Обшиваем вагонкой мансарду своими руками видео: Отделка мансарды вагонкой своими руками: инструкция с фото и видео | 5domov.ru

Отделка мансарды вагонкой

Каждый человек сам решает, как можно расширить жилую площадь – одни делают к дому пристройку, но не у всех есть такая возможность и лишний кусок земли, поэтому благоустройство чердака или запланированное возведение мансарды нередко является лучшим, если не единственно возможным решением. Вполне понятно, что мансарда без внутренней отделки будет отличаться от простого чердака лишь формой, да и использовать ее можно будет только как сарай – ее необходимо утеплить и зашить.

Самым распространенным способом является отделка мансарды вагонкой, чему есть несколько причин: 

• Во-первых, это экологично.
• Во-вторых, практично.
• В-третьих, красиво.

Перечень еще можно было бы продолжать, но и этого достаточно, особенно беря во внимание тот факт, что работу по отделке вагонкой можно выполнить своими руками.

Сравнение вагонки и евровагонки

Человек, который решил отделать мансарду вагонкой, несомненно, столкнется с тем, что его поставят перед выбором – вагонка или евровагонка. И тот и другой материал подходит для отделки мансарды, но имеет некоторые отличительные особенности, о которых просто необходимо узнать.

Вагонка

Чтобы разобраться, что такое вагонка, немного окунемся в историю. Раньше железнодорожные товарные вагоны состояли из крепкого металлического каркаса, обшитого низкосортным, но прочным деревом. Чтобы не было щелей, в струганных досках делали с одной стороны паз, а с другой стороны шпунт, а так как этот материал использовался исключительно для обшивки вагонов, то его и стали доски называть вагонкой.

Современная вагонка используется для других целей – ней обшивают внутренние и наружные стены, потолки, беседки и лоджии. Конечно, это уже не та доска, что использовалась при вагоностроении, но она далека от идеала. Например, отечественная вагонка из «вяленой», не высушенной доски имеет влажность 18‒25%, а если ее изготовили из только что срубленного дерева, то влажность может достигать 35%. Стоимость ее невысокая, но для обшивки жилого помещения такую вагонку крайне нежелательно использовать, так как на ней может появиться грибок. При высыхании доски поведет и они станут неровными, а ввиду того, что гребень очень небольшой, то даже могут появиться щели.

Если примете решение использовать вагонку, то она должна быть хорошо высушена и имеет такую же влажность, как и вагонка, изготовленная по европейским стандартам.

Евровагонка

Евровагонку намного чаще используют для внутренней обшивки помещений и бань. В первую очередь это связано с тем, что качество ее несколько выше, так как изготавливается она по европейским стандартам, более требовательным к качеству материала.

Хотя способ сочленения и остался таким же (шип-паз), в остальном доска имеет ряд коренных отличий. Так, ее влажность находится в пределах 8‒12%; пазогребневое сочленение глубже; имеются специальные вентиляционные канавки, которые снимают внутреннее напряжение доски и отводят скапливающийся конденсат, а это, в свою очередь, продлевает срок службы материала. Также стоит упомянуть и об обработке лицевой стороны – она очень ровная. Кроме того, чтобы доска сохраняла влажность, материал упаковывается в полиэтиленовую пленку. Учитывая такое большое количество преимуществ, становится понятным, почему стоимость евровагонки чувствительно выше.

Конечно, это описание весьма поверхностно, но даже такой небольшой информации будет достаточно для того, чтобы сориентироваться на строительном рынке.

Как обшить вагонкой мансарду

Наша основная задача разобраться, как выполняется отделка мансарды вагонкой, для чего рассмотрим этапы выполнения работы.

Этап 1 – электропроводка и другие коммуникации

Чтобы обеспечить достаточную степень пожаробезопасности необходимо соблюдать все требования ПУЭ. Одно из них – вся проводка должна быть проложена в металлических трубах или гофре из такого же материала. Вам останется продумать, где будут находиться выключатели, розетки и светильники. Если же проводка будет наружной, то этот этап будет выполняться после отделки мансарды вагонкой.

Этот же принцип касается и прокладки трубопровода и канализации. Если трубы будут уложены в стенах, то об этом необходимо позаботиться сейчас, но если водопровод не будет подведен в мансарду, то для вас эта тема неактуальна.

Этап 2 – утепление

Если мансарду планируется использовать как жилое помещение, то ее необходимо утеплить. Существует ошибочное мнение, что если это дача, в которой находятся только летом, то крышу можно не утеплять. Если так сделать, то после солнечного зноя воздух в мансарде будет очень горячим и остынет только во второй половине ночи или даже под утро. Поэтому не утепленной крышу можно оставить только в том случае, если мансарда будет нежилой.

Этап 3 – подготовка к обшивке

Вагонку нужно подготовить должным образом. Так, обработка специальными составами защитит древесину от гниения и плесени. Также многие составы отпугивают различных жучков и других насекомых. Еще одним несомненным плюсом пропитки является то, что она помогает древесине надолго сохранить натуральный цвет.

Также нужно определиться с расположением досок вагонки – горизонтальная укладка зрительно увеличит объем помещения, а при их вертикальном расположении – создастся впечатление, что комната стала выше. Это четко видно, когда уже выполнена отделка мансарды вагонкой, фото которой приведено выше.

Обратите внимание на тип приобретенной евровагонки и на то, как она будет смотреться при определенном освещении. Например, при вертикальном монтаже блок-хаус из-за своей выпуклости будет создавать тень при попадании на него солнечного света сбоку. Если же установлено много мансардных окон, то такой эффект будет отсутствовать.

Запланированное расположение досок поможет правильно сделать обрешетку.

Этап 4 – обрешетка

В том случае, если отделка стен мансарды вагонкой будет выполнена в горизонтальном положении, то обрешетка крепится вертикально. Соответственно, при вертикальном монтаже вагонки делается противоположное направление досок обрешетки.

Утеплительный материал не должен касаться вагонки, да и само основание редко бывает ровным, поэтому с помощью обрешетки выравнивается поверхность и делается необходимый зазор между досками и пароизоляцией.

В общем, есть 2 пути – при изготовлении каркаса используется брусок 35×35 мм и им выравнивается поверхность уже во время монтажа или же неровная поверхность выравнивается рейками, толщиной 20 мм. Для этого крепятся на одной поверхности 2 рейки по краям, между ними сверху и снизу натягиваются нити, которые будут служить уровнем для прибивания всех остальных реек. Расстояние между рейками должно быть в пределах 50‒60 см.

Если на стены планируется крепить полки или что-то еще в этом роде, то необходимо установить закладные. Это же касается места стыка досок вагонки.

Этап 5 – выбираем способ крепления вагонки

Есть несколько способов крепления вагонки:

Этап 6 – монтаж вагонки

Доски должны, как минимум, отлежаться в помещении сутки, после чего их можно будет использовать для обшивки. Начнем крепление вагонки снизу-вверх или от окна к стене.

Установив первую доску, сначала нужно проверить ее положение строительным уровнем, и только убедившись, что она установлена правильно, можно ее закрепить. Следующая доска устанавливается так, чтобы она до упора вошла в первую, также проверяется ее расположение и выполняется крепеж.

Что еще заслуживает особенного внимания, так это наличие теплового зазора и материал, из которого изготовлена вагонка. Например, если ее сделали из ольхи, то тепловое расширение этого материала незначительное, чего не скажешь об изделии из хвойных пород древесины.

На этом фото показана отделка мансарды вагонкой без соблюдения теплового зазора.

Если в помещении будут большие перепады температур или влажности, то необходимо делать тепловой зазор – установив одну доску в другую, немного выдвинуть и только потом крепить. Об этом необходимо позаботиться, иначе, при расширении, доски начнут выдавливать друг друга.

Монтаж вагонки на потолок мансарды выполняется аналогичным способом, но непременно возникнет потребность красиво состыковать углы. Для этого можно воспользоваться плинтусом или подрезать их так, как было показано в видео.

Такой тип помещения как мансарда, отделанный вагонкой, будет радовать владельца не только своей красотой, но и естественным запахом древесины.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов – эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Обшивка мансарды вагонкой, как это сделать своими руками, инструкция, фото и видео

Мансарда, обшитая вагонкой, экологически безопасна, может, поэтому хозяева выбирают именно этот вариант. Более того, такой материал доступен каждому потребителю по цене и имеет прекрасный внешний вид.

Но самое главное – это легкость его применения или, иначе говоря, простота монтажа. Если необходимо собственноручно выполнить такой вид работ, деревянная вагонка для обшивки мансарды будет кстати.

Некоторые породы дерева и их особенности

На сегодняшний день при изготовлении вагонки используется несколько древесных пород, в частности, хвойные деревья типа кедра, сосны, ели, лиственницы. Чтобы обшить мансарду, подойдет вагонка практически из любой хвои.

И если ее нежелательно применять для обшивки сауны по причине испарения смол, то с чердачным помещением не должно быть никаких подобных проблем. Окончательный выбор, как всегда, остается за хозяином, поэтому зная особенности отдельных древесных пород, можно сделать его без посторонней помощи.

Кедр – благородная порода дерева, имеющая привлекательную текстуру, оказывающая положительное влияние на организм человека. Вагонка из сибирского кедра отлично дополнит любое помещение. Прочным и устойчивым к износу материалом, продажа которого осуществляется по приемлемой для потребителя цене, является сосна. К тому же, она носит декоративный характер в отделке мансарды.

Наиболее часто делается выбор в пользу скандинавской сосны, у которой розоватый оттенок древесины, она также обладает гладкой поверхностью, без сучков и неровностей. Ель прекрасно сохраняет внешний вид, препятствует появлению плесени и насекомых. Разновидностью элитного дерева считается лиственница, близкая по своим характеристикам дубу. Она такая же прочная, со временем не подгнивает, может выступать элементом декора. К лиственным породам, используемым при производстве вагонки, относятся дуб и липа.

Первый – это высокопрочный материал наивысшего сорта, который не ссыхается, не размокает и не гниет, насчитывает множество оттенков и фактур.

Второй – липовое дерево, представляет собой универсальную разновидность древесной породы с ярко выраженными целебными свойствами, которую легко обработать подручными средствами. Такая вагонка привлекательна тем, что не имеет сучков.

Когда предстоит определиться с выбором материала, следует учитывать его предназначение и особенности помещения.

Подготовительные работы

Если выбор уже сделан, то теперь необходимо подробно изучить все этапы обшивки мансарды вагонкой и приступить к работе, тем более, что это сделать не сложно. Главное – быть предельно аккуратным и иметь в наличии базовые инструменты, которые помогут справиться с задачей.

Базовая подготовка

Еще до того, как начать обшивку мансарды, нужно тщательно обработать приобретенные материалы защитными средствами, чтобы не появились вредители или породе не был причинен вред прочими возможными воздействиями. По окончанию обработки панели обычно остаются в помещении на некоторое время, пока они будут приспосабливаться к температуре внутри.

Как крепить вагонку?

Есть разные способы крепления вагонки: либо оно наружное и выполнено кляймерами, гвоздями или шурупами, либо внутреннее, которое еще называют скрытым, когда вагонку можно прикрутить в местах стыковки пазов с шипами.

Обычно она осуществляется одним из следующих способов. Прежде всего, с помощью кляймеров происходит крепление вагонки и прочих элементов, при этом гвозди добойником забиваются в пазы так, что их шляпки полностью утапливаются в древесину. Выполняется в паз, при этом его шляпка должна войти в древесину.

Этот вариант наиболее часто попадает в видео-инструкции. Кроме него может быть использован особый пистолет, выпускающий скобы, фиксирующие панель через пробиваемый паз. Бывает так, что маскировать части крепления не обязательно, поэтому допустимо просто прибивать планку гвоздями, особенно если речь идет об обшивке нежилого помещения.

Горизонтальная обшивка

Обшивая мансарду по стропилам, в большинстве случаев применяется горизонтальный метод, при котором материал, изолирующий помещение от потери тепла, помещается под обшивку. Монтаж вагонки начинается от потолка и направляется к полу, что полностью исключает попадание мелких частиц в пазовые отверстия, за счет чего разрушить конструкцию очень сложно.

Начальная планка должна быть обрезана по соответствующим замерам, а закрепляться финишными гвоздями, при этом кляймер попадает в специальные впадины и закрепляется на стропилах или самой конструкции, следом идущая панель попадает шипом в первый паз.

Так происходит монтаж всей вагонки. Завершающая обшивку планка приспосабливается по ширине, а образовавшуюся щель всегда можно будет скрыть под плинтусом.

Вертикальная обшивка

Планки крепятся аналогичным способом, но особенность – в направлении монтажа, который начинается от угла помещения и направляется в другой угол.

Фундаментальные планки крепятся по горизонтальной линии, а сами работы сначала происходят со стороны окна, постепенно перемещаясь к противоположной стене, чтобы тени в промежутках были не так заметны. Важно понимать суть того или иного монтажа планок: если он горизонтальный, то визуально помещение будет казаться объемным, а если вертикальный, то потолок как будто станет выше.

Получив необходимую информацию о порядке обшивки вагонкой мансарды, можно смело действовать, а завершив работы – наслаждаться результатом, ведь помещение приобретет совершенно другой вид. Среди способов продлить срок эксплуатации обшивки распространено проведение профилактических мер по защите материалов от неблагоприятных воздействий, что должно осуществляться ежегодно или, по крайней мере, не реже одного раза в два-три года, что настоятельно рекомендуют делать специалисты.

Внутренняя отделка мансарды своими руками — Видео

Home » Внутренняя отделка мансарды своими руками — Видео

Внутренняя отделка мансарды своими руками — Видео

О мансарде вспоминают в момент поиска возможности расширения жилищной площади. В большинстве случаев это пространство используется для хранения никому не нужных вещей.

Облагораживание мансарды выгодно тем, что к дому ничего не нужно пристраивать. Требуется исключительно ее утепление и обшивка облицовочным материалом.

Содержание:

Облицовка для мансарды

Разговор об облицовочных материалах можно заводить только тогда, когда проведены все необходимые работы по ее утеплению. Сегодня рынок современных материалов может предложить такой популярный материал, как:

• Вагонка;
• Гипсокартон;
• Фанерный лист;
• Блокхауз;
• Плиту OSB.

Вагонка

Если разговор идет о мансарде деревянного дома, то в большинстве случаев использование гипсокартонных плит не рассматривается вообще. Для сохранения стиля применяется деревянная вагонка. Оговариваемый выбор заключается не только в стилевом решении, но и технически-практическом.

Во время сильных порывов ветра крыша двигается, что в итоге приводит к появлению в листах гипсокартона небольших трещин. На монтаж таких плит уходит значительно больше времени из-за необходимости их дополнительного укрепления. Поскольку натуральное дерево обладает природной эластичностью, то с ним такие неприятности случаются значительно реже.

Приняв решение обшить мансарду деревянной вагонкой необходимо принять во внимание специфику нанесения обрешетки. Если вагонка будет монтироваться вертикально, то планки обрешетки набиваются горизонтально, а если вагонка будет инсталлироваться горизонтально, то обрешетка наносится вертикально. В качестве обрешетки используется деревянный брусок размером 3х3 см.

Для внутренних работ можно использовать обыкновенную вагонку. Стоит отметить, что ее поверхность не является идеально гладкой. До ума процесс доводится применением шлифовальной машинки.

В том случае, когда нет на этот прием желания и времени можно сразу приобрести так называемую евровагонку, поверхность которой уже предварительно обработана до гладкого сосотояния.

Толщина обычной деревянной вагонки составляет от 25 до 27 мм, а по отношению к евроварианту она всегда стабильна – 12,5 мм. В ширину евровагонка составляет 9,6 мм., в то время, как обыкновенная – 5-15 см. Длина доски в первом случае колеблется от 2,1 м. до 3 м., а обычная доска может достигать в длину и до 6 м.

Между собой доски соединяются по принципу «шип-паз». Если евровагонка по отношению к замку может иметь отклонение от нормы до 3 мм., то обыкновенную деревянную вагонку, в большинстве случаев, подгоняют с помощью киянки, заколачивая, их друг в дружку.

Перед использованием вагонка, в обязательном порядке, должна быть покрыта специальной пропиткой содержащей антипирены, что значительно повышает ее противопожарные качества. В завершение всех работ деревянная вагонка покрывается если не лаком, то краской желаемого цвета.

Использование деревянной вагонки располагает и своими преимуществами:

• уникальность расцветки;
• экологичность;
• природная текстура;
• возможность создания уютной и «теплой» комнаты.

Тем не менее, используемый облицовочный материал обладает и отрицательными качествами:

1. крайне низкой устойчивостью к перепадам температур;
2. не менее низкое противостояние влаге;
3. слабая звукоизоляция.

Строители рекомендуют применять вагонку из натурального дерева только в том случае, когда проведена максимально возможная влаго- и теплоизоляция мансарды.

Блокхауз

Обшивка внутренних поверхностей мансарды блокхаузом является отличным стилевым решением, поскольку применяемый материал напоминает природный брус. Такая внешняя обивка может создать иллюзию настоящего бревенчатого сруба. Тем не менее, применение оговариваемого материала обладает неким уникальным преимуществом: по истечении, даже длительного, периода времени оговариваемая обшивка не покроется «природными» трещинами.

Такой отделке не страшна влага, а также не потребуется со временем регулярный косметический ремонт. Она привлекает и содержанием в себе некоего декора. Ведь панель напоминает половинку бревна (сруба). Несмотря на то, что панель ворует несколько сантиметров полезного пространства, она отлично облагораживает внутреннюю часть помещения и создает оговариваемую иллюзию благодаря плотному примыканию панелей между собой.

Фанера

Когда цена вопроса выбора обшивки зацикливается на минимальной цене отделочного материала, то оптимальным выбором всегда будет фанера. Несмотря на то, что материал широко применяется в процессе выравнивания поверхностей, он также отлично зарекомендовал себя в качестве отделочного и использоваться, как самостоятельная обшивка.

Среди положительных сторон фанеры стоит выделить:

• легкость материала;
• достаточную прочность;
• простоту монтажа;
• экономичность.

Необходимо помнить о том, что фанеру, как отделочный материал мансарды можно использовать исключительно в том случае, когда температурный режим и уровень влажности пребывают в пределах нормы для жилых зданий.

Использование фанерного листа в качестве обшивки создает превосходную основу для наклеивания обоев или нанесения текстильной отделки. Если же возникло желание использовать фанеру в качестве самостоятельного отделочного материала, тогда для защиты потребуется покрытие ее краской или лаком.
Последний также усилит декоративный эффект.

Гипсокартон

В редких случаях владельцы домов в качестве отделочного материала выбирают гипсокартон, но и эта идея имеет право на существование. Гипсокартон располагает своими положительными моментами, которые делают его не плохим отделочным вариантом:

• малая стоимость;
• относительная легкость;
• огнеупорность.

Исходя из того, что в мансарде, как правило, всегда повышенная влажность приобретаь необходимо влагоустойчивый гипсокартон.

В доминирующем числе случаев гипсокартонная перегородка скрывает от чужих глаз не только провода, но и другие коммуникации. С первыми ситуация может обернуться против владельца даже если они будут установлены в специальных коробах. В зимний период времени за такими стенами часто создают себе гнезда мышиные колонии и добраться до вредителей будет практически невозможно «малыми потерями».

OSB плита

Применение плиты OSB может заинтересовать потребителя возможностью непосредственного ее крепления к стропилам мансарды. Такой шаг не требует никаких дополнительных работ или сооружений, приспособлений.

Такие плиты могут быть оборудованы замком по принципу «паз-шип» или же располагать обычными гладкими кромками. При толщине от 1,2 мм. До 1,8 мм. Размеры такой плиты могут пребывать в границах 2,44-2,8 метра. Ширина состоит в пределах 1,22-2,5 метра.

Удивительно, но в качестве крепильных элементов используются обыкновенные гвозди, которые вбиваются с тем же шагом, что и по отношению к обыкновенным листам фанеры.

Перед тем, как приобрести OSB плиты необходимо проверить ровность поверхность стропил. Если обнаружится ее кривизна, то без монтажа каркаса не обойтись. В качестве материала для обшивки OSB плита может применяться с целью отделки стен мансарды:

• обоями или тканью;
• окраски акриловой или масляной красками;
• дополнительным слоем утеплителя и шумоизоляции.

Прежде чем наносить на OSB плиту тканевую отделку или обои необходимо каждый лист предварительно обработать грунтовкой с добавлением в нее клея ПВА в соотношении 1:4. После завершения процедуры применяется латексная шпаклевка и только после нее можно продолжать отделку стен выбранным материалом.

Если вы остановили свой выбор на окрашивании, то на поверхность OSB плиты состав наносится с помощью пульверизатора, что является предпочтительным. Тем не менее, можно использовать и кисточку или ролик.

Используя масляную краску, необходимо помнить, что такой состав наносится в обязательном порядке с обеих сторон плиты. Если оговариваемое условие не будет соблюдено, то материал, под воздействием влажной краски спровоцирует деформацию OSB плиты. Для предотвращения проявления на окрашенной поверхности желтых пятен поверхность необходимо обработать с помощью латексной грунтовки.

Для внутренней отделки стен и потолка в мансарде моно также использовать плиты ДСП, в том числе и шпунтованные ДВП, принцып работы с которыми идентичен работе с фанерными листами.

Похожие статьи

Отделка мансарды вагонкой — Мансарды

Облицовка вагонкой позволяет красиво преобразить мансарду, сделав ее стены и потолок ровными и аккуратными. Длинные панели материала, как правило, снабжены шипами и пазами, и, соединяясь, они образуют внешне монолитный щит, обеспечивающий дополнительную тепло- и звукоизоляцию. От выбранного типа вагонки и способа монтажа будут зависеть свойства отделки и визуальное восприятие мансардного пространства.

Самый распространенный вид — сосновая вагонка

Какую вагонку выбрать

Подбирая вагонку для отделки, нужно опираться на несколько факторов.

Сорт древесины.

Не для каждого помещения подойдет любой тип вагонки для отделки. Например, баню нежелательно обшивать обычными, не прошедшими особую обработку, отделочными панелями из хвойного сырья – специфичный микроклимат будет способствовать выделению смол. Подобные ограничения по выбору пород дерева для помещения мансарды отсутствуют. Однако не будет лишним знать характеристики того или иного материала:

• Дуб. Является эталонным сырьем по показателям прочности, стойкости к гниению. Вагонка из него отличается привлекательной текстурой.
• Лиственница. Как и дуб находится в ряду элитных пород. Отлично противостоит воздействию вредителей. Облицовка из такой вагонки долгое время сохраняет свои декоративные качества.
• Сосна. Достаточно прочная. Изделия из нее имеют приемлемую цену. Скандинавская сосна – своеобразный подвид сырья, с розоватым отливом и практически без сучков.
• Сибирский кедр. Благородная текстура и оздоровительные свойства дерева делают применение вагонки из него превосходным решением для любых помещений.
• Липа. Сырье также обладает оздоровительным эффектом. Условия повышенной влажности, характерные для мансарды, не воздействуют отрицательным образом на отделочный материал из липы – его цвет остается приятным, а несравненный аромат не улетучивается.

Вагонка разных видов и цветов удовлетворит любые требования

Цвет.

Отделку помещения под крышей рекомендуется производить в светлых тонах, применяется для этого вагонка или другой материал. Таким образом достигается зрительное расширение мансардного пространства, которое само по себе является урезанным. Кроме того, светлые оттенки подчеркивают легкость атмосферы этажа верхнего уровня.

Тем не менее в двух случаях будет уместным использование темной вагонки: ею обшивают скаты, если они слишком высокие, а также контрастные панели применяют для создания эффектного декора.

Профиль.

Поверхность дощечек вагонки может быть ровной или с продольными декоративными бороздками. Изготавливается также продукция с выпуклым округлым профилем и вагонка, образующая укладку внахлест. Стоит заметить, что при использовании панелей с неровной поверхностью пространство зрительно скрадывается, и высота мансарды на деле большее наблюдаемой, поэтому маленькую мансарду рекомендуется обшивать вагонкой без выступов и углублений.

Вот неплохое видео, которое может помочь вам в выборе качественной вагонки:

Как рассчитать нужное количество материала

Обычно вагонка для продажи исчисляется кубометрами. Узнать, сколько кубометров материала нужно закупать, можно так:

1. Вычислить общую площадь обшиваемых поверхностей.
2. Вычислить площадь одной планки вагонки.
3. Узнать, сколько отдельных планок потребуется, разделив площадь поверхностей на площадь одной планки.
4. Найти объем одной отделочной доски, перемножив значения ее площади (уже известной) и толщины.
5. Вычислить искомое количество кубометров материала, умножив количество требуемых планок на найденный объем одной планки.

Вот небольшое изображение показывающее вагонку

Подготовка панелей перед обшивкой

Приобретенный материал перед началом монтажа нужно правильно обработать для создания большей насыщенности древесных оттенков и в целях защиты от загрязнения, гниения и порчи вредителями. Лаки (лакобейцы) лучше справляются с этими задачами, покрывая поверхность вагонки сплошной защитной пленкой. Масла и морилки хуже тем, что оставляют открытыми древесные поры, не препятствуя проникновению частиц грязи. К слову, в последующем защитную обработку обшивки рекомендуется проводить как минимум каждые 3 года.

Пропитанные составами панели необходимо просушить. Для адаптации к температуре помещения, материал должен сутки в нем полежать.

Таким образом выглядит обшитое вагонкой помещение мансарды

Какие использовать крепежные элементы

Панели могут крепиться с помощью:

• Гвоздей. Их загоняют в паз, при этом шляпка входит в древесину (используется добойник).
• Скоб. Детали пробивают паз и слой основы. Используемый инструмент – строительный пистолет.
• Кляймеров. Они идеально удерживают планки. Продаются в различных вариациях исполнения.

В подсобных помещениях, где декоративный эффект не столь важен, допускается просто прибить планку, располагая гвозди (их шляпка должна быть небольшая) в хаотичном порядке.

Интересное решение отделки дымохода на мансарде

Процесс обшивки

Приступать к монтажу панелей можно при условии, что мансарда утеплена, иначе воздействие влаги и низких температур не лучшим образом скажется на отделочном материале.

Монтаж обрешетки.

Чтобы определиться с основой для вагонки, нужно решить, как будут располагаться панели. Горизонтальная фиксация как бы удлиняет пространство. Планки при этом можно закреплять без устройства обрешетки – непосредственно на стропилах. Проложенная при утеплении пароизоляция не должна плотно прилегать к обшивочному материалу для обеспечения вентиляции.

Для вертикального крепления панелей, создающего иллюзию более высокого пространства, нужна обрешетка. Она сколачивается из горизонтальных брусков, удаленных друг от друга на 50 см. Размер сечения элементов обрешетки составляет, как правило, 15×45 мм.

Представляем вашему вниманию видео материал, который в наглядной форме продемонстрирует процесс монтажа вагонки:

Порядок соединения и крепления панелей:

1. Первую планку можно закрепить финишными гвоздями.
2. Через паз планка фиксируется к каркасу основными крепежными деталями.
3. Шип следующей доски помещается в паз уже установленного элемента, при этом крепежные детали закрываются.
4. В таком же порядке происходит весь последующий монтаж.

Горизонтальные панели следует закреплять пазами вниз, чтобы в этих углублениях не скапливалась влага и пыль. Для этого начинать крепить панели нужно с верхней части ската или стены. При вертикальном расположении планок местом начала обшивки обычно служит левый край плоскости.

Способы крепления вагонки

Важно часто проверять по уровню правильность крепления, чтобы горизонталь (вертикаль) строго соблюдалась и у противоположного от начала края не образовалось смещение.

Обшитая мансарда станет уютным и еще более любимым местом.

Правильная обшивка вагонкой снаружи дома своими руками

Кому не хочется жить в симпатичном и уютном доме? Многие владельцы частных домов используют вагонку для отделки стен. Такой материал обладает рядом положительных характеристик: недорогой, долговечный, красивый материал. Так же вагонку можно использовать в различных климатических регионах. И главное достоинство вагонки, это то что работу по обшивке дома можно выполнить своими руками, имея лишь необходимый набор инструмента и прочитав нашу статью, где вы получите необходимые теоретические знания.

Как выбрать вагонку?

Отправляясь в магазин, заранее решите, какая именно вагонка вам нужна – деревянная или пластиковая. Эти виды вагонки обладают определенными достоинствами и недостатками. Например, пластиковая имеет более низкую стоимость и не рассыхается, из-за чего могли бы появиться щели. Также высокая влажность не приведет к тому, что фасад вашего дома украсится пятнами плесени. С другой стороны, деревянная лучше переносит низкие температуры, присущие многим регионам нашей страны, а ультрафиолетовые лучи не приводят к тому, что она становится хрупкой. Поэтому окончательный выбор можете сделать только вы сами.

С выбором пластиковой вагонки проблем обычно не возникает – технология изготовления давно выверена, и здесь главное не ошибиться с выбором производителя. С деревянной всё сложнее. Желательно покупать материал с влажностью не более 10-15%. В противном случае со временем она высохнет, и появятся щели. Старайтесь чтобы на вагонке не было сучков – они не только портят внешний вид, но и нередко выпадают. А дырки на отделке фасада не прибавят ему красоты.

Какие инструменты пригодятся?

Когда материал выбран и закуплен в достаточном количестве, пришла пора собрать все необходимые инструменты. Для того, чтобы успешно справиться с работой, вам понадобится:

• шуруповёрт;
• дрель;
• пила;
• киянка;
• уровень;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• маркер.

Как видите – все материалы можно приобрести в любом магазине или же одолжить у знакомых. Ничего узкоспециализированного или стоящего огромных денег в списке нет. Когда все нужные инструменты собраны, можно начинать обшивку дома вагонкой снаружи.

Последовательность операций обшивки дома вагонкой

Перед тем как приступить к работам, надо знать как выглядит схема будущей конструкции.

Схема правильного пирога обшивки дома вагонкой.

Подготовительные работы

Как и при любых других строительных работах, прежде чем приступить к обшивке дома вагонкой, нужно подготовить основание. Если вы обшиваете деревянный дом, то убедитесь, что на нем нет слабых мест – пораженных плесенью или гнилью. В противном случае примите меры, обработав стены специальным антисептиком.

Независимо от материала стен, тщательно очистите их от пыли, грязи. Все щели нужно тщательно законопатить и замазать – даже крохотные щели могут стать причиной серьезных теплопотерь зимой. А снимать вагонку, чтобы устранить щели, это огромный объем лишней работы.

Стена должна стать идеально ровной и по возможности гладкой.

Позаботимся о пароизоляции

В жилых помещениях всегда влажно. И влага неминуемо, даже через самые крохотные поры, будет частично просачиваться на улицу. А под вагонку обычно кладется слой теплоизоляционного материала. Если он намокнет, то его свойства резко снизятся, да и сам он может быстро прийти в негодность.

Поэтому крайне важно обеспечить хорошую вентиляцию и защитить теплоизоляционный слой от влаги. Лучше всего использовать для этого рубероид – долговечный и прочный материал. Но стоит он не слишком дешево, да и большой вес может доставить определенные хлопоты при монтаже. Так что, можно использовать и толстый строительный полиэтилен – менее надежный, но более дешевый и легкий при установке материал.

Непосредственно на стену устанавливаются деревянные бруски. Оптимальное расстояние между ними – 1 метр, а сечение брусков – 2×2-3×3 сантиметра. Это обеспечит достаточный для вентиляции зазор между стеной и теплоизоляционным материалом. На бруски крепится выбранный материал. Проследите, чтобы в нижней и верхней части также оставался зазор для вентиляции. После этого можно считать, что пароизоляция успешно уложена.

Работаем над каркасом

Следующий важный этап – каркас. Он необходим для комфортной и легкой установки теплоизоляции. При установке лучше всего использовать доски толщиной 3-4 сантиметра и шириной не менее 10 сантиметров. Крепятся доски вертикально. Расстояние между ними должно соответствовать ширине листов утеплителя, а в идеале быть на 1-2 сантиметра меньше. Это обеспечит наиболее надежную фиксацию, и в то же время не окажет слишком сильного сжатия, что могло бы привести к значительному ухудшению теплоизоляционных качеств материала.

Доски нужно тщательно выравнивать при помощи уровня – даже небольшие неровности будут особенно заметны после обшивки вагонкой. Кроме того, очень важно подобрать качественные доски. Ни в коем случае не берите материал высокой влажности. При высыхании он может серьёзно деформироваться, что приведет к разрушению вагонки или, как минимум, ухудшению внешнего вида дома.

Укладка теплоизоляции

Особенно важна в нашем суровом климате качественная теплоизоляция. Здесь можно использовать любой материал, но большинство людей предпочитает минеральную вату – дешевый, простой в укладке и долговечный вариант.

Укладка начинается снизу. Вставленные между двумя досками, листы ваты надежно фиксируются и в не нуждаются в дополнительном закреплении. Следующий слой укладывается прямо поверх предыдущего. Здесь очень важно следить, чтобы между листами не было зазоров – даже щель в полсантиметра может стать причиной серьезных теплопотерь, особенно в ветреные дни.

Не забываем про гидроизоляцию

Чтобы надежно защитить теплоизоляцию, в большинстве случаев боящуюся влаги, от снега, дождя, тумана и просто высокой влажности, нужно позаботиться о надежной гидроизоляции. Лучше всего использовать специальную гидроизолирующую пленку – она позволяет материалы «дышать», но в то же время надежно защищает его от влаги.

Монтаж не занимает много времени – пленка укладывается поверх теплоизоляционного материала и фиксируется на досках при помощи скоб или гвоздей. Чтобы обеспечить максимальную надежность, желательно делать небольшой нахлест (5-10 сантиметров), а стык проклеивать широким скотчем. Причем, укладывать пленку нужно гладкой стороной внутрь, а шершавой наружу – многие непрофессионалы не знают этого.

Приступаем к обшивке

Все подготовительные работы завершены, и теперь начинается самый важный этап – обшивка стен вагонкой.

Желательно заранее подготовить вагонку – подогнать материал, а если возникнет необходимость – напилить кусками подходящей длины. Первая доска крепится горизонтально в самом низу, пазом вниз, шипом вверх. Используйте уровень, чтобы уложить её идеально ровно. Фиксировать её следует прямо на каркасе. Для этого можно использовать как обычные саморезы, так и кляймеры. Второй вариант хлопотнее, зато при необходимости провести демонтаж (чтобы заменить теплоизоляцию или по другим причинам) вагонка точно не будет повреждена.

Способы крепления вагонки.

Дальше вагонка устанавливается сверху, чтобы шип входил в паз. Для полного устранения щелей нужно пользоваться киянкой – легкие удары по всей длине позволят максимально плотно подогнать вагонку. На стыках вагонку нужно подгонять также как можно плотнее, чтобы щели были минимальными. Это касается как стыков на стенах, так и на углах, при перпендикулярной укладке. Только при тщательно подгонке вы обеспечите максимальную привлекательность внешней отделки дома.

Теперь, зная, как обшить дом вагонкой снаружи, вы сможете выполнить всю работу без лишних трудностей.

Для наглядного примера рекомендуем к просмотру данное видео, на котором используется вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз).

4.6 / 5 ( 7 голосов )

Как обшить мансарду евровагонкой своими руками?

В принципе, если выделить что-то общее, нет ни какой разницы какие помещения отделывать евровагонкой, технология установки вагонки везде одна и та же, это каркас и это крепление вагонки по типу шип-паз.

Мансарды могут быть совершенно разной конфигурации (разной формы), стены могут быть угловые, со скосами, полукруглые и так далее,

не зная конкретно о какой мансарде идёт речь, посоветовать что либо индивидуальное не возможно.

Можно выделить нечто общее касающееся мансард.

Мансарда непосредственно контактирует с крышей, поэтому необходимо не только грамотно установить вагонку, но и сделать под вагонкой гидро и тепло изоляцию.

Этапы этой работы выглядят так.

Первое: гидроизоляция.

Второе: каркас под вагонку.

Третье : теплоизоляция.

Четвёртое: Непосредственно евровагонка.

Перед отделкой мансарды, необходимо правильно рассчитать и приобрести заранее все отделочные материалы, не специалисту это сделать практически не возможно, ведь речь идёт о помещении не правильной формы.

Понадобятся и нащельники и плинтуса (для потолка и пола) и уголки как внутренние так и наружные и доборы.

Самостоятельно высчитать нужное количество просто не реально.

Не большой совет: к общей квадратуре вагонки прибавьте процентов 10-ь не меньше, это уйдёт на запилы.

Вот это всё общее что подойдёт любой мансарде.

В конце несколько, опять же общих советов.

Вагонку лучше крепить кляймерами, кляймеры в свою очередь на саморезы по -дереву, в этом случае не будете переживать что промахнувшись по гвоздю испортили вагонку.

Саморезы закручиваются шуруповёртом.

Крепление вагонки удобно начинать от угла помещения.

Первое полотно вагонки, обязательно пробейте по-вертикали, как установите первое полотно так и ляжет остальная вагонка.

Вагонку удобно подбивать резиновым молотком, деревянная ручка может оставлять вмятины на торцах вагонки.

внутренние проекты, варианты отделки, дизайн интерьера, фото, видео » Интер-ер.ру

Каким бы просторным ни был дом, наверняка каждому хозяину всегда хочется увеличить его на пару-тройку квадратных метров. Идеальная возможность добиться желаемого – обустроить мансарду. Вот только очень важно, чтобы эти дополнительные метры радовали не только функциональностью, но и уютным дизайном. А здесь без качественной внутренней отделки не обойтись. Но возможно ли справиться с такой задачей самостоятельно? И если да, то какой облицовочный материал выбрать и как с ним работать? Чтобы получить ответы на эти вопросы, предлагаем вам ознакомиться сразу с несколькими популярными вариантами оформления мансарды: отделка гипсокартоном, вагонкой, ОСП-листами и фанерой. Также рекомендуем оценить фото уже готовых проектов интерьера и посмотреть видео, которое поможет успешно выполнить облицовку своими руками.

Подготовительные процедуры

Прежде чем непосредственно оформлять мансарду, необходимо провести целый ряд подготовительных работ. Если пренебречь этими процедурами, в комнате не избежать больших потерь тепла и постоянной высокой влажности, что сделает ее непригодной для проживания.

Подготовка стен и потолка выполняется в несколько этапов:

• обустройство гидроизоляции – на всю поверхность потолка уложите гидроизоляционную пленку, начиная с его нижнего края. Пленка настилается внахлест и скрепляется клейкой лентой. Для того, чтобы гидроизоляция плотно прилегала к кровле, поверх пленки к стропилам нужно прибить контррейки с ходом в 50 см. Затем аналогичным образом покрывается поверхность стены.

Прежде всего мансарду нужно утеплить

• монтаж утеплителя – на стены и потолок укладывается слой минеральной ваты в 10 см. Между пленкой и утеплителем должен оставаться небольшой зазор, который будет гарантировать циркуляцию воздуха.
• фиксация пароизоляции – поверхность стен и крыши мансарды зашивается пароизоляционной мембраной, которая крепится строительными скобами.

Следующий этап – подготовка пола. Сначала на всю его площадь необходимо уложить гидроизоляционную пленку, а поверх нее – стекловату или минвату слоем не меньше 10 см. Затем утеплитель нужно закрыть теплоизоляционным материалом.

Завершающий этап – зачистка рабочих поверхностей. После этого можете приступать к внутренней отделке мансарды.

Особенности работы с гипсокартоном

Гипсокартон – универсальный и финансово доступный материал, который подходит для отделки и стен, и потолка, и пола. Под ним можно отлично спрятать неровности поверхностей и инженерные коммуникации. Но помните: в мансарде нужно использовать только влагостойкий материал.

Схема обшивки мансарды

Отделка начинается с монтажа выравнивающего металлического каркаса. Стандартный шаг его реек – от 45 до 65 см. Далее прокладываются необходимые инженерные коммуникации – их помещают в специальные гофрированные трубы. Затем на каркасе фиксируются непосредственно листы гипсокартона. Их нужно прикручивать саморезами со средним шагом в 25 см. Каждый саморез должен войти в листы на глубину не меньше 1 см.

Зазоры между гипсокартонными плитами нужно заклеить штукатурной лентой. Сверху вся облицованная поверхность покрывается шпаклевкой, после высыхания которой обязательно выполняется шлифовка.

Если вы хотите отделать мансарду несколькими слоями гипсокартона, плиты нужно монтировать с небольшим смещением относительно друг друга. Соединять сами листы между собой можно как клеем, так и саморезами.

Совет. Крыша мансарды может деформироваться под воздействием сильного ветра и осадков, поэтому на потолке гипсокартон нужно крепить не встык, а с зазором в 0,5 см.

Если вы планируете отделывать гипсокартоном не только стены и потолок, но и полы мансарды, необходимо предварительно обустроить черновой настил из деревянных досок на балках – это придаст конструкции требуемую прочность.

Завершающий этап – преображение плит гипсокартона. Их можно или окрасить, или покрыть декоративной штукатуркой, или оклеить обоями.

Обшивка с использованием фанеры

Если вам нужно дешево и быстро облицевать внутреннюю поверхность мансарды, обратите внимание на фанеру – она довольно прочна, абсолютно доступна и дает большие возможности для финишной декоративной отделки.

Листы фанеры можно крепить непосредственно на стропильную систему. Здесь стоит отметить один существенный плюс материала – он очень прочный на изгиб. Благодаря этому вы можете использовать тонкие листы, тем самым снизив нагрузку отделки на стропила.

Важно! Тонкие фанерные листы подойдут только для облицовки стен и перекрытий, а вот для пола лучше подобрать или дощатые доски, или ту же фанеру, но толщиной не менее 12 мм. Если же вы купили плиты тоньше 10 мм, то пол лучше облицовывать в два слоя со смещением листов.

Фанерные плиты фиксируются друг к другу стык в стык и закрепляются на рабочей поверхности саморезами. Для того, чтобы спрятать образовавшиеся зазоры между листами, рекомендуется использовать подходящие по оттенку молдинги.

Обшитая поверхность обязательно покрывается шпаклевкой и шлифуется. Чтобы увеличить срок службы отделки, ее необходимо покрыть несколькими слоями качественного мебельного лака.

Обшивка мансарды фанерой

Чаще всего фанера используется в роли основы для последующей облицовки обоями или текстилем, но она также хороша и в качестве финишной отделки. Только в этом случае для того, чтобы подчеркнуть декоративные свойства листов, их желательно покрыть краской или воском.

Отделка мансарды вагонкой

Для внутренней обшивки мансарды можно использовать как деревянную, так и пластиковую вагонку – они монтируются по одной и той же схеме, поэтому разница только во внешнем виде и цене. Так, отделка из натуральной древесины стоит довольно дорого, но и выглядит очень добротно. В свою очередь, вагонка из пластика – бюджетный вариант обшивки с хорошими эксплуатационными показателями, но с довольно скромным обликом.

Важно! Как и в случае с гипсокартоном, если вы хотите отделать вагонкой пол, на нем нужно предварительно обустроить прочный деревянный настил, иначе возможна быстрая деформация облицовки.

Укладка вагонки выполняется следующим образом:

1. Зафиксируйте на стропилах металлическую или деревянную обрешетку – она будет выполнять роль выравнивающего каркаса. Если вы используете деревянные рейки, их сечение должно быть не менее 3 х 3 см. На те участки, которые будут зашиваться вертикально, обрешетку нужно набивать горизонтально, и наоборот.
2. Установите на уже готовую обрешетку угловые и финишные планки.

   Обшивка мансарды вагонкой

3. Возьмите первую доску вагонки и установите ее от уголка стороной с пазом, зафиксировав кляммерами – своеобразными скобами. Затем возьмите вторую доску и вставьте ее паз в шип первой детали. Отрегулируйте их положение и, если необходимо, аккуратно подбейте, чтобы они соединились максимально плотно. Закрепите вторую доску кляммерами. Аналогичным образом устанавливайте все остальные планки.
4. После завершения обшивки покройте вагонку защитными пропитками.
5. Финальный этап – обработка отделки лаком или краской.

Облицовка ОСП

ОСП – листы древесного происхождения, которые, в отличие от многих аналогичных материалов, отличаются повышенной влагостойкостью, поэтому идеально подходят для внутренней отделки мансарды.

В работе лучше использовать ориентировано-стружечные плиты шириной не менее 1,5 см. Листы можно фиксировать не на специальный каркас, а непосредственно на стропила, так как материал сравнительно легкий. Но при этом поверхность стропил должна быть идеально ровной

Отделка мансарды ОСП включает в себя следующие процедуры:

• от угла на стропила продольно укладывается первая плита. Она выравнивается по высоте и ширине, а затем фиксируется саморезами.
• вторая плита устанавливается так же продольно с небольшим смещением относительно первого листа и крепится саморезами. По аналогичной схеме монтируются все последующие плиты.
• межплиточные швы и углубления от саморезов закрываются шпатлевкой.

Обшивка мансарды ОСП

ОСП редко используются в роли финишной отделки. Чаще всего они служат основой для последующей декоративной облицовки. А в качестве финишного покрытия могут применяться абсолютно различные материалы:

• обои или ткань – клеятся на состав из ПВА и латексной шпатлевки в соотношении 1:4.
• акриловая или масляная краска – наносятся только на латексную грунтовку, дабы на отделке не проступали желтые пятна;
• краска на водной основе – наносится сразу и на внешнюю, и на внутреннюю стороны плиты, чтобы ОСП не выгнулись в один бок под воздействием воды.

Как видим, стильное преображение мансарды под силу абсолютно каждому. Главное – правильно подобрать облицовочный материал и точно следовать технологии его монтажа. Так что не бойтесь заниматься внутренней отделкой своими руками – только так вы сможете получить пространство, которое будет отвечать именно вашим качественным и эстетическим запросам.

Интерьер мансарды: видео

Отделка мансарды своими руками: фото

Строительство цеха: Часть 4 – Изоляция стен и чердака

С возвращением в Farbulous Creations! Меня зовут Рон Фарбер-Ньюман, и это видео является четвертым в моей серии по переоборудованию гаражного магазина, поскольку я работаю над превращением стандартного гаража на два гаража в мастерскую моей мечты. В этом видео мы сосредоточимся на утеплении стен и чердака. Подрядчик, который выполняет такую ​​работу каждый день, вероятно, мог бы выполнить эту работу за выходные, но для меня это был многомесячный процесс, так как 1) я выполнял работу в свободное время по вечерам и 2) много части гаражного процесса происходили асинхронно.

Но давайте вернемся в август, когда я начал эту работу, и я расскажу вам больше о своих решениях, которые я принял на этом пути!

Итак, в моем последнем видео о магазине я рассказал о своем опыте работы с электрикой, что вселило в меня уверенность в том, что я смогу выполнять эту работу самостоятельно. Работа по изоляции казалась достаточно пугающей, но я никогда не делал этого раньше, поэтому я провел много исследований и изучил YouTube, чтобы убедиться, что я знаю то, что мне нужно знать, чтобы принимать обоснованные решения на этом пути.

Одним из первых решений, которые мне нужно было принять, было то, как именно утеплить чердак гаража. Некоторые пользователи YouTube, за которыми я следил, например Джей Бейтс, решили изолировать чердак своего магазина с помощью утеплителя из аэрозольной пены прямо на обшивке крыши. Мне это показалось привлекательным, поскольку это позволило бы мне оставить чердак открытым для остальной части комнаты внизу без формального потолка, что позволило бы мне потенциально хранить там пиломатериалы. Однако я решил, что это не лучший вариант для меня, несмотря на то, что он был хорошим вариантом для него.

Одна из причин – мое местонахождение. Джей живет в Миссисипи, где основная цель большую часть года – не допускать попадания сильной жары от палящего на крышу солнца. А поскольку здесь не так холодно, согревать замкнутое пространство зимой нельзя. там очень тяжело.

Для меня, живя в Миннесоте, мы наблюдаем обе крайние температуры: от высоких 80-х и 90-х летом до низких подростковых и отрицательных зимой.

Поскольку вы боретесь с термодинамическим фактом, заключающимся в том, что тепло поднимается, вам нужно как можно больше изоляционного R-значения между некондиционированным, неотапливаемым воздухом на чердаке и отапливаемым помещением внизу.Изоляция из распыляемой пены, даже если ее распылить толщиной 5 дюймов, обеспечит R-значение только около R-35. И это может быть дорого, так как это не та задача, которую вы хотите делать своими руками. У меня не было официального предложения, так что это могло быть дико неточно, но, осмотревшись, казалось, что вспененный спрей для крыши будет стоить около 2500 долларов. Используя изоляцию из стекловолокна, я мог добиться более высокой R-ценности R-49 И сделать это сам всего за 900 долларов – стоимость изоляции R-49 для чердака моего размера.Другой вариант утепления чердака – это утеплитель с выдуванием, который на самом деле мог быть немного дешевле, чем войлок, но я решил, что, хотя я никогда не планирую, что понадобится , чтобы вернуться на чердак для дополнительных работ по электрике или воздуховоду. , было бы намного легче снять битку или две, чтобы получить доступ к чердаку, чем неизбежный беспорядок, который может возникнуть в результате попытки прорезать пластиковый барьер, сдерживающий вдуваемую изоляцию.

Итак … это был лот предыстории моего решения без реального объяснения того, что я делаю в этой видеозаписи, которую вы смотрели.Изучая, как правильно утеплить, я узнал, что вентиляция чердака, возможно, является наиболее важной частью процесса утепления. Без надлежащей вентиляции на чердаке и из чердака могут возникнуть всевозможные проблемы – самая большая проблема заключается в том, что летом ваша крыша может стать настолько горячей, что черепица начнет коробиться, что серьезно сократит срок службы вашей крыши. Зимой, если тепло, которому удается уйти через изоляцию, накапливается, это приводит к таянию поверхностного слоя снега и образованию ледяных плотин и сосулек вдоль линии крыши.Несмотря на то, что они красивы и праздничны, они являются признаком плохой вентиляции чердака. Чтобы учесть этот столь необходимый поток воздуха наверху, один из лучших способов получить его – это установить вентиляционные отверстия на потолках свеса крыши, которые будут подавать свежий воздух на чердак для создания положительного давления, необходимого для выталкивания теплого воздуха, который в противном случае скапливаются через вентиляционные отверстия в крыше.

На свесе крыши нашего дома вентиляционные отверстия предварительно вырезаны и встроены в саму обшивку карниза, но в гараже их не было, поэтому мне пришлось их установить, и именно этим я и занимаюсь.Я заказал эти белые вентиляционные отверстия карниза размером 4 дюйма на 16 дюймов, чтобы они соответствовали белой краске самого карниза. Затем я определил центральную точку между балками крыши и вырезал прямоугольное отверстие размером примерно 2 на 15 дюймов в каждом пролете балки. Я бы хотел сделать отверстие побольше, но из-за наклона крыши и ограниченного свеса это максимальный размер отверстия, который я мог бы сделать, не наткнувшись на 2 × 4 самого каркаса. Поскольку это был такой повторяемый процесс – а мне пришлось проделать это 22 раза, я сделал себе «историческую палку» с вырезанной в ней шириной отверстия и расстоянием от дома, чтобы легко отметить свое местоположение на карнизе, где я буду сверлить. мои стартовые отверстия, прежде чем приступить к работе с сабельной пилой.Эти прямоугольные отверстия иногда получались немного некрасивыми и не совсем прямоугольными, но, поскольку они были закрыты моей вентиляционной решеткой, я не особо беспокоился о том, насколько они идеально выглядят. Я использовал маленькие саморезы, чтобы закрепить каждое вентиляционное отверстие на месте. Стоит отметить, что у этих конкретных вентиляционных отверстий есть встроенный экран на задней стороне, чтобы предотвратить попадание насекомых.

Вернувшись к внутренней части гаража со всеми моими вентиляционными отверстиями и крышками карниза, пришло время установить некоторые стропильные перегородки.Это также очень важно для правильной вентиляции. Что они делают, так это обеспечивают беспрепятственный канал для этого воздуха, чтобы подняться наверх на чердак. Вам может быть интересно, зачем это нужно? Что ж, после того, как изоляция установлена, эта изоляция может очень хорошо блокировать поток воздуха из вентиляционных отверстий карниза вверх в верхнюю часть чердака, где это необходимо, поскольку изоляция нередко прижимается прямо к обшивке крыши. Когда они установлены, чтобы изоляция не блокировала путь воздушного потока, вентиляционные отверстия карниза могут делать то, для чего они предназначены.

После того, как были установлены стропильные перегородки, я мог приступить к утеплению стен – но не раньше, чем нанёс немного пены для быстрого распыления за выпускными коробками и в различных местах, которые можно было бы немного заделать. Я не знаю, есть ли лучший способ работать с этим материалом, о котором я не знаю, но для меня это было довольно запутанно, ха-ха. Я также недооценил, насколько большим он может расшириться, и мне потребовалось вырезать кучу его позже, когда он застынет. О, и я не понимал, что есть специальная версия, сделанная для дверных и оконных коробок, которая расширяется медленнее, поэтому, поместив ее вокруг дверной коробки, как я, моя дверь не хотела закрываться должным образом позже, после того, как она расширилась и вылечил.Мне пришлось вкрутить несколько шурупов с внутренней стороны дверной коробки, чтобы оттянуть ее в обратном направлении. Живи и учись [И ПОЛУЧИТЬ ЛЮБОВЬ?].

Ладно, на этот раз, пора утеплить стены! Мало что в жизни приносит столько удовольствия, как открывать упаковку со стекловолоконной изоляцией, поскольку она быстро расширяется до своего полного несжатого размера после того, как пластиковый пакет давит на нее в течение неизвестно сколько времени. Установка этого материала довольно проста и быстра, поскольку он бывает разной ширины, чтобы соответствовать типу конструкции, с которой вы, возможно, имеете дело.В моем случае я работал с кадрированием 2 × 4 с центрами 16 дюймов. Поэтому я использовал изоляцию шириной 15 дюймов в R-15 – самое высокое значение R, доступное для каркаса 2 × 4 – с крафт-подложкой. Все, что вам нужно сделать, чтобы установить его, – это плотно вставить его в полость стены и прикрепить крылья из крафт-бумаги к шпилькам с обеих сторон, потянув, чтобы они оставались натянутыми и плотно прилегающими на всем протяжении вверх и вниз по стене. Я использовал комбинацию молоткового степлера и обычного степлера там, где у меня не было достаточно места для точного взмаха молотком, например, в нижней части стен.

В полостях стены, где проводка проходила горизонтально, я разделил изоляцию пополам и зажал провод между двумя половинами. В полостях с выпускным отверстием я использовал свой универсальный нож, чтобы отрезать крафт-бумагу и изоляцию, чтобы освободить место для розетки.

Еще одно соображение, которое я должен был сделать относительно изоляции стен, заключалось в том, что мои стены в гараже имеют высоту 9 футов. Только одна панель R-15 не разрезала его, так как предварительно нарезанные биты бывают длиной всего 93 дюйма (это 7 и 3/4 фута для тех, кто играет дома), то есть у меня было 15 дюймов наверху. каждой полости.Конечно, я мог бы просто разрезать 93-дюймовые войлоки, которые поставляются предварительно нарезанными, но изоляция R-15, которую я использовал здесь, также была в рулонах длиной 24 фута, поэтому я хотел выяснить, в каком из них материалы используются оптимально, поэтому я не заказывал больше, чем нужно. Будучи довольно наглядным человеком, используя свой документ по планированию, я выполнил эквивалент Adobe Illustrator, подсчитывая на пальцах рук и ног, и решил, что три 24-футовых рулона послужат мне лучше (и будут дешевле), чем покупка дополнительных 93-дюймовых предварительно нарезанных упаковок, И произведут меньше отходы, вот что я выбрал.

Разрезать изоляцию, чтобы заполнить эти 15-дюймовые пустоты, было довольно просто. Я обнаружил, что проще всего прижать изоляцию как можно ровнее по линии разреза, прижав одну доску к другой, а затем использовать универсальный нож, чтобы сделать несколько надрезов, пока она не будет полностью разрезана. Одна вещь, которую я не могу порекомендовать достаточно для этого типа изоляционных работ, – это приобрести универсальный нож с легко заменяемыми лезвиями, поскольку стекловолокно может затупить лезвие в кратчайшие сроки. Я купил хороший складной универсальный нож в стиле карманного ножа, благодаря которому заменять лезвия было очень легко.Просто, возможно, укрепите контейнер с запасным лезвием упаковочной лентой, как вы видите здесь, когда я в какой-то момент уронил свой с лестницы, в результате чего новые неиспользованные лезвия разлетелись повсюду, а затем мне пришлось аккуратно переупаковать их в ящике, не разрезая себя.

Установка этих мини-кусков утеплителя прошла так же быстро, и я слегка перекрыл крафт-лицевую поверхность верхней панели краем нижней панели, как если бы вы делали это с черепицей или сайдингом.

В некоторых областях, с которыми было сложно работать, например, под панелью выключателя, я разобрал изоляцию и установил ее по частям – установив несколько задних панелей изоляции между горизонтальными 2×4, прежде чем покрыть всю сборку более тонкой, чем обычно, крафт-бумагой. кусок с подкладкой.

После того, как я завершил всю изоляцию стен, я наконец смог приступить к работе с изоляцией потолка, что было важно, если я хотел иметь возможность начать использовать функцию обогрева моего нового бесканального мини-сплит-блока, когда наши осенние температуры начали падать. .

И когда я начал открывать внешнюю термоусадочную пленку потолочной изоляции, я сделал поразительное открытие, которое особенно расстраивает, когда я оглядываюсь назад на то, как я сожалел о предварительном заказе всех расходных материалов, которые затем встали у меня на пути.И знаете, что это было? Утеплитель потолка, который мешал мне последние 11 месяцев, был неправильного размера! Я случайно заказал R-49 шириной 16 дюймов вместо R-49 шириной 24 дюйма, что соответствует ширине моих балок. Они не спонсор, но, к счастью, я заказал все эти расходные материалы с помощью кредитной карты Home Depot, что означало, что обычный 180-дневный период возврата был увеличен до года. Так что мне действительно повезло: это была ошибка в размере около 900 долларов. Конечно, я мог бы продать его на Craigslist, но сомневаюсь, что получил бы то, что заплатил.Поэтому я вернул его и сразу же заказал нужную ширину, которая была доставлена ​​через неделю.

Установить R-49 было довольно просто, и процесс очень похож на установку утеплителя стены, за исключением того, что вы пристегиваете скобу над собой, а не прямо на стене перед вами, что временами усложняло задачу. Я заметил, что «случайно заказанный R-49» был 16 дюймов в ширину вместо 15 дюймов, как изоляция стен, и что это было 24 дюйма вместо 23 дюймов – я думаю, что для изоляции стен они снимают дюйм, чтобы сделать он точно соответствует пространству между стойками, но для потолочных применений они оставляют дополнительный дюйм, чтобы сделать посадку красивой и плотной, чтобы она не падала на вас, пока вы пытаетесь ее установить.Первая полоса R-49 немного раздражала, так как это было пространство на конце балки, а не такое широкое, как стандартные 24-дюймовые отсеки, что означало, что мне пришлось разрезать ее по длинной стороне. Но в остальном это был легкий ветерок, и им было легко маневрировать, несмотря на его увеличенный объем по сравнению с R-15 – к счастью, они ограничивают его длиной 4 фута, так как я полагаю, что он был бы слишком тяжелым, чтобы легко манипулировать, если бы он был сделан большей длины. . Таким образом, R-49 оснастил центральные части потолка, но заказанный мной поддон мог покрыть только 384 квадратных фута, а потолок моего гаража был немного больше этого.Вот как я решил с этим бороться. Самые края моего потолка напротив двух стен, где линия крыши сужается вниз, были недостаточно высокими, чтобы в любом случае принять всю высоту изоляции R-49, поэтому я решил купить несколько рулонов изоляции R-19 в тех же 24 ” ширины, чтобы заполнить эти оставшиеся пространства – очень похоже на то, как я использовал рулоны R-15, чтобы заполнить пробелы в верхней части стен. Но изоляция R-19, хотя и подходила ближе всего к стене, все же имела приличное пространство над ней на краю, где она встречалась с изоляцией R-49.Чтобы учесть это, я буквально немного поработал и использовал все мои обрезки от изоляции стен и потолка, которые я сохранил в мешке для мусора по пути, чтобы заполнить эти пустоты, прежде чем перейти к следующему. бухта с балками. Я подумал, что это хороший способ использовать мои отходы при оптимизации изоляции в этих областях.

Для двух последних торцевых деталей – краеугольных камней моей потолочной изоляции, если хотите, я использовал запасной кусок R-49, разрезанный пополам, а затем на две очень грубые трапеции , чтобы заполнить пространство аналогичным образом. без возможности получить к нему доступ сбоку.

И когда я заканчивал работы по утеплению потолка, я увидел его эффективность в действии. У нас было около 5-6 дюймов снега, когда у меня оставалось всего 1-2 бухты для балок, но, поскольку было немного прохладно, у меня было тепло, несмотря на то, что это не было сделано полностью. Глядя на крышу гаража из дома, вы могли ясно видеть очертания брусьев балок без теплоизоляции, оттаявшей снег, а остальная часть крыши осталась неоплавленной. После запечатывания последних отсеков плавление прекратилось, и я, наконец, смог начать оставлять там низкую температуру, чтобы я всегда был готов к выходу на работу.

Так что это было глупо, наполненное тем, что могло показаться слишком большим количеством информации, но я полагаю, что существует достаточно видеороликов DIY на эту тему, которые рассказывают вам, что делать или что они делают, но на самом деле не говорят вам, ПОЧЕМУ они делают это так, как есть.

Итак, надеюсь, вы нашли мой мыслительный процесс полезным, если вы занимаетесь этим типом проекта или вам нужно принять те же решения для своего собственного проекта изоляции.

На этом давайте закончим это видео, а в следующем видео из этой серии мы рассмотрим покрытие стен и потолка, а также кратко коснемся мини-сплит.Я знаю, что большая часть работы с фанерой была сделана и видна в некоторых моих кадрах на протяжении всего этого видео, но в большом, многогранном проекте, таком как отделка гаража, часто выполняется сразу несколько частей, поэтому, если иногда кажется, что мы сделать шаг назад, чтобы посмотреть на то, что уже было сделано в предыдущем видео – это потому, что мы вроде как. Надеюсь, все в порядке.

Так что следите за обновлениями и до следующего раза, ура!

Обшивка излучающего барьера Solarbord

1. В какую сторону должен смотреть СОЛАРБОРД?
2. Как SOLARBORD отражает тепло, если смотреть вниз?
3. Как SOLARBORD экономит деньги?
4. Не повредит ли SOLARBORD мою черепицу?
5. Влияет ли SOLARBORD на качество приема антенны или спутниковой тарелки, установленных на чердаке?
6. Следует ли устанавливать СОЛАРБОРД на двускатные стены?
7. Можно ли установить SOLARBORD только на определенных участках крыши?
8. Можно ли использовать другие материалы, такие как аэрозольная пена, напротив SOLARBORD на чердаке?
9. Как долго SOLARBORD будет обеспечивать излучающий тепловой экран, прежде чем мне понадобится его заменить?
10. Можно ли оценить экономию энергии и затрат, которую я могу ожидать с помощью SOLARBORD?
11. Какое значение R у SOLARBORD?
12. Какие преимущества дает СОЛАРБОРД по сравнению со стекловолокном?
13. Будут ли преимущества SOLARBORD такими же, когда я заменю свою кровлю из кедровой черепицы?
14. Можно ли добиться того же результата с помощью улучшенной вентиляции чердака?
15. Можно ли использовать SOLARBORD для обшивки стен?

В какую сторону должен смотреть СОЛАРБОРД?

Чтобы заблокировать лучистую энергию от ваших горячих кровельных материалов, фольгированная сторона SOLARBORD должна быть обращена к чердаку.Алюминий высокой чистоты (99 +%), ламинированный на SOLARBORD, требует наличия воздушного пространства для обеспечения преимуществ теплового экрана. SOLARBORD нельзя укладывать так, чтобы сторона из фольги соприкасалась с кровельными материалами.
верх

Как SOLARBORD отражает тепло, если смотреть вниз?

Алюминий, наклеенный на SOLARBORD, очень эффективно отражает лучистую энергию и не очень хорошо излучает тепло. Тот факт, что фольга обращена к чердаку, создает воздушное пространство, необходимое для функционирования теплового экрана.Поскольку он установлен в материи, SOLARBORD будет отражать до 97% лучистой энергии, которая обычно передается внутрь вашего чердака. Дополнительным преимуществом облицовки фольги вниз является тот факт, что она не собирает пыль, которая может ограничивать эффективность излучающего теплового экрана.
верх

Как SOLARBORD экономит деньги?

Экономия достигается за счет сочетания нескольких связанных физических изменений, влияющих на лучистую энергию в вашем доме и на системы, используемые для его охлаждения.По сути, экономия достигается за счет уменьшения количества электроэнергии, потребляемой вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для поддержания желаемого уровня комфорта.
Пониженная температура воздуха на чердаке является результатом меньшего количества лучистой энергии, поступающей в чердачное пространство.
Более низкая температура воздуха на чердаке и снижение уровня лучистой энергии снижает температуру поверхности стекловолоконной изоляции, что, в свою очередь, снижает передачу тепла через потолок в жилое пространство.
Кроме того, поскольку стекловолокно меньше поглощает лучистое тепло, дом быстрее остывает ранним вечером.
Благодаря эффекту первых трех элементов, меньше тепла передается через внутренний потолок, обитатели дома поглощают меньше лучистой энергии (тепла) и чувствуют сравнимую степень комфорта при более высоких настройках термостата.
И, наконец, для домов с воздуховодом на чердаке SOLARBORD обеспечивает среду с более низкими рабочими температурами, что приводит к более эффективной системе кондиционирования воздуха.
верх

Может ли SOLARBORD повредить мою черепицу?

№В работе задействовано множество механизмов, отводящих тепло, заблокированное SOLARBORD. Исследования показали, что при использовании SOLARBORD температура черепицы повышается только примерно на 2-5 ° F и остается в пределах 200 ° F, которую гарантирует большинство компаний, производящих черепицу.
верх

Влияет ли SOLARBORD на качество приема антенны или спутниковой тарелки, установленных на чердаке?

Да. SOLARBORD будет мешать качеству приема, если на чердаке установлены антенны или спутниковые тарелки.Рекомендуется устанавливать внешние антенны и спутниковые тарелки.
верх

Следует ли устанавливать СОЛАРБОРД на двускатных стенах?

Да. Фронтальные стены также являются местом, через которое лучистая энергия проникает в дом. Использование SOLARBORD в этом приложении только добавляет преимуществ, которые дает существующая кровельная оболочка SOLARBORD. И здесь фольгированная сторона доски должна быть обращена к чердаку.
верх

Можно ли установить SOLARBORD только на определенных участках крыши?

Хотя частичная установка SOLARBORD даст некоторые преимущества, это не рекомендуется.Ваша выгода будет пропорциональна площади крыши, на которой установлен SOLARBORD. Для полной выгоды требуется полная оболочка алюминиевой поверхности, включая фронтоны.
верх

Можно ли использовать другие материалы, такие как аэрозольная пена, напротив SOLARBORD на чердаке?

Нет. Со стороны фольги SOLARBORD должно существовать воздушное пространство для достижения преимуществ теплового экрана. Распыление пены по всей поверхности полностью сведет на нет все преимущества лучистого барьера.
верх

Как долго SOLARBORD будет обеспечивать излучающий тепловой экран, прежде чем мне понадобится его заменить?

Одной из лучших особенностей SOLARBORD является то, что он не требует обслуживания и его эффективность не снижается со временем.
верх

Можно ли оценить экономию энергии и затрат, которую я могу ожидать с SOLARBORD?

Воздействие SOLARBORD (во многом аналогично обычной изоляции) зависит от климата, а также от привычек домовладельца к отоплению и охлаждению.Можно сделать общие оценки, используя средние климатические данные для области, предполагая средние желаемые внутренние температуры и местные тарифы на электроэнергию. Для уточнения этих оценок использовалась сложная программа компьютерного моделирования. Однако из-за недорогой установки SOLARBORD, даже при очень консервативных оценках экономии, SOLARBORD сэкономит вам деньги. Это особенно верно, если ваш дом находится в ипотеке, а дополнительные расходы распределяются на весь срок действия ипотеки.В этих случаях сбережения идут в ваш карман, начиная с первого месяца владения домом. Ваш представитель SOLARBORD может работать с вами, чтобы оценить эту экономию.
верх

Какое значение R у SOLARBORD?

R-value по определению измеряет сопротивление тепловому потоку. Это мера, предназначенная для оценки преимуществ массовой изоляции посредством испытаний. Поскольку SOLARBORD представляет собой излучающий тепловой экран, измерение массы изоляции не приведет к получению истинного значения R.Преимущества SOLARBORD можно измерить по уменьшенному тепловому потоку, уменьшенному потреблению энергии и пониженной температуре поверхности содержимого экранированной области. Предполагаемая экономия и эффективность могут быть точно рассчитаны с использованием сложных программ компьютерного моделирования в соответствии со стандартом ASTM C1340.
верх

Какие преимущества дает СОЛАРБОРД по сравнению со стекловолокном?

Есть три типа теплового потока в ваш дом:

• Проводимость – тепловой поток через твердое тело (строительный материал)
• Конвекция – тепловой поток за счет движения воздуха
• Излучение – Тепловой поток, излучаемый через воздух горячим твердым телом (кровельные материалы и потолки)

Стекловолокно главным образом замедляет тепловой поток за счет теплопроводности и в небольшой степени за счет конвекции.Массовая изоляция не снижает радиацию, а поглощает ее. SOLARBORD блокирует 97% * лучистого тепла, выделяемого вашими горячими кровельными материалами. Это, в свою очередь, снижает количество лучистого тепла, которое поглощается поверхностями как вашего оборудования HVAC, так и изоляцией из стекловолокна. Это позволяет системе HVAC работать более эффективно, а изоляция из стекловолокна более эффективно замедляет передачу тепла в жилое пространство. СОЛАРБОРД не рекомендуется использовать вместо обычного стекловолоконного утеплителя.Он просто работает в сочетании со стекловолокном и другими традиционными изоляционными материалами для повышения эффективности.
верх

Сохранятся ли преимущества SOLARBORD при замене кровли из кедровой черепицы?

Для всех излучающих барьеров требуется минимум ¾ ”воздушного пространства от поверхности фольги. Удаление всех досок «обшивки пространства» позволит SOLARBORD обеспечить максимальные преимущества. Если оставить все или часть досок на месте, эффективность будет снижена из-за площади контакта фольги с досками.Например. если половина поверхности фольги соприкасается с другой поверхностью, преимущества будут уменьшены примерно на эту величину. Лучше всего удалить все доски для «обшивки пространства». Еще один аспект, о котором следует помнить, заключается в том, что черепичная крыша из кедра обычно сохраняет на чердаке более прохладную температуру, чем асфальтовая крыша. SOLARBORD, прикрепленный непосредственно к стропилам, вероятно, обеспечит более прохладный чердак, чем кедровая крыша, но маловероятно, что на чердаке сильно упадет температура. Замена кедровой крыши только асфальтовым покрытием может привести к значительному скачку температуры на чердаках, если не будет использован излучающий барьер.
верх

Можно ли добиться того же результата с помощью улучшенной вентиляции чердака?

Нет. Даже если улучшенная вентиляция снизит температуру воздуха на чердаке, это не приведет к значительному снижению потребления энергии. Это связано с тем, что излучаемое тепло будет продолжать проходить через воздушное пространство и нагревать поверхность изоляции. Это лучистое тепло, в свою очередь, будет передаваться через изоляцию в жилое пространство. SOLARBORD предотвращает попадание 97% * лучистого тепла на чердак.Эффективность SOLARBORD и вашей системы вентиляции будет улучшена за счет использования комбинации продуктов. Как и в случае с любыми энергосберегающими системами или материалами, первоначальные вложения улучшат уровень комфорта в вашем доме и обеспечат экономию энергии и экономию на долгие годы.
верх

Можно ли использовать SOLARBORD для обшивки стен?

Для работы любого излучающего барьера перед поверхностью фольги должно оставаться минимум 3/4 ″ воздушного пространства. Если пленка обращена внутрь здания, будет очень трудно обеспечить необходимое воздушное пространство между пленкой и изоляцией, поэтому при укладке стен лучше всего устанавливать пленку наружу.Для обеспечения необходимого воздушного пространства 3/4 ″ должны быть установлены полосы обвязки / обшивки со стороны фольги. Установите пленку для дома (если это требуется местными строительными нормами) на внешней стороне полос обвязки / обрешетки. Деревянные планки создадут необходимую глубину воздушного пространства, после чего можно будет установить готовый сайдинг.

Примечания:

• SOLARBORD не считается домашней пленкой или барьером от влаги.
• Дополнительная толщина обвязки / деревянных планок может повлиять на глубину оконной и дверной коробки.
• Любое расстояние вверху и внизу стены, образованное из-за дополнительной глубины, может потребовать принятия ступеней, чтобы насекомые и т. Д. Не могли проникнуть за готовый сайдинг.
• Убедитесь, что ваш готовый сайдинг приемлем по этому методу.

Верх

R-Value – Изоляция

Ваш дом нуждается в дополнительной изоляции? Если ваш дом не был построен с особым внимание к энергоэффективности, добавление изоляции, вероятно, снизит вашу полезность счета.Большая часть существующего жилого фонда в США не была изолирована. до уровней, используемых сегодня. Старые дома, вероятно, будут потреблять больше энергии, чем новые дома, что приводит к более высоким счетам за отопление и кондиционирование воздуха.

Где и сколько

Добавление дополнительной изоляции там, где она уже есть, например на чердаке, экономия энергии. Вы можете сэкономить еще больше энергии, если установите изоляцию. в места в вашем доме, которые никогда не утеплялись.На рисунке 1 показано, какие помещения следует утеплить. Это может быть неизолированный пол над гаражом или пространство для ползания или стена, отделяющая комнату от чердака. Рисунок 3 может дать вам общее руководство относительно необходимого количества изоляции, которую вы должны добавить в свой дом, а остальная часть этой страницы предоставит более конкретную информацию.

Квалифицированный домашний энергоаудитор включит проверку изоляции в качестве рутинной процедуры. часть энергоаудита. Для получения информации об энергетическом аудите дома позвоните в местный ЖЭК.Государственные органы энергетики – еще один ценный источник информации. Энергетический аудит вашего дома определит количество необходимой изоляции, и, вероятно, порекомендует и другие улучшения. Если у тебя нет кого-то осмотрите свой дом, вам нужно будет узнать, сколько у вас уже есть изоляции.

После того, как вы узнаете, сколько у вас есть, вы можете использовать инструмент ZipCode, чтобы узнать, сколько вам нужно добавить. Эта рекомендация уравновешивает будущие счета за коммунальные услуги экономия по сравнению с текущими затратами на установку утеплителя.Итак, количество утеплителя вам нужно, зависит от вашего климата и топлива для обогрева (газ, нефть, электричество), а также от того, не у тебя есть кондиционер. Программа называется ZipCode, потому что она включает информацию о погоде и стоимости для местных регионов, определенных первым три цифры почтового индекса каждой почтовой службы. Программа также позволяет определить ваши собственные местные расходы и ввести определенные факты о вашем доме, чтобы улучшить точность рекомендаций. Однако некоторые персональные компьютеры системы безопасности не позволяют программам Java работать должным образом.Таблица рекомендуемых R-значений может быть полезна в этих случаях, потому что она предоставит рекомендации, основанные на затратах на изоляцию и энергию для вашего района.

Сколько изоляции у меня уже есть?

Загляните на свой чердак . Начнем с чердака, потому что обычно легко добавить утеплитель на чердак. Эта таблица поможет вам разобраться, что какой у вас есть изоляция и каков ее коэффициент сопротивления.

Загляните в свои стены. Трудно добавить изоляцию к существующим стенам, за исключением:

• Вы планируете добавить новый сайдинг в свой дом, или
• Вы планируете достроить недостроенное пространство (например, подвал или бонусную комнату).

Если да, то вам нужно знать, утеплены ли уже внешние стены или нет. Один метод – использовать розетку на стене, но сначала обязательно отключите питание от розетки. Затем снимите крышку и посветите фонариком в щель вокруг выпускной коробки.Ты должен быть в состоянии видеть, есть ли изоляция в стене. Кроме того, вы должны проверить отдельные розетки на первом и втором этаже, а также в старых и новых частях дома, т.к. изоляция в одной стене не обязательно означает, что она везде в доме. An Альтернативой проверке через электрические розетки является удаление, а затем замена небольшого участок внешнего сайдинга.

Загляните под свои полы. Посмотрите на нижнюю сторону любого пола над неотапливаемым помещением. например, гараж, подвал или подвал.Осмотрите и измерьте толщину любой изоляции. вы найдете там. Скорее всего, это будет стекловолокно, поэтому умножьте толщину в дюймах. на 3,2, чтобы узнать значение R (или значение R может быть видно на этикетке продукта). Если изоляция представляет собой пенопласт или пену, нанесенную напылением, используйте любую видимую информацию на этикетке или увеличьте толщину в дюймах на 5, чтобы оценить значение R.

Посмотрите на свои воздуховоды. Не упускайте из виду другое место в доме, где можно сэкономить энергию – воздуховоды системы отопления и кондиционирования.Если воздуховоды вашей системы отопления или кондиционирования проходят через неотапливаемые или неохлаждаемые помещения в вашем доме, такие как чердак или ползунки, тогда воздуховоды следует утеплить. Сначала проверьте воздуховоды на предмет утечки воздуха. Сначала отремонтируйте протекающие стыки с помощью механических креплений, затем заделайте оставшиеся протечки водорастворимой мастикой. и встроенная сетка из стекловолокна. Никогда не используйте изоленту из серой ткани, потому что она портится, трескается, и теряет связь с возрастом. Если соединение должно быть доступно для будущего обслуживания, используйте чувствительная к давлению или термочувствительная лента из алюминиевой фольги.Затем оберните воздуховоды изоляцией для воздуховодов. R-6 с обращенным с внешней стороны антипаром. Все стыки на участках утеплителя. стык должен иметь перекрытия и плотно заклеиваться стекловолоконной лентой; но избегайте сжатие изоляции, тем самым уменьшая ее толщину и коэффициент сопротивления теплопередаче.

Воздуховоды возвратного воздуха часто располагаются внутри отапливаемой части дома. там, где их не нужно изолировать, но они все равно должны быть изолированы от воздуха проходы, ведущие к неотапливаемым помещениям.Соединения гипсокартона с воздуховодами должны быть проверяются, потому что они часто плохие (или отсутствуют) и приводят к нежелательным воздушным потокам через полости стен. Если воздуховоды возвратного воздуха расположены в некондиционированной части здания, они следует утеплить.

Посмотри на свои трубы. Если водопроводные трубы проходят без подогрева или неохлаждаемые места в вашем доме, такие как чердак или подполья, тогда трубы следует изолировать.

Воздушное уплотнение

Воздушное уплотнение важно не только потому, что сквозняки неудобны, но и потому, что утечки воздуха переносят влагу и энергию, как правило, в нежелательном направлении.Например, утечки воздуха могут переносить горячий влажный наружный воздух в ваш дом летом или могут переносить теплый влажный воздух из санузел зимой на чердак.

Большинство домовладельцев знают, что воздух проникает в их дома и выходит из них через небольшие проемы вокруг дверей и оконных рам, а также через камины и дымоходы. Воздух также попадает в жилое пространство от других неотапливаемых частей дома, таких как чердаки, подвалы или подполья. Самолет проходит через:

• любые отверстия или трещины в двух местах. стены встречаются там, где стена встречается с потолком, или у межкомнатных дверных коробок;
• зазоры вокруг электрических розеток, распределительных коробок и встраиваемых светильников;
• зазоры за встраиваемыми шкафами, а также за меховыми или подвесными потолками, такими как кухня или Софиты для ванных комнат;
• зазоры вокруг чердачных люков и спускных лестниц;
• сзади ванны и душевые кабины;
• сквозные полости готовых чердаков, примыкающих к некондиционированным чердакам пробелы;
• желоба для воздуховодов и др., а также
• проходы сантехники и электропроводки.

Эти утечки между жилым помещением и другими частями дома часто намного больше, чем очевидные утечки вокруг окон и дверей. Поскольку многие из этих путей утечки обусловлены тенденцией к тому, что теплый воздух поднимается, а холодный – опускается, чердак часто является самым подходящим местом. лучшее место, чтобы их остановить. Перед установкой теплоизоляции чердака важно устранить эти утечки, потому что изоляция может скрыть их и сделать их менее доступными. Обычно изоляция чердака сама по себе не останавливает эти утечки, и вы не сэкономите столько, сколько ожидаете, из-за того, что воздух проходит через изоляцию или вокруг нее.

Есть много информационных бюллетеней, которые помогут вам остановить эти утечки воздуха:

Контроль влажности и вентиляция

Мы говорим о контроле влажности в информационном бюллетене по изоляции, потому что мокрая изоляция не работает должным образом. Кроме того, изоляция является важной частью ограждающей системы вашего здания, и все части этой системы должны работать вместе, чтобы влага не повредила конструкцию или не стала опасной для здоровья людей.Например, плесень и грибок растут во влажных местах, вызывая аллергические реакции и повреждая здания.

Когда проблема с влажностью?

Когда влажный воздух касается холодной поверхности, часть влаги может покинуть воздух и конденсироваться, или стать жидкостью. Если влага конденсируется внутри стены или на чердаке, вы не сможете увидеть вода, но это может вызвать ряд проблем. Добавление изоляции может вызвать или вылечить влагу. проблема. Когда вы утепляете стену, вы меняете температуру внутри стены.Это может означать, что поверхность внутри стены, такая как обшивка за сайдингом, будет намного холоднее в зимой чем было до утепления. Эта холодная поверхность может стать местом, где водяной пар путешествие сквозь стену уплотняется и приводит к неприятностям. То же самое может произойти и в вашем чердак или под вашим домом. С другой стороны, новый температурный профиль может предотвратить конденсацию. и поможет сохранить ваши стены или чердак более сухими, чем они могли бы быть.

Четыре вещи, которые вы можете сделать, чтобы избежать проблем с влажностью:

1. Контрольная жидкая вода. Дождь, проникающий через стену, особенно стену подвала или подвального помещения, может быть менее заметным, чем протечка через крышу, особенно, если это относительно небольшая утечка, и вода остается внутри полости стены. Остановите все пути попадания дождевой воды в ваш дом:
   • убедиться, что ваша крыша в хорошем состоянии,
   • конопатить все окна и двери, и
   • Следите за чистотой водосточных желобов – и убедитесь, что водосточные желоба отводятся от вашего дома.
   • При замене желобов выбирайте желоба большего размера и ограждения водостока, чтобы дождь не капал на землю возле дома.
   Убедитесь, что конденсат из вашего кондиционера правильно отводится из вашего дома. Вы также должны быть осторожны, чтобы системы полива для вашего газона или клумбы не распыляют воду на стены вашего дома или пропитать землю возле дома. Также рекомендуется проверить уплотнение вокруг вашего ванна или душ, чтобы вода не просачивалась в стены или пол. Ты можно положить толстые пластиковые листы на пол вашего подпольного помещения, чтобы удерживать влагу в земле от попадания в ползучий воздух, а затем в ваш дом.
2. Вентиляция. Вам необходимо проветрить дом, потому что вы и ваша семья производите влаги, когда вы готовите, принимаете душ, стираете белье и даже когда дышите. Используется более 99% воды к поливу растения со временем попадает воздух. Если вы используете невентилируемый природный газ, пропан или керосин обогреватель, все продукты сгорания, включая водяной пар, выбрасываются прямо в ваш жизненное пространство. Этот водяной пар может добавлять от 5 до 15 галлонов воды в день в воздух внутри вашего дома. дом.Если вентиляция вашей сушилки для белья не выходит наружу, или если наружное вентиляционное отверстие закрыто, или забит, вся эта влага попадет в ваше жилое пространство. Просто дыша и потея, типичный семья добавляет около 3 галлонов воды в воздух в помещении. Вам особенно нужно выпустить кухня и ванные комнаты. Убедитесь, что эти форточки выходят прямо наружу, а не на чердак, где влага может вызвать проблемы. Помните, что вентиляция не работает, пока вы ее не включите; так что если ты если у вас есть вентиляционное отверстие, которое вы не используете, потому что оно слишком шумное, замените его более тихой моделью.Если ваш чердак вентилируемые, важно никогда не закрывать и не закрывать утеплителем вентиляционные отверстия чердака. Позаботьтесь о предотвратить засорение вентиляционных отверстий чердака неплотной изоляцией с помощью перегородок или вентиляционных отверстий для стропил. Когда вы думаете о вентиляции для удаления влаги, вам также следует подумать о том, откуда будет поступать воздух для замены и как он попадет в ваш дом. Когда естественно вентиляция была резко снижена за счет дополнительных усилий по герметизации воздуха, может потребоваться вентиляция свежим воздухом, чтобы избежать накопление застоявшегося воздуха и загрязняющих веществ в воздухе помещений.Специальные воздухо-воздушные теплообменники или теплообменники. для этой цели доступны восстановительные аппараты ИВЛ. Для дополнительной информации о контролируемой вентиляции см. Информационный бюллетень по технологии систем вентиляции для всего дома.
3. Остановите утечку воздуха. Очень важно закрыть все пути утечки воздуха между вашими жилые помещения и другие части вашей строительной конструкции. Измерения показали, что утечка воздуха в стены и чердаки уносит значительное количество влаги. Помните, что при утечке воздуха через электрические розетки или вокруг сантехнических соединений в полости стен влага переносится по тому же пути.То же самое верно и для воздуха, проходящего через любые утечки между вашим домом и чердак, подполье или гараж. Даже очень небольшие утечки в воздуховоде могут нести большое количество влаги, потому что воздушный поток в ваших воздуховодах намного больше, чем в других воздушных потоках в вашем доме. Это особенно проблема, если ваши воздуховоды проходят через ползун или чердак, поэтому обязательно плотно закройте эти воздуховоды (и держите их закрытыми!). Обратные каналы еще более негерметичны, потому что они часто включают стыки между гипсокартоном и воздуховодом, которые могут быть плохо заделаны или даже вовсе не заделаны.
4. Спланируйте путь отвода влаги. Типовые устройства вентиляции чердаков являются одним из примеров запланированный путь отвода влаги, которая вышла из интерьера вашего дома на чердак. Холодный воздух почти всегда содержит меньше воды, чем горячий, поэтому диффузия обычно переносит влагу из теплое место в холодное. Вы можете позволить влаге выйти из полости стены на улицу во время зимой или сушить в помещении летом, избегая использования виниловых настенных покрытий или краска с низкой химической проницаемостью.Вы также можете использовать осушитель воздуха, чтобы снизить уровень влажности в доме, но он будет увеличьте потребление энергии, и вы должны следить за тем, чтобы он был чистым, чтобы избежать роста плесени. Если вы используете увлажнитель для комфорта в зимние месяцы, убедитесь, что нет закрытых помещений, где уровень влажности слишком высок.

Установка изоляции, проблемы модернизации

Меры предосторожности при установке изоляции

• Носите соответствующую одежду, защищающую от контакта с кожей и раздражения.Рубашка с длинными рукавами, воротник и манжеты застегнуты на пуговицы, перчатки, шляпа, очки и одноразовый респиратор от пыли рекомендуется во всех проектах по утеплению своими руками. Также прочтите этикетку и следуйте всем указаниям производителя.
• Не накрывайте и не упаковывайте вручную изоляцию вокруг оголенных печных труб, электрических приборов, двигателей или любого выделяющего тепло оборудования, такого как утопленные осветительные приборы. Если вы поместите теплоизоляцию вокруг этих мест, выделяющих тепло, тепло может накапливаться, что приведет к возгоранию.Нормы электробезопасности запрещают установку теплоизоляции в пределах трех дюймов от утопленного корпуса прибора, отсека электропроводки или балласта или над прибором, чтобы он задерживал тепло и предотвращал свободную циркуляцию воздуха, если прибор не обозначен этикеткой. как подходит для изоляции, чтобы быть в непосредственном контакте с приспособлением. ЭТО ДЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия чердака изоляцией. Необходимо поддерживать надлежащую вентиляцию, чтобы избежать перегрева летом и накопления влаги в течение всего года.

Независимо от того, устанавливаете ли вы изоляцию самостоятельно или по поручению подрядчика, рекомендуется изучить правильные методы установки, поскольку неправильная установка может снизить экономию энергии.

Для вдуваемой сыпучей изоляции каждый мешок изолирующего материала, используемый подрядчиком, должен быть помечен значением R для покрываемой области. Хотя эти цифры могут отличаться у разных производителей, цифра площади подскажет, какое количество пакетов нужно использовать.Точно так же упаковки с другими типами изоляции следует идентифицировать по их значению R. Важно убедиться, что в вашем доме установлено необходимое количество. Попросите подрядчика прикрепить вертикальные линейки к балкам перед установкой на чердаке с насыпью, чтобы вы могли убедиться, что была установлена ​​правильная глубина. Кроме того, установщик должен предоставить подписанное и датированное заявление с описанием установленной изоляции, указанием толщины, зоны покрытия, значения R и количества установленных пакетов.В некоторых областях предлагаются услуги инфракрасной термографии, чтобы помочь обнаружить любые зазоры в изоляции.

Кроме того, если ваш дом очень старый, вы можете попросить электрика проверить:

• электрическая изоляция на вашей проводке ухудшена,
• провода перегружены, или
,
• , проводка с ручкой и трубкой (часто встречается в домах, построенных до 1940 года).

Если в вашем доме существует какая-либо из этих ситуаций с электропроводкой, добавление теплоизоляции в закрытом помещении может быть опасным. полость вокруг проводов, потому что это может привести к их перегреву.ЭТО ДЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Национальный электрический кодекс запрещает установку незакрепленной, свернутой или вспененной изоляции вокруг ручки и проводки трубок.

Добавление теплоизоляции к потолку или стенам мобильного дома является сложной задачей и обычно требует установки специалистами.

При добавлении изоляции поверх существующей изоляции НЕ используйте пароизоляцию между двумя слоями!

Если вы сделали это профессионально

Вы должны получить сметы от нескольких подрядчиков для заявленной R-ценности.Убедитесь, что вы описываете работу одинаково для каждого в письменной форме. Вы также можете спросить каждого подрядчика об их услугах по герметизации воздуха. Помните, что вам нужны качественные материалы и рабочая сила, а также цена. Не удивляйтесь, обнаружив, что указанные цены для данной установки с R-значением различаются более чем в два раза. Когда вы разговариваете с подрядчиком, говорите о R-ценностях. Не забывайте, что R-значения определяются типом материала, толщиной и установленным весом на квадратный фут, а не только толщиной.

Чердаки

На чердачных чердачных этажах работы по периметру в сторону чердака. дверь. Будьте осторожны с тем, где вы ступите на чердак. Гулять только по балки, чтобы не провалиться через потолок из гипсокартона. Вам может понадобиться разместить прогулочные доски по верхним частям балок, чтобы сделать работу Полегче. Помните, что важно герметизировать утечки воздуха между вашими жилое пространство и чердак перед тем, как добавить теплоизоляцию на чердак.

Установить войлок и рулоны на чердаках довольно просто, но делать это правильно очень важно.Используйте войлок без покрытия, особенно при повторной изоляции поверх существующей изоляции. Если нет утеплитель на чердаке, установите утеплитель между балками. Если существующая изоляция находится рядом или выше верхней части балок, рекомендуется разместить новые войлоки перпендикулярно к старым, потому что это поможет закрыть верхнюю часть балок и уменьшить тепловой мост через раму. Кроме того, не забудьте изолировать люк или дверцу доступа. Несмотря на то что площадь двери небольшая, неизолированная чердачная дверь существенно снизит энергосбережение.

Для вдуваемой сыпучей изоляции каждый мешок изолирующего материала, используемый подрядчиком, должен быть помечен значением R для покрываемой области. Хотя эти цифры могут отличаться у разных производителей, цифра площади подскажет, какое количество пакетов нужно использовать. Точно так же упаковки других типов инсулатино следует идентифицировать по их R-значению. Важно убедиться, что в вашем доме установлено необходимое количество. Попросите подрядчика прикрепить вертикальные линейки к балкам перед установкой на чердаке с насыпью, чтобы вы могли убедиться, что была установлена ​​правильная глубина.Кроме того, установщик должен предоставить подписанное и датированное заявление с описанием установленной изоляции, указанием толщины, зоны покрытия, значения R и количества установленных пакетов. В некоторых областях предлагаются услуги инфракрасной термографии, чтобы помочь обнаружить любые зазоры в изоляции.

В некоторых домах легче получить полное покрытие мансардного этажа с помощью вдувной насыпной утеплителя. Лучше всего нанять подрядчика по изоляции для этой работы. Не допускайте смещения неплотной изоляции в вентиляционные отверстия или контакта с выделяющим тепло оборудованием (например, встраиваемыми осветительными приборами).Закройте эти области перегородками или фиксаторами, чтобы удерживать незакрепленную изоляцию на месте.

Когда вы укладываете новую изоляцию поверх существующей изоляции чердака, существующая изоляция сжал небольшое количество. Это немного снизит коэффициент сопротивления существующей изоляции. Этот эффект наиболее важен, если новый утеплитель более плотный, чем старый. Вы можете компенсировать этот эффект наложения и достичь желаемого общего значения R, добавив около одного дополнительного дюйма изоляции, если старая изоляция сделана из стекловолокна, или около 1/2 дюйма, если старая изоляция минеральная вата или целлюлоза.

Светоотражающие системы устанавливаются аналогично укладке ватных покрытий и одеял. Правильный установка очень важна, если изоляция должна быть эффективной. Изучите и следуйте инструкции производителя. Часто светоотражающие изоляционные материалы имеют фланцы, которые должны быть пристегнутыми к балкам. Поскольку световозвращающая фольга будет проводить электричество, избегайте контакта с любая оголенная электрическая проводка.

Излучающие барьеры могут быть установлены на чердаках в нескольких конфигурациях.Лучистый барьер чаще всего крепятся возле кровли, к нижней поверхности поясов ферм мансарды или к стропилам обрамление. Не кладите излучающий барьер поверх изоляционного материала или на чердаке, потому что он будет скоро покроется пылью и работать не будет. Для излучающих барьеров доступен отдельный информационный бюллетень Министерства энергетики, чтобы показать, в каких частях страны с наибольшей вероятностью выиграют от использования этого типа системы.

Если на чердаке НЕТ теплоизоляции, вы можете решили утеплить нижнюю часть крыши вместо мансардного этажа.(Этот вариант больше часто используется в новых домах и описывается в Варианте дизайна: ВЕНТИЛЯЦИЯ ЧЕРДАКА ИЛИ СОБОР ЧЕРДАК). Если вы выберете подход к чердаку, все вентиляционные отверстия чердака должны быть закрыты. Пена-спрей затем часто используется для изоляции нижней стороны кровельной обшивки. Если ваты используются для с этой целью они должны быть закреплены способом, аналогичным описанному ниже для изоляции под полами. Для этой работы лучше всего нанять подрядчика по изоляции, имеющего опыт монтажа этого типа.

Стены

Установка утеплителя в полости наружных стен затруднена. Однако, когда новый сайдинг должен быть После установки рекомендуется рассмотреть возможность добавления теплоизоляции под новый сайдинг. В Руководстве по передовым методам модернизации содержится полезная информация о добавлении теплоизоляции при реконструкции дома снаружи. Обычно для этого требуются услуги подрядчика, у которого есть специальное оборудование для выдувания. засыпать в полость неплотно утеплитель через небольшие отверстия, прорезанные в боковой стенке, которые позже закрываются.

Иногда возможно установить жесткую изоляцию на внешней стороне из кирпичной кладки боковых стен, таких как бетонный блок или заливной бетон. Однако, если это не так Как вариант, вы можете использовать жесткие теплоизоляционные плиты или войлок для утепления внутренней части кирпичных стен. К установить доски, к стене прикрутить планки деревянной опалубки первый. Эти планки служат основой для крепления предметов интерьера. отделка поверх утеплителя. Нормы пожарной безопасности требуют, чтобы отделка гипсокартоном, толщиной не менее 1/2 дюйма, помещается поверх пластика пенный утеплитель.Гипсокартон необходимо прикрепить к дереву. планки для обшивки или под кладку с помощью гвоздей или шурупов.

Доступ к ленточной балке первого этажа возможен из подвала или из подвала. Убедитесь, что это должным образом изолированы, как показано на Рисунке 1. Более подробные чертежи и изоляция методы изготовления ленточных балок показаны в Информационном бюллетене по технологии изоляции стен.

Стены подвала

При использовании войлока или жесткой изоляции для изоляции бетонных стен подвала изнутри необходимо необходимо прикрепить планки деревянной опалубки к стенам с помощью гвоздей или склеивания, или построить сборка внутренней стойки и стены, на которую можно прикрепить внутреннюю отделку после утепления установлены.Полость, создаваемая дополнительным каркасом, должна быть достаточно толстой для желаемой изоляции. R-значение.

Крафт-бумага или стандартная пленочная пароизоляционная облицовка многих изоляционных материалов для одеял. должны быть покрыты гипсом или внутренней обшивкой из-за соображений возгорания. Какое-то одеяло продукты доступны без этих облицовок или со специальной огнестойкой облицовкой. (с маркировкой FS25 – или индекс распространения пламени 25) для мест, где облицовка не будет закрыта. Иногда огнестойкий кожух можно приобрести отдельно от утеплителя.Также, для стен подвала доступны специальные одеяла из стекловолокна, которые требуют меньше обрамление и может быть оставлено открытым. Эти одеяла имеют огнестойкую облицовку и имеют маркировку чтобы показать, что они соответствуют ASTM C 665, тип II, класс A.

Более подробная информация представлена ​​в Информационном бюллетене по технологии изоляции подвала.

Полы и подполья

Если у вас есть пол над подвесным пространством, вы можете ЛИБО:

• Изолируйте нижнюю часть пола и проветрите подъезд, ИЛИ
• Оставьте пол неизолированным и изолируйте стены непроветриваемого подвального помещения.

Когда войлок или рулон используются на нижней стороне пола над неотапливаемое подвал или подвал, между балками уложить утеплитель или балок и прижмите его к полу над головой так надежно, как возможно без чрезмерного уплотнения утеплителя. Изоляция может удерживаться на месте либо с помощью проволочной сетки (сетка для птицы) к краям балки или с помощью защелкивающихся держателей для проволоки. Баттс и роллы должны быть обрезаны и установлены вокруг поперечных распорок между балками пола или любых других препятствий.Полосы изоляции могут быть отрезаны и вставлены в ограниченные пространства вручную. Не забудьте разместить изоляцию по периметру, который опирается на подоконник. Если вы изолируете неотапливаемое пространство для подполья или подвал, вам также необходимо будет изолировать все воздуховоды или трубы, проходящие через это пространство. В противном случае трубы могут замерзнуть и лопнуть в холодную погоду.

Светоотражающие системы устанавливаются аналогично размещению ватин. Правильная установка очень важна для эффективной изоляции.Изучите и следуйте инструкциям производителя. Часто светоотражающие изоляционные материалы имеют фланцы, которые прикрепляются скобами к балкам пола. Поскольку отражающая фольга будет проводить электричество, следует избегать контакта с оголенной электропроводкой.

Аэрозольная пена может использоваться для изоляции нижней стороны пола. Распыляемая пена может хорошо заполнять пространство вокруг проводов и других препятствий, а также заполнять любые участки необычной формы. Лучше всего нанять подрядчика по изоляции, имеющего опыт монтажа этого типа.

Когда одеяло из стекловолокна используется для изоляции стен непроветриваемого помещения для подполья, оно Иногда бывает необходимо прикрепить к стенам планки деревянной обрешетки с помощью гвоздей или приклеивания. Изоляция затем можно прикрепить скобами или прихватить. Как вариант, утеплитель можно прикрепить к подоконнику. тарелку и задрапированы по стене. Вы должны продолжить изоляцию на полу в подвесном пространстве примерно на два фута над требуемым грунтом. замедлитель парообразования. Поскольку изоляция будет оголена, обязательно используйте либо необработанный продукт или продукт с подходящей степенью распространения пламени.Когда утеплители из жесткого пенопласта используются для утепления стен непроветриваемого подвального помещения, их можно прикрепить к стене с помощью рекомендуемые клеи. Поскольку изоляция будет оголена, обязательно проверьте местную нормы пожарной безопасности и степень распространения пламени изоляционного материала. Если вы живете в районе, подверженном Чтобы не повредить термиты, проконсультируйтесь со специалистом по борьбе с вредителями, чтобы узнать, нужно ли вам проводить осмотр термитов.

Дополнительная информация о R-Value

Об этом информационном бюллетене

Информационный бюллетень DOE Insulation Fact Sheet предлагает полезные советы по теплоизоляции вашего существующего дома и предоставляет информацию, необходимую вам, если вы строите новый дом.Он также доступен в PDF-версии.

Уровни изоляции, рекомендованные в данном информационном бюллетене, были выбраны на основе анализа затрат в течение жизненного цикла. Этот анализ включает в себя множество предположений об эффективности системы и о том, какую норму прибыли вы хотели бы получить от своих инвестиций. Если вы хотите узнать больше о том, как были выбраны рекомендуемые уровни изоляции, см. Сопроводительную документацию.

Дополнение 2002 г. к сопроводительной документации
Сопроводительная документация

Подготовлено
Национальная лаборатория Ок-Ридж
Ок-Ридж, Теннесси 37831-6283
под управлением
UT-Battelle LLC
для
U.S. ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ
по контракту DE-AC05-00OR22725

для

Программа строительных технологий
Управление энергоэффективности и возобновляемых источников энергии
1000 Independence Avenue, SW
Вашингтон, округ Колумбия 20585-0121

Не забудьте покупать изоляцию на основе рекомендованного значения R и проверять этикетку продукта, чтобы определить надлежащую толщину изоляции.

Для получения дополнительной информации:

Свяжитесь с менеджером по исследованию ограждающих конструкций здания:

Андре О.Desjarlais
Oak Ridge National Laboratory
P. O. Box 2008, MS 6070
Oak Ridge, TN 37831-6070
Электронная почта: [email protected]

лучистые барьеры | Министерство энергетики

Тепло передается из теплой области в прохладную за счет сочетания теплопроводности, конвекции и излучения. Тепло течет путем теплопроводности из более горячего места в материале или сборке в более холодное, подобно тому, как ложка, помещенная в горячую чашку кофе, проводит тепло через ручку к вашей руке.Передача тепла путем конвекции происходит, когда жидкость или газ, например воздух, нагреваются, становятся менее плотными и поднимаются вверх. По мере охлаждения жидкость или газ становится плотнее и опускается. Лучистое тепло распространяется по прямой от любой поверхности и нагревает все твердое тело, которое поглощает его энергию.

Наиболее распространенные изоляционные материалы работают за счет замедления кондуктивного теплового потока и – в меньшей степени – конвективного теплового потока. Излучающие барьеры и системы отражающей изоляции работают за счет уменьшения притока лучистого тепла.Чтобы быть эффективной, отражающая поверхность должна быть обращена в воздушное пространство. Скопление пыли на отражающей поверхности снижает ее отражающую способность. Излучающий барьер следует устанавливать таким образом, чтобы свести к минимуму накопление пыли на отражающей поверхности.

Когда солнце нагревает крышу, это в первую очередь солнечная лучистая энергия, которая делает крышу горячей. Большая часть этого тепла передается через кровельные материалы на чердак крыши. Затем горячий кровельный материал излучает полученную тепловую энергию на более прохладные поверхности чердака, включая воздуховоды и чердачный этаж.Излучающий барьер уменьшает лучистую теплопередачу от нижней стороны крыши к другим поверхностям чердака.

Лучистый барьер работает лучше всего, когда он перпендикулярен падающей на него лучистой энергии. Кроме того, чем больше разница температур между сторонами материала излучающего барьера, тем больше преимуществ может предложить излучающий барьер.

Излучающие барьеры более эффективны в жарком климате, чем в холодном, особенно когда каналы охлаждающего воздуха расположены на чердаке.Некоторые исследования показывают, что излучающие барьеры могут снизить затраты на охлаждение на 5-10% при использовании в теплом солнечном климате. Уменьшение притока тепла может даже позволить использовать меньшую систему кондиционирования воздуха. Однако в прохладном климате обычно более рентабельно установить дополнительную теплоизоляцию, чем добавить излучающий барьер.

Вентиляция чердака 101 – блог мастера

Вентилируемый чердак – один из наиболее эффективных способов сохранить прохладу в доме летом и избавить от высокой влажности и конденсации зимой.Хотя строители и домовладельцы не всегда осознавали этот факт, отличная вентиляция чердака – необходимость в любом доме. Он продлевает срок службы вашей крыши и помогает поддерживать постоянную температуру в помещении как в теплые, так и в холодные месяцы.

Некоторые исторические дома были построены без вентиляционных отверстий на потолке и на крыше, и все же можно было обеспечить надлежащую вентиляцию чердака с помощью двухскатных вентиляционных отверстий на противоположных сторонах дома, где свежий воздух мог поступать с одной стороны и выходить с другой. Даже в безветренный день поток холодного воздуха через один фронтон через другую сторону может происходить с регулярной скоростью.

Ключевым элементом надлежащей вентиляции чердака является наличие достаточной площади для забора свежего воздуха и выхода горячего влажного воздуха. Этого можно добиться несколькими способами, и в этом посте я расскажу о многих из них. Я также помогу вам проверить ваш собственный дом, чтобы узнать, есть ли у вас достаточная вентиляция.

Вы можете обнаружить, как я это сделал в моем «новом» старом доме, что я был ужасно занижен по одной или нескольким частям в вашей загадке вентиляции чердака. Читайте дальше и посмотрите, как складывается ваш дом.

Вентиляционные отверстия под потолком

Первое, с чего нужно начать, – это вентиляционные отверстия под потолком. Вентиляционные отверстия в потолке устанавливаются на нижней стороне карниза вашего дома и позволяют свежему наружному воздуху циркулировать на чердак . Эта операция может показаться простой в помещении, но вентиляция чердака на самом деле имеет решающее значение. Он помогает охлаждать ваш дом летом и сокращает расходы на кондиционирование воздуха, а зимой снижает накопление влаги, которое приводит к появлению плесени, грибка и гнили древесины.

Слово «софит» происходит от латинского суффиксуса , что означает «закрепленный внизу».Это точно описывает, где в вашем доме находится софит. Вы можете думать об этом как о нижней части своей крыши; это материал между карнизами крыши, где водосточные желоба и облицовка прикрепляются к стене. Софиты есть только на крышах со свесами, а форточки устанавливаются прямо в материал софита.

Вентиляционные отверстия на потолке в современном доме

Вентиляционные отверстия на потолке не должны быть кричащими. Они созданы для того, чтобы сливаться с ними и быть незаметными, и бывают разных форм, размеров и материалов.Ниже приведены лишь несколько типов, которые вы обычно можете встретить.

• Вентиляционные отверстия непрерывного действия – они обычно встречаются в домах, построенных после 1980-х годов, и широко используются до сих пор. Обычно это перфорированный алюминиевый или виниловый лист, который разрезают по размеру и устанавливают как подвесной потолок по всей площади всего дома. Если вы видите эту модернизированную вентиляционную решетку в историческом доме, возможно, это на самом деле не вентиляционная решетка, а просто косметическое покрытие герметичного карниза, так что вам, возможно, придется потратить немного больше времени на копание.
• Круглые вентиляционные отверстия – Доступные как из пластика, так и из алюминия, вентиляционные отверстия могут быть установлены на фризовых досках между хвостами стропил, когда не установлен ниспадающий потолок. Они полезны для домов в стиле бунгало с выступающими стропилами в карнизах.
• Прямоугольные вентиляционные отверстия – Здесь можно найти множество различных размеров, подходящих практически для любого применения. Их можно очень легко модернизировать в старых домах с деревянным потолком. Часто они устанавливаются вместо одиночной доски 1 × 4 или куска бортового перекрытия длиной до 8 футов.

Вентиляционные отверстия на крыше

Вентиляционные отверстия на потолке – это воздухозаборник для вентиляции чердака, а вентиляционные отверстия на крыше – вытяжной элемент. С вентиляционными отверстиями в потолке вы даете своему дому возможность подавать более прохладный воздух в чердачное пространство, но для того, чтобы эффект стека действительно работал, вам нужно где-то, чтобы горячий или влажный воздух чердака мог выходить, чтобы его можно было заменить более холодным или более сухим потолком. воздух, и это работа вентиляции на крыше.

Вентиляционные отверстия на крыше обычно устанавливаются в одном из двух вариантов.

• Коньковая вентиляция – Установленная на вершине двускатной крыши коньковая вентиляция позволяет горячему воздуху выходить равномерно по всей вершине крыши и практически незаметна.
• Off-Ridge Vent – В некоторых стилях дома, например, на шатровой крыше, показанной ниже, на пике крыши может не хватать или даже не хватать места для обеспечения надлежащей вентиляции. В этом случае можно установить вентиляционное отверстие вне гребня, чтобы обеспечить надлежащую вытяжную вентиляцию.

• Конструкция двускатной крыши
• Конструкция вальмовой крыши

Сколько вентиляционных отверстий должно быть на чердаке?

Издание Международного жилищного кодекса (IRC) 2018 года определяет 1 квадратный фут вентиляции на каждые 150 квадратных футов чердака, но делает исключение, что при определенных обстоятельствах и определенных областях это может быть 300 квадратных футов.На всякий случай я бы оставался в диапазоне 1: 150, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.

Кодекс также указывает, по уважительной причине, что соотношение вентиляционных отверстий на потолке и вытяжных отверстий должно быть сбалансировано в соотношении 50:50. Площадь приточного воздуха (вентиляционные отверстия на потолке) всегда должна быть равна площади вытяжной вентиляции (вентиляционные отверстия на крыше). Если он не сбалансирован, то воздух может вытягиваться из внутренней части вашего дома через отверстия в незапечатанных потолках, такие как встроенные светильники, электрические коробки, дверцы доступа на чердак и все остальное, что не полностью герметично на потолке.

Это может привести к тому, что вентиляционные отверстия на крыше будут вытягивать ваш кондиционер или тепло прямо через крышу, что приведет к более высоким счетам за отопление и охлаждение, чем могло бы быть создано даже на чердаке без вентиляции.

Расчет размера вентиляционного отверстия чердака

Я знаю, я знаю, что вы не хотите сейчас заниматься математикой, но я постараюсь сделать это как можно проще. Именно так мы и поступаем здесь, в блоге Craftsman Blog!

Сначала вам нужно найти квадратные метры вашего чердака (а не кубические метры!).Это довольно простой расчет. Предположим, простой квадратный дом размером 30х50 футов. Вот как работает математика:

Шаг №1: 30 x 50 = 1500 SF

Теперь вам нужно соотношение SF 1: 150 для вентиляции чердака в целом, поэтому вы разделите площадь чердака на 150.

Step # 2: 1500/150 = 10 SF

Это говорит о том, что вам потребуется в общей сложности 10 SF вентиляции чердака. Поскольку строительные нормы и правила рекомендуют разделить эти 50/50 между вентиляционными отверстиями на потолке (приток) и вентиляционными отверстиями на крыше (выхлоп), вам потребуется 5 SF вентиляционных отверстий на крыше и 5 SF вентиляционных отверстий, равномерно распределенных по периметру вашего дома.Карандаши вниз!

Где разместить вентиляционные отверстия под потолком и чердаком

Теперь вы знаете, сколько вентиляции вам нужно, но не знаете, где разместить эти вентиляционные отверстия. Вот несколько простых правил, которые я изложу ниже.

Расположение вентиляционных отверстий на крыше

Предпочтительно размещать вентиляционные отверстия как можно ближе к верху крыши. Обычно это коньковая вентиляция, которая отлично подходит для двускатной крыши. Он расположен на самом верху крыши и позволяет максимально и равномерно выводить воздух с чердака, так как он находится на пике.

В зависимости от формы и конструкции вашей крыши это может быть невозможно. Некоторые шатровые крыши подходят к определенной точке и не допускают конькового вентиляционного отверстия, поэтому в таких ситуациях, как эта или более сложные формы крыши, следует устанавливать вентиляционные отверстия вне гребня или несколько вентиляционных отверстий вне гребня. Кодекс требует, чтобы эти вентиляционные отверстия находились в пределах трех футов от наивысшей точки крыши, чтобы они были эффективными. Горячий воздух поднимается вверх, поэтому чем выше расположено вентиляционное отверстие, тем больше горячего воздуха оно может выпускать.

Положение вентиляционных отверстий в потолке

Вентиляционные отверстия в потолке должны быть равномерно распределены по потолку и не должны быть сгруппированы в той или иной области.В простом сценарии с двускатной крышей это будет означать, что вам нужно разместить их вдоль карниза, но они не нужны на торцевых карнизах фронтонов, поскольку эти области не открывают чердак.

На вальмовой крыше вентиляционные отверстия могут быть распределены равномерно по всем 4 сторонам здания.

Стоят ли электрические вентиляторы для чердаков?

Когда этим летом в моем доме умерли все электрические вентиляторы на чердаке, я подумал, что пора мне их заменить. Получив несколько цитат и выполнив больше исследований, чем я когда-либо делал для любого из моих отчетов в колледже, я понял, что замена моих электрических вентиляторов на чердаке будет огромной ошибкой.

Исследование за исследованием показали, что электрические вентиляторы для чердаков не экономят на затратах на электроэнергию. Пассивная вентиляция – безусловно, лучший способ проветрить чердак. Ниже приведены основные проблемы с вентиляторами для чердаков с электроприводом.

• Используйте слишком много энергии – Экономия, которую вы получаете за счет уменьшения нагрузки на ваш кондиционер, обычно съедается повышенным энергопотреблением проводного вентилятора чердака. В моделях на солнечных батареях такой проблемы нет, но они могут стоить в четыре-пять раз дороже проводного устройства.
• Герметизирует чердак – Мы только что посчитали размер вентиляционного отверстия и подключили вентилятор на чердаке, который может серьезно изменить уравнения.Часто, когда установлен вентилятор на чердаке, он втягивает столько воздуха, что вы в конечном итоге засасываете воздух из кондиционируемых помещений и увеличиваете расходы на коммунальные услуги выше, чем они были бы без вентилятора.

Джо Лстибурек из Building Science Corp. говорит об этом так:

«Для того, чтобы вентилятор работал, воздух должен поступать снаружи, а не вытягиваться из дома, поэтому это означает, что потолок чердака должен быть герметичный. Если потолок мансарды герметичен, вентилятор не нужен.Ваши деньги лучше потратить на что-нибудь другое ».

Мэтт Райзинг на строительном шоу имеет отличное видео о вентиляции чердака и вентиляторах чердака, которые вы должны проверить ниже.

Вентиляция чердаков для старых домов

В ранних американских домах крыши были сделаны из металла, черепицы, дерева или шифера. Выбранный материал был непосредственно прикреплен к деревянной обрешетке, что означало, что крыша была достаточно пористой, чтобы пропускать воздух, что обеспечивало некоторую естественную вентиляцию, которая делала ненужными отдельные вентиляционные отверстия.

Битумная кровля стала более распространенной только в конце 1800-х годов. Сплошная кровля также стала более стандартной, что позволило кровельщикам использовать войлок для улучшения водонепроницаемости дома. Но без надлежащего воздушного потока эти дома были подвержены:

• Обледенению при более низких температурах
• Тепловое повреждение черепицы
• Влага на чердаках

Дома, построенные до и в течение 1950-х годов

Другими словами, более жесткие конструкции крыши уступили место потребности в лучшей вентиляции.Однако строительные стандарты для естественной вентиляции не появлялись в письменной форме до 1940-х годов. Тем не менее, в домах, построенных до и в течение 1950-х годов, было мало погодных условий и обильная утечка воздуха. В эти дома свободно поступало столько воздуха, что проблемы с влажностью в помещении возникали редко.

Вентиляционные отверстия на крыше также были редкостью, и если они были включены в дизайн дома, их было немного. Другими словами, они не работали эффективно. Если у вас более старый дом, выйдите на улицу и загляните внутрь.Правильно расположенные вентиляционные отверстия означают, что вы в хорошей форме. Отдельные вентиляционные отверстия очень похожи на регистры печи, в то время как непрерывная вентиляция выглядит как длинная узкая алюминиевая полоса, которая проходит по всей длине потолка.

Традиционное двускатное вентиляционное отверстие с невентилируемыми потолочными отверстиями

Небольшая осторожность при установке вентиляционных отверстий

Если вы не видите только что описанные вентиляционные отверстия или их всего несколько, возможно, вам придется установить некоторые из них. С тех пор во многих старых домах был проведен капитальный ремонт, в том числе герметизированы утечки воздуха и установлены новые современные уплотнители.У вас может быть дом, который был построен для деревянной черепичной крыши, но был преобразован в асфальтовую черепицу. Все это служит для изменения уровня воздухообмена на чердаке и в вашем доме в целом.

Это означает, что воздух внутри, вероятно, будет намного более влажным, чем это было 100 лет назад, а ваш чердак и крыша могут быть подвержены риску повреждения, вызванного обледенением, плесенью или чрезмерным нагревом, что значительно сократит срок службы черепицы. .

Приступая к монтажному проекту, расположите вентиляционные отверстия на равном расстоянии и разместите их с обеих сторон крыши.Также держите их подальше от препятствий, включая изоляцию чердака; он никогда не должен быть ближе трех дюймов к вентиляционному отверстию. Просто отодвиньте любую изоляцию, если она сделана из стекловолокна, или, если у вас есть надутая изоляция, сгребите ее от вентиляционных отверстий с помощью длинных садовых граблей или мотыги.

Если вы не знаете, какой утеплитель у вас в старом доме, будьте осторожны и проверьте его на наличие асбеста. Перемещение или иное нарушение этого типа изоляции может привести к выделению волокон асбеста, которые могут попасть в ваши легкие и вызвать серьезные проблемы со здоровьем в будущем.Осторожность лучше.

Обеспечение надлежащей вентиляции чердака и правильного размещения будет иметь большое значение для сокращения ваших счетов за электроэнергию и продления срока службы кровельного покрытия. Не всегда требуется дополнительная изоляция или установка более высокого уровня SEER HVAC. С помощью такой простой вещи, как улучшение вентиляции чердака, вы можете снизить температуру на чердаке на 30-40 градусов при минимальных вложениях.

Правильная вентиляция чердака не только снизит расходы на коммунальные услуги, но и добавит дополнительного комфорта в ваш дом, и хотя мы все хотим сэкономить, на самом деле все сводится к тому, чтобы в наших домах было комфортно.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

BSI-077: Cool Hand Luke встречает чердак

«Мы имеем дело с невозможностью общаться. . . » ¹

При неудачном обороте слов в лексикон вошли термины «невентилируемые чердаки» и «невентилируемые крыши».Во многом виноват я, и мне очень жаль. «Правильными» терминами должны были быть «кондиционированные чердаки» и «кондиционированные крыши» ² .

Когда мы перемещаем изоляцию на нижнюю часть настила крыши ³ , пространство под изоляцией теперь находится в «кондиционированном пространстве». Это имеет всевозможные последствия … некоторые хорошие … некоторые не очень.

Хорошие последствия заключаются в том, что если мы разместим воздуховоды, устройства обработки воздуха и спринклеры на чердаке, нам не придется беспокоиться о тепловых штрафах, связанных с утечками из воздуховодов, и штрафах за влажность, связанных с индуцированным отрицательным давлением, и проблемами долговечности, связанными с размещение оборудования в агрессивных средах и проблемы с замораживающими трубами, связанные с спринклерными системами.

Плохие последствия заключаются в том, что мы можем накапливать влагу на чердаке и чердаках, если у нас нет средств для удаления влаги.

В этом удивительном повороте событий люди выясняют, как построить герметичные воздуховоды, даже если они расположены «внутри». Правила мастики ( Фото 1 ). Все это хорошо. Единственное место, где воздух должен выходить из воздуховода или входить в воздуховод, – это решетка или регистр. Так в чем проблема?

Фотография 1 – Правила для мастики : Я не думал, что доживу до того дня, когда мастика будет использоваться для герметизации всех воздуховодов, а не только воздуховодов за пределами кондиционированного помещения.У-у-у!

Ну, когда мы обнаружили негерметичные воздуховоды на «чердаках без вентиляции», они обеспечили «кондиционирование» чердака. Через негерметичные приточные каналы кондиционированный воздух поступал на чердак. Этот воздух попадал обратно в основную часть здания – пространство под потолком из гипсокартона, поскольку гипсокартон, как правило, тоже был негерметичным, и, прежде всего, у нас был воздухообмен между чердаком и основной частью здания. Этот воздухообмен соединил чердак с остальной частью здания (, рис. 1, ).У нас была «связь» между чердаком и остальной частью здания. Хладнокровный Люк был бы горд.

Рис. 1 – Протекающие воздуховоды на чердаках без вентиляции: Когда мы обнаружили протекающие воздуховоды на «чердаках без вентиляции», протекающие воздуховоды обеспечивали «кондиционирование» чердака. Через негерметичные приточные каналы кондиционированный воздух поступал на чердак. Этот воздух попадал обратно в основную часть здания – пространство под потолком из гипсокартона – поскольку гипсокартон, как правило, тоже был негерметичным, и у нас был воздухообмен между чердаком и основной частью здания.Этот воздухообмен соединил чердак с остальной частью здания. У нас была «связь» между чердаком и остальной частью здания. Хладнокровный Люк был бы горд.

Рисунок 2а ( вверху слева ) и Рисунок 2b ( вверху справа ) – Откуда взялась влага? В основном изнутри и от воздухообмена. Предположим, что внутреннее влагообразование одинаково для обоих этих показателей. Все идет нормально.Вот где начинаются сложности, когда люди пытаются провести анализ и моделирование. Невентилируемые чердаки обычно приводят к значительно более плотным ограждениям здания по сравнению со строительными ограждениями с вентилируемыми чердаками. Различия часто превышают 50 процентов. Это приводит к значительному сокращению проникновения и эксфильтрации. Обратите внимание, что я не использовал слово «воздухообмен» на рисунках – я использовал инфильтрацию / эксфильтрацию и контролируемую вентиляцию. Если в обоих случаях заданы одинаковые воздухообмены, то прирост влаги за счет воздухообмена в здании с чердаком без вентиляции будет больше, чем в здании с чердаком с вентиляцией, так как его объем больше.Но в реальном мире им нет равных. Люди, которые пытаются смоделировать это, иногда забывают. Проблема с чердаком без вентиляции заключается в том, что смешивание необходимо для получения влаги от инфильтрации / эксфильтрации и контролируемой вентиляции в кондиционер, чтобы он мог удалить эту влагу путем осушения. Это не штраф за электроэнергию по сравнению со зданием с вентилируемым чердаком – внутренняя влажность, возникающая в результате инфильтрации / эксфильтрации и контролируемой вентиляции в здании с вентилируемым чердаком, все равно должна удаляться кондиционером.В реальном мире количество влаги, которую должен удалить кондиционер, обычно меньше для здания с чердаком без вентиляции, потому что инфильтрация / эксфильтрация и контролируемая вентиляция меньше, потому что ограждение здания более плотное. Но это удаление влаги происходит только в том случае, если есть сообщение или перемешивание всего корпуса. За удаление влаги с «кондиционированных чердаков» нет «энергетических штрафов». В модельном мире становится все страннее. По словам некоторых людей, в зданиях с вентилируемыми чердаками влага с чердака удаляется «пассивно» с помощью вентиляции чердака.Предполагается, что эта влага исходит из дома, и, следовательно, очевидно, что существует энергетическое преимущество от сооружения протекающего потолка и отвода влаги из дома через этот протекающий потолок, что приводит к «свободному» осушению. Действительно? Воздух, выходящий через потолок мансарды, необходимо заменить воздухом снаружи. Мне кажется, что существует неправильное понимание того, как нарисовать диаграмму свободного тела вокруг системы.

Что было значительного в общении? Воздухообмен позволил удалить влагу, которая попала в чердак.Откуда взялась влага? В основном изнутри и от воздухообмена (, рис. 2а, и , рис. 2b, ). Он не прошел через черепицу – вопреки тому, что я думал десять лет назад ( Фотография 2 , Фотография 3 и Фотография 4 ).

Фотография 2 – Тестовый чердак в Хьюстоне: Я и по сей день удивляюсь тому, что строители готовы делать, чтобы разобраться в этом. Дэвид Уикли Хоумс сказал «конечно», что мы предоставим вам один из наших гаражных чердаков на год по одной из наших моделей продаж, если вы выясните, ввозятся ли внутрь вещи извне.Наконечник шляпы мистеру Уикли. Я волновался, что влага от росы и дождя попадет в перекрытия асфальтовой черепицы и попадет внутрь под действием солнечной радиации и приведет к увеличению содержания влаги в обшивке крыши – особенно в невентилируемых конструкциях крыши – оказалось, что я ошибался.

Фотография 3 – Проницаемые и непроницаемые кровельные подкладки: Оказалось, что не было измеримого влияния проницаемости кровельного подкровельного покрытия на поступление влаги через кровельный узел.

Фотография 4 – Тип изоляции крыши: Мы рассмотрели все из них. Они по-разному реагировали на внутреннюю влажность, но не по-разному реагировали на внешнюю влажность. Поддающегося измерению эффекта внешней влажности не наблюдалось.

Почему влага попадает в чердак, а не в основную часть здания? Ах, Кузнечик, влажный воздух легче и менее плотен, чем сухой. Воздух, содержащий влагу, попадает на чердак из-за этой «гигроскопической плавучести».Проверьте Таблица 1 . Молекулярная масса сухого воздуха составляет 29. Молекулярная масса водяного пара равна 18. Смешивание сухого воздуха с молекулярной массой 29 с водяным паром с молекулярной массой 18 снижает молекулярную массу смеси и, следовательно, плотность. На языке, который вызовет раздражение у физика, «влажный воздух поднимается на чердак». Если мы ничего не предпримем с этим, влага будет скапливаться и вызывать проблемы, особенно если в качестве изоляционной системы используется аэрозольный полиуретан с открытыми порами (SPF) низкой плотности.

Tab le 1: Молекулярная масса воздуха – термины «молекулярная масса и молекулярная масса» взаимозаменяемы; данные таблицы любезно предоставлены The Engineering ToolBox

Почему мы должны беспокоиться о SPF с низкой плотностью пикселей с открытыми ячейками? Он очень открыт для пара – около 30 перм на дюйм толщины – и позволяет влаге проходить через него и мигрировать к нижней стороне настила крыши ( Фотография 5 ). Обычно это не проблема, поскольку солнечное излучение вытесняет эту влагу из пены обратно в воздух чердака, где она обычно удаляется за счет воздухообмена, создаваемого негерметичными воздуховодами.

Фотография 5 – Распыляемая полиуретановая пена с открытыми ячейками низкой плотности : она очень открыта для пара – около 30 перм на дюйм толщины – и позволяет влаге изнутри проходить через нее и мигрировать к нижней стороне настил крыши. Обычно это не проблема, поскольку солнечное излучение вытесняет эту влагу из пены обратно в воздух чердака, где она обычно удаляется за счет воздухообмена, создаваемого негерметичными воздуховодами.

Напомним, что вентиляция зимой удаляет внутреннюю влагу, а кондиционер или осушение удаляет внутреннюю влагу летом.Мы знаем, как это сделать – даже в сверхэффективных зданиях с низкой нагрузкой. Мы просто забыли, что эти чердаки были частью пространства, которое требовалось для этого. Протекающие воздуховоды и протекающие потолки заставляли это происходить – до тех пор, пока это не прекратилось, когда воздуховоды стали более тесными, а потолки – более плотными.

Так почему бы просто не использовать пену высокой плотности с закрытыми порами или применить замедлитель парообразования? Что ж, есть все виды других желаемых свойств, связанных с SPF с открытыми ячейками низкой плотности, такие как его огнестойкость, его «сушильные» свойства и его «зеленые» свойства, если вам нравится «зеленый».Для некоторых людей пенообразователи имеют значение, особенно если они «зеленые». И я не совсем уверен, что в некоторых климатических условиях даже пена с закрытыми порами высокой плотности не будет иметь проблем, если нет «коммуникации».

Решение довольно простое – просто добавьте запас, вернитесь на чердак и покончите с этим. Итак, сколько воздуха нужно подавать и возвращать? Ах, эта часть довольно проста – 50 кубических футов в минуту на каждые 1000 футов ² или площадь потолка. Откуда это число? Это около ¹ / ₃ до ¹ / ₂ воздухообмена в час (ач), и это соответствует нашему опыту измерения негерметичных воздуховодов с использованием индикаторного газа в те времена (см. Ссылки на конец этой колонки).Это то же самое число, которое мы находим в кодах моделей для кондиционирования «невентилируемых рабочих пространств», а рабочие пространства гораздо более проблематичны, чем чердаки, поэтому мы начинаем с очень консервативной скорости потока.

Но теперь мы попадаем в настоящую банку с червями. Хм? Самый распространенный способ строительства кондиционированного чердака – это распыление полиуретановой пены низкой или высокой плотности на нижнюю часть кровельного настила. Эти пены горят. Они требуют нанесения вспучивающегося покрытия. Хорошо, это все знают.Мы уже наносим вспучивающееся покрытие, в чем проблема? Да, это правда, но допущение об утверждении использования вспучивающихся покрытий заключается в том, что воздух с чердака не сообщается с остальной частью здания. Это было (и есть) глупое предположение.

Напомним, что изначально вся цель учений заключалась в решении проблемы негерметичных воздуховодов. Вот почему мы переместили изоляцию на крышу, чтобы воздуховоды находились «внутри», и тогда не имело значения, были ли они негерметичными.Люди огня более или менее подыгрывали. Воздуховоды были негерметичными, воздухоочистители – негерметичными, потолок – негерметичным, а между чердаком и остальной частью здания произошло случайное изменение воздуха. Насколько изменится воздух? Он везде менялся. Я уже упоминал, что в свое время мы провели несколько измерений индикаторного газа, и где-то между ¹ / ₃ до ¹ / ₂ ач было довольно типичным.

Я упоминал, что эта «реальность изменения воздуха» более или менее игнорировалась «властями, имеющими юрисдикцию»? Почему? Что ж, эти чердаки были намного лучше вентилируемых чердаков с протекающими воздуховодами и протекающими потолками как с точки зрения энергии, так и с точки зрения пожара.Итак, люди молчали.

Но все меняется, когда я добавляю приточно-возвратный воздуховод, соединенный с устройством обработки воздуха. У людей головы взрываются. Очевидно, «случайная» подмена воздуха допустима, но «реальная» подмена воздуха – нет, даже если «реальная» подмена воздуха находится в тех же количествах, что и «случайная» подмена воздуха. Добро пожаловать в «мир кода». Ни один из отчетов Международной службы оценки Совета по кодам (ICC-ES) для изоляции из распыляемой пены не допускает этого типа применения, если есть «реальный» воздухообмен или связь с «занимаемым пространством».Разве что распыляемая пена застелена гипсокартоном. Накрыть аэрозольную пену гипсокартоном? Не произойдет. Что теперь?

Есть вариант. Мы можем установить датчик дыма в обратном канале, который соединен с устройством обработки воздуха и пожарной сигнализацией, чтобы в случае пожара система отключилась. Мы делаем это коммерчески, нам нужно делать это на месте. И нам необходимо закрепить это в Кодексах моделей.

Теперь у нас проблема. Мы находимся на трехлетнем цикле разработки кода, и я пропустил этот цикл.Лучший способ справиться с этим в краткосрочной перспективе – это пойти к своему начальнику строительства и сказать ему / ей, что вы собираетесь добавить запас и вернуть с установленной сигнализацией датчика дыма, и попросить одобрения. Начальник строительства имеет право принять это. Будьте вежливы. И ожидайте, что это займет время. Обратите внимание на боковую планку (ниже) – разделы, извлеченные из Международного механического кодекса, могут быть полезны вам в обсуждениях с начальником строительства, если вы выберете этот путь.

Среднесрочный способ справиться с этим – попросить производителей распылительной пены обратиться в ICC-ES и внести изменения в свои отчеты об оценке.

Долгосрочный способ справиться с этим – изменить коды моделей. Я нахожусь на этом, но мы смотрим не раньше 2018 года.

Конечно, мы могли бы просто вернуться и построить протекающие воздуховоды и протекающие потолки… Я шучу. Я шучу. Или я?

---

Ссылки

Lstiburek, J.W .; Unvented Attic Performance, ASHRAE / BETEC, Тепловые характеристики зданий VII, Клируотер-Бич, Флорида, декабрь 1998 г.

Rudd, A.F. and Lstiburek, J.W .; Вентилируемые и герметичные чердаки в жарком климате, транзакции ASHRAE, июнь 1998 г.

Rudd, A.F., J.W. Лстибурек и Н.А.Мойер; «Измерение температуры чердака и использование энергии охлаждения в вентилируемых и герметичных чердаках в Лас-Вегасе, Невада», Конференция EEBA , Миннеаполис, Миннесота, март 1997 г.

Сноски

1. Эта классическая строка взята из фильма 1967 года «Холодная рука Люка» . Пол Ньюман снялся в главной роли и был номинирован на премию Американской киноакадемии за лучшую мужскую роль.Джордж Кеннеди получил премию Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в том же фильме. В фильмах самая запоминающаяся сцена – Люк блефом выигрывает игру в покер. Джордж Кеннеди, играющий персонажа Драглайна, восклицает: «Ничего подобного». Горстка ничего. Ты тупая кефаль. Он тебя ничем не победил. Точно так же, как сегодня, когда он продолжал возвращаться ко мне – ни с чем ». Пол Ньюман, играющий Люка, отвечает:« Да, ну, иногда ничто не может быть настоящей крутой рукой ». Затем Драглайн прозвал его «Крутой Десницей Люк», и на свет появился легендарный киногерой.
2. Точно такие же терминологические проблемы существуют с «невентилируемыми пространствами для обхода», которые следовало бы назвать «условными пространствами для обхода»… но мы оставим это на другой раз.
3. Или прямо на крыше…

Эффективен ли излучающий барьер? Факты, основанные на исследованиях – Руководство по эффективности дома

При строительстве своего нового дома я исследовал варианты, как сделать структуру как можно более энергоэффективной. При этом мне нужно было работать в рамках бюджета.Я рассматривал пенопласт, но в то время это был неподходящий выбор. Я решил сосредоточиться на воздушном уплотнении, выдувной изоляции и некоторой форме лучистого барьера.

Стоит ли радиационная преграда? В некоторых тестах было показано, что радиационный барьер снижает приток тепла к потолку на 42%. Это может привести к экономии энергии при затратах на охлаждение до 10%. Многочисленные исследования подтвердили, что лучистый барьер является достойным дополнением к тепловой оболочке дома.

В правильной ситуации система лучистого барьера – это экономичное решение для снижения тепла на чердаке и, как следствие, затрат на электроэнергию. Ключ к его эффективности – в его способности уменьшать передачу лучистого тепла.

Я поделюсь всем, что узнал в ходе своего исследования. В этой статье будут рассмотрены часто встречающиеся утверждения, мифы и опасения. Я также поделюсь результатами академических и научных исследований, в которых я рассмотрел окружающий лучистый барьер и его эффективность в снижении температуры на чердаке. Я включил коммерческую информацию от производителей только тогда, когда она помогает продемонстрировать факт или восприятие технологии.

Моя цель – сэкономить вам бесчисленных часов исследований , которые я вынес, и предоставить всю фактическую информацию в одном месте. В конце концов, я поделюсь с вами, почему я решил установить радиационный барьер на своем чердаке, какой тип радиационного барьера я выбрал и какие результаты я видел до сих пор.

---

Что такое Radiant Barrier?

Важно понимать, что это за технология и ее предназначение. Я потратил много времени на его изучение, планируя строительство своего нового дома, и вот что я нашел.

Что такое лучистая преграда? Излучающий барьер – это отражающая поверхность, которая предназначена для защиты от теплового излучения между вашим кондиционированным воздушным пространством и солнцем. Традиционная изоляция блокирует конвекцию и проводимость. Излучающий барьер блокирует третий тип теплопередачи: лучистое тепло.

Учитывая большие квадратные метры чердачного помещения в обычном доме и воздействие прямых солнечных лучей на крышу, чердак является значительным источником передачи тепла в кондиционируемое пространство дома (источник).

Установка излучающего барьера на нижней стороне крыши призвана уменьшить приток тепла на чердаке, что, в свою очередь, снижает тепло в жилом пространстве вашего дома.

Этот вариант повышения эффективности дома доступен в нескольких формах. Существуют излучающие барьерные краски, OSB на фольгированной основе или фанера (в этой статье я буду называть их обшивкой из фольги ), а также краской, которые поставляются в рулонах и могут быть установлены как свободно висящие барьеры на нижней стороне вашего дома. кровля изнутри чердака.Вы также можете приобрести

Каждый предлагает свои преимущества и проблемы , которые мы рассмотрим в следующем разделе.

Есть три типа теплопередачи; конвекция, проводимость и излучение. Традиционная изоляция неплохо справляется с первыми двумя, но не предназначена для защиты от излучения. Фактически, я узнал, что традиционная изоляция фактически «поглощает и повторно излучает лучистое тепло» на уровне до 90%!

Здесь появляется лучистый барьер.

По данным журнала Home Energy Magazine, излучающие материалы, такие как лучистый барьер, повторно излучают только около 5% лучистого тепла. Итак, если вы можете установить барьер между крышей и кондиционированным пространством, чтобы уменьшить это лучистое тепло, вы получите значительный выигрыш, по крайней мере, теоретически.

И до некоторой степени это понятно. Рассмотрим, как работает алюминиевая фольга. Когда вы вынимаете запеканку из духовки, сковорода слишком горячая, чтобы ее можно было коснуться голой рукой. А как насчет алюминиевой фольги сверху? Он может быть теплым, но его можно легко потрогать. Не жарко, как стеклянная сковорода .

Это концепция, лежащая в основе систем излучающих барьеров. Это как слой алюминиевой фольги между горячей черепицей и прохладной гостиной!

Это был первый момент эврики для меня в понимании потенциала радиационного барьера. Это пришло ко мне во время просмотра видео от производителя лучистого барьера. Мы рассмотрим это видео позже, когда обсудим важность воздушных зазоров для эффективности лучистого барьера.

Примечание. Технология излучающих барьеров не нова и имеет проверенную историю. Разработанная и первоначально использованная НАСА в 1960-х годах наука, лежащая в основе технологии радиационного барьера, была внедрена в дома на протяжении десятилетий.

Вероятно, вы видели, как эта технология используется в теплозащитных одеялах из фольги для кемпинга, профессиональных бегунов и аварийных комплектов. Идея обернуть себя алюминиевой фольгой, чтобы оставаться в тепле, звучит безумно. Но вот как работают эти термочехлы из фольги?

---

Типы лучистого барьера

Давайте рассмотрим три основных подхода к созданию лучистого барьера между солнцем и вашим кондиционированным пространством.

Виды лучистой преграды. По существу, существует три типа продуктов, которые продаются как лучистые барьеры. Каждый использует свой подход к уменьшению лучистой теплопередачи в доме. К ним относятся:

• Излучающая барьерная краска
• Обшивка из фольги
• Излучающая барьерная фольга

Каждый из этих подходов обеспечивает различный уровень эффективности в блокировании теплопередачи.

Давайте кратко рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них.

Сияющая барьерная краска

Основное преимущество красок, продаваемых как «лучистые барьеры» перед двумя другими вариантами, заключается в том, что их можно быстро и легко наносить. К сожалению, эффективность такого подхода кажется его единственным преимуществом. Как вы увидите ниже, исследования показали, что это наименее эффективный подход к предотвращению теплопередачи, и на самом деле эти краски обычно даже не соответствуют критериям, которые можно отнести к классу лучистого барьера.

Оболочка на фольгированной основе

Многие дома, которые строятся сегодня, используют эту форму лучистого барьера на чердаке. Вместо обычных листов фанеры или OSB, применяемых на балках перекрытия, используется задняя обшивка из фольги, обращенная фольгой вниз к чердаку, что снижает теплоотдачу за счет коэффициента излучения (подробнее об этом позже).

Основным преимуществом этого подхода является то, что если вы строите новый дом, вы можете просто попросить подрядчиков использовать его вместо обычной фанеры.Конечно, недостаток в том, что если ваш дом уже построен, это нереально.

Излучающая барьерная фольга

Последний тип излучающего барьера, который мы рассматриваем, – это подход послепродажного обслуживания, который включает прикрепление излучающей барьерной пленки скобами к нижней стороне балок кровли.

Ключевым преимуществом пленки является то, что ее может установить домовладелец на существующем чердаке. В настоящее время я устанавливаю его в свой и очень доволен тем, как быстро он поднимается, когда вы начинаете.

Единственный недостаток, с которым я столкнулся, по крайней мере, в моей ситуации, заключается в том, что его трудно применить к высоким чердакам. Мне удалось быстро и легко закрепить его в области над моей бонусной комнатой, поскольку между чердаком и балками потолка было гораздо меньше зазора. Однако остальная часть дома имеет высоту 20 футов или выше.

Решение этой проблемы, как я узнал в ходе своих исследований, состоит в том, чтобы, по сути, построить «подвесной потолок» из фольги над головой.Одно из предложений, которое я нашел для этого, – это пропустить серию тонкой проволоки или веревки через пролет чердака и обмотать фольгой лентой из фольги. Это, по сути, создало бы большой воздушный зазор наверху между фольгированным подвесным потолком и высоким уклоном чердачной крыши.

У этого подхода, основанного на исследованиях, есть преимущество. Исследование, опубликованное в 2012 году, обнаружило прямую корреляцию между увеличенным воздушным зазором и теплопередачей. В исследовании отмечается, что «толщина воздушного зазора оказывает значительное влияние на приток или потерю тепла», согласно оценке, воздушный зазор размером около 2 дюймов может привести к снижению температуры чердака на 26%.

Большее воздушное пространство между излучающим барьером и чердачной крышей существенно увеличивает эффективность усилий излучающего барьера по снижению теплопередачи.

Посмотрите это видео на YouTube, чтобы получить отличное объяснение важности воздушного зазора. Это видео также поможет вам понять концепции конвекции, проводимости и излучения как методов теплопередачи, а также коэффициентов излучения и отражательной способности.

Примечание: Видео производителя – включено для визуального представления этого принципа.

---

Какой тип лучистого барьера лучше всего?

В 2013 году было опубликовано контрольное исследование, показывающее эффективность лучистого барьера краски, обшивки на основе фольги и фольги, прикрепленной скобами к стропилам. Результаты были очень показательными.

Лучистая барьерная краска показала худшие результаты, обеспечив снижение тепловыделения в кондиционируемом помещении примерно на 19%. Обшивка с фольгой заняла 2-е место с уменьшением нагрева чуть менее 33%.

Наиболее эффективным решением излучающего барьера, основанным на этом исследовании, была фольга излучающего барьера, прикрепленная скобами к стропилам.Такой подход привел к уменьшению теплопередачи в кондиционируемое пространство почти на 50%! Вы можете прочитать полное исследование, в котором были представлены эти результаты, по этой ссылке.

Важное примечание о краске для защиты от излучения. Хотя некоторые лакокрасочные материалы рекламируются как лучистые барьеры, Американское общество испытаний и материалов отрицает, что эти продукты соответствуют критериям отражения, позволяющим квалифицировать их как настоящие лучистые барьеры.

Скорее, они попадают в категорию, известную как внутренние радиационные покрытия.По сути, это более низкая квалификация, и хотя она обещает обеспечить по крайней мере некоторое снижение теплопередачи, она не соответствует таким предложениям, как настоящие излучающие барьеры, такие как обшивка из фольги и излучающая барьерная фольга, прикрепляемая скобами к балкам крыши.

Международная ассоциация производителей светоотражающей изоляции (RIMA) дает исчерпывающее объяснение этого исследования и основных отличий, которые вы можете прочитать здесь.

В конце концов, все это связано со способностью материала отражать лучистое тепло, и использование скрепленной фольги является явным победителем.

Но почему?

Отчасти это связано с различием в том, как различные барьеры стремятся блокировать лучистое тепло.

По сути, есть два способа, которыми излучающий барьер может уменьшить теплопередачу: коэффициент излучения и коэффициент отражения .

Оболочка с фольгой является барьером излучения. Скрепленный, у которого есть воздушное пространство между фольгой и крышей, обеспечивает снижение теплопередачи за счет отражательной способности.

Это видео на YouTube очень хорошо объясняет концепции, демонстрируя преимущество отражательной способности перед коэффициентом излучения. Примечание. это видео о продукте производителя, но объяснение требует, чтобы им поделился.

---

Вызывает ли излучающий барьер плесень?

Должен признаться, у меня было это беспокойство, когда я впервые начал изучать идею скрепленного излучающего барьера. Создавая замкнутое воздушное пространство между крышей и нижней частью балок потолка, я боялся, что создам темную, теплую и влажную зону, где могла бы расти плесень.

Как я узнал, в этом мышлении есть несколько заблуждений.

Во-первых, вы на самом деле ничего не закрываете. При правильной установке воздух может и будет беспрепятственно течь из отверстия внизу рядом с потолочными панелями наверх, где он может выходить через коньковое отверстие или другую вентиляционную систему.

Во-вторых, излучающий барьер, который я купил, перфорирован. В нем есть тысячи очень маленьких отверстий для воздуха, которые облегчают поток воздуха.

Дело в том, что он не спроектирован таким образом, чтобы был подвержен росту плесени.Это относится и к оболочке с фольгой. Он не предназначен и не должен использоваться для ограничения естественного поступления и выпуска воздуха в вентиляционной системе вашего чердака.

Стоит отметить, что я имею в виду скрепленный подход. Есть еще один вариант установки, который может быть более подходящим, если вы живете в холодном климате.

Он включает в себя укладку излучающей барьерной пленки поверх изоляционного покрытия чердака. В этом случае Национальная лаборатория Ок-Ридж предупреждает о потенциальной возможности улавливания влаги и конденсата в изоляции.Организация подчеркивает важность надлежащей вентиляции, чтобы избежать проблем. Также, вероятно, будет разумным использование перфорированной фольги.

---

Легковоспламеняющийся световой барьер?

Когда я впервые начал исследовать это, я задавался вопросом, является ли продукт, препятствующий лучистому излучению, воспламеняющимся. Если вам это тоже интересно, прочтите, пожалуйста, это.

Легко ли воспламеняется лучистый барьер? Излучающий барьер необходим для соответствия определенным нормам распространения пламени и дымности, чтобы соответствовать строительным нормам.Национальная лаборатория Окриджа отмечает, что эти требования должны быть 25 или менее «Индекс распространения пламени» и 450 или менее «Smoke Developed I ndex» . Выбранный вами производитель излучающих барьеров сможет подтвердить, соответствует ли их продукт этим критериям. (исходная страница).

Если вы покупаете продукт в местном хозяйственном магазине, проверьте этикетку производителя. Если вы делаете покупки в Интернете, загляните на сайт производителя, чтобы узнать о воспламеняемости. Когда я был на рынке, я просмотрел несколько, и у многих из них эта информация отображалась на видном месте.

---

Лучше ли излучающий барьер, чем изоляция?

Это вопрос, который я часто задавал мне с тех пор, как начал процесс установки у себя дома.

Важно не думать о лучистом барьере как о замене изоляции, а скорее как о недостающем компоненте комплексного решения тепловой оболочки. Сочетание излучающего барьера с традиционной изоляцией чердака дает вам возможность изолировать ваш дом от всех трех типов теплопередачи; конвекция, проводимость, излучение и .

Лучше ли излучающий барьер, чем изоляция? Излучающий барьер разработан для повышения эффективности вашей тепловой оболочки. Он предназначен для дополнения изоляции, а не для ее замены. Уменьшая количество лучистого тепла, достигающего утеплителя на чердаке, теплоизоляция остается более прохладной и может сделать ваш дом более комфортным.

Вот отличная демонстрация видео с YouTube, которая ясно показывает, как излучающий барьер предназначен для дополнения существующей изоляции.

Примечание: Это коммерческий веб-сайт, но демонстрация заслуживает включения здесь, поскольку она наглядно демонстрирует потенциал решения для радиационного барьера.

---

Может ли радиантный барьер повредить мой опоясывающий лишай?

Это обоснованная проблема, основанная на концепции того, для чего предназначен лучистый барьер. По сути, он предназначен для отражения лучистого тепла от чердака. Поскольку он устанавливается под крышей, можно сделать вывод, что дополнительное тепловыделение приведет к повреждению черепицы и, возможно, к ее повреждению.Однако, чтобы узнать факты, нам нужно взглянуть на исследования.

Может ли излучающий барьер повредить крышу? По данным Центра солнечной энергии Флориды, черепица нагревается только на 2–7 градусов по сравнению с черепицей, которая не превышает излучающий барьер. Это в некоторой степени зависит от цвета и типа установленной черепицы. (источник).

Хотя разница в тепловыделении с помощью излучающего барьера незначительна, стоит отметить и понять разницу в цвете кровли в связи с температурой чердака.

Крыши темных цветов лучше поглощают свет, чем светлые. Чем темнее ваша крыша, тем больше света поглощается и тем горячее будет крыша. Чем легче и светлее крыша, тем холоднее она, а значит, меньше тепла излучается на чердак. (источник: Министерство энергетики).

Я считаю, что это , а не , что вам нужно пойти и купить новый кровельный материал, отражающий тепло. Дело в том, что , если у вас более темная крыша, как у многих из нас, вы, вероятно, выиграете от лучистого барьера еще больше!

---

Влияние на температуру чердака

На юге мы часто устанавливаем воздуховоды на чердаках и даже на чердаках системы кондиционирования.Это нелогичный подход к строительству, поскольку чердак – это самая горячая (или самая холодная) крытая область в доме, но мы стараемся пропускать теплый или холодный воздух через воздуховоды, чтобы в доме было комфортно.

Итак, я подумал, смогу ли я снизить температуру окружающей среды до такой степени, чтобы чердак не был такой враждебной средой для моих воздуховодов.

Снижает ли излучающий барьер температуру чердака? При правильной установке излучающий барьер может обеспечить «заметную разницу» в температуре чердака и изоляции, особенно в летнее время и в более теплом климате.Пониженная температура изоляции приводит к меньшей передаче тепла в кондиционируемое пространство дома (источник) .

Исследование показало, что наибольшая выгода от температуры на чердаках будет ощущаться на юге, а также в юго-восточных регионах США. В результате эти районы также с наибольшей вероятностью получат наибольшую выгоду от экономии энергии.

Национальные лаборатории Ок-Ридж также отметили, что применение радиационных барьеров до уменьшает разницу между температурой чердака и кондиционированным воздухом, переносимым системами воздуховодов на чердаке.Они предполагают, что это уменьшение разницы температур приведет к более эффективному охлаждению , поскольку система HVAC сможет подавать кондиционированный воздух с температурой, близкой к предполагаемой (источник).

Работает ли лучистый барьер зимой или в холодном климате?

Если вы живете в более холодном климате, вы можете задаться вопросом, есть ли польза от установки лучистого барьера на чердаке. Я был удивлен, узнав, что на самом деле в северных штатах есть преимущества в области энергосбережения.

Работает ли лучистая преграда зимой? Излучающий барьер может снизить энергетические нагрузки до 10% зимой, согласно независимым исследованиям. За счет уменьшения передачи тепла из жилого помещения на чердак без кондиционирования правильно установленный барьер radaint может дополнить усилия по энергосбережению при использовании традиционной теплоизоляции.

Во время своего исследования я наткнулся на несколько исследований, которые выявили уменьшение теплопередачи от кондиционированного пространства, особенно когда излучающий барьер был проложен поперек чердачного этажа над изоляцией вместо того, чтобы быть пристегнутым к стропилам.Чтобы избежать проблем с конденсацией, перфорированный излучающий барьер может быть лучшим выбором для этого применения.

Управление научно-технической информации в своем исследовании обнаружило, что потери тепла сократились на 6-8% (источник). Другое исследование, посвященное тепловым характеристикам и использующее процесс моделирования климата, показало, что снижение теплопередачи приближается к 10% в зависимости от используемого материала и подхода к установке (источник).

Это видео на YouTube было размещено джентльменом из Новой Англии.Он на собственном опыте рассказывает о преимуществах, которые он видел от лучистого барьера, установленного на чердачном этаже в холодном климате.

---

Уменьшает ли пыль эффект лучистого барьера?

Есть свидетельства, подтверждающие теорию о том, что если пыль оседает на фольге радиационного барьера, она может потерять свою эффективность, поскольку отражательная способность уменьшается (источник). Однако в этом исследовании было отмечено, что снижение, если оно вообще было, было незначительным.

И так далее…

Кажется, существует поляризованная точка зрения по этому вопросу, и сторонники с каждой стороны отстаивают свои позиции. На самом деле, это почти дословные цитаты подрядчиков, с которыми я разговаривал при строительстве своего дома.

«Это пустая трата денег. Он перестает работать, когда на него попадает пыль ».

«Он никогда не теряет своей эффективности, независимо от того, сколько пыли попадет на него».

Я слышал обе крайности этого. Я тщательно исследовал его и нашел несколько исследований, подтверждающих обе стороны аргумента.

Одно конкретное исследование, на которое неоднократно ссылались в Интернете в качестве аргумента против радиационного барьера, было это исследование, которое отметило снижение эффективности лучистого барьера, когда оно покрыто пылью.

Проблема в том, что у меня такое ощущение, что ни у кого нет , на самом деле прочитать всю статью . Хотя проведенные испытания действительно подтверждают «статистически значимое» снижение эффективности, автор признает, что это по-прежнему обеспечивает «значительное снижение» теплопередачи по сравнению с отсутствием установленного излучающего барьера.

Далее в исследовании резюмируется, что даже с пылью все еще наблюдалось снижение охлаждающей нагрузки на 7% по сравнению с отсутствием радиационного барьера вообще.

Фактически, в исследовании сделан конкретный вывод о том, что покрытые пылью излучающие барьеры продолжают эффективно снижать теплопередачу чердака и охлаждающую нагрузку дома .

И это та часть исследования, которую все время упускают из виду.

Итак, вернемся к исходному вопросу…

Теряет ли Radiant Barrier свою эффективность из-за того, что на нем скапливается пыль? Как и любая другая часть вашего дома, эффективность излучающего барьера может со временем несколько снизиться.Тем не менее, , даже с этим ухудшением , он обеспечивает на большую эффективность, чем его отсутствие .

Эффективность вашей изоляции, черепицы и даже плиты может со временем ухудшиться, но я все же рекомендую их иметь.

---

Заключение

Помимо научных переменных, исследования доказали , что включение излучающего барьера обеспечивает дополнительное снижение теплопередачи во всеобъемлющей тепловой оболочке.

Он не предназначен для замены изоляции из стекловолокна или целлюлозы. Он предназначен для дополнения этих традиционных методов изоляции за счет уменьшения количества лучистого тепла, передаваемого в кондиционируемое жилое пространство.

Как показано в этом отчете, влияние радиационного барьера на ваши счета за электроэнергию будет зависеть от нескольких факторов, включая тип используемого радиационного барьера, метод установки и климат.

Но независимо от процента экономии, которую может получить любая конкретная установка, во всех исследованиях есть одна общая черта, которую нам необходимо извлечь из этого:

Каждое независимое исследование продемонстрировало некоторый уровень снижения теплопередачи при установке лучистого барьера .

Мы можем спорить о процентном снижении теплоотдачи, и тесты варьировались в зависимости от метода установки и климата, но ни одно из рассмотренных исследований не продемонстрировало ни снижения теплоотдачи, ни увеличения снижения теплоотдачи. Итог: лучистый барьер – хорошее дополнение к вашей тепловой оболочке.

Какой бренд Radiant Barrier следует использовать?

В нашей следующей публикации из этой серии я проведу параллельные испытания нескольких марок излучающей барьерной фольги.Мы проверим каждый образец на прочность, воспламеняемость и даже проведем тепловизионный тест, чтобы подтвердить снижение теплопередачи.