Как сделать строительные блоки – основной материал в возведении здания
Блок – очень распространенный материал в строительстве. Из них можно сложить любое строение: дом, баню, гараж, хозблок. Стены из блока обладают хорошими прочностными характеристиками, тепло и звукоизоляционными свойствами. Иметь этот строительный материал в своем свободном распоряжении настолько выгодно, что многие задумываются, как сделать строительные блоки своими руками.
Виды строительных блоков
Основой каждого бетонного блока является цемент, песок и вода. Помимо этого, используется наполнитель. В зависимости от его типа, получаем тот или иной вид блока.
- Шлакоблок. В качестве наполнителя используются отходы металлургического производства. Такие блоки наиболее часто используют в строительстве подсобных помещений. Шлакоблок не горюч, устойчив к промерзанию, удобен в кладке
- Блок из опилкобетона. Самый удобный вид блока. Он легко сверлится, режется, устанавливается. Является самым “теплым” блоком из всех бетонных.
Небольшой вес делает процесс кладки удобным и быстрым. Наполнителем в смеси для строительного камня являются опилки. Для того, чтобы избежать их гниения в блоке, и, тем самым его вспучивания, перед закладкой в бетон они вымачиваются в растворе гашеной извести. Но можно просто перемешать свежие опилки с известкой “пушенкой”, и использовать по прямому назначению. - Блок с наполнителем из гравия различной фракции. Наиболее “холодный” блок. Он довольно таки тяжел, что увеличивает трудоемкость при его кладке. Является обычным бетонным блоком.
- Керамзитный блок. Наполнитель-керамзит. Такой блок обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, довольно легок и прочен, удобен в кладке.
- Блоки с наполнителями из хвои, древесной стружки, колотого камня, измельченного строительного мусора. Если знать процесс изготовления камня, то не возникнет вопроса как сделать строительные блоки своими руками.
Небольшой вес делает процесс кладки удобным и быстрым. Наполнителем в смеси для строительного камня являются опилки. Для того, чтобы избежать их гниения в блоке, и, тем самым его вспучивания, перед закладкой в бетон они вымачиваются в растворе гашеной извести. Но можно просто перемешать свежие опилки с известкой “пушенкой”, и использовать по прямому назначению.Процесс изготовления блоков
Для их изготовления имеется специальное оборудование: станки для производства строительных блоков. Они рассчитаны на одну, две, три и более блокформ. Такой станок представляет собой вибростол и, собственно, сами блокформы – емкости для формования блоков. Стандартный размер изделия – 190x190x390 см. Блокформа имеет множество съемных перегородок, которые позволяют производить разные размеры бетонных изделий в пределах установленных. Также она оборудуется приспособлением для изготовления пустотного блока. Эта деталь представляет собой два (или три) соединенных отрезком стального прута цилиндра, которые вставляются в блокформу перед заливкой в нее бетона. Эти цилиндры после затвердевания камня изымаются, и, таким образом получаются пустоты в готовом блоке. Этот способ позволяет значительно сэкономить на цементном растворе.
Процесс изготовления блока на этом оборудовании довольно прост. В бетоносмесителе изготавливается раствор с выбранным или доступным наполнителем. Блокформа смазывается отработанным машинным маслом для облегчения процесса выемки готового изделия. Далее в нее заливается цементный состав.
Включаем вибростол и в течение 1,5-2 минут происходит процесс формования изделий. Посредством вибрации из бетона изгоняются пузырьки воздуха, состав уплотняется, выходит лишняя жидкость. После формования поверхность блока разравнивается шпателем.
Затем блокформу переносят в место сушки изделий. Им может служить как пропарочная камера, так и обыкновенный участок земли с навесом над ним. Поверхность, на которую выкладываются для сушки блоки, должна быть ровной и горизонтально выдержанной. Благодаря особому устройству блокформы, выемка изделия не составляет труда. Из-под формы вытягивается лист железа, который является ее нижним основанием, а сами боковые стенки поднимаются вверх. Готовый блок остается в месте просушки в течение нескольких дней. Затем он переносится в место складирования.
Блоки стеновые своими руками. Стеновые бетонные юлоки
Как сделать строительные блоки своими руками?
Максим, Санкт-Петербург задаёт вопрос:
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как сделать строительные блоки своими руками? Также меня интересует изготовление самана. Заранее спасибо за ответ.
Эксперт отвечает:
Изготовление строительных блоков своими руками — не такая сложная задача, как это может показаться на первый взгляд. Первым делом вам необходимо позаботиться о форме, она представляет собой некое подобие ящика без дна, может быть сбита из деревянных досок или сварена из металла. Длина такой формы составляет 40 см, ширина — 19 см, высота — 20 см. Для удобства приделывают ручки с двух сторон.
Самым распространенным строительным материалом являются керамзитобетонные блоки. Для их изготовления необходимо взять 1 часть цемента, перемешать его с 3 частями просеянного песка, добавить 5 частей керамзита, развести 2 частями воды. Раствор размешивается до однородного состояния, заливается в форму, разравнивается резаком (ровной дощечкой), тщательно уплотняется специальной трамбовкой. Примерно через 12 часов, когда цемент схватится, снимают форму. Сушат блоки в защищенном от палящего солнца и воздействия влаги месте. На просушку уходит приблизительно 3-4 недели.
Наши предки изготавливали строительные блоки из подручных материалов, в ход шла глина, солома, речной песок и вода. Технология изготовления самана благополучно дошла до наших дней, но сделать его своими руками не так уж и просто, необходим определенный навык работы с глиной, без которого дело может пойти насмарку. Глину заготавливают с осени, накрывают пленкой, оставляют на зимовку, таким образом, она станет более пластичной и податливой. Солому берут только свежую, прошлогодняя для данной цели малопригодна, так как в ней уже начались процессы разложения. Песок берут речной, обязательно просеивают его через строительное сито. Количество компонентов определяется только пробным путем, все зависит от качества глины, если она с примесями песка, то долю последнего уменьшают. Примерные пропорции будут такими: на 1 м³ глины приходится 20 кг соломы и 25% песка.
Сначала делают пробный замес, скатывают глиняный шар, оставляют его на солнечном месте на 1 час, затем бросают с высоты 1-1,5 м. Если все компоненты подобраны правильно, то шар останется целым. Избыток песка приведет к растрескиванию или разрушению. Если песка недостаточно, то глина просто расплывется. Для замеса раствора в старину использовали широкую яму, выкопанную в земле. Точно так же поступают и сейчас, только яму выстилают пленкой, заливают туда раствор, после чего надевают резиновые сапоги и вымешивают. Подготовленные ранее формы выносят на солнечное место, заливают глиняным раствором, разравнивают доской поверху, тщательно трамбуют, оставляют сохнуть на открытом воздухе, примерно через 2 недели саман будет готов.
В домашних условиях можно сделать арболитовые блоки. Для этого нужно приобрести цемент от М 300 и выше, древесные опилки, речной песок и негашеную известь. Сначала смешивают цемент и песок, добавляют известь, перемешивают, после чего наступает очередь просеянных ранее опилок. Смесь разводят водой для того, чтобы она была более пластичной, добавляют глинозем сернокислый или хлорид кальция. Качество раствора определяют следующим образом: скатывают небольшой шарик, зажимают его в кулаке, если потечет вода, то нужно добавить цемент и песок. Если шарик рассыпается, то это означает, что в растворе недостаточно влаги. Форму застилают пленкой, наливают раствор, утрамбовывают, оставляют примерно на 5 дней, после чего блоки извлекают и отправляют на просушку (на 40-90 дней). Используя рекомендации специалистов, изложенные выше, вы сможете изготовить строительные блоки в домашних условиях.
moifundament.ru
Строительные блоки своими руками | Мастер
Как с экономить и зарабатывать, изготавливая строительные блоки самому.Производство качественного блока в бытовых условиях было не доступно. Но если есть спрос, значит неотвратимо и предложение. И оно есть! Я из промышленной установки производства блоков из пенобетона сделал аппарат, который может изготовить любой желающий (имеющий необходимый бытовой инструмент), не уступающий по качеству производства заводскому, изготовлен на колёсах с возможностью буксировки легковым автомобилем. Изготовив такой аппарат, вы сможете сократить расходы на своём строительстве почти на 40%. Закончив свою стройку, вы сможете изготовить блоки для соседа и заработать при этом. При правильном подходе можно организовать маленькое производство на дому.Что такое пенобетон – это смесь из цемента, песка, воды, пенообразователя, взбитая миксером при определённом давлении. Для того, чтобы получить такую смесь необходимы –
1. Ёмкость с герметически закрываемой крышкой, для загрузки компонентов и механизмом взбивания (перемешивания на высоких оборотах) Выдерживающая давление 3 кг.2. Бытовой компрессор (достаточно с производительностью от 200 л./ час)3. Ресивер для компрессора объёмом не менее 200л (обязателен) для давления 8 кг.4. Форму (можно самодельную)
Процесс приготовления пенобетонной смеси длится 4-5 минут, загрузка компонентов и перемешивание в процессе загрузки 10 минут. Я сделал объёмом 0,17 м.куб. На выходе получается 0,32 м.куб. готовых блоков – 9 штук. Времени на заливку одного замеса уходит 20-25 минут. В результате – за 3 часа работы имеем 63 залитых блока (2,27 м.куб.) Время сушки в формах примерно сутки. Утром залили – на следующее утро вынимаем и готовим формы под следующую заливку. После обеда залили – на другой день после обеда вынимаем и готовим формы. И так получаем – за 3 дня имеем 63х3=189 блоков (6,82 м.куб.) При стоимости 1м.куб. 700 гривен в продаже, мы экономим (на простом, без добавления ускоряющих добавок, фибры, утепляющих компонентов) 280 гривен, при оплате помощнику 40 гривен с куба. При использовании моей технологии, разработанной многими месяцами проб, экономия составляет 150 гривен. Блок получается отвечающий всем стандартам марки 700, имеющий армировку и утеплитель, замешанный внутри блока. Стены из такого блока толщиной 20 см. не обязательно утеплять пенопластом, так как теплоизоляционные качества его улучшены. А при испытаниях он выдерживает давление 25 кг/см.кв. Обслуживать аппарат должны 2 человека.
Подробное описание изготовления форм для изготовления шлакоблоков в домашних условиях, а так же сам процесс изготовления шлакоблоков.
bazila.net
Бетонные блоки своими руками – каталог статей на сайте
Бетонные блоки для возведения садового домика, летней кухни, сарая, забора и прочих построек на участке достаточно просто изготовить своими руками.
Понадобятся: формы, цемент строительный (лучше М400), песок, гравий, известь.
Изготовление бетонных блоков поэтапно:
- Определитесь с размерами бетонных блоков. Лучше делать их не очень большими – удобнее и изготавливать, и делать из них кладку. Учтите, что при некоторых работах вам понадобятся блоки-«половинки». Оптимальные размеры: 20х20х40 см и 20х20х20 см.
- Подготовьте формы. Их можно сделать из досок, фанеры, ДСП и т.п. Можно делать опалубку для одного блока. Но очень удобны формы сразу для нескольких блоков. Для этого сбивается или скрепляется шурупами «рама» с высотой бортиков равно высоте блока, в середину вставляются перегородки из фанеры. Вначале нужно вставить продольные перегородки, а потом сверху на них надеть поперечные (в которых предварительно делаются прорези). Получается решетчатая опалубка.
- Формы, в которых будут изготавливать бетонные блоки своими руками, дна не имеют. Их нужно будет поставить на ровную поверхность под навесом, застеленную плотной пленкой или клеенкой.
- Все детали опалубки необходимо промазать машинным маслом, олифой – впоследствии затвердевшие блоки будет проще вынуть из форм.
- В металлический таз, корыто насыпают песок, мелкий гравий, известь (немного), цемент. Соотношение наполнителя к цементу: 1:4.
- Составляющие хорошо перемешивают, добавляют воды – столько, чтобы его можно было без проблем укладывать лопатой в опалубку.
- Каждый отсек опалубки (или отдельную форму) заполняют наполовину раствором, после чего прокладывают армирующую жесткую проволоку.
- Можно сделать бетонные блоки своими руками, имеющие теплоизолирующие воздушные камеры. Для этого в середине блока располагают бутылки из стекла (пробки заткнуты).
- Заполнив формы до верха, раствор нужно постараться как можно лучше утрамбовать и загладить мастерком.
- Застывают бетонные блоки недолго – через 3-4 дня их можно вынимать их опалубки. Это не значит, что они высохли, пускать в работу их можно будет не ранее, чем через 2 недели.
- Чтобы бетонные блоки своими руками было легче вынуть из форм, нужно не вынимать изделия, а разобрать опалубку.
Изготовление бетонных блоков не слишком трудоемко, зато экономия ощутимая: по сравнению с покупными она составляет до 70%.
ЕЩЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
Стеновые блоки Теплоблок или полиблок
Пенобетонные блоки: характеристики «плюс» и «минус»
Хочу больше статей:
Оставьте Ваш отзыв
Average rating: 0 reviewsTags:
газобетон панели перегородкиwww.domstoy.ru
Стеновые бетонные юлоки – как сделать своими руками – Блоги
Строительство частного дома на дачном участке это непростое и очень важное дело, у нас строят такие дома из стеновых стандартных блоков. Из кирпича красного глиняного уже почти не строят дома по той причине, что кирпичный дом строится дольше, он будет иметь больший вес а, следовательно, и давление на фундамент будет больше. Также дом из кирпича стоит дороже, а тепло сберегающие характеристики и звукоизоляция также хуже, чем у ряда других стеновых материалов, также установка несколько сложнее, а раствора на кладку уходит больше. Когда пришло время строить мою свою дачу, то я для этого специально отпуск взял на работе, а сам дом решил строить дом и гараж только из стеновых блоков. Но опять же выбрать конкретный вид блока не так просто, сегодня строительный рынок богат такими блоками, например газобетонными, пенобетонными, керамзитобетонными и так далее. Ракушечник я решил не использовать, просто не совсем я доволен его качеством, он хрупкий и не такой прочный, поэтому для дачи этажностью более двух этажей он не подходит, во всяком случае, я так считаю. Долго я, значит, выбирал какой стеновой блок лучше купить, но пришла мне в голову отличная идея – почему нельзя сделать такой блок самому?
В принципе состав всех готовых таких блоков идет при добавлении основных компонентов, таких как бетон, шлак и уголь, а также некоторые добавки. Делать блоки такие намного проще чем это может казаться, блоки стеновые я приготовлял двух стандартных размеров, то есть 510x250x150 и 250x250x150 мм, а раствор для блока делать не сложно – цемент 500 две части, вода одна часть, песок одна часть, а также немного гравия и шлака угольного вместе примерно 0,5 частей. Для таких блоков продаются специальные формы-станки, устройство станка очень простое, он имеет форму из металлического сплава в виде коробки с толщиной стенок более 3-4 см. Такая металлическая форма имеет внутри от 3 до 5 цилиндров, благодаря которым внутри блока получаются отверстия – это так называемый пустотелый блок. Сбоку такой формы установлен небольшой мотор для вибрации раствора в форме, то есть, чтобы воздух, получаемый неизбежно в растворе выходил из блока при заливке смеси. Форма очень простая, но в принципе ее не обязательно покупать, а можно сделать и самому, вместо мотора удалить воздух из раствора можно и вручную. Такие блоки стеновые получаются дешевле, чем обычные блоки, также не надо тратить деньги на доставку блоков на участок и разгрузку их.
Только если будете сами делать такие блоки, то цемент лучше подбирайте качественный не ниже чем марка 300-400, это очень важно. Песок должен быть средней или крупной фракции, сильно мелкие и пылеватые пески не подходят, также естественно нельзя применять морской песок с большим количеством солей, песок должен быть только речной. Если добавляете гравий то лучше использовать размеры гравия не менее 5 мм и не больше 15 мм, угольный шлак добавляйте поменьше, можно еще добавить немного битого кирпича. Раствор размешать тщательно и заливать его в очень густом виде в форму, включаете потом мотор для вибрации на 5-10 секунд, потом надо выключить мотор и вставить специальный прижим и опять включить вибрацию на 5 секунд. Примерно через 10-15 минут блок готов и его можно снимать с формы, теперь блоку надо дать высохнуть одну неделю и можно его уже применять в строительстве. Можно добавлять только цемент и песок для изготовления бетонных пустотных блоков, можно добавлять шлак, гравий и битый кирпич для изготовления шлакобетонного блока. Прочность таких блоков очень большая также блок имеет отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики, так что можете смело сами делать такие блоки стеновые, они ничем не хуже обычных блоков продаваемых на рынке.
Зарегистрируйтесь, чтобы голосовать!
Проголосовало: 0 Оценка: 0
poremontu.ru
Как сделать фундаментные блоки 20х20х40
Бетонные фундаментные блоки 20х20х40 см можно изготовить в домашних условиях. Для этого потребуется: форма, рубероид, бетон (песок, цемент, щебень). Давайте же поговорим о том, как правильно сделать блоки своими руками.
Форма делается из дерева или из железа. Представляет она собой прочный короб, высотой и шириной 20 см, длина зависит от того сколько блоков вы планируете делать одновременно. Внутри короба нужно сделать перегородки, через каждые 40 см, количество их также зависит от количества планируемых блоков. Днище в коробе лучше не делать. По бокам, для удобства работы следует прикрепить две ручки. Таких форм нужно сделать несколько, так работа пойдет быстрее. Можно сделать форму и для одного блока, но процесс изготовления нужного количества блоков займет намного больше времени.
Готовим раствор. Качество прочности блоков, в основном, зависит от марки цемента. Чем марка цемента выше, тем прочнее будет бетон. Соотношение песка и цемента в рабочем растворе, обычно, указывают на мешках с цементом. В цемент высокой марки песка добавляется большее количество. Сейчас раствор продается уже готовый, расфасован в мешках. Щебень подходит любой, но лучше взять мелкозернистый. Раствор должен быть густой (чтобы лепился).
Форму изнутри, чтобы бетон не прилипал к стенкам, нужно протереть техническим маслом или же соляркой. Форму ставим на расстеленный, на земле рубероид. Засыпаем бетон, хорошо утрамбовываем. В форме бетон должен простоять дня два. После этого снимаем форму, но бетон будет еще сыроват, так и должно быть. Досыхают бетонные блоки естественным путем, сушить специально нельзя. В это время их нужно защитить от солнца и дождя (соорудить навес). Недели через две бетонный блок будет полностью готов для использования.
Для большей прочности блоков, на этапе заливки бетона в форму, можно добавить армирующую проволоку.
Такие бетонные блоки подойдут для цоколя, а еще очень хорошо их использовать для строительства стен, забора.
Описанным выше методом можно делать пустотелые блоки для возведения стен. Чтобы получить пустотелые блоки, во внутрь ячеек формы нужно поместить деревянный брус или металлическую рамку.
В случае изготовления стеновых блоков, в бетон вместо щебня можно добавлять более дешевые наполнители – керамзит, шлак. Прекрасно подойдет для таких блоков раствор: цемент, керамзит, песок (1:6:3).
Изготовленные своими руками фундаментные блоки 20х20х40 см позволят снизить цену строительства в несколько раз. Также сократят время строительства, так как блоки по размеру больше кирпичей. Такие блоки подходят, как для устройства фундамента и цоколя наружных стен, так и внутренних перегородок. Еще их можно прекрасно использовать для строительства гаражей и хозяйственных построек.
Как сделать блоки своими руками. Видео
Как изготовить стовые блоки своими руками? Что для этого нужно?
Если средств недостаточно для того, чтобы купить стеновые блоки,то их вполне возможно изготовить самостоятельно. При этом стоимость одного блока снижается вдвое по сравнению с покупным материалом. Для того чтобы приступить к процессу, следует заранее определиться с видом и материалом блоков, а также выбрать подходящие размеры стеновых блоков.
Виды стеновых блоков
При выборе того или иного типа строительного материала следует ориентироваться на следующие критерии:
- чем меньше вес стен, тем большая экономия на фундаменте;
- чем больше размеры и четче геометрия, тем меньше трудовые и временные затраты при строительстве;
- чем лучше теплоизоляционные свойства, тем меньше трат на утепление.
Кроме того, нужно обратить внимание на технические характеристики:
- прочность на сжатие;
- плотность;
- морозостойкость;
- теплопроводность.
Виды стеновых блоков для самостоятельного изготовления следующие:
- Землебитные или глинобитные. Пригодны для модного в последнее время экологического строительства, со временем набирают крепость, не уступающую бетону, не дают усадки. Боятся влаги.
- Саманные. Изготавливают из глинистого грунта и различных добавок (резаной соломы, песка, цементный раствор, извести, натуральных пластификаторов в виде молочной сыворотки, патоки, казеина). Пригодны для экостроительства в южных регионах.
- Арболитовые. Выполняются из равного количества цемента и различных наполнителей (щепа, дробленый хлопчатник, резаная солома, костра), для минерализации добавляется хлорид кальция (Е509), сульфат алюминия (Е520), жидкое стекло или нитрат кальция. Блоки изготавливаются методом вибро- или прямого прессования. Используются в теплом климате.
- Шлакоблоки. Имеют легкий вес и низкую цену, поскольку шлак регламентируется как отходы. В качестве связующего материала применяется цемент. Для возведения стен используют блоки марок М-50 и М-75. Изготавливают методом вибропрессования или естественной усадки.
- Керамзитобетонные блоки. Значительно прочнее пено- и газобетонных блоков, низкая теплопроводность, высокие эксплуатационные характеристики. Состоят из гранул керамзита (до 5 мм), цемента и песка.
- Пеноблоки. В состав пенобетона входит песок, цемент, вода и синтетический пенообразователь. Создается путем равномерного распределения воздушных пузырьков в бетонной массе за счет ее перемешивания с пеной, приготовленной заранее.
- Газоблоки. Состоит из песка, цемента, воды, негашеной извести, алюминиевой пудры, каустической соды, сульфата натрия. В отличие от пенобетона, пористость достигается за счет химических реакций.
Как выбрать материал и форму для блока
Формы стеновых блоков могут быть выполнены из подручных материалов, например, влагостойкой фанеры, обрезки ДСП, ламината, строганых досок 25 мм, гладкого пенопласта, металлических пластин или пластика. Главное – все формы должны быть четко выверенной геометрии и размера. Делают их без дна. При самостоятельном изготовлении формы делают высотой 25 см, длиной 37 см, шириной – 12 (для внутренних стен) или 20 см (для наружных).
Хотя проще мастерить шаблоны 20 х 20 х 40 см. Очень удобно делать формы для изготовления блоков сразу для нескольких изделий, например, 4 или 6, увеличив соответственно длину и ширину формы и установив перегородки.
Технология изготовления
Первым делом следует замесить раствор и лучше это делать в бетономешалке. Если ее нет, то можно взять миксер в аренду. Ингредиенты следует брать в таком количестве, чтобы после наполнения форм, замеса не оставалось, поскольку через некоторое время он станет непригодным.
Керамзитобетон
Для приготовления смеси потребуется:
В бетономешалку или подходящую емкость сначала наливают воду, затем кладут цемент, следом — песок. Когда смесь станет однородной и приобретет консистенцию сметаны, в нее добавляют мелкий керамзит (если он слишком сухой, то его лучше слегка смочить). В процессе замешивания цементная смесь должна покрыть гранулы полностью. Замес не должен длиться дольше 7 минут.
Проверяют правильность консистенции так – зачерпывают лопатой смесь и кладут ее горкой на ровную поверхность – если форма не держится, значит, консистенция слишком жидкая и нужно добавить песка и цемента в соотношении 3/1.
Готовую массу распределяют по формам, установленным на ровной, лучше металлической, поверхности. Трамбуют бруском или на вибростоле до выделения цементного молочка – тогда поверхность выравнивают мастерком. Через сутки опалубку снимают, для полного высыхания требуется 10 дней.
Пенобетон
Здесь состав такой:
- 320 кг цемента;
- 420 кг песка;
- 1,2 кг пенообразователя;
- 140 л воды.
Сначала замешивают цементный раствор, как и в предыдущем случае, одновременно готовят пену и добавляют к смеси. Чтобы она не разрушилась, перемешивать массу с пеной более 3-4 минут недопустимо.
Готовый раствор заливают в формы. Если в будущих блоках предусмотрены пустоты, то потребуются стеклянные бутылки – по две на форму (вынимают из спустя 5-6 часов). Через 10-12 часов опалубку разбирают. Если бетон набирает 100% прочности через 28 суток, то пенобетон за это время доходит только до 50 %.
Газобетон
Для газобетона потребуется:
- 100 г цемента;
- 180 кг песка;
- 60 л воды;
- 500 г сульфата натрия;
- 1,5 кг каустической соды;
- 400 г алюминиевой пудры.
Можно обойтись и без сульфата натрия – он нужен для ускорения процесса. Компоненты в емкость засыпаются частями. Готовый раствор заливается в формы, спустя 5-8 минут он станет увеличиваться в объеме, а через некоторое время опустится. Когда масса «успокоится», верхнюю грань следует выровнять. Спустя сутки блоки можно вынимать и сушить 2-6 месяцев.
Трудности изготовления блоков своими руками
Особых трудностей возникнуть не должно, разве что с пенобетон может долго не схватываться из-за долгого перемешивания после введения в смесь пены. В случае с газобетоном следует предусмотреть его подвижность и, возможно нарастить форму в высоту.
Общее требование ко всем видам – форму лучше изнутри смазать отработанным машинным маслом с водой (1/1) перед заливкой, а дно выстелить полиэтиленом.
Стеновые блоки, бетонные стеновых блоков
Стеновые блоки относительно новый строительный материал. Классический кирпич и новые его виды в своем широчайшем ассортименте всегда востребованы для коттеджного строительства. Но один параметр кирпича, являющий не минусом, а функциональной и технологической особенностью, современную стройку устраивать перестал. Малые размеры кирпича – традиционно требуют больших трудозатрат и времени на кладку, в отличии от стеновых блоков. Кроме того, в последние десятилетия стабильно возрастает необходимость энергосбережения, а кирпич по этому параметру уступает не только легким и ячеистым стеновым блокам, но даже дереву. Кирпич – материал проверенный и стабильный, изменить его габарит и уменьшить теплопроводность, не изменив полностью технологии формования, обжига и прессования, невозможно. Как следствие, новые стеновые блоки создавались по принципиально другим технологиям.
Сегодня из стеновых кладочных блоков самыми популярными остаются пенобетонные и газобетонные (газосиликатные). Не отстают и другие виды блоков – из керамзитобетона, полистиролбетона, шлакобетона и пескобетона. Арболит и опилкобетон также востребованы. Особый интерес заслужила теплая керамика – поризованный крупноразмерный и очень легкий и теплый керамический блок. И все эти материалы имеют массу характеристик, сравнить которые не всегда возможно, поэтому проблема выбора, из каких же блоков строить дом, не проста. Ведь архитектура и требуемая технология кладки будущего дома не менее важны, чем технические характеристики стеновых камней и их цена.
Характеристики стеновых блоков
Приведем технические характеристики стеновых блоков, общие для всех блоков (и самые важные):
- Прочность. Предел прочность на сжатие, измеряемый в кгс/см2, мы видим в марке стеновых материалов, например, М100 значит, что предельная прочность на сжатие, при которой не происходит потеря свойств данного камня – 100 кгс/см2. Блоки с древесными наполнителями – арболит и опилкобетон – имеют дополнительно неплохие характеристики прочности на изгиб и растяжение благодаря прочному упругому наполнителю из древесных опилок и щепы.
- Плотность измеряется в кг/м3. В прямой зависимости от плотности находятся основные свойства блоков – прочность и теплопроводность.
- Теплопроводность характеризует способность материала удерживать в доме тепло, не пропускать его сквозь стены. Один из способов оценки – по коэффициенту теплопроводности, который измеряется в Вт/м*град К. Чем больше значение коэффициента теплопроводности, тем ниже теплозащитная способность материала.
- Морозостойкость – характеризует поведение материала в сложных климатических условиях, под действием низких температур и постоянной влажности. Морозостойкость обозначается F и измеряется в циклах попеременного замораживания-оттаивания. Например, F50 означает, что производитель данного материала гарантирует его работу без потери свойств до 50 циклов замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии. Эта цифра не означает количество зим в холодных районах, ведь в году случаются и заморозки, и оттепели. Число циклов показывает именно количество циклов заморозки-оттаивания, которых за один год может произойти как один, так и двадцать и более. Чтобы материал, не обладающий высокой морозостойкостью, работал долго и сохранял прочность и теплоэффективность, требуется защищать его от окружающей среды – дождя, снега и повышенной влажности, закрывать отделкой или облицовкой.
- Стоимость – экономический фактор был и всегда будет одним из основных при выборе стройматериалов, что вполне обосновано. Цена на стеновые блоки варьируется значительно. Более низкая стоимость всегда была у шлакоблочных изделий, благодаря простой технологии и дешевизне заполнителя – шлака. Газобетон, особенно его геометрически идеальный представитель твинблок – дороже на 25-30%. Арболит, имеющий уникальные свойства, экологичный, теплый и комфортный, но нестойкий к атмосферным осадкам – дороже газоблоков на 10-15%. Поризованные керамоблоки, или теплая керамика, отличаются еще большим увеличение цены – примерно на 5-10%.
Цены рынка высокой стабильностью не отличаются, и могут быть вариации. Единственное – не стоит брать дешевые блоки у непроверенного производителя. Производство пеноблоков, неавтоклавных газоблоков и арболита возможно осуществлять и в гараже, по «упрощенной» технологии. Упрощенка в данном случае ничего хорошего не дает, и плюс легкости этих технологий зачастую обращается в большой минус для покупателя таких блоков. Поризованные керамоблоки и газосиликат возможно производить только на специальном оборудовании, дорогом и сложном, что дает покупателю определенную страховку от «подделок». Но в случае производства арболитовых и пенобетонных, а также блоков из керамзитобетона и шлакобетона, как было уже сказано, возможна примитивная технология бетономешалка – формовка в гаражных условиях.
При этом можно соблюдать технологию и рецептуру и производить вполне качественные блоки для реализации по меньшей стоимости. Лабораторный пресс в данном случае подтвердит прочность блоков, и это, пожалуй, единственный способ убедиться в качестве товара, приобретаемого у неофициального поставщика – выборочно взять три-четыре блока из партии и заказать исследования в строительной лаборатории. Прочность блока косвенно, но значительно влияет на все его свойства – и морозостойкость, и теплозащиту, и долговечность.
При покупке надо обращать внимание не только на документы о качестве, но и на геометрию блоков, и на производство, склад и отпуск товара. Визуально прочность блоков определить невозможно, поэтому лучше брать у официальных производителей.
Усредненные показатели для основных видов стеновых блоков
| характеристика | единицаизмерения | шлакоблоки | газоблоки | пеноблоки | керамзитоблоки | арболитовые блоки | теплая керамика |
| прочность | кгс/см2 | 35-100 | 20-50 | 15-50 | 50-250 | 20-50 | 35-50 |
| плотность | кг/м3 | 500-1000 | 300-900 | 300-900 | 500-1800 | 600-900 | 750-800 |
| коэффициент теплопроводности | Вт/*град К | 0,25-0,50 | 0,08-0,20 | 0,14-0,29 | 0,16-0,85 | 0,12-0,25 | 0,14-0,28 |
| морозостойкость | циклы | F20 | F25 | F30 | F35 | F35 | F35 |
Геометрия и габариты стеновых блоков
- Блоки из пенобетона и газобетона имеют основной стандарт 60*20*30 см (стеновые) и 60*10*30 см (перегородочные полублоки). Производители значительно расширили «размерный ряд», что дает строителям возможность выкладывать стены различных толщин без применения многорядности, то есть в один блок.
- Блоки из керамзитобетона и шлакобетона тяжелее и меньше по размерам. Основные габариты 40*20*20 см для стен и 40*12*20 см; 40*60*20 см для перегородок.
- Блоки из арболита чаще всего имеют размеры 50*25*30 см; 50*20*30 см и 50*25*20 см.
- Блоки теплой керамики также производятся в различных габаритах, но основные типоразмеры просчитаны на конструкции разного назначения и требуемой несущей способности:
- Для кладки наружных несущих стен без последующего утепления – 510*215*218 мм
- Для несущих внутренних стен и наружных с утеплением – 250*380*218 мм
- Для наружных стен с облицовкой кирпичем, имеющий общую толщину в два кирпича – 380*250*218 мм
- Для ненесущих внутренних стен и перегородок в полкирпича – 510*120*218 мм
Для выбора блоков существенны не только их стоимость и технические параметры. Технология строительства, доставка и хранение материалов, возможность оставить дом без отделки на зиму, да и архитектурные требования – все это потребуется учесть при выборе стеновых блоков.
Выбор стеновых блоков
Блоки из ячеистых бетонов – газоблоки и пеноблоки, а также теплая керамика при достаточно высокий прочностных показателях, вполне достаточных для строительства коттеджей до трех этажей, отличаются хрупкостью. Устройство армопоясов при строительстве из данных блоков – обязательное условие. Междуэтажные и мауэрлатные армопояса обязательны, а необходимость цокольного пояса жесткости определяется более видом фундамента, например, если первый ряд блоков выкладывается на плите, то нижний армопояс не нужен. Железобетонные армопояса – это необходимость дополнительных средств и время на набор прочности бетона. Как вариант, для керамоблоков устраивают пояса усиления из нескольких рядов рядового керамического кирпича.
Керамзитобетонные и шлакобетонные блоки устройства армопоясов не требуют, их прочность достаточна, а хрупкости нет. Арболитовым блокам высоких марок от ответственных производителей также не требуется армопояс, поскольку в их рецептуру входят цемент как вяжущее и упругая древесная щепа, выполняющая также функцию фиброармирования. К сожалению, именно такой отличный материал, как арболит, отличается «плавающими» характеристиками прочности и порой фатально зависит от добросовестности технологий производителя. На «втором почетном» месте – неавтоклавированный газобетон и пенобетонные блоки. Блоки из опилкобетона обычно недостаточно прочны и слишком упруги, и так же требуют усиления под мауэрлат и плиту перекрытия.
Конечно, все вышесказанное не относится к назначению сейсмопоясов.
Шлакоблоки имеют самую старую историю из всех стеновых блоков и прошли проверку временем. Но есть один нюанс – их состав не остался прежним. Доменные шлаки, применяемые при производстве этих блоков, дают отличную прочность, но вещества, входящие в их состав, со временем распадаются и отрицательно влияют на прочность цементного камня. Шлакоблоки считались наименее долговечными по сравнению с другими блоками. Но на сегодняшний день шлаки зачастую заменяют, частично или полностью – на перлит, кварцевый песок, вторичный бетон и кирпичный лом, с добавкой золы и опилок. Все это не дает возможности как-то оценивать данный вид блоков как вида, нужен «индивидуальный» подход к производителю и лабораторные анализы.
Все производители гарантируют долговечность своим изделиям. При точной рецептуре и правильной технологии практически все блоки прослужат долго – от 50 лет и более. Но долговечность зависит от многих взаимосвязанных факторов – правильного выбора и качественного устройства фундамента, с учетом особенностей грунтов участка. Зданию должна быть обеспечена устойчивость, пространственная жесткость и защита от подвижек грунта. кровля дома должна обеспечить защиту от осадков, а водоотвод с кровли защитить стены от переувлажнения. Отделка, утепление и облицовка важны не менее. Кроме того, иногда дом эксплуатируется в экстремальных условиях – континентальный климат, большое количество осадков, сильные морозы. Климатические особенности при выборе стеновых материалов обязательно учитываются.
Для выбора блоков есть одна характеристика, позволяющая судить и о технологии производства, и о качестве. Это геометрия, качественный блок из газо- и пенобетона практически идеален. Керамзитоблоки, шлакоблоки и арболитовые могут иметь геометрическую нестабильность в более широких допусках вследствие технологии изготовления, зато имеют лучшее сцепление со штукатурными растворами.
По соотношению цена/качество чаще лидирует пеноблок и керамзитоблок. При экономичности эти виды стеновых камней имеют достаточную прочность, морозостойкость и теплоэффективность для малоэтажного строительства.
Одним из проверенных методов выбора всегда были отзывы строителей. Прожив зиму в новом доме, можно с уверенностью судить о его микроклимате и энергосбережении.
состав, пропорции, производство своими руками, отзывы и видео
Поиск более новых материалов, имеющих большое количество преимуществ вкупе с доступностью, продолжается долгое время. Так, опилкобетон можно считать одним из новейших типов блоков, которые имеют множество особенностей. Именно о них стоит поговорить подробнее.
Описание материала
Опилкобетон — это материал, который можно отнести к категории легких. Для его создания используются непосредственно опилки, цемент и песок. Разработан он был в 60-х годах, но широко применяемым стал лишь с 90-х годов.
Благодаря высоким санитарно-гигиеническим свойствам, его можно использовать для возведения абсолютно любых зданий и учреждений, в том числе и тех, которые предназначаются для детей.
Блоки можно подвергать абсолютно любой механической обработке, так как они практически не дают трещин и сколов. Очень часто их путают с арболитовыми блоками. Отличаются эти два строительных материала применением в них разных заполнителей.
Что касается арболита, то для его изготовления применяют дробленную щепу, которую получают за счет измельчения отходов древесины, а также дробления камыша и стеблей хлопчатника, а для изготовления опилкобетона применяются только опилки.
Технические характеристики
Плотность опилкобетонных блоков можно регулировать самостоятельно, увеличив долю опилок и песка в его составе. Характеристики материала в сфере тепло- и звукоизоляции будут тем выше, чем больше будет его плотность. Возрастет в таком случае и его прочность.
Можно выделить несколько групп опилкобетонных блоков, которые подразделяются от высоких технических характеристик к более низким:
- М5. Самый оптимальный вариант для возведения фундаментов и стен построек, так как обладает большей плотностью.
- М10. Блоки с подобной прочностью хороши для реконструкции стен и подвалов.
- М15 и М20 одинаково хорошо подойдут для возведения внутренних стен и перегородок, а так же для облицовки.
Основные показатели характеристик опилкобетонных блоков отражены в таблице:
| Средняя плотность, кг/м3 | 500-850 |
| Прочность при сжатии, МПа | 0,5-3,5 |
| Теплопроводность, Вт/(м2·?С) | 0,08-0,17 |
| Прочность при изгибе, МПа | 0,7-1 |
| Модуль упругости, МПа | 250-2300 |
| Морозостойкость, цикл | 25-50 |
| Водопоглощение, % | 40-85 |
| Усадка, % | 0,4-0,5 |
| Биостойкость | V группа |
| Огнестойкость | 0,75-1,5ч |
| Звукопоглощение, 126-2000Гц | 0,17-0,6 |
Производство опилкобетонных блоков
Изготовление данных блоков не является очень сложным процессом, именно поэтому и возможно осуществить это своими руками. Главное, строго следовать технологическому процессу и не нарушать его.
Подготовка смеси
Создание опилкобетонных блоков оправдано, если неподалеку от производства находится лесопилка. В таком случае производство их своими руками станет наиболее выгодным, поскольку много затрат для этого не потребуется.
Для приготовления материала, который необходим для разных целей, понадобится взять компоненты в следующих пропорциях:
- Для получения высокой плотности: по 200 кг цемента и опилок, 50 кг извести, 500 кг песка.
- Для получения средней плотности на 200 кг опилок понадобится уже 150 кг цемента, 100 кг извести и 350 кг песка.
- Низкая плотность предполагает снижение количества дополнительных материалов на 200 кг опилок в несколько раз. Так, нужно всего лишь по 50 кг песка и цемента, а извести — 200 кг.
Кстати, известь возможно заменить глиной. В данном случае на качестве опилкобетона это не способно сильно сказаться.
Если эксплуатация блоков предполагается в местности с большой влажностью или же опилки лежалые, то заполнитель потребует дополнительной обработки минерализаторами. Это поможет увеличить огнестойкость и снизит возможность поглощения воды. Отличный способ обработки — это вымачивание их в жидком стекле. Предварительно нужно вымочить их в известковом молоке.
Смесь должна быть сухая, когда будут перемешиваться опилки, песок и бетон. Вода добавляется уже после, при помощи распрыскивателя.
Так как вручную компоненты очень тяжело перемешивать, особенно в больших количествах, рекомендуется позаимствовать растворосмеситель или же бетономешалку.
Проверить готовность раствора можно, сжав ее в кулаке. Если комок пластичен и на нем хорошо видны отпечатки, значит, материал готов.
Подготовка форм и оборудования
Изначально необходимо изготовить щитки специально для опалубки. Они должны быть четко вымерены, чтобы получить равные по размеру блоки. Доски для щитка должны иметь толщину в 38 мм. После следует приступить к просеиванию опилок. Как только щепа и кора будут отделены, потребуется добавить к ним древесную стружку. Это позволит увеличить прочность материала в несколько раз.
Укладку можно производить в две группы форм:
- Габаритные блоки. Для них потребуется обычно в виде ящиков из досок. Они обычно разборные, так как это позволяет быстро разбирать и собирать вновь.
- Небольшие блоки. Представляют собой небольшие по размеру формы, благодаря которым обычно могут изготавливаться до 9 блоков одновременно.
К укладке следует приступать немедленно, так как уже после двух часов она начнет быстро твердеть. Предварительно доски опалубки внутри увлажняются водой. Укладка должна производиться слоями раствора в 150 мм, при этом каждую его часть нужно хорошо утрамбовывать, дабы избежать образования пустот.
Опалубку целесообразно снимать по прошествии четырех дней, когда раствор полностью застынет. Сами блоки нужно оставить еще на этом месте на 4 дня, так как в подобном случае прочность повышается в несколько раз.
Сушку блоков лучше проводить на сквозняке, поскольку тогда она будет производиться равномерно. При этом важно оставить между ними зазоры. На случай дождя лучше закрыть их полиэтиленовой пленкой, дабы предотвратить намокание блоков.
Окончательная сушка осуществляется при помощи столбов. Блоки необходимо для этого уложить на кирпичи, возводя невысокие столбы из опилкобетонных блоков и обязательно оставляя зазоры между ними. Таким образом 90% прочности можно достигнуть уже после месяца сушки.
На видео — технология производства опилкобетонных блоков своими руками при помощи станка «Блокмастер»:
Применение опилкобетонных блоков
В строительстве самых разных строений находит свое применение опилкобетон. Дачи, дома, хозяйственные постройки, коттеджи — все они получаются прочными и обладают прекрасными качествами. Из этого материала можно строить и временные жилища, ведь обойдутся блоки достаточно дешево.
Применим опилкобетон и для постройки прочного фундамента. При этом в реставрации он не будет нуждаться длительное время.
Плюсы и минусы
Блоки отличаются следующими преимущественными характеристиками:
- Высокая теплоизоляционность;
- Экологичность;
- Паропроницаемость;
- Огнеустойчивость;
- Устойчивость к холодам и морозам.
Особым плюсом будет его вес, так как он составит всего 50 тонн при площади в 250 м2. Благодаря этому качеству материала можно существенно снизить затраты на постройку фундамента. Кроме того, низкая стоимость самих опилкобетонных блоков также позволит сэкономить.
К основному минусу, которым обладает опилкобетонный блок, можно отнести его возможность впитывать влагу. Это очень плохо для материала, но предотвратить впитывание жидкости возможно, если внешне окрасить их некоторыми составами и красками, а внутри провести качественную гидроизоляцию.
Отзывы
Георгий, г. Саратов:
Построил цельный дом из опилкобетона. В целом доволен, хотя, конечно, стоило уделить больше внимания проведению паро- и гидроизоляционных слоев, поскольку совсем недавно обнаружил конденсат. Советую строить дом из подобных блоков только в том случае, если Вы самостоятельно способны провести меры по изоляции.
Владислав, г. Омск:
Дачная постройка вышла в несколько раз дешевле, чем, если бы я закупал другой материал. А здесь сделал его сам, вроде бы ничего сложного, но достаточно трудоемким оказался процесс.
Если соберетесь строить дом из опилкобетона, который будет изготовлен самостоятельно, то потребуется нанять бригаду рабочих. Они будут помогать его изготавливать, иначе процесс будет достаточно длителен. Но при задействовании рабочих в итоге сумма выйдет такая же. Не знаю, но все же я бы строил дом из более традиционных материалов.
Родион, г. Бийск:
Сделал несколько построек на основе опилкобетонных блоков. Доволен очень, на следующий год планирую заняться масштабной стройкой из этого материала.
Стеновые блоки
Стеновые блоки. Типы стеновых блоков для возведения стен частного дома, их характеристики.
Начав строительство дома за городом, многие задают себе вопрос: «Какие же блоки использовать для стен?». И действительно, на сегодняшний день для возведения стен и перекрытий существует большое количество различных материалов. Все они обладают разными параметрами, а также имеют различные способы монтажа и область использования. Что же представляют собой блоки?
Блоки бывают различных типов, которые отличаются между собой не только материалом, из которого они изготовлены, но и физическими свойствами, такими как прочность, теплопроводность, морозостойкость, водопоглощение, усадка. Нет сомнений, что все эти параметры оказывают значительное влияние на выбор того или иного материала.
Керамзитобетонные блоки
Одним из самых распространенных типов блоков являются керамзитобетонные. Данный тип состоит из керамзита, песка, и, конечно же, цемента. Выполняются такие блоки как полнотелыми, так и пустотными. Монтируются вниз пустотами, которые не должны быть сквозными, во избежание проваливания раствора внутрь стены. Областью применения керамзитобетонных блоков является закладывание проемов, а также возведение различных перегородок, несущих стен.
Пенобетонные блоки
Широко используемым материалом являются пенобетонные блоки. Этот тип блоков состоит из пенообразующих веществ, песка, цемента. Монтаж производится, как правило, на пескоцементный раствор. Применяется для тех же целей, что и керамзитобетонные блоки.
Газосиликатные блоки
Для возведения перегородок и стен, не являющихся несущими, зачастую используются газосиликатные блоки. Данный тип состоит из силикатного вяжущего, пенообразующих веществ и песка. Монтаж производится на клей.
Шлакоблоки
Для облицовки зданий, а также возведения несущих стен и перегородок используются также шлакоблоки. Шлакоблоки изготавливаются вибропрессованием из доменного шлака, цемента и песка. Данный тип блоков может быть выполнен как полнотелым, так и пустотным.
Опилкобетонные блоки
Еще одним типом блоков можно назвать опилкобетонные. Они изготавливаются, как и керамзитобетонные, за исключением того, что при изготовлении вместо керамзита используют отходы древесного производства.
Как видите стеновые блоки имеют довольно много видов. Какой из них выбрать определяете сами, прикинув бюджет и требуемые характеристики. Удачного выбора!
Читайте также: Блоки Porotherm
Как построить подпорную стену из блоков
Склоны могут создавать большие проблемы при создании ландшафтных проектов. Многие конструкции, включая навесы, проходы, беседки и террасы, требуют плоских поверхностей. Даже садовые посадки намного эффективнее, если они расположены на ровных участках двора. Подпорные стены предлагают способ создать плоское пространство для таких проектов.
Есть два способа использования подпорной стены для создания плоского пространства. Чтобы создать ровную область в перед стены, процесс включает в себя вырезание или выемку в откосе, а затем строительство подпорной стены, которая удерживает оставшийся склон холма за стеной.Этот метод часто используется на крутых склонах. Как вариант, вы можете построить подпорную стену, а затем заполнить пространство позади нее . Этот метод часто используется на пологих склонах, где нужно прерывать склон ярусом плоского сада или лужайки.
Подпорные стены могут создать полезное пространство из областей, которые вы когда-то считали непригодными для использования. При правильном строительстве подпорная стена может прослужить многие десятилетия.
Конструктивные особенности
Подпорные стены имеют структурные требования, в отличие от любой другой ландшафтной стены.Некоторые садовые стены предназначены для обеспечения простой конфиденциальности, разметки границ владений или безопасного содержания домашних животных и детей внутри. Они могут быть построены из шлакоблоков или сложенного камня, или это могут быть простые заборы из дерева или винила. Но подпорная стена должна сдерживать саму землю, которая может проявлять силу в тысячи фунтов при насыщении водой. Конструкция подпорной стены должна учитывать эти нагрузки. По этой причине пространство за подпорной стеной обычно заполняется не почвой, а пористым материалом, способствующим дренажу, таким как гравий или песок.Высокие подпорные стены могут даже быть встроены в дренажную трубу или другие элементы для отвода воды и уменьшения давления на стену.
Подпорные стены могут быть построены из множества различных материалов, включая древесину, кирпич или натуральные валуны. Но для домашних мастеров лучшим решением являются блоки подпорной стены из бетона. Тяжелые блоки подпорных стенок удерживают почву на расстоянии своего веса. (Блоки, которые мы использовали в нашей демонстрации, весят по 14 фунтов каждый.) Некоторые самодельные блоки подпорной стены весят до 61 фунта.Но на самом деле главное – это совокупный вес блоков. В нашем примере трехуровневая стена из 14-фунтовых блоков весит около 500 фунтов на каждый 8-футовый участок.
Бетонные блоки подпорной стены имеют форму, которая создает естественный откат при укладке блоков. Кромка на задней части каждого блока создает равномерную задержку при добавлении каждого курса. Такая конструкция заставляет стену слегка наклоняться назад в откос, что еще больше улучшает ее удерживающую способность.
Разрешения и коды
Во многих сообществах подпорные стены относятся к тем ландшафтным конструкциям, на которые требуется разрешение на строительство.Подпорные стены могут подпадать под ограничения зонирования, которые диктуют близость к границам владений, максимальную высоту и другие условия. Проконсультируйтесь с вашим местным отделом разрешений за советом; не всем общинам требуется разрешение на строительство подпорной стены. В некоторых сообществах разрешение не требуется, если подпорная стена остается ниже 4 футов и не находится в экологически критической зоне.
Там, где требуются разрешения, подпорная стена должна быть построена с использованием надежных строительных методов и не может повредить или представлять прямой или косвенный риск для соседних владений.Например, вам будет запрещено врезаться в склон и строить подпорную стену, если сооружение потенциально может подорвать землю, которая простирается на территорию собственности вашего соседа, или повлияет на структуру дренажа на их земле.
Строительство подпорной стены: 8 правил и правил
Фото: istockphoto.com
Уменьшение эрозии почвы, превращение крутых склонов в террасные фоны, создание фокусных точек на ландшафте – подпорные стены служат многим целям. В самом деле, это одни из самых распространенных способов решения проблем, вызванных холмистой местностью! Хорошо построенные подпорные стены превращают труднопроходимые уклоны в полезное открытое пространство для сада.
Несмотря на свой простой внешний вид, эти стены требуют тщательного планирования – иногда профессионального инженера, чтобы сохранить свою форму. Почва тяжелая, особенно при намокании после недавнего ливня, поэтому основная подпорная стена (четыре фута в высоту и 15 футов в длину) потенциально должна выдерживать до 20 тонн давления почвы. С каждым дополнительным футом высоты давление почвы существенно увеличивается. Просчитайте свои строительные планы, и вы можете получить слабую стену, которая рискует выпучиться или, что еще хуже, вообще рухнуть.Именно по этой причине подпорные стены выше четырех футов должны проектироваться и строиться профессионалами.
Более короткие подпорные стены, однако, могут быть построены энтузиастами-самоделками, обладающими некоторыми базовыми строительными знаниями. Это похоже на тебя? Если вы хотите запачкать руки и улучшить свой ландшафт с помощью подпорной стены, эти рекомендации по созданию подпорной стены помогут вам начать хорошее начало.
НЕ забудьте уточнить у властей.Влияние подпорной стены на естественный поток воды может повлиять на ваших соседей, поэтому в некоторых общинах домовладельцы требуют получения разрешения до начала строительства. Возможно, вам придется предоставить план своей стены и запланировать осмотр собственности, чтобы убедиться, что строительство подпорной стены не вызовет проблем с дренажем.
Пока вы это делаете, позвоните в DigSafe (811), общенациональную службу, которая уведомит местные коммунальные предприятия о том, что вы планируете копать. Они могут определить, будут ли мешать их закопанные линии, и пометить их точное местоположение.
Фото: istockphoto.com
ОБЯЗАТЕЛЬНО выбирайте материал, с которым легко работать.Подпорные стены могут быть построены с использованием самых разных материалов, от литого бетона и крупных бревен до натурального камня и даже кирпича. В домашних условиях выбирайте промышленные блоки, специально предназначенные для возведения подпорных стен; фиксирующий фланец по нижнему краю обеспечивает надежное соединение между рядами. Эти блоки (доступны в серых и землистых тонах с гладкими или текстурированными поверхностями, как в The Home Depot) можно найти практически в любом магазине товаров для дома, а также во многих садовых центрах.
НЕОБХОДИМО начинать с хорошего фундамента.Ваша подпорная стена будет настолько прочной, насколько прочна ее опорная система. Для подпорной стены из штабелированных блоков высотой не более четырех футов траншея, заполненная трехдюймовым щебнем, поможет предотвратить смещение и оседание стены. Точная глубина траншеи зависит от предполагаемой высоты стены, но следуйте этому практическому правилу: выкопайте траншею так, чтобы она составляла восьмую часть стены плюс три дюйма. Например, если вы хотите, чтобы конечная высота подпорной стены составляла три фута (36 дюймов), вам нужно вырыть траншею глубиной восемь дюймов, чтобы в нее поместилось три дюйма щебня и около пяти дюймов (или восьмая часть видимую подпорную стену), чтобы начать стену ниже уровня земли.
Фото: istockphoto.com
НЕ кладите блоки на неровную поверхность.Первый ряд (или ряд блоков) закладывает основу для остальной части стены, поэтому очень важно сделать ее идеально ровной. Если это не так, последующие ряды также не будут выровнены, в результате чего подпорная стена будет неровной и непривлекательной. Используйте четырехфутовый плотницкий уровень, чтобы убедиться, что слой гравия ниже первого ряда блоков выровнен, прежде чем вы начнете устанавливать блоки.Любые расхождения здесь будут видны выше в стене.
Блоки DO стека с небольшим наклоном назад.Стена, которая опирается на почву, которую она удерживает, с меньшей вероятностью будет вытолкнута наружу под давлением почвы, чем обычная вертикальная стена. Спроектируйте и постройте подпорную стену с уклоном не менее одного дюйма на каждый фут подъема (высоты). К счастью, работа с блоками подпорной стены позволяет невероятно легко реализовать эту «ступенчатую» конструкцию! Фланец на нижнем крае каждого блока направляет его до защелкивания в положение немного позади нижнего блока, предотвращая выталкивание верхних блоков наружу.
НЕ забудьте сделать дренаж.Подземные воды – естественный враг подпорных стен. Когда он пропитывает глинистые почвы, они набухают и оказывают чрезмерное давление на тыльную сторону стены. Во избежание поломки, одновременно со строительством подпорной стены обеспечьте дренаж. Засыпка пространства за блоками щебнем с последующей установкой гибкой перфорированной водосточной трубы (доступной в The Home Depot), также называемой «дренажной плиткой», у основания стены может создать необходимый путь для выхода грунтовых вод.Перфорированная труба будет переносить грунтовые воды к каждому концу стены, откуда они могут безопасно стекать. Концы водосточной трубы должны выходить на каждом конце стены, и вы можете засыпать их щебнем, чтобы замаскировать их внешний вид.
СВЯЗАННЫЙ: 10 лучших вещей, которые вы можете сделать для своей почвы
Засыпайте правильно.После того, как водосточная труба установлена, вы должны засыпать оставшееся пространство за блоками песком или мелким гравием – либо это позволит воде просочиться в водосточную трубу у основания стены.Для достижения наилучших результатов засыпайте несколько дюймов материала после укладки каждого ряда блоков и используйте ручную трамбовку для уплотнения материала. Утрамбовывая засыпку каждые шесть дюймов или около того, вы убедитесь, что она плотно набита, что обеспечит дополнительную поддержку от давления почвы за стеной.
Фото: istockphoto.com
НЕ выбирайте одну высокую стену, если вы можете построить многоярусные стены.Хотя подпорные стены высотой более четырех футов должны быть спроектированы профессионалами, вы можете самостоятельно сделать решение для высокого уклона, создав две или более более коротких «многоуровневых» подпорных стены вместо одной высокой стены.Ряд коротких стен добавляет визуальную текстуру, а каждая отдельная стена будет выдерживать меньший вес почвы, что снижает вероятность их разрушения. При строительстве многоуровневого набора подпорных стен разместите более высокую стену за нижней стеной на расстоянии, вдвое превышающем высоту нижней стены. Например, если нижняя стена имеет высоту трех футов, верхняя стена должна быть отодвинута от нижней, по крайней мере, на шесть футов. Это удерживает верхний от давления на нижний.
Нужна помощь?
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам.Получите бесплатную бесплатную оценку от ближайших к вам специалистов по обслуживанию газонов.
+Как построить стену из шлакоблоков
Фото: quikrete.com
Конфиденциальность, безопасность, надежность – это лишь некоторые из причин, по которым домовладельцы строят прочные и прочные садовые стены. Хотя построить такую доставляет огромное удовольствие, это, конечно, нелегкий подвиг.
Если средний проект, сделанный своими руками, занимает лишь часть дня и требует минимальных усилий, то это не ваша обычная работа.Тем не менее, при тщательном планировании процесс может быть простым, и проект определенно находится в пределах досягаемости – при условии, что у вас есть силы поднять и разместить 30-фунтовые шлакоблоки.
Из всех задействованных навыков работа с минометом может быть самой сложной, так как это требует некоторой техники и тонкости. Но независимо от вашего уровня навыков или опыта эти пошаговые инструкции от QUIKRETE® помогут вам превратить груду шлакоблоков в привлекательный и долговечный элемент вашего хард-пейзажа.
Однако прежде чем читать дальше, важно отметить, что каждая блочная стена, конструктивная или нет, требует прочного основания. Поскольку существуют различные определения того, что представляет собой фундамент, соответствующий строительным нормам, в следующих инструкциях предполагается, что готовый к осмотру фундамент уже существует. Если вам нужна помощь в понимании соответствующих строительных норм и правил в вашем муниципалитете, обязательно обратитесь к подрядчику, инспектору или специалисту по обеспечению соблюдения норм.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon
Фото: quikrete.com
Инструменты и материалыSTEP 1
Фото: quikrete.com
Начните с простой выкладки шлакоблоков для первого ряда вашей стены. Цель здесь проста: вы определяете количество блоков, необходимых для стены желаемого размера. Помещая блоки, не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма между ними. Эти зазоры заменяют 3/8-дюймовые стыки раствора, которые появятся в готовой стене (не только между каждым блоком, но и между каждым слоем).Возможно, вы уже знаете, что шлакоблоки продаются с номинальными размерами, которые предполагают наличие и учитывают наличие 3/8-дюймового строительного шва. Таким образом, хотя стандартный блок может быть выставлен как 8 ″ x 8 ″ x 16 ″, на самом деле он имеет размеры 7-5 / 8 ″ x 7-5 / 8 ″ x 15-5 / 8 ″. В результате, по мере того, как вы определяете количество блоков, которые вам понадобятся для основного курса, важно учесть пространство, которое будет заполнено строительным раствором. Отрезок фанеры толщиной 3/8 дюйма поможет вам сделать каждый зазор точным и равномерным. Как только вы будете удовлетворены сухой посадкой вашего базового прогона, проведите мелом по обеим сторонам блоков, чтобы использовать его в качестве ориентира.Затем, как только вы удалите блоки с опоры, вы готовы приступить к делу всерьез.
STEP 2
Фото: quikrete.com
Пора приготовить раствор. Для стен из шлакоблоков (а также для кирпичных стен) выбирайте смесь QUIKRETE® Mason, тип S. Простая для тех, кто не является экспертом в проектах по кладке, предварительно замешанная смесь QUIKRETE® остается пригодной для обработки в течение длительного периода времени без ущерба для прочности. высокая прочность сцепления, обеспечивающая успешный проект.При приготовлении раствора обратите особое внимание на инструкцию, напечатанную на упаковке. Всего два ингредиента – раствор и вода; Хитрость заключается в том, чтобы выбрать подходящее соотношение между ними. После добавления обоих ингредиентов в тачку или бункер для смешивания смешайте их с помощью лопатки или электродрели с лопастной насадкой для смешивания. Продолжайте перемешивать, пока не получите консистенцию, которую можно легко растереть. Когда раствор будет готов – и после того, как вы намочите поверхность фундамента – положите слой раствора толщиной 2,5 см вдоль меловых линий, которые вы отметили на шаге 1.Наконец, используйте шпатель, чтобы провести V-образную борозду по центру слоя раствора; когда вы устанавливаете блоки на раствор, эта борозда помогает равномерно распределить раствор, прижимая его к краям блоков.
STEP 3
Фото: quikrete.com
Теперь, когда вы положили раствор на фундамент, переходите к укладке первого слоя шлакоблоков. Начните с одного конца мелового контура, который вы сделали на шаге 1. Вдавите первый блок, угловой блок, в раствор.Будьте осторожны, чтобы создать на его нижней стороне шов 3/8 дюйма. Не позволяйте блоку соскользнуть с места, так как это может сместить раствор и нарушить соединение. В целом, однако, при обращении с шлакоблоками нет необходимости проявлять осторожность или кропотливость. Просто возьмитесь за стороны и, глядя сквозь полые стержни, установите блок на место. Поскольку угловой блок определяет вертикальный и горизонтальный уровень для последующих блоков в курсе, не торопитесь, чтобы дважды проверить, что первый блок выровнен и правильно выровнен.Как только вы будете удовлетворены, обрежьте и удалите излишки раствора. Затем перейдите к противоположному концу запланированной стены и, используя ту же технику, что и раньше, установите еще один угловой блок. Проверьте его уровень и выравнивание, затем срежьте излишки раствора. Теперь протяните веревку каменщика между двумя блоками, чтобы поддерживать равномерное выравнивание при добавлении остальной части трассы.
STEP 4
Фото: quikrete.com
Если на каждом углу установлены блоки, следующим шагом будет заполнение середины.В то время как для угловых блоков вы нанесли раствор только на основание, вам нужно будет «смазать маслом» один конец каждого из средних блоков, чтобы прикрепить его к соседнему блоку. Сделайте это, добавив раствор к фланцам – краям, которые выступают из корпуса блока. Вот как намазывать маслом: поставьте блок вертикально с одного конца. Затем с помощью шпателя проведите вниз, чтобы вдоль каждого фланца оставалась капля раствора. (Раствор может не прилипать каждый раз. Если он отвалится, начните со свежего раствора и попытайтесь прижать материал к внутренней кромке фланца.) Вам нужно зашпаклевать только один конец блока, и вы можете игнорировать паутину – перегородки между полыми ядрами. Но не забудьте надрезать V на нанесенном растворе кончиком шпателя. Как только вы это сделаете, вдавите блок в основание из раствора. При этом наклоните смазанный маслом конец блока к фланцам ранее уложенного блока. Убедитесь, что блок находится на одном уровне с соседом. Если да, продолжайте. Продолжайте добавлять блоки таким же образом, чтобы завершить оставшуюся часть курса.
STEP 5
Фото: quikrete.com
Чтобы начать второй слой, нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм вдоль верхних краев первого. На каждом конце стены установите шлакоблок размером 8 ″ x 8 ″ x 8 ″ гладкой стороной наружу. Эти блоки меньшего размера, известные как полублоки, используются для создания непрерывного соединения, которое придает прочность стене. (Чтобы продолжить узор, начните чередующиеся ряды с полублоков.) Когда оба угла будут на своих местах, проведите линию каменной кладки между ними, чтобы служить ориентиром по высоте для блоков, которые будут добавлены посередине.Как и в первом случае, смажьте маслом фланцы на одном конце каждого блока, который вы добавляете к середине. По мере того, как вы продвигаетесь вперед и стена начинает приобретать форму, не забывайте время от времени переворачивать раствор. Это поможет сохранить его работоспособность в течение более длительного периода времени. Также помните, что все стыки раствора – под блоками и между блоками – должны иметь толщину 3/8 дюйма. Когда вы дойдете до последнего ряда, вместо использования стандартных или полублоков подумайте об использовании заглушек с гладкой вершиной, чтобы получить законченный вид.Колодки-заглушки укладываются так же, как и любой другой блок. Нанесите раствор по верхним краям последнего слоя, а затем, после установки углов, уложите все средние блоки с боковым маслом.
STEP 6
Фото: quikrete.com
На этом этапе, даже если стена может казаться законченной, еще предстоит кое-что сделать. Осмотрите швы раствора; как только они установятся до такой степени, что вы можете оставить небольшой отпечаток большого пальца на материале, приступайте к их «ударам».Для этого проведите вогнутым инструментом для стыковки каждого стыка, сжимая и разглаживая раствор, удаляя излишки. Сначала обращайтесь к горизонтальным швам, а затем к вертикальным швам. Работа в таком порядке позволяет любой остаточной воде свободно стекать по стене. Для достижения наилучших результатов ударьте по всем стыкам дважды и держите фуганок влажным во время работы, при необходимости увлажняя инструмент.
Посмотрите видеодемонстрацию блочного строительства, любезно предоставленную QUIKRETE®!
Чтобы получить более подробную информацию о строительстве блочной стены, посетите QUIKRETE® прямо сейчас!
Фото: quikrete.com
Этот пост был доставлен вам пользователем QUIKRETE®. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.
Постройте небольшую подпорную стену за один день! –
Постройте небольшую подпорную стену за один день!
Прошлой осенью мы залили цементный фартук и провели профилирование проезжей части для внешнего ремонта, в результате чего сбоку от проезжей части остался большой обрыв. Это была правильная возможность построить небольшую подпорную стену! Я пошел в свой местный хозяйственный магазин за припасами и получил совет от людей из отдела строительных материалов.Блок, с которым меня отправили домой, имеет ребро на спине. Сначала я измеряю ширину этого гребня и умножаю ее на количество рядов, которые нужно уложить друг на друга. Это говорит мне, на каком расстоянии от цементного фартука мне нужно начинать мой первый ряд, чтобы верхний ряд оказался на одном уровне с существующим цементом.
А теперь пора рыть траншею! Используйте это уравнение:
(высота каждого блока) x (количество рядов, которые я планировал установить) + (высота чистовой крышки) + (глубина основания асфальтоукладчика) = глубина траншеи
В траншее вам нужно часто утрамбовывать, чтобы убедиться, что вы размещаете блоки на твердом грунте.После утрамбовки необходимо уложить слой основания брусчатки. Высота подпорной стены определяет, сколько дюймов глубина основания асфальтоукладчика вам нужна. Моему нужно 2, но вам может потребоваться до 6 дюймов основания асфальтоукладчика. Проконсультируйтесь со специалистами по стройматериалам, которые продают вам ваши материалы!
Утрамбовываю запасными 2х6, лежащими у меня в гараже. Убедитесь, что основание асфальтоукладчика хорошо утрамбовано! Если основание вашего асфальтоукладчика не мокрое, как у меня, опрыскайте его из шланга, чтобы уплотнить.
Постройте подпорную стену
Теперь пора приступить к укладке блоков! Наберитесь терпения и тщательно поработайте над первым слоем.Так же, как когда вы строите костровище, первый ряд блоков должен быть ровным! Я использую уровень торпеды, чтобы проверить каждый блок в обоих направлениях – уровень из стороны в сторону и уровень спереди назад. Когда я кладу рядом с ним еще один блок, я также помещаю уровень на оба блока, чтобы проверить, что они находятся на одном уровне друг с другом. Для регулировки уровня каждого блока я обычно использую резиновый молоток. Иногда я накапливаю и перемещаюсь по основанию асфальтоукладчика. Хорошей новостью является то, что основанием асфальтоукладчика очень легко манипулировать и упаковывать.
Вы заметите, что я оставил место за стопорным блоком в траншее. Вы хотите, чтобы позади ваших блоков и между ними был речной камень толщиной не менее 2 дюймов. Это для дренажа, чтобы вода в конечном итоге не нарушила целостность вашей стены. Идея состоит в том, что вода, текущая за вашей стеной, может пройти через речной камень до уровня земли под вашей стеной. Количество речных камней следует увеличить, если вы живете в районе, где много дождя. Также, если подпорная стена сдерживает землю, она имеет уклон к стене.Если у вас есть блок подпорной стены, который полый внутри, также заполните это центральное отверстие каждого блока речным камнем.
Препятствия + ступеньки
В идеале вы копаете траншею одинаковой глубины на всем участке, где вы собираетесь построить стену. Однако у меня вдоль стены есть огромные корни деревьев, поэтому я делаю шаг вверх. Соберите почву рядом с первым слоем блока, не доходя двух дюймов до верха блока. Я утрамбовываю это, затем добавляю два дюйма основания асфальтоукладчика. С двухдюймовым основанием асфальтоукладчика мой первый ряд будет на одном уровне со вторым рядом.
Итак, первый слой и это странное повышение заняли у меня около трех часов. На всю остальную стену ушло еще три. Как только вы закончите первый слой, все будет довольно просто! Расставьте блоки в шахматном порядке, убедитесь, что гребень прижат к задней части блока под ним, и не забудьте о речной скале между рядами! Вы можете использовать клей для строительных блоков между каждым блоком, если считаете это необходимым. Я этого не делал, но я буду использовать это для верхних заглавных букв.
Последние штрихи + дополнительная информация
Если вам интересно узнать больше о строительстве подпорной стены, я предлагаю вам посмотреть это видео на YouTube, которое многому меня научило!
Когда пришло время добавить верхние заглушки, я пошатнул их назад и вперед, чтобы они шли прямо, без промежутков между ними.Клей, который я наношу, предотвратит смещение верхних колпачков, если дети будут ходить по стене. Когда стена будет построена, засыпьте траншею и убедитесь, что земля покрывает половину высоты первого ряда блоков.
В целом, мне потребовалось 6 часов, чтобы построить небольшую подпорную стену. Это отличный способ добавить в мой двор функции и озеленения. Я никогда не делал этого раньше и думал, что это будет сложно. Но это было сделано мной за один день всего за 150 долларов!
Спасибо за чтение! Надеюсь, вы вдохновились!
70 Идеи подпорной стены – блоки, стоимость и дешевые варианты самостоятельной сборки
Самый дешевый способ построить подпорную стену – это сделать ее своими руками. И самый удобный способ сделать это самостоятельно – использовать имеющиеся в продаже бетонные блоки, которые продаются в Home Depot или Lowe’s. Они обычно бывают самоустанавливающимися и трапециевидными по форме, что упрощает формирование впадин, выпуклостей или прямых стен. Они легкие, имеют плоские стороны и легко соединяются без использования строительного раствора. Ваша основная работа будет заключаться в создании ровного гравийного фундамента и укладке блоков. Потребуется какое-то крепление – проконсультируйтесь в магазине. Но хотя этот вариант является одним из самых простых в строительстве, он может быть дорогостоящим.Тем не менее, это, пожалуй, самый эстетичный вариант, особенно в качестве ландшафтного элемента.
Чтобы увидеть много других вариантов и вдохновиться, ознакомьтесь с моей большой подборкой стенных дизайнов и вдохновляющих идей.
Для вашего удобства я также исследовал некоторые наиболее распространенные вопросы и ответы о строительстве подпорных стен.
Они могут очень быстро стать дорогими. Это руководство должно помочь вам открыть для себя несколько дешевых и недорогих идей подпорной стены. Общая стоимость строительства подпорной стены в основном определяется следующими четырьмя факторами.Давай обсудим их.
1. Выбранный материал стен
Для получения информации о ценах на различные материалы стен перейдите в раздел «Затраты».
Бетонные блоки и заливной бетон: На многих объектах заливной бетон считается одним из самых дорогих материалов, используемых для строительства подпорной стены. У меня другое мнение. Если вам нужна самая прочная стена, то вам подойдет заливка из бетона. Если вы строите небольшую стену (короткую и низкую), бетонирование может быть наименее дорогим методом самостоятельного строительства.Да, это очень трудоемко. Но именно здесь вы сэкономите много денег, сделав это самостоятельно! Вы копаете траншею, строите форму, надеясь, что из переработанной фанеры (или покупаете несколько листов), вы покупаете кучу мешков с сухим бетоном, смешиваете его, заливаете, прокладываете несколько дренажных труб, и вы ‘ повторно сделано. Конечно, если вам нужна более длинная и высокая стена, потребуется много заливки и тяжелая работа. Для этого лучше использовать автобетоносмеситель, который стоит дорого. Тогда ваш другой более дешевый вариант – это шлакоблоки (бетонные блоки с отверстиями).Если вы хотите, чтобы прочность заливного бетона была примерно вдвое дешевле, выберите шлакоблоки.
Древесина: Древесина – относительно доступный материал. Если только вы не строите в 2021 году. Кто знает, как долго продлится лесной кризис. В общем, обработанная древесина, контактирующая с землей, стоит недорого, и ее можно легко купить на лесопилке или в магазине товаров для дома. Выбирайте пиломатериалы, подвергнутые обработке давлением – они гарантируют, что ваша стена будет прочной и долговечной. Деревянная стена высотой от 3 до 4 футов потребует только простого основания из щебня и Т-образных анкеров.Если вы можете построить себе грядку из дерева, вы обязательно сможете построить подпорную стену из дерева, просто сделайте ее более прочной.
Использованные железнодорожные шпалы или шпалы были бы еще одним отличным и недорогим материалом для строительства стены, если косметика не так важна. Они продаются в магазинах пиломатериалов.
Валуны: Для творческого подхода к созданию привлекательной стены, которая стоит недорого, используйте валуны. Они бесплатны, если их достаточно для вашего проекта.Подумайте о шаблоне, который вы хотите создать – стиль подпорной стены из валунов будет определять размер валунов, необходимых для вашего проекта DIY. Для рисунка корзиночного плетения потребуются валуны, похожие по размеру и форме; случайный образец может использовать валуны разного размера; валунная стена, объединяющая два предыдущих образца, построена из выбранных случайных валунов, смешанных с валунами, в основном равными по размеру.
2. Высота стены
Стройте только такую высокую стену! Чем выше стена, тем дороже будет ее построить.Вы можете найти множество дешевых идей подпорных стен для конструкций четырех футов и ниже. Стена из пони – отличный пример короткой подпорной стены, которая создает визуальный барьер между двумя ландшафтными зонами. Стены пони и подпорные стены ниже четырех футов могут иметь двойное назначение – ландшафтный дизайн и обеспечивать сидячие места.
3. Работа
Если вы делаете DIY, конечно, работа бесплатна.
4. ДренажМы включили краткий план строительства подпорной стены с акцентом на то, когда стена нуждается в дренажной системе.
Идеи для самостоятельной подпорной стены
Хотя подпорные стены выполняют практическую функцию сдерживания стока почвы и дождя, их также можно использовать для увеличения визуального воздействия на открытое пространство. Может ли он пригодиться вашему двору, но вам нужны идеи для самостоятельного изготовления?
Гравитационные стены: Гравитационные стены – это тип подпорной стены, которая стоит сама по себе. Сооружение одного из сложенных камней или валунов можно использовать для создания прямых, изогнутых или многоярусных стен ниже четырех футов.
Нарядите его: Постройте простую подпорную стену из дерева. Добавьте виноградные лозы или цветущие растения, которые свисают с верхнего края, чтобы придать стене визуальный интерес и больше текстуры.
Сделайте это двойным назначением: Сделайте ваши идеи дизайна стен двойными, чтобы максимизировать ваш ландшафтный план и открытое пространство. Используйте подпорную стену, чтобы выделить патио, отделить террасные цветочные клумбы от приподнятого сада с травами или создать место для сидения возле костровой ямы.
Имеющиеся в продаже бетонные блоки для подпорных стен
Мы составили удобный список имеющихся в продаже бетонных блоков из магазинов DIY, таких как Home Depot и Lowe’s.Перечисленные материалы и продукты включают искусственные блокирующие блоки, блоки (не блокирующие) и природный камень. Такие бренды, как Pavestone, Rockwood и Belgard, делают проекты DIY для заднего двора, переднего двора, подъездной дорожки и всего, что между ними, выглядят профессионально и безупречно.
Вот несколько примеров того, что можно сделать из таких блоков. Кроме того, вот простой калькулятор блоков подпорной стены, чтобы понять, сколько блоков вам может понадобиться.
Подпорная стена жилого сада образует красивый и легкий изгиб – см. Изображение выше.Для его строительства использовалась система Pavestone RockWall с клиновидными крышками и блоками. Источник изображения и стоимости
Блоки из древесного угля для мощения используются для строительства подпорных стен террасного ландшафта выпуклой формы (показано выше). Источник изображения и стоимости
Бетон River Red Самовыравнивающиеся блоки трапециевидной формы образуют изогнутую стену (показано выше). Источник изображения и стоимости
Вот удобный список, где можно купить блоки. Ищите недорогие предложения.
Pavestone Blocks – производит широкий ассортимент сегментных бетонных изделий для жилых, коммерческих и промышленных проектов.
Блоки Олдкасл – построенные с высокой надежностью, целостностью и безопасностью, блоки безопасны для окружающей среды.
Rockwood Blocks – предлагает множество вариантов, чтобы учесть уникальность каждого проекта, коммерческого или жилого.
Belgard Blocks – бетонные стеновые блоки прочны, долговечны и просты в установке.
Alan Block – также известный как Junior Block, предлагает продукты для множества различных применений, включая подпорные стены, ограждения и двусторонние перегородки для сидения во внутреннем дворике с множеством вариантов перекрытия; отлично подходят для поделок, потому что их легко складывать.
Блок известняка Реди-Рок – у этих блоков известняка есть естественная структура расщепления известняка добытого камня; подходит для строительства подпорных стен, заборов, садовых стен и даже скульптур; легко разрезать и просто установить.
Блок из плитняка – Бетонный блок этого типа имеет вид натурального каменного камня из-за соответствующего умеренного изменения оттенка; идеально подходит для садовых стен, обрамления ландшафта (проезды, дорожки, клумбы и т. д.), приподнятых цветников; легко создает криволинейные стены и подпорные стены со ступенями.
Versawall – имеет замечательную систему блокировки, которая упрощает укладку этих бетонных блоков; имитирует натуральный камень и горную породу.
ВЕРСА-ЛОК – изделия для строительства подпорных стен из бетонных блоков аналогичные блокам Versawall; доступно в США.
Duostone – легкий и удобный размер позволяет легко перемещать; у них гладкая поверхность и каменная поверхность для контраста, что придает блокам сдержанный стиль; изготовлены с задней стенкой, более узкой, чем передняя, что позволяет размещать их выпуклыми или вогнутыми для создания круглых, изогнутых или извилистых подпорных стенок; выступ в задней части блока упрощает штабелирование и установку.
Текстурированный бетонный блок – основной выбор для изготовления подпорных стен своими руками из-за его прочности, долговечности, огнестойкости и внешнего вида камня, высеченного вручную; проста в установке; изготовлен из бетонной смеси, залитой в форму или форму со встроенной текстурой; хорошо подходит для таких проектов, как подпорные стены, садовые стены и другие элементы ландшафтного дизайна; известны под рядом названий, включая блок с разделенной поверхностью, блок с разделенной поверхностью и блок с каменной поверхностью.
Freestone – экологически чистый цементный блок современного вида, изготовленный из 40% переработанного стекла; доступны в широком разнообразии фактур, размеров и цветов; для всех применений, включая подпорные стены, ступеньки, садовые стены и садовые сиденья.
Дренаж
Правильный дренаж важен: хорошая дренажная система сохраняет стену прочной, здоровой и долговечной. Типы дренажа подпорной стены включают:
- Дренажные отверстия – небольшие отверстия в кирпичных стенах, обеспечивающие дренаж внутри конструкции
- Трубы – перфорированные трубы из ПВХ позволяют воде выходить, не оказывая давления на стену
- Проницаемые / гранулированные материалы – дренажный агрегат предотвращает скопление воды
- Наклоны – используйте естественные уклоны, ведущие от стены, в качестве «встроенного» дренажа.
Дренажная система состоит из основания из щебня или гравия, фильтровальной ткани и перфорированной трубы.Если вы не уверены, когда в вашей стене требуется дренаж, включите какой-либо тип системы, если:
- Стена 4 фута и выше
- Стена многоярусная или террасная
- Материал стены – заливной бетон или шлакоблок
- Грунт на основе глины или какой-либо другой непроницаемый грунт
- Присутствуют грунтовые воды
- Грунт имеет уклон к стене, а не от нее
Общие шаги для строительства подпорной стены из блоков
Независимо от типа стены, которую вы планируете построить, за исключением стен из литого бетона и дерева – консольных, гравитационных, бетонных, блокировочных или габионов – ступени, как правило, такие же, как и при постройке стены высотой от трех до четырех футов, включая обеспечение подходящего дренажа.
- Выберите материал.
- Выберите местоположение.
- Выкопайте траншею – она должна быть достаточно глубокой для основания из гравия толщиной от двух до трех дюймов и достаточно широкой для размещения блоков или камней плюс 8 дюймов для засыпки.
- Уплотните почву с помощью ручного трамблера или виброплиты – он выровняет почву и обеспечит устойчивое основание для стены.
- Положите основание на уплотненный грунт – оно должно быть сделано из гравия, состоящего из щебня размером от ½ до ¾ дюйма.
- Уложите первый ряд блоков, начиная с середины – используйте уровень, чтобы первый ряд был ровным и ровным.
- Сотрите щеткой камни или блоки перед укладкой следующего ряда – даже самый мелкий камешек или комок грязи может сделать блок неровным.
- Поскольку блоки или камни должны быть расположены в шахматном порядке, вам необходимо разрезать блоки / камни пополам и устанавливать их на концах в каждом втором ряду.
- Установите трубу или дренажную систему.
- Засыпьте стену гравием.
- Завершите стену замковыми камнями – перед нанесением клея на замковые камни убедитесь, что они высохли.
Я нашел эти два руководства о том, как построить подпорную стену своими руками, очень полезными: одно от Home Depot и одно от Lowe’s.
Затраты
Общая стоимость строительства подпорной стены будет колебаться в зависимости от того, где вы живете, назначения стены и следующих факторов:
- Выбранный материал
- Ширина, высота и длина стены
- Стиль и тип – например, террасная установка стоит дороже, чем установка габиона.
- Основание, засыпка и армирующие материалы
- Плата за проектирование
Собирая данные из Интернета, мы пришли к выводу, что Средняя стоимость строительства подпорной стены составляет от 1000 до 9000 долларов.Для зданий малого и среднего размера средняя стоимость колеблется от 20 до 60 долларов за квадратный фут или от 30 до 150 долларов за погонный фут. Для больших построек и тех, которые используют высококачественные материалы, ожидайте платить от 60 до 125 долларов за квадратный фут. В среднем материалы будут стоить от 5 до 50 долларов за квадратный фут. Затраты на рабочую силу будут колебаться от 50 до 75 долларов в час.
Как видите, диапазон затрат очень широк… так что обращайтесь за собственными оценками.
См. Эту таблицу ниже для сравнения затрат на материалы.
| Материал стен | Цена за квадратный фут (средняя стоимость) | |||||||||||
| Древесина / древесина | от 15 до 25 долларов | |||||||||||
| Цемент / шлакоблок | от 10 до 15 долларов США | Заливной бетон | от 20 до 25 долларов | |||||||||
| Боулдер / Рок | от 8 до 12 долларов | |||||||||||
| Габион | от 4 до 40 долларов | |||||||||||
| Brick | ||||||||||||
| Кирпич | Источники данных от 14 до 999 долларов 9045 , Home Depot, Home AdvisorИДЕИ и ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯПодпорные стены предназначены для удерживания почвы и предотвращения повреждений от стока на наклонных или возвышенных участках.Причины для строительства подпорной стены включают защиту фундамента дома, отвод стоков от внешних стен и повышение функциональности вашего двора. Наша обширная коллекция из 70 дизайнов включает недорогие, недорогие идеи, а также более дорогие декоративные и креативные идеи. Идеи подпорных стенок из дереваДревесина – универсальный материал, потому что он бывает самых разных волокон, цветов и фактур, таких как гладкие доски или бревна. Подпорные стены из дерева должны быть прямыми, а не изгибаться, как камень или кирпич.Несмотря на то, что дерево обработано для предотвращения гниения, в конечном итоге его потребуется заменить. Подпорная стена из ландшафтного дерева идеальна для приусадебного участка или сада. Стены с отделкой из состаренного дерева придают ландшафту рустикальный вид, а стены из более светлого тонированного дерева создают современный вид. Могут использоваться разные породы дерева. Проявите творческий подход – укладывайте деревянные бруски горизонтально или вертикально для максимального визуального эффекта. Идеи подпорных стен для деревенского пейзажа включают проблемное дерево и сучки на досках.Использование древесины, подвергшейся воздействию атмосферных явлений в той или иной степени, придает стене оттенок цвета. Эта подпорная стена из обработанной сосны стандартного размера ограждает угол участка. Он получает свою силу от столбов, построенных таким образом, чтобы предотвратить оседание. Прочная и прочная подпорная стена из обработанного давлением дерева разделяет два двора. Когда стена пересекает обе границы собственности, оба домовладельца, как правило, разделяют расходы на строительство и / или содержание стены.Однако, если он расположен только на одном участке, обычно ответственность лежит на этом владельце. Вид на эту небольшую деревянную подпорную стену подчеркивает ее дизайн. Обратите внимание, что вертикальные стойки открыты наружу. А верхние доски используются как сиденья. В каждом углу используются две стойки для соединения сторон стены. И стены не обязательно должны быть под углом 90 градусов. Это хороший пример стены, которая также служит частью приподнятой грядки. Деревянная подпорная стена из конструкционной сосны, подвергнутой обработке давлением, увеличивает ее прочность и функциональность.На террасных грядках используется то, что в противном случае могло бы быть «потрачено впустую». Обратите внимание, что толстые и тяжелые деревянные доски соединяются металлическими двутавровыми балками. Предназначенная для предотвращения попадания грязи и камней на эту альпийскую дорогу, деревянная кроватка для бревен состоит из переплетенных бревен с зубчатыми бревнами на стыках. Каждый ярус расположен достаточно далеко друг от друга, чтобы создать сопротивление давлению ползучести. Эта стена, вдохновленная природой, была построена путем творческого сочетания бревен с валунами. Бревенчатая стена, видимая здесь рядом с каменной дорожкой, может так же легко быть определяющим фоном патио на заднем дворе или визуальным разделителем между передним двором и общественной дорожкой.Но учтите, что старые гнилые бревна часто привлекают мышей. Стена из сосны (на фото выше) отличается простотой и чистотой линий. Долговечность прочных бревенчатых столбов в сочетании с горизонтальными балками помогает удерживать травянистый склон на месте, обеспечивая большую устойчивость. Может возникнуть соблазн удалить старые журналы и заменить их более новыми материалами. Но эта ландшафтная деревянная подпорная стена с бревнами в довольно хорошем состоянии придает окрестностям деревенский шарм. Заливка из бетона Идеи подпорных стенЗаливка бетона – самый прочный и долговечный материал подпорной стены. Чрезвычайно адаптируемый заливной бетон можно сделать так, чтобы он выглядел как кирпич или камень, используя такие процессы, как штамповка, окрашивание, облицовка или резьба. Конструкция из заливного бетона должна включать бетонную основу и дренажные отверстия. Простая серая опора подпорной стены изготовлена из чистого литого бетона. Но простая стена отличается посадкой ярких цветов и металлическим ограждением с черными веревками.Интересно, как им удалось добиться такой идеальной круглой формы. Цементная подпорная стена состоит из отдельных «емкостей», соединенных вместе. Это придает этому саду силу и стиль, что идеально подходит для дворов с ограниченным пространством для газона. Эта красивая большая стена с ее архитектурными элементами создает потрясающий фокус. В то время как бетонные стены могут доминировать в ландшафте, эта идея живой стены представляет собой вертикальный сад, функциональный и эстетичный. Современная подпорная стена сделана из гладких бетонных цилиндров.Он образует частокол, параллельный тротуару, своими размерами и прочностью впечатляет. Это не просто подпорная стена со встроенными ступенями, для этого современного дизайна стена представляет собой «встроенную» лестницу. Использование простых форм и сочетание травы и цемента делают эту стену неприхотливой в уходе. Такую конструкцию тоже можно считать многоуровневой. Простые ландшафтные решения являются лучшими – эта бетонная подпорная стена огораживает лужайку и дорожку из бетонных шестиугольных плиток. Идеи подпорных стен из бетонных блоков (шлак, цемент)Бетонные блоки – идеальный материал для подпорных стен, потому что они подходят для множества творческих проектов озеленения, от колец деревьев до возвышающихся многоуровневых садовых грядок для улучшения внешнего вида и функциональность патио. Блоки из цемента, щебня и песка, как правило, имеют более высокую плотность, чем блоки из летучей золы или зольного остатка. Использование шлакобетона делает блоки легче бетона.Термин «шлакоблок» часто используется как синоним «бетонного блока». Вот отличное руководство по созданию одного из блоков – от familyhandyman.com. Четыре основных типа бетонных блоков: Полноразмерный стеновой блок – идеален для крутых склонов, большие и тяжелые блоки способны удерживать большой вес. Трехсторонний разъемный блок – углы разделены для получения закругленной поверхности, идеально подходящей для изогнутых конструкций. Плоский блок – имеет ровную плоскую поверхность, универсален и прост в использовании, что делает их идеальными для всех типов ландшафтных проектов. Галтованный блок – тип плоского блока со скошенными краями, имитирующими внешний вид натурального камня (он же выветренный блок). Надежность материала стен – самый важный критерий. Но эстетика также важна, как показано здесь подпорной стеной из шлакоблока в жилом районе. Эта высокая красивая изогнутая стена, найденная на строительной площадке, построена из взаимосвязанных бетонных блоков. Он выглядит как камень за небольшую часть стоимости. Этот креативный дизайн (см. Фото выше) превращает внутренний дворик в приятное открытое пространство. Он построен из брусчатки, по цвету напоминающей брусчатку для патио. Брусчатка – это еще один термин для обозначения бетонных блоков. Они бывают самых разных размеров и цветов. Полукруглый дворик из брусчатки с изогнутой подпорной стенкой, построенный из бетонных блоков. Внешний вид стен из натурального камня прекрасно сочетается с приподнятым внутренним двориком. Квартиры справа выше лестницы слева.Небольшая подпорная стена построена из нестандартных бетонных блоков и спроектирована таким образом, чтобы предотвратить эрозию и возможное смещение почвы из-за небольшого крутого уклона. Хотя показанная здесь стена является частью строительного проекта для коммерческого развития, это хороший пример того, как построить большую подпорную стену для жилого дома. Используя более крупные блоки, подрядчик перемещает их на место с помощью гусеничного экскаватора. Обратите внимание, что узор на грани блока одинаков для всех – они были созданы с использованием одной и той же формы. Изогнутая ландшафтная стена, построенная из бетонных блоков, украшает задний двор, демонстрируя цветочную клумбу, заполненную разноцветными розовыми и белыми петуниями. Свисающие кепки камни добавляют очарования и создают удобное место для сидения. Подпорная стена из бетонных блоков со ступенями упрощает ландшафтный дизайн лестницы. В то время как ступеньки обеспечивают доступ к существующему ландшафтному саду, общий дизайн сохраняет свою конфиденциальность и создает небольшую загадку. Идеи для крутых склонов, такие как эта слегка изогнутая подпорная стена из бетонных блоков на поле для гольфа, иллюстрируют, как успешно обустроить ее для собственного двора.Обратите внимание, что небольшое дерево было посажено дальше, чтобы корни могли расти, не повреждая стену. Невысокие стены из бетонных блоков с подходящими замковыми камнями являются идеальным акцентом на ландшафте. Здесь многоуровневость подчеркнута разной высотой выбранных растений и деревьев. Идеи подпорной стены из габионаСтена из габиона состоит из проволочной клетки, корзины или сетчатого каркаса, заполненных такими материалами, как камни, бетон или даже шлакобетонные породы для художественных и декоративных стен.Конструктивно габионные конструкции отличаются от других видов конструкций подпорных стен. Они более пористые, что позволяет стокам проходить сквозь них, а не вокруг, что исключает повреждение конструкции. Благодаря гибкости материала габионовая стена может быть построена с любым выравниванием и особенно подходит для стен на крутых склонах. Если у вас есть собственность на набережной или благоустроенная территория рядом с ручьем или рекой, габионные стены идеально подходят для стабилизации берегов. Озеленение приусадебного участка с трех сторон огорожено габионовой стеной.Он был построен с прямоугольными клетками, расположенными встык. Обратите внимание, что каждая сторона состоит из нескольких длинных и платных каркасов без верхних ограждений. Эта террасная установка для двора с крутым уклоном сделана из проволочных габионов, заполненных камнями. Многоярусный дизайн сада очень универсален, обеспечивая много места для различных вариантов ландшафтного дизайна. Две подпорные стены из габиона разной высоты используются для создания удобных сидений на заднем дворе. Богатая морилка деревянной столешницы красиво контрастирует с смесью натурального цветного камня. Эта огромная длинная стена построена из габионных корзин, поставленных бок о бок для создания длины. Построенный на склоне холма, он предназначен для предотвращения оползней. Идеи подпорной стены из кирпичаПодпорная стена из кирпича имеет классический внешний вид и вневременную привлекательность. Кирпичные стены можно использовать, чтобы подчеркнуть определенную ландшафтную зону, продемонстрировать травяной сад или обеспечить дополнительную безопасность вашему дому. Хорошо сконструированные и изготовленные из качественных материалов, они прочны и долговечны.Поскольку они должны быть хорошо дренированы и размещены на железобетонной опоре на несколько футов ниже поверхности, большинство типов кирпичных подпорных стен нуждаются в каменщике для их правильной установки. Традиционная кирпичная подпорная стена дополняет этот жилой дом в Филадельфии. Из-за неровностей заднего двора установка кирпичной стены превращает наклонный ландшафт в полезное пространство для домовладельцев. Обратите внимание на дренажные отверстия внизу стены – эти маленькие отверстия позволяют воде стекать в структуру стены.Источник изображения Вода – не друг кирпичной стены. При появлении трещин их следует как можно скорее отремонтировать, чтобы не допустить попадания большего количества влаги. Небольшие трещины в кирпичной стене относительно легко исправить; большие трещины обычно являются признаком структурных проблем. Длинная низкая подпорная стена построена из кирпича и завершена рядом одинарных широких кирпичей в качестве верхушки стены. Столбы разделяют подпорки на опоры конструкции. В качестве координационного центра стена сделана привлекательной и соответствует ее обстановке – жилой передний двор рядом с тротуаром – с фонарными столбами и лестницей. Стена из красного кирпича окружена самшитами рядом с тротуаром для общего доступа. Горизонтальная ориентация кирпичей красиво контрастирует с кирпичами двойной ширины, используемыми для верхней части стены, создавая вертикально ориентированный край. Эта обманчиво простая подпорная стена создает ровный участок земли в ландшафтном дизайне, который в противном случае был бы непригоден для использования. Красная мульча выделяет белый кирпич. Идеи подпорных стен из натурального камня (известняк, полевой камень и песчаник)Ничто не сравнится с красотой натурального камня.Он также является экологически чистым материалом. Каждый проект становится уникальным по-своему из-за индивидуальности каждого камня и других факторов, определяющих окончательный вид стены, таких как высота, ширина, наклон, стиль и отступ. Стены из натурального камня можно использовать для чего угодно, от приподнятых грядок до создания барьеров для предотвращения оползней. Природные камни, такие как известняк, полевой камень и песчаник, особенно подходят для загородных домов и домов в традиционном стиле и садов.Натуральный камень добывается в карьере, а затем обрабатывается, что делает его идеальным материалом для изготовления подпорных стен из сухих штабелей или стен с цементным раствором. ПесчаникНизкая изогнутая подпорная стена во дворе дома построена из натурального камня. Они визуально привязали лестницу к стене, используя один и тот же камень как для ступеней, так и для замковых камней стены из натурального камня. Подпорная стена из песчаника наклоняется в крутой склон возле кладбища. Эта часть стены, включая лестницу и замковые камни, отремонтирована новыми камнями.Бежевые тона новых камней со временем будут выветриваться, соответствуя цвету, качеству, текстуре и поверхности более старой природной породы. Интересная настенная установка на заднем дворе придает ландшафту чистый, естественный вид – теплый натуральный камень контрастирует с зеленой травой. Участок спускается вниз от соседского забора; низкая стена прочная и долговечная, предназначена для отталкивания почвы. Идеи подпорных стен из камня, включающие лестницу, повышающую привлекательность бордюра, как показано здесь.Но большие трудности – это не только внешний вид, но и ваше удовольствие. Широкие каменные ступени идеально подходят для просмотра негабаритных песчаников. Каменный ландшафтный дизайн органично вписывается в окружающую среду. Siloam – это компания со штаб-квартирой в Колорадо, которая специализируется на подпорных стенах для жилых и коммерческих помещений из добытого песчаника. Филдстоун (Пенсильванский валлстон)Филдстоун, также известный как Пенсильванский валлстоун, был типом камня, обнаруженного ранними поселенцами, когда они вспахивали свои поля на северо-востоке Пенсильвании.Эти камни были уложены рядами вдоль границ владений. Сегодня полевой камень ценится за его неподвластные времени оттенки серого, коричневого и розового в разрезе. Подпорная стена из натурального полевого камня и встроенные ступени, показанные на первом рисунке, состоят в основном из плоских камней с более крупными камнями, случайно добавленными для визуального интереса. На втором изображении стена слегка изогнута, а камни расположены таким образом, что подчеркивается разделенная грань и открытые края. Источник изображения ИзвестнякИзвестняк – это идеальный натуральный камень для подпорных стен. Он износостойкий и прочный.Эта конструкция (см. Фото выше) построена на пологом склоне, подверженном эрозии почвы. В саду засажены экологически чистые растения и кустарники, чтобы почва оставалась стабильной и здоровой. Известняк универсален, потому что его можно разрезать на различные формы и размеры, демонстрируемые круговой лестницей. Стены из натурального камня подходят не только для использования в деревенском или традиционном стиле. Каменные колонны этого современного дома хорошо сочетаются с подпорной стеной из известняка, которая является частью главного входа в здание.В ландшафтном дизайне низкорослые кусты помещаются впереди, а более высокие кусты добавляют высоты невысокой стене. Идеи для удерживающих стенок для шинПолезны для окружающей среды, потому что они сделаны из перерабатываемых материалов, подпорные стенки для шин прочные, долговечные и являются жизнеспособным вариантом для борьбы с эрозией почвы. Конструкция шины очень удобна и экономична. Стена из старых покрышек строится путем укладки покрышек бок о бок на ровной очищенной поверхности. Базовый ряд шин заполняется камнями, грязью, песком или их сочетанием и утрамбовывается; по мере уплотнения добавляется больше наполнителя.Строки добавляются до тех пор, пока не будет достигнута желаемая высота. Известно, что стены из покрышек достигают 25 футов в высоту. Идеи подпорных стен из сложенного камня (также называемые «сухие стены»).Подпорная стена из сложенного камня – отличная альтернатива каменным стенам, которые требуют профессионального строительства. В этом замечательном обучающем видео показано, как установить самодельную невысокую стену из сухого стека с помощью полевого камня Пенсильвании. Пусть растения свисают с края. Подчеркивает естественную красоту стены. Идеи подпорных стенок для валуновПодпорные стены для валунов могут быть одним из самых дешевых типов, если валуны закупаются на месте. Валуны, такие как полевой камень, широко доступны. Функциональные с дикой и деревенской красотой, валуны являются идеальным строительным материалом, потому что они не подвержены выветриванию или эрозии. Здесь во дворе дома используются ярусные невысокие стены из крупных натуральных камней, что позволяет интегрировать небольшие кусты и цветущие растения в ландшафтный дизайн. Музей пустыни Сонора в Аризоне в Тусоне использует серию подпорных стен из валунов для отображения пустынной растительности в своем ботаническом саду. Эта большая стена из натурального камня на озере Докса в Греции, состоящая из тесаных каменных блоков и валунов разного размера, включает в себя водный объект. Эта красивая, но функциональная стена в жилом саду сделана из небольших камней. Идея подпорной стены из валунов – творчески комбинируйте вместе большие и маленькие валуны, смешивая различные оттенки серого с мягкими коричневыми и розовыми тонами. Собственность определяет его периметр с большой валунной стеной, озелененной чернильным падубом и лилейниками. Местные виды растений, выращенные в этом саду, подчеркнуты низкой подпорной стеной, построенной из валунов в деревенском стиле. Натуральный серый цвет валунов и плит, образующих эту стену, создает идеальный холст для ярких тюльпанов и флоксов. Небольшая подпорная стена, построенная из уложенных сухими камнями, обрамляет формальную приподнятую клумбу в жилом саду. Структурно прочная валунная стена во дворе дома построена из больших камней, вырезанных под гранит. Стена озеленена контейнерными садами и цветущими растениями. Низкая и простая изогнутая подпорная стена, построенная из валунов среднего и большого размера, является частью благоустроенного жилого двора. Многоуровневая инсталляция из натурального камня. В цокольной части стены установлена скамейка из коричневого дерева. Дорожка из гравия перед стеной также поможет контролировать эрозию почвы. Ландшафтный дизайн каменной стены с розовыми флоксами. Угол подпорной стены художественно построен из круглых валунов, речных камней и камней разных форм и размеров для многослойного вида. Идеи декоративных подпорных стенДекоративные стены добавляют дополнительный визуальный интерес к окружающему ландшафту, будь то для жилых или коммерческих помещений. Их можно производить разными способами, в том числе с применением каменной облицовки; подбор камней по контрастному цвету и форме; и расположение камней разных размеров в виде полукруглой, изогнутой или змеевидной стены. Выше изображена стена из песчаника яркой расцветки, уложенная сухой кладкой, которая является отличным декоративным вариантом для жилого помещения на открытом воздухе. Начните с бетонной стены. Затем подчеркните его привлекательность, применив шпон из натурального плоского камня. Разноцветные камни придают этой лестнице и подпорным стенам текстуру и декоративный вид. Эта деталь стены демонстрирует, как тщательно отобранные природные плиты нестандартных форм и размеров образуют красивый декоративный узор с богатой текстурой. Сухая каменная стена с дренажным отверстием для надлежащего дренажа – построена из полевых камней различных размеров и оттенков, вырезанных по размеру. Вышеупомянутая подпорная стена была построена под углом и встроена в крутой склон для предотвращения падения грунта в ручей. Террасные подпорные стеныТеррасные подпорные стены разделены на секции на склоне. Стена с террасами может превратить собственность с крутыми ступенями в эстетически приятный и удобный передний двор.У домовладельцев очень много вариантов при установке террасы – места для демонстрации растений; лужайка для шезлонга; озеленение, включающее газоны и грядки. Террасные стены из бетонных блоков озеленены множеством кустарников и растений. Идеи Hardscaping для системы подпорных стен из террас песчаника. Обратите внимание, что замковые камни имеют выступ для декоративного эффекта. Серия коротких террасных подпорных стен из натурального камня в домашнем саду.Стены террасы озеленены клумбами. Прекрасный солнечный день значительно улучшается благодаря террасам, которые представляют собой гостиную на открытом воздухе, где вы можете сидеть и наслаждаться красивыми цветами и красочным ландшафтом. Часто задаваемые вопросы о подпорных стенкахЗвучит ли подпорная стена как то, что может понадобиться вам и вашему ландшафтному дизайну? Вот ответы на некоторые общие вопросы, которые могут у вас возникнуть. Какой самый дешевый тип подпорной стены?Самые дешевые виды подпорных стен – из дерева и бетонных блоков.Стоимость материала делает строительство недорогим или дорогим. Самая дешевая конструкция из обработанной сосны – это сделай сам. Какую подпорную стену построить проще всего?Короткие стены высотой менее трех футов, построенные из бетонных блоков или каменных блоков, являются самым простым типом стен для домашних мастеров. Они являются идеальным ландшафтным решением для палисадника или приподнятой клумбы. Какой тип подпорной стены самый прочный?Самая прочная и долговечная подпорная стена – это наливная бетонная стена. Как сделать прочную подпорную стенку?Сдвиги почв. Учитывайте вес верхнего слоя почвы и почвы. Стройте стену пропорционально количеству материала, который необходимо сохранить. Чтобы стена была прочной, используйте хорошо утрамбованный основной материал, рассчитайте необходимый уклон и включите в план строительства шаг назад, чтобы «прижать» стену к грунту. Вам нужен дренаж за подпорной стенкой?Да, надлежащий дренаж необходим для всех конструкций подпорных стен.Грунтовые воды нужно отводить от стены, чтобы почва не набухала и не давила на саму стену. Нужна ли бетонная основа для подпорной стены?Нет, бетонный фундамент для подпорной стены не нужен. Тем не менее, вам понадобится основание или опора, но используйте пористый материал, такой как каменный заполнитель или гравий, чтобы стена могла естественным образом сдвигаться вместе с землей. Как долго прослужат подпорные стены?Долговечность подпорных стен зависит от нескольких факторов, включая микроклимат открытого пространства, почвы и качества используемых стеновых материалов.Правильно спроектированная и построенная кладка стен, в том числе стены из натурального камня, может прослужить 100 и более лет. Стены из обработанной древесины имеют срок службы до 40 лет. Стены из бетонных блоков или наливных бетонных стен прослужили от 50 до 100 лет. Для какого уклона требуется подпорная стена?Для двора с обычными типами почвы, включая зернистую и почву с низким содержанием глины, при уклоне более 35 градусов потребуется какая-то стена. На какой высоте необходимо построить подпорную стену?Вам нужно будет проконсультироваться с инженером по поводу стены высотой более четырех футов. Что вы используете для засыпки подпорной стены?Лучшим материалом для засыпки подпорной стены является щебень или гравий. Начните с камня или гравия для первого фута стены, затем используйте утрамбованный грунт для оставшейся части стены. Как сделать ландшафт подпорной стены?Чтобы ландшафтный дизайн не повредил его, выбирайте низкорослые растения, небольшие кусты и среднецветущие растения. Корневая система высоких деревьев и более крупных кустов может упираться в каменные стены или стену из бетонных блоков, что приводит к просачиванию воды и / или смещению почвы. Как улучшить внешний вид подпорной стены?Улучшите внешний вид существующих бетонных подпорных стен, нанеся слой штукатурки – для такого цвета, как голубой, бледно-лимонный или персиковый, добавьте оксидный пигмент в штукатурную смесь перед нанесением ее на стену. Вырастите ряд кустарников или изгородь на той же высоте, что и стена. Чтобы создать законченный профессиональный вид, прикрепите небольшие плоские плиты из натурального камня к верхней части стены из камня, кирпича или бетона.Чтобы сделать деревянную подпорку визуально интересной, установите колпачок из другого дерева или окрашенный другим цветом. Вам нужна ландшафтная ткань за подпорной стеной?Пейзажная ткань за подпорной стеной, будь то стена из бетона, кирпича, камня или дерева, создает барьер между почвой и блоками / деревом. Он изготовлен из тканых волокон, которые пропускают воду, помогая продлить срок службы стены. Почему выходят из строя подпорные стены?Причина номер один разрушения подпорной стены – плохой дренаж.Вторая по частоте причина – неправильные методы строительства. Другими важными причинами являются просчеты в процессе проектирования и возраст стены. Какой блок подпорной стены самый лучший?Блокирующий бетонный блок идеально подходит для подпорных стен своими руками. Поскольку они бывают разных цветов, размеров и форм, они исключительно универсальны. Когда следует строить подпорную стену?Постройте подпорную стену, если:
| |||||||||||