренса по сравнению с группой, которая вдыхала полностью увлажненный газ [3]. За прошедшие годы в большом количестве литературы было обнаружено неблагоприятное воздействие недостаточного увлажнения на дыхательные пути [4–10]. Следовательно, увлажнение во время инвазивной механической вентиляции в настоящее время является общепринятым стандартом лечения [11].
В этом обзоре мы стремимся описать основные принципы увлажнения дыхательных путей у пациентов с механической вентиляцией, наиболее часто используемые устройства увлажнения и правильный выбор увлажнителей в соответствии с клиническим состоянием.
2. Физиологический контроль тепла и влажности в дыхательных путях
Влажность – это количество воды в парообразном состоянии, содержащейся в газе. Влажность обычно характеризуется абсолютной или относительной влажностью. Абсолютная влажность (AH) – это вес воды, присутствующей в данном объеме газа, и обычно выражается в мг / л. Относительная влажность (RH) – это отношение фактического веса водяного пара (AH) к способности газа поддерживать определенную температуру воды. Когда количество газа, содержащегося в образце, равно его емкости по водяному пару, относительная влажность составляет 100%, и газ полностью насыщен.Важно понимать, что пароемкость образца будет экспоненциально увеличиваться с увеличением температуры [3]. Следовательно, если абсолютная влажность остается постоянной, относительная влажность будет уменьшаться при повышении температуры (поскольку знаменатель увеличивается), а относительная влажность будет увеличиваться при понижении температуры (поскольку способность удерживать водяной пар уменьшается). В более поздней ситуации, когда содержание воды в газе превышает его удерживающую способность, вода будет конденсироваться в жидкие капли.Эта ситуация становится особенно актуальной для пациентов с механической вентиляцией легких, поскольку жидкая вода имеет тенденцию накапливаться в нижней части трубки, увеличивая сопротивление доставке газа. На уровне моря способность газа удерживать воду при температуре тела и давлении насыщения (BTPS) составляет 43,9 мг воды на литр газа. В таблице 1 приведены требования к влажности для доставки газа в различные анатомические участки дыхательных путей [12].
22 ° C
Анатомический участок Нос или рот Гипофаринкс Средняя трахея
95% относительной влажности с AH от 28 до 34 мг / л при 29 до 32 ° C 100% RH с AH от 36 до 40 мг / л при 31 до 35 ° C
По материалам Каира [12].
Тепловлагообмен – одна из важнейших функций дыхательной системы. Соединительная ткань носа характеризуется богатой сосудистой системой с многочисленными тонкостенными венами. Эта система отвечает за нагревание вдыхаемого воздуха для увеличения его способности выдерживать влагу. Когда вдыхаемый воздух спускается по дыхательным путям, он достигает точки, при которой его температура составляет 37 ° C, а его относительная влажность составляет 100%. Эта точка известна как граница изотермического насыщения (ISB) и обычно находится на 5 см ниже киля [13].Слизистая оболочка дыхательных путей выстлана псевдостратифицированным столбчатым мерцательным эпителием и многочисленными бокаловидными клетками. Эти клетки, а также подслизистые железы под эпителием несут ответственность за поддержание слизистого слоя, который служит ловушкой для патогенов и интерфейсом для обмена влаги. На уровне терминальных бронхиол эпителий превращается в простой кубовидный тип с минимальным количеством бокаловидных клеток и скудными подслизистыми железами. Следовательно, способность этих дыхательных путей поддерживать тот же уровень увлажнения, который поддерживается верхними дыхательными путями, ограничена [14].После эндотрахеальной интубации, когда верхние дыхательные пути теряют свою способность к теплу и влаге вдыхаемого газа, ISB смещается вниз по дыхательным путям. Это создает нагрузку на нижние дыхательные пути, поскольку они плохо подготовлены к процессу увлажнения. Следовательно, доставка частично холодных и сухих медицинских газов вызывает потенциальное повреждение респираторного эпителия, проявляющееся в усилении дыхательной работы, ателектазах, густых и обезвоженных выделениях, а также кашле и / или бронхоспазме [15].Примечательно, что есть и другие факторы, которые могут смещать ISB в дистальном направлении, вызывая те же эффекты, такие как дыхание ртом, дыхание холодным и сухим воздухом и / или высокая минутная вентиляция. Фактически, считается, что вдыхание больших объемов холодного воздуха во время физических упражнений провоцирует астму, вызванную физической нагрузкой [16].
Во время выдоха выдыхаемый газ передает тепло обратно слизистой оболочке верхних дыхательных путей. Когда температура дыхательных путей снижается, способность удерживать воду также уменьшается. Таким образом, конденсированная вода реабсорбируется слизистой оболочкой, восстанавливая ее гидратацию.Важно отметить, что в периоды холодной погоды количество конденсата может превышать способность слизистой оболочки принимать воду. Таким образом, оставшаяся вода накапливается в верхних дыхательных путях, что приводит к ринореи.
Во избежание вышеупомянутых последствий, связанных с недостаточным увлажнением у пациентов с механической вентиляцией, в клиническую практику были внедрены различные устройства (увлажнители). В следующих параграфах мы описываем современные типы увлажнителей, используемых в механической вентиляции.
3. Типы увлажнителей
Увлажнители – это устройства, которые добавляют молекулы воды в газ. Они классифицируются как активные или пассивные в зависимости от наличия внешних источников тепла и воды (активные увлажнители) или использования собственной температуры и гидратации пациента для достижения увлажнения при последовательных вдохах (пассивные увлажнители).
3.1. Активные увлажнители
Активные увлажнители действуют, пропуская воздух внутрь подогреваемого резервуара для воды. Эти устройства устанавливаются на вдохе контура вентилятора, проксимальнее вентилятора.После того, как воздух наполнен водяным паром в резервуаре, он движется по инспираторной конечности к дыхательным путям пациента. Поскольку при снижении температуры окружающей инспираторной конечности может накапливаться конденсация водяного пара, эти системы используются с добавлением водяных ловушек, которые требуют частого вакуумирования, чтобы избежать риска загрязнения контура. На рисунке 1 показана схема увлажнителя с подогревом, который работает при 50 ° C для достижения AH 84 мг / л на стороне увлажнителя, но достигает только AH 44 мг / л из-за значительного конденсата в трубке [17] .Из-за вышеупомянутого недостатка увлажнители с подогревом обычно поставляются с нагретыми проводами (HWH) вдоль инспираторной конечности, чтобы свести к минимуму эту проблему. У этих увлажнителей есть датчики на выходе из увлажнителя и на тройнике рядом с пациентом. Эти датчики работают по замкнутому контуру, обеспечивая непрерывную обратную связь с центральным регулятором для поддержания желаемой температуры на дистальном уровне (Y-образный переходник). Когда фактическая температура превышает или опускается ниже определенного экстремального уровня, срабатывает сигнализация.Несмотря на то, что идеальная система должна допускать автокоррекцию на основе уровней влажности, коммерчески доступные датчики обеспечивают обратную связь на основе изменений температуры [18]. На рис. 2 показан активный увлажнитель с нагретой проволокой на вдохе; показаны оба датчика температуры, один сбоку от пациента, а другой на выходе из нагретого резервуара [17]. Обычная настройка температуры для нынешних увлажнителей с подогревом составляет 37 ° C. На эффективность увлажнителей может влиять комнатная температура, а также минутная вентиляция пациента.В последней ситуации увеличение минутной вентиляции с сохранением той же температуры нагретого резервуара может оказаться недостаточным для доставки пациенту соответствующей АГ. Поэтому некоторые увлажнители дополняются системами автоматической компенсации, которые вычисляют количество тепловой энергии, необходимой для увлажнения определенного объема газа, и соответственно изменяют температуру резервуара с водой. Lellouche et al. изучили работу двух HWH и HH без нагретых проводов при различных комнатных температурах (высокая – 28–30 ° C; нормальная – 22–24 ° C).Авторы также исследовали производительность устройства, изменяя температуру газа внутри вентиляторов и при двух различных уровнях минутной вентиляции (Ve) (низкий 10 л / мин и высокий 21 л / мин). Наличие высокой минутной вентиляции и комнатной температуры привело к снижению эффективности увлажнения при абсолютной влажности менее 20 мг ч3O / л. Один из протестированных увлажнителей имел систему автоматической компенсации изменений минутной вентиляции. Эта модель обеспечивает более высокие уровни AH, чем модели, в которых используются только датчики температуры [19].Более того, другие исследования также подтвердили влияние комнатной температуры, различий в минутной вентиляции и температуры вентилируемого газа на уровни абсолютной влажности, подаваемой пациентам [20–22]. Примечательно, что некоторые исследования показывают, что увлажнители с подогревом без нагретых проводов обеспечивают более высокий уровень увлажнения, чем HWH. Тем не менее ясно, что они связаны с большей конденсацией и респираторной секрецией [23]. Следовательно, эти типы увлажнителей становятся все более непопулярными среди респираторов.Как упоминалось ранее, провода с инспирационным подогревом могут минимизировать конденсацию. Однако выдыхаемый воздух может образовывать дождь в конечности выдоха. Это привело к использованию контуров с двойным нагревом проволоки (ГВС). Эта практика заменила в некоторых странах использование цепей с одним обогреваемым проводом (SHW) [24]. Другой описанный метод ограничения конденсата в конечности выдоха – использование пористых контуров выдоха [25].

Увлажнители с подогревом имеют разную конструкцию и разные методы увлажнения.Соответственно, эти устройства классифицируются как (1) пузырьковые; (2) пасха; (3) противоток; и (4) встроенный испаритель.
( 1 ) Пузырь . В пузырьковых увлажнителях газ подается по трубке на дно емкости с водой (рис. 3). Газ выходит из дальнего конца трубки под поверхность воды, образуя пузырьки, которые становятся влажными по мере того, как поднимаются к поверхности воды. Некоторые из этих увлажнителей имеют диффузор на дальнем конце трубки, который разбивает газ на более мелкие пузырьки.Чем меньше пузырьки, тем больше граница раздела газ-вода, что обеспечивает более высокое содержание водяного пара. Другими факторами, влияющими на содержание водяного пара в добываемом газе, являются количество воды в контейнере и скорость потока. Просто, чем выше столбец воды в контейнере, тем больше будет граница раздела газа и воды, поэтому уровни воды следует проверять на регулярной основе. Что касается скорости потока, при подаче медленных потоков остается больше времени для увлажнения газа. Пузырьковые увлажнители воздуха могут быть без подогрева или подогревом.Обычно пузырьковые увлажнители без подогрева используются с низкопоточными орально-назальными системами доставки кислорода. Пузырьковые увлажнители с подогревом обеспечивают более высокую абсолютную влажность. Они предназначены для работы с расходом до 100 л / мин. В этих увлажнителях обычно используются диффузоры для увеличения границы раздела жидкость-воздух. Проблема с пузырьковыми увлажнителями с подогревом заключается в том, что они демонстрируют высокое сопротивление воздушному потоку, вызывая более высокую работу дыхания, чем пасхальные [26, 27]. Кроме того, они могут генерировать микроаэрозоль [28, 29].Тем не менее, в рекомендациях CDC по профилактике пневмонии, связанной с оказанием медицинской помощи, сообщается, что количество аэрозоля, производимого этими типами увлажнителей, может не иметь клинического значения [30]. Несмотря на это заявление, использование пузырьковых увлажнителей при механической вентиляции уступило место пасхальным.

( 2 ) Пасха . В пасхальных увлажнителях (рис. 3) газ проходит над нагретым резервуаром с водой, перенося водяной пар к пациенту.Обычно они используются для инвазивной и неинвазивной механической вентиляции. Еще один вариант пасхальных увлажнителей – фитильный (рис. 3). В устройстве этого типа газ поступает в резервуар и проходит через фитиль, который действует как губка, дальний конец которой погружен в воду. Поры фитиля обеспечивают более плотную границу раздела газов и воды, обеспечивая большее увлажнение по сравнению с простыми пасхальными увлажнителями. Подача воды в резервуар осуществляется по замкнутой системе. В эту систему можно подавать воду вручную через порт или систему поплавковой подачи, что обеспечивает постоянный постоянный уровень воды.Когда сухой газ входит в камеру и проходит через фитиль, температура и влажность увеличиваются. Поскольку газ не выходит из-под поверхности воды, пузырьки не образуются. Третий тип увлажнителя для пасхи включает гидрофобную мембрану (рис. 3). Как и в случае фитильного устройства, сухой газ проходит через мембрану. Тем не менее, его гидрофобные свойства позволяют проходить только водяному пару, не позволяя жидкой воде проходить через него. Подобно фитильному увлажнителю, пузырьки и аэрозоли не образуются.Как упоминалось ранее, эти увлажнители чаще используются при механической вентиляции, чем пузырьковые, из-за их более низкого сопротивления потоку и отсутствия микроаэрозолей. Во всех случаях датчик температуры помещается рядом с Y-образным концом контура вентилятора, чтобы обеспечить подачу газа с оптимальной температурой. Как было указано выше, присутствие конденсата в трубке может увеличить сопротивление, что может уменьшить объем, подаваемый при контролируемом давлении, или увеличить пиковое давление в режимах регулирования объема.Несмотря на необходимость использования вышеупомянутых нагретых проводов для предотвращения нежелательной конденсации, стоит также отметить, что использование этих проводов сопряжено с тепловыми рисками [31]. Следовательно, рекомендации по клинической практике Американской ассоциации респираторных заболеваний (AARC) рекомендуют подачу газа с максимальной температурой 37 ° C и относительной влажностью 100% (44 мг ч3O / л) [11].
Что касается систем обогрева увлажнителей, то в настоящее время существует 6 типов устройств. Нагревательный элемент, расположенный в нижней части увлажнителя, является одним из наиболее часто используемых.Другие устройства включают охватывающий элемент, который окружает камеру увлажнителя; элемент воротника, который находится между резервуаром и выпускным отверстием; погружной нагреватель, который размещается непосредственно внутри резервуара для воды; и нагретая проволока, которая помещается в инспираторную часть аппарата ИВЛ.
( 3 ) Противоток . В недавно описанном противоточном увлажнителе вода нагревается снаружи испарителя. После нагрева вода перекачивается в верхнюю часть увлажнителя, попадает внутрь увлажнителя через поры малого диаметра, а затем стекает по большой площади поверхности.Газ течет в обратном направлении. Во время прохождения через камеру увлажнителя воздух увлажняется и нагревается до температуры тела. Schumann et al. сравнили противоточный увлажнитель, пасху с подогревом и тепло и влагообменник (HME) на модели искусственного легкого. Авторы показали, что противоточный аппарат требует меньше работы дыхания по сравнению с другими. Кроме того, эффективность увлажнения модели противотока не зависела от потока и частоты дыхания, в отличие от пасхального увлажнителя с подогревом, в котором эффективность увлажнения снижалась с увеличением скорости вентилятора [32].Эта технология многообещающая, но необходимы дополнительные исследования, прежде чем она станет широко адаптированной.
( 4 ) Встроенный испаритель . В новом встроенном испарителе используется небольшая пластиковая капсула, через которую водяной пар впрыскивается в газ во вдохе контура вентилятора непосредственно проксимальнее тройника пациента. Помимо водяного пара, нагрев газа дополняется небольшим дисковым нагревателем в капсуле. Вода в капсулу подается перистальтическим насосом, размещенным в контроллере.Количество воды, подаваемой в капсулу, устанавливается врачом на основе минутного объема в контуре. Температура и влажность регулируются и отображаются постоянно. Близость к соединению «звезда» устраняет необходимость в обогреваемых проводах и внешних датчиках температуры. Производитель сообщает об очень высокой производительности этой системы. Однако эта система была изучена только при высокочастотной перкуссионной вентиляции [33, 34].
3.2. Пассивные увлажнители воздуха
3.2.1. Тепловлагообменники HMEs
Тепловлагообменники также называют искусственными носами, потому что они имитируют действие носовой полости при увлажнении газов. Они работают по тому же физическому принципу, поскольку содержат конденсирующий элемент, который удерживает влагу от каждого выдоха и возвращает ее при следующем вдохе. В отличие от увлажнителей тепла, которые размещаются на вдохе контура, эти устройства размещаются между Y-образным переходником и пациентом (рис. 4).Это может увеличить сопротивление потоку воздуха не только во время вдоха, но и во время фазы выдоха. В ситуациях, когда необходимо введение лекарств в аэрозольной форме, HME необходимо удалить из контура, чтобы избежать осаждения аэрозолей в фильтрах HME. В противном случае следует использовать HME с возможностью перехода с «функции HME» на «функцию аэрозоля». В первоначальных конструкциях ГМЭ использовались конденсаторы из металлических элементов, обладающих высокой теплопроводностью. Таким образом, они смогли уловить только 50% выдыхаемой пациентом влаги.Следовательно, они обеспечивали увлажнение 10–14 мг ч3O / л при дыхательных объемах (VT) от 500 до 1000 мл. Эти устройства были известны как простые HME. Они не удалялись и создавали значительное сопротивление при ИВЛ [35, 36]. Новые конструкции HME включают гидрофобные, комбинированные гидрофобно-гигроскопичные и чистые гигроскопические HME. В гидрофобных HME конденсатор изготовлен из водоотталкивающего элемента с низкой теплопроводностью, который поддерживает более высокие градиенты температуры, чем в случае простых HME.В комбинированных гидрофобных гигроскопичных HME гигроскопическая соль (хлорид кальция или лития) добавляется внутрь гидрофобного HME. Эти соли обладают химическим сродством к притягиванию частиц воды и, таким образом, увеличивают увлажняющую способность HME. Чистые гигроскопические HME имеют только гигроскопический отсек. Во время выдоха пар конденсируется как в элементе, так и в гигроскопичных солях. Во время вдоха из солей образуется водяной пар, обеспечивая абсолютную влажность от 22 до 34 мг ч3O / л.Рисунок 5 иллюстрирует базовую структуру и принцип работы HME.

Было обнаружено, что гидрофобные HME вызывают большее сужение диаметра ЭТТ по сравнению с гигроскопическими [37]. Поэтому вышеупомянутые HME используются нечасто. Фильтры могут быть добавлены как к гидрофобным, так и к гигроскопичным HME, в результате чего получается фильтр с тепло- и влагообменом (HMEF). Эти фильтры работают на основе электростатической или механической фильтрации. В частности, в зависимости от применяемого преобладающего механизма эти фильтры можно разделить на гофрированные или электростатические.Гофрированные фильтры имеют более плотные волокна и меньше электростатических зарядов, тогда как электростатические фильтры имеют больше электростатических зарядов и менее плотные волокна. Гофрированные фильтры лучше действуют как барьеры для бактериальных и вирусных патогенов, чем электростатические фильтры. Однако они придают более высокое сопротивление воздушному потоку [38]. Складчатость мембраны вызывает турбулентный поток воздуха, который увеличивает отложение патогенных микроорганизмов внутри фильтра. Электростатические фильтры подвергаются воздействию электрического поля.Поскольку бактерии и вирусы несут электрические заряды, они попадают в электрическое поле этих фильтров. Эти фильтры обычно имеют более крупные поры, чем гофрированные мембраны, и в их основе лежит электростатический механизм. Описанный ранее фильтр мало влияет на процесс увлажнения и увеличивает сопротивление. Поэтому они в основном используются как барьеры для патогенов [15]. Стандарты конструкции и производительности HME определены Международной организацией по стандартизации (ISO).Согласно этим стандартам, соответствующий HME должен иметь КПД не менее 70%, обеспечивая не менее 30 мг / л водяного пара. В недавнем исследовании Леллуш и его коллеги независимо оценили увлажняющую способность 32 HME. Поразительно, что 36% протестированных HME имели АГ на 4 мг ч3O / л ниже, чем указано производителем. Фактически, в некоторых из них разница превышала 8 мг ч3O / л [39].
Интуитивно понятно, поскольку HME устраняют проблему конденсации в трубках, их можно рассматривать как «элемент выбора» для предотвращения пневмонии, связанной с вентилятором (ВАП).Тем не менее, вопрос о том, является ли наличие конденсата в трубах важным фактором для развития ВАП в хорошо обслуживаемых контурах, остается спорным. Кроме того, у HME также есть некоторые недостатки. В частности, попадание секрета или крови в устройство может увеличить сопротивление дыхательных путей и работу дыхания. В крайних случаях сообщалось о полной обструкции дыхательных путей [40]. Таким образом, отбор пациентов становится важным компонентом использования HME. В таблице 2 показаны противопоказания к применению тяжелых металлов [11].
(i) Пациенты с густыми или обильными выделениями.
(ii) Когда наблюдается потеря выдыхаемого дыхательного объема (например, большие бронхоплевро-кожные свищи или наличие утечки из манжеты эндотрахеальной трубки).
(iii) У пациентов с низким дыхательным объемом, таких как пациенты с ОРДС.
(iv) У пациентов с трудностями отлучения и пациентов с ограниченным респираторным резервом.
(v) Гипотермные пациенты с температурой тела <32 ° C.
(vi) У пациентов с высокими минутными объемами вентиляции (> 10 л / мин).
В некоторых устройствах активный источник подогретой воды может быть добавлен к HME, переводя их из пассивного в активный, увеличивая их способность увлажнения. Если внешний источник воды закончится, эти устройства все равно будут работать как пассивные HME.Существует несколько моделей, включая Booster, Performer, Humid Heat и Hygrovent Gold.
В модели Booster нагревательный элемент встроен между HME и пациентом. Во время вдоха газ проходит через HME, несущий водяной пар на основе пассивной работы HME, а затем нагревательный блок увеличивает влажность газа, прежде чем он достигнет пациента. Когда вода попадает в HME-Booster, она насыщает содержащуюся в нем гидрофобную мембрану. Затем влага в насыщенной мембране нагревается подключенным к ней элементом положительного контроля температуры [41].Считается, что использование этого устройства может увеличить AH на 2-3 мг / л h3O больше, чем пассивные HME [42].
Устройство Performer характеризуется металлической пластиной в середине HME, между двумя гидрофобными и гигроскопическими мембранами (рис. 6). Эта металлическая пластина нагревается от внешнего источника, который имеет три набора температуры: 40 ° C, 50 ° C и 60 ° C. Источник воды подает ее на один конец увлажнителя. Вода достигает двух мембран, и металлическая пластина нагревает ее.Затем вода испаряется, увеличивая содержание пара во вдыхаемом газе. Исполнитель может обеспечить AH от 31,9 до 34,3 в нормотермических условиях [42].

Влажный нагреватель – это гигроскопический ГМО, который имеет внешний источник нагрева, при этом вода добавляется со стороны пациента [15]. В одном лабораторном исследовании было обнаружено, что абсолютная влажность составляет 34,5 мг ч3O / л [43]. В режиме влажного тепла заданы значения температуры и влажности. Единственный параметр, который необходимо установить, – это значение минутного объема вентилятора, что упрощает его использование.
Hygrovent Gold – это активный гидрофобный HME, который имеет адаптер, к которому может быть вставлен нагревательный элемент, и водопровод для подачи воды внутрь HME. Есть термодатчик, чтобы избежать переувлажнения. Сообщалось, что в нормотермических условиях АГ составляла 36,3 мг ч3O / л. У этих активных увлажнителей можно обнаружить повышенное сопротивление потоку, что, вероятно, связано с накоплением водяного конденсата в пассивном компоненте [44].
Наконец, еще одна активная модель HME основана на химических реакциях.В этих HME углекислый газ в выдыхаемом воздухе используется для выработки тепла в результате химической реакции, когда он проходит через увлажнитель. Броуч и Дурбин-младший провели рандомизированное контролируемое клиническое испытание на пятидесяти пациентах, перенесших коронарное шунтирование, и сравнили химически нагретый HME с традиционными пассивными. Химически нагретый HME приводил к более быстрому согреванию пациентов с умеренной гипотермией без разницы в клинических исходах [45]. Из-за ограниченного опыта работы с этим устройством химически активные HME в настоящее время не используются в клинической практике.
4. Мониторинг систем увлажнения
При установке уровней увлажнения у пациентов с механической вентиляцией дыхательные терапевты обычно следуют рекомендациям Американского национального института стандартов (ANSI), которые предусматривают уровень водяного пара, превышающий 30 мг / л. Фактически, недавние руководящие принципы, опубликованные Американской ассоциацией респираторной помощи (AARC), рекомендуют температуру ° C с относительной влажностью 100% и уровнем водяного пара 44 мг / л. Несмотря на вышеупомянутые рекомендации, клиницист обычно сталкивается с проблемой использования различных увлажнителей, не будучи уверенным в точности устройства.Независимые оценки вызывают опасения относительно достоверности данных, представленных производителем [39]. Самый надежный способ измерения влажности – использование системы гигрометр-термометр. Однако эти устройства не всегда есть у постели больного. Следовательно, были предложены различные суррогатные маркеры для мониторинга уровней увлажнения. Самыми популярными суррогатами являются характеристики секрета, визуальное наблюдение за конденсатом в системе трубок и необходимость закапывания физиологического раствора.Как правило, объем выделений прямо пропорционален степени увлажнения. Чрезмерное увлажнение увеличит объем секрета, а неоптимальное увлажнение приведет к образованию корок, уплотнению секрета и уменьшению их объема [46]. Тем не менее, это соотношение предполагает, что влажность является единственным фактором, влияющим на объем секрета. Фактически, объем секреции может быть изменен введенными аэрозольными препаратами, частотой отсасывания и инстилляцией физиологического раствора [47].Частота закапывания физиологического раствора была предложена некоторыми как суррогат влажности газа. Однако эта практика может сильно отличаться от одного практикующего к другому [48]. Ricard и его коллеги провели проспективное рандомизированное клиническое испытание с участием 45 пациентов с механической вентиляцией легких, чтобы оценить, коррелирует ли визуальное наблюдение за конденсатом в системе трубок с гигрометрическими исследованиями HME и HH. Независимый наблюдатель, не знающий о результатах гигрометрии, оценил конденсат в системе трубок следующим образом: сухой, только влажность, влажность плюс несколько капель воды, влажность плюс несколько капель воды, влажность плюс множество капель воды и влажная влажность.Интересно, что существует значительная корреляция между методом визуального наблюдения и гигроскопическими измерениями [49]. Несмотря на ранее описанные данные, до сих пор нет единого мнения об универсальном способе оценки адекватности влажности у постели больного.
5. Выбор подходящего увлажнителя
5.1. Эффективность увлажнения
В соответствии с руководящими принципами AARC, HH должны обеспечивать абсолютный уровень влажности от 33 до 44 мг h3O / л, тогда как HME должен обеспечивать минимум 30 мг h3O / л [11].Первоначальные исследования, посвященные тестированию HME, касались их эффективности в условиях анестезии, что предполагало их тестирование в течение коротких периодов времени. В лабораторном исследовании было обнаружено, что шесть различных HME обеспечивают АГ на уровне от 14 до 26 мг ч3O / л [50]. Когда HME начали тестироваться в отделениях интенсивной терапии, возникла обеспокоенность по поводу увеличения частоты окклюзий ETT. В серии случаев Cohen et al. сообщили о 15 случаях окклюзии ЭТТ при использовании гидрофобного HMEF, тогда как был продемонстрирован только один случай с пузырьковыми увлажнителями.Тем не менее, большинству пациентов с окклюзией ЭТТ требовалась минутная вентиляция более 10 л / мин, что снижает возможность обобщения этих результатов [51]. В проспективном рандомизированном контролируемом исследовании HMEF сравнивали с HH. Обмен HMEF производился ежедневно. Данные были проанализированы у 31 пациента в группе HMEF и 42 пациентов в группе HH. Шесть пациентов в группе HMEF имели окклюзию ETT, тогда как окклюзии не было отмечено в группе HH [38]. Исследование было преждевременно прекращено после смерти пациента с полной закупоркой трахеальной трубки.Также Roustan et al. обнаружил больше окклюзий ЭТТ с HMEF по сравнению с HH [52]. Тем не менее, стоит отметить, что эти исследования проводились с гидрофобными HME, и большинство окклюзий ETT было зарегистрировано при высокой минутной вентиляции. Основываясь на вышеупомянутой информации, комбинированные гидрофобные гигроскопические HME должны быть первым выбором, если выбрано пассивное увлажнение, так как они обладают большей увлажняющей способностью, чем гидрофобные [53–55]. Фактически, рандомизированное контролируемое исследование, сравнивающее гидрофобный гигроскопический HME с гидрофобным HME по сравнению с HH и с минутной вентиляцией 10.8 л / мин, 11,6 л / мин и 10,2 л / мин показали, что через 72 часа средний диаметр ЭТТ уменьшился на 6,5 мм с гидрофобным HME, на 2,5 мм с гигроскопичным гидрофобным HME и на 1,5 мм с гидрофобным HME. HH [37]. В многоцентровом рандомизированном контролируемом проспективном исследовании пациенты, которым, как ожидается, потребуется искусственная вентиляция легких в течение более 48 часов, были случайным образом распределены либо на комбинированный гидрофобно-гигроскопический HMEF, либо на HWH. Окклюзия эндотрахеальной трубки произошла у пяти пациентов в группе HWH и только у одного пациента в группе HMEF.Однако эта разница не была статистически значимой. Следует отметить, что пациенты с противопоказаниями к HME были исключены из этого исследования, в основном из-за наличия густого секрета [56].
Что касается продолжительности использования HME, были выражены некоторые опасения по поводу снижения производительности при их увеличенной продолжительности. Следовательно, большинство производителей рекомендуют менять HME каждые 24 часа. Этот вопрос является областью постоянно развивающихся исследований. Djedaini et al. продемонстрировали, что сопротивление гигроскопичных гидрофобных HME не увеличивалось, если их менять каждые 48 часов по сравнению с каждыми 24 часами [57].Другое исследование показало, что гигроскопические гидрофобные HME достигают аналогичных уровней абсолютной влажности при использовании в течение 24 или 48 часов без увеличения среднего давления в дыхательных путях через 48 часов [58]. Подобные результаты были продемонстрированы в последующих исследованиях с использованием HME в течение 48 часов вместо 24 часов [59, 60]. Кроме того, исследование показало, что HME можно использовать в течение 96 часов без значительного изменения их абсолютной влажности. Тем не менее, эти данные были получены от группы из 13 пациентов, которым была проведена искусственная вентиляция легких по неврологическим причинам, без предшествующих хронических респираторных проблем в анамнезе [61].В неслепом проспективном рандомизированном контролируемом исследовании Thomachot et al. протестировали длительное использование гидрофобных HME в течение 7 дней. Примечательно, что не было случаев окклюзии ЭТТ, а сопротивление HME не увеличивалось по сравнению с их заменой каждые 24 часа [62]. Наконец, Kapadia et al. провела исследование по регистрации несчастных случаев на дыхательных путях у более чем 7900 пациентов с механической вентиляцией легких в течение 6 лет. В первые 3 года исследования HMEF меняли каждые 24 часа, и в этот период не было эпизодов окклюзии трахеальной трубки.В последние 3 года исследования HMEF меняли каждые 48 часов, что было связано с 13 окклюзиями трахеальной трубки из 2932 пациентов [63]. Эта частота окклюзии трахеальной трубки все еще будет очень низкой по сравнению с исследованиями, проведенными на плохо функционирующих гидрофобных HME [51–53].
Стоит отметить, что, поскольку HME являются пассивными устройствами, которые требуют удержания тепла для обеспечения эффективного функционирования, они считаются противопоказанными для гипотермических пациентов с температурой ниже 32 ° C [11].Фактически, Lellouche и его коллеги провели проспективное рандомизированное перекрестное исследование, чтобы изучить эффект HME у девяти пациентов с умеренной гипотермией после остановки сердца. HME приводят к недостаточному увлажнению по сравнению с увлажнителями с подогревом [64]. Чтобы компенсировать этот потенциальный недостаток, в клиническую практику были включены активные HME. Несмотря на возможные преимущества в увлажнении, у них есть недостаток, заключающийся в размещении источника тепла рядом с пациентом, и их использование влечет за собой большее мертвое пространство, чем пассивные HME [65].Кроме того, HME связаны с повышенным риском окклюзии ETT по сравнению с увлажнителями с подогревом. Таким образом, не рекомендуется применять у пациентов с вязкими выделениями [66].
5.2. Влияние на вентиляционную механику
HME неблагоприятно влияют на параметры вентиляции. Они увеличивают мертвое пространство, что, в свою очередь, снижает альвеолярную вентиляцию и приводит к увеличению артериального давления углекислого газа. Следовательно, чтобы поддерживать тот же уровень альвеолярной вентиляции, дыхательный объем должен быть увеличен, чтобы пациенты могли получить повреждение легких, вызванное объемом.У пациентов со спонтанным дыханием добавление мертвого пространства, связанного с HME, может увеличить работу дыхания, препятствуя освобождению от механической вентиляции [67]. Прат и его коллеги продемонстрировали снижение уровня PaCO2 у пациентов с ОРДС в среднем на 17 мм рт. Ст. При использовании увлажнителей с подогревом вместо HME. Считалось, что это связано с разницей в мертвом пространстве в 95 мл между устройствами [68]. Оптимизация PaCO2 у пациентов с ОРДС путем замены HME на HH также была продемонстрирована в других исследованиях [69–71].Le Bourdellès et al. провели рандомизированное перекрестное исследование по сравнению HME и HH во время отлучения от пятнадцати пациентов. Они предположили, что, хотя мертвое пространство, добавляемое HME, может быть незначительным, оно может отрицательно повлиять на процесс отлучения у пациентов с ограниченным дыхательным резервом [72]. Этот вывод был впоследствии подтвержден более поздним проспективным рандомизированным контролируемым исследованием, проведенным Girault и его коллегами на одиннадцати пациентах с хронической дыхательной недостаточностью на ИВЛ [73]. Кроме того, Иотти и его коллеги сравнили эффекты HH, HME без фильтра и HMEF на десяти пациентах, которым вентилировали в режиме PSV.Наибольшее увеличение мертвого пространства и динамической гиперинфляции наблюдалось при использовании HMEF. Это было обнаружено увеличением необходимого давления, которое варьировалось от 12,8 см вод. Ст. С HH, 14,8 см вод. Ст. С HME без фильтра и 17,6 см вод. Ст. С HMEF [74]. В дополнение к эффекту мертвого пространства, HME увеличивают сопротивление на вдохе и выдохе, что способствует развитию внутреннего PEEP [75].
5.3. Ассоциация респираторной пневмонии VAP
В 1998 г. Cook et al.провели метаанализ, который включал пять рандомизированных контролируемых исследований, проведенных в период с 1990 по 1997 год. Авторы обнаружили более низкие показатели ВАП при использовании HME по сравнению с увлажнителями с подогревом [76]. Однако такие более низкие показатели ВАП чаще всего были обнаружены только в одном из пяти включенных исследований [77]. В последующем метаанализе не было обнаружено различий в частоте ВАП между ДГ и ГМЭ [78]. Последний опубликованный метаанализ включал тринадцать рандомизированных контролируемых исследований. Не было обнаружено различий в частоте ВАП [79].Разницу в результатах этих метаанализов можно объяснить разнообразием включенных исследований. Более того, эти исследования включали различные типы и конструкции HME и HH. Эта неоднородность нашла отражение в руководящих принципах, предложенных разными обществами. В рекомендациях, опубликованных в 2008 г. Британским обществом антимикробной химиотерапии, рекомендовалось использовать HME вместо HH для снижения частоты ВАП [80]. Тем не менее, это руководство не включало результаты метаанализа, проведенного Симпосом и его коллегами в 2007 году, который включал наибольшее количество испытаний среди четырех метаанализов, выполненных на сегодняшний день.Этот метаанализ не обнаружил различий в частоте ВАП между HME и HH. Рекомендации CDC не отдают предпочтение HME перед HH [81], а Американское торакальное общество заявило, что HME не могут рассматриваться как инструмент для предотвращения ВАП [82]. В 2009 году Европейское респираторное общество (ERS), Европейское общество клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID) и Европейское общество интенсивной терапии (ESICM) опубликовали совместное заявление, в котором предпочтение отдается HME, а не HH для профилактики ВАП.Однако это было основано исключительно на работе Торреса и др. без включения последующих исследований и метаанализов [83]. В том же году Комитет по рекомендациям по ВАП и Канадская группа по испытаниям интенсивной терапии заявили, что не было никакой разницы в частоте ВАП между HME и HH [84]. Склонность европейских рекомендаций к HMES совпадает с тенденцией в клинической практике. Поперечное исследование показало, что HMES чаще использовались во Франции, чем в Канаде [85].
Вкратце, основываясь на ранее описанных данных, выбор увлажнителя следует производить в соответствии с конкретным клиническим контекстом.В целом HME просты в использовании и легче увлажнителей с подогревом. Таким образом, они облегчают транспортировку пациентов с механической вентиляцией легких и не несут таких термических опасностей. Теоретически увлажнители с подогревом обеспечивают лучшую влажность, чем HME. Обычно они предпочтительны у пациентов с вязкими выделениями или когда требуется длительная вентиляция легких. Однако в недавнем Кокрановском систематическом обзоре не было различий в клинических исходах. Тем не менее, в том же обзоре было обнаружено, что Paco2 и минутная вентиляция выше у HME, что позволяет предположить, что увлажнители с подогревом могут быть лучшими вариантами для пациентов с ограниченным респираторным резервом [86].Характерным недостатком увлажнителей с подогревом является образование конденсата в контуре, что в более ранних исследованиях было связано с повышенным риском внутрибольничных инфекций [77]. Несмотря на ранее описанные данные, не было обнаружено различий в заболеваемости пневмонией между подогреваемыми и пассивными увлажнителями [86].
6. Резюме
Увлажнение дыхательных путей представляет собой ключевое вмешательство у пациентов с механической вентиляцией легких. Неправильные настройки увлажнителя или выбор устройств могут негативно повлиять на клинические результаты, повреждая слизистую дыхательных путей, продлевая механическую вентиляцию или увеличивая работу дыхания.Увлажнители могут работать пассивно или активно, в зависимости от источника тепла и влажности. В зависимости от клинического сценария выбор увлажнителя со временем может измениться. Следовательно, знания о преимуществах и недостатках каждого из этих устройств имеют важное значение для практикующих респираторных врачей.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации данной статьи.
KAZE APPLIANCE Сверхтихий вытяжной вентилятор для ванной комнаты со светодиодной подсветкой и ночником (110 кубических футов в минуту, 0.9 Сон) –
KAZE APPLIANCE SE110TL2 Ultra Quiet 110 CFM, 0,9 Sones Потолочный вентилятор со светодиодной подсветкой и ночником
Номер модели: SE110TL2
Подходит для ванной размером до 110 квадратных футов.Обратите внимание, что размер корпуса составляет 11 3/8 “x 10 1/2”. Если размер вашего нынешнего корпуса вентилятора меньше, потребуется изменить размер существующего потолочного проема.
KAZE APPLIANCE SE110TL2 не только вентилирует воздух в вашей комнате, но также обеспечивает верхнее светодиодное освещение. 11-ваттный светодиодный светильник (цветовая температура 2700K) и 2-ваттный светодиодный ночник с номинальным сроком службы 30 000 часов помогут вам ориентироваться в комнате в темноте.
Вентиляторный блок построен из высококачественных компонентов и двигателей с постоянной смазкой, что обеспечивает непрерывную безотказную работу. Электрическая конфигурация двигателя конденсатора рассчитана на работу при более низких температурах, что увеличивает срок службы двигателя и подшипников. Корпус вентилятора изготовлен из прочной оцинкованной стали 26 GA и окрашен для предотвращения коррозии. Сверхмощные трехточечные монтажные кронштейны можно отрегулировать до центров балок до 24 дюймов для легкой, быстрой и универсальной установки в различных типах конструкций.
Душевное спокойствие, качество, производительность и надежность.
Вентиляторы KAZE APPLIANCE сертифицированы Институтом домашней вентиляции (HVI), ETL-CETL и соответствуют требованиям ENERGY STAR, если существуют соответствующие инструкции.
Скорость доставки воздуха: 110 кубических футов в минуту
Уровень шума: 0,9 тихий
Размер воздуховода: включает круглый воздуховод диаметром 4 и 6 дюймов со встроенным обратным заслонкой.
Размер решетки: решетка из полимерной смолы 13 на 14 дюймов крепится непосредственно к корпусу с помощью торсионных пружин.
Размер корпуса: 11 3/8 на 10 1/2 на 7 5/8 дюйма
Напряжение / частота: 120 В / 60 Гц
советов по установке или замене вентилятора в ванной – советник Forbes
От редакции. Советник Forbes может получать комиссию с продаж по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.
Сравните цитаты от лучших местных мастеров по ремонту ванных комнат
Бесплатно, без обязательств Оценка
Время работы: 2 часа
Общее время : 3,5 часа
Уровень навыка: Средний
Стоимость проекта: 240,00 $
Замена потолочного вентилятора в ванной комнате может показаться сложной задачей, но на самом деле это намного проще, чем может представить большинство людей.В идеальных условиях это так же просто, как установить новую деталь на место предыдущей, а затем подправить любые обрезки или дефекты после замены.
В более сложных случаях может потребоваться резка гипсокартона и простая разводка проводки, но это не то, что хитрый домовладелец или опытный домашний мастер не смог бы решить за пару часов с подходящими инструментами и полезными инструкциями.
Когда заменять вентилятор в ванной
Когда вентилятор перестает очищать ванную комнату от пара во время принятия ванны или душа, начинает шуметь или полностью выходит из строя, часто наиболее подходящим и экономичным решением является замена устройства.Новые модели, как правило, тише и эффективнее, чем те, которые они заменяют, поэтому даже неприятно громкий блок может потребовать замены.
Вентиляторы для ванной не сложны. Небольшой электродвигатель вращает вентилятор, лопасти которого выталкивают воздух через воздуховод наружу комнаты или дома, унося пар и запахи. Большинство современных вентиляторных систем собраны в модульном блоке – коробке с установленными электроникой и механическими элементами. Это значительно упрощает процесс замены.
Разборка потолочного блока для ремонта шумного или плохо работающего вентилятора слишком часто оказывается бесполезным занятием. Подшипники большинства современных вентиляторов герметичны, поэтому их нельзя смазывать (если к ним вообще есть доступ).
Соображения безопасности
При работе с любой домашней проводкой или электрической конфигурацией самый простой и самый важный шаг – отключить питание на коробке выключателя. Это предотвратит протекание энергии по проводам, которые могут нуждаться в сращивании в зависимости от специфики вашей замены вентилятора.
Использование измерителя напряжения или тестера цепей на проводах перед работой – это всегда хорошая идея. Ношение перчаток может помочь уменьшить или устранить укусы проводов под напряжением, но лучшее решение – всегда работать с холодной системой.
Помимо наилучшей практики отключения электроэнергии, процесс замены потолочного вентилятора почти наверняка включает в себя работу над головой на приподнятой платформе, такой как стремянка, поэтому следует проявлять особую осторожность при выборе и правильном использовании любых лестниц, особенно в тесные, заполненные препятствиями пространства, такие как ванные комнаты.
Как всегда, будьте осторожны при подъеме, резке, ударе и приложении усилия, особенно при работе над головой или на возвышенной платформе. Если по каким-либо причинам необходимо прорезать стены через слепые стены, будьте предельно осторожны: подключение к водопроводу или электричеству не сделает день гладким.
Надевайте перчатки, защитные очки и респираторы при работе в пыльных условиях, где может присутствовать изоляция из стекловолокна, или в местах, где может возникнуть серьезная плесень.
Инструменты
Набор отверток, включая большую плоскую отвертку
Качающаяся пила с лезвием для резки металла
Рулетка
Сверло и долота; насадка-отвертка для электродрели
Тестер цепей
Шпатель
Перчатки, защитные очки и респиратор
Материалы
Вытяжной вентилятор для ванной
Зажимы для воздуховодов (если используются воздуховоды)
Лента HVAC (если идет воздуховод)
Гипсокартон
Разъемы с саморезом
Инструкции
1.Определите размер и мощность вентилятора
Прежде чем снимать вытяжной вентилятор для ванной, обратите внимание на маркировку и измерьте его внешний профиль. Они могут быть полезны при выборе типа вентилятора для замены.
Вентиляторы бывают разных размеров и мощности в зависимости от площади помещения, которое они обслуживают. Большинство магазинов осветительных приборов и магазинов товаров для дома предлагают множество вариантов. При замене существующего вентилятора самым простым вариантом является замена старого вентилятора на вентилятор того же размера.
Для новой установки в комнатах со стандартной высотой потолка 9 футов просто рассчитайте квадратные метры вашей ванной комнаты, чтобы определить размер вентилятора, который вам понадобится.
В целом размеры вентиляторов можно разделить на три категории:
Маленькие вентиляторы могут вместить до 70 квадратных футов пространства, что лучше всего для небольших ванных комнат.
Средние вентиляторы могут вентилировать от 70 до 100 квадратных футов.
Большие вентиляторы лучше всего подходят для приложений, где требуется вентиляция площадью более 100 квадратных футов.
2. Снимите старый вытяжной вентилятор.
Отключите электричество в комнате / доме с помощью выключателя. При работающем вентиляторе снимайте / ослабляйте предохранители или перекидные выключатели, пока вентилятор не остановится. Рекомендуется оставить пометку на электрической панели, чтобы никто другой не включал питание, пока вы делаете замену.
Надев защитные очки, чтобы избежать попадания мусора в глаза, с помощью отвертки снимите решетку со старого двигателя вытяжного вентилятора. С помощью тестера цепи убедитесь, что в вытяжной вентилятор в данный момент нет электричества.
Если виден пластиковый электрический разъем или вилка, отсоедините провода вентилятора – этот шаг может быть выполнен позже, после снятия вытяжного вентилятора в сборе. С помощью отвертки открутите винты, удерживающие старый вытяжной вентилятор на месте, уделяя особое внимание поддержке вентилятора, чтобы он не упал и не вырвался из оставшихся винтов.
После того, как вы сможете опустить вытяжной вентилятор в сборе, у вас должен быть доступ к любым воздуховодам или другим жгутам проводов, которые могут удерживать его на месте.Отложите старый вытяжной вентилятор в сторону.
3. Снимите старый корпус вытяжного вентилятора
Если вы не заменяете старый вентилятор на копию или модернизированную модель, в которой используется тот же корпус и кронштейны, вероятно, потребуется удалить старый корпус вытяжного вентилятора с помощью отвертки. Снимите все крепежные детали, удерживающие старый корпус на месте, а также сам корпус.
4. Трассировка и обрезка для корректировки любого размера отверстия
Удерживая новый вытяжной вентилятор в сборе над отверстием, оставленным старым вентилятором, обведите его периметр, чтобы определить размер и форму отверстия, которое вам нужно будет вырезать в гипсокартоне потолка.
Используя осциллирующую пилу и соответствующие средства защиты для глаз и рук, прорежьте вдоль начерченной линии, чтобы создать отверстие подходящего размера для вашего нового вытяжного вентилятора. Чрезвычайно важно убедиться, что вы не столкнетесь с водопроводными или электрическими линиями с другой стороны гипсокартона.
При установке вытяжной вентиляторной системы в первый раз вам также может потребоваться отрезать материал на чердаке или ползать над ванной, в которой вы работаете, сделав разрезы для размещения узла двигателя вентилятора и воздуховода прямо над потолком. дыра в ванной.Для этой части используйте колеблющуюся пилу, универсальный нож и маску / респиратор, перчатки и очки, так как вы будете работать в пыльном помещении, вероятно, заполненном изоляцией из стекловолокна.
5. Установите новый кожух вентилятора
Поместите корпус вашего нового вытяжного вентилятора внутрь только что вырезанного отверстия и убедитесь, что длина и углы отверстия правильные. В таком случае продолжайте установку корпуса в соответствии с инструкциями производителя по установке. Для любых винтов, используемых для крепления корпуса, необходимо предварительно просверлить отверстия, используя кронштейны корпуса в качестве шаблона для отверстий.
После предварительного просверливания и правильной установки нового корпуса вентилятора убедитесь, что все детали корпуса надежно закреплены и способны выдерживать вес.
Если вы впервые устанавливаете систему вытяжного вентилятора, потребуется установка на балку и, возможно, некоторая блокировка между балками, чтобы выдержать вес вентилятора и воздуховода. Не полагайтесь только на гипсокартон, чтобы выдержать вес любого объекта, не предназначенного для такой конфигурации.
6. Установите новый двигатель вытяжного вентилятора
.
Поднимите узел двигателя вентилятора на место и закрепите его на кронштейнах корпуса с помощью оборудования, поставляемого производителем.
7. Соединительные провода для нового вытяжного вентилятора
Если вытяжной вентилятор оснащен пластмассовым электрическим разъемом или вилкой, подключите его к соответствующей точке электрического подключения. Если у вытяжного вентилятора нет пластмассового электрического разъема или вилки, или если он не подходит к уже существующей проводке, вам необходимо соединить провода вместе. На этом этапе отключение питания не является обязательным.
Начните с зажатия электрического кабеля к корпусу вытяжного вентилятора с помощью провода длиной от 6 до 8 дюймов, идущего в коробку.Затем снимите примерно полдюйма изоляции с конца каждого провода и, используя скрученные электрические разъемы, соедините провода (белый с белым; красный или черный с черным).
Подключите неизолированный медный провод винтом заземления к пластине на соединительной коробке. Обязательно прикрепите кабель скобами к балке или вертикальному каркасу в пределах 12 дюймов от кабельного зажима.
Если вы не уверены в общих принципах подключения или какая-либо часть этого шага кажется вам иностранным языком, обратитесь к лицензированному электрику для выполнения этой части работы.Независимо от того, чтобы все электрические работы соответствовали нормам и правилам, их должен проверять электротехнический инспектор местного строительного департамента.
8. Проверить воздуховоды на предмет соответствия
Для простых установок и замен не требуется никаких модификаций существующих воздуховодов. Однако, если воздуховоды повреждены или неправильно подключены к новому вытяжному вентилятору, сейчас самое время исправить эти проблемы.
Аналогичным образом, если система вытяжного вентилятора устанавливается впервые, необходимо определить и очистить путь для вывода воздуховодов наружу дома.Прикрепите алюминиевый колено к выпускному отверстию вентилятора, а затем пройдите как можно прямо к внешнему вентиляционному отверстию, сделав как можно меньше поворотов. Любые вентиляционные отверстия должны быть должным образом закрыты и закрыты снаружи здания.
9. Заделить зазоры, заменить изоляцию, восстановить внешний вид
Используя гибкий герметик, герметизируйте область вокруг блока вентилятора, чтобы обеспечить отсутствие воздушных зазоров в точке вентиляции и свести к минимуму шум и ухудшающее воздействие вибрации при работающем вентиляторе.
На чердаке или в подвальном помещении замените смещенную изоляцию и закройте корпус нового вытяжного вентилятора.
В самой ванной включите питание и проверьте вентилятор. Если вентилятор работает громко, отключите питание и убедитесь, что вентилятор установлен ровно и все крепления надежно закреплены – большинство вибрационных шумов вызвано плохим креплением или посадкой вентилятора в сборе. Если вентилятор работает тихо, вы готовы завершить работу.
Установите монтажные пружины и декоративную крышку или решетку нового вентилятора.Используйте шпатель, чтобы заделать все следы, оставленные в процессе установки запасного вентилятора, и подкрасить подходящей краской.
Когда звонить профессионалу
При замене вытяжного вентилятора в ванной может возникнуть несколько ситуаций, которые лучше всего выполнить профессиональному подрядчику.
Среди наиболее важных деталей такого проекта, как этот, является целостность электромонтажных работ. Если вы обнаружите, что не знаете, как продолжить выполнение любого из шагов по подключению, описанных в этих инструкциях, остановитесь и обратитесь за советом к лицензированному электрику.При неправильном подключении существует опасность возгорания.
Если вы плохо знакомы с работой с воздуховодами, или если вы подключаете воздуховоды к новому внешнему вентиляционному отверстию в вашем доме, вы можете получить совет лицензированной ремонтной компании HVAC, прежде чем вы начнете вырезать отверстия в крыше. Работа с воздуховодом не слишком сложна, но при вырезании (и последующем закрытии) любых внешних вентиляционных отверстий требуется надлежащая техника и надлежащая осторожность, чтобы предотвратить утечку или любое возможное повреждение водой.
Наконец, если вы начнете разбирать систему вытяжного вентилятора и обнаружите наличие какой-либо плесени или других повреждений поверхности, вам следует немедленно остановиться и получить консультацию лицензированного подрядчика.
Воздуховоды и вентиляция ванных комнат, в частности, означают множество возможностей для возникновения плесени и других осложнений, а последствия возиться с грибком могут быть чрезвычайно дорогостоящими или смертельными, если вы подвергаетесь воздействию большого количества спор, переносимых по воздуху.
Сравните цитаты от лучших местных мастеров по ремонту ванных комнат
Бесплатно, без обязательств Оценка
Нужна ли защита от GFCI фанатам для ванных комнат? – HVAC-BUZZ
Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.
A GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) – это эффективный способ предотвратить сотни случаев поражения электрическим током , которые ежегодно происходят в США. Однако, поскольку вентиляторы для ванной обычно находятся вне досягаемости, может показаться, что они не представляют большого риска поражения электрическим током. Следовательно, некоторые люди могут предположить, что им не нужна защита GFCI.
Вентиляторы для ванной необходимо подключать к ответвленной цепи GFCI при установке в душе или над ванной. В других случаях GFCI не требуется, но рекомендуется.
Следуйте этому простому руководству, чтобы понять роль, которую защита GFCI играет в вентиляторе для ванной.
Требует ли вентилятор для ванной комнаты защиты GFCI?
Часто электрики советуют установить розетки GFCI в ванных комнатах, раковинах или любом другом месте, подверженном воздействию стоячей или проточной воды. Однако вам может быть любопытно, как это применимо к конкретным приборам в вашей ванной комнате.
Например, вытяжной вентилятор в ванной до потолка.
Что ж, национальный электрический кодекс (NEC) конкретно не выделяет GFCI-защиту вентиляторов для ванных комнат. Однако NEC 110.3 (B) требует, чтобы оборудование устанавливалось и использовалось в соответствии с инструкциями производителя.
Обычно производители вентиляторов для ванных комнат включают в свои инструкции требование по защите от GFCI при размещении в душе или над ванной.
Следовательно, вы должны следовать этому требованию, как указано в NEC 110.3 (В).
Вентилятор для ванных комнат является обязательным требованием NEC для ванных комнат без окон в качестве меры безопасности при вентиляции.
Если вы устанавливаете вентилятор для ванной прямо над ванной или душем, производители обычно рекомендуют иметь его с защитой от GFCI.
Прочтите мою статью о установке вентилятора для ванной в душе , если вы планируете это сделать.
Почему?
Что ж, область прямо над ванной или душем подвержена более высокому риску контакта с водой.
Вы или ваш ребенок можете случайно пролить на вентилятор немного воды. Вы можете даже случайно направить ручную насадку для душа на вентилятор. Или это может быть просто внезапная неисправность насадки для душа, которая разбрызгивает воду на ваш вентилятор.
Сколько розеток с защитой GFCI вам нужно в вашей ванной комнате?
Согласно NEC, в вашей ванной комнате должна быть хотя бы одна розетка с защитой от GFCI.
Однако, если у вас большая ванная комната, в которой много людей, вам разрешено установить даже более трех розеток с защитой GFCI для обеспечения вашей безопасности.
Лучше всего иметь отдельные контуры для ванной и остальной части дома. Таким образом, вы можете установить защиту GFCI специально для вашей ванной комнаты. В случае разрыва цепи в вашей ванной комнате остальная часть вашего дома будет иметь доступ к электричеству.
От отдельной цепи, защищенной GFCI в ванной, можно подключить вентилятор для ванной.
Вы должны помнить, что местный код всегда заменяет национальный код.
Некоторые местные нормы и правила более строгие, чем другие.Чтобы убедиться, что вы все делаете правильно, проконсультируйтесь с местным отделом строительной инспекции относительно требований.
Почему торговая точка GFCI так важна?
Прерыватель цепи защиты от замыкания на землю разработан для защиты от замыкания на землю. Это ситуация, когда «горячий» провод (провод, по которому проходит электричество) входит в контакт с любой частью внешнего заземленного устройства.
Это может привести к перегоранию предохранителя вентилятора в ванной. Но особенно опасно, если внешнее «заземленное устройство» оказывается человеком! Сильный ток, проходящий через ваше тело к земле, может причинить серьезный вред и даже смерть.
Влага – основная причина замыканий на землю.
Например, возможно, вы используете подключенный к розетке клеевой пистолет, и идет дождь. Клеевой пистолет намокает, и вода попадает на горячий провод, на который обнажается изношенная изоляция. Это создает путь для прохождения электричества от устройства к земле и через ваше тело, поскольку вы тоже контактируете с водой.
Результатом часто становятся тяжелые травмы или смерть.
Розетки
GFCI могут обнаруживать такие замыкания на землю и предотвращать их чрезмерное повреждение.
Как работает выход GFCI?
Розетка GFCI способна обнаруживать любые потери тока, поскольку она контролирует всю электроэнергию, протекающую в цепи. Он делает это, контролируя ток, протекающий между горячим проводом и заземляющим проводом.
Поскольку во время замыкания на землю часть тока будет протекать по обычному пути (от горячего к нейтрали), GFCI обнаружит эту «утечку» мощности и немедленно отключит цепь.
Как и предохранитель, розетка GFCI предназначена для защиты от электрических несчастных случаев , но между ними есть разница.
В отличие от GFCI, предохранитель обеспечивает защиту от перегрузки по току в вашей электрической цепи, а не от утечек тока, вызванных замыканием на землю.
Защита от перегрузки по току помогает защитить ваши помещения от электрических пожаров и повреждения ваших приборов из-за чрезмерного протекания тока. Избыточный ток нагревает электрическую цепь; однако, поскольку предохранитель плавится быстрее, чем может нагреться проволока, он перегорает и прерывает ток.
Это предотвращает перегрев вашей электрической цепи, который может вызвать электрический пожар .
GFCI может встраиваться в розетку или устанавливаться в блок предохранителей.
Вот как работает GFCI.
Прибор, который работает должным образом, будет поддерживать ожидаемый поток электричества от горячего к нейтральному. Если этот поток прерван, GFCI обнаружит его и полностью отключит ток.
Например, вы подключаете такой прибор, как бритва или фен, к розетке в ванной. Прибор будет работать нормально, пока вы внезапно не уроните его в ванну, полную воды.Затем GFCI обнаружит изменение тока и немедленно отключит его.
Это прерывание электрического тока спасет вас от серьезного поражения электрическим током.
GFCI способен обнаруживать даже малейшее изменение тока до 4 миллиампер и реагирует всего за одну тридцатую долю секунды. Всего десять миллиампер – это то, что нужно, чтобы мышцы вашего тела замерзли из-за электрической перегрузки, а две секунды этого потока приведут к смерти.
Поэтому очень важно рассмотреть возможность установки этого полезного устройства в местах, где существует высокий риск поражения электрическим током.
Как узнать, установлен ли в вашей розетке GFCI?
Если ваш местный кодекс требует, чтобы вы защищали вентилятор с помощью GFCI, вам необходимо определить, какие розетки в вашей ванной комнате подключены с помощью GFCI. Обратите внимание на кнопку тестирования и сброса и, возможно, световой индикатор на розетке.
Чтобы обеспечить необходимую защиту, подумайте о том, чтобы проверять эффективность GFCI торговой точки один раз в месяц, поскольку эта технология изнашивается.
Чтобы проверить розетку, нажмите «Сброс», затем подключите простое устройство, например ночник или бритву.Устройство должно включиться без сбоев. Нажмите кнопку «Тест», и питание должно отключиться, заставив устройство выключиться.
Снова нажмите «Reset», и устройство должно снова включиться.
Если все идет в такой последовательности, значит, ваша розетка исправна. В противном случае GFCI не защитит вас от ударов, вызванных замыканиями на землю, и его необходимо переустановить или заменить.
Как долго розетка GFCI будет защищать вентилятор в ванной?
Правильно установленный GFCI должен обеспечивать защиту от поражения электрическим током на срок до десяти лет.
Однако более старые модели, как правило, выходят из строя «замкнутыми», что означает, что они продолжают проводить электричество даже после того, как не обнаруживают замыкания на землю. Это делает такие старые модели опасными.
По этой причине вам следует выбрать более новую модель.
Более новые модели выходят из строя «открываются», что означает, что они не проводят ток после сбоя. Это делает их безопасными, даже когда они терпят неудачу.
Заключение
Защита вентилятора для ванной с помощью GFCI, безусловно, сделает ваш дом безопаснее и подарит душевное спокойствие вашей семье.Безусловно, лучше принять дополнительные меры предосторожности, чем рисковать причинить вред себе или своим близким, даже если риск кажется минимальным.
Источники
Amazon и логотип Amazon являются товарными знаками Amazon.com, Inc или ее дочерних компаний.
Как подключить вентилятор и светильник | Руководства по дому
Теплые температуры и высокая влажность в ванной создают идеальные условия для роста плесени, а также портят деревянные и металлические детали. Снизить влажность можно, установив вентилятор.Чтобы вентилятор был эффективным, он должен располагаться более или менее по центру потолка, который также является хорошим местом для света, поэтому многие вентиляторы поставляются с осветительной арматурой. У вас часто есть возможность подключить вентилятор и свет к отдельным переключателям, но вы также можете использовать один и тот же переключатель, чтобы они включались одновременно.
Вырежьте отверстие под электрическую коробку для выключателя в гипсокартоне рядом с дверью или в другом удобном месте, используя пилу для гипсокартона. Используйте коробку для ремоделирования переключателя.Он прикрепляется непосредственно к гипсокартону, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы прикрепить его к стойке.
Протяните электрический кабель между вентилятором / освещением и выключателем. Если у вентилятора есть пара черных проводов и пара белых проводов, вы можете подключить свет отдельно от вентилятора. Если вы решите это сделать, протяните трехжильный кабель с белым, черным, красным и оголенным проводом. В противном случае используйте двухжильный кабель, у которого нет красного провода.
Подключите вентилятор и свет к кабелю. Если есть только один горячий провод, скрутите его вместе с черным кабелем от выключателя с помощью плоскогубцев.Если есть два горячих провода, и вы хотите, чтобы выключатель и свет управлялись одним и тем же выключателем, скрутите их вместе с черным проводом.
Используйте красный провод в трехжильном кабеле, чтобы включить свет и вентилятор на разные переключатели. Подключите горячий провод от вентилятора к черному проводу от переключателя, а горячий провод от света к красному проводу от переключателя. Горячие провода в блоке могут быть окрашены в другой цвет. Если да, проверьте инструкции по установке, чтобы определить, что есть что.
Скрутите все белые провода вместе, а затем скрутите вместе все оголенные провода. Закройте каждый комплект проводов привинчивающимся соединителем.
Вставьте кабель цепи в распределительную коробку, предварительно убедившись, что питание цепи отключено. Зачистите все кабели в коробке канцелярским ножом и обнажите все концы проводов с помощью приспособлений для зачистки проводов.
Подключите провод горячего контура к верхней латунной клемме переключателя. Если вы используете два переключателя, используйте короткий черный провод для соединения их верхних клемм, чтобы они оба были горячими, когда вы подключите провод цепи к одному из них.Подключите горячий провод от вентилятора к нижней клемме переключателя. Если есть два горячих провода, подключите один к нижнему выводу каждого переключателя.
Соедините вместе все белые провода в коробке, скручивая их по часовой стрелке с помощью плоскогубцев, и прикрутите соединительный элемент. Скрутите вместе все провода заземления и присоедините конец одного к зеленой клемме заземления на переключателе.
Прикрутите переключатель к коробке с помощью отвертки и прикрутите крышку, чтобы завершить процедуру подключения.
Ссылки
Советы
Чтобы протянуть провод между прибором и выключателем, протяните его через чердак к стене, на которой расположен выключатель, просверлите отверстие 1/2 дюйма в верхней пластине стены.