Откосы дверей межкомнатных: Страница не найдена – "Строим Дом"

Содержание

как сделать отделку дверей своими руками, тонкости монтажа, установка варианта из ламината

Профессионалам удалось довести технологию монтажа окон и дверей до совершенства. Особое внимание в этой работе отводится откосам, которые выступают обязательным элементом. Согласно действующей терминологии откосами называют поверхности стен, находящиеся вокруг двери.

Особенности

После монтажа двери хочется отдохнуть, но самый ответственный этап только впереди. После установки в проем изделия оказывается, что дверные откосы выглядят, слабо сказать, некрасиво, могут испортить первое впечатление и радость от замены двери. Встает вполне разумный вопрос, а чем можно заделать стены, чтобы они выглядели привлекательно.

Самые популярные варианты – оштукатурить, а потом покрасить или закрыть пространство ламинатом. Оба варианта отличаются практичностью, но в работе с ламинатом придется делать обрешетку. Если совсем нет опыта в проведении строительных работ, и хочется потратить небольшую сумму, тогда штукатурка остается самым привлекательным вариантом.

Есть несколько причин, почему стоит выбирать оштукатуривание стен. Среди основных преимуществ:

не нужно делать обрешетку, которая на межкомнатных дверях заберет часть пространства в проходе;
нет необходимости привлекать к работе специалистов;
небольшая стоимость материала;
затрачивается вдвое меньше времени, чем в любом другом случае при оформлении откосов.

Но есть у этого метода и недостатки, о которых стоит знать:

необходимо дополнительно покрывать откосы краской;
с эстетической точки зрения, не лучший вариант.

В работе с ламинатом нужен не только опыт, но и терпение. Создание обрешетки занимает больше времени, потребуется дополнительный инструментарий:

молоток;
клей;
шуроповерт.

Необходимо потратиться не только на приобретение материала, но и на дюбели, деревянный брус, декоративный уголок и саморезы. А вот, с точки зрения эстетики – это наиболее привлекательный вариант оформления дверных откосов.

Виды

Откосы можно классифицировать на две большие группы, не принимая во внимание материал, из которого их делают, и место монтажа:

внутренние;
внешние.

Внутренние несут на себе не только функциональную нагрузку, но и эстетическую, поэтому работа с ними особенно важна.

Существует довольно много вариантов того, как можно отделать поверхности стен вокруг новой двери, неважно, межкомнатная она или входная.

По материалу исполнения они бывают:

деревянные;
пробковые;
штукатурные;
гипсокартонные;
пластиковые.

В зависимости от того, из какого материала будет изготавливаться откос, отличается и техника монтажа.

Материалы

Подчеркнуть новую металлическую дверь поможет отделка откосов. Среди наиболее востребованных материалов:

краска;
керамика;
обои;
дерево;
гипсокартон;
камень;
ламинат;
ПВХ;
МДФ.

ПВХ панели являются современным и недорогим отделочным материалом, обладающим эстетической привлекательностью и приемлемой стоимостью.

Устройство

В местах, где входная дверь примыкает к стенам, происходит утечка тепла, поэтому вокруг конструкции используют монтажную пену. Она помогает быстро заделать зазоры и добиться необходимой герметичности.

Панели легко монтируются на сейф-дверь, при этом потребуется приобрести уголки и наличники, если не предполагается простое оштукатуривание.

Такой элемент дает возможность после монтажа конструкции аккуратно закрыть:

щели;
монтажную пену;
швы.

Их можно рассматривать как дополнительную защиту от сквозняка, запаха снаружи, шума. Если посмотреть на него в разрезе, то он немного напоминает сэндвич.

Первый слой состоит из:

грунтовка;
штукатурка;
уголки;
финишная отделка.

Перед нанесением грунтовки поверхность должна быть подготовлена. Использовать можно кисть или валик. Иногда после ее нанесения, если необходимо произвести теплоизоляцию проема, укладывают полипостирол.

Штукатурка – наиболее простой способ отделки проемов, но можно использовать гипсокартон, который накладывается на предварительно нанесенный слой штукатурки. Обязательно используется уровень или маячки, поскольку поверхность должна быть ровной.

Использование гипсокартона позволяет качественно подготовить проем для дальнейшей отделки. Это дешевый и легкий материал, чаще всего его используют для монтажа межкомнатных дверей. Вырезанные листы создают ровную поверхность без лишней потери времени, в работе со штукатуркой понадобится опыт и терпение. Слой штукатурки лучше всего использовать на входной двери, поскольку там поверхность стены может быть подвержена влаге, а гипсокартон ее не выдерживает.

По краю устанавливаются наличники или уголок, который выступает в качестве армирования для дальнейшего нанесения шпаклевки и затирки. Обязательно в заключение наносится финишная грунтовка.

Второй слой откоса представляет собой декоративную отделку, которая может быть различной. Некоторые решают просто покрасить поверхность, другие же используют керамическую плитку и даже натуральный камень.

Подготовка поверхности

Перед тем как устанавливать дверные откосы, необходимо подготовить поверхность. Работа представляет собой несколько последовательных действий:

с дверной конструкции снимают замки и ручки, ее закрываю пленкой, которая легко крепится на простой скотч, а пол накрывают обычным картоном;
старая штукатурка снимается при помощи перфоратора;

строительный мусор выносят, освобождая пространство;
появившиеся на виду щели заполняют монтажной пеной, перед этим специалисты советуют поверхность смочить из пульверизатора простой водой, которая улучшает сцепляемость материала с поверхностью дверного косяка;

пена высыхает через 8-12 часов, после чего лишнюю удаляют с помощью ножа;
поверхность обрабатывается антисептической пропиткой;
если предусмотрен электрический кабель, то стоит его проложить на этом этапе;
можно приступать к оштукатуриванию или монтажу каркаса.

Монтаж своими руками

Сделать ремонт самому непросто, надо только более внимательно изучить вопрос. Если решили заштукатурить откосы, тогда, кроме небольшой емкости для раствора, необходимо подготовить и строительный миксер. Его использование гарантирует отсутствие комков и однородность наносимого состава.

Никак не обойтись во время отделки без уровня, длина которого должна быть не менее двух метров. Оштукатуривание производится с помощью шпателей, один должен быть узким, другой широким. Грунтовка легко наносится на поверхность косяка при помощи плоской кисти.

После подготовительной работы обрезанные края монтажной пены необходимо зашлифовать, используя наждачную бумагу. Использование грунтовки обязательно, поскольку она обеспечивает лучшую сцепляемость штукатурки с поверхностью. Специалисты рекомендуют наносить грунтовку несколько раз, но только после полного высыхания первого слоя.

Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности. Состав накладывается толстым слоем начиная с верхнего откоса двери. Деревянная рейка позволит быстро разровнять и удалить лишнюю штукатурку. Перфорированный металлический профиль, вдавленный по углам, помогает укрепить их.

Стартовый слой должен полностью высохнуть перед тем, как наносить финишный, который необходим, чтобы скрыть небольшие неровности.

Ламинат, ПВХ крепится на каркас, для которого предварительно необходимо изготовить брус 2х4 см.

Брус распиливают по размеру откоса, на каждой части дверного проема прикрепляют перпендикулярно планки, по 4 по бокам и три сверху. В качестве фиксирующего элемента можно использовать гвозди.

Обыграть углы можно, только если загнуть пластиковые панели. С торца их структура полая, пустота есть по всей длине, поэтому можно легко сделать надрезы. Очень просто это сделать простым канцелярским ножом. К каркасу вырезанные модули прикрепляются посредством саморезов, согнутые панели крепятся к стене.

Работать следует в следующем порядке:

отмечают границу элементов отделки;
в стене просверливается 5 отверстий, которые в будущем будет прикрывать отделочная панель;
в углубления вбивают деревянные пробки, в которые следует вкрутить саморезы, таким образом, закрепив материал отделки на стене.

Гипсокартон как строительный материал позволяет быстро отделать откосы.

На первом этапе необходимо по всей поверхности проема высверлить отверстия, расстояние между которыми должно составлять 20 см. В них устанавливают дюбели, куда потом вкручивают не до конца шурупы. Необходимо подобрать габариты стартовой рейки, которая будет играть роль направляющей. Чтобы это сделать, нужно произвести замер трех сторон проема. Верхняя направляющая должна быть по ширине проема, поскольку по бокам листы материала будут упираться в откос сверху. Первая верхняя рейка прикручивается посредством саморезов к стене.
Лист гипсокартона на следующем этапе раскраивается по заранее сделанной разметке. Если не соблюдать технологию, то края получатся рваными. Обязательно во время установки используют линейку или все, что может ее заменить. Верхний слой бумаги прорезается легко, затем нож чуть сложнее погружается в гипс, но нужно добиться, чтобы его кончик стало видно с обратной стороны. Если используется клеевая смесь, на которую гипсокартон будет сажаться на стену, тогда важно хорошо вычитать инструкцию от производителя, чтобы соблюсти пропорции.

Клеевая масса укладывается на обратную сторону листа материала, промазывают и дюбели. Края полосы вводятся в направляющую, а сам гипсокартон прижимается к основанию. То же самое стоит делать и по бокам. Появившиеся излишки клея удаляют сразу, поскольку он приводит к деформации.
Обязательно используются маячки, которые позволяют удержать лист в неизменном положении. При появлении щелей между листами можно использовать излишки клея, чтобы заполнить их. Финишная обработка возможна только через сутки.

Неплохо смотрятся откосы из МДФ. Перед началом монтажа поверхность стены должна быть обработана известково-цементной смесью. После того как она высохнет, наносится грунтовка. Перед тем как раскраивать материал, стоит тщательно вымерить углы стыков и срезать углы. Если приложить элементы друг к другу, между ними не должно быть пространства. Первой оформляется верхняя часть проема, на которую наносят клеевой состав. Лист подпирается, пока хорошо не закрепится на своем месте. Вторыми устанавливают боковые части. Уголки можно закрепить на жидкие гвозди.

Если хочется отделать откосы краской, тогда в зависимости от материала необходимо выбрать состав. Предварительно дверь снимается, на дерево наносится пропитка, если будут лакировать, тогда морилка. Для других красителей можно использовать олифу.

Обклеивать откосы можно и любыми обоями, специально созданного для этого товара нет. Рисунок не будет смотреться привлекательно, поэтому советуют брать однотонные. Технология состоит из нескольких этапов:

рядом с дверным проемом приклеить большой лист обоев, который должен закрывать по размеру вход;
обрезать его в горизонтальном направлении таким образом, чтобы можно было полностью закрыть откос;
используя тряпку или валик разгладить по поверхности материал, чтобы под ним не было пузырьков;
повторить действия по всем сторонам проема.

Влажные помещения отделывают устойчивыми материалами, это касается и откосов. Камень или керамическая плитка идеально подходит для заделки. Перед установкой поверхность обязательно должна быть оштукатурена и выровнена. Специалисты не советуют подбирать тяжелую плитку, поскольку она будет плохо держаться на стене. Порядок работы выглядит следующим образом:

материал нарезается в соответствии с размерами откоса с помощью стеклореза или плиткореза;
подготавливается клей в соответствии с инструкцией производителя;
на поверхность состав наносится с использованием шпателя, который помогает ровно распределить его;

площадь нанесения клея должна быть равна площади приклеиваемой плитки;
обратная сторона плитки покрывается тоже составом;
материал стоит немного прижать к поверхности, проверив при помощи уровня правильное положение;
вторая и последующие плитки устанавливаются с зазором не более 3 мм, при этом он должен быть свободен от клея, для этого лучше всего использовать маячки.

Полностью состав под плиткой высохнет только через 4 суток, после чего пластмассовые маячки можно удалять, а свободное пространство заполнить затиркой.

Советы

Дверные откосы в квартире – прекрасная возможность поэкспериментировать с дизайном. Обязательно стоит учитывать назначение двери, то есть входная она или межкомнатная, назначение помещения, из какого материала изготовлена коробка в проеме.

Некоторые виды материалов не так просто монтировать, требуются навыки и опыт, наличие инструментов.

При использовании гипсокартона, плитки или дерева перед монтажом откосов потребуется правильно произвести замеры. Откосы перед входной дверью не должны иметь свободных полостей, это позволит увеличить долговечность и надежность облицовки.
Отделка деревянными панелями или из пластика выглядит более привлекательно, чем окрашивание поверхностей. Гипсокартон позволяет скрыть все погрешности. Используя этот вариант, вы избавляетесь от ненужных трат при приобретении материалов, необходимых для выравнивания стен. Этот метод можно по праву назвать экономичным и простым, поскольку с монтажом можно справиться самостоятельно.

Пластиковые панели редко используются для оформления дверных проемов, потому что материал не выдерживает физического воздействия и при небольшом даже ударе ломается. Этот вариант никогда не является надежным и долговечным. А вот древесина – прочный и надежный материал, который будет служить в течение длительного времени. Такая отделка подходит для разных помещений.
Отделочные работы должны выполняться с учетом размера дверного проема и используемых материалов. Теплоизоляция необходима как дополнительный этап монтажа для входных дверей, поскольку они обязаны быть не только прочными, но и не создавать сквозняков в квартире. В работе с входной дверью необходимо уделять много внимания герметизации отверстий. Чаще всего для этого используется монтажная пена, которая после нанесения расширяется в объеме, тем самым заполняя все отверстие, не оставляя свободных промежутков внутри. После полного высыхания излишки пены можно легко срезать простым ножом, выровняв таким образом поверхность для дальнейшей декоративной отделки.

Штукатурку можно использовать непосредственно на кирпичную кладку или уже на установленные панели МДФ. Если работать предстоит с ней, стоит более подробно изучить особенности материала и процесс его нанесения, поскольку это один из наиболее сложных вариантов отделки откосов.
Преимущество перфорированных уголков сложно переоценить, поскольку они позволяют значительно сократить время, затрачиваемое на выравнивание поверхности. Раствор ложится на них легко, а сами они полностью скрыты от глаз после нанесения штукатурки.
Необходимо помнить, что перед началом работы по отделке откосов, особенно если это входная дверь, важно закрыть все пробелы. Если этого не сделать, то в зазоры начинает проникать холодный воздух, который конденсируется в стену, появляются влажные пятна на стене, а впоследствии плесень, отваливается декоративная отделка.
Подготовка поверхности важна для оштукатуривания стен. Работа занимает много времени, но поверхность рекомендуется обрабатывать в несколько слоев. Сначала наносится слой грунтовки, которая улучшает сцепляемость штукатурки с поверхностью. Для достижения идеально плоской поверхности должен быть нанесен профиль, закрепленный дюбелями.

Для изготовления раствора следует использовать цемент, песок, известковый раствор, можно купить уже готовую смесь. Технология нанесения на поверхность предполагает начинать работу от склонов верхней области. Сначала наносится толстый слой штукатурки, после чего избыточное количество удаляется. Чтобы углы склонов были гладкие, рекомендуется использовать перфорированный профиль. Он закрепляется на поверхности нанесенной штукатурной смесью. Только после этого наносится отделочный слой, который должен быть тонким. Он помогает устранить неровности и шероховатости.
Если работают с панелями МДФ, основание должно быть выполнено из известково-цементного раствора. После сушки его наносят на поверхность, заранее обработанную грунтовкой. Панели должны быть разделены на три части, каждая из которых соответствует по размеру стороне дверного проема. На поверхность наносят специальный клей, затем устанавливают панель.

Работа по монтажу откосов выполняется в строгой последовательности, если пропустить хоть один этап, конечный результат только разочарует, а материалы будут потрачены впустую.

О том, как правильно отделать дверные откосы, смотрите в следующем видео:

Откосы на межкомнатные двери своими руками как сделать, отделка

После установки или замены межкомнатных дверей между коробом и плоскостью стены остаются щели, заполненные пеной. Чтобы сделанный ремонт выглядел завершенным, а ваше помещение было стильным и красивым, нужно заделать эти щели при помощи создания откосов. Откосом называют часть стены или перегородки, примыкающей к дверной раме. Он может иметь различную ширину, глубину и форму, поэтому универсального способа отделки не существует. Вам предстоит самостоятельно выбрать вариант отделки, исходя из параметров конструкции, личных предпочтений и возможностей.

Вы можете самостоятельно сделать откосы на межкомнатные двери своими руками: для этого вам понадобятся общестроительные навыки и стандартный набор инструментов. В этой статье мы рассмотрим, какие способы отделки бывают, какие у них есть плюсы и минусы, а также кратко разберем технологию обустройства.

Варианты оформления откосов межкомнатных дверей

Современный рынок предлагает множество строительных материалов для отделки откосов. Чтобы выбрать подходящий, вам нужно учитывать общий стиль и дизайн помещения, свои финансовые возможности и имеющиеся строительные навыки. Обычно используются следующие варианты отделки:

Оштукатуривание стен с последующим нанесением финишного слоя.
Установка гипсокартонных вставок.
Установка пластиковых панелей, панелей из МДФ или ЛДСП.
Нанесение слоя декоративной штукатурки.
Отделка щели деревянными наличниками или доборами.
Установка листов ламината.
Отделка искусственным камнем, декоративными кирпичиками.
Отделка плиткой, керамогранитом и пр.

Самыми популярными способами является оштукатуривание с последующей отделкой, монтаж декоративных панелей и облицовка искусственным камнем или керамогранитом.

Оштукатуривание откосов: технология и преимущества

Оштукатуривание поверхности стен и заделка щелей раствором – один из наиболее распространенных вариантов обустройства откоса. К преимуществам такого решения относится:

Высокая прочность. Правильно выполненная штукатурка хорошо держится, не боится физических нагрузок и прослужит вам не менее 15 лет.
Возможность выровнять перепады и заделать щели толщиной до 10 см. При необходимости штукатурку наносят в несколько слоев, что позволяет заделывать даже большие проемы.
Широкие возможности для декорирования. Оштукатуренную поверхность можно покрасить, наклеить на нее обои, нанести декоративную шпатлевку и пр.

Недостатков у этого способа только два: трудоемкость процесса и необходимость наличия определенных навыков. Если вы никогда раньше не штукатурили стены, то идеально выровнять откос будет достаточно сложно из-за его неправильной геометрии.

Оштукатуривание проводится по следующей схеме:

Из имеющегося проема удаляют остатки старой штукатурки, некрепко держащиеся кирпичи, пыль, излишки пены и прочий строительный мусор. Основание под штукатурку должно быть прочным и чистым.
На поверхность наносится грунтовка. Грунт нужен, чтобы удалить остатки пыли и улучшить адгезию.
По уровню устанавливаются маяки, наносится слой штукатурки. После высыхания маяки удаляются, а щели от них заштукатуриваются.
Высохшая штукатурка грунтуется, на нее наносится финишный слой: краска, шпатлевка, обои и пр.

Отделка декоративными панелями

Для отделки откосов межкомнатных дверей можно использовать различные декоративные панели, которые в избытке представлены в строительных магазинах. Для этих целей используют МДФ, пластик, ламинат, ламинированный ДСП и пр. К преимуществам подобного способа относится:

Отсутствие влажных работ, что позволяет производить монтаж даже в неотапливаемых помещениях.
Относительная простота монтажа. Для установки не нужны какие-то навыки или инструменты.
Высокая скорость выполнения работ. Панель имеет большую площадь и полностью закрывает откос с одной стороны.

Из недостатков использования панелей можно выделить их высокую стоимость. Средний срок службы панелей – не менее 10 лет. Процедура монтажа проводится двумя способами: с фиксацией панелей к имеющейся плоскости или к созданному каркасу. Первый вариант используется тогда, когда щели между поверхностью стены и дверным коробом небольшие, и их можно целиком закрыть панелью. Если же щель или отделываемая область шире листа панели, то для их фиксации создают каркас из деревянных направляющих или металлопрофиля. Каркас обшивается либо сразу панелями, либо сначала гипсокартоном, а затем – панелями.

Фиксация листов производится разными способами: при помощи саморезов, на жидкие гвозди или другие вилы клея.

Облицовка декоративным камнем

Прежде чем облицевать откосы декоративным камнем или керамогранитом, нужно подготовить поверхность. Процесс схож с процедурой укладки обычного кафеля: вам нужно выровнять прилегающую к двери плоскость так, чтобы перепады высот составляли меньше 20 мм, удалить проблемную штукатурку, заделать крупные щели или выбоины. Если поверхность сильно кривая или поврежденная, то ее можно выровнять при помощи гипсокартона: его приклеивают на специальный клей или крепят на металлический каркас. Также допускается оштукатуривание откоса, но приступать к наклеиванию камня можно только через пару дней, когда смесь полностью высохнет.

К преимуществам подобного вида отделки относится:

Высокие художественные и декоративные свойства. Искусственный камень отлично смотрится в интерьере и хорошо сочетается с другими отделочных материалов.
Продолжительный срок службы. Если технология соблюдена, то покрытие прослужит вам не менее 15 лет.
Легкость проведения работ. Вам не нужны какие-то особые навыки или инструменты.

Из минусов можно выделить высокую стоимость керамогранита или декоративного камня, а также относительную трудоемкость работ: вам придется приклеивать каждый кирпичик по отдельности.

Технология облицовки выглядит следующим образом:

Подготовка основания: удаление старой краски или обоев, заделка крупных щелей, выравнивание стен.
Нанесение грунтовки. Грунт улучшает адгезию: плитка гарантировано не отвалится под действием силы тяжести или от механических нагрузок.
Производится разметка. Определитесь, как вы будете выкладывать камни, сделайте разметку при помощи уровня и отвеса, чтобы не ошибиться при монтаже.
Нанесите на плитку клей, прислоните ее к поверхности и подержите несколько секунд, чтобы он схватился. Процесс повторяется до тех пор, пока все плитки не будут уложены.

Делаем откосы для входных и межкомнатных дверей

Что такое откос двери? Дверной проем зачастую бывает шире, чем дверная коробка. Даже если у вас тонкие стены из гипсокартона, гипсокартон укладывают в два слоя, а то и с шумоизоляцией. Таким образом, откосы представляют собой внутреннюю часть дверного проема, не занятую дверной коробкой.

Виды дверных откосов

Откосы для межкомнатных дверей
Чаще всего откос для межкомнатных дверей закрывается добором – деревянной пластиной того же цвета и из того же материала, что и сама дверь. Количество доборов определяется на стадии замера, они входят в комплект и приобретаются вместе с остальными комплектующими двери.
Откосы дверей на балкон
Обычно дверь на балкон располагается рядом с окном и откосы оформляются в едином стиле – как оконные откосы, белого цвета. Но если дверь на балкон расположена отдельно, откос лучше оклеить теми же обоями, что в помещении.
Откосы для входной двери
Здесь уже больше вариантов – толщина стен между квартирой и подъездом / между домом и улицей обычно намного больше внутренних перекрытий, поэтому обычный способ – доборы – здесь подходит не всегда.

По способу установки дверные откосы делятся на:

Штукатурка

– самый простой вариант. Дверной проем выравнивается с помощью штукатурки, которую затем можно покрасить. Обычно применяется для входных дверей.

Гипсокартон

– делает дверной проем более прочным, все-таки при входе в помещении мы часто задеваем за углы верхней одеждой или сумками. Гипсокартон затем можно покрасить или оклеить обоями. Хороший вариант для входной двери.

Ламинат

– та самая напольная доска с ламинированной поверхностью. Имеет большую декоративность – количество расцветок в наше время практически не ограничено, а также ламинат отличается высокой прочностью, поскольку вряд ли кто будет шваркать по стене сильнее, чем по полу. Существует два способа установки ламината: на каркас или на клей. Обычно используется для отделки откосов входной двери.

МДФ

– существуют как межкомнатные двери с покрытием МДФ, так и входные двери с внутренней отделкой из МДФ. Так что панели МДФ можно подобрать практически под цвет двери. Имеет схожую с ламнатом технологию установки. Это эстетически привлекательный материал, однако менее прочный, чем ламинатная доска. Однако если вы планируете вписываться в двери, а не проскальзывать вдоль дверного косяка, они вполне выполнят свою функцию – закрытие кирпича или гипсокартона в стене. Подходит как для откосов межкомнатных, так и входных дверей.

Природный или искусственный камень, плитка

– красивый и оригинальный, однако не дешевый (кроме плитки) вариант. Более сложен в установке, однако не имеет эксплуатационных недостатков. За исключением искусственного камня на гипсовой основе, который имеет низкую прочность. Подходит только к входной двери, и должен вписываться в интерьер. Например, глянцевая плитка будет смотреться очень не к месту.

Пластиковые ПВХ панели

– не самый лучший вариант из-за низкой прочности материала. Если стены, к которых никто не касается в процессе эксплуатации помещения, еще можно отделать такими панелями, то дверные откосы должны выдерживать механические нагрузки, которых не избежать даже в том случае, если вы будете аккуратно пользоваться своим помещением. Эстетично, и подходит для интерьеров в современном стиле, однако одинаково не предпочтительно ставить ПВХ панели как на откосы входной, так и межкомнатных дверей.

Декоративная штукатурка

– не оправдывающий себя вариант, так как ее нанесение трудоемко, а оценить результат на небольшой площади очень сложно. Конечно, если стены в коридоре покрыты такой штукатуркой, то откосы можно оформить в том же стиле.

Таким образом, вариантов много и выбор остается за вами. Однако вы сможете получить консультацию у замерщика, которого можно вызвать по телефону: +7 (495) 532-52-13.

Дверные откосы – оригинальные идеи оформления + Видео

Скучные дверные откосы остались в прошлом – теперь разнообразие вариантов отделки просто зашкаливает! Что только не придумывают дизайнеры интерьеров, и на какие только эксперименты не соглашаются заказчики. Обзор лучших идей и способов их реализации готов к просмотру.

Дверные откосы своими руками – все в ваших руках

Большинство компаний, отвечающих за доставку и установку дверей, заботятся только о внешней стороне вопроса. Оно и понятно – установить двери и украсить лицевую сторону наличниками можно за один вечер, а вот с откосами со стороны квартиры нужно возиться куда дольше. Впрочем, в этом и заключается положительная сторона вопроса – вы можете сами сделать и оформить откосы, как душа пожелает.

В современном искусстве дизайна интерьеров откосы для дверей уже давно утратили роль стандартного пространства вокруг проема. Теперь они могут стать визитной карточкой вашего дома, ведь именно их гость встречает при входе. Но для начала освежим в памяти, что согласно строительным нормативам должны представлять откосы, и какие функции они должны выполнять.

Так вот, откосы – это торцевая часть стен, окружающая дверную коробку, если таковая имеется, или составляющие части проема в стене, когда дверь не устанавливается, например, в межкомнатном переходе. Главные функции этого архитектурного элемента: защита креплений двери от взломщиков, укрепление двери и стены и облагораживание всего дверного проема, раскуроченного мастерами во время установки дверей.

Однако современные дизайнеры смотрят на вещи под другим углом – откосы могут быть если не центральным элементом дизайна, то одним из основных. От этого элемента может зависеть дизайн всего помещения, с его помощью можно визуально улучшать пространство, вносить гармонию в диспропорции.

Как сделать откосы на дверях – конструкция откосов

Современная установка дверных откосов похожа на многослойный пирог – за декоративным слоем скрывается основа, под основной может быть утеплитель, звукоизоляция, пароизоляция, виброзащита, обрешетка и уже только под ней будет кирпич или пеноблок. Не исключение и дверной проем – не забывайте, что помимо внешней красоты мы должны позаботиться о защитной функции.

Самый простой и быстрый вариант отделки – установка на двери откосов из листового материала, которым обшивают обрешетку или наклеивают на черновую поверхность.

Однако этот вариант лучше всего применять при обустройстве межкомнатных проемов, там, где вопросы безопасности не стоят так остро. В случае, если предстоит украсить откосы на металлические двери, или увеличить влаго- и теплоизоляцию, лучшим вариантом будет оштукатуривание откосов.

Однако это только один слой «пирога», если не считать обязательной грунтовки.

Утепление – желательный, но не обязательный слой. Чаще всего выполняется из пенопласта (в случае с оштукатуриванием) или минеральной ваты (обрешетка и обшивка гипсокартоном).
Армирование – как минимум, представляет собой установку армирующих уголков поверх внешних углов откоса. Уголки имеют специальную перфорацию, с помощью которой они надежно «цепляются» за слой шпаклевки.
Шпаклевка – финишный, выравнивающий слой. В некоторых случаях может отсутствовать, если дальше будет следовать отделка прочными материалами.
Декоративный слой – может быть сделан из самых разных материалов. Наиболее простой способ – нанести слой краски, сложные варианты не ограничены ничем, кроме фантазии заказчика и дизайнера. В каждом конкретном случае способ крепления декоративных элементов может отличаться.

Откосы на двери своими руками – оригинальные идеи

Как сделать оригинальные откосы на дверях без особых затрат? Даже самый простой вариант – покраску – можно превратить в нескучный способ отделки. Как вариант, вы можете нанести два слоя краски: фоновый слой наносится обычным валиком, а когда он высохнет, второй слой из более светлой или более темной краски наносится фактурным инструментом. Такой можно купить или сделать самому – просто обмотайте стандартный валик для покраски куском замши, таким образом, чтобы материал образовывал волны, изгибы, углубления, одним словом, фактуру.

Еще один эффект – колорвош – позволит откосам и стенам выглядеть более воздушными, мягкими, если хотите. Для начала также наносится основной фон, поверх которого губкой или тканью наносится более светлая краска, приближенная к фону. Легкими моющими движениями или движениями крест-накрест растираете второй слой, за счет чего и образуется картинка воздушной легкости. Если же времени на возню нет совсем, используйте трафареты, которые можно как приобрести готовые, так и вырезать самостоятельно.
Если у вас остались обои после ремонта, откосы можно ими оклеить. Это довольно практично, особенно если обои моющиеся – все-таки дверной проем достаточно сильно пачкается.
Откосы из ламината или паркетной доски монтируются очень быстро и выглядят оригинально. Только не забудьте купить специальные уголки, чтобы скрыть места стыка плашек на углах. Если вдуматься, такой способ очень практичный – только на полу ламинированное покрытие может прослужить порядка 25 лет, а на стенах и того дольше. Ламинат легко мыть, он не выгорает и устойчив к механическим повреждениям.
Еще один быстрый и долговечный вариант – откосы из плит МДФ. Нужно отметить, что МДФ все же не настолько прочный материал, как тот же ламинат, однако его монтаж еще проще – нужно лишь вырезать полосы в соответствии с шириной откосов, закрепить их на клей и облагородить уголками.
Откосы из искусственного камня – более сложные в исполнении, однако очень красивые и долговечные. В зависимости от формы камня и его цвета можно добиться эффекта старины или наоборот, создать модерновые конструкции. Камень крепится, в основном, на специальную клеевую основу, для подгонки отдельных элементов вам понадобится как минимум болгарка с алмазным кругом. Для придания мокрого эффекта обязательно покройте поверхность камня полимерным лаком.
Керамическая плитка или мозаика смотрится в дверном проеме очень эффектно, особенно если правильно подобрать цвета и расположение. Вариант очень практичный: долговечный, легко моется от любой грязи, не притягивает и не накапливает пыль.
Зеркальная плитка или зеркальная мозаика придаст дверному проему более значительную высоту и ширину. Вариант отделки своими руками для модернового дизайна интерьера, лучше всего из этого материала смотрятся откосы для межкомнатных дверей.
Применение панелей из пробки позволит вам создать очень гармоничную отделку откосов, особенно если в прихожей постелен паркет, паркетная доска или ламинат. Для увеличения износостойкости материала его можно покрыть специальным эластичным лаком для пробки.

Перед тем, как делать дверные откосы, оцените, счастливым обладателем каких материалов или элементов декора вы уже обладаете, возможно, это натолкнет вас на свежую идею. Перечислить все варианты попросту невозможно – в разных уголках мира дизайнеры выдумывают самые разнообразные способы отделки. Наверняка, уже где-то экспериментируют с 3Д-откосами или придумывают, как использовать свободную площадь. Действительно, почему бы не устроить в межкомнатных откосах маленькие ниши, книжные полки или тайнички? Вот и вы себя не ограничивайте в фантазии!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что такое дверные откосы, как выбрать откосы для дверей

После того как Вы стали счастливым обладателем новой входной двери и Вам ее установили, потребуется облагородить проем со стороны квартиры. Как правило, снаружи дверь имеет законченный вид, так как чаще всего двери идут с наличниками со стороны подъезда.

Чтобы облагородить проем существует несколько вариантов:

– заштукатурить и покрасить стены;

– заделать гипсокартонном и поклеить обои;

– сделать откосы из ПВХ панелей;

– сделать откосы из доборов или ЛДСП и наличников.

В данной статье мы как раз остановимся на откосах из доборов/ЛДСП и наличников.

Что же такое откосы?

Откосы – облицовка внутренней части входной двери.

Предназначение откосов

Откосы из доборов или ЛДСП позволяют закрыть монтажные швы, щели, монтажную пену, которые остаются после монтажа двери. Однако помимо эстетической стороны доборы или ЛДСП создают дополнительную защиту от возможных сквозняков, неприятных запахов, а также служат дополнительной защитой от внешнего шума.

Какие преимущества у откосов из доборов и ЛДСП?

Эти материалы обладает рядом положительных качеств:

– Прочность. Не боится ударов умеренной силы и большинства повреждений.

– Декоративность. Отлично выгладит, вносит атмосферу уюта и стиля.

– Разнообразие покрытий. Может отличаться по цвету и типу верхнего слоя: шпон, экошпон, ПВХ и т. д. (это про доборы)

– Удобство монтажа.

– Имитация дерева. Покрытие в основном имитирует древесную фактуру, может выглядеть, как дорогая порода.

– Звукоизоляция. Обеспечивает дополнительную защиту от шума извне.

Для придания дверному проему идеального внешнего вида поверх заделанных щелей на откосах устанавливаются наличники. Последний этап – маскировка мест соединения.

Подо что подбирать откосы?

Существует несколько способов выбора откосов:

1. откосы подбираются под цвет панели входной двери.

Делая откосы из материала близкого по типу и цвету, как отделка входной двери, эти элементы как будто дополняют друг друга, расширяя визуально дверной проём, увеличивая пространство.

2. откосы в цвет металла.

Бывают случаи, когда панель двери имеет своеобразные цвета и из доборов и ЛЛДСП ничего по цвету не подходит, то целесообразнее сделать откосы в цвет металла.

Это приведены 2 основных варианта выбора цвета откосов, но Вы можете и комбинировать эти 2 варианта, а можете придумать что-нибудь свое.

В наших салонах представлен большой выбор входных дверей с разнообразными отделками. Опытные менеджеры подберут для Вас наиболее подходящие откосы.

Будем рады видеть Вас в наших салонах!

Как оформить откосы межкомнатной двери?

Делаем откосы для входных и межкомнатных дверей

Чтобы сделать дверные откосы своими руками желательно иметь определенные навыки в проведении отделочных работ. Необходимо наличие базовых знаний о свойствах используемых материалов и правилах шпатлевания. Откосы – это идеальное завершение отделки дверного проема как для входных, так и для межкомнатных пространств.

Виды откосов

Отделка дверных откосов – это не менее ответственный этап в ремонтных работах, нежели непосредственно сама установка двери. От качества проведения работ и выбранных материалов зависит итоговый результат всего процесса, который напрямую отразиться на общей картине интерьера.

Различают внутренние и внешние откосы. Последний вид относится к входным дверям и имеет множество тонкостей и нюансов. Также следует различать их типы в зависимости от способа облицовки. Итак, рассмотрим, чем можно отделать откосы входной двери:

штукатурка с последующей покраской или поклейкой обоев;
накладные панели из дерева или МДФ;
пластик.

Современный вариант отделки откосов — обшивка таким же материалом, как и наличники

Накладные панели можно крепить несколькими способами. При установке на идеально ровную поверхность достаточно использовать жидкие гвозди. Если же применяются профильные направляющие, различают вертикальную и горизонтальную укладку. В первом случае вырезается лист необходимого размера и прикручивается к профилю. Всего потребуется 3 детали: 2 боковые и 1 верхняя. При горизонтальной укладке детали-ламели стыкуются по очереди в направлении снизу вверх, каждый 3-4-й элемент закрепляют на шурупы или жидкие гвозди.

Выравнивание поверхности

Перед тем как сделать откосы входной двери необходимо подготовить определенные инструменты и материалы. Так как вначале желательно выровнять поверхность стены, вам понадобятся:

грунтовка;
цементно-песчаная штукатурка или стартовая шпатлевка;
финишная шпатлевка;
строительный миксер;
ведро;
кисть или валик;
шпатели;
уголок;
сетка для штукатурки;
малярная лента.

Кроме всего этого, могут понадобиться металлические или пластиковые профили, гипсокартон, жидкие гвозди, утеплитель, лицевой отделочный материал, ножовка.

Прежде всего, независимо от выбранного типа облицовки, необходимо выровнять поверхность дверного проема. Перед началом работы, позаботьтесь о том, чтобы на поверхности не оставалось ничего лишнего: старый отделочный материал, монтажная пена, различные загрязнения и т. д.

Перед отделкой рекомендуется выровнять поверхность

Если перепады в дверном проеме достаточно большие, то выровнять откосы с нуля будет довольно сложно, в этом случае можно облегчить задачу и использовать гипсокартон. Крепят его с помощью металлических профилей, но если стена не имеет существенных перепадов, можно посадить листы непосредственно на раствор.

Как заштукатурить откосы дверей:

Детали дверной конструкции заклейте пленкой и малярной лентой для защиты;
Очистите поверхность от загрязнений и тщательно прогрунтуйте;
В ведре приготовьте стартовую смесь для выравнивания поверхности;
На просохшую поверхность нанесите с помощью шпателя раствор и разровняйте его до необходимой толщины, соблюдая уровень. Для улучшения адгезии можно сбрызнуть бетон водой из пульверизатора;
Если стена в процессе установки двери была сильно повреждена, необходимо использовать сетку для штукатурки. Углы выравниваются с помощью уголков. При необходимости можно использовать гипсокартон;
После высыхания стартового слоя необходимо затереть все неровности и повторно прогрунтовать откосы;
С помощью финишной шпатлевки доведите поверхность до идеального состояния и снова затрите. При необходимости повторите операцию.

Традиционно многие домовладельцы откосы входных дверей оштукатуривают

После того как откосы были выровнены, можно приступать к их финальной отделке, для этого могут использоваться краска, обои, плитка, декоративная штукатурка и прочие материалы.

Облицовка МДФ

Если вы хотите придать вашим дверям более роскошный вид, тогда лучше использовать МДФ панели в тон основной конструкции. Как сделать откосы на дверях с помощью накладных панелей:

Определитесь с типом крепления. Если поверхность стены идеально ровная, можно закрепить панели с помощью жидких гвоздей. Если же штукатурка далека от идеала или вовсе отсутствует, лучше закрепить их на каркас, чаще всего это металлическая конструкция или деревянные бруски;
Установите каркас по всему периметру откосов;
Вырежьте детали необходимого размера;
Приложите МДФ к каркасу и закрепите. Идеальное решение – использование Г-образных панелей, которые закроют угол стены.

Если же вы использовали простые панели или горизонтальный способ укладки, необходимо скрыть место стыков с помощью наличников или заштукатурить шов.

Примеры отделки откосов МДФ-панелями

Использование пластика

Самый дешевый и легкий материал для обшивки откосов – это пластик, он довольно просто режется, что также является огромным плюсом. К тому же подобрать можно не только стандартный белый вариант, но и цветные модели или имитацию различных материалов, таких как камень, кожа или древесина.

Для начала подготовьте поверхность и установите направляющие профили, они имеют вид F-образных планок;
Из пластика нарежьте детали необходимых размеров. Для того чтобы срез получился аккуратным лучше всего использовать электролобзик, в крайнем случае – ножовку с мелкими зубьями;
При вертикальном способе укладки установите вначале боковые детали, затем закрепите верхний откос. Если производится монтаж горизонтально расположенных элементов, нужно плотно подгонять их в местах захода в пазы, а каждую третью деталь желательно закреплять дополнительными материалами: шурупами или клеем. Устанавливаются они также вначале по бокам, постепенно подходя к верху;
На крайние срезы наденьте заглушки-уголки;
Все стыки и швы прорабатываются с помощью герметика.

Стоит упомянуть, что горизонтальная укладка более уместна для ребристого пластика наподобие сайдинга и для широких откосов.

Варианты отделки дверных откосов с пластиком

Дополнительное утепление

При отделке входных дверных откосов с применением каркаса следует решить один важный вопрос – нужно ли дополнительно утеплять дверной проем? Дело в том, что между панелью и стеной остается незаполненное пространство, которое может пропускать холодный воздух в квартиру, поэтому лучше сразу утеплить откосы, так как после завершения ремонта исправить ситуацию будет довольно сложно.

Откосы входных дверей можно утеплить с помощью таких материалов:

минеральная вата;
монтажная пена;
войлок;
эковата;
стекловата;
пенополиуретан;
пенополистирол;
поролон
и т. д.

Дополнительно заделайте все стыки и швы герметиком везде, где это возможно. Учтите также, что практически все материалы со временем теряют процент своего объема.

Правильная отделка откосов входной двери предполагает слой утеплителя

Какой вариант выбрать

Далеко не каждый вариант будет уместен в том или ином случае. Какой же способ отделки лучше для внешних работ, а какой – для внутренних? Отделка откосов межкомнатных дверей, выполняемая своими руками, позволяет сэкономить на материалах. Для этой работы можно использовать остатки обоев, краски и прочих материалов, так как особых требований к внутренним откосам нет. Чересчур массивные и грубые конструкции вряд ли будут здесь уместны.

А из чего лучше сделать откосы для входных дверей своими руками? Если речь идет о внешней отделке, оптимальным вариантом является штукатурка, она устойчива к атмосферным влияниям, не боится влаги, выглядит аккуратно и за ней просто ухаживать, к тому же прослужит она очень долго, а вот от пластика лучше отказаться, так как морозы он может не выдержать. Для внутренних работ можно использовать практически что угодно. Следует учесть, что для частных домов гипсокартон лучше не применять при монтаже откосов, ведь даже влагостойкий вид может испортиться со временем. Оптимальное решение – МДФ панель: солидно, красиво и надежно.

Как видите, чтобы правильно сделать откосы для входной или межкомнатной двери, необходимо соблюдать определенную технологию работ, которая зависит от конкретного материала. Проще всего закрыть стену готовыми деталями, но вряд ли этот способ будет везде уместен. Штукатурка – универсальный и самый надежный вариант.

Как сделать откосы на двери своими руками

После монтажа двери между стеной и дверной коробкой чаще всего есть немалые щели, да и внешний вид расположенных рядом с коробкой стен далек от идеала. Для решения этих проблем и придумали откосы на дверях. Название пошло, наверное из-за того, что примыкающие небольшие участки стены обычно делают под углом — скашивают. Установка дверных откосов своими руками — дело не самое мудреное в ремонте и строительстве, но знание технологии и последовательности действий позволит избежать ошибок.

Такая картина остается после установки двери

Из чего делают откосы

Классикой отделки дверного проема считается его заштукатуривание. Этот способ и сегодня актуален. Откосы получаются надежные, их тяжело повредить, способов отделки много: покрасить, наклеить обои, прикрепить любой другой отделочный материал. К недостаткам отнести можно только высокую трудоемкость. Есть еще один момент: добиться идеально гладкой поверхности без наличия навыков будет сложно, но под отделку обоями выровнять можно.

Хорошо оштукатуренный откос — это красиво и прочно

Быстро и без особых проблем можно оформить дверные откосы МДФ панелями. Есть даже специальные «Г»-образные профили. Установка откоса в этом случае сводится к правильной разметке и незаметному, но надежному его креплению. Работы немного больше, если устанавливают откосы из ламинированного или шпонированного ДСП:

Вырезанные детали откосов крепят к стене. Есть три способа: на монтажную пену и жидкие гвозди, на штукатурный раствор или на собранный каркас.
В зазоры между стеной и материалом по особым правилам наносится пена.
Устанавливается наличник.

Отделка из этих материалов довольно жесткая, имеет очень привлекательный вид. Технология установки проста и не требует практически никаких особых знаний и умений. Результат же — как минимум, хороший.

Еще один несложный, но популярный метод — обшивка откосов гипсокартоном. Даже без наличия навыков установка дверных откосов своими руками из этого материала позволяет добиться хороших результатов: все работы элементарны. Нужно только старание.

Есть еще один недорогой способ оформления откосов на двери — из пластика. Если есть навык работы с таким материалом, никаких вопросов у вас не возникнет. Единственный минус такой отделки: низкая прочность.

Так что вариантов оформления дверного проема получается много. Обычно выбирают тот, который лучше подходит к оформлению всего помещения.

Откосы на входную дверь

Из всех выше перечисленных материалов для отделки откосов входной двери можно порекомендовать только оштукатуривание и отделку МДФ или ламинированным ДСП. Эти материалы имеют достаточный запас прочности, чтобы выдержать многократные удары, на входе просто неизбежные.

Установка дверных откосов из МДФ или ламинированного ДСП несложна, а результат замечательный

Если говорить об отделке входной двери снаружи, то тут вариант по сути один — только заделка откосов из штукатуркой. Другое дело, что на нее можно закрепить керамическую плитку, отделочный камень, другие подобные материалы. Последовательность действий в этом случае следующая:

Откосы подготавливаются: удаляются шатающиеся и выступающие части, пятна и пыль.
Поверхность грунтуется.
Устанавливаются маяки.
Наносится и выравнивается первичный слой штукатурки.
После схватывания раствора откос штукатурится второй раз — начисто. Если в отделке планируется использовать отделочный камень или плитку, они устанавливаются на этом этапе на соответствующий клей.

Наружный откос входной двери можно отделать камнем или плиткой

Внутренние откосы на входной двери могут быть еще и из МДФ и ЛДСП. Их можно устанавливать на пену и жидкие гвозди, а можно использовать направляющие планки. Установка дверных откосов из МДФ подробно описана в статье «Делаем откосы на двери из МДФ, ламинированного ДСП, ламината». Остальные материалы для входной двери лучше не использовать: они хрупкие, ломкие.

Откосы для межкомнатных дверей

Для оформления дверных откосов между помещениями использовать можно любой материал. Желательно только все проемы, выходящие в одно помещение оформить одинаково, или очень близко по стилю.

В жилых комнатах хорошо выглядит откос из МДФ, особенно если отделка подобрана в тон дверного полотна и такие же цвета присутствуют в интерьере. Популярны также штукатурные откосы, окрашенные или оклеенные обоями. Классика — она всегда актуальна.

Если в одно помещение выходит несколько дверей, их оформляют одинаково

В ванной комнате или в кухне можно откос оформить керамической плиткой, уложенной на стенах. Тогда технология отделки аналогична описанной выше, только на последнем этапе клеят плитку на соответствующий клей.

Если помещение отделано пластиковыми панелями, или двери поставлены метало-пластиковые, дверной проем тоже можно оформить этим материалом. Установка дверных откосов из пластика начинается, как обычно с подготовки: убирается все, что может отвалиться, счищается пыль. Далее порядок действий прост:

К косяку по периметру дверной коробки устанавливается стартовый профиль.
На примыкающей стене на определенном расстоянии вкручиваются дюбеля.
В стартовый профиль вставляется специальный «Г»-образный откос из пластика.
Он прижимается к стене, из-за чего дюбеля заходят в специальные пазы.

Если помещение отделывалось гипсокартоном, то и оформить двери логично тем же материалом. Сделать это можно несколькими способами. Быстро и просто — приклеить на монтажную пену. Этот способ годится только если откосы более-менее ровные. Для кривых откосов нужно будет собирать каркас, а к нему крепить саморезами гипсокартон. Подробнее читайте тут.

Современная отделка откосов дверных проемов разными материалами – красота, теплота, практичность!

Входная дверь меняется по мере надобности и в угоду модным, распространенным у соседей вариантам. Специалисты, осуществляющие монтаж дверных конструкций, обрамляют снаружи дверь наличниками из комплекта.

Внутреннее обустройство не входит в их компетенцию. В последнее время многие клиенты заказывают внутреннее оформление, остановившись на улучшении откосов за счет приклеивания различных отделочных материалов или нанесения шпаклевки. Кроме эстетичной функции, дверные откосы выполняют теплоизолирующее и звукоизоляционное предназначение. Для этого сначала монтируется утеплитель (минвата, пенопласт, пенополиуретан, пеноизол), а затем – декоративные элементы или покрытие. Стыки и углы «задуваются» монтажной пеной.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Самостоятельно делаем откосы для входных дверей и осуществляем разные виды ремонта

Важные условия для выбора

Выбор отделки откосов дверных проемов изнутри зависит от материала и цвета входной двери, дизайна прихожей, предпочтений хозяев и других факторов. Для этого используются самые разные способы и стройматериалы. Весомым условием при выборе материалов является монтаж красивого, гармоничного покрытия, обеспечивающего звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства.

Какой материал самый эффективный для отделки откосов дверных проемов?

У каждого хозяина – свое представление о приемлемом материале для устройства дверных проемов. Строительная отрасль предлагает выполнить отделочные работы из:

односторонних сэндвич-панелей;
ламината или паркетной доски;
камня;
кафельной плитки;
МДФ плит;
обоев;
пластиковых панелей;
краски;
гипсокартонных листов;
декоративной штукатурки;
натурального дерева;
натурального или искусственного камня;
мозаики.

У каждого способа – свои особенности, достоинства и незначительные минусы. Мы подготовили подборку фотографий, как выглядят отдельные способы отделки откосов дверных проемов разными материалами. Выбирай приемлемый способ!

Пластиковые панели

Пластиковые панели относятся к самому распространенному способу устройства откосов. Они – недорогие и практичные для монтажа. Недостаток пластика – его уязвимость со стороны механических воздействий и, как следствие, недолговечность использования.

Устройство односторонних сэндвич-панелей

Сэндвич-панели наделены широким разнообразием и эффектностью наружного слоя (однотонного, с рисунком, набивкой, золочением, с матовой, глянцевой поверхностью). Благодаря гофрированному внутреннему слою, они обеспечивают дверь дополнительной изоляцией и защитой тепла. Сэндвич-панели обладают лучшей прочностью, чем обычные пластиковые полосы.

Природный или искусственный камень

Этот способ отделки отличается высокой износостойкостью и долговечностью. К минусовым сторонам отделки натуральным или искусственным камнем относится минимум материала, гармонирующего с обработкой ближайших стен. Природный или искусственный камень сочетается с обычной шпаклевкой и окраской с включением элементов лепнины.

Керамическая плитка, мозаика

Отделка керамической плиткой зависит от качества материала. Сегодня строительная индустрия предлагает плитку всевозможных размеров и окрасок в однотонном исполнении и с орнаментом, узором, скромным или кричащим рисунком. Выбор плиток — очень широкий и разнообразный, позволяющий найти компромисс с цветом и дизайном двери, убранством коридора или прихожей. К этому же разряду принадлежит мозаика, состоящая из небольших квадратиков разного окраса.

Ламинат, паркетная доска, МДФ или ОСБ плиты, гипсокартон

Неплохо в оформлении откосов смотрится ламинат или паркетная доска, сходного с дверным полотном цвета или фактуры. Можно также подобрать плиты МДФ или ОСБ, гармонирующие с дверью. Неплохо смотрится при оформлении дверных проемов влагостойкий гипсокартонный лист. Он делает поверхность боковин идеально ровной и аккуратной. Сверху гипсокартон можно покрасить или покрыть обоями.

Шпаклевка, краска, обои

Этот вид оформления дополняет друг друга. На поверхность нужно наносить не один шпаклевочный слой, а несколько. Работы по нанесению следующего слоя начинают после полного высыхания предыдущего яруса. Когда шпаклевка будет нанесена на откосы и высохнет, можно покрасить ее или наклеить обои, сходные с теми, которыми оклеены стены, или другими. Если стены оформлены декоративной штукатуркой, целесообразно выполнить откосы в таком же исполнении.

Древесина

Отделка откосов дверных проемов древесиной – не новый способ. Натуральное дерево обладает массой достоинств. Если перед деревом проложить утеплитель, а швы задуть пенополиуретановой пеной, будет обеспечена надежная защита. Сверху дерево можно покрыть лаком.

Вывод

Каждый хозяин желает получить красивое и качественное устройство дверных откосов, гармонирующее с дизайном прихожей и всей квартиры. При этом нужно использовать такие материалы и способы, чтобы с двери «не тянул» воздух и не нарушался температурный режим.

для входных дверей (внешние и внутренние,) для межкомнатных в разных помещениях

Такая картина остается после установки двери

Из чего делают откосы

Хорошо оштукатуренный откос — это красиво и прочно

Вырезанные детали откосов крепят к стене. Есть три способа: на монтажную пену и жидкие гвозди, на штукатурный раствор или на собранный каркас.
В зазоры между стеной и материалом по особым правилам наносится пена.
Устанавливается наличник.

Откосы на входную дверь

Установка дверных откосов из МДФ или ламинированного ДСП несложна, а результат замечательный

Подробнее о том, как заштукатурить откосы своими руками, читайте тут.

Откосы для межкомнатных дверей

Если в одно помещение выходит несколько дверей, их оформляют одинаково

К косяку по периметру дверной коробки устанавливается стартовый профиль.
На примыкающей стене на определенном расстоянии вкручиваются дюбеля.
В стартовый профиль вставляется специальный «Г»-образный откос из пластика.
Он прижимается к стене, из-за чего дюбеля заходят в специальные пазы.

Облицовка дверного проема 101 – Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Облицовка дверной коробки, также известная как обшивка дверного проема, устанавливается в первую очередь для того, чтобы скрыть неприглядные зазоры в конструкции, оставшиеся между рамой и гипсокартоном. Но в то время как это сводит к минимуму количество швов в конструкции вашего дома, чистая визуальная граница вокруг двери также может улучшить архитектурную красоту любого дома. Если вы хотите установить новый молдинг дверного проема или обновить существующий, начните с этого руководства по наличию дверного проема.

Детализированные дверные проемы

В новой конструкции один из наиболее распространенных типов дверных проемов состоит из трех отдельных частей: двух длинных частей для боковых сторон двери и одной более короткой части (называемой «головная облицовка») для верхней части дверного проема. дверь. Вы заметите, что панели обшивки имеют небольшой наклон, обычно с одной стороны толще, чем с другой. Более тонкий край будет установлен по направлению к внутренней части дверной коробки, чтобы уменьшить объем дверного проема, в то время как более толстый внешний край соответствует глубине базовой обшивки, чтобы создать сплоченный порог.

Приступая к разработке конструкции дверного проема, домовладельцы найдут широкий выбор вариантов, от простой отделки с полностью плоской поверхностью до более сложных (а зачастую и более широких) вариантов со сложной лепниной и выступами. При поиске любимого стиля нужно учитывать два основных момента – это совместный выбор и размер.

Многие строители устанавливают дверные проемы с косыми стыками, что позволяет соединять соответствующие детали отделки под равными углами в верхних углах. Другие – особенно те, которые проектируются для домов с высокими потолками – выбирают стыковые соединения, которые характеризуются широким головным кожухом, который опирается на плоские вершины двух боковых панелей кожуха.Этот стыковочный стиль кожуха поддается индивидуальному дизайну над дверью, в котором кожух часто является декоративным и детализированным. Независимо от того, выберете ли вы кожух со скосом или встык, вы можете украсить три основных элемента отделки, интегрировав два декоративных блока (называемых розетками) в верхние углы.
Облицовка дверного проема бывает разной ширины. В то время как обрезка шириной 2 ¼ дюйма является наиболее распространенной, вы часто можете найти ширину до 3 ½ дюймов в домашнем магазине. Все, что шире, обычно необходимо заказывать по индивидуальному заказу.Стандартная ширина 2 ¼ дюйма хорошо работает в большинстве новых конструкций, где двери расположены по краям комнаты, и у плотников не будет достаточно места, чтобы установить что-то более широкое.

Фото: istockphoto.com

Материалы дверного проема

То, что вы используете для изготовления дверного проема, так же важно для вашего стиля (и вашего бюджета), как дизайн стыка и ширина отделки. Для домовладельцев и строителей выбор сводится к этим типам кожухов.

Деревянный каркас для окрашивания , пожалуй, самый популярный вариант лепнины, состоит из голого дерева, которое домовладельцы могут покрасить.Иногда дерево даже загрунтовано – на один шаг меньше, когда приходит время укладки! Стоимость материала составляет от 1 доллара за линейный фут (LFT) до 2,50 долларов за LFT, в зависимости от ширины и конструкции корпуса. Облицовка из окрашенного дерева, помеченная как «соединенная пальцами», означает, что меньшие куски дерева были соединены вместе, чтобы получить более длинную оболочку. Покраска кожуха эффективно скроет стыки, а вот окрашивание – нет. Если вы собираетесь нанести морилку по дереву, продолжайте читать, чтобы найти другой, более подходящий вариант.
Обшивка из твердой древесины дороже, чем обшивка для краски, но это лучший вариант для участков, подверженных воздействию влаги (она не коробится) или если вы планируете испачкать молдинг. На древесине твердых пород не будет полос под воздействием пятен и не будет каких-либо стыков, заметно нарушающих дизайн. Простая дубовая обшивка стоит от 1 доллара за LFT, но может стоить до 6 долларов за LFT, особенно если вы выберете более широкий дизайн с декоративными деталями. Будьте готовы потратить еще больше на кожух из экзотических твердых пород дерева, который часто приходится заказывать по индивидуальному заказу.
Обшивка из древесноволокнистых плит (МДФ) разной плотности , изготовленная из опилок и смолы, представляет собой прочный материал, похожий на обшивку из окрашенной древесины. Здесь также большинство разновидностей грунтованы, чтобы облегчить процесс окраски. Вы можете подобрать простой корпус из МДФ по цене менее 1 доллара за LFT, но затраты на него превышают 3 доллара за LFT для сложных конструкций или окрашиваемых разновидностей, которые имеют тонкий деревянный шпон на поверхности, который можно окрашивать, чтобы соответствовать другим работам по отделке. Имейте в виду, что МДФ разбухает под воздействием воды, поэтому избегайте использования этого материала во влажных помещениях (например, в ванной комнате).

Фото: istockphoto.com

Установка дверной коробки

Хотите сэкономить деньги на рабочей силе, чтобы вложить больше средств в сами материалы? К счастью для вас, любой домовладелец может установить стандартную дверную коробку, выполнив несколько простых инструкций. Как только вы познакомитесь с инструментами и техникой, выполнение столярных работ своими руками занимает около 15 минут с каждой стороны двери.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon.
– Торцовочная пила
– Гвоздезабиватель 18 калибра
– Гвозди 1 дюйм и 2 дюйма
– Столярный клей для дерева

Если вы устанавливаете кожух вокруг одной или двух дверей, подумайте об аренде гвоздезабиватель 18-го калибра и торцовочная пила из строительного проката (общая стоимость около 60 долларов в день).Но если вы планируете выполнить более обширные работы по отделке или если вы активный разнорабочий, вы можете вместо этого купить эти предметы. Приличная электрическая торцовочная пила потребительского класса стоит от 150 до 200 долларов (см. Пример на Amazon), а гвоздезабиватель для чистовой обработки стоит дополнительно от 100 до 150 долларов (см. Пример на Amazon).

Перед установкой любого типа кожуха необходимо определить, где именно его разместить вдоль дверной коробки. Измерьте и проведите линию примерно на дюйма от внутренней части дверной коробки; линия должна быть на одинаковом расстоянии от рамы по бокам и сверху двери.Эта «откосная линия» будет служить ориентиром для установки внутреннего края кожуха. Четверть дюйма дополнительного пространства необходимо, чтобы дверные петли могли работать.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Резка и установка кожуха будет зависеть от вашего готового проекта.

Фото: istockphoto.com

Если вы работаете с скошенной обсадной трубой , просто удерживайте часть кожуха на месте, затем сделайте на ней небольшую отметку карандашом там, где верхняя линия откоса пересекает боковые линии откоса.Используя торцовочную пилу, вырежьте угол 45 градусов в месте разметки. Прикрепите кожух головки к стене с помощью гвоздезабивателя 18-го калибра, убедившись, что более длинный край находится сверху. Используйте гвозди длиной 1 дюйм, чтобы прикрепить внутреннюю часть к дверной коробке, и гвозди длиной 2 дюйма, чтобы прикрепить более толстый внешний край к несущему каркасу, который находится под стеновой панелью.
Теперь измерьте детали бокового кожуха относительно установленного кожуха головки. Удерживая части боковой обшивки на месте, сделайте карандашную отметку в месте пересечения внутреннего угла кожуха головки с внутренней стороной боковой обшивки.С помощью торцовочной пилы вырежьте угол 45 градусов, который будет заподлицо с углом кожуха головки. Соедините края боковых частей и головных частей вместе с помощью столярного столярного клея и прибейте боковые части на месте (той же техникой, которую вы использовали для прибивания кожуха головы). По окончании вытрите излишки клея влажной тканью.
При установке стыковой обсадной трубы нет необходимости разрезать уголки на части. Просто установите кожух головки так, чтобы он был на уровне линии откоса в верхней части дверной коробки, а затем закрепите гвоздями.Сделайте прямые надрезы на верхушках боковых панелей обшивки, чтобы они плотно прилегали к кожуху головки, и закрепите их также гвоздями.
При установке декоративных угловых блоков (или розеток) сначала прикрепите их к стене с помощью гвоздильного пистолета. Затем разрежьте кожух головки и боковую обшивку, чтобы они плотно прилегали между блоками, и прикрепите их к стене с помощью гвоздей.

Домовладельцы могут создавать более сложные дверные коробки, добавляя несколько элементов отделки над оригинальной обшивкой.Общее эмпирическое правило при построении кожуха головы – добавлять все более широкую отделку по мере того, как вы поднимаетесь по стене. Практически любую обрезку можно наложить слоями, чтобы создать желаемый вид; рассмотрите возможность использования поручней для стульев, карнизов для кроватей или вогнутых карнизов. Плотники-профессионалы часто используют коронную лепнину на самом верху сборного кожуха для создания уникального декоративного вида.

Найдите доверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Самозакрывающиеся или открывающиеся двери: перемещение или установка конструкции

Самозакрывающиеся или открывающиеся двери: перемещение или установка конструкции – покупатели спрашивают

Наверное, не привидение

Когда кажется, что двери в доме самозакрываются или открываются сами собой, весьма вероятно, что это не привидение, а связано с установкой двери или каким-либо структурным сдвигом.

Когда вы впервые идете по дому, вы можете увидеть, как резиновые или деревянные дверные заглушки скользят под дверью, чтобы она не закрылась. Иногда люди будут использовать кирпич или декоративную деталь из тяжелого металла; это не охотники за привидениями ☺.

Обычно двери открываются или закрываются автоматически по двум причинам.

Самозакрывающиеся двери – обычное дело во многих домах. Они могут немного приоткрыться или немного закрываться. Вообще причина в том, что косяк сорван. Если косяк не идеально ровный, то дверь может захотеть повернуться в одну или другую сторону сама по себе.

Если дверь не была отвесной при установке, то она хочет повернуться в ту или иную сторону сама по себе. Вот почему вы видите, что установщики дверей используют уровень при установке двери. Они проверяют, чтобы косяк был вертикальным в обоих направлениях, особенно со стороны косяка, где находятся петли. Это важно, поскольку они знают, что дверь может работать неправильно.

Вторая причина несоответствия косяка заключается в том, что дом мог осесть или немного сдвинуться.Со временем мать-природа может заставить дом осесть или вздыбиться. В результате косяк выходит за пределы горизонтального положения. Владелец дома может заметить, что по мере смены времени года количество закрывающихся или открывающихся дверей увеличивается или уменьшается. Это связано с тем, что плита или фундамент смещаются в зависимости от сезона. (Подробнее о поселке)

В более новом доме могут быть некоторые корректировки или изменения в первые несколько лет из-за изменения содержания влаги в пиломатериалах, что может привести к небольшому смещению косяка.Кроме того, некоторое первоначальное оседание может произойти в первые несколько лет или даже в течение более длительного периода времени.

Признаки поселения или переселения дома

Большое количество самозакрывающихся или открывающихся дверей
Самозакрывающиеся или открывающиеся двери, которые также прилипают или трутся; трудно открывать и закрывать
Группа дверей, которые, кажется, открываются или закрываются; все в одном направлении

Исправление

Квалифицированный разнорабочий или дверной вешалка обычно может легко отрегулировать дверь, чтобы она не закрывалась или не открывалась сама собой.Он может отрегулировать петли, отрегулировать косяк или сделать другие регулировки, которые не позволят дверям самозакрываться или открываться. Обычно это решает проблемы с самооткрытием или закрытием.

Определение причины

Одна из первых вещей, которую может захотеть сделать домовладелец, – это проверить, ровные ли полы или имеют ли они наклон? Если они наклонены, может быть проблема с фундаментом или каркасом. Это может быть вызвано рядом причин, многие из которых связаны с перемещением почвы, в том числе:

Домовладельцы или покупатели могут также пожелать проконсультироваться с инженером-строителем или инженером-геологом для получения ответов на некоторые из их вопросов или для дальнейшего исследования.

В некоторых наших статьях мы предоставляем ссылки на продукты, которые могут быть полезны с учетом тематики контента. Мы получаем небольшую комиссию, если вы решите приобрести продукт или услугу после перехода по одной из наших партнерских ссылок, но цена будет для вас такой же.

Глава 4

407.4.3 Зазор от платформы до шахты подъемника. Расстояние между порогом автомобильной платформы и краем любой площадки для подъема шахты должно составлять не более 1 1/4 дюйма (32 мм).	См. 4.10.9.	ANSI 407.4.3 Зазор от платформы до шахты подъемника. Зазор между порогом автомобильной платформы и краем любой площадки для подъема шахты должен соответствовать требованиям ASME / ANSI A17.1, перечисленным в разделе 105.2.5.
407.4.4 Выравнивание. Каждая кабина должна быть оборудована устройством самовыравнивания, которое будет автоматически приводить и поддерживать кабину на площадках с допуском 1/2 дюйма (13 мм) при номинальной нагрузке до нулевой нагрузки.	См. 4.10.2.	ANSI 407.4.4 Выравнивание. Каждая кабина должна быть оборудована функцией самовыравнивания, которая будет автоматически приводить и поддерживать кабину на площадках с допуском 1/2 дюйма (13 мм) при номинальной нагрузке до нулевой нагрузки.
407.4.5 Подсветка. Уровень освещенности органов управления кабиной, платформы, порога кабины и порога кабины должен быть не менее 5 фут-свечей (54 люкс).	4.10.11 Уровни освещенности . Уровень освещенности органов управления автомобилем, платформы, порога и порога кабины должен быть не менее 5 фут-кандел (53,8 люкс).	ANSI 407.4.5 Освещение. Уровень освещенности органов управления кабиной, платформы, порога кабины и порога кабины должен быть не менее 5 фут-свечей (54 люкс).
407.4.6 Органы управления кабиной лифта. Если предусмотрено, органы управления кабиной лифта должны соответствовать требованиям 407.4.6 и 309.4. ИСКЛЮЧЕНИЕ: В существующих лифтах, где предусмотрена новая панель управления кабиной, соответствующая 407.4.6, существующие панели управления кабиной не должны соответствовать требованиям 407.4.6.	4.10.12 Управление автомобилем . Панели управления лифтом должны иметь следующие характеристики:	ANSI 407.4.6 Органы управления кабиной лифта. Если предусмотрено, органы управления кабиной лифта должны соответствовать Разделам 407.4.6 и 309. ИСКЛЮЧЕНИЕ: В существующих лифтах, где предусмотрена новая панель управления кабиной, соответствующая Разделу 407.4.6, существующие панели управления кабиной не должны соответствовать Разделу 407.4.6.
407.4.6.1 Местоположение. Органы управления должны располагаться в пределах одного из диапазонов досягаемости, указанных в 308. ИСКЛЮЧЕНИЯ: 1. Если панель лифта обслуживает более 16 проемов и предусмотрен параллельный подход, кнопки с обозначениями пола должны находиться на высоте не более 54 дюймов (1370 мм) над финишным полом. 2. В существующих лифтах кнопки управления кабиной с обозначениями этажей разрешается размещать не более 54 дюймов (1370 мм) над финишным полом, если предусмотрен параллельный подход.	(3) Высота. Все кнопки на полу должны находиться на высоте не более 54 дюймов (1370 мм) над финишным полом для бокового подхода и 48 дюймов (1220 мм) для фронтального подхода. Аварийные органы управления, включая аварийную сигнализацию и аварийную остановку, должны быть сгруппированы в нижней части панели, а их центральные линии должны находиться на высоте не менее 35 дюймов (890 мм) над финишным полом (см. Рис.23 (а) и (б)). Примечание: На рисунке 23 (а) показаны символы, используемые для следующих кнопок управления: основной входной этаж, дверь закрыта, дверь открыта, аварийный сигнал и аварийный останов. На диаграмме также указано, что символ восьмиугольника для аварийной остановки должен быть поднят, а знак X (внутри восьмиугольника) – нет. Рисунок 23 (b) показывает, что максимальная высота кнопок и механизмов управления составляет 54 дюйма (1370 мм). Минимальная высота 35 дюймов (890 мм).	ANSI 407.4.6.1 Расположение. Органы управления должны располагаться в пределах одного из диапазонов досягаемости, указанных в Разделе 308. ИСКЛЮЧЕНИЯ: 1. Если панель лифта обслуживает более 16 отверстий и предусмотрен параллельный подход к органам управления, разрешается размещение кнопок с обозначениями пола на высоте не более 54 дюймов (1370 мм) над полом. 2. В существующих лифтах, где предусмотрен параллельный подход к органам управления, разрешается размещать кнопки управления кабиной с обозначением этажа не более 54 дюймов (1370 мм) над полом.В случае замены панели она должна соответствовать Разделу 407.4.6.1.
	(4) Расположение. Органы управления должны располагаться на передней стене, если в автомобилях есть двери с центральным открытием, и на боковой стене или на передней стене рядом с дверью, если в автомобилях есть двери с боковым открытием (см. Рис. 23 (c) и (d)). ПРИМЕЧАНИЕ: На Рисунке 23 (c) расположение панели управления показано по обе стороны от центральной открывающейся двери. На Рисунке 23 (d) расположение панелей управления показано справа от боковой открывающейся двери и слева на соседней стене.
407.4.6.2 Кнопки. Кнопки управления кабиной с обозначением пола должны соответствовать 407.4.6.2 и должны быть приподняты или заподлицо. ИСКЛЮЧЕНИЕ: В существующих лифтах кнопки должны быть утоплены.	(1) Кнопки. Все кнопки управления должны иметь минимальный размер 3/4 дюйма (19 мм). Они должны быть подняты или смыты.	ANSI 407.4.6.2 Кнопки. Кнопки управления автомобилем с обозначением пола должны быть приподняты или заподлицо и должны соответствовать разделу 407.4.6.2. ИСКЛЮЧЕНИЕ: В существующих лифтах кнопки должны быть утоплены.
407.4.6.2.1 Размер. Кнопки должны иметь минимальный размер 3/4 дюйма (19 мм).		ANSI 407.4.6.2.1 Размер. Кнопки должны иметь минимальный размер 3/4 дюйма (19 мм).
407.4.6.2.2 Расположение. Кнопки располагаются номерами в порядке возрастания. Если предусмотрено два или более столбца кнопок, они должны читаться слева направо.		ANSI 407.4.6.2.2 Расположение. Кнопки располагаются номерами в порядке возрастания. Этажи должны быть обозначены. . . –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4 и так далее, причем этажи ниже основного этажа входа обозначены минусовыми числами.Допускается опускание цифр при условии, что остальные числа идут последовательно. Если используется телефонная клавиатура, цифровая клавиша («#») должна использоваться для ввода символа «минус» («-»). Если предусмотрено два или более столбца кнопок, они должны читаться слева направо.
407.4.6.3 Клавиатуры. Клавиатуры управления автомобилем должны быть в стандартной телефонной клавиатуре и соответствовать требованиям 407.4.7.2.		ANSI 407.4.6.3 Клавиатуры. Клавиатуры управления автомобилем должны быть в стандартной конфигурации телефонных клавиатур и соответствовать требованиям Раздела 407.4.7.2.
407.4.6.4 Управление в чрезвычайных ситуациях. Аварийное управление должно соответствовать 407.4.6.4.	См. 4.10.12 (3).	ANSI 407.4.6.4 Аварийное управление. Аварийное управление должно соответствовать Разделу 407.4.6.4.
407.4.6.4.1 Высота. Кнопки аварийного управления должны располагаться по осевой линии минимум на 35 дюймов (890 мм) над финишным полом.		ANSI 407.4.6.4.1 Высота. Кнопки аварийного управления должны располагаться по средней линии на высоте не менее 35 дюймов (890 мм) над полом.
407.4.6.4.2 Местоположение. Аварийные органы управления, включая аварийную сигнализацию, должны быть сгруппированы в нижней части панели.		ANSI 407.4.6.4.2 Местоположение. Аварийные органы управления, включая аварийную сигнализацию, должны быть сгруппированы в нижней части панели.
407.4.7 Обозначения и индикаторы органов управления автомобилем. Обозначения и индикаторы органов управления автомобилем должны соответствовать 407.4.7. ИСКЛЮЧЕНИЕ: В существующих лифтах, где предусмотрена новая панель управления кабиной, соответствующая 407.4.7, существующие панели управления кабиной не должны соответствовать требованиям 407.4.7.		ANSI 407.4.7 Обозначения и индикаторы органов управления автомобилем. Обозначения и индикаторы органов управления автомобилем должны соответствовать разделу 407.4.7. ИСКЛЮЧЕНИЯ: 1. В существующих лифтах, где предусмотрена новая панель управления кабиной, соответствующая Разделу 407.4.7, не требуется, чтобы существующие панели управления кабиной соответствовали Разделу 407.4.7. 2. Если существующие обозначения этажей здания отличаются от расположения, требуемого Разделом 407.4.6.2.2, или являются буквенно-цифровыми, на новой панели управления должно быть разрешено использовать существующие обозначения этажей здания.
407.4.7.1 Кнопки. Кнопки управления автомобилем должны соответствовать 407.4.7.1.	4.10.2 (2) Тактильные индикаторы, индикаторы Брайля и визуального контроля. Все кнопки управления должны быть обозначены шрифтом Брайля и выпуклыми стандартными символами алфавита для букв, арабскими символами для цифр или стандартными символами, как показано на рис.23 (a) и в соответствии с требованиями ASME A17.1-1990. Поднятые буквы и символы Брайля и символы должны соответствовать 4.30. Кнопка вызова на первом этаже должна быть обозначена звездочкой слева от обозначения этажа (см. Рис. 23 (a)). Все выпуклые обозначения кнопок управления должны располагаться непосредственно слева от кнопки, к которой они относятся. Накладные пластины, постоянно прикрепленные, являются приемлемым средством для обеспечения повышенных контрольных обозначений. Кнопки этажа должны быть снабжены визуальными индикаторами, показывающими, когда каждый вызов зарегистрирован.Визуальные индикаторы должны погаснуть при ответе на каждый вызов.	ANSI 407.4.7.1 Кнопки. Кнопки управления автомобилем должны соответствовать разделу 407.4.7.1.
407.4.7.1.1 Тип. Кнопки управления должны быть идентифицированы тактильными знаками в соответствии с 703.2.		407.4.7.1.1 Тип. Кнопки управления должны быть идентифицированы тактильными знаками в соответствии с Разделом 703.3.
407.4.7.1.2 Местоположение. Поднятые символы и обозначения шрифтом Брайля должны быть помещены непосредственно слева от кнопки управления, к которой относятся эти обозначения. ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если пространство на существующей панели управления кабины не позволяет сделать тактильную маркировку слева от органов управления, маркировка должна быть размещена как можно ближе к органу управления.		ANSI 407.4.7.1.2 Местоположение. Тактильные символы и обозначения шрифтом Брайля должны располагаться непосредственно слева от кнопки управления, к которой относятся эти обозначения.Если отрицательное число используется для обозначения отрицательного пола, обозначение шрифтом Брайля должно быть ячейкой с точками 3 и 6, за которыми следует порядковый номер. ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если место на существующей панели управления кабины препятствует появлению тактильной маркировки слева от кнопки управления, маркировка должна быть размещена как можно ближе к кнопке управления.
407.4.7.1.3 Символы. Кнопка управления аварийной остановкой, сигнализацией, открытием двери, закрытием двери, основным входным этажом и телефоном должна быть обозначена тактильными символами, как показано в таблице 407.4.7.1.3. Примечание: новая таблица ADAAG 407.4.7.1.3 Идентификация кнопок управления лифтом указывает, что следующие кнопки должны быть представлены указанными символами и должны включать соответствующие сокращенные сообщения Брайля: Аварийная остановка – восьмиугольник с буквой «X» посередине Сигнал в форме звонка Дверь открыта – два шеврона направлены наружу Дверь закрыта – два шеврона направлены внутрь Главный входной этаж – форма звезды Телефон – форма трубки телефонной трубки	Примечание: На рисунке 23 (a) показаны символы, используемые для следующих кнопок управления: основной входной этаж, дверь закрыта, дверь открыта, аварийный сигнал и аварийный останов.На диаграмме также указано, что символ восьмиугольника для аварийной остановки должен быть поднят, а знак X (внутри восьмиугольника) – нет.	ANSI 407.4.7.1.3 Символы. Кнопка управления аварийной остановкой, сигнализацией, открытием двери, закрытием двери, основным входным этажом и телефоном должна быть обозначена тактильными символами, как показано в таблице 407.4.7.1.3. Примечание: Таблица 407.4.7.1.3 ANSI. Обозначение кнопки управления лифтом указывает, что следующие кнопки должны быть представлены указанными символами и должны включать соответствующие сокращенные сообщения Брайля: Аварийная остановка – восьмиугольник с буквой X посередине Сигнал в форме звонка Дверь открыта – два шеврона направлены наружу Дверь закрыта – два шеврона направлены внутрь Главный входной этаж – форма звезды Телефон – телефонная трубка в форме
407.4.7.1.4 Видимые индикаторы. Кнопки с указанием этажей должны быть снабжены видимыми индикаторами, показывающими, что вызов был зарегистрирован. Видимая индикация гаснет, когда автомобиль подъезжает к указанному этажу.		ANSI 407.4.7.1.4 Видимые индикаторы. Кнопки с указанием этажей должны быть снабжены видимыми индикаторами, показывающими, что вызов был зарегистрирован. Видимая индикация гаснет, когда автомобиль подъезжает к указанному этажу.
407.4.7.2 Клавиатуры. Клавиатуры должны обозначаться символами, соответствующими 703.5, и располагаться по центру соответствующей кнопки клавиатуры. Клавиша номер пять должна иметь одну выпуклую точку. Точка должна иметь диаметр основания от 0,118 дюйма (3 мм) до 0,120 дюйма (3,05 мм) и в других аспектах соответствовать таблице 703.3.1.		ANSI 407.4.7.2 Клавиатуры. Клавиатуры должны обозначаться визуальными символами в соответствии с Разделом 703.2 и должен располагаться по центру соответствующей кнопки клавиатуры. Клавиша номер пять должна иметь одну выпуклую точку. Точка должна иметь диаметр основания от 0,118 дюйма (3 мм) минимум до 0,120 дюйма (3,05 мм) максимум и высоту от 0,025 дюйма (0,6 мм) минимум до 0,037 дюйма (0,9 мм) максимум.
		ANSI 407.4.8 Последовательное пошаговое сканирование вызова кабины лифта. Последовательное пошаговое сканирование вызова кабины лифта должно быть обеспечено, если кнопки управления кабиной o расположены на высоте более 48 дюймов (1220 мм) над полом, как разрешено Разделом 407.4.6.1, исключение №1. Выбор этажа осуществляется путем мгновенного или постоянного нажатия на кнопку сканирования вверх или вниз. Кнопка сканирования вверх последовательно выбирает этажи выше текущего этажа. Кнопка сканирования вниз последовательно выбирает этажи ниже текущего этажа. Когда нажимается кнопка сканирования вверх или вниз более чем на 2 секунды, последний выбранный этаж должен быть зарегистрирован как автомобильный вызов. Кнопки сканирования вверх и вниз должны располагаться рядом с кнопками аварийного управления или непосредственно над ними.
407.4.8 Индикаторы положения автомобиля. В кабинах лифтов должны быть предусмотрены звуковые и видимые указатели положения кабины.	4.10.13 Индикаторы положения кабины . В кабинах лифта должен быть предусмотрен визуальный индикатор положения кабины над панелью управления кабиной или над дверью, чтобы показать положение лифта в шахте подъемника. Когда автомобиль проезжает или останавливается на этаже, обслуживаемом лифтами, должны загораться соответствующие цифры и звучать звуковой сигнал.Цифры должны быть высотой не менее 13 мм (1/2 дюйма). Звуковой сигнал должен быть не менее 20 децибел с частотой не более 1500 Гц. Звуковой сигнал может быть заменен автоматическим устным сообщением номера этажа, на котором останавливается или проезжает автомобиль.	ANSI 407.4.9 Индикаторы положения автомобиля. В кабинах лифтов должны быть предусмотрены звуковые и видимые указатели положения кабины.
407.4.8.1 Видимые индикаторы. Визуальные индикаторы должны соответствовать 407.4.8.1.		ANSI 407.4.9.1 Визуальные индикаторы. Видимые индикаторы должны соответствовать разделу 407.4.9.1.
407.4.8.1.1 Размер. Символы должны быть высотой не менее 13 мм (1/2 дюйма).		ANSI 407.4.9.1.1 Размер. Символы должны иметь высоту не менее 13 мм (1/2 дюйма).
407.4.8.1.2 Расположение. Индикаторы должны располагаться над панелью управления автомобилем или над дверью.		ANSI 407.4.9.1.2 Местоположение. Индикаторы должны располагаться над панелью управления автомобилем или над дверью.
407.4.8.1.3 Прибытие на этаж. Когда машина проезжает этаж и когда машина останавливается на этаже, обслуживаемом лифтом, соответствующий символ должен светиться. ИСКЛЮЧЕНИЕ: Лифты, ориентированные на пункт назначения, не обязаны соответствовать требованиям 407.4.8.1.3 при условии, что видимые индикаторы гаснут после ответа на вызов.		ANSI 407.4.9.1.3 Прибытие на этаж. Когда машина проезжает этаж и когда машина останавливается на этаже, обслуживаемом лифтом, соответствующий символ должен светиться. ИСКЛЮЧЕНИЕ: Лифты, ориентированные на пункт назначения, не должны соответствовать требованиям Раздела 407.4.9.1.3, при условии, что видимые индикаторы гаснут после ответа на вызов.
407.4.8.1.4 Индикатор места назначения. В лифтах, ориентированных на пункт назначения, в кабине должен быть предусмотрен дисплей с видимыми индикаторами для отображения пунктов назначения.		ANSI 407.4.9.1.4 Индикатор пункта назначения. В лифтах, ориентированных на пункт назначения, в кабине должен быть предусмотрен дисплей с видимыми индикаторами для отображения пунктов назначения.
407.4.8.2 Звуковые индикаторы. Звуковые индикаторы должны соответствовать 407.4.8.2.		ANSI 407.4.9.2 Звуковые индикаторы. Звуковые индикаторы должны соответствовать требованиям п. 407.4.9.2.
407.4.8.2.1 Тип сигнала. Сигналом должен быть автоматический устный сигнализатор, сообщающий этаж, на котором автомобиль собирается остановиться. ИСКЛЮЧЕНИЕ: Для лифтов, отличных от лифтов, ориентированных на пункт назначения, которые имеют номинальную скорость 200 футов в минуту (1 м / с) или меньше, невербальный звуковой сигнал с частотой максимум 1500 Гц, который звучит как кабина. проезжает или собирается остановиться на этаже, обслуживаемом лифтом, разрешается.		ANSI 407.4.9.2.1 Тип сигнала. Сигнал должен представлять собой автоматический устный сигнализатор, сообщающий этаж, на котором автомобиль собирается остановиться. Устное объявление с указанием этажа должно быть завершено до начала открытия двери. ИСКЛЮЧЕНИЕ: Для лифтов, отличных от ориентированных на пункт назначения, которые имеют номинальную скорость 200 футов в минуту (1 м / с) или менее, невербальный звуковой сигнал с частотой максимум 1500 Гц, который звучит как кабина. проезжает или собирается остановиться на этаже, обслуживаемом лифтом, разрешается.
407.4.8.2.2 Уровень сигнала. Устный сигнализатор должен быть минимум на 10 дБ выше окружающей среды, но не должен превышать 80 дБ, измеренный на сигнализаторе.		ANSI 407.4.9.2.2 Уровень сигнала. Устный сигнализатор должен быть минимум на 10 дБА выше окружающей среды, но не должен превышать 80 дБА, измеренный на сигнализаторе.
407.4.8.2.3 Частота. Устный сигнализатор должен иметь частоту от 300 Гц минимум до 3000 Гц.		ANSI 407.4.9.2.3 Частота. Устный сигнализатор должен иметь частоту от 300 Гц минимум до 3000 Гц.
407.4.9 Экстренная связь. Системы двусторонней экстренной связи должны соответствовать 308. Тактильные символы и символы должны быть предусмотрены рядом с устройством и должны соответствовать 703.2.	4.10.14 Экстренная связь .Системы двусторонней аварийной связи между лифтом и точкой за пределами шахты, если они предусмотрены, должны соответствовать ASME A17.1-1990. Самая высокая рабочая часть системы двусторонней связи должна находиться на расстоянии не более 48 дюймов (1220 мм) от пола автомобиля. Он должен быть обозначен выпуклым символом и надписью в соответствии с 4.30 и расположен рядом с устройством. Если в системе используется телефонная трубка, длина шнура от панели к трубке должна быть не менее 29 дюймов (735 мм). Если система расположена в закрытом отсеке, фурнитура двери отсека должна соответствовать 4.27, Органы управления и рабочие механизмы. Система экстренной связи не требует голосовой связи	ANSI 407.4.10 Экстренная связь. Системы двусторонней аварийной связи между кабиной лифта и точкой за пределами шахты подъемника должны соответствовать Разделу 407.4.10 и ASME / ANSI A17.1, перечисленным в Разделе 105.2.5.
		ANSI 407.4.10.1 Высота. Наивысшая работоспособная часть системы двусторонней связи должна соответствовать Разделу 308.
		ANSI 407.4.10.2 Идентификация. Тактильные символы, соответствующие разделу 703.3, и символы, соответствующие разделу 407.4.7.1.3, должны быть расположены рядом с устройством.
408 Лифты ограниченного использования / ограниченного применения		Лифты для ограниченного использования / ограниченного применения ANSI 408
408.1 Общие. Лифты для ограниченного использования / ограниченного применения должны соответствовать требованиям 408 и ASME A17.1 (включены посредством ссылки, см. «Стандарты, на которые даны ссылки» в главе 1). Это должны быть пассажирские лифты по классификации ASME A17.1. Работа лифта должна быть автоматической.		ANSI 408.1 Общие положения. Лифты для ограниченного использования / ограниченного применения должны соответствовать Разделу 408 и ASME A17.1, перечисленным в Разделе 105.2.5. Работа лифта должна быть автоматической.
408.2 лифтовых площадки. Площадки, обслуживающие лифты ограниченного использования / ограниченного применения, должны соответствовать требованиям 408.2.		ANSI 408.2 Требования к посадке лифта. Площадки, обслуживающие лифты ограниченного использования / ограниченного применения, должны соответствовать Разделу 408.2.
408.2.1 Кнопки вызова. Кнопки вызова лифта и клавиатуры должны соответствовать требованиям 407.2.1.		ANSI 408.2.1 Управление вызовом. Кнопки вызова лифта и клавиатуры должны соответствовать разделу 407.2.1.
408.2.2 Сигналы Холла. Сигналы Холла должны соответствовать 407.2.2.		ANSI 408.2.2 Сигналы Холла. Сигналы Hall должны соответствовать разделу 407.2.2.
408.2.3 Знаки подъемников. Знаки на лифтовых шахтах должны соответствовать требованиям 407.2.3.1.		ANSI 408.2.3 Знаки подъемников. Знаки на лифтовых шахтах должны соответствовать п. 407.2.3.
408,3 Двери лифта. Двери шахты лифта должны соответствовать требованиям 408.3.		ANSI 408.3 Требования к дверям лифта. Двери шахты лифта должны соответствовать разделу 408.3.
408.3.1 Раздвижные двери. Раздвижные шахты и двери кабины должны соответствовать требованиям 407.С 3.1 по 407.3.3 и 408.4.1.		ANSI 408.3.1 Раздвижные двери. Раздвижные шахты и двери кабины должны соответствовать разделам с 407.3.1 по 407.3.3 и 408.3.3.
408.3.2 Распашные двери. Распашные двери шахты должны открываться и закрываться автоматически и соответствовать требованиям 404, 407.3.2 и 408.3.2.		ANSI 408.3.2 Распашные двери. Распашные двери шахт должны открываться и закрываться автоматически и должны соответствовать Разделам 408.3.2, 404 и 407.3.2.
408.3.2.1 Энергетический режим. Распашные двери должны иметь механический привод и соответствовать стандарту ANSI / BHMA A156.19 (издание 1997 или 2002 г.) (включено посредством ссылки, см. «Стандарты, на которые даны ссылки» в главе 1).		ANSI 408.3.2.1 Энергетический режим. Распашные двери должны иметь механический привод и соответствовать требованиям ANSI / BHMA A156.19, перечисленным в разделе 105.2.3.
408.3.2.2 Продолжительность. Распашные двери с механическим приводом должны оставаться открытыми минимум 20 секунд после активации.		ANSI 408.3.2.2 Продолжительность. Распашные двери с электроприводом должны оставаться открытыми минимум 20 секунд после активации.
408,4 Лифтовые кабины. Лифтовые кабины должны соответствовать требованиям 408.4.		ANSI 408.4 Требования к кабине лифта. Лифтовые кабины должны соответствовать разделу 408.4.
408.4.1 Габаритные размеры и двери автомобиля. Лифтовые кабины должны обеспечивать минимальную ширину в свету 42 дюйма (1065 мм) и глубину в свету не менее 54 дюймов (1370 мм). Двери кабины должны располагаться на узких концах кабины и обеспечивать минимальную ширину в свету 32 дюйма (815 мм). ИСКЛЮЧЕНИЯ: 1. В автомобилях с шириной в свету не менее 51 дюйма (1295 мм) должно быть разрешено обеспечить минимальную глубину в свету 51 дюйм (1295 мм) при условии, что двери кабины обеспечивают проем шириной не менее 36 дюймов (915 мм). 2. Существующим кабинам лифта должно быть разрешено обеспечивать минимальную ширину в свету 36 дюймов (915 мм), глубину в свету не менее 54 дюймов (1370 мм) и чистую свободную площадь платформы не менее 15 квадратных футов (1,4 м ²).		ANSI 408.4.1 Внутренние размеры кабины лифта. Лифтовые кабины должны обеспечивать свободную площадь пола не менее 42 дюймов (1065 мм) по ширине и не менее 54 дюймов (1370 мм) по глубине. ИСКЛЮЧЕНИЯ: 1.В автомобилях с минимальной шириной пола в свету 51 дюйм (1295 мм) должно быть разрешено обеспечить минимальную глубину пола в свету 51 дюйм (1295 мм). 2. Для установки в существующих зданиях кабины лифта, которые обеспечивают площадь пола не менее 15 квадратных футов (1,4 м ²) и обеспечивают минимальный внутренний размер 36 дюймов (915 мм) по ширине и 54 дюйма ( Не менее 1370 мм) по глубине.
		ANSI 408.3.3 Расположение и ширина двери. Двери кабины должны обеспечивать ширину открывания минимум 32 дюйма (815 мм). Двери кабины должны располагаться в узком конце кабины. ИСКЛЮЧЕНИЕ: Двери кабины, обеспечивающие ширину проема в свету не менее 36 дюймов (915 мм), разрешается размещать по соседним сторонам автомобилей, которые обеспечивают свободное пространство пола шириной 51 дюйм (1295 мм) и 51 дюйм. (1295 мм) по глубине.
408.4.2 Поверхности пола. Поверхность пола в кабинах лифтов должна соответствовать 302 и 303.		ANSI 408.4.2 Поверхности пола. Поверхность пола в кабинах лифтов должна соответствовать статье 302.
408.4.3 Зазор от платформы до шахты подъемника. Расстояние от платформы до шахты подъемника должно соответствовать требованиям 407.4.3.		ANSI 408.4.3 Зазор от платформы до шахты подъемника. Расстояние между порогом автомобильной платформы и краем любой площадки для подъема шахты должно соответствовать ASME / ANSI A17.1, перечисленный в Разделе 105.2.5.
408.4.4 Выравнивание. Выравнивание кабины лифта должно соответствовать требованиям 407.4.4.		ANSI 408.4.4 Выравнивание . Выравнивание кабины лифта должно соответствовать п. 407.4.4.
408.4.5 Подсветка. Освещение кабины лифта должно соответствовать 407.4.5.		ANSI 408.4.5 Освещение. Освещение кабины лифта должно соответствовать п. 407.4.5.
408.4.6 Органы управления автомобилем. Органы управления кабиной лифта должны соответствовать требованиям 407.4.6. Панели управления должны располагаться по центру боковой стены.		ANSI 408.4.6 Органы управления кабиной лифта. Органы управления кабиной лифта должны соответствовать разделу 407.4.6. Панели управления должны располагаться по центру боковой стены.
408.4.7 Обозначения и индикаторы органов управления автомобилем. Обозначения и индикаторы органов управления автомобилем должны соответствовать 407.4.7.		ANSI 408.4.7 Обозначения и индикаторы органов управления автомобилем. Обозначения и индикаторы органов управления автомобилем должны соответствовать разделу 407.4.7.
408.4.8 Аварийная связь. Должны быть предусмотрены автомобильные аварийные сигнальные устройства, соответствующие требованиям 407.4.9.		ANSI 408.4.8 Экстренная связь. Должны быть предусмотрены автомобильные аварийные сигнальные устройства, соответствующие разделу 407.4.10.
409 Лифты для частных резиденций		ANSI 409 Лифты для частных резиденций
409.1 Общие. Лифты для частных резиденций, которые предусмотрены в жилых домах, необходимые для обеспечения мобильности в соответствии с 809.2–809.4 должны соответствовать требованиям 409 и ASME A17.1 (включены посредством ссылки, см. «Стандарты, на которые даны ссылки» в главе 1). Это должны быть пассажирские лифты по классификации ASME A17.1. Работа лифта должна быть автоматической.		ANSI 409.1 Общие положения. Лифты для частных домов должны соответствовать разделам 409 и ASME / ANSI A17.1, перечисленным в разделе 105.2.5. Работа лифта должна быть автоматической. ИСКЛЮЧЕНИЕ: Лифты, соответствующие разделам 407 или 408.
409.2 Кнопки вызова. Кнопки вызова должны иметь минимальный размер 3/4 дюйма (19 мм) по наименьшему размеру и соответствовать требованиям 309.		ANSI 409.2 Кнопки вызова. Кнопки вызова на площадках лифта должны соответствовать Разделу 309. Кнопки вызова должны иметь минимальный размер 3/4 дюйма (19 мм).
409,3 Двери лифта. Двери шахт, автомобильные двери и автомобильные ворота должны соответствовать требованиям 409.3 и 404. ИСКЛЮЧЕНИЕ: Двери не должны соответствовать требованиям по свободному пространству при маневрировании в 404.2.4.1 для подходов к толкаемой стороне распашных дверей.		ANSI 409.3 Двери и ворота. Двери и ворота кабины лифта, а также двери и ворота шахт должны соответствовать разделам 409.3 и 404. ИСКЛЮЧЕНИЕ: Свободные пространства для маневрирования, требуемые Разделом 404.2.3, не должны применяться для подходов к толкаемой стороне распашных дверей.
409.3.1 Энергетический режим. Кабина лифта и двери и ворота шахты должны иметь механический привод и соответствовать стандарту ANSI / BHMA A156.19 (издание 1997 или 2002 г.) (включен посредством ссылки, см. «Стандарты, на которые даны ссылки» в главе 1). При активации двери и ворота с электроприводом должны оставаться открытыми минимум 20 секунд. ИСКЛЮЧЕНИЕ: В кабинах лифтов с более чем одним открыванием двери и ворота шахт должны быть открываемыми вручную и закрывающимися автоматически.		ANSI 409.3.1 Энергетический режим. Двери и ворота кабины лифта должны иметь механический привод и соответствовать требованиям ANSI / BHMA A156.19, перечисленным в Разделе 105.2.3. Лифтовые кабины с одинарным проемом должны иметь двери и ворота шахт с низким энергопотреблением. ИСКЛЮЧЕНИЕ: Для лифтов с кабиной, имеющей более одного отверстия, двери и ворота шахты должны быть открыты вручную или закрыты автоматически.
		ANSI 409.3.2 Продолжительность. При активации двери и ворота с электроприводом должны оставаться открытыми минимум 20 секунд.
409.3.2 Местоположение. Двери или ворота кабины лифта должны располагаться в узком конце свободного пространства пола, требуемого 409.4.1.		ANSI 409.3.3 Расположение двери или ворот. Ворота или двери автомобилей должны располагаться на узком конце чистой площади пола, требуемой Разделом 409.4.1.
409,4 Лифтовые кабины. Кабины лифтов для частных домов должны соответствовать требованиям 409.4.		ANSI 409.4 Требования к кабине лифта. Лифтовые кабины должны соответствовать п. 409.4.
409.4.1 Внутренние размеры кабины лифта. Лифтовые кабины должны обеспечивать свободное пространство на полу минимум 36 дюймов (915 мм) на 48 дюймов (1220 мм) минимум и соответствовать требованиям 305.		ANSI 409.4.1 Внутренние размеры кабины лифта. Лифтовые кабины должны обеспечивать свободную площадь пола минимум 36 дюймов (915 мм) по ширине и 48 дюймов (1220 мм) по глубине.
409.4.2 Поверхности пола. Поверхность пола в кабинах лифта должна соответствовать 302 и 303.		ANSI 409.4.2 Поверхности пола. Поверхности пола в кабинах лифтов должны соответствовать требованиям статьи 302.
409.4.3 Зазор от платформы до шахты подъемника. Зазор между платформой автомобиля и краем любой посадочной площадки должен составлять не более 1 1/2 дюйма (38 мм).		ANSI 409.4.3 Зазор от платформы до шахты подъемника. Расстояние между порогом автомобильной платформы и краем любой площадки для подъема шахты должно составлять не более 1 1/4 дюйма (32 мм).
409.4.4 Выравнивание. Каждая кабина должна автоматически останавливаться на площадке с допуском 1/2 дюйма (13 мм) при номинальной нагрузке и нулевой нагрузке.		ANSI 409.4.4 Выравнивание. Каждая кабина должна автоматически останавливаться на площадке с допуском 1/2 дюйма (13 мм) при номинальной нагрузке и нулевой нагрузке.
409.4.5 Уровни освещенности. Освещение кабины лифта должно соответствовать 407.4.5.		ANSI 409.4.5 Освещение. Уровень освещенности органов управления кабиной, платформы, порога кабины и порога посадки должен быть не менее 5 фут-свечей (54 люкс).
409.4.6 Органы управления автомобилем. Кнопки управления кабиной лифта должны соответствовать требованиям 409.4.6, 309.3, 309.4 и должны быть приподняты или заподлицо.		ANSI 409.4.6 Органы управления кабиной лифта. Органы управления кабиной лифта должны соответствовать Разделам 409.4.6 и 309.4.
409.4.6.1 Размер. Кнопки управления должны иметь минимальный размер 3/4 дюйма (19 мм).		ANSI 409.4.6.1 Кнопки. Кнопки управления должны иметь минимальный размер 3/4 дюйма (19 мм). Кнопки управления должны быть приподнятыми или заподлицо.
		ANSI 409.4.6.2 Высота. Кнопки с обозначением пола должны соответствовать разделу 309.3.
409.4.6.2 Местоположение. Панели управления должны располагаться на боковой стене на расстоянии не менее 12 дюймов (305 мм) от любой смежной стены.		ANSI 409.4.6.3 Местоположение. Органы управления должны располагаться на боковой стенке на расстоянии не менее 12 дюймов (305 мм) от любой смежной стены.
409.4.7 Экстренная связь. Системы двусторонней экстренной связи должны соответствовать требованиям 409.4.7.		ANSI 409.4.7 Экстренная связь. Системы экстренной связи должны соответствовать разделу 409.4.7.
409.4.7.1 Тип. В автомобиле должны быть телефон и аварийная сигнализация.		ANSI 409.4.7.1 Тип. В автомобиле должны быть телефон и аварийная сигнализация.
409.4.7.2 Рабочие части. Телефон и устройство аварийной сигнализации должны соответствовать 309.3 и 309,4.		ANSI 409.4.7.2 Рабочие части. Телефон и устройство аварийной сигнализации должны соответствовать разделу 309.3.
409.4.7.3 Отсек. Если телефон или устройство находится в закрытом отсеке, дверная фурнитура отсека должна соответствовать 309.		ANSI 409.4.7.3 Отсек. Если устройство находится в закрытом отсеке, фурнитура двери отсека должна соответствовать Разделу 309.
409.4.7.4 Шнур. Телефонный шнур должен иметь длину не менее 29 дюймов (735 мм).		ANSI 409.4.7.4 Шнур. Телефонный шнур должен иметь длину не менее 29 дюймов (735 мм).
410 Подъемники платформ	4,11 Платформенные подъемники (подъемники для инвалидных колясок).	Подъемники платформы ANSI 410
410.1. Общая. Подъемники платформы должны соответствовать ASME A18.1 (издание 1999 г. или издание 2003 г.) (включено посредством ссылки, см. «Стандарты, на которые даны ссылки» в главе 1). Платформенные лифты не должны обслуживаться обслуживающим персоналом и должны обеспечивать беспрепятственный вход и выход из лифта.	4.11.1 Расположение . Платформенные подъемники (подъемники для инвалидных колясок), разрешенные в соответствии с 4.1, должны соответствовать требованиям 4.11.	ANSI 410.1 Общие положения. Подъемники платформы должны соответствовать Разделу 410 и ASME / ANSI A18.1, перечисленный в Разделе 105.2.6. Платформенные лифты не должны обслуживаться обслуживающим персоналом и должны обеспечивать беспрепятственный вход и выход из лифта.
410.2 Поверхности пола. Поверхность пола в подъемных платформах должна соответствовать 302 и 303.	4.11.2 Прочие требования . Если используются платформенные подъемники (подъемники для инвалидных колясок), они должны соответствовать требованиям 4.2.4, 4.5, 4.27 и ASME A17.1 Кодекса безопасности для лифтов и эскалаторов, раздел XX, 1990.	ANSI 410.3 Поверхности пола. Напольные покрытия платформенных лифтов должны соответствовать разделу 302.
410,3 Свободное пространство пола. Свободное пространство на платформе подъемников должно соответствовать 305.	4.11.3 Подъезд . Если используются платформенные подъемники, они должны обеспечивать беспрепятственный вход, работу и выход из подъемника в соответствии с 4.11.2.	ANSI 410.5 Очистить жилое пространство. Свободное пространство под подъемниками платформы должно соответствовать разделу 305.
		ANSI 410.2 Лифтовый вход. Лифты с дверями или воротами должны соответствовать разделу 410.2.1. Лифты с пандусами должны соответствовать разделу 410.2.2.
		ANSI 410.2.2 Рампы. Концевые пандусы должны иметь минимальную ширину 32 дюйма (815 мм). Боковые пандусы должны иметь ширину не менее 42 дюймов (1065 мм).
410,4 От платформы до взлетно-посадочной полосы. Зазор между порогом платформы и краем любой точки приземления на взлетно-посадочной полосе должен составлять не более 1 дюйма (32 мм).		От платформы до взлетно-посадочной полосы по ANSI 410.4. Расстояние между порогом платформы и краем любой точки приземления на взлетно-посадочной полосе должно составлять не более 1 1/4 дюйма (32 мм).
410,5 Рабочие части. Органы управления подъемниками платформы должны соответствовать 309.	См. 4.11.2	Рабочие части ANSI 410.6. Органы управления подъемниками платформ должны соответствовать Разделу 309.
410,6 Двери и ворота. Платформенные подъемники должны иметь двери или ворота с приводом от источника энергии с низким энергопотреблением, соответствующие требованиям 404.3. Двери должны оставаться открытыми минимум 20 секунд. Торцевые двери и ворота должны обеспечивать минимальную ширину в свету 32 дюйма (815 мм). Боковые двери и ворота должны обеспечивать ширину в свету минимум 42 дюйма (1065 мм). ИСКЛЮЧЕНИЕ: Платформенные подъемники, обслуживающие максимум две площадки и имеющие двери или ворота на противоположных сторонах, должны иметь самозакрывающиеся двери или ворота с ручным управлением.		ANSI 410.2.1 Двери и ворота. Двери и ворота должны быть воротами или воротами с низким энергопотреблением, соответствующими Разделу 404.3. Двери должны оставаться открытыми минимум 20 секунд. Ширина проема торцевой двери должна быть минимум 32 дюйма (815 мм). Ширина проема боковой двери должна быть минимум 42 дюйма (1065 мм). ИСКЛЮЧЕНИЕ: Лифты, обслуживающие максимум две площадки и имеющие двери или ворота на противоположных сторонах, должны иметь самозакрывающиеся двери или ворота с ручным управлением.

Приспособления для косяков (и других устройств для подвешивания дверей)

Кажется, что существует столько же способов повесить дверь, сколько и плотников, чтобы их повесить, поэтому после многих лет работы бригадой по отделке я придумал несколько моих собственных способов облегчить работу и улучшить результаты.

Что касается подвесных дверей, я считаю, что ножки косяка должны полностью касаться чернового пола.Сами по себе гвозди (особенно гвозди малого диаметра, используемые в наши дни) со временем не выдержат веса косяка и двери. Обрезка ножек косяка с меньшими допусками требует точных методов измерения и резки. Вместо того, чтобы разметить линию уровня и затем измерить каждую сторону, чтобы определить длину ножек косяка, я придумал приспособление, которое удерживает мой уровень и почти сразу показывает мне разницу в длине между двумя ножками. Конечно, это приспособление хорошо работает, если я устанавливаю двери и на готовый пол.

Когда приходит время срезать косяки, я корректирую свою технику в зависимости от проекта. Если я снимаю дверцы с косяков перед установкой, я прикрепляю расширитель к стойкам, чтобы сохранить проем, и режу бензопилой в паре с разгрузочной стойкой, чтобы поддерживать косяк. Чаще сохраняю двери и косяки целыми, отмечаю длины косяков и вырезаю их циркулярной пилой и приспособлением для торцовки.

Вот мои приспособления для измерения и резки косяка и некоторые другие идеи для быстрого, точного и прочного подвешивания дверей.

Удобный способ измерить ножки косяка

Я делаю приспособление из ложи 5/4 × 6, которое я разрезаю примерно на 4 5/8 дюйма. Я прибиваю перекладину на 48 дюймов снизу, что является удобной высотой. Затем я разбираю сломанную складную линейку, закрашиваю числа, чтобы не запутаться, и закрепляю 6 дюймов. длина с каждой стороны палки так, чтобы центр линейки (отмеченный нулем) был равен вершине уровня, лежащего на перекладине. Наличие правил с обеих сторон позволяет мне использовать приспособление как для левой, так и для правой двери.

Я начинаю измерения с эталонной длины косяка. Скажем, 80 5/8 дюйма (80 дюймов для двери, 1/2 дюйма для зазора до пола и 1/8 дюйма для зазора в головной части). ). Я регистрирую приспособление на стороне петель, выравниваю по горизонтали и отмечаю ударную сторону (фото внизу слева). Затем я устанавливаю приспособление на ударную сторону, где я могу видеть любую разницу в высоте между петлей и ударной стороной косяка (фото внизу справа). Я записываю размер в 16-х долях, как показано на правиле – например, минус 2 – и вычитаю его из эталонной длины.Длина боковой стороны становится 80 1/2 дюйма. Я знаю, что после того, как ножки будут отрезаны, головка косяка будет квадратной, когда дверь будет установлена.

Измерить зазор, измерить разрез

На большинство работ я посылаю своего ученика Hearty с приспособлением для косяка и градуированными шайбами для проверки пороговых значений уровня. (Большую часть жизни ученик должен ползать по полу.) Если пол наклонен, косяк нужно срезать немного не по квадрату, чтобы он соответствовал.Харти вставляет градуированную прокладку (фото внизу слева) в любые зазоры под зажимным приспособлением и измеряет зазор, образованный углом. Затем он отмечает размер на гипсокартоне рядом с черновым отверстием. Плотник, отвечающий за резку косяков, добавляет или вычитает это количество из заданной длины.

Больше никаких предположений. Чтобы быстро определить ширину небольшого зазора, я беру несколько регулировочных шайб, затем меняю их конусность до 1/16 дюйма. приращения. Я использую набор штангенциркулей; все, что мне нужно сделать, это зафиксировать губки на желаемой толщине, вставить прокладку до упора и пометить ее.Вы можете купить точные штангенциркули менее чем за 20 долларов. Лучше всего то, что до тех пор, пока метки измеряются одними и теми же суппортами, метки идентичны от одной прокладки к другой, независимо от длины или конуса прокладки. Ученик может использовать один для измерения, плотник может использовать другой для резки, и косяк будет одинаково стоять на полу.

Вставляя свою собственную градуированную прокладку на отметку, указанную для этой двери, между краем косяка и упором зажимного приспособления для поперечной резки фанеры, плотник воспроизводит угол порога, а его срез совпадает с полом.

Уловка: изящные методы крепления дверей

Верхний косяк первый

Для более прочных дверных сборок я предпочитаю 3 дюйма. саморезы вместо гвоздей. (Гвозди отлично подходят для фиксации двери, но винты держатся лучше.) Я снимаю боковой упор и вбиваю винт через прокладки. При повторном наложении упоры скрывают головки винтов. В качестве альтернативы я вбиваю длинный винт в петлю, если я могу совместить этот винт с имеющимися головками винтов.

Регулировка нижнего косяка

При установке регулировочных прокладок косяка по отвесу мне легче отрегулировать регулировочные прокладки, если я прибиваю гвоздями выше и ниже регулировочных прокладок. Как только косяк оказывается там, где я хочу, я вбиваю винт через регулировочную шайбу. Маленькие блоки, прикрепленные к гипсокартону, сопоставляют петли косяка с лицевой стороной гипсокартона.

Дополнительный журнал: Посмотрите видео о том, как Джим использует приспособление для точного измерения ножек дверного косяка , обеспечивая ровный косяк.

Фото: Чарльз Бикфорд, если не указано иное

Советы и рекомендации по установке двери в дверную раму

Если вы никогда не работали с дверями в старом доме, у вас может быть разумное предположение, что вы можете удалить плоскую дверь и заменить ее другой плоской дверью на индивидуальной основе. Ведь дверь там висела десятилетиями. Насколько сложно заново повесить?

Часто происходит то, что вы проводите бесчисленные часы, пытаясь подогнать двери к дверным коробкам.Иногда это практически невозможно, потому что дверная коробка выходит из квадрата, когда фундамент дома проседает. Так что, если дверь не подходит, это вовсе не ваша вина.

Проблема усугубляется: предыдущие владельцы могли постепенно регулировать дверь, чтобы она соответствовала постоянно меняющейся дверной коробке. Сбриваются ягодицы; Строгаются стороны, поправляются петли. В конце концов, у вас остается дверь, которая подходит только к этой уникальной дверной коробке – прямо как перчатка.

Когда дверь не подходит к раме

Один прием, который вы можете использовать при повторном подвешивании двери, – это перенастроить обшивку и обшивку вокруг двери.Дверь остается такой, как есть, и все вокруг немного перестраивается, чтобы соответствовать этой двери. Это не способ решить все ваши проблемы, но он решит любые проблемы, которые могут возникнуть с чрезмерными пробелами.

Уловки для установки большой двери в маленькую раму

Cut the Door

Срезание частей двери обычно более надежно, чем обрезка дверной коробки. Большинство плитных дверей имеют от 1 до 4 дюймов твердого материала, который проходит по периметру двери.Этот материал можно разрезать с помощью радиальной пилы, настольной пилы или циркулярной пилы.

В верхней и нижней части двери остается больше места для резки, чем по бокам. Со стороны петель необходимо будет заново надрезать пазы. Сторона защелки сложнее из-за положения ручки двери.

Отрегулируйте, выровняйте или отшлифуйте дверные косяки

Если дверная коробка, окружающая дверь, меньше, чем дверь, вы можете отрегулировать ее. Большинство дверных коробок устанавливаются с зазором между коробками и внешними стойками.Замена регулировочных шайб на более тонкие может дать вам больше места для расширения дверной коробки.

Если вам нужно немного больше места, вы можете отшлифовать или строгать дверные косяки, не удаляя их.

Инструменты

Электрический гвоздодер
Молот
Гвозди отделочные
Шайбы
Шлифовальный станок
Самолет

Материалы

Обшивка и обшивка двери новые
Винты немного длиннее существующих петлевых винтов
Регулируемые дверные петли (опция)

Инструкции

Снимите обшивку и повесьте дверь

Сбейте всю обшивку двери, кроме петлевой.Во многих случаях отделку можно снять, не сломав ее. В других случаях может потребоваться разорвать обрезку. Древесноволокнистые плиты средней плотности, или МДФ, особенно подвержены случайной поломке, поэтому часто бывает целесообразнее снести их и приобрести новую облицовку из МДФ.

Сняв эти три стороны обшивки, повесьте новую дверь, как обычно.

Оценка уровня и качели

Вы хотите, чтобы ваша дверь была ровной и плавно качалась. Установите уровень сверху двери.Медленно открывайте и закрывайте дверь, наблюдая за пузырем на уровне. Если он когда-либо выходит из уровня, обратите внимание, где это происходит, и отметьте эту дугу на полу мелом или съемной малярной лентой.

Отрегулируйте петли

Во многих случаях вы можете откорректировать уровень на петлях, затянув или ослабив винты, которыми петли крепятся к корпусу.

Установка специальных регулируемых петель дает больше возможностей для игры. Эти петли можно отрегулировать до 1/4 дюйма по вертикали – значительное расстояние, когда речь идет о петлях.Регулируя одну петлю в одном направлении, а другую – в другом, вы можете существенно изменить уровень двери.

Добавить более длинные винты для петель

Даже обычные, нерегулируемые петли можно немного отрегулировать. Один из способов плотнее затянуть петли – удалить имеющиеся винты и заменить их более длинными винтами. Закатайте их как можно плотнее, если дверь царапает противоположный конец рамы. Напротив, вы можете добавить картонную прокладку, обрезанную по размеру паза петли, если вам нужно закрыть небольшой зазор на противоположном конце.

Дверь должна выходить из чистового пола примерно на 1/2 дюйма. Учтите, что это финишный пол, а не основание. Итак, если сейчас это черный пол, и вы повесите дверь с зазором 1/2 дюйма, она потянется, как только будет установлен чистовой пол.

Сборка обсадной колонны и отделки

Постройте кожух, соответствующий конфигурации двери. Внутренний кожух двери можно постепенно перемещать внутрь (к двери), добавляя деревянные прокладки. Прикрепите к месту с помощью электрического гвоздезабивателя, а не прибивайте вручную.

После установки кожуха обшивка повторяет линии внутреннего кожуха. Для обрезки вам особенно понадобится электрический гвоздодер, который забивает более тонкие гвозди, чем традиционные гвозди.

Покрасьте отделку и корпус, чтобы завершить проект.

Как узнать, ремонтировать или заменять

Что делать, если что-то сломалось?

Иллюстрация Ника Дьюара

Учитывая, что, по данным American Housing Suvey за 2017 год, среднему американскому дому 42 года, новые исследования показывают, что вы получите большую финансовую отдачу, вложив средства в проекты ремонта и замены среднего уровня, чем вкладывая средства в высококачественные косметические обновления. .Исправьте ошибки, которые повысят энергоэффективность вашего дома, и вы окупитесь еще больше. Но сначала вам нужно взвесить краткосрочные затраты и долгосрочные выгоды. Здесь This Old House вычисляет 9 общих проблем.

Техника для кухни

Одна только экономия энергии может оправдать замену холодильника или посудомоечной машины. Замена холодильника старше 10 лет на новую модель Energy Star может сэкономить 270 долларов за 5 лет.Этой экономии энергии может быть достаточно, чтобы более дешевая модель окупила себя в течение всего срока службы. Новая посудомоечная машина Energy Star, поскольку она требует меньше воды, экономит 3870 галлонов воды каждый год по сравнению с более старой моделью. Однако разница в вашем счете всего около 6 долларов за весь срок службы машины.

Если ваши приборы достаточно эффективны, но выглядят безвкусно, подумайте о переделке своими руками. Наборы панелей от Frigo Design, которые бывают из нержавеющей стали, дерева, подходящего к вашим шкафам, и даже магнитной доски, начинаются с 399 долларов за холодильник и 99 долларов за посудомоечную машину.Вы можете сократить расходы на электроэнергию холодильника самостоятельно, установив новую дверную прокладку (заказывайте ее у производителя), чтобы обеспечить более плотное уплотнение, чтобы охлажденный воздух не выходил. Вы также можете сэкономить, подняв температуру до безопасных 38 градусов по Фаренгейту, а в морозильной камере до 0 градусов по Фаренгейту.

Дырявые окна

Волнистое стекло в старых деревянных окнах вашего дома украло ваше сердце, но оно также может украсть ваши с трудом заработанные деньги: до 30% расходов на отопление и охлаждение дома буквально вылетает из этих окон.Хорошая новость в том, что вы можете повысить эффективность существующих окон за гораздо меньшие деньги, чем установка новых. На вашей стороне могут быть старые деревянные каркасы, которые можно найти в большинстве домов, построенных до 1950 года. Древесина более прочная и устойчивая, чем сегодняшняя древесина, выращенная на плантациях. «Вы не можете купить новое окно, которое прослужит так долго», – говорит Дик Фритцер из Западного Хартфорда, штат Коннектикут, чей ремонт продлил многим окнам вековой давности еще 100 лет. Вы или ваш профессионал можете значительно уменьшить утечку воздуха в двойном подвесе, отремонтировав повреждение створки, изолируя карманы для груза и добавив новые уплотнители.Добавьте штормовое окно, и вы сможете сравниться по эффективности с новыми двухкамерными панелями.

Drafty входная дверь

Наружная дверь из цельного дерева должна прослужить столько же, сколько и дом, в котором она висит. Вы можете решить большинство проблем самостоятельно, причем с меньшими затратами, особенно когда средняя стоимость установки двери составляет 942 доллара. Если, например, вы чувствуете зимний холод, когда проводите рукой по периметру двери, ваша первая защита – новая уплотнительная прокладка.Старый материал с возрастом затвердевает и трескается. Для зазоров размером менее дюйма 17-футовый рулон ленты из пенопласта с закрытыми порами – достаточный для изоляции двери любого размера – герметизирует утечки воздуха менее чем за 7 долларов. Для больших зазоров потребуется новый комплект дверного косяка и соответствующая развертка для дна, что обойдется вам в 25 долларов. Провисшую или плохо подогнанную дверь следует сначала переместить, чтобы убедиться, что она правильно отцентрирована в раме, – говорит Майкл Дрезднер, реставратор дерева из Пуйаллапа, штат Вашингтон. Но если ваша дверь покороблена или не приспособлена к вашему климату, купите новую.Например, в областях с резкими колебаниями температуры деревянная дверь с несколькими панелями, которые могут расширяться и сжиматься в пределах своей рамы, прослужит дольше, чем плиточный стиль.

Изношенные деревянные полы

Древесина твердых пород хранится 100 и более лет. Проблема в том, что без регулярного ухода пол становится тусклым и грязным. По словам Дон Коннера, директора Национальной ассоциации сертифицированных профессионалов National Wood Flooring Association Certified Professionals Inc., Дон Коннер, директор National Wood Flooring Association Certified Professionals Inc.Полноценная повторная полировка, которая может занять несколько дней шлифовки и нанесения нескольких слоев морилки и полиуретана, является обязательной, если есть глубокие выбоины или вмятины, или вы хотите изменить цвет. Ожидайте, что заплатите до 5 долларов за квадратный фут, в зависимости от породы дерева и степени темноты морилки. Положите новый пол, если дерево слишком испорчено для ремонта или вы дошли до гвоздей и больше не можете шлифовать.

Жирательный унитаз

Хорошо, вы заменили изношенную заслонку своего старого бака, чтобы вода не текла.Вы даже вытащили все это, чтобы починить засор после того, как ваш ребенок «случайно» смыл расческу. Но вы все равно разбазариваете воду. Туалеты, сделанные до 1930-х годов, с их старинным внешним видом и приятным свистом, могут потреблять до 6 галлонов на смыв. Чтобы сохранить стареющие канализационные системы и справиться с региональной нехваткой воды, федеральный закон теперь требует, чтобы новые туалеты потребляли не более 1,6 галлона. Вместо того, чтобы покупать новую модель с низким расходом, сэкономьте 200 долларов или больше, заменив механизмы в своем старом туалете на водосберегающие в универсальном ремонтном комплекте, который продается в хозяйственных магазинах примерно за 20 долларов.

Перегоревшие электрические предохранители

Свет по-прежнему гаснет каждый раз, когда вы включаете плазменный телевизор, даже если вы поменяли старую двухконтактную розетку в своем кабинете на новую трехконтактную. Электрические системы в старых домах часто неспособны поддерживать сегодняшние накапливающиеся гаджеты, и перегрузка может привести к скачкам напряжения, которые разрушают электронику или искры. Признаки того, что пришло время заменить электрическую систему, включают часто перегорающие предохранители, сработавшие автоматические выключатели и огни, которые мерцают или тускнеют при срабатывании присоски энергии.

Чтобы понять, что скрывается за стенами, проконсультируйтесь с электриком. Найдите его в своем районе через строительно-инспекционный отдел города или округа. Работы, вероятно, будут включать модернизацию электрического щита, замену обмотанной тканью проводки на новые линии с пластиковой изоляцией и розетки заземления. Цены на ремонт электричества всего дома сильно различаются. Обдумывая предложения, лучше всего обратиться к лицензированному электрику, имеющему опыт обновления старых домов.

Ремонт: Если ваша электрическая панель обновлена, ваш электрик может добавить линию.

Смеситель для капель

Большинство утечек устраняется с помощью гаечного ключа и некоторых недорогих запасных частей. Стоимость новых шайб, уплотнительных колец и штоковых картриджей составляет от 4 до 12 долларов, хотя некоторые из них для модных европейских смесителей могут стоить в четыре раза дороже. Если ремонт бесконечен или мусор из ваших труб застрял внутри крана, приготовьтесь к совершенно новой установке.Новые смесители для раковины начинаются с 25 долларов, а модели для кухни – от 50 долларов; вдвое больше, чтобы получить более ультрасовременный стиль и необычную отделку. «Новые смесители должны прослужить от 15 до 20 лет», – говорит Томас Аннунциата из Park Slope Plumbing Supply в Бруклине, Нью-Йорк. «Но главное – это внутреннее», – говорит он. Он рекомендует использовать латунный стержень и предостерегает от недолговечных пластиковых деталей.

Потертая плитка для душа

Вы применили пропитанную отбеливателем зубную щетку для затвердевшего раствора и нанесли новый герметик там, где плитка встречается с ванной.Тем не менее, в мгновение ока плесень вернулась, черная и грубая. Это могло быть признаком более серьезной проблемы, скрывающейся под поверхностью. «Со временем вода может попасть в пустоты между плитками и превратить стеновые панели в кашу», – говорит Барт Беттига, исполнительный директор Национальной ассоциации подрядчиков по производству плитки. Это также может привести к короблению плитки. Единственное средство – удалить плитку и заменить гнилую стеновую плиту водонепроницаемым материалом, например фиброцементом («зеленая доска» больше не рекомендуется во влажных помещениях).Имейте в виду: плесень может быть токсичной и вызвать заболевание. «Узнайте, что растет, и осторожно проведите демонстрацию», – говорит Беттига. Также легко сломать плитки, когда вы их вытаскиваете, поэтому планируйте вставлять новые или иметь под рукой подходящие замены.

Ржавые желоба

Ржавые или негерметичные водостоки и водосточные трубы могут вызвать скопление воды вокруг фундамента и просачивание в дом. Если, например, нужно просто исправить неплотный стык в алюминиевом желобе, вы можете предотвратить катастрофу самостоятельно.Просто промойте поврежденный участок денатурированным спиртом и нанесите герметик, такой как Instant Gutter Seal от Geocel (8 долларов или меньше в хозяйственных магазинах), – говорит Тони Кобб, основатель Национальной ассоциации подрядчиков водосточных желобов. Если у вас есть стальные желоба с дырами от ржавчины, вам лучше заменить их. Подрядчики обычно берут от 150 до 500 долларов за мелкий ремонт, а установка новых водостоков может варьироваться от 573 до 1429 долларов. По словам Кобба, эта работа продлится от 20 до 25 лет. Если у вас есть медные желоба, всегда старайтесь в первую очередь отремонтировать.Взлетная стоимость металла может сделать их замену непомерно дорогими. Кроме того, их неповторимый внешний вид и 70-летний срок службы делают их достойными сохранения.

Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

Краткое описание консервации 32: Обеспечение доступности исторических объектов

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Доступное историческое здание.Фото: файлы NPS.

Томас К. Джестер и Шэрон К. Парк, AIA

Исторически сложилось так, что большинство зданий и ландшафтов не проектировались для обеспечения доступности для людей с ограниченными возможностями . Однако в последние годы акцент был сделан на сохранении исторически значимых объектов собственности и на том, чтобы сделать эти объекты и деятельность в них более доступными для людей с ограниченными возможностями. С принятием Закона об американцах с ограниченными возможностями в 1990 году доступ к собственности, открытой для публики, теперь является гражданским правом.

Важный вход может быть трудно изменить. Хотя это особая проблема, почти всегда можно внести важные изменения, чтобы обеспечить доступ при сохранении уникального исторического характера. Фото: файлы NPS.

Этот краткий обзор представляет собой сложный вопрос обеспечения доступности исторических объектов и подчеркивает необходимость баланса между доступностью и сохранностью исторического наследия. Он содержит рекомендации по обеспечению доступности исторической собственности при сохранении ее исторического характера; Краткое изложение также содержит примеры, показывающие, что независимая физическая доступность исторических объектов может быть достигнута при тщательном планировании, консультациях и продуманном проектировании.Несмотря на то, что Краткое изложение сосредоточено в первую очередь на обеспечении доступности зданий и их участков, оно также включает раздел об исторических ландшафтах. Краткое описание поможет владельцам исторической собственности, профессионалам в области дизайна и администраторам оценить их историческую собственность, чтобы обеспечить высочайший уровень доступности при минимальном изменении исторических материалов и особенностей. Поскольку многие проекты, связанные с работами по обеспечению доступности, являются сложными, рекомендуется проконсультироваться со специалистами в области сохранения исторического наследия и доступности, прежде чем приступить к постоянным физическим изменениям исторических объектов.

Модификации исторических объектов с целью повышения доступности могут быть простыми, например, с помощью небольшого недорогого пандуса, позволяющего преодолеть одну ступеньку входа, или могут включать изменения внешних и внутренних элементов. Краткое описание не дает подробного объяснения местных или государственных законов о доступности, поскольку они различаются от юрисдикции к юрисдикции. Краткое объяснение нескольких федеральных законов о доступности приводится ниже.

Исторические свойства отличаются особенностями, материалами, пространствами и пространственными отношениями, которые способствуют их историческому характеру.Часто эти элементы, такие как крутая местность, монументальные ступени, узкие или тяжелые двери, декоративные декоративные элементы, узкие дорожки и коридоры, создают препятствия для людей с ограниченными возможностями, особенно для инвалидов-колясочников.

Рекомендуется трехэтапный подход для определения и реализации изменений доступности, которые защитят целостность и исторический характер исторических объектов:

Оцените историческое значение собственности и определите характерные особенности;
Оценить существующий и требуемый уровень доступности объекта; и
Оценить варианты доступности в контексте сохранения.

1. Оцените историческое значение

Эта пандус подходит для исторического здания по масштабу и материалам. Фотография: Уильям Смит.

Если объект недвижимости был признан историческим (объекты недвижимости, которые перечислены в Национальном реестре исторических мест или имеют право на включение в него, или обозначены в соответствии с законодательством штата или местным законодательством), необходимо просмотреть файл с номинацией объекта, чтобы узнать о его значении. Местные комиссии по сохранению и государственные исторические учреждения обычно могут предоставить копии файла номинации, а также являются ресурсами для получения дополнительной информации и помощи.Обзор письменной документации всегда должен дополняться физическим исследованием, чтобы определить, какие характерные черты и пробелы должны быть защищены всякий раз, когда ожидаются какие-либо изменения. Если уровень документации по значимости собственности ограничен, может потребоваться, чтобы специалист по консервации определил конкретные исторические особенности, материалы и пространства, которые следует защищать.

Для большинства исторических объектов строительные материалы, форма и стиль собственности, основные возвышения, основные архитектурные или ландшафтные особенности и основные общественные пространства составляют некоторые из элементов, которые следует сохранить.При внесении изменений в доступность необходимо приложить все усилия, чтобы свести к минимуму повреждение материалов и элементов, которые передают историческое значение собственности. Очень маленькие или очень важные свойства, которые никогда не менялись, может быть чрезвычайно трудно изменить.

Также должны быть определены второстепенные помещения, отделка и особенности, которые могут иметь меньшее значение для исторического характера; они, как правило, могут быть изменены без ущерба для исторического значения собственности.Незначительные пространства, второстепенные пути, более поздние пристройки, ранее измененные зоны, утилитарные пространства и зоны обслуживания обычно могут быть изменены без угрозы или разрушения исторического значения собственности.

2. Оцените существующий объект недвижимости и необходимый уровень доступности

Обследование или оценка здания обеспечат тщательную оценку доступности собственности. Большинство исследований выявляют препятствия для доступа в следующих областях: входы в здания и участки; фактуры поверхности, ширины и уклона пешеходных дорожек; стоянка; изменения оценок; размер, вес и конфигурация дверных проемов; внутренние коридоры и пути ограничения проезда; лифты; и общественные туалеты и удобства.Владельцы собственности могут проводить простые аудиты с помощью легко доступных контрольных списков (см. Дополнительную литературу). Специалисты по доступности могут быть наняты для оценки препятствий в более сложных объектах, особенно с несколькими зданиями, крутым ландшафтом или программами интерпретации. Инвалиды могут быть особенно полезны при оценке конкретных препятствий.

Все применимые требования доступности – местные кодексы, кодексы штата и федеральные законы – должны быть внимательно изучены, прежде чем вносить какие-либо изменения в доступность.Поскольку во многих штатах и населенных пунктах есть свои собственные правила и нормы доступности (каждый со своими требованиями к размерам и техническим требованиям), владельцы должны использовать самые строгие требования доступности при внесении изменений. Рекомендации по обеспечению доступности, принятые в соответствии с Законом об американцах с ограниченными возможностями (ADAAG), – это документ, с которым следует обращаться при соблюдении требований Закона об американцах с ограниченными возможностями (ADA).

3. Определение и оценка вариантов доступности в контексте сохранения

После того, как будут определены важные материалы и особенности объекта недвижимости, а также определены существующие и требуемые уровни доступности, можно будет разработать решения.Решения должны обеспечивать максимальную доступность, не угрожая и не разрушая те материалы и функции, которые делают собственность значимой. Модификации обычно могут быть поэтапными с течением времени по мере наличия средств, а временные решения могут рассматриваться до тех пор, пока не будут реализованы более постоянные решения. При разработке решений по обеспечению доступности следует консультироваться с командой, состоящей из людей с ограниченными возможностями, специалистов по доступности и сохранению исторических памятников, а также с инспекторами по строительству.

Модификации для улучшения доступности обычно должны основываться на следующих приоритетах:

Обеспечение доступности главного или видного общественного входа и основных общественных мест, включая путь к входу;
Предоставление доступа к товарам, услугам и программам;
Предоставление доступных туалетов; и,
Создание доступа к удобствам и второстепенным пространствам.

Масштаб и материалы рампы не соответствуют историческому характеру здания.Фото: файлы NPS.

Все предлагаемые изменения должны быть оценены на предмет соответствия «Стандартам обращения с историческими объектами» министра внутренних дел, которые были созданы для владельцев собственности для руководства работами по консервации. Эти стандарты подчеркивают важность сохранения и защиты материалов и характеристик, которые передают историческое значение собственности. Таким образом, при добавлении новых функций для обеспечения доступности исторические материалы и особенности должны быть сохранены, когда это возможно.Изменения доступности должны соответствовать масштабам исторической собственности, быть совместимыми визуально и, по возможности, обратимыми. Обратимость означает, что если новая функция будет удалена позже, основная форма и целостность собственности не будут нарушены. Дизайн новых функций также должен отличаться от дизайна исторической собственности, чтобы было очевидно, что эволюция собственности была очевидна.

В общем, когда исторические объекты изменяются, они должны быть максимально доступными.Однако, если владелец или проектная группа считает, что определенные модификации могут угрожать или разрушить значимость собственности, следует проконсультироваться с государственным инспектором по охране исторического наследия, чтобы определить, можно ли использовать какие-либо особые положения о доступности. Особые положения о доступности исторических объектов будут варьироваться в зависимости от применимых требований к доступности.

В некоторых случаях программный доступ может быть единственным вариантом для очень маленьких или неизмененных исторических объектов, таких как двухэтажный дом-музей без внутреннего лифта.Программный доступ к исторической собственности относится к альтернативным методам предоставления услуг, информации и опыта, когда физический доступ не может быть предоставлен. Это может означать предложение аудиовизуальной программы, показывающей недоступный верхний этаж исторического дома-музея, предоставление интерпретирующих панелей с видом на недоступный террасный сад или создание тактильной модели исторического памятника для людей с нарушениями зрения.

Цель выбора подходящих решений для конкретных исторических объектов – обеспечить высокий уровень доступности без ущерба для важных характеристик или общего характера объекта.В следующих разделах описываются решения для обеспечения доступности и предлагаются рекомендации по конкретным историческим компонентам собственности, а именно по строительной площадке, входам, интерьерам, ландшафтам, удобствам и новым дополнениям. В каждом разделе обсуждается несколько решений со ссылкой на размеры и технические требования из рекомендаций ADA по доступности, ADAAG. Однако государственные и местные требования могут отличаться от требований ADA. Прежде чем вносить какие-либо изменения, владельцы должны знать все применимые требования доступности.

Строительная площадка

Доступный маршрут от парковки, тротуара и общественной улицы до входа в историческое здание или объект имеет важное значение. Доступный маршрут, насколько это возможно, должен быть маршрутом движения, используемым населением. Важнейшими элементами доступных маршрутов являются их ширина, уклоны, поперечные склоны и текстура поверхности. Каждый из этих элементов маршрута должен быть соответствующим образом спроектирован, чтобы его могли использовать все, включая людей с ограниченными возможностями.

Значительная строительная площадка теперь доступна для людей с ограниченными возможностями (обратите внимание на ступеньки перед пандусом). Фото: файлы NPS.

Расстояние между пунктами прибытия и назначения также должно быть как можно короче. Перед внесением изменений в доступность необходимо тщательно изучить участки, на которых размещены спроектированные ландшафты. Более подробно исторические пейзажи описаны ниже.

Обеспечение удобной парковки

Если парковка предусмотрена, она должна быть максимально удобной для людей с ограниченными возможностями.Для облегчения доступа часто можно создать специально отведенную парковку. Изменения в конфигурации парковок и дорожек не должны влиять на важные особенности ландшафта.

Создание доступного маршрута

Маршрут или тропа через территорию к входу в историческое здание должны быть достаточно широкими, как правило, не менее 3 футов (91 см), чтобы подходить для посетителей с ограниченными возможностями, и должны иметь надлежащую границу с устойчивой, твердой и нескользящей поверхностью.Существующие пути следует модифицировать для соответствия этим требованиям, когда это возможно, если это не угрожает и не разрушает важные материалы и элементы.

Существующие поверхности часто можно стабилизировать, установив новую основу и переустановив материалы для дорожного покрытия, или изменив поверхность дорожки. В некоторых ситуациях может оказаться целесообразным создать новый путь через недоступную область. На больших объектах можно изменить уклон до уровня менее 1:20 (5%) или ввести один или несколько тщательно спланированных пандусов.Четкие указатели должны обозначать путь от прибытия к месту назначения.

Подъездов

Доступ к историческому порогу обеспечен деревянным скосом 1/2 дюйма. Фото: файлы NPS.

По возможности доступ к историческим зданиям должен осуществляться через главный общественный вход. В исторических зданиях, если это не может быть достигнуто без необратимого повреждения характерных черт, необходимо сделать доступным по крайней мере один вход, используемый публикой. Если доступный вход не является основным общественным входом, указатели должны направлять посетителей к доступному входу.Следует избегать заднего или служебного входа как единственного средства входа в здание.

Создание доступного входа обычно предполагает преодоление перепада высот. Ступени, площадки, двери и пороги – все части входа – часто создают препятствия для людей с ограниченными возможностями. Чтобы сохранить целостность этих функций, доступен ряд решений для повышения доступности. Типичные решения включают реконструкцию, установку пандусов, установку подъемников для инвалидных колясок, создание новых входов и изменение дверей, оборудования и порогов.

Переоценка входа

В некоторых случаях, когда ступеньки у входа и ландшафтные особенности не имеют большого значения, можно изменить ремонт, чтобы обеспечить беспрепятственный вход в здание. Если существующие ступени представляют собой историческую кладку, их следует по возможности закопать, а не снимать.

Рядом с лестницей был предусмотрен новый лифт для обеспечения универсального доступа к внутренним службам. Фото: любезно предоставлено GSA.

Включение пандусов

Постоянные пандусы – это, пожалуй, наиболее распространенный способ сделать вход доступным.В качестве новой особенности пандусы должны быть тщательно спроектированы и расположены таким образом, чтобы сохранить исторический характер собственности.

Пандусы следует располагать у общественных входов, которыми пользуются все, когда это возможно, желательно там, где есть минимальное изменение уклона. Пандусы также должны быть расположены так, чтобы свести к минимуму потерю исторических деталей в точках соединения – перилах крыльца, ступенях и окнах – и должны сохранять общую историческую обстановку и характер собственности. В более крупных зданиях могут быть участки ниже уровня земли, на которых можно спуститься по пандусу ко входу.Вход ниже уровня можно рассматривать, если пандус ведет к общественному внутреннему пространству, такому как аудитория, или если здание обслуживается общественным лифтом. Пандусы часто могут быть встроены за историческими элементами, такими как щечные стены или перила, чтобы минимизировать визуальный эффект.

Наибольший допустимый уклон для пандуса обычно составляет 1:12 (8%), но по возможности следует использовать более пологие уклоны для размещения людей с ограниченными возможностями. Большие перепады высот требуют более крупных и длинных пандусов для соответствия условиям определения доступности и могут потребовать промежуточной посадки.Большинство кодексов позволяют историческим зданиям преодолеть одну ступеньку по более крутому пандусу.

Пандусы могут быть облицованы самыми разными материалами, включая дерево, кирпич и камень. Часто тип и качество материалов определяют, насколько конструкция пандуса совместима с исторической недвижимостью. Неокрашенную обработанную под давлением древесину не следует использовать для строительства пандусов, поскольку она обычно кажется временной и визуально несовместима с большинством исторических объектов.

Перила должны быть простыми по конструкции, отличаться от других исторических элементов и выходить на одну ногу за пределы наклонной площадки.

Площадки на пандусе должны быть достаточно большими для инвалидов-колясочников, обычно не менее 5 футов на 5 футов (152,5 см на 152,5 см), а верхняя площадка должна находиться на уровне порога двери. Можно сбросить шаги, создав пандус, чтобы приспособиться к незначительным изменениям уровня и соответствовать пороговому значению без значительного изменения исторического характера собственности. Если существующая площадка здания недостаточно широкая или глубокая для размещения пандуса, может потребоваться изменить вход, чтобы создать более широкую площадку.Для длинных пандусов, таких как поворотные, требуются промежуточные площадки, и все пандусы должны иметь соответствующий край и перила для инвалидов-колясочников и лиц с ослабленным зрением.

Временные или переносные пандусы обычно строятся из легких материалов и поэтому редко бывают безопасными или визуально совместимыми с историческими объектами. Более того, переносные пандусы часто хранятся до тех пор, пока они не понадобятся, и, следовательно, не соответствуют требованиям доступности для независимого доступа.Однако временные и переносные пандусы могут быть приемлемым временным решением для улучшения доступности до тех пор, пока не будет реализовано постоянное решение.

Установка подъемников для инвалидных колясок

Платформенные подъемники и подъемники с наклонной лестницей, которые вмещают только одного человека, могут использоваться для преодоления перепадов высот от 3 до 10 футов (0,9 м – 3 м) в высоту. Однако во многих государствах есть ограничения на использование подъемников для инвалидных колясок, поэтому перед установкой необходимо внимательно изучить все применимые нормы.Наклонные лестничные подъемники, которые переносят инвалидную коляску на платформе вверх по лестничному пролету, могут использоваться выборочно. Они, как правило, визуально навязчивы, хотя относительно обратимы. Платформенные подъемники можно использовать, когда для пандуса недостаточно места. Однако такие подъемники следует устанавливать в незаметных местах и под навесом, чтобы минимизировать техническое обслуживание, если это вообще возможно. Аналогичный, но более дорогой платформенный подъемник имеет убирающиеся перила, которые опускаются в землю, что сводит к минимуму визуальный эффект на исторические объекты.У механических лифтов есть недостатки в исторических объектах с высокой посещаемостью, поскольку их мощность ограничена, иногда они не могут эксплуатироваться независимо и требуют частого обслуживания.

Рассматривая новый вход

Когда невозможно изменить существующий вход, можно разработать новый вход, создав полностью новый проем в подходящем месте или используя дополнительное окно для проема.Это решение следует рассматривать только после исчерпания всех возможностей модификации существующих входов.

Дооснащение дверей

Исторические двери, как правило, не следует заменять, а дверные коробки на основном фасаде не следует расширять, так как это может изменить важную особенность исторического дизайна. Однако, если исторические двери здания были удалены, может возникнуть большая свобода в проектировании совместимого нового входа. Большинство стандартов доступности требуют, чтобы проем был не менее 32 дюймов (82 см) с управляемым давлением открывания двери.Наиболее желательным решением по сохранению для улучшения доступа является сохранение исторических дверей и повышение давления двери с помощью одного из нескольких устройств. Автоматические открыватели дверей (управляемые кнопками, ковриками или электронными глазами) и открыватели дверей с усилителем могут устранить или уменьшить давление на дверь, которое является препятствием для доступа, и сделать одностворчатые или двустворчатые двери полностью работоспособными.

Эта дверная ручка была модернизирована в соответствии с требованиями ADA. Фото: файлы NPS.

Адаптация дверной фурнитуры

Если дверной проем находится в пределах одного-двух дюймов от требований по ширине проема 32 дюйма (81 см), можно заменить стандартные петли на смещенные петли, чтобы увеличить размер дверного проема на 1 Ом. “(3.8 см). Историческое оборудование может быть оставлено на месте или адаптировано с добавлением автоматического открывателя, которого существует несколько типов. Дверную фурнитуру также можно модернизировать, чтобы снизить давление на дверь. Например, фрикционные петли можно дооснастить вкладышами на шарикоподшипниках, а дверные доводчики можно заменить резьбой, чтобы снизить давление двери.

Изменение порогов дверей

Порог двери, высота которого превышает допустимую, обычно 1/2 дюйма (1,3 см), может быть изменен или удален с помощью порога, отвечающего применимым требованиям доступности.Если порог считается значительным, можно добавить скос с каждой стороны, чтобы уменьшить его высоту. Другое решение – заменить порог на тот, который соответствует применимым требованиям доступности и визуально совместим с историческим входом.

Легко доступные варианты доступности

Многие решения для обеспечения доступности могут быть реализованы легко и недорого без ущерба для исторической ценности. Хотя может оказаться невозможным внести все изменения, перечисленные ниже, каждое изменение улучшает доступность.

Сайты и входы

Создание выделенного парковочного места.
Установка пандусов.
Выполнение бордюров.

Интерьеры

Перестановка полок.
Перестановка столов, дисплеев и мебели.
Репозиционирование телефонов.
Добавление выпуклой маркировки на кнопки управления лифтом.
Установка мигалок сигнальной лампы.
Установка петель со смещением для расширения дверных проемов.
Установка или добавление доступной дверной фурнитуры.
Добавление доступного фонтана с водой или установка диспенсера для бумажных стаканчиков у недоступного фонтана с водой.

Туалеты

Установка поручней в туалетные кабины.
Перестановка перегородок в туалете для увеличения пространства для маневрирования.
Изоляция труб под раковинами для предотвращения ожогов.
Установка более высокого сиденья унитаза.
Установка зеркала в ванную в полный рост.
Перемещение дозатора бумажных полотенец.

Выдвижной лифт для фойе этого исторического здания был создан с использованием материалов «как». Фото: файлы NPS.

Путешествие по историческим интерьерам

Инвалиды должны иметь независимый доступ ко всем общественным местам и объектам внутри исторических зданий. Степень, в которой исторический интерьер может быть изменен, зависит от значимости его материалов, плана, пространств, особенностей и отделки.Первичные пространства часто труднее изменить без изменения их характера. Вторичные помещения, как правило, могут быть изменены без ущерба для исторического характера здания. Знаки должны четко обозначать путь к доступным туалетам, телефонам и другим доступным местам.

Установка пандусов и подъемников для инвалидных колясок

Если позволяет пространство, можно использовать пандусы и подъемники для инвалидных колясок, чтобы повысить доступность внутри зданий. Однако в некоторых штатах и населенных пунктах ограничено внутреннее использование подъемников для инвалидных колясок по соображениям безопасности жизни.Следует проявлять осторожность, чтобы установить эти новые функции там, где к ним будет легко получить доступ. Пандусы и подъемники для инвалидных колясок описаны ниже.

Модернизация лифтов

Лифты – эффективное средство обеспечения доступа между этажами. В некоторых зданиях есть существующие исторические лифты, которые недоступны для людей с ограниченными возможностями из-за их размера, расположения или деталей, но они также могут способствовать исторической значимости здания.Знаменитые исторические лифты обычно можно модернизировать для улучшения доступа. Панели управления можно модифицировать с помощью «палочки» на шнуре, чтобы сделать панель управления доступной, а устройства синхронизации обычно можно регулировать.

Дооснащение дверных ручек

Исторические дверные ручки и другое оборудование может быть трудно захватить и повернуть. В последние годы рычажные ручки были разработаны для замены дверных ручек. К существующему оборудованию могут быть добавлены другие рычажно-ручные устройства.Если невозможно или нецелесообразно модернизировать существующие дверные ручки, двери можно оставить открытыми в рабочее время (если это не приведет к нарушению правил безопасности жизни), и можно установить открыватели дверей с усилителем. Может потребоваться только дооснащение определенных дверных ручек, чтобы создать доступный путь передвижения и доступные туалеты.

Изменение внутренней лестницы

Лестница является основным препятствием для многих людей с ограниченными возможностями. Однако есть несколько способов изменить лестницу, чтобы помочь людям, которые могут перемещаться по ней.Может быть целесообразно добавить поручни, если их нет. Перила должны иметь диаметр 1 º “(3,8 см) и возвращаться к стене, чтобы ремни и сумки не цеплялись. Противоскользящие полосы контрастного цвета помогут людям с нарушениями зрения. Наконец, рекомендуется использовать скошенные или закрытые подступенки, за исключением лестницы очень важны, потому что открытые подступенки цепляются за ноги.

Благоустройство здания

Некоторые удобства в исторических зданиях, такие как туалеты, места для сидения, телефоны, питьевые фонтанчики, прилавки, могут способствовать сохранению исторического характера здания.Они часто требуют модификации для улучшения их использования людьми с ограниченными возможностями. Во многих случаях добавление к существующим удобствам вместо их изменения или удаления увеличивает доступ и сводит к минимуму изменения исторических характеристик и материалов.

Модернизация туалетов

В туалетах могут быть исторические приспособления, такие как раковины, писсуары или мраморные перегородки, которые можно сохранить в процессе внесения изменений. Например, большие туалеты иногда можно перенастроить, переместив или комбинируя перегородки, чтобы создать доступную туалетную кабинку.Другие изменения, которые следует учитывать, – это добавление поручней вокруг туалетов, покрытие труб с горячей водой под раковинами изоляцией для предотвращения ожогов, а также установка раковины, зеркала и диспенсера для бумаги на высоте, подходящей для инвалидов-колясочников. Туалет для мужчин и женщин может быть создан, если создание двух полностью доступных туалетов технически невозможно или если это может поставить под угрозу или разрушить значимость здания. Важно помнить, что приспособления для туалета, такие как раковины, писсуары и перегородки, могут быть историческими, и поэтому их следует по возможности сохранять.

Изменение других удобств

Другие удобства внутри исторических зданий могут потребовать модификации. Например, места в театре можно сделать доступными, убрав некоторые сиденья в нескольких местах. Новые доступные сиденья можно также добавить в конце существующих рядов с ровной поверхностью пола или без нее. Легко снимаемые сиденья могут быть установлены в помещениях для инвалидных колясок, когда места не требуются для размещения инвалидов-колясочников. Если позволяет место, можно сохранить исторические фонтаны и установить новые двухъярусные фонтаны.Если предоставляются общественные телефоны, может потребоваться установить хотя бы текстовый телефон (TT), также известный как телекоммуникационное устройство для глухих (TDD. Исторические счетчики услуг, обычно встречающиеся в банках, театрах и отелях, как правило, не следует изменять. . Желательно добавить доступный счетчик на конце исторического счетчика, если это возможно. Модифицированные или новые счетчики не должны превышать 36 дюймов (91,5 см) в высоту.

Многие новые постройки построены специально с учетом современных удобств, таких как лифты, туалеты, пожарные лестницы и новое механическое оборудование.Эти новые дополнения часто создают возможности для включения доступа для людей с ограниченными возможностями. Например, можно создать доступный вход, путь к общественным уровням по пандусу, лифту или лифту. Однако новое дополнение может изменить внешний вид исторической собственности и разрушить важные здания и ландшафтные элементы. Таким образом, все новые дополнения должны соответствовать размеру, масштабу и пропорциям исторических объектов и материалов, характеризующих недвижимость.

Новые пристройки должны быть тщательно расположены, чтобы свести к минимуму точки соединения с историческим зданием, чтобы, если пристройка будет удалена в будущем, основная форма и целостность здания остались бы нетронутыми. С другой стороны, новые постройки также должны быть удобно расположены рядом с парковкой, которая связана с доступным маршрутом для людей с ограниченными возможностями. По мере включения новых дополнений следует проявлять осторожность, чтобы защитить важные особенности ландшафта и археологические ресурсы.Наконец, дизайн любого нового дополнения должен отличаться от исторического дизайна, чтобы было ясно видно эволюцию собственности с течением времени. Новые дополнения часто позволяют повысить доступность, одновременно снижая уровень изменений исторических особенностей, материалов и пространств.

Чтобы успешно включить доступ в исторические ландшафты, процесс планирования аналогичен процессу других исторических объектов. Необходимо провести тщательное исследование и инвентаризацию, чтобы определить, какие материалы и особенности передают историческое значение ландшафта.В рамках этой оценки должны быть идентифицированы те особенности, которые определяют характер (топографические вариации, растительность, циркуляция, конструкции, обстановка, предметы). Историческая отделка, детали и материалы, которые также способствуют значимости ландшафта, также должны быть задокументированы и оценены до определения подхода к доступности ландшафта. Например, аспекты пешеходной системы передвижения, которые необходимо понять, включают ширину пешеходной дорожки, размер заполнителя, рисунок дорожного покрытия, текстуру, рельеф и детали стыков.Следует понимать контекст прогулки, включая ее края и окружающую территорию. Модификации текстуры поверхности или ширины дорожек часто можно внести с минимальным воздействием на важные элементы ландшафта.

Кроме того, следует идентифицировать второстепенные области, такие как измененные пути, особенно те, в которых изменение доступности не разрушит значимость ландшафта. Выявив те особенности, которые способствуют или не способствуют, можно затем развить опыт симпатического кровообращения.

После оценки целостности ландшафта можно рассмотреть решения для обеспечения доступности. Полный доступ к историческому ландшафту не всегда возможен. Как правило, легче обеспечить доступ к более крупным и открытым сайтам, где существует большее разнообразие возможностей для публики. Однако, когда ландшафт является равномерно крутым, может быть возможно сделать доступными только отдельные части исторического ландшафта, и зрители могут иметь возможность наблюдать за ландшафтом только с выбранных точек обзора вдоль предписанного пешеходного или автомобильного маршрута.При определении такого маршрута следует учитывать интерпретируемую ценность пользовательского опыта; Другими словами, обеспечивает ли маршрут физический или визуальный доступ к тем областям, которые имеют решающее значение для понимания значения ландшафта?

Автоматическая дверь в это здание музея – практичное решение для универсального входа. Фото: файлы NPS.

Сегодня немногие владельцы зданий освобождены от предоставления доступа для людей с ограниченными возможностями. Прежде чем вносить какие-либо изменения в специальные возможности, необходимо обязательно определить, какие законы и кодексы применимы.В дополнение к местным и государственным кодексам доступности в настоящее время действуют следующие федеральные законы о доступности:

Закон об архитектурных барьерах (1968 г.)

Закон об архитектурных барьерах гласит, что все здания, спроектированные, построенные и измененные федеральным правительством или с федеральной помощью, должны быть доступны. Изменения, внесенные в федеральные здания, должны соответствовать Единым федеральным стандартам доступности (UFAS). В UFAS включены специальные положения для исторических зданий, которые могут оказаться под угрозой или разрушены из-за выполнения требований полной доступности.

Закон о реабилитации (1973 г.)

Закон о реабилитации требует от получателей федеральной финансовой помощи сделать свои программы и мероприятия доступными для всех. Получатели могут сделать свою собственность доступной, изменив свое здание, переместив программы и мероприятия в доступные места или сделав другие приспособления.

Закон об американцах с ограниченными возможностями (1990 г.)

Исторические объекты не освобождены от требований Закона об американцах с ограниченными возможностями (ADA).В максимально возможной степени исторические здания должны быть такими же доступными, как и неисторические здания. Однако некоторые исторические объекты могут не соответствовать общим требованиям доступности.

Согласно Разделу II ADA, органы власти штата и местные органы власти должны устранить препятствия для доступа, либо переместив услуги и программы в доступные здания, либо внося изменения в существующие здания. Например, лицензионный офис может быть перемещен со второго этажа на доступное пространство первого этажа, или, если это невозможно, может быть предоставлена почтовая служба.Тем не менее, государственные и местные правительственные учреждения, основной целью которых является сохранение исторического наследия – государственные исторические музеи, исторические столицы штатов, предлагающие экскурсии, – должны уделять первоочередное внимание физической доступности.

Согласно Разделу III ADA, владельцы «общественных помещений» (театры, рестораны, магазины розничной торговли, частные музеи) должны вносить «легко достижимые» изменения; то есть изменения, которые можно легко осуществить без больших затрат. Это может означать установку пандуса, создание доступной парковки, установку поручней в ванных комнатах или изменение дверной фурнитуры.Требование устранить препятствия, когда это «легко достижимо», является постоянной обязанностью. При внесении изменений, в том числе реставрационных и восстановительных работ, возникают особые требования к доступности.

Признавая национальный интерес в сохранении исторической собственности, Конгресс установил альтернативные требования для собственности, которая не может быть сделана доступной без «угрозы или разрушения» ее значения. Процесс консультаций изложен в Руководстве ADA по доступности для владельцев исторической собственности, которые считают, что внесение определенных изменений в доступность «поставит под угрозу или разрушит» значимость их собственности.В таких ситуациях после консультации с людьми с ограниченными возможностями и организациями с ограниченными возможностями владельцы зданий должны связаться с Государственным инспектором по охране памятников старины (SHPO), чтобы определить, можно ли использовать специальные положения о доступности исторических объектов. Кроме того, если в консультации с SHPO будет установлено, что соблюдение минимальных требований также «поставит под угрозу или разрушит» значимость собственности, могут использоваться альтернативные методы доступа, такие как доставка на дом и аудиовизуальные программы.

Исторические ценности незаменимы и требуют особого ухода, чтобы обеспечить их сохранность для будущих поколений. С принятием Закона об американцах с ограниченными возможностями доступ к исторической собственности, открытой для публики, стал теперь гражданским правом, и владельцы исторической собственности должны оценить существующие здания и определить, как сделать их более доступными. Это сложная задача – тщательно оценить свойства, определить применимые требования доступности, изучить альтернативы и внедрить решения, обеспечивающие независимый доступ и соответствующие принятым стандартам сохранения исторических памятников.Решения для обеспечения доступности не должны разрушать важные материалы, особенности и пространства собственности, но должны максимально увеличивать доступность. Доступность большинства исторических зданий не исключена, и при тщательном планировании исторические объекты можно сделать более доступными, чтобы все граждане могли наслаждаться разнообразным наследием нашей нации.

Благодарности

Томас К. Джестер – историк архитектуры из отдела охраны природы Службы национальных парков. Шэрон К. Парк , AIA, является старшим историческим архитектором в Отделе помощи по сохранению, Служба национальных парков.

Авторы выражают благодарность Чарльзу А. Бирнбауму, ASLA, историческому ландшафтному архитектору Отдела помощи по сохранению, Служба национальных парков, за участие в разделе, посвященном историческим ландшафтам. Авторы с благодарностью признают неоценимые комментарии следующих лиц, рецензировавших черновой вариант рукописи: Уильяма Смита, Историческая комиссия Массачусетса; Кей Уикс, Х.Уорд Джэндл, Майкл Ауэр и Чарльз А. Бирнбаум, Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков; Клэр Адамс, Департамент парков, отдыха и исторического наследия Нью-Йорка; Лорен Боулин, Исторический фонд Мэриленда; Том Мэйс, Национальный фонд сохранения исторического наследия; Элизабет Иглхарт, Комиссия по сохранению исторического наследия штата Мэн; Милфорд Уэйн Дональдсон, FAIA; Пол Битти, Совет по соблюдению архитектурных и транспортных барьеров США; Среднеатлантическое региональное бюро, Служба национальных парков; Западное региональное отделение Службы национальных парков.

Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

сентябрь 1993

Баллантайн, Дункан С.и Harold Russell Associates, Inc. Размещение посетителей с ограниченными возможностями на исторических местах в системе национальных парков . Вашингтон, округ Колумбия: Подразделение исторической архитектуры парка, Национальный парк Служба, Министерство внутренних дел США, 1983.

Голдман, Нэнси. Эд. Легко достижимый контрольный список: обзор для Доступность. Бостон: Центр адаптивных сред, 1993.

Хейворд, Джудит Л. и Томас К. Джестер, составители. Доступность и Справочник ресурсов по сохранению исторического наследия. Виндзор, Вермонт: Исторический Windsor, Inc., 1992, переработано в 1993 году.

Джестер, Томас К. Сохраняя прошлое и делая его доступным для людей с ограниченными возможностями. Вашингтон, округ Колумбия: Помощь в сохранении Подразделение Службы национальных парков Министерства внутренних дел США, 1992 год.

как сделать отделку дверей своими руками, тонкости монтажа, установка варианта из ламината

Особенности

Виды

Материалы

Устройство

Подготовка поверхности

Монтаж своими руками

Советы

Откосы на межкомнатные двери своими руками как сделать, отделка

Варианты оформления откосов межкомнатных дверей

Оштукатуривание откосов: технология и преимущества

Отделка декоративными панелями

Облицовка декоративным камнем

Делаем откосы для входных и межкомнатных дверей

Виды дверных откосов

По способу установки дверные откосы делятся на:

Штукатурка

Гипсокартон

Ламинат

МДФ

Природный или искусственный камень, плитка

Пластиковые ПВХ панели

Декоративная штукатурка

Дверные откосы – оригинальные идеи оформления + Видео

Дверные откосы своими руками – все в ваших руках

Как сделать откосы на дверях – конструкция откосов

Откосы на двери своими руками – оригинальные идеи

Что такое дверные откосы, как выбрать откосы для дверей

Рекомендуемые статьи

Как оформить откосы межкомнатной двери?

Делаем откосы для входных и межкомнатных дверей

Виды откосов

Выравнивание поверхности

Облицовка МДФ

Использование пластика

Дополнительное утепление

Какой вариант выбрать

Рекомендуем посмотреть видео:

Как сделать откосы на двери своими руками

Из чего делают откосы

Откосы на входную дверь

Откосы для межкомнатных дверей

Современная отделка откосов дверных проемов разными материалами – красота, теплота, практичность!

Важные условия для выбора

Какой материал самый эффективный для отделки откосов дверных проемов?

Пластиковые панели

Устройство односторонних сэндвич-панелей

Природный или искусственный камень

Керамическая плитка, мозаика

Шпаклевка, краска, обои

Древесина

Вывод

для входных дверей (внешние и внутренние,) для межкомнатных в разных помещениях

Из чего делают откосы

Откосы на входную дверь

Откосы для межкомнатных дверей

Облицовка дверного проема 101 – Боб Вила

Самозакрывающиеся или открывающиеся двери: перемещение или установка конструкции

Наверное, не привидение

Обычно двери открываются или закрываются автоматически по двум причинам.

Признаки поселения или переселения дома

Исправление

Определение причины

Глава 4

Приспособления для косяков (и других устройств для подвешивания дверей)

Удобный способ измерить ножки косяка

Измерить зазор, измерить разрез

Уловка: изящные методы крепления дверей

Советы и рекомендации по установке двери в дверную раму

Когда дверь не подходит к раме

Уловки для установки большой двери в маленькую раму

Cut the Door

Отрегулируйте, выровняйте или отшлифуйте дверные косяки

Инструменты

Материалы

Инструкции

Снимите обшивку и повесьте дверь

Оценка уровня и качели

Отрегулируйте петли

Добавить более длинные винты для петель