Опора для винограда на даче своими руками: виды, размеры, правила установки, как подвязать виноград к опоре

Руководство по созданию шпалеры для винограда своими руками (47 фото)

Содержание

Для хорошего роста, крепкого здоровья виноградным плантациям необходимы шпалеры для винограда. Своими руками легко можно сделать эти несложные конструкции. Шпалеры представляют собой пару столбиков, соединенных горизонтальными веревками. Опоры позволяют цепляться за себя усиками вьющихся растений и обеспечивают им благоприятное развитие.

Чтобы виноград приносил хорошие плоды, ему нужны шпалеры

Шпалеры для винограда легко сделать своими руками

Шпалера для винограда — является опорой для всех частей и приростов кустов

Устойчивые шпалеры для винограда на даче выполняют и декоративную функцию. Они хорошо маскируют неприглядные хозпостройки и создают привлекательный, аккуратный вид всему саду.

Шпалеры для винограда могут выполнять и декоративную функцию

Выбираем шпалеры

Одноплоскостные (или вертикальные). Самая доступная и простая в изготовлении опора. Такие шпалера идеально подойдут для молодого винограда, мелких и декоративных сортов. Одноплоскостная подпорка привлекает не только легкостью в изготовлении и установке, у нее есть ряд неоспоримых достоинств. Она:

• Недорогая в изготовлении.

Одноплоскостные шпалеры для винограда недороги в изготовлении

Одноплоскостные шпалеры идеально подойдут для молодого винограда, а так же мелких сортов его

• Позволяет более равномерно вызревать ягодам.
• Обеспечивает удобство при уходе за виноградными кустами.

Благодаря шпалерам для винограда кусты лучше проветриваются , что способствует меньшему повреждению грибными болезнями

Стильная деревянная шпалера для винограда

• Дает возможность выращивать и другие культуры между лозами винограда.
• Обеспечивает доступ воздуха к листовой массе растения и хорошую освещенность.

Аккуратная шпалера для винограда послужит отличным украшением вашего участка

Из названия можно понять, что устройство одноплоскостной шпалеры – это два столба-опоры с натянутой между ними на разных уровнях проволокой. Но на этой простенькой и очень удобной конструкции вы не сможете разместить мощные, развитые кусты винограда с многочисленными побегами.

Благодаря шпалерам создаются оптимальные условия для опыления цветков винограда , облегчается уход за кустами и сбор урожая

Одноплоскостная шпалера позволяет равномерно вызревать урожаю

Совет! Берите на вооружение одноплоскостную шпалеру, если для вас не играет решающей роли большая урожайность, если вам не нужны супер-кусты, а интереснее выращивать разнообразные, небольшие сорта винограда.

Посадку винограда и устройство шпалеры нужно выполнять на просторном месте с достаточным количеством солнечных лучей

Одноплоскостная шпалера идеальна для легкого, доступного ухода за растением. На нее стоит обратить внимание начинающим виноградарям, которые не имеют еще большого хозяйства. Такое устройство позволяет легко спрятать виноград на зиму, обустроив укрытие.

Одноплоскостная шпалера — идеальный вариант для начинающих виноградарей

Двухплоскостные. Этот вид опоры больше подходит для более опытных садоводов с большой территорией участка. Если вы готовы затратить немного больше средств на материал и обустройство поддерживающих конструкций, если ваш виноградник не нуждается в зимнем укрытии и изобилует сильнорослыми сортами с мощными лозами – выбирайте двухплоскостные шпалеры для винограда. Они обладают целым рядом преимуществ:

• Позволяют более рационально обустроить виноградные насаждения, что обеспечивает их хорошее развитие.

Двухплоскостные шпалеры

Двухплоскостные шпалеры больше подходят для более опытных садоводов

• Максимально полно используют получаемую солнечную энергию для развития растений.
• Создают наиболее благоприятные условия (оптимальную вентиляцию и удобство в уходе) для получения отличного урожая.

Двухплоскостная шпалера дает фермерам большие возможности для выращивания винограда

Сама конструкция изготавливается из двух вертикально расположенных одинарных опор на каждую гряду виноградника. Но знайте, что обустройство такой опоры потребует больше места на винограднике, и вы не сможете уже выращивать другие культуры в междурядьях. Двухплоскостная шпалера может быть:

• Прямой. Имеет вид плоскостей, идущих параллельно друг другу.

Прямой вариант двухплоскостной шпалеры

• V-образной. Плоскости опоры устанавливаются под углом.

• Y-образной. Верхняя часть конструкции располагается на 45-60° между серединного столба, который состоит из одной плоскости.

Y-образная двухплоскостная шпалера

V-образная двухплоскостная шпалера

Приступаем к изготовлению

Прежде, чем изучать, как сделать шпалеру на даче, перед процессом работ следует подготовить качественные материалы. Нам понадобятся опоры и перекладины.

Для изготовления шпалеры нужно использовать только качественные материалы

Опоры. Можно использовать столбы из дерева или металлические трубы. Металл предпочтительней, ведь использовать шпалеры мы будем годами, дерево может не выдержать такой срок эксплуатации. Диаметр труб должен иметь 3-6 см.

В качестве опор для шпалеры могут использоваться различные материалы

Одноплоскостная шпалера позволяет применять недорогие материалы

Если вам все-таки хочется обзавестись деревянными шпалерами, остановите выбор на твердых породах дерева (каштан, дуб, ясень). Тщательно удалите всю кору, нижние части столбов обработайте смолой или соляркой.

Для деревянных шпалер подойдут только твердые породы дерева

Форма труб (круглая, квадратная) большого значения не имеет, хотя многие опытные садоводы отдают предпочтение именно квадратным опорам (при монтаже их проще закреплять металлическими уголками). По длине опорные столбы должны составлять около 2,5 м (из расчета, что 60-70 см будут уходить под землю).

Шпалера с опорой квадратной формы

Перекладины. Их обычно делают из алюминиевой, либо медной проволоки (железо начнет ржаветь, а веревка может порваться). Сечение проволока будет иметь 2-4 мм. Опытные виноградари советуют брать только медную проволоку (медь в процессе эксплуатации будет выделять полезные вещества, которые защищают виноградные лозы от болезней).

Шпалера для винограда с перекладиной из проволоки — очень практичный вариант

Металлическую проволоку использовать нежелательно, так как она ржавеет и ее часто приходится менять

Производство одно- и простых двухплоскостных шпалер идентично. Их изготавливают по одинаковой технологии. Итак, наше руководство по созданию шпалеры для винограда своими руками:

• Шаг 1. Подготовка опор. На каждом столбе крепим поперечные балки или ребра жесткости (можно использовать арматуру, железные трубки диаметром 1,5-2 мм или старые уголочки). Соединяют их с помощью сварки, либо просверлите отверстия и укрепите крепежами. Для лучше сцепления столбов с грунтом, установите на нижнюю часть опоры подпятники. Чтобы зафиксировать проволоку, в столбах просверливаем отверстия в 4-5 мм диаметра.

Одно- и простые двухплоскостные шпалеры для винограда изготавливаются почти одинаково

Совет! Для более надежной и продолжительной работы проволочных нитей, приварите к осям столбов крючья. Они помогут избежать обломов и загибов проволоки во время эксплуатации.

Красивая шпалера для винограда с коваными элементами

• Шаг 2. Ямки. Выкапываем углубления 80 х 60 см, где 80 см – это глубина ямы. На ее дно засыпаем песок в 20 см слоя. Само отверстие под опорные столбы должно иметь вид перевернутой трапеции. Две первые ямки располагаем с промежутком в 40 см, последующие две – в 50 см.

Шпалера для винограда является лучшим видом опор для винограда

• Шаг 3. Установка. Трубу аккуратно помещаем в ямку и засыпаем ее мелкими камнями или битым кирпичом. Спустя некоторое время место крепления столба с грунтом необходимо залить цементным раствором.

Совет! Если происходит установка деревянных столбов, место их соприкосновения с землей обработайте медным купоросом (раствор 3-5%). Столбы необходимо выдержать в купоросе около 10 суток. Это намного увеличит срок службы дерева.

Перед установкой деревянных столбов их нужно обработать

• Шаг 4. Проведение проволоки. Натягивать проволоку следует спустя 2-3 дня после цементирования. Работу начинаем от верхнего участка столба к нижнему. При этом верхняя проволока закрепляется на расстоянии около 5 см от последней фиксирующей перекладины, а нижняя в 50 см от грунта. Достаточным будет 3-4 ряда проволоки.

Проволоку для шпалеры желательно использовать алюминиевую или медную

Посмотрите видео урок по изготовлению шпалеры для винограда своими руками:

Подвязываем виноград

В первый год жизни винограда шпалера ему не будет нужна – достаточно лишь небольшого колышка. Опоры потребуются на 2-3 год развития виноградного куста. Виноградари принимаются за дело ранней весной, именно тогда (до распускания почек) следует подвязывать виноград. Вначале обрезаются старые, больные ветки. Затем происходит сухая подвязка. Предельно деликатно виноградные лозы нагибают на проволоку. Боковые сучки бережно подвязываются.

Обрезка винограда происходит весной

Молодым побегам в первый год достаточно лишь небольшого колышка

Летом, когда виноград ударится в рост и отрастит у себя побеги до 30 см, проводится зеленая подвязка. В этот период проходит подвязывание зеленых (растущих) частей растения. Это нужно сделать, чтобы виноград уберег свои побеги от ветров.

Летом проводится зеленая подвязка винограда

Богатого урожая!

Шпалеры для винограда своими руками — фото

подпорки своими руками, высота шпалеры

Виноградная лоза – это лиана. Она неспособна самостоятельно удерживать ствол вертикально и нуждается в опоре. Для этого виноград высаживают вдоль стен или устраивают различные подпорки, натягивают проволоку или монтируют шпалеру. Что собой представляет шпалера и каковы её преимущества перед другими опорами?

Принципы устройства опор на винограднике

Не везде виноград выращивают на опорах. На Ближнем Востоке и в Средней Азии до сих пор плети просто раскладывают на поверхности почвы. В Европе и Америке популярна штамбовая культура. В Италии и на Закавказье в качестве опоры выбирают крепкое дерево, возле которого высаживают кусты.

Но виноградарство давно перестало быть прерогативой южных регионов. Его выращивают далеко от традиционных регионов произрастания. Появился термин «северное виноградарство». Постоянно усовершенствуется технология выращивания этой солнечной ягоды, появляются новые способы укрытий и опор.

Что касается шпалер, то принцип их устройства зависит от:

• Сорта винограда
• Схемы посадки
• Технологии обрезки.

Если на юге виноград зимует без укрытия, то в остальных регионах десертные сорта не переживут холода без дополнительной защиты. С учётом этого и выбирают шпалеру.

Сразу после посадки кусты можно подвязывать к временным опорам. Но не стоит тянуть с устройством стационарной шпалеры. Её монтаж нужно завершить не позже второго года после закладки виноградника. А лучше делать это в год посадки. Это связано с биологией растения. На 3 год виноград способен дать первый урожай, и к этому времени куст должен быть уже сформирован и подвязан. И не следует забывать о корневой системе. Уже за год она сильно разрастается. Её легко повредить роя ямы для столбов.

Шпалера – это не временная конструкция, она устраивается на десятилетия. Поэтому, если используется дерево для столбов, то места, которые будут соприкасаться с землёй, нужно обработать 3-5% раствором медного купороса. В такой жидкости столбы выдерживают 10 дней. Это увеличит срок службы древесины. Не рекомендуется использовать специальные пропитки и антисептики – они могут негативно влиять на корневую систему винограда. Нижние концы металлических столбов покрывают битумом во избежание коррозии.

Конструкции шпалер для винограда

Опора устанавливается на многие годы, и к её устройству нужно подходить взвешенно. Существуют различные системы:

• вертикальная однополосная шпалера
• двухплоскостные шпалеры
• горизонтальные и декоративные шпалеры.

Кусты высаживают по одному возле опоры или в ряд с одной опорой для всех. Рядов может быть несколько. Не рекомендуется высаживать в одном ряду кусты разных сортов. Их агротехника может отличаться, и выращивание в непосредственной близости друг от друга усложнит уход за виноградником.

О том, как сделать скворечник своими руками читайте здесь.

Ряды нужно располагать с юга на север. Таким образом виноградник будет хорошо освещаться солнцем в любое время дня. Любители практикуют и другие направления в посадках.

Агротехника культуры на приусадебном участке отличается от промышленного способа возделывания. В больших хозяйствах опоры устраивают таким образом, чтобы к посадкам был свободный доступ техники. На небольших участках механизация не всегда используется, поэтому и выбор шпалер здесь шире.

Если вы решили выращивать виноград для своего стола или на продажу, то стоит обратить внимание на самые популярные и простые в устройстве вертикальные шпалеры.

Всю информацию про формы для садовых дорожек найдете в данном материале.

Одноплоскостные проволочные шпалеры

Виды

• Одноплоскостная шпалера
• Одноплоскостная с двумя проволоками
• Одноплоскостная шпалера с козырьком
• Одноплоскостная шпалера со свисающим приростом.

Все они просты и удобны. Представляют собой ряд столбов с натянутой горизонтально проволокой в несколько рядов.

Материалы для устройства: столбы и проволока

• Столбы (деревянные, асбестово-бетонные, железобетонные, стальные)
• Стальная оцинкованная проволока толщиной 2–3 мм.

Изготовление

Чтобы сделать шпалеру для винограда своими руками, столбы располагают на участке в один ряд, соблюдая интервал 4–6 м. Крайние столбы (которыми заканчивается и начинается ряд) нужно выбирать более крепкие и толстые: на них приходится значительная нагрузка.

Надежность конструкции придадут откосы или проволочные растяжки на этих столбах. Для столбиков в ряду достаточно иметь материал 7–10 см. в диаметре. Опоры вкапывают как можно глубже – не меньше чем на 50–60 см. После этого натягивают проволоку.

Нижний ряд лучше располагать на высоте около 40 см. от земли. Если в начале сезона такое расстояние выглядит слишком большим, то во время созревания урожая вы поймете, что более низкая натяжка проволоки не позволит сохранить гроздья от контакта с грунтом. Через 35–40 см. натягивают следующий ряд. Иногда обходятся 3 такими рядами.

Оптимальной считается 4–5 рядная шпалера. Всё зависит от способа формировки куста. Система Гюйо предлагает ограничиться 3 рядами.

Способ крепления проволоки не имеет значения. Подойдут гвозди, металлические скобы, проволочные кольца. Нет чётких рекомендаций касательно высоты шпалеры. В промышленном виноградарстве используют опоры высотой 90–250 см, в приусадебном хозяйстве они бывают и до 350 см. Чаще используют столбы высотой около 200 см.

Одноплоскостная шпалера с двойной проволокой отличается только способом крепления проволоки. К крайним столбам крепят поперечины и натягивают проволоку по них. Таким образом создаётся коридор с двумя рядами проволоки вдоль одного ряда столбов.

Опоры с козырьками устраивают рядом с невысокими строениями. Козырек направляют на крышу этого здания. Лучше, если козырёк направлен на юг. Высаживают возле таких опор зимостойкие сорта.

Как сделать забор из габионов своими руками?

Узнайте, как выбрать место для костра.

Как сделать мангал из баллона: https://2gazon.ru/dekor/ogon/mangal-iz-gazovogo-ballona.html.

Ещё один вариант – Т-образная шпалера. Её чаще применяют в промышленном виноградарстве, но иногда используют и любители. На Т-образные опоры натягивают 4 ряда проволоки. Два крепятся сверху на верхних выступах (между ними образовывается коридор шириной 50 см) и две снизу (25 см между ними). Высота опор 150 см.

Ещё один вид – шпалера со свисающим приростом. Штамбы подвязывают к опорам, а весь прирост буквально свисает с верхней горизонтальной площадки, сделанной из рядов проволоки.

Однополосные вертикальные шпалеры используют в укрывном виноградарстве. Поэтому определиться со способом укрытия на зиму следует ещё в процессе установки столбов. Если лозу планируют прятать в короба или под шифер, то можно сместить столбы относительно оси ряда на 40 см. Так они не будут мешать укрытию, да и корни будут меньше повреждать при копании ям для столбов.

Для тоннельного плёночного или рубероидного укрытия используют нижнюю проволоку. Через неё перекидывают укрывной материал и таким образом создают ниши, в которые укладывают лозу на зиму. В таком случае смещение столбов не уместно.

Преимущества однополосной шпалеры

• Не дорогостоящая
• Проста в установке
• Кусты хорошо проветриваются
• Позволяет использовать механизацию
• Облегчает проводить обрезку, формирование куста и укрытие на зиму.

Недостатки

• Сложности с размещением мощных кустов винограда с формировкой в много рукавов;
• Посадки могут загущаться;
• На небольшой площади шпалеры нельзя расположить большое количество лоз, урожайность сорта падает.

Вас также может заинтересовать шпалера для малины.

Двухплоскостные шпалеры

Варианты устройства:

• Прямая (состоит из двух параллельных плоскостей)
• V-образная (две плоскости установленные под углом)
• Y-образная (нижняя часть представляет собой одну плоскость, верхняя расходиться до 45 – 60 градусов между плоскостями)
• Y-образная со свисающим приростом.

Широко обговаривается V-образная шпалера, которая представляет собой две плоскости, расположенные под углом относительно ряда. Используют их для сильнорослых высокоурожайных сортов на плодородных почвах.

Высота таких опор 180 – 220 см. В южных регионах устанавливают шпарелы большего размера (высоты) и не укрывают лозу на зиму.

В любительском виноградарстве V-образные становятся всё более популярными. С такой шпалерой появляется возможность формировать мощную надземную часть и куст с большим количеством рукавов.

Суть такой конструкции – уплотнение посадок. Она хорошо зарекомендовала себя на небольших площадях приусадебных участков.Y-образная шпалера – вариация достойная внимания. Она позволяет добиваться более качественного освещения, чем у других видов.

Не исключено, что вам будет полезен материал про уличные фонари нас солнечных батареях.

Преимущества

• Возможность выращивания сортов с мощными кустами
• Высокая урожайность с куста и с единицы площади
• Грозди защищены от ветра и палящего солнца.

Недостатки

• Конструкция дорогостоящая
• Требуются специальные навыки для монтажа
• Сложности в укрытии лозы на зиму.

Горизонтальные и декоративные шпалеры или перголы

Виды:

• Беседочные
• Арочные
• Чашевидные и декоративные опоры.

Эти виды шпалер используются в не укрывном виноградарстве, представляют собой деревянные или металлические конструкции различной формы. Такие шпалеры с успехом устраивают на приусадебных участках. Весь секрет в горизонтальной плоскости. Винограду необходимо солнце, а такой способ формовки позволяет листьям освещаться солнцем целый день.

Подробно о изготовлении шпалер для вьющихся растений своими руками описано тут.

Видео: как сделать своими руками

На этом видео смотрите о том, как соорудить простую двухплоскостную шпалеру:

Заключение

Не стоит однозначно говорить о преимуществах одного вида шпалер перед другими. Каждая из них имеет своих приверженцев. Если в ваших планах выращивание винограда без укрытия, и вы не ограничены в средствах, то обратите внимание на двухплоскостные V-образные шпалеры. Если без укрытия никак не обойтись, и вы цените комфорт в работе, а также не готовы истратить значительную сумму на шпалеру, то лучше остановиться на одноплоскостном способе формовки. Но ничего не стоит на месте: садоводы-любители продолжают усовершенствовать уже имеющиеся конструкции для оптимизации всего процесса ухода за виноградником.

Возможно вам также будет интересно прочитать о поделках из пластиковых бутылок для дачи.

как сделать опору для виноградника

Шпалеры для винограда позволяют полностью контролировать направление роста растения, а также его высоту.

Они способствуют скорейшему наступлению периода урожайности. В таком положении за растением удобнее ухаживать, и, как следствие, собирать плоды.

Винограду нужно солнце и поэтому установку шпалер лучше производить в открытой солнечной местности. Так как минимум дважды в год кусты винограда нужно обильно заливать водой, место должно быть расположено недалеко от источника воды. Расположение рядов должно осуществляться исключительно с севера на юг, не зависимо от приемов установки.

Со временем виноград имеет свойства увеличивать габариты занимаемого пространства, поэтому не стоит делать маленькие промежутки между шпалерами, иначе растениям будет тесно.

Важно: минимальное расстояние между шпалерами должно составлять 2 метра.

Пока еще есть свободное место между шпалерами, там можно временно выращивать другие растения. Но стоит учитывать, что для них будет маловато солнца из-за винограда.

Если виноград впервые высаживается на участке, совсем необязательно сразу использовать стационарные шпалеры, достаточно будет соорудить временные опоры. Но с монтажом стационарной конструкции затягивать не рекомендуется. На третий год от посадки растения можно ожидать первый урожай. К этому времени и сам куст должен быть полностью сформирован, и его корневая система достигает изрядных размеров. Если к сооружению шпалеры приступить в этот период, это может негативно сказаться на растении.

Выбираем место для виноградника

Следует понимать, что шпалера – это не временное сооружение. Её устанавливают на долгие годы. Значит, к выбору места под виноградник следует подойти ответственно. Найдите на участке свободную территорию, хорошо освещенную солнцем. Ряды опор должны быть ориентированы в направлении сервер — юг. Этот способ позволяет добиться равномерного освещения растения на протяжении всего светового дня.

Эти шпалеры – яркий пример того, как можно использовать пустующее пространство между рядами. Как видите, оно плотно засажено

Необходимый промежуток между рядами не может быть меньше, чем 2 метра. Если участок небольшой и перед нами стоит задача как можно эффективнее использовать всё его пространство, междурядья можно использовать, например, под посадку овощей. Вот только конструкцию шпалеры в этом случае следует использовать одноплоскостную.

Конструкции опор для лозы

Шпалеры бывают следующих конструкций:

• одноплоскостная;
• двухплоскостная;
• декоративная.

Кусты могут располагаться каждый у своей опоры или и в ряд, когда несколько растений, ориентированы на одну опору. Можно соорудить несколько рядов, но следует помнить, что в одном ряду должны находиться кусты лишь одного сорта. За разными сортами винограда зачастую требуется различный уход, а при близкой посадке это может оказаться затруднительным.

Кроме своей основной задачи – поддержки виноградных лоз, шпалера может выполнять и декоративную функцию. Она украшает участок и создаёт романтическую атмосферу

Одноплоскостная вертикальная шпалера

Одноплоскостной эта опора называется потому, что растение, закрепленное на ней, будет развиваться в одной плоскости. Этот вид шпалер тоже бывает разным, о чем мы поговорим немного позже. Каждая из разновидностей опор имеет собственные преимущества. Внешне они представляют собой несколько столбов, между которыми горизонтально натянута проволока.

Чтобы соорудить одноплоскостную шпалеру не нужно покупать много материалов. Всего несколько столбов и проволока создают надежную опору

Преимущества и недостатки конструкции

Это относительно недорогая конструкция, которую несложно устанавливать. На ней растение хорошо проветривается, ничто не помешает его обрезке. Виноград, размещенный в одной плоскости, легко укрывать на зиму. А между рядами опор можно выращивать овощи или цветы.

Однако мощные растения, имеющие несколько рукавов, формировать в одной плоскости проблематично: есть опасность, что посадки будут загущаться. Кроме того, площадь шпалеры не позволяет разместить много лоз.

Материалы, необходимые для работы

Чтобы соорудить шпалеры для винограда своими руками, понадобится следующий материал:

• столбы;
• проволока.

Столбы могут быть из разных материалов. Например, стальные, железобетонные, деревянные. От длины столбов зависит высота будущей конструкции. Для приусадебного участка оптимальной считается высота над почвой в 2 метра, но на практике встречаются шпалеры и до 3,5 метров.

Можно использовать столбы из разных материалов: для этой цели подойдет и металл, и древесина, и бетон. Важно, чтобы они были надежными, потому что сооружение будет эксплуатироваться долго

Проволоку лучше всего использовать из оцинкованной стали, а не из меди или алюминия, потому что именно медные и алюминиевые изделия чаще всего становятся добычей охотников за металлами в зимний период, когда хозяева не живут на даче. Оптимальная толщина проволоки составляет 2-3 мм.

Сооружаем одноплоскостную шпалеру

Одноплоскостную шпалеру нужно выстраивать в ряд с интервалом в 4-6 метров. Поскольку основная нагрузка будет приходиться на начало и окончание ряда, именно для этих опор выбирают самые крепкие столбы. Дополнительную надежность им придадут проволочные растяжки или откосы, позволяющие перераспределить нагрузку.

Одноплоскостная конструкция шпалеры для винограда

Это самая простая вариация шпалер для плетущихся растений – без затей в исполнении и компактная во время монтажа. Ее используют чаще всего, так как виноград будет плестись в одной плоскости, тем самым сохраняя больше свободного места.

Одноплоскостную шпалеру можно располагать даже у стены постройки или дома, с солнечной стороны. Тогда виноград будет расти, словно по стене, и в то же время защищать окна от прямых солнечных лучей.

Столбы в ряду могут иметь диаметр 7-10см, но крайние опоры лучше сделать массивнее. Вкопать в землю их следует на глубину не менее полуметра. Если в качестве материала для столбов выбрано дерево, места соприкосновения древесины с землей нужно обезопасить. Для этого используется 3-5% раствор медного купороса, в котором столбы должны выдерживаться 10 дней. Это убережет вашу конструкцию от гниения.

Обрабатывать столбы антисептиками или специальными пропитками не рекомендуется, поскольку агрессивные жидкости могут повредить корни винограда. Если столбы будут металлическими, их нижнюю часть следует покрыть битумом, который предохраняет металл от коррозии.

---

Когда мы выбираем высоту конструкции, необходимо учитывать, что на полметра столбы будут углублены в землю, поэтому их длина должна быть равна или больше 2,5 м

---

Следующая стадия работ – натягивание проволоки. Если рядов будет несколько, нижний должен располагаться примерно на 40см от земли. Гроздья не должны касаться земли, а под их весом проволока может деформироваться, поэтому рекомендованное расстояние не нужно игнорировать. Следующий ряд можно натянуть на расстоянии в 35-40 см от предыдущего. Часто дачники ограничиваются тремя рядами, хотя шпалера с четырьмя или пятью рядами считается наиболее эффективной.

Проволоку нужно закрепить как можно надежнее. В зависимости от материала столбов, для этой цели подойдут кольца из проволоки, гвозди или скобы из металла. 

Разновидности одноплоскостных шпалер

Рассмотрим несколько видов опор, чтобы выбрать ту, которая оптимально подойдет именно для вашего хозяйства.

Можно сделать вариант с двойной проволокой. Отличительной особенностью этой конструкции является способ крепления проволоки. На крайних столбах укрепляют поперечины, между которыми и натягивают проволоку. Таким образом, вдоль одной плоскости создаётся коридор, проволока в котором натянута и справа, и слева.

Вот так схематически можно представить конструкцию одноплоскостной шпалеры с козырьком. Наличие козырька позволяет увеличить полезную площадь опоры, не повышая её высоту

Еще вариант  — шпалера с козырьком. Вертикальная шпалера получает продолжение, направленное в сторону. На него натягиваются дополнительно несколько проволок. Благодаря такой конструкции полезная площадь, возможность проветривания и освещения увеличивается, а уход за виноградом становится проще.

Шпалера с двойной проволокой, как и любая другая конструкция тоже имеет своих приверженцев. Выбор модели опоры всегда зависит от конкретных условий её последующей эксплуатации

Также популярна Т-образная модель. Высота опор для этой модели не превышает 150 см. Проволока на них закрепляется попарно: два ряда на верхних выступах шпалеры справа и слева с расстоянием в 50см и два ряда на нижних, тоже по бокам – 25 см. промежутка.

Преимущества модели заключается в том, что молодые побеги не нужно подвязывать: они оказываются внутри коридора и самостоятельно цепляются за опоры.

И наконец, последний вариант — шпалера со свисающим приростом. При этой конструкции подвязка штамба производится к опорам. Прирост свисает вниз.

Прирост находится на верхней площадке с несколькими рядами проволоки, расположенной горизонтально

 

Особенности двуплоскостных шпалер

Такая конструкция для винограда требует больше места для междурядья, чем одноплоскостная. Но применить свободное место для посадки других растений нельзя.

Часто такие шпалеры бывают прямоугольные или арочные. Их ставят над небольшими площадками для отдыха или приема пищи на свежем воздухе, создавая подобие «живых» беседок.

Разновидности конструкций

Материал шпалер считается одним из основных типов разновидностей конструкций для поддержки плетущихся растений:

 металлические столбы или трубы;

 деревянные столбы;

 стальные уголки.

Для максимального удобства при уходе за растением высота конструкции должна быть на уровне среднего человеческого роста или немного выше.

Важно: шаг установки столбов равен трем метрам, порой и больше.

Для густых виноградников между основными опорами устанавливаются дополнительные, но более тонкие.

Если изначально при монтаже конструкции не установить дополнительные опоры, потом это может быть невозможным.

Чем выше жесткость, достигаемая правильным натяжением проволоки и созданием дополнительных соединений, тем выше качество конструкции.

Что нужно учитывать при установке шпалер?

Стоит учитывать, что масса виноградника увеличивается в период урожая. Поэтому конструкция должна быть рассчитана на его примерный вес. Столбы не должны терять прочность и равновесие при давлении разросшегося и плодоносящего винограда.

Верхние концы нужно обязательно опоясать небольшими по диаметру трубами или рейками, проверенными на надежность. Металлическая проволока достаточно сильно подвержена коррозии, потому стоит выбирать медные или алюминиевые варианты.

Шпалеры для винограда высотой более трех метров предназначены исключительно для повышения урожайности и полноценного развития растения. Опоры в таких конструкциях сделаны из особо прочных металлов, которые выдерживают нагрузку огромных виноградников, тем более в период урожая.

Для небольшого сада нелепо выбирать большую конструкцию, которая будет лишь занимать место. Огромные шпалеры используются преимущественно в плантациях, где производство винограда пущено на промышленный поток.

Опора для винограда своими руками: каркасы, стойки и подпорки

Начиная с двухлетнего возраста виноград нуждается в надежной опоре для роста. От особенностей шпалеры во многом зависит и здоровье, и урожайность растения. Давайте разберемся, как сделать опоры для виноградника на даче своими руками.

Зачем нужна опора

Виноград – по сути лиана, и чтобы нормально расти, ему нужна опора. Кроме того, правильное подвязывание выполняет много важных функций. Оно обеспечивает проветривание, а это важно для профилактики грибковых заболеваний. Каждый побег получает достаточное количество света, благодаря чему быстро и равномерно развивается, успевает вызреть до осени, а значит, становится более морозоустойчивым.

Опыление соцветий происходит легче, а солнечный свет ускоряет обменные процессы и увеличивает урожайность растения. На свету грозди быстрее спеют, а сами ягоды получаются гораздо слаще и крупнее тех, что формируются в загущенной кроне. Наконец, с такого виноградника легко снимать урожай.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления шпалер понадобятся столбы и проволока. Столбы могут быть из металла (лучше стали), железобетона или твердых и устойчивых к гниению пород дерева (дуба, ясеня, акации и т. д). В деревянные столбы для крепления проволоки вбивают скобы, а в других сверлят дыры (обвязанная поверх столба проволока плохо держится под тяжестью лозы). Чтобы опоры стояли прочнее, их цементируют в основании.

Оптимальная высота столбов – в среднем 2 м, но в зависимости от возможности и целей опоры могут быть вплоть до 3,5 м.

Проволоку для винограда рекомендуется использовать из оцинкованной стали. Она прочна и к тому же не представляет интереса для охотящихся за металлом воров. Оптимальный диаметр – 2–3 мм.

Арочная конструкция

Арочные конструкции подходят для большого подворья. Помимо практической пользы, этот вариант может стать центральным элементом ландшафтного дизайна. На арке можно разместить только виноград (двухрядным способом) или скомбинировать его с декоративными растениями: клематисом, вьющимися розами и т. д. Под аркой можно устроить зону отдыха, например, поставить скамейку и столик.

Правда, из-за высоты конструкции (рекомендуемая – 3,2 м) уход за верхней частью виноградника возможен только с помощью стремянки. Такие конструкции больше подходят для неукрывного метода выращивания в южных регионах.

Арку можно сделать при помощи изогнутых дугой металлических труб либо прямых столбов с обрешеткой. Первый вариант легче сделать, при этом он красивее выглядит. Каркас делают из стальных труб 20х40 мм. В качестве перекрытий-соединителей между ними выступают трубы 10х20 мм (в среднем нужно по 2 на каждую сторону и 1 наверх). Наконец, на расстоянии 40–50 см между рядами натягивают стальную проволоку 3 мм.

Полуарочная конструкция

Этот вариант позволяет одновременно выращивать несколько сортов винограда с разными сроками созревания. Представляет собой навес в виде буквы Г.

Полуарка красиво выглядит и дает тень, поэтому рядом с ней тоже нередко устраивают зону отдыха. В этом случае можно вмонтировать в верхнюю часть пластиковое покрытие для защиты от дождя. Иногда такую конструкцию соединяют с верандой. Если полуарка установлена рядом с домом, она защищает окна от солнца.

В среднем рекомендуется высота 2 м, ширина навеса – 120 см.

Прямая столбчатая опора

Простой и удобный вариант. Есть несколько видов таких конструкций. Давайте узнаем, как изготавливается та или иная столбчатая опора для винограда своими руками.

Одноплоскостная

Самый простой вид стойки, напоминающий забор. По сути это столбы, между которыми натянуты ряды проволоки. Такая конструкция обеспечивает хорошее проветривание и легкий доступ к лозе для обрезки, обработки, сбора урожая, подготовки к зиме. Правда, на такой шпалере труднее выращивать сильные растения с несколькими рукавами – постепенно начнется загущение подвязанных ростков.

Столбики для такой конструкции располагают с интервалом 3–6 м. Самыми крепкими и массивными должны быть первый и последний – на них приходится основная нагрузка. Для их укрепления можно использовать подпорки или проволочные растяжки.

Нижний ряд проволоки натягивают на высоте 40 см от земли – так гроздья не будут касаться почвы. Последующие ряды проводят с таким же отступом. Всего рекомендуется натянуть 4–5 рядов.

Можно провести 2 параллельных проволоки в каждом ряду – для этого прикрепите поперечины к столбам. Лозу заводят между проволочками. На такой конструкции легче делать подвязки, но она несколько усложняет подготовку винограда к укрытию на зиму.

При штамбовом методе выращивания можно сконструировать шпалеры со свисающим приростом: штамб фиксируется к опоре, а прирост располагается на верхней проволоке и свисает вниз. Иногда вместо проволоки используется садовая сетка, которой заполняют пространство между столбиками.

В ландшафтном дизайне такие шпалеры можно использовать в качестве внутренней изгороди.

Двухплоскостная

Такие конструкции выдерживают в том числе большие взрослые растения. На них лоза получает больше пространства для развития. Есть несколько видов двухплоскостных конструкций.

Прямыми называются две параллельно расположенные ровные плоскости (как два сближенных забора).

• V-образные сближены на уровне земли, но расходятся кверху.
• Y-образные – одинарный столб-подставка, на верхушке которого закреплены расходящиеся под углом 45–60° рейки или металлические трубы. У этой разновидности есть вариация – на каждой верхней плоскости крепят направленные наружу козырьки, с которых свисает вниз прирост.

Рассмотрим, как сделать V-образную шпалеру. Поскольку плоскости расположены под наклоном, их установка отличается от стандартной.

Очертите на земле прямоугольник, который будет отведен для конструкции (расстояние между опорами одной пары должно быть 80 см) и вбейте колышки по углам. Убедившись в их симметрии, выкопайте под каждую опору яму глубиной 50 см и диаметром 30 см. В них поместите столбики (желательно использовать трубы по 2,5 м). Расстояние между вершинами труб каждой пары должно быть 120 см, то есть на 40 см больше между расстоянием внизу. Зафиксируйте столбы под наклоном с помощью щебенки и залейте в ямы цемент.

После того как он полностью застынет, натяните проволоку. Нижний ряд в данном случае должен быть не ниже 50–60 см от земли, остальные промежутки – 40–50 см. Чтобы проволока надежно держалась, можно использовать скобы или крючки.

Советы мастера

Чтобы защитить деревянные столбы от гниения, перед вкапыванием рекомендуется в течение 10 дней выдерживать их в медном купоросе. Антисептики или обычные пропитки для дерева использовать нельзя – попав в грунт, они могут повредить корни. Для большей долговечности просмолите эти опоры и обмотайте их рубероидом.

Если вы намерены использовать столб из металла, будущую подземную часть обработайте строительным битумом для защиты от коррозии.

Не располагайте опоры рядом с деревьями и не высаживайте рядом саженцы, чтобы вырастая, они не создавали затемнение. Например, рядом с грушей Эпод виноград будет получать меньше солнечного света и хуже развиваться.

Видео «Опора для винограда своими руками»

Из этого видео вы узнаете о том, как самостоятельно изготовить опору для винограда.

схема и чертежи, видео, фото

808

Виноград – это не та культура, которую можно просто высадить и при минимальном уходе снимать хорошие урожаи. Данное растение нуждается в регулярном контроле роста и в дополнительном комплексе мероприятий. Однако некоторые этапы ухода можно сделать более комфортными и простыми для дачника. Для этого используется шпалера для винограда.

Какие бывают конструкции шпалер

Для начала давайте разберемся, какие сегодня встречаются конструкции шпалер. Итак, виды шпалер для винограда:

• самые простые конструкции, состоящие из труб и привязанной к ним в горизонтальном виде проволоки, называются одноплоскостные;
• для профессиональных участков под выращивание винограда применяются двухплоскостные стойки;
• если на участке выращивается декоративный девичий виноград, то используется каркас различной формы, например, арка для винограда.

Главная задача всех вышеперечисленных видов опоры для винограда заключается в том, чтобы дать возможность правильно развиваться культуре. Дело в том, что с помощью такой конструкции, как опора для винограда, можно существенно увеличить количество урожая и снизить риск появления грибковых дефектов. Ведь растение хорошо проветривается, а значит, меньше болеет.

Материал для изготовления опоры

Прежде всего, стоит отметить, что правильно изготовленный навес для винограда позволит скрыть все неприглядные места в частном дворе и обеспечит уютный тенек в тех зонах, где это крайне необходимо. Поэтому к процессу изготовления опор для винограда своими руками на даче следует подходить очень ответственно.

Устройство шпалеры для винограда, как правило, выглядит так, что высота монтируемой опоры не должна превышать человеческий рост, в противном случае уход и сбор урожая будет затруднительным. Ну а что касается материалов, то для этих целей можно использовать следующее:

• трубы из металла любого диаметра;
• столбы из дерева;
• пластиковые и асбестоцементные столбики;
• уголки из цинка.

Важно: Конструкции из дерева имею свойство сравнительно быстро приходить в негодность. И если вы планируете применять опоры на  протяжении длительного времени, то лучше воспользуйтесь любым другим доступным материалом.

Навес для винограда создается следующим образом:

• сначала опоры монтируются в землю на глубину до полуметра;
• затем на опорах фиксируют проволоку;
• проволоку желательно натягивать в 4 ряда и фиксировать ее на столбах;
• устанавливая шпалеры, старайтесь, чтобы они смотрели на юг, благодаря такой установке, виноград будет в полной мере получить солнечные лучи, что очень важно для хорошего урожая.

Не имеет значения, какой материал вы используете для создания шпалер, их монтаж проводится по вышеописанному принципу.

Одноплоскостная конструкция

Сделать навес для винограда своими руками из металла не составит труда, если четко придерживаться всех этапов работы. Итак, давайте с вами рассмотрим, как сделать простейший вид опоры — одноплоскостную конструкцию.

Такой навес для винограда подойдет в том случае, если лоза не сильно крупноплодная. Ну а быстрая и несложная установка позволит вам очень быстро все смонтировать. Более того, такая  шпалера для винограда своими руками имеет массу достоинств, а именно:

• простота и удобство в уходе за растением;
• плоды созревают равномерно;
• можно без труда между рядами вырастить и другие культуры.

Чтобы  сделать шпалеры для винограда вам потребуется запастись следующими средствами:

• цемент, песок и вода для раствора;
• 4 столбика высотою до 2 метров;
• проволока из меди 20 метров;
• перекладины для опор длиною по 8 метров — 4 штуки.

Сначала выкопайте яму глубиной в 50 см. Затем замесите раствор и параллельно на дно насыпьте слой песка. После всей проделанной работы наступает время для установки столбов. Их устанавливают по центру и заливают цементным раствором. При этом желательно предварительно закрепить столбы на растяжку, чтобы они стали ровно.

Важно: Такая конструкция – отличная возможность дачнику без опыта научиться создавать надежную опору. Все что вам потребуется – это немного личного времени и терпения.

После того как цемент схватится, а столбы будут стоять надежно и прочно, приступаем к такому процессу, как горизонтальная подвязка проволоки. Сначала натягивается четыре проволочных ряда в горизонтальном виде.

На полученные ряды вы в дальнейшем и будете подвязывать виноградные ветки. Что касается перекладин для опор, то их монтируют между забетонированными столбами, чтобы с виду полученный каркас напоминал проемную перемычку. Эта перемычка будет служить подпорой всей одноплоскостной конструкции.

Двухплоскостная конструкция

Двухплоскостная шпалера для винограда используется в большинстве случаев для крупных виноградных хозяйств, где необходимо использовать сложные конструкции. Конечно, такие опоры занимают много места на участке, да и выращивать между ними другие огородные растения не удастся.

Но если вы занимаетесь профессионально разведением этой культуры, то такая конструкция — оптимальный вариант, поскольку имеет массу преимуществ:

• фруктовая лиана формируется в естественных условиях;
• культура получает хорошее освещение, при этом получение растением ожогов исключено;
• хорошая вентиляция;
• доступ насекомых опылителей к соцветиям;
• простота в уходе.

Двухплоскостные шпалеры для винограда своими руками бывают нескольких видов:

• шпалера в виде буквы V, монтируется под углом;
• опора в виде буквы Y, верхняя часть конструкции устанавливается под тупым углом;
• прямая опора, изготавливается такая шпалера для винограда из профильной трубы.

Чтобы сконструировать одну опору, потребуется запастись таким же материалом, как и при  изготовлении одноплоскостной конструкции. Но при этом, дабы не ошибиться в расчетах, все же стоит сделать чертежи, по которым вы и будете создавать шпалеру. Итак, как сделать шпалеру для винограда:

• сначала расчертите участок, где будет установлена конструкция;
• на местах, где будут стоять опоры, отметьте прямоугольники, где будут выкопаны лунки;
• потом прочно закрепите столбы, а верхние концы опор разведите, в таком положении и зафиксируйте опоры с помощью щебенки;
• выполните заливку бетоном, а когда он полностью застынет, приступайте к натяжке проволоки.

Важно: Если у вас пока еще нет опыта в постройке подобных конструкций, лучше монтаж шпалеры доверить профессионалам.

Выполнив все вышеописанные шаги, вы получите надежную опору для виноградной культуры, где она сможет полноценно развиваться и произрастать.

Декоративна конструкция

И последняя конструкция — арка для винограда своими руками. В основном арка под виноград используется для девичьего сорта. Такая культура не радует вкусными плодами, поскольку она предназначена для декоративных целей.

Как сделать арку для винограда своими руками? Если вас интересует данный вопрос, значит, давайте рассмотрим его подробнее вместе. Самый простой вариант по денежным средствам – это изготовление простейшего каркаса, который монтируется из реек, расположенных на раме.

Арки под виноград  такого типа удобны тем, что их установка не составит сложности, поскольку конструкцию можно просто вкопать в почву. Более того, вес и размеры шпалеры для винограда позволяют максимально оперативно ее выкопать из одной зоны и перенести в другую.

А чтобы создать под виноград шпалеры такого вида, используйте облегченные арматурные трубы, которые устанавливают в почву. Затем натягивают проволоку, а сверху конструкцию фиксируют металлической планкой. При использовании такого способа виноград на арке будет иметь эстетически внешний вид и позволит скрыть многие недостатки приусадебного участка.

И в заключение стоит сказать: вырастить полноценную виноградную культуру, не используя опоры, невозможно. Ведь такие конструкции были придуманы специально для того, дабы облегчить работу дачников по уходу за виноградником. Поэтому обязательно найдите время и постройте надежную конструкцию для своего виноградника, за это культура обязательно вас щедро отблагодарит.

Шпалера для винограда своими руками на даче: как сделать

Оглавление:
Шпалера для винограда своими руками на даче: конструкции и их разновидности
Как сделать шпалеру для винограда: применяемые материалы и какие лучше
Как правильно сделать шпалеру для винограда: особенности конструирования

Разводить виноград на своем загородном участке мечтает чуть ли не каждый дачник – это практически неприхотливое растение, которое дает человеку тень, сок, вино и просто вкусные плоды. Именно благодаря такому сочетанию полезных факторов виноград получил широкое распространение на дачных участках. Но здесь следует сделать оговорку, неприхотливое растение – это мягко сказано, для его нормального произрастания понадобится создать определенные условия. В частности, для него нужно сделать основание, по которому он будет виться – шпалеру. О ней и пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с вопросом, как делается шпалера для винограда своими руками на даче – рассмотрим различные варианты ее самостоятельного изготовления, определимся с материалами и конструктивными особенностями.

Устройство шпалеры для винограда фото

Шпалера для винограда своими руками на даче: конструкции и их разновидности

Шпалеру для винограда можно изготовить из различных материалов и с помощью разных технологий – они могут иметь довольно большое количество разнообразных конструкций, с которыми и следует разобраться с самого начала.

1. Прямая столбчатая конструкция. Это самый простой вид шпалеры для винограда – если утрировать, то это несколько столбиков, между которыми натянута проволока или трос. Это исключительно виноградник и ничего более – изготовить его, как говорится, проще пареной репы. В грунт просто закапываются или устанавливаются с помощью бетона (так получится более долговечно и прочно) опорные столбы, между которыми натягивается проволока с промежутком в полметра, начиная от самого низа. Такая конструкция шпалеры может быть двух видов – одинарная и двойная, которая предусматривает установку опорных столбиков в два ряда. В свою очередь, двойная шпалера может также разделяться по конструктивным признакам на несколько видов – иметь две опоры и одну. Последняя опорная конструкция напоминает собой рогатку и предоставляет большую площадь для произрастания винограда.

   Опора для винограда своими руками фото

2. Навес, изготовленный полуаркой. Такая опора для винограда, сделанная своими руками, позволяет не только создать место для выращивания сочных гроздей – изогнутый в дугу верх является не чем иным, как небольшим навесом, создающим тень. Под ним достаточно просто расположить не только небольшую скамеечку, но и даже столик. Недостатком такой шпалеры можно назвать тот момент, что тень она создает исключительно с одной стороны – понадобится либо столик с лавочкой делать переносными, либо изменять конструкцию шпалеры на арочную.
3. Арка для винограда своими руками. Это наиболее распространенное устройство шпалеры для винограда – с помощью такой конструкции можно создать достаточно большой затененный участок, в котором, в свою очередь, можно разместить не только скамейки и столик, но даже автомобиль. Как правило, такая шпалера изготавливается на въезде для автомобиля – она полностью решает вопрос парковки транспортного средства на даче.

Об одной из таких конструкций шпалер, а вернее о ее самостоятельном изготовлении, можно посмотреть в этом видеоматериале.

И это еще не все – по большому счету, виды шпалер для дачи на этом не ограничиваются. Здесь главное понять один простой принцип: шпалера – это просто основание, которое служит для того, чтобы виноград цеплялся за него своими усиками. Как вы понимаете, такое основание может иметь любой вид – к примеру, оно может представлять собой объемную столбчатую опору в виде колонны. В общем, ее форма и размеры полностью зависят от вашей фантазии.

Как сделать шпалеру для винограда: применяемые материалы и какие лучше

Если коротко отвечать на вопрос, из чего сделать шпалеру для винограда, то можно сказать так – подойдет все, что имеет большую длину и небольшое сечение. Под это определение подпадает достаточно большое количество материалов, и в первую очередь это прут, арматура, труба любого сечения (в том числе и профильная), деревянный брус, доски и даже гипсокартонные профили и современная пластиковая труба. Все эти материалы имеют различные свойства и внешний вид, так что виноградники из них получаются различные. Ознакомимся с этими материалами более подробно.

1. Древесина. Ее основное преимущество заключается в простоте обработки и сборки. Дерево – мягкий материал, и для его соединения друг с другом не требуется никаких специальных инструментов. Ножовка, молоток и гвозди позволяют решать проблему изготовления большинства деревянных изделий как нельзя лучше. С привлекательным внешним видом дела обстоят несколько сложнее – чтобы отполировать древесину и сделать ее гладкой, как минимум понадобится углошлифовальная машинка со специальной насадкой. С эксплуатацией деревянной шпалеры также не все гладко, поскольку дерево не очень долговечный материал. Под воздействием природных факторов оно гниет, рассыхается и разбухает, что не благотворно сказывается на его внешнем виде. В общем, проблем, связанных с эксплуатацией шпалеры из дерева, избежать никак не получится.

   Шпалера для винограда своими руками на даче фото

2. Арматура или прут. Это более долговечный материал, у которого имеется всего один недостаток – для изготовления шпалеры он достаточно гибкий, и серьезную жесткую конструкцию из него сделать достаточно сложно. Единственный вариант, для которого применим этот материал, это арочная шпалера – здесь лучше арматуры или круглого прута ничего придумать не получится.
3. Труба. Наиболее распространенный материал, из которого изготавливают виноградники – он жесткий и позволяет сооружать шпалеры любой конструкции. Это, можно сказать, универсальный материал, который подходит для всех конструкций – лучшим из них является профильная труба. Она и стоит недорого благодаря своему малому весу, и внешний вид у нее очень привлекательный. Единственный недостаток, который здесь можно выделить, это необходимость в проведении сварочных работ – без аппарата и умения им пользоваться решить вопрос, как сделать опору для винограда из трубы, не получится.

   Как правильно сделать шпалеру для винограда фото

4. Нестандартные материалы (гипсокартонные профили, пластиковая труба и т.д.) По большому счету, слепить шпалеру для винограда можно практически из любого материала, который подходит под описанные выше требования – другое дело, как это получится сделать. Насколько будет прочной и долговечной конструкция? В этом-то вся и загвоздка, так как большинство подходящих по форме и размеру материалов могут не обладать достаточной прочностью и жесткостью, на которые нужно обратить внимание если не в первую, то во вторую очередь точно. С такими материалами нужно быть очень осторожными.

Как правильно сделать шпалеру для винограда: особенности конструирования

Как и говорилось выше, конструкция шпалеры имеет очень простой вид, и изготовить ее своими руками достаточно просто. Поэтому мы не будем описывать, что и куда приваривать или прикручивать (все это можно узреть на любой фотографии в интернете), а сосредоточим свое внимание на самых важных моментах, которые обуславливают надежность конструкции и удобство для самого винограда. Таких моментов не так уж много.

1. Первое и самое главное – это жесткость установки опорных столбов шпалеры. Если они будут гнуться или раскачиваться из стороны в сторону при легком нажатии на них, то вы не то что не сможете обеспечить нормальное натяжение горизонтальных нитей, но и вообще под весом растений такая конструкция провиснет и развалится в течение одного сезона. Все должно быть жестко, и шпалера должна выдерживать вес человека.

   Как сделать опору для винограда фото

2. Второй очень важный момент – это растяжки между опорами. Их, конечно, можно сделать из любой проволоки, но, опять-таки, нужно учитывать вес винограда, под воздействием которого, к примеру, алюминий растягивается. Лучшим вариантом будет стальной тросик небольшого диаметра, который продается в любом строительном магазине.
3. Естественно, немаловажное значение в вопросе изготовления шпалеры для винограда отводится ее габаритам – в принципе, размеры шпалеры для винограда могут быть любыми, кроме ее высоты. Оптимальным считается 1,5м, но при необходимости можно сделать и выше – главное, чтобы не меньше. Просто при малой высоте и урожай собирать неудобно, и растению недостаточно места для нормального роста. Исходя из этих же соображений, самым лучшим вариантом шпалеры является арка, которая позволяет собирать урожай, находясь под ней, под тенью виноградной лозы.

   Арка для винограда своими руками фото

И, конечно же, месторасположение шпалеры. Это должна быть солнечная сторона – ничто не должно мешать винограду впитывать солнце. Следует понимать, что от этого момента зависит вкус винограда, а также степень его зрелости.

В заключение темы, шпалера для винограда своими руками на даче, остается добавить только одно – виноградная шпалера закрыта лозой всего-навсего несколько месяцев году. Все остальное время она стоит оголенной. Так что если вы особое внимание уделяете ландшафтному дизайну и красоте на своем дачном участке, то нужно обязательно позаботиться и об эстетических характеристиках изготавливаемой вами шпалеры.

Шпалера для винограда своими руками: чертежи, размеры, виды

Практически все садоводы экспериментируют с выращивание винограда, благо это растение может расти и формировать урожай не только в субтропиках, но и в более северных районах. Конечно же, лиана щедро отблагодарит своего хозяина только в случае создания для нее подходящих условий, и в этом поможет шпалера для винограда своими руками. Как ее сделать, расскажем подробно в статье.

Традиционные способы выращивания винограда в различных районах планеты

Южные регионы, — Средняя Азия и Ближний Восток — идеальные места для культивирования солнечной лозы. Здесь виноград выращивают не только на шпалерах, но и в растил, прямо на грунте. В европейских странах и США чаще всего можно встретить безопорную штамбовую культуру. Жители Кавказа поступают проще всего, они высаживают лозы вокруг большого дерева, на которое и вьются плети растения.

[adinserter block=”11″]

С каждым годом появляются новые сорта винограда и разрабатываются более совершенные технологии его выращивания, благодаря чему зона его культивирования охватывает все более северные области. Читайте также статью: → “Виноград Кеша: описание сорта, посадка». Ну, а шпалера для винограда своими руками позволяет лиане пускать все свои силы на формирование урожая.

Общие принципы установки опор

Наличие опоры, на которую виноград будет виться, важное условие его роста.

Для только что высаженного растения шпалера еще не нужна, но посадки должны планироваться уже с учетом установки опор конструкции. Выбор вида опор зависит от многих причин:

1. Схемы высадки.
2. Сортимента растений.
3. Технологии проведения обрезки.
4. Эстетических предпочтений владельца виноградника.

В тех случаях, когда лоза высаживается на выбранном участке в первый раз, а по какой-либо причине установить мощные стационарные опоры нет возможности, на первое время можно обойтись простым временным сооружением. Однако стоит помнить, что по прошествии трех лет виноград начнет плодоносить и его расположение на вновь установленной опоре в это время может привести к негативным последствиям для растения.

[adinserter block=”12″]

Выбор места закладки виноградника

Выбирать участка под будущий виноградник следует ответственно, ведь эта лоза будет там расти не год и не два. Ряды культуры следует ориентировать по оси север — юг, на участке хорошо освещаемом солнцем. Благодаря такому расположению, каждый куст будет получать одинаковую долю энергии. Если огородник желает более эффективно использовать площадь своего участка, то можно в междурядьях виноградника высаживать низкорослые овощные растения.

Разновидности опор для лозы

Существует три основных конструкционных решения монтажа шпалер под виноградники:

1. Декоративное.
2. Двухплоскостное.
3. Одноплоскостное.

Опоры для виноградной лозы могут располагаться по-разному.

Размещение растений может проводится либо каждого у своей индивидуальной опоры, либо рядами с ориентацией кустов на общие опоры. Помимо того, что шпалеры поддерживают лозу, они решают задачу придания участку более декоративного ухоженного вида, создавая на нем атмосферу романтики.

Совет #1. Создавая виноградник, с размещением растений в несколько рядов, следует высаживать в один ряд лозы одного сорта. Это имеет значение для удобства ухода за кустами.

Одноплоскостное вертикальное размещение

Данная конструкция является наиболее простой из всех и доступна для изготовления даже начинающим виноградарям, не имеющих особых навыков. Ниже приведена таблица, которая поможет разобраться с положительными и отрицательными сторонами данной разновидности опор.

[adinserter block=”13″]

Условие	Характеристика
Цена сооружения	Низкая
Для молодого виноградника	Подходит
Для мелких сортов	Подходит
Для крупных сортов с большим количеством побегов	Не подходит
Равномерное созревание урожая	Обеспечивает
Удобство ухода за растением	Удобно
Условия для развития грибковых заболеваний	Неблагоприятные, поскольку хорошо проветривается
Возможность выращивания других культур в междурядьях	Имеется
Освещенность растений	Обеспечивает
Условия для опыления	Оптимальные
Для начинающих виноградарей	Подходит
Возможность укрытия на зиму	Имеется

Расходные материалы, необходимые для создания шпалеры для винограда:

1. Столбы из дерева, стали либо железобетона, оптимальная длина которых составляет от 2 500 мм до 4 000 мм, с учетом того, что на 500 мм они закапываются в землю.
2. Проволока толщиной от 2 до 3 мм, наилучшим материалом для изготовления которой служит оцинкованная сталь.

По сути, одноплоскостная шпалера для винограда своими руками — это два и больше столба с несколькими горизонтальными рядами проволоки, натянутой между ними.Если виноградник будет расположен около жилого дома или на охраняемом участке, то можно использовать медную проволоку, которая послужит для лозы не только опорой, но и источником соединений меди, губительно влияющих на патогенную грибковую микрофлору.

Вертикальная одноплоскостная опора является наилучшим выбором для посадок молодых лоз, декоративного винограда, а также сортов, формирующих растения небольшого размера.

Ход выполнения работ:

1. Столбы устанавливаются ровными рядами с интервалом между ними от 4 000 до 6 000 мм. Самые мощные столбы — первый и последний, так как именно на них будет приходится наибольшая нагрузка. Также их желательно укрепить проволочными растяжками для большей надежности.
2. В случае использования в качестве опор деревянных столбов, нужно защитить древесину от губительного воздействия почвообитающих бактерий. С этой целью стойки замачивают в растворе медного купороса с концентрацией действующего вещества от 3 до 5 % на протяжении десяти дней.
3. Обработка строительными антисептическими растворами противопоказана, поскольку вещества, входящие в них, могут вызвать повреждения корней винограда.
4. Нижние части стальных опор покрываются битумом с целью недопущения их коррозии.
5. Далее следует приступить к натягиванию проволоки. Минимальное расстояние между нижним ее рядом и грунтом не должно быть меньше 400 мм. От нижнего ряда проволоки до следующего делается отступ еще в 350 – 400 мм. Самым эффективным количеством рядов опорной проволоки считается пять. Диаметр стоек, в зависимости от используемого материала должен быть от 70 до 100 мм, углублять в грунт их следует не менее, чем на 500 мм.

Одноплоскостная конструкция опор имеет целый ряд разновидностей:

1. С натяжкой двойной проволоки. При этом плоскость расположения виноградной лозы с двух сторон поддерживается проволокой.
2. Опора с козырьком. От вертикальной шпалеры в ее самой верхней части отходит «Г» образная поперечина, на которую также натягивается несколько проводов. Такой вариант отличается рядом положительных особенностей:

• Увеличенной полезной площадью.
• Улучшением возможности проветривания.
• Ростом качества освещенности растения.

3. «Т»-образная опора. Высота такой шпалеры не превышает полутора метров. Проволока крепится по обеим сторонам опоры как на вертикальной ее части (шаг между рядами составляет 250 мм), так и на горизонтальной (шаг между рядами — 500 мм), благодаря чему лозу можно не подвязывать, ведь, находясь между рядов проволочных опор, она самостоятельно будет за них цепляться.
4. Опора со свисающими молодыми побегами (приростом). Штамб закреплен на опорах, а прирост располагается на нескольких рядах проволоки, протянутых по горизонтальной верхней площадке.

Виды одноплоскостных шпалер

Как укрыть лозу на зиму при таком способе монтажа опор? Наилучшим методом укрывания лозы для зимовки является тоннельный. Все делается очень просто, — куски рубероида либо полимерной пленки перебрасывают через нижний ряд опорного провода, при этом получается защищенная от снега и ветра уютная ниша. Если владелец планирует укрывать виноград листами шифера, либо специально изготовленными коробами, следует еще при посадке делать отступ саженцев от опор на 400 мм. Читайте также статью: → “Как ухаживать за виноградом».

Совет #2. Использование одноплоскостной шпалеры рекомендовано в основном тем виноградарям, которые предпочитают высаживать лозы небольшого размера, не гонясь за супер-кустами с рекордной урожайностью.

Двухплоскостная виноградная шпалера

Такой метод более приемлем для опытных виноградарей, которые высаживают лозы на больших участках. Его положительные и отрицательные стороны рассмотрены в таблице:

Условие	Характеристика
Цена сооружения	Высокая
Для молодого виноградника	Подходит
Для мелких сортов	Не подходит
Для мощных сортов, имеющих большое количество побегов	Подходит
Равномерное развитие растения	Обеспечивает
Удобство ухода за растением	Удобно
Условия для развития грибковых заболеваний	Неблагоприятные, поскольку хорошо проветривается
Возможность выращивания других культур в междурядьях	Отсутствует
Освещенность растений	Обеспечивает
Условия для опыления	Оптимальные
Для опытных виноградарей	Подходит
Возможность укрытия на зиму	Отсутствует
Сложность монтажа	Высокая
Защита гроздей от прямых солнечных лучей	Обеспечена
Возможность интенсивного выращивания с увеличением отдачи с единицы площади	Имеется

Данный метод предусматривает расположение пары вертикальных одинарных шпалер на каждый ряд лозы. Имеется несколько вариантов ее обустройства:

1. Прямой, в виде параллельных плоскостей.
2. V-образный, где плоскости опор расположены под углом относительно друг друга.
3. Y-образный — нижняя опора одинарная прямая плоскость, которая далее расходится на две, под углом относительно друг друга от 45^о до 60^о.
4. Y-образный со свисающим приростом, представляет собой усложненный вариант одноплоскостной шпалеры со свисающим приростом. Основой опоры является Y-образный столб с козырьками на каждой из верхних плоскостей, направленными в разные стороны от центрального столба.

Двухплоскостная виноградная шпалера

Поскольку конструкционные элементы такой шпалеры несут достаточно большую нагрузку, то для их изготовления следует применять только качественный материал:

1. Опоры, как деревянные (из твердых пород, — дуба, ясеня, каштана, обработанных смолой либо дизельным топливом в той части, которая будет углубляться в грунт), так и металлические, диаметром от 30 до 60 мм.
2. Поперечины чаще всего представляют собой натянутую между столбами медную либо оцинкованную стальную проволоку диаметром от 2 до 4 мм, хотя могут быть изготовлены из металлических профильных труб или уголков.

Пример хода работ по монтажу V-образной двухплоскостной шпалеры

Для выполнения такого задания понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

1. Металлические трубы длиной в 2 500 мм каждая.
2. Цемент.
3. Щебень.
4. Стальная оцинкованная проволока.
5. Колышки для выполнения разметки.
6. Кусочек мела.
7. Рулетка.
8. Лопата.

Пример V-образной двухплоскостной шпалеры

Вначале размечается участок под строительство, на месте будущих опор вбиваются колышки. Схема такова, — по длине между столбами расстояние составляет 3 000 мм, по ширине, —800 мм. Далее на местах, помеченных колышками роются ямы глубиной 500 мм и диаметром 300 мм. Нижние части труб следует обмазать битумом и вставить в ямы. Верхние их концы разводятся на 1 200 мм, после чего цементируют основания. По окончании застывания цемента приступить к натяжению проволоки. Нижний ее уровень располагают в 500 мм от грунта, последующие, — через каждые 400 мм.

Декоративные шпалеры для красоты участка

Такая разновидность подходит для сортов лозы не нуждающихся в укрытии. Декоративные опоры имеют множество разнообразных форм:

1. Беседки.
2. Арки.
3. Чаши и так далее.

Можно их делать и из металла, однако, проще всего, — из дерева, обработанного в нижних частях веществами, защищающими материал от гниения. Декоративные шпалеры необходимы для придания участку более декоративного вида, а также с целью создания тени в тех местах, где это нужно.

Ответы на актуальные вопросы про шпалеры для винограда

Вопрос №1. Будет ли положительный эффект от внесения под виноград азотных удобрений?

Внесение удобрений не должно превышать оговоренных для конкретного сорта норм. Если будет допущена передозировка азотных удобрений, куст разрастется сильно, но потеряет большинство плодоножек и может погибнуть зимой даже от небольших морозов.

Вопрос №2. Почему «плачет» виноград?

Это связано с неправильной и несвоевременной обрезкой лозы. Читайте также статью: → “Как правильно обрезать виноград». В случае необходимости обрезать лозу весной, места срезов должны быть в обязательном порядке обработаны смесью мела, борной кислоты и суриковой краски, изготовленной на основе натуральной олифы.

Вопрос №3. Как справиться с оидиумом без ядохимикатов?

Иногда помогает обрызгивание кустов 10-процентным раствором молочной сыворотки каждую неделю.

Вопрос №4. Стоит ли уменьшать количество завязи на кусте?

Конечно, поскольку перегруженный куст хуже зимует и дает кисти меньшей массы. Лучше недогрузить лозу, чем ее перегрузить.

Вопрос №5. Почему иногда хорошо развитый куст отказывается плодоносить?

Скорее всего это куст с женским типом цветения. Чтобы не приходилось ежегодно опылять его вручную, следует посадить рядом обоеполую лозу.

Серьезные ошибки садоводов при выращивании винограда

Ошибка №1. Покупка посадочного материала на рынке у случайных торговцев, в надежде на их честность.

Как правило, надежда не оправдывается, и, спустя несколько лет ожидания по плодам становится видно, что приобрели немного не то.

Ошибка №2. Посадка винограда к северу от зданий либо между деревьями.

Лоза, растущая в таких условиях, будет вытянутой и ослабленной, а урожай намного ниже, чем у кустов, растущих в более благоприятных местах.

Ошибка №3. Посадка кустов на малую глубину.

Это приводит к перемерзанию корней, расположенных слишком близко к поверхности почвы в холодные зимы и к пересыханию в жаркие летние периоды.

Ошибка №4. Допущение развития росяных корней, растущих быстрее основных.

Такие корни берут на себя основную работу по снабжению лозы водой и питательными веществами, а потом, по причине близкого расположения к поверхности почвы перемерзают или пересыхают, ставя куст в критическое положение.

Рекомендация по конструкции шпалеры

Для того, чтобы кусты с возрастом постоянно увеличивали свою урожайность, им требуется накапливать многолетнюю древесину, но она же где-то должна располагаться. Выход очень прост – шпалеру следует увеличить по высоте. Максимальное значение этого показателя для развитых кустов составляет от 3 000 мм до 3 500 мм.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Выращивание винограда на заднем дворе

Виноград – одна из самых древних культур, известных человеку. Их можно есть свежими, как столовый виноград, или добавлять в различные продукты, такие как сок, желе, изюм и окончательный переработанный виноградный продукт, вино, созданное путем контролируемого брожения виноградного сока. (Для получения информации о домашнем виноделии см. Виноделие как хобби [AGRS-049], доступный в офисах расширения штата Пенсильвания.) Виноград – прекрасная культура для выращивания на заднем дворе.Многие виды произрастают в Северной Америке и их очень легко выращивать, в то время как другие (в основном винный виноград) являются уроженцами Европы и могут представлять настоящую садоводческую проблему для садоводов. Поскольку виноград – это виноградная лоза, форма, к которой его прививают, ограничена только воображением производителя – от беседок до заборов и более стандартных решетчатых систем, виноград можно обучить, чтобы он соответствовал разным формам и размерам.

Выбор участка и сорта

Выбор участка чрезвычайно важен для выращивания более холодных и нежных сортов винограда, хотя американские сорта, такие как Конкорд и Ниагара, процветают в большинстве мест в Пенсильвании.Идеальное место для выращивания холодных нежных сортов должно иметь 160 и более дней без заморозков. Зоны морозостойкости USDA являются хорошим показателем климатической пригодности. Минимальная низкая зимняя температура для винограда vinifera составляет 0 ° F и -5 ° F для гибридов. Небольшой наклон способствует оттоку воздуха, желательно расположение с востока на юг. Хорошо дренированные почвы, такие как суглинок, являются наиболее предпочтительными, поскольку они помогают удалить лишнюю влагу из корневой зоны.

После выбора подходящего участка самое важное решение, которое должен принять потенциальный производитель винограда, – это выбор подходящих сортов.Выбор сорта определяется как минимум двумя основными факторами. Первое – это назначение винограда. Хотя Конкорд делает замечательный сок и желе, оно делает вино ограниченной привлекательностью; кроме того, многие люди не любят семена в свежем винограде. С другой стороны, Concord прекрасно адаптирован к нашему климату в Пенсильвании, обладая хорошей устойчивостью к вредителям и морозоустойчивостью. Европейский виноград ( Vitis vinifera ), такой как Шардоне или Каберне Фран, обладает превосходными винодельческими характеристиками, но подвержен целому ряду заболеваний и более нежный к холоду, чем местный виноград.Во многих случаях французско-американские гибридные сорта винограда, такие как Видаль и Шамбурсен, предлагают хороший компромисс для производства вина, поскольку они обладают хорошими винодельческими характеристиками, а также лучшими садовыми качествами, чем их европейские собратья.

Закупка и посадка

Виноград продается как укорененные черенки (называемые «корнесобственные» растения) или привитые растения. Оба обычно продаются как бездействующие растения с голыми корнями, которые следует высаживать весной, как только почва будет обработана.Только европейские сорта винограда нуждаются в прививке, поскольку они восприимчивы к филлоксере корневой вши, которая повсеместно встречается в почвах Пенсильвании. Прививка на устойчивый подвой решает эту проблему.

Большинство виноградных растений представляют собой укоренившиеся черенки, но имейте в виду, что виноград также легко размножается спящими черенками тростника. Зимой собирайте спящую древесину (толщина карандаша, выставленная на солнце) и храните ее в прохладном и влажном месте до весны, обращая внимание на то, какой конец черенков находится «вверх» (верхушечный конец).Если положить в почву в перевернутом виде, растения не укоренится. Весной поместите два узла черенка в рыхлую, влажную, хорошо дренированную почву, а черенки держите поливать. Обычно укоренение происходит примерно через 4 недели. Следующей весной пересадите на желаемый участок. Коммерческие питомники виноградных лоз в Нью-Йорке продают винные и столовые сорта винограда и отправляют их как растения с голыми корнями для посадки весной.

Тщательно подготовьте участок под виноградник. Если вы сажаете больше, чем несколько лоз, это очень поможет в создании виноградника.За год до посадки отметьте участок для виноградных лоз и начните подготовку почвы. Обработайте почву и уничтожьте все сорняки, а затем внесите любые поправки, предложенные вашими почвенными испытаниями. Сорняки конкурируют с молодыми лозами за питательные вещества и воду – чем меньше сорняков у вас на новом винограднике, тем лучше будут расти ваши новые лозы. Насколько это возможно, высаживайте ряды с севера на юг, чтобы захватить как можно больше солнечного света. Тщательно и равномерно разметьте ряды с помощью проволоки и палок для разметки. Прямые ряды выглядят намного лучше, чем кривые, и их легче поддерживать.Свободно привяжите побеги к тренировочному столбу, чтобы получился прямой ствол. У вас есть только один шанс правильно натренировать лозу. У вас должно быть четкое представление о том, как вы хотите постоянно тренировать свою лозу, чтобы создать правильную, прочную и долговечную структуру лозы.

Независимо от того, покупаете ли вы или выращиваете собственные растения, сажайте их в ямку на несколько дюймов глубже самых длинных корней. Обрежьте корни до 6–12 дюймов и замочите лозы в воде перед посадкой. В лунке корни должны быть направлены вниз и равномерно разложены.Пока виноградная лоза все еще находится в спящем состоянии, подрежьте еще одну или две стебли и оставьте только два-три узла на каждой стебле. После начала роста побегов и исчезновения опасности весенних заморозков удалите все побеги, кроме двух самых сильных. Обязательно поливайте и прополкайте новые виноградные лозы и удаляйте все цветочные грозди в этот первый год. Небольшое количество удобрений может принести пользу молодой лозе. Помните, что ваша первая цель – посадить растение. Хорошо прижившаяся виноградная лоза, хорошо адаптированная к его климату, будет плодоносить на протяжении многих десятилетий! При необходимости виноградные лозы можно поставить на столб, а желаемую решетчатую систему можно установить летом или осенью.Как поддерживать растения, конечно, зависит от человека; виноградное растение легко адаптируется к большинству форм. Стандартная решетка, используемая на коммерческих виноградниках, имеет высоту около 6 футов с проволокой для поддержки винограда. Обязательно ведите мониторинг и борьбу с насекомыми и болезнями-вредителями (см. Описания и рекомендации вредителей на следующих страницах). Систему шпалер можно установить в первый или второй год. Олени, кролики и другие животные любят есть нежные побеги, поэтому нужно стараться держать их подальше от новых лоз.

Требования к питанию

Проверьте и исправьте почву в соответствии с указаниями по проверке почвы за год до посадки. Через две-три недели после посадки нанесите 2 унции 33-0-0 на растения, стараясь держать удобрение на расстоянии 1 фута от лозы. В последующие годы применяйте 4, 6 или 8 унций 33-0-0 на растение или 1-2 фунта 10-10-10 на растение до того, как весной начнут набухать почки. Если лозы слишком сильнорослые, откажитесь от азота в течение 1-2 лет – вы не хотите вырастить виноградную лозу-монстра.Периодически (каждые 3–5 лет) проверяйте почву и черешки листьев, чтобы контролировать потребности в питательных веществах и поддерживать pH почвы в пределах от 5,5 до 7,0. Многие недостатки питательных веществ можно обнаружить по визуальным симптомам на листьях и фруктах, поэтому найдите время, чтобы изучить их.

Обрезка

Обрезка проводится в зимние месяцы, когда лозы находятся в состоянии покоя, обычно в период с декабря по март. Обрезка определяет количество бутонов и урожай на предстоящий сезон и является очень важной практикой виноградарства. Узнайте, как правильно обрезать.Слишком большая виноградная лоза будет иметь больше болезней и более низкокачественные плоды. Маленькая лоза не будет урожайной. Виноград можно выращивать, чтобы он имел множество форм; беседки, заборы и декоративные решетки – лишь некоторые из возможностей. Воображение садовода – единственное ограничение того, как можно дрессировать лозу. Поскольку многие домашние садоводы предпочитают использовать менее традиционную систему обучения, им следует помнить несколько принципов обрезки и обучения:

• Структура, к которой вы приучаете виноградную лозу, должна быть достаточно заполнена, но не заросла.Это легче сказать, чем сделать, потому что, хотя изначально виноградная лоза растет довольно медленно, по мере созревания она может превратиться в заросли джунглей. Один-два слоя листьев на любой части кроны лучше всего подходят для развития бутонов и плодов.
• Зрелые виноградные лозы по самой своей природе производят гораздо больше древесины, чем они могут выдержать. Подумайте о дикой виноградной лозе, растущей в лесу – она ​​дает огромное количество древесины только для того, чтобы подняться на солнечный свет. Ваши виноградные лозы не должны производить столько древесины, поскольку вы их выращиваете, но, тем не менее, они будут производить гораздо больше древесины, чем необходимо или желательно.Обычно 90 процентов новообразований зрелой виноградной лозы удаляется во время спящей обрезки. Планируйте оставлять около трех-четырех бутонов на каждый фут кордона (горизонтальный ствол на виноградной лозе).
• Виноград плодоносит на однолетней древесине.
• У разных сортов винограда разные привычки роста. Американские виноградные тростники, как правило, растут гибкими, нисходящими направлениями, в то время как европейские и многие франко-американские гибридные сорта винограда имеют тенденцию расти прямо вверх. Помня об этом, выберите свою систему тренировок.

Чтобы помочь вам, ниже описаны некоторые традиционные системы обучения, применяемые коммерческими виноградарями и виноградарями (производителями винограда).

Тренировочные системы

Одновременные системы кордона или зонта реки Гудзон

Эти «каскадные» системы являются традиционными для местных и гибридных сортов винограда. Верхняя проволока в этой системе должна быть оцинкованной гофрированной проволокой или проволокой с основным номером 8, обладающей свойством низкой растяжимости. Это связано с тем, что после того, как эта система установлена, проволоку нельзя повторно затянуть.Приучая лозу к этой системе, выберите две крепкие трости или ручки и поместите их с обеих сторон вдоль верхней проволоки. Ветви одной лозы не должны перекрывать ветви соседних лоз. Для обрезки на первый год оставьте несколько веток (шпор) длиной от пяти до семи почек. Эти шпоры должны быть расположены на расстоянии от 4 до 8 дюймов друг от друга. На каждой шпорце с двумя или четырьмя почками также оставьте одну шпорцу с одной почкой. Выбирая оружие, будьте осторожны, чтобы не порезать дерево там, где трость пересекают верхнюю проволоку. Плодоносящие побеги будут свисать, как занавеска, группами со шпор, которые берут начало от ветвей вдоль верхней проволоки.

Плечи должны быть свободно обернуты вокруг проволоки и связаны с каждого конца. Полтора оборота должно хватить на каждую руку. Использование нижнего троса необходимо только для молодых лоз или для контроля положения ствола.

Побеги следует аккуратно отделить и разместить вертикально вниз от верхней проволоки на расстоянии от 18 до 24 дюймов. Позиционирование следует проводить, как только побеги окрепнут, обычно через 2–3 недели после пика цветения. Пик цветения наступает, когда 50 процентов сросшихся лепестков (калиптр) опадают, обнажая остальные части цветка.При позиционировании стрельбы необходимо проявлять особую осторожность, поскольку потеря любого побега в это время может привести к тому, что решетка будет плохо заполнена.

В течение второго года и в дальнейшем для плодоношения оставьте не менее пяти почек на каждой шпорце вдоль ветвей лозы. Общее количество бутонов должно быть скорректировано в соответствии с мощностью лозы, как описано для других систем.

Зонтичная система Kniffin

Эта система создается путем поднятия ствола к верхней проволоке и оставления четырех или более прутьев, несущих в итоге от 50 до 60 почек, около вершины ствола (головы).Удалите всю остальную древесину, кроме двух возобновляющих шпор (короткие стебли из двух почек) возле головы. Отрегулировав количество бутонов, переплетите ствол. Затем довольно резко согните палки над верхней проволокой, чтобы внешняя кора растрескалась, и привяжите кончики к нижней проволоке. Почки обновления разовьются в побеги, которые, вероятно, не будут плодоносными, но им следует дать возможность расти. При необходимости их можно использовать для удержания тростей в следующем году. Почки на четырех или более стеблях образуют плодоносящие побеги, которые не нужно связывать, потому что лоза уже натренирована.Некоторые из этих побегов, вероятно, будут хорошо расположены и смогут заменить исходные стебли в следующем сезоне, и в этом случае новые побеги не понадобятся.

Вертикальная система расположения побегов

Это стандартная решетчатая система для винных и высококачественных гибридных сортов винограда. Он создает похожую на живую изгородь стену из листвы с зоной фруктов у основания стены. Это дрессировка головы / обрезка тростника или кордон / обрезка шпор. Проволока для плода устанавливается от 30 до 36 дюймов. Зеленые побеги тренируются вертикально и удерживаются на месте с помощью проволоки.Лозы часто обрезают по верхушкам и бокам. Навес с сбалансированным вертикальным положением побегов имеет от одного до двух слоев листьев.

Создание прочной решетки для ваших виноградных лоз

Виноградные лозы будут нуждаться в поддержке в течение многих лет. Заменить решетку, удерживающую старую лозу, очень сложно, поэтому используйте лучшие материалы, которые могут выдержать испытание временем при строительстве шпалеры. Надежно закрепите все стойки в земле, чтобы решетку не сдувало или не сдвигало.

Насекомые и нематоды-вредители

Настоятельно рекомендуется использование интегрированных методов борьбы с вредителями (IPM) для борьбы с болезнями, насекомыми и сорняками.Разведка и идентификация – важные навыки, которым нужно научиться. Сведение к минимуму использования пестицидов полезно для вашего здоровья и окружающей среды. Следующие ниже описания повреждений насекомыми являются общими рекомендациями, степень серьезности которых может варьироваться в зависимости от ряда факторов. Временные пороговые значения действий предписывают обработку, когда 15 или более процентов листьев уничтожаются дефолиирующими насекомыми или когда 4 процента или более гроздей уничтожаются насекомыми, питающимися кластерами.

Лезуньи совки , как известно, питаются виноградом.Личинки прячутся в подстилке под виноградной решеткой и в теплые ночи забираются на лозы, чтобы питаться развивающимися первичными бутонами винограда. Совки способны нанести серьезный ущерб винограднику только во время прорастания почек. Чтобы проверить совок, поищите под корой и в почвенной подстилке под виноградной лозой с поврежденными почками или исследуйте виноградную лозу с фонариком после наступления темноты.

Европейский красный клещ – паутинный клещ. Особенно сильно они проявляются на виноградниках, прилегающих к яблоневым садам.Взрослые клещи маленькие, темно-красные и восьминогие. И взрослые особи, и нимфы прокалывают клетки на нижней стороне листьев и извлекают соки растений. Сильно зараженные листья приобретают характерную бронзовую окраску. За сезон происходит несколько поколений. Чтобы найти их, вам следует использовать ручной объектив с 10-кратным увеличением.

Виноградная ягодная моль – одно из наиболее серьезных насекомых-вредителей, поражающих виноград в Пенсильвании. За сезон вылупляются два, а иногда и три поколения бабочек. Куколки, перезимовавшие в конце мая, выходят из зрелых бабочек и откладывают яйца среди гроздей винограда.Личинки маленькие (до 0,38 дюйма в длину) и питаются изнутри ягодами винограда. Внешними признаками кормления моли являются шелковые сети, связывающие вместе несколько ягод. Личинки разрезают створки виноградных листьев и окукливаются внутри, превращаясь в взрослых бабочек с полудюймовыми размахами крыльев. Тайм-спрей для уничтожения виноградной моли с комбинацией ловушек с феромонами и визуальным поиском «ужаленных» ягод.

Виноградные цикадки зимуют под листьями и подстилкой и весной проникают в виноградники.Эти перезимовавшие взрослые особи не причиняют серьезного вреда. В зависимости от продолжительности вегетационного периода может произойти несколько поколений с быстрым увеличением популяции. И взрослые особи размером 1/8 дюйма, и нимфы питаются нижней стороной виноградных листьев, прокалывая ткани и высасывая соки из растений. Поврежденные листья становятся пятнистыми и желтыми. Умеренное заражение виноградной цикадкой существенно не влияет на урожай и качество.

Филлоксера виноградная – крошечные насекомые со сложным жизненным циклом.Две формы филлоксеры встречаются внутри одного и того же вида, и несколько поколений каждой могут встречаться в течение любого года. Форма корневого галла питается снаружи галлами или опухолями на корнях. Потери винограда из-за этой формы можно предотвратить, привив привой сорта к подвою, устойчивому к филлоксере. Эта прививка не повлияет на травмы, вызванные желчными формами филлоксеры. Форма листовой галлы обитает внутри галлов на нижней стороне виноградных листьев. Сорта винограда широко различаются по восприимчивости к обеим формам филлоксеры.Проверяйте листву еженедельно до и после цветения. Опрыскивайте, когда заражено 15 процентов побегов. Если новый рост заражен, повторите опрыскивание через 10–14 дней. Все сорта винифер и некоторые гибриды следует прививать на устойчивые к филлоксере подвои. Спросите у своего питомника совета, как правильно выбрать подвой для вашей почвы.

Виноградные мотыльки – это мотыльки с ясными крыльями, которые очень напоминают бумажных ос. В настоящее время они встречаются только на юге и востоке Пенсильвании.Личинки питаются корнями винограда в течение двух лет. Взрослые личинки зарываются чуть ниже поверхности почвы, плетут грязно-коричневый шелковый кокон и окукливаются. Взрослые особи появляются в середине-конце лета, спариваются и откладывают яйца под лозами. Яйца вылупляются и снова попадают в корневую систему. Не существует зарегистрированного метода борьбы с подземными стадиями этого насекомого. Отлов самцов моли в некоторой степени эффективен в качестве меры борьбы. Тщательный мониторинг случаев куколки на поверхности почвы под виноградными лозами позволит выявить, когда происходит окукливание, и, таким образом, поможет определить время нанесения почвенного барьера.

Грейпкановые желчники – это маленькие (1/8 дюйма) коричневые долгоносики, которые образуют рубцы на побегах, обычно за пределами последней грозди винограда. На зеленых побегах довольно заметны 3⁄4-дюймовые красноватые вздутия. Это не влияет на размер ягод и процентное содержание сахара, а рубцы легко обнаруживаются и удаляются во время зимней обрезки. В тех областях, где раньше это насекомое было проблемой, обработайте растения контрольным спреем, когда длина побегов составляет от 4 до 6 дюймов.

Опоясывающие грейпканы – это маленькие (1⁄8 дюйма) черные долгоносики, опоясывающие виноградные косточки, пережевывая две серии отверстий на расстоянии нескольких дюймов друг от друга.Поясницы обычно выходят за пределы последней грозди, поэтому потери плодов обычно отсутствуют. На новой стадии всходов следует применять контрольные опрыскиватели, чтобы обеспечить защиту от цветения. Для культурного контроля над виноградными поясами срежьте и сожгите зараженные части тростников, прежде чем из них выйдут взрослые особи в конце лета.

Виноградные блохи – это маленькие (3⁄16 дюйма) иссиня-черные жуки, которые повреждают лозы, питаясь небольшими (1⁄2-дюймовыми) бутонами винограда. Кроме того, их личинки размером 1⁄4 дюйма питаются верхней поверхностью листьев.Если взрослые жуки присутствуют в опасном количестве в начале сезона, их следует контролировать с помощью спрея для распухания почек.

Японские жуки имеют длину 1⁄2 дюйма и отличаются металлически-зеленым брюшком и медными внешними крыльями. Пучки белых волосков расположены по бокам тела и за кончиками крыльев. Взрослые особи наносят вред, питаясь листвой, а иногда и ягодами. Каждый год вылупляется одно поколение, пик активности взрослых особей приходится на середину лета.Наиболее подвержены нападению японских жуков лозы с гладкими тонкими листьями. За молодыми лозами следует внимательно следить, чтобы не допустить чрезмерного повреждения.

Нематоды – микроскопические многоклеточные черви. Плохой рост виноградной лозы может быть результатом большого количества нематод, питающихся корнями. Повреждение нематод может привести к увеличению зимнего ущерба. Один вид (кинжал), присутствующий в почвах Пенсильвании, может передавать вирусы, такие как вирус кольцевой пятнистости томатов, который со временем может убить виноградную лозу. Вы можете проверить почву на наличие нематод.Свяжитесь с офисом расширения вашего округа.

Описание и лечение заболеваний

Хотя многие грибковые заболевания поражают виноград, следующие виноделы региона считают «большой пятеркой» следующие. Стратегии борьбы с ними должны быть разработаны задолго до начала вегетационного периода. Как и в случае с насекомыми-вредителями, комплексная программа борьбы с вредителями (IPM), сочетающая методы культивирования с минимальным использованием химических пестицидов, должна содержать большинство проблем. Ощипывание листьев вокруг зоны плодов, прореживание побегов и их расположение для сохранения открытого навеса помогают улучшить аэрацию, солнечный свет и проникновение брызг.Уменьшая тень и влажность навеса, можно значительно уменьшить грибковые заболевания.

Черная гниль

Черная гниль – одно из самых серьезных заболеваний винограда на востоке США. Потери урожая могут составлять от 5 до 80 процентов, в зависимости от количества болезней на винограднике, погоды и восприимчивости сорта. Грибок может заразить все зеленые части виноградной лозы, еще больше повреждая плоды. Позже фруктовые инфекции могут уничтожить практически весь урожай.

Симптомы

Красновато-коричневые, обычно круглые пятна на листьях сначала появляются на верхней поверхности листьев.Вскоре после этого центр пятна становится желто-коричневым или светло-коричневым. В центре пятна появляются маленькие черные, похожие на прыщи тельца, обычно расположенные в виде рыхлого кольца прямо внутри темной границы. Зараженный виноград темнеет и ломается, остается только стебель. Наиболее серьезные фруктовые инфекции возникают, когда виноград размером с горошину или больше. Завершающий этап – черная морщинистая мумие.

Цикл болезней

Гриб зимует в мумифицированных ягодах на земле или в старых гроздьях ягод, висящих на виноградных лозах.Споры гриба образуются в пораженных плодах и заражают листья, цветы и молодые плоды во время весенних дождей. Заражение плодов происходит от середины цветения до начала окраски ягод. Зрелые листья и спелые плоды не восприимчивы. Очень немногие ягоды или листья заражаются после конца июля, и ни одна из них не заражается после конца августа. Заражение черной гнилью зависит от температуры и продолжительности увлажнения листьев. Легкие инфекции могут возникать при следующих условиях:

Температура (F) a	Часы влажности листьев b
50	24
60	9
65	8
70	7
75	7
80 85148									90	12

а.Средняя температура за период увлажнения.
г. Начните считать, когда листья впервые намокнут; прекратите считать, когда листья высохнут.

Борьба с болезнями

Зараженные обрезки и мумифицированные ягоды должны быть удалены и закопаны в почву до начала нового роста. На виноградниках с восприимчивыми сортами или там, где в прошлом году возникла проблема с черной гнилью, следует назначить опрыскивание фунгицидами в начале сезона, чтобы предотвратить самые ранние инфекции. Если инфекции станут многочисленными, защититься от плодовой гнили в более поздний период вегетации будет сложно.Настоятельно рекомендуется высаживать устойчивые сорта.

Ботритис, гниль грозди

Ботритис, гниль грозди, или серая гниль, – болезнь, которая встречается на всех виноградниках по всему миру. Заболевание вызывается грибком Botrytis cinerea и обычно ассоциируется с гниением спелого или почти спелого винограда. Температура и влажный климат способствуют развитию болезней. Наибольшие экономические убытки наносит фаза заболевания гроздевой гнилью.

Симптомы

Зараженные ранней весной почки и молодые плоды буреют и засыхают.Перед цветением на листьях появляются большие красновато-коричневые пятна. К концу цветения грибок развивается на недоразвитых ягодах, которые прикреплены к плодовым гроздьям или застряли в них. С момента созревания виноград заражается напрямую через эпидермис или через раны. В конце концов, весь кластер покрывается плесенью. В сухую погоду зараженные ягоды засыхают; в сырую погоду они имеют свойство лопаться и на поверхности образуется коричневато-серая плесень.

Цикл болезней

Гниль гроздей Botrytis также поражает многочисленных диких хозяев и культурные растения.Грибок может жить на этих альтернативных хозяевах как сапрофит на мертвых тканях. Зимует возбудитель на коре и в спящих почках. Весной грибок производит споры и поражает листья и молодые грозди винограда. Споры на гниющей и мертвой растительности распространяются преимущественно воздушными потоками. Для прорастания необходима вода, но для этого требуется всего от 1 до 4 часов, в зависимости от температуры. Высокая относительная влажность позволяет инфицированию произойти после прорастания спор. Любой разрыв кожуры созревающего винограда является идеальной точкой входа для грибка Botrytis, а также влажной средой, в которой могут прорасти споры.

Борьба с болезнями

По крайней мере, два фунгицидных распыления каптана рекомендуется для очень восприимчивых сортов в период цветения. Опрыскивание сократит количество зараженных частей цветка и заболеваемость молодыми плодами. Культурные обычаи, такие как удаление листьев вокруг плодов после завязывания ягод, помогут проветрить зону плодов и увеличить проникновение опрыскивания и воздуха в крону. Любая практика, которая уменьшает растрескивание кожицы или проколы кожи перед урожаем, помогает бороться со спелой плодовой гнилью.Также рекомендуются предуборочные обработки фунгицидами. По возможности сажайте устойчивые сорта винограда.

Ложная мучнистая роса

Ложная мучнистая роса встречается везде, где вегетационный период теплый и влажный. Сорта обладают некоторой устойчивостью: сортов V. vinifera являются наиболее восприимчивыми, а сортов V. rotundifolia являются наиболее устойчивыми.

Симптомы

Патоген поражает все зеленые части лозы, особенно листья. Поражения на листьях угловатые, желтоватые, иногда маслянистые, расположены между жилками.По мере прогрессирования болезни на нижней поверхности листа может наблюдаться белый пушистый нарост. Сильно зараженные листья опадают. Если дефолиации будет достаточно, перезимовавшие почки будут более восприимчивы к зимнему повреждению. Кончики зараженных побегов становятся толстыми, скручиваются, со временем становятся коричневыми и погибают. Молодые ягоды очень восприимчивы и при заражении выглядят сероватыми. По мере созревания ягоды становятся менее восприимчивыми. Зараженные ягоды остаются твердыми по сравнению со здоровыми, которые становятся мягче по мере созревания.Со временем зараженные ягоды упадут.

Цикл болезни

Заболевание вызывается грибком Plasmopara viticola , который зимует в виде спор на опавших листьях. Этот гриб имеет два типа спор, оба из которых прорастают, давая начало плавающим спорам. Эти споры попадают в устьица (дыхательные поры) растений и вызывают инфекцию. Вода необходима для того, чтобы споры плавали и заражали листья, поэтому вспышки болезни совпадают с периодами влажной погоды. Ложной мучнистой росе способствуют все факторы, повышающие влажность почвы, воздуха и растений, при этом осадки являются основным фактором заражения.Частота дождей и продолжительность влажных периодов коррелируют с количеством дополнительных инфекций в течение вегетационного периода. Заражение ложной мучнистой росой может стать серьезной проблемой, когда за влажной зимой следует влажная весна и теплое лето со значительными осадками.

Управление болезнями

Некоторая борьба с ложной мучнистой росой может быть достигнута с помощью профилактических методов управления, таких как обеспечение хорошего дренажа почвы, уменьшение источников зимующего инокулята (опавшие листья) и обрезка концов зараженных побегов.Фунгициды с медью, однако, являются наиболее важной мерой борьбы, особенно с восприимчивыми сортами. Их следует применять непосредственно перед цветением, через 7-10 дней (обычно в конце цветения), через 10-14 дней после этого и, наконец, через 3 недели после третьего применения. Для сортов, очень восприимчивых к ложной мучнистой росе или у которых болезнь была тяжелой в предыдущем сезоне, рекомендуется дополнительное внесение примерно за 2 недели до распускания первых цветков. Кроме того, в течение всего вегетационного периода следует применять передовые методы управления растительным покровом.

Тростник и пятнистость фомопсиса

Пятнистость тростника и листьев фомопсиса – одно из двух различных заболеваний, которые раньше назывались «мертвой рукой» и широко распространены на виноградниках. Болезнь может ослабить лозы, снизить урожайность и снизить качество плодов.

Симптомы

Это заболевание часто является первым заболеванием в период вегетации, которое проявляется на винограднике. Инфекции на новых побегах сначала появляются в виде красноватых пятен диаметром около 1⁄16 дюйма. Они наиболее часто встречаются на первых 8 дюймах новых побегов, и их можно увидеть, когда ростки достигают 18 дюймов в длину.Пораженные участки листа становятся желтыми, а затем коричневыми. Когда инфекции на побегах многочисленны, они часто сливаются и образуют темные пятна, которые трескаются. Стебли гроздей могут испортиться и стать ломкими, если инфекция высока. Эти грозди обычно ломаются, и плод теряется. Этот грибок также вызывает гниль плодов. Зараженный плод станет коричневым, сморщится и, в конце концов, упадет. Зимой могут наблюдаться тростниковые инфекции.

Цикл болезней

Гриб зимует на коре и черешках листьев.Весной, особенно во влажных условиях, споры гриба выделяются из инфицированной ткани и попадают на кончики побегов. Инфицированы только очень молодые ткани. Летом грибок становится неактивным, но к осени возобновляет активность. Инфекция на винограднике является локализованной, потому что болезнь распространяется в основном внутри лозы, а не от лозы к лозе. Если болезнь не будет контролироваться, с каждым годом она будет усугубляться на винограднике.

Управление болезнями

Тростник и пятнистость листьев Phomopsis можно контролировать с помощью комбинации санитарных и фунгицидных средств.При обрезке удалите мертвую и больную древесину. Уничтожьте обрезки и мусор, сжигая, закапывая или вспахивая их в почву. Инфекцию тростника и листьев можно предотвратить с помощью одного или двух фунгицидов в начале сезона с каптаном. Количество новых случаев заражения побегов за предыдущие 2 года и частота продолжительных дождливых периодов в текущем году являются показателями для нулевого, одного или двух обработок фунгицидами. Инфекции плодов и стеблей гроздей возникают от цветения до тех пор, пока плод не станет размером с горошину, и для предотвращения болезни необходимо регулярное применение фунгицидов.

Мучнистая роса

Если у вас есть розы, вы, вероятно, знакомы с мучнистой росой. Это одно из главных бедствий виноградной культуры во всем мире. Впервые он был обнаружен в Северной Америке в 1834 году Швайницем. Если его не лечить, он разрастется по листьям и фруктам и перезимует на лозе.

Симптомы

Мучнистая роса может поражать все зеленые ткани лозы. Он выглядит как беловато-серый, пыльный или порошкообразный материал как на верхней, так и на нижней поверхности листьев.На солнечном свете он проявляется в виде более светлых пятен на фоне зеленых листьев. Листья и побеги можно заразить практически на любой стадии роста. Кластерные инфекции обычно возникают до или после цветения и могут привести к значительной потере урожая.

Цикл болезней

Мучнистая роса зимует в виде гиф внутри спящих почек и коры лозы, в виде клейстотеций на поверхности лозы или в обоих случаях. Развивающиеся почки заражаются в период вегетации. После распускания почек гриб снова становится активным и может покрыть появившийся побег белыми мицелями.Конидии образуются и разносятся ветром и водой. Эти сильно инфицированные побеги называются флаговыми. Температура важна для заражения мучнистой росой. Оптимальные температуры находятся в диапазоне 20-27 ° C. Когда температура превышает 35 ° C, прорастание грибка замедляется. При температуре выше 40 ° C прекращается. Бесплатная вода также может отрицательно сказаться на прорастании. Слабый рассеянный свет способствует развитию болезней, поэтому хороший уход за растительным покровом может помочь контролировать распространение мучнистой росы.

Борьба с болезнями

Различные фунгициды помогают бороться с мучнистой росой.Сера широко используется в виде пыли или смачиваемого порошка из-за ее эффективности в качестве лечебного средства, а также из-за ее низкой стоимости. Составы меди также могут дать эффективный контроль. Культурные обычаи, описанные ниже, могут принести большую пользу в борьбе с этой повсеместной болезнью.

Обработка почвопокровных растений и борьба с сорняками

Гербициды, зарегистрированные в настоящее время для использования на коммерческих виноградниках, не рекомендуются для домашних садоводов, но допустимы небольшие количества Roundup до завязывания плодов для точечной обработки.Предлагается физическая борьба с сорняками под решеткой путем скашивания, культивации, ручного лущения и выдергивания. Рост в междурядьях следует контролировать путем скашивания. Используйте газонную траву или смесь коммерческих покровных культур, чтобы поддерживать средние ряды. Покровные культуры улучшают качество почвы, добавляя «зеленые» удобрения, уменьшая уплотнение и эрозию почвы, а также улучшая почвенную обработку.

Часто посещайте свои лозы в течение вегетационного периода. Разведка поможет вам обнаружить проблемы до того, как они станут слишком большими, чтобы их можно было легко контролировать.По возможности используйте культурные обычаи вместо химикатов для борьбы с болезнями и насекомыми-вредителями. Например, отрежьте зараженные части листьев и побегов или используйте пылесос для удаления насекомых, таких как японские жуки. Феромонные связи можно использовать, чтобы сбить с толку спаривающуюся виноградную ягодную моль, а липкие ловушки можно использовать для отлова цикад и других насекомых. Следует рассмотреть возможность использования малотоксичного инсектицидного мыла. Агрессивные химические вещества влияют на популяции полезных насекомых, а также на окружающую среду, и их следует использовать только как последнюю защиту для ваших фруктов и виноградной лозы.Не забывайте точно следовать инструкциям на этикетке всякий раз, когда вы используете химические вещества. Чтобы уменьшить воздействие грибков, навес не должен быть слишком плотным, а побеги можно расположить так, чтобы воздух и свет проникали внутрь навеса. Тень и влажность – враги качества фруктов. Листья следует извлекать из зоны плодов, чтобы гроздья попали на свет и воздух. Это поможет высушить грозди и предотвратить болезнь. Актуальную информацию о борьбе с вредителями и болезнями см. В Руководстве по борьбе с вредителями винограда в Нью-Йорке и Пенсильвании.Он ежегодно пересматривается и доступен в вашем окружном офисе.

Другие важные методы борьбы включают:

• Посадочные сорта и подвои, устойчивые к корневой тле (филлоксере).
• Обрезка, чтобы держать лозу под контролем и хорошо сбалансировать.
• Обрезка и удаление всех мертвых, больных и сломанных частей.
• Очистка почвы под виноградной лозой и удаление старых и сморщенных плодов с виноградной лозы до начала весеннего роста.
• Разведка.Точно выявляйте насекомых и болезни и лечите их наименее токсичными средствами.
• Опрыскивание при необходимости. Если вы пропустите критическое опрыскивание, вы можете потерять урожай на год.

Во время сбора урожая птицы, пчелы, олени и другие животные могут попытаться собрать урожай раньше вас. Сетка поможет контролировать кормление птицы. Может потребоваться забор, чтобы олени не проглядывали.

Соберите спелый и чистый виноград для стола или вина. Виноград для вина обычно собирают по уровню «брикса», который является мерой растворимых твердых веществ.В случае с виноградом это в основном сахар. Для этих измерений вы можете использовать рефрактометр или ареометр. Для виноделия виноград обычно составляет от 18 до 22 процентов по шкале Брикса при сборе урожая, в зависимости от сорта и стиля вина, которое вы делаете. Хорошее руководство по виноделию даст вам информацию о том, как определить зрелость для достижения оптимального качества. Столовый виноград готов, когда он вкусный!

Это простое и общее руководство по выращиванию винограда на приусадебных участках. Дополнительная информация доступна в Интернете и в опубликованном виде.Книги по виноделию и виноградарству можно найти в большинстве книжных магазинов и библиотек. Настоятельно рекомендуется руководство по выращиванию винограда и виноделию в домашних условиях – это Backyard Vintner Джима Лоу (Беверли, Массачусетс: Quarry Books, 2005).

Подготовлено Барбарой Гуларт и Марком Чиеном.

Выращивание винограда для начинающих | Служба расширения

Виноград – это возделываемая культура, восходящая к древним грекам и римлянам. Эти мелкими фруктами можно не только наслаждаться на кухне, но и эстетично приятный в пейзаже.Виноград можно употреблять как столовый или переработанный. в такие продукты, как желе, сок, вино и изюм.

Выбор сорта

Существуют тысячи сортов винограда, и существует три классификации, в которых мы группируем виноград – европейский, американский и гибриды. У каждой группы есть свои собственные характеристики, которые могут или не могут сделать их подходящими для вашего конкретного потребности. Проконсультируйтесь с вашим местным агентом WVU Extension Service, чтобы узнать о конкретных разновидности, подходящие для вашего района и потребностей.

Европейский, Vitis vinifera

европейских сорта наиболее известны своим использованием в винодельческой промышленности. Их высокое содержание сахара в зрелости и умеренный pH делают их подходящими для вина. Европейский виноград – наиболее широко выращиваемый сорт винограда в мире, способствующий большей части мировое производство вина. Они очень восприимчивы к холодовым травмам, но могут выращиваться в Западной Вирджинии до зоны выносливости 7a USDA. В долине Гринбрайар есть лучшие климатические и почвенные условия для выращивания винограда.Эти сорта нуждаются в долгое теплое лето для созревания фруктов и высокой чувствительности к вредителям и болезням. Все виды этой группы необходимо прививать к устойчивому подвою из-за их высокая восприимчивость к филлоксере. Эти сорта винограда растут плотными гроздьями, имеют тонкая кожица и тонкий аромат и вкус.

Сорта включают: Каберне Фран, Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар и Шардоне

Американский, Vitis labrusca

Американские сорта зимостойки и устойчивы к болезням.Большая часть винограда выращена к востоку от Скалистых гор относятся к этой категории. Самый культовый сорт в эта категория – Конкорд. Грозди могут варьироваться от плотных до рыхлых, а фрукты могут быть маленьким или большим, в зависимости от сорта. Этот сорт проявляет устойчивость к филлоксере. и используется в основном для приготовления сока, желе, пирогов и вина.

Виноград Мускадин чувствителен к холоду и выращивается в основном на Юго-Востоке, где температура не опускается ниже 10 F. Из-за своей чувствительности к холоду они можно выращивать только в определенных местах Западной Вирджинии с зимней защитой.

Разновидности включают: Конкорд, Катоба, Эльвира, Ниагара и Мускадин.

Французские гибриды

Французские гибриды представляют собой помесь европейского вида и местных, американских видов, Такие как Vitis riparia . Они были разработаны в первую очередь в ответ на появление филлоксеры. вспышка в Европе в 1800-х годах. Гибриды, как правило, более устойчивы к болезням и зимостойки, чем американские сорта. Они известны своим низким содержанием танинов, сильный кисловато-мускусный аромат.

Разновидности включают: Шамбурсен, Видаль Блан и Бако Нуар.

Подготовка и выбор площадки

Выберите место с ярким солнцем, чтобы виноград полностью созрел. Виноград требует минимум 155–160 дней выращивания без заморозков для обильного урожая. это рекомендуется провести испытание почвы на выбранном вами участке за несколько недель до посадки и внесите соответствующие поправки в удобрения – виноградные лозы требуют высокого содержания калия уровни.Участок должен быть свободным от сорняков и иметь pH 6,5. Лозы лучше всего растут в глубокие, хорошо дренированные почвы, так как большинство корневых систем имеют глубину не менее 36 дюймов. Выбирать расположение с северной стороны, если для региона типичны ранние весенние заморозки. Там – задержка прогрева почвы на участках, выходящих на север, и растительность начинает позиционироваться виноград позже, чтобы избежать поздних весенних заморозков. Если ранние заморозки не проблема, расположение на южной стороне позволит винограду рано созревать.

Посадка

Посадку можно производить ранней осенью или ранней весной.Осенняя посадка должна произойти по крайней мере за шесть недель до заморозков, чтобы корни могли развиваться. Помнить, корни будут продолжать расти, пока земля не промерзнет. Весенние посадки должно произойти после последних смертельных заморозков. Осенняя посадка предпочтительнее весенней посадка – корни будут укореняться быстрее при осенних посадках, так как конкуренция между побегами будет медленнее. Растения можно купить в Интернете как растения с голыми корнями или в состоянии покоя. питомники или выращивание винограда в горшках из местных питомников.Посадочные ряды с севера на юг если возможно, это позволяет максимально улавливать солнечный свет.

Всегда покупайте виноградные лозы в надежных источниках здоровых растений.

Шаги по посадке лозы с голым корнем

• Перед посадкой замочите корни в воде на три-четыре часа или на ночь.
• При посадке удалите все побеги, кроме самых сильнорослых.
• Посадите лозу с самой низкой почкой на стебле на 2–3 дюйма над поверхностью почвы.
• Обрежьте все сломанные или слишком длинные корни.
• Выкопайте яму в два-три раза больше, чем корневая система, чтобы можно было разбрасывать растения. корневая система вне.
• Немедленно засыпьте землей и водой, чтобы заполнить все воздушные карманы, которые могут сформирован.

После посадки лозы регулярно поливайте в течение первого года. Это побудит развитие сильной корневой системы, создание желаемого однолетнего побега рост. Предпочтительно сажать на решетчатую систему.Если в решетчатой ​​системе нет были построены к моменту посадки, одна должна быть построена в пределах первый год. Сажайте гибридные и американские сорта на расстоянии 8 футов друг от друга и европейские сорта. 6 футов друг от друга.

Уход и техническое обслуживание

Для достижения оптимальной урожайности вам потребуется регулярный уход и техническое обслуживание. в течение года. Виноград требует ежегодной обрезки, обслуживания решетчатой ​​системы, подкормки и регулярная прополка.

Обрезка

Основная цель обрезки – стимулировать новый рост и увеличить количество из однолетней древесины. Ежегодная обрезка позволяет получить оптимальное количество солнечного света и больше воздуха. циркуляция (помогает в профилактике заболеваний) и лучшее управление рядами для оборудования использовать.

Обрезка проводится, когда лозы находятся в состоянии покоя, обычно с декабря по март.

Год Первый: Цель состоит в том, чтобы установить главный ствол лозы и создать прочный корневая система.Обрежьте лозу до одной стебли, это будет основной ствол, и привяжите к вертикальной проволоке или колу. Цель состоит в том, чтобы трость росла прямо, как возможный; поэтому трость, возможно, придется связать несколько раз в течение первого год, чтобы он оставался в порядке (рис. 1-A).

При обрезке по системе двустороннего кордона, когда лоза достигает проволоки, удалите ее. дюйм конечного нароста, чтобы лоза разветвлялась в стороны. Обучить ветви, которые растут вдоль вершины забора в противоположных направлениях, путём завязывания их горизонтально к проводке (Рисунок 1-B).

Год второй: боковые ответвления или кордоны послужат основой для будущего производство фруктов. Обрезайте эти кордоны каждый сезон бездействия, чтобы поощрять нисходящий рост шпор (будущие плодоносящие ветви). Обрезайте до начала роста чтобы обеспечить достаточное движение воздуха для снижения давления болезни (рис. 1-C).

Год Третий: Будет собран первый урожай фруктов (Рисунок 1-D). После сбора плодов, спящие подрезайте обратно в кордоны, оставив три или четыре шпорца для роста в следующем сезоне.Имейте в виду, что фрукты производятся на однолетней древесине, используйте эту концепцию в своем обрезка.

Рисунок 1. (A) Первый вегетационный период. (B) Второй вегетационный период. (C) Обрезка спящих шпор. (D) Третий вегетационный период. (Домашнее производство фруктов: системы обучения винограда, Расширение Университета Миссури)

Решетчатые системы

Виноград должен поддерживаться решетчатой ​​системой для достижения оптимального управления и производство.Виноградные лозы можно обрезать и приучать к любой желаемой решетчатой ​​системе, обычно беседка или проволочная решетка. Решетчатая система должна быть прочной, чтобы выдерживать вес виноградных лоз и фруктов и требует минимального ухода.

Любители и энтузиасты событий предпочитают решетчатые беседки, так как они обеспечивают фрукты, тень, и эстетически приятен для владельцев (рис. 2). Однако беседка шпалера дадут плоды худшего качества и будут иметь более высокий уровень заболеваемости.

Рисунок 2. Виноград обучен и обрезан на беседке.

При использовании решетчатой ​​решетки обязательно используйте оцинкованную проволоку, поскольку она прочна и не вызвать натирание проволоки на молодняк (Рисунок 3). № 9,10 или 11 проволока оцинкованная Рекомендовано.

Стандартная коммерческая решетчатая система высотой от 5 до 6 футов с проводами для поддержки виноград. Это завершается установкой стойки длиной от 7 до 8 футов (диаметром 4 дюйма), 2 фута в землю с закрепленным одним концом столба. Ортез обычно другой столб установлен в нескольких футах на одном конце столбика и прикреплен с помощью тяжелой детали из дерева или другой столб.Один или два провода, расположенные один над другим, проложены параллельно. на землю для подготовки кордонов.

Рисунок 3. Детали конструкции однопроволочной решетки и альтернативные методы распорок концевых стоек.

Удобрения, мульча и прополка

В течение первых нескольких лет следует положить компост вокруг основания вашего растения. лозы весной. Это добавит органические вещества, улучшит дренаж и профиль питания почвы.Если ваши лозы демонстрируют сильный рост и выглядят здоровыми вам не нужно добавлять какие-либо органические вещества или удобрения. Обычный тест почвы рекомендуется контролировать уровень pH и питательных веществ.

В отличие от других благоприятных для фруктовых садов растений, виноград не требует мульчирования. Корни винограда процветают в теплой почве мульчирование создаст нежелательно прохладную среду. Сохранение травы и другие сорняки, растущие под вашими лозами, могут помочь в поддержании более высокого температура почвы.

Управление насекомыми

Насекомое	Описание	Контроль	Урон	Сроки подачи заявки
Японские жуки	Металлически-зеленое брюшко с крыльями медного цвета	Карбарил, IRAC 1A (Севин) Малатион, IRAC 1B Органический: Инсектициды на основе масла нима Механический: вручную вынуть и поместить в мыльную воду	Повреждения заметны с конца июня по август в виде скелетонизированных листьев.Молодые лозы наиболее восприимчивы. Прекратить меры борьбы после августа.	Когда замечены насекомые; нет установленных порогов. Треппинг не рекомендуется.
Европейский красный клещ (паутинный клещ)	Маленькие темно-красные восьминогие клещи	Абамектин, IRAC 6 (Agri-Mek 0,15 EC), многие другие составы Фенбутатин-оксид, IRAC 12B (Vendex 50WP) Органические: Садовые масла (SAF-T-SIDE или Glacial Spray Fluid)	Пожелтение / бронза листьев. Concord очень восприимчив. Еженедельно отслеживайте популяцию клещей с помощью 10-кратный ручной объектив. Если зараженность превышает 50%, лечение необходимо. Переключение между IRAC.	После цветения (сразу после цветения)
Филлоксера виноградная	Желто-коричневые, овальные или грушевидные микроскопические насекомые, похожие на тлю	Ацетамиприд, IRAC 4A (Assail WSP) Имидаклоприд, IRAC 4A (Admire Pro) Фенпропатрин, IRAC 3 (данитол 2.4 EC)	Вызывает галлы на нижней стороне листьев и корнях; серьезное повреждение корней может привести к гибели виноградной лозы. Европейцы и американцы восприимчивы. Только «краулеры» пострадали от обработки инсектицидами.	До цветения – после цветения
Виноградные блошиные жуки	Маленькие, голубовато-черные жуки	Карбарил, IRAC 1A (Севин XLR Plus) Фенпропатрин, IRAC 3 (данитол 2.4 EC)	Повреждения, вызванные поеданием мелких виноградных почек. Лечение оправдано при повреждении бутонов более 4%. Пиковая активность взрослых особей в середине лета.	Заливка почек
Листовка с красной полосой	Серовато-коричневая пятнистая бабочка с V-образной красновато-коричневой полосой поперек передние крылья	Фенпропатрин, IRAC 3 (данитол 2.4 EC) Карбарил, IRAC 1A (Севин XLR Plus) Органические: ловушки	Личинки иногда атакуют гроздья винограда.	При обнаружении повреждений
Пятнистая крылатая дрозофила	Самцы мух имеют отчетливые черные пятна на каждом конце крыла и два отчетливых черных пятна. пятна на передних лапах	Бета-цифлутрин, IRAC 3A (Baythroid XL 1EC) Фенпропатрин, IRAC 3A (данитол 2.4EC) Organic: ловушки и липкие карты	Взрослые особи откладывают яйца в ягоды, вызывая повреждение плодов и бактериальные инфекции. Не обязательно вызывать проблемы с вином. Наблюдайте и лечите при необходимости.	Предуборочная (за 10-14 дней до сбора урожая)
Пятнистый фонарь (инвазивно, если обнаружено, позвоните в WVDA по номеру 304-558-2212 или напишите по адресу bugbuster @ wvda.нас)	Черно-серые пятнистые верхнее крыло и черно-красное заднее крыло, ноги и голова черные, брюшко желтое с широкими черными полосами; незрелый стадии черные с белыми пятнами, по мере роста появляются красные пятна	Бифентрин, IRAC 3A (бригада 10WSB) Тиаметоксам, IRAC 4A (Actara 25WDG) Динотефуран, IRAC 4A (Scorpion 35SL) Карбарил, IRAC 1A (Карбарил 4L) Зета-циперметрин, IRAC 3A (Mustang Maxx 0.8 EC)	Взрослые особи питаются соком, используя свой колюще-сосущий ротовой аппарат. Черная сажа Будет замечена плесень, растущая на экскрементах с высоким содержанием сахара, называемых медвяной росой. Взрослые особи замечаются в августе-сентябре. Все инсектициды показали отличные результаты. нокдаун в испытании и показал остаточное время в семь дней (летальность 60%).	Когда замечают насекомое

Борьба с сорняками вокруг посевов поможет в сокращении популяций насекомых.Хорошо управляемые покровные культуры будут способствовать появлению полезных насекомых.

Код IRAC ( Комитет действий по сопротивлению инсектицидам ). Указывает способ действия. Рекомендуется чередовать коды IRAC для управления устойчивостью к инсектицидам.

Характер питания взрослых жуков придает листьям ажурный или «скелетный» вид. Фото: Министерство сельского хозяйства США, Служба сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США, Багвуд.org

Галлы на нижней стороне листьев, вызванные филлоксерой. Фото: Университет энтомологии Кентукки.

Ведение болезней

Болезнь	Описание	Контроль	Комментарий	Сроки подачи заявки
Антракноз (Грибок)	Маленькие коричневые пятна на листьях, создающие эффект дырки; поражения вдоль жилки листьев могут вызвать скручивание и деформацию.	Известковая сера жидкая, FRAC M2 Совран, Изобилие, Endura, Безупречный, Топсин М, Captan, Манкозеб	Симптомы плода также известны как птичья гниль. Сорта маркиз и марс восприимчивы. Куплено у надежного источника.	Неактивный
Черная гниль (Грибок)	Коричневые пятна на листьях, виноград буреет, сморщивается и мумифицируется. Мумии являются источником инокулята.	Известь сера (перед распусканием почек), Зирам, Изобилие, Манкозеб, Ралли, Pristine (через две недели после опадания лепестка), Sovran (две недели после опадания лепестка)	Санитарно-гигиенические меры, надлежащая циркуляция воздуха и обрезка; удалить пораженные опавшие листья, побеги и мумии. Цветение и побеги восприимчивы; развитый плод устойчив. Уход должны быть нацелены во время цветения. Выберите сорта с умеренной устойчивостью, такие как Cayuga White, Chancellor, Chelois, Vidal 256 или Vignoles. Восприимчивые сорта включают Конкорд, Каберне Совиньон, Пино Нуар и Совиньон блан.	Бездействующий (удаление язв), предварительное цветение и раннее завязывание плодов
Тростник и пятнистость фомопсиса (Грибок)	Продолговатые черные пятна или полосы на тростниках, побегах и листьях.Зараженные ягоды сморщиваются и отваливаются.	Манкозеб, FRAC M3 Флутриафол (Рифма), FRAC 3	Заболеванию способствуют прохладные и влажные условия. Летом бездействует, когда жарко и сухо. Напоминает черную гниль.	Предварительное цветение
Мучнистая роса (Грибок)	Желтые пятна на верхней поверхности листьев и белые хлопковые наросты на нижней стороне пятен.	Mancozeb, FRAC M3, + сера, FRAC M2	Зимует в инфицированных тканях предыдущего года.Повышенная влажность способствует заражению. Зараженные участки следует обрезать и уничтожать.	Перед цветением, цветением и после цветения
Ложная мучнистая роса (Грибок)	Коричневые поражения на листьях, увядают и опадают. Лозы искажаются и приобретают белый пушистый вид. Виноград упадет лозы.	Манкозеб, FRAC M3 Фосфонат (e.грамм. фозетилалюминий), фениламиды (например, мелалаксил), Qol (азоксистробин), Амиды карбоновых кислот (CAA; мандипропамид)	Зимует в виде ооспор в очагах поражения на мертвых листьях. Повышенная влажность способствует инфекционное заболевание. Зараженные участки следует обрезать и уничтожать.	До и после цветения

См. Самую последнюю версию Руководства по борьбе с фруктовыми вредителями Среднего Запада

Код FRAC (Комитет действий по сопротивлению фунгицидам).Указывает способ действия. Рекомендуется чередовать коды IRAC для управления устойчивостью к инсектицидам.

Соображения

• Избегайте использования 2,4-D гербицида вокруг винограда, так как они очень чувствительны к гербицидам. повреждать.
• С птицами могут возникнуть проблемы, используйте сетку, чтобы закрыть созревающие плоды.
• Осенью убирайте листья, фрукты и другой мусор на земле, чтобы предотвратить болезни.

Сбор урожая и хранение

Многие сорта винограда меняют цвет до того, как они действительно созреют, в то время как некоторые сорта созревают до того, как поменяют цвет.Лучший способ убедиться, что они готовы к сбору урожая стоит попробовать несколько из них. При сборе винограда вы будете обрезать целые грозди. виноградную лозу с помощью секатора. Удалите обесцвеченные или поврежденные ягоды. Крышка виноград, чтобы уменьшить потерю влаги. Их можно хранить до двух недель. в холодильнике.

Список литературы

Булатович-Данилович, М. (2020). Маленькие фрукты [PowerPoint]. Моргантаун: расширение WVU.

Булатович-Данилович, М.(2020). Несколько слов о винограде [PowerPoint]. Моргантаун: Расширение WVU.

Burrack, H., Villian, S., & Cline, W. (2020). Глава 6: Гроздь виноградных насекомых и Болезнь

Менеджмент. В Руководство по агрохимикатам Северной Каролины, 2020 г. (стр. 202-212). Роли, Северная Каролина: Университет штата Северная Каролина, Колледж сельского хозяйства и наук о жизни.

Чентинари, М., и Марк Чен, бывший преподаватель виноградарства штата Пенсильвания. (2020, сентябрь 28).

Выращивание винограда на заднем дворе.Получено 5 октября 2020 г., из https://extension.psu.edu/backyard-grape-growing

Tepe, E. S., & amp; Гувер, Э. Э. (2019). Выращивание винограда в домашнем саду. Получено

29 сентября 2020 г., с https://extension.umn.edu/fruit/growing-grapes-home-garden

Стрик, Б. (1 мая 2011 г.). Выращивание столового винограда. Получено 5 октября 2020 г., из

https://catalog.extension.oregonstate.edu/ec1639/html

Биддингер, Дэйв; Лич, Л.Вереск. 2019, 11 января. Обновленные рекомендации по инсектицидам. за пятнистую муху-фонарь на плодовых деревьях, расширение штата Пенсильвания.

Лич, Л. Хизер; Биддингер, Дэйв; Кравчик, Гжегож; Чентинари, Микела.2019, 20 августа. Укорочение пятнистых фонарей на виноградниках. Расширение PennState.

---

Джоди Карпентер, агент службы расширения WVU – округа Барбур и Рэндольф

Таша Харрис, агент службы расширения WVU – округ Апшур

Jesica Streets, агент службы расширения WVU – Tucker County

выращивание винограда в Нью-Гэмпшире [информационный бюллетень]

Загрузить ресурс

Введение

Низкие зимние температуры и короткий вегетационный период обычно ограничивают производство винограда южной половиной Нью-Гэмпшира.Производство винограда в северной части Нью-Гэмпшира ограничено исключительно хорошо защищенными участками с короткосезонными сортами, и даже при лучших обстоятельствах успех ограничен. Тем не менее, если у вас есть подходящее место, из винограда, выращенного на севере, можно отлично поесть, соки, желе, изюм и вино. Небольшой домашний виноградник даже с одной-двумя лозами может стать красивым и продуктивным дополнением к ландшафту, двору или патио. Этот информационный бюллетень предоставляет основную информацию, необходимую для успешного выращивания винограда в NH.

Участок и почва

Идеальное место для виноградников обеспечивает полное солнечное освещение, защиту от господствующих ветров и свободу от поздних весенних заморозков. Для наилучшего результата посадите виноград на южном склоне. Виноград растет на самых разных почвах, но лучше всего на глубоких, хорошо дренированных супесях с pH от 5,3 до 6,0. Глинистые почвы можно сделать более подходящими для выращивания винограда, добавив песок и органические вещества (выдержанный или компостированный навоз, компост, торфяной мох или сидеральные удобрения).

Тестирование почвы может проводиться в ряде частных и государственных лабораторий. UNH Cooperative Extension предлагает эту услугу. Формы и инструкции доступны в Интернете, или вы можете позвонить на нашу информационную линию по телефону 1-877-EXT-GROW (1-877-398-4769) или написать по электронной почте [email protected].

Подготовьте участок под виноградник за год до посадки, чтобы дать время отрегулировать pH почвы, повысить плодородие и уничтожить многолетние сорняки, такие как шарлатан. Посадите голую почву под осеннюю покровную культуру, такую ​​как яровой овес (2–3 фунта семян на 1000 квадратных футов), к началу сентября, чтобы обеспечить защиту от эрозии почвы осенью и зимой.

Создание виноградника

Сажайте сильные однолетние растения с голыми корнями ранней весной, примерно 1 мая. Обращайтесь с молодыми виноградными лозами осторожно, чтобы их корни не высыхали. Если их нельзя сразу посадить, храните растения в холодильнике до посадки.

Космические растения на расстоянии 8 футов друг от друга рядами от 8 до 10 футов. Установите растения примерно на ту же глубину, на которой они были посажены в питомнике. Обязательно плотно утрамбуйте почву вокруг корней и полейте, чтобы почва осела вокруг корней.Сразу после посадки обрежьте лозу до одного стебля и вернитесь к 2 бутонам. В течение первого вегетационного периода привяжите все свободно развивающиеся побеги к столбику, чтобы они росли прямо и вертикально. (Рисунок 1.)

Комнатные растения можно высаживать в любое время в течение вегетационного периода – при посадке после 1 июня не обрезайте недавно посаженные лозы. Для растений, выращиваемых в питомниках, особенно важно, чтобы после посадки их хорошо поливали. Как показывает практика, убедитесь, что выпадает 1 дюйм осадков в неделю, если природа этого не обеспечивает.

Виноградная шпалера

Виноградная лоза требует поддержки, которая чаще всего обеспечивается решеткой. Решетка должна быть прочной и достаточно прочной, чтобы выдерживать вес лоз и тяжелый урожай во время сильного ветра.

Перед тем, как строить решетку, важно выбрать систему тренировок. Типичная решетка состоит из прочно установленных, хорошо скрепленных столбов с интервалами от 10 до 15 футов вдоль ряда. Присоедините две нити No.9 или № 10 к столбам – один на высоте 3 футов и один на высоте 5-6 футов над землей. Установите концевые стойки на глубину не менее 3 футов, оставив 6 футов над землей. Концевые стойки должны быть хорошо закреплены или наклонены наружу, чтобы не растягивать натянутую проволоку вместе с весом виноградных лоз. (Более подробную информацию о конструкции решетчатых столбов см. В разделе «Конструкции решетчатых стоек для виноградников»).

Рисунок 1: Год посадки. Недавно посаженное растение (слева) сразу после обрезки (в центре) и через несколько недель после посадки (справа).

Обрезка и дрессировка

Существует бесчисленное множество названных систем обрезки и дрессировки винограда. См. «Обрезка и тренировка винограда на домашнем винограднике» для подробного обсуждения обучающих систем, подходящих для выращивания винограда в холодном климате.

В более холодном климате системы обрезки тростника часто лучше, чем системы кордонной обрезки, потому что они менее восприимчивы к зимним травмам. Из систем обрезки тростника мы опишем только одну: четырехрукий Книффин.Эта система хорошо адаптирована к сильнорослым и висячим сортам. Он использует двухпроводную решетку, как описано выше.

Год посадки: Обрежьте недавно завязавшееся растение до двух крепких бутонов. Дайте всем побегам вырасти и свободно привяжите их к столбику.

Через год после посадки: Обрежьте 1 или 2 сильных вертикальных стебля, которые станут стволом (стволами) (рис. 2). Наличие двух стволов является страховкой от зимних травм. Привяжите к верхней проволоке один или оба ствола.Если они недостаточно длинные, чтобы привязать к верхнему проводу, привяжите к нижнему проводу и протяните новый побег к верхнему проводу следующей пружиной.

Через два года после посадки: Выберите 4 сильных тростника для рук. Выберите 2 для верхнего провода и 2 для нижнего провода, как показано ниже. Выбирайте трости, которые образуются чуть ниже точки, где встречаются проволока и туловище. Обрежьте каждую трость / руку до 10 почек и свободно свяжите их вдоль проволоки. Для каждого из 4-х ответвлений на стволе следует оставить возобновляющую шпильку длиной в две почки, чтобы в следующем сезоне образовались побеги для плодоношения.Удалите все остальные трости.

Каждый последующий сезон бездействия: Замените рычаги тростями и оставьте новые шпоры для восстановления. Эта ежегодная обрезка поможет обеспечить стабильное производство и высокое качество плодов, а также сохранит размер и форму лоз, подходящих для выращивания.

Обрезайте только поздней зимой или ранней весной, так как ранняя зима или осенняя обрезка могут способствовать повреждению растений зимой. Лозы, обрезанные поздней весной, незадолго до распускания почек, будут «кровоточить», но это не повредит лозе.Плодовые стебли следует привязать к проволоке до того, как бутоны начнут набухать, потому что они легко стираются после начала роста.

Рисунок 2: Год после посадки, непосредственно перед обрезкой в ​​неактивном состоянии (слева) и после обрезки в состоянии покоя, где два стебля были выбраны в качестве стволов (в центре).
Справа, через два года после посадки, два ствола достигли верхнего троса, и было выбрано четыре трости / рычага: два на среднем тросе и два на поврежденных.

Столовый виноград сорта “Марс” растет в южной части штата Нью-Хэмпшир, на садоводческой исследовательской ферме Вудмана, принадлежащей экспериментальной сельскохозяйственной станции NH.

Управление виноградником

Удобрение винограда

В год посадки внесите 1/4 фунта 10-10-10 садового удобрения (или его эквивалента), разбросав его по 18-дюймовому кругу вокруг каждого растения через 3 недели после посадки. Ежегодно удваивайте эту сумму до 3-го года, когда применяется 1 фунт 10-10-10 (или его эквивалент) в год. Внесение удобрений следует проводить в конце апреля – начале мая.

Борьба с сорняками

Полная борьба с сорняками вокруг виноградных лоз важна для обеспечения адекватного роста лоз и высоких урожаев.Наиболее распространенная стратегия – частая неглубокая обработка почвы или рыхление вручную. Органическая мульча, такая как щепа или опилки, также поможет подавить рост сорняков и сохранить влажность почвы. Однако мульча также может замедлить созревание винограда осенью и способствовать появлению грызунов, которые могут повредить лозу.

Сбор урожая

Не собирайте урожай винограда, пока он полностью не созреет. Цвет – плохой показатель зрелости, поскольку многие сорта меняют цвет задолго до того, как полностью созреют.По мере созревания почти все сорта становятся слаще и менее кислыми.
Дегустация винограда изредка – хороший способ определить, когда виноград готов. Еще один хороший показатель зрелости – это цвет семян, который меняется с зеленого на коричневый по мере созревания винограда. Опасность заморозков, давления птиц или енотов, гниения и трещин на ягодах может стать причиной раннего сбора урожая в некоторые сезоны.

Насекомые и болезни

Проблемы, связанные с некоторыми болезнями и насекомыми, в большинстве лет могут вызывать чрезмерную потерю качества фруктов и фруктов.Это карманное руководство для скаутинга виноградной лозы в северных, центральных и восточных штатах США – очень полезный ресурс, в котором есть фотографии большинства проблем с виноградной лозой. Наиболее распространенные проблемы домашних виноградников NH описаны и показаны на фотографиях ниже.

Насекомые

Японский жук (Рис. 3) – Этот жук имеет одно поколение в год и может вызывать сильную дефолиацию многих видов растений, включая виноградные лозы, в июле и августе. Варианты управления включают удаление вручную и разумное использование маркированных инсектицидов.

Шершни – Различных шершней и ос привлекают потрескавшиеся и перезрелые плоды, что может затруднить сбор урожая.
Сбор урожая ранним утром в прохладную погоду и до того, как плоды потрескались или перезрели, может свести к минимуму проблемы.

Phylloxera – Насекомое с мягким телом образует галлы или выступы на нижней стороне листьев; в основном с разновидностями Vitis vinifera
или гибридными сортами. Удалите пораженные листья; химическое регулирование обычно не оправдано.

Tumid ​​Gall Wasp (Рисунок 3) – Галловый агент виноградной опухоли – это крошечная мошка (разновидность мух), откладывающая яйца на развивающиеся листья, стебли и грозди плодов, вызывая образование галлов, которые могут мешать развитию и урожайности плодов. Крошечные личинки находятся внутри галлов. Химическая обработка обычно не оправдана.

Рис. 3. Два распространенных насекомых-вредителя виноградной лозы: японский жук (слева) и галлы, образованные осой-галлом (справа).

Болезни

Черная гниль (Рисунок 4) – Грибок, вызывающий черную гниль, вызывает пятна на листьях и гниль плодов.Черная гниль чаще встречается во влажные годы и на посадках в полутени.

Ложная мучнистая роса – Это заболевание поражает листья и стебли, а иногда и плоды. Обычно он появляется в середине лета при влажных погодных условиях.

Мучнистая роса – Это грибковое заболевание поражает листья и плоды, которому способствуют засушливые условия.

Антракноз (рис. 5) и фомопсис. Эти грибковые заболевания поражают тростники и листья.

Рисунок 4.Черная гниль – это, пожалуй, самое тяжелое грибковое заболевание винограда. Показаны типичные поражения на листьях (слева) и на незрелых плодах (справа).

Рисунок 5. Антракноз – еще одно распространенное грибковое заболевание винограда на домашнем винограднике. Это вызывает язвы на стеблях (слева) и выбоины на листьях (справа).

Разновидности

Большинство сортов винограда не являются морозостойкими, за исключением южных районов Нью-Гэмпшира, где зимние температуры не опускаются ниже -10 – -15 ° F.Сорта, перечисленные ниже, должны хорошо расти на хороших участках по всему югу Нью-Гэмпшира, а сорта, отмеченные как «выносливые», возможно, выдерживают зимние температуры до -15–25 ° F. Некоторые разновидности содержат семена («засеянные»), тогда как другие – бессемянные. У сортов, описываемых как «Slipskin», кожица легко отделяется от мякоти ягоды.

Как легко сажать и выращивать виноград на заднем дворе

Если вы всегда хотели выращивать виноград – сейчас самое время начать! Весна – идеальное время, чтобы посадить несколько виноградных лоз, чтобы наслаждаться обильными урожаями на долгие годы.

Посадка небольшого набора многолетних растений, таких как виноград, клубника, спаржа, черника и фруктовые деревья, может действительно дополнить план домашнего выращивания по снабжению вашей семьи свежими продуктами. См .: Посадка многолетних источников питания

После укоренения виноградная лоза может приносить плоды десятилетиями. В зависимости от выбранного сорта – от столового винограда до домашних джемов, желе, сока и вина!

Виноград – легкая культура для выращивания – будь то беседка, решетка, беседка – или более традиционная конструкция столбов и проводов.Они также могут украсить пейзаж своими большими скульптурными листьями и красочными созревающими фруктами.

Что сажать

Какой сорт сажать, зависит от того, что вы хотите делать со своим виноградом. Будь то простой прием пищи (столовый виноград) или приготовление джема, сока, желе или вина – есть сорта, которые лучше подходят для каждой конкретной потребности.

Наш мини-виноградник на ферме, где мы выращиваем виноград в традиционном рядном стиле. Наш виноград Маркетт мы посадили на ферме в 2012 году.

Виноград можно разделить на три основных сорта: европейский, американский и мускадин.Американские сорта, такие как Конкорд и Марс, отлично подходят для варенья и желе – и более терпимы к холоду, чем большинство европейских сортов.

Многие европейские сорта более известны благодаря виноделию – хотя есть несколько замечательных американских и новых гибридных сортов, которые теперь производят невероятные вина и здесь, в штатах.

На нашей маленькой ферме – мы посадили сорта Марс и Конкорд для столового винограда, джемов и желе. Несколько лет назад мы также посадили виноград Маркетт – сорт красного вина, выведенный здесь, в верхней части Среднего Запада, который может переносить более холодные зимы.Вот несколько ссылок на ресурсы для покупки винограда: Mars Grape Vines, Concord Grape Vines

Где выращивать виноград и как сажать

Виноград любит солнце, поэтому вы хотите разместить его в месте, где много света. Утреннее и дневное солнце – лучший выбор для хорошего роста и созревания урожая.

Когда вы сажаете виноград, зависит от того, как вы его покупаете. Если вы приобрели спящие виноградные лозы с голыми корнями – вы захотите посадить их ранней весной, как только почва прогреется и вы сможете обрабатывать землю.Если вы приобрели растения с голыми корнями, которые уже зацвели (это часто происходит в питомниках или больших коробчатых магазинах, где они хранятся внутри и начинают цвести), лучше подождать, пока не минует угроза сильных морозов в вашем районе, и посадить их.

Виноград идеален для приготовления джемов,

Насчет того, как сажать – оба одинаковые. Поскольку виноград – это многолетняя многолетняя культура, вы должны быть уверены, что с самого начала почва подготовлена ​​должным образом, чтобы дать урожай в течение многих лет.

Для начала выкопайте яму диаметром от 10 до 12 дюймов глубиной около 12 дюймов.Засыпьте несколько сантиметров дна ямы рыхлой почвой. Мы также любим добавлять в почвенную смесь немного хорошо выдержанного компоста. Установите виноград в ямку, а затем засыпьте еще несколько дюймов почвы или смеси почвы / компоста вокруг корней.

Убедитесь, что на этом этапе уровень почвы вашего растения находится примерно на 1/4 дюйма или около того ниже новой линии почвы. Это хорошо защищает корону.

Вода, пока вы сажаете

Слегка полейте растение и первые несколько дюймов почвы.Затем аккуратно утрамбуйте почву вокруг корней. Затем засыпьте оставшуюся часть ямы почвой. На этом этапе больше не уплотняйте почву. И не забудьте оставить его свободным для хорошего дренажа и циркуляции.

Возможно, вам придется вернуться через несколько недель, чтобы добавить немного вокруг каждого растения – но это лучше, чем топать землю вокруг растения. Ниже мы поговорим о долгосрочной поддержке, но для молодых виноградных растений, которые только что засыпали в почву, используйте небольшой колышек, чтобы поддерживать лозу.

Долгосрочная поддержка вашего урожая

Независимо от того, где вы их сажаете – вам нужно дать своим виноградным растениям достаточную поддержку, чтобы они росли сильными. Подойдет простой металлический столб с несколькими прикрепленными проводами, но вы также можете проявить изобретательность и установить их над беседками или беседками, чтобы создать живую стену или навес из винограда.

Мы использовали простые колья для тренировки винограда в течение 1-го года роста.

Виноград подойдет везде, где есть солнце, вода и поддержка – вы даже можете выращивать его на заборе.Только помните, что виноградная лоза, скорее всего, переживет забор!

Птицы тоже их полюбят – так что будьте готовы накинуть на них сеть, когда придет время сбора урожая, если вы хотите оставить часть урожая для себя.

Если вы выращиваете рядами, лозы нужно размещать на расстоянии 6-10 футов друг от друга. Если вы выращиваете на решетке или беседке – обязательно сажайте лозу вне зоны прямого пешеходного движения и на внешнем крае конструкции. Это предохраняет лозы от повреждений по мере их укоренения.

Долгосрочный уход

Хорошо, вот и плохая новость – вы не получите много винограда в первые несколько лет на своих лозах – и если вы это сделаете – вам действительно нужно их удалить. Предотвращение плодоношения в первые несколько лет позволяет главному побегу и корням вырасти прочно.

Обрезка: Вам нужно будет обрезать виноград рано каждую весну, чтобы обеспечить хороший урожай. Обрезайте на самых ранних этапах весны, срезая старые побеги с основных побегов.Именно это пугает большинство людей, но чем больше вы подрезаете, тем лучше будет урожай в долгосрочной перспективе. Виноград будет формироваться только на новых побегах от основных побегов, поэтому слишком большое количество старых побегов снизит урожайность.

Так что добавьте немного винограда в свою усадьбу этой весной и приготовьтесь наслаждаться «плодами» своего труда долгие годы!

Счастливого садоводства! – Джим и Мэри

Если вы хотите получать 3 наших еженедельных обновления по электронной почте – не забудьте подписаться на нас в правом углу блога.Каждую неделю мы публикуем «Рецепт недели», статью «Сделай сам / садоводство» и наши воскресные новости о ферме.

Полное руководство по выращиванию винограда

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ВИНОГРАД

Виноград – это вьющиеся лозы с терндрильями, поэтому потребуется поддержка решеток, столбов и проволоки, либо они будут хорошо расти у солнечной стены. Есть сорта, которые лучше подходят для выращивания в открытом грунте, а также для выращивания в закрытых теплицах. Им нужно много солнца, чтобы плоды созрели. Обрезка кордонной лозы увеличивает урожайность и экономит место.

Выращивать виноградные лозы в Великобритании легко, как в теплице, так и на открытом воздухе. Существует множество сортов винограда, подходящих для климата Великобритании, и важно, чтобы выбирались именно эти сорта, а не те, которые выращиваются на континенте в более теплом климате.

У большинства садоводов в какой-то момент возникнет желание посадить виноградную лозу, и по мере того, как садоводческое население постепенно осознает, что в этой стране вполне возможно вырастить этих выносливых вьющихся растений, популярность виноградарства, несомненно, будет расти.
Независимо от того, интересуетесь ли вы чисто десертным виноградом или считаете себя экстраординарным виноделом, найдутся сорта, подходящие для вашего региона.

Здесь можно увидеть широкий ассортимент виноградных лоз

Виноградная лоза – вьющаяся, и очень декоративная. У него должна быть какая-то опора, но при этом он довольно гибкий и динамичный, поэтому, немного предусмотрительно, вы обязательно сможете найти место где-нибудь в саду или оранжерее.
Осенью большие пальчатые листья часто окрашиваются декоративно, на самом деле некоторые близкородственные сорта Vitis выращиваются исключительно в декоративных целях, хотя Vitis coignetiae дает также гроздья фруктов. Но наше внимание здесь сосредоточено исключительно на многих сортах, выращиваемых ради качества и урожайности их плодов.

Выращивание виноградной лозы в теплице

Часто высшее качество и аромат дают виноградные лозы, выращенные под стеклом. Это может быть навес, зимний сад, солярий или оранжерея, неважно.Их нельзя выращивать в комнате или доме даже при отличном уровне освещения, потому что атмосфера здесь слишком сухая. Если вы живете на Севере, несмотря на то, что есть сорта, пригодные для выращивания в открытом грунте, наилучшие результаты, скорее всего, будут получены от выращивания в помещении.

Есть два способа посадки: корень можно посадить снаружи у стены теплицы, а верхушку проткнуть через небольшое отверстие. Это самый популярный метод – корни можно посадить в бордюр внутри или в контейнере.Преимущество последнего метода выращивания заключается в том, что почва более теплая, что приводит к более раннему и, возможно, более обильному росту. Но к поливу нужно быть привередливым, потому что естественных дождей здесь, конечно, не будет. Посадка корневого кома на открытом воздухе означает, что большую часть времени виноградная лоза будет поливаться естественным путем, но рост может быть более медленным и более скрытым, поскольку почва, окружающая корни, будет более холодной.
Для посадки в теплице или подобном сооружении вам, вероятно, придется импортировать посадочную среду, будь то бордюр или контейнер.Вы должны стремиться создать довольно пористую смесь, состоящую примерно из 60% суглинка, 20% торфа и 20% крупнозернистого материала. Можно добавить дополнительные удобрения, идеально подходит посыпка костной муки. Если вы предпочитаете покупать готовый компост, то подойдет John Innes № 2 с добавлением торфа и песка. Во всех случаях лозы требуют хорошего дренажа.

Расположение виноградной лозы будет зависеть от доступного места, но всегда старайтесь давать как можно больше солнечного света, чтобы плоды хорошо созрели для хорошего цвета и более высокого уровня сахара. Не нужно много места, и даже небольшие конструкции могут вместить виноградную лозу.Хотя традиционно винограду часто позволяли бродить по своему желанию и формировать довольно большие образцы, часто для получения спектрального эффекта, современные системы включают правильную обрезку, чтобы сохранить их в приемлемых пропорциях и стимулировать плодоношение, а не чрезмерный рост. Таким образом возделываются даже коммерческие виноградники, чтобы максимально использовать землю.

Дрессировка виноградной лозы

Есть две основные системы выращивания. Кордонный метод [Гайо] и веерная [стержневая] система.Последний обычно используется для выращивания домашних лоз, но они взаимозаменяемы.

Сначала вам нужно будет установить подходящую опорную основу для привязки вашей виноградной лозы, альтернативой является прикрепление натяжных тросов к стене теплицы, если это необходимо, в любом случае вам понадобятся 3 натяжных троса, обученных на месте с 18-дюймовыми интервалами. пока не будет достигнута высота около 6 футов.
Чтобы вырастить лозу веером, в первый год вы должны позволить развиваться только одному основному стеблю, а боковые побеги должны быть прищипаны к одному или двум листам.В конце первого года этот главный стебель нужно обрезать до высоты 15-18 дюймов от земли. Это приведет к появлению нескольких новых побегов следующей весной и летом, которые следует тренировать вертикально по мере роста. Затем поздней осенью того же года свяжите один побег горизонтально слева и один побег справа, оставив один вертикальный побег, который затем нужно обрезать, оставив всего 2 или 3 почки. Теперь у вас должна получиться виноградная лоза, имеющая форму буквы «Т». Не беспокойтесь о завязке побегов, они все равно должны быть достаточно гибкими и податливыми.

Во время второго лета обработайте 2 или 3 побега от центрального стебля, который вы обрезаете, прищипывая все боковые шото, которые возникают на этих новых стеблях. Как только они достигнут желаемой высоты, их можно обрезать. Тем временем у исходных двух нижних боковых сторон, которые вы связали ровно, появятся многочисленные новые побеги, вырастающие вертикально; некоторые из них можно связать, а другие обрезать. Теперь у вас будет готовая фруктовая лоза красивой формы.

Система кордона [Гайо] проще и занимает меньше места, но кадрирование не так хорошо и не так привлекательно при обучении, но это все же очень удовлетворительный и разумный метод обучения.Вы можете позволить развиваться одному или двум основным стеблям.

После посадки лоза обрезается до трети от первоначального прироста. Любые оставшиеся боковые отводы [могут быть, а могут и не быть] должны быть сокращены до 1 ”. Тем летом лоза даст сильный новый рост, оставьте его расти, но все дальнейшие боковые побеги следует сразу же обрезать. Затем второй осенью обрежьте лозу примерно до 36 дюймов и боковых сторон от основного стебля до одной почки.

В следующем вегетационном сезоне главный стебель снова будет сильно расширяться, в конце того же года его следует снова обрезать примерно наполовину.Боковые побеги следует укоротить до 1 дюйма.

В январе следующего года развяжите лозу и потяните верх стебля к земле; это будет стимулировать рост бутонов вверх, и на этом этапе вы можете снова связать основной стебель на прежнем месте. Теперь ваша виноградная лоза готова к цветению и плодоношению, и все, что нужно сделать сейчас, – это прищипнуть кончики роста сразу за цветами. Главный растущий побег будет продолжать сильно расти, и теперь его можно будет просто опрокинуть, когда он достигнет желаемой высоты.

После этого каждый декабрь все новые отводы можно укорачивать до дюйма. Главный вождь можно держать обрезанным по высоте, как вам хочется.

опыление цветов

Выращивание в теплице, солярии или зимнем саду будет означать, что вокруг обязательно будет недостаток насекомых-опылителей. Следите за развивающимися цветочными связками – они совсем не похожи на цветы, а представляют собой просто сильно разветвленную зеленоватую метелку с бутонами. При вскрытии они должны быть опылены вручную пером или щеткой с мягким ворсом, тщательно перебирать каждую «гроздь», передавая пыльцу от одной к другой, чтобы гарантировать хорошее равномерное завязывание плодов.Все сорта самооплодотворяются, поэтому пыльца с одной и той же лозы подойдет.

Посадка виноградной лозы

Эти инструкции применимы к виноградным лозам, выращиваемым в помещении или на открытом воздухе. Виноградные лозы можно пересаживать в любое время года, так как они почти всегда будут поставляться в контейнерах. Таким образом, посадка может быть произведена, когда вы пожелаете, но поздняя осень часто считается хорошим временем, потому что начальная обрезка может быть произведена сразу же, в противном случае вам придется подождать, чтобы обрезать в следующем ноябре после посадки, но, по крайней мере, виноградная лоза будет хорошо укоренилась.Если растение выглядит перегруженным в горшке, вырвите несколько корней, чтобы они могли прижиться в своем новом доме. Если горшок сухой, его тщательно полейте перед посадкой. Перед посадкой убедитесь, что поддерживающие провода на месте. Отверстие должно быть достаточно большим, чтобы поместить корневой ком как есть, и должно быть на той же глубине, что и было. Хорошо укрепите и залейте виноградной лозой, чтобы она прижилась в новой почве. Дальнейший полив потребуется ежедневно, пока он не укоренится, если он был посажен в период роста.Спящие виноградные лозы требуют меньшего ухода в следующие месяцы после посадки, пока весной не начнут зародиться зародыши.
Здесь следует отметить, что виноградные лозы обычно довольно поздно начинают расти. Все вокруг них – в саду или оранжерее – оживает и выглядит многообещающе, в то время как Виноград продолжает выглядеть унылым и безжизненным – и выглядят ли они безжизненными! Стебли сморщенные и тускло-коричневые, почти невозможно, чтобы они могли быть живыми. Но они появляются, когда готовы.На улице часто май, а в помещении может быть чуть раньше. Так что не отчаивайтесь и не отказывайтесь от своей новой виноградной лозы в первую весну, после этого вы привыкнете к их особенностям!

Подкормка виноградной лозы

Как и все в саду или оранжерее, чем больше вы вкладываете, тем больше вы получаете, и виноград не исключение. Им нужен регулярный источник пищи, чтобы вознаградить вас. Для виноградных лоз, которые растут в открытом грунте, хорошо сбалансированное удобрение N.P.K, или Growmore, может быть внесено в феврале или марте до начала роста.Его следует наносить из расчета 2 унции на квадратный ярд. В то же время добавляйте пол унции поташа, что способствует повышению урожайности.

Для растений в контейнерах я рекомендую таблетки Miracle Grow или Osmocote в сочетании с обычными внекорневыми подкормками Maxicrop.
Полив очень важен для винограда, так как он способствует большему завязыванию и увеличению ягод. Но делать это нужно вовремя. Вы можете начать регулярный полив с конца марта или начала апреля; действительно замачивайте землю раз в неделю и продолжайте в течение всего вегетационного периода.Поливайте рано утром, чтобы вода давала наибольший эффект. Это особенно важно для виноградных лоз, выращиваемых в помещении, но также полезно для винограда на открытом воздухе, где почва или условия сухие. Очень важно прекратить полив в начале осени. Если вы продолжите давать дополнительную воду, вы рискуете расколоть плоды.

Сбор урожая

Дождитесь полного созревания виноградных кистей перед сбором урожая. Если вы выращиваете десертные сорта, пробуйте один или два фрукта через определенные промежутки времени после того, как они «раскраснятся», чтобы проверить, достаточно ли они сладкие и сочные, чтобы им можно было наслаждаться.Тяжелые связки следует обрезать острыми ножницами или секатором, ни в коем случае не срывать лозу, так как это может привести к ее повреждению. Имейте в виду, что поздние сорта могут перезреть до ноября. Эти сорта лучше всего выращивать в помещении, и иногда им нужно немного обогрева, поскольку ночи становятся холоднее, чтобы они созрели должным образом. Для винограда, выращенного для виноделия, созревание менее важно, но он все равно должен быть достаточно мягким и иметь хорошее содержание сока, но не ожидайте, что он разовьет уровень сахара, соответствующий типам десертов.

Лучшее место для выращивания уличных сортов

Если вы выращиваете виноград в теплице или подобном сооружении, вам не нужно беспокоиться о выборе места или выборе сорта. Но когда дело доходит до выращивания на открытом воздухе, вам нужно быть более внимательными по обоим пунктам. Чем дольше солнце светит на ваши лозы, тем лучше они будут и тем лучше будут созревать грозди. Стена или беседка, выходящая на юг или запад, абсолютно идеальны, и со всем этим дополнительным солнечным светом и теплом виноградные лозы большинства сортов прекрасно подойдут.Вы также можете выращивать виноградные лозы в контейнерах на открытом воздухе и, опять же, в укрытии во внутреннем дворике, и максимальное количество солнца не может быть слишком подчеркнуто. Не пытайтесь использовать стены и заборы, выходящие на восток или север, и, хотя лозы могут расти в тени, они никогда не будут очень продуктивными.

При просмотре специализированных веб-сайтов по выращиванию фруктов вы обычно видите список доступных сортов, разделенных на «комнатные» и «открытые». Следует отметить, что наружные сорта можно выращивать и в помещении, но комнатные сорта следует выращивать только в помещении, если только ваш внешний вид не очень благоприятен.

Если вы живете на Севере или имеете бесперспективный сад, вы все равно можете выращивать виноград более выносливых сортов. Рекомендуются Тереза, Боскуп Глори, Мадлен Сильванер, Феникс и Ранний ван дер Лаан. Часто предполагают, что зеленые сорта более выносливы, чем красные или синие.

Плесень

– это величайшая угроза качеству вашего урожая винограда. Он может быстро испортить листву и плоды, если его не контролировать, и это потому, что очень часто виноградные лозы выращиваются в условиях плохой циркуляции воздуха – будь то у стены или в теплице.

Есть три ключевых элемента, которые следует учитывать, пытаясь избежать этого нежелательного грибка. Вы можете выращивать сорта, устойчивые к плесени, которых немного, и это будет отмечено в описаниях вашего поставщика. Такие сорта все еще могут заболеть плесенью в периоды сильного стресса, но болезнь, как правило, представляет собой гораздо меньшую проблему. Во-вторых, вы можете создать запретительную программу опрыскивания, используя фунгицид широкого спектра действия. И в большинстве случаев вы можете использовать передовые методы обрезки, описанные ранее в этой статье.Это предотвратит перегрузку лоз и, таким образом, предотвратит появление плесени в такой полевой день.

Другие болезни виноградных лоз

Капсидные клопы иногда могут повредить листья. Хотя это и не является серьезным вредителем, вы не хотите, чтобы листья рвались с некрасивыми дырками, поэтому примените подходящий инсектицид, как только заметите какие-либо повреждения.

Белокрылка иногда поражает виноградные лозы, выращенные под укрытием. Любой инсектицид на основе пиретрума должен отпугивать этих насекомых, и, конечно же, можно использовать биологические средства контроля.

Прореживание плодов

С середины лета ягоды на кистях начинают довольно быстро набухать. Если вы ничего не сделаете на этом этапе, вы, вероятно, получите большое количество красивых фруктовых кистей, набитых мелкими плодами. Это вполне может удовлетворить вас, но если вы предпочитаете более крупный виноград, тогда желательно некоторое прореживание, так как это увеличит размер отдельных плодов, потому что виноградной лозе не так много для созревания. Требуются маленькие острые ножницы, умение состоит в том, чтобы оставить те, которые лежат на «плечах» грозди, и те, которые находятся снаружи, и удалить несколько внутренних плодов, а затем приступить к этим более мелким плодам.Никогда не рекомендуется собирать их вручную и по возможности не трогать грозди, потому что это разрушает привлекательный восковой «налет» на поверхности плодов, а вы также можете случайно повредить или повредить их. Вам также следует регулярно осматривать грозди по мере того, как они начинают созревать, и удалять все расколотые, поврежденные или гнилые плоды, чтобы они не заразили оставшиеся.

Выращивание лучших виноградных лоз без косточек

Несколько лет назад, конечно, в магазинах не продавался виноград без косточек, и мы привыкли к этим надоедливым косточкам ;.В настоящее время я бы сказал, что более половины всех продаж виноградных лоз для любительского использования составляют сорта без косточек. Это не идеальная ситуация, потому что есть несколько бессемянных сортов, которые могут надежно плодоносить в нашем климате. Если вы живете на юге или у вас хорошо защищенное место, обязательно попробуйте. А если вы выращиваете под навесом / в теплице, то они хорошо подойдут. Но в противном случае я настоятельно рекомендую использовать семена с семенами для достижения наилучших результатов, если вы можете научиться не раздражаться из-за всех этих шипов.Конечно, если вы выращиваете вино или сок, то косточки не проблема, потому что в какой-то момент они все равно оторвутся.

Три лучших сорта винограда без косточек для климата Великобритании – это Lakemont Seedless, [на фото ниже] Flame и Suffolk Red Seedless. Здесь следует отметить, что даже «бессемянные» сорта могут дать некоторые плоды с семенами, если виноградная лоза подверглась стрессу или условия не идеальные.

Виноград с осенней листвой

Если вы хотите, чтобы ваша виноградная лоза стала украшением – как это делают многие из них – тогда вы, несомненно, видели или слышали о впечатляющем разнообразии цветов листвы, доступном для некоторых сортов.Сорт «Брандт» – безусловно, самый известный сорт винограда, известный блеском декадентского рубиново-красного осеннего цвета листьев. Он сияет, как солнечный свет, сквозь витраж. Изумительный! Он морозостойкий и дает хороший сине-черный виноград. Еще один, который надежно становится красным, – это новый сорт «Регент», который также не содержит плесени и надежен. Так что украсьте свою перголу [или стену] и посадите что-нибудь продуктивное и эффектное!

Хорошие десертные сорта винограда

Если вы хотите просто божественно сладкого и сочного винограда, который вы можете есть свежим, как только он созреет, то вот список лучших сортов для выращивания:

Тереза ​​[белый зеленый на улице]

Бакленд Суитуотер [зеленый в помещении]

Black Hamburgh [черный для помещений]

Boskoop Glory [синий аутодр]

Fragola Strawberry Grape [красное в помещении и на улице]

Аликанте [сине-черный в помещении]

Royal Muscadine [бело-зеленый для помещений]

Bacchs [зеленый на открытом воздухе]

Выращивание винограда в горшках и контейнерах

При выращивании виноградных лоз в горшках следует соблюдать некоторые правила: в помещении или на улице.Это, конечно, вполне выполнимо, используйте хороший ограничительный режим обрезки, такой как метод Гюйо [кордон], и дайте им контейнер большого размера – полубочка идеальна, если не контейнера 24-30 дюймов, как правило, вполне достаточно. Компост на основе суглинка, смешанный с небольшим количеством простого торфа, является идеальной средой; поднимите емкость на ножки, чтобы сток был на высшем уровне. В горшке можно выращивать любой сорт винограда, я бы не сказал, что одни лучше других. Индивидуальные качества различных сортов одинаково применимы независимо от того, выращиваются они в контейнерах или в открытом грунте.

Регулярный режим полива важен, так как виноградная лоза быстро растет, дает много листьев и, как правило, довольно «жаждущие» растения. Поэтому старайтесь придерживаться ежедневной программы полива, один раз ранним утром и по-настоящему вылейте компост прямо к корням. Вы должны продолжать это в течение всего вегетационного периода, а для винограда это действительно с конца апреля по октябрь. Но немного уменьшите полив, так как плоды начинают созревать осенью, чтобы не увеличивать риск расщепления плодов.

Дополнительный корм следует давать в виде таблеток maxicrop, Osmocote или maxicrop.

Дополнительные способы выращивания

Виноградную лозу можно успешно выращивать везде, где есть солнце и подходящая опора. Я видел прекрасные образцы плодоношения, которые росли над пристройками, обеспечивая идеальный камуфляж. Вверх по телеграфным столбам, направленным вдоль низких стен, сквозь деревья и стволы деревьев. Всегда выбирайте солнечную сторону для посадки. В большинстве таких ситуаций нет необходимости строго соблюдать режим обрезки, и вы можете просто отпустить лозу, при необходимости подрезав и привязывая ее.Урожай может немного задержаться, но как только они начнутся, вы все равно можете ожидать значительного урожая.
Помните о стенах и о большинстве вышеперечисленных предложений: потребуется некоторая опорная система, потому что усики лозы не могут цепляться непосредственно за стены и штукатурку, не говоря уже о стволе дерева. Перед посадкой виноградной лозы убедитесь, что к ней прикреплены сетка или сетка, или несколько проволок, просто для того, чтобы они пустили в ход. Обычно они считаются самодостаточными, если у нас есть за что цепляться.

Хорошие сорта винограда для выращивания в открытом грунте

Хорошие комнатные сорта винограда

Как выращивать виноград / RHS Садоводство

Полив и мульчирование

Регулярно поливайте недавно посаженные виноградные лозы в течение всего вегетационного периода, чтобы помочь им прижиться.

Хотя укоренившиеся виноградные лозы довольно устойчивы к засухе, они могут пострадать от грибкового заболевания мучнистой росы, если слишком сухие у корней. Чтобы предотвратить это, поливайте каждые семь-десять дней в течение вегетационного периода, особенно в засушливые периоды весной и летом.

Парниковые лозы с корнями внутри теплицы нуждаются в более частом поливе, чем лозы с корнями снаружи.

Мульчирование

При выращивании лоз на открытом воздухе весной может быть полезно уложить гравий или каменную мульчу вокруг основания растения. Применяйте, когда почва влажная, слоем глубиной 5–7,5 см (2–3 дюйма). Белый гравий отражает свет в крону виноградной лозы, а черный гравий или переработанный сланец поглощает солнечный свет, нагревая почву. Мульча также подавит сорняки.

При выращивании в теплицах мульчируйте зону укоренения хорошо перепревшим навозом непосредственно перед началом роста весной. Затем летом рекомендуется мульчировать бордюры теплицы соломой, чтобы воздух оставался сухим. Это поможет опылению цветов и последующему завязыванию плодов.

Кормление

Незадолго до начала роста ранней весной подкармливайте виноградные лозы общими удобрениями с высоким содержанием калия, такими как Vitax Q4. Разбросайте половину горсти на квадратный метр / ярд вокруг основания.В качестве альтернативы, присыпьте корневую зону основным удобрением John Innes и высушенной кровью из расчета 120 г (4 унции) на квадратный метр / ярд. В течение вегетационного периода лозы выигрывают от случайного дополнительного поливания засохшей крови из расчета 30 г (1 унция) на квадратный метр / ярд.

Для тепличного / десертного винограда начинайте подкормку через месяц после начала роста весной жидкими удобрениями с высоким содержанием калия, такими как корм для томатов, каждые две-три недели. Как только лоза полностью раскроет листья, увеличьте количество подкормок до еженедельных интервалов.Прекратите подкармливать, когда виноград начнет созревать и покраснеть, так как дополнительное кормление в это время может испортить вкус фруктов.

Удаление цветов и фруктов

Удалите все цветы в течение первых двух лет после посадки, чтобы вся энергия растения ушла на то, чтобы прижиться.

Затем дайте возможность вырасти только трем гроздям винограда на трехлетних лозах и примерно пяти гроздьям на четырехлетних лозах – немного больше, если растение хорошо растет. После этого разрешите полное кадрирование.

В случае с десертным виноградом лучше всего прореживать плоды в каждой грозди, чтобы получить более качественный виноград (см. Дополнительный уход за виноградной лозой в теплице ниже). Плоды уличного винного винограда в прореживании не нуждаются.

Дополнительный уход за виноградной лозой в теплице

Вентиляция и температура

Виноград любит хорошо вентилируемые, теплые, сухие условия. Хотя закрытие вентиляционных отверстий повысит температуру, это также повысит влажность, что способствует грибковым заболеваниям и препятствует опылению.Поэтому лучше всего держать вентиляционные отверстия открытыми летом и осенью, особенно во время цветения и плодоношения.

Некоторые сорта, такие как «Мускат Александрийский», получают выгоду от дополнительного тепла, поэтому для них установите небольшой тепловентилятор в теплице весной (для содействия росту) и осенью (для созревания плодов).

В сентябре постепенно удаляйте листья, чтобы подвергать ветви воздействию солнечного света и улучшить циркуляцию воздуха.

Зимой не топите теплицу и не проветривайте ее в тихую, холодную и сухую погоду до ранней весны, так как десертный виноград нуждается в периоде холода, чтобы вызвать покой.

Помощь в опылении

Парниковым виноградным лозам может потребоваться помощь с опылением, поскольку в помещении меньше естественных опылителей. Во время цветения, в полдень в солнечный день, когда атмосфера сухая и теплица хорошо вентилируется, либо энергично, но решительно встряхните стебли, либо проведите ладонью по каждому цветку, чтобы передать пыльцу между ними. Последний является более надежным методом для раннего сезона мускатных сортов винограда, опыление которых может быть весьма темпераментным.

Виноград десертный разбавленный

Размер, сладость и качество десертного винограда улучшаются за счет уменьшения количества плодов в каждой грозди. Прореживание плодов также способствует равномерному созреванию и лучшей циркуляции воздуха, что предотвращает появление грибков.

Тонкое дважды: сначала, когда виноград крошечный, и еще раз, когда виноград увеличился в размере.

Для прореживания винограда используйте ножницы – в идеале – ножницы для виноградной лозы с длинными узкими лезвиями (их можно приобрести в некоторых садовых центрах и у поставщиков услуг по доставке по почте).При прореживании закрепите пучок маленькой раздвоенной палочкой, так как пальцы портят цвет кожицы.

Удалите примерно один из трех ягод винограда с грозди. Пучкам также можно придать форму во время прореживания – стремитесь получить конические пучки идеальных пропорций.

После этого проверяйте виноград два или три раза в неделю и удаляйте все больные или поврежденные.

Удаление усиков

Усики – это тонкие, извилистые, похожие на стебли структуры, которые извиваются вокруг опор, позволяя лозе карабкаться и поддерживать себя.Удаляйте их по мере их образования, так как они только запутаются с плодами и позволят лозе вздрогнуть, а не придерживаться режима обрезки и тренировок. Отвод энергетических запасов растения от производства усиков также оставит больше энергии для производства фруктов.

Обрезка и дрессировка виноградной лозы

Виноградная лоза – сильнорослое растение, и если его оставить на произвол судьбы, он скоро перерастет свои границы, давая много пышной листвы. Поэтому, чтобы держать их под контролем и максимально плодоносить, их нужно приучать к опорам и тщательно обрезать.

Виноградная лоза обычно поддерживается системой горизонтальных тросов, прикрепленных к стене или забору, или к большим прочным столбам:

• Для виноградных лоз у стены / забора расположите горизонтальные проволоки на расстоянии 25–30 см друг от друга (10–12 дюймов).

• Для виноградных лоз в открытом грунте вставьте столбы 2 м (6½ футов), 60 см (2 фута) в землю на расстоянии 3–3,6 м (10–12 футов) друг от друга. Горизонтальные провода должны быть расположены на расстоянии 30 см (12 дюймов) друг от друга.

Основное время обрезки – начало зимы (конец ноября – декабрь).Дрессировку и выщипывание новых побегов, а также прореживание плодов (см. Выше) следует проводить весной и летом.

В садах наиболее широко используются следующие системы обрезки / дрессировки:

• система стержня и шпор (или система кордона), при которой плодоносящие боковые побеги растут из основного вертикального стебля, как у шпалера. Этот метод часто используется для выращивания виноградной лозы в теплице или у стены на открытом воздухе

• Система Гайо, при которой молодые плодоношения развиваются из одной или двух горизонтальных ветвей.

• Стандарты – виноградные лозы в горшках или в местах с ограниченным пространством можно обрезать и тренировать как стандарты, с высоким чистым стеблем и закругленной головкой, как леденец на палочке.

Подробные советы по этим методам обрезки и дрессировки см. В нашем руководстве по обрезке и дрессировке винограда.

Распространение

Лозу можно размножать черенками лиственных пород поздней осенью или зимой. С конца весны до середины лета можно также собирать хвойные и полузрелые черенки. Виноград, продаваемый на коммерческой основе, часто бывает привитым.

Названные сорта винограда не соответствуют типу из семян, поэтому лучше избегать семенного размножения.

выращиваемых сортов винограда – органические фермеры и садоводы штата Мэн

Учитывая разнообразие, расположение и почву, в северной части Новой Англии можно выращивать многие сорта винограда.Фото Дьердре Фукса.

Джон Фукс

Виноград – идеальная, но зачастую сложная культура для домовладельцев или поселенцев при выращивании в условиях далекого северного климата. Они удивительно продуктивны, растут на самых разных почвах и не требуют особого ухода. Их основные требования – полное солнце и как можно меньшее воздействие леденящих северных ветров. Разместите их на расстоянии от 10 до 12 футов. После укоренения и правильной обрезки самоопыляющиеся виноградные лозы будут давать отличный урожай в течение 25 и более лет.

Подходящая для овощей почва подойдет и для винограда. Если выбранный участок обрабатывали несколько лет, укоренившиеся сорняки будут менее неприятными. Хорошая идея – подготовить почву осенью перед посадкой, хотя и не обязательно. В октябре внесите в участок хорошо перепревший компост и каменный фосфат (если вашей почве нужен фосфат); а если pH почвы ниже 5,5-6,5, добавьте известь.

В то время как виноград, как правило, лучше растет на хорошо дренированных почвах, он будет расти на тяжелых почвах.Добавив в посадочную яму смесь из равных частей торфяного мха, высушенного коровьего навоза и садовой земли, вы обеспечите хороший старт лозе. Мульчируйте виноградные лозы сеном и ежегодно добавляйте компост для поддержания плодородия почвы. Избегайте больших добавок азота (возможно, если для мульчи используются обрезки травы), так как это может привести к чрезмерному росту лозы и травмам зимой.

Виноград хорошо переносит различные температуры и осадки. Доступны сорта, которые будут расти как в жарких, сухих, так и в прохладных и влажных местах.Помимо необходимости поддерживать почву во влажном состоянии после посадки, вам не нужно поливать виноградные лозы, если у нас не будет продолжительной засухи. Действительно, один производитель сказал мне, что он не поливал свой виноград последние два года, и урожайность не снизилась. (Сильно мульчирует.)

В то время как виноград выигрывает от глубокой мульчи, производители в Новой Англии узнали, что они могут продлить сезон на неделю и более, отодвинув мульчирующее покрытие ранней весной. Мульча замедляет прогревание почвы, и виноградные лозы не будут расти, пока их корни не согреются.Пока мульча убирается, можно внести бушель хорошо перепревшего навоза. К середине июня мульчу можно снова присыпать к корням лозы.

Еще одно достоинство выращиваемого на приусадебных участках винограда в том, что он редко поражается вредителями или болезнями. Птицы могут быть проблемой, но их можно отпугнуть, поместив бумажные пакеты над гроздьями винограда по мере их созревания.

Разновидности и стратегии для Новой Англии

Виноград, выращиваемый в восточной части Соединенных Штатов, обычно принадлежит к виду Labrusca. Эти лозы более выносливы и требуют более коротких периодов созревания, чем два других распространенных сорта винограда. Самый известный из восточных сортов винограда – «Конкорд». Выносливость до -15 F. Этот сорт популярен, потому что его можно использовать для приготовления сока, десертов, вина и желе, и, как и у большинства Лабрусков, кожица соскальзывает. легко и виноград растет довольно большими гроздьями. Хотя «Конкорд» подходит для южной и центральной Новой Англии, как и «Катавба» и «Ванесса», тот факт, что на транспортировку требуется более 150 дней, делает его ненадежным для северной Новой Англии; и, по словам Джона Банкера из Fedco Trees, он почти наверняка не созреет в центральном штате Мэн.

В последние годы несколько новых сортов, устойчивых к -20 ° F и созревающих за 20-30 дней до “Конкорда”, стали популярными среди производителей северной Новой Англии. «Фредония», созревающая в начале сентября, дает сине-черные плоды, которые больше, чем «Конкорд», и собираются большими компактными гроздьями. Его пряность делает его желанным для желе, сока и вина. «Колокольчик» даже раньше, чем «Фредония», с такими же плодами, большей выносливостью и некоторой устойчивостью к болезням.

Выносливый красный бессемянный сорт, хорошо зарекомендовавший себя на севере, называется Reliance.«Эдельвейс», разработанный Университетом Миннесоты специально для производителей из зоны 4, является выносливым и энергичным производителем белого винограда столового качества. Из него получается красивое сухое белое вино, которое лучше всего созревает в середине-конце августа.

Другие морозостойкие сорта, которые вполне подходят для центрального и северного штата Мэн, перечислены в каталоге Fedco Trees (https://fedosiseds.com/trees.htm), и почти каждый год вводятся новые сорта, в основном из Миннесоты и, безусловно, морозостойкие. и достаточно рано для Мэна.

Обрезка

Предоставленные сами себе, виноградные лозы быстро окутывают задний двор, а усики обвивают все на своем пути. Чтобы сохранить пространство, эстетику и значительно улучшить производство, производители должны научиться обрезать виноградные лозы. Не будет преувеличением сказать, что правильно обрезанная зрелая виноградная лоза даст в четыре раза больше фруктов на четверти площади, чем необрезанная лоза.

Обрезку следует начинать при посадке. Многие питомники перед продажей обрезают лозы.Если этого не было сделано, сделайте это самостоятельно. Резкая обрезка при посадке стимулирует рост корней быстрее, чем верхушку, и стимулирует более ранние и тяжелые посевы. Начните с обрезания двух третей верхушки. Затем обрежьте все боковые ветви и отрежьте стебель так, чтобы он был менее 6 дюймов в высоту. Эта первоначальная обрезка укрепляет растение, уменьшая нагрузку на корни.

Виноград почти полностью растёт на однолетней древесине. Ваша цель должна состоять в том, чтобы позволить тростникам расти в течение одного года и плодоносить в следующем, после чего вы должны удалить их.Это означает, что каждое лето у вашего растения должны появиться тростники на двух стадиях роста: тростники, которые росли в прошлом году и теперь приносят плоды, и новые тростники, которые дадут плоды в следующем году. Кроме того, вам следует обрезать некоторые плодоносящие стебли, чтобы лоза оставалась управляемой. Большинству садоводов особенно трудно обрезать плодоносящие стебли. Мысль об обрезке плодовых лоз кажется расточительной – даже греховной для некоторых. Однако в долгосрочной перспективе такая обрезка повысит качество производства винограда, позволив солнцу проникнуть внутрь и созреть плоды, и поможет лозе процветать, сократив расстояние, которое сок должен пройти, чтобы произвести виноград.

Виноград следует обрезать до одного тростника в первую зиму; в итоге четыре лозы приучены к двум проводам. Иллюстрации Джона Фукса.

Чтобы побудить людей преодолеть страх слишком много взлетать, я рекомендую систему ухода за виноградом Kniffen. В дополнение к пошаговому руководству по ежегодной обрезке, система Kniffen хорошо подходит для областей, где облачные и влажные условия могут возникать даже в разгар лета (т.э., Новая Англия). Система Kniffen обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и свет, необходимый для созревания винограда и предотвращения грибковых заболеваний. Кроме того, он недорогой и простой в установке.

В системе Книффена виноград обучается расти на двух нитях проволоки 10-го калибра, прикрепленных скобами к столбам, разнесенным на 8–10 футов. Нижний провод находится примерно на 2–3 футах над землей, а второй – примерно в 5 футах от земли.

В первую зиму, во время посадки, обрежьте лозу до одного стебля и привяжите его к нижней проволоке.Всегда используйте мягкий шпагат и свободно завяжите его. Если тростник не достигает такой высоты, обрежьте его до трех почек. (Иллюстрация 1)

Во время второй зимы обрежьте основной стебель до 6 футов высотой и привяжите его к проволоке. Оставьте от четырех до шести бутонов возле каждой проволоки.

На третий год привяжите по две трости к каждой проволоке, идущей в противоположных направлениях, в результате получится четыре тростника, растущих на двух параллельных проволоках. Обрежьте эти стебли до 10-15 бутонов на каждой. Оставьте еще четыре стебля на основном стебле и обрежьте их до двух почек.Эти лозы заменят производителей в этом году в следующем году. Пусть летом они повиснут на земле.

Летние лозы, прикрепленные к проволоке, должны зацвести и завязать виноград. Зимой удалите старые лозы и закрепите новые на проводах. Повторяйте этот процесс каждый год.

Всегда подрезайте виноградные лозы, когда они спят, и всегда используйте острый ручной секатор. Чистые, ровные порезы уменьшают вероятность заболеваний. Секатор длиной 6 дюймов – это все, что вам нужно, если вы придерживаетесь системы Книффена.Однако если что-то выйдет из-под контроля, вам понадобится обрезная пила для выполнения тяжелой работы. Двойная пила – с крупными зубьями с одной стороны для большой древесины и мелкими зубьями с другой для плавной работы – идеально подходит для разросшейся лозы. Неровные порезы, оставленные грубыми зубьями, можно сгладить с помощью мелких зубцов.

Джон Банкер из Fedco tree подчеркивает, что «лозы ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ обрезаться каждый год. Вы можете легко и безопасно обрезать почти 90% всего роста ежегодно ».

Урожайность

Урожайность виноградной лозы зависит от сорта, почвы и климата.Правильно обрезанная виноградная лоза должна давать от 30 до 60 гроздей за сезон к четвертому году. Если вы используете систему Книффена, вы должны установить 15 пучков на ветку (всего 60) в качестве максимальной производительности. Перепроизводство в конечном итоге ослабит лозу, а количество и качество фруктов со временем уменьшатся.

Если к четвертому году урожай будет меньше 30 гроздей с лозы, может потребоваться применение костной муки. Чтобы избежать обрезания корней лозы, внесите удобрение круговой полосой в 18 дюймах от основания лозы.Используйте лопату, чтобы слегка вдавить костную муку в почву.

На крайнем севере некоторые тростники могут повреждаться зимой в некоторые, если не в большинстве, годы. Обрежьте все мертвые тростники, а также те, которые плодоносили в прошлом году. Чтобы проверить зимнюю травму, соскребите заднюю часть однолетних тростей и найдите зеленую ткань, которая должна лежать прямо под ними. Если ткань стала коричневой или серой без зеленого цвета, вероятно, трость была повреждена. Вы также можете проверить бутоны на наличие повреждений, разрезав бутон и посмотрев на поперечный разрез.Центральные слои бутона должны быть светло-зелеными или желтыми. Если они коричневые или черные, значит, произошло некоторое повреждение, и урожайность, вероятно, снизится.