Схема разводки электрики в квартире – схемы, правила и алгоритм работ – "Строим Дом"

Содержание

схема электропроводки в квартире, монтаж, выбор типа защиты

Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.

Нюансы при штроблении стен.
Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Основные правила хорошего плана

Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).

В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.

Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой — если левша.

И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.

Выбор типа защиты

Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.

Пример расчета защит для однокомнатной квартиры

Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:

В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).

В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.

Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):

В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.

В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.

Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).

В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)

Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.

Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.

Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО

Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.

Выбор кабельно-проводниковой продукции

Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:

Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2.5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.

В чем различие между ПВСнг и ВВГнг

Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.

Что означает маркировка «нг» в названии кабеля

Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.

Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)

Профессиональные электрики рекомендуют монтировать электропроводку исключительно в гофре. Естественно возникает вопрос почему? Ответ очень прост. При прокладке кабеля в гофре, Вы получите следующие преимущества:

При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.

При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.

Как расключить электропроводку в отдельных комнатах

Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?

Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).

Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод — это фаза, синий провод — это общий ноль и зеленый с желтым — это земля.

Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире

Соединять провода вне распределительной проводки.
Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.
Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.
Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
Делать горизонтальные штробы.
Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).
Нарушать целостность конструкции несущей стены.

Выводы

Замена электропроводки в хрущевке — это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.

Видео по теме

profazu.ru

Электропроводка в квартире своими руками

Расчеты и схема

Схема разводки электрики в квартире – схемы, правила и алгоритм работ

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

Сечение провода (кв.мм)	Сила тока (А)	Мощность (Вт)	Номинал автомата
1,5	15	3300	16
2,5	21	4600	20
4	27	5900	25
6	34	7400	32

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники.
Почему можно укладывать кабель без гофры

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Как правильно устанавливать подрозетники, подробно написано здесь

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Про качественную установку розеток можно прочитать здесь.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

xn--e1agfbb6an8f.org

Проводка и развод электрики в квартире своими руками

Менять старую внутриквартирную проводку на новую принято при капремонте жилья. Этот электромонтаж сопряжен со штроблением стен и обилием строительной грязи. После него все равно приходится полностью обновлять интерьерную отделку. Проложить электропроводку в квартире своими руками при наличии даже минимальных навыков в обращении с обычным инструментом не составит особого труда. Главное при монтаже проводов соблюдать меры безопасности, а при разработке проекта разводки четко придерживаться норм ПУЭ.

Содержание

Особенности
Планирование и схема
Группировка

Способы прокладки

План работ

Меры безопасности

Варианты схем

Заключение

Особенности современной электрической разводки

Раньше электропроводка в городских квартирах прокладывалась по упрощенной двухжильной схеме TN-C из алюминиевых проводов. Этот вариант был дешев и прост в исполнении, поэтому в советское время применялся практически повсеместно. Однако при такой разводке УЗО и автоматы функционируют не всегда корректно. Они нередко просто не срабатывают в аварийных ситуациях.

В панельных домах чаще всего проводку прокладывают по диагонали в специальных каналах

Сейчас принято использовать схему с заземлением TN-S либо TN-C-S и медные провода. Такую электропроводку отличает большая безопасность. Плюс она рассчитана на более высокие мощности потребления и стабильней работает при сбоях в электросети.

Планирование и схема

Прежде чем отправляться в магазин за электропроводами и иными расходными материалами, следует правильно распланировать схему разводку внутриквартирной электросети. Необходимо сделать план жилища с потребителями электроэнергии и разбивкой их на группы (каждая со своей выделенной мощностью). Сегодня на квартиру выделяется лимит порядка 5–10 кВт, в старых домах он и того ниже – от 1,3 до 2,5 кВт. И вот эти киловатты надо грамотно разделить на освещение и бытовые электроприборы, чтобы всем хватало энергии.

Как рассчитать количество потребляемой электроэнергии в квартире

Группировка потребителей

Группировать потребителей рекомендуется по комнатам и типу потребления. Если квартира большая (трехкомнатная и более), то освещение стоит разбивать на пару групп с раздельными устройствами защиты. Однако чаще всего все осветительные приборы запитываются от одной линии со щитка, а вот комнатные розетки уже разделяются на несколько веток. Плюс еще две обычно формируют для электроплиты на кухне и на санузел.

Группировка потребителей электроэнергии в квартире

Линия для стационарной домашней техники и розетки

В отдельную группу также принято выделять стиральную и посудомоечную машины. Если они сломаются или перегорят идущие на них провода, то эту линию электропроводки можно будет отключить на время ремонта без обесточивания всей квартиры.

Варианты группировки осветительных приборов

По освещению группирование следует производить исходя из мощностей осветительных приборов. Большую зальную люстру на 5–7 лампочек лучше подключить через отдельный провод. Также выделить в свой контур можно настенные бра и освещение ванной комнаты с туалетом. А вот светодиодную подсветку стоит запитать от розеток. В проекте квартирной электропроводки выделять ее отдельно не рекомендуется, так как такие приборы потребляют сравнительно мало электроэнергии.

Линия для кухни

Особый момент – кухня, в нее отдельно должны идти линии проводки на:

электрическую плиту;
освещение;
розетки для чайника, миксеров и другой бытовой техники;
розетки для посудомойки и стиральной машинки.

Объединять эти электроприборы в одну общую кухонную группу нельзя. Включенные одновременно они будут потреблять слишком много электричества. Если в кухню прокладывать один провод, то его придется подбирать с большим сечением. А это приведет к совершенно ненужному удорожанию электропроводки в квартире и сложностям в ее монтаже.

Основные потребители электроэнергии на кухне

Специальные линии электропроводки

Отдельно делать линии в проекте электрики рекомендуется также для:

системы теплого пола;
электрического полотенцесушителя;
водонагревателя с ТЭНом и т.п.

Для этих электроприборов характерно высокое энергопотребление, поэтому их лучше подключать через специальную выделенную ветку и собственное УЗО. Причем выбирать в квартиру провод по сечению здесь придется с особым вниманием. Жилы кабеля должны будут выдерживать длительный по времени и повышенный в амперах электроток.

Электропроводка в помещениях с повышенной влажностью

Ванную и туалет либо совмещенный санузел также следует выделять на схеме в отдельную группу. Эти помещения отличает повышенная влажность. Электропроводку, розетки и освещение в них необходимо подбирать в исполнении с защитой по IP 44 или 54. Экономить здесь не рекомендуется.

Группы потребителей и разметка электропроводки в ванной комнате

Жилые помещения

В каждую жилую комнату в проекте внутриквартирной электрики рекомендуется закладывать три линии – основную и дополнительную с розетками на разных стенах плюс еще одну на освещение. Чтобы сэкономить, дополнительную ветку можно подцепить на основную в соседнем за перегородкой помещении. Не зря отверстия для смежных подрозетников обычно в стенах делают сквозными. Так пару розеток в разных комнатах удается без проблем подключить на общий провод от одной группы.
Главное здесь с нагрузкой потом подключаемых электроприборов не прогадать.

В качестве примера неправильно спроектированной схемы можно привести достаточно распространенную ситуацию с включением кондиционера в существующую старую розетку. Так делать нельзя, для сплит-систем следует прокладывать от щитка в квартиру отдельную обособленную линию электропитания.

Способы прокладки

Прокладку своими руками электрических проводов в помещениях можно осуществить открытым либо закрытым способом. Но если проводку в деревянном доме рекомендуется монтировать по первому варианту, то в квартире практически всегда используется второй. Для этого стены в комнатах придется штробить перфоратором либо прорезать каналы для кабелей в бетоне или кирпиче болгаркой. Зато потом вся электропроводка оказывается укрытой от глаз отделкой, что выглядит даже на фото более эстетично.

Варианты прокладки проводки в квартире по потолку и по полу

Открытый

У наружного способа преимущества следующие:

Дешевизна монтажных работ.
Простота самостоятельного монтажа.
Упрощенная возможность переделки разводки и формирования новых линий.

Но при таком варианте электромонтажа провода остаются на виду и могут быть по неосторожности повреждены. В квартире разводку электропроводки открытым вариантом рекомендуется делать только в крайнем случае. Лучше потратить время и силы на штробление бетонных и кирпичных стен, но сделать все более красиво и безопасно.

Скрытый

Среди достоинств скрытого электромонтажа проводов числятся:

Более высокая безопасность и долговечность проводки.
Меньший риск возникновения пожара при перегреве и оплавлении проводов.
Эстетичный вид интерьера.

Однако за эти плюсы приходится платить большой трудоемкостью и увеличением цены монтажа электропроводки, а также сложностями при ремонте.

Размер сечения проводов для открытого и закрытого монтажа электропроводки

План работ

Независимо от сложности схемы электропроводку в квартире практически всегда можно выполнить самостоятельно. Провода проложить в стенах или по ним в состоянии любой хозяин, обладающий минимальными навыками строительно-отделочных работ. Однако проектирование электрики с расчетами и подбором материалов и устройств защиты лучше доверить профессионалу.

Общая пошаговая инструкция монтажа электропроводки выглядит следующим образом:

Выполняется разметка с указанием на стенах линий укладки проводов и мест установки выключателей с розетками.
В созданные каналы (штробы) укладываются электрические кабели.
Устанавливаются и подключаются электротехнические изделия (розетки, распределительные коробки для электропроводки, выключатели).
Производится монтаж защитных устройств в этажном электрощите и подсоединение к ним проводов из квартиры.
Осуществляется проверка электросети на предмет коротких замыканий.

Разметка, подготовка стен

При разметке на стенах мест укладки проводов штробы и кабель-каналы следует делать прямыми и с изгибами только под прямым углом. Это облегчает поиск электропроводки в квартире впоследствии при необходимости выполнения ремонта, а также позволяет избежать по ошибке пробоя жил гвоздями или саморезами во время последующей отделки.

Правила разметки электропроводки в квартире

Монтаж и прокладка проводов

Соединять жилы рекомендуется при помощи клемм. Паять их долго и сложно. А скрутку использовать следует только в крайнем случае, это самый ненадежный способ монтажа. При этом места таких соединений должны располагаться в распределительных коробках для электропроводки, чтобы до них можно было легко добраться при необходимости.

Подключение автоматов и УЗО

При наличии грамотно разработанной схемы электропроводки автоматы и УЗО по ней смонтировать в щитке можно без привлечения электрика. Однако для проверки, насколько правильной получилась в итоге сборка, все же стоит привлечь профессионала.

По правилам окончательное подсоединение вводного кабеля должен производить электромонтер обслуживающей дом организации или сотрудник энергокомпании. А они при выявлении несоответствия защитной автоматики в электрощитке на этаже нормам ПУЭ подсоединять квартиру к электросети просто откажутся. И придется все заново переделывать.

Как распределить УЗО в квартире по группам

Подключение осветительных приборов и фурнитуры

Самым простым этапом электромонтажа является подключение приборов освещения и фурнитуры. Для этого на каждом электротехническом устройстве имеются винтовые либо пружинные зажимы. Достаточно вставить в них оголенную жилу и зажать ее в такой клемме.

Меры безопасности

И главное – меры безопасности. Не стоит брать пример с горе-мастеров, которые начиная прокладывать проводку в доме своими руками, забыли проверить наличие напряжения в электросети и получили удар током. Лучше перед началом работ все несколько раз перепроверить, чем потом оказаться в больнице. И использовать при электромонтаже инструмент следует только тот, что имеет защитные резиновые ручки.

Варианты схем для квартиры

Многое при выборе схемы разводки проводов по квартире зависит от ее площади и количества комнат. Однако разбивку на группы потребителей осуществлять следует в любом случае. Даже для небольшой студии надо делать минимум три линии – одна на освещение, вторая на розетки, третья для санузла.

Примерная схема электропроводки для однокомнатной квартиры

В двух- и трехкомнатных квартирах групп придется выделять гораздо больше. Здесь электроприборов в разы будет больше. И запитывать их лучше всего по отдельным линиям, чтобы гарантировать себе безопасность и стабильности работы внутриквартирной электросети.

Заключение

При наличии опыта электромонтажа самостоятельно проложить в своей квартире электрические провода не составит проблем. На этом можно немало сэкономить при ремонте. Однако если навыков подобных работ нет, то лучше пригласить профессионального электрика. От правильности выполнения расчетов в проекте электрики и последующего ее монтажа зависит не только комфортность проживания в доме, но и общая электробезопасность. Ошибки здесь недопустимы.

Смотрите также видео как сделать электропроводку в квартире:

Читайте про другие наши материалы:

sdelat-dom.ru

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

Главная » Проводка » В квартире » Составляем и выбираем правильные схемы разводки электропроводки в квартире

Составляем и выбираем правильные схемы разводки электропроводки в квартире

Современная квартира оснащается большим количеством разнообразной бытовой техники. Микроволновые печи, электрические водонагреватели, холодильники, камины, кондиционеры, электроплиты – все эти приборы создают серьезную нагрузку на электросеть.

И если дом, в котором находится ваша квартира, был построен несколько десятилетий назад, когда набор домашней техники ограничивался телевизором, холодильником и иногда пылесосом, имеющиеся провода могут такую нагрузку попросту не выдержать. Чтобы избежать связанных с этим проблем, необходимо своевременно выполнить замену электропроводки квартире.

С выполнением всех сопутствующих мероприятий можно справиться собственными силами. Нужно лишь подробно изучить особенности существующих схем эл. проводки в квартире, разобраться в порядке проведения работы и сделать все с соблюдением требований техники безопасности.

Типовые схемы электропроводки в квартире

Существует несколько схем разводки проводки в квартире. Каждая из них создается для выполнения ряда задач.

Структурная

Такая схема электрической проводки в квартире создается в первую очередь. На этом чертеже схематически отображается взаимосвязь между щитком, вводом в квартиру и запланированными к установке электроприборами.

Все электрические взаимосвязи должны быть отображены максимально полно. Для отображения связей на структурной схеме обычно используются стрелки.

На каждом элементе схемы указывается его номинал: напряжение. мощность, а также сила тока. Все эти моменты необходимо указать для успешного составления функциональной схемы прокладки электропроводки в квартире.

Функциональная

На этом чертеже приводятся элементы электропроводки и иллюстрируются электрические связи между ними. Для этого применяются специальные обозначения.

С упомянутыми обозначениями вы можете ознакомиться на изображении. Здесь показан пример функциональной схемы подключения проводки в квартире с двумя устройствами защитного отключения и заземлением.

Принципиальная

Является наиболее полной и подробной схемой. На чертеже указываются все элементы электросистемы (светильники, выключатели и пр.), а также бытовые устройства (теплый пол, плита, кондиционеры и т.д.).

На схеме максимально точно показываются линии прокладки проводов, места установки распаячных коробок, шин соединения и прочих элементов.

Одна из важнейших схем подключения электропроводки в квартире. Создается для электрощитков. На схеме отображаются вводные автоматы, защитные автоматические выключатели для отдельных групп проводки. При составлении используются специальные условные обозначения. Также на чертеже отображаются все провода и группы потребителей электричества.

Каждый элемент схемы сопровождается необходимыми номинальными характеристиками.

К примеру, для электрокабелей указывается количество, сечение и марка жил, а для автоматов приводится значение тока срабатывания.

После составления покупаются необходимые материалы для прокладки либо замены электропроводки. Также расчетная схема позволяет разбить квартирную электропроводку на группы.

На монтажной схеме отображаются электрические соединения в обслуживаемой квартире. Чертежный план имеет вид подробной таблицы с указанием следующих моментов:

места выхода и направления прокладки каждого кабеля;
клемм подсоединения кабелей;
характеристик проводов.

Монтажные схемы электропроводки квартиры составляются достаточно редко, т.к. практически любой квалифицированный электрик может сделать монтаж электрощитка на основе расчетной схемы. В остальном же обычно ориентируются по ситуации.

Этапы монтажа и замены электрических проводов

При желании с заменой электропроводки в квартире можно справиться собственными силами.

Однако важно помнить, что это потенциально опасная работа, т.к. электричество при неправильном и неосторожном обращении может нанести непоправимые повреждения.

В остальном же следуйте приведенному руководству и все обязательно получится.

Составление плана электрообеспечения

В первую очередь вы должны составить подробный план своей квартиры и указать на нем места установки электророзеток, выключателей и осветительных приборов.

Для большего удобства разбейте всех потребителей на следующие основные группы:

электророзетки;
освещение;
санузел;
электрическая плита (кухня).

К каждой такой группе прокладывается свой кабель от распределительного щита. При подобной схеме монтажа электропроводки в квартире поломка одной из групп не отразится на работоспособности остальных потребителей.

Необходимо сделать оптимальный расчет сечения кабеля по мощности. по току. Чем толще будут используемые жилы, тем больше денег вы потратите на обустройство электропроводки. Слишком экономить на этом не стоит, но обязательно запомните следующий важный нюанс: в случае прокладки одного толстого кабеля ответвления нужно будет выполнять в электрических распределительных коробках.

При этом обустройство слишком большого количества соединений неизбежно приводит к уменьшению надежности электропроводки.

Не подключайте всю электропроводку к одной группе. Санузел лучше всего подсоединять отдельной линией, т.к. подобные помещения требуют соблюдения особых мер предосторожности. Эту линию рекомендуется оснастить УЗО или дифавтоматом .

Демонтаж старой проводки

Приступайте к демонтажу элементов имеющейся электропроводки. Обесточьте квартиру при помощи пакетного выключателя в щитке.

Демонтаж проводов начинайте от распределительных коробов. Крышки этих элементов, как правило, располагаются под потолком. Порядок действий следующий:

открывается крышка распределительного короба;
обрезается и изолируется вводный провод;
удаляются все провода.

Если удаление провода невозможно, его необходимо обрезать и максимально качественно изолировать.

Прокладка новых электрических кабелей

После демонтажа старых кабелей приступайте к укладке новых в соответствии с выбранной схемой проводки в квартире и предварительно составленными чертежами.

Владельцы квартир чаще всего отдают предпочтение скрытой проводке. Для прокладки проводов по такой схеме в стенах нужно предварительно подготовить штробы. Для этого удобно использовать перфоратор, а ещё лучше — самостоятельно изготовленный штроборез .

Штробы прокладываются строго перпендикулярно либо параллельно поверхности пола – диагональная прокладка проводов запрещена техникой безопасности.

Далее выполняется установка электророзеток, выключателей и распределительных коробов. Для этого в стенах предварительно создаются соответствующие углубления.

Высоту установки розеток и выключателей подбирайте на свое усмотрение. Делайте все так, чтобы в дальнейшем вам было удобно. Единственное важное замечание: розетки следует устанавливать на расстоянии не менее 300 мм от поверхности пола.

Проверка качества работы

После укладки и закрепления всех проводов в подготовленных каналах, вы должны удостовериться в отсутствии коротких замыканий на смонтированной линии. Такая проверка выполняется при помощи тестера.

Убедившись в отсутствии короткого замыкания, подключите линию к напряжению. Далее нужно проверить работоспособность розеток и осветительных приборов фазовым индикатором или тестером.

В завершение останется лишь заделать каналы при помощи штукатурки. На этом работы по замене электропроводки завершаются. Чтобы они прошли максимально успешно, надо помнить простые рекомендации по технике безопасности и придерживаться их в процессе выполнения запланированных мероприятий.

Пример монтажа электропроводки в квартире на видео

Разводка электрики в квартире

Составление схемы электропроводки
Расчет материала
Разметка стен
Штробление
Подключение розеток и выключателей
Подключение автоматов и УЗО

Еще недавно домашние электрические сети испытывали сравнительно небольшие нагрузки. В настоящее время количество оборудования и бытовой техники возросло в несколько раз. Соответственно возросла и нагрузка, которую старая проводка в большинстве случаев просто не выдерживает. В связи с этим встает вопрос о ее замене и прокладке новых кабельных линий. В данном случае большое значение приобретает разводка электрики в квартире.

Составление схемы разводки электропроводки

Схема проводки электрики в квартире имеет собственные индивидуальные особенности. При разработке схемы необходимо учитывать планировку и расположение помещений, а также потребности проживающих здесь людей. В качестве примера рекомендуется рассматривать типовую среднестатистическую квартиру.

Она состоит из нескольких помещений – прихожей, зала, спальни, туалета, ванной комнаты и кухни. Перед составлением схемы, следует точно определиться, какие приборы и оборудование будут устанавливаться в каждом из комнат. При проведении расчетов следует учитывать возможное добавление в дальнейшем новых бытовых приборов и соответствующий рост потребления электроэнергии.

После определения количества потребителей, нужно подсчитать их нагрузку или общую мощность. Все необходимые данные можно найти в технических паспортах изделий. После этого по формуле I=P/U определяется нагрузка прибора в амперах. На основании полученных данных составляется схема электропроводки.

Вначале следует определить количество розеток и места их установки. Для кухни предусматривается три розетки для трех групп потребителей. Из них две розетки обычные – на 16 ампер и одна – силовая на 25 ампер для электроплиты. В ванной комнате нужно запланировать влагозащищенные розетки под водонагреватель и стиральную машину. В зале и спальне рекомендуется устанавливать по две розетки, чтобы не пользоваться удлинителями. Каждая розетка подключается к отдельной линии, что заметно повышает надежность проводки. Линии освещения подводятся к отдельному автомату .

В результате применения данной схемы обеспечивается надежная защита каждой линии от возможных перегрузок, поскольку все они подключены к собственному автомату. Для соединения проводов используются промежуточные распределительные коробки. В качестве дополнительной защиты могут устанавливаться устройства защитного отключения на вводе и на каждой линии проводки.

Расчет материала

После проведения предварительных расчетов и составления схемы, необходимо рассчитать потребное количество материалов. В первую очередь это касается электропроводки, поскольку именно она обеспечивает нормальную работу приборов и оборудования.

Потребный метраж кабеля рассчитывается исходя из количества розеток, выключателей, приборов освещения и мест их установки. С помощью рулетки измеряется расстояние от щитка до каждой точки. Полученные данные наносятся на схему для последующего суммирования. К общему значению следует прибавить еще 15% на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Запас кабеля нужен при помещении его в гофрированные трубы или кабель-каналы. Из-за нагрева проводов не рекомендуется укладывать их вместе сверх установленных норм. В связи с этим может понадобиться параллельная прокладка, что приведет к дополнительным изгибам и поворотам.

Современная проводка прокладывается с помощью трехжильного медного кабеля. Сечение подбирается согласно рассчитанной мощности с применением специальных таблиц. Если в квартире присутствует стандартный набор бытовой техники и оборудования, то к розеткам подводится провод, сечением 2,5 мм2, а к приборам освещения – 1,5 мм2.

После определения потребности в проводке, проводится расчет всех остальных материалов: выключателей, розеток, светильников, распределительных коробок, гофрированных труб, кабель-каналов, клеммников, креплений и других необходимых изделий. Для подключения всех линий понадобится распределительный щиток. Защита от скачков напряжения осуществляется с помощью стабилизатора. Можно приобрести один мощный прибор для всей квартиры или несколько устройств малой мощности, подключаемых только к той бытовой технике, которая чувствительна к скачкам.

Разметка стен и разводка электрики по квартире

Перед проведением разметки необходимо ознакомиться с развернутым типовой электрической схемой, в которой отмечена каждая комната и все здание целиком. Кроме того, нужно изучить монтажные чертежи, где указано расположение каждого элемента проводки. Здесь же содержится информация о водопроводе, газопроводе, отоплении и других системах. Она необходима, чтобы учесть взаимное влияние всех сетей. Это позволит избежать серьезных ошибок, которые в будущем не смогут быть исправлены.

При выполнении разметки на стены и потолок наносятся обозначения мест, где будут располагаться розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки, щиток и другое оборудование. Все необходимые данные берутся из предварительно составленной схемы.

Под установочные коробки заранее отмечаются границы углублений. Необходимо учитывать возможность последующего выравнивания штукатурки, крепления к основному потолку натяжных или подвесных конструкций. Уровень пола может увеличиться за счет дополнительных покрытий паркетом, ламинатом и другими материалами. Данные факторы способствуют уменьшению внутреннего пространства помещения и снижают точность расчетов.

На расчеты влияет отсутствие во многих случаях строгой прямоугольной геометрии помещений. Поэтому необходимо использовать выравнивающие поправки. Все отметки, нанесенные на конструктивные элементы, отображаются в исполнительной схеме, которую необходимо хранить и применять во время последующих ремонтов, чтобы избежать повреждений проложенных линий.

Штробление стен

Для устройства скрытой проводки требуется выполнить штробление стен и потолков. Это довольно трудоемкий процесс, требующий навыков использования специального инструмента и соблюдения определенных правил. В процессе работы происходит выделение большого количества пыли. Поэтому все входы в другие комнаты завешиваются влажной тканью.

Для устройства штроб чаще всего используется болгарка, в которую устанавливается диск с алмазным напылением. Углубления получаются ровными и красивыми. Существенным недостатком является выброс большого количества пыли, от которой не всегда спасают даже респиратор и защитные очки.

Зубило и молоток лучше всего подходят для прокладки штроб в штукатурке. В бетонных или кирпичных стенах практически невозможно сделать канавку. Для работы с такими стенами рекомендуется пользоваться перфоратором.

Наиболее оптимальным вариантом считается штроборез, применяющийся именно для этих целей. По своей сути это модифицированная болгарка с двумя дисками, расположенными на определенном расстоянии между собой. Перемещение по стене осуществляется с помощью специальной платформы. К кожуху предусмотрено подключение строительного пылесоса.

Перед началом работ на поверхностях карандашом отмечаются линии будущей проводки, места установки розеток и выключателей. После этого прорезаются канавки и углубления в отмеченных местах. После укладки проводов и установки розеток выполняется их фиксация гипсом строительным – алебастром.

Подключение розеток и выключателей

Розетки и выключатели являются важнейшими элементами проводки в квартире. Вначале нужно установить распределительную коробку, от которой будут выходить провода к розетке и выключателю. После этого устанавливаются подрозетники, в которые монтируются необходимые электроустановочные изделия.

Для нормального соединения провода с розеткой и выключателем необходимо оставить запас примерно 10-12 см. После всех подключений следует проверить работоспособность установленных приборов. Все работы выполняются при обесточенной электрической сети.