Стили ковки: Стили ковки – модерн, прованс, барокко, лофт, русский, готический восточный и другие

Стили ковки – модерн, прованс, барокко, лофт, русский, готический восточный и другие

КАК РАЗЛИЧИТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТИЛИ КОВКИ

Задумываясь об украшении дома или загородной территории ковкой, многие заказчики просят подсказать, в каком стиле лучше всего оформить декор. Особых требований в выборе дизайна ковки при оформлении беседок, заборов или ворот нет. Всё зависит от общего стиля резиденции и вкуса хозяина, поэтому если вы хотите украсить ковкой интерьер или экстерьер, будет полезно иметь представление о разных художественных стилях.

 

КОВКА В СТИЛЕ АВАНГАРД

Авангард ломает все стереотипы, предлагая иной подход к формированию пространства и эксперименты с ним. Поэтому здесь много нестандартных форм и противоположностей – приветствуется противопоставление строгой геометрии ломаным линиям и завиткам.

Характерные черты:

• нестандартность;
• строгость;
• функциональность;
• контрастность форм, линий и размеров.

 

 

КОВКА ПО-АНГЛИЙСКИ

На английский стиль ковки повлиял «туманный Альбион» с его помпезностью, величием и строгостью линий. В то же время нельзя отказать английской ковке в элегантности и зрелищности. Пики, гербы, львы, переплетение овалов и королевская символика – все это находит отражение в элементах кованых предметов.

Основные черты дизайна:

• сочетание строгости и элегантности;
• простота и изящество в каждом элементе;
• хорошо сочетается с деревом.

 

 

КОВКА В СТИЛЕ АМПИР

Ампир – это французский стиль, отличающийся торжественностью и помпезностью. Он впитал в себя все архитектурные традиции более Древних цивилизаций, поэтому тяготеет к величию и массивности. Яркий пример Ампира в архитектуре – Триумфальная арка. Характеризуются четкостью, строгой геометрией, повторяющимися элементами воинской тематики или государственности.

Черты Ампира:

• строгость и нарядность рядом;
• природные мотивы;
• гладкие прутья;
• правильная геометрия.

 

 

КОВКА В СТИЛЕ АР-ДЕКО

Стиль Ар-деко выражается в завитке. Часто они соединяются друг с другом оригинальным способом, не плавно, а ломаными линиями. Чаще всего Ар-деко в ковке сочетается с «состаренным» металлом и разными материалами: стеклом, мрамором, деревом.

Характеристики:

• вертикальные линии с округленными краями;
• декоративность;
• геометрические фигуры – зигзаги, треугольники, прямоугольники, овалы.

 

 

КОВКА В СТИЛЕ БАРОККО

Барокко в ковке позволяет продемонстрировать излишне пышные и величественные формы с избыточным количеством декоративных элементов.

Основные черты:

• роскошь и пышность;
• изобилие узоров;
• элементы — завиток, спирали, волюты, листья, цветочные гирлянды.

 

 

КОВКА ПО-ВОСТОЧНОМУ

Ковка в восточном стиле довольно вариативна, ведь элементы могут быть как в виде строгих линий, так в виде легких плавных, закругленных элементов, нередко с использованием цветов, листьев, узоров восточного орнамента.

Характеризуется:

• акцентом на орнаменте;
• обтекаемыми формами.

 

 

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ КОВКИ

Для Готики характерны многолепестковые соцветия, дубовые листья, стрельчатые элементы. Природные орнаменты переплетаются оригинальным образом с геометрическими фигурами.

Основные черты готического стиля:

• величественность и устремленность вверх;
• геометрия узоров, много воздуха и пространства;
• много вертикальных элементов.

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТИЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ

К европейскому стилю относятся сразу несколько школ дизайна: шале, прованс, кантри, фахверк.

Всем направлениям европейского стиля характерны сельские или народные мотивы и простота. Допускается сочетание с другими материалами: металла и дерева.

 

 

ИНДИЙСКИЙ СТИЛЬ КОВКИ

Индийский стиль немного похож на восточный, и также включает много воздуха и узоров.

Его характеристики:

• растительные узоры;
• небольшие кованые элементы, вплетающиеся в стильные узоры.

 

 

КИТАЙСКИЙ СТИЛЬ В КОВКЕ

Китайский стиль характеризуется округлостью линий и отсутствием резкости. Ему присущи плавные линии и сглаженные узоры без острых выступов, наверший. Вся геометрия мягкая и спокойная, линии волнистые.

• мягкость линий;
• отсутствие острых углов;
• гармоничность.

 

 

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Классика – это всегда строгость, лаконизм, разменный ритм и графичность контура. Узнаваемые элементы – копья, меандры, прямоугольники, рельефы и окружности с розетками.

Основные характеристики:

• гармоничность всего ансамбля, элементы уравновешивают друг друга, отдается предпочтение симметрии;
• лаконичность и сдержанность форм.

 

 

КОЛОНИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ КОВКИ

Колониальный стиль – результат смешения двух прямо противоположных культур: европейской и туземной, поэтому ему свойственны роскошь и самобытный колорит.

Его основные черты:

• богатство форм и практичность;
• экзотические цветы, птицы или животные.

 

 

КОВКА В СТИЛЕ ЛОФТ

Лофт включает городские современные мотивы, художественную грубость и непритязательность. Стиль отрицает любой пафос и гламур в предметах интерьера.

Черты:

• это минимализм, лаконичность и простота линий;
• прогрессивность;
• художественная простота.

 

 

КОВКА В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМА

Минимализм требует, чтобы в интерьере не было ничего лишнего. Поэтому предпочтение отдается прямым линиям; отсутствуют орнаменты, декоративные рельефные элементы.

Черты Минимализма:

• лаконичность;
• минимальная декоративность;
• простота форм.

 

 

КОВКА МОДЕРН

Модерн характеризуется округлыми без углов очертаниями со склонностью к асимметрии. Предпочтение отдается природным растительным мотивам, особую роль играет экзотика — ирисы, орхидеи, цикламены.

Основные характеристики:

• аморфность и асимметричность рисунка;
• плавность и гармония.

 

 

НЕОКЛАССИЦИЗМ В КОВКЕ

Неоклассицизм вновь ввел в обиход кованых элементов завиток, сделав его более крупным. Распространённые элементы: листья, розетки, венки и масса разновидностей рельефов.

Индивидуальные черты:

• эстетичность;
• сдержанность линий и форм;
• немного декоративных элементов.

 

 

СТИЛЬ ПОСТМОДЕРНИЗМ

Постмодернизм в ковке разрешает «всё», поэтому здесь сочетаются элементы из совершенно разных стилей.

Его отличия:

• плавность форм соседствует с прямыми линиями;
• много контраста и пространства в элементах и фигурах.

 

 

КОВКА В СТИЛЕ РЕНЕССАНС

Ковка в стиле Ренессанс кажется невесомой, поскольку не имеет рам, и создана из изящных переплетений самых оригинальных форм. Развитие любого узора, в котором много пересекающихся завитков и других элементов, происходит из центра.

Его основные черты:

• совершенные линии;
• отсылка к античным мотивам;
• симметрия и гармоничность.

 

 

КОВКА В СТИЛЕ РОКОКО

Рококо характеризуется минимумом строгости и элегантностью и игривостью форм. Рисунки разбиваются и дробятся, появляется легкая асимметрия форм.

Главные черты Рококо:

• воздушность и игривость;
• декоративность выходит на передний план;
• асимметрия элементов.

 

 

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ КОВКИ

Романский стиль – это роскошь и одновременно простота в ковке, свойственная древним римским дворцам. Традиционный узор – дерево завитков.

Его основные черты:

• основательность и величие;
• симметричность элементов;
• полукруглые арки.

 

 

КОВКА В СТИЛЕ РОМАНТИЗМ

Романтизму приписывают утонченность и элегантность, пластику линий. В ковке приветствуется сбалансированность пропорций, сложные узоры с идеальной симметрией.

Главные черты:

• утонченность и элегантность;
• изящество и воздушность;
• витиеватые формы.

 

 

РУССКИЙ СТИЛЬ КОВКИ

Главными особенностями русского стиля является изобилие объемных, выпуклых элементов, завитков и вензелей. В основном этот вид ковки используют для оформления ландшафтного дизайна, так как стиль является тяжеловесным для интерьерной ковки.

Его особенности:

• выпуклость форм;
• преобладание растительности и символика русской культуры.

 

 

РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЙ СТИЛЬ

В русско-византийском дизайне преобладают четкие геометрические элементы и стилизованные растительные мотивы, складывающие в сложный орнамент. Среди элементов выделяются переплетения геометрических узоров с причудливо выкованными листьями.

Особенности стиля:

• сложность и величественность;
• сочетание растительных и геометрических орнаментов;
• сложность рисунка и симметрия.

 

 

СТИЛЬ КОВКИ СТИМПАНК

Стимпанк характеризуется необычными и загадочными фигурами, уносящими зрителей в мир фантасмагории.

Его отличия:

• строгость и герметичность форм;
• старинные мотивы;
• наличие технических деталей.

 

 

СТИЛЬ КОВКИ ФЬЮЖН

Фьюжн – это своеобразный сплав из разных стилей. Может быть причудливым и необычным.

Характеристики:

• соединяет современные и исторические дизайны;
• необычность и причудливость деталей.

 

 

СТИЛЬ КОВКИ ХАЙ-ТЕК

Хай-тек красиво смотрится в сочетании со стеклянными элементами. Основные черты, выделяющие стиль из других направлений дизайна – это отсутствие излишеств, наличие четких геометрических форм и обилие прямых линий.

Характеристики:

• сдержанность и простота;
• строгие формы;
• ощущение дороговизны стиля.

 

 

СТИЛЬ КОВКИ ЭКЛЕКТИКА

Эклектика – собирательный стиль с массивными, вычурными элементами, насыщенностью, подчеркнутой репрезентативностью форм.

Черты эклектики:

• барочные и готические элементы;

самобытность и уникальность.

барокко, модерн, русский, китайский, хай-тек, восточный, готика (готический) и другие; особенности и различия художественных интерьеров и экстерьеров

Ковка практически не имеет каких-либо стилистических ограничений. Выбор направления зависит от пожеланий клиента и от дизайна окружающего интерьера, экстерьера или ландшафта. О том, какие стили ковки существуют, мы расскажем в данной статье. Описание каждого образа будет сопровождено фотографией (больше фото ковки см. в галерее).

Это поможет начинающим и опытным кузнецам, домашним мастерам, а также заказчикам и покупателям определиться с задачами и оптимальными решениями. Каждый интерьерный стиль обладает собственными характеристиками. Полезно это знать и вы сможете различать элементы, присущие разным кузнечным стилям.

Имейте, пожалуйста, в виду! Так как каждое художественное изделие индивидуально, некоторые могут отражать черты, присущие разным стилям. Мнения о принадлежности того или иного изделия к определенному стилю могут разнится. Обзор проиллюстрирован фотографиями кузнецов из нашего каталога, принадлежность работы к тому или иному стилю основана на утверждениях с сайтов мастеров. Мы не берем на себя роль экспертов, а лишь помогаем получить представление. Если вы можете предложить более точно подпадающие под определение стилей фото своих работ, напишите нам, мы опубликуем с указанием авторства.

Важная ремарка! Авторы и администрация данного сайта не претендуют на звание ученых-искусствоведов. Вот, к примеру, как отозвался о данной статье кузнец Евгений Ермолаев:

Ни одна фотография не соответствует заявленному стилю… Согласен, тема не простая. Но спорная она только по тому, что есть некоторое недопонимание терминов. Например термин “стиль”. Если мы говорим про исторические стилевые направления, то под ними подразумевают определенные этапы в истории искусства, когда складывалась единая художественная система, охватывавшая различные виды искусства и художественного творчества. Тогда нет ни каких спорных моментов, поскольку искусствоведы весьма подробно разобрали какие приёмы присущи тому или или иному стилю. …не корректно и безграмотно иллюстрировать исторические стилевые направления работами современных кузнецов, которые не соответствуют ни каким критериям заявленного стиля.

Мы не преследуем цель рассуждать о стилях в искусстве. Для этого есть специальные ресурсы. Наша задача сделать так, чтобы кузнец мог сказать заказчику: “Я могу сделать это в таком-то стиле…” и заказчик понял его. Или наоборот, чтобы заказчик сказал кузнецу: “Хочу то и то, в стиле таком-то…”. И чтобы они друг друга хоть приблизительно поняли.

Нужно понимать, что когда говорят, к примеру, “барокко”, то строго говоря, имеется в виду “характеристика европейской культуры XVII—XVIII веков, центром которой была Италия” (Википедия). Понятное дело, что в полном смысле слова произведения кузнеца из Костромы 21 века не может быть полностью в стиле барокко, если это только не репродукция. Мы же ведем речь о том, как сегодня заимствуются элементы из прошлого и изобретаются новые, например стимпанк.

При этом, конечно, надо признать за каждым художником право экспериментировать с элементами разных стилей.

Итак: мы показываем тут то, как современные кузнецы видят и воплощают в своих работах различные стили ковки.

Кстати, добавим: не все стили в статье исторические, некоторые являются современными. Поэтому иллюстрировать их работами современных мастеров вполне логично.

А мы показываем элементы различных стилей в работах современных кузнецов.

Какие бывают

Стили художественной ковки имеют собственные характерные свойства, которые и будут рассмотрены далее.

Авангард

Авангарду свойственны следующие черты:

• нестандартность – отсутствие клише и стереотипов;
• строгость;
• функциональность;
• противоречивость – контраст форм, линий, фактур и размеров.

Фото “Алоис”

Английский

Английский (викторианский) стиль обладает индивидуальными свойствами:

• сочетание строгих и консервативных традиций с элегантностью;
• простая форма с изящными элементами;
• прекрасное сочетание с деревом.

Фото “Мастерская изящной ковки”

Ампир

Ампиру присущи следующие черты:

• строгость и простота форм сочетается с нарядностью;
• растительные мотивы;
• прямые гладкие прутья;
• геометрические элементы;
• круги, прямоугольные меандры, венки, вытянутой формы волюты.

 

Ар-деко

Ар-деко представляет собой геометрический вариант модерна; индивидуальные характеристики:

• строгие вертикальные линии со скругленными углами;
• декоративные зигзаги, круги, треугольники;
• эклектика и футуризм.

Барокко

Характерные черты барокко:

• роскошь, пышность и чувственность форм;
• изобилие замысловатых и сложных узоров и орнаментов;
• помпезность и величие рисунка;
• изящество и шик;
• типичный элемент – завиток; часто применяются цветочные корзинки, спирали, волюты, листья, гирлянды.

Восточный

Восточный стиль обладает следующими особенными характеристиками:

• яркие и насыщенные цвета с акцентами;
• обтекаемые формы.

Фото “Левша”

Готика

Готический стиль ковки характеризуется следующими чертами:

• величественность;
• воздушность и прозрачность рисунка;
• геометрия узоров;
• общая устремленность вверх;
• большое количество вертикальных элементов: острые навершия и шипы, трилистники.

Фото “Цитадель-Ковка”

Греческий

Греческий стиль обладает индивидуальными свойствами:

• прямоугольные и округлые вензеля;
• популярен и узнаваем меандровый орнамент – ломаная под прямым углом линия;
• широко распространена непрерывная линия, напоминающая волну.

Фото Николая Черняхова

Европейский

Европейский стиль включает в себя несколько национальных направлений.

Фахверк (Германия) имеет следующие отличительные черты:

• декор включает в себя сельские и народные мотивы;
• умеренная эклектичность.

Шале (Швейцария) характеризуется наличием элементами сельской культуры; представляет собой синтез благородства и простоты.

Фото “Рейри”

Кантри (Англия) характеризуется уютом, простотой и сдержанностью, тесным взаимодействием металла и дерева; деревенскими декоративными мотивами.

Фото “Рейри”

Провансу (Франция) присуща романтичность, яркость и роскошь. В стиле преобладают светлые пастельные тона, обилие декора и цветочные узоры.

Индийский

Индийский стиль выражается в следующих индивидуальных чертах:

• растительные узоры;
• большое количество кованых элементов, которые сплетаются в изящные узоры.

Фото “Левша”

Китайский

Китайский стиль имеет собственные отличительные черты:

• мягкость линий;
• отсутствие острых углов и резкости в очертаниях;
• спокойная гармония.

Классический

Суть классицизма выражается в следующих характеристиках:

• гармоничность и уравновешенность композиции;
• лаконичность и сдержанность форм;
• симметрия;
• типичные элементы: виноградная лоза, завитки, цветы, венки, копья, рельефы.

Фото “Рейри”

Колониальный

Колониальный стиль отличают следующие черты:

• синтез европейской и туземной культур;
• богатство форм сочетается с практичностью;
• экзотика в отдельных деталях.

Фото “Рейри”

Лофт

Лофту свойственны следующие черты:

• прогрессивность;
• минимализм;
• урбанистические мотивы;
• художественная грубость.

Фото “Рейри”

Минимализм

Минимализм обладает следующими индивидуальными характеристиками:

• лаконичность;
• минимальная декоративность или ее полное отсутствие;
• простота форм, отказ от любой сложности.

Фото “Рейри”

Модерн

Модерну присущи следующие характеристики:

• объединение многих стилей и направлений – полистиличность;
• аморфность и асимметричность рисунка;
• плавность линий;
• гармония всех деталей;
• преобладание природных и растительных мотивов, особо популярны экзотические цветы: ирисы и орхидеи;
• типичный элемент – “удар бича” – изогнутый в виде петли стебель цикламена.

Неоклассицизм

Неоклассицизм обладает индивидуальными чертами:

• эстетика, практичность и долговечность;
• сдержанность и элегантность;
• минимум декоративных элементов.

Фото “Алоис”

Постмодернизм

Постмодернизм выражается в синтезе многих стилей и культур, в использовании современных технологий и материалов, типичным элементом является аллюзия – стилистическая  фигура, которая содержит указание на какие-либо культурные явления из прошлого, настоящего или будущего.

Фото “Рейри”

Ренессанс

Ренессанс (итальянский) располагает следующими отличиями:

• совершенные линии и рисунки;
• симметрия орнамента;
• ярко выраженный центр, из которого расходятся элементы;
• гармоничность и соразмерность деталей;
• типичные элементы: волюты, спирали, восьмерки;
• античные мотивы.

Рококо

Рококо присущи следующие особенности:

• воздушность, элегантность, игривость и легкомыслие форм;
• изящество линий;
• декоративность занимает первое место;
• асимметрия узоров;
• главный элемент орнамента – рокайль, напоминающий форму завитка раковины.

Фото «Рейри»

Романский стиль

Романский стиль отличается следующими свойствами:

• основательность, массивность и монументальность;
• простота форм;
• плотность и симметрия рисунков;
• полукруглые арки;
• типичный элемент – волюта.

Романтизм

Романтизму свойственны следующие характеристики:

• основательность, утонченность и элегантность;
• изящество и воздушность;
• витиеватые формы;
• пастельные тона.

Фото “СКИФ”

Русский

Русский стиль имеет следующие особенности:

• сложность направления обусловлена использованием выпуклых форм;
• демонстрация духа и традиций русского народа;
• преобладание растительных мотивов, орнаментов и символики, присущих русской культуре: луковицы и цветки в сердцевине;
• типичный элемент – волюта.

Фото “Цитадель-Ковка”

Русско-византийский

Русско-византийский стиль обладает особенными свойствами:

• сложность и величественность стиля;
• объединение растительных и геометрических орнаментов;
• замысловатые рисунки со множеством сложных элементов;
• симметричные и плотные узоры, наполненные мелкими деталями.

Стимпанк

Стимпанк – стиль, вдохновленный научной фантастикой о мирах, где победила техника. Поэтому направлению свойственны грубость и бездушность, строгость и геометричность форм, старинный вид кованых изделий; наличие технических деталей: пружины, шестеренки, болты.

Фото “Мастерская изящной ковки”

Фьюжн

Фьюжн соединяет в себе идеи, формы и цвета ультрасовременных и исторических стилей; характерные черты: необычность и причудливость деталей.

Хай-тек

Хай-тек отличается следующими признаками:

• сдержанность и максимальная функциональность;
• простые и строгие формы;
• соединение обычной ковки с новейшими и высокими технологиями, современными материалами;
• стиль бизнеса: дорогой и деловой;
• символ прогресса.

Фото “Стройкомлекс-М”

Эклектика

Эклектика (эклектицизм, историзм) является собирательным стилем, который включает в себя следующие черты: синтез исторических и современных стилей; насыщенность деталей.

Фото “Мастерская изящной ковки”

Ознакомившись с предложенный информацией, каждый сможет научиться различать стили в интерьере и экстерьере. Ковка и сварка способны познакомить вас с непревзойденными шедеврами.

Где заказать изделия различных стилей

Если вам нужно заказать изделия художественной ковки того или иного стили, а может быть, и нечто эксклюзивное, не вписывающееся в рамки определенной стилистики, рекомендуем искать кузнецов в нужном вам регионе с помощью нашего каталога кузниц.

Разделы: Кованые изделия

Стили ковки, экскурс в историю от Кузница-мск

   Художественная ковка тесно переплеталась с художественными течениями и направлениями эпохи. Сохранившиеся кованые элементы являются отражением стиля, преобладающего во времена их изготовления.

   Кованые изделия производят в разных художественных стилях. По способу изготовления и виду рисунка разделяют следующие стилевые направления:

• готический стиль;
• барокко;
• рококо;
• ампир;
• модерн.

Готический стиль ковки 

    Одиннадцатый – двенадцатый век нашей эры. Во Франции зародилась готика, как одно из старейших направлений классицизма. Стиль пользовался популярностью до семнадцатого века.

     Ковка в этот период содержала сложные узоры и формы, стремление к симметрии.

• воздушные линии;
• изящество рисунка;
• стремление вверх.

     Вот отличительные особенности готического стиля художественной ковки.

     Кованые ворота, калитки, заборы, решетки на окна были наиболее распространенными изделиями. Рисунки содержали символы и знаки, которые использовались в религии.

     Готическая кованая мебель также имеет строгий и воздушный вид и до сих пор пользуется популярностью у многих заказчиков. Наша кузница с удовольствием производит изделия в готическом стиле.

Барокко

     На смену готическому стилю пришел барокко.

     Отличительные особенности кованых изделий стиля барокко:

• яркость;
• вычурность;
• изысканность;
• шик;
• динамичность;
• контрастность;
• величие;
• пышность;
• сложность и замысловатость узоров.

Рококо

      В восемнадцатом веке от барокко постепенно выделился художественный стиль – рококо. Художественная ковка не могла не впитать в себя особенности нового течения.

     Особенно часто в таком стиле производили:

• мебель;
• предметы интерьера;
• балконы;
• перила;
• детали ландшафта. 

Ампир 

     Кованые изделия в стиле ампир появились в связи с открытием античного искусства древних Помпей.

     В девятнадцатом веке этот художественный стиль начал соперничать с рококо и занял свое место в истории.

     Ковка в ампире:

• простота линий рисунка;
• прием геометрической врезки;
• параллельность элементов конструкции;
• четкость. 

Модерн 

     Художественная ковка в стиле модерн развилась в начале двадцатого века.

• аморфность кованых элементов;
• ассиметричность;
• игра плоскостями;
• причудливые формы;
• привязка к функциональности.

Кованые изделия любого стиля вы можете заказать в нашей кузнице.

Основные стили художественной ковки – Железные идеи

Художественная ковка фактически не имеет никаких ограничений по стилям внешнего исполнения. Именно безграничное богатство возможных стилей оформления позволяет нам удачно вписывать кованые изделия в любые дизайны, начиная от классики, и заканчивая современными стилями. Поскольку художественная ковка, как вид ремесла, зародилась не так давно, то перечень применяемых при ковке стилей бегло отражает историю развития этого дела. При этом каждый стиль является неповторимым, со своими характерными особенностями и нюансами.

 

 

Давайте же выделим наиболее основные стили:

1) Романский. Данный стиль уходит своими корнями в глубокое средневековье с характерными для этой эпохи массивностью и основательностью. Изделия, выполненные в романском стиле, невольно вызывают ассоциации с поговоркой «мой дом – моя крепость». Плотный, симметричный и повторяющийся узор, полукруглые арки и монументальные фигуры – всего этого можно ожидать от романского стиля;
2) Готический. Готический стиль пришел на смену романскому, привнеся в культуру уникальные явления, новые формы и принципы. Именно готика позволила появиться на свет острым шипам, навершиям, просечкам, узким просветам между прутьями. Здесь, как правило, применяется пруток сложного профиля, а их пересечение оформляется либо холодной клепкой, либо просечкой. Готика строго геометрична, агрессивна и непоколебима, и все эти качества присущи кованым изделиям, выполненным в готическом стиле;
3) Ренессанс. Эпоха Возрождения ознаменовалась возвратом к древним ценностям и древним канонам эстетики. Кованые изделия здесь имеют гармоничную форму, мягкие линии, соразмерные части композиции. Нередко применяется круглый пруток, которому не было места в готике;
4) Барокко. Данному стилю характерна пышность, помпезность, изящество, повышенная динамичность форм
, большое количество деталей, ажур и просто изящество. Барокко унаследовало от Ренессанса все самое яркое и изысканное, превознеся эти качества до самых верхов;
5) Классицизм. Последний из стилей, которые по праву считаются основными. Это простой и сдержанный,
максимально уравновешенный стиль. В нем повторяются рисунки, которые становятся абсолютно симметричными. Типичными узорами являются всевозможные венки, цветы, листья, рельефы и розетки.

Пять основных стилей формируют далеко не все разнообразие форм кованых изделий. Нет. Но именно они задают тон и основные правила, использующиеся при ковке в случае с любыми прочими стилями.

Стили в художественной ковке | ACANT

Художественная ковка металла — древнейший вид искусства, который возник в 4 – 3 веках до нашей эры и совершенствуется по сей день. Каждый народ, каждая эпоха, каждая культура привносила в художественную ковку свои черты, особенности, уникальные знаки. Веяния художественных стилей и эстетических направлений четко прослеживается и в кованых предметах соответствующего временного отрезка.

В современной художественной ковке нет стилистических ограничений. Особенные черты кованого объекта определяются вкусовыми предпочтениями заказчика.
Чтобы было легче определить свои предпочтения, ACANT предлагает краткий обзор основных стилей, используемых в художественной ковке.

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ

Романский или римский художественный стиль господствовал в странах Западной и некоторых странах Восточной Европы в XI—XII веках. Он признается важнейшим этапом развития европейского искусства и архитектуры времен средневековья. Для данного периода характерно возведение храмов-крепостей и замков на возвышенностях и холмах, по периметру окруженных рвами и массивными коваными ограждениями. Вход в крепость — монументальные кованые ворота, выполненные из прутьев квадратного сечения. Промежутки между прутьями украшались симметричными спиралями и украшениями.

Характерные черты ковки в романском стиле

• массивность, монументальность
  
• четкость и правильность форм, симметрия
  
• типичный элемент — волюта
  
• плотный, повторяющийся, симметрично выполненный узор.

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Готический художественный стиль пришел на смену романскому, постепенно вытеснив его. Период его зарождения и расцвета — с середины XII века на севере Франции, в XIII веке — на территории современных Германии, Австрии, Чехии, Испании, Англии. Это «устрашающе-величественный» стиль, который очень тесно был связан с католической церковью. Порождением готики в архитектуре и художественной ковке были острые шипы и навершия, просечки, узкие промежутки между прутьями, практически отсутствие завитка (волюты). Завершение прутков оград выполнялось в виде стрел.

Характерные черты ковки в готическом стиле

• Устремленность элементов ковки вверх;
  
• Острые завершения прутков с шипами и стрелами;
  
• Строгая геометричность;
  
• Использование элементов: трилистники, крестоцветы, розетки;
  
• Просечки – прохождение одного прута сквозь другой с узкими зазорами.

РЕНЕССАНС

Ренессанс или эпоха Возрождения — культурно-философское течение позднего средневековья. Ренессанс пришел на смену готическому стилю и буквально вдохнул жизнь во все виды искусства. Художественная ковка буквально преобразилась и расцвела. Главным достоянием ренессанса в ковке стало использование круглого прутка. Кузнецы пребывали на гребне волны творческого прорыва. Из круглого прутка создавались вычурные дуги, спиралевидные элементы и разветвления, которые гармонично дополнялись элементами растительной тематики — листьями и цветами, литыми фигурами и бюстами.

Характерные черты ковки эпохи ренессанса

• гармония композиционного ряда;
  
• пропорциональность, понятие «золотого сечения»;
  
• возвращение греко-римских мотивов;
  
• отличительные элементы: «восьмерки», спирали, волюты, плетенки
  
• использование круглого прутка или комбинация круглого и прутка квадратного сечения;
  дополнение декора литыми элементами — картуши, фигуры, бюсты, вензеля

   

БАРОККО

Барокко — один из наиболее узнаваемых пост-ренессансных стилей. Название «барокко» произошло от итальянского barocco, что значит «причудливый», «странный». Творцы периода барокко нивелировали надобность соблюдения правил ренессансной гармонии. Они считали, что гораздо важнее воздействовать на зрителя через эмоциональную составляющую. Созданные в порыве вдохновения, творения в стиле барокко изобилуют сложными формами и замысловатыми элементами, которые в своем переплетении похожи на заросли из спиралей, побегов, саблевидных листьев, волютов и плетенок, а вместе
с ними картуши, пальметты, завитки, роскошные гирлянды, вазы, и масса других символов.

Характерные черты ковки в стиле барокко

• роскошь, причудливость и декоративность форм;
  
• эмоциональный, беспокойный композиционный ритм;
  
• изогнутые линии;
  
• изящность, ажурность, динамичность рисунка;
  
• большое количество элементов и деталей;
  
• характерные элементы — завиток, акантовый лист, спирали, замысловатые узоры;
  
  

РОКОКО

Художественный стиль рококо следовал за барокко. В искусстве рококо отличается еще большей эмоциональностью, взбалмошностью и легкомысленностью. Основная черна — чрезмерная декоративность. Рококо характерно отсутствие строгих линий, облегченная композиция, созданная в основном из тонких прутьев круглого сечения, цветов и листьев. Элегантные и игривые формы украшаются дробными асимметричными элементами в соединении с произвольно расположенными завитками S- и C-образных форм. Ковка в стиле рококо — это филигранное и динамичное движение растительных элементов, буйное цветение и листва в комбинации с пышными гирляндами. Все это придает кованому объекту невероятный объем, но в то же время и воздушность.

Характерные черты ковки в стиле рококо

• отсутствие строгих линий, асимметричность, чрезмерная декоративность;
  
• легкие, игривые формы;
  
• тонкие прутья круглого сечения;
  
• ажурность, филигранность, пышность рисунков;
  
• дробность орнамента;
  
• объемность кованого объекта.

 

КЛАССИЦИЗМ

В XVIII веке  рококо сменяется классицизмом. С латыни классицизм переводится как «образцовый». Пластичность линий и декоративность в классицизме находит новое применение. Оно выражается в строгих и лаконичных формах. Кованые ограды и решетки в стиле классицизм отличаются размеренным ритмом в композиции и четким делением орнамента. Классицизм вернул в ковку копьевидные навершия прутьев, дополнив общий стиль такими элементами, как меандры. Основные формы классицизма — прямоугольники, окружности, повторяющиеся лаконичные орнаменты с литыми элементами.

Характерные черты ковки в стиле классицизм

• лаконичные строгие геометрические формы, четкие линии;
  
• минимум завитков;
  
• уравновешенная композиция с симметричными орнаментами;
  
• типичные элементы — меандры, виноградные лозы, цветы, листья, копья, венки, литые рельефы, розетки.

МОДЕРН

Модерн возник в начале ХХ века и спровоцировал в художественной ковке еще большую четкость и лаконизм в соединении с причудливыми и усложненными элементами. Максимум пластики и минимум углов, формы асимметричные. Часто используются новые плетения и экзотические элементы растительно-цветочной тематики — ирисы, орхидеи, лилии. Отличительная черта — оригинальная стилизация.

Характерные черты ковки в стиле модерн

• растительно-цветочные формы;
  
• перетекающий рисунок;
  
• декоративность;
  
• пластичные формы, изогнутые линии;
  
• экзотические мотивы;
  
• причудливые растительныеорнаменты.

Стили художественной ковки изделий.

Особенностью художественной ковки является отсутствие ограничений в выборе стилей и направлений ее исполнения. Все зависит от вкусовых предпочтений клиента. При благоустройстве интерьеров помещений, экстерьеров домов и ландшафтов важно определиться, в каком именно стиле будут выполнены все изделия, ведь они должны прекрасно гармонировать и сочетаться друг с другом.

На данный момент существуют десятки стилей художественной ковки. Самыми яркими и часто используемыми из них являются:

• романский,
• готический,
• ренессанс,
• барокко,
• рококо,
• классицизм,
• ампир,
• модерн
• и ар-деко.

Особенности стилей художественной ковки

Характерные черты стиля в ковке	Пример
Для кованых изделий в романском стиле характерны строгие простые формы. Решетки составляются из вертикальных или сложенных по диагонали прутьев. Промежутки между ними плотно заполняются спиралевидными узорами.
Ковка в готическом стиле отличается устремлёнными вверх пиками и шипами, строгостью и остротой линий. Особенными чертами являются просечки – соединения, в которых одни прутья проходят сквозь другие, а также преобладание в орнаментах растительных узоров.
Ключевым отличием изделий, выполненных в стиле ренессанс, является наличие круглых прутов, из которых выходят спирали и разветвления с изысканными цветами и листьями на концах. Также здесь используется способ продевания прутьев «восьмёрками».
Конструкции в стиле барокко характеризуются несоблюдением правил гармонии. Ярко выражено изобилие странных и замысловатых узоров, иногда очень сложной формы. Наиболее распространенным элементом в барокко является завиток или волюта.
Рококо характеризуется наличием декоративных деталей и отсутствием строгих линий. Ковка отличается тонкостью, изящностью и легкостью. Все свободное пространство заполняют асимметричные узоры с завитушками S- и C-образной формы.
Классицизм – это стиль, который характеризуется лаконичностью и строгостью. Все композиции целостны и уравновешены. В ограждениях используются прутья с копьями наверху. В оформлении появляется меандр – рисунок в виде ломаной линии с прямыми углами, а также рельефы и элементы в виде виноградной лозы, венков, копьев.
Особенностью ковки в стиле ампир являются прямые гладкие прутья и декоративные геометрические элементы с плавными линиями. Здесь присутствуют те же меандры, но уже совмещенные с флористическими мотивами. Используются завитки особой вытянутой формы.
Модерн объединяет в себе множество других стилей и направлений. Он славится своей асимметричностью и воздушностью, повторяющимися природными узорами и отсутствием углов. Характерным элементом в ковке выступает «удар бича» – линия, изображающая петлеобразно изогнутый стебель цветка цикламена.
Ар-деко отличают строгие вертикальные линии с закругленными углами. В узорах преобладают декоративные зигзаги, круги и треугольники с мотивами античного искусства, а также абстракции.

 

В настоящее время встречается смешение нескольких направлений в общей композиции. На каком бы из стилей вы ни остановили свой выбор, опытные мастера компании “КМП” смогут воплотить в жизнь ваши представления о красоте и изяществе художественной ковки. Наши специалисты готовы подробно проконсультировать вас и подобрать наиболее подходящее дизайнерское решение для дома, сада или загородного участка.

Виды ковки, различные стили,а также комнаты, в которых может применяться художественная ковка

Ковка является одним из древнейших направлений искусства – превращение металла в художественные произведения. Мы привыкли видеть кованые изделия в фильмах про средневековья. Там рыцари сражаются мечами, украшенными с помощью этого способа металлообработки. Однако и в наше время можно нередко встретить кованые предметы – в интерьере они пользуются большой популярностью среди ценителей роскоши и классики.

Для того чтобы выделить интерьер дома, придать ему средневековую изюминку, следует присмотреться к разнообразным изделиям – кованые лестницы, перила, кровати, стулья, рамы зеркал, спинки и ножки мебели, каминные решетки и прочее.

Виды ковки

Металл является очень податливым материалом, его можно превратить в любую форму. Для создания самых разнообразных изделий мастера используют несколько способов работы. В зависимости от механизации труда выделяют ручные и штампованные виды художественной ковки. Ручную обработку металла часто называют свободной. Это наиболее старый способ, здесь присутствует больше элемент искусства, мастер проявляет свои творческие таланты. Штампованная ковка однажды вытеснила ручную, так как имела преимущества в скорости изготовления изделий. Однако в наше возрождается интерес и спрос на свободный вид художественной обработки металла.

В зависимости от способов обработки металла, ковка может быть горячей или холодной. В первом случае материал изначально разогревают, чтобы он стал более пластичным, и потом уже придают ему нужную форму. При холодной ковке, наоборот, первым делом металл принимает необходимый вид с помощью инструментов кузнеца, а затем – обжигается. Стоит отметить, что такой способ подходит лишь для работы с мягкими сплавами.

Стили художественной ковки

Размещая кованые изделия в интерьере, дизайнеры делают это не наобум, конечно же, а следуя определенным имеющимся стилям:

• Барокко. Это наиболее подходящий стиль интерьера для использования в нем кованых изделий. Здесь удачно будет смотреться все – от тяжелых люстр до спинок и ножек кресел и кроватей. Так создается роскошь, богатство и великолепие обстановки.
• Прованс. В этом стиле кованых изделий должно быть в меру – чем меньше, тем лучше. Достаточно выразительного изголовья кровати и рамы зеркала. Ковка в деревенском стиле имеет украшения в виде листьев, цветов, словом, природная направленность.
• Лофт. Этот современный стиль, которому присущ минимализм – строгие линии, четка геометрия форм, симметричные и массивные изделия.
• Рококо. Комната, оформленная в таком стиле, будет удачно смотреться с использованием кованых изделий в виде тонких переплетений с воздушными ассиметричными узорами.
• Ренессанс. Представляет собой мебель, светильники и элементы декора, украшенные множеством виноградных гроздьев, ветвей и листьев.

Применение ковки в различных комнатах

С помощью ковки можно украсить весь дом, или же использовать ее только в определенных комнатах. Все зависит от личных предпочтений. Однако, в этом деле главное, не перестараться, нужно использовать изделия в меру, и в соответствии с выбранным стилем и местом. Так, например, для кухни и столовой целесообразно применение ковки в оформлении гарнитура (ручки ящиков и дверок), ножек обеденного стола и стульев. Также можно разместить на стене кованые украшения в виде крючков для полотенец, прихваток и фартуков.

В гостиной особым объектом внимания является камин. Металлическая кованая решетка может быть выполнена в любой форме, передавая особый вкус хозяев дома. В спальне удачно будет смотреться кровать с изголовьем, выполненным в виде различных переплетений и узоров. Такое ложе не только выглядит шикарно, но и не смотрится громоздко, позволяя пространству «дышать». В прихожей самое распространенное место для использования ковки – это лестницы, перила, зеркала и входная дверь.

Источник: www.stalivan.ru

Различные процессы ковки | Cornell Forge Co.

Ковка – это производственный процесс, в котором используются сжимающие силы для придания металлу желаемых форм и размеров. Специалисты отрасли применяют множество различных методов ковки – в зависимости от материала и продукта, который подвергается ковке, – каждая из которых имеет свои преимущества и наилучшее применение.

В следующем блоге представлен обзор различных типов доступных методов ковки с описанием того, что они влекут за собой, их основных преимуществ и типичных применений.

Ковочные операции можно разделить на четыре основных типа:

Ковка в открытых штампах

Ковка в открытых штампах предполагает использование двух плоских штампов или штампов простой формы для приложения давления к основному материалу с обеих сторон. Применение многократного сжатия на высоком уровне или ударов молотком по штампу придает материалу желаемую форму. Поскольку используемые матрицы не полностью закрывают основной материал (отсюда и обозначение открытой матрицы) и допускают боковое перемещение, процесс может обеспечить создание более крупных и тяжелых компонентов.

По сравнению с другими процессами ковки, ковка в открытых штампах дает очень мало отходов материала и конечную продукцию с более однородной структурой зерна и более высоким сопротивлением усталости. В авиационной и железнодорожной промышленности этот процесс часто используется для производства крупных и тяжелых компонентов, таких как цилиндры, ролики и валы.

Поковка в штампах

Подобно методу штамповки в открытых штампах, штамповка в штампах, также известная как штамповка в закрытых штампах, использует штампы для придания формы материала нужным деталям и изделиям.Однако, в отличие от ковки в открытых штампах, используемые штампы полностью закрывают основной материал. Кроме того, для сравнения, процесс требует гораздо больших сжимающих усилий, чтобы обеспечить полное заполнение полостей фильеры и формирование целостной детали.

Кованые штампом детали обычно меньше, чем открытые штампованные детали. Однако они демонстрируют более жесткие допуски (в том числе для форм, близких к конечной) и более высокое качество отделки поверхности, что способствует снижению производственных затрат при более крупных производственных циклах из-за уменьшения потребности во вторичных операциях механической обработки.Автомобильная, горнодобывающая, нефтегазовая промышленность часто полагается на этот процесс для производства прецизионных деталей, таких как фитинги, фланцы и компоненты двигателей.

Узнайте о нашей ковке из сплавов

Холодная ковка

Хотя некоторые методы ковки требуют приложения тепла к основному металлу, также доступны различные процессы холодной ковки. Некоторые примеры методов холодной штамповки включают гибку, холодную высадку, холодное волочение, чеканку и экструзию. Эти процессы используются для создания широкого спектра деталей и продуктов различного дизайна.

По сравнению с методами горячей штамповки, холодная штамповка позволяет получать детали с жесткими допусками и хорошим качеством поверхности без необходимости термической обработки или использования более дорогих материалов. В автомобильной промышленности обычно используется холодная ковка для производства компонентов необычной или сложной геометрии, таких как компоненты рулевого управления и подвески, тормозные компоненты, оси, сцепления, шестерни и шестерни.

Узнайте о нашей поковке из нержавеющей стали

Бесшовные поковки с катаным кольцом

Подобно другим методам штамповки, поковка с катаным кольцом сжимает штампы для придания формы материалу.Однако вместо использования плоских штампов в процессе используются изогнутые штампы – обычно два противоположных ролика – для формирования кольцевых компонентов.

Процесс ковки катаных колец обеспечивает непрерывное производство, что позволяет повысить производительность и снизить производственные затраты. Кроме того, кованые детали с катаным кольцом имеют больший срок службы и превосходную чистоту поверхности, чем другие кованые детали. Благодаря высокой прочности они часто используются в тяжелом горнодобывающем оборудовании, авиакосмических двигателях, ветряных генераторах и железнодорожном оборудовании.

Получите необходимую экспертную помощь от команды Cornell Forge.

Компания Cornell Forge Company с удовольствием предлагает кованые компоненты самого высокого качества в отрасли. Обладая более чем девятидесятилетним опытом, мы хорошо разбираемся во всех аспектах ковки металлов, включая ковку в закрытых штампах. Для получения дополнительной информации о доступных типах поковок или помощи в предстоящем проекте по производству кузнечных изделий свяжитесь с нами или запросите ценовое предложение сегодня.

Хотите узнать больше о кузнечных деталях?

Руководство по деталям для ковки

Методы и процессы ковки – Element Knife Company

ТЕПЛООБРАБОТКА: НОРМАЛИЗАЦИЯ, ОТЖИГ, ЗАКАЛКА И ОТПУСК

После того, как сталь была сварена кузнечной сваркой (или нет, если это хоняки), растянута, забита молотком и доведена до грубой формы, она готова к термообработке и уточнению формы.

НОРМАЛИЗАЦИЯ – это метод измельчения металлических частиц и уменьшения предрасположенности ножа к деформации при закалке. Незакаленное лезвие доводится до критической температуры в кузнице. Кузнец смотрит на цвет стали, затем вытаскивает нож из кузницы и охлаждает его до комнатной температуры. Этот процесс повторяется несколько раз.

ОТЖИГ важен для придания однородности зернистой структуре и компонентам стали. Обычно лезвие нагревается до относительно низкой температуры, а затем помещается в солому для охлаждения.С лезвия снимаются внутренние напряжения, что способствует его усилению.

ЗАКАЛКА лезвие – один из самых сложных и важных этапов термообработки. Есть некоторые споры о том, какие закаливающие среды лучше всего. На самом деле у каждого есть свои плюсы и минусы. Опытный кузнец с глубоким пониманием этого вопроса сможет сбалансировать элементы, необходимые для изготовления ножа из качественной стали. Нагревание лезвия с последующей быстрой закалкой (быстрое охлаждение) помогает достичь твердости.Это быстрое охлаждение улавливает изменение кристаллической структуры поверхности металла, упрочняя ее. Масло – популярное средство для закалки, потому что оно более щадящее. И наоборот, поскольку масло медленнее отводит тепло, оно имеет более низкую твердость. Для закалки в воде требуется чрезвычайно опытный кузнец по лезвиям, поскольку такое быстрое охлаждение создает большую нагрузку на лезвие, потенциально вызывая микротрещины. Могут использоваться другие среды, такие как песок, соль или переохлажденная жидкость. Закалка в конечном итоге увеличивает долговечность режущей кромки лезвия, но делает нож хрупким.

ЗАКАЛКА – это метод доведения лезвия до определенной температуры и времени с последующим медленным охлаждением до комнатной температуры. Этот процесс можно повторить до трех раз. Поскольку закалка вызывает напряжение в стали, отпуск помогает уменьшить внутреннюю деформацию. Это также снижает твердость, но, что более важно, снижает хрупкость стали, придавая ей надлежащий баланс прочности и долговечности.

Теперь нож готов к заключительным этапам заточки, полировки, гравировки и сборки ручки.Кузнецы по клинкам внимательно следят за каждым шагом на этом пути, гарантируя безупречную работу своих ножей. Эти традиционные методы и процессы в сочетании со страстью и артистизмом позволяют производить лучшие в мире столовые приборы.

Введение в изготовление клинков – Кузница Дыхания Дракона – Кузнец на заказ

Мэтью Паркинсон

Скачать учебник

Этапы придания клинку нужной формы.

Шаг 1 ковать точку

Шаг 2 ковка профиля лезвия

Ступень 3 в дистальном конусе (дистальный конус имеет конусность по толщине от основания лезвия до острия)

Ступень 4 под фаску

Шаг 5, установлен в области захвата или захвата

Шаг 6, форма выступа / захвата

Шаг 7 отрезать нож от прутка.

Шаг 8 доработать конец захвата / хвостовика

Работа со средне- и высокоуглеродистыми сталями.

При изготовлении ножа необходима высокоуглеродистая или среднеуглеродистая сталь.При работе с этими сталями, чем выше содержание углерода и чем выше содержание легирующих элементов, тем более чувствительной будет сталь к обработке в правильных диапазонах температур. Некоторые из этих сплавов могут быть красными твердыми (диапазон температур, в которых сталь слишком трудна для обработки) или короткими красными (диапазон температур, в которых сталь склонна к растрескиванию или крошению), как правило, эти проблемы чаще встречаются в высоколегированных сталях, просто Высокоуглеродистая сталь меньше склонна к этим проблемам, но при перегреве будет иметь крупный размер зерна. Большой размер зерна ослабляет сталь и ухудшает режущую способность готового ножа.

Чтобы избежать повреждения стали, с которой вы работаете, нужно знать, с каким сплавом вы работаете. Поищите этот сплав в Интернете или в одном из многочисленных справочников. Выясните, к чему этот сплав склонен (красный короткий или красный твердый), каковы диапазоны закалки и отпуска. (эта информация понадобится вам позже) с любым из этих сплавов следует сделать несколько вещей. Во-первых, не замачивайте сталь в кузнице, во-вторых, не нагревайте сталь до более высокой температуры, чем это необходимо для обработки, и в-третьих, по мере приближения к готовой форме работы при все более низких температурах.Наконец, нормализуйте сталь перед окончательной обработкой ножа (шлифовка опилок и т. Д.) Для нормализации, нагрейте сталь до критической температуры, эту температуру можно найти, используя магнит, чтобы найти точку curire (точка, в которой нагретая сталь становится немагнитной). Критическая температура несколько сотен град. Выше точки Кюри. Нагрейте до критического уровня и дайте остыть на неподвижном воздухе примерно до 400 градусов по Фаренгейту, это примерно такая же температура, при которой сталь с возвратом в режим магнитного поля. Сделайте это три раза (или циклически), это уменьшит размер зерна, разложите любые карбиды, которые могут иметь и смягчить сталь, облегчая шлифование / опиливание.

В США сплавы углеродистой стали классифицируются с использованием двух основных систем, первая – это числовая система (SAE, AISI), в этой системе 4 или 5 цифр определяют сплав, первые две определяют содержание сплава, а последняя два или три содержания углерода. Число, удаляющее из углеродистой стали, называется точками, 100 баллов равняются 1 проценту по весу углерода, поэтому сталь 1050 будет простой углеродистой сталью (10 = простая углеродистая сталь) с содержанием углерода 0,50%. Минимальное содержание углерода для изготовления исправного ножа составляет около 45 баллов (.45%), а максимум – около 1%.

Вторая система классификации – это система буквенных номеров инструментальных сталей, это специальные сплавы, которые были разработаны с определенной целью, поэтому в одном наборе сталей (серия D разработана, например, для производства штампов и пресс-форм) может произойти полное изменение сплавов с аналогичными рыбными свойствами. Некоторые из наиболее распространенных сталей в этой системе – это O1, W1, W2, L6, S7 и D2. Из большинства этих сталей можно изготавливать разные хорошие ножи, но они также могут быть очень сложными в обработке.

Ковка формы

Начните с удаления заусенцев с конца прутка, достаточно ослабить края. Теперь возьмите ковку на острие стержня (температура ковки – ярко-оранжевый цвет) установите конец стержня на дальний край наковальни и забейте верхний угол обратно в стержень. Каждый второй нагрев выковывает толщину обратно на уровне основного стержня, вращая на 90 ° и ударяя по лыскам (обрабатывайте лыски с обеих сторон)

Ковка таким образом предотвращает попадание рыбьей пасти.(конец стержня складывается сам по себе, образуя трещину) при работе с ложем нестандартного размера ковка острия, как если бы вы делали это в квадратной ложе, при вковке с обеих сторон, приведет к рыбьей пасти. Поскольку центр планки не будет двигаться так быстро, как внешняя сторона. Как только планка будет доведена до нужной точки, начните доводку формы профиля до формы лезвия. При выковывании формы следите за тем, чтобы плоские поверхности не становились шире родительского стержня и чтобы стержень оставался плоским.

После ковки формы с сужением толщины (дистальный сужение) острие лезвия должно быть примерно на 1/8 дюйма или немного ниже и сужаться к толщине основного стержня на рукоятке лезвия.Чтобы сузить лезвие, возьмите ковочный нагрев и выковайте острие примерно до 1/8 дюйма, затем вернитесь к рукоятке, сужая плоские поверхности, повторно выковайте профиль по мере необходимости.

Поковка в рукоятке

Начните с определения длины лезвия, помните, что лезвие будет удлиняться по мере того, как вы выковываете фаски. возьмите высокую температуру ковки (ярко-оранжево-желтый) и положите начало захвата на рог наковальни. Чтобы врезаться в углубление, установите лезвие над рогом и молотите прямо по рогу, если удар нанесен в дальнюю сторону рога, лезвие изогнется ближе кверху.После того, как углубление уменьшится примерно до 1/3 “-1/2”, начните придавать форму остальной части рукоятки, сделайте это, придавая форму рукоятке поверхность наковальни, нарисуйте конус от углубления до конца рукоятки. . Большей ширины можно добиться, слегка скосив края рукоятки. Второй способ вковать конец рукоятки / выступа – это использовать дальний край наковальни, чтобы сделать это, подвесив секцию лезвия к дальнему краю, а затем нанести удар половинным ударом (так, чтобы на половине поверхности молотка была на наковальне одна половина.Однако край наковальни должен быть слегка закруглен. В противном случае он может образовать стресс-образующийся и вызвать образование трещины.

Ковка под фаску

Начиная со стороны рукоятки лезвия. Начните ковку скосов, чтобы сделать это под углом режущей кромкой лезвия к наковальне и ударьте под тем же углом, ударьте как можно ближе к краю, и как только скос будет создан, уменьшите углы и начните работать выше. на лезвии, чтобы сместить скос вверх по стороне лезвия, пока он не достигнет стержня лезвия.

Поскольку лезвие увеличивается в длину по мере того, как его ковка становится тоньше, лезвие изгибается в сторону от края. Исправьте это в конце каждого плавания, когда лезвие все еще находится в красном цвете, установив острие ножа на наковальню и твердо ударяя лезвие в прямое положение. По мере того, как скосы кованы, убедитесь, что обе стороны равномерно обработаны. Переверните лезвие и обработайте другую сторону, сохраняя тот же угол, что и на первой. Лучше всего работать с обеими сторонами на одном и том же огне, но если это окажется трудным, работоспособным вариантом будет чередование стороны в сторону от одного нагрева к другому.Поскольку скосы кованы с упором на то, чтобы удерживать кромку по центру, скосы должны быть одинаковой толщины. выковывайте скосы вниз, пока кромка не станет толщиной примерно в четверть.

Обрезка по длине

Отрежьте рукоятку до нужной длины, чтобы освободить нож от стержня. Это можно сделать горячим ножом на наковальне или ножовкой в ​​холодном состоянии. После того, как отрезал до нужной длины, снова зажмите конец, затем трижды нормализуйте лезвие и захват. После охлаждения можно просверлить любые отверстия в рукоятке.Если требуется много машинной работы (просверливание полых деталей и т. Д.), Можно предупредить об отжиге. Для отжига вы можете очень медленно нагревать и охлаждать лезвие, оставив лезвие в древесной золе или вермикулите. Второй метод – сфериодизация. Это можно сделать из нормализованного состояния, но лучше работает, если лезвие сначала быстро закаляется для сталей с хромом или другими твердосплавными формовщиками. Сфериодизировать тепло до очень тускло-красного цвета (около 1200 ° F) и, если возможно, подержать несколько минут, а затем охладить на воздухе.

Шлифовально-чистовая.

Начните с профилирования лезвия с помощью изношенной ленты с зернистостью 30-60. Отшлифуйте форму и выровняйте линии ножа. Оставьте небольшой радиус на внутренней стороне рукоятки, чтобы напилить его позже. После шлифования для придания формы прогоните на шлифовальном станке корешок и кромку в продольном направлении, чтобы следы шлифовального станка шли длинным путем. Любые следы шлифования по ширине кромки или корешка могут растрескаться при закалке.

Теперь начните шлифование скосов с помощью свежей ленты с зернистостью 40-60. Поднимите кромку вверх, отшлифуйте скосы, установите угол с помощью первого прохода и придерживайтесь его, вы можете регулировать угол, добавляя давление с одной или другой стороны во время шлифования.Отшлифуйте по плоскости от основания лезвия до кончика. Охладите лезвие в воде, как только оно станет горячим на ощупь. Отшлифуйте один скос, чтобы очистить металл, затем начните шлифование обратной стороны. Сохраняйте одинаковый угол из стороны в сторону и от паса к пасу. Отшлифуйте плоские поверхности до тех пор, пока край не станет ровным по центру и толщиной с десять центов.

Теперь перейдите к 8-дюймовому кругу и переключитесь на ленту с зернистостью 120, заново отшлифуйте лыски с помощью ленты с более мелким зерном, чтобы следы шлифования проходили по всей длине лезвия.Я предпочитаю ровную заточку, если конструкция требует резкого врезания. Используйте ремень с зернистостью 120 для шлифования плоских поверхностей на плоской плите, необходимо зачистить врезные надрезы напильником для бензопилы. Сдвиг ремня так, чтобы он слегка выходил за край валика, может помочь в установке врезных разрезов, я бы посоветовал увеличить зернистость до 220, чтобы избежать возможности растрескивания.

Подача

Если для шлифовального станка имеется небольшое колесико, то его можно использовать для придания формы и полировки внутренних углов рукоятки ножа.Если небольшая насадка-колесо недоступна, то эти области необходимо будет придать форму.

Для подпиливания поместите нож в тиски так, чтобы он прижимался близко к области, подлежащей подпиливанию. Используйте круглый напильник (размером 3/8 дюйма ¾ дюйма) для придания формы радиусу возле лезвия. Раскатайте штрихи файла, чтобы сгладить и округлить толщину. Используйте полукруглый напильник, чтобы смешать эту область с остальной частью рукоятки. И округлите толщину. Помните, что пилка режет только при прямом ходе, поэтому прикладывайте небольшое усилие, когда отталкиваете пилку от себя, и ослабляйте давление, когда вы вытягиваете пилку назад.Достаточно лишь небольшого давления, достаточного для того, чтобы напильник продолжал «кусаться», – это пустая трата энергии, которая только замедлит резку напильником и ускорит его износ.

Термическая обработка

Основная термообработка для изготовления ножа представляет собой трехэтапный процесс, причем термическая обработка является наиболее важной частью изготовления ножа. Именно термическая обработка превращает предмет в форме ножа в нож. Шаги: первый этап нормализации, второй этап закалки, третий этап отпуска.

Первый шаг нормализации

нагрейте лезвие до оранжевого огня и дайте остыть, пока воздух не станет черным, проделайте это три раза. это снимет любые напряжения, возникающие при шлифовании, уменьшит размер зерна и оставит сталь в наилучшем состоянии для закалки. в качестве альтернативы можно также использовать низкотемпературное снятие напряжения, нагревая до около 1200 градусов и медленное охлаждение до около 500 градусов или около того.

Шаг второй

Закалка – это нагрев лезвия до критической температуры.(температура всего углерода находится в растворе с железом) и его закалка (в большинстве случаев в масле) заставит сталь перейти в самое твердое состояние. Критическая температура варьируется от сплава к сплаву (обычно между 1450-1550 ° F), чтобы найти критическую, нагреть сталь и проверить ее с помощью магнита, температура, при которой она теряет магнетизм, называется точкой Кюри (около 1414 градусов) около 50- 100 градусов выше этой точки критично. На практике закалка с точки зрения потери магнетизма стали достаточно близка.На оценку температуры по цвету влияет окружающий свет, поэтому даже если вы используете сталь, с которой вы знакомы, хорошей идеей будет проверить температуру с помощью магнита. Нагрейте лезвие до этой точки и закалите лезвие в масле, закалите лезвие краем вниз или концом вперед в масле, не наклоняйте лезвие при входе в закалку, иначе лезвие будет деформироваться. Для большинства сталей прекрасно подходит растительное или арахисовое масло, которое не токсично, также можно использовать моторное масло (свежее, но не используемое), а также трансмиссионную жидкость. Для более последовательной закалки и при работе со сталями с быстрой закалкой следует использовать промышленные закалочные присадки, такие как Parks-50.Погасите лезвие, пока весь цвет не исчезнет с лезвия, затем дайте ему остыть до комнатной температуры. Проверьте кромку с помощью напильника, чтобы убедиться, что лезвие затвердело, если напильник «скатывается», переходите к закалке. Если файл «кусает», лезвие не затвердело, повторно нагрейте до немного более высокой температуры и повторно затвердите, а затем проверьте еще раз. Если лезвие все еще не затвердевает, возможно, лезвие обезуглерожено, слегка отшлифуйте лезвие и еще раз проверьте, достаточно ли оно твердое. Используемая сталь не содержит достаточно углерода для затвердевания.

Шаг третий Закалка.

При отпуске сталь нагревается до 150-1000 градусов F. Это снижает хрупкость, а также часть твердости стали. Температуры отпуска будут варьироваться в зависимости от используемого сплава, размера и типа изготавливаемого ножа. По большей части обычным явлением является температура 300-450 градусов по Фаренгейту в течение часа. Твердость стали измеряется по шкале Роквелла C (RC), эта шкала варьируется от RC30 (незакаленная сталь) до примерно RC70 для ножа среднего размера (лезвие 6-8 дюймов), твердость около RC58-60 примерно соответствует меньшему ножу. может быть тверже (RC58-62), а нож большего размера должен быть немного мягче.(RC52-58) Для немного большей производительности можно выполнить три цикла закалки, первые на 50 градусов ниже готовой закалки. Для настроения 350 начните с одного часа при 300, дайте остыть, затем один час при 325, дайте остыть и окончательно при 350 в течение часа.

Диапазоны отпуска для обычных сталей для лезвий

Сталь AS Hard 300 Deg 400Deg 500deg

1050 RC59 RC55 RC52 RC48

1075 RC64 RC62 RC59 RC58

5160 RC62 RC59 RC56 RC54

О1 RC64 RC62 RC60 RC58

W1 Rc65 RC63 Rc61 RC59

(диапазоны темпов можно найти в Интернете на сайтах различных производителей)

Повторная полировка

После термообработки слегка переточите лезвие, используя ленту с зернистостью 120 (не забывайте, что лезвие должно оставаться холодным), затем переходите к ленте с зернистостью 220, а затем к зернистости 400.(или начать шлифование вручную в любой момент)

Начните ручное шлифование, начиная с зернистости на один меньше последнего, использованного на шлифовальном станке. Шлифуйте под углом к ​​последней зернистости, пока не получите ровную поверхность без каких-либо линий, оставшихся от последней зернистости, затем переходите к следующей зернистости. Снова под углом к ​​последней песчинке, пока не будут удалены все следы последней песчинки. Последняя использованная зернистость должна проходить по длине лезвия для наилучшей отделки.

Для получения более яркого покрытия лезвие можно отполировать с помощью полировального круга.Зарядить круг наждаком и отполировать лезвие. Очистите наждак ацетоном и отполируйте зеленым хромом.

Предупреждение: буфер – очень опасный инструмент, не допускайте острых углов у колеса, иначе он зацепится за колесо и будет брошен. Изготовители ножей получили серьезные травмы, когда лезвие, которое они полировали, попало в них и было брошено в них.

Упаковка

Есть много разных оберток, которые хорошо подходят для рукоятки ножа, и много материалов, которые хорошо подходят для обертывания.Парашнур, кожаная шнуровка и шелковый шнур – все хорошо.

При планировании некоторых стилей обертки рекомендуется просверлить отверстие в конце ручки, чтобы закрепить конец обертки.

Фрап

Начните с того, что отрежьте дважды то, что необходимо, чтобы рукоятка была свободно обернута. Теперь возьмите один конец шнура и закрепите его лентой вдоль одной стороны рукоятки так, чтобы она шла от лезвия к торцу рукоятки. Теперь приклейте другой конец шнура к обратной стороне рукоятки так, чтобы он шел от торца рукоятки к лезвию.Сформируйте петлю вторым концом вокруг верхней части ручки. Теперь плотно оберните шнур вокруг ручки, пока не дойдете до торца ручки. Сформируйте вторую петлю и протяните лишний шнур, используя конец с лентой. Потяните за оба конца, чтобы затянуть ленту, затем с помощью бритвенного ножа обрежьте лишний шнур (обрежьте лишний шнур на одном из двух витков, чтобы отделка была более чистой и не потрепалась)

Обертка внахлест

Подготовьте ручку, просверлив в конце отверстие. Затем отрежьте две с половиной суммы, необходимой, чтобы свободно обернуть рукоятку.Найдите центр шнура и сделайте петлю, туго натянув ее на лезвие рукоятки. Проденьте два конца друг друга и переверните нож, плотно натянув и повторяя до конца захвата. Обязательно проходите поверх одной и той же стороны каждый раз. Когда вы дойдете до обуха ножа, проденьте два конца через отверстие и заверните по одному с каждой стороны отверстия, затем завяжите узел. Проденьте концы корыта через отверстие и завяжите второй узел. обрезать и приклеить концы или оставить длинный шнурок

Заточка

Первая кромка только что обработанного ножа может быть прорезана шлифовальной машиной для получения вторичной фаски.

На всех ножах со вторичной фаской (в основном все, кроме бритв и бритв в японском стиле) есть три типа лезвия: плоская, выпуклая и вогнутая (полая шлифованная кромка). Большинство производственных ножей имеют плоскую заточенную кромку под углом 15o. до 25o. Плоский заточенный край можно легко повторно затачивать и хорошо режет. Большинство изготовителей нестандартных ножей используют выпуклый край с тем же основным углом 15-25. Этот тип лезвия такой же острый, как и плоский край, но он прочнее и может дольше удерживать лезвие.Однако ручными камнями повторная заточка становится несколько сложнее. Вогнутая кромка – это стиль, который хорошо подходит для некоторых ножей, таких как ножи для резки мяса, для заточки которых будет использоваться сталь, но имеет ограниченную полезность для повседневного ножа, поскольку это относительно слабое лезвие, быстро затупится и невозможно для повторной заточки ручными камнями.

Как уже было сказано, большинство изготовителей нестандартных ножей используют выпуклую кромку, чтобы установить этот тип кромки, лезвие притирается к провисшему ремню шлифовального станка. (Обычно я обрезаю край лентой с зернистостью 120, чтобы край часто остывал.) Удерживая лезвие ножа под углом 10o (измеряется от центральной линии лезвия до шлифовального станка), начиная с основания лезвия, слегка вдавите его и сделайте один непрерывный проход по всей кромке. Остудите лезвие и повторите эти шаги с противоположной стороны. Продолжайте этот процесс, чередуя стороны, пока не образуется заусенец (край проволоки) по всему краю.

На этом этапе перейдите к более тонкой ленте (зернистость 220) и продолжайте чередовать стороны. Затем воспользуйтесь лентой с зернистостью 400 для повторной полировки кромки.После этого натяните край буфера, чтобы удалить бор. Нож должен быть острым. Если после полировки кромка не острая, обрежьте кромку под немного большим углом и повторите шаги еще раз.

Второй метод заточки заключается в использовании водяных или масляных камней, преимущество которых заключается в отводе тепла от кромки при резке. Микрофотографии кромок показали, что даже при использовании сухого камня можно отжечь кромку на 1-2 микрона, а заточенную кромку ленты – на 5-6 микрон, поскольку острая кромка для бритья меньше 1 микрона, это далеко не идеально.Водный или масляный камень не будет иметь этой проблемы. Я обнаружил, что лучшее сочетание скорости и производительности – это отрезать кромку на шлифовальном станке (обычно я использую зернистость не менее 120), а затем полировать кромку камнями. Ключ к этому – поддерживать постоянный угол около 11 градусов и не пытаться делать большой скачок в зернистости, медленно, а не пытаться делать слишком много, используя только более высокую зернистость. Я использую жесткую ленту для отделки края, но можно использовать и очень мелкий камень зернистостью 4000 и мельче.Я использую набор тристонов Norton. Курс med Fine, затем тонкая бритва, а затем ремень. Для очень поврежденных кромок при переточке я использую тусклый хон, я считаю, что они удаляют материал очень быстро и являются очень хорошей ценой, но не оставляют высококачественной отделки.

Материал, используемый в качестве абразива, влияет на резку и, в свою очередь, на кромку. Каждый материал режется по-разному, это связано с формой кристаллов, например, алмаз имеет углы примерно 90 градусов, а гранат – 30 градусов, что соответствует более глубокому или более мелкому «желобу», оставшемуся от разреза для данного размера зерна, поэтому качество Обработка одной и той же зернистости другим абразивом может сильно повлиять на качество кромки.

Шлифовальные машины, двух- и трехколесные

Рекомендовать к прочтению:

• Уэйн Годдард
  • $ 50 Магазин ножей
  • Чудо изготовления ножей
• Джим Хрисулас
  • Мастер клинков
  • Мастер клинков

Артикул:

Справочник по машинному оборудованию

– (Pub.) Industrial Press

|| Лезвия || Дамасская сталь || Доступные в настоящее время || События || Ссылки || Информация о кузнечном деле || Статьи || Контакты Все изображения и текст защищены авторским правом 2017 г. Кевин Р.Cashen, www.cashenblades.com

ковка лезвия

Поковка

---

Существует столько же различных способов ковки ножа, сколько кузнецов их выковывают, и это нормально. Ваш стиль ковки – это то, что определяет ваш внешний вид или стиль ножей, и, несмотря на твердые мнения о том, как это должно быть сделано, вы должны делать то, что работает для вас. Нет неправильного или правильного способа достичь конечного результата, пока вы его добиваетесь. Но есть несколько фактов, которые следует учитывать при определении того, какой способ лучше всего подходит для вас.Каждый раз, когда вы вкладываете энергию в сталь, будь то тепловая или механическая, есть бесконечное количество способов испортить ее и лишь несколько способов улучшить ее для ваших целей. Идея здесь в том, чтобы выполнить работу с наименьшим количеством возни с ней. Без достаточного количества тепла это займет слишком много времени и потребует слишком много механической энергии для пластической деформации. Без достаточного количества правильно нанесенных ударов молотком это займет слишком много времени и потребует слишком много тепла. Слишком большое количество тепла приводит к сильной сегрегации микрокомпонентов, заметному росту зерна и обезуглероживанию.Слишком много времени приводит к потере материала из-за окалины, точечной коррозии и грязных поверхностей и, прежде всего, обезуглероживанию.

Вы заметили, что здесь снова появляется какое-то слово? Обезуглероживание – это один из тех природных явлений, который почти неизбежен, независимо от того, что мы принимаем за действительное, благодаря законам физики и химии. Углерод – это то, что нам нужно в стали, чтобы она вела себя предсказуемо так, как мы этого хотим. Он любит железо и останется там, если его не соблазнит что-то, что ему больше нравится.Кислород – это то, что нравится больше. Воздух вокруг нас на 21% состоит из кислорода; при комнатной температуре это не проблема, поскольку атомы углерода довольно плотно удерживаются своими железными партнерами. Но с повышением температуры атомы углерода становятся довольно беспокойными, поскольку углерод, а промежуточный элемент в стали может свободно перемещаться между атомами железа, когда пространство освобождается. При температурах выше Ac1 углерод способен связываться с кислородом и полностью покидать сталь, это увеличивается с повышением температуры.Это приводит к тому, что декарб присутствует почти во всех ковочных операциях, и непрекращающаяся цель состоит в том, чтобы минимизировать его как можно больше. Если он доживет до конечного продукта, он проявится в некоторых тревожных проявлениях. Ножи не будут держаться должным образом и не будут острижены до тех пор, пока они не будут несколько раз заточены, лезвие с обезглавливанием окончательно не износится, и тогда они окончательно не начнут резать. Лезвия, сваренные по шаблону, будут иметь пятнистые травления, которые по-разному влияют на декарб на поверхности. Грязный материал может даже вызвать коробление из-за неровностей структуры поверхности лезвия.Вы всегда должны оставлять на поковках достаточно материала, чтобы можно было удалить при шлифовании кожицу декарба, которая усугубляется отжигом. Когда мы только начинаем, этот дополнительный материал должен быть немного толще, пока мы не найдем наиболее эффективный способ выполнить работу.

Для каждой стали существует рекомендуемая температура ковки, некоторые из них выше, а некоторые – немного ниже, но все они выше Ac1. Если мы поднимемся слишком высоко, мы можем испытать неприятные ощущения, наблюдая, как сталь распадается или взлетает на наковальню. Стали, которые делают это при более низких температурах, старожилы называют «красной короткой».В моей мастерской раскаленный добела неприемлем ни при каких операциях, будь то ковка, сварка или термообработка, это не нужно и не годится для стали. Большинство кузнецов, работающих с высокоуглеродистой сталью, избегают фейерверков из искр от горящей стали. Я слышал, как некоторые говорят, что все, что вам нужно сделать, это вернуть ее обратно и нормализовать, но если вы внимательно посмотрите на сталь в этой области, она никогда не будет такой же, как и все остальное.

Как ни странно, слишком низкая температура – самая частая проблема ковки, которую я вижу у своих учеников.Возможно, им нужно только один раз увидеть, как сталь загорелась, чтобы стать жаростойкими, и я постоянно говорю им, чтобы они нагрелись достаточно, чтобы сдвинуть ее с места. Если поковка становится грибовидной и принимает форму двутавровой балки в поперечном сечении, перемещается только металл внешней поверхности, а тепла недостаточно для перемещения центра поперечного сечения. Ac1 довольно низок для большинства плавок ковки, все, что ниже Ac1, является холодным деформированием, и сталь может выдержать только небольшую часть этого.

Вот как я ковую типичный охотничий клинок, он не правильный или неправильный, он просто самый эффективный для меня.Я сравниваю ковку на ножах с жаркой, это еще одна вещь, которую мне нравится делать. Идея жарки хорошего китайского блюда заключается в том, чтобы приготовить его быстро и горячим. Чтобы сделать это с легкостью, ингредиенты нарезаются и готовятся заранее и складываются в маленькие контейнеры, готовые к немедленному выбрасыванию в кастрюлю при необходимости. Я считаю, что лезвия следует ковать быстро, с минимальным количеством ударов и перегрева. Перегревание происходит намного легче на более тонких участках, в то время как при попытке нагреть более толстые участки, поэтому для меня лучший способ – это тот, который подвергает более тонкие участки наименьшему перееданию.Более тонкие секции будут краем и кончиком, которые также наиболее важны, чтобы быть прямо на ноже, поэтому я считаю, что эти части являются фактической операцией жарки с перемешиванием, которая выполняется быстро, а затем создается лезвие, а я готов. Операции профилирования и тяжелого обжатия выполняются при немного более высоких температурах и являются подготовкой или настройкой. По мере того, как я приближаюсь к готовому ножу, мои нагревания становятся немного холоднее для более точного контроля и меньшего перегрева.

Первые несколько операций – это тяжелые обжатия профиля, поэтому я выполняю их при более высокой температуре ковки 1800–1900 ° F.Первая из этих операций – надеть наконечник на стальной стержень. Опять же, для этой операции действительно нужно быть горячим, поскольку идея состоит в том, чтобы подтянуть углы от конца планки обратно к длине. Удары по бокам или прямо по углам приведут только к тому, что на конце стержня появится чашка или птичий рот, который не уйдет и не вонзится в наконечник, создавая настоящий беспорядок. Я кладу конец прутка на край наковальни и бью по нему молотком, втягивая углы обратно в пруток.

После того, как точка установлена, я забиваю ее в сторону, чтобы сторона, которая будет краем, была прямой, а будущий корешок защелкнулся, образуя точку. Затем я устанавливаю, где будет начинаться кромка и будет рикассо / чойл, протягивая кромку в этой точке и делая черновую шлифовку плеч. Расширение металла в результате этого действия приведет к тому, что потенциальное лезвие будет подниматься, поскольку оно приобретает кривую в этой обработанной области. Это не проблема, так как все это будет рассмотрено дальше.

Следующая плавка находится в той же области рикассо, краевого стыка. Зона чула находится на наковальне так, чтобы пятка лезвия свешивалась туда, где вы хотите, чтобы угол чула / лезвия был. Большинство людей, которые впервые пробуют это, почти всегда позволяют лезвию встать на наковальню, сильно разбить ее и разрушить то, что они начали. Я бью молотком прямо по области чула, что довольно хорошо сглаживает соединение рикассо / чойл / кромка, а затем бью молотком по позвоночнику лезвия, чтобы убрать восходящий изгиб.Я не останавливаюсь на прямом, но продолжаю сгибать кончик вниз до тех пор, пока все не начнет серьезно перекручиваться. Я часто беру второй нагрев и прикладываю будущую кромку к выступу наковальни, чтобы придать ему большую кривизну.

Я знаю, что это выглядит очень странно, но я объясню. Это все еще готово для жаркого. Когда скошенная кромка выкована в нем, он расширится, сталь не будет уплотнена, если вы ее сожмете, она должна течь. Поскольку это не прорабатывается, позвоночник будет неподвижен, поэтому расширение края vs.позвоночник приведет к неконтролируемому изгибу лезвия вверх. Это здорово, если вам нужен Шамшир, но если вам нужен прямой охотник, вам придется сражаться со сталью в этом действии. Я видел, как многие другие люди куют лезвия и какое-то время борются с металлом. Они бьют молотком по скосу, а затем снова толкают корешок вниз, что приводит к складкам и образованию грибов на краю, затем они все расправляют и стучат молотком по скосу, что запускает весь процесс снова. Мало того, что это требует гораздо большего количества ударов и нагрева, но и что это делает с самой важной частью ножа, краем? Для меня лучший способ – не драться со сталью, позволить ей играть в свои игры, но я устанавливаю правила этой игры.Повторная кривизна – не новая идея, но она снимает обострение, компенсируя расширение. Теперь вместо того, чтобы изгибаться, лезвие выпрямляется, в то время как скосы выкованы. Теперь вся подготовка сделана, и я готов жарить, помешивая.

Довольно часто мне удается подделать скосы на 5 охотниках всего за пару плавок. Поскольку все установлено и готово, все, что мне нужно сделать, это нагреть его и застегнуть край молотком. Я также добавлю любой балансировочный конус в это время, используя его, чтобы увеличить ширину лезвия и повлиять на кривизну, не прибегая к установке лезвия на край и ударов по нему.Теперь, когда лезвие сформировано и кромка обработана, нет причин перегревать меньшие части, продолжая работать с более толстыми поперечными сечениями.

Следующая плавка будет проводиться при гораздо более низкой температуре, чтобы детали сгладились и выпрямлялись без образования окалины или движения тяжелых металлов. Я слышал, что это называют полировкой молотком, и этот термин очень уместен. И я сразу отмечаю, что это то, что я делаю, а не упаковываю края.

Несмотря на то, что я очень осторожен, я знаю, что, вероятно, сделал хороший беспорядочный беспорядок внутренней структуры стали, поэтому последнее, что я делаю, – это нагревает лезвие как можно более равномерно до уровня выше Acm и дает ему остыть как можно дольше. по возможности равномерно в воздухе, чтобы его нормализовать.Я делаю это как минимум дважды, а лучше трижды, при этом следующий нагрев будет немного холоднее предыдущего. Я также добавлю закалку в линейку для серьезного измельчения зерна, если я думаю, что возникла проблема с размером зерна или я работаю со сталью мелкой закалки.

---

Строительство традиционной кузницы мечников

Традиционные японские кузницы для кузнечного дела изготавливаются специально с использованием определенных элементов дизайна, специфичных для задач, связанных с танреном и хидзукури. В этой статье мы обсудим некоторые общие черты этого типа строительства и рассмотрим процесс создания кузницы кузнеца мечей в музее на острове Ванкувер.(см. обновленное рабочее пространство)

Большая часть истории была выкована с использованием очень простого оборудования, сделанного из найденных и природных материалов. Обычная кузница на древесном угле может быть сделана из глины, кирпича или даже из глины и камня.

Обзор кузницы меча
Материалы кузницы
Стена Fuigo
Резервуар с древесным углем
Глиняная штукатурка
Трубка фурмы
Горшок
Полка для древесного угля
Фурма
Слой древесного угля
Фотографии лотка Аку
Глиняная суспензия
Седло для угля
Седло для угля

Седло для угля

---

Обзор кузницы мечей

Кузница мечников состоит из сильфонов из фуиго, отделенных от кузни низкой стенкой, котла для костра, состоящего из двух параллельных стенок для сдерживания огня, и резервуара для древесного угля, в котором хранится свежий древесный уголь для использования.

Нижняя половина области камина заполнена мелкодисперсным древесным углем, чтобы обеспечить изолированное основание для огня, и проходит под резервуаром для древесного угля, чтобы обеспечить область, в которую можно вставлять более длинные лезвия во время нагрева. Часто над кузницей есть вытяжка и дымовая труба, но самые старые образцы остаются открытыми, а дым выходит через окна и отверстия в крыше.

Кузнец расположен так, чтобы все было в пределах досягаемости, а фуиго, кузница и наковальня располагались на радиальных линиях от центра.Чтобы опустить наковальню по отношению к помощникам и ученикам, действующим в качестве саките (нападающих), кузнец работает из сидячего положения на уровне земли или рядом с ним. Самые простые примеры включают в себя положение полусолена на коврике, лежащем на земле, но многие постоянные установки включают неглубокую яму для ног, чтобы опереться на нее.

Эскиз макета, иллюстрирующий центральное расположение кузнеца на всех необходимых этапах работы в кузнице. Сверху по часовой стрелке: фуиго, глиняный раствор, кузница, соломенная зола, наковальня, ведро с водой.

Кузнечные материалы

Несмотря на то, что существует несколько вариантов, от самых простых глиняных и каменных кузниц до традиционных огнеупоров из глины и древесного угля до современного литого огнеупорного материала, для этого проекта предпочтительным материалом будет твердый огнеупорный кирпич. Firebrick может выдерживать высокие температуры и экстремальные температуры при кузнечных работах, из него относительно легко строить, и его можно перенастроить для внесения необходимых корректировок. Можно использовать обычный каминный кирпич, но он не прослужит так долго, как огнеупорный кирпич, обычный глиняный кирпич вообще не выдержит тепла, если он не покрыт изнутри какой-либо шамотной смесью.

Снаружи кузница и резервуар для древесного угля не будут подвергаться воздействию высоких температур и могут быть сделаны из любого вида глины или кирпича, в данном случае из смеси утилизированного домового и каминного кирпича. Труба от фуиго до кузницы сделана из стали, а фурма на ее конце сделана из огнеупорной смеси древесного угля и глины.

В качестве опорной стены можно использовать кирпич, бетонные блоки или листовой металл. Для этого проекта каркас в традиционном стиле из вторсырья и коряг будет инкрустирован бамбуковой рейкой и заполнен земляной смесью из натуральной глины, песка и соломы. .Вытяжка представляет собой переделанную часть сельскохозяйственного или мельничного оборудования, подвешенную к потолку по внешним углам.

---

Fuigo Wall

Стенка фуиго отделяет и защищает деревянное фуиго от тепла и искр, а также поддерживает одну сторону вытяжки. Он должен быть изготовлен из негорючего и в некоторой степени термостойкого материала. Деревянный каркас обеспечивает структуру, а бамбуковая рейка обеспечивает точки крепления для глиняной смеси.

Каркасная стена сделана из коряг и утилизированных пиломатериалов, а бамбуковая рейка (takekomai 竹 小 舞) удерживается на месте в прорезях или отверстиях в деревянной раме.Как минимум один вертикальный и один горизонтальный ряды бамбука связываются шпагатом. Если возможно, традиционный стиль часто требует более крупного расколотого бамбука и вдвое большего количества горизонтальных кусков, расположенных на расстоянии одного солнца друг от друга, а не двух или трех.

Эта каркасная стена разделена на 2/3 и 1/3, чтобы не было открытого деревянного столба непосредственно рядом с огнем.
Обертывание горизонтального и вертикального ряда связывает бамбук вместе. Более крупный бамбук, расколотый на плоские планки, обычно предпочтительнее этих маленьких целых кусков.

---

Резервуар древесного угля

Задняя часть кузницы разделена на верхнюю и нижнюю части на уровне пола. Верхняя часть будет резервуаром для горючего древесного угля, где свежий древесный уголь может быть сгребен в огонь, или горящий древесный уголь может быть временно вытолкнут при замене заготовки в огонь. Нижняя часть будет заполнена мелкими частицами древесного угля и обеспечит пространство, в которое можно вдавить лезвие при нагревании, не отталкивая им огонь. Нижняя часть равна ширине кузницы, а верхняя часть на один кирпич шире с каждой стороны.

Потому что здесь не обязательно должен быть жаропрочный бетон или обычный глиняный кирпич. Пол сделан из утилизированных бетонных тротуарных блоков, так как они будут защищены от жары подстилкой из древесного угля.

---

Глиняная штукатурка

Из глины, песка и измельченной соломы можно получить несколько различных смесей, от тонкой намазываемой штукатурки до толстой глиняной массы. Глины должно быть достаточно, чтобы смесь склеилась, пропорции песка и соломы могут сильно различаться.В этом традиционном плейлисте представлены различные техники цучикабе / аракабе и вара дзюраку.

Замбийское тесло используется для измельчения соломы на короткие куски, примерно 2 или 2,5 солнечных для основного материала, короче для верхних слоев. Соломинка придает смеси прочность на разрыв.
Смешивание песка, соломы и глины и смешивание в сухом состоянии способствует равномерному смешиванию. Умеренное добавление воды поможет предотвратить разбавление смеси.
Если оставить смесь на несколько недель или даже месяцев, солома начнет распадаться на мелкие волокна и обеспечит отличную структуру, не выступая на поверхности.
Обычный подход – нанести смесь с одной стороны и дать высохнуть, а затем нанести смесь с другой стороны.
Более густая смесь, похожая на початок, была использована для ручной лепки этого окна правды в стиле чайхана ситадзимадо (下地 窓) над резервуаром с древесным углем.

---

Фурменная трубка

Стальная фурменная труба соединяет фурму с фурмой в центре нижней части левой стороны топки. Обычно он имеет небольшой наклон, но главное, чтобы фактическая фурма была направлена ​​вниз в горшок под углом примерно 30 градусов (это зависит от школы).Фурма расположена посередине между передней частью кузницы и резервуаром с древесным углем и посередине между верхней и нижней частью стен кузницы, на уровне пола.

Фурменная труба имеет диаметр от 1,75 до 2 солнечных и вырезана из прочной стальной трубы. Часто к трубе добавляют изгиб или изгиб, чтобы инфракрасное излучение от древесного угля не попадало прямо на внутреннюю часть фуиго.

Труба входит примерно под 90 градусов к стене и изгибается, если смотреть сверху, хотя это зависит от школы.
Сбоку труба слегка наклонена вниз, а сама фурма должна быть обращена вниз под углом 30 градусов.
Видно по отношению к фуиго. Кирпичи напротив (и чуть выше) фурмы обрабатываются тяжелее всего из-за высокой температуры и воздушного потока.

---

Firepot

Горшок содержит горящий уголь и должен выдерживать высокие температуры. Ширина должна соответствовать большинству выполняемых работ, слишком широкая и тратится топливо, слишком узкая и большая работа при высоких температурах становится затруднительной.Ширина обычно составляет от 6,5 до 7,5 солнца, но производители ножей могут использовать 4-5 солнечных лучей или вставлять дистанционные кирпичи для небольших работ. Стандартная длина – 3 сяку, а максимальная высота – около 2 сяку.

Пол кузницы под слоем древесного угля на всю глубину, как правило, не должен подвергаться воздействию высоких температур, но, безусловно, должен быть пожаробезопасным. Земля, кирпичи, стальная плита или даже восстановленные бетонные блоки могут работать, если используется достаточно глубокий слой изолирующей мелочи древесного угля. Использование браска, огнеупорной смеси, полки печи или огнеупорных кирпичей было бы лучшим вариантом для более мелкой или меньшей конструкции кузницы.

Ширина горшка продолжается обратно в область резервуара с древесным углем.
Огненный кирпич используется для облицовки зоны костра, в то время как обычные кирпичи образуют заднюю часть и дополнительную боковую опору.
Отверстие спереди совмещается с верхней частью отверстия фурмы и с угольной полкой сзади.

---

Полка для угля

Задняя часть кузницы разделена стальной полкой, на которой хранится свежий древесный уголь, готовый к сгребанию в огне, и временно удерживается горящий уголь при замене большой заготовки в огонь во время танрена.Поскольку резервуар для древесного угля шире, чем кузница, какие-то кирпичи, вырезанные под углом, или стальные «ушки» помогают направить уголь в котел.

Эта полка для угля была сделана из двух частей из-за доступного стального листа, лучше всего подойдет цельная.
Если смотреть снаружи, то три видимых ряда кирпичей – это глубина резервуара угольной полки.
Поддон для пола и набор сеток для угля из проволочной ограждения для отделения большого кузнечного угля от более мелкого древесного угля яки-ire и мелких частиц (для угольного слоя) от порошка (для брасковой фурмы).

---

Фурма

Фурма (羽 口 haguchi) должна быть сделана из огнеупорного материала, чтобы выдерживать сильную жару в этой области кузницы. В обычном рецепте используются песок, глина и огнеупоры с очень небольшим количеством воды. Для этого проекта будет использован традиционный шамотный браск из древесного угля и глины. Есть несколько рецептов, но самый простой – это 6 частей порошка древесного угля на 2 части глины с достаточным количеством воды, чтобы сделать ее липкой.

Фурма должна преобразовывать диаметр солнечной трубы ~ 2 в отверстие на 1 солнце, увеличивая скорость воздуха непосредственно перед входом в огонь.Стенки должны быть толщиной примерно в 1 солнце, а фурма должна выступать в кузницу между 0,5 и чуть меньше 1 солнца. Область вокруг фурмы заполнена аналогичным материалом для герметизации отверстия в боковой стенке кузницы, но должна быть спроектирована так, чтобы ее можно было легко заменить, когда фурма изнашивается.

Смешиваем древесный уголь и глину до густой, но липкой консистенции. Большая доля мелкодисперсного порошка древесного угля увеличивает огнеупорные свойства смеси.
Рисунок из литого алюминия, демонстрирующий внутреннюю геометрию вместе с фурмами ручной формовки.
Литой алюминиевый узор рядом с бронзовой фурмой готовился к сушке.
Фурма установлена ​​на фурменной трубе, а пространство вокруг нее залито той же брамовой глиной.
Вся труба между фуиго и стеной залита глиной, чтобы закрыть зазоры. Фуиго следует надежно закрепить на месте, чтобы предотвратить смещение.

---

Слой древесного угля

Нижняя половина всей кузницы заполнена мелкими частицами древесного угля, не совсем порохом, но достаточно мелким, чтобы не использовать его в качестве топлива.Подложка из древесного угля обеспечивает изолированный и регулируемый пол для зоны кузницы и создает пространство под полкой для угля, в которое можно протолкнуть длинное лезвие во время нагрева, не проталкивая огонь вместе с ним.

Слой древесного угля должен начинаться на уровне передней части кузницы и заканчиваться на дне полки с древесным углем, но выкапывается в промежутке примерно на 2-4 градуса ниже отверстия фурмы. Для различных операций глубина легко регулируется. Древесный уголь должен быть упакован, и его часто нужно немного смочить, чтобы предотвратить его подгорание.

Заполнена мелкими частицами древесного угля до самого дна угольной полки.
Заполнен угольными мелкими частицами до переднего отверстия и направлен на 3сн ниже отверстия фурмы.
Готовы к розжигу угольной мелочью до лицевого кирпича и полки и древесным углем в резервуаре.

… видео части 5 делает 475 фунтов. наковальня из металлолома.

---

Поднос Aku

Аку – это древесный уголь, получаемый путем контролируемого сжигания с последующим удушением соломы (в частности, рисовой соломы, если таковая имеется).Полученная мелкодисперсная хлопьевидная смесь используется в качестве флюса и защиты от потерь углерода во время операций танреновой и кузнечной сварки. Поднос обычно помещается между кузницей и наковальней во время танрена, чтобы заготовку можно было раскатать в аку по пути к наковальне, а затем снова прокатать и покрыть глиняной суспензией на обратном пути к огню.

Сырье для этого лотка поступает из некоторого утилизированного сельскохозяйственного оборудования, форма и размер отражают исходные размеры детали из листового металла. Вмятины выбиваются, борта загибаются вверх, уголки загибаются и заклепываются.

Для этого кузнечного кузнечного проекта компания International Harvester Co. McCormick-Deering типа E-M 4 имеет вяжущее устройство для жатки зерна / стоек (~ 1914-1928 гг.).
Листовой металл для лотка и ковша для аку поступает из боковой направляющей желоба.
Поднос помещается между кузницей и наковальней и достаточно велик, чтобы служить резервуаром для аку.
Края загнуты вверх и заклепаны, а открытая передняя часть обеспечивает доступ к обугленной соломе.

---

Глиняная суспензия

Глиняная суспензия (泥 汁 doro / dorojiru) – это тонкая смесь природной глины и воды, используемая в качестве флюса на определенных этапах танреновой и кузнечной сварки.Смесь ложится на заготовку после того, как она прокатана в аку, и быстро высыхает, образуя покрытие на обратном пути в кузницу.

Емкость должна удерживать воду и быть устойчивой к ржавчине, в данном случае это глиняная банка, достаточно большая, чтобы вмещать стабильную подачу жидкого навоза. В зависимости от школы и предпочтений кузнеца его обычно ставят либо перед стеной фуиго, либо справа от наковальни и ведра с водой. Он заглублен почти до уровня пола, а ковш и крышка изготовлены из утилизированного сельскохозяйственного оборудования.

Исходным материалом для крышки служит диск от старой сеялки.
Ковш также изготавливается из пары обрезков вторичной стали для сельскохозяйственного оборудования.

---

Грабли угольные

Важным инструментом для правильного тушения пожара являются грабли для древесного угля, также называемые хикаки или хикакибо (火 か き / 火 か き 棒). Большое количество горящего древесного угля выталкивается из горшка, чтобы поместить заготовку обратно в огонь, и свежий древесный уголь добавляется по мере необходимости на всех этапах ковки. Грабли с длинной ручкой и размером лезвия, соответствующим ширине кузницы, позволяют кузнецу дотянуться до задней части полки для угля и постоянно поддерживать хорошо управляемый огонь.

Утилизированные детали сельскохозяйственной техники, большой торцовый ключ и кусок упавшей ветки дерева являются сырьем для этого сиденья. Деревянная ручка обеспечивает некоторую защиту от перегрева, когда грабли находятся рядом с огнем. Если бы была задействована горячая ковка, нужно было бы сделать пару элегантных усовершенствований: стержень вывалился прямо у гнезда и сузился к концу лезвия.

Лезвие изготовлено из куска стального лома и может поворачиваться на широкий или узкий валок.
Рукоятка сделана из обрушенного штормом арбутуса с наконечником, сделанным из большого торцевого гаечного ключа.
Грабли могут толкать или вытаскивать древесный уголь из огня в зависимости от необходимости.
Угольные грабли находятся на левой стене кузницы, когда они не используются.

---

Сиденье

Самые ранние кузницы в большинстве культур были помещены в землю, и кузнецу требовалось сидеть ровно на земле. Мастера меча продолжают работать на уровне земли, потому что это позволяет наковальне быть намного ниже по сравнению с бойцами, стоящими с тяжелыми (6.5 кг / 14 фунтов) кувалды.

Деревянная платформа для этого проекта предназначена для работы в двух положениях: либо в сочетании с ямой для ног для сидения в стиле стула, либо в поперечном направлении для сидения на плоской земле. Сырье для этого сиденья – это утилизированные пиломатериалы, в том числе два листа стола.

Сиденье на краю ямы позволяет кузнецу опускать ноги, оставаясь при этом низко к земле.
Альтернативное плоское положение сидя / стоя на коленях дает кузнецу больше контроля над своим ростом по отношению к наковальне (поднимаясь на одно колено для более тяжелого удара) и позволяет помощнику сидеть позади кузнеца и управлять фуиго.

---

Бамбуковая лопатка для воды

Ковка с тонкой пленкой воды на наковальне и молотке предотвращает вдавливание кузнечной окалины или оксида в поверхность стали. Горячая сталь мгновенно испаряет воду, и в результате паровой взрыв сдувает окалину с работы, сохраняя ее чистоту во время работы. Этот тип бамбуковой лопатки – традиционный инструмент для поливания водой поверхности наковальни или горячей стали.

Это самый быстрый и самый полезный традиционный инструмент для контролируемого нанесения воды, для создания которого требуется всего несколько минут из натуральных материалов.Лучшая отправная точка – это структурный / деревянный бамбук, который имеет внутренний диаметр около двух дюймов, не имеет трещин и имеет по крайней мере один или два узла / сустава.

Внешняя поверхность зачищена, а нижняя часть обрезана заподлицо примерно на 1 см (~ 3/8 ″) над верхним узлом и под нижним узлом.
Делаются два разреза на расстоянии примерно 5-10 мм (~ 1/4 ″ 0-3 / 8 ″) друг от друга и достаточно глубоко, чтобы прорезать стенку бамбука, при этом убедитесь, что, по крайней мере, нижний разрез будет погружен в ведро с водой. на полную глубину.
Кири используется, чтобы проделать отверстие примерно 2-3 мм (~ 1/8 ″) в центре нижнего узла для выхода.
Если водозаборник имеет правильный размер и форму, поток воды можно включать и выключать, заглушив его большим или указательным пальцем.

---

Заключительные фотографии

Восстановленный кирпичный пол добавлен в середине 2020 года для завершения рабочего пространства.
Восстановленный кирпич от проекта кузницы острова Каджиба красиво завершает площадь пола.

---

Особая благодарность Пьеру Надо за щедрое предоставление фуиго для этой сборки, а также множество полезных советов по использованию вабисаби и максимально эффективного использования размеров и материалов. Также спасибо Дэйву Касприку за энтузиазм, поддержку и совместное использование своего магазина, Ларри и Ди за огнеупорный кирпич, Лорну за компоненты наковальни и Музею Парксвилля за предоставление места для кузницы.

Что вообще такое ковкость металлов? – Canada Forgings Inc.

Ковка металла – это законный процесс размягчения металла с помощью сильного нагрева, чтобы он стал пластичным.

После использования огня и изобретения колеса ковка стала важнейшим событием эпохи цивилизаций и истории. Он изготавливал оружие, столовые приборы, обувь для лошадей, красивые украшения, небоскребы и космические шаттлы – все потому, что предприимчивая и храбрая душа подожгла металл и застряла с ним достаточно долго, чтобы увидеть, что произошло. Здесь, в CanForge, мы занимаемся ковкой металла в Велланде, Онтарио, с 1912 года.

Определение ковки – это наука о приложении тепла и давления к необработанному металлу, и это одна из старейших технологий, известных человеку. Древние цивилизации выковывали не только олово и железо, но и свинец, мышьяк, золото, серебро и медь. Золото было самым редким металлом, поэтому оно стало монетами, драгоценностями и тарелками для фараонов и императоров. Серебра было немного больше, поэтому его тоже превращали в деньги, тарелки и украшения для богатых. Меди было в изобилии, поэтому деньги для масс превратились в медные гроши.

Чем отличаются металлы?

Не все металлы одинаковы. Есть пять видов металлов, от полностью инертных золота и платины до высокореактивного калия, который воспламеняется при соприкосновении с водой. Большинство металлов, которые мы связываем с промышленным использованием, находятся где-то посередине. Это «переходные металлы» – твердые, блестящие, прочные и податливые. Железо, никель, медь, хром, золото и серебро относятся к этим промышленным металлам, хотя три из них являются «благородными» (чистыми и инертными) – золото, серебро и медь.

Различные химические свойства металлов определяют их реакцию на ковку. В CanForge мы производим промышленную ковку, которая начинается со сплавов – комбинаций металлов, которые позволяют получать материалы, достаточно прочные для требовательных и сложных инженерных приложений. Имеется предел прочности на разрыв , который измеряет растягивающее напряжение, которое может выдержать металл; прочность на сжатие , которая определяет допустимое давление; Ударная вязкость , которая измеряет удар, который может вызвать разрушение; и предел текучести , который учитывает самые низкие уровни напряжения, которые приведут к деформации.

Стили ковки

Ковку металлов можно производить двумя способами – с помощью тепла или холода. Холодная кузница действительно имеет комнатную температуру, но нагрев не является частью процесса. Скорее, огромное давление на металл вызывает изменение формы.

Тепловая ковка выполняется именно так, как звучит – с огромным количеством тепла. Тепловая ковка изменяет молекулярную структуру металла и тем самым укрепляет сам элемент. Добавление других металлов в сплав не только увеличивает прочность готового изделия, ковка объединяет молекулы всех металлов.Комбинация низкотемпературных плавящихся металлов образует сплав, который имеет высокие оценки по всем четырем видам прочности, мелкозернистый металл без ослабляющих включений.

Что делает металл коваемым?

Все металлы поддаются ковке, но результаты различаются в зависимости от нагрева, необходимого для того, чтобы металл стал ковким. При очень высокой температуре некоторые металлы либо плавятся, либо молекулярная структура изменяется до такой степени, что перестает функционировать.

В общем, мягкий металл более поддается ковке, чем более твердый.Молекулярная структура данного металла является определяющим фактором общей ковкости. Хорошим примером является титан – он сверхтвердый, очень легкий, и, говоря простым языком, чистый титан имеет кристаллическую структуру, которая остается стабильной при температуре 1620 градусов. Итак, для изменения этих молекул требуется много тепла и давления. Сравните это с алюминием, который становится пластичным при 600 градусах.

Алюминий

Алюминий – один из наиболее используемых металлов – он устойчив при довольно низких температурах, имеет низкую плотность и коррозионно-стойкий.Эти свойства делают алюминиевые сплавы предпочтительными для авиакосмической и транспортной промышленности, а также строительства.

Утюг

Ковка железа – это рабочая лошадка ковки, это основа для стали, и здесь, в CanForge, мы довольно часто работаем со сталью. Углерод устойчив к коррозии, а сплав углерода и железа, из которого состоит сталь, является строительным блоком современного общества. Все, от конструкции до чугунных сковородок, является результатом кованого железа; добавить хром для получения хрома, молибдена, хрома или никеля для хирургической нержавеющей стали; или вольфрам и ванадий для инструментов.Сплавы железа ковкие при 1180 градусах.

Инконель

Инконель – это сплав с товарным знаком, который сочетает в себе никель, железо и хром и соответствует всем критериям прочности. Это отличный выбор для высокотемпературных применений, а также он обладает антикоррозийными свойствами. В диапазоне металлов Inconel есть ряд сплавов; эти поковки предназначены для очень специфического использования.

Ковка металлов – лучший способ гарантировать прочность, долговечность и безопасность, необходимые для промышленного применения.

Если вы хотите узнать больше о наших процессах, свяжитесь с нами или отправьте нам свои спецификации для кованых металлов – мы будем рады помочь любым способом, который мы можем помочь вам «продвинуться» вперед.

История ножей – методы ковки

Немного из истории ножа…

Город Сакаи расположен на берегу Осакского залива на главном острове Японии. Основы изготовления ножей были заложены еще в V веке нашей эры. Именно тогда были построены великие курганы Кофун.Для этого требовались прекрасные инструменты, которые изготавливали местные мастера.

В 14 веке Сакаи стал столицей производства самурайских мечей.

Город сохранял свое положение в последующие века. В конце 16 века они начали изготавливать ножи по тем же методам, что и знаменитые мечи Сакана. Изготовление ножей стало результатом распространения табака в Японии португальцами. Спрос на качественные ножи для резки табака резко вырос.Первые табачные ножи были изготовлены в Сакаи и вскоре стали известны в Японии своей уникальной остротой.

Искусство изготовления клинков давно популярно в Японии. Но только в 16 веке широкое распространение получила тенденция изготовления узкоспециализированных кухонных ножей. Это произошло потому, что кузнецы, работавшие на представителей знатного японского военного сословия (самураев), соревновались в создании лучших мечей и ножей.

Ножи и готовка

Со временем, когда в Японии начали развиваться разные региональные кухни, купцы из разных регионов начали изучать это ремесло.На востоке, где царили более деревенские методы приготовления, преобладали толстые и функциональные прямые лезвия; на западе пользовались популярностью более изящные, заостренные фасоны. Сакаи делает лучшие японские ножи ручной ковки. Наиболее часто используемые типы на японской кухне:

• the deba bocho (рыбное филе),
• сантоку hocho (универсальный универсальный нож)
• накири бочо и
• usuba hocho (японские овощные ножи) и
• такохики и янагиба (слайсеры сашими).

Большинство ножей упоминаются как hōch (包 丁) или bōch (из-за рендаку), но иногда имеют другие названия, например -Kiri (〜 切 り, «резак»). Существует два класса традиционных японских методов ковки ножей: хоняки (моносталь) и касуми. Класс основан на методе и материалах, используемых при ковке ножа.

Поковка Хоняки

Ножи хоняки выкованы из одного материала. Как правило, это высококачественная специальная сталь для ножей.

Касуми ковка

Касуми изготовлен из двух (или более слоев) материалов: «хаган» (твердо-хрупкая режущая сталь) и мягкого железа «джигане» (защитная сталь), сваренных вместе. Этот стиль ножа имеет такую ​​же режущую кромку, что и лезвие хоняки. Он также предлагает то преимущество, что он «более щадящий» и, как правило, более простой в обслуживании, чем стиль хоняки, за счет хрупкости стали. Некоторые видят в этом преимущество. Кованые ножи касуми особенно хороши для начинающих покупателей ножей и случайных поваров.

Сан-Май

San Mai (трехслойный) обычно относится к ножам из твердой стали hagane (японские производители ножей используют более 50 различных углеродистых и нержавеющих сталей) для формирования режущей кромки лезвия и jigane (мягкие податливые стали) формирование защитной оболочки с обеих сторон из хрупкой стали hagane . В версиях из нержавеющей стали он предлагает практичный и видимый стиль, известный как « Suminagashi » (не путать с дамасской сталью). Suminagashi обладает преимуществом превосходной режущей кромки с устойчивым к коррозии внешним видом. На профессиональных японских кухнях лезвие не подвержено коррозии (когда для Hagane используется углеродистая сталь), а ножи обычно затачиваются ежедневно (что может ограничить срок службы ножа менее чем тремя годами).

Изначально все японские кухонные ножи изготавливались из той же углеродистой стали, что и традиционные японские мечи под названием Нихонто, но метод ковки отличался.Nihonto выковывают из стали одного типа, которую ламинируют и затем подвергают дифференцированной термообработке. В настоящее время ножи san mai (hagane и jigane) имеют аналогичное качество, они содержат внутренний сердечник из твердой и хрупкой углеродистой стали с толстым слоем мягкой и более пластичной стали, нанесенным на сердечник (hagane), так что твердая сталь обнажается только на переднем крае.