Сливная яма из покрышек своими руками для бани: Сливная яма из покрышек своими руками: как сделать, устройство, видео – "Строим Дом"

Содержание

Сливная яма из покрышек своими руками: как сделать, устройство, видео

Давно прошли те времена, когда загородные дома и дачи значительно уступали в комфортности городским квартирам. Все владельцы частных владений стараются как можно лучше обустроить свой быт и создать в доме все условия. Простая сливная яма из покрышек своими руками оборудованная на участке тоже входит в этот перечень. Она становится идеальным вариантом в случае, когда на сооружение более капитальной канализации не хватает ни времени, ни средств.

Преимущества и недостатки сливной ямы из шин

Сторонники строительства сливной ямы из покрышек называют массу плюсов такого сооружения:

Дешевизна. Использованные резиновые покрышки можно взять даже бесплатно на ближайшем автосервисе, яму несложно выкопать самостоятельно, а расходные материалы не потребуют больших вложений.
Резина не подвержена коррозии, поэтому срок службы ямы достаточно большой по сравнению с ямой из металлических бочек, но все равно не более 10-12 лет.
Сливная яма из покрышек очень легка в монтаже, который можно провести за один-два дня.

Для монтажа сливной ямы из шин не нужны специальные сложные инструменты. Для распила достаточно будет простой ручной ножовки или электролобзика.

Но конечно же, чтобы принять окончательное и взвешенное решение и решиться на устройство сливной ямы из покрышек, необходимо ознакомиться и с недостатками такой конструкции:

Даже самые большие шины имеют обычно диаметр, достаточный для создания канализации в небольшой семье, максимум из трёх человек.
Возможна разгерметизация, а это, помимо дополнительных расходов, несёт ещё и угрозу загрязнения прилегающего грунта.
Если не прикрыть яму герметично, из неё может ощущаться неприятный запах.

В каких случаях сливная яма из покрышек наиболее актуальна

Недорогая и простая в монтаже сливная яма в частном доме из покрышек будет неплохим решением для домашней бани или сауны. Одной такой ямы хватает также для обеспечения канализацией дома, где проживает один или пара человек. И лучше не использовать такую яму для слива жидкости с большими загрязнениями, чтобы не было нарушено экологическое равновесие на участке.

Сливная яма из покрышек для бани будет простым и недорогим вариантом для стоков

Рассчитываем необходимый объём ямы

Чтобы просчитать объём будущей сливной ямы необходимо принять во внимание определённые технические показатели.

А самый простой способ — воспользоваться уже готовой разработанной давным-давно формулой. Подсчитано, что один человек в сутки тратит около 200 литров воды. Органические отходы перерабатываются бактериями в течение трёх суток. Для определения объёма сливной ямы ещё понадобится количество проживающих в доме людей. Эти три показателя необходимо перемножить между собой. Число, которое получится, и будет тем самым оптимальным объёмом слива.

Где лучше всего расположить сливную яму

Если кто-то думает, что выбор места для сливной ямы из автопокрышек не имеет особого смысла, то он глубоко заблуждается. Ведь существуют определённые санитарно-гигиенические правила и нормы, которые были придуманы не просто так.

Вот несколько советов, к которым следует прислушаться перед планированием сливной ямы:

Выбор места для сливной ямы

От жилых построек до сливной ямы из покрышек должно быть расстояние не менее 5 метров. От забора надо отступать минимум 2 метра.
Нельзя располагать сливную яму из покрышек вблизи колодцев и скважин. Расстояние должно составлять не менее 30-50 метров.
Если вы планируете выливать в яму больше, чем куб жидкости, то обязательно нужно делать герметичное дно. Это важно, ведь бактериям не под силу перерабатывать большие объёмы стоков и может возникнуть реальная опасность заражения почвы и грунтовых вод.

Как сделать сливную яму из покрышек

Подготовка

Перед тем, как сделать сливную яму из покрышек своими руками, сначала нужно определиться с типом шин. Можно подобрать покрышки от легковушки, трактора или грузовой машины. Чем мощнее и больше машина, тем тяжелее и больше у неё покрышки.

Если на территории, отведённой под обустройство сливной ямы из колес, очень высоко проходят грунтовые воды, то добиться необходимого объёма колодца можно за счёт укладывания шин самого большого диаметра.

Важно: Грунтовые воды должны проходить минимум на 1 метр ниже дна сливной ямы.

Когда материал подобран, можно приниматься за выкапывание ямы под покрышки. Если вы решили сделать это самостоятельно, то для земляных работ вам понадобится:

Две разных лопаты (для рыхления и выбирания грунта).
Рулетка.
Верёвка и колья для разметки границ ямы.
Прочная лестница, величиной с предполагаемую глубину ямы.
Вёдра на верёвке.

Земляные работы

Используйте одну шину в качестве лекала — положите её на место будущей ямы и обрисуйте колышком с отступом в 5-10 см. По этому кольцу и следует копать котлован.

Подготовка котлована под сливную яму из автопокрышек

Когда необходимая глубина будет достигнута, нужно в дне ямы пробить буром узкое отверстие сквозь водоупорные слои, ориентировочно на 3-5 метров. В это отверстие

вставляется трубка, которая будет выполнять роль дополнительного дренажа.

В верхней части трубы необходимо сделать много мелких проёмов для забора воды и закрыть их и верхний срез полимерной сеткой. Сетка нужна для защиты от попадания в дренаж крупных частиц. Видимая часть трубы должна быть не менее 1 метра. Всё дно вокруг трубы засыпается на 10 см щебнем крупной фракции.

На фото пример сливной ямы с дренажной трубой

Укладка шин

Шины укладываются друг на друга, а затем скрепляются между собой монтажными хомутами. Чтобы конструкция не протекала, швы между покрышками дополнительно обрабатывают любым герметиком. Верхнюю шину необходимо немного подрезать, чтобы входная труба лежала более устойчиво, а слив жидкости был эффективнее.

Крепление покрышек пластиковыми хомутами

Совет: Засыпку зазоров между стенками шин и грунтом удобнее делать по мере укладки покрышек.

Верхнюю шину нужно расположить так, чтобы она немного возвышалась над уровнем почвы.

Сверху сливную яму из автомобильных покрышек нужно чем-то прикрыть. Лучше если крышка будет сделана из пластика или металла. Чтобы ядовитые газы не скапливались в канализационной яме, в крышку желательно вмонтировать кусок трубы для вентиляции.

Для подведения стоков рекомендуется использовать трубы канализационные ПВХ наружные, диаметром 100 мм. Их укладка проводится ниже уровня промерзания грунта с наклоном в 2 см на метр трубопровода.

Читайте также: Как сделать летний дачный душ своими руками.

Очистка сливной ямы

Любое канализационное сооружение нуждается в периодической очистке. Сливная яма из покрышек — не исключение. Почистить её можно несколькими способами:

Наиболее дешёвый и простой способ — выбрать жижу при помощи ведра с верёвкой.
Использование насоса для откачки.

Ассенизаторская машина.
Биопрепараты для быстрой и эффективной переработки отходов.

В первых двух случаях необходимо прикладывать определённые усилия и контролировать процесс очистки. К тому же, отходы нужно будет как-то утилизировать за пределами двора.

А вот услуги ассенизаторов хоть и недешёвые, но избавляют хозяев от всех хлопот с откачкой ям. Правда, для заезда машины должно быть организовано пространство.

Препараты с живыми бактериями нужно будет просто залить или засыпать в яму. Всю остальную работу микроорганизмы выполнят сами. При использовании биопрепаратов хоть и значительно реже, но всё-таки придётся откачивать жидкость.

Альтернативным вариантом яме из автопокрышек будет являться устройство сливной ямы из бетонных колец. Подробности в отдельном материале сайта.
Как построить сепик из кирпича можно прочитать тут. При определенных навыках его сделать совсем не сложно.
О самодельном септике из бочек мы рассказали на этой странице http://okanalizacii.ru/septiki/septik-svoimi-rukami-iz-bochek.html

Сливная яма из покрышек: видео

Как сделать сливную яму из колес вы можете посмотреть на видео.

Сливная яма из покрышек своими руками для бани и частного дома: отзывы, фото, видео

Ни большой частный дом, ни маленькая баня в одинаковой степени не могут обойтись без канализации. Причем, если нет возможности обустроить полноценную центральную систему, нужно организовать хотя бы локальную. Например, сливную яму из покрышек. Не думайте, что такой вариант отстойника слишком примитивный и нефункциональный – отзывы владельцев подтверждают, что даже столь своеобразная канализация отлично справляется со своими частными задачами. К тому же, не упускаем еще один плюс – сделать выгребную яму можно своими руками. Как раз об этом мы и расскажем далее – к вашему вниманию поэтапная инструкция сооружения канализации из покрышек с подробными фото и видео.

Этап 1: Выбираем место для сливной ямы

Место расположения сливной ямы на участке не должно быть случайным – тут следует принимать во внимание несколько важных правил и рекомендаций:

По отношению к жилым постройкам выгребное сооружение должно располагаться не ближе, чем на 5 м.
Между забором и ямой должно сохраняться расстояние не менее 2 м. В том числе, это касается и границы с соседними участками.
Минимальное расстояние от отстойника до ближайшего открытого природного источника питьевой воды должно быть 30 м.
Сливную яму не рекомендуется располагать ни в самой высокой, ни в самой низкой точке участка. Обязательно учитывайте уровень грунтовых вод.

Совет. Локальную канализацию желательно обустраивать на уровне несколько ниже, чем колодец, чтобы свести к минимуму вероятность заражения воды.

Также не забывайте о таком простом, но важном факторе, как эстетика участка: безусловно, сливная яма не должна бросаться в глаза и портить ландшафтный облик вашего двора.

Место для сливной ямы выбирайте удаленное от остальных построек

Этап 2: Определяемся с объемом сливной ямы

После того как место для обустройства выгребной ямы выбрано, необходимо рассчитать объем будущего резервуара для стоков. Здесь нужно учитывать три индивидуальных параметра:

периодичность очистки ямы;
количество жильцов;
объем воды, расходуемой жильцами за период между очистками отстойника.

Совет. Если дом и баня, для которых обустраивается выгребная яма, используются круглогодично, канализацию рекомендуется откачивать каждые две недели.

К полученному объему следует прибавить около 10-15% – это запас на случай непредвиденной отсрочки очистки ямы.

Чем чреват неправильный расчет объема резервуара? Несмотря на то, что сливная яма – локальная канализация, она может спровоцировать очень серьезные, отнюдь не частные, проблемы: из-за быстрого переполнения отстойника регулярно будет возникать необходимость откачки и вывоза стоков, что повлечет большие расходы на ассенизаторские услуги. Если же пренебрегать потребностью своевременно очищать резервуар, стоки будут попросту загрязнять участок.

Также не забывайте, что именно от рассчитанного объема резервуара будут зависеть габариты ямы: глубина, длина и ширина. Тут следует принимать во внимание, что уровень наполнения ямы стоками должен быть как минимум на 1 м ниже уровня грунта.

Этап 3: Обустройство котлована и скважины

Теперь приступаем непосредственно к сооружению ямы. Начинаем с обустройства котлована:

На выбранной площадке очертите контур отстойника: диаметр котлована должен быть на 15-20 см больше диаметра рабочих покрышек.

Обустройство котлована

Подготовьте две лопаты: совковую и штыковую с удлиненным черенком.
Выкопайте котлован необходимых габаритов: с помощью штыковой лопаты разрыхляйте почву, а с помощью совковой – вынимайте ее из ямы. Стандартная глубина локального отстойника – до 7 покрышек. Следите, чтобы при копке котлована сохранялись его первоначальные размеры.

Далее займитесь дренажной скважиной – она поможет увеличить площадь всасывания жидких стоков в почву:

Используя садовый бур, по центру котлована сделайте скважину максимальной глубины.
Установите в полученную скважину дренажную трубу со специальными отверстиями для воды – она должна быть на 1 м выше дна котлована.
Закройте верхнюю часть трубы полимерной сеткой.
Уложите на дно отстойника слой щебня в 10 см.

Этап 4: Укладка покрышек

Прежде чем опускать покрышки в обустроенный котлован, нужно выполнить некоторые подготовительные работы:

электролобзиком обрежьте внутренние части обода с одной стороны покрышек;
в одной из шин выполните отверстие для впускной канализационной трубы.

Укладка покрышек и дренажа

Затем можете начинать формировать сливную яму: укладывайте покрышки друг на друга, скрепляя их между собой при помощи монтажных пластиковых хомутов. Чтобы предостеречь протекание конструкции, обрабатывайте швы между шинами любым герметиком. Также по мере укладки засыпайте зазоры между шинами и котлованом щебнем или выкопанной ранее почвой, утрамбовывая каждый слой.

Важно! Последняя покрышка должна несколько возвышаться над уровнем грунта.

Когда яма будет готова, закройте ее пластиковой или металлической крышкой. Рекомендуется вмонтировать в крышку небольшую самодельную вентиляционную трубу, чтобы в яме не скапливались ядовитые газы. По периметру защитите конструкцию от дождевых вод – с этим справиться небольшая насыпь щебня.

Сливная яма из покрышек – хорошее решение для участка, на котором нет возможности организовать повсеместную центральную канализацию. Как видим, обустройство резервуара не займет много сил, времени и финансов, зато вы получите вполне функциональную выгребную конструкцию, которая сделает вашу жизнь намного комфортнее.

Выгребная яма для дачного туалета: видео

Выгребная яма из автомобильных шин: фото

Как сделать сливную яму для бани своими руками

Несмотря на все блага цивилизации, проведенные на каждом садовом участке и в частном доме, баня остается популярным местом для отдыха и принятия водных процедур. Чтобы постройка была надежной для многолетней эксплуатации, нужно соблюдать строительные нормы, в том числе, по водоотведению. Поэтому, важную роль играет обустройство сливной ямы для бани.

Яма для бани

Герметичная ёмкость для стоков

Очень важно правильно организовать отвод загрязненной воды из бани и место ее сбора. Поскольку наличие централизованной канализации при строительстве бани не предусматривается, а сбрасывать стоки в грунт или естественные водоемы запрещено, необходимо специальную сливную яму. Это трудоемкий процесс, но вполне по силам любому домовладельцу, имеющему достаточно сил для выполнения землеройных работ.

По типу выгребных ям для бани выделяют три основных вида:

Герметичное углубление, которое обустраивается на участках с неглубоким залеганием грунтовых вод. Это выгребная яма, которую периодически нужно опорожнять от накопившихся внутри нее стоков. Для сбора загрязненной воды из бани внутри углубления устанавливается герметичная емкость большого объема. Этот вариант отличается от других своей экологичностью, поскольку отсутствует контакт стоков с грунтовыми водами и самой почвой. Однако, такая конструкция неудобна тем, что вызывает необходимость постоянно следить за уровнем наполнения стоками, чтобы вовремя опорожнить. К тому же, регулярные услуги ассенизатора стоят недешево.

Сливная яма с негерметичным дном, засыпанным дренажем. В качестве фильтрующего насыпного слоя используется строительный материал – щебень или гравий. В боковых стенках углубления часто делают отверстия, чтобы вода из ямы проникала в почву. Это самая распространенная и простая конструкция слива под баню. Однако, ее обустройство возможно только на участках с глубоким залеганием грунтовых вод.
Септик – более сложная система слива, состоящая из нескольких камер. Чаще всего эта конструкция обустраивается в тех случаях, когда предполагается использовать сливную яму для сбора не только загрязненной воды из бани, но и всего стока из дома. Одна из камер септика является герметичной и служит для сбора, фильтрации и очистки отходов, во время которой твердые частицы оседают на дно, а жидкие осветляются и перемещаются в другую камеру по переливной трубе. Вторая камера создана по принципу дренажного колодца, который фильтрует загрязненную воду и отправляет ее в почву. Если камер больше, чем две, производится более глубокая очистка воды.

Выгребная яма для бани: нюансы строительства

Возведение сливной ямы перед началом строительства бани

Перед началом строительства следует определиться с глубиной и размером котлована: чем больше человек в семье, тем больше должна быть сливная яма для бани своими руками. Также следует оценить качество почвы и глубину залегания водоносных слоев. От этого будет зависеть тип конструкции слива, а также ответ на вопрос, нужно ли укреплять края котлована.

Перед тем, как сделать сливную яму, следует учитывать некоторые нюансы:

Котлован должен быть построен до начала возведения самой бани.
Если яма будет находиться непосредственно под баней, должны соблюдаться условия: наличие свайного или столбчатого фундамента, элементы которого тщательно гидроизолированы; и обеспечение хорошей вентиляции между основанием бани и ямой.
Сливная труба устанавливается под необходимым уклоном еще на этапе закладки фундамента бани, она должна быть хорошо теплоизолирована.

Если сливную яму решено сделать на отдалении от бани, следует заранее выбрать место ее размещения.

При устройстве котлована рекомендуется соблюдать расстояние между ним и постройкой 2-2,5 метра, а также достаточное отдаление от источника питьевой воды.

Как сделать сливную яму для бани

Сливная яма из бетонных колец

Простейшим вариантом сливной ямы, при условии наличия крепкого грунта, является котлован с дренажной подушкой на дне. Если грунт неустойчивый, стенки котлована укрепляются различными материалами: кирпичом, шифером, бетонными кольцами, металлическими или пластиковыми резервуарами. Яму небольшого объема можно сделать из покрышек. Для прокладывания коммуникаций используются металлические или пластиковые трубы.

Этапы строительства:

Прокладка сливной трубы.

Трубу для слива следует устанавливать на этапе закладки фундамента бани. Ее располагают в нижней части фундамента с определенным уклоном в сторону сливной ямы. Правильный уклон составляет 2-3 см на один метр длины трубы. Если он соблюдается, ее утепление может не понадобиться.

Устройство котлована

Одновременно с траншеей под трубу вырывается котлован под сливную яму для бани. Цилиндрическая яма для бани своими руками лучше распределяет нагрузку на грунт, поэтому такая форма котлована предпочтительнее, чем кубическая. На этом же этапе работ через траншею от бани прокладывается переливная труба.

Укрепление стенок

Для укрепления стенок песчаной ямы можно использовать обычный шифер. Если было решено использовать кирпич, лучше выбирать керамический как более устойчивый к воде. Кладка совершается в полкирпича, а между торцами оставляют щели для эффекта дренажа. Кладку нужно вести до тех пор, пока до земли не останется 40 см.

После того, как котлован будет готов, на дно нужно засыпать дренажный слой. Для этого используется смесь щебня с песком или гравием. Толщина дренажного слоя должна составлять не менее 20 см. Котлован закрывают бетонной плитой или листом толстого металла.

Часто внутрь котлованов помещаются бочки – металлические или пластиковые. Второй вариант предпочтительнее, поскольку пластик не подвержен коррозии, а это напрямую влияет на длительность срока службы конструкции. К тому же, пластиковую бочку проще найти, а объем у нее может быть любой.

Сливная яма для бани из покрышек

Сливная яма из покрышек

Яма из покрышек очень прочная, и построить ее очень легко. Для этого могут использоваться шины любых размеров, но, чем больше размер котлована, тем больший диаметр у них должен быть. При строительстве выгребной ямы из покрышек следует учитывать уровень залегания грунтовых вод, которые должны находиться на один метр ниже дна котлована.

Одну из покрышек можно использовать в качестве шаблона для котлована, чтобы по ее диаметру выкапывать отверстие. Когда яма будет выкопана на достаточную глубину, по центру ее дна нужно сделать глубокое отверстие, желательно при этом достигнуть водоносные слои. В него вставляется трубка, которая будет служить дополнительным дренажем. Видимая часть трубы должна составлять не менее метра, в ней нужно проделать множество мелких отверстий, а верхушку закрыть полимерной сеткой. Пространство вокруг трубки засыпается щебнем и гравием.

Далее, шины укладываются внутрь канала друг на друга. Часть верхней покрышки отрезается, чтобы было удобнее откачивать воду, а входная труба находилась в более устойчивом положении. Шины скрепляются друг с другом хомутами, швы между ними следует обработать силиконовым герметиком. Верхняя шина должна располагаться на небольшом возвышении над землей. Сверху сливная яма из покрышек закрывается металлической или полимерной крышкой.

Септик для бани из покрышек своими руками

Как обустроить септик для бани? Готовые устройства имеются в продаже. Производители дают гарантию и обещают быструю установку. Но любой сервис имеет свою цену. Если вы не готовы ее платить, то в этой статье поговорим о том, как создать септик для бани самостоятельно.

Определяемся с конструкцией

Первый вариант – это создание колодца только для воды. В банном помещении нет острой необходимости монтировать санузел. Если туалет находится в доме или на участке, то септик для бани делается однокамерным. Вода из этой постройки не имеет сильных загрязнений. Она содержит естественные примеси и моющие средства. Такой состав не требует бактериальной очистки. Септик для бани без откачки может быть выполнен из бетонных колец, жестяных или пластиковых бочек, из покрышек. Смысл устройства в том, что вода скапливается внутри колодца, фильтруется через слои почвы и уходит обратно в грунт.

Главное правило при создании такого колодца – это учесть уровень залегания грунтовых вод. Если на участке они проходят близко от поверхности, в период паводков сток из септика будет идти слабо. Поэтому вам потребуются большие объемы колодцев.

Септик для бани с туалетом требует более сложной конструкции. В первую очередь монтируются минимально 2 камеры. Их объем рассчитывается индивидуально. Он будет зависеть от количества человек, проживающих в доме (а в баню обычно принято приглашать большие компании), частоты использования этого сооружения (как правило, ее не топят ежедневно). Чтобы не рисковать, лучше брать емкости больших объемов (например, еврокуб вмещает 700-1000 литров). Вполне допустимо использование покрышек или бетонных колец.

Пример накопительного колодца из шин

Колодец из покрышек является дешевой моделью септика, который может сделать каждый умелец. Шины можно найти на свалке, да и в обычном гараже автолюбителя хватает этого добра. При сооружении септика для бани нужно использовать крупные размеры шин. Отлично подойдут колеса от «Камаза» или сельскохозяйственной техники. Для создания одного резервуара вам потребуется 5-6 покрышек.

Септик для бани своими руками требует откапывания ямы. Именно с земляных работ следует начинать строительство. Для того чтобы определиться с размером траншеи, уложите колесо на землю, отступите от стенок 15-20 см и принимайтесь копать. Глубина ямы должна быть больше уровня промерзания грунта. В противном случае баней можно будет пользоваться только в летний период. Также необходимо подумать об утеплении стенок колодца и защиты от грызунов. Ведь испортить колодец из покрышек могут крысы.

После того, как яма готова, грунт на дне тщательно утрамбовывается. Если вы решили монтировать туалет, то дно первого резервуара нужно залить бетоном. Допустимо делать глиняную «заглушку» высотой 30-40 см. Если септик будет однокамерным, то на дно укладывается дренажный слой – это песок, щебень и керамзит. Толщина фильтрационной подушки равна 50 см (песок), 30 см щебень и керамзит. Только в этом случае она обеспечивает оптимальную очистку воды от моющих средств и жировых загрязнений.

Далее, наступает очередь покрышек. Воспользуйтесь электролобзиком, чтобы удалить обод колес. Таким образом достигается максимальная герметизация сооружения и уменьшается объем резины внутри септика. При создании накопительного колодца, в который будут сливаться фекальные отходы, требуется тщательно герметизировать стыки с помощью силикона. В противном случае любой прорыв септика может стать причиной серьезного загрязнения почвы. Однокамерный колодец для воды также требует определенной герметичности. Иначе камера может быстро заполняться «небанными» стоками с участка.

Одновременно с укладкой шин проходит засыпание ямы и утрамбовка грунта. В свободный промежуток насыпают песок и щебень. Они служат защитной подушкой при движении грунта и помогут спасти колодец от деформации. Дополнительно можно установить вокруг шин загородку из шифера. Она спасет от проникновения в септик грызунов, поможет сохранить опору при сыпучем грунте.

От бани в колодец идет канализационная труба. Она входит в септик через отверстие, которое необходимо вырезать. Лучше использовать лобзик. Отверстие необходимо замазать герметиком или эпоксидкой. Диаметр трубы для наружной канализации равен 110 мм. Она устанавливается по всем правилам СНиП: на каждый метр соблюдается уклон 2 см, прокладка идет ниже уровня промерзания грунта, при невозможности труба утепляется теплоизоляционным материалом, количество изгибов канала минимально (в идеале сток прямой).

Модификации для туалета

Если было решено сделать баню с удобствами, то конструкцию придется усложнить. Колодец монтируется из 2-3-х емкостей. Между ними организуется перелив. Уровни первого и второго септика отличаются на 15-25 см. Дно обязательно нужно зацементировать, при этом необходимо сразу залить «ступеньку».

В сутки септик перерабатывает около одного кубометра воды. Самодельный колодец работает медленно, особенно только после постройки. Поэтому позаботьтесь о достаточной его вместимости. Жидкость после очистки выходит через песчано-керамзитный фильтр или отправляется на поля фильтрации.

Колодцы нуждаются в герметичной крышке. Она должна плотно прилегать к шинам. Вода с участка, дожди и талый снег не должны проникать в септик.

Между емкостями необходимо организовать перелив и вентиляционную систему. Для соединения колодцев подойдет гофрированная или прямая труба 50 мм. Ее ставят на 2/3 глубины первой емкости.

Так как в септике будут собираться фекальные отходы, необходимо организовать их бактериальную обработку. В первой емкости идет процесс анаэробного разложения. Тяжелые нечистоты опускаются на дно, вода поднимается вверх и переливается в другой отсек. Фекалии вступают во взаимодействие с микроорганизмами. При это выделяются органические газы (метан, сероводород). Для безопасности следует их удалять из герметичной емкости. Для этого через крышку емкости выводится вентиляционная труба из пвх.

как сделать своими руками, пошаговая инструкция

Одним из важнейших этапов обустройства бани является организация своевременной утилизации стоков в очистное сооружение. Самый доступный вариант канализационной системы – сливная яма для бани.

Чтобы обеспечить безопасное использование системы водоотвода, до начала работ рекомендуется тщательно изучить ее конструктивные особенности и выполнить необходимые расчеты, а на этапе возведения – следовать основным рекомендациям специалистов.

Содержание статьи

Разновидности сливных ям

Сточные ямы бывают трех типов: герметичный резервуар, яма дренажного типа и многокамерный септик.

Герметичная выгребная яма – самый простой и безопасный вариант сооружения, который исключает проникновение загрязняющих стоков и бытовой химии в почву и водоносный слой. Она сооружается на земельных участках с высоким уровнем залегания подземных вод.

Конструкция представлена простым герметичным резервуаром, вкопанным в грунт на требуемую глубину. Особенностью выгребной ямы является необходимость регулярной откачки накопившихся водных стоков. К существенным недостаткам герметичного резервуара можно отнести сложность и дороговизну технического обслуживания.

Дренажная яма для слива – самый востребованный вариант для частных бань, не имеющих санузлов. В этом случае обустраивается открытая емкость, не имеющая герметичного основания. В качестве донного фильтра используется гравийно-щебеночная смесь. Конструкция дренажной ямы предусматривает наличие специальных отверстий, необходимых для вывода очищенной жидкости в почву.

Септик – технически сложный вариант канализационной системы для бань, оборудованных санитарными узлами. Конструктивно он представлен несколькими камерами, соединенными между собой и выполняющими различные функции.

Первичная герметичная камера обеспечивает сбор и начальную фильтрацию стоков: отходы в твердом виде опускаются на дно, а жидкость проходит дополнительную очистку микроорганизмами аэробного типа. Резервуар соединяется со вторым отсеком переливной трубой, которая обеспечивает подачу очищенной жидкости. Вторая камера выполняет функцию дренажной ямы, где вода проходит вторичную очистку и выводится в почву.

Если септик состоит из трех отсеков, тогда дренажная камера устанавливается последней. В этом случае во второй камере происходит более глубокая очистка от примесей и загрязнителей, после чего очищенная жидкость поступает в дренажный резервуар.

Доступные материалы для постройки сливной ямы

Выбор подходящего материала для строительства сливной дренажной ямы под баней зависит от конструктивных особенностей сооружения, объема сточных вод и финансовых возможностей владельца участка.

Ямы из бочек

Резервуары могут быть сооружены из бочек, металлических и пластиковых, различного объема. Подобная система предусматривает использование одной или двух дренажных емкостей:

Одна емкость. Дно подготовленного котлована засыпают дренажной смесью из щебня и гравия, далее в него опускают пластиковую емкость без дна и с перфорированной поверхностью. Расстояние между бочкой и котлованом засыпают дренажом. К бочке под углом подсоединяют сточную трубу. Часть жидкости через дренажные отверстия будет поступать в почву для дальнейшей очистки.
Две емкости. Подобная система предусматривает использование двух бочек, при этом первая устанавливается на 25 см выше второй. Емкости соединяются между собой переливной трубой. Стоки поступают в первую емкость, в которой оседают сторонние примеси и твердые отходы. Далее очищенная жидкость переливается во второй резервуар, к которому подсоединены перфорированные трубы для дренажа. Сточные элементы устанавливаются в траншеи, заполненные дренажным материалом и плотным слоем почвы.

Кирпичные ямы

Для обустройства сливных ям используется керамический кирпич, кладка которого выполняется с небольшими зазорами – они обеспечивают вывод стоков в дренажную подушку и почву. Принцип работы подобной системы водоотвода не отличается от предыдущего, разница заключается в используемом материале. Расстояние между кирпичным резервуаром и земляным основанием заполняется дренажным материалом, предназначенным для очистки стоков и распределения их по периметру котлована.

Кирпичная яма считается более долговечной и практичной по сравнению с конструкцией из пластиковых бочек.

Бетонные ямы

При техническом оснащении и финансовых возможностях можно соорудить дренажную яму из бетонных колец с перфорированной поверхностью, которые монтируются в подготовленный котлован. После завершения монтажа колец днище сооружения засыпают дренажной подушкой из гравия и щебня.

В случае когда глубина котлована составляет не менее 2 метров, а днище резервуара забетонировано, подобное сооружение может использоваться как для отвода стоков из бани, так и для канализации жилого дома.

Ямы из автопокрышек

Выгребные ямы из отработанных автопокрышек предназначаются для отвода жидких стоков, поэтому хорошо подходят для нужд бани.

Обустройство сливной системы при монтаже покрышек может осуществляться различными способами, среди которых боковое перфорирование стенок, соблюдение технологического зазора между установленными скатами, срезка наружных стенок при сохранении внутренней конструкции покрышек.

Это самый простой и востребованный вариант организации водоотвода под баней, в соответствии с которым работу можно выполнить собственноручно.

Пошаговое обустройство дренажной ямы для бани

Теперь рассмотрим вопрос, который интересует многих, – как сделать сливную яму для бани своими руками. Самый простой вариант для новичков – дренажная яма из бочки. В качестве резервуара для слива используется бочка из металла объемом до 250 литров.

Для начала необходимо выбрать подходящее место под котлован. Расстояние от фундамента бани до очистного устройства должно составлять от 3 до 7 метров. При определении глубины сточной ямы важно учитывать общий объем стоков и грунтовые воды. Оптимальное значение – не более 7 метров.

Процесс обустройства ямы для стоков предусматривает поэтапное выполнение работ.

Подготовка котлована и прокладка трубы

Подготовка строительного участка под яму. От основания бани должна быть выкопана земляная канава, имеющая необходимый уклон для удобного отвода стоков. Среднее значение уклона – 4 градуса на метр погонный. Дно утепляют и засыпают дренажом из гравия и песка. На подушку укладывают водоотводную трубу, соединяющую парную и сточную яму.
Далее выкапывают котлован и также утепляют. На дне обустраивают подушку для дренажа из гравия и щебня (толщина до 25 см).

Подготовка сливной емкости

Боковые поверхности бочки перфорируют болгаркой с шагом в 18 см в шахматном порядке.
В днище проделывают отверстие для монтажа патрубка, который будет соединен с водоотводной трубой крепежной муфтой. Соединительный стык обрабатывают герметиком с внутренней и наружной стороны.
Бочку оборачивают геотекстильным материалом, который обеспечит надежное дренирование стоков и предотвратит попадание сторонних предметов в емкость. Геотекстиль фиксируют по всей поверхности при помощи бечевки или строительной ленты.

Монтаж емкости в котлован

Бочку устанавливают на дренажную подушку, чтобы патрубок был расположен сверху.
Все образованные пустоты между стенками котлована и бочки засыпают мелким гравием.
Патрубок соединяют со сточной трубой, проложенной ранее.

Особенности прокладки сточной трубы

Прокладка водоотводной трубы – важный этап в обустройстве канализации для бани. Согласно строительным нормам трубу закладывают на этапе возведения фундамента. Она располагается внизу основания с уклоном в сторону дренажной ямы. Когда прокладка трубы требуется для готового строения, монтаж осуществляется под полом парной.

Чтобы правильно выполнить установку трубы, нужно соблюдать следующие правила:

Не допускается наличие загибов, поворотов и стыков при монтаже изделия. Это может привести к появлению засоров на любом участке трубы.
После завершения монтажа водоотвода выполняется бетонная стяжка банных полов с соблюдением уклона в сторону сливного отверстия. После полного высыхания стяжки пол облицовывают кафелем или керамогранитом, поверх которых устанавливают деревянные решетки съемного типа. Они обеспечат защиту от ожогов при непосредственном контакте с разогретым напольным покрытием. Кроме того, решетки легко демонтируются для сушки и обработки антисептическими составами.
Слив закрывается защитной решеткой, чтобы предотвратить возможное засорение канализационной трубы.

Важно! Банные полы не требуют дополнительного утепления. При качественном бетонировании и облицовке подобное основание прогревается в процессе топки и препятствует проникновению холода снаружи.

Как сделать сливную яму для бани – вопрос, который не застанет врасплох владельцев подобных строений. Ведь организовать надежную систему отвода стоков из подручных материалов и без привлечения строительной бригады несложно, главное – настрой и серьезный подход к делу.

как сделать отстойник для канализации своими руками

Организовать слив своими руками из автомобильных покрышек – вариант не самый удачный, но и он подойдет, когда нет никакого другого. Дача – главный объект, где такой септик подходит идеально. Хотя и в частном доме – тоже сгодится, пусть и с некоторыми оговорками.

Не выкидывайте автомобильные покрышки, пригодятся

Сперва стоит упомянуть о недостатках данного метода:

Срок эксплуатации не превышает 10-12 лет, что обусловлено разрушением материала под воздействием агрессивной органики и неорганической химии.
Герметичность нарушается в стыках шин.
Резина не выдерживает грунтовый пресс.
С трудом поддается ликвидации и ремонту – легче засыпать старый септик и соорудить новый.
Сложно чистить яму из-за особенностей конфигурации.

Сливная яма из покрышек обладает пусть и немногочисленными, но все-таки привлекательными достоинствами. Вот они:

простой монтаж;
низкая цена, особенно, если параллельно доступна дешевая доставка труб под канализацию.

Эконом вариант – если старые покрышки из автомастерской достанутся даром или за символическую плату. А самостоятельное проведение работ сведет затратность мероприятия к нулю. К тому же на сооружение выгребной ямы подойдет и обычный инструмент – ведро, лопата, тачка и т.п.

Чтобы рассчитать материал и подобрать инструменты, заранее составьте план-схему и напишите на бумаге то, что вам понадобится

Какие покрышки выбирать? Устройство сливной ямы возможно с любыми старыми шинами:

от легковушки,
грузовой машины,
трактора.

Размер исходника зависит от объема колодца. Автомобильная покрышка сгодится под обустройство сливной ямы, куда стекают отходы с кухни. Если сточных вод предполагается много, например, готовится слив под баню, то приобретаются колеса от МАЗа, ЗИЛа и прочих габаритных машин.

Опытные пользователи советуют найти шины от штатовских длинномерных грузовиков – их покрышки относятся к категории толстостенных.

Выбор места для сливной ямы из покрышек

Вокруг отхожего места образуется зловоние, а от сливной ямы – тем более. Для подобного колодца без дна есть ограничение объема стоков – не более кубометра в сутки. Отстойник для канализации из шин разрешается устанавливать на расстоянии 30-50 метров от источника питьевой воды. Если почва песчаная или торфяная, то удаленность должна быть по максимуму, если глинистая – по минимуму. Запрещается строить резиновый септик рядом с руслом грунтовых вод на глубине двух, двух с половиной метров.

Септик надо делать по всем правилам и рассчитать правильное расстояние до дома

Как определить нужный объем резервуара

Объем сливной ямы высчитывают по показателям суточного расхода воды. При этом учитывается, какое оборудование имеется в доме, сколько его, с какой интенсивностью оно эксплуатируется. Важно знать число постоянных жителей. Необходимо предусмотреть запас, если количество проживающих возрастает, или если хозяином задумана сливная яма для бани своими руками.

Полезно! Для упрощения расчетов исходят из среднего объема потребления воды на одного проживающего. Берется показатель в 1,2 кубометра. Допустим, если в доме проживает семейство из пяти человек, то объем ямы должен быть 6 кубов.

Санитарные нормы обязательны для всех организаторов и пользователей слива.

Если в тридцати метрах от намеченного обустройства септика колодец, то делать слив запрещается.
Автономная канализация предусматривает обустройство септика с естественной очисткой сточной воды.
Устройство слива включает в себя нескольких камер. На дно первой оседают крупные и твердые взвеси. В других производится биопереработка стоков.

Отстойник для канализации своими руками сможет сделать каждый мужчина.

Копаем котлован будущего отстойника из автомобильных обрезанных шин

Углубление под стоки должно быть таким, чтобы в нем уместились подготовленные кольца, была подведена канализационная магистраль и соблюдено необходимое расстояние от соседей.

Если трубопровод канализации при входе в септик прокопан на уровне полуметра, то выемка углубляется на три метра.

Яма должна быть по размеру покрышек

Хорошо, если для рытья котлована приглашен экскаваторщик со своей техникой, работа завершится, не успев начаться. Быстро выкопать яму вручную тоже можно, но не такую глубокую, как при помощи экскаватора. Сливная яма из покрышек делается просто и быстро.

Для чего нужна дренажная скважина в баню и дом

Как только котлован обретает нужные очертания, особенно в глубину, следует приступить к бурению дренажной скважины. Бур внедряется в почву по центру ямы. Это необходимо для увеличения площади всасывания жидких отходов в грунт.

Эта затея выполняется следующим образом:

садовым буром пробивается скважина как можно большей глубины;
далее в скважину вставляется пластиковая труба с отверстиями для спуска воды;
верх трубы на уровне около метра от донной поверхности накрывается полимерной сеткой для предохранения колодца от попадания в него твердых предметов;
выгребная яма не должна заиливать грунт, а потому дно посыпается небольшим слоем щебенки (10 см).

Как подготовить покрышки для укладки своими руками: правильный подход

Перед опусканием покрышек в выемку обрезают электролобзиком внутреннюю часть шинных ободьев. Данная процедура помогает нивелировать скопление отходов во внутренних карманах покрышек. В одной из них специально проделаны отверстия для размещения впуска канализационных отходов, подаваемых по сливной трубе.

По завершению подготовки покрышки размещаются в котловане, причем последняя из них должна чуть-чуть приподниматься, т.е. выступать над грунтом. Зазоры между стенками котлована и покрышками засыпают щебнем или землей. Насыпается один слой, уплотняется. Следом другой слой, и опять уплотняется и т.д. Закрывают отстойник воды крышкой, предусмотрев в ней окошко для наблюдения за наполнением емкости. С помощью земляной насыпи стараются защитить сооружение от попадания внутрь атмосферных явлений в виде дождя или снега.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Как видно из описания, в создании выгребной ямы из покрышек нет ничего радикально сложного. И хотя, скорее всего, прослужит она не слишком долго, зато можно гордиться тем, что при минимальных затратах удалось состряпать индивидуально-семейную систему канализации, слив для отведения бытовых жидких отходов. Сливная яма из покрышек — это популярная дачная канализация.

Изготовление сливной ямы под баней своими руками

Как сделать сливную яму для бани своими руками (инструкция). Наверное, большая часть владельцев загородных участков и загородных домов не могут представлять свою жизнь без своей бани, потому что такие строение является неотъемлемой частью русских и древний традиций.

Баня является не просто местом для мытья, но еще своеобразным домашним профилакторием, который работает на восстановления здоровья и сил владельцев, на требуемую периодическую релаксацию.

Но для того, чтобы она смогла приносить лишь приятные ощущения и не было запаха в бане из сливной ямы, требуется обустраивать по всем правилам коммуникации.

Общие сведения

Одной из самых популярных проблем банной составляющей системы является утилизация воды, и потому важно правильно сделать ее отвод и место сбора. Сливать грязные стоки, которые не прошли очистку, на природные водоемы и грунт – категорически запрещается, и этот подход неизбежно приведет к штрафам со стороны природоохранительных надзорных органов. По этой причине если нет централизованной канализации (а именно так чаще всего и бывает) для этих целей делают особенную яму дренажного или накопительного действия. И чтобы яма для слива в бане работала эффективно, требуется до начала строительства изучить ее конструкцию, а при работах по обустройству – придерживаться советов опытных специалистов.

Основные разновидности сливных ям

Обустройство каждой ямы для слива – достаточно трудоемкий процесс, потому что котлован нужно выкапывать вручную. Вместе с тем, это гидротехнические сооружение не будет отличаться большой конструкционной сложностью, и потому его сможет сделать и оборудовать каждый владелец участка своими руками, даже не привлекая помощников, если будет достаточно сил для работ по рытью. Сливные ямы можно поделить на 3 главные типа – это герметичная емкость, яма, которая имеет дренажную способность, и септик, который сделан из нескольких камер. Для начала важно разобраться, что собой представляет каждый из видов.

Герметичную сливную яму чаще всего обустраивают на участках возведения с неглубоко пролегающими водоносными грунтовыми слоями. Ее чаще называют выгребной, а именно требующих постоянного опорожнения от собранных объемов грязной воды. Для ее выстраивания важно выкопать котлован, в который будет установлена емкость, обладающая весьма большим объемом. В ней и будут собраны сточные воды.

По мере того, как будет заполнена емкость до критической отметки, отходы важно откачивать ассенизационной машиной. Данный вариант является экологически чистым, потому что в землю и грунтовые воды не попадает вовсе никаких загрязнений и моющих химических растворов, которые могут негативным образом сказываться на состоянии плодородного грунта на участке, а еще оказывать агрессивное воздействие на высоко размещенные водоносные земляные слои. Но такой вариант не отличается экономичностью и удобством, потому что потребуется постоянно отслеживать уровень емкостного заполнения и часто вызывать специальный транспорт, а такие услуги недешевые.

В сливной дренажной яме нет герметичного закрытого дна, и в роли него применяют насыпной слой из строительного фильтрующего материала – чаще всего для таких целей выбирают гравий или щебень. Более того, част и в станках дренажной ямы на определенной высоте еще делают отверстия, через которые воды будет впитываться в землю. Такой вариант прекрасно подойдет для бани и является, наверное, самым простым в выстраивании, правда, если это позволяют земляные особенности участка.

Септик же представляет собой целую систему, которая состоит из 2 или больше камер, которые имеют разное предназначение. В любом из вариантов первая камера обычно имеет герметичный вид и служит для сборки, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие будут оседать на дно, а жидкие начинают осветляться, проходят цикл биологического очищения за счет воздействия аэробных микроскопических организмов. Такая емкость связана со второй камерой особенной трубкой для перелива – жидкие осветленные отходы перетекают в другой отсек, который создан по принципу дренажного колодца. Вода будет проходить через дренаж, доочистится и впитается в грунт. Если вы планируете установить септик с тремя емкостями, то дренажной будет именно третья камера. Вторая же требуется для окончательного оседания взвесей, глубокого очищения воды за счет действия микроорганизмов анаэробного типа. И уже отсюда будет идти перелив очищенной жидкости в колодец дренажа. Септик все чаще стали обустраивать в том случае, когда в него будет собираться много жидких отходов как от бани, так и от жилого дома.

Обратите внимание, что септик является достаточно сложной инженерной конструкцией, и ее создание должно подчиняться определенным правилам. Часто владельцы домов отдают предпочтение монтажу готовой заводской системы.

Материалы для обустройства сливной ямы

Для того, чтобы сделать сливную яму для бани, причем дренажную, могут быть использованы разные материалы. Их выбор будет напрямую зависеть от предполагаемого стокового объема, финансов владельцев участка и удобство строительных работ.

Сливная яма из бочки

Для того, чтобы сделать такую систему отведения воды, применяют пластиковые или металлические бочки с разным объемом. Но обустроить эту сливную яму можно разными методами:

В первом варианте на дно котлована, которое будет засыпано дренажным материалом на 0.3-0.4 метра толщиной – крупным гравием или щебнем, после утрамбовки устанавливают бочку с перфорированными стенками и отрезанным дном. При этом учтите то, что между бочковыми стенками и котлованом должно быть пространство минимум в 10 см, которое тоже важно заполнить посредством дренажной засыпки. В бочку под определенным углом ската подведите трубу, через которую в емкость будет поступать вода, использованная в бане. Такие токи постепенно, через стеновые отверстия и донную часть начнут просачиваться в слой дренажа, очищаться, а после впитываться в землю. В определенных случаях дренажным материалом заполняют не просто свободное место котлована, но и саму бочку, а именно вода начнет поступать в слои дренажа, а после и в землю. Так, бочка никогда не будет заполняться. Следует правильно понимать, что такая схема может не подойти для сбора остальных типов стоков из жилого дома. для бани, которая применяется по назначению 1-2 раза в неделю, яма будет оптимальным вариантом.
Во втором варианте обустройства ямы применяют две бочки, которые будут установлены на разном уровне – одна будет выше другой на 0.2 метра. Они соединены между собой в верхней части при помощи трубы для перелива. Вода из бани будет поступать в верхнюю емкость, там будет происходить оседание мыльного осадка и твердых взвесей, а при ее заполнении вода начнет переливаться во вторую бочку, к которой подсоединены 1-2 длинные дренажные трубы со стенками перфорированного типа. Отводные трубы из второй емкости будут проложены в дренажные траншеи с щебеночным или гравийным заполнением, по которым станет распределяться очищенная от химических осадков вода, и тем самым будет увлажнена земля. Траншеи сверху засыпают слоем плодородной земли, приблизительно на 0.5 метра и могут быть засажены кустарниками декоративного типа, которые постоянно будут получать полив.

Так будут решены сразу две проблемы – отведения воды из бани и орошения кустарников на участке. Такой вариант мы подробнее рассмотрим дальше.

Кирпичная яма для слива

Обустройство стенок в сливной яме может быть сделано посредством кирпичей, которые выкладывают с просветами – через них будет осуществлено отведены воды в засыпку дренажа и после в землю. Отличие такой ямы от первого варианта, сделанного из бочки, отличается лишь по материалу, а вот принцип действия остается аналогичным. В зазор между кирпичной и грунтовой стенкой засыпьте дренажную прослойку, которая будет чистить воду и распределять ее по всему котловану, отводя в землю. Яма, сделанная из кирпича, более долговечная и рассчитана на большие объемы воды. При этом, если выкапывать котлован достаточно глубоким, а дно и нижние части стенок сделать герметичными, то такую конструкцию можно применять и слива остальных отходов, но в таком случае яму следует время от времени очищать. Для обустройства такого варианта сливной ямы необязательно применять новые кирпичи – вполне подойдет и б/у материал.

Дренажная сливная яма из колец бетона

Сливная яма под баней своими руками может быть сделана и из бетонных колец, если есть технические и финансовые возможности. После засыпки колец, которые установлены в подготовленный котлован, на дно колодца закидывают дренажную засыпку. В таком варианте все пространство между стенками, как и в остальных случаях, тоже может быть засыпано дренажным материалом, и потому яма, при условии ее применения лишь для бани, никогда не будет заполнена водой. Если котлован сильно углублен, а дно колодца зацементировано, то эта яма подойдет не просто для бани, но и для канализации дома в целом. Правда, это потребует дополнительного расчета, оценки впитывающих качеств прилегающего грунта и размещения горизонтов водоносного типа.

Яма из старых покрышек для авто

Дренажная сливная яма, сделанная из ненужных покрышек от авто, может быть применена лишь для жидких отходов, поэтому прекрасно подойдет для сбора нерегулярно поступающей воды из бани. Покрышки можно установить разным методами – в одном случае в их боковых стенках вырезают отверстия, в остальных обеспечивают небольшой зазор между скатами, а иногда внешние стенки практически в полной мере срезают, но принцип действия остается прежним.

Данный вариант отведения воды из бани можно называть самым популярным, потому что он простой в обустройстве, цене (покрышки несложно найти и вовсе задаром) и практичный в применении.

Вокруг выставленной стопки колес, а иногда и внутрь колодца важно засыпать дренажную подушку, которая дает возможность задерживать и очищать воду, которая поступает из бани. При отличной дренажной способности земли и регулярном применении бани яма никогда не будет переполняться. Важно отметить, что для выстраивания сливной ямы для банного помещения прекрасно подойдут и остальные материалы, которые могут стойко переносить влияние повышенного уровня влажности.

Как своими руками оборудовать сливную яму

Рассмотрим особенности оборудования ямы для стоков из бани.

Обследование грунта

Чтобы сливная система бани была эффективной, для начала важно определить тип земли на приблизительной глубине залегания будущей ямы. Для этого нужно выкопать траншею, или же пробную яму. Чтобы баней можно было пользоваться в зимний период, глубина обязательно должна быть ниже уровня промерзания земли. Информацию о промерзании в определенной местности можно найти в справочнике, или проконсультироваться с владельцами расположенных рядом участков, которые уже давно используют систему такого слива канализации.

Прекрасные дренажные способности отмечены у песчаного грунта, супесей, в том числе и с каменистыми включениями. А вот глинистые плотные слои могут доставлять проблему. При высоком уровне влажности они прекрасно напитываются водой, разбухают, и становится практически водонепроницаемыми, а при просыхании начинают сжиматься. Более того, они сильно подвержены вспучиванию от морозов.

Такие качества грунтов – неблагоприятные и для закладывания основания, и при прокладывании труб по траншеям, потому что способны привести к деформации и повреждению остальных системных элементов. Создавать дренажную яму в такой земле, если она распространяется на большую глубину, будет почти бессмысленным занятием. Ну а если требуется прокладывать трубу к дренажной яме через такие слои, где высокая впитывающая способность, то дно траншеи важно выстилать песчаной подушкой с толщиной в 10-12 см, которая предотвращает агрессивное влияние колебаний грунта на элементы сливной системы.

Между расположением устойчивого горизонта водоносного типа и дном ямы должно быть расстояние около 1 метра. Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, то грязная вода будет плохо уходить в дренаж, и колодец скоро станет обычной зловонной ямой, потому что будет постоянно заполнена. В таком случае дренажная яма не подойдет. Потребуется поставить герметичную емкость, которую требуется иногда опорожнять, или создавать отведение воды на поверхности фильтрационных полей.

Помойка для ванны своими руками. Сливная яма для бани. Колодец дренажный

Сливная яма для бани: советы специалиста

Баня – практически обязательный атрибут дачи. Никакие души и ванны не могут заменить лечебный эффект парилки, поэтому баню часто строят еще до постройки дома. Не забывайте, что даже самая маленькая баня требует утилизации использованной воды. Самый простой и в то же время практичный вариант местной канализации – сливная яма для бани.Рассмотрим, как можно построить эту конструкцию.

Пример сливной ямы для бани

Отвод сточных вод из бани можно организовать разными способами. Если есть возможность подключить слив к центральной канализации или организовать слив воды в общую канализацию, то этот вариант будет предпочтительнее.

Но, если это невозможно, необходимо построить локальные системы приема сточных вод. Рассмотрим, как обустроить сливную яму, если выбран именно этот вариант устройства канализации.

Что нужно сделать перед началом строительства?

Горловина ямы, засыпанной землей

Всем известно, что строительство любого объекта или коммуникации должно начинаться с дизайна. Строительство очистных сооружений для бани не станет исключением.

Оценка GWL

Прежде всего, нужно узнать, на каком уровне залегают грунтовые воды. Если этот уровень будет достаточно высоким, то от строительства традиционной дренажной ямы придется отказаться, так как она будет заполнена грунтовой водой.

Как определить, на каком расстоянии от поверхности находится почвенная вода? Как правило, для получения этой информации необходимо провести гидрогеологические изыскания, включая бурение ручных образцов. Однако предварительную оценку ситуации можно произвести старинными народными методами:

Если рядом есть колодцы, то по уровню воды в них можно сделать вывод о УГВ.
Еще один признак – при высоком УГВ на участке растет много растений, которым требуется влага в больших количествах.Например, хвощ, мать-и-мачеха, тростник, осока и т. Д.

Кирпичная сливная яма

Определение объема камер и других нюансов строительства

Объем приемных камер зависит от того, на сколько рассчитана ванна – сливная яма должна быть тем больше, чем больше людей пользуются ванной.

При недостаточном объеме ямы сточные воды в нее просто не поместятся и будут перетекать через край. Также следует оценить качество почвы на участке, от этого зависит, нужно ли будет укреплять края ямы.

Прокладка сливной трубы от бани

Труба канализационная, выход в яму

Устройство сливных ям начинается с прокладки дренажной трубы, которая будет вести от ванны к очистным сооружениям.

Возведение водосточной трубы начинается с устройства фундамента для бани.
При проведении трубы не допускаются повороты, изгибы и стыки. При несоблюдении этого требования существует риск засоров.
После установки водосточной трубы пол в бане заливают бетонной стяжкой, при этом пол делают с уклоном в сторону трубы. После высыхания стяжки на пол можно укладывать плитку или другой влагостойкий отделочный материал.
Сливное отверстие трубы должно быть защищено сеткой, чтобы предотвратить попадание мусора в трубопровод.

Совет! Утепление пола в бане, как правило, не делается. Ведь правильно построенный пол быстро нагревается при топке топки и не пропускает наружный холод. Сливная труба, проложенная с необходимым уклоном, также не требует утепления.

Строительство сливной ямы

Пример выгребной ямы из покрышек

Если грунт на участке прочный и при этом имеет отличные фильтрующие свойства, то строительство котлована заключается в рытье котлована и устройстве дренажного слоя из щебня или гравия.

Однако такие идеальные условия встречаются крайне редко. Как правило, хорошо дренируемые грунты имеют свойство крошиться, поэтому при строительстве котлована необходимо предусмотреть усиление его стенок.

Варианты материалов, из которых можно выложить стены котлована:

Кирпич влагостойкий (керамический).
Листы шифера.
Кольца колодезные железобетонные.

Пример готовой выгребной ямы

Также можно использовать подручные материалы:

Старая резина со срезанным с одной стороны ободом.
Бочки пластиковые или металлические. Дно таких бочек снимается, а в их нижней части проделываются отверстия для пропуска воды.

Этапы установки

Первым и наиболее трудоемким этапом строительства является подготовка котлована для строительства котлована и траншеи для прокладки трубы. Вынутый грунт следует либо рассыпать по участку (если это качественный грунт), либо вынуть из него.
При строительстве резервуара из кирпича стены кладут толщиной в полкирпича – это экономит материал.В рядах кирпичной кладки делаются пятисантиметровые зазоры для слива жидкости.

Совет! Кладка может производиться не только из кирпича, но и из натурального камня.

При строительстве резервуара из бетонных колодцевых колец следует выбирать перфорированные изделия. Если у вас не получилось их купить, то дырки придется формировать самостоятельно при помощи перфоратора.
После завершения процесса укрепления стенок котлована должно начаться формирование дренажного слоя на дне.Для этого в яму насыпают песок и щебень, толщина слоя не менее 20 см.

Совет! Если нет щебня, для формирования дренажного слоя можно использовать строительный мусор – битый кирпич или бетон.

Укрепление стен котлована завершено на расстоянии 40 см от поверхности земли. На этом уровне следует устроить перекрытие – положить готовую железобетонную плиту или залить раствором на заранее построенную опалубку.
В перекрытии должно быть предусмотрено отверстие, которое будет использоваться для контроля заполнения ямы стоками и, при необходимости, для откачки воды. Яма закрывается надежным люком. После этого сливная яма в ванне готова.

При строительстве бани должна быть предусмотрена система слива использованной воды. Недорогой и практичный вариант утилизации мусора – сливная яма для бани. Вы можете построить эту конструкцию самостоятельно, не привлекая бригады строителей, поскольку в ее конструкции нет ничего сложного.

http://kanalizaciyam.ru

Многие жители загородных домов и владельцы дач строят бани. Во-первых, это отличный способ хорошо провести время. Во-вторых, посещение бани положительно сказывается на здоровье. А чтобы все эти мероприятия не принесли хлопот, необходимо правильно оборудовать сливную яму. Воды в ванне всегда много, и ее нужно как-то утилизировать. О том, как сделать сливную яму для бани своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Типы котлованов

Сливное отверстие само по себе не является сложным гидротехническим сооружением. С его созданием может справиться практически любой желающий, но перед началом работы необходимо ознакомиться с видами и разновидностями ям:

Герметичный контейнер. Такой котлован устраивают на участках, где грунтовые воды неглубокие. Конструкция представляет собой простую герметичную емкость необходимого объема, вкопанную в землю. При выборе места для такой сливной ямы необходимо предусмотреть возможность выхода к канализации для периодической откачки скопившейся воды;
Дренажная яма.Именно такую конструкцию чаще всего используют для ванн, не оборудованных унитазами. В этом случае емкость устанавливается без дна, и в нее засыпается фильтрующий материал.

Стоит помнить, что если в бане есть унитаз, то лучше использовать септик. В этом случае стоки будут очищены до необходимого уровня (до 80–90%) и их можно будет сбрасывать в землю без вреда для окружающей среды.

Какие материалы можно использовать

Выбор используемого материала будет зависеть от типа дренажной ямы и ваших финансовых возможностей.Как правило, таких сооружений возводится:

. Можно использовать металл или пластик. Второй вариант подойдет лучше всего. Пластик не подвергается коррозии, поэтому сливная яма прослужит дольше. К тому же пластиковые бочки можно встретить практически любого объема.

Лучше всего керамические. Стены сливной ямы можно выполнить в виде кирпичной кладки. Этот вариант можно считать самым распространенным. Популярность использования кирпича обусловлена их доступностью, ведь можно использовать бывшие в употреблении изделиями и универсальностью (из кирпича можно сделать тару любого размера).

Для устройства дренажной ямы можно использовать бетонные кольца или сделать стены заливными.

. Автомобильные шины отлично выдерживают воздействие агрессивных сред. К тому же такой материал можно бесплатно найти на любом шиномонтажном станке.

Примечание! Можно использовать и другие подручные материалы, главное, чтобы они легко переносили длительное пребывание в воде.

Ход работы

А теперь поговорим о том, как сделать выгребную яму для бани.Первым делом нужно выбрать подходящее место. Если вы используете герметичную конструкцию, то стоит установить ее возле въездных ворот, чтобы канализационная машина могла легко подъехать к ней.

Лучше всего сооружать выгребную яму не дальше 5-10 м от самой бани. Стоит помнить, что чем короче труба, тем меньше вероятность засоров. Кроме того, протяженные коммуникации требуют установки смотровых колодцев, что удорожает все работы.

Примечание! На выбранном месте не должно быть больших деревьев, так как их корни могут повредить стенки емкости.Кроме того, сливная яма делается вдали от источников питьевой воды. Также стоит соблюдать дистанцию от соседнего участка (1–5 м).

Следующим шагом будут земляные работы. Нужно выкопать сам яму под сливную яму, а также траншеи для канализационных труб. Верхний слой почвы можно распределить по участку, а нижний, неплодородный, необходимо удалить.

Дальнейшая работа будет зависеть от выбранного вами материала.

Если сливная яма сделана из бочек (например, пластиковых), то ход работ будет следующим.Во-первых, у бочки не должно быть днища. Кроме того, желательно по бокам сделать дренажные отверстия. Саму бочку желательно обмотать геотекстилем, чтобы предотвратить попадание взвешенных частиц из почвы. Во-вторых, к верхней части ствола подсоединяется патрубок. Верхнюю крышку желательно сделать полностью герметичной, для чего можно использовать герметик. После подготовки бочки на дне котлована делают подушку из щебня толщиной 20-30 см. Установив емкость в яму и соединив все трубы, засыпаем, для этого также используется щебень.
Если вы используете в работе старые автомобильные покрышки, то сначала у них срезаются бока, для чего можно использовать лобзик. Затем дно котлована засыпается слоем щебня или гравия толщиной 30–40 см. После этого шины можно укладывать друг на друга. Укладка производится так, чтобы шины были плотно прижаты, стыки должны быть минимальными. Канализационная труба вводится на стыке последнего и предпоследнего кольца. В верхней покрышке делается отверстие в нижней части, а верхняя сторона не срезается.В отверстие вставляется канализационная труба, место ввода заделывается. Последним этапом будет установка крышки сливной ямы. Для этого можно использовать металлический или деревянный щит. Сверху всю конструкцию можно засыпать грунтом.
При использовании кирпича работы по устройству сливной ямы не будут сильно отличаться от предыдущих вариантов. На дно котлована укладывается гравийная подушка, затем стены кладутся кирпичом на песчано-цементном растворе. Последним этапом будет установка крышки из металла или дерева.

Если используются бетонные кольца, то для работы необходимо задействовать спецтехнику (автокран или манипулятор). Такие изделия довольно много весят, поэтому самостоятельно с укладкой не справиться. Бетонные кольца можно использовать даже с небольшими сколами и отверстиями.

Какой бы материал ни был выбран, важно сделать люк для периодического осмотра. На определенное время фильтрующий элемент заиливается и требует очистки.

Видео

Одно из важных строений на этом участке или территории частного дома – баня.Это место, где можно расслабиться и расслабиться, пригласить друзей попариться. От качества конструкции зависит правильность постройки не только самой бани, но и канализации к ней.

Существует множество проектов строительства бани, где ничего не сказано об устройстве канализации, поэтому возникает вопрос, нужна ли сливная яма для бани или нет.

Баня – это хозяйственное здание, для функционирования которого требуется вода.Кроме того, для наведения порядка здесь используется вода. Образовавшиеся отходы нужно куда-то утилизировать. Если их выбросить на территорию участка, вскоре они так пропитают почву, что появится неприятный застойный запах, а под полом начнут образовываться грибки и плесень. Предотвратить эту неприятность можно, если под ванной будет сливная яма.

При расчете размеров выгребной ямы для бани, а также системы канализации для дома необходимо учитывать множество факторов, чтобы обеспечить максимальную производительность конструкции.Для начала нужно составить проект канализационной ямы, выбрать, какого она будет типа, рассчитать объем. В частности, стоит обратить внимание на следующие параметры:

кто и как часто будет пользоваться баней;
характеристика грунта, на котором будет располагаться дренажная яма.

Расчет объема выгребной ямы

Если пользователей много, соответственно потребуется отстойник большего размера. Песчаные почвы лучше впитывают жидкости, поэтому в этом случае можно соорудить небольшую выгребную яму.Но на суглинках и глине вода уходит очень медленно, здесь нужна дополнительная площадь впитывания.

На участках с устойчивым грунтом можно не заниматься дополнительным укреплением стен. Но там, где почва осыпается, следует позаботиться о том, чтобы яма не засыпалась. Ошибки при строительстве выгребной ямы повлияют на качество и долговечность ее функционирования, поэтому при проведении работ следует учитывать все нюансы во избежание неприятностей при эксплуатации.

Так как большая часть воды будет скапливаться в выгребной яме под баней, и париться там будет непостоянно, нет необходимости устанавливать сложную конструкцию, обычная выгребная яма в бане справится со сбором и переработкой мусора.

Необходимые материалы

В процессе строительства выгребной ямы вам потребуются инструменты и материалы, которые наверняка есть в гараже хозяина дома или в арсенале дачника. В зависимости от того, какая конструкция будет установлена, подбираются и материалы.Если на участке хороший грунт, не рассыпается, впитывает воду, дополнительное укрепление стен и дна не требуется. Однако такие условия встречаются очень редко. В большинстве случаев нужно следить, чтобы во время эксплуатации выгребная яма под ванной не засыпала, не забивалась осыпающейся со стен землей.

Дно сливной ямы

На дно сливной ямы нужно уложить дренажную подушку для более тщательной очистки мусора из ямы.Для этого часто используют щебень и песок. Для укрепления стен отлично подходят следующие материалы:

кирпич;
шифер;
колец железобетонных;
автомобильных шин;
металлических бочек;
пластиковых баков.

Самый оптимальный и экономичный вариант – использовать подручные материалы, то есть те, которые есть в распоряжении собственника. Это могут быть использованные автомобильные покрышки (большие), кирпичи, оставшиеся после разборки некоторых хозяйственных построек, металлические бочки, которые когда-то использовались для хозяйственных нужд.

Земляные работы

В процессе устройства канализации бани первым этапом будут земляные работы. Для этого можно использовать особую технику, а можно выкопать траншею своими руками. Второй этап намного более трудоемкий, но экономичный. Для использования техники необходим доступ в баню.

Земляные работы

После проведения земельных работ земля осталась на участке. Оставив это таким образом, вы испортите эстетику сайта.От него нужно не только избавляться, но и использовать с пользой. Часто этой почвой насыпают грядки в саду, если почва хорошего качества. Если нет, то можно просто выбросить почву.

Сливная яма для бани своими руками будет неполной, если не предусмотреть дренажный слой, который укладывается после рытья котлована. Дно выгребной ямы для бани необходимо сделать водонепроницаемым, а стенки будут отвечать за забор жидкости из емкости.Дно присыпьте смесью песка и щебня. Что ж, если есть строительный мусор, тоже отлично работает. Слой дренажа должен быть не менее 20 см.

Отстойник

По окончании земляных работ в траншею необходимо проложить дренажную трубу, отделать стены и крышу выгребной ямы. Комплекс работ будет зависеть от того, какой материал будет использован. Самое простое решение – использовать большой пластиковый или металлический барабан. Можно найти дома ненужную тару, а можно купить в строительном магазине специальный бак, из которого делают выгребную яму для бани.

Сланец

Канализацию бани можно сделать из волнового шифера, оставшегося после демонтажа старой кровли. Этот способ отлично подходит для участков с песчаной почвой. Рабочий процесс прост. Сначала на дно ямы следует уложить первый лист, затем каждый последующий лист укладывать так, чтобы его края соприкасались с краями предыдущего листа.

Строительство сланцевой выгребной ямы

Вы можете заполнить пространство и сделать дополнительный дренаж, если заполните емкость битым шифером.

Из шин

Автомобильными шинами можно также оборудовать выгребную яму для бани. Благодаря тому, что в эту канализационную емкость не попадут твердые отходы, конструкция может быть предельно простой. Подержанные автомобильные шины, скорее всего, можно найти в гараже.

Строительство выгребной ямы из шин

Процесс строительства будет состоять из следующих этапов:

с помощью болгарки нужно обрезать боковины покрышек;
аккуратно уложите шины в яму друг на друга;
засыпать дно выгребной ямы щебнем;
сделать отверстие под сливную трубу;
положите сверху лист металла и слегка присыпьте его землей.

Кирпич

Кирпич имеет ряд преимуществ, поэтому для обустройства выгребной ямы для бани его используют довольно часто. Материал стоит недешево, поэтому покупать его не стоит. Если после разборки постройки не осталось старого кирпича, лучше использовать другой вариант строительства канализации. Преимущество кирпича в том, что он совершенно не боится воды, низких или высоких температур, устойчив к химическим веществам и микроорганизмам, обитающим в земле. Недостатки материала в том, что с ним непросто работать, а цена слишком высока, чтобы покупать новый кирпич для строительства выгребной ямы для бани.

Баня – практически обязательный атрибут дачи. Никакие души и ванны не заменят лечебного действия парилки, поэтому баню часто возводят еще до постройки дома. Не забывайте, что даже самая маленькая баня требует утилизации использованной воды. Самый простой и в то же время практичный вариант местной канализации – сливная яма для бани. Рассмотрим, как можно построить эту конструкцию.

Отвод сточных вод из бани можно организовать разными способами.Если есть возможность подключить слив к центральной канализации или организовать слив воды в общую канализацию, то этот вариант будет предпочтительнее.

Что нужно сделать перед началом строительства?

Всем известно, что строительство любого объекта или коммуникации должно начинаться с дизайна.Строительство очистных сооружений для бани не станет исключением.

Оценка GWL

Как определить, на каком расстоянии от поверхности находится почвенная вода? Как правило, для получения этой информации необходимо провести гидрогеологические изыскания, включая бурение ручных образцов.Однако предварительную оценку ситуации можно произвести старинными народными методами:

Если рядом есть колодцы, то по уровню воды в них можно сделать вывод о УГВ.
Еще один признак – при высоком УГВ на участке растет много растений, которым требуется влага в больших количествах. Например, хвощ, мать-и-мачеха, тростник, осока и т. Д.

Определение объема камер и других нюансов строительства

Объем приемных камер зависит от того, на сколько рассчитана ванна – сливная яма должна быть тем больше, чем больше людей пользуются ванной.При недостаточном объеме ямы сточные воды в нее просто не поместятся и будут перетекать через край.

Также стоит оценить качество почвы на участке, это зависит от того, нужно ли будет укреплять края котлована. Если участок небольшой, то есть смысл разместить под ванну дренажную яму. Но это возможно при соблюдении следующих условий:

котлован должен быть построен до начала строительства бани;
здание бани будет приподнято над поверхностью земли, то есть необходимо будет построить свайный или столбчатый фундамент, а элементы фундамента должны быть очень качественно гидроизолированы;
нужно обеспечить хорошую вентиляцию между полом бани и поверхностью земли;
труба, проложенная между сливом ванны и ямой, должна быть качественно теплоизолирована.

Как видно из вышесказанного, расположение дренажной ямы под баней сопряжено с большими трудностями и предполагает значительное увеличение трудозатрат на строительство. Поэтому в большинстве случаев котлован сооружается на удалении от здания бани.

Расположение емкости для очистки следует определить заранее. Как правило, яму рекомендуется размещать на расстоянии 2-2,5 метра от бани. В противном случае построить трубопровод с требуемым уклоном будет сложно.Кроме того, нужно следить за тем, чтобы яма находилась на достаточном расстоянии от источника питьевой воды.

Прокладка сливной трубы от бани

Устройство сливных ям начинается с прокладки сливной трубы, которая будет вести от ванны к очистным сооружениям:

Возведение водосточной трубы начинается с устройства фундамента для бани.
При проведении трубы не допускаются повороты, изгибы и стыки. При несоблюдении этого требования существует риск засоров.

После установки сливной трубы пол в бане заливают бетонной стяжкой, при этом пол делают с уклоном в сторону трубы. После высыхания стяжки на пол можно укладывать плитку или другой влагостойкий отделочный материал.
Сливное отверстие трубы должно быть защищено сеткой, чтобы предотвратить попадание мусора в трубопровод.

Совет! Утепление пола в бане, как правило, не делается.Ведь правильно построенный пол быстро нагревается при топке топки и не пропускает наружный холод. Сливная труба, проложенная с необходимым уклоном, также не требует утепления.

Строительство сливной ямы

Однако такие идеальные условия встречаются крайне редко.Как правило, хорошо дренируемые грунты имеют свойство крошиться, поэтому при строительстве котлована необходимо предусмотреть усиление его стенок. Варианты материалов, из которых можно выложить стены котлована:

Кирпич влагостойкий (керамический).
Листы шифера.
Кольца колодезные железобетонные.

Также можно использовать подручные материалы:

Старая резина со срезанным с одной стороны ободом.
Бочки пластиковые или металлические.Дно таких бочек снимается, а в их нижней части проделываются отверстия для пропуска воды.

Этапы установки

Первым и наиболее трудоемким этапом строительства является подготовка котлована для строительства котлована и траншеи для прокладки трубы. Вынутый грунт следует либо рассыпать по участку (если это качественный грунт), либо вынуть из него.
При строительстве резервуара из кирпича стены кладут толщиной в полкирпича – это экономит материал.В рядах кирпичной кладки делаются пятисантиметровые зазоры для слива жидкости.

Совет! Кладка может производиться не только из кирпича, но и из натурального камня.

При строительстве резервуара из бетонных колодцевых колец следует выбирать перфорированные изделия. Если у вас не получилось их купить, то дырки придется формировать самостоятельно при помощи перфоратора.

После завершения процесса укрепления стенок котлована должно начаться формирование дренажного слоя на дне.Для этого в яму насыпают песок и щебень, толщина слоя не менее 20 см.

Совет! Если нет щебня, для формирования дренажного слоя можно использовать строительный мусор – битый кирпич или бетон.

Укрепление стен котлована завершено на расстоянии 40 см от поверхности земли. На этом уровне следует устроить перекрытие – положить готовую железобетонную плиту или залить раствором на заранее построенную опалубку.
В перекрытии должно быть предусмотрено отверстие, которое будет использоваться для контроля заполнения ямы стоками и, при необходимости, для откачки воды. Яма закрывается надежным люком. После этого сливная яма в ванне готова.

Вариант строительства сливной ямы из бочек

Если ванна будет использоваться 1-2 раза в неделю и в ней не планируется установка унитаза, то сливную яму для бани своими руками из пластиковых бочек можно построить довольно быстро и просто.Использование металлических бочек не рекомендуется из-за их склонности к коррозии. Соорудить сливную яму для бани из бочек можно двумя способами. Вариант первый:

подготовка котлована;
внизу формируем фильтрующий слой, насыпая щебень высотой 40 см;
на подготовленный фильтрующий слой устанавливают бочку без дна и перфорированных в нижней трети высоты стенок;
к бочке подсоединяется сливной патрубок, идущий с наклоном от бани;
яма должна быть больше бочки, после ее установки со всех сторон должно остаться около 10 см свободного пространства, которое необходимо засыпать мелким гравием, смешанным с песком.

Второй вариант посложнее; для сооружения сливной ямы требуются две бочки. Второй устанавливается на 200 мм ниже первого. Бочки соединяются с помощью системы перелива.

Такая сливная яма работает по принципу септика. Первая бочка герметично закрывается, в ней оседает твердый осадок. Вторая дренажная бочка, как сделать этот вариант, рассказано выше. Отвод воды из второй бочки можно организовать в дренажные канавы.

Всегда требует организации устройства для отвода воды. Ухаживать за водостоком необходимо еще до начала его строительства. Дренажная яма – это основа всей дренажной системы.У дачников очень популярен вариант отвода воды со сливной ямой. Если недалеко от дачи будет канализация или котлован, то делать яму станет нецелесообразно. В таких случаях имеет смысл проложить сливные трубы в канализацию и / или канаву. Делать дренажную яму на участках земли с высоким уровнем грунтовых вод категорически не рекомендуется, так как это ни к чему не приведет, а усилия будут потрачены зря. Поэтому, прежде чем приступить к строительству самой бани, не нужно спешить с подготовкой сливной ямы.Если сливное отверстие все же потребовалось, то приступаем к строительству.

Итак, с чего начать? Как и любое другое здание – от дизайна. Здесь инженеры не понадобятся, но нужно сделать несколько расчетов. Ответьте на вопросы:

Сколько человек пойдет в баню?
Какие характеристики земельного участка на участке?
Насколько высок уровень грунтовых вод?

О том, что сливную яму лучше не делать при высоком уровне грунтовых вод, уже было сказано.Но как измерить сам уровень? Самый точный метод – бурение скважины. Но не у всех в гараже валяется буровая установка. Ищите участки, где растительность не поливается. Если там растут влаголюбивые растения, значит, в почве точно есть вода. Растительность густая, а значит, яму нужно копать глубже. Объем выгребной ямы будет зависеть от того, насколько интенсивно хозяева будут пользоваться баней. Чем больше людей будет посещать парилку и душ, тем больший объем ямы потребуется.В случае неисправности сточные воды могут со временем вылиться. Земля рыхлая? Затем вам нужно будет укрепить его края. Если почва твердая – то плюс в копилку времени.

Определив все характеристики земли и «продуктивность» будущей бани, можно выбрать место для котлована. Специалисты по строительству бань советуют вырыть яму в двух метрах от стен самой бани. Слишком далеко – тогда необходимый уклон не будет обеспечен и вода будет застаиваться.

Материалы, которые потребуются для строительства

При плотной и хорошо впитывающей почве многие исходные материалы не требуются. В этом случае стены ямы укреплять не потребуется. Дно можно выложить щебнем и реечным песком. Однако случаи с такой идеальной землей в нашей стране не распространены. В подавляющем большинстве случаев стенки ямы приходится укреплять, иначе она может рассыпаться. Для этого хорошо подойдет кирпичная кладка, шифер или аналогичный материал.Другой вариант: пластиковая или металлическая бочка с вырезанным дном, в нижней части стенок которой нужно будет проделать несколько отверстий, чтобы сточная вода фильтровалась через землю.

Выгодным вариантом формы котлована является цилиндр. Яма такой формы равномерно распределяет нагрузку на почву, тем самым сводя к минимуму риск разрушения конструкции. Кубическая камера в этом уступает.

Подготовка и выемка траншеи

Куда положить выкопанную землю? Если почва хорошего качества, присыпьте участок растительностью.Камни, песок и глина на экспорт. Яму решили обустроить кирпичной кладкой, именно керамический кирпич. Прочный материал, не имеющий «водобоязни». На кирпичах можно сэкономить, разместив кирпичи краем вверх. Между торцами необходимо оставить отверстия – это выход для воды. Простой и полезный совет – использовать натуральный камень, чтобы не тратиться на кирпич, выгодно.

Закладка завершена? Тогда приступим к формированию дна, водонепроницаемого дна! Подсыпкой все-таки будут щебень и песок.Подойдет и строительный мусор. Слой засыпки лучше не недооценивать, не менее 20 см. Верхняя часть кладки должна превышать уровень земли на 30-40 см. Яму засыпают бетонной плитой или металлическим листом.

Если по площадке над котлованом будет проезжать транспорт, то толщина плиты должна быть не менее 30 см. Если почва плохо впитывает дренажную воду, в плите можно оставить отверстия, чтобы при яме переполнены, стоки можно откачать.Только эту дырочку нужно чем-то закрыть, иначе можно случайно в нее упасть. Укрепление завершено, осталось засыпать его внешнюю часть уже выкопанным грунтом (засыпать непригодную часть котлована песком). На месте бывшей ямы можно вырастить растения или устроить проход.

Ямка старой шины

Как правило, в сточных водах нет твердых отходов, а это означает, что варианты расположения могут быть очень простыми. Специальные материалы могут вообще не потребоваться.Подручные средства тоже подойдут. Подходит для этого подержанные автомобильные шины. Чем больше диаметр шин, тем лучше. Борта старых покрышек необходимо обрезать болгаркой или лобзиком. Итак, подготовленные шины кладут друг на друга в яме. Нижняя часть котлована также засыпана щебнем. В лежащей сверху покрышке нужно проделать отверстие под сливную трубу и приспособить ее. После этого на баллоны нужно положить металлический лист и по уровню засыпать землей.

Сланец для слива воды

Сланец Wave идеально подходит для заполнения сливного отверстия.Снизу кладется первый лист. Второй накладывается на первый так, чтобы их волны касались друг друга высокими точками. Последующие листы также укладываются до тех пор, пока до верха ямы не останется 30-40 см. Сливная труба вставляется в щель верхней четверти шиферной кладки. Вы можете укрепить конструкцию, засыпав осколки шифера, а затем засыпав оставшееся пустое пространство землей. Этот метод больше всего подходит для песчаных почв.

Не следует использовать два последних метода, если предполагается, что транспортные средства будут проезжать мимо ямы.

Как слить в ванну-бочку. Сливная яма для бани своими руками Сливная яма для бани своими руками

Баня – это место, которое часто контактирует с водой. Причем происходит это как снаружи, так и изнутри. И защитить деревянные стены водонепроницаемым покрытием недостаточно – необходимо организовать качественный водосток во избежание частого ремонта фундамента, повреждения ванны болезнетворным грибком и гниения древесины.

Вода сливается из моечной прямо в сливной бак или в место, предназначенное для слива. Варианты организации водозабора могут быть самыми разными в зависимости от условий, в которых построена баня, и от типа водостока.

Для начала нужно знать ответы на несколько важных вопросов, касающихся условий строительства ответвления:

Где будет располагаться водосток и какую площадь под него выделить?
На каком грунте у вас будет располагаться баня?
Можно ли подключиться к центральной канализации?
На какой бюджет вы рассчитываете?
Будете ли вы строить водосток самостоятельно или будете использовать наемный труд?

От правильной организации дренажных коммуникаций зависит долговечность постройки и качество самих банных процедур. Даже если объем сточных вод небольшой, не стоит надеяться, что почва впитает всю жидкость: оставшаяся вода все равно испортит фундамент и сам грунт, что может вызвать усадку конструкции. Единственный случай, когда слив может не понадобиться, – это если сама ванна не используется чаще одного раза в месяц небольшим количеством людей (2-3 человека). Здесь можно использовать так называемый протекший пол с широкими досками. Во всех остальных случаях это первое, что нужно спланировать после закладки фундамента.Поэтому очень полезно знать различные способы организации водостока для бани, даже если вы делаете его не самостоятельно, а заказываете в строительной компании.

Автономная канализация с отстойником

Первым и наиболее трудоемким методом является фильтрующий отстойник на базе автономной системы канализации. Здесь система состоит из двух резервуаров, желательно пластиковых. Первый резервуар фильтрует сточные воды от крупных частиц с помощью простого сетчатого фильтра, установленного в резервуаре.Второй резервуар выполняет второй этап очистки сточных вод перед их отправкой в канализацию. Но для любого варианта водоотведения с канализацией требуется особая конструкция пола в бане.

Смысл такого пола в том, чтобы он был наклонен к центру комнаты даже на начальном этапе строительства. Фитинг монтируется в центре пола, заподлицо с напольным соединителем и плотно закрывается вокруг места установки. Воронка штуцера подбирается в пределах 5 см, с небольшими отклонениями.Канализации от всех комнат, если их несколько, соединяют разветвителем. Но стоит знать, что строительство выгребной ямы целесообразно только в случае глубоких грунтовых вод , глубиной не менее 4-5 м. В противном случае ваша яма будет затапливаться круглый год и запах гнилостных бактерий от нее будет преследовать до каждой последующей уборки. Если условия для сточной ямы благоприятные, то вторым моментом при расчете расхода будет определение объема ямы по нескольким критериям: количеству людей в бане, частоте использования и расходу воды.

Далее, когда готов проект дренажа, рассчитывается расположение котлована: он должен быть не дальше 2-х метров от ванны. Если слив поставить слишком близко, будет вероятность попадания воды в фундамент. Если он находится слишком далеко, будет невозможно сделать достаточный уклон для естественного стекания воды.

При закладке фундамента вы, скорее всего, уже знакомы с типом грунта на участке и его свойствами. При создании дренажного приямка важно понимать физические свойства земли , поскольку с учетом этого будут выбраны сопутствующие меры по усилению каркаса приямка.Однако , если почва не рыхлая и не осыпается, то укреплять уже нечего будет … Но и у излишне плотной глинистой почвы есть недостаток в случае устройства дренажа – она плохо впитывает. Иногда на участках попадается удачное сочетание достаточно плотного грунта с хорошими впитывающими свойствами. Тогда работа с ямой ограничится тем, что вам нужно просто вырыть ее и устроить фильтрацию одним из описанных способов. Но такие условия очень редки.Чаще всего почва крошится и приходится прибегать к укреплению границ ямы. Для укрепления часто используют кирпичную кладку с зазорами для водопоглощения или дикий камень (любой водостойкий материал). Самый простой вариант – использовать в качестве внутреннего каркаса ямы большую пластиковую емкость с множеством отверстий.

Также важно выбрать оптимальный размер отверстий в резервуаре. Оптимальная форма бака в этом случае – обтекаемая цилиндрическая форма, так как она наилучшим образом выдерживает давление, создаваемое водой.Также необходимо предусмотреть яму с тяжелым перекрытием или железом.

Когда емкость готова, на дно ямы насыпается фильтрующий материал (битый или), который затем покрывается слоем. Сточные трубы, предварительно соединенные под полом ванны в одну, отводятся под уклоном в яму. Причем оптимальный уклон, необходимый для быстрого отвода воды, колеблется в пределах 1 см на 1 метр трубопровода.

Обустройство простой дренажной ямы

Этот способ организации потока проще первого за счет исключения нескольких ступеней фильтрации.Подразумевает все этапы с организацией слива в самой ванне и рытьем ямы, но в этом случае будет использоваться только септик без фильтров. Метод применяется, если нет желания заморачиваться с заменой фильтрующего материала и есть возможность использовать канализационную машину для откачки сточных вод.

Но в этом случае следует подумать о подходе к яме в пределах досягаемости рукава машины. Второй способ очистки упрощенной системы ям – это использование специальных бактерий для обработки остатков гниения в септике. Его эффективность, конечно, в несколько раз ниже, чем при полном удалении мусора или естественной фильтрации, но она тоже имеет место.

Способ фильтрации почвы

В этом способе основным является организация, через которую жидкость будет подаваться в канализацию. Система будет распределена по всей площади участка, чтобы вода успела пройти несколько ступеней фильтрации перед сливом.

Фильтрация осуществляется по принципу осушения: на первом этапе на трубе (на начальном участке) устанавливается решетка для улавливания крупных отходов.Затем в дальнейшем вода проходит по участку труб, покрытому крупным фильтрующим материалом. Последняя ступень – это фильтр тонкой очистки, то есть крупный песок.

Таким образом, вода из сточных вод будет фильтроваться по всей территории одновременно. создание дополнительного источника орошения i. Такой способ подходит только в случае низкого уровня грунтовых вод, так как расположение труб должно быть более 0,5 метра над уровнем воды.

Способ сливной трубы

В целом этот способ аналогичен предыдущим и отличается только типом материалов и небольшими отличиями в конструкции септика. Здесь важна большая длина трубы … При этом важно монтировать саму трубу еще на этапе заливки фундамента с уклоном в сторону площадки для строительства отстойника.

Отстойник выполнен на основании стенок карьера. Дно, в свою очередь, не должно ни с чем перекрываться для лучшего впитывания отходов. Труба укладывается без углов и загибов, а диаметр трубы принимается максимально возможным среди канализационных труб для бытовых водостоков. При установке трубы важно ее утеплить , так как при промерзании грунта и деформации пластика в лучшем случае.

Дренажный материал (щебень, битый кирпич или шлак от сжигания угля) помещается на дно траншеи и засыпается небольшим слоем песка. После этого на дно, отведенное от бани, укладывается сливная труба. Яма будет рассчитана на небольшое количество отходов , не более 100 литров. Поэтому стоит хорошенько подумать, прежде чем выбирать этот вариант.

В том случае, если есть хоть какая-то возможность подключить вашу водосточную систему к центральной канализации, то это наиболее оптимальный и эффективный вариант организации сточных вод. Если участок расположен на неподходящем для этого участке, то придется внимательно изучить особенности грунта, уклон участка, внутренние коммуникации, наличие и уровень грунтовых вод, правильно рассчитать материальные и энергетические затраты. Часто перед владельцами бани встает выбор, септик или колодец? У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.Для обустройства колодца, например, потребуется больше времени, чем установка септика. Но правильно подобранный колодец обеспечивает лучшую фильтрацию воды и практически устраняет неприятные запахи. Септик больше подходит для частого использования ванны, так как обеспечивает более быстрое впитывание воды. В финансовом отношении организация септика и колодца практически не отличается.

Желоб, описанный в последнем, пятом способе, допустим только в случае небольшого объема воды и отсутствия на участке культурных растений.В противном случае они просто отравятся моющими средствами, поступающими из сточных вод, хотя вода в какой-то степени будет фильтроваться. Тем не менее, – это самый дешевый и быстрый способ организовать слив.

В целом, несмотря на кажущуюся легкость выполнения задачи по организации водостока, не так-то просто правильно рассчитать все коммуникации … Поэтому, если у вас нет опыта строительства, лучше нанять бригада строителей – сегодня эта услуга не слишком дорогая.

Любая сауна, будь то баня по-черному или ультрасовременная сауна с электрическими плитами, пузырьковыми бассейнами и джакузи, требует дренажа. Сливная яма для бани – незаменимая деталь, об устройстве которой следует подумать еще до начала строительства.

Следует сразу оговориться, если рядом с вашим участком есть канализация или, на худой конец, сливная яма, тогда строительство сливной ямы становится нецелесообразным. В этом случае все работы по сливу воды из бани сводятся к прокладке труб в канаву или приемник жидких отходов.

Совет!
Чтобы оценить уровень залегания грунтовых вод, посмотрите на растительный покров участка. Если в нем много влаголюбивых растений (наперстянка, хвощ, осока, крапива, рогоз, болиголов, мать-и-мачеха, конский щавель), то грунтовые воды залегают близко к поверхности.
Строить на таком участке выгребную яму с дренажем в землю крайне нежелательно.

Определить тип сливной ямы

Сливная яма в бане не представляет сложности с гидротехнической точки зрения, а ее конструкция под силу любому физически здоровому человеку, умеющему держать в руках лопату и шпатель.Физическое здоровье нужно для того, чтобы выкопать яму подходящего размера, а для укладки кирпичей – мастерок. В остальном вам помогут наши инструкции.

Сливные ямы можно разделить на три типа: герметичные, со сливом в землю и септик.

Рассмотрим подробнее применение всех трех типов.

Герметичная выгребная яма. Применяется в районах с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае в землю просто вкапывается герметичная емкость подходящих размеров, в которую сливаются сточные воды бани.В этом случае обязательно стоит позаботиться об удобстве доступа к нему, ведь такую яму нужно периодически откачивать. Цена такого объекта определяется стоимостью контейнера для отходов.

Яма с дренажем в землю. Наиболее часто используемый тип. Подходит как для дачи, так и для частных домовладений, не оборудованных канализацией.

Если использовать для строительства подручные материалы (старые покрышки от грузовиков или ненужные железные бочки), а также строительный мусор в качестве дренажа, цена такого сооружения будет приближаться к нулю.Если строить из использованного кирпича или отходов от постройки самой бани, то цена вырастет на стоимость раствора для кладки.

Септик. Самая сложная конструкция, позволяющая получать на выходе практически чистую воду. Септики бывают разных типов: от самых простых, с механическим отстаиванием воды, до сложных энергозависимых с несколькими ступенями фильтрации.

При выборе типа очистных сооружений, конечно, в первую очередь стоит заглянуть в свой кошелек.А если окажется, что на нем достаточно относительно свободных финансов, предпочтение следует отдать септику промышленного производства … Если нет, то можно попробовать построить его самостоятельно.

Строим сливную яму для бани

Разберем подробнее устройство сливной ямы для бани. Поскольку баня – конструкция, которая используется не часто, большой объем дренажной ямы не требуется. При этом следует учитывать, что рано или поздно любой септик придется либо чистить, либо заправлять и делать новый.

Поэтому варианты устройства из старых бочек и покрышек рассматривать не будем. Первые небезопасны при очистке, а вторые, помимо того, что небезопасны, не являются экологически чистыми.

В нашей статье мы расскажем, как сделать сливную яму для бани с отводом в землю из кирпича или шлакоблока. Рассмотрим подробнее все этапы строительства водостока для бани своими руками.

Выбор места

При выборе места следует руководствоваться только одним правилом – септик должен находиться не дальше двух метров от стен бани.В противном случае уклон под слив будет слишком мал и вода может застаиваться. А это значит, что, помимо неприятных запахов, хлопот добавит частое засорение сливных труб.

Копаем яму

Это самая трудоемкая часть всей работы. Основной проблемой станет использование выкопанного грунта. Под растения можно рассыпать плодородную почву, но удалить глину и песок придется. Можно оставить крупные камни и щебень – они пригодятся для облицовки и дренажа.

Примечание!
Цилиндрическая форма сливной ямы предпочтительнее кубической, так как нагрузка на землю распределяется более равномерно.

Делаем облицовку

Если грунт на участке плотный и достаточно впитывающий, то специальной облицовки стен не требуется. Однако в наших широтах такие типы грунтов встречаются довольно редко, поэтому стены ямы нужно укреплять.

Для этих целей лучше всего использовать керамический кирпич или натуральный камень – они дешевле и менее водопоглощающие.Кроме того, можно использовать специальные бетонные кольца.

Если облицовка кирпичная, то ее следует укладывать по краю для меньшего расхода материала. Зазоров между кирпичами достаточно для отвода воды.

Заливаем дренаж

Поле торца облицовки залито дренажем. Будут использованы обломки кирпича и шлакоблоков, а также крупный строительный мусор. В этом смысле строительство бани нам будет очень полезно – и сливная яма будет засыпана, а строительный мусор мы утилизируем.

Примечание!
Толщина дренажного слоя должна быть не менее 20 см.

Стенки сливной ямы должны быть приподняты над уровнем земли на 30-70 см. Сверху здание закрывается плотной крышкой, чтобы не возникало посторонних запахов. Сливную яму необходимо сделать достаточно просторной для удобства обслуживания.

Сводка

В заключение хотелось бы отметить, что крышка септика на ухоженном участке может выглядеть не очень красиво. Поэтому на нем можно устроить небольшую клумбу или другой элемент ландшафтного дизайна.При укладке таковых важно не засыпать крышку тяжелым грунтом, чтобы при необходимости ее можно было сдвинуть, не повредив красоту.

А видео в этой статье сможет наглядно ответить на эти и еще несколько вопросов по этой теме!

Как слить воду из бани

Ванна хороша тем, что ее не нужно подключать к канализации. Хотя, если рядом с участком проходят трубы канализации, это самый простой вариант.

Есть несколько способов организовать слив воды в ванне, которые не очень дороги, достаточно эффективны и легко выполняются вручную:

Организация сливной ямы или септика, который засыпается керамзитом, битым кирпичом и т. Д.Вода очищается от микроорганизмов, после чего ею можно поливать участок. Недостатком этого метода является то, что фильтрующие материалы забиваются и их необходимо менять или чистить примерно каждые шесть месяцев.
Постройте колодец. Сточные воды, которые накапливаются в этом резервуаре, периодически откачиваются и удаляются. Помимо очевидного минуса – необходимости вызова промывателей – есть еще несколько отрицательных моментов: во-первых, это необходимость организовать подъезд для промывочной машины, а во-вторых, приямок должен быть организован в самой нижней точке участка. .Такое сочетание требований часто бывает трудно согласовать.
Использование естественной фильтрации почвы. У этого метода есть как достоинства, так и недостатки. Главный недостаток – необходимо прокладывать трубы по всему участку. Это влечет за собой два недостатка: во-первых, дороговизна, во-вторых, придется рыть большую территорию, что вряд ли порадует тех, у кого участок давно спланирован и благоустроен. А теперь о преимуществах: вода распределяется по большой площади, нигде не застаивается, а значит не возникает неприятных запахов, к тому же вы орошаете участок очищенными сточными водами из бани, т.е. экономьте воду.

Как сделать сливную яму для бани

Начать строительство дренажной ямы стоит только при глубоком расположении грунтовых вод. В противном случае яма всегда будет заполнена грунтовыми водами, и стоки в нее просто не влезут.

Для начала нужно определиться с размером. Они зависят от количества людей, которые будут париться в бане. Чем больше людей, тем больше потребуется танк. Если максимум 3-4 человека, расход воды примерно 50-60 литров, соответственно объем ямы должен быть немного больше.

Затем нужно определиться с местом, где вы будете располагать резервуар. По опыту можем сказать, что самое оптимальное расстояние – 2 метра от бани. Дальше не стоит – сложно будет организовать требуемый уклон труб, чтобы вода отводилась самотеком, затяжка тоже опасна – фундамент может просесть или намокнуть.

Чтобы определить количество материалов, которые понадобятся для сооружения дренажной ямы, необходимо знать тип грунта.Если почва не осыпается, края ямы укреплять не нужно. Вам просто нужно выкопать его и засыпать фильтрующим материалом. При этом важно, чтобы почва хорошо впитывала влагу. Тогда очищенные отходы будут абсорбированы, что очень удобно. В этом случае на дно котлована насыпается щебень, керамзит или битый кирпич, а затем песок. Но эти условия редки.

Укреплять стенки котлована необходимо только при рыхлом грунте

Если почва рыхлая, придется края ямы укрепить.Можно выложить кирпичом (достаточно полкирпича) или диким камнем, оставив зазоры для оттока воды, можно сланцем, а можно закопать старую (или новую) бочку из металла или пластика в стенки которых можно проделать отверстия для оттока и снять дно. Отверстия не должны быть большими, чтобы в них не застрял мусор.

Если говорить о форме бака, то лучшим вариантом является цилиндр. В этом случае давление на стены равномерное, к тому же такая яма будет требовать ремонта гораздо реже.Стенки ямы не должны доходить до земли на 30-40 см, а яму следует прикрыть крышкой (железной или бетонной).

После того, как стены котлована готовы, насыпают щебень, битый кирпич, керамзит, все засыпают песком. Сливные трубы выводятся в яму из бани под наклоном, достаточным для силы тяжести воды. Как правило, достаточно падения 10 мм на метр трубы. Вода, проходя через фильтрующие материалы, очищается и затем поглощается почвой.

Если для слива ванны было вырыто квадратное отверстие, его можно заполнить листовым волновым шифером.Каждый лист укладывается так, чтобы волны предыдущего были перпендикулярны (под углом 90o).

Есть еще несколько вариантов изготовления сливной ямы из подручных материалов. Можно взять старые покрышки (шины от грузовиков КАМАЗ), сделать в них дырки для лучшего дренажа и частично отрезать боковые поверхности. Далее в вырытую яму положите подготовленные шины одна на другую, а затем накройте их фильтрующим материалом.

Самый простой способ организовать слив для ванны

Если ванна сезонная (зимой не используется), то можно не усложнять себе жизнь и сделать самую элементарную горизонтальную фильтрующую подушку.Но такой вариант подходит для сильно впитывающих почв. Для этого на расстоянии 2-3 метров от здания вырывается траншея глубиной около 1 метра. Его длина около метра, а ширина 30-40 см. На дно траншеи насыпьте щебень или керамзит, на эту подушку (под углом) уложите сливную трубу от бани, все засыпьте землей.

Информацию о том, как подавать воду в баню из кольца, читайте в статье Организация подачи воды в баню из колодца: главная задача – зимой не заморозить систему

Как дренировать в глинистой почве

Если почва на участке не пропускает воду, горизонтальной подушкой не отделаться.Если глина лежит слоями, нужно вырыть яму до впитывающего грунта, а затем установить бочку или построить септик другой конструкции. Но глина – это еще и пучина. Это означает, что при замерзании весной бочка или другая конструкция будет вытолкнута или разрушена. Если в основании канализационной железной бочки, ее можно закрепить, загнув нижний край наружу и засыпав по периметру крупными камнями.

Если почва полностью глинистая, стоит подумать об организации колодца в доступном для канализационного трактора месте или сделать более сложную конструкцию.Выкопайте и насыпьте дренажную яму, из которой в сторону (2-3 метра) вытащите еще одну трубу. Положите эту трубу на горизонтальную фильтровальную подушку (как это сделать, смотрите выше).

О том, как сделать душ в ванне своими руками, читайте здесь.

Как организовать слив воды в бане с естественной фильтрацией

Это уже достаточно сложная система, которую целесообразно использовать при больших объемах сточных вод и наличии в них твердых частиц. Система состоит из бака любой формы с водонепроницаемыми стенками и дна, от которого отходят целые трубы системы по всему объекту.Очищенная в септике вода разносится по трубам, расположенным на склоне, и поглощается почвой. Использование такой системы возможно при низком уровне сточных вод – не выше 2,5 метра. Объем бака должен как минимум в три раза превышать суточный расход воды. Впускной патрубок выполнен как минимум на 5 см выше максимального уровня сточных вод, отводы – на его уровне. Для лучшей очистки воды камера септика отгорожена, а в дальних углах перегородок проделаны отверстия.Это замедляет прохождение воды и ускоряет отложение примесей. Высота перегородки не достигает люка, либо в нем есть отверстия для вентиляции.

Со временем на дне колодца скапливается осадок, который периодически удаляют с помощью канализационной машины. Итак, выбирая место расположения котлована, предусмотрите доступность для техники.

Любой из этих вариантов слива воды в ванне можно сделать своими руками. Но усложнять дело не стоит.Строить громоздкую систему для маленькой бани, которая будет использоваться только в теплую погоду, не имеет смысла. Выбор в любом случае остается за вами.

Как самостоятельно слить воду из ванны

Какого бы размера ни была ванна, для нее необходим организованный отвод жидких отходов. Тем, кому интересно, как сделать слив в ванне, нужно понимать, что самый оптимальный выход – соорудить слив.

Соблюдая строительные нормы и правила, вы можете защитить себя от грибка и неприятных запахов.

По определению, есть два способа сделать слив в ванне:

простое водоотводное сооружение;
Устройство качественной канализации.

В первом варианте все сточные воды сбрасываются в отстойник самостоятельно. Поэтому напольное покрытие должно иметь хорошую плотность и устанавливаться с уклоном (в некоторых случаях предусматривается дренажное отверстие). Под него кладут желоб из асбеста или металла.

Поддон устанавливается между парной и моечной, стекает в дренажный колодец.Как указано в инструкции, такие колодцы вытаскиваются на расстоянии от бани. Размер колодцев зависит от того, сколько человек будет пользоваться сливом.

Говоря о том, как правильно слить воду из ванны, специалисты предлагают несколько советов:

Колодец следует заглубить до уровня промерзания грунта. Внутрь готовой ямы засыпается слой дренажного керамзита, немного выше точки замерзания. Остальное пространство засыпают землей и уплотняют;

Если вода поглощается почвой с трудом, желательно выкопать яму ─ дополнительную небольшую яму, из которой скопившаяся вода сливается за пределы участка через канализацию.Труба вкапывается над дном котлована.

Полы для ванн

Говоря о том, как слить воду под ванной, следует учитывать способ укладки пола. Их можно укладывать прямо на балки (с зазором 5 мм). При необходимости их можно снять и просушить. Иногда полы устанавливают капитальным ремонтом, в определенной степени.

Строящийся стояк вентиляции ─ устройство из металла или асбеста. Верхний торец снабжен специальной заглушкой. Дренажную систему нужно периодически чистить (как и стояки).

Процедура состоит из нескольких этапов. Сначала проводится предварительная механическая очистка (отделяются отложения и известь). Затем проходит фильтрацию и биологическую очистку.

На втором этапе фильтрация происходит в колодцах, ямах или в самом грунте.

Способы организации отвода воды из бани

Сегодня известно несколько вариантов удаления воды. Все они не очень дорогие, но достаточно эффективные.

Поскольку строительство последних не представляет особых сложностей, их можно построить своими руками:

Система, включающая сливную яму и септик. В качестве наполнителя используется керамзит, битый кирпич. Вода очищается от микроорганизмов, после очистки ее можно поливать растения на участке;
строительство колодца. В этом резервуаре устанавливаются стояки, где скапливаются сточные воды. В дальнейшем необходима периодическая перекачка отходов и их вывоз.

Обратной стороной является то, что время от времени необходимо вызывать специальные канализационные машины (стоимость таких услуг немаленькая), для которых необходимо предусмотреть проезд. Кроме того, в самой нижней точке участка прорывается колодец;

вариант, в котором используется естественная фильтрация почвы. Здесь сточные воды попадают в фильтрационный колодец без дна, на основании которого засыпаются слои загрузки-фильтрата. Вода, проходя через них, очищается, а затем поглощается почвой на большой площади.Обратной стороной является то, что вам придется прокладывать трубы по всему участку, что обойдется дорого.

Примечание!
Иногда встроенная баня может вообще обойтись без канализации.
Однако, если трубы проходят в непосредственной близости от него, нет ничего проще, чем подключиться к общей трубе.

Строительство сливной ямы

Перед тем, как сделать слив из ванны, нужно четко определиться, где будет располагаться емкость. Опыт подсказывает, что желательно располагать объект в 2-х метрах от бани; на большем расстоянии прокладка труб с уклоном под силу тяжести обернется большими затратами.В случае более близкого расположения фундамент может просесть или намокнуть.

Котлован возводится исходя из типа грунта. Если земля не осыпается, то края ямы укреплять нельзя. Достаточно вырыть яму и залить в нее фильтраты.

Главное, чтобы почва хорошо впитывала воду. Для этого дно ямы засыпают щебнем, керамзитом или битым кирпичом, а затем песком.

При рыхлом грунте яму нужно прикреплять по краям.В качестве армирующего материала используется кирпич (достаточно, чтобы сделать стены толщиной в полкирпича).

В некоторых случаях подойдет дикий камень. Необходимо сделать серию щелей, через которые будет выходить вода.

Как сделать слив в ванне – нет ничего проще. В качестве резервуара можно использовать металлические или пластиковые бочки, в их стенках проделываются отверстия и снимается дно. Оптимальным вариантом подобного бака будет баллон. Большие отверстия делать не нужно, чтобы в них не застрял щебень, сверху все прикрывается крышкой из железа или бетона.

Совет!
Дренажная яма для бани может быть построена только при нахождении грунтовых вод на значительной глубине.
Иначе в яме всегда будут присутствовать грунтовые воды, и стоки туда просто не поместятся.

Как сделать слив для ванны?

Заказ:

Как только стены котлована готовы, туда засыпают щебень, битый кирпич, керамзит;
в перспективе все засыпано песком;
Готовая яма и баня соединяются наклонными сливными трубами, по которым будет стекать вода.Достаточно 1 сантиметра капли на погонный метр;
если выкапывается квадратная яма, то в нее укладывается листовой, волновой шифер. Листы укладываются так, чтобы волны располагались под прямым углом друг к другу;
система готова.

Выход

Опыт подсказывает, что канализация должна быть простой и надежной, чтобы ею было удобно пользоваться. Важно только тщательно продумать все этапы будущего строительства. Изучив видео в этой статье, вы сможете получить полную информацию по данной теме.

Слив в ванну своими руками: простейшее решение

Баня представляет собой конструкцию с массой различных характеристик … Это связано с тем, что помимо высоких температур существует прямой контакт поверхностей с водой.

Именно поэтому многих строителей интересует вопрос, как организовать слив для бани своими руками.

Самый простой прибор

Прежде всего, нужно сказать, что существует масса различных систем, организация отвода воды.Все они различаются способом реализации различных узлов и материалов для создания. Поэтому в этом уроке будет рассмотрено простейшее устройство, которое вы можете сделать самостоятельно с минимальными затратами.

Создание сливы

Этот этап выполняется при изготовлении фундамента, так как монтаж будет проще и при его изготовлении ничего не размещается.
Во-первых, на месте, где будет располагаться помывочная и парилка, выкапывают небольшую ямку.Его стены необходимо облицовывать кирпичом, а пол – цементом.
Дальнейшие инструкции по установке требуют установки дренажной трубы для ванны. Вносится со стороны улицы, через фундамент, прямо в готовую яму. Причем он должен располагаться под углом 3 градуса, а над уровнем поверхности колодца поднимется на 3-5 см.

Другой конец трубы необходимо вывести в канализацию или выгребную яму.Причем, если дело касается поверхности, то ее следует утеплить.
Некоторые специалисты, решая, как сделать гидрозатвор, предпочитают не создавать дополнительные узлы, которые могут стать препятствием, а устанавливать угловой стык на торец трубы, который находится в колодце. Однако многие просто отказываются от этого.
На следующем этапе необходимо тщательно обработать кладку и пол котлована битумом для защиты материала от влаги.

То, что верхний край колодца будет самой низкой точкой чернового пола, заслуживает особого внимания.Поэтому перед началом работы необходимо произвести расчеты и подготовить чертеж.

Совет!
Если нет возможности слить воду, то колодец делают достаточно большим, чтобы он мог превратиться в выгребную яму.

Создание лестниц

Чтобы правильно организовать слив от бани своими руками, нужно продумать подачу воды.
Многие мастера используют для этого целую систему лестниц. Однако всю конструкцию можно значительно упростить.
Для начала необходимо создать черновой пол. Его заливают из бетона, создавая при этом уклон в сторону сливной ямы колодца. В этом случае вода должна беспрепятственно стекать в слив ванны со всех концов помещения.

Затем поверхность обрабатывается специальной мастикой, которая будет выполнять функции гидроизоляции. На этом материале экономить не стоит, так как высокая цена связана с тем, что эти вещества разработаны специально для бань и саун.Они имеют антибактериальные компоненты и при этом не выделяют вредных веществ в результате нагрева.
На следующем этапе к стенкам бани крепятся бревна. Они устанавливаются на уровне воды и фиксируются на поверхности металлическими скобами. Есть технология, по которой бревна крепятся на специальные опоры, но в этом случае ее не следует использовать.

Далее необходимо установить паркетную доску … При этом практически во всех руководствах, рассказывающих, как организовать слив в бане своими руками, рекомендуется оставлять зазоры между модулями не менее 10 мм.Это нужно для того, чтобы доска не расширялась и не заполняла все пространство при нагревании и влажности.
Таким образом, вода будет проникать через щели и попадать на общую лестницу. Далее под действием силы тяжести он будет стекать в колодец, из которого попадет в выгребную яму или канализацию бани.
Особое внимание следует обратить на то, что все поверхности черных полов должны иметь надежную и качественную гидроизоляцию. Для этого часто используют рубероид, но лучше использовать специальную мастику, не выделяющую вредных веществ при нагревании.

Совет!
Если нет желания организовывать общую лестницу, то можно использовать специальные изделия, которые помогут организовать поток воды в одном направлении.

Выход

В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме. Также, исходя из изложенного выше текста, можно сделать вывод, что организовать слив для такой конструкции, как баня, довольно просто. В этом случае можно использовать самые простые материалы и не прибегать к сложным конструкциям.

Одним из важнейших этапов обустройства бани является организация своевременного сброса сточных вод на очистные сооружения. Самый доступный вариант канализационной системы – сливная яма для бани.

Для обеспечения безопасного использования водоотводящей системы рекомендуется перед началом работ внимательно изучить ее конструктивные особенности и выполнить необходимые расчеты, а на этапе строительства – следовать основным рекомендациям специалистов.

Разновидности сливных ям

Сточные ямы бывают трех типов: герметичная емкость, сливная яма и многокамерный септик.

Герметичная выгребная яма – самый простой и безопасный вариант строительства, исключающий попадание загрязняющих стоков и бытовой химии в почву и водоносный горизонт. Строится на земельных участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Конструкция представляет собой простую герметичную емкость, заглубленную в землю на необходимую глубину. Особенностью выгребной ямы является необходимость регулярной откачки скопившихся сточных вод. К существенным недостаткам герметичного резервуара можно отнести сложность и дороговизну обслуживания.

Дренажная яма для слива – самый популярный вариант для частных ванн, в которых нет санузлов. В этом случае оборудуется открытая тара, не имеющая герметичного дна. В качестве донного фильтра используется гравийно-щебеночная смесь. Конструкция дренажной ямы предусматривает наличие специальных отверстий, необходимых для сброса обрабатываемой жидкости в почву.

Первичная герметичная камера обеспечивает сбор и первичную фильтрацию сточных вод: твердые стоки опускаются на дно, а жидкость проходит дополнительную очистку с помощью аэробных микроорганизмов.Резервуар соединен со вторым отсеком переливным патрубком, по которому подаётся очищенная жидкость. Вторая камера выполняет функцию дренажной ямы, где вода проходит вторичную очистку и сбрасывается в почву.

Если септик состоит из трех отсеков, то дренажная камера устанавливается последней. В этом случае во второй камере происходит более глубокая очистка от примесей и загрязнений, после чего очищенная жидкость попадает в дренажную емкость.

Доступные материалы для строительства дренажной ямы

Выбор подходящего материала для устройства дренажной ямы под баню зависит от конструктивных особенностей конструкции, объема сточных вод и финансовых возможностей владельца участка.

Ямы для бочек

Цистерны могут быть изготовлены из металлических и пластиковых бочек различных размеров. Аналогичная система предполагает использование одной или двух дренажных емкостей:

Одна емкость. Дно подготовленной ямы засыпают дренажной смесью из щебня и гравия, затем опускают в нее пластиковую емкость без дна и с перфорированной поверхностью.Расстояние между бочкой и ямой залито дренажем. К бочке под углом подсоединяется сливной патрубок. Часть жидкости через дренажные отверстия попадет в почву для дальнейшей очистки.
Два контейнера. Эта система предусматривает использование двух барабанов, при этом первый устанавливается на 25 см выше второго. Баки соединены между собой переливной трубой. Сточные воды попадают в первую емкость, в которой оседают посторонние примеси и твердые отходы. Далее очищенная жидкость переливается во вторую емкость, к которой подсоединяются перфорированные дренажные трубы.Сточные элементы устанавливают в траншеи, заполненные дренажным материалом и плотным слоем грунта.

Кирпичные ямы

Для устройства сливных ям применяют керамический кирпич, кладка которого осуществляется с небольшими зазорами – они обеспечивают отвод стоков в дренажную подушку и грунт. Принцип работы такой водосточной системы не отличается от предыдущей, разница заключается в используемом материале. Расстояние между кирпичным резервуаром и земляным основанием заполняется дренажным материалом, предназначенным для очистки стоков и распределения их по периметру котлована.

Кирпичная яма считается более прочной и практичной, чем конструкция пластиковой бочки.

Бетонные ямы

Имея техническое оснащение и финансовые возможности, можно построить дренажный колодец из бетонных колец с перфорированной поверхностью, которые монтируются в подготовленный котлован. После завершения установки колец низ конструкции застилают дренажной подушкой из гравия и щебня.

В том случае, когда глубина котлована не менее 2 метров, а дно резервуара забетонировано, такую конструкцию можно использовать как для отвода сточных вод из бани, так и для отвода воды из жилого дома.

Ямы от автомобильных покрышек

Отстойники от использованных автомобильных шин предназначены для слива жидких отходов, поэтому они хорошо подходят для нужд ванны.

Обустройство дренажной системы при установке покрышек может осуществляться различными способами, включая боковую перфорацию стен, соблюдение технологического зазора между установленными откосами, срезку внешних стен с сохранением внутренней конструкции шины.

Это самый простой и популярный вариант организации водоотвода под ванну, в соответствии с которым работу можно выполнить своими руками.

Поэтапное устройство сливной ямы для бани

Теперь рассмотрим интересующий многих вопрос – как сделать сливную яму для бани своими руками. Самый простой вариант для новичков – это дренажная яма бочонка. В качестве сливной емкости используется металлическая бочка объемом до 250 литров.

Для начала нужно выбрать подходящее место для котлована. Расстояние от фундамента ванны до очистного устройства должно быть от 3 до 7 метров. При определении глубины котлована важно учитывать общий объем сточных и грунтовых вод.Оптимальное значение – не более 7 метров.

Процесс устройства канализационной ямы предусматривает поэтапное выполнение работ.

Подготовка котлована и укладка труб

Подготовка строительной площадки под котлован. От основания бани следует выкопать земляную канаву, имеющую необходимый уклон для удобного дренажа. Средний уклон составляет 4 градуса на погонный метр. Дно утеплено и залито дренажем из щебня и песка. На подушку укладывается дренажная труба, соединяющая парилку и сточную яму.
Далее выкапывается яма и тоже утепляется. Внизу устраивается дренажная подушка из гравия и щебня (толщиной до 25 см).

Подготовка сливной емкости

Боковые поверхности ствола перфорированы болгаркой с шагом 18 см в шахматном порядке.
В днище делается отверстие для крепления патрубка, который будет соединяться с патрубком слива при помощи крепежной втулки. Соединительный стык обрабатывается герметиком изнутри и снаружи.
Бочка обернута геотекстильным материалом, который обеспечит надежный отвод сточных вод и предотвратит попадание посторонних предметов в емкость. Геотекстиль закрепляют по всей поверхности шпагатом или строительным скотчем.

Установка емкости в приямок

Цилиндр ставится на дренажную площадку патрубком вверх.
Все образовавшиеся пустоты между стенками котлована и бочками засыпаны мелким гравием.
Патрубок подключается к проложенной ранее сливной трубе.

Особенности прокладки дренажной трубы

Прокладка дренажной трубы – важный этап при обустройстве. Согласно СНиП труба укладывается на этапе возведения фундамента. Он находится внизу основания с уклоном в сторону дренажной ямы. Когда для готового дома требуется прокладка труб, монтаж выполняется под полом парилки.

Для правильной установки трубы необходимо соблюдать следующие правила:

Наличие изгибов, поворотов и стыков при установке изделия не допускается.Это может привести к закупорке в любом месте трубы.
После завершения монтажа дренажной системы выполняется бетонная стяжка полов ванны, соблюдая уклон в сторону сливного отверстия. После полного высыхания стяжки пол облицовывают плиткой или керамогранитом, поверх которых устанавливают съемные деревянные решетки. Они обеспечат защиту от ожогов при прямом контакте с напольным покрытием с подогревом. Кроме того, решетки легко разбираются для сушки и обработки антисептическими составами.
Слив закрывается защитной решеткой для предотвращения возможного засорения канализационной трубы.

Важно! Полы для ванн не требуют дополнительного утепления … При качественном бетонировании и облицовке такое основание нагревается в процессе обогрева и препятствует проникновению холода извне.

Как сделать сливную яму для бани – вопрос, который не застает врасплох владельцев таких построек. Ведь организовать надежную водосточную систему из подручных материалов и без привлечения строительной бригады несложно, главное – отношение и серьезный подход к делу.

Наверное, подавляющее большинство владельцев дачных и загородных частных домов не представляют своей жизни без собственной бани, поскольку такое сооружение является неотъемлемой частью древнерусских традиций. Баня – это не только место для умывания, но и своеобразный домашний «диспансер», работающий на восстановление сил и здоровья хозяев, для необходимого периодического отдыха. Но для того, чтобы он доставлял только приятные ощущения, его расположение, а в частности все необходимые коммуникации, должны выполняться по всем правилам.Одной из традиционно проблемных составляющих банной системы является сброс использованной воды, поэтому очень важно правильно организовать ее отвод и сборный пункт. Сброс загрязненных, неочищенных сточных вод на землю или в естественные водоемы строго запрещен, и такой подход неизбежно приведет к штрафным санкциям со стороны контролирующих природоохранных органов. Поэтому при отсутствии централизованной канализации (как это чаще всего бывает) для этих целей обычно создают специальную яму накопительного или дренажного действия.А чтобы сливное отверстие для бани функционировало эффективно, необходимо перед началом строительства изучить его конструкцию, а в период строительных работ – придерживаться рекомендаций опытных мастеров.

Основные типы сливных ям Обустройство любой дренажной ямы – процесс довольно трудоемкий, так как котлован, скорее всего, придется рыть вручную. При этом такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложностью конструкции, поэтому любой хозяин участка может построить и обустроить его самостоятельно, даже без привлечения помощников, конечно, если хватит сил для землеройных работ. Работа.герметичная емкость, яма с дренажной способностью и септик, состоящий из нескольких. Для начала разберемся, что собой представляет каждая из разновидностей в принципе.

Герметичная дренажная яма чаще всего устраивается на строительных площадках с неглубокими подземными водоносными горизонтами. Ее часто называют выгребной ямой, то есть требующей периодического опорожнения собранных объемов грязной воды.

Для его строительства выкапывается яма, в которую устанавливается емкость с достаточно большим объемом. В нем будут собираться сточные воды.По мере заполнения резервуара до определенного критического уровня отходы выкачиваются канализационной машиной. Полностью изолированной от внешней среды выгребной ямой придется очень часто пользоваться услугами канализационного оборудования. Этот вариант экологически чистый, так как отсутствуют загрязнения и химические очищающие растворы, которые могут негативно повлиять на состояние плодородной почвы на участке, а также оказать негативное влияние. на высоко расположенных подземных водоносных горизонтах. Однако этот вариант не удобен и экономичен, так как вам приходится постоянно следить за уровнем наполнения бака и довольно часто вызывать специализированную технику, а такие услуги стоят недешево.

Дно дренажной ямы негерметично. В качестве него используется насыпной слой фильтрующего строительного материала – чаще всего для этого выбирают щебень или гравий.

Дно дренажной ямы засыпают слоем фильтрующего материала – щебня или гравия. Кроме того, в стенках дренажной ямы на определенной высоте часто делают отверстия, через которые вода будет впитываться в почву. Этот вариант отлично подходит для бани и, пожалуй, самый простой в строительстве, однако, если это позволяют особенности почвы на участке.

Септик – это целая система, состоящая из двух и более камер различного назначения.

В любом из вариантов первая камера чаще всего герметична и служит для сбора, первичной фильтрации и обработки отходов – твердые компоненты оседают на дно, а жидкие компоненты осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмы. Этот контейнер соединен со второй специальной камерой – осветленные жидкие отходы перетекают в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца.Вода проходит через дренаж, далее очищается и впитывается в почву.

Примерная схема устройства простейшего септика Если планируется септик из трех емкостей, то для слива делают третью камеру. Второй служит для окончательного осаждения суспензий, для более глубокой очистки воды за счет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда происходит перетекание очищенной жидкости в септик, чаще всего оседающий в том случае, когда предполагается собрать весь значительный объем жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септиков? Септик – это уже довольно сложное инженерное сооружение, при создании которого необходимо соблюдать определенные правила. Часто домовладельцы предпочитают устанавливать готовую заводскую производственную систему. Каковы правила устройства такой очистной установки, и на что обратить особое внимание при выборе септика – читайте в специальной публикации нашего портала.

Материалы для устройства слива ванны Для устройства слива ванны дренажного типа можно использовать различные материалы.Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема водостоков, финансовых возможностей владельцев участка и удобства строительства.

Сливная яма из бочек Для создания данной системы слива воды используются металлические или пластиковые бочки разных размеров. Однако оборудовать такой сток можно по-разному:

Первый вариант. На дно вынутого котлована, засыпанного дренажным материалом толщиной 300 ÷ 400 мм – щебнем или крупным гравием, после трамбовки устанавливается бочка с перфорированными стенками и вырезанным дном.При этом учитывается, что между стенками бочки и ямой должно оставаться пространство не менее 100 мм, которое также засыпается дренажной засыпкой.

Для изготовления котлована использовалась старая металлическая бочка. В бочке под нужным углом наклона подводится труба, по которой отработанная вода будет стекать из ванны в емкость. Эти стоки постепенно, через отверстия в стенах и через нижнюю часть, будут просачиваться в слой дренажа, очищаться, а затем впитываться в окружающую почву.В некоторых случаях дренажным материалом заполняется не только свободное пространство ямы, но даже сама бочка, то есть вода будет стекать прямо в дренажные слои, а затем в землю. Таким образом, бочка никогда не будет наполнена. Необходимо правильно понимать, что такая схема не подходит для сбора других видов сточных вод из жилого дома. Для бани, которую используют по прямому назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.

Второй вариант.При таком способе обустройства котлована используются две бочки, устанавливаемые на разных уровнях – одна над другой примерно на 200 мм. Они соединяются друг с другом вверху переливной трубкой. Вода из ванны поступает в первую верхнюю емкость, в ней оседает мыльный осадок и твердые взвеси, а при ее наполнении вода переливается во вторую бочку, к которой крепятся одна или две длинные дренажные трубы с перфорированными стенками.

Это, по сути, мини-септик с выводом первично очищенной воды на дренажное поле.Дренажные трубы от второй емкости помещают в дренажные траншеи с засыпкой из гравия или щебня, по которым будет распределяться очищенная от химических осадков вода, увлажняющая почву. Сверху траншеи засыпают слоем плодородной почвы, около 500 мм, и их можно засаживать декоративными кустарниками, которые будут постоянно поливать. Таким образом решаются сразу две проблемы – отвод воды из бани и полив растений на участке. Этот вариант устройства сливной ямы будет подробно рассмотрен ниже.

Кирпичная дренажная яма Обустройство стен дренажной ямы можно производить при помощи кирпича, который выкладывают с зазорами – через них вода отводится в дренажную засыпку и далее в землю. Отличие этой ямы от первой версии, сделанной из бочки, отличается только материалом, а принцип действия остается прежним. В щели между землей и кирпичными стенами засыпается дренажный слой, который очистит воду и распределяет ее по яме, забирая в землю.Дренажная яма со стенами из красного кирпича Яма из кирпича более прочная и рассчитана на больший объем воды. Более того, если выкопать яму достаточно глубоко, а дно и нижнюю часть стен сделать герметичными, то эту конструкцию вполне можно использовать для слива других отходов, но в этом случае яму придется периодически очищать. кирпич – использованный материал тоже вполне подойдет.

Переливная дренажная яма из бетонных колец Если есть финансовые и технические возможности, дренажная яма может быть построена из перфорированных колец, которые устанавливаются в подготовленную яму.После установки колец на дне такого колодца устраивают дренажную засыпку.

Хорошее решение, но, как правило, требующее привлечения специальной строительной техники. В этом варианте все пространство между стенами, как и в предыдущих случаях, также заполнено дренажным материалом, поэтому яма, если она есть. используется только для купания, никогда не наполняется водой. В том же случае, когда котлован достаточно заглублен, а дно колодца зацементировано, то такая яма подходит не только для бани, но и для общей канализации дома.Правда, для этого потребуются дополнительные расчеты, оценка впитывающих свойств прилегающих грунтов и расположения водоносных горизонтов.

Яма от старых автомобильных шин Сливная яма из ненужных автомобильных шин может использоваться только для жидких отходов, поэтому она лучше всего подходит для сбора периодически поступающей воды из ванны.

Очень популярная схема среди владельцев дачных участков – сливная яма из старых автомобильных покрышек. Шины устанавливаются по-разному: в одних случаях в их боковых стенках прорезаются отверстия, в других предусматривается небольшой зазор между откосами. , в других – практически полностью срезаны внешние стены, но принцип работы дренажных ям остается прежним.Такой вариант слива воды из бани можно назвать самым популярным, поскольку он прост в установке, доступен по цене (покрышки легко найти даром) и практичен в использовании. Принципиальная схема устройства дренажной ямы из автомобильных покрышек На схеме цифрами обозначены: 1 – Щебень или гравий крупной фракции – дренажная засыпка, толщиной слоя 250 ÷ 300 мм. 2 – Старые автомобильные шины. 3 – Сливной патрубок от бани (их может быть две) 4 – Поперечины для укладки крышки. 5 – Крышка или люк.Вокруг разложенной стопки колес, а иногда и внутри получившегося колодца наливается дренажная подушка, позволяющая задерживать и очищать поступающий из ванны. Следует отметить, что для устройства дренажной ямы подходят и другие материалы, выдерживающие воздействие повышенной влажности.

Как самостоятельно обустроить сливную яму для бани

Обследование почвы на участке планируемой дренажной ямы Для того, чтобы дренажная система от ванны была эффективной, необходимо определить тип грунта на участке на примерной глубине планируемой ямы.Для этого выкапывается траншея или пробная яма. Чтобы использовать баню зимой, глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы. Информацию о промерзании грунта на том или ином участке несложно найти в Интернете, либо можно проконсультироваться с владельцами соседних участков, которые давно используют системы такой дренажной системы.

Чтобы определить характер почвы и принять решение в пользу той или иной схемы устройства дренажной ямы, необходимо провести определенные исследования.Хорошие дренажные способности имеют песчаные почвы, супеси, в том числе с каменистыми включениями, но плотные слои глины могут вызвать проблемы. При повышенной влажности они хорошо пропитываются водой, набухают и становятся практически водонепроницаемыми, при высыхании дают усадку. Кроме того, они очень подвержены морозному набуханию. Эти качества таких грунтов неблагоприятны при закладке фундаментов, а также при прокладке труб через траншеи, так как могут привести к деформациям и повреждению самих себя и других элементов системы.Строить дренажную яму в таком грунте, если он разрастается на большую глубину – занятие практически бессмысленное. Ну а если через такие слои необходимо проложить трубу до дренажной ямы, доходящей до глубины грунта с высокой впитывающей способностью, то дно траншеи необходимо выложить песчаной подушкой толщиной 100 ÷ 120 мм, что предотвратит резкое воздействие колебаний грунта на элементы водоотводящей системы. залегание грунтовых вод (УГВ), так как от этого напрямую будет зависеть и степень поглощения воды, поступающей в дренажную яму.Итак, между дном котлована и местом расположения устойчивого водоносного горизонта должно быть расстояние около 1000 мм. Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, то загрязненная вода плохо пойдет в дренаж, и такой колодец скоро превратится в зловонную яму, поэтому будет постоянно засыпаться. В этом случае, как и в глинистых почвах, вариант дренажной ямы не подойдет. Придется либо установить герметичную емкость, требующую периодического опорожнения, либо организовать слив воды на специальные поля поверхностной фильтрации.

Выбрав материал для строительства котлована, необходимо определиться с еще несколькими важными моментами его обустройства, от которых зависит эффективность работы системы, экологическая безопасность как самого участка, так и его жителей. В первую очередь нужно будет определиться с местом, где будет располагаться яма.

Расположение дренажной ямы непосредственно под баней – не самый удобный вариант, так как резко ограничивает возможность ревизии и обслуживания дренажной системы

Довольно часто у собственников дренажная яма находится прямо под зданием, но это становится возможным только в том случае, если:

– яма оборудована перед постройкой самой бани; -конструкция возвышается над землей на столбчатом или свайном фундаменте, который необходимо будет хорошо гидроизолировать; – под зданием бани должна быть хорошая вентиляция; – канализационная труба, соединяющая слив ванны и яму, потребует эффективной теплоизоляции.

Если котлован располагается отдельно, вдали от бани, то необходимо предусмотреть, чтобы он находился на необходимом расстоянии от источников питьевой воды, природных водоемов, жилых и хозяйственных построек, деревьев, границы участка и проезжей части. вокруг него. Требуемые стандарты показаны на схеме ниже:

Необходимое удаление сливной ямы от других объектов на участке

Яма должна располагаться минимум на 150 ÷ 200 мм ниже уровня сливного отверстия в полу ванны, и на рекомендуемом расстоянии от нее. банная постройка 3 ÷ 5 метров.

Если обстоятельства таковы, что приямок должен располагаться в непосредственной близости от стен ванны, необходимо предусмотреть несколько конструктивных особенностей

Если приямок должен располагаться достаточно близко к конструкции ванны, то:

– дно котлована должно иметь уклон 20 ÷ 25 градусов, отводящий воду от стен конструкции; – перфорация стенок бочки, колец или покрышек должна выполняться с той стороны, которая будет дальше от стенок ванны; – в этом варианте рекомендуется дополнительно организовать дренажную траншею, отводящую воду от стен ванны.

Очень важно соблюдать правильный уклон канализационной трубы, чтобы грязная вода не застаивалась внутри канала, а сразу уходила в дренажную яму, не было риска замерзания при использовании бани зимой. Особенно нужно помнить об этом в тех случаях, когда яму решено разместить достаточно далеко от бани. Требуемый уклон зависит от выбранного диаметра трубы – это четко указано на диаграмме ниже:

Минимальный уклон безнапорных канализационных труб в зависимости от их диаметра (перепад высот на каждый погонный метр длины) Следует отметить, что для организации отвода воды из маленькой ванны без унитаза следует использовать трубу с обычно достаточно диаметра 50 мм.Чтобы выдержать необходимый уклон, необходимо контролировать перепад его глубины с помощью строительного уровня при рытье соединительной траншеи, а также при заливке в нее песчаной «подушки».

Обустройство дренажной ямы – пошагово В этом разделе публикации мы рассмотрим два варианта дренажных ям, которые легко можно оборудовать своими силами.

Обычная дренажная яма Эта версия дренажной ямы имеет конструкцию, которая может быть изготовлена из различных материалов, о которых говорилось выше.Иллюстрация Краткое описание выполненных операций

После определения места расположения дренажной ямы можно переходить к рытью котлована.
Для дренажного колодца сауны будет достаточно ямы глубиной 2500 ÷ 3000 мм. В поперечном сечении он может иметь круглую или квадратную форму – это будет зависеть от выбранного материала для обустройства стен. Например, если яма будет сделана из кирпича, то из нее удобнее класть квадратную или прямоугольную форму, но в некоторых случаях из нее также выделяется круглый колодец.
Диаметр ямы должен быть на 150 ÷ 200 мм больше подготовленной емкости.

Когда котлован подготовлен, из него выкапывается траншея к конструкции ванны под нужным углом для прокладки дренажной трубы.
Ширина траншеи может составлять 300 ÷ 500 мм, а глубина будет зависеть от уровня промерзания грунта на участке, где сооружается баня, но не менее 500 мм на входе в колодец.

Дно готовой ямы засыпают камнем средней фракции – это гравий, щебень, колотый кирпич или даже битый сланец.
Слой дренажа должен быть не менее 300 мм, так как он предназначен для удержания грязной воды и ее очистки, то есть влага должна стекать в землю по капиллярам, что позволит ей быстро впитаться.

Далее они действуют по-разному.
Можно сразу проложить канализационную трубу, а потом работать над кирпичными стенками водозаборного колодца, либо сначала установить или построить емкость, а при ее строительстве сливная труба вставляется в одно из специально проделанных отверстий.
Чаще всего трубу укладывают в тот момент, когда стены выносятся на глубину траншеи, иначе она просто помешает работе.

Итак, стены водосточного колодца можно строить из кирпича.
Кладка производится с соблюдением зазора между соседними кирпичами в ряду 40 ÷ 50 мм.
Стена может иметь толщину в полкирпича или в один кирпич – этот параметр выбирает застройщик и в большей степени зависит от количества подготовленного материала.
Подняв стены колодца еще на 200 ÷ 300 мм, пространство между грунтовыми стенами и кирпичными засыпают дренажной засыпкой.

Если для формирования стен используются перфорированные кольца из бетона, то для их монтажа придется задействовать специализированное оборудование, так как каждое из них имеет внушительную массу, и при монтаже не должно допускаться перекосов.
После их установки расстояние между грунтом и бетоном также необходимо заполнить дренажной засыпкой.
Здесь следует отметить, что если для котлована используются бетонные кольца, то не стоит спешить с установкой канализационной трубы в отверстие их стены, так как под своим весом они могут несколько углубиться в землю – иногда на 100 ÷ 150 мм. Поэтому готовый бетонный колодец рекомендуется оставить на некоторое время для усадки, в противном случае пластиковая труба может треснуть или сломаться от создаваемого давления и напряжения.

При использовании металлических бочек для ямы у них срезают дно и крышку, а боковые стенки можно просто срезать с помощью «болгарки».
Разрезы выполняются на расстоянии 200 ÷ 250 мм друг от друга по горизонтали и с шагом 100 ÷ 120 мм по высоте.
Если используются две бочки, они ставятся одна на другую. После установки нижней, свободное пространство вокруг ее стен заполняется дренажем.
После этого во втором из них, в верхнем, размечается и вырезается отверстие, через которое в бочку будет установлена сливная труба.
Отверстие на разметке можно вырезать болгаркой, но отверстие, сделанное электрическим лобзиком, все равно будет более точным.Для этого в одной из точек отмеченного круга просверливается отверстие, в которое должен беспрепятственно входить напильник инструмента.

Если для сливной ямы готовятся пластиковые бочки, то они монтируются примерно так же, как и металлические, но довольно часто сливной патрубок подключается через верхнюю крышку емкости.
У пластиковой бочки также можно отрезать дно, либо в нем вырезать несколько круглых отверстий диаметром 100 ÷ 120 мм.

В боковых стенках по всему периметру полимерной емкости просверливаются отверстия диаметром 10 мм с частотой 100 ÷ 150 мм по горизонтали и вертикали.
Вокруг ствола и под ним засыпается щебень или гравий, в которые, как и в предыдущих случаях, будет стекать вода из отверстий ствола, очищаться и уходить в землю.

Наиболее часто используемый материал для устройства дренажного колодца ванны – автомобильные шины, которые накладываются друг на друга.
С внутренней стороны по краям покрышек в трех или четырех местах просверливаются отверстия диаметром 10 мм, через которые они скрепляются, например, с помощью пластиковых зажимов-затяжек.
Канализационная труба может проходить между двумя шинами. В этом случае для упора по краям пластиковой трубы и еще в трех-четырех местах между покрышками в месте ее прохождения устанавливаются кирпичи, которые снимут нагрузку с пластика с верхних откосов.

Другой вариант проникновения в трубу – установка ее в отверстие, вырезанное в боковой стенке шины.
Выбирая этот способ, необходимо предусмотреть возможную усадку конструкции путем вырезания отверстия на 70 ÷ 80 мм больше диаметра трубы.

Довольно часто дренажная яма не заполняется дренажным материалом вокруг бочек или покрышек, а заполняется на две трети – это позволяет воде медленно течь к стенкам почвы и медленно впитываться в них.

Верх котлована рекомендуется укрепить кирпичными стенами, устроив бетонную площадку с отверстием для люка.
Для этого вокруг колодца сооружается опалубка, в которую укладывается арматурная сетка, а затем заливается бетонным раствором, слоем 70 ÷ 80 мм.

После застывания бетона на отверстие устанавливается самодельная крышка из стального листа и уголка.
Люки заводского изготовления, металлические или пластиковые, тоже вполне применимы.

Люки из специального пластика могут иметь различную форму и линейные параметры.
Итак, планируя установку именно этой опции, люк приобретается заранее, а верхняя крышка сливной ямы уже оборудована под ее размер.

Колодец из бетонных колец обычно закрывается специальной крышкой из того же материала с готовым отверстием под пластиковый или чугунный люк.

Стены колодцев из покрышек или бочек менее жесткие, чем кирпич или бетон, поэтому их лучше укрепить. цементный раствор с добавлением щебня.
Если дренаж засыпался между стенками колодца и землей, то его верхний слой высотой 120 ÷ 150 мм рекомендуется выполнять из указанного выше раствора.
Далее верх ямы можно оставить в таком состоянии, просто установив люк на яме, а можно оборудовать бетонную площадку над конструкцией с последующей ее засыпкой грунтом.

Приямок по принципу двухкамерного септика с выходом в поле фильтрации Второй вариант более сложен по конструкции, но функционально намного выше. Эта система отлично подходит для обустройства на участке с уровнем грунтовых вод близко к поверхности, так как не требует глубокого котлована. Кроме того, такая конструкция может быть решением для организации дренажного отвода воды с фундамента, из ливневого колодца, залитого из линейных ливневых водозаборов на участке или их желобов на карнизе крыши дома.Чтобы разобраться, как справиться с обустройством такого гидротехнического сооружения, следует подробно рассмотреть этот процесс. Иллюстрация Краткое описание выполненных операций

В этой системе используются две пластиковые бочки, которые легко подготовить к монтажным работам и подсоединить к канализационным трубам из того же материала.
Обычно для сливной ямы маленькой ванны достаточно двух-трех емкостей объемом 200 ÷ 250 литров.

Яма для установки бочек также выкапывается больше их диаметра на 100 ÷ 150 мм, а в связи с тем, что емкости одинакового размера будут устанавливаться на разных уровнях, яма для них должна иметь ступенчатую конфигурацию. .
Глубина котлована в этой системе должна быть больше высоты ствола на 450 ÷ 500 мм. Это расстояние понадобится, чтобы устроить под бочку дренажную подушку и углубление для входящей в нее трубы.
Разница в уровне установки емкостей должна составлять 150 ÷ 200 мм, а расстояние между ними варьируется от 200 до 300 мм. Бочки устанавливаются в одну линию.
Дно котлована утрамбовано и засыпано щебнем средней фракции слоем 80 ÷ 100 мм, который также необходимо утрамбовать.

Далее можно переходить к работам по подготовке тары.
Бочка, установленная выше, будет служить первичной камерой, то есть отстойником для грязной воды.
В ее верхней крышке прорезается аккуратное отверстие, в которое будет вставлена сливная труба. В боковой стенке с противоположной стороны от отверстия в крышке прорезаны отверстия для патрубка, соединяющего первую бочку со второй, установленной чуть ниже.
Для вставки пластиковых трубок в крышку или в стенки бочки в магазине сантехники можно найти специальные фланцы, такие как тот, что показан на рисунке.

Если нет, то придется вырезать отверстие с максимальной точностью, а потом для герметизации не пожалейте качественного силиконового герметика.

Дополнительно рекомендуется вырезать отверстие для установки вентиляционной трубы диаметром 40 ÷ 50 мм, либо установить тройник, как показано на рисунке, где одно ответвление будет предназначено для подключения дренажной трубы канализации. от ванны, а другой, вертикальный, для вентиляционной трубы.

Второй ствол снабжен тремя отверстиями, одно из которых просверлено в верхней крышке, а два – в боковой стенке, ниже верхнего края на 100 ÷ 120 мм.
Оси этих боковых окон должны быть повернуты в радиальном направлении на 45 градусов от оси центрального отверстия.

Форсунки с установленными на них метчиками под 45 градусов врезаются в боковые отверстия и герметизируются.
В результате трубы для соединения дренажных труб станут параллельны друг другу, как показано на рисунке.

Дополнительно в нижней части стенок устанавливаемого второго ствола с противоположной от входа стороны просверливаются небольшие отверстия диаметром 5 мм на расстоянии 150 ÷ 170 мм. друг от друга.Это дополнительный выход воды к дренажной заливке вокруг бочки.
Однако если мощные фильтрующие поля непременно справятся со своей задачей, а тем более, если такой септик необходимо установить в непосредственной близости от бани, то эта операция не является обязательной.

В результате должен получиться такой дизайн, как показано на рисунке.
Собрав систему бочек и форсунок, можно переходить к созданию поля фильтрационного дренажа.

Для дренажной площадки, расположенной на склоне от установленных бочек, выкапывается траншея шириной 1200 ÷ 1500 мм и той же глубины, на которую заглубляется первая более высокая бочка.
При желании поле фильтрации дренажа можно расширить на всю площадь, так как оно не будет мешать устройству над ним грядок под однолетние культуры или для посадки кустарников.
На дно получившегося канала укладывается геотекстильная ткань, поверх которой будет укладываться дренаж.
Засыпка траншеи щебнем производится слоями, каждый из которых должен быть тщательно утрамбован и распределен под откосом по заранее установленным колышкам.
Уклон траншеи должен составлять примерно 25 мм на погонный метр. Установленные заранее колышки с необходимым перепадом высоты станут своеобразными маяками для правильного заполнения дренажного слоя.

По мере засыпания дренажного материала вокруг нижней бочки, в нее наливается вода, в противном случае внешнее давление почвы может ее деформировать.№
Рекомендуется засыпать пространство между стенками бочек щебнем или крупным песком, который следует утрамбовать, пролив воду.
Далее к патрубкам крепятся трубы с перфорированными стенками, через которые вода будет распределяться по площади дренажа. Отверстия просверливаются с шагом 150 ÷ 180 мм по дну и бокам труб.
После бурения трубы помещаются в «кожух» геотекстильного фильтра, чтобы внутренняя часть трубы не подвергалась заиливанию.

Следующая ступень трубы и все пространство траншеи засыпается щебнем средней фракции, смешанным с песком.
Такой слой должен доходить до крышки установленной снизу бочки, то есть полностью покрывать трубы сверху слоем не менее 100 ÷ 120 мм.
Поверх щебня лучше всего засыпать несколько разных слоев почвы. Итак, щебень сначала покрывают геотекстилем, на который укладывают слой увлажненного песка толщиной 70 ÷ 80 мм, а остальное пространство можно засыпать плодородным грунтом.
На этом участке вполне можно обустроить клумбу, посадить однолетние овощные культуры или даже небольшие кустарники с неглубокой мочковатой корневой системой. В конце публикации следует отметить, что есть и другие материалы, которые иногда можно найти во дворе среди старых запасов или даже вроде бы ненужного хлама, который на самом деле вполне может подойти для сооружения сливной ямы для бани. Например, можно найти применение старым листам волнистого или гладкого шифера, или даже обрезкам профнастила, оставшимся после кровельных работ.дачные дома выкладывают стены дренажного колодца стеклянными или пластиковыми бутылками, которые засыпаны песком, находят и другие очень интересные решения. Поэтому, если есть желание сэкономить, а заодно освободить часть двора или сарая от старых материалов, то нужно включить фантазию «на полную катушку» – и действовать! Будем рады, если какой-нибудь творческий мастер поделится своими новинками на страницах нашего портала. Еще один пример устройства простого слива для ванны показан на видео ниже.

Видео: Как самому сделать слив для бани с минимальными затратами.

1.
2.
3.
4.

Есть много компаний, предлагающих проектирование и строительство бани, но в готовых проектах очень редко встречается упоминание выгребной ямы для бани. Тем не менее необходимость его строительства очевидна, поэтому нужно знать, как правильно слить воду из ванны.

Зачем нужна выгребная яма для бани

В любой бане царит довольно влажная атмосфера, и используется для мытья большого количества воды.Конечно, это правило не работает, если баня не работает, но при работе в бане расходуется много жидкости. Кроме того, если возникла необходимость помыть ванну, опять же нужно куда-то убрать всю использованную воду.

Именно поэтому нужно заранее подумать, куда будет течь вся эта вода, еще до постройки самой бани. Если этого не сделать, то через некоторое время под ванной появится большое количество стоячей воды, попавшей туда через напольное покрытие.В результате получится неприятная картина: в комнате будет царить неприятный запах, а подземное пространство покроется плесенью. Естественно, это самым негативным образом отразится на качестве стирки.

Все это позволяет говорить о том, что выгребная яма для бани нужна, потому что любой человек, который туда приходит, хочет отдохнуть, набраться сил и здоровья. В неудобных условиях такого результата добиться невозможно.

Как сделать септик для бани

Поскольку решение о необходимости котлована принято, следующим этапом станет проектирование его конструкции.Чтобы разобраться с этим вопросом, нужно узнать, как устроена выгребная яма для бани, и как она должна работать.

Поэтому при проектировании обязательно обращать внимание на следующие параметры:

Количество человек, которые будут мыться в бане. От этого показателя напрямую будет зависеть объем ямы: чем больше людей, тем больше воды будет сливаться за один раз (подробнее: «»). Таким образом, объем ямы должен быть достаточным, чтобы вместить столько воды, сколько могут использовать все пользователи ванны.В результате может получиться как мини-септик для бани, так и полноценная канализационная яма.
Характер почвы и воды в почве в месте, выбранном для котлована. Если грунтовые воды глубокие, то проблем возникнуть не должно: конструкцию укреплять не придется, так как грунт достаточно твердый, а его дренажные свойства вполне достаточны. В том случае, если грунтовые воды будут высокими, то все будет намного сложнее: стены и дно котлована нужно будет укрепить (подробнее: «»).

При создании септика в бане своими руками нужно соблюдать соответствующие строительные нормы и правила. Если все требования и правила соблюдены, то конструкцию не придется разбирать и собирать заново, причем это касается не только канализационной системы, но и самой ванны. Качественная водоотводная система в этом случае станет необходимым дополнением, выполняющим свою функцию и продлевающим срок службы всей ванны.

Удаление сточных вод

Все сливы ванны можно утилизировать несколькими способами, которые имеют много отличий.

К наиболее распространенным методам относятся:

Использовать выгребную яму для бани можно только при большой глубине грунтовых вод: иначе яма просто заполнится водой, попавшей туда из-под земли. Оптимальным местом для котлована будет небольшой участок, расположенный на расстоянии трех метров от здания. Сначала выкапывается котлован, соответствующий рассчитанным в проекте показателям. Часто выкапывается яма с параметрами 1х1 м.

Если грунт на участке плотный, то укреплять выкопанную яму не нужно: она способна продержаться сама по себе.Кроме того, вода, проходящая через дно и стенки ямы, будет очищена микроорганизмами, обитающими в почве. В случае с рыхлыми грунтами дела обстоят немного сложнее, и конструкция требует усиления. Для этого можно использовать разные методы и материалы: доски или шифер, установленные по периметру, кирпичную кладку, перфорированные бетонные кольца или заливку сплошного бетона … В любом случае среди этих вариантов найдется тот, который наиболее подходит для конкретной ситуации. .

Есть еще один способ усиления конструкции – септик из бочки для бани. Специалисты не советуют использовать этот метод, потому что в первую же зиму земля вытолкнет бочку на поверхность. Все это говорит о том, что первый этап строительства очень трудоемкий, и ему нужно уделять много внимания, чтобы в будущем не решать постоянно возникающие проблемы.

Правильное устройство выгребной ямы

Устройство сливной ямы требует определенного объема строительных работ, в том числе и земляных.Выкопать яму можно как с помощью технических средств, так и своими руками, и не стоит останавливаться на этом вопросе – ведь гораздо важнее обсудить все технологические аспекты.

На первом этапе нужно определиться, какого размера будет септик для ванны с унитазом, какой формы он будет, и из какого материала будут отделаны стены. Септики для ванн и туалетов могут быть изготовлены из разных материалов: использованные металлические бочки, автомобильная резина, бетонные или кирпичные кольца.Сама конструкция может быть круглой или квадратной. Специалисты рекомендуют сочетать кирпичную кладку и круглую форму сливной ямы для бани, чтобы нагрузка распределялась максимально равномерно.

Еще один немаловажный нюанс – как сделать септик для бани герметичным, и нужно ли это? Универсального ответа на этот вопрос нет, но есть аспекты. Например, у герметичной ямы есть некоторые преимущества, но для откачки ее содержимого придется не реже двух раз в год вызывать канализационную машину.

Для бани лучше создать дырявую яму, чтобы по характеристикам она больше походила на септик, а не на простую выгребную яму.Чтобы обустроить такую конструкцию, нужно застелить дно материалом, обеспечивающим качественный дренажный эффект. Хорошо подойдет песок, гравий или битый кирпич.

Дренаж лучше всего прокладывать в порядке возрастания фракций. То есть сначала нужно насыпать дно слоем песка, а затем сверху уложить кирпичный бой. Этот же материал хорошо подходит для заделки щелей в кладке. Небольшие зазоры между кирпичами в кладке обеспечат достаточную фильтрацию. Практика показала, что оптимальными являются прорези 3 см: больший зазор не улучшит фильтрацию.Специалисты советуют использовать глиняный кирпич, который намного лучше взаимодействует с кислой средой сточных вод.

В каменной кладке должно быть отверстие, в которое будет устанавливаться напорная труба. Лучше сделать это отверстие повыше, чтобы в ванну не попадали неприятные запахи из ямы. Так создается выгребная яма для бани своими руками.

DIY Camp Shower For Your Car или Van

Остаться свежим и чистым в дороге, не снимая номер в отеле, может быть непросто.Но если вы построите свой собственный кемпинг «солнечный» душ на крыше, вы сможете оставаться безупречно чистыми, где бы вы ни бродили. Сделать это своими руками немного сложно, но с правильными инструментами и материалами вы будете готовы отправиться в путь в кратчайшие сроки.

Инструменты:

Ножовка по металлу
Сверло с долотами 1/8 ″, 3/4 ″ и 3/8 ″
Маркер

Материалы:

Одна 10-дюймовая труба из ABS-пластика Schedule 40 длиной 10 футов (это будет зависеть от того, сколько воды вы хотите, чтобы душ удерживал)
Две заглушки из АБС-пластика 4 дюйма
Один 4-дюймовый Т-образный фитинг из АБС-пластика с резьбовым верхним отверстием
Заглушка для очистки ABS 4 ″ для тройника
Одна латунная контргайка 1/2 ″
Одно плоское резиновое уплотнительное кольцо
Два пеноблока для каноэ (необязательно: они устанавливаются на поперечины вашего автомобиля и обеспечивают безопасность душа и удерживают его от решеток; в качестве альтернативы вы можете просто привязать душ непосредственно к решеткам)
Один клапан Шредера из алюминиевого колеса; в наличии в любом магазине шин / дисков
Очиститель / грунтовка для АБС
Цемент АБС
Герметик силиконовый водостойкий
Наждачная бумага
Фиксирующие ремни
Вазелин
Велосипедный насос Schrader
Один патрубок для шланга 3/4 ″
Шланг с форсункой

Проезд

Шаг 1. Сколько воды вам нужно?

Во-первых, вам нужно решить, сколько воды вы хотите, чтобы душ вмещал, учитывая общий вес после наполнения.Мы решили сделать наш душ длиной около 6 футов, вмещающий около 4,5 галлона воды. Продолжительность приема душа, которую дает вам вместимость воды, зависит от давления, на которое вы накачиваете душ, и типа используемой форсунки; у нас было около 15 минут душа.

Шаг 2: Обрежьте основную трубу из АБС-пластика.

Измерьте длину 10 футов АБС до 5 футов 6 дюймов и отметьте маркером. Используйте ножовку, чтобы отрезать по размеру. Отмерьте и отметьте длину 6 дюймов от оставшейся трубы и отрежьте по отметке.Теперь у вас будет длина 5 футов 6 дюймов, длина 6 дюймов и дополнительная деталь.

Шаг 3. Вырежьте пеноблоки (необязательно).

При использовании блоков для каноэ из пенопласта расположите один конец 4-дюймовой трубы из АБС на стороне одного из блоков без вырезов для перекладины. Держите нижнюю часть трубы как можно ближе к середине блока, не перекрывая вырез в стержне. Отметьте контур трубы маркером. Ножовкой вырежьте из пенопласта полукруг. Повторите то же самое с другим блоком.

Шаг 4: Просверлите отверстие для втулки.

Поместите латунную контргайку внутрь одной из торцевых крышек как можно ближе к внешнему краю, не касаясь. Отметьте внутреннюю окружность маркером. Снимите контргайку и отметьте точку в середине круга. Начиная с сверла 1/8 дюйма и заканчивая сверлом 3/4 дюйма, просверлите отверстие в точке через торцевую крышку. Готовое отверстие должно быть 3/4 дюйма в поперечнике, ровно настолько, чтобы втулка могла пройти через него.Нам пришлось немного расточить отверстие, чтобы туда подошел патрубок.

Шаг 5: Установите клапан Шредера.

Отметьте точку прямо над отверстием под патрубок, примерно на 3/4 дюйма от края торцевой крышки. Используя сверло 3/8 ″, просверлите отверстие в точке. Проденьте клапан сзади вперед, чтобы он выступал с гладкой лицевой стороны. Сначала установите узкую сторону фланцевой шайбы на переднюю часть штока клапана. Удерживая шайбу и клапан рукой, другой рукой нанесите полоску силикона вокруг переднего отверстия вокруг штока клапана.

Шаг 6: Установите втулку.

Наденьте резиновое уплотнительное кольцо на резьбу втулки. Мы использовали круглое уплотнительное кольцо, но плоское было бы лучше. Нанесите полоску силикона на нижнюю часть уплотнительного кольца, затем вставьте втулку в переднюю поверхность торцевой крышки. Удерживая его одной рукой, нанесите еще одну полоску силикона вокруг резьбы втулки на внутренней стороне торцевой крышки, чтобы создать герметичное уплотнение. Затяните крепеж на патрубке от руки.Дайте силикону застыть в соответствии с указаниями на упаковке.

Шаг 7: Соберите и приклейте корпус душа.

Обработайте края трубы наждачной бумагой. В помещении с хорошей вентиляцией используйте очиститель для АБС-пластика, чтобы очистить и загрунтовать трубы для склеивания. Очистите внешние концы 4-дюймовых труб и внутренние края тройника и торцевых крышек. Работая по частям, нанесите цемент ABS на внутреннюю часть торцевой заглушки, затем на внешнюю сторону кромки трубы и плотно прижмите.Соберите детали в следующем порядке: гладкая торцевая крышка, 5-дюймовая труба из АБС-пластика, тройник, 6-дюймовая труба из АБС-пластика, торцевая заглушка с втулкой. Убедитесь, что клапан торцевой крышки и отверстие Т-образного соединения выровнены по «верху» душа, а патрубок направлен «вниз». Дайте цементу застыть в соответствии с указаниями на упаковке.

Шаг 8: Установите на свой автомобиль.

Вставьте пеноблоки (если есть) в поперечины. Поместите душевую кабину на блоки так, чтобы конец с патрубком находился в задней части автомобиля.Закрепите душевую кабину на перекладинах с помощью стяжных ремней патрубком вниз. В качестве альтернативы прикрепите душ прямо к решетке, а друг будет держать его на месте, пока вы это делаете.

Шаг 9: Залейте воду.

Отвинтите колпачок для очистки на отверстии тройника. Используя шланг или кувшин, наполните душ водой, когда она окажется на крыше вашего автомобиля. Если вы сделаете это заранее, его будет слишком тяжело поднимать! Не заполняйте его полностью; вам нужно оставить место для сжатия воздуха.Чтобы обеспечить плотное прилегание, нанесите вазелин на резьбу колпачка для очистки и закрутите его вручную.

Шаг 10: Создайте давление в душе.

Привинтить шланг с насадкой к патрубку. Отвинтите колпачок клапана Шредера и прикрепите велосипедный насос или воздушный компрессор. Прокачивайте до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое давление, и снова закрутите колпачок клапана. Примечание: НЕ превышайте номинальное давление вашей трубы. Мы использовали около 30 фунтов на квадратный дюйм, что достаточно для хорошего потока воды.Возможно, вам придется повторно создать давление в зависимости от того, как долго вы принимаете душ.

Шаг 11: Очиститесь!

Откройте кран и наслаждайтесь новым душем. Чем дольше душ находится на солнце, тем теплее будет вода. Используйте для грязных ног, липких рук, грязных щенков, потных детей и всего, что вам угодно. Обязательно соблюдайте принципы “не оставлять следов” везде, где вы используете свой новый душ. Примечание. Не рекомендуется пить или готовить, используя воду из душа.

Строительство сливной ямы для бани. Как устроена сливная яма для бани какой объем сливной ямы для бани

Многие жители загородных домов и владельцы загородных участков строят баню. Во-первых, это отличный способ хорошо провести время. Во-вторых, посещение бани положительно сказывается на здоровье. А чтобы все эти события не принесли хлопот, необходимо оборудовать сливную яму. В ванне всегда много воды, и ее нужно как-то утилизировать.О том, как сделать сливную яму для бани своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Типы б / у котлованов

Сливная яма сама по себе не представляет собой сложного гидротехнического сооружения. С его созданием справится практически каждый, но прежде чем приступить к работе, необходимо ознакомиться с видами и разновидностями ям:

Бак герметичный. Такой котлован оборудуют на участках, где подземные воды неглубокие. Конструкция представляет собой простую герметичную емкость необходимого объема, вставленную в землю.Выбирая место для такого слива Джама. Необходимо предусмотреть возможность входа счетной машины для периодической откачки скопившейся воды;
Дренажная яма. Именно такую конструкцию чаще всего используют для бань, не оборудованных туалетами. В этом случае емкость устанавливается без дна, и в нее засыпается фильтрующий материал.

Стоит помнить, что если в бане есть унитаз, лучше использовать септик.В этом случае стоки будут очищены до нужного уровня (до 80-90%) и их можно будет сбросить на землю без вреда для окружающей среды.

Какие материалы можно использовать

Выбор используемого материала будет зависеть от типа сливной ямы и ваших финансовых возможностей. Как правило, таких сооружений возводится:

. Можно использовать металл или пластик. Самый лучший вариант – самый лучший. Пластик не подвержен коррозии, поэтому сливная яма прослужит дольше.К тому же пластиковые бочки можно встретить практически любого объема.

Бест, керамика. Стены водосточной ямы можно выполнить в виде кирпичной кладки. Этот вариант можно считать самым распространенным. Популярность использования кирпича обусловлена их доступностью, так как можно воспользоваться преимуществами бывшей в употреблении продукции и универсальностью (из кирпича можно сделать емкость любого размера).

Для устройства сливной ямы можно использовать бетонные кольца или сделать стены с запалом.

. Автомобильные шины отлично переносят воздействие агрессивных сред. Кроме того, такой материал можно найти бесплатно на любой покрышке.

Примечание! Также можно применять другие непрочные материалы, главное, чтобы они легко переносили длительное пребывание в воде.

Ходовая работа

А теперь поговорим о том, как сделать выгребную яму для бани. В первую очередь нужно выбрать подходящее место. Если вы используете герметичную конструкцию, ее необходимо установить рядом с въездными воротами, чтобы оценочная машина могла легко управлять ею.

Лучше всего сооружать выгребную яму не дальше 5-10 м от самой бани. Стоит помнить, что чем короче труба, тем меньше вероятность появления засоров. Кроме того, длительные коммуникации требуют устройства смотровых колодцев, что увеличивает стоимость всех работ.

Примечание! На выбранном месте не должно быть больших деревьев, так как их корни могут повредить стенки емкости. Кроме того, сливная яма делается вдали от источников питьевой воды.Также стоит выдержать удаленность от прилегающей территории (1-5 м).

Следующим этапом будут раскопки. Вам нужно выкопать себе сливную яму, а также траншеи под канализационную трубу. Верхний слой почвы можно распределить по участку, а нижний, неферментационный, необходимо вывозить.

Дальнейшая работа будет зависеть от выбранного вами материала.

Если сливная яма сделана из бочек (например, пластиковых), то работа по работе будет следующая.Во-первых, у бочки не должно быть днища. Кроме того, желательно по бокам сделать дренажные отверстия. Саму бочку желательно обмотать геотекстилем, чтобы предотвратить попадание взвешенных частиц в грунт. Во-вторых, труба подводится к верху ствола. Верхнюю крышку желательно сделать полностью герметичной, для чего можно использовать герметик. После подготовки бочки на дне ямы делают подушку из щебня толщиной 20-30 см. Установив емкость в яму и соединив все трубы, сделайте для этого щебень.
Если вы используете старые в своей работе автомобильные покрышки, ими срезаются первые несколько боком, для чего можно использовать электроловку. Затем дно котлована засыпается слоем щебня или гравия толщиной 30-40 см. После этого шины можно накладывать друг на друга. Укладка производится так, чтобы шины были плотно прижаты, стыки должны быть минимальными. Ввод в канализационную трубу осуществляется на уровне последнего и предпоследнего кольца. В верхней покрышке внизу проделывается отверстие, а верхняя сторона не срезается.В отверстие вставляется канализационная трубка, место ввода герметизируется. Последним этапом станет установка крышки сливной ямы. Для этого можно использовать металлический или деревянный щит. Сверху всю конструкцию можно засыпать грунтом.
При использовании кирпичной кладки конструкция сливной ямы не будет сильно отличаться от предыдущих вариантов. На дно котлована укладывается гравийная подушка, затем стены восстанавливаются кирпичом с использованием песчано-цементного раствора. Последним этапом станет установка крышки из металла или дерева.

Если используются бетонные кольца, то необходимо привлечь спецтехнику (автокран или манипулятор). Весили такие изделия довольно много, поэтому со штабелированием справиться не получится. Бетонные кольца можно использовать раньше, даже с небольшими сколами и отверстиями.

Какой бы материал ни был выбран, важно сделать люк для периодического осмотра. За период фильтрующий элемент модернизируется и требует очистки.

Видео

1.
2.
3.
4.

Компаний, предлагающих проектирование и строительство бани, очень много, но в готовых проектах очень редко встречается упоминание выгребной ямы для ванной. Тем не менее необходимость его строительства очевидна, поэтому нужно знать, как сделать сливы в бане.

Зачем нужна выгребная яма для бани

В любой ванне царит довольно влажная атмосфера, а для мытья используется большое количество воды. Конечно, это правило не работает, если баня не работает, но при работе в банях много жидкости.К тому же, если есть необходимость помыть ванну – опять же нужно куда-то убрать всю использованную воду.

Именно поэтому нужно заранее подумать, куда будет течь вся эта вода, еще до постройки самой бани. Если этого не сделать, то через некоторое время под ванной будет большое количество застоявшейся воды, которая попала туда сквозь напольное покрытие. Получится неприятная картина: в комнате появится неприятный запах, а подземное пространство покроется плесенью.Естественно, что на качестве стирки это отразится самым негативным образом.

Все это говорит о том, что выгребная яма нужна для бани, потому что любой человек, приходящий туда, хочет расслабиться, набраться сил и здоровья. В неудобных условиях такого результата не добиться.

Как сделать септик для бани

Поскольку решение о необходимости приямка принято, следующим этапом проектирования будет его конструкция. Чтобы взяться за этот вопрос, нужно знать, как устроена выгребная яма для бани, и как она должна работать.

Поэтому при проектировании обязательно нужно обращать внимание на следующие параметры:

Количество человек, которые будут мыться в бане. Этот показатель будет напрямую зависеть от объема ямы: чем больше людей, тем больше воды будет сливаться сразу (подробнее: «»). Таким образом, объем ямы должен быть достаточным, чтобы вместить столько воды, сколько могут использовать все пользователи. В итоге может получиться и мини-септиком для бани, и полноценной мусорной ямой.
Характер почвы и грунтовых вод на месте, выбранном для котлована. Если грунтовые воды залегают глубоко, проблем возникнуть не должно: конструкцию не нужно укреплять, так как грунт достаточно твердый, и его дренажных свойств вполне хватает. В том случае, если грунтовые воды будут высокими, тогда все будет намного сложнее: стены и дно котлована нужно будет укрепить (подробнее: «»).

Создавая септик в бане своими руками, нужно соблюдать соответствующие строительные нормы.При соблюдении всех требований и правил конструкцию не придется разбирать и собирать заново, причем это касается не только канализационной системы, но и самой ванны. Качественная водоотводная система в этом случае станет необходимым дополнением, выполняющим свою функцию и продлевающим срок службы всей ванны.

Удаление сточных вод

Все сточные воды из ванны можно утилизировать несколькими способами, которые имеют много отличий.

К наиболее распространенным методам относятся:

Использовать выгребную яму для бани можно только в том случае, если грунтовые воды находятся на большой глубине: в противном случае яма просто заполняется водой, выпавшей из почвы.Оптимальным местом для расположения котлована будет небольшой участок на расстоянии трех метров от постройки. Сначала рыть котлован, соответствующий показателям, рассчитанным в проекте. Часто копают котлован с параметрами 1х1 м.

Если земля на участке плотная, то укреплять пустышку не нужно: она способна продержаться самостоятельно. Кроме того, вода, проходя через дно и стенки ямы, будет очищаться от микроорганизмов, обитающих в почве.В случае с насыпными грунтами все сложнее, и конструкция требует усиления. Для этого можно использовать разные методы и материалы: камеры, установленные по периметру или шифер, кирпичную кладку, перфорированные бетонные кольца или сплошную бетонную заливку. В любом случае среди этих вариантов найдется наиболее подходящий для конкретной ситуации.

Есть еще один способ усиления конструкции – септик из штанги. Специалисты не советуют использовать этот метод, потому что в первую зиму Земля вытеснит бочку на поверхность.Все это говорит о том, что первый этап строительства очень кропотливый, и ему нужно уделять много внимания, чтобы не решать вечно возникающие проблемы.

Правильная выгребная яма

Постановление сливной ямы требует выполнения определенного объема строительных работ, в том числе землян. Копать яму можно как с помощью технических средств, так и своими руками, и останавливаться на этом вопросе не стоит – ведь гораздо важнее обсудить все технологические аспекты.

На первом этапе необходимо определиться с тем, какого размера будет септик для ванны с унитазом, какой формы он будет и из какого материала отделка стен.Септики для ванны и туалета могут быть изготовлены из разных материалов: в ход идут металлические бочки, автомобильные покрышки, бетонные кольца или кирпич. Сама конструкция может быть круглой или квадратной формы. Специалисты рекомендуют сочетать кирпичную кладку и круглую форму сливной ямы для бани, чтобы нагрузка распределялась максимально равномерно.

Еще один немаловажный нюанс – как сделать септик для бани герметичным и нужно ли это? Универсального ответа на этот вопрос нет, но есть аспекты.Например, у герметичной ямы есть некоторые преимущества, но для откачки ее содержимого придется как минимум два раза в год вызывать произвольную машину.

Для бани лучше создать сливную яму, которая по своим характеристикам больше похожа на септик, а не на простую выгребную яму. Чтобы обустроить такую конструкцию, нужно застелить дно материалом, обеспечивающим качественный сливной эффект. Подойдет песок, щебень или битый кирпич.

Дренаж лучше всего прокладывать в порядке возрастания фракций.То есть сначала нужно засыпать нижнюю часть песчаного пласта, а сверху уложить бой кирпичный. Этот же материал хорошо подходит для закладки щелей в кирпичной кладке. Небольшие зазоры между кирпичами в кладке обеспечат достаточное качество фильтрации. Практика показывает, что оптимальные зазоры – 3-сантиметровые щели: больший зазор не улучшит фильтрацию. Специалисты советуют использовать глиняный кирпич, который намного лучше взаимодействует с кислой средой сточных вод.

В кирпичной кладке должно быть отверстие, в которое будет вставлена сливная трубка.Это отверстие лучше сделать повыше, чтобы на ванну не падал неприятный запах из ямы. Так создается выгребная яма для бани своими руками.

Для слива воды в парилке и в отделении венчания выполнены сливные отверстия. Диаметр этих отверстий стандартный – 50 мм.

Слив воды из бочки ванны в сливную яму

Размер сливной ямы: ширина 50см, длина 100см, глубина 70см.

На дне котлована песок (30-50см) насыщен, песок засыпан щебнем (мелким гравием).Вода, падая и скапливаясь в дренажной яме, постепенно уходит на землю.

Вода в такой яме может сразу стекать через сливные отверстия. Опыт показывает, что при наличии дренажа зимой лед под штангой ванны не образуется.

Если у вас в бане только одно сливное отверстие (в парилке), то, как вариант, можно использовать сменную бочку без дна с отверстием под патрубок сверху. Сверху брус нужно закрыть слоем грунта (от 30 см)

Видео – Как выглядит дренажная яма через 3 года использования

Прошлым летом открыли сливы Бани, три года назад, когда он закрыл его пеной, он встал.Слив работает, вода уходит, только бочку пластиковую поставить, чтобы не ржавела. Ставил металлик потому что был только такой.

В данном конкретном случае при организации слива бани целесообразно было поставить либо пластмассовую бочку (смотрите видео ниже), либо использовали клецки из-под краски, либо вырезать бочку и покрыть мастикой битумная основа – ствол не ржавеет.

Кроме того, бочка должна быть без дна, чтобы вода уходила в землю.В бочке высотой проделать несколько отверстий. После установки на дно ям-бочек насыпьте слой щебня и песка, чтобы в них шла вода.

Сверху брус нужно закрыть 30-40-сантиметровым слоем грунта, чтобы не промерзать.

Слив воды из бочек ванны через трубы с краном в септике

Трубы подсоединяются к сливным отверстиям на дне ванны.

Важное условие:
Участок труб от бани до земли (а дальше в землю или дренажную яму на 30-40 см) должен быть прямым, без изгибов, чтобы вода падала без задержек.Труба должна уходить в грунт на 30-40 см, чтобы зимой исключить промерзание

Если у вас баня с паровой и моечной камерой – на этой глубине (30-40 см) следует совместить трубы отвода от парилка и из моечного отсека с горизонтальным участком канализации, а она уже в канализации или септике.

Одним из важнейших этапов купания является организация своевременного сброса сточных вод в очистные сооружения. Самый доступный вариант канализационной системы – сливная яма для бани.

Для обеспечения безопасного использования водоотводной системы перед началом работ рекомендуется внимательно изучить ее конструктивные особенности и произвести необходимые расчеты, а на этапе строительства придерживаться основных рекомендаций специалистов.

Разновидности сливных ям

Сонные ямы бывают трех типов: герметичный резервуар, ям дренажного типа и многокамерный септик.

Герметичная выгребная яма – самое простое и безопасное сооружение, исключающее попадание загрязняющих стоков и бытовой химии в почву и водоносный горизонт.Он построен на земле с высоким уровнем грунтовых вод.

Конструкция представляет собой простой герметичный резервуар, погруженный в грунт на нужную глубину. Особенностью деревенской ямы является необходимость регулярной откачки скопившейся канализации. К существенным недостаткам герметичного резервуара можно отнести сложность и дороговизну обслуживания.

Дренажная яма для слива – наиболее востребованный вариант для частных бань, не имеющих ванн. В этом случае отключают открытую тару, не имеющую герметичного основания.В нижнем фильтре используется гравийно-щебеночная смесь. Конструкция дренажной ямы предполагает наличие специальных отверстий, необходимых для вывода очищенной жидкости в почву.

Первичная герметичная камера обеспечивает сбор и первичную фильтрацию: на дне отходы в твердом виде, а жидкость проходит дополнительную очистку от микроорганизмов аэробного типа. Емкость соединена со вторым отсеком переливной трубки, обеспечивающей сток очищенной жидкости. Вторая камера выполняет функцию дренажной ямы, где вода проходит вторичную очистку и выводится в почву.

Если септик состоит из трех отсеков, то дренажная камера устанавливается последней. В этом случае во второй камере происходит более глубокая очистка от примесей и загрязняющих веществ, после чего очищенная жидкость попадает в дренажную емкость.

Доступные материалы для строительства дренажной ямы

Выбор подходящего материала Для строительства дренажной ямы под ванну зависит от конструктивных особенностей конструкции, объема сточных вод и финансовых возможностей владельца участка.

Ямы из бочек

Резервуары могут быть изготовлены из бочек, металлических и пластиковых, различных объемов. Такая система предполагает использование одной или двух дренажных емкостей:

Одна емкость. Дно подготовленной ямы засыпают дренажной смесью щебня и гравия, затем в нее опускают пластиковую емкость без дна и с перфорированной поверхностью. Расстояние между бочкой и напитком засыпало. Сливной патрубок соединен со стволом под углом.Часть жидкости через дренажные отверстия будет стекать в почву для дальнейшей очистки.
Два танка. Такая система предполагает использование двух стволов, при этом первый устанавливается на 25 см выше второго. Емкости соединены между собой переливами. Склады поступают в первую емкость, в которой оседают посторонние примеси и твердые отходы. Далее очищенная жидкость перетекает во вторую емкость, к которой подсоединены перфорированные трубы для слива. Сточные элементы устанавливают в траншеи, заполненные дренажным материалом и плотным слоем грунта.

Кирпичная яма

Керамический кирпич используется для устройства дренажных ям, которое выполняется с небольшими зазорами – они обеспечивают дренаж в дренажную подушку и грунт. Принцип работы такой водосточной системы не отличается от предыдущей, разница используется материалом. Расстояние между кирпичным резервуаром и землей засыпается дренажным материалом, предназначенным для очистки стоков и распределения их по периметру котлована.

Кирпичная яма считается более длинной и практичной по сравнению с конструкцией пластиковых бочек.

Бетонная яма

Обладая техническим оснащением и финансовыми возможностями, вы можете соорудить дренажную яму из бетонных колец с перфорированной поверхностью, которые монтируются в подготовленном котелке. После завершения кромки колец низ конструкции покрывают дренажной подушкой из щебня и щебня.

В случае, когда глубина котлована не менее 2 метров, а дно водоема забетонировано, такую конструкцию можно использовать как для отвода сточных вод из бани, так и для канализации жилого дома. .

Ямки от автоматических столбов

Ямки с отстойниками от выхлопных автоматов предназначены для удаления стока жидкости, поэтому хорошо подходят для нужд ванны.

Устройство водосточной системы при установке покрышек может осуществляться разными способами, среди которых боковая перфорация стенок, соблюдение технологического зазора между установленными коньками, обрезка наружных стен с сохранением внутренней конструкции. шины.

Это самый простой и популярный вариант организации водоотвода под ванну, при котором работу можно выполнять самостоятельно.

Поэтапное благоустройство сливной ямы для бани

Теперь рассмотрим интересующий многих вопрос – как сделать сливную яму для бани своими руками. Самый простой вариант для новичков – сливная яма от бочки. В качестве емкости для слива используется бочка из металла объемом до 250 литров.

Для начала нужно выбрать подходящее место под яму. Расстояние от фундамента бани до канализации должно быть от 3 до 7 метров. При определении глубины сбросной ямы важно учитывать общий объем сточных и грунтовых вод.Оптимальное значение – не более 7 метров.

Процесс расстановки PM для стоков предусматривает поэтапное выполнение.

Подготовка котлована и прокладка трубы

Подготовка строительной площадки под котлован. От основания бани следует вырыть канаву, имеющую необходимый уклон для удобного отвода сточных вод. Среднее значение уклона – 4 градуса на погонный метр. Дно утеплить и засыпать дренажем от гравия и песка.Подушка размещается у дренажной трубы, соединяющей парную и сливное отверстие.
Далее копаем яму и тоже утепляем. Внизу оснащена подушкой для дренажа из щебня и щебня (толщина до 25 см).

Подготовка сливной емкости

Боковые поверхности ствола будут перфорированы шлифовальной машиной с шагом 18 см в насадке.
В нижней части проделывается отверстие для крепления патрубка, которое будет соединяться с муфтой крепления дренажной трубы.Соединительная розетка обрабатывается герметиком с внутренней и внешней стороны.
Барох обернут геотекстильным материалом, который обеспечит надежный отвод запасов и предотвратит попадание посторонних предметов в тару. Геотекстиль фиксируется по всей поверхности с помощью шпагата или строительной ленты.

Установка емкостей в приямок

Бочка устанавливается на дренажную подушку таким образом, чтобы патрубок располагался сверху.
Вся образовавшаяся пустота между стенками котлована и бочек засыпается мелким гравием.
Насадка подключается к уложенной ранее канализации.

Однотрубная плита

Укладка дренажной трубы – важный этап при обустройстве. Согласно строительным нормам, труба укладывается на этапе обследования фундамента. Он расположен внизу основания с уклоном в сторону дренажной ямы. Когда под готовую конструкцию требуется прокладка труб, монтаж проводят под полом парилки.

Для правильной установки трубы необходимо соблюдать следующие правила:

Никаких изгибов, поворотов и стыков при установке изделия не допускаются.Это может привести к появлению засоров на любом участке трубы.
После завершения устройства дренажа выполняется бетонная стяжка полов ванн с уклоном в сторону сливного отверстия. После полного высыхания стяжка пола облицовывается плиткой или керамогранитом, поверх которых устанавливаются деревянные решетки. Они обеспечат защиту от ожогов при прямом контакте с предварительно нагретым напольным покрытием. К тому же решетки легко разбираются для сушки и обработки антисептическими составами.
Слив закрыт защитной решеткой для предотвращения возможного засорения канализационной трубы.

Важно! Полы для ванн не требуют дополнительной теплоизоляции. Благодаря качественному бетонированию и облицовке это основание прогревается в процессе топки и препятствует проникновению холода наружу.

Как сделать сливную яму для бани – вопрос, который не узнают рупии владельцев таких построек. Ведь организовать надежную систему отвода сточных вод от взрывоопасных материалов несложно и без привлечения строительной бригады несложно, главное – настроение и серьезный подход к делу.

Наверное, подавляющее большинство владельцев дачных участков и загородных частных домов не представляют свою жизнь без собственной бани, поскольку такое сооружение является неотъемлемой частью древнерусских традиций. Баня ведь не только место для умывания, но и своеобразный домашний «профилировщик», работающий на восстановление сил и здоровья хозяев, на необходимое периодическое расслабление. Но для того, чтобы он приносил только приятные ощущения, его расположение и в частности все необходимые коммуникации должны быть произведены по всем правилам.Для банкетов традиционно проблемных компонентов банной системы утилизация использованной воды есть, поэтому очень важно правильно организовать ее вывоз и место сбора. Учет загрязненных, не прошедших очистку стоков на земле или в естественных водоемах строго запрещен, и такой подход неминуемо приведет к штрафным санкциям со стороны контролирующих природоохранных органов. Поэтому при отсутствии централизованной канализации (как это бывает чаще всего) для этих целей создается специальная яма накопительного или дренажного действия.А чтобы сливная яма для бани функционировала эффективно, необходимо перед началом строительства изучить ее конструкцию, а во время работ по обустройству – придерживаться рекомендаций опытных мастеров.

Основные типы сливных ям Обустройство любой сливной ямы – процесс довольно трудоемкий, так как котенку придется, скорее всего, копать вручную. Однако такое гидротехническое сооружение не отличается большинством конструкции, поэтому любой хозяин участка сможет построить и оборудовать его самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно, если будет достаточно сил для землеройных работ.Школы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, имеющая дренажную способность, и септик, состоящий из нескольких. Начинаем понимать, что в принципе представляет каждый из видов.

Герметичный дренажный колодец чаще всего оборудуют на строительных площадках с неглубокими вяжущими грунтовыми водоносными горизонтами. Ее чаще называют выгребной ямой, то есть требующей периодического слива из собранных объемов грязной воды.

Для своей конструкции капельница, в которой установлена емкость, имеющая достаточно большой объем.В него пойдут сточные воды. По мере наполнения контейнера до определенной критической отметки отходы откачиваются оценочной машиной. При наличии полностью изолированной от внешней среды выгребной ямы очень часто придется пользоваться услугами высотного оборудования – экологически чистого, так как в почве и почвенных водах отсутствуют загрязняющие вещества и химические детергенты, способные к отравлению. отрицательно влияют на состояние плодородной почвы на участке, а также оказывают отрицательное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные горизонты.Однако в этом варианте нет удобства и экономичности, так как придется постоянно следить за уровнем заполнения емкостей и часто вызывать специализированные автомобили, а такие услуги не устраивают.

В дренажной канализационной яме не создано герметичное дно. В нем используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала – чаще всего для этого выбирают щебень или гравий.

Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебня или щебня, часто в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт.Этот вариант отлично подходит для бани и, пожалуй, самый простой по конструкции, однако, если это позволяет особенности грунта на участке.

Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер разного назначения.

В любом из вариантов первая камера чаще всего имеет герметичную конструкцию и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые компоненты оседают на дно, а жидкость осветляется, цикл биологической очистки через действие аэробных микроорганизмов.Этот контейнер связан со второй специальной камерой – осветленные жидкие отходы перетекают в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца. Вода проходит через дренаж, очищается и впитывается в землю.

Примерная схема устройства простейшего септикона. Планируется септик из трех емкостей, затем дренаж делает третью камеру. Второй служит для окончательного осаждения взвеси, более глубокой очистки воды от множества анаэробных микроорганизмов.И, следовательно, это происходит, если очищенная жидкость переливается. Чаще всего асептику оборудуют в том случае, когда предполагается собрать весь значительный объем жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах септика оборудования? Септик – это уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчиняться определенным правилам. Часто владельцы домов отдают предпочтение установке готовой системы заводского производства.Каковы правила оформления таких заявлений и на что обратить особое внимание на септик , выделение – читайте в специальной публикации нашего портала.

Материалы для устройства сливной ямы для ванны Для строительства дренажного типа из дренажного ямса могут быть использованы разные материалы. Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема водостока, финансовых возможностей владельцев участка и удобства постройки.

Сливная яма из бочек Для создания данной системы водоотведения используются металлические или пластиковые бочки разного объема.Однако этот сток можно оборудовать по-разному:

Первый вариант. На дно выкопанной ямы, засыпанной дренажным материалом на толщину 300 ÷ 400 мм – щебнем или крупным гравием, после сцепки устанавливается бочка с перфорированными стенками и вырубленным дном. При этом учитывается, что между стенками бочки и ямы должно быть пространство не менее 100 мм, которое также залито дренажной засыпкой.

Для изготовления котлована используется старая металлическая бочка бочки под необходимым углом. Конек подается по трубе, по которой используемая вода будет отделяться от ванны.Эти стоки постепенно, через отверстия в стенах и через нижнюю часть, будут плавно переходить к дренажному слою, очищаться, а затем впитываться в окружающую землю. В некоторых случаях дренажным материалом засыпается не только свободное пространство ямы, но даже сама бочка, то есть вода попадет сразу в дренажные слои, а затем в землю. Таким образом, бочка никогда не будет заполнена. Необязательно понимать, что такая схема не подходит для сбора других видов сточных вод из жилого дома.Для бани, которую используют по назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.

Второй вариант. При таком способе обустройства котлована используются две бочки, установленные на разных уровнях – одна над другой примерно на 200 мм. Они соединяются между собой в верхней части трубы для перелива. Вода из ванны поступает в первую верхнюю емкость, в ней осаждается мыльный осадок и твердая взвесь, а при наполнении вода переливается во вторую бочку, к которой прикреплены одна или две длинные дренажные трубы с перфорированными стенками.

Это уже, по сути, мини-септик с выводом первичной очистки воды на дренажные пережимные трубы из второй емкости укладывают в дренажные траншеи с гравийной или щебеночной засыпкой, которые будут раздавать очищенной воде. от химических осадков, увлажнения почвы. Сверху тересы засыпаны слоем плодородной почвы около 500 мм и могут быть засажены декоративными кустарниками, которые будут постоянно поливать. Таким образом решаются сразу две проблемы – отвод воды из ванны и полив растений на участке.Этот вариант разложения сливной ямы будет подробно рассмотрен ниже.

Кирпичная сливная яма Устройство стен сливной ямы может производиться с помощью кирпича, который выкладывается просветами – через них и осуществляется с подводом воды в дренажный каркас. и дальше в землю. Отличие этой ямы от первого варианта, сделанного из ствола, отличается только материалом, а принцип действия сохранен прежним.В щели между грунтом и кирпичными стенами засыпается дренажный слой, который очистит воду и распределит ее по яме, затащенной в землю. Дренажная яма со стенами, выложенными из красного кирпича из кирпича, более долговечна и рассчитана на большее количество воды. Более того, если копать достаточно глубоко жалко, а дно и нижняя часть стен проверять герметиком, то эту конструкцию вполне можно использовать для слива других отходов, но в этом случае яму придется периодически очищать.Для обустройства такого варианта сливной ямы не обязательно использовать новый кирпич – вполне подойдет и тот материал, который находится в эксплуатации.

Дренажная яма Decte При финансовых и технических возможностях Дренажная яма может быть построена из перфорированных колец, которые устанавливаются в подготовленный лаваш. После установки колец на дне такого колодца устраивается отвод дренажа.

Хорошее решение, но, как правило, все пространство между стенами между стенами, как и в предыдущих случаях, тоже засыпается дренажным материалом, поэтому яма, подлежащая использованию только для банных нужд, никогда не будет наполнен водой.В том же случае, когда подъем достаточно заглублен, а дно колодца зацементировано, то такая яма подходит не только для бани, но и для общего канализационного дома. Правда, потребуются дополнительные расчеты, оценка впитывающих свойств прилегающих грунтов и расположения водоносного горизонта.

Яма от старых автомобильных шин Сливная яма, сделанная из ненужных автомобильных шин, может использоваться только для жидких отходов, поэтому невозможно лучше подходить для сбора периодически увеличивающейся воды из ванны.

Очень популярная схема среди владельцев дачных участков – сливные ямы старых автохолстов устанавливаются разными способами: в одних случаях в их боковых стенках прорезаются отверстия, в других – это обеспечивает небольшой зазор между коньками, в третьем – внешние стены практически полностью срезаны, но принцип работы дренажных ям остается прежним. Этот вариант отвода воды из ванны можно назвать самым популярным, так как он прост в установке, доступен по цене (на покрышках легко найти задачу вообще) и практичен в эксплуатации.Принципиальная схема устройства дренажной ямы от автомобильных покрышек. На схеме цифрами обозначено: 1 – щебень или гравий крупной фракции – сливной холодильник, слой толщиной 250 ÷ 300 мм 2 – старые автомобильные покрышки 3 – сливная трубка от бани (их может быть две ) 4 – перекладины для укладки крышки. 5 – крышка или люк. По объему штабелей колес, а иногда и внутри принимаемого колодца, дренажная подушка накрывается, что позволяет задерживать и очищать поступающий из ванны грунт при хорошей дренирующей способности почвы и периодическом использовании ванны в ванне никогда переливается.Стоит отметить, что для строительства водосточной ванны подходят и другие материалы, способные выдерживать воздействие повышенной влажности.

Как самостоятельно обустроить сливную яму для бани

Обследование грунта на участке проектируемой дренажной ямы Для того, чтобы энергосистема от бани работала эффективно, необходимо определить тип грунта на участке на примерной глубине планируемой котлована. Для этого роют траншею или пробную яму.Чтобы баню можно было использовать зимой, глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Информацию о промерзании грунта на том или ином участке несложно найти в Интернете, либо можно проконсультироваться с владельцами соседних участков, которые давно используют такие системы отвода сточных вод.

Для определения характера грунта и принятия решения в пользу конкретной схемы устройства дренажного приямка необходимо будет проводить грунты песчаные, песчаные, в том числе с каменистыми включениями, необходимы для проведения работ. изысканные дренажные способности.А вот плотные слои глины могут доставить проблемы. При повышенной влажности они пьют колодезную воду, набухают и становятся практически водонепроницаемыми, при высыхании – сжимаются. К тому же они сильно подвержены морозному вздутию. Эти качества таких грунтов неблагоприятны и для закладки фундаментов, и при прокладке труб по траншеям, так как могут привести к деформациям и повреждению самих себя и других элементов системы. Разводить в таком грунте дренажную яму, если она простирается на большую глубину – занятие практически бессмысленное.Ну а если проваливаться через такие слои, прокладывая трубу до дренажной ямы, доходя до глубины почвы с высокой впитывающей способностью, то дно траншеи необходимо закрепить песчаной подушкой толщиной 100 ÷ 120 мм. , что предотвратит жесткое воздействие колебаний грунта на элементы водосточной системы. Уровень и уровень Обследования грунтовых вод (AGB), так как это также будет напрямую зависеть от степени поглощения воды, поступающей в сливную яму. Итак, между дном котлована и местом расположения устойчивого водоносного горизонта должно быть расстояние около 1000 мм.Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, то загрязненная вода будет плохо уходить в дренаж, и такой колодец превратится в вредоносный колодец, он будет постоянно наполняться. В этом случае, как и с глинистыми грунтами, вариант дренажной ямы не подходит. Придется установить или установить герметичную емкость, требующую периодического опорожнения, либо организовать отвод воды на специальные поля поверхностной фильтрации.

Выбирая материал для устройства котлована, необходимо определиться еще с несколькими важными моментами его обустройства, на которых необходимо будет определиться с эффективностью системы, экологической безопасностью как самого участка, так и его жителей. место, где будет располагаться котлован.

Расположение дренажной ямы непосредственно под ванной – не самый удобный вариант, так как резко ограничивает возможность ревизии и обслуживания дренажной системы

Нередко довольно часто собственники имеют дренажную яму прямо под конструкцией, но это становится возможным только в том случае, если:

-Хама ставится до постройки самой бани; – конструкция возвышается над поверхностью земли на столбчатом или свайном фундаменте, который нужно будет хорошо утеплить; – под ванной должна быть обеспечена хорошая вентиляция; – канализационная труба, соединяющая манекен и отверстие, потребует эффективной теплоизоляции.

Если котлован располагается отдельно, вдали от бани, то необходимо предусмотреть, чтобы он находился на желаемом расстоянии от источников питьевой воды, природных водоемов, жилых и хозяйственных построек, деревьев, границ участка и территории. дорога проезжает вокруг него. Необходимые стандарты показаны на схеме ниже:

Необходимое удаление сливной ямы от других объектов на участке

Яма должна располагаться ниже уровня сливного отверстия в полу ванны, не менее 150 ÷ 200 мм, и рекомендуемое удаление от конструкция бани 3 ÷ 5 метров.

Если обстоятельства таковы, что яму необходимо разместить в непосредственной близости от стен ванны, необходимо предусмотреть несколько конструктивных особенностей

Если сливную яму необходимо разместить достаточно близко к конструкции ванны ванна, то:

– дно котлована должно иметь уклон 20 ÷ 25 градусов, удаляя воду со стенок конструкции; – перфорация стенок бочек, колец или покрышек должна выполняться с той стороны, которая будет дальше от стенок ванны; – в этом варианте рекомендуется дополнительно организовать дренажный желоб, уменьшив воду со стенок ванны.

Очень важно соблюдать правильный уклон канализационной трубы, чтобы грязная вода не стояла внутри канала, а сразу, выходя из дренажной ямы, не было риска замерзания при использовании ванны в зимнее время. Особенно об этом нужно помнить в тех случаях, когда яму решено устраивать довольно далеко от бани. Величина необходимого уклона зависит от выбранного диаметра трубы – это четко указано ниже на схеме:

Минимальный уклон безнапорных канализационных труб в зависимости от их диаметра (перепад высот на каждый метр длины) Следует отметить, что обычно этого достаточно для трубы диаметром 50 мм при диаметре 50 мм. .Для сохранения нужного уклона при рытье соединительной траншеи, а также при подаче на нее песчаной «подушки» контролировать перепад ее глубин с помощью строительного уровня.

Устройство дренажной ямы – пошагово В данном разделе публикации будут рассмотрены два варианта дренажных ям, которые можно оборудовать независимо.

Обычная дренажная яма Этот вариант дренажной ямы имеет конструкцию, которая может быть изготовлена из различных материалов, о которых говорилось выше.Иллюстрация # Краткое описание выполненных работ

Определив место для размещения сливной ямы, можно переходить к рытью котлована.
Для водостока ванны достаточно глубиной 2500 ÷ 3000 мм. В сечении он может иметь круглую или квадратную форму – это будет зависеть от выбранного материала обустройства стен. Например, если котлован оформлен кирпичом, из него удобнее класть квадратную или прямоугольную форму, но в некоторых случаях из него полностью оголяется круглый колодец.
Диаметр котлована должен быть больше подготовленной емкости на 150 ÷ 200 мм.

Когда подготовлен подъем, траншея для прокладки дренажной трубы отводится от нее к конструкции ванны под нужным углом.
Ширина траншеи может составлять 300 ÷ 500 мм, а глубина будет зависеть от уровня грунта на участке, где сооружается баня, но не менее 500 мм на входе в колодец.

Дно готовой ямы засыпают камнем средней фракции – это гравий, щебень, кирпич или даже битый сланец.
Слой дренажа должен быть не менее 300 мм, так как он предназначен для задержки грязной воды и ее очистки, то есть влага должна поступать в почву, что позволит ей быстро впитаться.

Далее приходят разными способами.
Можно сразу проложить канализационную трубу, а затем работать над кирпичными стенами водоочищенного колодца, либо сначала устанавливается или строится емкость, а в процессе ее строительства водосточная труба вставляется в одну из специально сделанных дыры.
Чаще всего трубу укладывают в тот момент, когда стены сняты до уровня глубины траншеи, иначе будет просто мешать работе.

Итак, стены водосточного колодца можно облицовывать кирпичом.
Кладка производится с соблюдением просвета между соседними кирпичами в ряду 40 ÷ 50 мм.
Стена может иметь толщину в Поллипич или в один кирпич – этот параметр выбирается застройщиком и в большей степени зависит от количества подготовленного материала.
Подняв стенку колодца на следующие 200 ÷ 300 мм, пространство между стенками грунта и кирпичом засыпают дренажной засыпкой.

Если для формирования стен используются перфорированные кольца из бетона, то для их монтажа придется привлекать специализированные приемы, так как каждое из них имеет внушительную массу, и при установке допускать нельзя.
После их установки расстояние между грунтом и бетоном также необходимо залить дренажем.
Здесь также следует отметить, что если для котлована используются бетонные кольца, то не стоит торопиться с установкой в отверстие их стенки канализационной трубы, так как под своим весом они могут несколько в грунт – бывает, что 100 ÷ 150 мм. Поэтому готовый бетонный колодец рекомендуется оставить на время в покое для усадки, иначе пластиковая труба может треснуть или сломаться от возникшего давления и напряжения.

При использовании для ямы металлических бочек дно и крышка срезаются, а боковые стенки можно просто разрезать «болгаркой».
Порезы выполняются на расстоянии друг от друга в 200 ÷ 250 мм по горизонтали и с шагом 100 ÷ 120 мм по высоте.
Если используются два ствола, они устанавливаются друг на друга. После установки дна из них свободное пространство вокруг его стенок засыпает дренажем.
После этого во втором, в верхнем, ставится и вырезается отверстие, через которое в бочку будет устанавливаться сливной патрубок.
Отверстие на разметке можно вырезать болгаркой, но будьте внимательнее, чтобы электрическая приставка была аккуратной.Для этого в одной из точек отмеченного круга просверливается отверстие, которое должно быть свободным для входа в файл инструмента.

Если пластиковые бочки подготовлены для сливной ямы, они монтируются примерно так же, как металлические, но довольно часто сливная труба крепится через верхнюю крышку емкости.
В пластиковой бочке также можно вырезать дно или несколько круглых отверстий диаметром 100 ÷ 120 мм.

В боковых стенках по периметру полимерной емкости просверливаются отверстия диаметром 10 мм с частотой 100 ÷ 150 мм по горизонтали и вертикали.
Вокруг бочки и под ней засыпается щебень или гравий, в которые вода будет выходить из ям в предыдущих случаях, очищаться и уходить в землю.

Наиболее часто используемым материалом для устройства дренажного колодца ванны являются автомобильные шины, которые устанавливаются одна на другую.
С внутренней стороны по краям покрышек в трех-четырех местах просверливаются отверстия диаметром 10 мм, через которые они скрепляются между собой, например, с помощью пластиковых хомутеров.
Канализационная труба может быть соединена между двумя шинами. В этом случае для упора по краям пластиковой трубы А в трех-четырех местах между покрышками на ее месте устанавливают кирпичи, которые снимут нагрузку с пластмассы с верхних тяг.

Другой вариант выполнения трубы – установка ее в отверстие, врезание в боковую стенку шины.
Выбирая этот способ, необходимо предусмотреть возможную усадку конструкции, вырезав отверстие большего диаметра трубы на 70 ÷ 80 мм.

Достаточно дренажная баня не засыпает дренажным материалом вокруг бочек или покрышек, а заполняется на две трети до них – это позволяет воде медленно стекать к земляным стенам и медленно впитываться в них.

Верх котлована стенами из кирпича рекомендуется укрепить, оборудовав бетонную площадку отверстием для люка.
Для этого вокруг колодца сооружается опалубка, в которую укладывается арматурная решетка, а затем заливается бетонным раствором, слоем толщиной 70 ÷ 80 мм.

После заливки бетона на отверстие устанавливается самодельная крышка из стального листа и уголка.
Полностью применимы и люки заводского исполнения из металла или пластика.

Специальные пластиковые канализационные люки могут иметь различную форму и линейные параметры.
Итак, планируя установить именно этот вариант, люк приобретается заранее, и уже по его размерам ставится верхняя крышка сливной ямы.

Колодец из бетонных колец обычно прикрывают специальной крышкой из того же материала с уже готовым отверстием под пластиковый или чугунный люк.

Стены колодца, построенные из покрышек или из бочек, имеют меньшую жесткость, чем кирпич или бетон, поэтому их лучше укрепить цементным раствором, смешанным с щебнем.
Если дренаж был заложен между стенками колодца и грунтом, то верхний слой, закрытый в 120 ÷ 150 мм, рекомендуется делать из указанного выше раствора.
Далее верх котлована можно оставить в таком состоянии, просто установив люк в яму, или оборудовав бетонную площадку поверх конструкции с последующей ее засыпкой грунтом.

Яма по принципу двухкамерной септики с выходом в поле фильтра Второй вариант более сложен по конструкции, но функциональность у него существенно выше. Эта система идеальна для обустройства на участке, близком к поверхности грунтовых вод, так как не требует глубокого котла. Кроме того, такая конструкция может быть решением для организации отвода дренажных вод с фундамента, из ливневого колодца, заливки с линейных налетов на участке или их желобов на карнизы крыши дома.Чтобы разобраться, как справиться с обустройством такого гидротехнического сооружения, следует продумать этот процесс. Подробно. Иллюстрация со стока Краткое описание выполненных операций

Для этой системы используйте две пластмассовые бочки, которые легко подготовить к монтажным работам и которые можно комбинировать с канализационными трубами из того же материала.
Обычно для слива небольшой ванны две-три емкости объемом 200 ÷ 250 литров.

Питьевые бочки также вращаются больше своего диаметра на 100 ÷ 150 мм, и в связи с тем, что по размеру емкости будут устанавливаться на разных уровнях, приямок должен иметь ступенчатую конфигурацию для них.
Глубина котлована в этой системе должна быть больше высоты ствола на 450 ÷ 500 мм. Это расстояние понадобится для устройства дренажной подушки под бочку и углубления для входящих в нее труб.
Разница в уровне установки емкостей должна составлять 150 ÷ 200 мм, а расстояние между ними варьируется от 200 до 300 мм. Установлены стволы в одну линию.
Дно котлована раскатывается и засыпается грейхером средней фракции слоем 80 ÷ 100 мм, который также необходимо заделывать.

Далее можно переходить к работам по подготовке тары.
Бочка, установленная выше, будет служить первичной камерой, то есть отстойником для грязной воды.
В его верхней крышке прорезано аккуратное отверстие, в которое будет вставлена сливная труба. В боковой стенке, на противоположной стороне отверстия в крышке, вырезаны отверстия для насадки, которая соединяет первый ствол со вторым, установленным чуть ниже.
Для вставки пластиковых форсунок в крышку или в стенки ствола вы можете найти в магазине сантехники специальные фланцы, такие как те, что показаны на рисунке.

Если нет, то придется вырезать отверстие с максимальной точностью, а потом уже для герметизации – не пожалейте качественного силиконового герметика.

Дополнительно рекомендуется вырезать отверстие для установки вентиляционной трубы диаметром 40 ÷ 50 мм или установить тройник, как показано на рисунке, где одно удаление будет предназначено для подсоединения дренажной трубы канализации. С бани, а другой, вертикальный – для вентопровода.

Второй ствол снабжен тремя отверстиями, одно из которых просверлено в верхней крышке, а два – в боковой стенке, ниже верхнего края на 100 ÷ 120 мм.
Оси этих боковых окон должны быть радиально развернуты от оси центрального проема на 45 градусов.

В боковые отверстия врезаны патрубки с установленными на них кранами под углом 45 градусов.
В результате патрубки для подключения дренажных труб будут параллельны друг другу – как показано на рисунке.

Дополнительно в нижней части стенок установленной второй бочки, с противоположной стороны входа, малой, диаметром отверстия 5 мм просушивается, на расстоянии друг от друга в 150 ÷ 170 мм.Это дополнительный выход воды в дренажной подложке вокруг бочки.
Однако если мощные фильтрующие поля непременно справятся со своей задачей, а тем более, если такой септик придется устанавливать в непосредственной близости от бани, то эта операция не является обязательной.

В результате должна получиться такая конструкция, как показано на рисунке.
Смонтировав систему из бочек и форсунок, можно перейти к созданию фильтрующего дренажного поля.

Для дренажной площадки, которая размещается под уклоном установленных бочек, траншея шириной 1200 ÷ 1500 мм и такой же глубиной, на которой перекрывается первая стоящая выше бочка.
При желании поле дренажного фильтра можно растянуть на всю площадь, так как устроить над ним грядки для однолетних культур или для посадки кустарников не помешает.
На дно полученного канала укладывается геотекстильное полотно, сверху укладывается дренаж.
Заливка траншеи дробилки производится слоями, каждый из которых следует тщательно отсыпать и заранее распределить под уклоном шипов.
Уклон траншеи должен составлять примерно 25 мм на метр монгон. Предварительно установленные с необходимым перепадом высоты колышки станут своеобразными маяками для правильного нарушения дренажного слоя.

Поскольку дренажный материал покрыт вокруг нижней бочки, в нее наливается вода, в противном случае внешнее давление почвы может деформировать ее.
Пространство между стенками бочек рекомендуется засыпать щебнем или крупным песком, который следует заделывать, пролив водой.
Далее к трубам присоединяются трубы с перфорированными стенками, по которым вода будет распределяться по дренажной подушке. Отверстия закручиваются с шагом 150 ÷ 180 мм на нижней и боковых сторонах труб.
Трубы после бурения одеты в фильтрующий «кожух» из геотекстиля – так, чтобы внутренняя часть трубы не была подвешена.

Следующая ступенька трубы и все пространство траншеи засыпается щебнем средней фракции, смешанным с песком.
Такой слой должен доходить до крышки установленного снизу ствола, то есть полностью закрывать трубы сверху слоем не менее 100 ÷ 120 мм.
Сверху щебнем лучше всего произвести обсыпку нескольких разных слоев почвы. Таким образом, щебень сначала закрывается геотекстилем, который укладывается слоем гидратированного песка толщиной 70 ÷ 80 мм, а остальное пространство можно засыпать плодородным грунтом.
На этом участке вполне можно обустроить клумбу, посадить однолетние овощные культуры или даже небольшие кустарники с неглубокой отключаемой корневой системой мочи. В конце публикации следует отметить, что есть и другие материалы, которые иногда можно найти во дворе среди старых запасов или даже, казалось бы, ненужного хлама, который на самом деле вполне может подойти для сооружения сливной ямы для бани. . Например, можно найти применение старым листам волнового или гладкого шифера, или даже оставшемуся после кровельных работ покрытию из профнастила.Некоторые изобретательные хозяева загородных домов выкладывают стены дренажного колодца стеклянными или пластиковыми бутылками, наполненными песком, находят и другие довольно интересные решения. Поэтому, если есть желание сэкономить, а заодно освободить часть двора или помещения сарая от старых материалов, то нужно включить фантазию «на полную катушку» – и действовать! Будем рады, если какой-нибудь творческий мастер поделится своими новинками на страницах нашего портала. Пример несложного сливного устройства для бани показан на размещенных ниже видеороликах.

Видео: как и сами, с минимальными затратами сделаем разбивку на баню.

10 вариантов плавления льда своими руками, которые можно сделать дома

Зима здесь, а это значит веселые праздники, уютные зимние обеды и лед. Много льда. С этим вам придется иметь дело. Белое Рождество – это не так весело, когда вам нужно посолить подъездную дорожку, вычистить тротуар и, конечно же, заплатить за таяние дорогого льда.

Чтобы облегчить бремя зимней погоды, не платите за таяние льда в этом году, воспользуйтесь одним из 10 невероятно эффективных рецептов таяния льда своими руками.

Расплав для тротуаров и проезжей части для самостоятельного изготовления

Разложите этот супер простой лед на тротуарах и подъездных дорожках, чтобы позаботиться о неожиданном раздражающем зимнем льду.

Соляной раствор для льда

Дорогая цена таяния льда в дополнение к необходимости иметь дело с раздражающим зимним льдом всегда казалась мне солью втиранной в мои раны. Теперь я буду натирать соль. Или, скорее, разложить его по тротуару или подъездной дорожке, где этой зимой материализуется лед.

Соль – самый популярный способ избавиться от льда. Самая распространенная форма соли, которая используется для таяния льда, – это каменная соль, но вы также можете использовать поваренную соль, она просто снизит сцепление с дорогой при наступлении на нее.

Соль не тает лед настолько, что понижает температуру его замерзания с 32 до 15 градусов по Фаренгейту. Это означает, что он не работает в условиях сильного холода, но очень эффективен в местах с погодой, которая держится в диапазоне 20–30 градусов по Фаренгейту.

Чтобы использовать соль в качестве таяния льда, добавьте ее в горячую воду, а затем вылейте соленую воду на лед, на который вы нацеливаетесь. Горячая вода растопит лед, а соль не даст ему замерзнуть повторно.

Пищевая сода для льда

Готовим! Оказывается, вам следовало все это время совершать набег на свою кухню, вместо того, чтобы покупать дорогой растопленный лед. Пищевая сода действует так же, как соль. Он снижает температуру замерзания воды, когда она проникает в нее, и хорошо работает в условиях с холодной погодой, но не с очень холодной погодой.

Так же, как соль, смешайте ее с горячей водой и нанесите на лед, который хотите растопить. Преимущество пищевой соды в том, что она менее щелочная, чем соль, поэтому вы меньше рискуете повредить бетон или кирпичи.

Расплав для удобрений

Думал, что вам не нужно будет высаживать удобрения до весны? Подумай еще раз! Удобрение действует как очень эффективный тающий лед. Ингредиенты удобрений, такие как мука из люцерны, мочевина и сульфат аммония, помогают растопить лед.Хотя это отличное временное решение, его не следует использовать постоянно в течение длительного периода времени. Если использовать слишком много, это может привести к сжиганию растительности или разрушению бетона.

Чтобы использовать удобрение в качестве таяния льда, просто нанесите его на ледяную поверхность. Это не сработает сразу, а скорее ускорит процесс плавления.

Растопленный лед для английской соли и сахара

Вернитесь на кухню за этим нежным, но эффективным растапливанием льда. Соль Эпсома – отличный вариант для таяния льда, потому что она так же эффективна, как поваренная соль и каменная соль, но ее гораздо безопаснее использовать для жизни растений.Для достижения наилучших результатов смешайте английскую соль с небольшим количеством сахара, потому что да, сахар также обладает отличной способностью таять лед.

Вы можете смешать эти два продукта с горячей водой для немедленного таяния льда или посыпать ими лед, чтобы ускорить процесс таяния.

Спрей для расплава льда DIY

Хотя тающий лед, которым можно посыпать лед, – это здорово, есть кое-что, что нужно сказать о простоте использования спрея для таяния льда. Эти простые аэрозоли для таяния льда содержат ингредиенты, которые, вероятно, есть у вас дома.

Таяние льда для свекольного сока

Этот метод не только полностью натуральный, он также полностью безопасен для домашних животных, потому что собаки, кошки и другие домашние животные могут употреблять небольшое количество свекольного сока.

Вам также не нужно беспокоиться о том, что свекольный сок повредит растениям или разъедет ваш тротуар и подъездную дорожку. Возможно, вам придется побеспокоиться о том, что он окрашивает их в пурпурный цвет, но чтобы этого не произошло, вы можете смыть его водой с мылом, когда температура снова поднимется выше нуля.

Чтобы растопить лед из свекольного сока, смешайте 20% свекольного сока с 80% солевого раствора и налейте его в распылитель. Распылите его на скользких участках и дождитесь, пока он подействует. Свекольный сок поможет соленому рассолу еще больше снизить температуру замерзания воды.

Белый уксус, древесная зола и водяной лед

Этот метод плавления белого уксуса, древесной золы и водяного льда не только чрезвычайно эффективен для избавления от старого льда и предотвращения образования нового льда, он также бережно относится к растениям, тротуарам и проездам.

Чтобы лед растаял, соберите из камина 2 стакана древесной золы. Налейте в ведро галлон воды и добавьте в него древесную золу. Оставьте смесь на ночь.

Утром расчистите все еще плавающие куски древесной золы. Перелейте смесь в новое ведро, оставив после себя комки древесной золы на дне старого ведра.

Добавьте 2 стакана белого уксуса и хорошо перемешайте смесь. Как только смесь перемешается, перелейте ее в распылитель.

Затем вы можете вынести его на улицу и распылить снег и лед, которые вы хотите растопить. Он не только растопит старый лед, но и предотвратит накопление нового льда и снега.

Сода

Поскольку сахар настолько эффективен для таяния льда, напитки, содержащие много сахара, могут фактически действовать как таяние льда. Будь то Kool-Aid, газировка, фруктовый сок или другой напиток, содержащий большое количество сахара, вы можете распылить его на лед или снег, чтобы они растаяли быстрее.

Эту опцию удобно использовать, если в вашем доме не хватает как обычной соли, так и простого сахара, и вам действительно нужно быстрое средство для удаления льда с тротуара и проезжей части.

Однако его не следует использовать часто, поскольку он не так эффективен, как некоторые другие методы, упомянутые выше, а искусственные красители могут вызвать беспорядок, если они попадут на подошву вашей обуви и будут отслежены в вашем доме. Не говоря уже о том, что я бы не стал использовать этот спрей для вашей машины, так как это может вызвать некоторые проблемы с окраской вашего автомобиля.

Растапливание льда своими руками для вашего автомобиля

Нет ничего более раздражающего, чем просыпаться ранним зимним утром, чтобы отправиться на работу, и обнаружить, что вы не можете этого сделать, потому что ваша машина полностью покрыта льдом. Чтобы быстро исправить это, вы можете легко создать эти спреи для таяния льда из ингредиентов, которые, вероятно, есть у вас дома.

Трехкомпонентный расплав льда

Этот трехкомпонентный растопленный лед – один из самых эффективных в этом списке. Его не только очень легко сделать, но и он идеально подходит для удаления льда с автомобилей!

Для этого наполните ведро ½ галлона горячей воды.Добавьте в воду 6 капель средства для мытья посуды и смешайте их с ней. Затем добавьте 2 унции медицинского спирта и смешайте его с водой. Когда смесь будет готова, перелейте ее в распылитель.

Если на вашей машине есть снег, счистите его, а затем распылите полученной смесью на лед под ним. Затем вы можете аккуратно сбросить весь лед с машины или использовать скребок, чтобы толкнуть его. Он должен сразу упасть, не нужно сильно царапать!

Расплав изопропилового спирта

Этот сверхпростой метод плавления льда идеально подходит для удаления твердого льда с лобовых стекол автомобилей.Держите бутылку с этим веществом возле двери, чтобы вы могли быстро использовать ее по утрам, когда вы не хотите иметь дело со своевременным и трудным процессом соскабливания льда с вашей машины.

Чтобы лед растаял, налейте стакан воды в распылитель. Затем добавьте чашку изопропилового спирта. Перед каждым использованием хорошо встряхивайте флакон. Вы можете распылить его прямо на лобовое стекло, окна и дверные ручки, и лед сразу же начнет таять!

Лед на воде и уксусе

Этот простой способ растапливать лед своими руками особенно бережно относится к вашей машине.Не путайте мягкость с ее неэффективностью, это невероятное таяние льда работает очень хорошо. Все, что вам для этого понадобится, – это распылитель, вода и уксус.

Смесь воды и уксуса должна состоять из одной части воды и трех частей уксуса. Я просто добавил 1 стакан воды и 3 стакана уксуса, чтобы не усложнять задачу. Перед использованием хорошо встряхните бутылку, чтобы вода и уксус были тщательно перемешаны.

Распылите приличную дозу на лобовое стекло вашего автомобиля, и лед должен постепенно таять.На самом деле, не бойтесь использовать много. Наслаждайтесь завтраком и чашкой кофе, пока тающий лед делает вашу работу за вас. Когда вы закончите, ваша машина будет готова к работе!

DIY Ice Melt Wrapped Up

Сделай сам

Эти инструкции по растапливанию льда отлично подходят для удаления льда с крыши, подъездной дороги, тротуара, автомобиля и других мест, где он замерзает. Не попадитесь в зимний шторм без таяния льда и не заплатите за это непомерную цену. Вы можете приготовить эти супер простые, но чрезвычайно эффективные рецепты растапливания льда дома!

Если вы нашли это руководство полезным, поделитесь им со своими друзьями и семьей!

Руководство пользователя септической системы

| Публикации о расширении штата Северная Каролина

Какой у вас тип системы?

В Северной Каролине используется множество различных видов септических систем, но большинство из почти 2 миллионов систем, используемых по всему штату, представляют собой небольшие модификации традиционной септической системы.Эта система имеет септик и дренажное поле с траншеями, засыпанными гравием (обычно от двух до шести траншей). С середины до конца 1990-х годов традиционные траншеи для гравийного заполнителя, использовавшиеся в прошлом, уступили место более новой конструкции траншей без гравия.

В конструкции этих траншей без гравия вместо гравия используются альтернативные материалы. Наиболее часто используемые в настоящее время траншеи без гравия включают в себя либо длинные, узкие туннельные камеры в траншеях, либо заменители гравия, такие как заполнитель из пенополистирола.

Другие альтернативные материалы для траншей, которые используются в некоторых частях штата, включают трубы большого диаметра, проницаемые бетонные блоки и даже переработанные резиновые шины, нарезанные на куски или куски определенного размера.

В публикации

Cooperative Extension Service AG-439-13, Септические системы и их обслуживание, описывается обычная система, простые ее модификации и важные потребности в обслуживании.

Другие более сложные типы систем на месте, которые использовались в течение последних 20–25 лет, включают системы с насосами, механическими установками предварительной обработки или биофильтрами.Эти технологии в настоящее время используются в большом количестве новых жилых домов, а также для замены или ремонта вышедших из строя септических систем в домах и на предприятиях. Системы, использующие эти новые технологии, требуют более высокого уровня обслуживания, чем более традиционные традиционные септические системы.

По этой причине в правилах штата есть особые требования к обслуживанию для ряда этих более сложных технологий. Часто домовладельцы обязаны в соответствии с государственными правилами канализации нанять сертифицированного государством оператора для регулярного осмотра и обслуживания системы.Кроме того, правила штата также требуют, чтобы департамент здравоохранения периодически проверял эти системы.

Ваш местный отдел здравоохранения может сообщить вам, какой у вас тип системы и каковы юридические требования для долгосрочного обслуживания.

Знаете ли вы, где находится ваша септическая система и участок ремонта?

Чтобы правильно обслуживать вашу септическую систему, вы должны знать расположение как септика (и любых других устройств предварительной обработки), так и дренажного поля.Свяжитесь с местным отделом здравоохранения, чтобы получить копию разрешения на использование септической системы и лист оценки почвы. Эти формы указывают примерное расположение каждого из компонентов системы и размер септика. Храните эти элементы в папке с файлами Руководства пользователя Septic System Owner’s Guide.

Местоположение септика и дренажного поля обычно может быть определено с помощью копии разрешения и с помощью септического подрядчика, консультанта или местного отдела здравоохранения.

Большинство жилых участков, разрешенных с начала 1980-х годов, по закону должны иметь «зону ремонта или замену», на которой при необходимости можно было бы построить второе водосборное поле.Эта зона ремонта была определена отделом здравоохранения, когда это было разрешено, и должна быть указана в разрешении на вашу септическую систему. Закон также требует, чтобы вы защищали эту территорию от раскопок; строительство надстройки дома, гаража или надворной постройки; строительство бассейнов; и любые действия по нарушению почвенного покрова.

Что нужно знать о вашей зараженной системе

Какой у вас тип септической системы?
Где это находится?
Где находится ремонтная площадка?
Септическая система работает?
Поддерживалась ли она в прошлом?
Что вы можете делать изо дня в день, чтобы ваша система работала должным образом?
Какое обслуживание потребуется в будущем?

Нарисуйте свой дом, септическую систему (резервуар и дренажное поле), зону ремонта и другие важные объекты (например, подъездную дорожку) на сетке с надписью Схема расположения септической системы .Когда вы откачиваете септик, измерьте и запишите расстояние от дома до порта доступа на резервуаре. Это поможет вам снова его найти. Вы также можете отметить местоположение вашего резервуара и границы дренажного поля во дворе. Если стояк не установлен над портом доступа для вашего септика, вы можете установить его. Однако убедитесь, что подступенок защищен замком или тяжелой крышкой, чтобы дети не могли открыть ее и подвергнуть опасности себя или других. Даже правильно работающие септики содержат ядовитые газы и загрязнители, а также бактерии и другие микробы, которые могут вызвать серьезные заболевания. НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ЗАХОДИТЬ В СЕПТИЧЕСКИЙ ТАНК.

Правильно ли работает ваша септическая система?

К сожалению, если домашняя арматура хорошо отводит воду, мало кто исследует, работает ли их септическая система. Многие люди не осознают, что неочищенные сточные воды на поверхности земли могут быть опасны для здоровья. Если ваша система показывает признаки проблемы, немедленно обратитесь в местный отдел здравоохранения.

Закон штата требует, чтобы вы получили разрешение от департамента здравоохранения перед ремонтом неисправной септической системы.Остерегайтесь любого подрядчика, который хочет попытаться отремонтировать без разрешения.

Какое обслуживание было выполнено?

Перед тем, как планировать программу обслуживания, выясните, какое обслуживание уже выполнено. Если вы покупаете существующий дом, задайте продавцу несколько важных вопросов:

Сколько лет системе?
Где расположены резервуар и дренажное поле (они могут быть не в одном месте или даже на одном участке)?
Когда в последний раз накачивали цистерну?
Как часто его перекачивали?
Как часто очищался «фильтр для сточных вод» в септике (эти фильтры для сточных вод необходимы в системах, установленных с 1999 г.).
Были ли признаки возможной поломки?
Где находится копия разрешения и записи, показывающие, насколько хорошо (или плохо) поддерживается система?
Были ли внесены в дом пристройки, которые потребовали увеличения размера системы?
Ремонтирулась ли система когда-либо, и если да, то когда и кем?

Если дом только что был построен, попросите подрядчика по установке септической системы предоставить вам схему «как построено», на которой могут быть показаны детали, не указанные в разрешении.Если в доме есть система с насосом, попросите подрядчика и отдел здравоохранения предоставить подробную информацию о первоначальной настройке насоса.

Правильный уход за вашей септической системой требует ежедневного ухода, а также периодического обслуживания и ремонта.

Схема расположения септической системы.

Н.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.

Домашний жидкий раствор для уничтожения комаров | Домашние руководства

Одри Столлсмит Обновлено 28 ноября 2018 г.

Помимо раздражающего нытья вокруг головы, комары могут вызывать неприятные заболевания, такие как вирус Западного Нила или – в тропическом климате – лихорадка денге и малярия.Легче всего убить кусающих насекомых на стадии личинки, поскольку взрослых комаров трудно увидеть, пока они не приземлятся на вашу открытую кожу, когда вы обязательно их почувствуете. Хотя домашние растворы могут помочь, вы должны использовать их только в дождевых бочках и небольших садовых водоемах, а не в больших водоемах, где они могут отрицательно повлиять на рыб или водоплавающих птиц.

Идентификация врага

Комары откладывают яйца в стоячей воде. Личинки, которые вылупляются из этих яиц, выглядят как маленькие сегментированные черви, длиной менее 1/2 дюйма, которые покачиваются у поверхности.Вы можете избавиться от многих из них, просто удалив любую стоячую воду, в которой нет необходимости, например, в забитых желобах, старых шинах и запущенных ведрах. Переверните все неиспользуемые уличные контейнеры, чтобы в них не собиралась дождевая вода.

Лить масло в воду, пораженную комарами

Небольшое количество масла, плавающее на поверхности воды в дождевой бочке или садовом водоеме, может задушить личинок комаров. Обычно достаточно 1/4 чайной ложки минерального масла, растительного масла, легкого садового масла или масла нима на галлон воды, или используйте 1 столовую ложку на 100 квадратных футов.Имейте в виду, что это также может убить других менее вредных водных насекомых, которые должны дышать на поверхности. Не используйте такие масла в водных садах, содержащих рыбу; вместо этого добавьте рыбу-комара, если рыба, которая у вас есть, не съедает всех личинок.

Очистка часов от комаров

Было доказано, что жидкое мыло в воде убивает личинок комаров. Однако из-за этого вода может выглядеть немного мыльной. Для этого 1/16 чайной ложки средства для мытья посуды или шампуня на галлон воды подойдет в течение двух дней.Шампунь действует немного медленнее, чем моющее средство.

Загоняю комаров на попойку

Согласно «Новостям Матери-Земли», вы также можете делать ловушки для комаров. Вам понадобится закрытая емкость, например стеклянная банка с завинчивающейся крышкой. Налейте в банку примерно чашку фруктового пюре или фруктового сока, возможно, с добавлением ложки вина. Если вы поставите банку на солнце без крышки на пару дней, в ее содержимом должно начаться брожение. Проделав отверстия в крышке банки, используя молоток и гвоздь диаметром 1/16 дюйма, смешайте 3 чайные ложки сахара с газированными фруктами или соком вместе с 1/2 чайными ложками борной кислоты.Журнал также предлагает добавить пару капель жасминового масла, которое должно быть привлекательным для комаров. Затем вы можете закрыть банку крышкой и поместить ее на открытом воздухе, в недоступном для детей и домашних животных, где она будет защищена от дождя.