Установка стропил двухскатной крыши своими руками: стропила своими руками, установка, как построить правильно пошагово

обзор конструкций висячего и наслонного типа

При строительстве загородного дома особое внимание уделяется кровле, от правильности обустройства которой зависят качество эксплуатации и долговечность строения. Также важно определиться с типом кровельной конструкции, которая бывает 2-скатной или 4-х скатной. В большинстве случаев для домов частного сектора выбирается простая в исполнении двухскатная крыша.

Преимущества

Двухскатные крыши стали сооружать очень давно. Такая конструкция имеет массу преимуществ:

1. Выполнить строительство крыши может даже неопытный строитель.
2. С материальной стороны приобретение всех стройматериалов будет не накладным.
3. Устройство крыши – ее склон позволит избежать скопления снега и осадков.
4. Двухскатная крыша подходит для любого проекта дома, независимо от формы основания.
5. Выполнить ремонт крыши из двух скатов достаточно легко.
6. Проявив фантазию, можно украсить крышу дополнительными декоративными элементами.

Используемые виды кровель

В строительстве используют несколько видов кровель крыши. Каждый из типов имеет ряд своих преимуществ в эксплуатации. Не каждый тип крыши можно сделать своими руками без наличия определенных навыков. Кровля делится на следующие виды:

• односкатная: позволяет сэкономить на строительных материалах, проста и легка в возведение, обладает небольшим весом;
• двускатная: является популярным методом, обладает незначительным весом, относительно большой чердачной площадью, хорошо прогревается солнцем, имеет прекрасный внешний вид; дает возможность обустроить мансарду;
• четырехскатная: сложная конструкция, требующая определенных знаний и умений для возведения, не пользуется большой популярностью;
• комбинированная: есть возможность частичного возведения.

Из всех этих видов наиболее часто используют двускатную систему кровли. Разобравшись с процессом возведения кровли, можно попробовать самостоятельно ее сделать.

Разновидности

Существует несколько типов двускатных крыш:

• асимметричная;
• симметричная;
• ломаная, преимущественно используется при строительстве мансарды.

Традиционным типом кровли, который чаще используется при строительстве – симметричная. В ее основе лежит равнобедренный треугольник. Что касается асимметричной, то в этом случае конек обустраивается не по центру кровли, а немного со смещением.

Симметричная крыша выглядит оригинально и необычно, однако в таком случае на чердаке будет очень мало полезной площади.

Кроме всего прочего, существуют и другие типы крыш, которые используются редко, например, разноуровневая. В этом случае скаты образуют ломаную структуру и заканчиваются на разной высоте. Для реализации такого проекта требуется большой строительный опыт. Это касается и другого типа кровли – полувальмовой. Хотя по виду она напоминает щипцовую, края конька скошены, и она также сложна при строительстве.

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Двухскатная крыша: преимущества, устройство, идеи

Получила свое название эта крыша по количеству скатов, которые формируют крышу, пересекаясь по одной линии. Большим преимуществом двухскатной крыши становится то, что внутри достаточно много пространства для устройства полноразмерной комнаты. Если крыша будет хорошо утеплена, то комната может стать жилой даже зимой.

Варианты двускатных крыш.

В большинстве своем крыши такого типа имеют очень резкие уклоны – более 10 градусов. Крыши, которые имеют чердачное помещение, называются мансардными. Если параметры крыши выбраны правильно, то под ней всегда найдется несколько лишних метров для устройства летней комнаты, офиса или просто места для отдыха.

Сейчас все большей популярностью пользуется не просто двухскатная мансардная крыша, а ломаная. Такой называют крышу, у которой один и тот же скат имеет два направления. Например, из конька скат направлен под одним углом, а в середине он меняет свое направление. Такая конструкция крыши дома была придумана только с одной целью – увеличить кубатуру чердачного помещения.

Построить ломаную мансардную крышу своими руками достаточно просто.

При этом может понадобиться следующий материал:

• брус деревянный 10, 12 или 15;
• необрезная доска;
• кровля;
• гидробарьеры;
• утеплительный материал;
• гвозди.

Из инструмента необходимо будет иметь:

• молоток;
• топор;
• строительный степлер и скобы;
• ножовка по дереву или бензопила;
• отвес или уровень;
• рулетка.

Строим двускатную крышу своими руками (с видео)

На них проиллюстрированы все производственные операции в последовательном порядке. Эти материалы и видео помогут понять, как строится двускатная крыша своими руками пошагово и каким образом правильно устанавливается стропильная система.

Строительство двускатной крыши Строительство двускатной крыши Строительство двускатной крыши Строительство двускатной крыши Строительство двускатной крыши Строительство двускатной крыши Строительство двускатной крыши Строительство двускатной крыши Строительство двускатной крыши Строительство двускатной крыши

Прежде чем сооружать крышу, необходимо начертить подробный чертеж всей системы с обозначением ее основных составляющих, их расположения, размеров и количества. Например, в систему двускатной крыши входят мауэрлат, стропила, балочные перекрытия, ветровая доска и фронтонный свес. Перед началом работы следует определить, как и с каким шагом будут устанавливаться стропила, затем обозначить точки крепления мауэрлата и его соединения с балками, длину фронтонного и бокового свеса и т. д. Необходимо определить способ крепления стропил, а также заранее выбрать и рассчитать количество материалов для покрытия крыши. Для этого нужно знать площадь крыши с учетом угла наклона, что и будет определять объем закупаемого материала для кровли.

Для двускатной крыши потребуется сооружение стропильной фермы. Для перекрытия рекомендуется использовать стропила и балки одинакового сечения 50 X 150 мм. Так как строим двускатную крышу своими руками на долгий срок эксплуатации, то нужен армопояс. Прежде всего, для повышения жесткости конструкции кухни и придания ее стенам большей прочности нужно сделать армированный монолитный пояс. Такой пояс необходим также в качестве перемычки для двери и окон и будет служить основой для крепления мауэрлата стропильной системы.

По верхнему краю стен необходимо установить дощатую опалубку высотой 15 см и толщиной 2 см, закрепить ее и поместить в середину арматурный каркас. Под ним нужно пропустить и вывести в верхней части проволоку-катанку диаметром 6 мм, к которой в дальнейшем и будет крепиться мауэрлат. Опалубку следует залить бетоном — когда раствор застынет, получится армированный монолитный пояс. Мауэрлат крепится к проволоке, заложенной в монолитный пояс и выпущенной наружу в верхней его части. Места крепления мауэрлата к монолитному поясу не должны совпадать с местами установки стропил.

Для крепления мауэрлата со стеной и монолитным поясом используются закладные шпильки с резьбой для затяжки через шайбу с гайкой. Это дополнительный способ крепления, позволяющий избежать смещения монолитного пояса по горизонтали при боковой ветровой нагрузке.

Затем монтируются балочные перекрытия. Они должны быть на 2-3 см врезаны в мауэрлат, и крепить их между собой следует с помощью перфорированных уголков под шуруп. Нижнюю часть балочного перекрытия необходимо вывести по горизонтальному уровню, поскольку в дальнейшем это будет потолок кухни. Для этого нужно установить крайние к фронтонам балки, между ними натянуть веревку, по которой затем, как по уровню, устанавливать остальные балки с соответствующим шагом стропил.

Посмотрите, как строится двускатная крыша своими руками на видео, где представлен весь производственный процесс пошагово с комментариями специалистов:

Для удобства монтажа стропил рекомендуется установить временную коньковую балку, которая по окончании монтажа будет демонтирована.

Схема трехскатной крыши

Крыша, состоящая из трех скатов, образуется посредством соединения одного треугольного и двух трапециевидных торцевых скатов.

По сути, крыша подобного типа состоит из 2х основных частей: крыши двускатной, полностью закрывающей площадь дома по его длине, и 1й вальмы, закрывающей площадь дома по ширине с одной из его сторон.

При этом определяющим моментом считается грамотный выбор соотношения параметров вальмовой и двускатной частей, ведь именно это определяет будущий внешний вид всего строения.

Конструктивные элементы трехскатной крыши:

• треугольный скат или вальма;
• боковой трапециевидный скат;
• конек;
• ребро наклонное.

Двухскатная крыша для беседки своими руками

Вот мы подошли к главному вопросу данной статьи. Строительство крыши – самый трудоемкий и ответственный этап возведения всей беседки. Двускатная конструкция – одна с самых простых видов крыши, которую можно сделать без особого труда, при помощи пилы, молотка и нескольких помощников. Чтобы облегчить монтаж крыши на каркас – можно сделать крышу беседки из дерева на полу. В таком случае нужно точно соблюдать размеры беседки, чтобы не получилось неожиданных последствий. Не будем долго обсуждать, а приступим к работе.

ШАГ 1: замер. Производим замер верхней обвязки беседки для дальнейшего изготовления крыши. Так как мы будем делать крышу отдельно от каркаса беседки, замеры должны быть максимально точными. Для удобства можно сделать чертеж крыши беседки на отдельном листе.

ШАГ 2: мауэрлат. Для более простого монтажа крыши на беседку нужно сделать что-то типа подобия верхней обвязки (мауэрлат). Его делать не обязательно, но так будет проще. Для её изготовления используем брус 50 х 100 мм. Крепим брусья между собой методом «в полдерева» (метод был описан выше).

На данном этапе изготовления крыши для беседки своими руками нужно зафиксировать стропила. Они представляют собой вертикальные стойки, которые наклонены под определенным углом, для фиксации кровельного материала. Подгоняем их по размерам, и фиксируем строго посередине всей конструкции беседки на нужной вам высоте, регулируя её изменением угла между парой стропил.

ШАГ 3: стропила. Чтобы стропила были все одинаковые, нужно подогнать их по размеру, и при помощи специального шаблона вырезать верхние части стропил для образования, так называемого, замка. После этого нужно смонтировать стропильную систему. Для этого используем доску сороковку. Подогнать крышу под беседку нужно очень точно, чтобы было все четко по чертежу. Расстояние между стропилами на 3-х метровой беседке должно составлять 50 – 60 см. Это значит, что нам понадобится 6 пар стропильных ног. Фиксация стропил производится при помощи строительных уголков, саморезами разной длинны. Перед этим нужно будет сделать специальные вырезы, чтобы стропила стыковались с мауэрлатом.

«замок» стропил Крепление стропил Вырез под мауэрлат

ШАГ 4: обрешетка. Перед монтажом кровли нужно сделать обрешетку крыши для беседки. Под металлочерепицу шаг обрешетки должен быть равен расстоянию между стропильными ногами, а именно 50 – 60 см. Для этого нам понадобится брусок 50 х 50 мм. Крепим обрешетку на стропила саморезами, без всяких дополнительных крепежей.

ШАГ 5: установка на каркас. Всю эту конструкцию нужно поместить на верхнюю обвязку. Для этого понадобится минимум 4 крепких мужичка. Крепить нужно длинными саморезами по древу, чтобы крыша при первом порыве ветра не улетела в далекие края.

ШАГ 6: металлочерепица. Как сделать крышу беседки красивой и без всяких усилий? Все очень просто! Покупаем необходимое количество металлочерепицы, и производим монтаж. И за несколько часов у вас будет готовая крыша. Крепится металлочерепица элементарным образом. Берется шуруповерт или дрель, специальные саморезы, и крепим металлочерепицу к обрешетке простейшим образом.

Надеемся, что наша статья была полезна для вас. Оставайтесь на связи, впереди еще много интересной и полезной информации от наших специалистов.

Общие правила

Для того чтобы построить хороший дом для жизни, совсем необязательно приобретать оригинальный проект.

Гораздо эффективнее детально познакомиться с устройством домов, которые уже возведены в округе. Строения с куполами и шпилями выглядят привлекательно.

В то же время привычные двухскатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Главное их достоинство заключается в надежности и функциональности.

И еще одно достоинство, которое следует отметить — такую крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

Устройство обрешетки

Изготовление двускатной крыши своими руками заканчивается устройством обрешетки под кровельный материал. Для этого по наружной стороне стропил раскатывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Настилают ее в горизонтальном направлении. Начинают снизу, продвигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладывают с нахлестом не менее 15-20 см. Закрепляют маленькими гвоздями или скобами из скобострела.

После установки стропильной системы на ней закрепляют пленку или мембрану гидроизоляции, а поверх — обрешетку

Есть два способа — с контр-обрешеткой или без. Контробрешетка набивается по стропилам, а сверху уже бруски обрешетки. Так между гидроизоляцией и кровельным материалом образуется воздушный зазор. Это вариант лучше с той точки зрения, что просыхать такая крыша будет лучше и быстрее. А это для бань очень важно.

Без контробрешетки бруски набиваются сразу поверх гидроизоляции. Зазор тут есть тоже, но он меньше, следовательно, вентиляция будет хуже. Но и такой вариант приемлем: меньше расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный кровельный материал.

Виды стропильных систем

Для небольших строений с пролётом до 5 м применяют висячие типы ферм. В них нижняя часть опирается на мауэрлат, а верхняя — между собой. В них обязательно используют затяжки, которые уменьшают распорные усилия, воздействующие на главные опоры здания. Усиливают фермы стойками и раскосами.

В зданиях с шириной пролёта 9-15 м и наличием внутренней перегородки возможна установка наслонных стропил. Нижний их конец соединяют с мауэрлатом, а верхний опирают на коньковый брусок. Если пролёт здания больше 15 м, вместо последнего монтируют два боковых, которые дополнительно крепят на стойки. В случае, когда планируют обустройство чердака, в качестве опоры наслонных балок используют стену.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат — это фактически несущий брус, который устанавливается на верхушке возведённых стен и играет роль опоры для всей конструкции крыши. Для мауэрлата выбираем брус сечением 100×100 мм или 150×150 мм, в зависимости от размера каркаса и его будущего веса.

Монтаж мауэрлата можно производить несколькими способами. Наиболее распространённый из них заключается в креплении бруса непосредственно к верхней части стены. Для этого в стену крепятся металлические шпильки, а в брусе делаются отверстия для крепления. Под мауэрлат укладывается слой изоляционного материала, после чего брус «надевается» на шпильки и фиксируется болтами. Если стена широкая — брус можно обложить кирпичом, что придаст основе для крыши большей прочности.

Также можно зафиксировать мауэрлат с помощью бетонной замазки, но лучшим вариантом будет всё же фиксация бруса на специальных шпильках. Впрочем, для большей прочности можно использовать сразу несколько вариантов установки.

Порядок расчета кровельного пирога

В качестве примера проведения расчета кровельного пирога взят монтаж ломаной крыши с использованием металлочерепицы.

Необходимы следующие материалы:

• гидроизоляционный;
• теплоизоляционный;
• пароизоляционный;
• кровельные;
• крепежные детали;
• доборные элементы;
• водосточные изделия.

Для пароизоляции планируется использовать Изоспан В, стандартно его рулон имеет ширину 160 сантиметров. Согласно инструкции производителя, размер нахлеста должен составлять минимум 10 сантиметров, отсюда рабочая ширина равна 150 сантиметрам. С учетом стандартных размеров рулона получается 70 «квадратов» материала. После этого площадь кровельной поверхности делят на площадь рулона и определяют их необходимое количество.

Материал для выполнения гидроизоляции, когда строится двухскатная или односкатная ломаная крыша, рассчитывается аналогично.

Утепляться одно- или двухскатная ломаная крыша может одним из двух способов: материал укладывают либо на всю ее поверхность или только на стены и потолок мансардного помещения. Второй способ по стоимости дешевле, но поскольку утеплитель помещают между стропил, разрыв слоя материала способствует образованию мостиков холода. При выборе плиточного «Эковер Лайт 35», имеющего толщину 5 сантиметров, ширину 60 сантиметров и длину 1 метр, нужно разделить площадь поверхности кровли на площадь одного листа и полученный результат умножить на 3, поскольку толщина слоя утеплителя должна составлять не меньше 15 сантиметров.

Для проведения расчета необходимого количества металлочерепицы, когда создается одно-, двух- или четырехскатная ломаная крыша, требуется знать параметры листа кровельного материала. Если планируется двухскатная кровля, нужна длина нижнего и верхнего скатов, длина боковых прогонов и конька. Затем на вылет за стропильную ногу добавляют по 7 сантиметров к длине каждого из скатов (прочитайте статью: «Строительство крыши частного дома — подготовка «).

Стропильная система ломаной крыши, смотрите на видео:

Длину бокового прогона, а также конька делят на рабочую ширину листов металлочерепицы (ее определяют путем вычитания размера боковых нахлестов). В результате получают количество картин, которые предстоит уложить по ширине каждого из скатов.

Чтобы произвести расчет листов согласно длине, учитывают, что длина картины (максимальная) составляет 6,1 метра, стандартно длина листа равна 2,95 и 2,25 метра, нахлест по торцу – 15 сантиметров, на свес надо добавить 7 сантиметров. С учетом того, что высота бокового прогона обычно соответствует высоте комнаты в 2,5 метра, то желательно использовать листы, имеющие длину 2,95 метра.

Главная » Мансарда » Строительство мансардной крыши своими руками

Монтаж двускатной стропильной системы

В настоящее время строительный рынок предлагает услуги по изготовлению стропильных ферм в индивидуальном исполнении для конкретных построек. Нужно отметить, что такая услуга имеет ряд преимуществ:

1. Гарантированное качество изделий, обеспеченное применением специального оборудования и технологий сборки.
2. Безопасность в противопожарном отношении, поскольку все детали ферм подвергаются антипиреновой обработке.
3. Увеличенный срок службы, который достигается антибактериальной обработкой изделий специальными составами.
4. Простота установки готовых ферм.

Единственным недостатком такого способа установки стропильной системы является относительно высокая стоимость изделий.

Для самостоятельного возведения двускатной крыши можно использовать готовые стропильные фермы, заказанные у профессиональных производителей

Сборка стропильных ферм на земле

Сборка стропил на земле используется в тех случаях, когда непосредственно у дома имеется ровная площадка достаточных размеров для изготовления ферм. При этом монтируются не полные фермы, а жёсткие конструкции из трёх-четырёх деталей, которые могут быть подняты к месту установки усилиями двух-трёх человек. Подъём производится при помощи канатов по слегам. Преимущество такого способа сборки состоит в возможности использования единого шаблона, чем обеспечивается высокая точность изготовления каждого элемента конструкции. Возможный вариант частичного монтажа ферм внизу выглядит следующим образом:

1. Изготовить стапель для сборки ферм. Он представляет собой три площадки, расстояние между которыми соответствует длине сопрягаемых деталей. Их можно собрать из нескольких досок или брусьев, располагаемых в одной горизонтальной плоскости.

   Для удобства сборки стропильной фрмы на земле необходим свободный участок определённого размера и вспомогательные элементы, на которых можно разместить детали конструкции

2. Для сборки первой фермы нужно взять две стропильных ноги и затяжку — нижнюю или верхнюю.
3. Разложив детали на стапеле, разместить их в соответствии с чертежом фермы и скрепить гвоздями. Проверить заготовку фермы на соответствие размерам, указанным в техдокументации. При необходимости поправить расположение компонентов.
4. Выполнить окончательную фиксацию деталей в узлах фермы, используя дополнительные крепёжные пластины. Гвоздевые пластины можно устанавливать с использованием силовой струбцины, применяя дополнительные подкладки из толстолистовой стали под её губки.

   Силовая струбцина позволяет предварительно стянуть гвоздевые пластины, а затем закрепить их любым удобным способом

5. Уложить детали второй фермы поверх первой и зафиксировать струбцинами, точно повторяя контуры нижней фермы, которая играет роль шаблона. После сборки второй фермы убрать её в сторону.
6. Изготовить необходимое количество ферм, повторяя операции из предыдущего пункта. Таким образом обеспечивается полное соответствие всех изготовленных ферм.

   При изготовлении стропильных ферм по одному шаблону они будут в точности повторять размеры и форму друг друга

Монтаж стропильной системы по месту установки производится следующим образом:

1. На крышу поднимаются первые две фермы. Для этого можно использовать наклонный настил из нескольких брусьев и довольно прочные верёвки.
2. Первыми устанавливаются фронтонные фермы по концам крыши. Их нужно выставить строго вертикально и закрепить к мауэрлату временными укосинами.

   Первыми нужно установить фронтонные фермы

3. Между фронтонными фермами натягивается строительный шнур перпендикулярно расположению стропильных ног.
4. Каждая последующая ферма устанавливается с соблюдением ранее рассчитанного шага стропил.

   Для того чтобы все стропильные фермы были установлены ровно, между крайними конструкциями натягивается шпагат

5. После установки последней фермы вся конструкция стропильной системы укрепляется прогонами, после чего временные крепления демонтируются.
6. Далее монтируются остальные элементы конструкции — укосины, коньковый брус, лежни, стойки и прочее, предусмотренное в проекте стропильной системы.

Дополнительную прочность крыше придаёт обрешётка, набиваемая в последнюю очередь.

Сборка стропильных ног непосредственно по месту установки

Сборка стропил по месту применяется на крышах небольшого размера. При этом наверх подаются бруски-заготовки, из которых выпиливаются необходимые детали. Монтаж выполняется снизу вверх, начиная с установки стропильных ног. Горизонтальный уровень стропильной системы контролируется по натянутым шнурам, а вертикальность сборки ферм — строительным отвесом. Порядок монтажа такой же: сначала монтируются фронтонные фермы, затем остальные в любом удобном порядке.

Сборка стропильной системы непосредственно на крыше начинается с установки стоек и конькового прогона, на который укладываются стропила

В точности выполняя требования чертежей, можно смонтировать стропильную систему самостоятельно. В одиночку это сделать практически невозможно, поэтому участие одного или двух помощников обязательно.

Видео: установка стропил своими руками

Выбор кровельных материалов

На рынке представлено огромное количество различных вариантов.

Рассмотрим плюсы и минусы самых распространённых:

1. Профнастил. Угол наклона 12-90 градусов, это однозначно плюс. Ещё одним плюсом можно назвать небольшую массу, что позволяет его монтировать, не затрачивая особых усилий. Срок службы также является существенным плюсом – 30-35 лет. Из минусов низкая шумоизоляция, также требуется дополнительный монтаж гидробарьера, соответственно увеличивается стоимость.
2. Асбестоцементный шифер. Угол наклона 12-60 градусов. К плюсам можно отнести низкую стоимость, достаточно высокую шумоизоляцию, лёгкую замену повреждённого участка. Из минусов – большой вес, в некоторых европейских странах это запрещено.
3. Ондулин. Угол наклона 15-90 градусов. Хотя производители заявляют высокую шумоизоляцию, но практика показывает, что это не так. Шум дождя слышен очень отчётливо. Также неоправданно завышенные сроки службы. Производитель гарантирует 35-50 лет, практика показывает не больше 10. Зато лёгкий в монтаже.
4. Керамическая черепица. Пожалуй, самый лучший вариант кровли, но и самый дорогой. Эксплуатация до 100 лет, и это подтверждает практика. Дома, которые покрыты керамической черепицей ещё до появления шифера, используются до сих пор, а крыши под шифером, которые крылись позже, уже давно сменили покрытие. К недостаткам, помимо стоимости, можно также отнести сложность монтирования и большой вес.

От выбора кровельного материала будет напрямую зависеть угол ската, чем тяжелее материал, тем скат будет круче. Угол также становится более крутым при использовании мелких элементом в покрытии, к примеру, таких как черепица. Увеличение высоты конька неизбежно влечёт подорожание всего проекта, поэтому такие лёгкие материалы, как металлочерепица или профнастил, будут более выгодны финансово, а керамическая черепица наоборот весьма затратное строительство.

Можно называть ещё много вариантов кровли. На каком остановиться, решает хозяин будущего дома, но важно помнить, что от выбора будет зависеть качество жизни и уют, и не имеет значение, сколько этажей будет в доме – один-два или более.

Большинство застройщиков уже имеют разнообразные проекты домов и коттеджей. Хотя в первую очередь внимание обращается на функциональность и практичность, немаловажным фактором является также бюджет постройки. Стоимость крыши может дойти до 30% общего бюджета. Но цену можно снизить за счёт упрощения формы и более дешёвых материалов. Именно поэтому двухскатная крыша на сегодняшний день является самой востребованной. Её устройство простое, установка стропил двухскатной крыши не требует особой подготовки, а дом не теряет своего эстетичного вида.

Самостоятельный монтаж двухскатной крыши

Стропила соединяются пазами и дополнительно металлическими креплениями

Пошаговый порядок монтажа кровельной конструкции рассмотрен на примере простейшего варианта без дополнительных элементов. С небольшими поправками он подойдет и для обустройства двускатных крыш с мансардой. Сборные элементы конструкции монтируются в следующем порядке:

1. Согласно чертежу устанавливаются крайние стропильные пары, после чего они фиксируются временными креплениями. Правильность их установки и вертикальность проверяется по отвесу.
2. Между крайними изделиями натягивается строительный шнур, позволяющий контролировать точность выставления остальных стропильных пар.
3. Фермы поочередно монтируются по одной с каждой стороны.
4. Расположение очередной арки тщательно выверяется во всех плоскостях, после чего она связывается с предыдущими парами стропил.
5. Промежуточные элементы монтируются таким же образом и связываются брусками-перемычками с уже установленными конструкциями.

По завершении монтажных работ по верхней части арочной системы ставится коньковый брус.

Для соединения стропильных ног используются заранее подготовленные металлические пластины, оформленные в виде уголков. Максимально нагруженные узлы крепятся на болты, а все остальные – с помощью саморезов. Гвозди потребуются лишь для временной фиксации монтируемых частей сооружения.

Крепление элементов конструкции возможно с помощью мягкой проволоки, болтов и шпилек или стальных скоб.

При применении первого варианта необходимо запастись мягкой проволокой 3-4 мм толщиной, концы которой закладываются кирпичами стен или помещаются в монолитный пояс. Длина оставшейся снаружи части делается такой, чтобы ее хватило на обертывание бруса и закрутку катанки.

Крепление на болты считается более надежным, но оно потребует дополнительных затрат сил и средств. Крепежные детали закладываются непосредственно в монолитный пояс деревянного дома, после чего монтируемый брус укладывается на них. До этого в заранее намеченных местах подготавливаются соответствующие разметке отверстия, а при посадке мауэрлата на место следят за их совпадением. По завершении монтажа элементов двухскатной мансардной крыши, например, они надежно затягиваются гайками.

В случае использования стальных скоб потребуются деревянные бруски, пропитанные антисептиком. К ним крепится нижняя часть скобы, а верхняя заводится прямо на мауэрлат.

Помимо элементов крепления перед постройкой дома важно ознакомиться со способами удлинения мауэрлата конструкции. Стандартный размер этого элемента кровли составляет 6 метров, тогда как стены одноэтажного строения могут быть длиннее. Для его наращивания применяется особый вид соединения, называемый «прямым замком». Для образования такого сочленения у одного из соединяемых элементов выпиливается нижняя часть с торца, а у второго – верхняя. Согласно инструкции по сборке кровельной конструкции соединение по такой схеме выполняется на болтах. Таким же способом делаются угловые соединения. Метод состыковки, называемый «срез под углом», использовать в этом случае нежелательно.

Устройство двускатных крыш

Кровельный пирог имеет такое же устройства как и для других видах крыш. Его разделяют на:

• теплую крышу — жилую;
• холодную — нежилую.

Основное отличие — это наличие слоя утеплителя, которое варьируется, для средней полосы России, 100-200 мм. Выбор толщины утепления зависит от типа кровли и ее конструкции.

Тёплая крыша — мансарда

Стропильная система — это основной элемент крыши, на которую монтируют кровлю и внутреннюю обшивку. Она может быть использована в качестве ниши при прокладке инженерных коммуникаций. Стоит отметить, что совокупность составных элементов данной конструкции обеспечивает передачу любых внешних атмосферных нагрузок с кровли на несущие стены строения.

Устройство теплой крыши

Правильное взаимное расположение стропил (висячих и наслонных), прогонов (коньковых и боковых), связующих элементов (подкосов, распорок) и мауэрлата, позволяет добавить запас прочности, который поможет противостоять сильному ветровой нагрузке и обильному снегу.

Между стеной и мауэрлатом прокладывается качественная гидроизоляция. Крепление должно быть надёжным и прочным, так как именно на этой части крыши держится вся конструкция. Следует использовать деревянный брус сечением 100х100 или 150х150. Все стропила между собой соединяются специальными растяжками.

При проведении расчётов учитываться атмосферные нагрузки действующие на кровлю. С учётом этих параметров нужно будет выбирать необходимый материал для кровли, а также сечение и расстояние между стропилами. «Запасом прочности» в данном случае будет коэффициент от 1,5 до 3. Вес кровельной системы также учитывается. Например, если планируется использовать керамическую черепицу, тогда сечение бруса должно быть не менее 70х150 мм, с шагом равном 0,5 м.

Если стропильная система будет сделана из дерева, тогда следует выбирать прочные сорта древесины, которые не подвержены гниению. Оптимальным вариантом считается лиственница — это дешёвая, прочная древесина, стойкая к образованию разных грибков.

Размеры и взаимное расположение стропильных ног, ригелей, связок, подкосов и распорок определяется при составлении проекта дома. Все эти элементы в сборе образуют основу стропильной системы двускатной крыши. Высота конька может быть в пределах от 732 мм до 2170 мм, в зависимости от расположения стропил.

Холодная крыша — гараж, баня, беседка, теплица

По периметру такого строения также укладывается мауэрлат — деревянный брус сечением 100х50. Крепление выполняется при помощи арматуры. Гидроизоляцию для такой крыши так же рекомендуется укладывать. Стропила (брус 50х50 или 100х50) прикрепляются к мауэрлату при помощи шурупов. В верхней части крыши устанавливается конёк, выполненный из двух брусков.

Окончательный монтаж выполняется после проведения гидроизоляции. Если ширина опор стропил превышает 6 метров, тогда следует выполнять конструкцию с наслонными стропилами. Это более сложная система, которая имеет дополнительные опоры в промежутке и дополнительный конёк.

Выбор кровельного покрытия

На строительном рынке существует огромное разнообразие типов кровли. Каждый владелец дома подбирает тип, учитывая при этом эстетические и экономические стороны. Для этого предварительно нужно ознакомиться с предложениями производителей, с величиной допустимого уклона. К примеру, битумная черепица укладывается с уклоном не более 45 градусов.

Наиболее легким, пожаробезопасным и долговечным покрытием считается в настоящее время фальцевая кровля.

При выборе материала для кровли необходимо подумать о том, чтобы была обеспечена надежная гидроизоляция. Потому что, установка кровельного материала должна проводиться строго по инструкции, данной производителем. Самые популярные типы кровли:

1. Фальцевая.
2. Металлочерепица.
3. Профнастил.
4. Ондулин.
5. Гибкая черепица.

Технология сборки

Перед тем, как монтировать каркас крыши, необходимо выполнить расчет параметров ее элементов, основанный на вычислении совокупной нагрузки на конструкцию, а также создать подробный чертеж, отражающий его результаты.

Имея перед собой схему каркаса, качественно осуществить монтаж стропильной системы двухскатной крыши намного проще. Технология сборки конструкции подразумевает следующую очередность:

1. Сначала на верхний пояс наружных стен, на которые будут опираться скаты укладывают мауэрлат, а на внутренние перегородки, если система наслонная, монтируют лежень. Эти элементы должны прочно фиксироваться с помощью анкерных болтов или шпилек.
2. Затем выполняют крепление стропил. Они фиксируются с помощью гвоздей к мауэрлату, а также соединяются между собой с помощью металлической накладки. Стоит напомнить, что в стропилах изготавливают выпил под мауэрлатный брус, а не наоборот. Сначала выполняется установка стропил, располагающихся с краю, чтобы по ним выставить уровень, по которому будут выравниваться остальные пары.
3. После установки стропил следует поставить вспомогательные опорные элементы, которые буду их поддерживать – подкосы, затяжки, схватки. Чтобы надежнее зафиксировать ригель, его конец делают с выступом в половину толщины бруса и подрубают его к стропилу, фиксируя гвоздями в нескольких местах.
4. Поверх стропильных ног приколачивают обрешетку, на которую фиксируется кровельный материал. Материал и шаг обрешетки выбирают в соответствии с характеристиками кровельного материала и уклоном крыши.

Помните, что грамотно сконструированная и качественно собранная стропильная система – залог прочности, надежности и долговечности двухскатной кровли. Поэтому не пренебрегайте помощью профессиональных кровельщиков и проектировщиков при создании проекта кровельной конструкции для вашего дома.

Схема сборки стропильного каркаса Схематичный алгоритм сборки стропильной системы

Установка кровельного покрытия

Сделать двускатную крышу гаража своими руками в случае необходимости помогут опытные специалисты. Для этого достаточно обратиться за соответствующей консультацией по строительству в профильную этапом строительства двускатной крыши гаража является установка кровельного покрытия. Наиболее популярными материалами в частном строительстве являются шифер, металлочерепица, мягкая кровля. Рассмотрим все три способа устройства кровли.

Установка кровли шифером начинается с любого нижнего края. При этом стоит учитывать розу ветров, и располагать внахлест с подветренной стороны. Особенностью работы является то, что крепить материал к обрешетке следует, накладывая друг на друга не более двух устанавливаются листы шифера по нижнему свесу крыши. При этом следует делать нахлест в одну-две волны. Ширина нахлеста зависит от угла наклона крыши. Чем он больший, тем больший нахлест.

При укладке последующих рядов верхний ряд материала должен укладываться поверх нижнего с нахлестом в 20 см. По окончании укладки верхних рядов шифера конек следует укрепить металлической установки кровли из металлочерепицы является то, что следует учитывать изгиб профиля. Листы металлочерепицы устанавливают так, чтобы получалась свободная кромка, заходящая на середину водоотводного лист крепят к карнизной доске; горизонтальность выверяется уровнем. Рядом с нахлестом крепят горизонтально второй лист; оба листа скрепляются саморезами. После этого выкладываются верхние листы. Когда установлены первые два ряда, устанавливаются остальные листы с учетом нахлеста.

По вертикали по краям крыши листы с одной стороны крепят на торцевую планку, что обеспечивает надежность фиксации кровельного покрытия. Когда все ряды уложены, на коньке устанавливается ветровая планка. Она обеспечивает изоляцию всей конструкции крыши от попадания внутрь также учитывать, что листовой кровельный материал устанавливается на контробрешетку с пароизоляцией. Так обеспечивается максимальная защита стропил и других перекрытий от выпадения конденсата.

Установка кровельного покрытия – мягкой кровли – возможна только в том случае, если наклон крыши составляет 12 – 90 градусов. Чаще всего крышу гаража кроют рубероидом. Полосы рубероида раскладывают перпендикулярно краям крыши, натягивают и укладывают внахлест. Крепят кровельными составляют выстилание рубероида по нижнему краю скатов крыши, а также – на завершающем этапе при укладке последнего листа материала. Его необходимо заворачивать за край крыши.

Теоретически укладка мягкой кровли кажется простым делом. В действительности самостоятельно уложить тот же рубероид очень даже нелегкая задача. Чтобы кровля была правильно уложена и имела эстетичный вид, лучше воспользоваться строительными услугами чердак гаража предполагается сделать обитаемым, не лишним является осуществление утепление крыши с внутренней стороны. Прежде всего, прокладывается слой гидроизоляции.

В качестве утеплителя наилучшим решением является выбор минеральной ваты. Для утепления используют рулонный вариант. Слои ваты прокладывают между стропилами, фиксируют специальными дюбелями-зонтиками. Далее прокладывают слой придать красивый внешний вид обитаемому гаражу, сверху рекомендуется набить на обрешетки листы фанеры или зашить пространство гипсокартоном, ПВХ-листами. При желании после обработки специальными составами от воздействия влаги, получившийся потолок можно покрасить или побелить.

Стропила для двухскатной крыши своими руками: установка, как сделать?

Чтобы собрать стропила для двухскатной крыши своими руками, нужно совсем немного знаний и начальные умения плотника.

Стропила выполняют важную работу по поддержке кровли. Они определяют высоту и форму двухскатной крыши.

Стропила двухскатной крыши должны обеспечить укладывание кровельных слоев в виде двух ровных скатов, опирающихся с двух противоположных сторон на фронтоны, а длинными сторонами — на стены дома.

Особенности двухскатной крыши

Чтобы двухскатная кровля, в основании которой лежит собранная своими руками стропильная система, успешно выполняла все возложенные на нее функции и надежно защищала здание от непогоды, нужно знать, как построить для нее надежный, прочный, а иногда и усиленный каркас.

Стропила для двухскатных крыш собирают из деревянных или металлических балок.

Чаще всего для изготовления стропил своими руками используют древесину: доски, брусья, бруски и другие пиломатериалы.

Несколько реже стропила делают из металлопроката. Для этого используют швеллеры, профильные трубы, уголки. Возможно устройство комбинированной системы из металлических и деревянных деталей.

Фото:

В таких конструкциях элементы, несущие большую нагрузку, делают металлическими, а в менее ответственных местах устанавливают деревянные детали.

Несмотря на свою надежность и крепость, металлические стропила имеют много недостатков.

Так, они способствуют отводу тепла от здания в зимнее время, а летом сильно нагреваются, что повышает температуру в доме. Это снижает уровень комфорта людей, живущих в здании.

Поэтому металлические конструкции используют чаще в производственных зданиях, а в жилых домах каркас для двухскатной крыши большей частью делают из пиломатериалов.

Деревянные детали нетрудно собрать в одну конструкцию — для этого не нужен сварочный аппарат или другое сложное оборудование.

Достаточно иметь измерительные и выравнивающие приспособления, шуруповерт, болгарку и самый простой инструмент, который есть в каждом доме: пассатижи, отвертку, молоток и т. д.

Стоит отметить, что не для всякой двухскатной крыши нужно строить конструкцию из множества элементов.

Существуют двухскатные крыши, в которых скаты опираются не на стропила, а на опоры, закрепленные непосредственно на фронтонах.

Это упрощенный вариант двухскатной кровли, который используют в хозяйственных постройках.

Для жилого каменного или деревянного дома лучше построить своими руками полноценную двухскатную крышу со стропилами висячей или наслонной конструкции. В зданиях сложной архитектуры используются элементы из обеих систем.

Фото:

Стропильная система двухскатной крыши может быть наклонного и висячего типа. В первом случае нижняя часть стропил опирается на мауэрлат либо в последний венец сруба.

В реальности устройство стропильного каркаса гораздо сложнее описанной модели, поэтому расчет стропил лучше делать на компьютере, например, в программе Автокад.

Неправильный расчет приведет к поломке всей конструкции, поэтому многие домовладельцы, несмотря на то, что строят двухскатную крышу своими руками, проект предпочитают заказывать у архитектора.

Закрепление стропил

Для крепления стропил к кирпичным, пенобетонным и газобетонным стенкам используют мауэрлат, выполненный из бруса квадратного сечения со стороной от 15 сантиметров.

Рассчитанный по диаметру и длине мауэрлат укладывают на основание из гидроизоляционного материала.

В стенах, сложенных из кирпича, иногда оставляют специальную нишу для крепления мауэрлата таким образом, чтобы наружная часть стены представляла собой невысокий парапет, усиливающий фиксацию опорного бруса на торце стены.

Наслонные стропила закрепить легче, чем висячие. Наслонные стропила обеспечивают хорошую вентиляцию кровельного пирога и подкровельного пространства, что увеличивает срок службы всей двухскатной крыши.

Для стропил наслонного типа нужны:

• горизонтальная опора для стропил возле конька — на нее будут опираться пятки стропил;
• мауэрлат;
• добавочные прогоны и опоры для ног.

К недостатку наслонных стропил относится обилие элементов, затрудняющих использование чердака в качестве жилого помещения.

Наслонные стропила подойдут, если чердачное помещение будет использоваться в качестве неутепленной мансарды.

При устройстве большепролетной стропильной системы приходится устанавливать затяжки — это наиболее длинный элемент навесных стропил.

Навесные стропила, перекрывающие большие пролеты, через некоторое время после начала эксплуатации провисают под собственной тяжестью и весом кровельного пирога. Это не касается зданий шириной 3 – 5 метров.

Видео:

Какое расстояние является критическим для установки наслонных стропил? Если промежуток между стенами составляет более 6 метров, то приходится усиливать и закреплять конструкцию дополнительными элементами для исключения перегрузки стропил.

Для этого используют подвесок или бабку. Этот элемент представляет собой груз, закрепленный на верхней части фермы.

Подвески не следует путать со стойками, так как их нижняя часть не контактирует с затяжкой. Функция подвески состоит в укреплении конькового модуля, где сходятся концы двух противоположных ног.

Снизу к бабке присоединяют затяжку. Чтобы увеличить или уменьшить провисание затяжки, используют резьбовые или патронные хомуты.

Сборка наслонной конструкции

В первую очередь нужно проверить высоту коробки, правильность диагоналей и горизонтальность верхней части стен. Все найденные отклонения устраняют с помощью песчано-цементного раствора.

В деревянных зданиях излишне высокие места спиливают. Выравнивая мауэрлат в горизонтальной плоскости, подкладывать под него что-либо можно только в случае незначительного перекоса.

Поверхности, на которые будут укладывать лежни, тоже должны быть строго горизонтальными, однако они не обязаны находиться в одной горизонтальной плоскости с внешними стенами.
Фото:

Все деревянные детали перед установкой на постоянное место обрабатывают антипиренами и антисептиками. Верхнюю часть бетонных и кирпичных стен покрывают слоем гидроизоляции.

После этого можно приступать к сборке конструкции:

1. укладывают на внешние стены мауэрлат, проверяя правильность установки измерением диагоналей — они должны быть равны;
2. выравнивают выставленный мауэрлат в горизонтальной плоскости;
3. сращивают мауэрлат, используя косые зарубки, а для большей надежности места соединения закрепляют болтами;
4. закрепляют мауэрлат на стенах;
5. отмечают места установки лежня — он должен находиться на равном расстоянии от мауэрлата с каждой стороны;
6. укладывают лежень, закрепляя его, как и мауэрлат, анкерами и скобами;
7. отмечают места установки стропильных ног — расстояние между стропилами должно быть не более 100 см;
8. поскольку лежень выровнен по горизонтали, изготавливают опоры равного размера;
9. опоры по высоте должны коррелировать с диаметром прогона и лежня;
10. устанавливают опоры и при необходимости укрепляют их распорками;
11. укладывают на опоры прогон, проверяют правильность углов и линий, устанавливают перемычки, металлические детали и крепежные бруски;
12. устанавливают первое стропило и размечают на нем точки подпиливания;
13. используя первую ногу как шаблон, изготавливают остальные;
14. проводят крепление стропил к мауэрлату, а затем к прогону и друг другу;
15. прикручивают каждое второе стропило к мауэрлату проволокой;
16. монтируют наслонные доски;
17. устанавливают кобылки, увеличивая длину стропила для формирования карнизного свеса;
18. устанавливают отдельные стропила для козырька (если он есть в проекте).

Видео:

Висячая стропильная система

Висячие стропила могут крепиться на пролеты длиной менее 6 метров. Они состоят из затяжек, которые одновременно являются потолочными лагами, и стропильных ног, связанных попарно перекладинами-ригелями. Ригеля делают конструкцию более жесткой, не давая ногам разъезжаться.

На двухскатной крыше под висячие стропила не нужно укладывать мауэрлат. На установленный на торцы стен водоотталкивающий слой достаточно подложить деревянные доски, нужные для коррекции ферм по горизонтали и чтобы древесина, из которой они изготовлены, не смялась при упоре в твердый кирпич.

Висячая стропильная ферма собирается на земле, а потом краном монтируется на стены или разбирается и подается наверх вручную, где собирается заново.

Установка стропил висячего типа своими руками:

1. вырезают правое и левое стропило для двухскатной крыши своими руками и затяжку к ним — рассчитать длину каждого элемента можно с помощью геометрических формул;
2. все три элемента поднимают наверх и собирают способом внахлест или встык;
3. ферму устанавливают на краю коробки и закрепляют на поверхности стены;
4. аналогично устанавливают ферму на другом конце коробки;
5. изготавливают, поднимают и собирают остальные фермы и устанавливают их на расстоянии, предусмотренном расчетами;
6. устанавливают двускатный конек;
7. закрепляют бабки;
8. с помощью хомутов регулируют соединение нижнего конца каждой бабки с затяжками.

Выставить фермы по высоте можно с помощью натянутой между фронтонами бечевки — если высоты стропильных ног не хватает, то под пятки подкладывают деревянные вкладки.

Фото:

Как правильно соединить стропильные ноги с затяжкой? Существует два способа: поставить на узел несколько деревянных пластин или усилить его одной стальной накладной пластиной.

Существует несколько вариантов висячих стропильных систем. Выше была рассмотрена треугольная трехшарнирная арка с бабкой.

Такая стропильная система не позволяет использовать подчердачное пространство в качестве жилого помещения, но монтаж стропил в этом случае будет наиболее простым.

Двухскатная крыша — идеальный вариант для сборки своими руками. Не всегда такая конструкция подходит к дизайну дома, но она очень легка в выполнении и достаточно функциональна.

Зная, как рассчитать размер и как сделать стропила, можно самостоятельно построить двухскатную крышу на свой дом или гараж.

Двухскатная крыша своими руками – инструкция по монтажу

Двухскатная крыша самая распространённая конструкция используемая при строительстве жилых домов, так как возводиться двухскатная крыша своими руками достаточно просто и быстро. Массовое использование данного типа крыши объясняется её надёжными, зарекомендовавшими себя отличными характеристиками: она отлично справляется с защитой дома от ветра и осадков, зимой без труда выдерживает значительную нагрузку от снега, при её строительстве не требуется особых строительных навыков. Её широко применяют не только при строительстве жилого дома, но и для придомовых построек: бани, гаража, погреба, беседки.

Двухскатная крыша своими руками — преимущества

Для начала давайте попробуем разобраться, почему двухскатная крыша столь популярна сегодня, в чем её преимущества к примеру перед вальмовой или шатровой крышей и какой вид кровли ей подходит больше всего.

• Подходит большое количество типов кровельного материала;
• Простота конструкции позволяет сделать данную крышу своими руками;
• Возможность разместить второй (мансардный, чердачный) этаж;
• Простота укладки кровли на данную конструкцию.

Подготовительный этап

Для начала требуется определиться с размером крыши и углом её наклона. Для этого требуется учесть: количество выпадаемых осадков, снеговую и ветровую нагрузку вашего региона, а так же тип кровельного материала, который будет использоваться.

На заметку! Чем угол наклона крыши будет меньше, тем лучше конструкция будет выдерживать эти нагрузки. Однако слишком маленький угол наклона не позволит в полном объёме использовать мансардное помещение, поэтому необходимо найти золотую середину.

Перед тем как приступить к строительству крыши необходимо ознакомиться с тем, что такое стропильная система и из чего она состоит. В соответствии с проектом плана дома, разрабатывается будущая конструкция и форма крыши.

Двухскатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенные под углом друг к другу, соединённые в районе конька. В торцах крыши образуются треугольные фронтоны.

Элементы входящие в каркас крыши

Мауэрлат как его часто называют (фундамент для крыши) — опорный брус для стропил, установленный на верхнюю часть стен дома, равномерно распределяющий нагрузку на здание. В доме из дерева, мауэрлатом выступает последний ряд сруба.

Установка мауэрлата на кирпичные либо блочные стены производиться с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной защитным противопожарным и противогрибковым средством, сечением от 100х100мм. до 150х150 мм.

Стропильные ноги — устанавливаются парами, с двух сторон крыши и закрепляются на коньке, тем самым образуя стропильную систему (контур крыши).

Шаг их установки обычно находится в диапазоне 0,6-1,2 м., и зависит от типа используемого кровельного материала. Чем более тяжёлая будет кровля, тем меньший используется шаг. Стропила изготавливаются из обрезной сухой доски хвойных пород, толщиной от 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции так же необходимо использовать специальные пропитки для дерева.

Конек крыши — горизонтальная, верхняя линия соединения стропильных ног между собой. Высота его в начале и в конце по отношению к верхним точкам стен, не должна отличаться. Измерить это можно с помощью гидроуровня.

1. Стойки – вертикально установленные опоры под стропильную систему. В зависимости от ширины, стойки могут устанавливаться, как только под коньковый брус, так и дополнительно в промежутке от конька до карниза крыши. Выполняются опоры из обрезной доски либо бруса.
2. Кобылки — данные элементы стропильной системы требуются для продления стропильных ног, когда те слишком короткие и нет возможности сделать свес необходимой длинны. Присоединяются к нижней части стропил, путём нахлёста доски меньшего сечения и скрепления их друг с другом гвоздём.
3. Прогоны – горизонтальный брус, скрепляющий ноги стропил. Крепится с внутренней стороны у основания конька, либо по центру стропильных ног.
4. Затяжка – закрепленный снизу брус, соединяющий стропильные ноги, не позволяющий им расходиться.
5. Лежень – опорный брус, лежащий горизонтально на несущей стенке внутри сруба, на который устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус сечением от 100х100мм. до 150х150 мм..
6. Подкосы и стойки – дополнительные опоры под стропильные ноги, дающие конструкции дополнительную устойчивость, крепятся к затяжке или лежню.
7. Обрешётка – конструкция из брусков или досок, необходимая для укладки кровли, крепятся перпендикулярно стропильным ногам, шаг зависит от типа кровли. Под гибкую черепицу используют фанерные листы, уложенные на стропила сплошным ковром.

Двускатная крыша своими руками — элементы стропильной системы

• Наличие вышеперечисленных составляющих в конструкции крыши зависит от её типа и размера. Существует два варианта установки стропильной системы на двухскатную крышу: наслонная и висячая. В первом варианте стропила крепятся: внизу к мауэрлату, вверху к коньковому брусу. Конёк должен поддерживаться или внутренней стеной или вертикальными стойками.

Висячие же стропила вверху опираются друг на друга, а внизу к затяжке либо балкам перекрытия. В домах построенных из дерева крепление стропил к мауэрлату делают скользящим, это позволит избежать нарушение каркаса крыши, когда дом будет давать усадку.

Что такое стропильная ферма

Стропильная ферма — это плоская конструкция, в состав которой входят: стропилы, стойки, раскосы и растяжки. Главная задача данной конструкции, расположить все элементы так, чтобы внутренние стены дома, не испытывали нагрузки, а вся вертикальная нагрузка пошла на внешние, прочные стены. Чем шире будет пролет, тем больше потребуется стоек и раскосов.

Двухскатная крыша своими руками — стропильная ферма двухскатной крыши

Система с наслоннными стропилами

Подходит для типа крыш, пролёт которых составляет от 10 до 16 м. Стропила могут устанавливаться под любым углом, а в доме наличие несущих стен или колонн обязательно. В верхней точке стропила опираются на коньковый прогон, поддерживаемый внутренней стенкой либо стойками, а в нижней части на мауэрлат.

Нагрузки в такой конструкции вертикальные, поэтому необходимости в установке затяжек нет. Для укрепления стропильных ног, устанавливаются ригели и подкосы.

Пошаговая инструкция монтажа

На стены дома по всему периметру, а так же на внутреннюю, на анкерные болты крепят мауэрлат и лежень, дополнительно скрепляя его с внутренней стороны крепкой пластиной из металла.

Под мауэрлат необходимо подложить гидроизоляционный материал, чаще всего используют рубероид. Материалом мауэрлата и лежня служит брус сечением от 100 до 150 мм.

Двускатная крыша своими руками — крепление мауэрлата

На мауэрлат и лежень, напротив стропильных ног, размещаются балки перекрытия. Изготавливаются они из обрезной доски 50х150 мм. Для дальнейшего безопасного передвижения на них можно положить черновой пол, закрепив его обязательно саморезом либо гвоздём.

Под коньковый прогон на лежень ставят стойки, скрепляя их с лежнем мощными металлическими уголками, пластинами либо гвоздями, шаг установки не более 2 метров. Стойки (опоры), используя уровень выравнивают по вертикали, и временно закрепляют их любым подходящим способом. Затем на  вертикально установленные опоры кладется прогон (коньковый брус) и скрепляется аналогичным способом.

Двускатная крыша своими руками — установка вертикальных стоек под конёк

Из обрезной доски изготавливают стропильные ноги. Сперва делается шаблон одной ноги, где измеряется угол спила крепления к коньковому брусу и мауэрлату. Получившийся шаблон необходимо примерить с обеих сторон крыши в местах крепления стропил.

Если запил выполнен верно, то по шаблону изготавливаются остальные стропила. В том случае когда мауэрлат и коньковый брус установлены строго горизонтально, примерку шаблона во всех местах можно не производить.

двухскатная крыша своими руками — схема крепления основных узлов

Если у доски имеется достаточная длинна, то свес с крыши оставляют не менее 30 см., в противном случае возникнет необходимость в удлинении стропилы путём крепления к ней дополнительной доски (кобылки).

В коньке стропила скрепляются друг с другом при помощи пластин из металла и гвоздей. В креплении стропил к мауэрлату используются металлические скобы, один конец которых вгоняется в доску второй вбивается в мауэрлат, дополнительно можно использовать уголки и гвозди.

Если ширина крыши большая, стропила укрепляются подкосами, которые под углом крепятся к опорной стойке, стоящей на лежне, и самой стропиле. После того как все стропила установлены, еще раз измеряется их длинна и если необходимости в её корректировке нет, то к торцам доски прибивается ветровая планка.

Важно! Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, чем система с висячими стропилами, поэтому данную конструкцию выбирают при строительстве больших домов с присутствием мансардного этажа и утепленной кровлей.

Система с висячими стропилами

Такая система стропил идеально подходит для строительства двухскатных крыш, где пролёт не превышает 6 метров, а так же отсутствуют внутренние несущие стены. Опорой нижних частей стропил является мауэрлат, вверху опираясь друг на друга, они сами себе являются опорами.

Особенностью данной конструкции — это необходимость использовать затяжку, которая не даёт стропильным ногам расходиться, тем самым, распирающая нагрузку на стены дома отсутствует и действует только вертикальная сила. Дополнительную затяжку (ригель) можно установить и под коньком. Все строительные работы производятся по аналогии с системой монтажа наслонных стропил.

Особенности конструкций висячего типа

1. Обязательное наличие затяжки, выполняющей основную функцию — скрепление стропильных ног.
2. При использовании данной системы от мауэрлата и вовсе можно отказаться, его может заменить, уложенная на рубероид, обычная обрезная доска.
3. Возможность установки на стены готовых скрепленных треугольников (стропильных ферм).

Двухскатная крыша своими руками — примеры висячих стропильных систем (схема)

К преимуществам висячей системы можно отнести отсутствие в центре опорных стоек, что делает мансардный этаж просторней и позволяет более рационально спланировать данное пространство.

Данная конструкция легче в исполнении, для неё необходимо меньшее количество строительного материала, что автоматически существенно удешевляет её стоимость. Её рекомендуют использовать при строительстве домов небольшого размера. Надежность данной конструкции достаточно высока.

Как вы сами смогли убедиться, двухскатная крыша своими руками — задача вполне выполнимая для каждого. Необходимо лишь обладать элементарными знаниями и строительными навыками, для того чтобы все сделать правильно.

Как самостоятельно построить двухскатную крышу – большая статья по устройству

Крыша дома – это один из основных составляющих элементов дома. Она представляет собой верхнюю конструкцию здания, без которой сложно себе представить комфортное проживание. Основными функциями крыши являются защита от снега, дождя и иных осадков, а также сохранение тепла в холодное время года и защита от перегрева в летние месяцы. В наши годы существует большое разнообразие крыш, однако самыми распространенными и популярными в любые времена являются двухскатные крыши, которые являются универсальными, незатратными и относительно простыми в строительстве. О том, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками мы поговорим в сегодняшней статье.

Конструкция двухскатной кровли является наиболее распространенной в частном строительстве. Как понятно из названия данного вида крыши, она выполняется в виде двух скатов или, проще говоря, в виде треугольника. Такие крыши легко и быстро монтировать, они достаточно долговечны и их внешний вид находит множество поклонников, так как сочетает в себе вид русской избы и современной постройки. Обладая необходимыми знаниями, ее можно сделать самостоятельно, используя доступные инструменты.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система современной двухскатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и грамотно передает ее на стены дома. На рисунке ниже показана конструкция двухскатной крыши дома с ее основными узлами и элементами стропильной системы.

Разберем каждый из элементов, показанных на схеме, отдельно:

• Стропильная нога — основная часть в конструкции стропильной системы двухскатной крыши, представляющая собой наклонный элемент, прокладываемый через всю кровлю. Для его создания выбираются наиболее прочные брусья, поскольку стропильная нога помимо веса кровельного материала и обрешетки может нести на себе вес осадков в виде снега;
• Мауэрлат — так называемый «фундамент» крыши, являющийся основной опорой для всей конструкции, распределяющей нагрузки на стены. Представляет из себя брус или толстую доску, на которую опираются стропильные ноги и который является «прокладкой» между стеной и кровлей;
• Затяжка (стяжка)— распорка, лежащая в основании треугольника, усиливающая прочность. Затяжка выполняет двойную функцию, так как к нижней ее части монтируется потолок;
• Прогоны — коньковые крепятся в верхней части, боковые в центре стропильных ног. Задача прогонов — удержание стропильных ног от падения и «складывания»;
• Стойка — располагается в центральной зоне, непосредственно под коньком. Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
• Лежень — дополнительный элемент, на который опирается стойка;
• Обрешетка — доски, которые монтируются поперек стропил. Обрешетка предназначена для укладки на нее кровельного материала (в самом простейшем случае) и для обеспечения дополнительной жесткости всей стропильной системы.

Данная схема крыши является универсальной для множества построек, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут добавляться специальные элементы, придающие устойчивость и жесткость всей стропильной системе.

Угол наклона двухскатной крыши

Выбор приемлемого угла наклона крыши является значимой задачей, но у многих строителей она отходит на второй план, что неверно. Стандартными считаются так называемые щипцовые сооружения, имеющие прямые скаты. Оптимальный угол наклона двухскатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу берется угол в основании равнобедренного треугольника).

От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома станет противостоять следующим факторам:

• нагрузка от ветра и дождя;
• давление выпавшего снега;
• вес отдельного объекта, находящегося на крыше, например, человека.

Первые два пункта необходимо учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе наклона крыши может стоить больших финансовых потерь и здоровья в случае обрушения.

Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на кровлю от осадков, однако возрастает угроза повреждения ветром из-за создаваемой парусности (крышу просто может сдуть). Также повысится шумовой эффект, если кровельным материалом выбран металл.

Важно обратить внимание на рекомендации производителей, касающиеся использования того или иного продукта. Взгляните подробнее:

• Рулонные материалы: предварительно рассчитывается количество слоев. Чем их больше, тем ниже можно делать крышу. Двойной настил — от 10-15°;
• Наборные элементы: к ним относится черепица (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил выставляется от 20°;
• Металлочерепица: придерживаться следует уклона от 14°;
• Профнастил: его листы должны размещаться под углом от 12°;
• Ондулин: разрешается придерживаться показателя от 6°.

Таким образом при проектировании крыши и выборе угла наклона важно заранее знать каким кровельным материалом вы будете ее покрывать.

Виды стропильных систем для двухскатных крыш

Большинство стропильных систем для двухскатных крыш делится на два основных вида — висячая и наслонная. Первый вид является наиболее распространённым. Разберем подробно оба вида.

Висячая стропильная система двухскатной крыши

Данный вид кровельных конструкций используется исключительно в случае, когда стены дома находятся на расстоянии до 10 м друг от друга и между ними нет опорных перекрытий. Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двухскатной крыши с висячими стропилами является возможность ее повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в данном случае не предусмотрены растяжки.

Наслонная стропильная система двухскатной крыши

Отличием наслонных конструкций является наличие дополнительной подпорки в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся на промежуточные стены. Данная конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба жесткости всей стропильной системе.

Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двухскатных крыш. По конструкции двухскатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:

• симметричная двухскатная крыша;
• ассиметричная двухскатная крыша;
• двухскатная ломаная крыша.

Отличия данных конструкций понятны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и от дизайнерских решений крыша может быть ассиметричной, то есть иметь разные углы наклона в основании. Такая крыша немного сложнее в монтаже, нежели обычная симметричная крыша, имеющая в своем основании равнобедренный треугольник, но опытному мастеру не составит труда возвести такую конструкцию.

Также весьма распространена двухскатная ломаная крыша. Стропила такой крыши как бы немного обломаны у основания. Такие крыши практически не задерживают на себе осадки и позволяют выиграть в чердачном пространстве для обустройства мансарды.

Расчет двухскатной крыши

Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши. Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для  подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши. В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

Для облегчения сложных самостоятельных расчетов и исключения случайных ошибок, мы специально создали онлайн калькулятор расчета двухскатной крыши, который помимо расчета длины стропил обладает следующими функциями:

• Определение площади покрытия крыши и веса выбранного кровельного материала;
• Определение угла наклона крыши и выдача рекомендаций по поводу того, подходит ли выбранный материал покрытия для данного угла наклона или нет;
• Определение длины стропил, необходимого их количества, минимального сечения стропил и веса стропильной системы;
• Определение количества рядов обрешетки, количества досок обрешетки, примерного веса обрешетки и необходимого количества пиломатериала.

Перейти к онлайн расчету

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

Проектирование конструкции двухскатной крыши дома

Первым и основополагающим этапом постройки двухскатной крыши является ее проектирование. Мы уже говорили о том, что от выбора угла наклона крыши будут зависеть нагрузка, воспринимаемая кровлей, и, как следствие, выбор кровельного материала, который сможет противостоять осадкам и нагрузкам от этих осадков и ветра.

На данном этапе создаются чертежи конструкции будущей кровли и проводятся все необходимые расчеты. Это необходимо, в первую очередь, чтобы иметь представление об общем виде крыши и ее размерах, а также чтобы учесть все предполагаемые максимальные нагрузки.

После проектирования у вас на руках будет весь пакет документов, в которых будут указаны все размеры будущей крыши, ее площадь для закупки кровельных материалов, полная номенклатура пиломатериалов, используемых в постройке. Наличие списка с номенклатурой пиломатериала позволит не потратить лишних средств на его закупку, так как при строительстве крыши пиломатериал — это основная статья расходов.

После того, как выполнены все проектные работы, переходят непосредственно к строительным работам. При проведении работ своими руками экономится половина бюджета, который мог бы пойти на оплату строителям. При это важно помнить о соблюдении всех норм и правил, чтобы конечный результат оправдал ожидания.

Строительство двухскатной крыши пошагово

Монтаж мауэрлата двухскатной крыши

Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.

Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео

Установка стропил двухскатной крыши

После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.

Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.

После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно). При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб. Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.

После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.

Обрешетка двухскатной крыши

Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.

После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.

Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.

На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши  производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую

Внешние работы по установке крыши заканчиваются подшивкой карнизов и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и утеплению крыши, если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.

Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.

Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео:

Помогла статья? Оцените ее

 

Монтаж двускатной кровли

Стропильная система двухскатной крыши: устройство, монтаж своими руками

Двухскатная крыша пользуется большой популярностью благодаря простому монтажу, высокой прочности и универсальности. Она подходит для устройства любого вида кровли и вписывается в практически любой проект дома. В статье мы расскажем о том, как собрать стропильную систему двухскатной крыши. Эта информация будет полезна и тем, кто собирается работать своими руками, и тем, кто хочет проконтролировать работу бригады кровельщиков.

Основные элементы двухскатной стропильной системы

• Мауэрлат. Распределяет нагрузку от крыши на стены здания. Изготавливается из прочной и устойчивой к гниению древесины: сосны, лиственницы, дуба. Стандартное сечение — 100*100 или 150*150 мм.
• Стропильные ноги. Устанавливают на мауэрлат или потолочный венец. Висячие стропильные ноги монтируют на дополнительные балки.
• Затяжки. Используются для соединения стропильных ног и усиления их жесткости.
• Коньковые прогоны — опоры для будущего конька. Их устанавливают в местах соединения верхней части стропил.
• Боковые прогоны (опционально). Придают дополнительную жесткость фермам, усиливают большие пролеты.
• Стропильные стойки — вертикальные брусья. Место установки зависит от ширины пролета (по центру или же по центру и по бокам).
• Продольные и диагональные подкосы — опоры для стоек. Необходимы для правильного распределения ветровой и снеговой нагрузки.
• Лежни — опоры для стоек и фиксации подкосов.
• Обрешетка — основа для монтажа кровельного покрытия. Ее устанавливают перпендикулярно стропилам.

На фото представлены основные виды стропильных систем двухскатной крыши. Некоторые из них можно собрать своими руками, для устройства других потребуются профессиональные расчеты и монтаж.

Этапы монтажа

При монтаже стропильной конструкции можно руководствоваться следующей схемой:

Установка мауэрлата

Мауэрлатный брус укладывают по стене, к которой будут крепить стропила. В домах из пористых материалов (пенобетона, кирпича) мауэрлат необходимо устанавливать по всей длине. В других случаях достаточно уложить брус между стропильными ногами. В качестве креплений используют анкерные болты, деревянные нагели, металлические скобы, шпильки или арматуру, шарнирные крепления или проволоку.

Установка стропильных ног

Обычно стропильные пары собирают на земле, а затем поднимают на крышу. При большом весе стропил монтаж проводят наверху. Перед началом работы лучше нарисовать схему и сделать разметку на деревянных заготовках — так стропильные пары будут абсолютно одинаковыми.

Монтаж конькового узла

В зависимости от сложности схемы, здесь могут быть использованы разные технологии крепления: со стропильным брусом или без него, метод накладки или врубки, фиксация специальными крепежными элементами. Выбор зависит от предполагаемой нагрузки и типа кровельного покрытия.

Фиксация обрешетки

Расчет шага обрешетки производят с учетом особенностей кровельного покрытия. К примеру, под металлочерепицу требуется 350 мм, под шифер или профнастил — 440 мм. Для мягкой кровли необходимо сплошное покрытие. Ондулин менее требователен к этим показателям — при уклоне более 15 градусов обрешетка монтируется с шагом 610 мм.

Схема монтажа стропильной системы кажется простой только на первый взгляд. На практике часто возникают сложности, особенно если речь идет о двухскатных крышах с мансардой. Даже если вы планируете собрать конструкцию своими руками, проведение расчетов и составление схем лучше доверить профессионалам.

Варианты монтажа двухскатной крыши – как лучше сделать

Как правильно построить двухскатную крышу

В конструкцию двухскатной крыши входят несущие (мауэрлат и стропильная система) и ограждающие элементы (кровельное покрытие). Ключевая особенность двухскатной крыши кроется в ее названии – готовая конструкция имеет два ската, расположенных под уклоном, позволяющим атмосферным осадкам самостоятельно стекать с поверхности кровли.

Определение угла наклона скатов осуществляется в зависимости от:

• Материала, используемого в качестве кровельного покрытия,
• Особенностей здания,
• Климатических условий, свойственных данному региону.

Согласно стандартам, минимальный уклон двухскатной крыши должен составлять не менее 5 градусов. В остальном же этот показатель определяется индивидуально.

Крыша с большим наклоном – это решение, которое как нельзя лучше подходит при использовании легких покрытий в регионе, где нет больших ветряных нагрузок. Сильный и порывистый ветер может сорвать или деформировать крышу, и этот момент нужно обязательно учитывать при выборе схемы крыши. Конструкция, имеющая значительный уклон, может быть актуальной при большом уровне атмосферных осадков.

Если опасность, вызываемая движением воздушных масс, слишком высока, тогда стоит обустраивать крышу с незначительным уклоном. Впрочем, пологая конструкция имеет обратный крутой крыше недостаток – после сильного снегопада ее придется каждый раз чистить от снега, чтобы избежать разрушения кровельной системы.

Угол наклона стандартных двухскатных крыш варьируется в пределах от 35 до 60 градусов. Такой показатель является наиболее оптимальным и подходит для большинства ситуаций.

Установка мауэрлата

Базовым элементом, с которого начинается обустройство двухскатной крыши, является мауэрлат (впрочем, иногда первым делом устанавливаются балки перекрытия). На балки мауэрлата опирается вся стропильная система, которая удерживает на себе всю остальную конструкцию. Правильно рассчитанный и установленный мауэрлат способен равномерно распределять всю приходящуюся на крышу нагрузку и передавать ее несущим элементам постройки.

В качестве материала для изготовления мауэрлата чаще всего используются брусы 150х150 мм. При обустройстве двухскатной крыши эти брусы устанавливаются на две стены, расположенные параллельно. Исключением является наслонная стропильная система с коньковым прогоном – в этом случае на среднюю несущую опору укладывается дополнительный брус.

При постройке домов из дерева мауэрлат не устанавливается совсем – его задача состоит в распределении нагрузок на кирпичных, бетонных и каменных конструкциях. В небольших зданиях брусы нередко крепятся к стенам обычной проволокой, намертво встроенной в кладку.

Для монтажа балок мауэрлата в верхних участках стен устанавливается опалубка и фиксируются прутья арматуры. К арматуре на расстоянии не более 1 метра крепятся шпильки или анкерные болты. Опалубка в дальнейшем заполняется бетонным раствором.

Подбирать длину шпильки нужно индивидуально, отталкиваясь от следующих показателей:

• Толщина брусов,
• Толщина верхней балки,
• Общая толщина гидроизоляционного слоя.

Установленные шпильки должны возвышаться над мауэрлатом хотя бы на 3 см, чтобы брус можно было зафиксировать гайками. Перед установкой монолитной балки нужно заранее отметить точки крепления мауэрлата. В самих брусах (которые в случае с металлическим стропильным каркасом могут выполняться из металлопрофиля) необходимо заблаговременно высверлить отверстия для креплений.

Для висячих стропильных систем мауэрлат и вовсе не требуется – опорой для стропил в данном случае является балка перекрытия, уложенная перпендикулярно стенам. Эта же балка будет выполнять функции затяжки и придаст конструкции необходимую степень жесткости. Монтаж двухскатной крыши по такой схеме обычно предполагает обустройство небольшого пролета из деревянных элементов. Балки опор нежелательно укладывать на стены, выполненные из штучных материалов – при воздействии нагрузок такая конструкция подвергается деформации.

Стропила двухскатной крыши

Конструкция стропильной системы включает в себя следующие элементы:

• Стропильные ноги,
• Ригели,
• Прогоны, включая коньковый,
• Стойки,
• Лежни,
• Распорки,
• Подкосы.

Собранная их этих элементов система позволяет обустраивать кровельный пирог и обеспечивает крыше необходимые прочностные показатели. Установка стропил двухскатной крыши может выполняться как при помощи деревянных элементов, так и при помощи металлических крепежей.

Чтобы знать, как правильно поставить стропила на двухскатную крышу, необходимо провести расчет стропильной системы и создать ее проект. Грамотный расчет позволяет создать конструкцию, которая сможет выдержать все приходящиеся на нее нагрузки. Впрочем, на этапе расчетов нужно отталкиваться от реальной величины предполагаемых нагрузок – увеличение запаса прочности крыши требует увеличенных затрат на ее обустройство.

Высокая прочность кровли в немалой степени обусловлена треугольной формой конструкции, оптимально подходящей для обустройства двухскатной крыши. Для изготовления стропил могут использоваться брусы сечением от 40х150 мм до 100х250 мм.

Для конкретных расчетов нужно знать следующие параметры:

• Расстояние между стропилами (зависит от вида кровельного пирога),
• Длина стропил,
• Предполагаемые нагрузки на конструкцию.

Виды стропильных систем

Монтаж двухскатной крыши во многом зависит от того, какая стропильная система будет использоваться в этой конструкции. Основное отличие заключается в способе фиксации стропильных ног, обеспечивающих опору всей крыши.

Существует две основных схемы стропильных систем:

1. Система с висячими стропилами. Стропильные ноги в данном случае опираются только на стены постройки.
2. Система с наслонными стропилами. Такая конструкция предполагает создание дополнительных точек опор для стропильных ног.

Для перекрытия широких пролетов используется ферма, включающая в себя две стропильных ноги, нижнюю затяжку или верхний ригель. Нагрузки, приходящиеся на такую конструкцию, компенсируются за счет расположенной горизонтально перемычки. Монтируя затяжку на большой высоте, стоит увеличить жесткость ее крепления.

Висячие стропила своими руками сверху крепятся по-разному. Для фиксации верхних краев стропил обычно используются деревянные или металлические накладки, повышающие жесткость всей стропильной системы. В нижней же части стропила вырезаются под необходимым углом и устанавливаются на мауэрлат, а соединение деталей осуществляется за счет гвоздей и проволоки.

В том случае, если опорой для стропил будет балка перекрытия, то в последней нужно вырубить упор, а в самих ногах сделать зубья – такая врубка предотвращает движение стропильных ног. Для фиксации элементов конструкции используются металлические крепежи.

Наслонная стропильная система используется в тех случаях, если здание имеет среднюю несущую стену или другие опорные элементы, шаг установки которых не превышает 7 метров. При необходимости ширина перекрытия увеличивается за счет дополнительно установленных опор. Если имеется одна опора, то пролет увеличивается до 12 метров, а две опоры позволяют расширить перекрытие до 15,5 метров.

Для увеличения шага установки опор и повышения прочности конструкции двухскатной крыши можно воспользоваться вертикальными опорными стойками, расположенными непосредственно под коньковым прогоном. Такая установка стропил двухскатной крыши своими руками добавит в список опор, принимающих нагрузку, еще и внутренние несущие элементы здания.

Как показывает практика, наслонная стропильная система достаточно проста, поэтому при возможности стоит выбирать именно ее. Впрочем, выбор всегда осуществляется индивидуально в зависимости от множества параметров. Чтобы монтаж двухскатной крыши прошел успешно, нужно также позаботиться о грамотном подборе материалов. Для досок и брусов обязательна правильная геометрическая форма без каких-либо дефектов, вроде сколов или трещин. Перед тем, как установить стропила для двухскатной крыши своими руками, деревянные элементы нужно высушить, а после этого обработать антипиренами и средствами биологической защиты.

Монтаж кровельного пирога своими руками

Кровельный пирог – это обязательная составляющая любой крыши, обеспечивающая непосредственную защиту здания от воздействия разнообразных внешних факторов. Проектированию и монтажу кровельного пирога необходимо уделять максимум внимания.

Перед работой нужно создать проект, подробно описывающий, как будет создаваться своими руками двухскатная крыша пошагово. В проекте должны быть отображены размеры всех элементов и расстояния между ними. В частности, речь идет об обрешетке, которая должна устанавливаться с вполне конкретным шагом, и контробрешетке, обеспечивающей вентиляцию подкровельного пространства. Кроме того, вентиляционный короб устанавливается под коньком, а возле карнизов предполагается создание вентиляционных зазоров.

Схема двухскатной крыши включает в себя еще и гидроизоляцию, призванную защитить крышу от пагубного воздействия влаги. Для создания полноценной крыши, под которой в дальнейшем планируется обустройство жилого пространства, потребуется тепло- и пароизоляционный слой.

Заключение

К монтажу двухскатной крыши нужно подходить со всей ответственностью. Перед тем, как построить двухскатную крышу, необходимо разработать проект конструкции, выбрать подходящие материалы и изучить технологию создания конструкции. Выполнив все эти шаги и операции, предусмотренные технологией монтажа двухскатной крыши, получится создать надежную и прочную кровлю, которая защитит здание от внешних воздействий.

Варианты монтажа двухскатной крыши – как лучше сделать

Как правильно построить двухскатную крышу

В конструкцию двухскатной крыши входят несущие (мауэрлат и стропильная система) и ограждающие элементы (кровельное покрытие). Ключевая особенность двухскатной крыши кроется в ее названии – готовая конструкция имеет два ската, расположенных под уклоном, позволяющим атмосферным осадкам самостоятельно стекать с поверхности кровли.

Определение угла наклона скатов осуществляется в зависимости от:

• Материала, используемого в качестве кровельного покрытия,
• Особенностей здания,
• Климатических условий, свойственных данному региону.

Согласно стандартам, минимальный уклон двухскатной крыши должен составлять не менее 5 градусов. В остальном же этот показатель определяется индивидуально.

Крыша с большим наклоном – это решение, которое как нельзя лучше подходит при использовании легких покрытий в регионе, где нет больших ветряных нагрузок. Сильный и порывистый ветер может сорвать или деформировать крышу, и этот момент нужно обязательно учитывать при выборе схемы крыши. Конструкция, имеющая значительный уклон, может быть актуальной при большом уровне атмосферных осадков.

Если опасность, вызываемая движением воздушных масс, слишком высока, тогда стоит обустраивать крышу с незначительным уклоном. Впрочем, пологая конструкция имеет обратный крутой крыше недостаток – после сильного снегопада ее придется каждый раз чистить от снега, чтобы избежать разрушения кровельной системы.

Угол наклона стандартных двухскатных крыш варьируется в пределах от 35 до 60 градусов. Такой показатель является наиболее оптимальным и подходит для большинства ситуаций.

Установка мауэрлата

Базовым элементом, с которого начинается обустройство двухскатной крыши, является мауэрлат (впрочем, иногда первым делом устанавливаются балки перекрытия). На балки мауэрлата опирается вся стропильная система, которая удерживает на себе всю остальную конструкцию. Правильно рассчитанный и установленный мауэрлат способен равномерно распределять всю приходящуюся на крышу нагрузку и передавать ее несущим элементам постройки.

В качестве материала для изготовления мауэрлата чаще всего используются брусы 150х150 мм. При обустройстве двухскатной крыши эти брусы устанавливаются на две стены, расположенные параллельно. Исключением является наслонная стропильная система с коньковым прогоном – в этом случае на среднюю несущую опору укладывается дополнительный брус.

При постройке домов из дерева мауэрлат не устанавливается совсем – его задача состоит в распределении нагрузок на кирпичных, бетонных и каменных конструкциях. В небольших зданиях брусы нередко крепятся к стенам обычной проволокой, намертво встроенной в кладку.

Для монтажа балок мауэрлата в верхних участках стен устанавливается опалубка и фиксируются прутья арматуры. К арматуре на расстоянии не более 1 метра крепятся шпильки или анкерные болты. Опалубка в дальнейшем заполняется бетонным раствором.

Подбирать длину шпильки нужно индивидуально, отталкиваясь от следующих показателей:

• Толщина брусов,
• Толщина верхней балки,
• Общая толщина гидроизоляционного слоя.

Установленные шпильки должны возвышаться над мауэрлатом хотя бы на 3 см, чтобы брус можно было зафиксировать гайками. Перед установкой монолитной балки нужно заранее отметить точки крепления мауэрлата. В самих брусах (которые в случае с металлическим стропильным каркасом могут выполняться из металлопрофиля) необходимо заблаговременно высверлить отверстия для креплений.

Для висячих стропильных систем мауэрлат и вовсе не требуется – опорой для стропил в данном случае является балка перекрытия, уложенная перпендикулярно стенам. Эта же балка будет выполнять функции затяжки и придаст конструкции необходимую степень жесткости. Монтаж двухскатной крыши по такой схеме обычно предполагает обустройство небольшого пролета из деревянных элементов. Балки опор нежелательно укладывать на стены, выполненные из штучных материалов – при воздействии нагрузок такая конструкция подвергается деформации.

Стропила двухскатной крыши

Конструкция стропильной системы включает в себя следующие элементы:

• Стропильные ноги,
• Ригели,
• Прогоны, включая коньковый,
• Стойки,
• Лежни,
• Распорки,
• Подкосы.

Собранная их этих элементов система позволяет обустраивать кровельный пирог и обеспечивает крыше необходимые прочностные показатели. Установка стропил двухскатной крыши может выполняться как при помощи деревянных элементов, так и при помощи металлических крепежей.

Чтобы знать, как правильно поставить стропила на двухскатную крышу, необходимо провести расчет стропильной системы и создать ее проект. Грамотный расчет позволяет создать конструкцию, которая сможет выдержать все приходящиеся на нее нагрузки. Впрочем, на этапе расчетов нужно отталкиваться от реальной величины предполагаемых нагрузок – увеличение запаса прочности крыши требует увеличенных затрат на ее обустройство.

Высокая прочность кровли в немалой степени обусловлена треугольной формой конструкции, оптимально подходящей для обустройства двухскатной крыши. Для изготовления стропил могут использоваться брусы сечением от 40х150 мм до 100х250 мм.

Для конкретных расчетов нужно знать следующие параметры:

• Расстояние между стропилами (зависит от вида кровельного пирога),
• Длина стропил,
• Предполагаемые нагрузки на конструкцию.

Виды стропильных систем

Монтаж двухскатной крыши во многом зависит от того, какая стропильная система будет использоваться в этой конструкции. Основное отличие заключается в способе фиксации стропильных ног, обеспечивающих опору всей крыши.

Существует две основных схемы стропильных систем:

1. Система с висячими стропилами. Стропильные ноги в данном случае опираются только на стены постройки.
2. Система с наслонными стропилами. Такая конструкция предполагает создание дополнительных точек опор для стропильных ног.

Для перекрытия широких пролетов используется ферма, включающая в себя две стропильных ноги, нижнюю затяжку или верхний ригель. Нагрузки, приходящиеся на такую конструкцию, компенсируются за счет расположенной горизонтально перемычки. Монтируя затяжку на большой высоте, стоит увеличить жесткость ее крепления.

Висячие стропила своими руками сверху крепятся по-разному. Для фиксации верхних краев стропил обычно используются деревянные или металлические накладки, повышающие жесткость всей стропильной системы. В нижней же части стропила вырезаются под необходимым углом и устанавливаются на мауэрлат, а соединение деталей осуществляется за счет гвоздей и проволоки.

В том случае, если опорой для стропил будет балка перекрытия, то в последней нужно вырубить упор, а в самих ногах сделать зубья – такая врубка предотвращает движение стропильных ног. Для фиксации элементов конструкции используются металлические крепежи.

Наслонная стропильная система используется в тех случаях, если здание имеет среднюю несущую стену или другие опорные элементы, шаг установки которых не превышает 7 метров. При необходимости ширина перекрытия увеличивается за счет дополнительно установленных опор. Если имеется одна опора, то пролет увеличивается до 12 метров, а две опоры позволяют расширить перекрытие до 15,5 метров.

Для увеличения шага установки опор и повышения прочности конструкции двухскатной крыши можно воспользоваться вертикальными опорными стойками, расположенными непосредственно под коньковым прогоном. Такая установка стропил двухскатной крыши своими руками добавит в список опор, принимающих нагрузку, еще и внутренние несущие элементы здания.

Как показывает практика, наслонная стропильная система достаточно проста, поэтому при возможности стоит выбирать именно ее. Впрочем, выбор всегда осуществляется индивидуально в зависимости от множества параметров. Чтобы монтаж двухскатной крыши прошел успешно, нужно также позаботиться о грамотном подборе материалов. Для досок и брусов обязательна правильная геометрическая форма без каких-либо дефектов, вроде сколов или трещин. Перед тем, как установить стропила для двухскатной крыши своими руками, деревянные элементы нужно высушить, а после этого обработать антипиренами и средствами биологической защиты.

Монтаж кровельного пирога своими руками

Кровельный пирог – это обязательная составляющая любой крыши, обеспечивающая непосредственную защиту здания от воздействия разнообразных внешних факторов. Проектированию и монтажу кровельного пирога необходимо уделять максимум внимания.

Перед работой нужно создать проект, подробно описывающий, как будет создаваться своими руками двухскатная крыша пошагово. В проекте должны быть отображены размеры всех элементов и расстояния между ними. В частности, речь идет об обрешетке, которая должна устанавливаться с вполне конкретным шагом, и контробрешетке, обеспечивающей вентиляцию подкровельного пространства. Кроме того, вентиляционный короб устанавливается под коньком, а возле карнизов предполагается создание вентиляционных зазоров.

Схема двухскатной крыши включает в себя еще и гидроизоляцию, призванную защитить крышу от пагубного воздействия влаги. Для создания полноценной крыши, под которой в дальнейшем планируется обустройство жилого пространства, потребуется тепло- и пароизоляционный слой.

Заключение

К монтажу двухскатной крыши нужно подходить со всей ответственностью. Перед тем, как построить двухскатную крышу, необходимо разработать проект конструкции, выбрать подходящие материалы и изучить технологию создания конструкции. Выполнив все эти шаги и операции, предусмотренные технологией монтажа двухскатной крыши, получится создать надежную и прочную кровлю, которая защитит здание от внешних воздействий.

Варианты монтажа двухскатной крыши – как лучше сделать

Как правильно построить двухскатную крышу

В конструкцию двухскатной крыши входят несущие (мауэрлат и стропильная система) и ограждающие элементы (кровельное покрытие). Ключевая особенность двухскатной крыши кроется в ее названии – готовая конструкция имеет два ската, расположенных под уклоном, позволяющим атмосферным осадкам самостоятельно стекать с поверхности кровли.

Определение угла наклона скатов осуществляется в зависимости от:

• Материала, используемого в качестве кровельного покрытия,
• Особенностей здания,
• Климатических условий, свойственных данному региону.

Согласно стандартам, минимальный уклон двухскатной крыши должен составлять не менее 5 градусов. В остальном же этот показатель определяется индивидуально.

Крыша с большим наклоном – это решение, которое как нельзя лучше подходит при использовании легких покрытий в регионе, где нет больших ветряных нагрузок. Сильный и порывистый ветер может сорвать или деформировать крышу, и этот момент нужно обязательно учитывать при выборе схемы крыши. Конструкция, имеющая значительный уклон, может быть актуальной при большом уровне атмосферных осадков.

Если опасность, вызываемая движением воздушных масс, слишком высока, тогда стоит обустраивать крышу с незначительным уклоном. Впрочем, пологая конструкция имеет обратный крутой крыше недостаток – после сильного снегопада ее придется каждый раз чистить от снега, чтобы избежать разрушения кровельной системы.

Угол наклона стандартных двухскатных крыш варьируется в пределах от 35 до 60 градусов. Такой показатель является наиболее оптимальным и подходит для большинства ситуаций.

Установка мауэрлата

Базовым элементом, с которого начинается обустройство двухскатной крыши, является мауэрлат (впрочем, иногда первым делом устанавливаются балки перекрытия). На балки мауэрлата опирается вся стропильная система, которая удерживает на себе всю остальную конструкцию. Правильно рассчитанный и установленный мауэрлат способен равномерно распределять всю приходящуюся на крышу нагрузку и передавать ее несущим элементам постройки.

В качестве материала для изготовления мауэрлата чаще всего используются брусы 150х150 мм. При обустройстве двухскатной крыши эти брусы устанавливаются на две стены, расположенные параллельно. Исключением является наслонная стропильная система с коньковым прогоном – в этом случае на среднюю несущую опору укладывается дополнительный брус.

При постройке домов из дерева мауэрлат не устанавливается совсем – его задача состоит в распределении нагрузок на кирпичных, бетонных и каменных конструкциях. В небольших зданиях брусы нередко крепятся к стенам обычной проволокой, намертво встроенной в кладку.

Для монтажа балок мауэрлата в верхних участках стен устанавливается опалубка и фиксируются прутья арматуры. К арматуре на расстоянии не более 1 метра крепятся шпильки или анкерные болты. Опалубка в дальнейшем заполняется бетонным раствором.

Подбирать длину шпильки нужно индивидуально, отталкиваясь от следующих показателей:

• Толщина брусов,
• Толщина верхней балки,
• Общая толщина гидроизоляционного слоя.

Установленные шпильки должны возвышаться над мауэрлатом хотя бы на 3 см, чтобы брус можно было зафиксировать гайками. Перед установкой монолитной балки нужно заранее отметить точки крепления мауэрлата. В самих брусах (которые в случае с металлическим стропильным каркасом могут выполняться из металлопрофиля) необходимо заблаговременно высверлить отверстия для креплений.

Для висячих стропильных систем мауэрлат и вовсе не требуется – опорой для стропил в данном случае является балка перекрытия, уложенная перпендикулярно стенам. Эта же балка будет выполнять функции затяжки и придаст конструкции необходимую степень жесткости. Монтаж двухскатной крыши по такой схеме обычно предполагает обустройство небольшого пролета из деревянных элементов. Балки опор нежелательно укладывать на стены, выполненные из штучных материалов – при воздействии нагрузок такая конструкция подвергается деформации.

Стропила двухскатной крыши

Конструкция стропильной системы включает в себя следующие элементы:

• Стропильные ноги,
• Ригели,
• Прогоны, включая коньковый,
• Стойки,
• Лежни,
• Распорки,
• Подкосы.

Собранная их этих элементов система позволяет обустраивать кровельный пирог и обеспечивает крыше необходимые прочностные показатели. Установка стропил двухскатной крыши может выполняться как при помощи деревянных элементов, так и при помощи металлических крепежей.

Чтобы знать, как правильно поставить стропила на двухскатную крышу, необходимо провести расчет стропильной системы и создать ее проект. Грамотный расчет позволяет создать конструкцию, которая сможет выдержать все приходящиеся на нее нагрузки. Впрочем, на этапе расчетов нужно отталкиваться от реальной величины предполагаемых нагрузок – увеличение запаса прочности крыши требует увеличенных затрат на ее обустройство.

Высокая прочность кровли в немалой степени обусловлена треугольной формой конструкции, оптимально подходящей для обустройства двухскатной крыши. Для изготовления стропил могут использоваться брусы сечением от 40х150 мм до 100х250 мм.

Для конкретных расчетов нужно знать следующие параметры:

• Расстояние между стропилами (зависит от вида кровельного пирога),
• Длина стропил,
• Предполагаемые нагрузки на конструкцию.

Виды стропильных систем

Монтаж двухскатной крыши во многом зависит от того, какая стропильная система будет использоваться в этой конструкции. Основное отличие заключается в способе фиксации стропильных ног, обеспечивающих опору всей крыши.

Существует две основных схемы стропильных систем:

1. Система с висячими стропилами. Стропильные ноги в данном случае опираются только на стены постройки.
2. Система с наслонными стропилами. Такая конструкция предполагает создание дополнительных точек опор для стропильных ног.

Для перекрытия широких пролетов используется ферма, включающая в себя две стропильных ноги, нижнюю затяжку или верхний ригель. Нагрузки, приходящиеся на такую конструкцию, компенсируются за счет расположенной горизонтально перемычки. Монтируя затяжку на большой высоте, стоит увеличить жесткость ее крепления.

Висячие стропила своими руками сверху крепятся по-разному. Для фиксации верхних краев стропил обычно используются деревянные или металлические накладки, повышающие жесткость всей стропильной системы. В нижней же части стропила вырезаются под необходимым углом и устанавливаются на мауэрлат, а соединение деталей осуществляется за счет гвоздей и проволоки.

В том случае, если опорой для стропил будет балка перекрытия, то в последней нужно вырубить упор, а в самих ногах сделать зубья – такая врубка предотвращает движение стропильных ног. Для фиксации элементов конструкции используются металлические крепежи.

Наслонная стропильная система используется в тех случаях, если здание имеет среднюю несущую стену или другие опорные элементы, шаг установки которых не превышает 7 метров. При необходимости ширина перекрытия увеличивается за счет дополнительно установленных опор. Если имеется одна опора, то пролет увеличивается до 12 метров, а две опоры позволяют расширить перекрытие до 15,5 метров.

Для увеличения шага установки опор и повышения прочности конструкции двухскатной крыши можно воспользоваться вертикальными опорными стойками, расположенными непосредственно под коньковым прогоном. Такая установка стропил двухскатной крыши своими руками добавит в список опор, принимающих нагрузку, еще и внутренние несущие элементы здания.

Как показывает практика, наслонная стропильная система достаточно проста, поэтому при возможности стоит выбирать именно ее. Впрочем, выбор всегда осуществляется индивидуально в зависимости от множества параметров. Чтобы монтаж двухскатной крыши прошел успешно, нужно также позаботиться о грамотном подборе материалов. Для досок и брусов обязательна правильная геометрическая форма без каких-либо дефектов, вроде сколов или трещин. Перед тем, как установить стропила для двухскатной крыши своими руками, деревянные элемнты нужно высушить, а после этого обработать антипиренами и средствами биологической защиты.

Монтаж кровельного пирога своими руками

Кровельный пирог – это обязательная составляющая любой крыши, обеспечивающая непосредственную защиту здания от воздействия разнообразных внешних факторов. Проектированию и монтажу кровельного пирога необходимо уделять максимум внимания.

Перед работой нужно создать проект, подробно описывающий, как будет создаваться своими руками двухскатная крыша пошагово. В проекте должны быть отображены размеры всех элементов и расстояния между ними. В частности, речь идет об обрешетке, которая должна устанавливаться с вполне конкретным шагом, и контробрешетке, обеспечивающей вентиляцию подкровельного пространства. Кроме того, вентиляционный короб устанавливается под коньком, а возле карнизов предполагается создание вентиляционных зазоров.

Схема двухскатной крыши включает в себя еще и гидроизоляцию, призванную защитить крышу от пагубного воздействия влаги. Для создания полноценной крыши, под которой в дальнейшем планируется обустройство жилого пространства, потребуется тепло- и пароизоляционный слой.

Заключение

К монтажу двухскатной крыши нужно подходить со всей ответственностью. Перед тем, как построить двухскатную крышу, необходимо разработать проект конструкции, выбрать подходящие материалы и изучить технологию создания конструкции. Выполнив все эти шаги и операции, предусмотренные технологией монтажа двухскатной крыши, получится создать надежную и прочную кровлю, которая защитит здание от внешних воздействий.

Конструкция двухскатной крыши: расчет и монтаж

Форма крыши определяется конфигурацией здания, архитектурными решениями и климатическими особенностями региона. В индивидуальном малоэтажном строительстве актуальны скатные конструкции.

Скат — это наклон поверхности крыши под определенным углом, который призван обеспечить надлежащее водоотведение и удаление снега с поверхности. Крыши могут быть одно-, двух-, четырех- и многоскатными в зависимости от количества верхних наклонных плоскостей конструкции.

Виды двухскатных крыш

Самыми распространенными являются двухскатные крыши, в которых сток осадков распределяется по противоположным сторонам.

Линии скатов в них могут быть:

• прямые — симметричные относительно центральной оси,
• ломаные — проектируются с целью увеличения подкровельного пространства и обустройства мансард и чердаков.

Двухскатные конструкции обладают тем же преимуществом, что и все скатные крыши, обеспечивая легкий сход воды и снега с поверхности, и в то же время они экономичны в строительстве по сравнению с более сложными вариантами, надежны и просты в эксплуатации.

Стропильная система

Любая крыша, в том числе двухскатная, состоит из несущего каркаса и верхнего покрытия – кровли. Несущий каркас называется стропильной системой и состоит из отдельных элементов, соединенных по определенному принципу.

Стропильная система выполняет важные функции:

1. равномерно распределяет нагрузку от собственного веса, веса кровли, снега и порывов ветра на несущие стены дома,
2. является каркасом для кровельного пирога.

Сооружается она, как правило, из деревянных элементов – они прочны, имеют меньший вес по сравнению с железными или железобетонными конструкциями и к ним легко крепятся все остальные элементы крыши.

Лучшей древесиной для стропил считаются хвойные породы из-за их небольшого удельного веса. Для обеспечения долговечности стропила обрабатывают антипиренами (веществами, тормозящие процесс горения) и антисептиками (противогнилостные средства, некоторые еще и уничтожают жучков-короедов).

По технологии установки стропильные системы бывают наслонными или висячими (иногда комбинируют эти два типа). Если самые длинные элементы системы – так называемые стропильные ноги – своей верхней частью опираются на вертикальную стойку, установленную на среднюю несущую стену здания, то такую конструкцию называют наслонной.

Расчет и проектирование

Крыша – достаточно ответственный участок строительства, особенно несущая стропильная конструкция. Поэтому ее устройство и расчет регламентируется обязательными нормами (ГОСТ, ДБН, СНиП).

Установка осуществляется после тщательного анализа данных и на основе грамотно составленного проекта – во избежание возникновения проблем при эксплуатации.

Для расчетов необходимо учитывать такие показатели, как:

• сила ветра – больший угол наклона ската означает, что ветровое воздействие будет сильнее,
• вес и тип кровельного покрытия – собственный вес дает постоянную немалую нагрузку на конструкцию крыши и всего дома,
• количество и характер осадков, перепад температур, солнечная радиация – несиловые воздействия, которые определяют величину угла наклона ската и влияют на состав кровельного пирога.

При проектировании системы необходимо правильно рассчитать следующие параметры:

• угол наклона стропил – его рассчитывают, учитывая особенности кровельного материала и климатических условий района,
• высоту центральной опоры (при ее наличии),
• длину стропильной ноги и расстояние между ними,
• толщину стропил – этот параметр определяет запас прочности несущей конструкции и зависит от их длины и межстропильного расстояния,
• длину пролета,
• состав и последовательность укладки слоев в кровельном пироге.

Сделать грамотный расчет может инженер-проектировщик, поэтому если вы им не являетесь, разумным для вас решением будет заказ проекта.

Этапы строительства

Монтаж двускатной крыши начинают с основания стропильной системы, которое называется мауэрлат. Это уложенный по периметру стен и хорошо закрепленный брус. Его назначение: механическое крепление крыши к дому и равномерное распределение нагрузки на стены. Для предотвращения преждевременного гниения мауэрлата, между ним и стеной прокладывают гидроизоляционный слой.

Следующий этап – монтаж стропил. Производят его по шаблону на земле, а затем готовые стропильные конструкции (они называются фермы) поднимают наверх и крепят к мауэрлату при помощи скоб, гвоздей, накладок, болтов, запилов и зарубок, причем запилы и зарубки на стропилах и мауэрлате обязательны – металлический крепеж не обеспечивает надлежащей надежности.

Первыми устанавливают крайние (фронтонные) стропильные фермы, от них по верху и низу натягивают шнуры и остальные конструкции ориентируют по этим направляющим, укрепляя по ходу установки подпорами, ригелями и подкосами. На самом верху закрепляют коньковый брус.

Принцип устройства мансардной крыши, с ломаными линиями ската, несколько сложнее: наслонные и висячие стропила комбинируются, место перелома образуется соединением двух стропил – длинного и короткого. Углы наклона нижней и верхней части «ломаной» крыши разные: верхний делают пологим, а нижний предельно крутым, почти отвесным.

Завершающий этап – установка кровельного пирога, который состоит из нескольких слоев: пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции, обрешетки и кровли. Между слоями оставляют зазоры для циркуляции воздуха и просушивания конденсата.

Обрешетку делают сплошной или разреженной в зависимости от материала кровли – например, для металлочерепицы применяют разреженную с шагом 35 см, для мягкой кровли – сплошную.

При правильном расчете конструкции и грамотной установке всех компонентов, двухскатная крыша надежно служит десятилетиями, защищая дом от непогоды.

Теги: #Монтаж двускатной кровли

Как сделать двухскатную крышу дома – пошаговая инструкция

Крыша дома — надежная и прочная защита от дождей, ветров, палящего солнца или холодного снега. Она сохраняет тепло в помещениях, украшает облик здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап возведения коробки, требующий от строителя подготовки и мастерства.

Монтаж включает сборку стропильной системы и обрешетки, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку кровельного материала, подшивку свесов. Крышу возводят на многие десятилетия, поэтому она должна быть безопасна, функциональна и долговечна.

Составные части крыши

Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке.Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.

Несущий каркас крыши состоит из стропильной системы, которая включает элементы:

• Мауэрлат — опорная балка, расположенная по периметру дома в верхней части стен. Нагрузка от вышележащей конструкции, снега и ветра передается коробке через нее.

Крепление мауэрлата

Мауэрлат

• Стропильные ноги или стропила — наклонные элементы, которые монтируют с шагом 80-200 см и соединяют горизонтальными прогонами. Передают усилия от кровли на мауэрлат. По виду опирания их разделяют на наслонные или висячие.

Крепление стропильной ноги к мауэрлету.

• Конек — горизонтальный брус для крепления стропил, верхняя точка крыши.
• Стойки, подкосы, распорки, ригели — горизонтальные, вертикальные и диагональные элементы для придания жесткости каркасу.
• Лежень — горизонтальный брус для опирания стоек, уложенный на внутреннюю несущую стену.
• Обрешетка, настил — основание для слоев кровельного пирога, добавляет стропильной системе устойчивость.
• Кобылка — элемент, удлиняющий стропила. Применяют при недостаточной их длине для формирования свесов.
• Затяжка — потолочная балка, элемент перекрытия этажа или усиливающая стропильную систему горизонтальная связь.

По обрешетке монтируют слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплитель, если чердак жилой, и кровельные материалы.

Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундамент.

Схемы стропильной системы двухскатной крыши.

Иногда для сооружения каркаса применяют металлический прокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. Такой способ в индивидуальном строительстве используется значительно реже. Конструкции из стали дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.

Сечения стандартных несущих элементов составляют:

• мауэрлат (лежень) — брус толщиной от 100, высотой от 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
• стропила — брус 50х150, 100х150 мм, стесанные на один кант бревна, доски, уложенные на ребро;
• стойки — 100х100 мм;
• доски обрешетки — толщина 25 мм.

При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры сечений несущих элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей подготовке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от возгорания.

Помимо несущего каркаса и покрытия крыша содержит элементы:

• свесы — выступающие за пределы наружных стен продолжения скатов, оберегают ограждающие конструкции от стекающей воды;
• ендовы, разжелобки — элементы для обустройства стыков при пересечении плоскостей кровли, необходимый узел в кровлях, состоящих из нескольких двускатных форм.

С боков крышу ограничивают фронтоны — части стен треугольной формы. Чердак может выполнять функции мансарды и использоваться как жилое помещение для постоянного или временного проживания.

Особенности строительства крыш с углом

Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.

Наслонная и висячая стропильная система.

В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.

Сооружение по наслонной схеме

Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек. Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания. В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки.Чтобы в коньке не возникали распирающие напряжения и стропила не смещались вдоль ската, сопряжение выполняют внахлест или встык, закрепляют накладками, болтами, нагелями.

Подробней про устройство всех видов крыш, про кровлю читайте в соответствующем разделе перейдя по ссылке. Также рекомендуем прочитать статью про односкатную крышу и уже после решить, какой вид подходит вам под вашу постройку.

Систему усиливают прогонами, подкосами и стойками. К тому же это помогает уменьшить сечение стропил и прогибы. Соединяют элементы металлическим крепежом — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

Устройство крыши висячим методом

Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).

Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.

В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции.Стропила врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.

Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими накладками.Устройство висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.

Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.

Выбор конструкции кровли

Как сделать двухскатную крышу дома, нужно определить на этапе проектирования до монтажа коробки. При наличии внутренней капитальной стены целесообразно использовать наслонную систему, в других случаях — висячую или комбинированную.

Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных видов покрытий изготовители рекомендуют оптимальные величины углов.

Важно. Решающее значение при выборе конструкции кровли имеет ширина пролета, нагрузка от снега, ветра, собственный вес. Чем показатели выше, тем мощнее должны быть сечения элементов, надежнее исполнение узлов.

Монтаж двускатной крыши 

Для самостоятельного изготовления довольно непростая задача — двухскатная крыша дома, пошаговая инструкция поможет построить ее грамотно и без ошибок.

Крепление мауэрлата 

Для изготовления опорной балки используют брус или бревно, которое обрезают с одной стороны для укладки на стену. Основание должно быть ровным, выставленным по горизонтали. Под мауэрлат настилают гидроизоляцию из рулонных материалов или применяют обмазочные составы. Это защитит древесину от гниения.

Важно. Для домов из газосиликатных блоков рекомендуется устройство армопояса по верху стены. Он придает жесткость конструкции и одновременно служит прочным основанием под крепление стропильной системы.

Способы крепления которые применяют при монтаже мауэрлата:

• Стальной проволокой диаметром 4-6 мм. В кирпичной кладке под каждой стропильной ногой ниже на 3-4 ряда закладывают скрученную в 2-3 раза тонкую арматуру. После высыхания раствора брус устанавливают на слой гидроизоляции, обвязывают метизом, прочно закрепляют концы.
• Металлическими анкерами или шпильками Г-образной формы. Их закладывают в стену в процессе кладки или бетонирования с шагом 1-1,5 м на глубину от 45 см. Над мауэрлатом стержень должен выступать не менее, чем на 3 см, чтобы можно было закрутить гайку с шайбой. Предварительно намечают места расположения отверстий под крепеж, положив брус на сену и ударив по нему.
• Нагелями с дюбелем. Пластиковую гильзу вбивают в подготовленное отверстие, вкручивают саморез по бетону. Хороший результат дает применение химических анкеров. Мауэрлат насаживают на крепеж аналогично предыдущему описанию.
• Изогнутой арматурой. Обрезки стальной проволоки диаметром от 10 мм в форме буквы Г закладывают между рядами блоков или кирпича на глубину 30-40 см, верхний край выпускают над мауэрлатом на 25 см. После монтажа балки арматуру загибают и фиксируют гвоздями.
• Деревянными пробками и скобами. Куски антисептированного бруса длиной, равной продольному размеру кирпича, вмуровывают в кладку непосредственно под стропильной ногой или ниже на 1 ряд. Мауэрлат закрепляют к пробкам металлическими скобами.

Брус для мауэрлата сращивают по длине косым или прямым замком. В углах соединяют «в полдерева», «в лапу». Если древесина недостаточно высушена, рекомендуется анкерное крепление с гайкой. Положение балки регулируют каждый год до того момента, когда прекратится интенсивная усадка. Обычно на это уходит пять лет.

Важно. Метизы в кладке или бетоне должны быть максимально неподвижны. Крепеж ненадежен, если анкеры смонтированы под углом или их длина недостаточна.

Устройство висячих стропил 

Двускатная крыша своими руками с висячими стропилами при пролете до 6 м монтируется в следующей последовательности:

1. Выравнивают по горизонтали основание.
2. На верхней обвязке размечают положение стропил. Обычно между ними 0,8-1,5 м.
3. Собирают на земле фермы или арки из стропил, затяжек, ригелей.
4. Поднимают и устанавливают фермы в проектное положение, начиная с крайних. Каждую фиксируют временными укосинами для сохранения вертикали, которую контролируют отвесом или уровнем.
5. Натягивают шнуры по нижней и верхней точке между крайними конструкциями. По ним выставляют промежуточные элементы.
6. Закрепляют фермы или арки коньковыми досками, контролируя соответствие расстояний между верхними и нижними точками.

Важно. Если между опорами более 6 м, ферму усиливают бабкой и подкосами. При монтаже стропильную конструкцию соединяют временными креплениями из диагональных досок.

Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату 

В распорной системе узел сопряжение стропил и мауэрлата выполняют по двум технологиям:

• жестким способом, исключающим подвижку элементов;
• подвижным, или скользящим, предназначенным для компенсации усадочных деформаций древесины.

Жесткое крепление осуществляется с запилом или без него. В первом случае в стропилах вырезают седло для посадки на опорный брус. Для этого применяют шаблон.Для дополнительной площади опирания и блокировки подвижек системы запил делают на мауэрлате (крепление с зубом) или на упорном брусе. Выборка древесины ослабляет сечение, поэтому не рекомендуется делать вырез более 1/3 высоты доски или бруса.

В узле без запила усилия от стропил мауэрлату передаются только через крепеж — металлические пластины, уголки и нагели. Дополнительно устанавливают упорный брусок длиной до 1 м, разгружающий сопряжение.

При подвижном способе элементы соединены не жестко. Деревянные конструкции могут перемещаться при колебаниях влажности, изменять размеры при усушке. Применяются специальные скользящие опоры, допускающие подвижку стропил вдоль оси. Такие крепления часто используют в деревянных постройках, где деформации значительны.

В случае, когда стропила жестко связаны с затяжкой в одну конструкцию, к мауэрлату крепят саму балку посредством уголков.

Устройство наслонных стропил 

Последовательность монтажа нераспорной системы отличается от висячей:

1. На внутреннюю опорную стену или столбы укладывают лежень в одном уровне с мауэрлатом.
2. Устанавливают стойки.
3. По ним монтируют коньковый брус.
4. Чтобы опоры не смещались, их соединяют продольными и боковыми раскосами.
5. Стропила опирают на стойки и брус поочередно, начиная с крайних, в коньке закрепляют внакладку или встык.

Применяют оцинкованные уголки, накладки, саморезы, хомуты, Т-образные пластины, шипованный крепеж.

Монтаж обрешетки

Обрешетка — основание для укладки кровельного покрытия. Одновременно усиливает стропильную систему, придает ей устойчивость и жесткость. Ее выполняют из доски, брусков, влагостойкой, фанеры, ОСП.Доски или бруски монтируют вдоль конька. Если расстояние между ними до 1 см или обрешетка выполнена из щитов или листов, то ее называют настилом. Если шаг больше, то это разреженная конструкция.

Для укладки крупноразмерных жестких материалов — волнистого шифера, профнастила, металлочерепицы, фальцованных листов используют разреженную обрешетку. Ее набивают по шаблону.

Если материал мелкоразмерный, тяжелый или гибкий — керамическая или битумная черепица, ондулин, рулонные виды — используют настил.

Обрешетка может быть одинарной или двойной. В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем по ним набивают доски или щиты.

Если крышу предполагается утеплять и устраивать полноценный кровельный пирог, то монтируют дополнительно контробрешетку. Ее функция — создание вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и покрытием.

Алгоритм монтажа обрешетки с контробрешеткой:

1. К стропильным ногам крепят гидроизоляцию.
2. Сверху по стропилам набивают бруски толщиной 40 мм.
3. Перпендикулярно укладывают доски обрешетки.

Завершают работы монтажом кровельного покрытия. Утеплитель и пароизоляцию устанавливают изнутри. теплоизоляционные маты помещают между стропилами, пленку или мембрану закрепляют сверху.

сборка, установка стропил, фото, видео – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Возведение крыши – один из наиболее ответственных этапов строительства. От надежности «зонтика» сверху, от его устойчивости к атмосферным осадкам и любым внешним воздействиям, напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфорта проживания в нем.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Изо всего разнообразия конструкций крыш, двускатную можно отнести к числу наиболее популярных, просто в силу относительной простоты ее возведения. Однако, и за этой «простотой» кроется масса различных нюансов, необходимость проведения определенных расчетов и следования технологическим правилам. Тем не менее, настоящая публикация имеет главную задачу: показать, что установка стропил двухскатной крыши своими руками – задача вполне выполнимая, даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил для такой крыши, от основ предварительного проектирования до примера практического воплощения.

Содержание статьи

1 Общее устройство двускатной крыши1.1 Основные понятия1.2 Элементы конструкции стропильной системы двускатной крыши1.3 Некоторые различия висячей и наслонной системы двускатной крыши1.3.1 Наслонная система стропил1.3.2 Система с висячими стропилами2 Расчет базовых параметров стропильной системы двускатной крыши2.1 Рассчитываем крутизну ската и высоту конька2.1.1 Калькулятор зависимости высоты конька крыши от крутизны ската2.2 Рассчитываем длину стропильной ноги2.2.1 Калькулятор расчета рабочей длины стропильной ноги двускатной крыши2.2.2 Калькулятор расчета удлинения стропильной ноги для формирования карнизного свеса.2.3 Расчет нагрузок на стропильную систему, определение сечения стропил и шага их установки2.3.1 Калькулятор расчета распределённой нагрузки на стропильные ноги3 Пример установки стропил двускатной крыши — пошагово3.1 Таблица — иллюстрированная инструкция по монтажу стропил двускатной крыши3.2 Видео: Монтаж стропильной двухскатной системы под металлочерепичную кровлю3.3  Видео: Несколько полезных технологических рекомендация по точной установке стропильных ног

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться.  Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Составные части крыши

Схема конструкции крыши

Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:

мауэрлата;
стропильных ног;
вертикальных стоек;
подкосов;
затяжки;
конька;
лежня;
обрешетки.
Схема крепления мауэрлата

Мауэрлатом называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.

Схема крепления стропильных ног и мауэрлата

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Конек расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.

Двухскатная крыша

Стойки – вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Подкосы делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.

Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Лежнем называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.

Обрешетка представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.

Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое. В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

#4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

#5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

#1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).

Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

#2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

#3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

#4. Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

Постройка крыши любой сложности своими руками предполагает знания назначения основных конструктивных элементов.

Места расположения элементов показаны на фото.

Элементы стропильной системы двухскатной крышиЭлементы стропильной системы двухскатной крыши — схема 2Элементы стропильной системы двухскатной крыши — схема 3

Мауэрлат. Предназначен для распределения нагрузки от стропильной системы на несущие стены здания. Для обустройства мауэрлата выбирается брус из прочной древесины. Предпочтительно лиственницы, сосны, дуба. Сечение бруса зависит от его вида – цельный или склеенный, а также от предполагаемого века конструкции. Наиболее популярные размеры 100х100, 150х150 мм.
Совет. Для стропильной системы из металла мауэрлат также должен быть металлическим. Например, швеллер или двутавровый профиль.

Стропильная нога. Основной элемент системы. Для изготовления стропильных ног используется прочный брус или бревно. Соединенные сверху ноги образуют ферму.

Силуэт стропильной фермы определяет внешний вид строения. Примеры ферм на фото.

Варианты фермы стропильной системы крыши

Важное значение имеют параметры стропил. О них речь пойдет чуть ниже.

Затяжка — соединяет стропильные ноги и придает им жесткость.

Прогон:

Коньковый прогон, монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него будет установлен конек крыши.

Боковые прогоны, они обеспечивают ферме дополнительную жесткость. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему.

Стойка для стропил — вертикально расположенный брус. Также принимается на себя часть нагрузки от веса крыши. В простой двускатной крыше обычно располагается по центру. При значительной ширине пролета – по центру и по бокам. В несимметричной двускатной крыше – место установки зависит от длины стропила. При ломанной крыше и обустройстве одной комнаты на мансардном чердаке – стойки располагаются по бокам, оставляя свободным пространство для перемещения. Если комнат предполагается две – стойки находятся по центру и по бокам.

Расположение стойки в зависимости от длины крыши показано на рисунке.

Расположение стойки в зависимости от длины крыши

Подкос. Служит опорой для стойки.

Совет. Установка подкоса под углом в 45° существенно снижает риск деформации от ветровой и снеговой нагрузки.

В регионах со значительной ветровой и снеговой нагрузкой устанавливают не только продольные подкосы (находящиеся в одной плоскости со стропильной парой), но и диагональные.

Лежень. Его назначение служить опорой для стойки и местом крепления подкоса.

Обрешетка. Предназначена для передвижения во время строительных работ и фиксации кровельного материла. Устанавливается перпендикулярно по отношению к стропильным ногам.

Совет. Важное назначение обрешетки — перераспределение нагрузки от кровельного материала на стропильную систему.

Наличие чертежа и схемы с указанием месторасположения всех перечисленных конструктивных элементов поможет в работе.

Совет. Обязательно добавьте в схему стропильной системы двухскатной крыши данные об устройстве прохода вентиляционной шахты и дымовой трубы.

Технология их устройства определяется типом кровли.

Выбор материала для стропил

При расчете материала на двухскатную крышу нужно выбирать качественную древесину без повреждений и червоточин. Наличие сучков для балок, мауэрлата и стропил не допускается.

Для досок обрешетки сучков должно быть минимум, при этом они не должны выпадать. Древесина должна быть прочной и обработанной необходимыми препаратами, которые повысят ее свойства.

Совет. Длина сучка не должна превышать 1/3 толщины бруса.

Общее устройство двускатной крыши

Основные понятия

Принцип устройства двускатной крыши понятен уже из названия. Ее характеризует наличие двух скатов кровли, в подавляющем числе случаев являющихся симметричными относительно линии конька. С обеих торцевых сторон расположены треугольные фронтоны.

Две симметричных стороны с равной крутизной уклона кровли – это «классическая» компоновка двускатной крыши

Именно эта схема отличается относительной простотой расчета и монтажа. Она чрезвычайно надежна (при правильном строительстве), обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены здания, обладая при этом отменным эксплуатационным запасом прочности. Вместе с тем, смотрится такая крыша, даже безо всяких изысков, очень симпатично, подходит для практически всех типов кровельного покрытия, а ее скатам могут придаваться любые углы крутизны (естественно, в разумных пределах).

Видимым недостатком такой крыши является наличие «глухих» зон в чердачном помещении, в нижней части скатов.

Иногда архитекторы стараются внести некоторое разнообразие в конструкцию двускатных крыш. Так, например, одним из приемов является создание подчеркнутой асимметрии скатов, причём, как по их крутизне, так и по длине от конька до карнизного свеса.

Оригинальное решение – скаты крыши различаются и по углу наклона к горизонту, и по длине

Подобный подход открывает дополнительные возможности полезного использования чердачного помещения. Правда, самостоятельно правильно спроектировать и смонтировать такую двускатную крышу для неподготовленного человека – задача из разряда практически невыполнимых, поэтому в нашей статье такая конструкция рассматриваться далее не будет.

С определённой долей условности к двускатным относят крыши с ломаными плоскостями скатов.

Ломаная форма скатов крыши обычно делается в угоду полезному использованию чердачного пространства

Впрочем, и такие конструкции имеют особенности в проектировании и проведении монтажа. Стропильные системы подобного типа заслуживают отдельного подробного рассмотрения.

Мансардная ломаная крыша – отличное решение для жилого чердака

Чтобы соорудить надежную стропильную систему такого типа, необходимо будет провести ряд расчетов, тщательно изучить последовательность проведения работ, используемые технологические приемы. Обо всем этом подробно – в специальной публикации нашего портала «Мансардная крыша своими руками».

Элементы конструкции стропильной системы двускатной крыши

Чтобы дальше можно было, как говорится, «общаться на одном языке», необходимо рассмотреть, из каких же основных деталей и узлов складывается общая конструкция двускатной крыши. Внимание на схему:

Схема строения несложной по конструкции двускатной стропильной системы

Сразу оговоримся, что данная схема, безусловно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций стропильных систем, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно понятно.

1 – мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся по верхнему торцу внешних несущих стен здания. Его предназначение – равномерное распределение нагрузки от всей системы крыши на стены дома, создание условий для надежного крепления стропильных ног в их нижней точке опоры.

2 – стропильные ноги, устанавливаемые попарно. Они становятся основными несущими деталями всей системы крыши – именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крыша планируется утеплённой – то еще и всего термоизоляционного «пирога».

Для изготовления стропильных ног применяются качественные доски или брус, можно использовать и кругляк. Про сечение пиломатериала, которое будет достаточным для гарантированного выдерживания всех возможных нагрузок – будет рассказано ниже.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще выходят за пределы периметра стен дома, формируя карнизный свес. Впрочем, для этого могут применяться и более легкие детали – так называемые «кобылки», которыми наращивают стропильные ноги на необходимую ширину свеса.

Для формирования карнизного свеса стропила нарощены «кобылками»

3 – коньковый прогон. Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связи всех стропильных пар с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах крыш этот прогон может жёстко опираться на стойки, либо увязываться только с узлом соединения стропильных ног.

4 – затяжки (схватки, ригели). Горизонтальные детали усиления системы, дополнительно связывающие парные стропильные ноги между собой. Может применяться несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

5 – балки перекрытия, которые будут служить основой для монтажа пола в чердачном помещении и потолка со стороны комнаты.

6 – а эта балка одновременно выполняет роль лежня. Это брус, проходящий по всей длине крыши, который является опорой для установки дополнительных деталей усиления стропильной системы.  Лежень может устанавливаться так, как показано на рисунке (по типу балки перекрытия), либо жестко укладываться на капитальную перегородку внутри здания.

7 – стойки (бабки) – дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила, либо в дополнительный прогон, продольно связывающий стропильные ноги на определённой высоте.

На иллюстрации хорошо показаны дополнительные прогоны, связывающие стропильные ноги по всей длине крыши.

8 – подкосы. Нередко при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, и усиление только стойками не обеспечивает необходимую прочность. В этих случаях применяются диагональные усиливающие элементы, опирающиеся снизу на лежень, создающие дополнительную точку опоры для стропила. Количество подкосов и место их установки могут варьироваться в крышах различной степени сложности.

Некоторые различия висячей и наслонной системы двускатной крыши

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций – с наслонными и висячими стропилами. Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых объединены оба принципа построения. В чем же принципиальная разница?

Наслонная система стропил

Эта конструкция стропильной системы характеризуется наличием опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании. По верхнему торцу этой перегородки монтируется лежень, на которые опираются стоки, поддерживающие коньковый прогон. Таким образом, стропильные ноги «наслонены» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.

Конструкция крыши с наслонными стропилами

Подобная схема является наиболее популярной из-за своей надежности и относительной простоты в исполнении. Если имеется возможность создать дополнительную точку опоры по центру, то почему бы и не воспользоваться этим? Правда, если на чердаке планируется размещение жилого помещения, то вертикальные стойки иногда могут стать помехой. Впрочем, их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя, например, для монтажа внутренней легкой перегородки.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок, конструкция наслонной стропильной системы может варьироваться. Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:

Различные варианты конструкции системы с наслонными стропилами

На фрагменте «а» показан самый простой вариант, который, кстати, на небольших длинах стропил (до 5 метров) может даже не иметь показанных подкосов – достаточно ряда центральных стоек под коньковым прогоном

С увеличением ширины здания система, естественно, усложняется, и появляются дополнительные упрочняющие элементы – затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться ровно по центру, под коньком. Вполне возможен и такой вариант, как показан на иллюстрации, но с условием, что смещение лежня относительно конька не превысит одного метра.

Наконец, фрагмент «г» показывает, как может опираться система стропил в здании большого размера, но имеющим две капитальные перегородки внутри. Расстояние между такими параллельными лежнями может доходить до трети ширины здания.

Система с висячими стропилами

Графически эту схему крыши можно изобразить примерно так:

Конструкция крыши с висячими стропилами

Сразу бросается в глаза, что стропила опираются только на мауэрлат в нижней части, а затем соединяются между собой на коньке. Дополнительная опора по центру отсутствует, то есть стропильные ноги как бы «висят», что предопределяет и название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на применение висячих стропил – обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которые закреплен мауэрлат, не более 7 метров. Устанавливаемые затяжки лишь частично снимают нагрузку с внешних стен.

На иллюстрации ниже показано несколько вариантов висячей системы. Впрочем, некоторые из них уже, скорее, могут быть отнесены к комбинированным.

Варианты системы крыши с висячими стропилами

Фрагмент «д» — висячие стропила связаны между собой стяжкой на уровне мауэрлата либо закреплены на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих деталей нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «ж» — для такого же по размерам дома (до 6 метров). Затяжка (ригель) в этом случае смещена вверх, и нередко используется для подшивки потолка чердачного помещения.

Варианты «е» и «з» рассчитаны на пролёт между стенами до 9 метров. Могут применяться несколько затяжек (или верхняя затяжка в сочетании с нижней балкой перекрытия). Другой подход – установка стоек под коньковым прогоном, по аналогии с наслонной системой. Только в качестве нижней точки опоры используется не лежень на капитальной перегородке, а стойки опираются на затяжку или балку перекрытия. Назвать такой вариант чисто «висячим» — уже сложно, так как здесь – явно комбинация деталей из обеих конструкций.

В еще большей степени такое комбинирование двух схем выражено в варианте «и», который рассчитан на большие пролёты, от 9 до 14 метров. Здесь, помимо стойки-бабки, задействованы еще и диагональные подкосы. Нередко такие фермы вообще собираются на земле, а только потом поднимаются и устанавливаются на место, связываются между собой, формируя тем самым весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к строительству двускатной крыши необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их преимущества и недостатки, выбрать оптимальную для своих условий и составить графическую рабочую схему. Она понадобится и при приобретении необходимого материала, и для производства самих монтажных работ. Однако, составление чертежа все же должно предваряться некоторыми расчетами.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Отличия наслонной и висячей системы стропил

Если между наружными стенами не больше 10 м и посередине нет несущей стены, устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы смежных стропил запиливают под углом и соединяют между собой при помощи гвоздей, исключая монтаж стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стоек, чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

Отличия наслонной и висячей системы стропил

При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство наслонной стропильной системы. На стену укладывают лежень, на него крепят опорные стойки, а к стойкам прибивают коньковый брус. Этот способ монтажа довольно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки во внутренних помещениях проектируются на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

О двускатной крыше в двух словах

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы. Важнейший из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

После того, как рассчитаны стропила двускатной крыши, можно приступать к монтажу. Процесс разобьем на этапы и дадим характеристику каждому из них. Получится своеобразная пошаговая инструкция, содержащая дополнительные сведения по каждому этапу.

1. Крепление мауэрлата к стене

Брус устанавливается по длине стены, на которую будут опираться стропила.

В срубах из бревна роль мауэрлата играет верхний венец. В зданиях, построенных из пористого материала (газобетон, пенобетон) или кирпича, мауэрлат устанавливается по всей длине несущей стены. В других случаях его можно устанавливать между стропильными ногами.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Сращивание мауэрлата друг с другом (прямым замком с болтами)Поскольку длина мауэрлата превышает стандартные размеры пиломатериалов, его приходится сращивать.

Соединение мауэрлата друг с другом делается как показано на рисунке.

Как соединить мауэрлат?

Запил брусьев производится только под углом в 90°. Соединения происходит с применением болтов. Гвозди, проволока, деревянные нагели не используются.

Как крепить мауэрлат?

Установка мауэрлата выполняется на верху стены. Технология монтажа предусматривает несколько способов крепления мауэрлата:

строго по центру несущей стены;
со смещением в одну из сторон.

Совет. Мауэрлат не может размещаться ближе, чем 5 см. до наружного края стены.

Чтобы защитить брус для мауэрлата от повреждения его укладывают на слой гидроизоляционного материала, в качестве которого чаще всего выступает обычный рубероид.

Надежность крепления мауэрлата важный аспект строительства. Это связано с тем, что скат крыши подобен парусу. Т.е., он испытывает сильную ветровую нагрузку. Следовательно, мауэрлат нужно крепко зафиксировать на стене.

Способы крепления мауэрлата к стене и стропилам

Крепления мауэрлата анкерамиАнкерные болты. Идеальны для монолитного строения.

Крепления мауэрлата деревянными нагелямиДеревянные нагели. Используются для срубов из бревна и бруса. Но, они всегда используются с дополнительными крепежами.

Крепления мауэрлата скобамиСкобы.

Крепления мауэрлата на шпильки или арматуруШпилька или арматура. Применяется в том случае, если коттедж построен из пористых материалов (газобетон, пенобетон).

Крепления мауэрлата скользящим креплениемСкользящее крепление (шарнирное). Связка таким способом позволяет обеспечить смещение стропильных ног при усадке дома.

Крепления мауэрлата проволокойОтожженная проволока (вязальная, стальная). Используется как дополнительное крепление в большинстве случаев.

2. Изготовление стропильных ферм или пар

Монтаж выполняется двумя способами:

установка брусьев непосредственно на крыше. Используется не часто, поскольку выполнять все работы, замеры, подрезки на высоте проблематично. Зато позволяет полностью выполнить монтаж своими руками;

сборка на земле. Т.е., отдельные элементы (треугольники или пары) для стропильной системы можно собрать внизу, а затем поднять их на крышу. Преимущество такой системы в более быстром выполнении высотных работ. А недостаток – в том, что вес собранной конструкции стропильной фермы может быть значительным. Чтобы ее поднять потребуется специальное оборудование.

Совет. Прежде чем собирать стропильные ноги, нужно нанести разметку. Очень удобно использовать для этих целей шаблоны. Собранные по шаблону стропильные пары будут абсолютно одинаковы. Для изготовления шаблона нужно взять две доски, длина каждой из которых равна длине одного стропила, и соединяются между собой.

3. Установка стропильных ног

Собранные пары поднимаются наверх и устанавливаются на мауэрлат. Для этого внизу стропильных ног нужно сделать запил.

Совет. Поскольку прорези на мауэрлате ослабят его, можно делать запилы только на стропильной ноге. Чтобы запил был одинаковым и плотно прилегал к основанию нужно использовать шаблон. Его вырезают из фанеры.

Способы крепления стропильной ноги показано на рисунке.

Способы крепления стропильной ноги

Начинать установку стропильных пар нужно с противоположных торцов крыши.

Совет. Чтобы правильно установить стропильные ноги, лучше использовать временные подкосы и распорки.

Между стропильными парами натягивается бечевкаМежду закрепленными парами натягивается бечевка. Она упростит монтаж последующих стропильных пар. А также, обозначит уровень конька.

Далее устанавливаются остальные стропильные ноги на обозначенном расстоянии друг от друга.

Если стропильная система монтируется непосредственно на крыше дома, то после установки двух крайних стропильных ног устанавливается опора конька. Далее к нему крепят половины стропильный пар.

Стоит отметить, что в этом вопросе мнения профессионалов расходятся. Одни советуют использовать шахматный порядок крепления, что позволит равномерно распределить увеличивающуюся нагрузку на стены и фундамент более равномерно. Такой порядок предполагает установку одного стропила в шахматном порядке. После того, как часть стропильных ног установлена, монтируют недостающие части пары. Другие, настаивают на том, что нужно делать последовательный монтаж каждой пары. В зависимости от размера конструкции и конфигурации фермы, усиление стропильных ног выполняется подпорками и стойками.

Фиксация стропильными скобамиНюанс. Соединяются дополнительные элементы конструкции с помощью вырубки. Фиксировать их предпочтительно строительными скобами.

При необходимости можно удлинить стропильную ногу.

Способы сращивания стропильных ног показаны на фото.

Способы сращивания стропильных ног

Совет. Способ, которым удлиняется мауэрлат (запил под 90°) в данном случае применять нельзя. Это ослабит стропило.

4. Установка конька двускатной крыши

Коньковый узел кровли изготавливается путем соединения стропильных ног вверху.

Устройство конька крыши:

Способ без использования опорного бруса (см. рис.).

Установка конька крыши без использования опорного бруса

Способ с использованием стропильного бруса. Брус нужен для больших крыш. В дальнейшем он может стать опорой для стойки.

Метод накладки на брус.

Установка конька крыши методом накладки на брусУстановка конька крыши способом накладки на брус

Более современной разновидностью изготовления конькового узла можно считать способ, показанный на фото.

Способ изготовления конькового узла

Метод врубки.

Установка конька крыши методом врубки

После того, как установлена стропильная система делаем капитальное закрепление всех конструктивных элементов.

5. Монтаж обрешетки крыши

Монтируется обрешетка в любом случае, и предназначена для более удобного перемещения по крыше в процессе выполнения работ, а также для крепления кровельного материала.

Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала, например:

под металлочерепицу – 350 мм (расстояние между двумя нижними досками обрешетки должно составлять 300 мм).
под профнастил и шифер – 440 мм.
под мягкую кровлю настилаем сплошную обрешетку.

Стропильная система двухскатной крыши с мансардой — видео:

Заключение

Как видим, несмотря на кажущуюся простоту, монтаж стропильной системы двускатной крыши содержит много подводных камней. Но, опираясь на приведенные рекомендации, вы сможете без проблем построить надежную конструкцию своими руками.

Метки: Крыша Двухскатная крыша Стропила

Источники:

• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/ustanovka-stropil-dvuxskatnoj-kryshi-svoimi-rukami.html
• https://stroychik.ru/krysha/dvuhskatnaya-krysha-svoimi-rukami
• https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/krysha/krysha-dvuxskatnaya-svoimi-rukami.html
• https://srbu.ru/krysha/150-stropilnaya-sistema-dvukhskatnoj-kryshi.html
• http://moydomik.net/krovlya/ustroy-kryshi/259-stropilnaya-sistema-dvuhskatnoy-kryshi-montazh.html

 

Как построить гамбрелевую крышу – Сделай сам

Из-за своей высоты и угла наклона двускатная крыша является очень распространенным типом крыши для сарая или сарая. Однако вы также можете соорудить для своего дома двускатную крышу. Если вы думаете о создании собственной кровельной крыши, наши специалисты по монтажу кровли расскажут вам, как это сделать:

Что вам понадобится для постройки двускатной крыши:

• Калькулятор
• Деревянные фермы (размер 2 × 6)
• Карандаш или мел
• Пила
• 1/2 ″ фанера
• Молоток, гвозди
• Фанера 3/4 ″
• Водонепроницаемый материал

1. Во-первых, вам нужно выяснить, какой высоты вы хотите, чтобы ваша крыша была.
2. После этого посчитайте, сколько ферм вам понадобится, чтобы покрыть ваше здание. Мы рекомендуем использовать такой размер, при котором каждая ферма находится на расстоянии 16 дюймов друг от друга.
3. Затем определите, какой длины должна быть каждая ферма. (Большинство двускатных крыш наклоняют нижние фермы под углом 60 градусов, а верхние фермы – под углом 30 градусов.)
4. Купите фермы и выложите четыре на ровной поверхности.
5. Карандашом или мелом отметьте углы двух нижних и двух верхних ферм.
6. Затем с помощью пилы обрежьте четыре фермы под правильным углом.
7. Используйте эти фермы в качестве шаблонов для остальных ваших ферм.
8. После этого создайте косынки из фанеры толщиной 1/2 дюйма, чтобы скрепить фермы. (Вам понадобятся три косынки на сборку из двух нижних и двух верхних ферм.)
9. Соедините фермы вместе и прикрепите кронштейны с помощью молотка и 8-10 гвоздей.
10. Убедитесь, что ваша первая конструкция фермы соответствует размерам вашего здания, затем продолжайте закреплять фермы скобами.
11. Затем поднимите первую ферму на место.
12. Убедитесь, что он ровный и ровный, затем прибейте к балкам нижнего этажа.
13. После этого соберите скобу, которую поместите между вашей первой и следующей фермами, чтобы убедиться, что ни одна из них не наклоняется вбок, и обе они прочны.
14. Продолжайте прибивать фермы по всей длине здания.
15. Когда вы закончите, накройте конструкцию фанерой 3/4 ″ и закрепите ее на месте.
16. Поместите слой водонепроницаемого материала на фанеру, а затем закончите кровлю из гамбреловой черепицы по вашему выбору.

ДЛЯ ПОКРЫТИЯ КРЫШИ НА СТАДИИ НЕМНОГО МАТЕРИАЛА

В: Я хочу построить небольшой сарай, но не знаю, как оформить стандартную двускатную крышу. Я могу справиться с размещением квадрата каркаса, чтобы сделать разрезы отвеса и пятки, но я не понимаю, как получить точную длину скошенных стропил крыши. Как добиться нужной длины?

A: Все, что вам нужно, это обрамляющий квадрат с четкими разметками размеров на нем, а также все таблицы, которые обычно напечатаны на теле квадрата.

Чтобы разобраться в математике, давайте просто представим себе рисунок линии. Верхний край двух стропил крыши – это всего лишь два из трех отрезков треугольника. Основанием треугольника будет прямая линия, соединяющая две наклонные линии, проходящие по внешней поверхности внешних стен. Другими словами, конструкция крыши – это всего лишь базовая тригонометрия.

Хорошие квадраты в обрамлении уже сделали за вас математику. Если у вас есть один из этих обрамляющих квадратов, посмотрите на тело квадрата (почти всегда он составляет 2 дюйма в ширину и 24 дюйма в длину).Вы увидите таблицу. Обычно первая строка таблицы гласит: Длина обычных стропил на фут пробега. Возможно, вам придется посмотреть на обе стороны квадрата, чтобы увидеть эту таблицу.

Обратите внимание, что под отметками в дюймах на квадрате есть всевозможные числа, обычно с десятичными точками. Вы должны увидеть число 20,0 под 16 дюймами, число 16,97 под 12 дюймов и 12,65 под отметкой 4 дюйма. Это говорит о том, что вы смотрите на правильную строку в таблице.

Эти числа с десятичными точками являются множителями, которые дадут вам длину стропила вдоль его наклонной линии.Все, что вам нужно сделать, это обеспечить «пробег». Длина полотна составляет половину ширины навеса, по которому перекрывается крыша. Если ваш сарай будет 20 футов шириной, то длина бега будет 10 футов. Измерьте общую ширину до внешней стороны обшивки стены.

Другое дело – уклон вашей крыши. Вот что обозначают дюймовые отметки на теле квадрата. Допустим, вам нужна крыша в 4-12 скатов. Используя число из таблицы на квадрате, умножьте 12,65 на 10, чтобы получить длину обычного стропила.(Я говорю это, предполагая, что ваш сарай будет шириной 20 футов.)

Длина стропила 126,5 дюйма. Это истинная математическая длина стропила при условии отсутствия коньковой доски. Если вы разрежете два из этих стропил совершенно одинаково и установите их на стеновые плиты, линии отвесного разреза наверху будут идеально вписываться без зазоров. То же самое будет верно и для пятки, срезанной там, где стропила опирается на стену.

Однако в обычном кровельном каркасе почти всегда присутствует коньковая доска.Обычно это 2x кусок пиломатериала. Если это то, что вы собираетесь делать, то вам придется укоротить длину стропила на половину толщины коньковой доски. Это половина, потому что коньковая доска расположена по центру между двумя стропилами, которые касаются коньковой доски.

Это не означает, что длина вашего стропила на 3/4 дюйма короче 126,50 дюйма. Это близко к этому, но не совсем.

Проведите на пиломатериале точную линию отвеса, как будто там нет коньковой доски. Это истинная длина стропила.Затем отмерьте от этой линии отвеса перпендикулярно укорачиванию на 3/4 дюйма. Нарисуйте вторую параллельную линию отвеса рядом с первым отрезком вниз по стропилам, сделав его короче, а не длиннее.

Как построить двускатную крышу крыльца самостоятельно за 7 шагов

В следующей статье вы узнаете, как построить двускатную крышу крыльца. Изучение шагов может помочь вам сэкономить деньги на проекты DIY или предоставить дополнительные полезные знания о кровле.

Как построить двускатную крышу крыльца

Двускатная крыша – это наиболее часто встречающийся тип крыши крыльца.Он имеет форму треугольника с определенным шагом и наклонными сторонами. Если вы думаете о том, чтобы добавить двускатное крыльцо к существующей крыше или построить новую, полезно помочь вам пролить воду и снег.

Вот руководство о том, как построить двускатную крышу над крыльцом, которому вы можете следовать:

Читайте также: Как установить анкеры на крышу

1. Решите, где будут стоять опоры крыши. Отметьте определенные места на настиле крыши и области настила на выбранных местах, чтобы вы могли сделать отверстие, бетонную опору и установить опорные стойки крыши.

2. На земле выкопайте ямы для каждого места под столб шириной 12-18 дюймов и глубиной 18 дюймов. Заставьте бетон цилиндрической формы внутри отверстия, а затем залейте бетоном. Установите анкеры столбов, пока бетон еще не высох. Затем дайте ему постоять не менее 24 часов.

3. Размер и обрезка опорных стоек размером 6 x 6 в соответствии с размерами крыши. Установите опорные стойки на анкеры и ослабьте их болтами и гайками. Вам необходимо убедиться, что стойки стоят в вертикальном положении, предварительно закрепив их при закреплении болтов и гаек.

Читайте также: Варианты крыш с малым уклоном в соответствии с вашими потребностями

4. Сформируйте размер и обрежьте два деревянных бруса размером 2 x 8, чтобы они соответствовали расстоянию между каждой опорной стойкой. Поднимите поясничные части 2 x 8 с помощью кого-нибудь и временно прибейте по одной из поясничных частей 2 x 8 к каждой стороне опорной стойки, но убедитесь, что гвозди можно будет легко удалить позже.

5. Определите размер, а затем нанесите отметки на подходящие отверстия на балках и опорных отверстиях для установки болтов размером 5/8 дюйма.Теперь отделите гвозди, опустите поясничные части 2 x 8 и сделайте отверстия на опорных стойках и 2 x 8 деревянных частях. Снова поднимите поясничные части и надежно закрепите их. Повторите этот шаг для всех опорных столбов.

6. Нанесите отметки на местах стропильных ферм, начиная с более короткой стороны крыши, каждые 24 дюйма в центре поясничных элементов. Поднимите конец кровельной фермы с чьей-либо помощью на место по вашей отметке и закрепите его гвоздями. Подцепите его на некоторое время и повторите этот шаг для оставшихся стропильных ферм.

7. Установите фанерную обшивку на стропильные фермы с помощью гвоздей 5/8 ”. Прикрепите кровельный войлок к обшивке с помощью кнопок и убедитесь, что они перекрывают друг друга примерно на 3-4 дюйма с каждого края. Установите водослив и кровельную черепицу, и все готово.

Руководство по созданию двускатной крыши подъезд может помочь вам создать удобную крышу в качестве укрытия и тени. Идеально подходит для использования во влажном климате, где много снега и дождя.

Планы односкатной крыши 12×12 | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками представляет собой примерно односкатную крышу 12 × 12 p lans .В этой статье представлены подробные инструкции по устройству двускатной крыши для двускатной крыши 12 × 12. Просмотрите ЧАСТЬ 1 проекта, чтобы узнать, как построить каркас для сарая. Эта крыша спроектирована так, чтобы держать расходы под контролем и максимально экономить материалы.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы – хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе.Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проектов, выполненных на основе этих планов

Планы односкатной крыши 12 × 12

Корпус-12 × 12-сарай

• F – 7 кусков пиломатериалов 2 × 6 – длиной 144 ″, 14 кусков пиломатериалов 2 × 4 – длиной 96 ″, 14 кусков – длиной 23 1/2 ″, 7 кусков – длиной 35 1/2 ″ ФЕРМЫ
• F – 4 куска пиломатериалов 2 × 4 – длиной 21 3/4 ″, 8 кусков – длиной 22 1/2 ″ БЛОКИРОВКИ
• G – 8 кусков пиломатериалов 2 × 4 – длиной 96 ″, 36 кусков – 7 ″ длиной, НАВЕСЫ
• H – 4 куска фанеры 3/4 ″ – длиной 10 3/4 ″ x 93 3/4 ″, 2 шт. – длиной 48 ″ x 96 ″, 2 шт. – длиной 48 ″ x 48 ″, 2 шт. – 45 3 / 4 ″ x96 ″ длиной, 2 штуки – 45 3/4 ″ x96 ″ длиной КРЫША
• I – 270 квадратных футов битумной бумаги, 270 квадратных футов битумной черепицы КРОВЛЯ

---

Один день

Строительство односкатной крыши 12 × 12

Укладка стропил нижних

Постройте нижние стропила из бруса 2 × 6.

Строительство ферм

Первый этап проекта – строительство стропил для сарая. Используйте пиломатериалы 2 × 4 для обычных стропил и пиломатериалы 2 × 6 для нижних стропил. Обрежьте оба конца стропил под углом 60 градусов (установите торцовочную пилу под углом 30 градусов) и оба конца нижних стропил под углом 30 градусов (установите торцовочную пилу под углом 60 градусов).

Установка вертикальных опор

Кроме того, к фермам необходимо добавить вертикальные опоры. Обрежьте верхнюю часть вертикальных опор под углом 30 градусов (установите торцовочную пилу под углом 60 градусов).Загладить края наждачной бумагой.

Сборка косынок

Используйте фанеру 1/2 ″ для косынок. Отметьте линии разреза на листе фанеры и приступайте к работе с помощью пилы. Загладить края наждачной бумагой.

Установка косынок

Установите косынки на стыки, как показано на схеме. Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″, чтобы плотно зафиксировать компоненты вместе. Добавьте клей в стыки.

Крепление ферм

Прикрепите фермы к верху сарая.Убедитесь, что вы разместили фермы 24 дюйма по центру. Используйте металлические детали, чтобы прикрепить нижние стропила к верхним пластинам. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы.

Установка блокировок

Установите блокировку 2 × 4 на верхние рельсы между стропилами, если вы хотите убедиться, что сарай должным образом изолирован.

Установка торцов фронтона

Вырежьте панели для торцов фронтона сайдинга 5/8 ″ T1-11. Присоедините панели к конструкции сарая и закрепите их на месте с помощью шурупов / гвоздей 1 5/8 ″.

Строительство свеса

Постройте свесы из бруса 2 × 4. Вы можете отрегулировать размер свесов в соответствии со своими потребностями. Просверлите пилотные отверстия в стропилах и вставьте винты 2 1/2 ″ в блоки.

Монтаж свесов

Установите свесы навеса 12 × 12. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″ в раму.

Монтаж кровельных листов

Прикрепите листы фанеры 3/4 ″ к стропилам по схеме, показанной на схеме.Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″ каждые 8 ​​″ вдоль стропил. Не оставляйте зазоров между шипами и пазами.

Монтаж кровли

Накройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма. Прикрепите гудрон к фанерным листам кровельными скобами. Кроме того, вырежьте кусок 12 дюймов для верхнего гребня. Установите боковые отливы поверх рубероида, а нижние отливные края должны быть под ним.

Планы навеса 12 × 12

Заполните отверстия шпатлевкой для дерева и дайте им высохнуть в течение нескольких часов.Загладить поверхность наждачной бумагой зернистостью 100-220, остатки удалить влажной тряпкой.

Верхний совет: Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы улучшить внешний вид проекта. Просмотрите ЧАСТЬ 1 проекта, чтобы узнать, как построить каркас сарая, и ЧАСТЬ 3, чтобы узнать, как построить дверь для сарая.

Этот деревообрабатывающий проект составлял около планов односкатной крыши 12 × 12 бесплатно . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Сколько стоит построить крышу над настилом? – Модернизированный дом

Строительство крыши над настилом – отличный способ сделать это уютным оазисом дома, но это может оказаться дорогостоящим предприятием. Домовладельцы тратят в среднем 22 500 долларов на строительство крыши над настилом, но это зависит от нескольких факторов. Будь то материалы, размеры или трудозатраты, давайте посмотрим, сколько вы можете рассчитывать потратить на строительство крыши над настилом.

Средний размер домашней палубы составляет от 300 до 400 квадратных футов (кв. Футов). Средняя стоимость крыши над настилом составляет примерно 55-70 долларов за квадратный фут (psf).

Средняя стоимость строительства крыши над настилом составляет 22 250 долларов, включая материалы и рабочую силу. Домовладельцы тратят в среднем 1050 долларов на асфальтовую черепицу и 2250 долларов на установку деревянных крыш над настилом. Дополнительные расходы включают 37 долларов на столб, 137 долларов на ферму, 500 долларов на разрешение на строительство, 12 000 долларов на установку беседки.

Эти цифры основаны на средних национальных данных. Однако фактическая стоимость установки крыши над настилом определяется рядом факторов:

• Площадь кв. кровли настила
• Разрешение на строительство
• Вид конструкции кровли и стоимость материалов
• Вид обрамления столба и стоимость материалов
• Местные затраты на материалы и рабочую силу
• Обновления

Вам нужен монтаж крыши?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Определить площадь в квадратных футах покрываемой площади относительно просто, если это прямоугольная или квадратная палуба. Однако область, которую вы хотите покрыть, может быть более сложной с разной шириной, поскольку площадка проходит вдоль дома.

Вам нужно будет измерить каждую область разной ширины. Часто с длинной извилистой палубой владельцы покрывают только территорию, используемую для обедов, развлечений и / или отдыха.

Разрешения на строительство

Важным моментом в стоимости является разрешение на строительство. Предполагаемая реконструкция, штат, город, округ или любое их сочетание, взимает плату за разрешение на строительство.

Разрешение обычно основывается на предоставленных планах строительства и продолжительности проекта. Например, в одном городе к северу от Лос-Анджелеса разрешение на строительство в 2019 году составляло почти 500 долларов. Если вы хотите, чтобы на крыше было установлено освещение или потолочный вентилятор, скорее всего, потребуется разрешение на электричество.

Если проект осуществляется без разрешения на строительство, владельца могут оштрафовать или, что еще хуже, потребовать снести крышу. Без разрешения в любых будущих страховых исках может быть отказано.

Имея разрешение на строительство, официальный инспектор обеспечивает душевное спокойствие, одобряя проект.

Тип конструкции кровли и стоимость материалов

Этот коэффициент имеет широкий диапазон переменных. Палубу можно накрыть беседкой, более надежной защитой от непогоды. Или он может быть накрыт беседкой, пропускающей солнце и дождь, и при этом предлагать укрытие с выдвижным навесом.

Самыми популярными типами крыш павильонов являются плоские, двускатные, вальмовые и односкатные.

Плоская крыша – это более простой проект строительства, чем двускатная и шатровая крыши, экономия также на строительных материалах. Крыша немного скатная для стока воды.

Однако сбор воды все еще может быть проблемой. Крыша должна быть водонепроницаемой и не рекомендуется для сильного дождя или снега.

Двускатная крыша – это две равные кровельные панели, наклоненные под одинаковым углом.Сама двускатная крыша проста в изготовлении и, как правило, дешевле, чем кровля более сложной конструкции. Вода легко стекает.

В условиях сильного ветра рамы нуждаются в прочной опоре и распорках на крыше. Чрезмерный свес крыши также является фактором, поскольку очень сильный ветер может оторвать крышу. Сильный ветер также может сдувать кровельные материалы, например, черепицу.

Вальмовая крыша имеет скат с четырех сторон. Хотя эта крыша не является абсолютно неразрушимой, она более долговечна, чем двускатная крыша, особенно в местах с сильным ветром.

Шатровая крыша также позволяет стекать дождю и снегу. Однако вальмовые крыши более сложны по конструкции и, следовательно, требуют более затратных материалов и трудозатрат.

Скиллион или односкатная крыша – это наклонная крыша, обычно прикрепляемая к более высокой стене. Это скатная плоская крыша, которая обычно наклоняется вниз, но может быть и вверх. Чем больше наклон вниз, тем легче стекает вода.

Эту крышу легче построить, и в ней используется меньше строительных материалов.Эта скатная крыша – хороший выбор в местах с сильным дождем и снегом.

Стоимость кровельных материалов павильона

Фермы и стропила

Крыша требует при строительстве ферм или стропил. Стропила строятся на месте и стоят намного дороже, чем готовые фермы. Если требуется индивидуальная настройка, возможно, придется использовать стропила.

Фермы изготавливаются из дерева или стали. Они прецизионно изготавливаются на заводе и бывают разных типов. Стальные фермы могут стоить вдвое дороже деревянных.Крепежные детали обычно изготавливаются из оцинкованной стали или, предпочтительно, из нержавеющей стали.

Используется определенная ферма в зависимости от стиля крыши, которую предстоит построить. Для крыши меньшего размера могут использоваться фермы стоимостью от 50 до 75 долларов каждая. Однако, ферма для вальмовой крыши может стоить 125–150 долларов за штуку из-за необходимости в дополнительном материале.

Использование ферм значительно упрощает работу по обрамлению. Однако для ферм, изготовленных по индивидуальному заказу, может потребоваться несколько недель. При поставке кран, как правило, необходим для подъема готовых или изготовленных по индивидуальному заказу ферм на место.

Фанера

Фанера – лучший выбор для покрытия скатной крыши перед укладкой, например, черепицы или черепицы. Фанера состоит из склеенных друг с другом слоев дерева. Равномерно распределенная прочность фанеры достигается за счет чередования волокон на каждом слое.

Кроме того, благодаря чередованию слоев он сохнет равномерно, обеспечивая структурную стабильность. Толщина фанеры определяется расстоянием между стропилами или стропилами крыши. Оставьте фанеру адаптироваться к местной влажности перед установкой, чтобы избежать проблем с вздутием и короблением.

Потолок Cedar / Redwood

Доска из кедра или красного дерева популярна для внутренних потолков палубных крыш. На крышу площадью 400 кв. Футов потребуется около 50 досок. Кедр обычно дешевле красного дерева.

Кровельные покрытия

Для большинства покрытий потребуется какая-то подкладка, например войлок или синтетический лист, сначала прикрепленная к фанерному основанию. Асфальтовая черепица, деревянная черепица или тряпка, деревянная доска, деревянные панели, металл, плитка, винил, солнечная черепица, термореактивные пластмассы, композиты – выбор велик.И цены покрывают широкий диапазон затрат.

Уклон кровли следует учитывать при выборе кровельного покрытия. Например, различные типы черепицы и черепицы являются хорошим выбором для большинства двускатных, вальмовых и односкатных крыш. Однако эти типы покрытий могут вызвать утечку воды на в основном плоской крыше. Металл со стоячим фальцем можно использовать для двускатных, вальмовых и односкатных крыш, а также для более привлекательных плоских крыш.

Рекомендуется проконсультироваться у профессионала относительно лучшего типа покрытия для уклона вашей крыши, вашего местоположения и вашего кошелька.

Средняя стоимость популярных кровельных настилов

Приведенные ниже диапазоны основаны на качестве продукции и местных ценах. Самая очевидная информация – это разница в стоимости различных покрытий.

Тип кровельного покрытия	Диапазон затрат (400 кв. Футов)	Средний срок службы
Битумная черепица	700–1 400 долл. США	25-30 лет
Шейкеры для дерева	1500–3000 долларов	25-30 лет
Плитка глиняная	2 500–5 000 долл. США	До 100 лет
Металл	3000–4500 долл. США	50 лет./ сталь – 100 л. / алюминий

Опоясывающий лишай, тряска и черепица могут быть проблемой в местах с сильным ветром. Металлическая кровля, изначально более дорогая, устойчива к суровым погодным условиям. Он также энергоэффективен и практически не требует обслуживания.

Металлическая кровля теперь также выпускается в различных привлекательных стилях черепицы, а также в виде фальцевых и гофрированных листов. Есть и другие варианты кровельных покрытий, такие как прозрачная пластиковая пленка из поликарбоната, световые люки и прочный материал типа холста.

Тип каркаса столба и стоимость материалов

Основной каркас состоит из столбов, установленных на палубе, и поперечных балок в верхней части столбов. Для небольших проектов настила могут потребоваться только угловые стойки.

Вес, который должны выдерживать стойки и балки, будет определять необходимое количество и размер. Как правило, стойки 6 x 6 дюймов, обработанные давлением, поддерживают большинство простых настилов крыш.

Высота балки также является фактором стоимости. Стойка из южной желтой сосны размером 6 на 6 дюймов на 8 футов в настоящее время стоит от 30 до 45 долларов.Если к дому крепится крыша, необходимо установить доску (и) гроссбуха. Однако, как правило, для простой квадратной или прямоугольной прикрепленной крыши требуется только половина столбов.

Другой фактор стоимости – это материалы для стоек и балок. Многие конструкции сделаны из красного дерева или кедра, чтобы дополнить деревянную террасу. Хотя они дороже сосны, они не так дороги, как винил или стекловолокно.

Опоры для столбов, распорки и подвесы для балок или ферм являются дополнительными факторами стоимости на этом этапе строительства.Как для каркаса, так и для кровли, гвозди, шурупы, гайки, болты и инструменты должны быть включены в стоимость.

Местные затраты на материалы и рабочую силу

Обсуждаемые до сих пор затраты имеют множество факторов, определяющих окончательную стоимость покрытия колоды. Местные затраты на материалы включаются в указанные выше диапазоны затрат. Например, выяснив стоимость столба размером 6 x 6 x 8 футов, он оказался наименее дорогим в Лос-Анджелесе. Это было дороже в Балтиморе и намного дороже в Гонолулу.

Затраты на рабочую силу также зависят от местоположения. Однако некоторые материалы могут снизить трудозатраты. И некоторые материалы могут быть намного доступнее в одних местах, чем в других. В случае простого проекта кровельного покрытия, вы можете подумать о том, чтобы сделать его самостоятельно. В Интернете есть множество планов и полезных видео.

Если вы используете конструктор, убедитесь, что вы получаете не только несколько оценок, но и опытного строителя. Основываясь на информации здесь и других ресурсах, задавайте вопросы об экономии затрат на качественные материалы без ущерба для качества изготовления.Выбор материалов также может сэкономить рабочее время, например, использование ферм вместо стропил.

Обновления

Конечно, обновления могут кардинально изменить затраты. Если вы используете световые люки на крыше или установите солнечные батареи или черепицу на крышу, это повысит стоимость. Другая стоимость – специальное освещение и вентиляторы. Затем, возможно, есть еще одна или две дополнительные стены с бесконечным разнообразием продуктов или встроенная колода. Любые особые конструктивные особенности повысят сметную стоимость.

Опции комплекта

Комплект для настенного монтажа в павильоне

Другой вариант, который следует рассмотреть, – это изготовленный на заказ комплект павильона, если необходимое покрытие палубы квадратное или прямоугольное.Многие из этих комплектов можно прикрепить к стене дома. Они бывают разных стилей и материалов. Они предварительно вырезаны и в большинстве случаев готовы к сборке в течение дня.

Некоторые компании включают в себя все необходимые материалы, а некоторые не включают окончательный кровельный материал. Вы хотите быть уверены в том, что входит в комплект. Доставка бесплатна в большинство континентальных штатов США. Комплект может стоить меньше, чем аналогичный местный строительный павильон.

Выдвижной комплект беседки

И еще один вариант накрытия террасы – комплект беседки с выдвижным навесом.В зависимости от того, как используется колода, многим покупателям нравится идея свежей дизайнерской беседки.

Эти комплекты также бывают разных стилей и из разных материалов. Они поставляются готовыми к сборке. Доставка бесплатна в большинство континентальных штатов США. Комплекты для беседки дешевле, чем покрытия для павильонов. Красивая пергола из кедра 15 x 20 футов с навесом стоит около 12 000 долларов.

Основы

Базовый проект строительства палубного павильона размером 15 х 20 футов (300 кв. Футов) оценивается в стоимостью от 16 500 до 21 000 долларов .Значительное увеличение или добавление факторов стоимости повлияет как на низкие, так и на высокие суммы этой оценки.

Перед тем, как приступить к проекту, чтобы покрыть свою колоду, нужно о многом подумать и принять решение. К счастью, в Интернете есть множество ресурсов, которые помогут вам сделать правильный выбор. Выбрав палубное покрытие, вы сможете наслаждаться отдыхом на открытом воздухе в любое время года.

Вам нужен монтаж крыши?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Связанные вопросы

Чтобы сэкономить на материальных затратах, могу ли я окрасить павильон из красного кедра в цвете моей колоды из красного дерева?

Да, можно; однако вряд ли он будет хорошо сочетаться без дополнительных усилий. На внешний вид древесины влияет несколько факторов, в том числе цвет пор и текстура древесины. У вашей колоды из красного дерева может быть меньше сучков, а текстура обычно немного более гладкая на ощупь.

Возможно, смешивая пятна и контролируя интенсивность пятен, можно получить что-то очень близкое по цвету.

Должен ли я беспокоиться о том, какой вес будет накладывать покрытие крыши на мою палубу?

Да и нет. Это зависит от того, насколько усилена сама палуба при постройке и в каком состоянии она сейчас находится. Стандартный код веса такой конструкции, как настил, составляет 50 фунтов на квадратный фут (50 фунтов на квадратный фут). При построении колоды для соответствия этому стандарту есть несколько важных факторов.

Два – это размеры стойки и балки палубы, а также расстояние между балками. Важным третьим фактором является количество опор и вес, который они оказывают на почву. Также следует учитывать состояние деревянного настила. Если настил старый и не защищен от пятен или краски, присутствует влага и грибок. Это приведет к гниению древесины. Термиты и другие насекомые также могут ослабить древесину.

При соблюдении норм большинство покрытий павильонов и пергол не выходят за их пределы. Однако лучше проверить местные строительные нормы и правила и проконсультироваться с сертифицированным домашним инспектором.Североамериканская ассоциация настилов и перил (NADRA) может помочь.

Руководства по теме

Модернизированная домашняя команда

Мы – команда увлеченных домовладельцев и энтузиастов по обустройству дома, которым нравится делиться советами по обустройству дома, ведению домашнего хозяйства, декорированию и садоводству с другими домовладельцами! Если вы ищете пошаговое руководство по ремонту прибора, чистке ковра или даже установке забора, у нас есть все необходимое.

Недавно опубликованные

ссылка на Требуется ли разрешение на установку розетки 240 В? (Узнай сейчас!) ссылка на Как долго паук будет оставаться в вашей комнате? (Узнай сейчас!)

Как построить крышу над моей существующей палубой

Лето, может быть, закончилось, но сейчас идеальное время, чтобы начать строить крышу над своей террасой на случай солнечного сезона следующего года. Если вы хотите насладиться прекрасным видом на открытом воздухе прямо со своего заднего двора, но при этом получить некоторое облегчение от солнца или дождя, крыша над террасой или патио – идеальное решение.

Итак, как вы это делаете? Возможно, вы захотите просто покончить с этим и сделать это самостоятельно, но иногда лучше нанять профессионала, который сделает это эффективно. В этом блоге мы расскажем о преимуществах постройки крыши над настилом, о том, как это сделать, и о средних затратах. Здесь, в Legacy Service, мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам улучшить внешний вид вашего дома. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите назначить встречу с нами для замены крыши, позвоните нам по телефону 215-798-9790 или заполните контактную форму здесь.

Причины построить крышу над настилом

Как вы понимаете, строительство крыши над настилом дает множество преимуществ. Вот основные причины, по которым вам понадобится крыша:

Защита от солнца и дождя

Самая распространенная причина, по которой люди строят крыши над настилом, – это защита от солнца и дождя. Покрытие позволяет сидеть на улице и наслаждаться природой даже в самые солнечные и дождливые дни. В разгар лета, когда солнце наиболее жарко, тень на вашей палубе – отличный шанс расслабиться для вас и ваших близких.

Барбекю в течение всего года

Если вы накроете крышу над площадкой, сезон барбекю не обязательно закончится с последними светлячками. Вы сможете готовить барбекю круглый год, даже когда нет тепла и сухости. В прохладные месяцы на приготовление еды может уйти немного больше времени, но это того стоит, если вы захотите попробовать вкусные гамбургеры, ребрышки или овощи на гриле.

Сушить одежду на улице

Если вы предпочитаете сушить одежду на улице, а не бросать ее в сушилку, крыша над вашей палубой станет идеальным решением в те дождливые дни.Вы сможете сэкономить на электричестве, просушив их на улице под крышей.

Помогите растениям вырасти

Зеленым пальцам также понравится иметь накрытую колоду, когда начинается весна. Вы сможете адаптировать рассаду и растения к условиям, поместив их в защищенное место и обеспечив их ежедневным солнечным светом.

Как построить односкатную крышу над моей существующей палубой

Если у вас нет опыта в строительстве кровли жилых домов, вы, вероятно, не захотите строить крышу самостоятельно.Однако вы можете захотеть узнать, как это делается. Ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по строительству односкатной крыши над существующим настилом:

1. Шаг 1. Прежде чем начать, убедитесь, что угол наклона и свес крыши дома соответствует вашей крыше.
2. Шаг 2: Установите соединители основания стойки. Они используются для прикрепления опорных стоек к раме настила. Для надежного соединения необходимо убедиться, что рама имеет соответствующую блокировку.
3. Шаг 3: Установите опорные стойки на соединители основания стойки.
4. Шаг 4: Удерживайте опорные стойки на месте, установив временные распорки. На верхних частях опорных стоек должны быть выемки, чтобы удерживать балку жатки.
5. Шаг 5: Установите балки жатки на опорные стойки. Мы рекомендуем использовать сквозные болты для прочного соединения.
6. Шаг 6: Установите ригельную доску, которая будет поддерживать стропила. Вы можете установить его, высветив и прикрутив болтами к стене дома.
7. Шаг 7: Отметьте и обрежьте угол стропил до ската крыши, а затем выложите стропила.Прибейте стропила к главной доске.
8. Шаг 8: Прикрепите стропила к перемычке с помощью гвоздей для обрамления.
9. Шаг 9: Создайте подкровельную часть, установив кровельную обшивку поверх стропил.

Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе строительства крыши над настилом, вы можете связаться с местным кровельщиком, чтобы узнать больше. Более того, они будут рады ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно любой части экстерьера вашего дома, от кровли и сайдинга до окон и дверей.Мы делаем все, чтобы вы и ваша семья были в безопасности, в тепле и сухости.

Средняя стоимость строительства крыши над настилом

Палубы и патио улучшают жилое и развлекательное пространство любого дома, а добавление крыши к этому пристройке может еще больше повысить их функции и ценность. Однако мы уверены, что вы хотите знать среднюю стоимость строительства крыши над настилом, прежде чем принимать какие-либо решения.

К сожалению, мы не сможем сказать вам, сколько именно будет стоить установка крыши на вашу террасу, не назначив консультацию и не приехав к вам домой.Но мы можем дать вам средний диапазон цен, в который он, скорее всего, попадет. В их число входят:

• Добавление любого настила или ограждения обычно стоит от 1000 до 10000 долларов.
• Добавление крытой крыши к вашей террасе обычно стоит от 3000 до 10 000 долларов.

Стоимость будет варьироваться в зависимости от нанятых специалистов, используемых материалов, площади в метрах и погодных условий.

Изображения крыш над палубой

Еще одна замечательная особенность установки крыши над палубой – это то, что вы можете персонализировать ее в соответствии со своим стилем и вкусами.Рисунки, которые мы показываем ниже, – это лишь некоторые из способов, которыми вы можете построить крышу своей колоды. Некоторым домовладельцам нравится иметь в виду идею, прежде чем назначать встречу со строительной компанией, в то время как другим нравится прислушиваться к рекомендациям экспертов, прежде чем они начнут принимать какое-либо решение. Взгляните на изображения ниже, чтобы увидеть, какие из них вам нравятся. Затем позвоните нам, чтобы назначить консультацию.

Эти домовладельцы строят плоскую крышу над своим отдельно стоящим настилом.Нам не терпится увидеть, что из этого получится!

Этот домовладелец выбрал короткую крышу с подсветкой под ней. Освещение не только добавляет функциональности в ночное время, но и эстетично.

Этот домовладелец выбрал лучшее из обоих миров, добавив к своему настилу крышу, которая по-прежнему пропускает свет.

Нам нравится вид этой двускатной крыши над внутренним двориком на заднем дворе. Он идеально подходит для вечеринок днем ​​и ночью, в дождь или в ясную погоду.

Эта плоская крыша служит одновременно как покрытие для части настила первого этажа, так и как балкон для второго этажа дома. Вот что мы называем эффективностью.

Дизайн крыши над настилом

Сообщите нам, нравится ли вам какой-либо из стилей с изображений в разделе выше. Что касается дизайна, то можно выбрать для своей террасы три основных типа кровли. К ним относятся:

• Gable – Двускатные крыши легче построить, поскольку они не требуют сложного каркаса крыши.У них есть фронтоны на каждом конце и наклонные стороны.
• Вальмовый – Вальмовые крыши похожи на двускатные крыши, поскольку у них наклонные стороны, однако они соединяются без фронтонов. На одноэтажной крыше опоры должны иметь законченный вид, поскольку они будут открытыми, а не скрытыми.
• Сарай – это наиболее распространенный вариант настила кровли, потому что он единственный, который подходит для архитектуры многих домов.

Часто задаваемые вопросы о строительстве крыши над настилом

Вот вопросы, которые нам чаще всего задают при строительстве крыши над существующей площадкой.

Сколько стоит построить крышу над настилом?

Стоимость покрытия колоды будет зависеть от ряда факторов. Эти факторы включают тип материала, размер крыши и степень сложности ее строительства. В настоящее время стоимость установки крыши над вашим патио будет начинаться с 2000 долларов, а затем увеличится. Свяжитесь с местной кровельной компанией, чтобы начать работу и составить смету для вашего проекта.

Как называется крыша над настилом?

Крышу над настилом обычно называют покрытием патио.Эта навесная конструкция обеспечивает защиту от солнца и дождя и может иметь сплошную или открытую крышу. Пергола – другое название террасных крыш или крыш патио. Обычно это открытая крыша, поддерживаемая столбами или колоннами. Они придают отфильтрованный оттенок жилым зонам на открытом воздухе.

Могу ли я накрыть свою террасу крышей?

В большинстве случаев да! Если вы хотите добавить крышу к своему настилу, вы можете сделать это, установив дополнительные опоры. Если у вас нет опыта в строительстве, лучше всего нанять профессионалов, которые сделают это за вас.

Сколько стоит построить односкатную крышу над настилом?

Односкатная крыша определяется как односкатная крыша, которая обычно имеет крутой уклон. Односкатные крыши часто используют для террас и террас. Как и в других строительных проектах, стоимость будет зависеть от различных факторов, но обычно они составляют от 1000 до 10 000 долларов на материалы и рабочую силу.

Стоит ли того настила на крыше?

Большинство домовладельцев согласятся, что настил на крыше стоит своей цены. Он не только защитит вас от непогоды, когда вы находитесь на улице, но также повысит привлекательность вашего дома и повысит его стоимость при перепродаже, если вы планируете продавать его в будущем.Обратитесь к местному подрядчику по кровельным работам, чтобы узнать, чем он может вам помочь.

Сколько стоит накрыть колоду?

Если вы планируете добавить крышу к своему настилу, то вы, вероятно, ищете диапазон цен. Стоимость покрытия вашей террасы зависит от множества факторов, от материалов, которые вы используете, до размера и формы крыши, которую вы строите. Во многих случаях это будет стоить от 1000 до 10000 долларов.

Чем я могу накрыть колоду?

Если вы поищете в Интернете «как построить крышу над настилом», это поможет вам определить, что использовать для покрытия вашей колоды.Три основных варианта включают двускатную крышу, вальмовую крышу и односкатную крышу. После того, как вы определите тип крыши, которую хотите для своей террасы, вам нужно будет выбрать тип материала. Мы рекомендуем обратиться в местную кровельную компанию, которая занимается производством кровельных покрытий, чтобы назначить консультацию.

Какой вес выдержит колода?

Поскольку все колоды разные, дать универсальный ответ на этот вопрос невозможно. Однако есть одна вещь, о которой следует помнить, когда вы задаетесь вопросом, какой вес выдержит колода: правильно спроектированная колода будет рассчитана на 50 фунтов на квадратный фут.Итак, если бы у вас была палуба площадью 100 квадратных футов, она могла бы выдержать 5000 фунтов.

Какой вариант лучше всего для настила крыши?

Двумя наиболее распространенными материалами, которые домовладельцы используют для настила крыши, являются OSB (Ориентированно-стружечная плита) и фанера. OSB дешевле фанеры, но более подвержена улавливанию и накоплению влаги. Выбор материала обычно сводится к тому, готовы ли вы платить больше за более высокое качество.

Стоит ли накрывать колоду?

Хорошая идея – иметь покрытие для террасы, будь то крыша или брезент.Многие домовладельцы предпочитают постоянную крышу, потому что она не только защитит вас, вашу семью и вашу террасу от непогоды, но также повысит привлекательность вашего дома и его стоимость при перепродаже.

Стоит ли накрывать колоду зимой?

Важно укрывать палубу зимой, чтобы защитить ее от суровых зимних погодных условий. Вы можете выбрать между постоянной крышей и временным брезентом, но вы можете построить крышу, чтобы инвестировать в долгосрочную перспективу. Если вам интересно, как построить крышу над существующим настилом, обратитесь к местным специалистам по кровле.Они могут либо дать вам совет, либо выполнить работу за вас.

Добавляет ли колода ценность дому?

Хотя колода может помочь увеличить стоимость дома при перепродаже, многие домовладельцы не выбирают его по чисто финансовым причинам. Колоды повышают ценность и другими способами, в том числе тем, что считается «фактором радости», что помогает повысить комфортность жилья. Установка новой колоды может показаться большими расходами, но в конечном итоге она того стоит.

Итак, что вы думаете?

Вы все еще хотите построить крышу над своей площадкой? Если да, обратитесь к местному специалисту по кровле.Они будут рады обсудить все, что вам нужно, от стиля до дизайна и стоимости. Вскоре вы снова будете наслаждаться своей колодой с друзьями и семьей, на этот раз защищенной от солнца и дождя. Чтобы узнать больше о наших кровельных услугах, позвоните нам по телефону 215-798-9790.

Добавление крыши над существующей палубой – Dosher Construction, Inc.

Часто, когда мы строим террасу на доме, это занимает совсем немного времени в жарком летнем солнце, и мы быстро понимаем, что было бы неплохо есть тень, когда вы наслаждаетесь природой.Насколько сложно установить эту крышу над вашей палубой, чтобы получить часто необходимый оттенок? Это действительно зависит от обстоятельств. Если у вас одноэтажное жилище, то добавление крыши может означать, что вам придется построить двускатную (А-образную) крышу, а затем привязать ее к существующей крыше. Это может быть немного сложно для вашего проекта «Сделай сам». Если у вас двухэтажный дом, и вы просто добавляете крышу сбоку от дома, как в нашем недавнем проекте, показанном здесь, то это может подпадать под категорию «выполнимых» для вас в зависимости от ваших столярных навыков.На этой неделе я расскажу, как построить двухъярусную крышу, и расскажу о советах, которые помогут максимально упростить ее.

1.) Обратитесь в местный строительный отдел и подайте заявку на получение необходимых разрешений. Как правило, вам потребуется разрешение на строительство и, по крайней мере, читаемый эскиз того, как будет выглядеть ваша пристройка. Вам нужно будет заполнить несколько форм, подробно указав, какой размер пиломатериала вы собираетесь использовать и расстояние между центрами. Большинство строительных отделов помогут вам ответить на эти вопросы при подаче заявления на получение разрешения.После того, как у вас есть разрешения и составлен список материалов, забирайте их.

2.) Настройка главной книги . Гроссбух – это точка, к которой вы будете прикреплять стропила. Он будет прикреплен прямо к стене вашего дома. Вам нужно будет освободить для него место, сняв сайдинг. Отметьте, где находятся шпильки, и отметьте их расположение. Вы будете использовать эти шпильки в качестве опорных точек, чтобы закрепить бухгалтерскую доску. Рекламную доску необходимо правильно закрепить, чтобы она могла поддерживать стропила, которые будут к ней прикреплены.Вы не можете полагаться на гвозди, чтобы надежно удерживать его, поэтому используйте либо 4-дюймовые шурупы, либо я предпочитаю использовать Ledger Loks. Это новый продукт, созданный специально для этой цели. Большинство муниципальных строительных департаментов примут их вместо шурупов или болтов с кареткой, и для меня они окупаются небольшими дополнительными расходами в то время, которое они экономят на работе. Если вы поместите 2 балки на каждую стойку стены, и вы сможете спокойно отдыхать ночью, зная, что эта бухгалтерская балка выдержит любую снежную нагрузку, возложенную на нее здесь, в центральной Вирджинии.

3.) Построение опорной балки. Есть 2 области, которые требуют особого внимания из-за большого веса, который им придется выдержать при строительстве крыши. Гроссбух, прикрепленный к вашему дому, который поддерживает один конец стропил на крыше, является первым. Другой конец ваших стропил – это опорная балка, которая поддерживает другой конец ваших стропил. Размер бруса, который вам понадобится для вашей балки, будет зависеть от расстояния, на котором она находится от стены ригеля. Чем больше расстояние пролета, тем больше должны быть размеры стропил и тем тяжелее должна быть балка.В изображенной работе я пролетал 12 футов и поэтому использовал стропила 2 × 8. Опорная балка спереди была построена из 3–2 × 10 шт. Общая длина балки составляла 20 футов. Такая большая балка в собранном виде довольно тяжелая и требует хороших опор. В данном случае мы использовали четыре 8-дюймовых композитных колонны из стекловолокна. Каждая колонна рассчитана на 10 тонн, что может показаться излишним, но, учитывая вес крыши и с потенциалом случайного сильного мокрого снега, это действительно правильно. Оптимально, чтобы эта балка была построена на земле, а затем поднята машиной на место.Вы можете построить на месте по частям (как я) даже самостоятельно (как я), если того потребуют обстоятельства. Я соорудил временные опоры (3 шт.), Затем установил боковые доски, идущие от дома, которые нужно прикрепить к балке, а затем построил балку по одной или две доски за раз (в зависимости от веса и того, как рано это было днем). было). Когда я вставлял каждую доску из девяти, которые я в конечном итоге использовал, я прикреплял ее к конечной плате или ранее установленной плате. Когда все было на месте, я использовал 4 ½ ”Header Locks, чтобы все это плотно стянуть.(Совет: когда он поднят и связан вместе, он не обязательно будет прямым. Вам нужно будет растянуть веревку по ее длине, а затем использовать доски, чтобы толкать и тянуть ее в прямую линию. Это поможет в следующем шаге. )

4.) Установка стропил. Чтобы стропила ровно прилегали к балке, а пасть – заподлицо с внешней стороной балки, вам необходимо знать уклон крыши. Я потрачу немного больше времени на определение точного шага, где стропила упирается в мою доску.Как только я получу это, я временно закреплю его, а затем, удерживая его на конце балки, наметлю точный размер и форму птичьего рта. Получив это право, я использую эту доску как образец и делаю все последующие стропила одинаковыми. (Совет: очень важно, чтобы перед тем, как приступить к установке стропил, убедитесь, что ваша балка расположена под прямым углом к ​​дому.) Стропильный конец, прикрепленный к настенной балке, будет нуждаться в дополнительной поддержке, поэтому используйте специальную стропильную вешалку. Это также порадует строительного инспектора, особенно если вы забьете каждое отверстие в ремне гвоздем.Вы также должны привязать стропила со стороны балки одобренным «ураганным» зажимом.

5.) Присоедините облицовку . (Совет: используйте веревку, чтобы обозначить все стропильные хвосты на желаемой длине.) Я обычно отмеряю около 10 ½ дюймов, так что по завершении у меня будет выступ около 1 фута. Используя натянутую веревку, чтобы отметить хвосты стропил, вы получите красивую прямую линию. Затем разрежьте их и прибейте к подфасции. Теперь вы готовы к декорированию.

6.) Украшаем крышу .Большая часть настилов сделана из OSB 7/16 ”. Используйте гальванизированные гвозди на 6 или 8 пенни и не забудьте прибить не менее 5 гвоздей в центре, а по краям вдвое больше. Не забудьте расположить стыки в шахматном порядке, чтобы ни один соседний следующий ряд OSB не попал на то же самое стропило, которое ранее использовалось для стыка.

7.) Кровельный войлок и черепица . Перед тем, как положить войлок или другой одобренный барьер, убедитесь и установите барьер защиты от атмосферных воздействий на внешних 3 футах крыши (передний край и обе стороны).Это предотвратит обратное просачивание воды под черепицу из-за льда и снега на крыше. Следуйте инструкциям по установке войлока и черепицы.

8.) Обрамление по бокам фронтона . По сторонам от боковых досок до края последнего стропила вам нужно будет обрамить эту область и покрыть ее OSB 7/16 ”. Просто поставьте 2 × 4 на край и разместите их каждые 2 фута. Покройте OSB, а затем одобренную домашнюю пленку. Эта домашняя пленка является барьером для влаги, который вам понадобится для осмотра «фанеры».Без него он не пройдет проверку.

9.) Звоните для проверки каркаса и облицовки : На этом этапе вызовите для проверки. Строительные инспекторы будут искать многие из вещей, уже упомянутых выше: правильный размер пиломатериалов, правильное расстояние между стропилами, стропильные крюки, ураганные зажимы, правильные крепления для реек и домашнюю обертку для фанеры.