Постройка цокольного этажа: Как построить цокольный этаж дома

Фундамент под цокольный этаж своими руками

Фундамент под цокольный этаж своими руками.

Цокольный этаж — это помещение, заглубленное в землю под сооружением на 2-2,2 м. Обычно, такой высоты вполне достаточно для устройства склада, овощехранилища, мастерской или другого помещения технического назначения. Если же предполагается устройство в цокольном этаже жилой комнаты, то высоту увеличивают на 40-50 см.

Если строительство сооружения производится на неблагоприятных грунтах, то толщина стен подвального помещения в жилом доме не может быть меньше 20 см.

Подземное помещение служит изоляционной прослойкой для вышележащих этажей. Она не позволяет проникать сырости от грунта и холодному воздуху. Для этого при возведении подземного помещения важно устроить эффективную вентиляционную систему.

Типы фундаментов под цокольный этаж.

1. Заглубленный цоколь. Это наиболее распространенный вид фундамента, так как лучше всего способствует защите основания и стен здания от проникновения влаги, значительно увеличивая срок эксплуатации всей конструкции.
2. Выступающий цоколь. Такой вид фундамента больше всего подходит для зданий с тонкими стенами. При строительстве подвального этажа как жилого помещения выступающий цоколь будет вполне оправдан. Если планируется использовать подвальное помещение как техническое, то его стены можно устроить более тонкими;
3. Цокольный этаж на уровне с фундаментом — не самый удачный вариант. Прежде всего, это отсутствие эффективной защиты от влаги и осадков. К тому же такой цоколь требует дополнительной гидроизоляции, а следовательно расходов да и выглядит он со стороны не очень эстетично.

Ленточный фундамент под цокольный этаж.

Многие застройщики стремятся увеличить высоту потолка подвального этажа, делая его полноценным помещением. Для этого требуется вырыть котлован требуемой глубины. Толщина стен подвального этажа может быть равной толщине стен здания. Когда строительство осуществляется на «слабых» грунтах, то толщина стен должна быть больше, чем у стен дома на 20 см.

Для деревянных коттеджей вполне могут подойти полнотелые бетонные блоки.

Во время сезонных паводков, близком залегании грунтовых вод, в том числе, и при высоком уровне промерзания земли важно знать, как обеспечить защиту фундамента.

Подготовка котлована.

Приступая к этому этапу работ следует следует позаботится об обеспечении достаточным количеством воды, так как в дальнейшем, при осуществлении строительных работ, её понадобится большое количество.

Затем необходимо подготовить площадку для осуществления работ и вырыть котлован. Экскаватор капает не очень ровно, поэтому придется дополнительно выравнивать углы и дно ямы.

Устройство плитного фундамента.

Наиболее выигрышный вид фундамента, который способен выдержать здание любой массы. Подобный вид фундамента называют плавающим — в процессе сезонных подвижек грунта бетонное основание опускается или поднимается вместе со строением.

При устройстве подобного фундамента котлован делается ниже запланированной глубины на полметра, и выбранный грунт заменяется песком, который требуется тщательно пролить водой и утрамбовать. После этого производится отсыпка щебня. Толщина слоя из песка и щебня должен быть не меньше 15-20 см.

Фундамент цокольный этаж под ключ калькулятор.

Устроенная таким образом «подушка» заливается бетоном толщиной в 4-5 см. Затем настилается гидроизоляция. Как правило, используются рубероид или же гидроизоляционная пленка, после чего все снова заливается бетоном на такую же толщину.

Затем укладывается арматура, и устраивается теплоизоляционный слой и опять заливается бетон. На этот раз толщина слоя должна составлять не менее 20 см.

Устройство монолитного ленточного фундамента.

После того, как котлован будет готов, на дне вырытой ямы выполняется разметка по схеме несущих стен здания. Далее, соответственно разметке, выкапываются траншеи глубиной не меньше 30 см. Затем устраивается дренажная система — траншеи укрепляются опалубкой и засыпаются сверху щебнем.

Затем производится армирование и заливается бетонная смесь. Ширина подушки должна быть больше чем у стен цокольного этажа и, как правило, бывает 30-40 см высотой и шириной 50-60 см.

Фундамент под цокольный этаж.

Блочный ленточный фундамент.

Данный тип фундамента устраивается из штучных изделий — ж/б блоков заводского производства. Его достоинствами являются скорость и простота сборки.

Однако использовать этот тип фундамента для основания рекомендуется исключительно на плотных грунтах, где грунтовые воды залегают достаточно глубоко.

Фундамент с цокольным этажом под ключ цена.

Гидроизоляция.

Даже если грунт водой не перенасыщен, без гидроизоляции обойтись нельзя. Её отсутствие может загубить всю постройку, даже если подвальный этаж планируется использовать исключительно как техническое помещение.

Существует два способа:

• обмазочная гидроизоляция производится с применением битумных смесей, которые наносятся их на поверхность в разогретом состоянии;
• оклеечная гидроизоляция выполняется из материалов, предназначенных для гидроизоляции кровли по соответствующей технологии нанесения.

Выполнять гидроизоляцию необходимо в два слоя. Покрывать гидроизоляцией нужно в обязательном порядке все вертикальные и горизонтальные участки фундамента и стен, которые соприкосаются с земной поверхностью.

Перед возведением стен цокольного этажа, нужно будет изолировать их от подушки для предотвращения попадания влаги, а в дальнейшем вертикальную изоляцию стен максимально плотно соединить с изоляцией пола и подушки.

После возведения стен цокольного этажа с внешней части строения обязательно следует устроить достаточно широкую отмостку, используя для этого бетонную смесь.

Устроить фундамент под цокольный этаж своими руками вполне по силам современным умельцам. Конечно, в таком достаточно трудоемком деле потребуются помощники и строительная техника. Но для человека имеющего минимальный опыт с в строительстве это возможно.

Фундамент для дома с цокольным этажом.

Возведение дома с цокольным или подвальным этажом всегда выходит дороже, чем строительство полностью надземной конструкции. Однако, в дальнейшем все расходы полностью оправдывают себя. Подземное помещение для вышележащих этажей будет великолепной изоляционной прослойкой, через которую не будут проникать холодный воздух и сырость от грунта. Кроме того, фундамент с цокольным этажом позволяет существенно увеличить полезную площадь дома.

Цокольным или подвальным этажом специалисты считают то помещение, которое заглублено в грунт под домом на 200-220 см. Как правило, такой высоты хватает для того, чтобы сделать склад, погреб, мастерскую и любое другое техническое помещение своими руками. Если требуется устройство жилой комнаты, то высоту желательно увеличить на 40-50 см. Конкретно под «цокольным» этажом понимается помещение, которое заглублено в землю не больше чем на половину своей высоты.

При строительстве подземного помещения необходимо обязательно предусмотреть эффективную вентиляционную систему, которая обеспечит циркуляцию воздуха и позволит выводить радон (газ, который может скапливаться в котлованах и заглубленных в землю помещениях).

Фундамент цокольного этажа под ключ.

Какую конструкцию фундамента выбрать?

Если вы решили делать цокольный этаж, и пол его будет располагаться ниже уровня грунта, то необходимо принять во внимание уровень грунтовых вод на местности. Когда УГВ низкий, то можно без особых затрат углубиться на несколько метров в землю. В таких случаях можно использовать ленточный блочный или монолитный фундамент.

Как показывает практика, при высоком уровне грунтовых вод лучше всего предпочесть монолитный фундамент, что позволит основанию успешно противостоять воздействию влаги, а также предотвращать подтопление цокольного этажа и подвала. Одновременно с этим, необходимо будет организовать качественную гидроизоляцию своими руками. Строительство дома в случае с монолитным фундаментом упрощается за счет того, что основание может воспринимать максимальные нагрузки. При выборе плитного фундамента для цокольного этажа из железобетонной плиты необходимо будет либо своими руками заливать котлован цементным раствором, или заказывать укладку заводских плит.

Также при высоком УГВ хорошо зарекомендовал себя свайный тип фундамента.

Если же вы выбрали ленточный фундамент с цоколем, но на участке высокий уровень грунтовых вод, то проблему можно частично решить с помощью устройства надежной дренажной системы. Устройство системы дренажа позволит эффективно отводить влагу от фундамента и дома, поэтому она не будет негативно воздействовать на конструкции здания.

Монолитный.

Этот тип фундамента нельзя назвать самым дешевым, однако именно он является наиболее эффективным с многих точек зрения. Прежде всего, монолитное основание способно выдерживать серьезнейшие нагрузки (можно построить даже трехэтажный коттедж). Для устройства такого фундамента роется глубокий котлован, после чего глубина увеличивается примерно на 50 см от предполагаемого уровня укладки плиты, чтобы сделать песчано-гравийную подушку, на которой и будет располагаться монолитное основание.

Фундамент под цокольный этаж цена.

Эту подушку после ее трамбовки заливают бетонным слоем толщиной в несколько сантиметров. Затем укладывают гидроизоляционный материал, на который снова заливается слой бетона. После этого монтируется армирующая сетка, которая позволит обеспечить высокий уровень надежности фундамента под цокольный этаж. На арматуру снова заливается бетонный раствор слоем толщиной в 20-30 см.

Такой фундамент принято называть «плавающим». Если будет движение грунта, то фундамент будет приподниматься и опускаться вместе со всем зданием. Сегодня плавающее основание делается во многих случаях, когда необходимо организовать в доме цокольный этаж своими руками.

Устройство ленточного фундамента также является достаточно распространенной практикой. Такой фундамент нужен в тех случаях, когда возводится небольшой дом на местности с низким уровнем грунтовых вод. Основание можно сделать своими руками. Фундамент такого типа довольно демократичен по цене и является наиболее экономичным вариантом, но не самым надежным.

Фундамент под дом с цокольным этажом.

Заливка ленточного основания.

Цокольный этаж будет располагаться прямо под помещениями загородного дома, имея с ними одним и те же стены. Это очень удобно, потому что подвальное помещение будет разделено на отдельные секции, которые можно использовать по разному назначению.

Можно выделить два типа ленточных фундаментов, которые сегодня используются:

• Блочный. Ленточный фундамент с цоколем возводится из железобетонных блоков. Главными преимуществами такого основания являются быстрота и легкость монтажа. Этот фундамент для загородных домов может быть построен только на плотном грунте с низким УГВ.
• Монолитный. Имеет практически аналогичное устройство. Разница в том, что перед строительством фундамента необходимо отсыпать «подушку», как в случае с плитным основанием. После чего делается опалубка, на которую укладывают армирующую сетку и заливают ее бетоном. Если необходимо строительство фундамента под цокольный этаж, то зачастую используется именно монолитное ленточное основание.

В последние годы всё больше домовладельцев строят свои дома на свайных фундаментах. И это не случайно, ведь именно такое основание выглядит наиболее надежным и независимым решением. Монтаж свай может быть произведен в любое время года и с любым уровнем грунтовых вод. Винтовые сваи надежно удерживают здание и не подвержены воздействию грунтовых вод. Кроме того, цокольный этаж можно сделать своими руками – как угодно и по личному усмотрению. Строительство домов со свайными фундаментами, как правило, осуществляется профессионалами, потому что для монтажа свай требуется специальное оборудование и навыки. Использование свайного фундамента для цокольного этажа – вполне рациональное решение.

Фундамент под цокольный этаж.

Вариант неплохой, но достаточно затратный, если сравнивать с традиционным ленточным фундаментом. Винтовые сваи должны подбираться индивидуально в зависимости от местности и типа грунта. Кроме того, необходимо при строительстве предусмотреть множество различных моментов, о которых непрофессионалам ничего не известно. Например, винтовые сваи могут быть использованы для однотипных домов в разных количествах.

В доме на свайном фундаменте цоколь необходимо качественно отделать, потому что внутренние конструкции здания (стены подвала, перекрытия и т. д.) остаются незащищенным. Для отделки могут быть использованы различные облицовочные материалы. Рекомендуется также укладывать дополнительные внешние слои гидроизоляции и теплоизоляции. В доме на свайном основании проще всего сделать жилой цокольный этаж.

Сваи, используемые в качестве фундамента, могут прослужить столько же, сколько и монолитное основание. С другой стороны, сваи ни в коем случае нельзя дополнительно подкручивать после строительства здания, чтобы выровнять его уровень. Если сваи будут подкручивать при эксплуатации, это может привести к негативным последствиям. Сваи для всех зданий подбираются индивидуально.

Фундамент дома с цокольным уровнем.

Схема металлической винтовой сваи.

Устройство отмостки.

Чтобы защитить основание дома от воздействия влаги, необходимо по периметру здания устроить отмостку. Это вполне можно сделать своими руками. Если отмостка будет сделана качественно, можно будет не беспокоиться о проникновении осадков внутрь конструкции дома. Кроме того, именно отмостка зачастую становится одним из основных декоративных элементов загородных домов.

Верхняя часть отмостки может быть выполнена из разных материалов: гравий, щебень, кирпич, натуральный камень, плиты, бетон, асфальт и т. д. Основной материал должен выбираться в зависимости от верхней части, но в любом случае необходимо обеспечить высочайший уровень гидроизоляции. Очень часто нужен и теплоизоляционный слой. Цоколь фундамента при качественной отмостке будет испытывать минимальное воздействие.

Ширина устраиваемой отмостки будет зависеть от выступа карнизов крыши и типа грунта на местности. Как правило, отмостка примерно на 20-25 см шире карниза. Устройством отмостки можно заняться своими руками или пригасить специалистов, которые учтут все нюансы.

Если на местности сухой и непросадочный грунт, а дом построен на столбчатом фундаменте, то заниматься устройством отмостки нет особого смысла. Но в тех местах, где вода стекает с крыши, необходимо в любом случае сделать небольшую защиту от размыва грунта.

Отмостка в ряде случаев выступает единственной защитой от проникновения влаги во внутренние помещения здания. Если отмостка сделана правильно, то она сможет справиться с этой задачей.

Строительство фундамента с цокольным этажом своими руками возможно в любых условиях. Однако при этом необходимо учитывать множество нюансов: тип грунта, уровень грунтовых вод, климат, высотность дома, используемые материалы для строительства и т. д. Стоит отметить, что строительство загородного дома должно быть согласовано с соответствующими органами, которые также могут посоветовать тот или иной тип фундамента для возведения сооружения.

Фундамент для дома с цокольным этажом (советы специалистов).

Начиная строить дом, следует определиться, для чего будет использоваться цокольный этаж.

В случае расположения там жилого помещения, игровой комнаты или тренажёрного зала, потолок должен находиться на высоте не меньше 220 см.

Если это пространство предполагается использовать в качестве подсобного помещения, потолок может располагаться ниже.

Возвести фундамент для дома с цокольным этажом можно собственными силами.

Для этого необходимо рассмотреть особенности подобных конструкций и разобраться с правилами проведения монтажных работ.

Советы специалистов.

При возведении фундаментного основания для строения, в состав которого входит цокольный этаж, следует учитывать следующие моменты:

• Если пространство помещения будет использоваться для технических целей, можно использовать стены с небольшой толщиной и выступающий вариант конструкции. В результате этого для строительства потребуется меньше денег и времени.
• Нельзя, чтобы цоколь находился на таком же уровне, как и фундаментная основа. В этом случае он будет являться продолжением стенового покрытия, и не сможет защитить от воздействия влаги.
• Если в помещении будет размещаться игровая комната или баня лучше использовать углублённый тип фундаментного основания. Оно легко утепляется. Для гидроизоляционных работ не потребуется больших вложений.
• На стадии проектирования следует продумать, как будет работать система вентиляции.
• При выборе высоты помещения необходимо обратить внимание на характеристики грунта. Пол комнат должен располагаться ниже, чем уровень промерзания почвы.
• Перед началом проведения работ следует провести геологические исследования грунта. Для этого лучше обратиться за помощью к специалистам.

Использование ленточно-блочного типа основания.

Если сооружая фундамент для дома с цокольным этажом, вы остановились на ленточно-блочном основании, необходимо учитывать, что плиты, которые входят в состав конструкции, не будут иметь жёсткую связь.

Вследствие этого цокольное помещение будет обладать минимальными гидроизоляционными свойствами.

В соответствии с утверждённым планом, выкапывается траншея. Она должна располагаться на глубине 270 см (50 см – высота песчано-гравийного слоя).

Для заливки подземной цокольной части лучше использовать бетонный раствор. При возведении надземной конструкции применяются блоки.

Для их армирования используется арматурная сетка. Это необходимо для обеспечения большей прочности и герметичности сооружения.

Устанавливая ленточно-блочный фундамент, следует не забыть о том, что конструкция должна содержать отверстия, в которых будут располагаться канализационные трубы.

Фундамент под цокольный этаж своими руками.

Ленточно-монолитное основание.

Процесс возведения подобного основания напоминает предыдущий вариант. Вырывается котлован. В него устанавливают опалубку и заливают бетоном.

Обычно при обустройстве ленточной монолитной основы всё пространство делится на определённые участки. При заливке и установке опалубки учитываются дверные проёмы и места, где будут располагаться коммуникационные трубы.

Если подземные воды размещаются достаточно близко от поверхности, необходимо позаботиться о надёжной системе дренажа.

В таком случае, влага будет отводиться от фундаментной конструкции. Это позволит минимизировать её разрушительное воздействие.

Сооружение монолитной основы.

Это тип основания – наиболее дорогой, но и самый долговечный. Для его обустройства следует:

• Произвести разметку участка строительства.
• Выкопать котлован.
• Выровнять дно и углы.
• Уложить гидроизоляционные материалы.
• Произвести укладку песочно-гравийной подушки.
• Залить бетонный раствор.
• После того, как бетон полностью высохнет, уложить сетку для армирования и произвести заливку следующего слоя бетона. Его толщина должна составлять 30 см.
• Изготовить опалубку и осуществить установку перекрытий.

Кирпичное основание.

Фундамент для дома с цокольным этажом можно возвести из кирпича. Такой вариант подойдёт в случае, если вы собираетесь в цокольном помещении сделать кладовую или погреб.

Для сооружения фундаментной основы не потребуется специальная техника. Конструкция обладает достаточной надёжностью и прочностью.

Единственным минусом являются плохие гидроизоляционные свойства сооружения.

Для того, чтобы влага лучше отводилась от фундамента, следует сделать отмостку. Работы можно провести самостоятельно. Они не должны вызвать больших затруднений.

Как построить герметичное основание.

Самым надёжным методом ограждения цокольного помещения от проникновения влаги является применение монолитной железобетонной плиты и бетонные стены фундаментного основания .

Бетон только увеличивает свою прочность с течением времени. Использование этого материала позволяет добиться того, чтобы вода не проникала в цокольное помещение и при этом не применять гидроизоляцию.

Монолитную плиту и цокольный этаж необходимо заливать бетонным раствором без перерывов. Не должно произойти схватывания предыдущего слоя перед заливкой следующего.

Вот еще дополнение до статьи в видео:

На поверхности бетона не должны оказаться песок или земля. Именно по швам на границе различных слоёв вода может проникать в цокольное помещение.

При невозможности осуществить непрерывную заливку бетонного раствора, следует тщательно контролировать, чтобы грязь удалялась с поверхности бетонного покрытия.

Особенно тщательно необходимо следить за этим во время заливки нижней части цоколя. Она больше всего подвергается влиянию влаги.

Также следует контролировать качественную трамбовку бетонного состава.

Можно использовать комбинированный фундамент, в состав которого входят железобетонная плита для основания и ФБС блоки.

Для укрепления конструкции применяется верхний скрепляющий пояс из железобетона. Для этого способа обязательно следует использовать серьёзную гидроизоляцию.

Также для ограждения цокольного этажа от проникновения влаги применяется монолитное ленточное основание. При этом арматура из ленточной основы выводится на уровень расположения полового покрытия цокольного помещения.

Эти арматурные прутья используют для того, чтобы связать ленточное основание и монолитную половую плиту.

 

Рекомендация: Общая обзорная статья, из нее узнаете о различных видах фундамента под цокольный этаж своими руками. В реальности, что бы не попасть на деньги, нужно исходить из ваших конкретных условий и той местности, где будет происходить строительство. В противном случае, вы просто напросто запутаетесь и построите бракованный фундамент.

Как проводится строительство цокольного этажа в частном доме

Наличие цокольного этажа в доме позволяет решить не только проблемы потери тепла, но и обладает массой других преимуществ. Например, такое помещение можно использовать в качестве полноценного этажа, значительно увеличивая общую площадь всего дома. В цоколе можно организовать зону отдыха, установить котельную, сауну, гараж, бассейн и многое другое.

Однако подобная постройка требует внимательного подхода к монтажу. Поэтому перед началом работ нужно обязательно изучить особенности возведения цокольного этажа.

Этажность дома и наличие цоколя

Исходя из количества этажей здания будет отличаться и само подвальное помещение. Выделяют несколько основных типов построек:

• Одноэтажная. При возведении таких невысоких домов чаще всего монтируется цокольный этаж. Как правило, для него необходимо обустроить усиленный фундамент заглубленного типа. Благодаря наличию цоколя в одноэтажном доме удается создать дополнительные помещения, без больших затрат на монтаж второго этажа.
• Двухэтажная. Владельцами таких домов часто являются семьи, для которых комфорт стоит на первом месте. Цоколь в этом случае позволяет организовать гараж в доме, а также дополнительные помещения для отдыха.
• На склоне. Перепады рельефа обычно доставляют массу неудобств. Однако благодаря цокольному этажу можно скрыть данный недостаток.

Сам цоколь позволяет увеличить полезную площадь здания в 1,5 раза для 2-этажной постройки и в 2 раза для одноэтажного дома.

Полезно! Стоит учесть, что цокольный этаж предполагает наличие лестницы. Оптимальным вариантом будет ширина марша не менее 0,9 м, при ширине проступи 0,3 и высоте подступенка около 16 см.

Особенности, на которые стоит обратить внимание

Прежде, чем приступить к постройке, рекомендуется уточнить несколько нюансов:

• В подвальном помещении этого типа (а их существует как минимум 5) не стоит монтировать окна и двери, которые будут обращены на север. Дело в том, что зимой именно на эту стену приходится больше всего снега, что провоцирует более серьезные нагрузки. Двери и окна могут деформироваться.
• Определите высоту потолков на цокольном этаже (некоторые его еще называют нулевым ярусом). Оптимальным решением будет высота помещения 2,3 – 2,5 м. В этом случае речь идет о полноценном этаже, который потребует организации глубокого котлована. Но если сделать его более низким, то это будет уже помещение другого типа, да и возможности его использования сократятся.

Полезно! Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то нередко приходится заглублять цоколь на минимально допустимое значение, а это значит, что этаж будет более низким. Если хочется сохранить высоту нулевого яруса, то необходимо обустроить дренажную магистраль или придумать другую систему осушения участка под домом.

• Уточнить толщину стен цоколя. Как правило, они соответствуют стенам всего дома. Но подобное возможно только в том случае, если постройка находится на малоподвижных грунтах, то есть на прочной основе. Если почва проблемная, что встречается часто, то толщину стен нулевого яруса стоит увеличить на 20 см.

Говоря о надежном основании, стоит определиться с еще одним важным параметром.

Тип фундамента для цокольного этажа

Для постройки этого типа подойдут следующие фундаментальные основания:

• Свайные. Для построек с цоколем рекомендуется использовать сваи диаметром от 300 до 500 мм. А толщина самих стеновых панелей может соответствовать толщине фундамента. Подобное основание считается оптимальным для большинства типов грунта (исключением являются только так называемые тяжелые почвы). Одним из преимуществ свайного фундамента является то, что он не требует дополнительных вентиляционных отверстий, так как его технологические особенности итак их подразумевают.
• Плитные. Подойдет для слабого грунта, отличающегося высокими показателями водонасыщения. Цоколь на нем монтировать можно, но в этом случае помещение будет напоминать куб, который закрыт со всех сторон. Ширина стен цоколя должна соответствовать ширине самого основания.
• Ленточные. Такие основания подходят для любого типа грунта. Это оптимальное решение для дома с цокольным этажом.

Определившись с фундаментом и проектом будущего цоколя, рассмотрим особенности его строительства.

Этапы монтажа

Безусловно, обустройство цокольного этажа требует больше вложений, сил и времени, чем монтаж подвала. Но цель оправдывает средства. Поэтому рассмотрим основные этапы постройки цоколя.

Котлован

После разметки участка на нем выкапывается котлован глубиной, которая будет превышать глубину подземной части самого основания на 0,5 м. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем организовать песчано-гравийную подушку для отвода грунтовых вод.

Полезно! Важно следить, чтобы котлован был ровным. Поэтому желательно сначала воспользоваться экскаватором, а последний слой грунта выкопать лопатой. Также в обязательном порядке вручную производится выравнивание углов.

Стоит учесть, что через некоторое время котлован может наполниться водой. В этом случае стоит продумать дренажную систему и отвести воды как можно дальше от будущего цоколя. Откачать стоит и насыщенный водой грунт (плывун), если такой образовался после рытья.

На заключительном этапе производится вибротрамбовка и на дно котлована укладывается геотекстиль, а по периметру постройки выполняется несъемная опалубка.

Подушка и гидроизоляция

После того, как лишняя жидкость была откачана, приступаем к подсыпке. На дно котлована укладываем слоями щебень (можно использовать гравий) и песок (после засыпки рекомендуется пролить водой). Толщина каждого слоя должна составлять 10 см. Укладывать материалы рекомендуется послойно с утрамбовкой и уплотнением.

Полезно! Есть несколько вариантов укладки подушки. Некоторые засыпают сначала более плотный слой песка, а затем «втрамбовывают» в него щебень. Кто-то засыпает 5-сантиметровый слой щебня, а затем укладывает песок.

Далее на основание расстилается ПВХ-пленка (должна заходить на стены котлована), которая не допустит проникновения цементного молочка в песчано-бетонную подушку.

На следующем этапы выполняется так называемая подбетонка. Она представляет собой раствор цемента марки М50-100. Укладывается раствор слоем в 5 см.

Когда слой цемента наберет прочность, нужно нанести на сухое основание битумный праймер (жидкий раствор битумной мастики). После этого укладываем первый слой гидроизоляции (внахлест на опалубку) в одном направлении, а другой – в противоположном.

Монтаж фундамента

Этот этап начинается с вязки арматурного каркаса для плиты основания с выпусками для будущих стен цоколя. После этого заливаем бетонный раствор (марка бетона не ниже М250) в беспрерывном режиме (не послойно). Толщина плиты основания должна быть не менее 20 см.

Залитый бетон будет набирать прочность 28 дней. В течение этого времени можно заняться опалубкой для стеновых панелей и армированием. Оставленные ранее прутки связываются с продольными элементами. После этого возводится опалубка для стеновых панелей и производится залива бетонного раствора.

Полезно! Бетон для стен заливается послойно, по 50 см.

После этого выполняем изоляцию цокольного этажа (внешнюю и внутреннюю). Со внешней стороны наносится праймер, на который можно уложить рубероид. Некоторые используют плиты пенопласта. Внутренняя изоляция выполняется при помощи обмазочного или оклеечного материала.

Также не стоит забывать о коммуникациях (закладки делаются в процессе монтажа фундамента) и дренажной системе (выполняется после внутренней и внешней, завершающей изоляции цоколя).

Это стандартный вариант возведения цокольного этажа. Но иногда идея о наличие нулевого яруса возникает уже после возведения дома. Реализовать ее сложно, но возможно.

Особенности строительства цокольного этажа в готовом доме

Если вы являетесь владельцем дома без подвального помещения и отчаянно мечтаете о нем, то воплотить такую фантазию можно. Правда для этого придется выполнить ряд работ:

• По периметру здания производится разметка.
• Грунт вынимается до глубины будущего цоколя.
• Выполняется установка блочных стеновых панелей.
• Выполняется армирование бетонной стяжки.
• Прокладывается система вентиляции, гидроизоляция, утеплитель.

Это вкратце. На деле же такое строительство сопряжено с многочисленными трудностями. Прежде, чем рыть котлован под уже имеющимся домом нужно определить несущие способности самого грунта, оценить прочность и надежность уже имеющегося фундаментального основания и самого строения, рассчитать нагрузки, которые будут оказываться на фундамент и многое другое. Самостоятельно и без специалистов сделать это очень сложно. Есть большой риск, что подобные эксперименты и перепланировки скажутся на долговечности всей постройки. Поэтому лучше взвесить все за и против. Если вы хотите стать обладателем погреба, то намного проще будет возвести его в виде отдельно стоящего объекта.

Кроме этого независимо от того строите вы цоколь в уже готовом доме или вместе с постройкой, стоит определиться с материалами для строительства. Бетонный раствор является универсальным, но есть и другие варианты.

Материал для цокольного этажа

Если вы строите нулевой этаж в доме из пеноблоков, то нет никакого смысла возводить бетонный цоколь. Подойдут те же самые облегченные блоки. Для дома из кирпича же, напротив, подойдет только бетонное основание.

Также сегодня популярностью пользуется строительство из бетонных блоков. Такой монтаж выполняется значительно быстрее. Бетонные блоки прочные и прекрасно справляются с повышенными нагрузками. Кроме этого, такое строительство обойдется довольно дешево, так как процесс монтажа в этом случае намного проще. Блоки монтируются по периметру цокольного этажа. На этом этапе учитывается, где будут проходить коммуникации и в нужных местах между панелями оставляются зазоры. После этого элементы скрепляются между собой при помощи цементного раствора.

Также некоторые используют блоки ФБС и пенобетонные блоки. Они укладываются на фундамент и крепятся при помощи раствора. Как и любая другая укладка этого типа осуществляется рядами с обязательным выравниванием по горизонтальной и вертикальной оси. Желательно также укладывать гидроизоляцию после каждого последующего слоя.

В заключении

Есть множество вариантов укладки цокольного этажа. Выбор зависит от особенностей грунта и прочих факторов. Нужно решить будет ли основание дома плитным или ленточным. Возможно вы решите и вовсе использовать сваи. Но тем не менее, нулевой ярус не является невыполнимой задачей.

Цокольный этаж из монолитного бетона: технология строительства и монтаж

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Вернуться к оглавлению

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Вернуться к оглавлению

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Вернуться к оглавлению

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Вернуться к оглавлению

Укрепление основания и гидроизоляция

Цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Вернуться к оглавлению

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вернуться к оглавлению

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Поэтапное строительство цокольного этажа. Возводим цокольный этаж своими руками

В современной архитектуре, проекты частных домов с цокольным этажом достаточно популярны. Цокольный этаж углубляется в грунт, в соответствии затраты на его построение в несколько раз больше, чем построение этажа. Владельцы частных домов или коттеджей планируют цокольный этаж в качестве экономии площади. Так же его строят, если дорогая земельная аренда или малая площадь под строительство дома.

Чтобы построить цокольный этаж, в первую очередь нужно смоделировать проект дома с подвалом. Существует огромное количество проектов цокольных этажей. Очень удобный и комфортный проект цокольного этажа с гаражом. Владельцу дома не надо будет выходить на улицу в морозы или проливной дождь, чтобы взять автомобиль. Доступ нему он может осуществить, не выходя из дома, просто спуститься в подвал.

На фото: схема цоколя. Фото цокольного этажа в разрезе с указанием материалов для работа. Важно, изучить перед рытьем котлована.

Рытье котлована под цокольный этаж

По регламентируемым документам высота цокольного этажа составляет 2,5 -3,0 метра, но если нужно, высоту можно увеличить. Котлован роется на ту глубину, на которую вы хотите углубить будущую площадь плюс пространство под все . Но прежде чем планировать этот этаж, надо определиться какая почва на вашем участке. Если почва с поверхностными грунтовыми водами, то глубина котлована не должна превышать одного метра. Для того чтобы цокольный этаж был 2,5 метра и выше, нужно произвести поднятие почвы и сделать отсыпку. Но такой вариант будет более затратный и не экономичный. Если на участке происходит застой воды, то в таком случае надо осушить место застройки и сделать отвод.

Фото: рытье котлована для цокольного этажа и фундамента.

Прежде чем приступить к выкапыванию котлована, сначала нужно , так как при монтаже цокольного помещения будет большой ее расход. Затем нужно позаботиться о технике. Понадобится экскаватор и грузовая машина, для вывоза грунта. Глубина вырытой ямы зависит от размера частного дома или коттеджа. Для построения жилья средних размеров яма роется глубиной примерно 2 метра. Если строительство цокольного этажа происходит весной и на дне котлована скопилась вода, то нужно дождаться, когда она уйдёт или откачать воду специальным насосом. Далее нужно котлован хорошо выровнять, чтобы дно и все углы были ровные, для этого можно воспользоваться строительным уровнем.

Подушка котлована

Чтобы самостоятельно сделать подушку, сначала на дне котлована нужно сделать разметку и обозначить размеры дома. В том месте, где будут установлены несущие стены, нужно сделать траншеи. Глубина траншеи должна быть не меньше 30 сантиметров. По бокам её можно укрепить с помощью досок шириной 4-5 мм. Затем засыпаем траншею щебнем, ложем сверху арматуру и заливаем цементным раствором. После этого траншеи должны хорошо просохнуть и устояться, не менее трёх недель.

Самый ответственный момент в строительстве цокольного этажа – это гидроизоляция. От того как , зависит долговечность и прочность всего дома. Нельзя допускать, что бы влага попадала на бетон, иначе может произойти его разрушение.

На фото: гидроизоляция цокольного этажа

Для защиты фундамента снаружи по всему периметру строится широкая отмостка из раствора цемента. Чтобы фундамент и цокольная кладка, углубленные в почву, не подвергались разрушению, снаружи защищаются с помощью рулонного гидроизоляционного материала. Сначала материал разогревается и монтируется на . Для этого прекрасно подходит гидроизол, он отлично зарекомендовал себя как материал не пропускающий воду. И по стоимости он наиболее доступен.

Далее нужно сделать гидроизоляцию фундамента для избежания проблем в дальнейшей, а именно — попадания влаги. Для этого надо уложить слой битумной мастики, затем положить гидроизол и опять положить слой битумной мастики. Но внутренней защиты от влаги будет не достаточно для частного дома или коттеджа с цокольным этажом. Нужно обязательно провести наружную гидроизоляцию. Для этого необходимо сбоку от стены цокольного этажа, на расстоянии 50 сантиметров, выкопать достаточно глубокую яму. Далее заполнить эту нишу слоями строительного материала. Первый слой состоит из глины, затем укладываем слой щебня, третий слой состоит из цемента, в который добавляется щебень и песок.

Строительство фундамента происходит из бетонных блоков. Самостоятельно такие блоки не положишь, поэтому надо заранее позаботиться о технике, которая будет укладывать тяжёлые бетонные блоки. Если это сделать не возможно, то самостоятельно можно залить поэтапно ленточный монолитный фундамент.

При расчёте цокольного этажа, важнейшее значение имеет глубина залегание фундамента. Если он имеет высоту 2-2,5 метра, то глубина заложения монолитного фундамента должна не менее 220 -270 сантиметров. Но он не должен быть на одном уровне с почвой. Когда монолитный фундамент уже залит, осталось подождать 8-10 дней и приступить к строительству самого цоколя.

Строительство цокольного этажа из бетонных блоков

Достаточно экономичное и прочное строительство цокольного этажа из бетонных блоков. Такой блок — крепкий материал и замечательно отталкивает влагу, хорошо переносит перепады температуры, не поддаётся . Он выносит очень большие нагрузки и при этом не разрушается. Бетонные блоки – это самый подходящий материал для строительства цокольного этажа. Единственный недостаток, что строение из блоков нужно возводить с помощью тяжёлой техники.

Бетонные блоки устанавливаются по всему периметру фундамента. Крепятся они друг с другом с помощью цементного раствора. В промежутках между бетонными блоками нужно оставить специальные углубления, которые будут предназначены для воды и электропроводки. Так же нужно оставить отверстия под . Отверстия для вентиляции нужно делать не ниже 10-15 сантиметров и на уровне с грунтом. При строительстве цокольного этажа, вентиляционные отверстия надо прикрыть, что бы там не собирался мусор. В цоколе желательно окна делать большие, чтобы достаточно было света в подвале.

На фото: бетонные блоки для цоколя дома.

Бетонные блоки нужно укладывать как можно ровнее и аккуратнее друг к другу, чтобы в дальнейшем не производить большие затраты на обработку и штукатурку внутри помещения. Последний ряд из бетонных блоков должен получиться на метр выше уровня почвы. Поверх блоков рекомендуется сделать пояс. Он выравнивает весь ярус по горизонтали и лучше позволяет соединить между собой бетонные блоки. Между фундаментом и бетонными блоками сооружают опалубку из досок, вставляют строительную арматуру и заливают цементным раствором. Далее на бетонные блоки укладывается перекрытие первого этажа.

Строительство цокольного этажа из пеноблоков

Пеноблок состоит из ячеистой структуры, насыщенной воздухом. Он замечательно сохраняет тепло, так как у данного строительного материала низкая теплопроводимость. У него прекрасные технические характеристики. Это прочный и крепкий материал, который при правильной эксплуатации совершенно не разрушается. Из-за пористой структуры пеноблок отлично «дышит», то есть происходит естественная циркуляция воздушных потоков. Цокольный этаж, построенный из пеноблоков, отлично будет переносить резкие перепады температуры. Он удобен в монтаже, так как по габаритам и весу в несколько раз больше и легче кирпича.

Материал абсолютно не горючий материал, это качество идеально подойдет для цокольного этажа, если в проекте запланирована баня или сауна. При воздействии огня, пеноблок не разрушается и не выделяет вредных веществ. Он не отражает звук, поэтому у стройматериала отличное поглощение шума. Он прекрасно поддаётся физическому воздействию, его легко сверлить или пилить. А самое главное он изготовлен из экологически чистых материалов, без химических примесей.

Как сделать цокольный этаж из пеноблоков? Подготовка котлована, гидроизоляции и фундамента, такая же, как строительство из бетонных блоков. Когда основа подготовлена, фундамент заливаем небольшим слоем цементного раствора для укладки первого ряда. Цементный раствор следует смочить водой для лучшего сцепления материала. В первую очередь укладываются пеноблоки по углам, выравниваются по высоте и горизонтали с помощью уровня. Когда первый ряд выложен, сверху наносится жидкая гидроизоляция. Она наносится в несколько слоёв, но перед нанесением следующего слоя, предыдущий слой изоляции необходимо смачивать. Далее строительный материал укладываются со специальной клеевой смесью, которая разбавляется с водой.

В каждом ряде угловые пеноблоки необходимо выравнивать по горизонтали и вертикали. Затем по всему периметру структуры материала делается «траншея» около 5 сантиметров. глубиной, в которую укладывается арматура, сваренная по углам. Она фиксируется с помощью щебня и заливается цементным раствором. Для оконных проемов свариваются арматурные каркасы. Из узких блоков с помощью раствора конструируется коробка, в которую вставляется каркас из арматуры и заливается цементным раствором марки M400. Пеноблок распиливается на три части и получается узкие заготовки.

Облицовка стен цокольного этажа

Наружные стены цоколя лучше всего обшивать натуральным камнем. Это самый крепкий и долговечный природный материал, который будет защищать стены от резких перепадов температуры и разложения. Гранит считается самым долговечным и прочным камнем, но также подойдут для обшивки наружных стен – мрамор, известняк или другой природный камень.

Инновационные технологии не стоят на месте, и на строительном рынке появился . У него прекрасные технические характеристики, этот пластик выдерживает суровый климат, он не поддаётся деформации и не выгорает на солнце. Цокольный сайдинг устанавливается на обрешётку или на стену цоколя. Этот материал имеет разнообразную фактуру, напоминающую природные материалы – кирпич или камень. Он не требует большого ухода за собой, его достаточно мыть простой водой.

Отделка цокольного этажа: вид сверху и сбоку

Прежде чем приступать к внутренней обделке, нужно заранее спроектировать, какие помещения в цокольном этаже будут находиться, и для чего они будут использоваться. В цокольных этажах частного дома или коттеджа можно построить различные по функциональности помещения. Можно сделать гараж, так же конструируют комнаты для приёма гостей или бильярдную. В цокольном этаже даже можно построить баню или парную. Очень часто в подвальном помещении устанавливают отопительную систему, прачечную и делают хозяйственные комнаты.

Внутренние стены цокольного помещения необходимо прогрунтовать и заштукатурить. Их так же можно утеплить с помощью пеноплекса или пенополистерола. Но лучшими являются пенные утеплители, так как пена проникает во все щели и отверстия. Обшивка внутренних стен цокольного этажа напрямую зависит от планируемого дизайна интерьера. Их можно обшить с помощью влагостойкого гипсокартона или стеновыми панелями, так же стены просто можно обклеить обоями разного вида.

К утеплению пола нужно подходить с большой ответственностью, так как в подвале всегда прохладно и влажно. Для этого и нужно утеплять пол, чтобы устранить эти недостатки.

Чтобы утеплить пол в цокольном этаже, в первую очередь надо сделать подушку из песка, затем на неё застилают рубероид. При укладке рубероида не должны оставаться пустые пространства. Далее на рубероид укладывается арматура из железной решётки. Всю эту конструкцию заливают бетонным раствором. Цемент для бетонного раствора желательно брать марки M400 или M300.

В разных комнатах можно индивидуально подойти к утеплению пола. Например, в гостиной или спортивном зале можно установить тёплые полы. А в бытовых помещениях можно поверх бетона положить арболитовые плиты или керамзит. Стоимость керамзита гораздо меньше, чем у других утепляющих материалов. Это позволит эффективно сэкономить бюджет.

Керамзит следует укладывать не менее 10 см. шириной, затем нужно жидким раствором бетона пролить керамзит и равномерно распределить по всей поверхности. Далее укладывается строительная арматура и заливается бетоном.

Перекрытия для цокольного этажа бывают несколько видов. Монолитная железобетонная плита, сборно – монолитные плиты и деревянные перекрытия.

Чтобы установить монолитную железобетонную плиту, сначала надо установить опалубку со строительной арматурой. Сначала ложатся доски, а сверху них ложится . Промежуток между досками должен быть не более 60 сантиметров. Вся конструкция закрепляется стойками. Расстояние между стойками не должно превышать одного метра. Будущая монолитная плита должна заходить на стены цокольного помещения на 15-20 см. Теперь нужно сделать арматурный каркас, он должен отступать от края бетона на 4-6 сантиметров. Для этого берётся обыкновенная строительная арматура.

Стержни устанавливаются на расстоянии 15 сантиметров. Теперь можно заливать цементный раствор, высота монолитной плиты составляет 18-20 см. Когда перекрытие для цокольного этажа залито, то необходимо подождать 3-4 недели, после этого можно продолжать строительство частного дома.

Сборно – монолитные плиты укладываются быстро с помощью техники. Но у них определённый стандартный размер, который может подойти не для каждого дома или коттеджа с цокольным этажом. Если для частного дома подходят такие плиты, то монтаж нужно начинать с установки каменной кладки до высоты перекрытия по всему периметру цоколя. Далее устанавливаем гидроизоляцию и заливаем тонким слоем бетонный раствор. Теперь необходимо сконструировать стальные каркасы, в которые монтируются сборно – монолитные плиты. Пространство между плитами заделывается раствором. Затем закладываем тонкую арматуру и заливаем небольшим слоем бетона, чтобы перекрытие стало ровным и единым целым блоком.

Перекрытия цокольного этажа – схема монтажа в размере.

Деревянные перекрытия строятся в основном в деревянных частных домах. Сначала укладываются деревянные балки, которые заранее обработаны антисептиком от гниения и плесени. Края балок необходимо обернуть рубероидом и только тогда укладываются на бетон цоколя. Но предварительно в стенах цоколя нужно сделать проёмы под деревянные балки, в которые нужно положить утеплитель. Когда балки установлены, к ним крепятся с нижних боков небольшие бруски. Затем к этим брускам прикручивается саморезами доски наката. Далее на накат ложится рубероид и утеплитель 10-15 см. и тогда сверху можно укладывать пол.

Для частного дома склон горы только мешает и усложняет его возведение. Но склон наиболее подходящее место для возведения дома с цокольным этажом. Считается идеальный склон для строительства цокольного этажа, если он будет не менее 9%. Чтобы построить цокольный этаж на склоне, не стоит рыть огромный котлован, а просто вырезается часть массива склона. Как показано на фото, здесь идеально может вписаться подземный гараж или комнаты с отдельным входом.

Строительство дома с цокольным этажом на склоне.

Строительство и технология постройки цокольного этажа с уклоном, такая же, как у обычного цокольного этажа. Сначала подготавливается подушка, затем делается гидроизоляция. Но в данном случае нужно хорошо позаботиться о наружных стенах, которые имеют соприкосновение с грунтом. Фундамент заливается монолитный или из бетонных блоков. Поэтапное устройство цокольного этажа описано выше.

Прежде чем приступить к дизайну интерьера, нужно учесть несколько правил. Если в подвале планируется спортивный зал или гостевая, то люди будут находиться в комнатах долгое время. Поэтому нужно обеспечить нормальный воздухообмен, надо установить кондиционер и вытяжку. В комнатах должна быть благоприятная температура, поэтому нужно . По возможности должна быть скрыта. Если планируется спортивный зал, то можно установить душевую комнату. Воду можно провести в гостиную, если там предусмотрена барная стойка. В комнатах должно быть достаточно света, желательно основной и приглушённый. На видное место можно поставить свечи, они могут понадобиться в случае отключения электричества. Их можно подобрать под дизайн интерьера.

Пристальное внимание нужно уделить . Если в доме находятся дети, она должна быть максимально безопасна для них. В основном в цокольных этажах устанавливают винтовые лестницы, так как они занимают малое пространство.

В подвале лучше всего обустраивать комнаты с «повышенным шумом». Например, можно установить домашний кинотеатр. Если в доме кто-то отдыхает, то кинотеатр можно смотреть, не приглушая звук и не боясь кому-то помешать. В бильярдной так же можно громко разговаривать и курить, а в доме будет тихо, и запах дыма не будет ощущаться.

Возводить своими руками дом или коттедж с цокольным этажом – это очень трудоёмкая задача, которая требует особых знаний и навыков в строительстве. Но конечный результат проделанной работы будет всегда радовать ваш глаз и душу. Верьте в себя и свои силы.

Коммуникации на цокольном этаже. В цоколе можно «спрятать» оборудование для функционирование систем дома: газовый котел отопления, генератор и прочие агрегаты.

Многие в наше время мечтают иметь свой красивый загородный дом. Чего только для его обустройства не придумают: и крыша из дорогого покрытия и красивый роскошный сад.

Ещё одним элементом частного дома, который придаёт этому самому дому роскошь, шик и неповторимый вид, является цоколь. Многие не строят цоколя, так как просто не знают, как это делать.

Для того, чтобы понять как строить нужно понять что строить. Итак, цоколь это продолжение фундамента над землёй.

Если цоколь является достаточно высоким, а фундамент достаточно низким, то это помещение называют цокольным этажом.

Применение ему может быть самое разное, например, в качестве детской игровой комнаты или личного спортивного зала, и так далее. Как построить цокольный этаж? Вопрос интересный, но опять-таки нужно разобраться какой цоколь строить.

Как правило, цоколь возводят на 50-70 сантиметров выше уровня земли. Служит цоколь в качестве перехода фундамента к стенам.

Цоколь предназначен для того, чтобы защитить дом от попадания влаги. Второй миссией цоколя, как уже упоминалось, это сделать дом более красивым, выделить его из всех похожих.

Существует три вида цоколя:

Вровень с фундаментом.

Самым распространённым типом цоколя считается именно западающий цоколь. Не потому, что так красивее, а потому, что такой цоколь в меньшей мере подвержен попаданию влаги и других атмосферных осадков, вода с такого цоколя стекает быстрее, что помогает защитить и стены и фундамент, и сам цоколь от разрушения.

Так же, достоинством такого цоколя является то, что он более экономичен, так как сам тоньше стены, поэтому и затрат на строительный материал меньше.

Бильярдная в цокольном этаже

Из-за того, что он заглублен, он не требует дополнительной гидроизоляции, что опять-таки, экономит материальные средства.

Выступающий цоколь можно делать только в том случае, если стены дома достаточно тонкие, так как в этом случае делать цоколь, который будет ещё тоньше, просто не представляется возможным.

Выступающий цоколь нужно делать и тогда, когда планируется обустроить первый цокольный этаж, то есть помещение, находящееся фактически под землёй, но, которое при этом, должно быть тёплым.

Если, например, цокольный этаж будет использоваться, как место для хранения старых вещей, то его можно сделать и тонким. Хотя этот этаж прекрасно подойдет и под подвал.

Устройство цокольного этажа под дом

При этом ни защиты от влаги, ни защиты от механических воздействий, ни красоты вы не увидите.

Также такой цоколь придётся покрывать гидроизолирующим слоем материала, что только наоборот сделает дом более некрасивым, и соответственно более затратным.

Вернуться к оглавлению

Особенности строительства

Если дом обладает подполом, то цоколь в таком доме будет играть роль защищающей стены, которая соответственно должна быть защищена снаружи от влаги, то есть гидроизолирована, а также должна быть утеплена изнутри;

Минимальная высота цоколя не должна быть меньшей пятидесяти сантиметров. Если планируется обустроить цокольный этаж, то высота цоколя должна быть на уровне 1,5-2 метров;

Если есть цоколь, то должны быть и отверстия для вентиляции цокольного пространства, которые часто называются продухами. Обустраивают их с размерами приблизительно около 30 сантиметров по длине и 15 по ширине;

Продухи следует делать на одном уроне, но не ниже, чем пятнадцать сантиметров от края грунта. Продухи покрываются сеткой, чтобы в них не попадал различный мусор, а зимой забиваются плотной тканью или любым другим материалом, препятствующим промерзанию подпольного пространства;

Цоколь является необязательным при устройстве столбчатого фундамента, а точнее между колоннами такого фундамента. Цоколь можно поставить наверх колон. В этом случае цоколь будет служить ещё и ростверком;

Конструктивные особенности цокольного этажа

Дом с цокольным этажом

Конструкция фундамента с цоколем практически ничем не отличается от конструкции обычного фундамента.

То есть не отличается от конструкции тех зданий, у которых нет подвальных помещений.

Для того, чтобы ответить на вопрос: «Как построить цокольный этаж правильно?», нужно разобраться во многих моментах. Начнём с фундамента под дом.

Как правило, при строительстве первого цокольного этажа выбирают ленточный монолитный или сборный фундамент. Сначала нужно рассчитать фундамент. При обустройстве цоколя больше всего в параметрах фундамента интересует его глубина заложения.

Например, если по всем расчётам получилось так, что фундамент должен быть в высоту 2 метра, то это означает, что глубина заложения должна быть порядка 2метров и пятнадцати сантиметров, или наоборот одного метра и семидесяти пяти сантиметров, но ни в коем случае не вровень с грунтом. В большинстве случаев фундамент располагают ниже уровня земли.

Дальше, когда фундамент наберёт порядка 80 процентов своей прочности, что достигается только на 10-12 сутки после его заливки в хорошую погоду, то можно начинать возводить цоколь. Цоколь может быть в свою очередь тоже двух типов:

Сборный цоколь может укладываться из железобетонных плит, или другого штучного материала, например из красного кирпича. Как правило, цоколь возводится из готовых блоков, которые могут иметь в толщину от 40 до 60 сантиметров с шагом в десять сантиметров.

Длина такого блока может лежать в пределах от 90 до 240 сантиметров с шагом в десять сантиметров. При их изготовлении используются такие марки бетона, как М100, М150 и М200.

Стоит отметить, что если грунт имеет низкую несущую способность, то есть низкий коэффициент сопротивления, то под блоки фундамента под цоколем нужно уложить железобетонную подушку, которая в свою очередь укладывается на слой песка в 15 сантиметров.

Устройство дома с цокольным этажом

Вообще, нужно задуматься, из какого кирпича построить цокольный этаж. Так как именно этот элемент конструкции придаёт особый внешний вид всей постройке и служит её опорой и защитой.

Поэтому нужно правильно выбрать строительный материал.

Например, если цоколь под первый этаж обустраивается из тех же железобетонных блоков, то особых хитростей кладки нет. Блоки укладываются и крепятся к фундаменту и между собой.

Иногда по бокам блоков оставляют куски арматуры – они нужны именно для того, чтобы закрепить блоки между собой. Такие же куски есть и на верху фундамента и предназначены они для того же.

Если цоколь планируется поставить монолитный, то тут можно допустить ошибки, так как технологический процесс изготовления монолитного цоколя гораздо сложнее, чем процесс изготовления сборного цоколя.

Сначала необходимо начать с обустройства опалубки для цокольного этажа. Следует отметить, что делать все работы по обустройству самого цоколя нужно начинать тогда, когда фундамент набрал нужный уровень прочности.

Итак, опалубку можно выполнить из струганных досок или заказать готовую, то есть ту, которая производится промышленными способами.

Гараж в подвале дома

Как правило, опалубку изготавливают самостоятельно. Доски для опалубки нужно обтесать с одной стороны, которая будет прилегать к бетону.

Для этого нужно изготовить из арматуры сетку. При армировании используется арматура толщиной в 1,2 сантиметра. Прутья крепятся между собой перпендикулярно друг к другу путём сварки.

Сетка должна получаться с размерами ячеек порядка 15-25 сантиметров. Крайние прутья не должны упираться в опалубку, а напротив должны не доходить до неё порядка 5-10 сантиметров.

Если цоколь достаточно высокий, то таких сеток нужно несколько. Располагаться они должны на разных уровнях, с шагом примерно в 30-50 сантиметров.

Устройство цокольного этажа из пеноблоков

Для того, чтобы уложить сетки, можно и их скрепить между собой по средствам вертикальных перемычек, которые тоже выполняются из той же арматуры.

Если этого не сделать, то сетки укладываются в следующем порядке:

Сначала заливаем раствор слоем примерно в 10-20 сантиметров;

Наверх, на сетку, заливаем ещё слой цементного раствора, толщиной примерно в 30-50 сантиметров. Потом опять кладём сетку и снова заливаем раствор, и так далее.

После того, как цоколь из бетон наберёт порядка 70-80 процентов своей прочности, что происходит только на 10-12 сутки после заливки, при условии, что погода достаточно тёплая, можно снимать опалубку.

Вторым способом обустройства монолитного цоколя может стать способ, когда он заливается одновременно с фундаментом.

Идея строительства цокольного этажа привлекает многих будущих домовладельцев. За вполне разумную цену, а цокольный этаж в среднем на 50-60% дороже ленточного фундамента, удается получить значительную дополнительную площадь, которую можно использовать для подсобных помещений, мастерских, домашнего спортзала и бойлерной.

Устройство фундамента цокольного этажа

В основе лежит заглубленная монолитная ж/б плита, установленная ниже уровня промерзания почвы на уплотненной песчано-щебневой подушке. После ее заливки производят армирование стен, при этом весь каркас цокольного этажа жестко связывается в единое целое. На следующем этапе выставляется опалубка, и отливаются монолитные стены цоколя. Благодаря большой площади опоры, заглублению, равномерному распределению нагрузки такой тип фундамента является самым надежным. Однако строительство цокольного этажа зачастую связано с рядом проблем.

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ
Тип фундамента
Свайно-ростверковый		Монолитная ж/б плита		Ленточный монолитный	Цокольный этаж
с буронабивными сваями	с забивными сваями	обычная Толщина 300 мм	с гидроизоляцией снизу
Характеристики
Сваи диаметром 300 мм, глубиной 2,5 м. Ростверк шириной 400 мм, высотой 600 мм	Сваи сечением 300х300 мм, глубиной 3 м. Ростверк шириной 400 мм, высотой 600 мм	Толщина 300 мм	Толщина 300 мм. Гидроизоляция снизу плиты в 2 слоя	Глубина 1,8 м. Толщина стен фундамента 400 мм. Монолитный железобетон	Высота помещений 2,7 м. Фундаментая плита 300 мм. Толщина стен 400 мм. Монолитный железобетон

Работы

Разработка грунта котлована механизированная
		+	+	+	+
Разработка грунта котлована ручная (или подчистка котлована)
+	+	+	+	+	+
Устройство щебеночной подготовки
		+	+		+
Устройство песчаной подготовки с трамбованием
+	+	+	+	+	+
Устройство бетонной подготовки
		+	+	+	+
Армирование железобетонных конструкций фундамента
+	+	+	+	+	+
Бетонирование монолитных железобетонных конструкций фундамента
+	+	+	+	+	+
Монтаж и демонтаж опалубки
+	+	+	+	+	+
Устройство наплавляемой рулонной гидроизоляции в два слоя
			+		+
Устройство защитной стяжки гидроизоляции
			+		+
Обмазочная гидроизоляция
		+	+	+	+
Утепление по всему периметру фундамента
					+
Защита утеплителя
					+
Бурение скважин под сваи
+
Забивка ж/б свай
	+

Материалы

Песок карьерный
+	+	+	+	+	+
Щебень гравийный 20-40
		+	+		+
Смесь бетонная готовая В7.5 (“тощий бетон”)
		+	+	+	+
Арматура
+	+	+	+	+	+
Проволока стальная вязальная ГОСТ 9389-75
+	+	+	+	+	+
Смесь бетонная готовая В25 (М350)
+	+	+	+	+	+
Опалубка
+	+	+	+	+	+
Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове гидроизоляционный (гидростеклоизол)
			+		+
Мастика битумная
			+	+	+
Раствор цементно-известковый М100
			+		+
Сваи ж/б 300х300х3000
	+
Утеплитель ПСБ-С (пенополистирол)
					+
Ацеид
					+

Надежный дренаж

При планировании цокольного фундамента непременно нужно учесть уровень грунтовых вод. Если он существенно выше уровня промерзания почвы, то влага может проникнуть в подвал. Поэтому основное, на что нужно обратить внимание, – это тщательная гидроизоляция.

Во-первых, при строительстве фундамента под цокольный этаж используются только влагостойкие марки бетона (от W6 до W12). Во-вторых – собственно сама гидроизоляция. Обычно для этого используются современные материалы, такие как гидростеклоизол, который наплавляется с наружной стороны на все элементы фундамента.

И, наконец, одной из важных стадий строительства становится обустройство дренажной системы. Если эффективный дренаж невозможно оборудовать по техническим причинам, то можно рассмотреть вариант дополнительной отсыпки грунта.

Особенности строительство цокольного этажа

Стены цокольного этажа (в отличие, например, от ленточного фундамента) обязательно дополнительно утепляют – ведь важно поддерживать в помещении подвала или полуподвала приемлемую температуру без дополнительных затрат на отопление. Для этого используют современные материалы, например, высокоплотный пенополистирол, который с наружной стороны защищен от механического воздействия почвы плоским листом АЦЭИДа.

Монолитная бетонная стенка цокольного фундамента может быть возведена вплоть до первого этажа, а может ради экономии бюджета возвышаться над поверхностью земли на 100-200 мм, в этом случае дальше стены цокольного этажа возводятся из основного материала, используемого для строительства дома, например из кирпича.

Плюсы и минусы

Основное достоинство цокольного фундамента – это дополнительная площадь, которая появляется у владельцев дома. К тому же такой фундамент очень прочен, надежен и позволяет выстроить массивный коттедж в несколько этажей.

К недостаткам проектов с цокольными этажами следует отнести высокую стоимость строительства и требовательность к геологии участка: иногда высокий уровень грунтовых вод делает невозможным использование такого типа фундамента.

При планировании строительства жилого дома возникает много раздумий и сомнений о том, есть ли смысл в план закладывать возведение цокольного этажа. Чтобы правильно принять решение, нужно сразу разобраться, необходимым ли вам будет в дальнейшем цокольный этаж.

Согласно утверждениям экспертов, возведение жилых домов с цокольным этажом будет максимально экономичным и рациональным. Но как же происходит строительство цокольного этажа своими руками без нарушения никаких требований и норм, что действуют в сфере строительства?

Предназначение цокольного этажа

Возведение домов с цокольным этажом относят к классу экономного строительства. Для начала стоит разобраться, что собой представляет цокольный этаж. Существуют различные разъяснения по этому поводу. Архитекторы говорят, что цокольные этажи — это ничто иное, как подвалы, которые стремятся занять пространство первого этажа. У строителей другая точка зрения: они расшифровывают цокольный этаж как этаж, который располагается ниже уровня земли.

Высота этого этажа согласно стандартам должна быть не менее 2,5 метров. Цокольные этажи могут быть использованы в качестве подвала, погреба или подсобного помещения. Из него также можно сделать гостиную или прочую жилую комнату. К тому же здание, что построено с цокольным этажом, более респектабельно выглядит, да и показатели теплоизоляции дома повышаются.

Если вы проводите строительство дома в городской черте, то вам не помешают лишние квадратные метры. Используя эти излишки по своему усмотрению, в будущем получится быстро окупить окупите все затраты, которые были понесены при строительстве цоколя. Цокольный этаж позволяет забыть о нагрузках, которые оказывают стены дома, что актуально при определенном типе грунта.

Виды цоколя

В строительстве выделяют 3 типа цоколя: выпирающий, заглубленный и цоколь вровень с фундаментом. Заглубленным называют самым распространенный вид фундамента, но не по той причине, что он выглядит красивее всего. Дело заключается в том, что именно эта разновидность цоколя подвергается меньше всего попаданию в него влаги, потому что с него вода стекает быстрее и это защищает от разрушений фундамент, цокольный этаж и стены дома.

Если стены вашего жилого дома тонкие, то в этом случае вам подойдет больше всего выступающий цоколь. Эта разновидность цоколя является наиболее оправданной, если вы хотите обустроить помещение цокольного этажа, которое располагается почти под землей, и, безусловно, должно быть теплым. Но если вы планируете после строительства цокольный этаж использовать для хранения ненужных вещей, то вполне можно сделать цоколь тонким.

Крайне не рекомендуется делать цоколь вровень с фундаментом, так как он будет служить началом стен и не будет давать вам необходимой защиты от влаги. Подобный цоколь нужно еще покрыть гидроизолирующим материалом, что будет неэкономично, да и это не придаст красоты вашему дому.

Строительство цокольного этажа

Мы уже отметили, что высота цокольного этажа должна достигать 2,5 метров, что регламентировано соответствующими документами. Но многие застройщики стремятся её увеличить еще больше, чтобы превратить цокольный этаж в полноценный первый этаж. Для увеличения высоты используют чаще всего технологию выкапывания земли на некоторую глубину, определенную вашими личными потребностями.

Толщина стен

Итак, вы начали строительство своего дома с возведения цокольного этажа. И первый момент, с которым нужно определиться, это толщина стен. Если ваш дом расположен на прочном грунте, вы можете сделать толщину стен цокольного этажа аналогичной толщине стен здания.

Если планируется строить дом на неблагоприятных грунтах, то сделайте стены цокольного этажа несколько толще – будет достаточно 20 сантиметров. При возведении деревянной постройки, можете сооружать цокольный этаж с использованием полнотелых бетонных блоков.

Глубина цоколя

Если под участком почти весь год содержится грунтовая вода в почве на расстоянии одного метра от уровня поверхности, то цокольный этаж рекомендуется углублять не более чем на один метр. В месте, где размещается дом, можно совершить поднятие грунта посредством насыпки почвы вокруг дома. В итоге образуется поднятая площадка, но эта технология строительства цокольного этажа вам обойдется несколько дороже.

Если под домом расположен слишком большой слой грунтовой воды, то можно прибегнуть к таким процедурам, как осушение участка и отведение от фундамента дома воды. Если под жилой постройкой грунтовые воды образуются исключительно по сезонам, то можно использовать методику защиты фундамента от воздействия боковых сил, если почва промерзнет и под специальным углом проложить дренажную магистраль.

Подготовка котлована

На этой стадии настоятельно рекомендуется установить водонапорную колонку, так как в процессе строительства уйдет крайне много воды. Сразу подготовьте ландшафт местности и выройте экскаватором котлован. К примеру, дом, который имеет размер 14 на 11 метров, требует котлована глубиной практически в два метра. Помните, когда копаете яму экскаватор, нужно хотя бы две машины, которые будут в сторону отвозить грунт.

Если приходится рыть котлован ранней весной, то вы можете увидеть на его дне скопленную воду, поэтому в данном случае следует дождаться, пока сама собой уйдет вода. Также вы можете попытаться откачать воду насосом. Экскаватор яму копает не очень ровно, поэтому вам нужно будет ровнять дно и углы котлована.

Подушка

После этого необходимо соорудить бетонную подушку. Сделайте на дне котлована разметку и обозначьте размеры дома. В месте прохождения несущих стен нужно вырыть траншеи. Если вы планируете строить своими руками цокольный этаж, то эту работу вам необходимо делать самостоятельно, как показано на видео о строительстве цокольного этажа.

Обязательно следите за глубиной траншеи, чтобы она получилась не меньше 30 сантиметров. Не помешает укрепить её при помощи досок. Засыпьте её сверху щебнем, проармируйте металлическими прутами и залейте бетоном. После этого необходимо подождать 3 недели.

Гидроизоляция

Далее необходимо перейти к работе, связанной с гидроизоляцией, ведь возведение цокольного этажа связано с фундаментом, а в этом случае важно все правильно сделать. Иначе влага попадет на цокольный этаж, и это в итоге может даже вызвать обрушение части дома или постройки в целом.

С наружной части дома по всему периметру для защиты фундамента необходимо выполнить достаточно широкую отмостку из бетонной смеси. Для избегания разрушения фундамента и цокольной кладки, заглубленной в почву, их обязательно нужно защитить снаружи с помощью специального рулонного гидроизоляционного материала, предварительно разогретого и приплавленного к материалу строительной конструкции.

В этом процессе на сегодняшний день широкое применение нашел гидроизол – практичный и простой в применении материал, который можно купить повсеместно. К тому же стоимость строительства цокольного этажа с его использованием вас приятно порадует. Гидроизоляцию под фундамент выполните следующим образом: уложите сначала слой битумной мастики, затем поместите гидроизол и после этого разместите еще один слой мастики.

Для надежной защиты жилого дома от влаги мало сделать только внутреннюю гидроизоляцию. Квалифицированные специалисты советуют не пренебрегать и проведением наружной гидроизоляции. Где-то в полуметре от стены цокольного этажа выкопайте глубокую яму и заполните ее заранее подготовленными материалами: слой глины, потом слой щебня, затем слой бетонного раствора с добавлением щебня и песка.

Фундамент

Строительство фундамента цокольного этажа подразумевает использование крупногабаритных фундаментных блоков. Такие блоки уложить вручную невозможно на свои места, этот процесс требует привлечения специальной техники к работе. При самостоятельном строительстве цокольного этажа чаще всего выбирают ленточный или сборный фундамент.

При расчете его параметров большое значение имеет глубина его заложения. Если у вас получилось по расчетам, что фундамент должен иметь высоту хотя бы 2 метра, то это означает, что необходимо сделать глубину заложения фундамента 2 метра 15 сантиметров. Но не вровень с почвой. Когда фундамент стал прочным процентов на 80, то есть через десять суток после заливки, можно начинать сооружать цоколь.

Фундаментные блоки

Наилучшим способом строительства цокольного этажа по цене является использование фундаментных блоков. Блоки принято размещать по всему периметру дома. Фундаментные блоки должны лежать как можно ровнее, это позволяет в дальнейшем быстрее провести процесс оштукатуривания.

Блоки скрепите друг с другом с помощью цемента. В промежутках между фундаментными блоками нужно организовать специальные отверстия под воду и проводку. Позаботьтесь, чтобы в нулевом помещении окна получились довольно большими, иначе в подвале не будет достаточного количества света.

Не забывайте об отверстиях, которые требуются для вентиляции пространства. Их необходимо делать на расстоянии не ниже 15 сантиметров и на одном уровне с грунтом. Сами отверстия покройте сеткой, чтобы мусор не собирался в них, а зимой закрывайте их плотной тканью. Конечный ряд блоков в итоге должен над землей возвышаться на высоту около одного метра.

Дальше на эти блоки необходимо уложить перекрытие первого этажа, однако рекомендуется сделать поверх блоков пояс. Он выполняет две функции: выравнивание всего яруса по горизонтали и соединение друг с другом блоков. Часто между плитами и блоками кладут кирпич, однако лучше всего соорудить железобетонный пояс – уложить в дощатую опалубку арматуру и залить бетон.

Кладка кирпича

Нижние цокольные ряды будут выступать основой будущих стен, на себя воспринимать всю нагрузку от дома и находящихся в нем предметов и передавать на фундаментные блоки, которые расположены ниже, к ним предъявляются высочайшие требования. Следовательно, схемы кладки кирпичей должны максимально удовлетворять эти требования.

Количество рядов кирпича, которые необходимы для достижения определенной высоты потолка цокольного этажа, стоит определить предварительно. При самостоятельном строительстве цокольного этажа нужно знать и придерживаться некоторых несложных правил. Основой всей дальнейшей работы является возведение первого ряда.

Перед монтажом кирпича на цементный раствор рекомендуется первый ряд уложить «на сухую», без использования связующего вещества. Процедура укладки первого ряда кирпичей осуществляется на слой гидроизоляции, что предварительно уложен на верхнюю поверхность монолитного или блочного фундамента.

Не забывайте соблюдать необходимые геометрические параметры будущего строения. Выводя угловые кирпичи, нужно периодически замерять диагонали и добиваться идеальной прямоугольности стен. Нельзя выполнять работу без контроля прямолинейности и плоскостности рядов, а также без поверки на горизонтальность и вертикальность поверхности ряда.

Выше описанное является особенно актуальным при наличии в стенах дома разных сложных элементов, к примеру, многогранных эркеров, использование в конструкции которых всему изделию придает привлекательный, интересный вид, но существенно усложняет процесс возведения цоколя своими руками.

Перекрытие

Процесс строительства цокольного этажа завершается монтажом железобетонных плитных перекрытий на верхние его ряды. Вместо них вы можете использовать деревянные брусовые перекрытия, совершая черновую и чистовую обшивку пола и обязательно укладывая рулонный или плитный утеплитель.

Саму опалубку можно купить в готовом виде или возвести самостоятельно. Для опалубки под перекрытие возьмите щиты и доски. Необходимые струганные доски обтешите с той стороны, которую будете крепить к бетону. После этого изготовьте из них щиты, которые необходимо будет закрепить надлежащим образом.

Выдерживайте миллиметровые зазоры между досками и миллиметровые перепады по высоте между двумя досками. Помните, что опалубку нужно делать не вертикальную под фундамент, а горизонтальную.

И напоследок хочется добавить, что цокольный этаж можно возвести и из природного камня, но этот процесс требует от застройщика высокого мастерства, потому что камни встречаются различных размеров и форм. Поэтому мы советуем отдать предпочтение строительству цоколя из красного кирпича, который поддается оштукатуриванию для придания эстетического внешнего вида.

Как известно, в современных условиях просторный участок скорее исключение, чем правило. Поэтому, начиная застройку, приходится планировать строения так, чтобы максимально сэкономить пространство. Постройка цокольного этажа – очень привлекательный вариант ввиду практичности и удобства.

Ведь выбрав такую планировку, вы экономите огромное пространство – гараж, сауну, спортзал и кладовые. То есть, ваш участок останется свободным, при этом габариты строения остаются практически неизменными (максимум, высота вырастет на полметра, но это абсолютно непринципиально). У вас появится полноценный этаж под домом, площадь которого может быть даже больше, чем первый этаж, ведь на цоколе можно расположить террасу.

Основные этапы возведения дома

Прежде чем приступить к работе, стоит провести комплекс подготовительных мероприятий. В некоторых случаях приходится отказаться от данного проекта ввиду особенностей почвы и других нюансов.

Предварительный сбор информации

На этой стадии следует провести следующие мероприятия:

• Определение типа почвы на участке, если в ней слишком много глины или она отличается нестабильностью, это значительно затрудняет строительство и увеличивает стоимость проекта.

• Далее необходимо выяснить, какова глубина залегания грунтовых вод на участке. Идеально, если ее уровень располагается не менее, чем в полутора метрах от поверхности земли. Но, даже если расположение меньше, можно залить цоколь на метровой глубине.
• Если участок с уклоном, цокольный этаж – идеальный вариант, который можно возвести с минимальными затратами, так как даже простой ленточный фундамент потребует большого объема работы. Благодаря перепаду высоты средств и усилий на устройство котлована пойдет значительно меньше.

Расчистка площадки и устройство котлована

Перед началом работ стоит расчистить участок, если при этом будет использоваться строительная техника — экскаваторы, автомобильные миксеры, следует продумать и проезд для техники. Никакие вагончики и сложенные материалы не должны мешать работам.

Выкапывание котлована – несложный процесс, тем не менее, следует помнить несколько простых правил:

• Если работы проводятся весной, помните о высокой вероятности того, что в котловане будет стоять вода . Если времени нет, придется откачивать влагу с помощью мотопомп. Если время не торопит, можно подождать, и через месяц-полтора вода уйдет сама.
• Выкопать котлован руками – занятие очень тяжелое, занимающее много времени . Гораздо проще нанять экскаватор, который справится за несколько часов.
• Заранее продумайте, куда будете девать выкопанный грунт, его можно пустить на повышение уровня участка, в противном случае придется нести затраты по вывозу земли .
• Не стоит думать, что техника делает идеальные котлованы, вам в любом случае придется проводить выравнивание с помощь лопаты . Соблюдение уровня очень важно и отражается на прочности основания.

Подготовка основания котлована

Итак, после земляных работ следует приступить к следующим стадиям:

• Устройство песчаной или гравийной подушки на дне котлована слоем 20-30 см. Для укрепления основания и предотвращения вымывания и заиливания подушки многие застройщики застилают поверхность геотекстилем – нетканым материалом с отличными свойствами.
• Если участок расположен низко, и грунтовые воды находятся , особенности которой зависят от характеристик почвы и особенностей расположения.

Совет!
По дренажу лучше всего проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Э
то не будет стоить слишком много, зато вы будете уверены, что система водоотведения сделана правильно, и излишняя влажность не будет портить конструкции.

• Далее песчаное основание следует обильно увлажнить и тщательно утрамбовать с помощью специального приспособления, при этом лучше пройтись несколько раз. Это значительно повысит стабильность основы, да и проверить уровень гораздо легче на плотном песке.

Создание армированного пояса для основания

Особенности его устройства зависят от типа основания. Это может быть монолитная плита по всей площади дома или ленточная опора по всему периметру наружных стен.

Следует отметить, что сплошное основание гораздо надежнее, поэтому подробнее остановимся на это м типе:

• Вначале следует запастись необходимыми материалами – арматурой толщиной как минимум 12 мм, но лучше 14-16. Для вертикальных соединений можно использовать арматуру тоньше. Также не забудьте о вязальной проволоке, с ее помощью производятся все соединения в конструкции.
• Нижний ряд армированного основания должен располагаться как минимум в 2 см от нижней части основания для того, чтобы бетон надежно закрывал и защищал металлические части. Это относится и к верхнему ряду.
• Арматура располагается в виде решетки с шагом в 20 см между прутьями.

Обычно, при консультации по вопросу как построить цокольный этаж своими руками всем вышеперечисленным этапам уделяется слишком мало внимания. Надеемся, что на этапе подготовки вы сделаете все правильно, это будет служить гарантией прочности и долговечности конструкции.

Выставление опалубки

Далее следует выставить опалубку, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать напор бетона, иначе вы получите неровное основание. Лучше и дешевле всего использовать необрезную доску толщиной от 25 мм.

Для обеспечения наибольшей прочности следует укрепить конструкцию распорками, лучше пускай их будет слишком много, чем слишком мало. На этом предварительные работы заканчиваются, и наступает черед серьезных строительных операций.

Бетонные работы

Следующий этап – заливка бетона, это очень ответственная часть, от которой напрямую зависит прочность и надежность конструкции:

• Следует использовать только прочные марки бетона – М250 или М300, это гарантирует долговечность основания.
• Заливку следует проводить в один этап. Делать основание несколькими частями недопустимо, от этого страдает прочность и целостность конструкции. Именно поэтому лучше купить готовый бетон, который доставят вам специальным миксером и подадут прямо в яму.
• Еще одна важная деталь – раствор, приготовленный машинным способом гораздо прочнее, чем приготовленный вручную с помощью бетономешалки.

Важно!
Слой бетона стоит рассчитывать в зависимости от массы здания и особенностей почвы, но должен составлять не менее 10 см.

После окончания работ основание должно выстояться как минимум 3-4 недели. Только после этого можно приступать к дальнейшим работам.

Стены цоколя

Для возведения цокольных стен существует несколько вариантов:

• Монолитные системы – в этом случае выставляется прочная опалубка, делается армирование, после чего заливается бетон. Метод требует затрат времени, зато цена таких стен самая низкая. Это также немаловажный фактор.

• Стены из полнотелого красного кирпича, этот вариант также достаточно распространен, кирпич устойчив к влаге и долговечен, этим обусловлена его популярность. К недостаткам можно отнести трудоемкие кладочные работы, справиться с которыми можно лишь при наличии определенных навыков.
• Стены из фундаментных блоков, этот вариант отличается большой скоростью возведения, так как блоки имеют большой размер. Но ставить их можно лишь с помощью крана, система должна свариваться между собой.
• Фундаментные блоки типа «Демлер» также используются для устройства стен, это достаточно экономичный вариант, причем класть их гораздо легче, чем кирпич ввиду большего размера.

Гидроизоляция и вентиляция цокольного этажа

Многие, кто задается вопросом, как правильно построить цокольный этаж, досконально изучают все нюансы возведения, но забывают, что правильную систему вентиляции следует предусмотреть заранее, а без в помещении будет царить сырость.

Не стоит экономить на защите конструкции от влаги, следует использовать только качественные материалы с большими сроками эксплуатации. Для этого отлично подойдут специальные рулонные материалы или жидкая резина. Срок их службы очень велик, а степень надежности покрытия высока.

Обычный битум трескается уже через пару лет, а рубероид не отличается высокой надежностью.

Дальнейшие работы

После возведения цокольного этажа и его гидроизоляции можно приступать к строительству коробки и другим работам. Подробно рассматривать их мы не будем, так как они ничем не отличаются от обычного дома, и здесь не нужна никакая отдельная инструкция.

Если вас интересует, сколько стоит построить цокольный этаж и оправданно ли это экономически, то стоит отметить следующие факторы:

• Стоимость дома увеличивается на сумму, необходимую для выкапывания котлована и заливки монолитного основания, дальнейшие работы аналогичны другим проектам.
• деньги на строительстве здания гаража, сауны и спортзала, а это огромное сохранение и денежных средств, и пространства.

На основании вышеизложенного можно с уверенностью утверждать, что строительство цоколя экономически оправданно.

Вывод

Не стоит бояться большего объема работ, которые потребуются для возведения цоколя. Вы сделает удобный, вместительный дом и сэкономите место на вашем участке. Посмотрите видео в этой статье, чтобы лучше разобраться в некоторых нюансах работ.

Самостоятельное строительство цокольного этажа – Блог о строительстве

Дата: 13-12-2014Просмотров: 2062Рейтинг: 23

На этапе планирования загородного дома встает множество важнейших вопросов.

Один из них заключается в том, стоит ли сделать цокольный этаж. Поэтому, прежде чем начинать строительство цокольного этажа, необходимо учесть затраты на его возведение и незаменимость при эксплуатации. Сооружение коттеджей с цокольными этажами считается наиболее экономичным вариантом в строительстве загородных домов.

Правильно построенный цокольный этаж должен быть не ниже 2,5 метров.

Цокольный этаж представляет собой некое подобие подвального помещения. Но принципиальное его отличие в том, что цоколь может использоваться в качестве жилого помещения и занимать целый (ниже уровня грунта) этаж.

Разновидности цоколей

Цоколи могут использоваться и как подвальные помещения, и как погреба. При соблюдении определенных условий при строительстве цоколь может стать полноценной гостиной.

В пользу домов с цоколями говорит и то, что при наличии его здание приобретает особую респектабельность, а факторы теплозащиты изрядно повышаются.

К тому же, при строительстве дома в черте города цоколь добавляет существенные (никогда нелишние) площади. Немаловажной особенностью цокольных этажей является отсутствие нагрузок, которые могут доставлять перекрытия дома.

Цоколь с точки зрения строительства может быть:

Виды цоколя.

выступающим. Является наилучшим вариантом, если стены будущего дома предполагается выстраивать тонкими. Благодаря своим качественным характеристикам, выступающие фундаменты прекрасно служат при нахождении под уровнем земли, при этом тепло на данном этаже не уходит.

А если цоколь будет использоваться только для хранения продуктов, то стены допустимо выстроить тонкими. Если стены предварительно покрыты гидроизолирующими смесями, то показатель влагоустойчивости повышается;на одном уровне с фундаментом. Данные виды менее распространены, поскольку их способность защищать стены дома от влаги нулевая;углубленным.

Один из самых распространенных видов, поскольку является самым надежным. При конструкции дома с углубленным цоколем фундамент, цокольный этаж, перекрытия дома будут максимально защищены от разрушения со стороны влаги. Вода, попадая на стены дома, будет не застаиваться, а благополучно стекать по основанию цоколя.

Вернуться к оглавлению

На протяжении всех этапов строительство цокольного этажа должно происходить с соблюдением следующих параметров:

Схема устройства цокольного этажа.

Высота. Высота цоколя не должна быть ниже 2,5 м.

Однако, чтобы сделать цокольный этаж полноправным жилым помещением, некоторые строители пытаются этот показатель увеличить. Для этой цели используется методика выкапывания земли на определенную глубину, исходя из необходимых потребителю параметров.Толщина. Если дом планируется строить в надежном месте с прочным грунтом, то толщина перекрытий цоколя может соответствовать толщине остальных стен строения.

Если дом возводится на ненадежном грунте, то стены стоит сделать намного толще (минимум 20 см). При возведении деревянного дома в качестве стен цоколя стоит применять полнотелые бетоноблоки.Глубина. Если участок, где выстраивается дом, страдает скачками грунтовых вод, то сначала следует выяснить уровень вод.

И только после этой операции определить возможную глубину цоколя. Чтобы сократить риск проникания воды в дом, место постройки предварительно засыпается дополнительным грунтом. Таким образом, площадь будущего строения изрядно поднимается по высоте.

Возможен вариант осушения и выведения потока воды от участка при изрядных грунтовых течениях. Если выяснено, что появление грунтовых вод — это действие сезонное, то можно соорудить особую технологию защиты. В момент замерзания почвы под специальным углом прокладывается дренажная система.

В целом для строительства цокольного этажа нужны следующие инструменты и материалы:

экскаватор;лопата;бетон;доски;армирующие пруты, сетка;гидроизолирующие материалы;фундаментные блоки;щиты.

Вернуться к оглавлению

Котлован для цокольного этажа.

Первым этапом строительства цокольных этажей является организация котлована. Но перед этим лучше всего соорудить водонапорную станцию. Итак, работы начинаются с обустройства местности.

Далее роется котлован. При размере дома 15х10 глубина котлована не может быть меньше 2-х м. После работ экскаватора придется собственноручно оформить края ямы.

Далее следует очередь бетонной подушки.

Для этого на дне котлована необходимо сделать разметку согласно размерам будущего дома. В том месте, где будут несущие конструкции, необходимо выкопать траншеи. Их глубина должна быть не менее 30 см.

Далее они укрепляются при помощи досок и засыпаются щебнем. Следом котлован армируется при помощи металлических прутов и заливается бетоном. К следующим работам можно переходить только через 20 дней (столько времени необходимо для застывания бетона).

Следующий этап — работы по гидроизоляции.

Для этого по внешнему периметру дома сооружается широкая бетонная отмостка. Если цоколь будет углубляться в почву, то с наружной стороны прокладывается специальный рулонный защитный материал. Этот гидроизолирующий материал (гидроизол) сначала требуется нагреть и в расплавленном состоянии прикрепить к основанию конструкции.

Под фундаментом тоже требуется провести работы по гидроизоляции. Сначала укладывается битумная мастика, поверх нее гидроизол, далее опять мастика.

Не помешает сделать дополнительную наружную гидроизоляцию. Она заключается в том, чтобы в 0,5 — 1 м от здания вырыть основательную яму. Далее яма заполняется смесью из глины, щебня, бетонного раствора на основе песка и щебенки.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства цоколя на ленточном фундаменте.

Следующее по очереди — сооружение фундамента. Для начала стоит определиться с типом фундамента (ленточный, сборный). Предварительно произведенные расчеты должны определить допустимую глубину заложения фундамента.

Если вышла цифра в 2 м, то фундамент требуется опустить на глубину в 2,15 м. Но вровень с почвой закладывать не стоит. Непосредственно к строительству цоколяможно приступать только через 1,5 недели (время, необходимое для застывания бетона).

Сооружение фундамента для цоколя предполагает применение крупногабаритных блоков.

Эти блоки необходимо равномерно разместить по всей площади дома. Укладывать их стоит максимально ровно (в будущем сэкономит время при оштукатуривании). Между собой блоки крепятся при помощи раствора цемента.

Между фундаментными блоками необходимо оставить отверстия. Там будет размещена проводка и водопровод.

На этом этапе следует задуматься об оконных пролетах. Ширина окна должна быть достаточной, чтобы в помещении было светло. Для вентиляции необходимо проделать специальные отверстия на расстоянии 15 см от пола, а также у основания грунта.

Далее отверстия следует покрыть сеткой. От почвы до крайнего ряда блоков должно быть расстояние в 1 м.

Поверх блоков сооружается железобетонный пояс. Для чего в дощатой опалубке размещается арматура, которая далее заливается бетоном. После этого укладываются плиты для основания первого этажа.

Вернуться к оглавлению

Следующий этап — кирпичная кладка. В качестве основы стен цоколя выступают цокольные ряды нижней посадки. Эти ряды будут брать на себя все давление от строения в целом.

А впоследствии нагрузка с рядов будет переходить уже на фундаментные блоки. Предварительно следует провести необходимые расчеты, по которым определить необходимое количество кирпичей, высоту кладки. Самый важный момент в кладке — установка первого ряда.

Варианты гидроизоляции цокольного этажа.

Первый ряд кирпичей укладывается без использования цементного раствора, непосредственно на гидроизоляционный слой. Поэтому для начала поверхность блоков фундамента предварительно обмазывается слоем герметических смесей.

С особой осторожностью требуется подходить к выведению углов. Поэтому при помощи строительных уровней необходимо вымерить градусы и углы наклона. Если планировка дома подразумевает наличие особенно сложных элементов, то обойтись без тщательного контроля плоскостности, горизонтальности, прямолинейности, вертикальности всех поверхностей кладки просто невозможно.

Завершающим этапом строительства цокольных этажей является монтаж железобетонных плит на верхних рядах цоколя. Железобетонные плиты можно заменить брусом.

Обшивка пола обязательно должна сопровождаться укладкой рулонного (плиточного) утеплителя.

После всего сооружается опалубка (можно приобрести уже готовую).

Для этого струганные доски с обтесанной стороны крепятся к бетону с выдержкой размеров (1 мм между досками и 1 мм по высоте для перепадов). К доскам крепятся щиты. Опалубку для фундамента необходимо сооружать в горизонтальном исполнении.

Цоколь может быть выполнен и из натурального камня. Однако данный процесс весьма долог и затратен.

К тому же не каждый строитель-самоучка способен одолеть эту хлопотную процедуру. Лучшей альтернативой природному камню является красный кирпич. Он прочен, экологичен, надежен, к тому же этот материал прекрасно переносит оштукатуривание, что придает конструкции эстетики и благородства.

Проектируя жилой дом, многие соотечественники задаются вопросом,как построить цоколь, и насколько оправдано такое строительство?По статистике наличие цоколя не является причиной для существенного удорожания строительного объекта. С другой стороны, наличие такого этажа сделает эксплуатацию дома более комфортной и эффективной.

Итак, как и из чего строить цоколь самостоятельно?

Строим цокольный этаж своими руками из доступных материалов

Целесообразность строительства

Вид изнутри

Строительство дома с цокольным этажом считаетсяэкономичным, независимо от назначения объекта. По сути, цоколь — это малозаглубленный подвал. С другой стороны цокольный этаж, в отличие от обычного подвала, более универсален в плане эксплуатации.

В соответствии с современными строительными стандартами, высота потолка должна составлять не менее 2,5 метров. Поэтому применить такое помещение можно в качестве погреба, подвала или подсобки. Известны случаи, когда в таких помещениях обустраиваются комфортные жилые комнаты, которые по уровню удобства эксплуатации ничем не уступают комнатам, расположенным на первом этаже.

Подытоживая тему необходимости цоколя, отметим то, что решившись на такое строительство, вы можете рассчитывать на существенное увеличение показателей теплоизоляции дома.

Разновидности цоколя

Типы цоколя (схема в разрезе)

Перед тем как решить, из чего строим цокольный этаж своими руками, нужно определиться с типом конструкции.

В настоящее время повсеместно применяется 3 категории цоколя:

конструкция в одной плоскости с фундаментом и стеной;выступающая конструкция;западающая конструкция.

Несмотря на то, что все три разновидности выполняют сходные функции, они отличаются рядом эксплуатационных особенностей, которые необходимо предусмотреть еще на этапе проектирования.

Конструкция западающего типа

Западающий цоколь получил наибольшее применение и считается традиционным для малоэтажного строительства. Надо понимать, что данная конструкция менее всего подвержена воздействию избыточной влажности, так как вода быстро стекает не задерживаясь. Но в этом случае необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции цоколя, чтобы фундаменти прилегающие стены были сухими.

На фото- выступающий цоколь

Строительство выступающего цоколя оправдано в том случае, если толщина стен в доме небольшая. В результате цоколь поспособствует увеличению теплоизоляционных свойств постройки.Именно поэтому такое решение целесообразно,если в помещении цокольного этажа будут обустроены жилые комнаты.

Конструкция в одной плоскости -это оптимальное решение, если жилой дом строится с большим подвалом. Обустройство заглубленного цоколя допускается на грунтах с нормальным уровнем влажности и с глубоким залеганием грунтовых вод.

Приступаем к строительству

Для начала определимся с толщиной стен. В том случае,если постройка располагается на плотном грунте, стены цоколя достаточно сделать в толщину стен основной постройки.

Если строительство проводится на грунтах с повышенным содержанием песка или глины, толщина стен цоколя должна на 20-30 см превышать толщину несущих стен здания. При постройке деревянных зданий, цоколь можно построить из бетонных полнотелых блоков. Такое решение позволит сэкономить время и снизить себестоимость строительства.

Теперь несколько слов о высоте цокольного этажа. При постройке современных зданий высота цоколяувеличивается по требованию заказчика. Для того чтобы цокольный этаж сделать полноценным первым этажом, выкапывается более глубокий котлован, чем это предусмотрено нормами строительства обычного дома.

Глубину цоколя определяют не только пожелания заказчика, но и ряд параметров, среди которых, например, содержание грунтовых вод. В том случае, если грунтовая вода содержится в почве на расстоянии одного метра от поверхности в течение всего года, углублять цоколь можно не более чем на 1 метр.

Если есть необходимость в большем заглублении можно применить насыпку сухой почвы. В итоге появляется возможность повысить уровень грунта и, как следствие, получить возможность увеличить внутреннее пространство в цокольном этаже. Впрочем, такое решение обернется дополнительными затратами.

Копаем и обустраиваем котлован

Для копки котлована потребуется экскаватор и хотя бы одна машина под вывоз грунта. Ведь даже небольшой загородный дом с длиной стен в 10-15 метров потребует глубины котлована не менее 2 метров.

Котлован

Несмотря на применение экскаватора, потребуется физическая сила для обработки углов ямы и выравнивания поверхности дна.

Важно: Нужно быть готовым к тому, что при выемке грунта на дне ямы буде скопление воды.Это не страшно, так как в течение суток вода уйдет.Если воды много, процесс можно ускорить, применив насос.

Делаем подушку

Подушка с переходом в фундамент

На дне котлована потребуется обустроить бетонную подушку:

для этого делаем разметку с обозначением размеров дома;на месте несущих стен роем траншеи глубиной не менее 40 см и шириной на 20 см больше, чем предполагаемая толщина стен;на дно траншеи выстилаем слой песка толщиной 5-10 см;в траншее делаем опалубку из досок или из ламинированной фанеры с тем расчетом, чтобы эта конструкция была на 10 см выше поверхности грунта;внутри опалубки укладываем обвязку из арматурных прутьев;далее готовим бетон из расчёта 3 части цемента М400, 4 части сеяного песка и 3 части мелкого щебня;тщательно вымешенный бетон заливаем в опалубку и разравниваем;к последующим строительным работам можно приступать примерно через 2 недели, ровно столько времени требуется для того чтобы бетон высох.

Делаем гидроизоляцию

На фото- гидроизоляция, выполненная рулонными материалами

Гидроизоляция необходима для того чтобы защитить стены цоколя от избыточной влажности и, как следствие, от постепенного разрушения.

Бетонная подушка изолируется битумной мастикой и рулонными гидроизоляционными материалами такими,например, как «Гидроизол». Кроме того, с внешней части дома обустраиваем бетонную отмостку по всему периметру стен. Отмостка исключит проникновение сточной воды к фундаменту и к цокольной кладке.

Делаем фундамент

Схема фундамента в доме с бассейном

Сократить сроки выполнения строительных работ позволяет применение крупногабаритных фундаментных блоков. Такие блоки изготавливаются в промышленных условиях и цена их высока. Если вы хотите сэкономить деньги и об экономии времени не задумываетесь,можно сделать фундамент своими руками.

Самостоятельное изготовление фундамента во многом схоже со строительством бетонной подушки. Но есть одно отличие — монолитный ленточный фундамент проходит не только по периметру внешних стен, но и под внутренними перегородками.

Для устройства фундамента также делается опалубка с внутренней обвязкой из арматурных прутьев.

Внутрь опалубки заливается бетон. Бетон можно заливать слоями, но с перерывом не более суток, чтобы конструкция получилась монолитной. Приступать к сооружению цоколя можно через две недели, то есть тогда, когда фундамент полностью схватится и высохнет.

Строим стены цоколя

Схема устройства фундамента, переходящего в стену

Строительство цокольного этажа можно выполнить из готовых фундаментных блоков. Такие стройматериалы, из-за крупных габаритов,предполагают,необходимость в применении спецтехники, что сказывается увеличением себестоимости строительства. Блоки фиксируются на месте цементно-песчаным раствором.

Важно:В процессе строительства цокольного этажа не следует забывать о строительстве вентиляционной системы.С технологией строительства систем естественной и принудительной вентиляции вы сможете ознакомиться в соответствующих статьях на нашем портале.

Инструкция строительства верхней половины цокольного этажа допускает применение силикатного кирпича. Использование такого стройматериала не предусматривает использование спецтехники.

Кладка обустраивается на цементный раствор.

Кирпич выкладываем как можно ровнее, для того чтобы впоследствии было проще его оштукатурить. В итоге кладка должна быть выше уровня земли примерно на метр. Поверх кладки делаем опалубку и заливаем железобетонный пояс, который упрочнит всю конструкцию.

Делаем перекрытие первого этажа

Перекрытие первого этажа

Перекрытие первого этажа — это сложная инженерная конструкция,прочности которой должно быть достаточно для безопасной эксплуатации здания. Для того чтобы гарантировать безопасность и эффективность использования объекта, перекрытия рекомендуется строить с применением готовых железобетонных плит.

Впрочем, плиту перекрытия можно изготовить самостоятельно.

Делается это следующим образом:

В помещении цокольного этажа строим железобетонные колонны,верхняя часть которых должна выходить на предполагаемый уровень перекрытия.

Чтобы исключить вероятность обрушения перекрытия, колонны должны быть на расстоянии около 3-4 метров друг от друга.Поверху колонн и стен обустраивается дощатая опалубка, поверх которой делается арматурная обвязка. Обвязку скрепляем с арматурой,применённой при возведении колонн.Далее, в соответствии с ранее описанной технологией, изготавливается бетон, который заливаем в опалубку.По мере просыхания, покрытие тщательно выравнивается и разглаживается. От того, насколько ровной будет поверхность покрытия, зависит простота обустройства пола на первом этаже.

Вывод

Теперь вы знаете,как правильно строить цокольный этаж и можете приступить к выполнению поставленной задачи. Гарантировать успех при проведении строительных работ может ответственный подход и соответствие технологическим предписаниям. Для того чтобы упростить достижение оптимального результата, посмотрите видео в этой статье.

Добавить в избранноеВерсия для печати

Строительство любого объекта начинается с проектирования.

Это сложный и ответственный этап, от которого в значительной мере будет зависеть прочность, надежность конструкции, а также комфорт его обитателей. Конструкция жилого помещения должна быть максимально удобной, компактной и эргономичной, особенно если строительство планируется на небольшом земельном участке. Проекты домов с цокольным этажом, описанные в статье, помогут решить такую проблему.

Как правило проекты домов с цокольным этажом используют на небольших участках или для увеличения жилой площади небольшого дома

Проекты одноэтажных домов с цокольным этажом: особенности и преимущества

Проектировка жилых домов – это не только квадратура и размер площади комнат, но и определение общей конструкции будущего здания.

Наличие подвала или цокольного этажа, как и их отсутствие, должно быть предусмотрено проектом. Ведь сама постройка включает надземную и подземную части. Пол на цокольном этаже размещен ниже уровня земли, а его высота достигает максимум 160 см, что почти вдвое меньше обычного этажа.

Цокольный этаж располагается ниже уровня земли и его высота не превышает 2 м

Наличие цокольного этажа в частном доме добавляет полезную жилую площадь, которая по размерам равна всему дому. Такое преимущество позволяет более рационально использовать участок вокруг дома и сэкономить на строительстве подсобных помещений. Таким образом, в доме 10х10 м, бонусными являются еще 100 м2 полезной территории.

Другой положительный фактор заключается в том, что цокольный этаж служит рациональным решением в домах, расположенных на участках с большими склонами.

В этом варианте минус рельефа превращается в плюс. Цокольное помещение, которое полностью выходит над поверхностью земли хотя бы с одной стороны, может послужить отличным местом для размещения входа в дом. Цокольный этаж – выход из ситуации, когда по разным причинам не допускается строительство дополнительных этажей.

Полезный совет!Упростить работу в выборе будущего дома, учитывая все вкусовые особенности хозяев, помогут готовые проекты домов с цокольным этажом. Фото-примеров множество в интернете.

Дом с цокольным этажом отлично подходит для участков с неровным ландшафтом или склоном

Предназначение цокольного этажа: фото-примеры вариантов

Еще одно преимущество дома с цокольным этажом – его целевое предназначение.

Он может служить для размещения не только жилых комнат, но и подсобных помещений. В современном строительстве особо популярным стало проектирование зон отдыха. Наиболее часто полуподвальное помещение служит для размещения:

гаража;мастерских разного назначения;котельной;прачечной;коммуникационных сетей;тренажерного зала;сауны или бани;бассейна;комнат для игры в бильярд и других развлечений;домашнего кинотеатра.

На цокольном этаже можно обустроить жилые или подсобные помещения

Реже в проекте дома с цоколем в нижнем этаже размещают кухню или санузел.

Довольно часто такое помещение служит для хранения огородного и садового инвентаря, различных сезонных вещей, например, предназначенных для туристических походов и рыбалки. При стабильной средней температуре +15 °С тут могут хорошо храниться продукты, консервация, свежие овощи. Состоятельные владельцы часто размещают здесь винные погреба.

Количество комнат в цокольном этаже может быть различным и не всегда совпадать с их числом на основном этаже. Также здесь может находиться сразу несколько подсобных помещений, например, гараж и мастерская или сауна с бассейном.

Специалисты рекомендуют составлять проекты домов с цокольным этажом в конкретных случаях:

на склоне или на возвышенной местности;на небольших приусадебных участках;если нет другой возможности размещения гаража или подвала для хранения овощей и солений.

Проекты домов с цокольным этажом становятся все более популярными в современном строительстве

Проекты дома с цоколем: плюсы и минусы

Перед тем как принять окончательное решение относительно строительства жилого дома и целесообразности размещения цокольного этажа, следует учесть как ряд положительных, так и отрицательных факторов. К достоинствам такого сооружения следует отнести:

появление дополнительной полезной площади без захвата придомовой территории;присутствие подсобных помещений разгружает основную часть дома, делая его более просторным;благодаря наличию цокольного этажа снимается вопрос о дополнительном утеплении пола на первом этаже.общая полезная площадь дома, в частности жилая, увеличивается вдвое, если это проект одноэтажного дома с цокольным этажом, и в полтора раза, если дом двухэтажный;быт становится более комфортным, если жилые и подсобные помещения находятся под одной крышей;экономия средств на строительстве дополнительных построек во дворе;отсутствие проблемы с прокладкой сетей коммуникаций.

План двухэтажного дома с цокольным этажом

Важно!Опытные строители не советуют включать в проект цокольный этаж на территории, где бывают подтапливания талыми, дождевыми или грунтовыми водами. С целью обеспечения нормальной эксплуатации помещения необходимо позаботиться о монтаже специальной дренажной системы, что может вызвать дополнительные серьезные затраты.

Несмотря на длинный перечень положительных сторон, следует также отметить и ряд минусов, связанных с наличием цокольного помещения в постройке. К ним относятся:

значительный объем земляных работ и необходимость вывоза грунта;в таком строительстве не обойтись без привлечения спецтехники, особенно если возникает необходимость воздвижения цокольного этажа из блоков или бетонных плит;возрастают требования к обеспечению гидроизоляции в полуподвальном помещении, нужно продумать и обеспечить сооружение отмосток и дренажной системы;увеличение расходов связано еще и с потреблением дополнительной электроэнергии для освещения подземной части дома.

Обустройство цокольного этажа требует тщательного подхода и поэтому стоимость всей постройки увеличивается

Подготовка проектов домов с цокольным этажом и гаражом, другими помещениями

Еще до создания проекта нужно тщательно обдумать все нюансы, учесть ряд особенностей и подойти основательно к строительству дома с подвалом или цокольным этажом. Предопределяющий фактор – тип грунта, на котором планируется возведение здания.

Сложно строить объекты ниже уровня земли на каменистом или песчаном грунте. Трудности возникнут и при насыщении почвы подземными водами.

В некоторых случаях от идеи строительства даже одноэтажного дом с цокольным этажом следует вообще отказаться. В идеале для такого типа постройки пески и подземные воды должны залегать на глубину свыше 1,5 м. Иначе без консультации высококвалифицированных специалистов не обойтись.

Строители еще до начала работ в обязательном порядке проводят ряд геодезических мероприятий, включающих исследование рельефа местности и определение глубины залегания водоносного слоя. Если грунтовые воды находятся выше указанного уровня, то строительство цоколя не исключается, а становится более объемным и затратным, что связано с созданием надежной гидроизоляционной защиты. В таком случае проще заказать строительство цокольного этажа под ключ с учетом проведения геодезических исследований и проектирования.

Готовый проект дома с мансардой и цокольным этажом

Строительство цокольного этажа своими руками: особенности и нюансы

Перечисленные факторы обычно учитывают готовые проекты жилых зданий с цокольным этажом. Если строго следовать указанным в проектной документации рекомендациям, то возможно даже самостоятельное возведение цоколя.

В конструктивном плане строительство цокольного этажа во многом похоже на процесс изготовления фундамента, который включает 2 этапа:

подготовку ленточной подошвы. Ее располагают приблизительно на 20 см ниже уровня будущего пола;постройку стен. Существует несколько способов, но самый популярный – это применение фундаментных блоков.

Полезный совет!Заказывать разработку проектной документации или покупать готовый проект следует в компаниях, специализирующихся на их создании, чья деятельность проверена временем. Именно на фирму возлагается полная ответственность за разработанную документацию. Надежные партнеры обеспечат не только надежность и качество постройки, но и комфортность проживания, а также экономичность в проведении работ.

План размещения помещений на цокольном этаже

Кроме перечисленных факторов, опытные специалисты проводят адаптационную проверку здания на соответствие определенным условиям с учетом того, что обычный подпол или подвал в частном доме отличается от цокольного этажа уровнем углубления. Пол в здании с цоколем уходит под землю на 1/3 высоты этажа, а с подвальным помещением – на 2/3 или еще ниже. Также следует учесть, что строительство цокольного этажа предусматривает наличие окон, которые необходимо размещать над землей.

Немаловажный фактор в строительстве зданий с цоколем – его гидроизоляция. В этом вопросе недопустима экономия, а тем более пренебрежение, так как находиться в сырых помещениях не только некомфортно, но и очень вредно для здоровья. Все перечисленные нюансы следует взять во внимание еще на этапе планировки (их обычно учитывают архитекторы при создании проектов).

Для обустройства цокольного этажа рекомендуется выбирать местность без близкого расположения грунтовых вод

Проекты домов с цокольным этажом: виды и их различия

Существует множество вариантов постройки домов с цокольным этажом. Его отсутствие или наличие, используемые материалы, количество этажей и комнат – основные составляющие цены общего строительства. Таким образом, на стоимость постройки жилого здания влияют такие факторы:

количество предполагаемых этажей;общая площадь здания;рельеф местности, состав грунта и глубина подземных вод;объем земляных и бетонных работ;сооружение дренажной системы и вентиляции с целью создания здорового микроклимата;сложность проекта.

Статья по теме:

Проекты домов с мансардой и гаражом: различные вариации построекОтличительные особенности строений.

Ключевые моменты при проектировании. Выбор материала и типа кровли. Варианты проектов домов.

С возведения цокольного этажа начинается весь процесс строительства. Ему уделяют особенное внимание, так как от качества и прочности цоколя будет зависеть состояние всей постройки. Именно он будет удерживать вес всего основного здания.

Цокольный этаж — самый важный так как он служит еще и фундаментом держащим всю постройку

Нельзя не отметить, что на стоимость строительных работ влияет материал изготовления. Для сооружения цокольных этажей обычно используют те же материалы, что и для создания обычного фундамента для дома с подвалом.

Это кирпич, плиты из керамзитобетона, газо- или пеноблоки. Не обойтись без бревен и брусьев. Стоимость типового проекта может возрасти при условии внесения ряда изменений.

Типовые проекты домов с цокольным этажом составляют отдельную категорию, начиная от проектов домов с подвалом, одноэтажных, двухэтажных зданий, с гаражом или без, заканчивая сложными чертежами домов с мансардой.

Одноэтажные дома с цокольным этажом

Такая постройка – выход из ситуации, когда следует сэкономить на стройке, но увеличить полезную площадь жилья. В домах такого типа допустимо разнообразное расположение комнат и подсобных помещений. Если строится загородный коттедж, то используют простую технологию заглубленного фундамента усиленной конструкции.

Важно!Типовых проектов домов на склонах и холмистых поверхностях не существует. Их составляют индивидуально, учитывая особенности рельефа и размеры строительного участка.

Каждый проект дома с цокольным этажом разрабатывается индивидуально исходя из особенностей участка

В таком случае применяют ленточное либо монолитное основание, но они требуют определенных физических и финансовых затрат, связанных с земляными и бетонными работами. Таким образом, возведение фундамента с цоколем составит пятую часть стоимости всей стройки.

Подземная часть в простых проектах одноэтажных домов с подвалом представляет собой (относительно расположения комнат) повтор схемы основного помещения. В более сложных конструкциях планировка может существенно меняться.

Максимальное углубление в пол-этажа практически не влияет на увеличение общей высоты здания. Загородные коттеджи с углубленным фундаментом выглядят очень солидно. Особенно привлекательный и аккуратный вид имеют небольшие дома с мансардой.

Особую изысканность домикам придает облицовочный материал. Для этого используют декоративную штукатурку, клинкер, полимерпесчаную плитку, искусственный камень и другие отделочные материалы для наружных работ.

Одноэтажные постройки с цоколем и тремя жилыми комнатами – идеальный вариант для проживания семьи из трех человек. При общей площади от 150 м² количество домочадцев может быть значительно большим. Типовые проекты и чертежи одноэтажных домов можно найти в интернете.

Удобство постройки с дополнительным этажом в цоколе трудно переоценить

Проект дома с цокольным этажом и гаражом

Небольшой коттедж с гаражом в цокольном этаже – выбор людей, стремящихся к удобству, экономии и комфорту. Дополнительные преимущества такой постройки в том, что для перехода в гаражное помещение не нужно выходить на улицу. Температурный режим в цокольном этаже даже без подогрева обычно значительно выше, чем в обычных гаражах, что способствует лучшей сохранности автомобиля.

Следует отметить, что опытные проектировщики в плане практичности отдают предпочтение домам с пристроенным гаражом, над которым не размещены другие помещения. Такой вариант тоже способствует экономии пространства и стройматериалов.

Построить обыкновенный подвал в частном доме своими руками — процесс возможный при учете всех проектных особенностей. Сооружение гаража в цокольной части – более сложная задача, требующая учета таких критериев:

тщательного геодезического исследования грунта. Для размещения гаража в подземной части недопустимо близкое расположение как подземных вод, так и открытых водоемов;грамотной проектировки и монтажа системы вентиляции;удобного сообщения цокольного помещения с основной постройкой;дополнительного наружного утепления, гидроизоляции и освещения постройки.

Нередко в цокольном этаже обустраивают гараж, что само по себе значительно экономит полезное пространство

Полезный совет!Проектируя дом со встроенным или пристроенным гаражом, необходимо обеспечить качественную вентиляцию в помещении и не допускать попадания выхлопных газов в жилые помещения. Хорошую теплоизоляцию помещения при строительстве из пеноблоков обеспечит технология двухрядной кладки.

Проекты двухэтажных домов с цокольным этажом

Простой способ увеличения площади жилого дома – это строительство дополнительного этажа.

Поэтому проекты двухэтажного дома с цокольным этажом – самые популярные и удобные варианты для проживания. Наличие гаража упрощает использование транспортных средств. Ведь не нужно идти в снег и дождь за автомобилем – стоит лишь спуститься на цокольный этаж.

Типовые чертежи двухэтажных домов учитывают традиционные требования владельцев. Например, дом с подвалом имеет площадь 11,5×12 м.

При этом длину и ширину можно укоротить, получив строение размером 110 или 100 м². Суммарная площадь здания при этом составит порядка 190 м². Жилая – приблизительно 70 м².

Благодаря цокольному этажу даже на маленьком участке можно построить большой и вместительный дом

Самый распространенный строительный материал – термопанели (или клинкер).

Основой служит ленточный или монолитный фундамент. Подпорные и подвальные стены выполняют из газосиликатных блоков. Внутренние стены делают из газосиликатных блоков с усиленным армирующим каркасом.

Говоря о двухэтажных строениях, следует отметить их преимущество в экономии территории.

Здание можно разместить даже на маленьком или узком участке земли, соответственно, сокращается длина коммуникаций. Кроме перечисленного, стоит отметить, что двухэтажные дома быстро прогреваются. Проекты домов с цоколем и мансардой способствуют теплосбережению снизу и сверху.

Особенности проектов домов с мансардой и цокольным этажом

Мансарда автоматически превращает двухэтажный дом в трехэтажный без нарушения закона, запрещающего строительство частных домов выше двух этажей. Существует множество проектов дома с цокольным этажом и мансардой. Их легко найти в интернете.

Мансарда и цокольный этаж автоматически превращают одноэтажный дом в трехэтажный без увеличения налогов

Основное отличие дома с мансардой от трехэтажного коттеджа – значительно меньшая стоимость строительства. Это немаловажный фактор для застройщиков, которые хотят сэкономить на материалах. Эргономичным вариантом являются проекты, где лестница занимает минимум полезной площади.

Оригинально выглядят постройки с балконами на мансардном этаже. Главное преимущество – увеличение полезной площади на треть. Здесь отличное место для размещения зоны отдыха и гостиной.

Полуподвальное помещение делает дом более удобным и функциональным, что обуславливает повышенные удобства и комфорт под одной крышей. Наличие мансарды не только дополняет полезную площадь постройки, но и служит теплоизоляционной прослойкой для основных этажей. Многочисленные достоинства и преимущества домов с цокольным этажом, перечисленные в статье, делают такие сооружения особо популярными, а проекты пользуются спросом у архитекторов.

Источники:

• moifundament.ru
• moypodval.ru
• remoo.ru

определение, назначение, особенности самостоятельного строительства

В последнее время на рынке недвижимости можно наблюдать следующую ситуацию: все больше и больше людей изъявляют желание заняться частным строительством. Это может быть связано с желанием иметь место за городом, куда можно отправиться с друзьями и семьей, или же просто участок, который можно использовать для строительства дома.

В большинстве случаев люди строят дома одно- или двухэтажные. Такие дома удобны, практичны; кроме того, для них можно выбрать экономичный вариант строительства.

Теперь о подвальных этажах. Опять же, в последнее время, все больше людей предпочитают по максимуму использовать имеющуюся площадь под строительство подвала или цокольного этажа. Если раньше это считалось ненужным, то сейчас так называемая «нулевая площадь» является очень востребованной.

Что такое цокольный этаж

Цокольным этажом называют этаж, который находится ниже планировочной отметки земли. Этаж может называться цокольным только в том случае, если его высота составляет не менее 1,8 м; также он должен быть заглублен в грунт не более чем на половину высоты наземных помещений.

Вход в цокольный этаж обязательно должен быть отдельным.

Что касается предназначения цокольного этажа, то он зачастую используется как место, где можно обустроить сауну, бассейн, гараж, газовую котельную, водонапорную мини-станцию или же просто стать местом для дополнительной комнаты. Одним словом, вариантов использования этой площади существует огромное количество.

Для чего нужен цокольный этаж?

Понятно, что нет смысла оборудовать цокольный этаж просто для того, «чтобы был». Гораздо полезнее сначала продумать, что будет находиться там, а уже потом приниматься за проектирование и, собственно, строительство.

Не новость, что первопричиной устройства цокольного этажа является недостаточная площадь всех имеющихся в доме помещений. Любая из комнат (за исключением, разумеется, спален) может находиться ниже первого этажа.

Далее — это ограниченный земельный участок. К примеру, если у хозяина дома есть желание и необходимые материальные возможности для того, чтобы обустроить дополнительную площадь, но при этом территория земельного участка ограничена, можно позволить себе устроить цокольный этаж. А уже площадь цокольного этажа можно использовать по своему личному усмотрению и желанию.

Еще одной причиной, по которой делается выбор в пользу цокольного этажа — это слишком холмистая местность. Если грунт неровный, строительство цокольного этажа станет прекрасной возможностью, чтобы обыграть и внешний облик вашего строения, и способы внутренней отделки помещений.

Вот несколько идей, которые смело можно воплотить в жизнь:

• На цокольном этаже можно устроить сауну. Если к вам будут приходить друзья, можно будет время от времени устраивать «банные дни». При строительстве сауны очень важно продумать пароотводы.
• К сауне можно устроить и бассейн. Кстати, цокольный этаж чаще всего используется именно под строительство бассейна.
• Домашний кинотеатр. Обустройство цокольного этажа в качестве домашнего кинотеатра — чем вам не идея? Огромный плазменный экран, колонки и панель управления — вот что нужно для отличного времяпрепровождения в компании друзей и семьи.
• Техническая зона для домашней котельной, санузла и т. д. — еще один дополнительный вариант для помещения цокольного этажа.
• Ну и наконец, еще можно сделать бильярдную, комнату отдыха, личный кабинет или библиотеку.

Но, помните о том, что обустройство цокольного этажа — это дело затратное, особенно если речь идет об эксплуатации помещения. К примеру, если вы решили сделать тренажерный зал, то потребуется проведение принудительной вентиляции помещения, в то время как сауна и бассейн потребуют устройства дополнительной напорной канализации.

Особенности строительства цокольного этажа

При строительстве цокольного этажа есть несколько основных правил, которые обязательно нужно выполнять.

Какой бы фундамент вы ни выбрали для строительства цоколя, обязательно нужно соблюдать строительные нормы и укладывать как слой гидроизоляции, так и пароизоляции. Кроме того, при строительстве спортзала или сауны, необходимо продумать и спроектировать вариант подвода инженерных коммуникаций и устройство вентиляции.

Помните, что цокольный этаж также является этажом, и при определении этажности здания обязательно будет считаться.

Как самостоятельно построить цокольный этаж?

Как было сказано выше, цокольный этаж устанавливается непосредственно на фундамент, следовательно, начинать строительные работы по устройству цоколя нужно начиная с фундамента.

Для начала нужно вырыть траншею. В среднем линейные размеры траншеи равны 1,8 м в глубину (минимально допустимое значение), а общий объем траншеи равен примерно 300 кубометрам. В том случае, если песок из траншеи будет высокого качества, его можно будет использовать при строительстве дома.

Если в котловане есть вода, то можно:

• подождать до тех пор, пока она сама не испарится;
• использовать насос, чтобы удалить остатки влаги.

После этого приступаем к устройству подушки фундамента. Для строительства советуем вам использовать только высококачественные материалы, так как именно они будут надежно защищать ваш будущий дом от агрессивного воздействия извне различных агрессивных факторов. Длина стержней арматуры, используемых для строительства, не должны быть менее 4 метров, — иначе ее придется вязать, а это увеличивает износ. Можно использовать стандартные 6 метровые прутья, которые при необходимости можно просто обрезать. А вот от коротких прутьев лучше всего отказаться — это, в перспективе, более дорогой вариант.

В местах, где будут пролегать несущие стены дома, нужно вырыть траншеи, а их дно застелить досками. После этого траншею необходимо засыпать щебнем. Помните о том, что глубина траншеи не должна быть менее 30 см. После этого в траншею необходимо уложить прутья арматуры и залить сверху бетоном. Если вы роете фундамент в холодное время года, когда властвует высокий уровень влажности, то бетонная подушка должна просохнуть. Для этого может потребоваться три-четыре недели.

Если же вы занялись строительством дома летом, то 10 — 15 дней будет вполне достаточно. За это время бетонная подушка полностью высохнет, и можно будет переходить к следующему этапу строительства. Да, и еще: пока подушка сохнет, нужно регулярно поливать ее водой, — это поможет избежать растрескивания и порчи бетона. Дело в том, что из-за напряжения, которое возникает в кристаллической решетке бетона, внутренние силы под воздействием сильного тепла могут просто-напросто разорвать межмолекулярные связи, и бетон растрескается.

После того как бетонная подушка готова, нужно приступать к строительству стен фундамента. Чаще всего для строительства фундамента можно использовать специальные фундаментные блоки. Но монолитный бетонный вариант фундамента будет надежнее. Между фундаментными блоками не забывайте оставлять специальные технологические отверстия, которые необходимы для дальнейшего устройства электропроводки и подведения различных инженерных коммуникаций. Фундаментные блоки связываются при помощи цементного раствора.

Далее необходимо установить специальный армированный пояс. Армированный пояс делается:

• из кирпича;
• из бетона.

Армированный пояс необходим для того чтобы надежнее скрепить фундаментные блоки между собой, а также выровнять поверхность для последующей укладки на нее плиты перекрытия.

После «пояса» делается гидроизоляция. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать как рубероид, так и специальные вещества типа гидроизола.

И, наконец, завершающим этапом строительства цокольного этажа является укладка нижнего ряда плит перекрытия, которые и будут являться полом первого этажа в помещении. Плиты выбираются размером меньше, чем вся площадь этажа, так как зазоры, оставленные между плитами и стеной, нужно закрыть при помощи кирпича. Также между плитами и кирпичной кладкой нередко прокладывается слой керамзита или пенопласта, который будет защищать помещение от сквозняков.

Строительство цокольного этажа в Красноярске, выбор бетона

В последнее время при возведении загородных домов в Красноярске все чаще прибегают к строительству подвальных помещений  и цокольных этажей. За счет такого подхода удается получить дополнительное пространство, которое можно использовать в качестве полноценных помещений для решения разного рода задач.

Подвал по сравнению с цокольным этажом расположен ниже уровня земли. Цокольный же этаж, как правило, опущен ниже уровня земли примерно наполовину. По своему конструктивному устройству эти сооружения схожи.

Строительство цокольного этажа в Красноярске – процесс очень непростой и трудоемкий, к тому же, требующий немалых финансовых вложений и специальных навыков. Но все эти сложности становятся незаметными при сопоставлении с важностью итогового результата, когда  цоколь является оптимальным решением при строительстве дома. Например, при достаточно большом перепаде земельного участка цоколь будет продуманным решением такой проблемы.

Формирование стен таких сооружений по технологии работ во многом похоже на создание ленточного фундамента заглубленного типа. Цоколь возводиться примерно до уровня грунтовых вод. При оборудовании в подвале отдельного входа или окон необходимо предварительно оставить в стенах промежутки. В качестве пола в подвале или цокольном этаже выступает монолитная плита, которая ложится  на подушку из песка и щебня.

Строить цокольный этаж можно различными способами, которые различаются алгоритмом возведения пола, стен. Так, по одному из вариантов первоначально создается монолитная плита для создания поверхности пола, а оставшиеся по краям части арматуры используют для фиксации с каркасом будущих стен.
При таком подходе стены и пол образуют одну монолитную конструкцию.

По другому варианту строительства цоколя изначально возводятся стены, которые опираются основанием на фундаментную подушку. Такая подушка создается несколько шире по сравнению со стеной с целью оптимального распределения нагрузки на стены.

После этого внутри стен уже начинает заливаться монолитная плита, плотно прижимающаяся к стенам и заходящая на края подушки.

Сегодня при строительстве подвалов и цокольного этажа в загородных домах Красноярска активно используются оба эти метода.
При строительстве различных  помещений крайне важно обеспечить хорошую водонепроницаемость дома или коттеджа.
Именно для решения этой задачи используется гидротехнический бетон, который представляет собой раствор с добавлением в него пластификатора. Он необходим для минимизации образуемых пустот. Это требование обусловлено тем, что именно через такие пустоты, как правило, и проникает влага.

При изготовлении гидротехнического бетона своими силами необходимо добавлять в смесь специальные добавки – гидрофобизирующие и уплотнители. В качестве добавки может выступать, например, нитрат кальция, который эффективно увеличивает показатели прочности раствора и сокращает время застывания. При применении гидрофобизирующей добавки бетон получает хорошие водоотталкивающие свойства.

Следует учесть еще один важный нюанс. При бетонировании цокольного этажа или подвала в качестве гидрофобизирующей добавки применяют жидкое стекло. Этот материал достаточно эффективен, но применять его надо грамотно, поскольку существуют определенные особенности.
Несоблюдение таких правил может повлечь за собой различного рода негативные последствия. Самым оптимальным и простым решением будет заказ гидротехнического бетона в строительных компаний Красноярска.

Необходимо также знать, что водонепроницаемость бетона во многом зависят от его марки. Эта характеристика в  конкретной марки обозначается производителем буквой «W». Для строительства цокольного этажа рекомендуется использовать бетон марки не меньше М400 и водонепроницаемостью не ниже W10.
Пол и стены таких помещений находятся под землей, где непрерывно происходит разрушающее воздействие на материал атмосферных и грунтовых вод. По этой причине важно провести ряд мероприятий, целью которых является защита фундамента от влаги.

Для обеспечения оптимальной защиты цоколя, да и дома в целом рекомендуется позаботиться о качественной гидроизоляции сен, пола, создать дренажную система по периметру фундамента и построить отмостки.

Для обеспечения действительно качественной гидроизоляции материала, лучше использовать одновременно жидкие и рулонные материалы. По мере необходимости можно также провести утепление пола и стен строений. В этом случае в помещении будет сухо и комфортно, что обязательно предполагается при упоминании хорошего подвала или цокольного этажа.

Типы подвальных сооружений – Мой фундамент ремонт

Из каких материалов был построен подвал?

При строительстве подвала можно использовать различные материалы, однако существует три основных типа конструкции подвала: заливной бетон, стены из блоков или каменной кладки и сборные панели.

Жидкий бетон

Заливанный бетонный подвал является наиболее распространенным методом строительства, который предпочитает большинство людей.

Этот тип строительства фундамента начинается с заливки фундамента под фундамент.

После того, как они установлены, формы используются для удержания залитой бетонной стены на месте во время высыхания. Заливные бетонные стены, как правило, прочнее, чем стены подвала других типов.

Стены из блоков или каменной кладки

Стены из блоков или каменной кладки – наименее затратный метод возведения подвала. Этот вид конструкции стен подвала выполняется из шлакоблоков.

Кладка стен требует меньше времени, чем другие способы возведения подвала.

Для увеличения прочности иногда используют стальную арматуру для усиления кирпичной стены.

Сборные панели

Строительство стен подвала из сборных панелей – это метод, при котором стены формуются в другом месте. Затем стены переносятся в здание и кладутся на нижние колонтитулы.

Независимо от того, какой у вас тип подвала, у каждого типа есть свои наборы проблем, которые могут возникнуть.

Решения для ремонта бетонного фундамента

Независимо от того, какой тип проблемы с подвалом у вас может возникнуть, у подрядчиков My Foundation Repairs есть решения.

Мы используем только лучшие продукты, произведенные компанией Earth Contact Products (ECP), лидером в отрасли по ремонту фундаментов.

Для ремонта наклонных стен подвала подрядчики My Foundation Repairs используют винтовые анкерные анкеры, чтобы оттянуть стену до первоначального угла.Эти спиральные анкерные крепления также укрепляют стену, чтобы в будущем не было перекосов или перекосов.

Анкеры для стеновых пластин используются для создания дополнительной боковой силы для стабилизации стен подвала и подпорных стен. Эти анкеры для стеновых панелей имеют простую и эффективную конструкцию, которая позволяет быстро завершить ремонт. Нарушение ландшафтного дизайна минимально.

Для любых ваших потребностей в ремонте бетонного фундамента позвольте профессионалам My Foundation Repairs предложить вам лучшее решение для ремонта, соответствующее вашим потребностям.Благодаря нашему опыту и использованию лучших продуктов в отрасли, вы можете быть уверены, что ремонт продлится всю жизнь.

Раскопки подвала – Designing Buildings Wiki

Эта статья требует дополнительной работы. Чтобы помочь в разработке этой статьи, нажмите «Изменить эту статью» выше.

Подвал – это часть здания, частично или полностью находящаяся ниже уровня земли. Утвержденный документ B строительных норм Великобритании «Пожарная безопасность, том 1, жилые дома» определяет «цокольный этаж» как:

«Этаж с полом, который в какой-то момент находится более чем на 1200 мм ниже наивысшего уровня земли, примыкающего к внешним стенам.’

Подвалы могут быть построены из кирпича или бетонных блоков, литого бетона, сборного бетона или даже обработанной древесины.

Подвалы обычно дорожают с увеличением глубины. Однако в лучших местах стоимость земли может оправдывать многоэтажные подвалы или даже подземные гаражи. Это становится все более распространенным явлением в центре Лондона, где даже более крупные «айсберговые подвалы» вызвали много споров, поскольку они могут причинить серьезный ущерб соседям и причинить им беспокойство.

См. Законопроект о земляных работах в подвале (ограничение разрешенной застройки) и законопроект о планировании (подземные разработки).

Обеспокоенность по поводу сбоев, вызванных строительством подвалов, и тенденция к появлению подвалов «айсберг» привели к попыткам ввести ограничения, такие как законопроект о земляных работах (ограничение разрешенной застройки) и законопроект о планировании (подземное развитие).

В августе 2016 года город Вестминстер ввел новый свод правил строительства со средним налогом в 8000 фунтов стерлингов на строительство подвальных помещений и создание нового «подземного отряда», чтобы помочь снизить воздействие строительных работ на подвалах.

В зависимости от размера собственности, объема требуемых земляных и строительных работ и их сложности, работы по возведению подвала дома обычно занимают 12-20 недель.

Первый этап – это возведение щитов и, как правило, деревянное укрытие перед домом или вокруг выхода из котлована. Создается первоначальный внешний проем в подвал и при необходимости устанавливаются временная защита от атмосферных воздействий и опоры.Затем экскаватор или обратная лопата могут копать землю, а выкопанный материал поднимается на поверхность и отправляется в контейнер. Существующие фундаменты могут быть подкреплены, если необходимо, по мере продолжения раскопок. Возможно, потребуется изменить маршрут существующих инженерных сетей.

В целом, существует три основных типа строительства подвала:

[править] Литой бетон

Наружная конструкция цокольного этажа залита опалубкой, при необходимости с арматурными стержнями. После отверждения формы удаляются.Этот тип конструкции более прочен, чем другие, и более устойчив к проникновению воды.

[править] Блок, кладка стен

Это наиболее экономичный вариант для строительства небольших подвалов и часто требует меньше времени. Однако бетонные блоки не подходят для почвенных условий, склонных к набуханию, так как это оказывает боковое давление на стену подвала, которое может ослабить швы.

[править] Сборные панели

Сборные железобетонные панели могут быть доставлены на объект и собраны на опорах.Этот метод не так распространен, но может быть экономичным при одновременном строительстве нескольких подвалов. Если балки между панелями не герметизированы должным образом, влага может попасть внутрь панелей или проникнуть внутрь и вызвать проблемы.

BS 8102: 2009 Свод правил по защите конструкций от попадания воды с земли, предусматривает три категории гидроизоляции подвала:

[править] Танковка

Непрерывный водонепроницаемый барьер применяется внутри или снаружи конструкции подвала.Самая распространенная форма – это битумный пластиковый лист. Хотя это относительно недорого, он может потерять адгезию и легко повредиться во время засыпки.

В качестве альтернативы, внешняя мембрана может быть окрашена или распылена на внешнюю поверхность, которая может быть покрыта дренажной доской, чтобы обеспечить защиту от засыпки.

[править] Конструктивно интегральная защита

Это химически усиленный водостойкий бетон, который может использоваться в сочетании с водонепроницаемой мембраной.

[править] Осушенная полость

Между внутренними и внешними конструкциями стен и пола образуются полости для сбора и отвода воды, поступающей в подвал с помощью отстойника и насоса. Помимо внутреннего слива, также может быть включен слив по периметру. Он проходит по внешнему периметру здания чуть ниже уровня фундамента, удаляя воду с внешней стороны здания.

Поскольку подвалы окружены землей, их температура имеет тенденцию оставаться довольно равномерной в течение всего года.Существует несколько методов утепления подвала, например, пенопласт, жесткие изоляционные плиты или стеклопластиковые войлоки. Это позволяет сохранить тепло внутри подвала и предотвратить образование конденсата на стенах, которое в конечном итоге приведет к росту плесени. Особенно важно, чтобы подвалы хорошо вентилировались, поскольку они могут иметь паронепроницаемую конструкцию и вряд ли будут иметь открывающиеся окна.

Строительные службы, вероятно, будут снабжать подвал сверху, а дренаж из подвала, вероятно, потребует откачки.

По сравнению с более высоким строительством, строительство может быть связано с большим риском. Сложность раскопок фундамента возрастает с увеличением глубины, более высокого уровня грунтовых вод и более загруженного участка.

Перед началом строительства важна хорошая информация о площадке и тесты грунта с точки зрения возможности адекватно спланировать и спрогнозировать потенциальные трудности, которые могут возникнуть.

Наиболее распространенные риски:

City находит новый способ рыть подвалы | Новости

В одном из кварталов Уэбстер-стрит в районе Старого Пало-Альто разворачивается история о двух подвалах – один, который иллюстрирует развивающиеся в городе дебаты о грунтовых водах.

Согласно данным, полученным Weekly, на 2189 Webster St., недалеко от North California Avenue, подрядчики, строящие подвал, начали откачивать воду из земли 18 июля. К моменту завершения откачки 7 октября они извлекли 22,3 миллиона галлонов грунтовых вод, почти все из которых были сброшены в городские ливневые стоки.

В проекте подвала в северной части квартала, недалеко от проспекта Санта-Рита, закачка грунтовых вод началась 29 июня и завершилась 9 сентября.15. Здесь откачано всего 133 000 галлонов. Сколько галлонов сброшено в ливневые стоки? Нуль.

Пало-Альто обычно не приветствует строительство жилых подвалов – частных удобств, которые стали более обычными и тщательно изученными за последние несколько лет. Тем не менее, для городских властей подвал на 2121 Webster St. – это своего рода большое дело: это первый жилой подвал в Пало-Альто, в котором использовалась стена-отсечка.

В декабрьском отчете отмечается, что вся извлеченная вода просто просочилась на задний двор.

«Типичная крупная насосная станция подземных вод производит примерно в 100 раз больше, всего 20 миллионов галлонов», – говорится в отчете. «В результате сотрудники сообщат другим кандидатам, что эта разделительная стена достигла очень хороших результатов».

Проект 2121 Webster, возможно, был первым жилым отрезком стены города, но не единственным. Два других подвала с тех пор были построены с использованием собственных отрезных стен – один на 3845 Carlson Court, а другой на 1462 Edgewood Drive, собственность, принадлежащая генеральному директору Facebook Марку Цукербергу.По данным общественных работ, в каждом случае ни одна капля грунтовых вод не попала в сточную канаву. (Напротив, шесть проектов в прошлом году, в которых использовались традиционные методы строительства фундамента, сбросили 115 миллионов галлонов воды в ливневые стоки.)

Для возведения разделительной стены строители просверливают ряд отверстий в земле (в некоторых случаях глубиной до 30 футов) установите двутавровые балки в эти отверстия, а затем заполните пространство между балками раствором, который затвердеет, образуя каменный занавес, состоящий из цемента и воды.Затем в пределах этой стены строится подвал, избавляя от необходимости откачивать воду из гораздо более обширного пространства.

Техника отсечения стены не нова, сказал помощник директора общественных работ Фил Бобель. Они давно используются на загрязненных участках Суперфонда и в других областях, где подрядчики хотят ограничить откачку грунтовых вод. Однако проект 2121 Webster был первым случаем, когда подобная техника была использована для жилого подвала в Пало-Альто, сказал Бобель.

Использование защитных стен в Пало-Альто можно в значительной степени приписать группе граждан под названием «Спасем подземные воды Пало-Альто», сформированной в 2015 году в знак протеста против растущего числа проектов по осушению и продвижению новых ограничений.Их пропаганда побудила город постепенно добавлять требования к проектам, требующим откачки грунтовых вод. Теперь, до того, как произойдет обезвоживание, заявители должны завершить гидрологическое исследование, которое оценивает влияние откачки грунтовых вод на деревья и соседние участки и прогнозирует объем откачки воды. Они также необходимы для создания заправочных станций на строительной площадке (со строгими требованиями к давлению воды), чтобы откачиваемые грунтовые воды можно было использовать для орошения или очистки строительства; и ограничить откачку 10 неделями (после двухнедельного «пускового» периода) с 1 апреля по октябрь.31.

Если, то есть, строитель не использует отсеченную стену. По состоянию на прошлый год любому, кто выбирает этот метод, не нужно проводить гидрологические исследования, платить сборы за сброс воды или подчиняться строгим временным ограничениям.

Строительство разделительной стены, как правило, дороже, чем использование универсального метода откачки воды, но требования города, такие как гидрологические исследования, значительно снизили разницу в стоимости, сказал Гас Кэрролл, чья компания Carroll Custom Homes , занималась проектом подвального помещения по адресу 2121 Webster.

«Если бы это было три года назад, было бы намного дороже делать отрезные стены», – сказал Кэрролл. «Поскольку нам не пришлось платить никаких дополнительных сборов, разница не была такой уж большой».

Бобель сказал, что целью необходимых городских исследований было получение более точных данных о просадке воды. Но это требование также, по-видимому, побудило строителей выбрать вариант стены.

Тем не менее, Бобель отметил, что обрезные стены не всегда могут быть лучшим подходом к строительству подвала.Все может стать проблемой, если строитель столкнется с жидким слоем, таким как русло реки или гравий.

«Если вы спуститесь вниз и натолкнетесь на такой слой, грунтовые воды очень легко потекут под стену, и это будет не лучшее место для отсечения стены», – сказал Бобель.

По этой причине, по словам Бобеля, сотрудники решили не требовать обрезных стен – или какой-либо другой специальной техники – для строительства подвала. Напротив, в прошлом месяце город решил и дальше полагаться на свою систему поощрений и необходимых исследований.

Эта должность получила поддержку Save Palo Alto Ground Water. Кейт Беннетт, основатель группы, назвал новые перегородки «шагом в правильном направлении». Однако он предупредил, что у них есть свои проблемы. Например, несколько отрезных стен, построенных в непосредственной близости друг от друга, могут функционировать как кирпичи в ванной.

«Недостатком отсечных стен является то, что подземная конструкция смещает и блокирует поток грунтовых вод», – сказал Беннетт. «Мы рассматриваем их как хороший инструмент, но не как универсальное решение.«

Тем не менее, этот инструмент может стать еще более распространенным в следующем году. Дэн Гарбер, местный архитектор и бывший председатель Комиссии по планированию и транспорту, присоединился к Беннету два года назад, чтобы исследовать возможность строительства отрезных стен. С тех пор Гарбер сотрудничал с Pete Moffat Construction и America Drilling, субподрядчиком по креплению, для создания модели затрат и пробной методологии использования отрезных стен в жилых проектах. Кэрролл, строитель в 2121 Webster, сказал, что электронная таблица Гарбера помогла ему прийти к решению использовать отрезная стена.

В прошлом месяце Гарбер заявил в письме в совет, что, учитывая обременительные городские требования к традиционному водоотведению: «Я не знаю, почему любой домовладелец, желающий построить в районе с высоким уровнем грунтовых вод, не будет преследовать стену отсечения». Он сказал Weekly, что его группа подсчитала, что в районах с высоким уровнем водоносного горизонта экономика строительства разделительной стены хорошо сопоставима с традиционными методами, особенно потому, что стены могут сократить время работы вдвое.

Как и Беннет, Гарбер считает новую тенденцию чрезвычайно многообещающей, но оба предупреждают, что еще многое предстоит сделать, когда дело доходит до ограничения сброса грунтовых вод, особенно в коммерческих проектах.

«Один коммерческий проект по традиционному обезвоживанию на обширных территориях может легко затмить все проекты строительства домов на одну семью, использующие традиционные методы обезвоживания на обширных территориях», – написал Гарбер в электронном письме.

10 преимуществ строительства подвала из блоков ICF

Зачем строить стену подвала из блоков изолированной бетонной опалубки (ICF)?

Строительство подвала со стенами из ICF обеспечивает долговечность, целостность и изоляцию стены, находящейся ниже уровня земли.ICF на внешней стороне стен подвала сводит к минимуму тепловые мосты и снижает теплопотери через фундамент. Фактически, по данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), стены подвала, построенные с использованием ICF, сокращают потребление энергии на 20-50 процентов.

Тепловая масса и влагостойкость ICF также создают комфортную и здоровую окружающую среду в помещении. Кроме того, ICF устойчив ко многим стихийным бедствиям, в том числе пожарам. Огромную выгоду для строителей представляют подвалы ICF, которые легко и быстро возводить, что экономит время и деньги.

Десять преимуществ строительства подвала из блоков ICF

1. Климатический комфорт МКФ

Изоляционные качества подвальных стен ICF сохраняют в доме прохладу летом и тепло зимой. Изолированные бетонные опалубки имеют высокую тепловую массу, создают непрерывный воздушный барьер ² и имеют высокий коэффициент сопротивления R ³ , что делает подвал комфортным и уютным.

2. Влагостойкость ICF

Благодаря гидроизоляционной мембране подвала и надежной дренажной системе стены подвала ICF значительно снижают вероятность проникновения влаги.Контроль влажности имеет решающее значение для подвалов из-за возможности образования плесени и гниения. Плесень – это проблема, потому что она производит раздражители и аллергены. Прикосновение к или вдыхание плесени или спор плесени может вызвать у некоторых людей аллергические реакции.

3. Финансовая экономия МКФ

Стены подвала

ICF резко сокращают потребление энергии, что экономит деньги домовладельцев.

4. Устойчивость к стихийным бедствиям МКФ

Стены подвала

ICF обладают структурной целостностью, чтобы защитить дом и жителей от торнадо, ураганов и других экстремальных погодных явлений.

5. Снижение страховых взносов с помощью ICF

Из-за целостности ICF, домовладельцы, построившие подвал ICF, могут иметь более низкие страховые взносы.

6. Долговечность стен ICF

Конструкция подвала

ICF противостоит гниению и заражению насекомыми. Важно отметить, что устойчивость ICF к деградации сводит к минимуму потребность в обслуживании и ремонте дома, что дополнительно экономит деньги домовладельцев.

7. Стены ICF снижают шум

Подвальные стены

ICF создают тихое пространство, идеально подходящее для медиа-комнаты или домашнего офиса.

8. ICF Walls Save Space

Подвальные стены ICF сохраняют площадь помещения по сравнению с изоляцией внутри стеновой системы.

9. ICF создает здоровую окружающую среду

Стены

ICF не содержат формальдегид или другие летучие органические соединения (ЛОС), которые могут повлиять на качество воздуха в помещении. ЛОС ухудшают качество воздуха в помещении и могут вызывать раздражение носа, глаз и горла, головные боли, тошноту и повреждение почек, печени и центральной нервной системы.

10. Стоимость подвала ICF

Подвал, построенный со стенами из ICF, может стоить немного больше, чем аналогичная бетонная или блочная стена подвала. Однако дополнительные расходы быстро компенсируются снижением счетов за электроэнергию, меньшими страховыми взносами и меньшими расходами на техническое обслуживание.

КОНСТРУКЦИЯ БЕТОННОЙ КЛАДКИ ПОДВАЛ

ВВЕДЕНИЕ

Подвалы позволяют владельцу здания значительно увеличить полезную жилую, рабочую или складскую площадь при относительно низких затратах.Старые представления о подвалах оказались устаревшими из-за современной гидроизоляции, улучшенных дренажных систем и естественного освещения, например, оконных колодцев. Другие потенциальные преимущества подвалов включают возможность расширения полезной площади, повышение стоимости при перепродаже и убежище во время штормов.

Исторически простые (неармированные) бетонные стены использовались для эффективного противодействия нагрузкам грунта. Однако в настоящее время армированные стены становятся все более популярными как способ использования более тонких стен, чтобы противостоять большому давлению обратной засыпки.Независимо от того, является ли стена гладкой или армированной, успешное выполнение стены подвала зависит от качественного строительства в соответствии с конструктивным решением и техническим заданием проекта.

МАТЕРИАЛЫ

Каменная кладка

Бетонные блоки должны соответствовать Стандартным техническим условиям для несущих бетонных блоков, ASTM C90 (ссылка 8). Могут быть указаны определенные цвета и текстуры, чтобы обеспечить законченный интерьер подвала.При желании гипсокартон можно установить и на планки обрешетки. Эмпирическое правило для оценки количества бетонных блоков кладки для заказа: 113 блоков на каждые 100 футов ² (9,3 м ² ) площади стены. Эта оценка предполагает использование строительных швов дюйма (9,5 мм).

Миномет

Раствор выполняет несколько важных функций в бетонной кладке стены; он связывает блоки друг с другом, герметизирует стыки от проникновения воздуха и влаги и соединяется с арматурой, стяжками и анкерами, так что все компоненты работают как структурный элемент.

Раствор

должен соответствовать Стандартным техническим условиям для строительного раствора для каменной кладки, ASTM C270 (ссылка 9). Кроме того, большинство строительных норм и правил требуют использования строительного раствора типа M или S для строительства стен подвала (ссылки 2, 4, 5, 9, 13), потому что растворы типов M и S обеспечивают более высокую прочность на сжатие. В таблице 1 перечислены пропорции раствора.

В типичной бетонной кладке используется около 8,5 футов ³ (0,24 м ³ ) раствора на каждые 100 футов ² (9,3 м ² ) площади каменной стены.Эта цифра предполагает минометные швы толщиной дюйма (9,5 мм), подстилку облицовочного раствора и 10% -ный допуск на отходы.

Таблица 1 – Объемные пропорции раствора (Ссылка 12)

Раствор

В железобетонной кладке раствор используется для соединения арматуры и кирпичной кладки. Затирка должна соответствовать Стандартным техническим условиям на затирку для каменной кладки, ASTM C476 (см.10) с пропорциями, указанными в Таблице 2. В качестве альтернативы соблюдению требований к пропорциям в Таблице 2 можно указать, что цементный раствор имеет минимальную прочность на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм (13,8 МПа) в течение 28 дней. В раствор следует добавить достаточно воды, чтобы он имел осадку от 8 до 11 дюймов (от 203 до 279 мм). Высокая осадка позволяет раствору быть достаточно текучим, чтобы течь по арматурным стержням и в небольшие пустоты. Это изначально высокое соотношение воды и цемента значительно снижается, так как кирпичи поглощают избыток воды в смеси.Таким образом, раствор приобретает высокую прочность, несмотря на изначально высокое водоцементное соотношение.

Таблица 2 – Пропорции раствора по объему (Ссылка 10)

СТРОИТЕЛЬСТВО

Перед укладкой первого ряда кладки верхнюю часть основания необходимо очистить от грязи, грязи, льда или других материалов, которые уменьшают сцепление раствора с основанием.Обычно это можно сделать с помощью щеток или щеток, хотя чрезмерное количество масла или грязи может потребовать пескоструйной обработки.

Каменщики обычно сначала кладут углы подвала, чтобы легко сохранить выравнивание. Это также позволяет каменщику спланировать, где необходимы разрезы для оконных проемов или соответствовать плану здания.

Чтобы компенсировать неровности поверхности фундамента, первый слой кладки укладывается на стык раствора, толщина которого может составлять от до ¾ дюйма (от 6,4 до 19 мм).Этот начальный стык постели должен полностью засыпать первый ряд кладки, хотя раствор не должен чрезмерно выступать в ячейки, которые будут залиты.

Все остальные швы из раствора должны иметь толщину примерно дюйма (9,5 мм) и, за исключением частично залитой цементным раствором кирпичной кладки, должны обеспечивать только облицовку облицовки каменной кладкой. В частично залитой заделкой конструкции перемычки, прилегающие к залитым раствором ячейкам, заделываются строительным раствором, чтобы предотвратить попадание раствора в незаращенные ядра. Швы головок должны быть заполнены сплошным слоем на толщину, равную толщине лицевой оболочки агрегатов.

Вогнутые стыки с уплотнением обеспечивают максимальное сопротивление проникновению воды. На внешней стороне стены швы из раствора можно разрезать заподлицо, если необходимо нанести грунтовочные покрытия.

При использовании арматуры швов ее следует размещать непосредственно на блоке с нанесением раствора на арматуру обычным способом. Между внешней поверхностью стены и арматурой стыка должен быть предусмотрен слой раствора толщиной не менее дюйма (15,9 мм). Крышка строительного раствора толщиной ½ дюйма (12.7 мм) необходим на внутренней стороне стены. Для дополнительной защиты от коррозии рекомендуется горячее цинкование швов.

Подробные сведения о конструкции см. На рисунках 1-4.

Рисунок 1 – Подвал / фундаментная стена (поз. 1)

1. Бетонные блоки, обычно 8 дюймов. единицы. Для некоторых условий грунта и засыпки могут потребоваться большие размеры.
2. Раствор, как правило, тип S. Швы должны быть обработаны для улучшения герметичности, если внешняя сторона не очищена.
3. Вертикальные арматурные стержни, если требуется. Арматуру следует размещать рядом с проемами, в углах и на максимальном расстоянии, определяемом в результате структурного анализа. Позиционеры удерживают вертикальные стержни в правильном положении.
4. Арматура для стыков или горизонтальные арматурные стержни для помощи в борьбе с растрескиванием при усадке и в сейсмических расчетных категориях C, D, E и F.См. TEK 14-18B (ref. 7) для получения дополнительной информации о требованиях к сейсмической арматуре.
5. Раствор с минимальной прочностью на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм (13,8 МПа) в сердцевинах, содержащих арматуру. Уплотните раствор путем образования луж или вибрации, чтобы уменьшить количество пустот.
6. Цельный залитый и усиленный верхний слой для распределения нагрузок от верхних стен и повышения устойчивости к почвенным газам и насекомым.
7. Анкерные болты. Обычно анкерные болты длиной 7 дюймов (178 мм) и диаметром ½ дюйма (12,7 мм) располагаются на расстоянии не более 4 футов (1 дюйм).2 м) по центру. Анкерные болты значительно увеличивают сейсмостойкость и устойчивость к сильному ветру.
8. Бетонный фундамент. Опоры распределяют нагрузки на поддерживающий грунт. Бетон должен иметь минимальную прочность 2500 фунтов на квадратный дюйм (17,2 МПа) и иметь толщину не менее 6 дюймов (152 мм), хотя многие проектировщики предпочитают, чтобы толщина фундамента была равна толщине стены и в два раза шире толщины стены. Использование двух стержней №4 (или больше) увеличивает возможность охвата слабых мест.
9. Бетонная плита, обычно не менее 2500 фунтов на квадратный дюйм (17.2 МПа), толщиной 4 дюйма (101 мм). Расстояние между усадочными швами не должно превышать примерно 15 футов (4,6 м). Сварная сетка, расположенная рядом с центром плиты, увеличивает прочность и плотно удерживает незапланированные усадочные трещины. Сварную проволочную сетку следует разрезать по усадочным швам.
10. Агрегатная база. Основание из промытого заполнителя от 4 до 6 дюймов (от 102 до 152 мм) (от до 1 ½ дюйма (от 19 до 38 мм) в диаметре) равномерно распределяет нагрузки плиты на нижележащий грунт, обеспечивает ровную чистую поверхность для укладки плиты, и позволяет включить систему разгерметизации почвенного газа.
11. Замедлитель пара. Непрерывные или внахлест листы из полиэтилена толщиной 6 мил (152 мм), ПВХ или аналогичного материала уменьшают повышающуюся влажность и блокируют проникновение почвенного газа через плиту. Замедлители образования пара могут быть размещены поверх основы из заполнителя, чтобы повысить эффективность системы газового барьера почвы, или под заполнителем, чтобы уменьшить трудности с укладкой и отверждением бетона.
12. Водонепроницаемая или влагонепроницаемая мембрана. Гидроизоляция, в которой не возникает гидростатического давления. При высоком уровне грунтовых вод и медленном дренировании почвы или при высоком уровне газообразного радона следует рассмотреть возможность использования водонепроницаемых мембран, таких как прорезиненный асфальт, модифицированный полимером асфальт, бутилкаучук и / или дренажные плиты.
13. Фундамент водосточный. Перфорированная труба собирает и отводит грунтовые воды от подвала. Сливы должны быть расположены ниже верхней части плиты и должны иметь уклон от здания к естественному водостоку, ливневой канализации или отстойнику.
14. Засыпка со свободным сливом. Не менее 12 дюймов (305 мм) промытого гравия или другого материала обратной засыпки со свободным дренажем следует укладывать вокруг дренажа для облегчения дренажа. Покройте верх гравия фильтрующим геотекстилем, чтобы предотвратить засорение.
15. Засыпка. Засыпку следует укладывать после того, как стена наберет достаточную прочность и будет правильно закреплена или поддержана.
16. Ненарушенная почва. Грунт под фундаментами и плитами не должен быть нарушен или утрамбован.
17. Высший класс. Окружающая почва должна иметь уклон в сторону от здания, чтобы отводить воду от стен. Верхний слой почвы от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен иметь низкую проницаемость, чтобы вода медленно впитывалась в почву.
18. Напольная диафрагма. Напольная диафрагма поддерживает верхние части каменных стен и распределяет на них нагрузки от надстройки.
19. Мигает. Вверху подвальных стен следует установить гидроизоляцию, чтобы вода не попадала в стену.

Рисунок 2 – Типичная деталь опоры (поз. 1)

Рисунок 3 – Типовое подключение к полу (поз. 1)

Рисунок 4 – Подробная информация о компоновке стандартного угла

Армированная кладка

Для армированной каменной конструкции арматурные стержни должны быть правильно расположены, чтобы они были полностью функциональными.В большинстве случаев вертикальные стержни располагаются по направлению к внутренней стороне стен подвала, чтобы обеспечить максимальное сопротивление давлению почвы. Позиционеры стержней вверху и внизу стены предотвращают смещение стержней во время заливки швов. Между стержнем и лицевой панелью блока должно оставаться пространство не менее ½ дюйма (12,7 мм) для крупнозернистого раствора и дюйма (6,4 мм) для раствора для мелкого раствора, чтобы раствор мог полностью стекать вокруг арматурных стержней.

По мере того, как блоки поглощают воду из смеси, в растворе могут образовываться пустоты.Соответственно, после укладки цементный раствор должен быть заложен или уплотнен, чтобы устранить эти пустоты и увеличить сцепление между раствором и каменными блоками. Большинство норм допускают образование луж раствора, когда он помещается в лифты менее 12 дюймов (305 мм). Подъемники более 12 дюймов (305 мм) должны быть механически уплотнены, а затем повторно уплотнены примерно через 3–10 минут.

Склеивание поверхностей

Другой метод возведения стен из бетонной кладки состоит в том, чтобы высушить блоки штабеля (без раствора), а затем нанести раствор для поверхностного связывания на обе стороны стены.Строительный раствор для поверхностного склеивания содержит тысячи мелких стеклянных волокон. Когда раствор наносится должным образом до необходимой толщины, эти волокна, наряду с прочностью самого раствора, помогают создавать стены, сопоставимые по прочности с стенами из обычной кирпичной кладки. Стены с поверхностным склеиванием обладают преимуществами превосходных гидроизоляционных покрытий на каждой стороне стены и простоты строительства.

Стены, уложенные сухой кладкой, следует укладывать в первый слой строительного раствора, чтобы выровнять первый слой.Для поддержания ровного хода используйте шлифовальный камень для сглаживания небольших выступов на поверхности блоков и вставляя прокладки через каждые два-четыре хода.

Устойчивость к проникновению воды

Защита подземных стен от проникновения воды предполагает установку барьера для воды и водяного пара. Непроницаемый барьер на внешней поверхности стены может предотвратить попадание влаги. Барьер является частью комплексной системы предотвращения проникновения воды, которая включает в себя надлежащую конструкцию стен, установку водостоков, желобов и правильную планировку.

Строительные нормы и правила (ссылки 2, 4, 5, 9, 13) обычно требуют, чтобы стены подвала были гидроизолированы для условий, когда гидростатическое давление не возникает, и гидроизолированы там, где может существовать гидростатическое давление. Гидроизоляция уместна там, где дренаж грунтовых вод хороший, например, там, где есть гранулированная засыпка и система дренажа грунта. Гидростатическое давление может возникать из-за высокого уровня грунтовых вод или из-за плохого дренирования засыпки, например из-за тяжелых глинистых грунтов. Материалы, используемые для гидроизоляции, обычно эластичны, что позволяет им перекрывать небольшие трещины и выдерживать незначительные движения.

При выборе водонепроницаемой или влагонепроницаемой системы следует учитывать степень сопротивления гидростатическому напору воды, характеристики поглощения, эластичность, стабильность во влажной почве, устойчивость к плесени и водорослям, устойчивость к ударам или проколам, а также стойкость к истиранию. Полное обсуждение гидроизоляционных, гидроизоляционных и дренажных систем включено в TEK 19-3B (ref. 6).

Все системы гидроизоляции и гидроизоляции должны применяться к чистым стенам, свободным от грязи, грязи и других материалов, которые могут уменьшить сцепление между покрытием и бетонной кладкой.

Отвод воды от стен подвала значительно снижает давление, которое должны выдерживать стены, и снижает вероятность проникновения воды в подвал в случае выхода из строя системы гидроизоляции (или гидроизоляции). Исторически сложилось так, что перфорированная труба при правильной установке считается удовлетворительной. При размещении на внешней стороне стен подвала перфорированные трубы обычно укладывают в щебень для облегчения дренажа. Чтобы предотвратить попадание мелкой почвы в канализацию, поверх гравия часто кладут фильтровальную ткань.

Дренажные трубы также могут быть размещены под плитой и присоединены к отстойнику. Трубы через фундамент или стену отводят воду с внешней стороны стены подвала.

Дренажные и гидроизоляционные системы всегда следует проверять перед засыпкой, чтобы убедиться, что они правильно расположены. Любые сомнительные качества изготовления или материалов должны быть отремонтированы на этом этапе, поскольку ремонт после засыпки сложен и дорог.

Засыпка

Одним из наиболее важных аспектов строительства подвала является то, как и когда правильно засыпать.Перед засыпкой стены должны быть правильно укреплены или уложен первый этаж. В противном случае стена, которая рассчитана на опору сверху, может треснуть или даже разрушиться из-за большого давления почвы. На рисунке 5 показана одна из схем крепления, которая широко использовалась для стен жилого подвала. Для высоких стен или большого давления обратной засыпки может потребоваться более прочное крепление.

В качестве материала засыпки должен использоваться свободно дренирующийся грунт без крупных камней, строительного мусора, органических материалов и мерзлой земли.Насыщенные грунты, особенно насыщенные глины, как правило, не должны использоваться в качестве засыпных материалов, поскольку влажные материалы значительно увеличивают гидростатическое давление на стены.

Материалы для засыпки следует укладывать в несколько подъемников и каждый слой уплотнять небольшими механическими трамбовками. При укладке засыпных материалов следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить дренажную, гидроизоляционную или внешнюю изоляционную систему. Таким образом, следует избегать скольжения валунов и грунта с крутых склонов, поскольку создаваемые высокие ударные нагрузки могут повредить не только дренажные и гидроизоляционные системы, но и стены.Аналогичным образом, тяжелое оборудование не должно эксплуатироваться на расстоянии около 3 футов (0,9 м) от любой системы подвальных стен.

Верхний слой материала обратной засыпки от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен быть грунтом с низкой проницаемостью, чтобы дождевая вода медленно впитывалась засыпкой. Уклон должен иметь уклон от подвала не менее 6 дюймов (152 мм) в пределах 10 футов (3,1 м) от здания. Если земля имеет естественный уклон в сторону здания, можно установить неглубокую канаву для перенаправления стоков.

Рис. 5 – Типичные распорки для бетонного фундамента

Строительные допуски

Спецификации каменных конструкций (исх.8) определяет допуски для строительства бетонной кладки. Эти допуски были разработаны, чтобы избежать структурных повреждений стены из-за неправильного размещения.

1. Размеры элементов в поперечном сечении или по высоте
   …………………………………….-Дюйма (6,4 мм), + ½ дюйма (12,7 мм)
2. Толщина шва: слой ……………………… .. ± дюйма (3,2 мм)
   головка ………………………………… ..- дюйма (6,4 мм), + ⅜ дюйма (9,5 мм)
3. элементов
   1. Отклонение от уровня: стыки лож ……………………………………….
      ± ¼ дюйма(6,4 мм) на 10 футов (3,1 м), ± ½ дюйма (12,7 мм) макс.
      верхняя поверхность несущих стен ……………………………………………… ..
      ± ¼ дюйма . (6,4 мм), + ⅜ дюйма (9,5 мм), ± ½ дюйма (12,7 мм) макс.
   2. Отклонение от вертикали …………. ± дюйма (6,4 мм) 10 футов (3,1 м)
      ……………………………………… ± дюйма (9,5 мм) на 20 футов (6,1 м)
      …………………………………………… ± ½ дюйма (12,7 мм) максимум
   3. Соответствует линии ………………… .. ± дюйма (6,4 мм) на 10 футов (3,1 м)
      ………………………………………… ± дюйма ( 9,5 мм) на 20 футов (6,1 м)
      …………………………………………… ± ½ дюйма (12,7 мм) максимум
   4. Выравнивание колонн и несущих стен (нижнее и верхнее)
      …………………………………………………………….. ± ½ дюйма (12,7 мм)
4. Расположение элементов
   1. На плане …………… .. ± ½ дюйма (12,7 мм) на 20 футов (6,1 м)
      ………………………………………………. ± дюйма ( 19,1 мм) максимум
   2. Указано на отметке
      ……………………………………. ± дюйма (6,4 мм) в высоту этажа
      …………………………………………… . ± ¾ дюйма (19,1 мм) максимум

Изоляция

Тепловые характеристики кирпичной стены зависят от ее коэффициента сопротивления R, а также от тепловой массы стены. R-значение описывает способность противостоять тепловому потоку; более высокие значения R дают лучшие изоляционные свойства.Значение R определяется размером и типом кирпичной кладки, типом и количеством изоляции, а также отделочными материалами. В зависимости от конкретных условий участка и предпочтений владельца изоляция может быть размещена на внешней стороне блочных стен, в сердцевине пустотелых блоков или внутри стен.

Термическая масса описывает способность таких материалов, как бетонная кладка, накапливать тепло. Стены из кирпичной кладки остаются теплыми или прохладными еще долгое время после отключения тепла или кондиционирования воздуха, сохраняя комфорт в интерьере.Тепловая масса наиболее эффективна, когда изоляция размещается снаружи или внутри блока, где кладка находится в непосредственном контакте с внутренним кондиционированным воздухом.

Для наружных утепленных каменных стен обычно используется жесткая теплоизоляция из плит, приклеиваемая к грунтовой стороне стены. Изоляция требует защитной отделки там, где она обнажена выше уровня земли, для сохранения долговечности, целостности и эффективности.

Стержни из бетонной кладки могут быть изолированы вставками из формованного полистирола, наполнителями из вспененного перлита или вермикулита или вспененной на месте изоляции.Вставки могут быть размещены в сердцевинах обычных блоков каменной кладки, или они могут использоваться в блоках, специально разработанных для обеспечения более высоких значений R.

Внутренняя изоляция обычно представляет собой изоляцию, установленную между планками обшивки, отделанную гипсокартоном или обшивкой. Изоляция может быть волокнистым войлоком, жесткой плитой или волокнистой выдувной изоляцией.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Отделка интерьера

Блок с разделенными гранями, насечками, полировкой и рифлением дает владельцам и дизайнерам дополнительные возможности для стандартных поверхностей блоков.Цветные элементы можно использовать во всей стене или по частям, чтобы добиться определенного рисунка.

Хотя конструкция с шахматными вертикальными швами из раствора (непрерывная связь) является стандартной для строительства подвала, появление непрерывных вертикальных швов из раствора (наборный рисунок соединения) может быть достигнуто за счет использования насеченных блоков или армированной каменной конструкции.

Естественное освещение

Благодаря модульному характеру бетонной кладки окна и оконные колодцы различных форм и размеров могут быть легко размещены, обеспечивая подвалам теплое естественное освещение.Для дополнительной защиты и конфиденциальности стеклянные блоки могут быть встроены вместо традиционных стеклянных окон.

Список литературы

1. Руководство по проектированию и строительству подвала с использованием бетонной кладки, TR-68A, Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2001.
2. Национальный строительный кодекс BOCA. Country Club Hills, IL: Building Officials and Code Administrators International, Inc. (BOCA), 1999.
3. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-02 / ASCE 5-02 / TMS 402-02.Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2002 г.
4. Международный жилищный кодекс. Фоллс-Черч, штат Вирджиния: Международный совет по кодам, 2000.
5. Международный строительный кодекс. Фоллс-Черч, штат Вирджиния: Международный совет по кодам, 2000.
6. Предотвращение проникновения воды в бетонные стены ниже класса, TEK 19-3B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012.
7. «Положения по сейсмическому проектированию каменных конструкций», TEK 14-18B, Национальная ассоциация бетонных каменных кладок, 2009.
8. Спецификации каменных конструкций, ACI 530.1-02 / ASCE 6-99 / TMS 602-02. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2002 г.
9. Стандартные строительные нормы и правила. Бирмингем, Алабама: Международный Конгресс Южного Строительного Кодекса (SBCCI), 1999.
10. Стандартные технические условия на раствор для каменной кладки, ASTM C476-01. Американское общество испытаний и материалов, 2001.
11. Стандартные технические условия для несущих бетонных блоков, ASTM C90-01. Американское общество испытаний и материалов, 2001.
12. Стандартные технические условия на строительный раствор для каменной кладки, ASTM C270-00. Американское общество испытаний и материалов, 2000.
13. Единый Строительный Кодекс. Уиттиер, Калифорния: Международная конференция строителей (ICBO), 1997.

NCMA TEK 03-11, доработка 2001 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Weinstein Модернизация | Эксперты по развитию подвала

На изображении выше изображена пара, безопасно отдыхающая на модернизированном фундаменте
. с нашими продуктами: (Чтобы узнать больше, наведите курсор на цифру на изображении выше)

---

Основные методы строительства

Weinstein Construction специализируется на реализации подвальных помещений

Чтобы превратить подвал в дом, наши основные методы строительства начинаются с рытья ямы, превышающей размер фундамента и его стен, для размещения конструкции внутри.Эти шаги следующие:

• Во-первых, выкапывают целину, образуя огромную яму.
• Фундамент установлен внутри. Эта основа является основой вашего фундамента и очень важна. Он предохраняет ваш дом от проваливания в землю и должен быть достаточно прочным, чтобы противостоять непрерывным силам природы, включая землетрясения и смещение почвы.
• Стены построены из литого бетона, блоков, камня и (реже) из обработанной древесины.Часть грязи, удаленной при выемке грунта, засыпается поверх фундамента.
• Пол заливается между стенами поверх засыпки.
• Обычно на этом месте устанавливают слив в фундаменте. Чаще всего этот водосток состоит из перфорированной трубы, лежащей в слое гравия толщиной 3/4 дюйма. Гравий предназначен для отфильтровывания грязи из воды.

После завершения строительства часть земли была выкопана из ямы, когда фундамент был вырыт, и засыпается обратно.Часто это делается очень быстро и засыпается камнями и другим мусором, который присутствовал в исходной почве. Это может стать большим ударом для цемента, который обычно должен пройти долгий путь, прежде чем он затвердеет, и может вызвать образование трещин. Эта засыпанная земля более рыхлая, чем окружающая ее девственная душа, и будет оставаться таковой на всю жизнь дома. Засыпанный грунт более рыхлый, чем целинная земля, и быстрее впитывает воду.

Weinstein Retrofitting Systems – ваш прямой подрядчик по ремонту подвала, обслуживающий Лос-Анджелес, Лонг-Бич, Вентуру и близлежащие города.Мы работаем дольше, чем любой профессиональный подрядчик и продавец подвальных помещений в Лос-Анджелесе и долине Сан-Фернандо!

Мы здесь, чтобы защитить ваш существующий подвал, превратить подвал в пространство вашей мечты или построить новый подвал к вашему дому до или после того, как ваш дом будет построен!

Weinstein Retrofitting – лидер Южной Калифорнии в области строительства и ремонта подвалов от начала до конца.Мы с вами на каждом этапе пути. Некоторые из наших подвальных продуктов поставляются с гарантией обслуживания, потому что мы предоставляем нашим клиентам продукты и услуги, которые мы можем поддерживать в долгосрочной перспективе.

Как специалисты по ремонту подвалов, никто не знает подвалы лучше, чем Вайнштейн! У нас есть навыки, рабочая сила и ресурсы, чтобы предоставить вам отличный опыт строительства. Мы здесь, чтобы помочь вам достичь поставленных целей!

Weinstein Retrofitting – генеральный подрядчик, занимающийся строительством домов и зданий от подвала до 1977 года.Вайнштейн построил более 1 000 000 квадратных футов строительной площади и специализируется на строительстве новых подвалов.

Наши другие направления включают гидроизоляцию подвала, отделку подвала, реконструкцию подвала и влажный ремонт подвала. Как специалисты по гидроизоляции, мы знаем, как важно постоянно поддерживать подвал в сухом состоянии.

Ищете ли вы кого-то, кто построит подвал согласно планам для дома вашей мечты, починит изогнутые стены подвала, сделает гидроизоляцию затопленного подвала, реконструирует существующий подвал или превратит пространство для ползания грязи под вашим домом в совершенно новый жилой подвал , Weinstein Retrofitting Systems – ваш прямой подрядчик по ремонту подвала, обслуживающий Лос-Анджелес, Лонг-Бич, Вентуру и близлежащие города.Мы работаем дольше, чем любой профессиональный подрядчик и дилер по подвалу в Лос-Анджелесе и долине Сан-Фернандо!

НаверхМы можем помочь с любой из ваших целей в подвале

• Строительство подвала для дома вашей новой мечты, от плана до конца или на любом этапе пути.
• Устранение прогибов подвальных стен и других признаков мокрого повреждения подвала.
• Водонепроницаемость вашего подвала от наводнения – восстановление вашего подвала от стихийных бедствий и защита его от будущих бедствий, связанных с затоплением подвала.
• Перестройка существующего подвала – добавьте или уменьшите пространство и помогите достичь своей цели.
• Отделка подвала – превратите свой подвал в пространство, о котором вы всегда мечтали. Мы можем помочь вам превратить ваш подвал в тренажерный зал, комнату отдыха, спорт-бар, винный погреб, детское пространство, конференц-зал или любое другое специализированное пространство, которое вы задумали.
• Превратите пространство для ползания грязи под вашим домом в совершенно новый подвал; наш высочайший уровень опыта в сочетании с нашими квалифицированными мастерами, организованными менеджерами проектов и уникальными ресурсами позволяет нам стабилизировать ваш дом, когда мы копаем под ним, чтобы создать совершенно новый подвал.

Учитывая правильные почвенные условия под вашим существующим домом, вы можете создать или построить новый подвал, чтобы увеличить площадь в квадратных футах и ​​дополнительное пространство. Если вы хотите увеличить пространство для хранения вещей, построить тренажерный зал, винный погреб, семейную комнату, детскую комнату или любое другое специализированное пространство, новый подвал может повысить ценность вашего дома.

Weinstein Construction поможет устранить трещины в стенах подвала.

Если у вас есть наклонные или прогибающиеся стены подвала или трещины в бетонных стенах, у нас есть решения для ремонта вашего подвала и защиты его от разрушения в будущем.Трещины в подвале возникают из-за повреждения водой или смещения грунта. При правильной инженерной технике можно реализовать эффективные решения по ремонту подвала.

Наводнение подвала может привести к потере имущества на несколько тысяч долларов, а также к потере всех лет, потраченных на сбор этих хранимых ценностей. Затопленный подвал также может повредить инженерное оборудование и создать опасную среду. Необработанный затопленный подвал может пригласить в ваш дом болотных насекомых и споры плесени.Затопление подвалов может произойти из-за неисправностей в системе водоотливного насоса, из-за которых вода может стоять и оставаться.

Утечки в подвалах возникают из-за просачивания воды через бетонные стены, что является признаком того, что вода не отводится должным образом вдали от вашего дома или подвала. С помощью специальных дренажных продуктов вы можете эффективно и надолго предотвратить протекание подвала. Перед тем, как приступить к строительству нового подвального помещения, очень важно убедиться, что ваш подвал сухой.

TopConstruct подвал к существующему дому

Weinstein Construction может построить подвал для вашего существующего дома.

Вы можете построить новый подвал как дополнение к своему дому, не изменяя его состояние. Если у вас достаточно места во дворе, то строительство подвала сбоку от дома добавит пространства и ценности вашей собственности.

Преобразовать подвал в подвал

При правильной стабилизации с использованием различных методов, таких как стальные балки и надлежащая опора вашего дома, вы можете выкопать глинистую почву под своим домом, чтобы построить новый подвал. Сначала необходимо проверить состояние почвы, чтобы убедиться, что глубина позволяет копать.Если недра состоит из коренных пород, то может оказаться невозможным копать глубже под ползком.

Детали конструкции подвала – три типа конструкции подвала

В этом посте я поделюсь с вами некоторой информацией о конструкции и деталях подвала. Мы рассмотрим три типа конструкции подвала, а также остановимся на Типе A – танковой защите.

Цокольный этаж предоставляет ценное пространство как для коммерческого, так и для жилого использования.Они могут обеспечить устойчивые преимущества повышения энергоэффективности, обеспечивая значительную экономию на отоплении помещений по сравнению с аналогичными надземными зданиями.

Подвалы требуют тщательного проектирования, чтобы обеспечить необходимый уровень гидроизоляции для внутренней среды.

Есть три различных типа строительства подвала. Тип A, B и C.

Строительство подвала типа А

Тип A – это танковая защита. Эта конструкция состоит из водонепроницаемого слоя в виде мембраны, обычно устанавливаемого с внешней стороны конструкции.Существует множество разновидностей конструкций типа А. Эта форма цокольной конструкции не имеет встроенной защиты от проникновения воды и поэтому полностью опирается на гидроизоляционную мембрану.

Строительство подвала типа B

Тип B представляет собой конструктивно целостную защиту. Обычно это предварительно напряженный или железобетон, который является водостойким. Бетон не так эффективно сопротивляется движению водяного пара, поэтому его часто включают в конструкции типа A или типа C.

Строительство подвала типа C

Конструкция подвала типа C включает дренажную полость внутри конструкции, которая собирает воду и отводит ее в дренажную систему насоса.

Тип A – в фокусе:

В этих конструкциях используется гидроизоляционная мембрана, препятствующая проникновению воды. Эту мембрану можно установить четырьмя способами:

На внешней стороне стен и пола – Наружный

О внешнем источнике поддержки – Обратное

В застройке – зажатый

На внутренней стороне стен – Внутри

Если система резервуаров установлена ​​в месте с высоким уровнем грунтовых вод, любые дефекты резервуара позволят воде проникать в конструкцию в виде свободной воды.Если эту воду не удалить, подвал заполнится до уровня грунтовых вод.

Внешний

Внешний резервуар является предпочтительным вариантом строительства типа А, если позволяют условия на площадке. Внешнее давление воды прижимает мембрану к конструкции, создавая таким образом сильное сопротивление. Несмотря на то, что система является надежной, доступ для ремонта и обслуживания может быть затруднен, а установка может быть дорогостоящей.

перевернутое

Этот метод наносит резервуарную мембрану на поверхность (часто свайная опора или временные / вспомогательные работы) до возведения основных структурных элементов против нее.

Например, при строительстве резервуара на уровне пола, бетонный заглушающий слой будет размещен, а затем мембрана, которая затем будет защищена слоем стяжки, прежде чем бетонная плита будет залита сверху. Мембрана будет выведена далеко за край плиты, чтобы обеспечить подходящее соединение внахлест со стеной.

Сэндвич

Если внешняя заправка не подходит, рекомендуется использовать заправку в виде прослоек. Этот метод помещает мембрану на конструктивную каменную стену (или пол) и полностью поддерживает нагрузочное покрытие (бетонная плита для полов и блочная кладка для стен), которая предотвращает ее отделение и отталкивание от поверхности под действием внешнего давления.

Внутренний

Внутренняя заправка применяется к внутренней части несущей стены, однако она чувствительна к гидростатическому давлению, и поэтому ее необходимо зафиксировать с помощью механического крепления или, в некоторых случаях, неструктурной внутренней обшивки.

Пара примеров конструкции типа A

Нашли это интересным? Вы можете получить полный набор информации о строительстве подвала типов A, B и C, а также все детали на dwg и файлы sketchup!

Из США? Я занят работой над американской версией серии Understanding Architectural Details Series, зарегистрируйтесь ниже, чтобы принять участие в процессе, быть в курсе последних событий и быть первым, кто узнает, когда книга будет выпущена!

.