Шаг обрешетки металлочерепица – правильный шаг и расчет количества

Шаг обрешетки под металлочерепицу: инструкция пошагово

Металлочерепица используется для обустройства как холодных, так и теплых кровельных систем. Эти особенности оказывают значительное влияние на тип обрешетки, количество элементов и техническую сложность. Перед тем как знакомиться с расчетами, надо четко понимать устройство кровли, эти знания помогут не допускать досадных ошибок.  

Кровля из металлочерепицы

Содержание статьи

Обустройство обрешетки под металлочерепицу 

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант обрешетки – под мансардную крышу.  

1. Стропила. Самые важные элементы, несут всю нагрузку как постоянного, так и временного характера. Шаг между ними выбирается в зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, линейные размеры корректируются величиной нагрузок.  

   Стропила

   Стропила на фото

2. Гидроизоляция (ветрозащита). Сложный современный материал, пропускающий пар из теплоизоляционного слоя и не допускающий намокания вследствие попадания конденсата. Еще одна функция этого слоя — минимизация тепловых потерь. Дело в том, что минеральная вата легко пропускает воздух, она продувается холодным наружным ветром и вместе с ним теряется тепло. Ветрозащита не допускает таких значительных потерь.

   Гидроизоляция (ветрозащита)

3. Контробрешетка. Назначение – обеспечение эффективной естественной вентиляции подкровельного пространства. Конденсат, падающий на гидрозащитный слой, должен быстро испаряться. Если вентиляция не действует, то все элементы стропильной системы эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это оказывает крайне негативные последствия. Даже самые современные пропитки не может длительное время предупреждать появление процессов гниения дерева, стропильная система теряет свои первоначальные параметры прочности. В некоторых случаях они могут достигать критических значений, крыша прогибается и требует очень сложного и дорогостоящего ремонта. Причем ремонтировать придется не только саму систему, но и мансардные помещения, а стоимость таких работ на порядок превышает смету нового строительства.

   Контробрешетка

4. Обрешетка под металлочерепицу. К ней фиксируются покрытие, технические параметры зависят от геометрических характеристик профиля листов. 

   Элементы кровли

   Обрешетка под металлочерепицу

5. Металлочерепица. Финишное покрытие кровли. 

   Металлочерепица

   Финишное покрытие кровли

Как дополнительные, но важные, элементы устанавливаются стартовые доски, карнизные планки, лобовые доски, капельники и держатели желобов.  

Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность крыши. Читайте на нашем сайте подробную инструкцию по расчету стропил, а также их изготовлению и монтажу своими руками.

Виды обрешетки 

Мы пока не будем останавливаться на конкретных решениях, они зависят от технических параметров металлических листов. Рассмотрим только те виды, которые имеют принципиальные различия в конструкции.

Тип обрешетки	Краткое описание эксплуатационных характеристик
Шаговая	Самая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши.
Сплошная	Такую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном.
Комбинированная	Этот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки.

Важно. Металлочерепица – один из немногих типов кровли, имеющих лишь точечный упор с обрешеткой, что намного уменьшает допустимые максимальные нагрузки. Если к этому прибавить малую толщину листового проката, то становится понятной очень важная роль правильно сделанной обрешетки.  

Надо помнить, что увеличение ширины используемых для обрешетки досок не влияет на несущие параметры кровли, при очень больших нагрузках она в любом случае прогнется. Разница лишь в величине прогиба. В одних случаях он критический, после снятия усилий прежняя форма не возвращается. В других случаях кровля лишь пружинит и не теряет своих первоначальных свойств.

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Перейти к расчётам

Пошаговая инструкция по установке обрешетки 

Для примера рассмотрим обрешетку под металлическую черепицу на теплой кровле. Если у вас крыша обыкновенная, то некоторые операции можно пропускать, это ускоряет и удешевляет конструкцию.  

Начало строительства теплой кровли

Важно. Для мансардной кровли нет мелочей, все технологические действия надо понимать и с максимальной точностью выполнять.  

Незначительных последствий нарушения технологии монтажа в теплых крышах не бывает, все они очень неприятные. В некоторых случаях приходится полностью переделывать систему, ремонтировать отделку внутренних поверхностей мансардных помещений. При этом абсолютное большинство материалов по техническому состоянию к повторному использованию непригодно, что дополнительно увеличивается стоимость работ.

В мансардной кровле каждый узел одинаково важен, всегда об этом помните.  

Шаг 1. Установите карнизную планку.

Установка карнизной планки

Как правило, это металлическая пластина того же цвета, что и черепица. Она используется для защиты пиломатериалов от негативного влияния естественных осадков и улучшения внешнего вида покрытия.

Карнизная планка для металлочерепицы

Монтаж делается в несколько этапов.

1. В стропильных ногах проделайте специальные углубления. Вначале надо сделать разметку крайних ног, натянуть между ними веревку и по ней вырубить углубления. Размеры углубления должны отвечать размерам доски. В нашем случае 25×150 мм.  
2. Уложите доску в подготовленные ниши и гвоздями или саморезами по дереву прикрепите к каждой стропилине.  
3. Зафиксируйте металлическую карнизную планку. С одной стороны она имеет самоклеящуюся ленту, закрытую бумагой. Эта сторона должна направляться к коньку.  
4. Прикрутите или прибейте элемент к доске, второй конец должен упираться о лобовую доску. 

Можно встретить советы, что его надо заводить в водосточный желоб для стека конденсата. Если есть сомнения в качестве монтажа кровельного пирога, то это оправданное решение. При соблюдении всех строительных норм и правил конденсата должно быть минимальное количество и вода по карнизной доске не льется. Решение принимайте самостоятельно с учетом своего профессионализма, оба метода практически одинаковы.

Шаг 2. Установите гидроизоляционный слой. Материал продается в рулонах, их следует постепенно раскатывать вдоль карнизной планки. 

Ветрозащиту крепят степлером к стропилам

Ветрозащита Изоспан

Не забывайте, что мембрана далее приклеивается к ней специальной лентой, обращайте внимание на величину перекрытия.

К карнизной планке приклеена двухсторонняя липкая лента для фиксации края полотна

Соединительные ленты Изоспан

Для фиксации пользуйтесь степлером, шаг скоб примерно 20 см, прибивайте ее к стропильным ногам. Не допускайте образования кладок, кромки делайте параллельными карнизу. Если появляются сложности, то для контроля рекомендуется на ногах отбить линии. Времени это занимает немного, а польза заметная. По таким меткам у вас есть возможность контролировать положение каждого последующего слоя. Нахлест слоев не менее 15 см.

Гидроизоляция (ветроизоляция) – важный элемент утепленной крыши, на обыкновенной по нескольким причинам профессионалы ее ставить не рекомендуют.

1. Во-первых, воздух в неотапливаемых чердачных помещениях имеет такую же температуру и влажность, как и снаружи. Это даже теоретически исключает появление конденсата.
2. Во-вторых, если при некачественном утеплении потолочного перекрытия теплый влажный воздух и поступает под кровлю, то в любом случае количество конденсата будет незначительным. Несколько капель воды, упавших на чердак, никаких негативных последствий не создают.  
3. В-третьих, мембрана ухудшает эффективность естественного вентилирования, а это очень нежелательное последствие. Срок службы деревянных элементов конструкции понижается.
4. В-четвертых, стоимость материалов и работ заметно увеличивает общую цену кровли. Зачем тратить деньги лишь для того, чтобы ухудшить эксплуатационные характеристики стропильной системы? 

Но окончательное решение следует принимать с учетом перспективы. Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, то гидроизоляцию надо укладывать.  

При укладке гидроизоляции используйте только качественные материалы, мы уже упоминали, что ошибки и попытки сэкономить дают негативный результат. 

Внимательно соблюдайте рекомендованную производителем технологию укладки гидроизоляционной мембраны, две ее стороны имеют противоположные характеристики. Если их перепутать, то влага из минеральной ваты испаряться не будет, а вода в нее проникает свободно.

Шаг 3. По стропильным ногам закрепите контррейки толщиной не менее 5 см.

Контррейки

Это обязательный размер, только такой просвет обеспечивает необходимую вентиляцию подкровельного пространства. Для облегчения работы длина элементов должна равняться ширине одного слоя гидроизоляции. 

Вентзазор

Важно. Контррейки надо фиксировать очень прочно, лучше длинными саморезами.  

Дело в том, что обрешетка в дальнейшем держит всю нагрузку на подрыв кровли. При сильных порывах ветра усилия могут быть значительными и полностью сорвать крышу. Согласно действующим строительным нормам и правилам длина гвоздя должна на 2/3 превышать толщину прибиваемой детали. 

Контробрешетка

Самые жесткие требования к прочности соединения пиломатериалов у немцев, у них длина гвоздя должна в четыре раза превышать толщину присоединяемой детали. Именно поэтому их качество объектов строительства занимает первые места в мире.  

Шаг 4. Прибейте первую доску обрешетки, она должна быть параллельной карнизу. В нашем случае для обрешетки применяются доски 25×100 мм, увеличенная ширина упрощает процесс монтажа кровельного покрытия.  

В начале ската надо фиксировать три сплошные доски, это вызвано тем, что первая волна будет фиксироваться к средней доске, остальная длина уйдет на свес. В дальнейшем шаг для каждого покрытия свой и прописывается в инструкции от производителя. В нашем случае расстояние между волнами 350 мм, соответственно, таким же должно быть расстояние между центрами досок. Сплошной настил у карниза необходим еще и для фиксации кронштейнов водосточной системы.  

Крепление досок обрешетки около карниза

Практический совет. Для облегчения контроля шага и ускорения работы рекомендуется изготовить элементарный шаблон. Делается он из обрезка любой доски длиной не менее 40 см. От торца сделайте метку на расстоянии 35 см и вырубите зазубрину. Теперь с его помощью можно размечать места фиксации досок.

Видео — Шаблон для монтажа обрешетки под металлочерепицу

Шаг 5. Прибейте специальные доски для монтажа снегозадержателей. Но они нужны лишь в тех случая, когда вы выбрали надежные системы, фиксирующиеся специальными кронштейнами. Для простых и неэффективных снегозадержателей таких досок не требуется – элементы прикручиваются обыкновенными саморезами к волнам металлической черепицы. Настоятельно советуем, не монтировать эти системы, они ничего, кроме вреда, не приносят. Металлочерепица напрасно дырявится, при больших нагрузках саморезы вырываются, кровля деформируется и требует немедленного ремонта.

Продолжение монтажа обрешетки

Дальнейшие работы по укладке ветрозащиты и монтажу обрешетки

Профессиональная рекомендация 

На практике иногда бывают ситуации, когда по тем или иными причинам верхние плоскости обрешетки не лежат по одной линии. Для металлочерепицы это недопустимые отклонения, их в обязательном порядке следует устранять, ускорить процесс можно при помощи простейшего измерительного приспособления. Как его изготовить? 

Шаг 1. Из доски вырежьте клин длиной 30–40 см, сделайте его в виде равностороннего треугольника с острым углом у вершины.  

Шаг 2. Найдите кусок рубероида, именно его рекомендуется подкладывать под обрешетку во время выравнивания. Он не только не ухудшает своих первоначальных свойств весь период эксплуатации, но и прерывает возможные пути поступления в древесину влаги. Разрежьте рубероид на прямоугольные кусочки со сторонами примерно 2×4 см.  

Кусочки рубероида

Шаг 3. Положите клин на ровную площадку, а с двух сторон по одному куску рубероида. Медленно передвигайте ровную рейку с основания клина к вершине. Необходимо определить место, в котором движение прекратится – не позволят куски рубероида. Отметьте на клине расстояние от вершины к фиксированному положению.  

Шаг 4. Добавьте с каждой стороны еще по куску рубероида и повторите вышеописанные действия, сделайте вторую метку.  

Таким методом поочередно определите общую толщину 5–6 кусочков рубероида, каждый раз делайте метки. Для удобства пользования перенесите их и на обратную сторону клина. Приспособление готово, работать с ним очень просто. Вначале надо определить, какие именно доски обрешетки требуют корректировки. Делается это при помощи длинного уровня, правила или любой ровной рейки. Затем в зазор вставляется клин, метки на нем указывают, на сколько кусочков рубероида надо поднимать конкретную доску.  

Клин вставляется в зазор между правилом и обрешеткой

В заключение еще раз напоминаем, что от правильности обустройства обрешетки зависит надежность, длительность, эффективность и безопасность эксплуатации всей крыши, внимательно соблюдайте существующие строительные технологии и правила. Не стоит экспериментировать, ошибки очень дорого обходятся. 

Видео — Приспособление для выравнивания деревянной обрешётки

stroyday.ru

устройство, выбор шага, монтаж своими руками

Правильная, грамотно обустроенная обрешетка под металлочерепицу обеспечит долговечность кровли и ее правильную эксплуатацию на протяжении всего срока жизни. Неспроста производители этого материала так тщательно, почти дотошно расписывают весь процесс монтажа до мелочей.

Здесь действительно важен каждый сантиметр, чтобы потом не было ошибок в фиксации листов, те не прогибались под снегом и не срывались ветром. Причем речь идет не только о деревянной обрешетке, ведь для такой задачи вполне подходит стальная! А с ней не меньше нюансов. Поэтому давайте изучим такой важный вопрос: как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу исходя из ее профиля, используемого материала и общей совокупности нагрузок на кровлю.

Итак, если заглянуть под уложенный лист металлочерепицы, то увидим такую картину:

Вне зависимости от выбранной марки, сам монтаж обрешетки под металлочерепицу обычно производится по одной схеме:

Причем, как мы уже говорили, саму обрешетку делать можно как из дерева, так и из металла:

В качестве деревянной обрешетки для металлочерепицы подходят бруски 50х50 мм или доски 32х100 мм, а металлической – П-образные металлические решетины. И тот, и тот материал хорош, просто кому-то привычнее податливая древесина, а кто-то ценит преимущества контакта металл-металл.

В отличие от фальцевой кровли или профнастила, для металлочерепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была расположена правильно, и именно к ней проводилось крепление. А на то, насколько вы точно попадете саморезом прямо в брус или доску, влияет точный расчет самих листов.

Обратите внимание, что в технических характеристиках на любую металлочерепицу всегда указывается два вида ширины: общая и полезная, еще называемая рабочей.

Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону. Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток.

Вот почему так важно проектирование еще до начала укладки металлочерепицы! Ведь именно на этом этапе вы сможете спокойно скорректировать ширину ската и минимизировать отходы.

К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона. Что снова-таки возможно только на стадии проектирования.

В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8. Более точно рассчитать количество листов вам помогут такие данные:

К слову, некоторые изготовители металлочерепицы предлагают уже по заданным параметрам скатов нарезать листы. Конечно же, это поможет значительно сэкономить на отходах, правда, нужно будет обязательно вызвать заранее замерщика.

Идем далее. Неровная обрешетка в случае с металлочерепицей всегда приводит к нестыковкам листов и их перекосу, что в итоге приводит к проблеме слабого крепления. Поэтому давайте внимательнее рассмотрим сам процесс укладки обрешетки.

Итак, перед началом монтажа обязательно проверьте горизонтальность конька и прямоугольной стропильной части, плоскости скатов. Для этого  измерьте диагонали, которые должны оказаться равными. При необходимости и возможности выровняйте скаты, и только тогда переходите к следующему этапу.

Первым делом следует установить карнизную доску, в специально заранее выпиленные пазы в стропилах. Если вы планировали еще добавить кобылки, тогда это нужно делать как раз на данном этапе, ниже верхней плоскости стропил.

Далее устанавливают лобовую доску и подшивают свесы кровли. Если ваша крыша будет утепленной, тогда на этом этапе нужно будет еще установить контробрешетку и гидроизоляцию.

Контробрешетка представляет собой дополнительные бруски, которые крепятся поверх гидроизоляции прямо на стропила:

Переходим к самой обрешетке. Все ее деревянные элементы заранее обязательно обработайте антисептическим составом и антипиреном.

Если шаг обрешетки под металлочерепицу был подобран удачно, тогда в процессе монтажа у вас вообще не возникнет проблем. Саморезы будут попадать в обрешетину, а не в пустое пространство и не застрянут намертво в сучке:

Сама калибровка шага обрешетки до сантиметра зависит от профиля листа металлочерепицы, а профиль листа – от производителя. Например, у подавляющего большинства фирм этот шаг составляет 350 мм.

И при этом между первой и второй решетиной должно получится 280 мм, а между остальными – 350 мм:

Самая нижняя начальная решетина должна быть сечением больше, чем остальные, ровно на высоту поперечной волны металлочерепицы. Потому, что этот брусок вы будете укладывать конкретно под ступеньку металлочерепицы.

Поэтому обычно эта решетина выше других на 10-15 см миллиметров, ее кладут параллельно карнизу, и цепляют за нее первую волну черепицы.

Можно сказать, первая обрешетина — это самый важный элемент! Ведь насколько будет лежать ровно это решетина, настолько же ровно ляжет первый лист, а правильность укладки первого листа всегда бросается в глаза:

Располагайте все последующие бруски необходимо с шагом, равным размеру поперечной волны. Это будет зависеть от того, какой марке металлочерепицы вы отдали предпочтение. Так, для особых профилей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй решетиной уже составляет 330 мм, затем 400 мм.

Для черепицы с шагом 300 мм между первой и второй обрешеткой нужно оставлять 230 мм, но все последующие шаги будут составлять 300 мм:

Если же получится так, что этот элемент у вас ляжет криво, скорее всего металлочерепицу вы сможете уложить правильно, но только применяя усилие. Если же вы уложите такую кровлю ровно, укладка будет простой, как у конструктора.

Второй важный момент: само зацепление листа за первую решетину определит свободный вес свес кровли. Поэтому не поленитесь уложить первую решетину ровно – вооружитесь для этого необходимыми инструментами и строительным уровнем:

И если его нужно изменить, тогда вот эту первую обрешетку делайте такой высоты, как и остальные:

Если говорить проще, высоту поперечной доски обрешетки подбирают так, чтобы обрезанный лист металлочерепицы не смог прогнуться при нагрузке. И только у конька настилают двойную обрешетку, чтобы было удобно крепить коньковые элементы. Доски в этом месте должны быть расположены на расстоянии 5 мм друг от друга.

Также заранее просчитайте, где на вашей крыше будут находиться проходные элементы. Это вентиляционные и дымовые трубы, мансардные окна и так далее.

Так, вокруг дымоходов, мансардных окон и в местах ендов у вас должна быть уложена усиленная или сплошная обрешетка:

И, наконец, если вы планируете установить фронтонные свесы, тогда на эту длину необходимо сделать горизонтальные доски обрешетки. По их концам устанавливают усиливающий брусок от конька до карниза. По нему крепят торцевую доску и соединительные бруски, и по ним же делают подшивку свеса. Крепить эту доску нужно на уровне верхнего гребня кровли.

Дальнейшая укладка металлочерепицы уже идет по схеме, которую предлагает конкретный производитель. Старайтесь нигде не гнуть листы и не прижимать их слишком сильно.

Современную модульную металлочерепицу крепить к обрешетке легче, чем цельные листы. Ведь небольшие элементы всегда можно немного сместить, чтобы выровнять шаг:

После того, как будут уложены все листы металлочерепицы, у вас образуется единое покрытие, в котором каждый лист будет соединяться с другими выпуклостями своего профиля. На такую крышу приятно смотреть, ведь любые неровности и перекосы всегда заметны для глаз.

В этом и содержится ответ на вопрос, почему у одних крыша из металлочерепицы теряет свой вид уже в первые 5 лет, огорчает протечками и другими проблемами, а у других выглядит, как новая, даже в самом жестком климате. Действительно, весь секрет – в обрешетке, а это уже говорит о том, что уложить такое кровельное покрытие правильно вы сможете самостоятельно! Главное создать ровное и устойчивое основание, на котором такие хрупкие листы будут зафиксированы максимально надежно.

Мы постарались максимально подробно для вас проиллюстрировать процесс изготовления обрешетки и монтажа металлочерепицы. Возникли ли у вас трудности, когда укладывали этот материал на свою крышу?

krovgid.com

Шаг обрешетки под металлочерепицу – расчет размера и монтаж

Прежде, чем приступать к укладке любого покрытия для облицовки, нужно прежде всего создать основу, на которой он будет лежать.

Основой для каркаса, на который укладывается кровельное покрытие, служит обрешетка, она удерживает весь облицовочный материал и является частью конструкции крыши.

Она может иметь несколько вариантов своего устройства:

1. Сплошная – в этом варианте обеспечивается максимальная плотность укладки и крепления досок обрешетки на стропильной системе.
2. Вариант монтажа листовым покрытием – на остов крыши настилаются листы из OSB, которые выравнивают основание независимо от того, чем ее кроют.
3. Разряженная – этот вариант предусматривает укладку на стропила бруса из дерева, перпендикулярно которому, образуя обрешетку, укладывается еще один ряд бруса или досок с интервалами, аналогичными размерам выбранного покрытия кровли в каждом конкретном случае.

Для разной облицовки предусмотрены отдельные требования к монтажу основы, которые происходят из ее специфики.

Так, например, металлочерепица требует каркас повышенной прочности для удержания веса покрытия.

Он состоит из 2 слоев:

1. Первым − являются бруски из дерева, установленные продольно по отношению к стропилам, это так называемая − контробрешетка. Ее элементы фиксируют гидроизолирующую пленку, служащую гидроизоляцией и препятствующую намоканию утеплителя, разложенного в интервалах стропильной системы.
2. Второй слой – непосредственно сама обрешетка в виде деревянного бруса, установленного уже поперек стропил и контробрешетки, напрямую контактирующая с внешним облицовочным материалом в виде металлочерепицы.

Весь каркас обычно закрепляется на обычных гвоздях, хотя сейчас все чаще применяется соединение на саморезах, так как они обеспечивают более надежное и долговечное соединение.

Шаг обрешетки

Типовые размеры

Важность правильного выбора расстояния между составляющими:

1. Лучшим вариантом для кровли из металлочерепицы, является конструкция, имеющая разряженный шаг.
2. Под шагом понимается дистанция между планками обрешетки, идущими поперек стропил, тех самых, к которым и монтируется металлочерепица при помощи саморезов.
3. Параметры этого шага, его размер в каждом конкретном случае, определяются индивидуально в зависимости от конкретных размеров используемых средств для обшивки кровли.
4. Металлочерепица разных марок отличается длинной волны, а значит и шагом. Поэтому, для каждого бренда необходимо производить индивидуальный расчет шага. Это является крайне ответственным и важным моментом, так как только при правильном расчете можно предотвратить возможные нестыковки между листами кровли, ее деформацию, непрочность монтажа, а также перерасход материала.

От чего зависит шаг:

1. Он подбирается в каждом конкретном случае в зависимости от типа применяемой черепицы из металла, так как разные варианты профиля требуют разного интервала шага.
2. При расчете шага, необходимо учитывать влияние наличия трубы водостока, параметры ее ширины и конструкцию. Закрепляя водосточную трубу на лобовой доске, ее монтируют на выступе. Не последнее значение имеет диаметр самого желоба водостока. Например, желоб диаметром 9 см может крепиться на выступе аналогичного размера, а вот конструкция сечением 12 см требует выступа с запасом.

Расчет шага:

1. Первым делом рассчитывается область, на которую будут выступать кровельные листы по отношению к срезу стропил или лицевой доски. Таким образом, чтобы сровнять длину выступа металл придется опускать все ниже по мере увеличения крутости угла кровельного ската. При неверном расчете этих взаимосвязанных параметров, может произойти смещение всей обрешетки по отношению к месту оптимального монтажа черепицы на саморезы.
2. Дистанция между брусом обрешетки, как правило, указана в инструкциях к разным типам кровельных покрытий. Ее отсчитывают от точки наверху одной доски до нижней точки другого бруса.
3. Между начальными 2 рейками конструкции, размер шага необходимо делать меньше, нежели чем брусьями.
4. При помощи строительного уровня, с помощью которого делают отметки, определяется дистанция между брусом каркаса. Для этого, измеряют расстояние между верхней точкой начальной волны и нижним краем металлического листа. Обычными являются размеры поперечной волны от 300 до 450 мм, в этом интервале и следует искать оптимальный шаг.
5. Далее, тем же уровнем, рассчитывают примерное положение кровельного листа, приложив угольник прямым углом к лицевой доске и отметив метку требуемого выступа. Затем, необходимо провести уровень до этой метки.
6. От начала лицевой доски проводят линию по вертикали до предварительно приложенного уровня и делают засечку. Теперь расстояние между двумя этими отметками будет равняться необходимой дистанции между краем первой доски и верхом следующего элемента обрешетки с запасом под выступ кровли и уклон ската крыши.
7. Начальную доску необходимо подбирать большей толщины, чтобы не допустить свисающего выступа при монтаже кровли.
8. Длина остальных перекладин несущей системы при обшивке кроли измеряется от верхней стороны второй доски через одинаковые интервалы, идентичные профилю кровли. Риски надо намечать на нескольких стропилах для корректировки, на случай если одна из досок окажется кривой. При худшем варианте, такую перекладину понадобится выравнивать, иначе не получится закрепить кровлю равномерно и надежно.
9. Расчет, как и укладку обрешетки, нужно делать строго сверху-вниз, всегда учитывая в уме остающуюся длину материала кровли.

Монтаж своими руками

Сложные соединения планками

Как и в большинстве работ с деревом, при кровельных работах рекомендуется выбирать материалы, произведенные из хвойных пород дерева: распиленные брус и обрезные доски. Габариты используемого бруса и доски в каждом конкретном случае зависят от особенностей устройства кровли.

Например:

1. Обрезная доска толщиной 24-25 мм, длиной 100 м – наиболее распространенный выбор, и используется почти для любой крыши, имеющей простое устройство.
2. Для монтажа сложных вариантов кровли с комбинированными материалами, имеющими повышенный вес, например, при использовании в качестве основы толстых листов с оцинковкой, используется дерево 28-32 мм стандартной длины.
3. Брус, распиленный 50х50 мм или 40х60 мм, используется в самых редких конструкциях крыш, например, когда между стропильными стойками расстояние не стандартные 60-80 см, а 90-100см.

Не менее значимым фактором при выборе сырья является качество самого дерева: не мокрое ли оно, нет ли сучьев или других изъянов. Предварительно, перед установкой на все элементы из дерева желательно нанести защитное покрытие, отталкивающее влагу.

Чтобы сделать каркас под металлочерепицу, понадобится набор стандартных строительных инструментов по дереву: молоток, гвозди или саморезы оцинкованные, рулетка, ножовка по дереву, строительный уровень и карандаш или фломастер для разметки.

Варианты крепления первого листа

Пошаговое руководство:

Первый этап

Наличие под обрешеткой тепло, гидро и пароизоляционных материалов, является обязательным условием для обеспечения долгого срока службы кровли. Так, гидропароизоляция служит защитой здания не только от осадков из атмосферы, но и от попадания влажных паров изнутри дома в область обрешетки и покрытия кровли.

При их оседании на элементах конструкции, получается водяной конденсат, который зимой превращается в наледь и способствует деформации защищающего слоя металлочерепицы и элементов обрешетки из дерева.

Поэтому, на этапе предварительных работ, между стропилами укладывается утеплитель, а затем, по ним, горизонтально от карниза, к коньку с нахлестом 150 мм, раскатывают изоляционный материал. Его нельзя закреплять с натяжением, так как под воздействием холода он может стянуться и порваться, поэтому его укладывают, соблюдая провисание между стропил около 20мм.

Изоляционный материал в разложенном состоянии должен выступать за периметр стен на 200 мм. В местах выхода из крыши труб, нахлест на них изоляции должен быть не менее 50 мм. Для максимальной надежности, изоляцию рекомендуется укладывать в два слоя.

Второй этап

Монтаж контробрешетки, которая не только фиксирует изоляционные материалы, уложенные на стропила, но и создает дополнительную шумо- и теплоизоляцию крыши, с оптимальной вентиляцией пространства под кровлей.

Кроме того, делая контробрешетку, есть возможность исправить и нивелировать большинство дефектов и неровностей стропил, чтобы в итоге класть черепицу на ровную плоскость ската. Для ее монтажа лучше использовать более ровный брус и доску без сучков.

Сечение брусков зависит от материала кровли, а также уклона крыши, например, для крыш с уклоном менее 30 градусов используют брус крупного сечения, так как на скатах с небольшим уклоном, масса материала кровли оказывает давление равномерно на всю площадь крыши.

Брус для нее в длину не должен превышать 1,5 м и должен соответствовать сечению в пределах 30-50 мм в зависимости от сложности конструкции. Шаг контробрешетки идентичен шагу стропил, так как на них она и устанавливается прямо на слой гидро- и пароизоляционных материалов фиксируя их.

Крепить такой брус следует оцинкованными гвоздями или саморезами с соблюдением шага не более 300 мм. Для образования максимально эффективного сочленения, верхние коны брусков с противостоящих скатов необходимо крепить по методу запила.

Заключительный этап

Шаг между досками обрешетки выбирается равным 350 мм

После проведения изоляционных работ и монтажа вертикальной решетки, делают монтаж непосредственной обрешетки, на которой и будет держаться металлочерепица. Для ее монтажа понадобится брус 50х50 мм и доска 32х100 мм, которые в обязательном порядке обрабатываются антисептическим раствором.

Брус необходимо выбирать лучшего качества, то есть сухой и без всяких сучков и трещин. Процесс укладки начинают с прибивания спадающих брусьев от конька к карнизу. Впоследствии, к ним прибивают доски. Ближайшую к карнизу доску надо выбирать толще следующих на 10-15 мм.

Дистанцию между двумя начальными элементами необходимо сделать меньше, чем между остальными, она должна соответствовать 300-350 мм. Точный шаг зависит от вида черепицы и рассчитывается в каждом конкретном случае.

В местах стыковки скатов, возле дымоходов и на свесах карнизов, кладется сплошная обрешетка с зазором 10 мм между рейками. По бокам планки конька, прибивают по 2 дополнительных доски. А планки торцов поднимают на уровень высоты металлопрофиля, т.е. над обрешеткой.

Для защиты от осадков нижнего края каркаса, на него до монтажа листов черепицы, устанавливают карнизную планку при помощи оцинкованных гвоздей и с обязательным соблюдением шахматного порядка с шагом около 300 мм. Монтируя планки, следует предусматривать нахлест в длину на 100 мм.

После завершения работ с обрешеткой, можно приступать к разметке, подрезке и укладке листов металлочерепицы.

Нюансы монтажа:

1. При монтаже контробрешетки, необходимо соблюсти баланс таким образом, чтобы пленка на ней была в немного провисшем состояния, но при этом, ни в коем случае не касалась утеплителя, обеспечивая воздушный коридор для проветривания утеплителя.
2. По завершении монтажа начальных рядов, другие бруски можно сложить на скате, чтобы не спускаться на землю за каждой доской.
3. Доски, находящиеся внутри одного ряда, следует крепить на стропилах. Нельзя класть их под кровлей нахлестом. И разница между стыками должна образовываться на стропилах.
4. Особое внимание следует обратить на стыковку обрешетки на одном стропиле. Такой метод придает дополнительную жесткость конструкции.

При неверно начатом шаге в процессе последующей укладки металлочерепицы могут появиться следующие проблемы:

1. Нарушение стыковки отдельных металлочерепичных элементов.
2. Так называемые ухабы вместо ровного покрытия ската.
3. Слабое соединение кровельного материала с несущей обрешеткой.
4. Проблемы с установкой планок в карнизе и фронтонах.

Советы

1. По толщине, все части каркаса должны быть идентичными, кроме первого бруса на карнизе, его надо брать на 15 миллиметров толще остальных.
2. Для увеличения срока службы и защиты бруса от разных насекомых, поедающих дерево, все части деревянной основы необходимо предварительно обрабатывать защитным раствором.
3. Используемое дерево не должно ломаться даже под весом большого человека, иначе материал не годится. Так как даже в процессе монтажа кровли по деревянной основе придется передвигаться. Не рекомендовано применять в качестве решетчатого каркаса не обрезную или полуобрезную древесину.
4. Для любого строительства, во главе угла стоит качество материала. Поэтому, если например, для кровли использовать мокрое дерево, то оно рано или поздно усядет, изменив свой объем и размер, что непременно вызовет расшатывание и расхлябанность всей конструкции из него.
5. Пиломатериал, как все остальные материалы, следует брать с запасом на случай наличия брака, а также на случай проведения дополнительных работ по усилению каркаса.

househill.ru

размер, устройство, монтаж, какое расстояние, как правильно сделать обрешетку?

Кровельное покрытие призвано не только максимально уберегать строение от воздействия атмосферных факторов, но и придавать ему эстетичный вид. С этой задачей хорошо справляется появившаяся в 80-х годах металлочерепица.

Металлочерепица как материал для покрытия кровли

Металлочерепица представляет собой профилированные под форму уложенной керамической черепицы тонкие металлические листы, покрытые защитным слоем. Используемый металл – нержавеющая сталь, медь или алюминий.

Различные покрытия придают материалу необходимую декоративную окраску и обеспечивают высокую степень устойчивости к коррозии и действию ультрафиолета. Срок службы качественной продукции при бережном отношении – до 50 лет для стальных изделий, до 100 лет и более для медных и алюминиевых.

Выбор металлочерепицы для кровли – решение, способное за приемлемую цену обеспечить высокое качество, презентабельный вид и долговечность крыши, не обременив строителя сложными монтажными процедурами и покупкой дорогих инструментов.

Нельзя не упомянуть малый вес такого покрытия, в 5 – 10 раз меньший, чем шиферные и керамические аналоги. Это позволяет максимально облегчить крышу и сэкономить при постройке дома.

Недостатки металлочерепичного покрытия:

• из-за особенностей формы металлочерепицу не применяют для крыш с углом ската менее 14 градусов;
• отсутствие теплоизолирующих и звукоизолирующих свойств вынуждают к установке дополнительного изолирующего слоя на обрешетку;
• коррозия стали в местах срезов и креплений, при некачественном крепежном материале крыша быстро начнет протекать;
• образование конденсата в холодное время суток, необходима дополнительная гидроизоляция;
• малая толщина материала (0,3 – 0,5 мм) не позволяет добиться высокой прочности, особенно от медных и алюминиевых черепиц. Это повышает опасность повреждения материала при монтаже и ограничивает возможность при необходимости передвигаться по нему;
• сложность монтажа и расход материала повышаются намного быстрее, чем сложность формы крыши.

Классификация металлочерепицы

Металлочерепицу делят по

1. Материалу:

• медная черепица – очень долговечна и с возрастом только улучшает свой вид, крайне редко используется из-за дороговизны и сложностей монтажа;
• алюминиевая черепица – долговечная, легкая, но дорогая. Снабжается устойчивым к физическим нагрузкам покрытием, не имеет широкого выбора оттенков цвета, из-за чего используется редко;
• стальная черепица – наиболее дешевый,прочный и распространенный вариант, подвержена коррозии, поэтому снабжается двухслойным покрытием – оцинковкой и полимером.

2. Геометрии профиля:

• “Монтеррей” – наиболее популярный профиль с несимметричной волной, имитирующий глиняную черепицу, имеет множество модификаций (Сьерра, испанская Сьерра, М28 и другие), экспериментирующих с длиной, высотой и формой волны;
• “Банга” – популярный профиль с симметричной волной, имитирующий керамическую черепицу, также имеет множество модификаций;
• “Каскад” – трапециевидный профиль, более удобен для покрытия крыши сложной формы;
• “Шанхай” – профиль с рисунком типичной восточноазиатской крыши;
• “Андалузия” – в собранном виде напоминает профиль “Банга”, но обладает совсем другой технологией монтажа. Скрытые крепежи и специальные замки на листах повышают влагостойкость и увеличивают долговечность, однако, необходимость специального оборудования и цена всё равно делают такую черепицу непопулярной.

3. Типу и расположению полимерного защитного покрытия:

• двустороннее или одностороннее – изделие с двухсторонним покрытием более устойчиво к коррозии;
• без покрытия – подходит только медным черепицам;
• Pural – качественное покрытие из полиуретана с полиамидом, средней цены, срок службы 30 лет, обеспечивает длительное сохранение цвета, механическую прочность, устойчивость к коррозии, УФ-лучам, высоким и низким температурам;
• PE – наиболее популярное дешевое покрытие из полиэстера, срок службы 5 – 10 лет, обеспечивает устойчивость к коррозии и высоким температурам, не любит сильные морозы и кислотные дожди. Матовая модификация PE повышенной толщины обеспечивает срок службы до 15 лет;
• Purex – изобретенное в Финляндии покрытие из полиуретана с полиэстером, срок службы до 50 лет, средней цены, обладает приятным полуматовым цветом, высокими эксплуатационными характеристиками;
• Pur – полиуретановое покрытие, встречается в комбинации с другими в зависимости от производителя, обычно обеспечивает долговечность кровли не менее 15 лет;
• PVC (пластизол) – покрытие из поливинилхлорида и пластификаторов, имеет цену выше средней и обеспечивает отличную механическую прочность, но теряет её на сильном морозе, выцветает на солнце и плывет при температуре выше 60 градусов.
• PVDF – покрытие из поливинилденфторида и акрила, редко используется из-за высокой цены, имеет характеристики схожие с PURAL и особый оттенок окраса, придающий крыше представительный вид.

Отдельные производители экспериментируют с кровельным материалом, изготавливая металлочерепицу из необычных материалов, придавая ей необычные формы или покрывая необычным покрытием. Стоит такая черепица на порядок вышеуказанных типов, но поможет придать дому состоятельного хозяина уникальный вид.

Выбираем металлочерепицу

Как сделать правильный выбор? При покупке металлочерепицы определяющими факторами являются бюджет, дизайнерские предпочтения владельца дома и климатические условия. При строительстве своими руками необходимо учитывать и сложности монтажа.

При покупке изделий из стали важно учитывать такие факторы:

• лист тоньше 0,45 мм недостаточно прочен, толще 0,6 мм создает трудности при монтаже;
• черепица с заявленным сроком службы более 15 лет должна иметь содержание цинка 275 и более г на кв.м;
• большая высота волны повышает жесткость кровли, но и обходится дороже;
• при одинаковом типе полимерного покрытия его толщина почти линейно повышает срок службы черепицы.

Выбрав цвет и форму профиля для будущей кровли, остается подобрать подходящее для вашего климата и кошелька покрытие.

Для дождливого и ветреного приморского климата с небольшими годовыми колебаниями освещенности и температуры более всего подходит пластизол, превосходно защищающий от дождя, града и летящих веток, но разрушающийся при высокой температуре.

Для жаркого и сухого окружения весьма привлекателен матовый полиэстер или PVDF.

В умеренном континентальном климате с его лютыми морозами зимой и жарой летом необходимо наиболее защищенное из универсальных решений – полиуретан, Pural, Purex.

При стремлении сэкономить на качестве для любых условий подойдет полиэстер, имеющий среднюю защиту от всех угроз.

Абсолютно не обязательно покупать брендовую финскую или британскую продукцию, отечественный производитель тоже научился делать качественное покрытие. Но всё же перед покупкой стоит разузнать, как производитель себя зарекомендовал, и соответствует ли толщина и состав покрытия финским стандартам.

Перед окончательным выбором стоит убедиться в плотности листов в стопке черепицы, если они лежат неплотно, стыки листов после монтажа будут видны.

Устройство обрешётки

Обрешетка – конструктивная часть крыши, устанавливаемая на стропила, и служащая основанием для закрепления кровельного материала.

В зависимости от требований по термо- звукоизоляции и необходимости экономить пиломатериалы, используют один из четырех видов обрешетки:

1. Наиболее простой и не очень экономный – сплошной деревянный настил на стропила параллельно коньку с небольшими зазорами для вентиляции, гидроизоляция ложится поверх настила и крепится черепица.
2. Самый экономный – гидроизоляция ложится на стропила. На стропилах перпендикулярно им и параллельно коньку расположена обрешеточная доска с шагом, равным длине волны черепицы. В таком варианте часто вместо доски используют стальные профиля.
3. Наиболее популярная двухслойная конструкция из контробрешетки – брусьев, набитых поверх каждого стропила на предварительно проложенную гидроизоляцию, и обрешетки с шагом.
4. Трехслойный вариант: 1-й слой сплошной настил и гидроизоляция на нем, 2-й контробрешетка из бруса, прибитого по диагонали на настил, и 3-й – обрешеточная доска с шагом, прибитая на контробрешетку.

Три особенности крайнего ряда обрешетки

1. Через карнизную доску в водосток спускается гидроизоляция. Если конструкцией водостока не предусмотрена специальная гидроизоляционная поверхность, то внешний угол карнизной планки стесывают под углом в 30 градусов, чтобы улучшить отток воды, и гидроизоляция не повреждалась острым краем.
2. 1-я планка снизу – наиболее важная с точки зрения отсутствий деформаций на крыше. От неё отмеряется расположение остальных брусьев и от неё же начинает крепиться лист черепицы. Поэтому очень важно её выставить верно, учитывая необходимую горизонтальность, зазор от стены до края карниза, конструкцию водостока.
3. 1-я планка снизу берется несколько толще прочих, чтобы компенсировать её расположение не в самой нижней точке волны металлочерепицы (самая нижняя точка свисает над водостоком).

Обрешётка под металлочерепицу: советы и рекомендации по изготовлению

• Выбрать конструкцию обрешетки надо до установки стропильной системы, чтобы было меньше работы по наращиванию стропил в случае необходимости.
• Выбрать и купить металлочерепицу и прилагаемые к ней вспомогательные детали – до установки обрешетки, чтобы учесть заранее нюансы и не перерасходовать материал.
• Если не хватает длины пиломатериала – его можно срастить, установив стык на одно из стропил. При этом нежелательно на одно и то же стропило устанавливать все стыки, делайте это с каждым стропилом поочередно.
• Если есть необходимость забить 2 гвоздя в брус или доску на небольшом расстоянии друг от друга – не нужно этого делать по одному продольному волокну, от такого может расколоться даже толстый брус. Смещайтесь по диагонали хотя бы немного.

Возможные дефекты обрешетки под металлочерепицу

Наличие дефекта в обрешетке может привести к

• визуальной деформации всей кровли,
• трудностям при монтаже из-за нестыковки листов,
• сложностям при монтаже вспомогательных и декоративных элементов (водосток, фасад, снегозадержатели),
• повышенной шумности крыши,
• невозможности монтажа (при совсем неверном шаге).

Шаг обрешётки и её монтаж

Шаг обрешетки подбирается исходя из длины волны металлочерепицы так, чтобы обрешеточная доска соприкасалась по всей длине листа с нижними частями волн, в которые ввинчиваются саморезы.

Расстояние между первой и второй нижней планкой обрешетки меньше шага на треть диаметра водостока.К примеру, для черепицы с длиной волны 40 см и водостоком диаметром 15 см 2-я планка будет на расстоянии 35 см от первой.

Монтаж брусьев обрешетки проводится с помощью саморезов или гвоздей, длиной 60 – 100 мм в зависимости от толщины материала.

Обрешетка прибивается на каждый брус контробрешетки или стропил. В случае использования доски 25х100 или 32х100 крепление на каждом пересечении производится двумя гвоздями во избежание деформации крыши при усыхании материала.

Подбор пиломатериала

На обрешетку применяется древесина хвойных пород. Перед установкой пиломатериал в обязательном порядке обрабатывается комплексом огнебиозащиты.

Применяемые в обрешетке размеры пиломатериалов:

• обрезная доска 32х100 мм – применяется при шаге стропил 90 см и толщине черепицы 0,5 мм и более для сплошной обрешетки или с шагом;
• обрезная доска 25х100 мм – используется при шаге стропил 60 см и толщине черепицы менее 0.5 мм;
• брус 40х60 мм или брус 50х50 мм – применяется для обрешетки если шаг стропил более 1 м, для контробрешетки;
• доска 150х40 мм – для конька, для карниза.

Инструменты

Для монтажа обрешетки понадобятся:

• рубанок для предварительной подготовки досок нестандартного размера;
• молоток и оцинкованные гвозди длиной в 2 толщины обрешетки – 60-80 мм;
• шуруповерт и оцинкованные саморезы 80 мм;
• ручная пила любого типа;
• рулетка;
• уровень;
• карандаш.

Для удобства вместо разметки можно изготовить или купить специальный шаблон для шага обрешетки.

Для монтажа металлочерепицы понадобятся:

• шуруповерт и кровельные саморезы по дереву 35 мм;
• ножницы по металлу или пила с диском по металлу, болгарка – портит черепицу;
• рулетка;
• карандаш;
• мягкая щетка для убора строительного мусора с покрытия;
• мягкая обувь для ходьбы по уже установленной черепице.

Порядок устройства обрешётки под металлочерепицу

1. Устанавливаем сплошную карнизную доску в специальные пазы на стропилах. Её рекомендуемые размеры 40 мм толщины, ширина берется исходя из конструкции водостоков. К внешнему краю саморезами крепим водосток.
2. Согласно инструкции производителя монтируется теплошумоизоляция.
3. На весь монтируемый скат кровли по стропилам и карнизной доске растягивается гидроизоляционная мембрана – пленка. Её временно крепят степлером/гвоздями к каждому стропилу с незначительным провисанием. При необходимости соединить несколько кусков пленки делают нахлест 15 см.
4. Мембрана фиксируется с помощью установки контробрешетки – набитых на стропила по всей длине планок толщиной 30 – 40 мм. Контробрешетка крепится саморезами или гвоздями тройной длины – 90 – 120 мм.
5. Устанавливается перпендикулярно контробрешетке 1-я нижняя планка обрешетки повышенной толщины на расстоянии 2 см от нижнего конца контрреек. Её необходимо тщательно выверить уровнем. Аналогично крепится обрешеточная тоска повышенной ширины возле конька на расстоянии 2 см от пересечения контробрешеток двух скатов крыши.
6. 2-я планка обрешетки устанавливается с учетом выпуска листа черепицы на 1/3 диаметра водостока.
7. Монтаж остальных планок с шагом, равным длине волны металлочерепицы.
8. Гидроизоляция 1-й нижней планки от кровли. Необходимо следить, чтобы не был перекрыт зазор между карнизной доской, гидроизолированной водостоком, и 1-й планкой обрешетки, этот зазор обеспечивает вентиляцию кровли.

В зависимости от применяемой конструкции водостоков, необходимые действия могут быть иными, поэтому необходимо тщательно продумать конструкцию кровли, прежде чем приступать к работам.

Устройство обрешетки у карниза и у конька кровли

Прибитые контррейки на стропилах сходятся над коньком крыши. На расстоянии 2 см от их соединения (зависит от уклона) прибиваются обрешеточные планки шириной 100 мм, вне зависимости от предыдущего шага обрешетки. Зазор в 2 см обеспечивает необходимую вентиляцию в кровле.

Необходимость в вентиляции кровли и устройстве водостока требует особой конструкции обрешетки у карниза. 1-я обрешеточная планка должны быть на высоту волны толще других, и на более близком расстоянии от 2-й, чтобы направить воду с кровли в центр водостока.

Сам же водосток устроен таким образом, чтобы принимать воду не только с кровли, но и из подкровельного пространства. Для этого на карнизную доску приклеивают гидроизоляцию, по которой весь конденсат стекает через зазор между карнизной доской и 1-й планкой прямо в водосток.

Монтаж металлочерепицы

В каком порядке монтируется металлочерепица?

1. Установка системы подачи листов черепицы на крышу. Металлочерепицу легко повредить, при подаче нужно учитывать этот фактор. Простейший вариант – подъем по двум длинным рейкам.
2. Обрезка листов с учетом рассчитанной конструкции.
3. Установка 1-го листа металлочерепицы по карнизу и торцу крыши с припуском 50 мм для водостока с прихватом одним саморезом посередине.
4. Установка нахлестом к нему еще 2 – 3 листов вдоль карниза, нахлестывается одна продольная волна. Профиль черепицы не симметричен, поэтому при установке начиная с левой стороны придется не нахлестывать, а подсовывать следующий лист.
5. Выравнивание ряда и закрепление. Крепеж производят в точку прогиба волны специальными кровельными саморезами через один прогиб в шахматном порядке. Саморез должен плотно прижимать металл к обрешетке.
6. Ориентируясь по установленному первому ряду продолжаем крепить остальные листы до полного покрытия плоскости. Если скат длиннее листа – второй лист снизу и так далее монтируются нахлестом на предыдущий.

Крепление листа металлочерепицы

Крепление металлочерепицы проводится по рекомендованной в инструкции схеме с помощью специальных кровельных саморезов, обеспечивающих длительную водоустойчивость и защиту крепежных отверстий от коррозии.

Для большинства обычных видов черепицы схема – по одному саморезу в каждую канавку по 1-й нижней планке обрешетке, и далее через 1 в шахматном порядке для всех высших планок обрешетки.

krovlya777.ru

Обрешетка под металлочерепицу Монтеррей, в том числе схема и монтаж, а также как правильно рассчитать количество материала

Металлочерепица «Монтеррей» благодаря высокому качеству и широчайшему ассортименту сегодня является одной из наиболее востребованных. Но исправно функционировать она будет только на правильно смонтированном основании. Давайте посмотрим, как и из каких материалов делается обрешётка для металлочерепицы «Монтеррей».

Устройство обрешётки

Металлочерепица относится к жёстким кровельным материалам, поэтому сплошная обрешётка, на которую уходит значительное количество древесины, для неё не требуется. Однако бруски или доски важно уложить с правильным шагом, величина которого зависит от геометрических параметров листа.

Сталь, из которой делают этот кровельный материал, равно как и другие металлы, обладает высокой теплопроводностью, поэтому важно обеспечить наличие хорошо продуваемого вентиляционного зазора под металлочерепицей. Образующийся сквозняк будет оперативно выводить наружу пар, поступающий из жилых помещений, не давая ему сконденсироваться на холодном металле.

Без вентзазора появление влаги на нижней поверхности металлочерепицы будет неизбежным, а это приводит к пагубным последствиям: сырая древесина начинает гнить, сталь в местах повреждения защитного покрытия — корродировать.

Для создания вентзазора конструкцию обрешётки дополняют контробрешёткой. Это доски, которые прибиваются к стропилам (вдоль) поверх настеленной на них гидроизоляционной плёнки. И только потом параллельно карнизу и поперёк стропил набивается собственно обрешётка, служащая основанием для металлочерепицы. Толщина досок контробрешётки составляет 20 мм, ширина обычно соответствует ширине стропильной ноги.

Вентиляционный зазор защитит кровельный материал и деревянные конструкции стропильной системы от негативного влияния конденсата

С учётом того, что гидроизоляционная плёнка укладывается с провисанием в 1,5–2 см, величина вентиляционного зазора составит 35–40 мм. Чтобы он хорошо продувался, необходимо оставить отверстия под карнизом (их называют продухами) и под коньком. Если скат имеет большую длину либо сложную конфигурацию, для выхода воздуха на нём дополнительно устанавливают специальные приспособления — аэраторы.

В утеплённой крыше такой же зазор должен быть между утеплителем и гидроизоляцией, за исключением тех случаев, когда в качестве последней используется супердиффузионная мембрана (паропроницаемый материал). Чтобы минимизировать количество пара, поступающего к металлочерепице из жилых помещений, со стороны комнат утеплитель застилают пароизоляционной плёнкой.

Шаг обрешётки под металлочерепицу «Монтеррей»

Помимо ступенек, имитирующих поверхность керамической черепицы, на металлочерепичном листе имеются поперечные волны, придающие ему жёсткость. К их длине и следует приравнивать шаг между элементами обрешётки.

Длина волны металлочерепицы марки «Монтеррей» составляет 350 мм — этим параметром и определяется шаг обрешётки

У продукции марки «Монтеррей» этот параметр может отличаться. Сегодня производитель выпускает три разновидности металлочерепицы:

1. «Монтеррей». Поперечные волны имеют длину 35 см, их высота составляет 39 мм.
2. «СуперМонтеррей». Длина поперечных волн та же — 35 см, но профиль имеет высоту 46 мм. Эта модель в сравнении с предыдущей является более жёсткой, ей присуще большее сходство с керамической черепицей.
3. «Монтеррей Макси». Волны имеют высоту 46 мм, но их длина увеличена до 40 см.

   Под металлочерепицу «Монтеррей Макси» требуется больший шаг обрешётки

Для монтажа первых двух разновидностей пиломатериалы нужно укладывать с шагом в 35 см, а для модели «Монтеррей Макси» — с шагом в 40 см.

Видео: простой шаблон для шага обрешётки под металлочерепицу

Размер обрешётки для металлочерепицы «Монтеррей»

Ввиду сложности рельефа металлочерепица изготавливается из более тонкой стали, чем профнастил, — в пределах 0,4–0,55 мм. Соответственно, вес её является относительно небольшим. Поэтому для обрешётки применяют пиломатериалы толщиной не более 50 мм и шириной не больше 100 мм.

Толщина обрешётки

Этот параметр зависит от расстояния между стропилами. Если оно превышает 90 см, обрешётку набирают из брусков сечением 50х50 мм. В крайних случаях, когда шаг установки стропил велик либо при наличии значительных снеговых нагрузок, применяют брус сечением 40х60 мм. В обычных условиях и при шаге стропил менее 90 см вместо брусков укладывают доски толщиной 30 мм и шириной 100 мм.

Как рассчитать количество материала для обрешётки

Чтобы подсчитать количество пиломатериалов, необходимо набросать схему обрешётки. При этом нужно учитывать следующее:

1. Первая снизу доска или брусок крепится на краю свеса. Последний должен иметь длину не менее 40 см, если дом построен из кирпича, и не меньше 60 см — из дерева. При меньшей длине свеса стекающая с крыши вода будет попадать на стены, что приведёт к сокращению срока их службы.
2. На первую доску укладывается ступенька металлочерепичного листа, поэтому она должна превосходить по толщине все остальные на высоту этой ступеньки. Для металлочерепицы «Монтеррей» этот параметр составляет 10–15 мм. Если все пиломатериалы имеют равную толщину, первая доска наращивается путём набивания на неё планки.
3. Вторая доска укладывается на расстоянии в 28 см (при длине поперечной волны 35 см) или 33 см (при волне 40 см) от первой и потом выходят на принятый шаг (35 или 40 см).
4. В ендовах вокруг мансардных окон и проведённых через крышу дымоходов и вентиляционных труб монтируется сплошная обрешётка.
5. Толщина последней доски зависит от того, в каком месте будут обрезаны листы кровельного материала в последнем ряду. Доска подбирается или наращивается так, чтобы лежащий на ней подрезанный край металлочерепицы не прогибался.

С целью упрощения фиксации коньковых элементов по обе стороны от конька крепятся дополнительные доски, между которыми выдерживается расстояние в 5 см. Таким образом, обрешётка в области конька также получается сплошной.

Имея под рукой схему обрешётки, можно легко подсчитать необходимое количество материалов

Пример расчёта

Расчёт количества пиломатериалов для монтажа разреженной обрешётки производится с учётом шага между досками. Для облегчения задачи можно воспользоваться компьютерными программами, но и вручную сделать это несложно.

Примем за основу следующие исходные данные:

• площадь двускатной крыши — 80 м²;
• ширина ската — 8 м;
• длина ската — 5 м;
• шаг — 350 мм.

Определим количество брусков (или досок) на одном скате: 5 : 0,35 = 14 (шт.). Чтобы подсчитать, сколько погонных метров доски нужно для устройства обрешётки на одном скате, умножим его длину на число решетин: 8 х 14 = 112 м.п. Следовательно, на всю крышу потребуется 112 х 2 (количество скатов) = 224 м.п. Стандартная длина доски составляет 6 м.п., значит, на устройство обрешётки понадобится 224 : 6 = 37 (шт.). Объем одной доски 150 х 6000 х 25 (Ш х Д х Т) составляет 0,15 х 0,025 х 6 = 0,0225 м³.

Обычно необходимое количество пиломатериалов задаётся в кубометрах, не будем отступать от общепринятого правила и мы. Чтобы перевести погонные метры в кубы, надо число досок умножить на объем одной из них: 37 х 0,0225 = 0,8325 м³.

Несколько отличается методика расчёта в случае сплошной обрешётки:

1. Производится обмер участка крыши, на котором планируется монтировать сплошную обрешётку, и перемножением полученных длины и ширины подсчитывается его площадь. Допустим, вследствие математических манипуляций у нас получился результат, равный 40 м².
2. Таким же способом рассчитываем площадь одной доски. Например, пиломатериал шириной 150 мм и длиной 6000 мм и толщиной 25 мм будет занимать 0,15 х 6 = 0,9 м².
3. Всего для покрытия нашего участка нужно 40 : 0,9 = 45 досок.
4. Кубатура всех решетин будет равна 0,0225 х 45 = 1,0125 м³.

Как делать обрешётку для металлочерепицы «Монтеррей»

Смонтировать качественную и надёжную обрешётку помогут следующие рекомендации:

1. Обычно используют пиломатериалы из сосны и других хвойных пород. Не допускается применение берёзы и остальных хрупких разновидностей древесины. Материал следует брать качественный — без плесени, подгнивших участков и прочих дефектов.

   Для монтажа обрешётки лучше взять пиломатериал из сосны

2. Доски или бруски нужно подвергнуть калибровке, отбирая образцы равной толщины. Дело в том, что пиломатериалы производятся с относительно большими отклонениями в размерах. Так, доски, проходящие в сортаменте как «30-миллиметровые», на деле могут иметь толщину от 27 до 35 мм. При таком перепаде высот металлочерепица будет деформироваться, что негативно скажется на сроке её службы.
3. Отобранные пиломатериалы необходимо обработать огне- и биозащитными средствами. Для надёжности обработку стоит выполнить дважды. В прозрачные составы можно добавлять пигмент, чтобы лучше было видно, какой участок доски уже обработан.
4. Монтаж обрешётки следует вести снизу вверх. Напомним, что к началу работ стропила должны быть застелены гидроизоляцией и поверх неё должна быть набита контробрешётка.
5. Первую доску или брус необходимо очень тщательно выровнять по карнизу, поскольку при перекосе этого элемента всё кровельное покрытие ляжет неровно. В качестве ориентира удобно использовать шнур, натянутый между вбитыми в крайние стропила гвоздями. С его помощью можно контролировать не только параллельность обрешётки карнизу, но и равномерность её по высоте. Это является залогом долговечности металлочерепицы.

К стропильной ноге каждый элемент обрешётки прибивается двумя гвоздями, имеющими диаметр 3–3,5 мм и длину хотя бы вдвое большую, чем толщина прикрепляемой доски. Учтите, что гвозди с большим диаметром могут расколоть древесину. Также можно использовать оцинкованные саморезы с тем же диаметром, но такой способ крепления обойдётся дороже.

Приступать к укладке металлочерепицы следует по прошествии 2–3 дней после монтажа обрешётки, когда та полностью устоится. Если начать укладку сразу, пиломатериалы под весом кровельного материала могут сместиться.

Порядок действий:

1. На стропила укладываются полосы гидроизоляционного материала и прикрепляются к ним посредством реек одинаковой толщины.

   Рейки для крепления гидроизоляции можно нарезать из доски, которая будет использована для изготовления решётин

2. Поверх реек крепится первый ряд обрешётки: он является несущим для водостоков и карнизных планок.
3. После этого монтируется следующий ряд обрешётки: шаг при этом отмеряется от края первого ряда до середины второго.
4. Во всех последующих рядах шаг размечается по средним линиям досок.

   Второй ряд обрешётки размечается от внешнего края первого

5. Места примыканий к трубам, стенам усиливают дополнительными планками: к ним впоследствии прикрепят доборные элементы (уголки, конёк, оклады фартуки и пр.).

В процессе работы необходимо контролировать положение рядов на прогиб, волну и прочих искривлений: для их устранения подкладывают клинья или рейки.

Видео: монтаж обрешётки под металлочерепицу

Функционирование любого кровельного материала во многом зависит от правильности укладки основания. Это относится и к металлочерепице «Монтеррей». Если при монтаже обрешётки вы будете следовать нашим советам, кровельное покрытие прослужит не менее 50 лет.

legkovmeste.ru

Обрешетка под металлочерепицу: рассчет шага, устройство

Обустройство крыши с применением металлизированных покрытий должно выполняться по определенной монтажной схеме. Важнейшим элементом в ней является обрешетка под металлочерепицу — каркасная основа для установки кровельного материала. Поэтому сначала нужно изучить основные правила и схему ее установки.

Металлочерепица представляет собой металлическую основу, которая обрабатывается несколькими защитными слоями для большего срока эксплуатации. Наряду с уникальными техническими качествами она обладает хорошим внешним видом, который будет гармонично смотреться практически в любом доме.

Принципы обустройства кровли ↑

Чтобы обрешетка крыши под металлочерепицу стала по-настоящему надежной основой, необходимо учитывать специфику выбора материала и его монтажа.

• Деревянные доски. Являются оптимальным вариантом для изготовления основы. Они относительно легко обрабатываются, вся конструкция имеет небольшой вес, обладая при этом механической прочностью.
• Выбор размера досок. От этого зависит не только прочность кровли, но и ее высота. Также учитывается расстояние между стропилами.
• Шаг. На выбор этого параметра влияет модель металлочерепицы, ее форма и толщина покрытия.

Кроме этого, конструкция обрешетки будет выполнять вентиляционные функции – через пространственные щели будет уходить излишек влаги, что значительно увеличит срок службы деревянных стропил. Поэтому доски набиваются не на стропила, а на заранее установленные контрейки.

Совет

Предварительно монтируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Это обязательно учитывается при обустройстве обрешетки.

Монтаж рекомендуется проводить летом, ранней осенью или поздней весной. В это время влажность воздуха будет минимальной, что уменьшит вероятность скопления воды в элементах конструкции.

Выбор материала ↑

Преимуществом монтажа металлочерепицы является отсутствие необходимости делать сплошной деревянный настил. Оптимальным вариантом будет установка деревянных досок с определенным шагом. Но для этого необходимо правильно подобрать их размер и породу дерева.

На первом этапе проверяется правильность установки стропил. Расстояние между ними должно составлять 600-750 мм. Это необходимо для создания надежной основы будущей конструкции. В качестве основного материала изготовления можно применять обычные доски. Главные требования к ним заключаются в следующем.

• Влажность не должна превышать 20%. В случае необходимости они должны пройти этап просушки для уменьшения этого показателя.
• Размеры. Стандартная длина составляет 6 метров. Высота при этом должна быть не менее 2,5 см, а ширина — 100 мм. При этом важно помнить, что первая доска должна быть выше остальных на 1,5-2 см. Это необходимо для компенсации возможных перепадов уровня кровли.
• Отсутствие дефектов. К ним относятся трещины, сколы и неровности поверхности. В случае их обнаружения необходимо заменить элемент на соответствующую.

Традиционно используются изделия из сосновых пород. Они наиболее приемлемы по стоимости, легко поддаются обработке и имеют хороший показатель жесткости. Что же касается просушки — рекомендуется выбирать уже подготовленные доски, так как снизить уровень влажности в домашних условиях проблематично.

Схема установки ↑

Важно правильно подобрать схему установки, а именно решить вопрос — какой шаг обрешетки будет оптимален? Он висит от геометрических размеров кровельного материала, а именно, от шага волны. Так как крепление можно делать только в основании, доска должна располагаться именно в этом месте кровли.

Наиболее распространенная модель металлочерепицы с размером волны 350 мм. При этом схема расположения досок должна иметь другое расстояние обрешетки под металлочерепицу между собой — 230 мм. Это связано с тем, что нагрузка на нижнюю часть кровельного материала должна равномерно распределяться по всей плоскости доски. В таблице приведены рекомендованные значения расстояния для первого элемента, устанавливаемого на карнизе крыши и последующих.

Шаг волны металлочерепицы (поперечной), см	Шаг 1-й карнизной, см	Шаг установки для последующих, см
30	23	30
35	28	35
40	33	40

Многие производители указывают рекомендации по обустройству конструкции для определенной модели металлочерепицы. Общие рекомендации являются следующими.

• Наличие водостока. Он влияет на величину выступа. Обычно составляет 40 см, но при наличии водостока к этому значению прибавляется еще как минимум 30 см.
• Для предварительного расчета в обрешетке используемого материала исходной точкой установки является лобовая доска. Если же она отсутствует — монтаж выполняется от стропильного среза.
• Рекомендуется использовать контррейки для формирования воздушного зазора. Их высота обычно не превышает 20 мм.

Размер обрешетки под металлочерепицу определяется габаритами кровли. При этом учитывают расположение других элементов — дымоходов, водосточных систем. После правильного расчета шага установки можно приступать непосредственно к монтажу. Предварительно устанавливается наружная теплоизоляция крыши и гидроизоляционный слой из рулонного материала. Последний монтируется непосредственно на стропила с небольшим провесом между ними.

Этапы монтажа ↑

Для установки обрешетки необходимо сделать ряд предварительных работ. По заранее составленной схеме монтажа доски обрезаются до требуемого размера. Лучше всего обработать поверхность специальным антисептиком. Затем можно приступать непосредственно к монтажу.

Как делать обрешетку самостоятельно? Для этого потребуются следующие материалы и инструменты.

1. Пила по дереву.
2. Рулетка и строительный уровень.
3. Крепежный материал — гвозди.
4. Необходимо предпринять меры безопасности для работы на крыше. Работы выполняются только при наличии высотного пояса, закрепленного к одному из стропил.

Все крепежные элементы водосточной системы устанавливают заранее. Обязательно учитывается наличие ендовы — в этом месте доски обрезаются под определенным углом для формирования основы. Затем на стропила поверх гидроизоляции устанавливают контрейки.

Совет

Высота первого элемента обрешетки должна превышать остальные на 1,5-2 мм.

Устройство начинается с монтажа карнизной части. Первый элемент не должен препятствовать последующей установки водосточной трубы, т.е. он должен располагаться на уровне стены здания. Следующие устанавливаются по заранее рассчитанному шагу. Монтаж последней доски у конька необходимо выполнять не впритык к нему, а на минимальном расстоянии.

Если крыша имеет сложную кровлю, то в местах изменения угла наклона элементы обрешетки прибиваются близко друг другу. В последующем это облегчает монтаж кровельного покрытия.

Правильно установленная обрешетка под металлочерепицу станет надежной основой для монтажа кровельного материала. После того как несущая конструкция будет смонтирована — рекомендуется подождать 2-3 дня для того, чтобы доски заняли свое местоположение.

© 2019 stylekrov.ru

stylekrov.ru

Обрешетка под металлочерепицу: шаг, монтаж, схема, устройство

Основа из дерева или металла, на которую укладывается металлочерепица, называется обрешеткой. Существует два типа конструкции, обустройство каждого из них особой сложности не представляет, но влияет на общее устройство кровли из металлочерепицы.

Металлочерепица – красивая, долговечная кровля

Металлочерепица пользуется популярностью среди других кровельных материалов, что не удивительно. Материал прочный, долговечный, устойчивый к агрессивному воздействию окружающей среды, служит несомненным украшением крыши. Металлочерепица весит в 10 раз меньше обычной черепицы, материал прочный, не бьется, не ломается, оказывает щадящее воздействие на несущие стены и фундамент. Монтаж кровли считается не сложным, стоит недорого, можно и вовсе покрыть крышу своими руками, причем в любое время года.

Однако металлочерепица имеет и свои недостатки. Если есть повреждения отдельных участков материала, то может возникнуть коррозия. Крыша требует устройства водоотвода, звукоизоляции. Обрешетка под металлочерепицу монтируется только после укладки гидроизоляции, а так же укладки слоя мембранной пароизоляции. Гидроизоляционный материал под металлочерепицей должен поглощать влагу из слоя утеплителя, не допускать попадания атмосферных осадков в подкровельное пространство.

Обрешетка для металлочерепицы может быть любой, сплошной или решетчатой, важно чтобы для этого были использованы доски абсолютно ровные, любой изъян станет препятствовать ровному прилеганию металлочерепицы, влиять на качество всей конструкции крыши.

Металлочерепица это стальной лист, с обеих сторон которого нанесено оцинкованное или алюминиево-цинковое покрытие. Дополнительно с внешней стороны наносятся защитные слои полимера, пластизол, акрилат, пурал, поливинилиденфторид. Защитные покрытия обеспечивают длительный срок эксплуатации металлочерепицы (до 50 лет о крыше можно не беспокоиться), могут быть гладкими, с нанесенной текстурой.

Основные реализационные параметры – качество, эстетика. Качественные листы имеют толщину стали 0,4-0,5мм. Эстетические параметры – цвет, размеры листа металлочерепицы, геометрия, тип поверхности. Всё это влияет на стоимость металлочерепицы.

Виды настилов

Выбор типа настила зависит от волны профиля металлочерепицы. Обрешетка может быть изготовленная двух видов – сплошная или решетчатая, может быть сделана из листового материала. Шаг обрешетки под металлочерепицу рассчитывают для решетчатого типа.

Сплошная поверхность под кровлю из листового материала выполняется в виде настила плит OSB, обеспечивает идеально ровную поверхность, на которую производится укладка листов кровли. Такой монтаж прост и скор, минусом является высокая стоимость OSB.

Обрешетка сплошного типа монтируется из досок. Расстояние между досками не должно превышать 10мм, оно требуется для естественной вентиляции. Доски крепить к стропилам можно гвоздями сечением 3 – 3,5мм, длиной в 2 раза больше толщины материала используемого для изготовления настила.

Монтаж настила в виде решетки снижает расход материалов, нагрузку на стены и фундамент. Каждая доска прибивается парными гвоздями по краям оси стропил. Начинается монтаж решетчатой конструкции от карниза. Первые доски особенно тщательно выравниваются, так как по ним будет сориентирован весь строй обрешетки. Чтобы уточнить, правильно ли сделаны расчеты, перед монтажом первых досок наживляют пару обрезков контробрешетки и примеряют лист, определяя нужный выступ. Для решетчатого типа требуется  расчет шага досок.

Требования к материалу обрешетки

Предпочтительнее использовать для обрешетки доски хвойных пород, сосны, ели, пихты устойчивы к гниению, смоляные мешочки отталкивают влагу. Стоят хвойники недорого. Можно использовать и лиственные породы деревьев, антисептическая обработка, грунтовка древесины производится в обязательном порядке. Доска для обрешетки под металлочерепицу  должна отвечать следующим требованиям:

1. остаточная влажность древесины 12 -15 %;
2. одинаковая толщина, ширина;
3. ровная поверхность без изъянов, трещин, не поведенная.

Для настила двускатной крыши, без архитектурных излишеств нужна доска 25х100мм. Доска 28(32)х100мм используется для монтажа под металлочерепицу с толстым оцинкованным основанием при сложных конфигурациях крыш, в этом случае, а так же если шаг стропильных ног составляет 90-100см, используется брус 50х50, 40х60 мм. Чтобы рассчитать шаг нужно учитывать какая будет использоваться металлочерепица. Расчет материала зависит от шага, следует помнить, что снизу от карниза и сверху от конька набивают по две доски, плюс усиления требуют места возле труб, мансардных окон, вентиляционных коробов. Кроме того без подрезки пиломатериала не обходится установка обрешетки. Поэтому к необходимому количеству материала стоит добавить 10-15% досок.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу производят с использованием следующих инструментов:

• Молоток, среднего веса;
• Пузырьковый уровень;
• Рулетка;
• Строительный карандаш;
• Ножовка;
• Шуруповерт;
• Отрезная машинка по дереву;
• Красящий шнур

Стоит также обзавестись «лошадкой», приспособлением для нанесения одинаковых отрезков, сделать его несложно самостоятельно.

Параметры

Основными и определяющими параметрами являются размеры обрешетки под металлочерепицу и шаг, расстояние от одной доски до другой. Шаг определяется волнами профиля, как уже говорилось, потому, что точка крепления листа металлочерепицы к обрешетке – нижняя волна, её середина. Здесь самое прочное место листа, значит фиксация самая надежная.

Производят металлочерепицу с разными профилями, выбирая материал, определяют шаг. К примеру, лист толщиной 0,4 – 0,5мм требует шага обрешетки из доски 25х100м с расстоянием 600-900см. В таблице указано соответствие шага обрешетки форме металлочерепицы.

Шаг волны	Шаг обрешетки A	Шаг обрешетки B
300мм	230мм	300мм
350мм	280мм	350мм
400мм	330мм	400мм

Обычный шаг обрешетки под металлочерепицу составляет 35см. Это расстояние от низа одной доски до середины соседней. Контробрешетка изготавливается из доски 25х50мм, при  шаге стропил 60-70см.

Схема монтажа обрешетки пошагово

Устройство обрешетки под металлочерепицу является завершающим этапом монтажа каркаса крыши. К обустройству приступают после того как сделана стропильная конструкция, проложена паро- и гидроизоляция, утеплитель, защита от шума и смонтирована контробрешетка. Перед тем как приступить к устройству настила необходимо поверх стропильной системы с утеплителем, гидроизоляцией натянуть паронепроницаемую мембрану по всей поверхности с нахлестами в 6-10см. На неё набить контррейки вверху по линии коньковой балки, далее по краям скатов, снизу по карнизной планке. Толщина контррейки 24-28мм.

Устройство обрешетки под металлочерепицу начинают с крепления стартовой доски, которую следует тщательно выровнять. Шаг нижней доски должен обеспечить нависанием ребра листа, требуется перекрытие 1\3 части водостока. При шаге в 350мм расстояние между карнизом и стартовой рейкой будет 280см.

Далее следует класть доски по разметке, строго выдерживая горизонталь. Следует следить за ровностью получаемой поверхности. Стыковка досок должна происходить на стропилах, но только встык, ни в коем случае не внахлест.

Далее размечают шаг обрешетки. Используют рулетку, шаблон «лошадку», карандаш. Расстояние между стартовой и следующей за ней доской обрешетки требуется сделать меньше, это необходимо для выступа металлочерепицы.

Вокруг труб, оконных проемов, в местах примыкания к ендовам металлочерепицы необходимо класть сплошной настил шириной 15-20см, при необходимости устанавливать дополнительные стропила.

Заключительный этап – устройство конька. Для устройства коньковой планки используются дополнительные доски, которые монтируются на расстоянии 4-6см, с каждого ската, на них и сажают планку. Чтобы сделать все правильно необходимо, следовать данной инструкции пошагово.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу из дерева – понятно. Однако бывает, настил делают из металлического профиля.

Видео по теме:

Использование металлического профиля для обрешетки

Обрешётка крыши под металлочерепицу с использованием металлического профиля встречается редко. Целесообразность подобной конструкции всегда вызывает вопросы. Металл дороже дерева, немалый вес создает дополнительные нагрузки на стены и фундамент. Используется метод, когда необходимо обустроить кровлю с большими пролетами производственных построек. Преимущества профиля в том, что такая конструкция не подвержена гниению, влажности, перепадам температур.

Схема установки та же, делают обрешетку из труб квадратного сечения 30х30, монтаж производят с помощью сварки или сажают на болты, листы крепят саморезами по металлу, а вот расчет другой, зависит от того какие размеры листов использованы.  Но поскольку подобная обрешетка для металлочерепицы своими руками не делается, то и задумываться об этом не имеет смысла.

Качественно сделанный настил под металлочерепицу увеличивает срок её эксплуатации, неровный настил приведет к деформации кровли, коррозии, снижению устойчивости и надежности конструкции.

Посмотрите еще статьи:

kryshagid.ru