Обрешетка односкатной крыши под профнастил: Обрешетка крыши под профнастил – "Строим Дом"

Содержание

Обрешетка крыши под профнастил

Обрешетка крыши частного жилого дома

Как и любая другая работа, обрешетка крыши под профнастил требует подготовки: необходимо закупить материал (доски, крепеж), подобрать инструмент, изготовить или приобрести лестницы.

Доски для обрешетки должны быть сухими. Иначе после монтажа их поведет, вследствие чего герметизация стыков может быть нарушена. Толщина доски варьируется от 20 до 50 мм, можно применять брус с квадратным сечением на 50, 60, 75 мм.

Перед началом работы, во избежание повреждения древесины насекомыми и бактериями, ее необходимо пропитать специальными составами. Необходимо помнить и о пожарной безопасности будущей постройки. Пропитав доски или брус огнеупорным составом, можете быть уверенными, что материал начнет гореть только при наличии открытого пламени, в противном случае он погаснет.

Работу лучше выполнять с помощником, приготовив: молоток, рулетку, ножовку, стремянку, гвозди на 100 или 150 мм. Монтаж обрешетки крыши лучше выполнять в сухую погоду, предварительно подняв наверх необходимый материал и инструменты.

Расстояние между досками обрешетки крыши под профнастил может быть разным. В одних случаях ее делают сплошной, оставляя между досками зазоры по 10 мм на случай разбухания древесины. В других делают обычный шаг 200-400 мм или разреженный – 500-700 мм.

Если крыша двухскатная или четырехскатная, устройство обрешетки начинают от конька крыши. Не стоит забывать о паро- теплоизоляции, которых мы в этой статье касаться не будем. На крайних стропилах размечаем положение первой доски для обрешетки, учитывая вылет (свес) по проекту кровли. Таким же методом размечаем положение остальных досок, последовательно перемещаясь от конька к карнизу. Обнаруженные дефекты устраняются.

Закончив разметку, можно начинать крепить обрешетку. Если доски не напилены в размер, а это бывает в случае, когда их предстоит сращивать из-за недостаточной длины, с левого торца лучше натянуть нитку и выставлять доски по ней. Тогда правый торец, после окончания работу по натянутой нитке будет отпилить легче. Для левшей все делается зеркально.

Чтобы брус стропил не растрескался от гвоздей, их забивают со смещением, тогда они будут не по одной осевой линии. При сращивании досок шов располагайте точно по осевой стропил, а сами швы старайтесь разнести по длине кровли, не делайте их на одном стропиле.

После окончания работ внимательно осмотрите обрешетку. Она должна быть в одной плоскости по всему периметру ската. Выпуклости, вогнутости не допускаются. Это отрицательно скажется на монтаже финишного покрытия. Теперь вы знаете, как сделать обрешетку под профнастил на крышу. Надеемся, трудностей при работе у вас не возникнет.

Обрешетка односкатной крыши под профнастил

Кровли такого типа обустраиваются на небольших строениях: флигелях, дровяных сараях, гаражах. Угол наклона односкатной крыши, как правило, небольшой. Нужно иметь в виду, что минимальный допустимый угол наклона для скатной кровли составляет 12 градусов. В случае меньшего уклона крыша уже становится больше похожа на плоскую. Вода при косом дожде и таянии снега на кровле может затекать через стыки кровельных материалов, а это недопустимо.

Ветровая нагрузка на односкатную кровлю минимальная вследствие ее малой парусности. Зато у такого типа кровли весьма большая снеговая нагрузка, о чем нужно помнить уже на стадии проектирования такой кровли и проектировать ее с хорошим запасом прочности. Скатная кровля должна быть жесткой, не прогибаться под массой снега, имеющего во время оттепелей большой вес. Для этого либо профилированные листы берутся толще и с более высокой «волной», либо шаг обрешетки делается чаще.

Способ монтажа обрешетки для односкатной кровельной конструкции аналогичен обрешетке на двухскатной кровле: начинается сверху, постепенно смещаясь к карнизу.

Как правильно выбрать тип обрешетки крыши

Разновидность обрешётки зависит от двух основных параметров: угла наклона ската и марки профлиста. Если угол наклона, к примеру, составляет 14 градусов, а профлист марки С10 – понадобится сплошная обрешётка. При том же угле наклона и листе С21 надо делать обычную обрешетку с шагом 300 миллиметров, для профнастила из листа С44 монтируют разреженную обрешетку с шагом 600 миллиметров.

При увеличенных нагрузках на кровлю, для обеспечения максимальной прочности, используют обрешетку в два слоя. Нижнюю делают облегченной, с шагом от 500 до 700 миллиметров, верхнюю – с обычным шагом или сплошную. Такой вариант применяется также в случае укладки утеплителя большой толщины.

Метизы при монтаже обрешетки подбираются в 2 раза больше ее толщины. К примеру, если используется брусок 70х70 миллиметров, то гвозди нужно брать длиной не менее 150 мм.

Узнать подробнее о профнастиле!

Все статьи

Односкатная крыша из профнастила своими руками: устройство, уклон, угол

С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными. Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные «избушки»!

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:

Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.

А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.

Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.

А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.

Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:

С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.

А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.

Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.

Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки. Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе. Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.

Проектируем вентиляцию

А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары. Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:

Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:

Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:

При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.

Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной. Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно. Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.

Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:

Шуруповерт и электрические ножницы.
Длинная и прочная веревка.
Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
Степлер и скобы.
Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.

Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.

Шаг 5. Монтируем профнастил

Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:

Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Односкатная крыша из профнастила своими руками: расчет, устройство, монтаж

Односкатная крыша из профнастила своими руками, сложно ли ее сделать? Над этим вопросом задумаются многие, кто желает построить гараж или другую хозяйственную постройку. Именно в таких сооружениях чаще всего и используется односкатная конструкция. Но и для жилого дома такой тип крыши и кровельного материала вполне подходит. Так как выполнить эту работу, какие могут быть трудности на пути реализации проекта? Об этом и пойдет речь в статье.

Почему именно такой вариант?

При возведении любой постройки, правильное создание крыши очень важно. Именно эта конструкция защищает все здание от внешних природных воздействий. Кровля может иметь разную конструкцию и быть покрыта различными материалами. А почему многие выбирают именно профнастил и односкатный вариант? Чем хорошо такое сочетание?

Прежде всего, стоит поговорить о преимуществах односкатной крыши. К таковым специалисты относят следующее:

конструкция достаточно простая и ее легко можно выполнить своими руками. Конечно, односкатная крыша из профлиста также требует наличие предварительно чертежа и соблюдение всех требований монтажа, но все-таки сделать это легче, чем даже при двухскатном варианте;
низкая себестоимость. Материалов для односкатной крыши понадобится меньше, а это значит, что есть возможность сэкономить;
небольшой вес. Стропильная система простая и все ее элементы мало весят, что очень важно в случае возведения небольших строений с не столь мощными несущими стенами. Именно поэтому такой вариант кровли чаще всего выбирают для гаражей и сараев.

А почему выбирают профнастил? Тут тоже обращают внимание на плюсы этого материала для покрытия кровли. В первую очередь односкатная крыша из профнастила обойдется дешево. При этом, если правильно выбрать материал, такое покрытие прослужит многие десятки лет. Кроме того, профнастил выпускается в широком цветовом диапазоне, что поможет улучшить внешний вид дома. Ну и не стоит забывать о небольшом весе, что значительно упрощает выполнения монтажа, особенно если вы его делаете своими руками.

Но есть и недостатки. Для односкатной крыши – это необходимость периодической очистки в зимний период. Как правило, у такой конструкции не делают большого угла наклона ската. А это значит, что снег может накапливаться на кровле. Но если не лениться и периодически проводить очистку, то этот недостаток будет незаметен.

Если говорить о профнастиле, то чаще всего упоминают его шумность. Во время дождя падающие капли сильно бьют по кровле, что может создать дискомфорт. Но эта проблема решается, для внутренних помещений точно, путем укладки хорошей шумоизоляции или простого слоя утеплителя.

Подготовка

Создание односкатной крыши из профнастила своими руками начинается так же, как и в случае любой другой конструкции. В первую очередь необходимо составить проект и уточнить все необходимые параметры. Для того, чтобы крыша дома или любого другого сооружения служила долго и эффективно, вам предстоит сделать расчет следующих значений:

В первую очередь определяется угол наклона ската кровли из профнастила. От этого параметра зависит многое. Во-первых, чем больше уклон, тем меньше снега будет скапливаться. Во-вторых, больший угол будет вызывать большие ветровые нагрузки. Все это необходимо учитывать, делая расчет. Кроме того, не стоит забывать про то, что у каждого материала для кровли есть свои рекомендованные углы наклона ската. В случае с профнастилом это значение должно лежать в пределах от 8 до 70 градусов. При этом учитывается марка профлиста. Чем материал толще и прочнее, тем меньше может быть угол наклона.
Далее следует высчитать длину стропил. Этот расчет, в случае односкатной крыши, не вызовет ни у кого проблем. Для этого нужно разницу между высотой опорных стоек разделить на синус угла наклона ската. При этом не стоит забывать про свесы. Именно эта часть крыши будет защищать стены и фундамент от дождя.
Далее рассчитываем площадь всей кровли. Этот параметр необходим для того, чтобы точно определиться с количеством требуемого материала для возведения стропильной системы и покрытия крыши.

После получения всех нужных сведения приступают к составлению чертежа. Лучше всего доверить эту работу специалисту. Конечно, устройство односкатной крыши из профнастила несложное, но и тут нужно учитывать множество нюансов. Например, важно правильно высчитать сечение стропил, и учесть возможную необходимость дополнительных подпорок. Чтобы это сделать, нужно рассчитать все нагрузки, которые будут воздействовать на односкатную крышу (ветер, осадки, установленное оборудование, кровельные материал и так далее).

Следующим этапом будет подготовка материала. Вам предстоит подобрать древесину для стропил, сам профнастил, изоляцию, утеплитель и так далее. Тут важно не спешить и не гнаться за дешевыми вариантами. Крыша – эта важная часть здания и слишком сильно экономить на ней нельзя.

Выбирая деревянные брусья или доски для стропильной системы односкатной крыши важно смотреть на отсутствие мест гниения. Кроме того, материал должен быть хорошо просушенным. В противном случае крышу начнет коробить.

Также внимательно отнеситесь к выбору самого профнастила. Очень важно правильно подобрать марку материала. Прочнее всего профнастил с маркировкой «Н». Это означает, что его прочности достаточно даже для возведения самостоятельных построек. Но такой материал может быть дорогим. Кроме того, смотрят и на толщину профнастила. От этого параметра во многом будет зависеть срок службы кровли.

Также позаботьтесь и об инструментах. Вам понадобится обычный набор для работы с деревом. Он пригодится при возведении стропильной системы. Также нужно обзавестись ножницами по железу, для резки листов профнастила. Только после этого можно приступать к монтажу.

Этапы постройки

Монтаж профнастила на односкатной крыше – эта работа под силу практически каждому. Но возведения кровли должно идти в строгой последовательности. Все работы по монтажу можно разделить на следующие этапы:

1. Первым делом нужно смонтировать мауэрлат. Этот этап можно исключить только в том случае, если ваш дом из деревянного бруса. Во всех других случаях мауэрлат должен быть обязательно. Этот элемент не только помогает равномерно распределять нагрузку от односкатной крыши из профнастила, но и создает абсолютную горизонтальность.

2. Следующим этапом будет устройство стропильной системы. Без этой конструкции не обходится не одна кровля, в том числе и с покрытием из профлиста. Стропила устанавливают согласно ранее составленному чертежу, читайте также: расстояние между стропилами. Кроме того, в эту систему входит и обрешетка. А какая она должна быть? Тут все зависит от выбранного вами профнастила. Если он не достаточно прочный, то потребуется сплошная обрешетка под профлист. Если выбран материал с маркой, например Н75, то ее можно делать разряженной, с расстоянием между досок до 40 сантиметров.

3. Далее, при возведении односкатной кровли из профнастила, следует уложить гидроизоляцию. Для этого можно использовать самые разные материалы. Самый дешевый вариант – это рубероид. Но такая гидроизоляция подходит только для хорошо вентилируемой крыши. Лучше всего выбрать специальную антиконденсатную мембрану. Конечно, такой вариант обойдется дороже, но зато вся односкатная конструкция будет более надежной и долговечной. Затем монтируется обрешетка.

4. После этого приступаем к непосредственному монтажу профлиста. Делается это при помощи оцинкованных кровельных саморезов для профилированных листов с резиновыми прокладками. При вкручивании старайтесь не переусердствовать, чтобы не погнуть сам лист и не передавить прокладку. Если высота ребер профнастила менее двух сантиметров, то крепление делается на вершины волны. В остальных случаях саморез вкручивается в прогиб. Сама укладка профнастила производится полосами, с нижнего ряда. При этом нужно следить откуда дует ветер. Профнастил достаточно легкий, и чтобы монтажу ничего не мешало лучше начать его с подветренной стороны. Как правило, для крепежа используют минимум девять саморезов на каждый лист, но можно и больше.

Видео по теме:

Профнастил крепится с небольшим нахлестом, в 15-20 сантиметров. При этом нижний лист должен заходить под верхний, чтобы вода под него не попала. Такая работа несложная и ее легко можно выполнить своими руками имея даже небольшие навыки в строительстве. Главное – это не спешить и соблюдать технологию.

Посмотрите еще статьи:

Односкатная крыша из профнастила: устройство и монтаж

Профнастил является востребованным материалом для кровли, помимо доступной стоимости он ценится за простоту монтажа, возможность регулирования жесткости кровли путем выбора нужного профиля, экономию на обрешетке. Он дополняет преимущества односкатной крыши, оказывая минимальную нагрузку на стропила и непосредственно фундамент.

Выбор данного варианта позволяет сэкономить как минимум вдвое на стройматериалах, крепление покрытия, возведение стропильной системы для односкатной крыши легко провести своими силами.

К недостаткам относят плохие звукоизоляционные свойства, отсутствие чердачного пространства и задержку на крыше снежного покрова для крыш с малым уклоном. Сферой применения традиционно являются хозяйственные постройки: гаражи, бани, сараи, беседки.

depositphotos

Выбор профнастила

Предпочтение отдается стальному оцинкованному профилю с защитным полимерным покрытием, материал должен иметь маркировку Н (исключительно для кровли) или НС (универсальный). Стеновой профнастил использовать не рекомендуется, у него отсутствует капиллярная бороздка, предотвращающая затекание воды под кровлю.

Количество материала рассчитывается заранее: расход зависит от площади и угла наклона крыши.

Боковой нахлест неизменный – половина ширины волны, горизонтальный при угле:

до 15° составляет 20 см,
от 15 до 30° — 15 — 20 см,
более 30° — 10 — 15 см.

Толщина листов кровельного профнастила варьируется от 0,4 до 1 мм, оптимальными для частного строительства считается 0,5 — 0,6 мм (тоньше подходит разве что для сараев). Проверяется наличие сертификата, проводится визуальный осмотр. Читайте: как выбрать профнастил для крыши.

У качественной продукции не отслаивается полимерное покрытие, нет царапин и вмятин, лист не прогибается под слабым воздействием и принимает новую устойчивую форму под сильным.

Параметры профиля подбираются с учетом шага обрешетки и наоборот: для прочных листов (от С44) допускается более разряженная обрешетка, но она в любом случае должна совпадать с волной.

Основные этапы строительства

На предварительном этапе выбирается угол наклона крыши, рассчитывается стропильная система, закупается стройматериал. Все деревянные элементы проходят обязательную обработку антисептиками и огнезащитными средствами.

Размещается мауэрлат (опора для стропил) из деревянного бруса не менее 100 × 100 на деревянном срубе на ж/б армопоясе на кирпичных или блоковых постройках (опоры крепятся к специальным крючкам). При работе с деревом под брус укладывается 2 — 3х — слойная рулонная гидроизоляция.

Выбор угла наклона крыши

Выбор зависит от обилия снега в регионе и силы ветра. Минимально допустимый наклон для профнастила без усиленных мер герметизации – 12°, оптимальным диапазоном является 15 — 30°.

Чем меньше угол наклона, тем надежнее требуется гидроизоляция под кровлей и стропильная система, также возрастают требования к прочности и жесткости листа, увеличивается его расход.

Превышать угол наклона выше 45° не рекомендуется из-за возрастания парусности крыши, для новых построек желательно учесть основное направление ветров и выбрать для кровли противоположную сторону.

Шаг стропил

Самыми надежными считаются конструкции, укладываемые на стены, если это невозможно, то к размещенному на несущей стене мауэрату крепятся вертикальные опоры. Для стропил, балок и опор используется брус толщиной в пределах 70-150 х 200 мм, конструкция напоминает прямоугольные треугольники.

Рекомендуемый шаг – 0,6 — 1 м, при длине ската до 6 м можно обойтись без усиления стропильных ног (достаточно раскоса), при превышении – устанавливается дополнительная стойка (по возможности над несущей внутренней стеной).

Стропильные ноги и вертикальные стойки крепятся к мауэрлату гвоздями (20 см) или стальными скобами, причем лучше использовать оба вида крепежа.

Теплоизоляционный слой

Для жилых построек рекомендуется укладка стандартного кровельного пирога: гидроизоляция, утеплитель, паробарьер. При наличии чердачного пространства или свободного доступа к кровле теплоизоляцию можно уложить и изнутри, при его отсутствии укладку проводят снаружи.

Схема стандартная: на нижнюю сторону стропил прибивается пароизоляционная пленка, между стропильными ногами плотно укладывается утеплитель, сверху – рулонная гидроизоляция.

К нюансам односкатной крыши относят необходимость в усиленной вентиляции: оставляется зазор около 5 см между профнастилом и верхним слоем кровельного пирога, при уклоне менее 30° в дополнение устанавливаются кровельные аэраторы.

Все без исключения рулонные материалы укладываются с нахлестом, чем меньше наклон крыши, тем выше требования к их надежности.

Крепление листов

Профнастил крепится к брусьям обрешетки (брус 5 × 5 см), шаг зависит от уклона кровли: сплошной при угле до 15°, 35 — 50 см – для более крутых скатов. Учитывается волна профиля, так как нижний гребень должен совпадать с самой обрешеткой. Для фиксации используются саморезы размером от 2,8 × 4,8 мм с уплотнительными резиновыми шайбами.

К коньку, наоборот, крепится верхний гребень профиля, саморезы должны быть длиннее. На крышах с уклоном менее 12° усиливают герметизацию стыков: они промазываются герметиком или используются уплотняющие резиновые насадки. На всех этапах крепежа материал берегут от повреждения полимерного покрытия.

Информация по теме: инструкция по монтажу профнастила.

Односкатная крыша из профнастила своими руками

Обживаясь в частном доме или на даче, домовладельцы с течением времени сооружают хозяйственные постройки различного назначения. Для хранения инструмента и инвентаря строят сараи, для отдыха обустраивают живописные беседки, для содержания автомобиля – гаражи или навесы. Для возведения этих построек нецелесообразно нанимать профессиональных работников, лучше выполнить монтажные работы своими руками. Эта статья расскажет, из каких элементов состоит устройство односкатной крыши из профнастила, как выбрать уклон, выполнить расчет и монтаж своими руками.

Содержание статьи

Особенности конструкции

Односкатная крыша из профлиста – отличный вариант кровельной конструкции, которая используется как для отдельно стоящих конструкций, так и для хозяйственных пристроек. Она является доступным и недорогим способом перекрытия своими руками, не требующим особых умений и навыков. Монтаж односкатной крови имеет следующие особенности:

Допустимый уклон. Односкатной кровле придают уклон в пределах 20-25 градусов, так как конструкция из профлиста, уклон которой меньше указанных значений станет причиной накапливания на поверхности снежной шапки, оказывающей большую нагрузку на кровельный материал и стропильный каркас. Угол больше 25 градусов повышает парусность кровли со стороны конька, что приводит к срыванию покрытия со ската в ветреную погоду.
Уклон односкатных крыш
Экономичность. Односкатные конструкции требуют меньше кровельного материала, поэтому монтаж таких крыш выгоднее, чем устройство двухскатных, четырёхскатных и шатровых. Учтите, чем меньше уклон кровли, тем меньше площадь ската. Для навеса или пристройки, защищенного от ветра с одной стороны, можно сделать крышу, угол расположения которой не превышает 10-15 градусов.
Простота сборки. Во время строительства односкатной крыши даже начинающий мастер не встретит сложностей, поэтому монтаж чаще всего выполняется своими руками. Расчет и создание проекта крыши также делают самостоятельно.

Обратите внимание! Профнастил – универсальный материал, изготовляющийся путем штамповки листового металла. Он покрывается краской или специальным полимерным покрытием, предохраняющим от коррозии. Разрешенный уклон крыш для настила этого покрытия составляет 12-60 градусов. Если угол расположения ската меньше 12 градусов, монтаж выполняют, заделывая стыки между листами тиоколовым герметиком.

Создание проекта

Монтаж односкатной крыши начинают с создания проекта и схемы, основанных на несложных инженерных вычислениях. С помощью тригонометрических формул выполняют расчет, определяя угол расположения скатов, разницу высот стоек и площадь кровли. Вычисления можно выполнить своими руками или ввести исходные данные в специальную программу-калькулятор, которая выполнит расчет автоматически. Для определения параметров односкатной крыши пользуются следующими формулами:

Расчет разницы между высотой опорных стоек выполняют по формуле: Lbc = Lcd x tg A, где Lcd – длина стены дома, беседки или навеса, а tgА – угол наклона кровельного ската.
Расчет высоты опорных стоек и длины стропильных ног
Длину стропильной ноги вычисляют по формуле: Lc = Lbc x sin A, где Lbc – разница между длиной опорных стоек каркаса, а sin A – угол расположения ската крыши относительно основания.
Расчет площади ската делают по формуле: S = C x D, где C –ширина ската кровли с учетом свеса, а D – длина ската.
Угол между скатом и основанием крыши определяют по формуле A = Lbc / Lc, где Lbc – разница между высотой опорных стоек крыши, а Lc – длина стропильной ноги.
Расчет площади ската односкатной крыши

Важно! Стропильная ферма односкатной кровли из профнастила в фронтальной проекции представляет собой прямоугольный треугольник, гипотенузой которого является стропильная нога. Монтаж односкатной крыши с висячей стропильной системой возможен, если ширина сооружения не превышает 6 м, для строений большего размера требуется внутренняя капитальная стена или колонна.

Результатом выполнения вычислений параметров односкатной кровли является план-схема, на которой отражается рассчитанный уклон ската, длина стропильных ног, шаг между ними и размеры, которые определил расчет.

Сборка

Имея схему односкатной крыши, можно без труда собрать односкатную крышу из профнастила своими руками. Для этого потребуется ножовка для металла и дерева, дрель, шуруповерт, маркер и мерная рейка, строительный степлер и крепежные элементы. Нужно заранее закупить пиломатериалы для стропильного каркаса, гидроизоляционную пленку и профнастил нужного цвета и рельефа. Технология выполнения монтажных работ своими руками выглядит следующим образом:

В первую очередь строительную площадку расчищают, очищают от мусора, камней и палок, выравнивают поверхность земли песком или грунтом. Заливают столбчатый или ленточный фундамент.
После застывания фундамента собирают каркас сооружения. В первую очередь укладывают нижнюю обвязку, затем устанавливают опорные стойки, контролируя, чтобы разница между их длиной соответствовала рассчитанному уклону ската.
Делают лекало стропильной ноги, примеряя на верхнюю обвязку и делая на нем заруб для фиксации. По лекалу изготовляют остальные стропила из досок размером 50х150 мм. С помощью металлических уголков они крепятся на верхнюю обвязку каркаса сооружения.
На стропильные ноги полосами укладывают гидроизоляционный материал, делая нахлест 10-15 см, чтобы в швы не проникла вода. Слой гидроизоляции фиксируют на стропилах строительным степлером.
Монтаж гидроизоляционного материала и обрешетки
Поверх гидроизоляции вдоль стропильных ног приколачивают контр-обрешетку из деревянных реек размером 25х50 мм. Она необходима для организации вентиляционного зазора между обрешеткой и стропильным каркасом.
Монтируется обрешетка из досок размером 50х150 мм, их приколачивают с шагом 10-15 см. В качестве обрешетки иногда используют сплошной покрытие из влагостойкой фанеры.
На обрешетку настилают кровельный материал. Профнастил рекомендуют укладывать, начиная с правого нижнего угла, соблюдая нахлест между листами 10-15 см. Для крепления используют кровельные саморезы, снабженные пресс-шайбой, которая закрывает собой отверстие для лучшей гидроизоляции.
Укладка профнастила
Крепление профнастила кровельными саморезами
После установки кровельного материала крышу оснащают водостоком, карнизной и ветровой доской. После окончания работ обязательно проверяют герметичность соединительных швов.

Важно! При монтаже профнастила следует правильно рассчитать необходимое количество саморезов. Не стоит размещать крепежные элементы слишком часто, так как проникающая в них влага приводит к коррозии, разрушая покрытие. Если саморезы располагаются слишком редко, профнастил может «хлопать» в ветреную погоды, издавая громкие звуки.

Видео-инструкция

как покрыть своими руками, монтаж кровли, устройство, как сделать покрытие

Содержание:

Профнастил – современный и удобный кровельный материал, пользующийся большой популярностью в строительстве. Кровли из профнастила отличаются надежностью, прочностью, длительным сроком эксплуатации и эстетичным внешним видом.

Покрывать профнастилом можно крыши любого типа, предназначенные для жилых, хозяйственных, торговых и прочих объектов. При этом совсем необязательно обустраивать крышу сложной конструкции, чтобы придать ей необходимые эксплуатационные качества. Во многих случаях отличным вариантом может послужить односкатная крыша из профнастила, монтаж которой отнимает значительно меньше усилий, времени и средств. Сделанная крыша из профнастила своими руками прослужит достаточно долго.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

До недавнего времени односкатные кровли считались подходящим вариантом в основном для небольших построек: хозяйственных, промышленных, гаражных, торговых и т. д. Что же касается жилых строений – для них такие крыши обустраивались редко, поскольку считались внешне малопривлекательными.

Однако с появлением современных кровельных материалов с эффектным и эстетичным внешним видом данный недостаток во многом утратил своё значение, и отношение к односкатным кровлям изменилось. Более того, лаконичность и минимализм односкатных крыш зачастую стали восприниматься как особый шарм, противопоставляемый напыщенности и вычурности сложных кровель.

Немаловажными преимуществами крыш с одним скатом являются их простота в монтаже и экономичность в плане финансовых затрат. Кровельные работы здесь не представляют значительной сложности: даже при отсутствии большого опыта можно быстро освоить, как сделать монтаж обрешетки, как покрыть односкатную крышу, как рассчитать необходимое количество материалов и т. д. Если хочется обустроить крышу быстро и с минимальными расходами – тогда лучшей альтернативы, чем односкатная кровля, не найти.

Односкатные крыши отличаются высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам, однако так обстоит дело лишь в том случае, если их правильно обустроить. Важное значение имеет и оснащение таких кровель эффективной системой гидроизоляции.

Устойчивость односкатных крыш по отношению к снеговым нагрузкам несколько ниже, чем у прочих разновидностей кровель, но все же достаточно высока. В этом плане повысить безопасность кровли можно за счет увеличения крутизны скатов.

Относительным недостатком односкатных крыш может считаться малая высота чердака. Однако данный фактор имеет значимость далеко не для каждого владельца жилого дома. Если же всё-таки хочется обустроить большое чердачное помещение или мансарду, тогда придётся выбирать другие варианты.

Достоинства профнастила в качестве покрытия для односкатных крыш

Профилированные листы обладают рядом преимуществ, делающих монтаж односкатной кровли из профнастила оптимальным и очень практичным вариантом:

малый вес;
надежность;
длительный срок эксплуатации;
устойчивость к температурным воздействиям;
стойкость по отношению к механическим нагрузкам;
быстрота и удобство в монтаже.

В то же время, следует учитывать, что изделия из профнастила имеют маркировку различных типов, не все из которых подходят для обустройства кровельного покрытия:

С (стеновой) – применяется для сооружения стен, ограждений, перегородок;
Н (несущий) – используется для обустройства крыш;
НС или СН – используются как для возведения стеновых сооружений, так и для покрытия кровель;
ПГ (продольно-гнутый) – применяется при обустройстве арочных конструкций, навесов, ангаров;
ПК (профнастил кровельный) – специально разработанная марка для кровель.

При обустройстве крыш используются изделия из профнастила с маркировками Н, НС (СН) или ПК. Толщина листа у кровельных разновидностей профнастила может быть различной, варьируя в среднем от 0,7 до 3 миллиметров. Для односкатных крыш желательно выбирать листы большей толщины, с целью повышения сопротивляемости к снеговым нагрузкам.

Выбор угла наклона для односкатной кровли из профнастила

При расчете оптимального уклона для односкатной кровли с покрытием из профнастила должен приниматься во внимание ряд факторов.

Поскольку профнастил является материалом, обладающим повышенной парусностью, угол наклона для него не должен быть слишком большим, что особенно важно в ветреных регионах. Чаще всего наклон для крыши из профнастила обустраивают между значениями от 8 до 20 °, и чем больше местность подвержена воздействию ветров, тем меньше должна быть крутизна ската.

С другой стороны, при повышенных снеговых нагрузках, напротив, следует производить устройство односкатной кровли из профнастила под большим углом, чтобы обеспечить быстрое схождение снежных масс. Не последнюю роль при выборе уклона играют также среднегодовые показатели дождевых осадков. Для предотвращения скоплений воды на крыше в тех местностях, где проливные дожди представляют собой частое явление, скат кровли следует располагать под большей крутизной.

Отсюда понятно, что оптимальный угол наклона односкатной крыши зависит главным образом от климатических и погодных условий региона строительства, которые и следует принимать во внимание при выборе данного параметра.

Проектирование вентиляции

Другой важный момент, который следует предусмотреть при покрытии односкатной крыши профнастилом – это обустройство вентиляции. В случае односкатных крыш она осуществляется за счет наружного воздуха, проходящего через воздушные прослойки в кровельном пироге, либо через специальные каналы в верхних панелях. Это предотвращает образование конденсата внутри конструкции кровли.

Вентиляционный зазор при монтаже односкатной крыши профнастилом обустраивается между коньковой планкой и стропильными конструкциями. Пространство для зазора оставляется больше, чем необходимо для обеспечения вентиляции, поскольку далее его покрывают перфорированным листом. Это делается с целью предотвратить попадание в подкровельное пространство листвы, грязи, мелких животных или птиц.

Эффективный воздухообмен внутри кровельной конструкции и в чердачном помещении предотвращает образование плесени и гнилостные процессы, значительно продлевая срок эксплуатации сооружения, а потому к данному вопросу не следует относиться небрежно.

Еще один зазор для вентиляции при монтаже односкатной крыши из профнастила формируется в нижней части конструкции, в области кровельного свеса. Он покрывается перфорированным металлическим листом либо софитными панелями. Это предотвращает сильное задувание ветра под кровлю, а также придает конструкции эстетичный внешний вид.

Как покрыть крышу своими руками

Как уже было отмечено, монтаж односкатной крыши из профлиста своими руками не является особо сложной задачей. Конечно, любую работу можно доверить профессионалам, чтобы избавить себя от хлопот, однако обустройство односкатной крыши из профнастила своими руками обойдется гораздо дешевле.

После того, как определена конструкция кровли и выбран угол наклона, можно приступать непосредственно к монтажным работам, которые состоят из следующих этапов:

Установка мауэрлата. С этой целью используется брус сечением 15×10 сантиметров. В некоторых случаях может понадобиться монтаж армированного пояса под мауэрлат, в который вставляются стальные шпильки, а уже на них надевается сам брус. Это делается с целью обеспечить одинаковый угол наклона кровли с обеих сторон.
Монтаж стропильных ног и их крепление к мауэрлату. Чаще всего для фиксации каждой стропильной ноги к мауэрлату используются два перекрестных гвоздя длиной в 15 сантиметров или более, либо металлические скобы.
Обустройство обрешетки. Для крыш с минимальным уклоном рекомендуется делать сплошную обрешетку, либо обрешетку с шагом до 30 сантиметров. При повышении уклона это расстояние также увеличивается – до 50-100 сантиметров, в зависимости от крутизны кровли. Расстояние между стропильными ногами зависит ещё и от прочности листов профнастила: для материала с меньшей прочностью обрешетка должна быть более плотной. Установка обрешетки производится снизу вверх, при этом каждый брусок крепится к стропилу на один гвоздь или скобу.
При необходимости к стропильным ногам крепятся дополнительные свесы – кобылки – под которые укладывается рубероид для защиты от сырости. Впоследствии эти свесы подшиваются софитными панелями.
Монтаж гидроизоляционного слоя, который укладывается снизу вверх, а затем крепится к стропилам рейками, фиксируясь посредством гвоздей или строительного степлера. Если вентиляция крыши недостаточно эффективна, тогда вместо обычной гидроизоляционной пленки рекомендуется использовать специальную антиконденсатную, которая пропускает наружу водяные пары.
Монтаж листов профнастила на крышу. Желательно выбирать листы такой длины, которая превышает длину кровельного ската. Помимо самого материала, для покрытия односкатной крыши профнастилом потребуются лестница, шуруповерт, веревка, степлер, скобы и кровельные саморезы. Укладка профилированных листов производится вертикальными полосами, слева направо, начиная с нижнего угла и с нахлестом в одну волну. Каждый лист фиксируется посредством 9-12 саморезов, которые вкручиваются только во впадины. Следует использовать саморезы с резиновым уплотнителем для предотвращения протечек.

В целом, если говорить о том, как сделать односкатную крышу из профнастила, то на этом монтаж ее можно считать завершённым. Остается только обустроить водосточную систему для такой крыши, чтобы обеспечить эффективный слив осадочных вод. Пренебрегать этим, оставляя дождевую воду на самотек, не стоит, поскольку в этом случае стекающие с крыши потоки негативно воздействуют на фундамент, цоколь и элементы фасада.

Что важно знать при монтаже крыши из профнастила

Помимо всего вышеперечисленного, есть ещё некоторые особенности, с которыми стоит ознакомиться тому, кто хочет обустроить односкатную крышу из профнастила:

Чем толще профилированные листы, тем выше их прочность, однако вместе с этим повышается и вес кровельной конструкции. Толщину и вес профлистов обязательно нужно учитывать до того, как покрыть односкатную крышу профнастилом своими руками, обустроив для тяжёлой кровли более прочную систему стропил.
Помимо этого, следует учесть, что массивная кровля из профнастила с усиленной опорной системой оказывает повышенную нагрузку на фундамент и стены. По этой причине, наиболее правильным будет предусмотреть использование таких материалов ещё на этапе проектировки здания. Если же производится реконструкция крыши, то устанавливать их можно только при демонтаже таких же тяжелых покрытий.
Не последнее значение имеет и тот факт, что использование профлистов большой толщины и особо прочных стропильных элементов ведет к удорожанию постройки в целом.
Наибольшую проблему в плане возникновения протечек представляет тающий снег, проникающий в подкровельное пространство через малейшие щели. Поэтому в морозных регионах с частыми снегопадами следует уделить особое внимание водонепроницаемости кровельного покрытия.
Не следует пренебрегать обустройством эффективной вентиляционной системы для кровли. При плохом проветривании процесс конденсации приводит зимой к образованию ледяных наростов и сосулек на карнизных свесах. В жаркое время года эффективная циркуляция воздуха не менее важна, способствуя некоторому остыванию кровельного сооружения, что особенно важно для битумных элементов.

Наконец, стоит отметить, что наряду с простыми односкатными крышами из профнастила в последние годы встречаются и более сложные конструкции. Примером может служить интересное сочетание двух разноуровневых односкатных кровель, которые вместе образуют некое подобие двухскатной крыши, но без общего конька. Такое устройство кровли выгодно отличается тем, что несмотря на наличие двух скатов, здесь нет слишком большой нагрузки на фундамент и стены – ни от самого кровельного сооружения, ни от скоплений снега на крыше в зимний сезон.

Что же касается основных правил и порядка монтажа, то каждый скат на таких кровлях обустраивается в соответствии с теми же принципами, что были перечислены для обычной односкатной крыши.

Односкатная крыша из профнастила

Односкатная крыша – самый простой и экономичный вариант кровель для домов и построек. Сделать ее своими руками несложно, если учитывать технологию возведения односкатной конструкции. А если ее еще покрыть профнастилом, то сам строительный процесс по сложности снижается практически до минимума. И как говорят специалисты, затраты (финансовые и трудовые) на постройку крыши – это 30% от всех сделанных затрат на строительство всего дома. Поэтому с односкатной кровельной системой можно неплохо сэкономить.

Правда, не всем односкатная крыша по нраву. Неочень у нее презентабельный вид. Но в тех районах, где дуют сильные ветра, такая кровля – единственное спасение.

Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила

Что касается экономии, то площадь одного ската меньше, чем у двух, это при одной площади здания. А значит, меньше затрат по материалу, меньше трудовых затрат. Плюс ко всему с помощью односкатной крыши можно экономить тепло.

Еще совсем недавно под односкатную кровлю застройщики старались чердачное помещение не делать. Имеется в виду помещения жилое или нежилое (служебное). Сегодня сделать это не проблема, хотя для этого нет особой надобности. Поэтому односкатная кровля может быть отнесена к полуплоскому типу. Если перекрытие дома – это железобетонная плита, то конструкцию крыши можно сооружать безстропильным способом. То есть, делается на бетонном основании стяжка под уклон, на нее монтируются элементы обрешетки, которые закрепляются к плите саморезами или анкерами.

Нас же в этой статье будет интересовать традиционный вариант с установкой стропил, обрешетки и других дополнительных элементов.

Расчет односкатной крыши из профнастила

Итак, в первую очередь необходимо провести расчет и разработать проект. Сделать это своими руками также можно. К примеру, чертите эскиз, на который наносите размеры будущей кровельной конструкции. Определяете ее высоту, тем самым уточняется угол наклона. Это важный показатель, от которого будет зависеть выбор самого профнастила.

Для односкатных кровель оптимальный вариант угла наклона — 25°, можно и меньше до 15°. Именно данный показатель берется в расчет нагрузки, которую профнастильная односкатная крыша сможет выдержать. Поэтому необходимо учитывать чисто природные нагрузки, а именно: снеговую и ветровую, а также дождевые осадки. С первыми все понятно, что касается последней, то здесь необходимо учитывать, что слишком пологий угол не даст воде быстро стекать с профнастила. А это увеличение вероятности образования протечек.

Если односкатная крыша (ее скат) имеет прямоугольную форму, то рассчитать необходимое количество профнастила будет нетрудно. Надо сначала замерить ширину ската и разделить ее на рабочую ширину листа. Полученный результат округляется в большую сторону. Длина профнастила может быть достаточной для покрытия пролета. Если нет, тогда замеряется ширина ската и делится на длину приобретаемых профилированных панелей. Не забываем, что к длине конструкции надо обязательно прибавить ширину свеса с двух сторон дома.

Особенности кровельной односкатной конструкции из профнастила

Конструкция односкатной крыши упирается своими краями на две стены дома. При этом обычно фасадная стена имеет большую высоту. А разница высот и определяет угол наклона кровли. Хотя наклон может быть и в другую сторону, все будет зависеть от дизайн-проекта. При этом стены, в свою очередь, будут еще защищать и саму крышу, и чердачное помещение от атмосферных осадков.

Если здание не очень широкое (до 6 м), то стропильную конструкцию укладывают прямо на стены. Если ширина помещения больше, тогда рекомендуется своими руками по стенам уложить армирующий бетонный пояс. Он усилит сами стены и создаст хорошую надежную опору для крыши.

Теперь, после того как бетонный пояс подсох, на него укладывается мауэрлат. Это, по сути, обычный деревянный брус, который крепится к стенам дома. Поэтому еще на стадии заливки бетонного раствора в армирующий пояс вставляются закладные в виде шпилек или анкеров из металлического прута или арматуры. Если скат крыши достаточно длинный, то лучше своими руками укрепить стропильную систему дополнительными деревянными опорами. Посмотрите на фото ниже, здесь как раз такая односкатная конструкция показана.

Итак, все готово, можно переходить к монтажу стропильных ног. Их укладывают на мауэрлат так, чтобы края стропил выходили за края стен приблизительно на полметра. Нередко от такой конструкции отказываются в пользу укороченного варианта. То есть, стропилы за стены не выводятся. Причина – снижение нагрузок на крышу при сильных порывах ветра, потому что выведенный участок, как парус, может стать плоскостью давления. Правда, сами стены остаются без защиты от дождя и снега, поэтому нужно их закрыть или кладкой стенового материала, или листами железа, придав им фасонную форму.

Здесь самое важное правильно провести примыкание фасонных элементов и кровли из профнастила. Не забываем и о герметизации участка примыкания. Обязательно края стропильных ног, которые ложатся на мауэрлат и обкладываются впоследствии стеновым материалом, заворачиваются рулонным гидроизоляционным материалом. К примеру, рубероидом. Можно для этих целей использовать и гидроизоляционные мастики, просто своими руками обмазать древесину кисточкой. Расстояние между стропилами на односкатной крыше под профнастил – 70-80 см.

Монтаж своими руками профнастила на односкатную крышу – инструкция к применению

Все остальные строительные операции по укладке профнастила на кровлю производятся по стандартной технологии.

По стропильным ногам устанавливается гидроизоляционная пленка. Сильно натягивать ее нельзя, определенный провис должен остаться. Полосы начинают укладывать с низкой стороны кровли, устанавливая их внахлест относительно друг друга на 10-15 см. Крепление по стропилам проводится или мелкими гвоздиками, или металлическими скобами.
По стропилам (вдоль) монтируется контробрешетка из брусов сечением 50х50 мм. Если в конструкции односкатной крыши используются элементы обрешетки высотою 50 мм, то от контробрешетки можно отказаться.
Теперь можно устанавливать и обрешетку. Она может выполняться из брусов или досок шириною 100 мм. Толщина элементов варьируется от 30 мм до 50 мм. Крепить обрешетку, как и контробрешетку, можно гвоздями.
Далее дело за монтажом профнастила. Оптимальный вариант – если одним профилированным листом закрыть весь скат в длину. Если не получается, то укладку панелей надо начинать с низкой стороны ската крыши. При этом профлисты устанавливаются внахлест относительно друг друга. Размер смещения 15-30 см.

Крепление профнастила своими руками

Для крепления профнастила к обрешетке крыши используются специальные саморезы с широкой пресс-шайбой. Головка у них шестигранная. Под шайбой должна быть резиновая прокладка. Размеры крепежа выбираются с учетом толщины листа, поэтому вариантов здесь немало: диаметр от 4,2 до 6,5 мм, длина от 20 до 250 мм. Цвет саморезов подбирается точно под оформление профнастила, сегодня это не проблема.

Есть несколько момент, на которые необходимо обратить внимание, скрепляя профнастил с элементами обрешетки крыши.

Место крепежа – нижняя волна кровельного материала.
Между собой соседние листы профнастила также скрепляются только в верхнюю волну нахлеста двух листов. При этом саморез до обрешетки крыши недостает.
По карнизу (верхнему или нижнему) саморезы устанавливаются в каждую волну. В промежутках можно крепить листовой материал через две или три волны.
Крепление надо начинать с нижнего карниза кровли.

Внимание! Ровность укладки профнастила параллельно карнизам – главное условие качества конечного результата. Поэтому стоит установить уровень монтажа путем натягивания прочной нити или лески вдоль карниза крыши по строительному уровню.

Вкручивать саморезы надо шуруповертом. Обратите внимание на то, что сильно закручивать нет необходимости, можно порвать резиновую прокладку, через которую вода начнет проникать под профнастил. Не докручивать также плохо, останется зазор, что приведет к протечкам. Саморез должен устанавливаться перпендикулярно плоскости профнастила, перекос недопустим. Поэтому будьте внимательны.

Вы сами смогли убедиться, что своими руками сделать односкатную крышу из профнастила не очень сложно. Инструкция достаточно проста. Есть в этом монтажном процессе и сложности, но они преодолимы. К примеру, одна из них – как поднять на крышу профилированные металлические листы. Самый простой вариант – установить две доски от земли до кровли и по ним поднять с помощью веревки профнастил. И еще одно предупреждение: обязательно на руки нужно надеть защитные перчатки, чтобы не порезать их об острые края листов, обувь должна быть с мягкой подошвой, чтобы не испортить поверхность профнастила. Это приведет к снижению срока службы кровельного покрытия. И запомните: технику безопасности еще никто не отменял.

Металлический кровельный настил, рейка и подкладка

Последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 16:18

Есть два основных варианта, когда речь идет о подложке, которая используется под металлической кровлей. Выбор – между установкой металлических кровельных панелей над обрешеткой или над сплошным настилом. В этой статье блога будут рассмотрены оба варианта.

Некоторые из первоначальных установок металлической кровли в этой стране были над реставрацией. Латы также иногда называют «стропами», «стрингерами» или «прогонами».В основном это небольшие доски, проходящие горизонтально по фермам конструкции. Обычно они располагаются на определенном расстоянии друг от друга, а затем поверх них устанавливаются металлические панели. Этот вид применения, возможно, возник в Европе, хотя это также был обычный способ установки деревянной черепицы, который в то время был обычным явлением в Северной Америке. Обрешетка позволила деревянной черепице высохнуть с обеих сторон, чтобы она не удерживала влагу, которая могла бы привести к гниению и порче.

Стальные кровельные панели, установленные поверх деревянных реек.

Что должно быть под металлической кровлей?

Когда появилась алюминиевая кровля, выяснилось, что ее тоже можно установить поверх обрешетки. Это произошло из-за его высокого отношения прочности к низкому весу. Установка поверх обрешетки была дешевле, чем укладывание габаритных досок для создания гладкой поверхности. Кроме того, на крутых поверхностях крыши обрешетки служили своего рода «лестницей» для доступа на крышу. Это было в те дни, когда различные строительные леса и другое оборудование не стали общедоступными.

Другой вариант установки металлической кровли предусматривает установку «твердого настила», а затем к нему прикрепляют кровлю. Изначально под сплошным настилом понимали габаритные пиломатериалы, плотно уложенные друг на друга. Сегодня это часто означает фанеру или ориентированно-стружечную плиту (OSB).

Металлическая крыша со стоячим фальцем, установленная на массивном настиле.

Поскольку в этой стране разрабатывались системы металлических кровель, начиная с панелей ручной формовки, а затем гофрированных листов машинного производства, основное внимание уделялось системам, которые можно было установить поверх реек.

С годами возникла проблема с металлической кровлей, устанавливаемой поверх обрешетки. Проблема заключается в скоплении конденсата на обратной стороне кровельных панелей. Если этого конденсата накапливается слишком много, это быстро создает опасную ситуацию для ядовитой плесени и других проблем в чердаке.

Многие люди задаются вопросом, почему эта конденсация не была проблемой для ранних металлических крыш, и обычно это не проблема для больших зданий. Для этого есть несколько причин, и обе они связаны с тем, что вызывает конденсацию.Конденсация возникает, когда теплый влажный воздух собирается в помещении и затем контактирует с прохладной поверхностью. Очевидно, что когда температура падает в ночное время, температура задней стороны металлической кровли также падает. При контакте с теплым влажным воздухом достигается «точка росы» и образуется конденсат.

В прошлые годы здания не были настолько герметичными, как сегодня. У них была более естественная вентиляция и поток воздуха, проходящий через ограждающую конструкцию здания. Сегодня, конечно, в целях повышения энергоэффективности мы стремимся сделать здания как можно более герметичными за счет использования энергоэффективных окон и дверей, а также различных паро- и воздушных барьеров, в том числе защитных пленок.В то же время, когда здания стали более герметичными, мы также внедрили больше внутренних источников влаги. Такие вещи, как водопровод, приготовление пищи, комнатные растения и печи без вентиляции, вносят много влаги в интерьер дома. Если эта влага не отводится наружу надлежащим образом, а вместо этого предлагается возможность соприкоснуться с прохладной нижней стороной металлической крыши, возникнет конденсация и возникнут проблемы.

Даже сегодня в больших зданиях, таких как склады, фабрики или сараи, металлическая кровля может быть успешно установлена поверх обрешетки, не опасаясь конденсации.Это связано с тем, что в этих зданиях создается меньше влаги (обычно), и они также обычно имеют большой естественный поток воздуха с частым открытием дверей, окон, люков в крыше и других вещей.

Однако, из-за проблем с конденсацией, в последние годы производители металлических кровель уклоняются от рекомендаций по установке поверх реек и вместо этого рекомендуют сплошной настил. Это особенно характерно для небольших зданий или жилых помещений.По мере того, как это произошло, было разработано много систем металлических крыш, которые необходимо устанавливать поверх сплошного настила, поскольку это в любом случае было тенденцией строительства. (Следует также отметить, что конструкция некоторых металлических кровельных систем требует, чтобы они крепились к ремешкам, а не к сплошному настилу. Однако, чтобы избежать проблем с конденсацией этих продуктов, обрешетки можно устанавливать над сплошным настилом, а не прямо к потолку. кровельные фермы.)

Может ли сильная вентиляция чердака и внутренняя пароизоляция компенсировать установку металлической кровли над обрешеткой и предотвратить образование конденсата? Это всегда возможно, но большинство жилых домов не были спроектированы и построены с вентиляцией, близкой к той, которая потребовалась бы для этого.

Другой распространенный вопрос связан с тем, почему конденсация все еще не является проблемой, когда металлическая кровля устанавливается поверх сплошного настила. Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов. Во-первых, между металлической кровлей и сплошным настилом (или между металлической кровлей и любой существующей черепицей, поверх которой может происходить укладка) всегда следует устанавливать качественную подкладку. Эта подложка защищает настил или старую черепицу от конденсата, который может образоваться на обратной стороне металлической кровли.Хотя 30-фунтовый войлок по-прежнему считается подходящей основой для этого, многие подрядчики теперь также используют новые «синтетические» подкладки на полимерной основе для их максимальной прочности. В случае цветного металла, такого как алюминий, на тыльную сторону металла не будет воздействовать конденсат, который может образоваться между ним и подкладкой. Наконец, многие современные системы металлических кровельных покрытий для жилых домов имеют внутреннее воздушное пространство между металлом и поверхностью подстилочного покрытия. Это воздушное пространство помогает предотвратить улавливание влаги и способствует выходу влаги из швов между металлическими панелями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В то время как многие старые металлические крыши или металлические крыши на больших зданиях были успешно установлены поверх реек, а не сплошного настила, для жилых помещений явно предпочтительнее, чтобы металлическая кровля всегда устанавливалась поверх твердого настила, чтобы избежать опасных и разрушительных проблем конденсации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос справа или оставьте комментарий ниже, и наши сертифицированные специалисты по кровле будут рады помочь!

Чем покрыть крышу бани

Баня – хозяйственное сооружение, но владельцы дачных участков предъявляют к ней такие же требования, как и к основному дому.То есть он должен быть прочным, надежным, красивым, плюс утеплен со всех сторон. Но тема данной статьи – крыша бани, поэтому рассмотрим, какие конструкции крыши чаще всего используются для покрытия банных построек, какие материалы для этого используются, а также вкратце о технологии их возведения.

Источник www.remontnik.ru

Виды крыш для бань

В целом отношение к крышам для бани простое – она должна быть надежной и недорогой. Итак, лучший вариант формы кровельной конструкции – односкатный или двускатный.Поэтому остановимся на них.

Односкатная крыша

Это конструкция в один скат, которая краями упирается в стены здания разной высоты, из-за чего образуется угол наклона кровли. Есть вариант, когда уклон формируется не перепадом высот стен, а установкой на одной из стен дополнительного элемента, увеличивающего высоту. Этот элемент называется фермой. Его собирают из бруса или досок в виде прямоугольника, внутри которого устанавливаются опорные стойки, увеличивающие несущую способность конструкции.На фото ниже показан именно такой вариант устройства односкатной крыши на баню.

Источник homemyhome.ru

Следует отметить, что двускатная крыша лучше двускатной по трудоемкости работ, по стоимости и технологичности. По сути, он состоит из стропильных ног, которые упираются в стены здания. Нет сложных узлов в виде гребневого прогона, нет большого расхода пиломатериалов.

В этом случае скатная крыша может быть с мансардой или без нее.Чаще применяется второй вариант, хотя небольшое помещение под конструкцию крыши образуется, и обычно его используют как кладовую, где хранят садовый инвентарь.

Сложность конструкции односкатной конструкции может заключаться только в длине пролета здания сауны. То есть, если стропила не могут перекрыть этот параметр постройки по своей длине. Затем нужно нарастить стропильные ноги и установить под каждую из них опоры в виде досок или балок малого сечения.Это увеличивает необходимое количество стройматериалов, но другого выхода нет.

Источник prostropila.com

Обычно скатные крыши, особенно возводимые с небольшим углом наклона, возводят в «холодном» исполнении. То есть они не утеплены. Но поскольку баня – конструкция, требующая более жестких требований к мероприятиям по теплоизоляции, большое значение придается утеплению потолка. И обычно этот процесс проводят со стороны чердачного помещения еще до возведения конструкции крыши.Для этого используются различные теплоизоляционные материалы, которые укладываются между балками перекрытия или вдоль плиты перекрытия.

У двускатной крыши не так много преимуществ перед двускатной крышей. Но когда стоит задача построить баню с небольшими финансовыми вложениями, то это лучший вариант.

Двускатная крыша

Двускатная крыша для бани – это возможность сделать конструкцию более презентабельной, плюс получить под крышей дополнительное помещение, которое можно использовать для разных целей.Например, на фото ниже изображена баня с двускатной крышей, внутри которой есть комнаты отдыха. Фактически, чердак был преобразован в чердак, тем самым «убив двух зайцев одним выстрелом», то есть увеличив полезную площадь здания с небольшими финансовыми вложениями.

Источник stroy-podskazka.ru

Этот вариант кровли требует другого подхода с точки зрения создания комфортных условий проживания внутри дома. Поскольку этот вид кровли по умолчанию сразу становится «чердачной», а значит, к ее возведению нужно подходить с позиции проведения теплоизоляционных работ.То есть двускатная крыша утепляется различными теплоизоляционными материалами, которые укладываются между стропильными ногами.

Чтобы прояснить, как это делается, краткая последовательность действий:

Поверх стропильных ног укладывать пароизоляционной пленкой рядами от карниза в сторону коньковый узел … Полосы материала укладываются внахлест – 10-15 см, крепятся к стропилам .

Поверх стропильных ног (вдоль) крепление рейки сечением 50х50 мм.Это контррешетка , предназначенная для создания вентиляционного зазора … Цель последнего – удалить влажные пары воздуха из изоляционного пирога и стропильной системы, тем самым продлив срок их службы.

Источник remontik.org

Монтаж кровли .

Сейчас все процессы перенесены на чердак … Здесь между стропилами проложен утеплитель … Затем закрывается гидроизоляционной мембраной. … Технология укладки точно такая же, как у пароизоляции.

Стропильная система вместе с утеплителем закрыть отделочный материал : Плиты OSB, фанера, ДСП, гипсокартон, пластиковые панели и др.

Если кровля для бани (двускатная) будет построена в «холодном» исполнении, то жилые помещения под кровельной конструкцией не организовываются. И так же, как и в случае односкатной модификации, проводится утепление пола.Например, на фото ниже изображена такая крыша для бани.

Источник optolov.ru

Нельзя сказать, что двускатная крыша – бюджетное сооружение. Но все будет зависеть от размеров строящегося здания. С мансардной крышей все понятно, это самый дорогой вариант. Но с помощью такой конструкции за небольшие денежные вложения можно получить дополнительную полезную площадь.

Основная часть дачных застройщиков экономит на внешнем виде бань, поэтому возводит холодные двускатные крыши.Это можно понять, но со временем, когда требования к комфорту растут, тогда каждый начинает понимать, что зря не вложили в свое время еще немного денег. Но, как показывает практика, преобразование чердачного помещения в чердак – не проблема, даже если угол наклона двускатной крыши небольшой. Технологий редевелопмента очень много, поэтому требуется лишь дополнительное финансирование.

Описание видео

На видео показано, как над деревянной баней возводится двускатная крыша:

На нашем сайте собраны наиболее популярные производители домов, представленных на выставке, которые предлагают данную услугу.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Крыши комплексные для бани

Итак, мы рассмотрели два бюджетных варианта кровли для бани. Но следует отметить, что не все клиенты идут по пути стандартов и экономии. Деньги … Сегодня у многих владельцев загородной недвижимости есть особые требования даже к хозяйственным постройкам, где в первую очередь необходимо выделить необычный внешний вид. поэтому современные ванны покрывают сложные крыши… Например, на фото ниже баня с шатровой крышей.

Источник bg.decorexpro.com

Такая кровельная конструкция – не бюджетный вариант. Вальмовые крыши требуют много разного бруса. При этом возведение конструкции происходит из-за больших отходов из-за подгонки элементов кровли друг к другу.

Или еще один вариант – баня с шатровой крышей. Также среди скатных разновидностей выделяется необычный дизайн. Она, как и бедра, сложна по конструкции и небюджетна.

Источник barahla.net

На следующем фото вы видите самую сложную кровельную конструкцию, возведенную над баней – многоскатную. Вывод здесь можно сделать только один – если подобная конструкция выбрана для покрытия здания бани, то лучше, если под ней будут организованы жилые помещения. То есть не стоит вкладывать большие деньги в такую крышу только ради того, чтобы она отличалась от крыш соседних бань.

Стоит добавить, что чердак под многоскатной кровлей увеличивает свою стоимость.Но даже это дешевле, чем достройка или добавление дополнительных помещений рядом с баней. Хотя следует учесть, что под многоскатной крышей не так много свободного места, как, например, под двускатной или вальмовой крышей. Но даже это небольшое пространство можно правильно организовать, воспользовавшись услугами профессиональных дизайнеров.

Источник stroy-podskazka.ru

Сегодня производители деревянных бань предлагают огромное разнообразие предлагаемых архитектурных решений, где иногда крыши становятся плавным продолжением стен здания.Давайте посмотрим на некоторые фото, на которых изображены такие ванны.

Источник uslugio.com

Бочки-ванны сегодня не появились. Издавна известны такие архитектурные формы, при которых кровля представляет собой арочную конструкцию. Уникальность таких построек заключается в их компактности и универсальности при полной функциональности. При этом в качестве кровельного материала здесь используются гибкие изделия, например, битумная черепица. Хотя на рынке есть бочки, которые ничем не покрыты.Просто элементы, из которых они собраны, плотно прилегают друг к другу, обеспечивая стопроцентную герметичность конструкции.

Источник bg.aviarydecor.com

Ванны-бочки на рынке представлены не только стандартными формами и исполнениями. Есть уникальные конструкции, например, как на верхнем фото. При этом уникальность конструкции заключается в том, что ее габариты можно изменять в зависимости от требований заказчика. Та же модель, что и на фото выше, может быть увеличена в глубину.И этот размер можно увеличивать до бесконечности.

Или вот бочка с крышей, в разрезе напоминающая куполообразную конструкцию. Это один из самых необычных вариантов, предлагаемых сегодня рынком.

Источник stroy-podskazka.ru

И, наверное, самые уникальные крыши для бань – круглые. В самом понятии этого термина лежит сфера, а свое название они получили потому, что в разрезе бани, да и крыши тоже есть круг. Обратите внимание на нижнее фото, на котором изображена одна из макетов предлагаемой постройки.

Источник roomble.mediasole.ru

На самом деле особых препятствий для постройки бани нет. разные формы, размеры и дизайн. В полной мере это касается кровли, которой накрывается баня. Поэтому существует такое большое разнообразие кровельных конструкций.

Описание видео

Приглашаем вас ознакомиться с ваннами-бочонками, которые указаны в предлагаемом видео:

Заключение по теме

Любые хозяйственные постройки, возводимые на дачном участке, должны соответствовать СНиПам.Поэтому очень важно правильно подойти к строительным процессам вне зависимости от того, какая часть конструкции возводится. Особенно, если речь идет о строительстве крыши. Он должен быть прочным, надежным и стопроцентно герметичным. А форма и размер – вторая.

Чтобы разобраться с вопросом, как сделать крышу для бани, сразу разделим ответ на него на две части – теоретический, и практический. Поскольку у каждого своя специфика, лучше показать принцип, чем приводить кучу примеров.Впрочем, примеры тоже будут.

И далее. Статья не заменяет обучение строительству, а крыша все-таки сложное сооружение, требующее знаний, поэтому тем, кто без опыта собирается построить крышу для бани своими руками, советуем хотя бы книги по устройству кровли, после прочтения будет понятно, по силам такая задача.

Приступим к теоретической части.

Высота

Если говорить о высоте крыши ванны , то нужно понимать, что подразумевается под ее углом наклона … И это не произвольная величина, а зависит от того, какие ветры дуют в вашем районе и сколько осадков выпадает. .

СОВЕТ! Предположим, что увеличение угла наклона одновременно увеличивает ветровую нагрузку и предотвращает удержание осадков на поверхности крыши.

Минимальный угол наклона , при котором крыша считается скатной, начинается с 2.5 градусов … Меньше – плоские крыши, а до 10 градусов – скатные, но и с удалением осадков у них тоже будут проблемы, потребуется ручная уборка. Но скопившийся снег – это сотни килограммов давящего на крышу!

Максимальный угол наклона будет считаться равным 60 градусов … Считается, что максимальный снег будет давить на крышу при уклоне 30 градусов, а при уклоне 45 градусов снег будет скатываться вниз на сам.

Еще одним фактором, связанным с выбором угла наклона, являются технические характеристики рубероида. Вы можете выбрать материал для угла наклона, который оптимален для вашей местности, или вы можете полагаться на материал и искать компромисс с климатическим оптимумом.

КСТАТИ! Увеличение угла наклона повлечет за собой увеличение стоимости.

Карты и объяснения к ним , а также упрощенные формулы расчета вы найдете в этом.Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ними и изучить формулы, которые определят нагрузку и повлияют на расчет массы кровли.

Однако можно воспользоваться простым лайфхаком : вы строите не первым, присмотритесь к постройкам ваших соседей, поговорите с ними о проблемах с кровлей, если таковые были – оптимальная степень наклон определится без лишних хлопот … И материал тоже будет чётче.

Виды стропильных систем

Давайте сначала покажем вида скатных крыш … Стропильные системы подобны ребрам, которые легко визуализировать под внешним слоем этих конструкций. Соответственно, вы можете представить себе сложность каждой конкретной системы. Стропильные системы названы именно по типу кровли.

Стропила по материалу могут изготавливаться из дерева или металла . В нашем случае рассматривать металлические конструкции не нужно, поэтому только деревянные.

Принцип соединения и передачи нагрузки различен для слоистых и подвесных стропил . Первые крепятся одним концом к коньку, другим – к обшивке стены. В этом случае нагрузка передается на конек, а с него на фронтоны / щипцы, внутреннюю стену или опоры, а другой конец передает нагрузку на внешнюю стену. При такой передаче стропило работает только на прогиб в средней части.

При подвешивании стропила упираются верхним краем друг в друга, образуя распорку.В этом случае конек отсутствует. Чтобы компенсировать этот промежуток, низ стропильных ног подтягивают.

Все это можно увидеть на рисунке ниже. Также на нем хорошо видна бестропильная система , , которая использовалась в традиционном бревенчатом строительстве – вместо стропил, лежала, укладывалась на уступы, фронтоны (самцы). Ориентация реек перпендикулярна стропилам.

из книги А.А. Савельева «Кровельные конструкции.Кровельные системы »(2009)

Изготовление стропил для бани своими руками – задача посильная, однако ей должны предшествовать многочисленные расчеты нагрузок, которым будет подвергаться кровля. Полный расчет выполняется профессионалами, в литературе можно найти как полные, так и упрощенные расчеты.

Виды кровли

Помимо ветровой и снеговой нагрузки вес кровли – важный фактор, влияющий на расчет стропильной системы, которая должна выдерживать все – статические и динамические – нагрузки при эксплуатации конструкции.Поэтому с типом покрытия стоит определиться заранее, еще до разработки проекта.

Технические характеристики кровельного материала также включают минимум или максимум угол наклона крыши, при котором она может использоваться. Учитывайте это при выборе высоты крыши ванны.

Металлочерепица

Легкий вес Металлочерепица – его главное преимущество, так как снижает нагрузку на стропила и конструкцию в целом.

Изготовлен из железа , меди и алюминия . Железо – в виде стали, подверженной коррозии и, следовательно, нуждающейся в защите – например, цинковании. Понятно, что разновидности меди и алюминия намного более устойчивы к коррозии и прослужат несколько десятилетий, но они также менее долговечны.

КСТАТИ! Срок службы обычной черепицы из оцинкованной стали 10-15 лет.

Независимо от используемого металла, металлочерепица с двух сторон покрыта полимером . Это сделано для придания ему желаемого цвета, а также для дополнительной защиты.

Толщина металлического слоя разная, от него зависит вес квадратного метра покрытия, но рекомендуемая толщина 0,5 мм … Вес примерно 5 кг на квадратный метр.

Баня с двускатной крышей из металлочерепицы. Фото

Минимум уклон крыши для металлочерепицы составляет 12 градусов. (Возможно больше.)

С его помощью можно сделать на бане двускатную крышу, двускатную и ломаную (с мансардой).

шифер

Сланец бывает разным – от натурального (шифер) до керамического пластика. Однако чаще всего можно встретить асбестоцемент с разновидностью – это плоский или гофрированный листовой материал, в котором цемент смешан с асбестом.

ВАЖНО! Присутствие асбеста вредно для здоровья.

Привычный рубероид массой около 11 кг на квадратный метр при толщине 4.8 мм.

Укладка кровли бани из шифера. Фотографии СтройДома

Хрупкий, хрупкий, но негорючий и достаточно прочный – спокойно продержится 30 лет. Тем более, если вы обработаете его защитным составом , на нем не будет расти и мох, его гидроизоляционные свойства станут намного лучше, а сам он станет более долговечным. Кроме того, он обладает хорошими шумоизоляционными характеристиками.

Установка шифера экономически выгодна при уклоне крыши более 12 градусов.Из него вполне можно сделать крышу для бани.

Ондулин

Внешне похож на шифер (те же профнастила), но из другого материала. Он изготовлен из картона , картона , который для придания желаемых свойств гофрирован и пропитан битумом, а также термостойкой смолой и красителями, придающими ему яркие цвета.

Благодаря пропитке материал становится водонепроницаемым. К тому же он довольно гибкий, не хрупкий.Вес 1 квадратного метра ондулина чуть больше 3 кг. Выпускается листами размером 2м на 0,95м. К плюсам можно отнести разнообразие расцветок.

Фрагмент крыши бани из ондулина. Фото

Устанавливается на пандусах с уклоном не менее 6 градусов … В этом случае нет необходимости снимать старую крышу, если таковая имеется. Неплохой вариант, чем накрыть крышу бани.

ИНТЕРЕСНО! Звукопоглощение ондулина таково, что шум от ударов дождя по крыше практически не будет слышен, в отличие от всех материалов из металла.

Срок годности от производителя 15 лет, на практике может быть больше.

Битумная черепица

Вряд ли многие хозяева бани их покроют. керамика или сланец кафель – дорогие материалы, которые вы не найдете в хозяйственных постройках. Главное их достоинство – это, конечно, срок службы, который для сланца достигает двух столетий! Но это не только дорогой, но и тяжелый материал, требующий армированной стропильной системы.В общем, невыгодно.

Кроме керамической и шиферной, есть еще черепица цементно-песчаная и силикатная , они немного дешевле, к тому же имеют большой срок службы, но мы их тоже не будем рекомендовать.

Но есть еще один класс черепицы, так называемый весьма условно, из которого вполне можно сделать крышу для бани своими руками.

Битумная черепица

Это гибкий кровельный материал из стекловолокна (плотное полотно из стекловолокна), покрытый с обеих сторон битумом и присыпанным каменной крошкой (базальт или сланец).

СОВЕТ! Сланцу лучше отдать предпочтение базальтовой крошке – она меньше крошится.

Гибкая черепица проста в установке и совершенно неприхотлива к поверхности. Купола на бане, конечно, не увидишь, но она бы с этим справилась. Минимальный уклон крыши для ее установки на крышу бани составляет 12 градусов .

Сауна из бруса с двускатной крышей из битумной (мягкой) черепицы. Фото

Вес битумной черепицы довольно существенно варьируется в зависимости от количества битума и производителя.Есть однослойные, которые весят 5-8 кг на квадрат, есть ламинированные многослойные, с весом 13 кг на квадрат.

ВАЖНО! № Поскольку битумная черепица умещается только на прочной (!) Обрешетке из влагостойкой фанеры или OSB, вес фанеры (или OSB) и их стоимость должны быть включены в проект заранее.

Гофрокартон

Другой вид металлического кровельного материала, который шумит во время дождя. Однако он дешев и пользуется спросом.

Металл, который идет на профнастил, может быть разным – это сталь , , нуждающаяся в цинковании, и алюминий , медь и , хромоникелевая сталь и . Виды профнастила различаются наличием или отсутствием полимерного покрытия, высотой и формой гофры (профиля).

ВНИМАНИЕ! Высота профнастила кровельного профнастила 44-57 мм. Меньше – настенное покрытие, тем более – для несъемной опалубки железобетонных перекрытий.

Вес профнастила колеблется в пределах 4-9 кг на кв. Листы внахлест устанавливаются на крышу с уклоном не менее 8 градусов.

Баня с крышей из профнастила. Фотографии СтройДома

Крыша бани из профнастила – вполне приемлемое, бюджетное решение.

Фронтон, своими руками: по материалу стен

Тем, кто решил сделать двускатную крышу на ванну своими руками, необходимо знать, какую роль в их выборе сыграет материал, из которого возведены стены ванны.

Как сделать баню из сруба

Мы уже говорили, что деревянная конструкция по традиции обходится без современной стропильной системы, заменяя ее бревнами (бревнами), уложенными перпендикулярно на самцы (фронтоны). Такое решение требует профессиональных навыков, как и возведение сруба.

Начнем с того, что сруб должен простоять 2-3 года, чтобы потом крыша не «оторвалась».

Обычный угол наклона 45-60 градусов.Проще всего настроить фронтоны на земле – снять верхние венцы, поставить их на землю и добиться правильной геометрии фронтона – бревна образуют ступеньки, постепенно уменьшаясь в длине. Лежа размещаются в два-три ряда, для этого используется метод стрижки, например, «в лапу».

На самом верху фронтонов будут лежать коньковые салазки , выступы и выступы срезаны до правильного треугольника. На откосе используется бревно диаметром 18-20 см.Ноги должны выступать за крышу на 50 см.

Балки крыши ванны, на которую будет укладываться рубероид. Фотографии СтройДома

Уложить поверх станины рейки, на которые уже будет крепиться рубероид. Традиционная крыша на скатах делается вообще без гвоздей.

Как сделать стропила для двускатной крыши на баню из других материалов

В принципе, обычная стропильная система применима к срубам и конструкциям из бруса, поэтому сказанное ниже применимо и к ним.Стены могут быть кирпичными, блочно-газобетонными, каркасными. Кирпич и бетон потребуют установки поверх стен деревянного мауэрлата , а в каркасных конструкциях его функцию выполняет верхняя планка обвязка стен … Если речь идет о срубном доме, то мауэрлат будет верхняя корона .

Двускатная крыша предполагает опору нижнего конца стропильной ноги на мауэрлат , а верхнего – на конек или с упором – на верх другой стропильной ноги.В последнем случае низы стропильных ног стягивают на затяжки.

Фронтоны выполнены из основного материала стен и служат опорой для коньковой планки. Если крыша тяжелая, для конька потребуются промежуточные опоры. Обычно в таких случаях внутренняя стенка находится прямо под коньком, на который опирается подоконник и коньковые опоры. Но в нашем случае крыша не должна быть слишком тяжелой – да и габариты бани этому не способствуют, а кровельные материалы достаточно легкие.

Конец стропильной ноги может полностью опираться на мауэрлат или продолжаться дальше в виде свеса, в то время как опора на мауэрлат обеспечивается за счет пазов на стропилах (или наращивании).

В связи с тем, что конструкция подвергается различным нагрузкам, стропила двускатной крыши для бани лучше делать с подвижным креплением , , которое снимет ненужные нагрузки на стыках.

Как построить навес: по материалу стен

Сказанное выше о двускатной бане частично применимо и к двускатной.Только вот для бревенчатого дома нет классического решения для такого типа кровли, а вот каркасный вполне может претендовать на особенность, потому что односкатный вариант для него очень подходит.

ВНИМАНИЕ! Есть сайт, полностью посвященный тому, как построить скатную крышу. Там вы найдете расчеты и пошаговую инструкцию по возведению кровли бани своими руками.

Каркас

Советы для тех, кто хочет сделать каркасную ванну своими руками, можно найти в этой.

Для возведения односкатной крыши необходимо приподнять одну из стен (она станет коньком и задает угол наклона кровли). На видео ниже видно, что высота коньковой стены закладывается изначально, и увеличивать ее нет необходимости. На видео показаны этапы возведения каркасной конструкции мансардного типа, то есть перекрытие – это крыша.

Однако стоит отметить, что скатная крыша вполне может быть мансардного типа. Рекомендуем прочитать книгу Миллер М.Р., Миллер Р. «Методические указания по строительству каркасного дома и кровельным работам» .

Те, кто в качественном стеновом материале каркасной конструкции выбрали SIP панели , могут использовать их для покрытия кровли. Экономически выгодно, если длина плоскости крыши не превышает 5-6 метров. Но если сделать каркасную баню с односкатной крышей, то это вполне реально. Осталось только выбрать легкий рубероид и накрыть им снаружи.

Другие опции

Во всех остальных вариантах у вас также будет либо стена, выступающая сверху из основного материала, либо надстройка, возможно, деревянная, с помощью которой вы формируете желаемую высоту коньковой стены.

Приведенные ниже видеоролики не совсем относятся к нашей теме, но из них вы можете почерпнуть полезную информацию, которая поможет вам сделать правильную крышу для бани.

Вот интересный способ крепления стропил к мауэрлату с помощью балок . Фундамент – стены из газобетона. Адаптировать эту идею для изготовления двускатной крыши для бани своими руками можно так:

Сделайте одну стену выше другой, на обе кладите мауэрлат , как показано на видео.

Затем закрепите на высокой стене доску , , которая будет держать балки параллельно земле.

Прикрепить стропила к балкам на высокой стене не получится, поэтому придется подрезать и поставить, как описано в уже упомянутой нами.

Серия кровельных обрешеток и контр обрешеток:

Вот ответы, как починить рейки:

Однако не забывайте, что по такой крыше дождь будет громко барабанить, и продержится лет 10, не больше.Выбрал высоту не кровлю, а стену (профиль 20 мм). И вскоре нарвался на беду: профнастил накрыл пленкой, скопился конденсат и уже начал ржаветь . А если с конденсатом было легко справиться, то Качество листа поправить нельзя:

Так что будьте внимательны при выборе материала при строительстве крыши для бани!

Конечно, мы уже смешали теорию и практику, но все же практического будет.

Построение и установка потолка пошагово

Мансардные крыши автоматически включают в себя перекрытие, которое станет потолком вашего дома снизу и полом чердака сверху. Такие нахлесты бывают двух видов: плоское, и подшитое.

В первом случае даже не нужно устанавливать балки перекрытия – достаточно закрепить доски пола на противоположных стенах. Однако не спешите радоваться – если речь идет о срубе, то там нужно выбрать потолочный венец , который не будет последним (над ним еще 1 или 2 венца), снимите его напротив стены, а сделать паз для укладки досок.

В остальных случаях может быть настенное крепление из бруса, которое будет «опорой» для потолочных досок.

ВАЖНО! Доски должны доходить до стены / бруса на глубину не менее 5 см.

5 см – оптимальное значение, которое позволяет не переживать, что концы испортятся и доска не удержится.

Подвесной потолок при установке. Фотографии СтройДома

Можно использовать пазогребневую доску или скрепить ее с внешней (верхней) стороны доски брусками, чтобы они не развалились.Также возможно закрепить доски в щит, находясь на земле, и установить его на свое место.

ПО СТАНДАРТАМ нельзя использовать настил на площадях более 2,5 метров, так как доски провисают. Или вам нужно использовать перегородки в качестве промежуточных опор.

Итак, доски уложены, скреплены, снизу можно прикрепить фольгу или пленку для пароизоляции , сверху – положить крафт-бумагу и насыпать керамзит или вермикулит слоем 20-30 см.На наш взгляд, это отличный утеплитель. Только доски должны быть достаточно прочными, например толщиной 50 мм.

Подшивка потолок начинается с балок. Для них в стенах делают выемку, на 2/3 стены – в срубе вырубают, а при строительстве оставляют пустое место из блочных. Через отверстие делать не стоит. Шаг балок 0,6-1 м.

ВНИМАНИЕ! Вместо пропила можно использовать металлическое крепление «держатель штанги».

Металлическое крепление “держатель штанги”

Прибивается к установленной балке черепной перекладины, которая будет «опорой» чернового потолка. На выступы черепной планки чернового настила уложены доски.

Пароизоляция можно делать снизу, со стороны потолка. Затем в промежутки между балками укладывается утеплитель, поверх него крепятся балки гидроизоляции, на него укладывается черновой настил или лаги, следующий слой – чистый пол … Снизу, со стороны потолка, поверх пароизоляции делается чистый потолок, например, из вагонки.

Что ж, перейдем к постройке крыши бани своими руками.

Инструкции по сборке и пошаговое руководство

Любое строительство предполагает предварительный расчетный этап. В случае с кровлей вам нужно будет учитывать вес всех компонентов самой крыши (стропила, рубероид, изоляция и т. Д.).), а также снеговая нагрузка (которую можно узнать по карте регионов) и ветровая нагрузка (другая карта в уже упомянутой статье).

Далее вам потребуется формулы расчета сечений деревянных конструкций. … Они довольно сложные и даже в книгах часто представлены в упрощенном виде. Советуем не ориентироваться на «средние показатели» в Интернете, а рассчитывать свой случай по книгам.

Строительство бани с гаражом под одной крышей.Фотографии СтройДома

Возможно, существуют программы не только для расчета сечения балок, они могли бы облегчить вашу задачу. Мы нашли для вас онлайн-калькуляторы, которые рассчитывают стропильную систему, вес материала и многое другое: Stroy-calc – Профессиональные строительные калькуляторы.

Когда все расчеты завершены, пиломатериалы закуплены, начинается этап обработки. Не забывайте, что антисептик и антипирен на крыше – ваши друзья (в парилке они были врагами).Стыки дерева со всем остальным принимаются водостойкие что-то: мастика, рубероид и т.д.

Помимо пиломатериалов, вы также приобретаете крепление . Сами крепления также описаны в книгах – где-то они могут быть жесткими, где-то – иметь степени свободы в определенных плоскостях. Свобода нужна, чтобы крышу не сдуло ветром, чтобы элементы не обрушились при движении земли, высыхании каркаса и т. Д.

Пример расчета кровли на баню 6 на 6 метров

Заходим в соответствующий калькулятор и вводим свои данные.Нижний Новгород находится в зоне 4, с остальным разберемся по пути – для угла 30 градусов подъем будет около 175 см (даны тригонометрия, ножка и противоположный угол). Подходит и длина свесов, и шаг стропил, и параметры обрешетки. На стропила берем древесину 1 сорта.

На выходе имеем: площадь кровли – 47,68 кв.м. Вес металлочерепицы 286 кг. Стропила 22 штуки, сечением минимум 40х150 мм, длиной 297 см, общим весом 241 кг.Те же данные для обрешетки.

Как видите, калькулятор избавил вас от лишних инженерных болей, с такими данными уже можно начинать работать.

Делаем выбор

А теперь попробуем ответить на вопросы, которые часто возникают у владельцев бань.

Чем лучше покрыть: профнастил или металлочерепицу

Выше мы уже описывали свойства профнастила и металлочерепицы. Теперь давайте подумаем, как лучше покрыть крышу ванны, если выбор стоит между этими двумя.

Ориентировочно цена металлочерепицы в два раза выше профнастила (примерно). Следовательно, его достоинства также должны быть «вдвое» заметнее.

Этот и другие материалы, как уже говорилось, подвержены ржавчине , если они не сделаны из меди или алюминия, но использование цветных металлов резко увеличивает стоимость материала.

Металлическая черепица
обычно хорошо защищает верхний слой от контакта с атмосферой, но нижний нуждается в защите, поэтому нужно сделать хорошую пароизоляцию и вентиляцию, чтобы не было конденсата.
Монтаж металлической кровли. Фото Кромвеля
Гофрированный картон также имеет покрытие , , но, как вы видели на видео, он продается как «сделано в Италии» и начинает ржаветь после первого конденсата.
По сути, здесь оба материала равны и слишком зависят от производителя, его честности.
В обоих случаях, кстати, уязвимости превращаются в точки привязки , потому что они проникают. Поэтому неплохо бы их покрыть лаком и покрыть широкими заглушками на застежки.
Оба материала шумные, это тоже обсуждалось. У обоих низкая теплоизоляция … Оба весят немного .
Собственно вся разница сводится к одному-единственному субъективному фактору – красота. Металлочерепица выглядит красивее и «богаче», чем профнастил , которым традиционно покрывают гаражи, сараи и другие хозяйственные постройки. Если внешний вид не имеет значения, профнастил обойдется на дешевле. В противном случае полагайтесь на металлочерепицу.
Как накрыть недорого и качественно
Здесь мы рискнем изложить собственное видение того, как недорого и качественно покрыть крышу бани.
Исходя из реальной экономии бюджета, то оптимальным материалом можно назвать , ондулин, или битумную (гибкую) плитку эконом-класса. Оба материала созданы на основе битума.
Ондулин стоит примерно как профнастил, гибкая черепица – как металлочерепица. Конечно, битумная черепица может быть самой разной по цене, но она дешевле плиточной разновидности ондулина – ондувиллы.
Удобно еще и то, что в случае необходимости ремонта заменить лист ондулина или гибкой плитки намного проще, чем профнастил (их стараются брать так, чтобы не было горизонтальных стыков, что увеличивает площадь листа).
Дополнительные вопросы
Как сделать трубу в баню через крышу
Вопрос «как сделать трубу в бане через крышу» мы подробно рассмотрим в этой.
Как построить дом с баней под одной крышей
Как построить дом с баней под одной крышей, описано в этой статье, которую вы также найдете на нашем сайте.
Баня от фундамента до крыши своими руками
Но на этот вопрос нельзя ответить одной статьей. Ниже представлен список статей, которые могут быть полезны тому, кто решил построить баню от фундамента до крыши своими руками:
***
Ну, что можно было сказать о масштабе статьи, уже сказано. Книги, которые могут прояснить многие моменты, связанные с проектированием и строительством кровли, можно легко найти в Интернете. Хотя, стоило бы начать делать крышу все-таки из сарая.
В контакте с

Надежная крыша защищает здание от непогоды и жаркого солнца. Естественно, что и у бани должна быть крыша – добротная и практичная, построенная по всем правилам строительного дела. Какой тип кровли выбрать, на какие материалы обратить внимание, каковы основные этапы строительства – об этом пойдет речь в нашем материале. Цель данной статьи – дать вам простую инструкцию по постройке крыши для бани своими руками.
Крыша – верхняя часть здания, изолирующая, ограждающая и защищающая от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков, ветра и ультрафиолетового излучения.
Односкатно-двускатная крыша для бани
Перед тем, как приступить к проектированию бани, необходимо определиться, какой тип кровли выбрать для бани (односкатную или двускатную) и под каким углом наклона возводить.
Односкатная крыша
Скатная крыша – самый простой вид кровли.Крыша опирается на противоположные стены и в зависимости от разницы в высоте стен образует угол наклона – чем больше эта разница, тем острее угол. При этом стоимость зависит от перепада – чем он меньше, тем дешевле обойдется строительство кровли.
Преимущество: простой и быстрый способ возведения кровли, отличающийся невысокой стоимостью.
Дефект: Если угол наклона небольшой, вода и снег остаются на поверхности крыши после атмосферных осадков, что повреждает покрытие.Гниение кровли можно предотвратить, правильно выбрав материал для покрытия поверхности.
Односкатная крыша – оптимальное решение для небольших бань, в том числе построек, примыкающих к одной стороне основного корпуса. Желательно, чтобы площадь кровли не превышала 15 м2, так как при больших параметрах ее строительство становится экономически невыгодным.
Угол наклона скатной кровли выбирается в зависимости от погодных условий или от особенностей ландшафта.Так, в регионе с сильными осадками рекомендуется ставить крыши с уклоном крыши 35-45 °, чтобы снег или вода, не задерживаясь надолго, стекали вниз. В степях с сильными ветрами баню лучше ставить с покатой крышей.
Скатную крышу можно сделать с мансардой, предварительно установив мансардный этаж, или без него, совмещая крышу с потолком помещения. Конструкция с скатной крышей без мансарды – хороший вариант для летней бани, к тому же дешевле и быстрее возводится.Баню с прочным утепленным чердаком можно эксплуатировать в любое время года, а чердак часто используют для хранения банных веников и сушки трав.
Двускатная крыша
Двускатная крыша имеет два наклонных ската, которые в нижней части упираются в стены здания, а в верхней части примыкают друг к другу. Этот вид кровли подходит для любых погодных условий и практически любого ландшафта.
Преимущество: Крыша привлекательная внешне и функциональна.
Дефект: в отличие от скатной кровли этот вариант более дорогой, так как требует больше материалов и времени на установку.
Баня с двускатной крышей выглядит как добротный уютный дом, и при хорошей теплоизоляции ее можно использовать в любое время года. Двускатная крыша с чердачным помещением удобна в использовании, к тому же в бане с такой крышей летом прохладно, а зимой тепло. Угол наклона такой кровли дается с учетом климатических условий и рубероида, который намереваются использовать.
Выбор угла ската кровли производится на этапе проектирования здания. В расчетах учитывается материал покрытия, снеговая нагрузка, ветровое давление. Например, при уклоне 45 ° снег в расчетах можно не учитывать, так как он будет скатываться с крыши, но при таком уклоне резко возрастают ветровая нагрузка и парусность крыши, а значит, уменьшается ветровое сопротивление. .
Технология строительства кровли ванны
Основными элементами кровли являются мауэрлат, стропильная система, обрешетка и рубероид.
Мауэрлат
На первом этапе устройства кровли устанавливается мауэрлат, который соединяет стропильную систему с каркасом здания. Укладывают мауэрлат на готовые стены с помощью специальных анкеров. Если здание построено из бруса, то в качестве опорной балки используется верхний бортик.
Учитывая, что мауэрлат чаще всего изготавливают из дерева, и под воздействием пара и влаги подвержен гниению, его необходимо тщательно утеплить любым водонепроницаемым материалом.Между стеной и мауэрлатом достаточно положить несколько слоев рубероида.
Стропильная система
Стропильная система – основной элемент кровли, основная задача которого – удерживать и выдерживать все виды нагрузок. Правильно рассчитанные параметры стропил сделают крышу надежной и долговечной.
Стропильная система двускатной крыши.
Стропильная система представляет собой конструкцию из балок, соединенных между собой таким образом, чтобы равномерно распределять внешнюю нагрузку, оказываемую на верхнюю часть здания.В зависимости от уклона и площади кровли, помимо балок, дополнительно используются перемычки, ригели, распорки и другие строительные элементы.
Есть два типа стропил:
Подвешивание: когда несущие опоры с одной стороны соединены между собой, а с другой упираются в стены;
Схема устройства подвесных стропил
Принудительно, когда стропильные ноги упираются в мауэрлат и во внутренние стены здания.
Обрешетка
Обрешетка представляет собой балки или доски, уложенные на стропильные ноги. К конструкции крепится рубероид, который укладывается перпендикулярно стропильным ногам. Обрешетка монтируется из обрезных, необрезных или шпунтованных плит, OSB-3 (ориентированно-стружечная плита) или FSF (фанера повышенной прочности).
Рубероид
На рисунке видно, какой тип кровли подходит для определенного угла наклона.
После подготовки обрешетки приступайте непосредственно к укладке рубероида.Какой тип кровли выбрать, каждый решает в зависимости от своих материальных возможностей, от погодных условий, от типа бани.
Сланец – традиционный материал, проверенный временем и испытанный на практике. Уклон кровли для шифера – 12 °. Материал отличается высокой прочностью, огнестойкостью, быстрым и легким монтажом, а также имеет невысокую стоимость. Со временем сланец покрывается лишайниками и мхом, поэтому его необходимо периодически очищать от переросших растений.
Ондулин легкий и простой в установке, устанавливается под уклоном крыши 5 °, имеет гарантийный срок до 15 лет.Основное преимущество материала – легкость, но со временем он меняет цвет, имеет крайне низкую морозостойкость (25 циклов), а при слишком высокой температуре может деформироваться.
Черепица – натуральный материал, устанавливается с уклоном крыши 25 ° и имеет очень длительный гарантийный срок, до 30 лет. Фактически, срок службы черепицы составляет до 150 лет. Гонт хорошо поглощает звук, обладает повышенной огнестойкостью, устойчив к низким температурам и поражает разнообразием оттенков и форм.
Цементно-песчаная черепица по своим характеристикам схожа с натуральной черепицей и укладывается под углом 20 °. Материал может служить до 100 лет, обладает хорошими звукоизоляционными и морозостойкими свойствами, устойчив к высоким температурам … Время от времени поверхность такой плитки необходимо очищать от заросшего мха.
Битумная черепица – популярный материал с прекрасными звукопоглощающими свойствами. Уклон кровли для такого материала составляет от 12 °, и его можно устанавливать на кровлю любого типа.Не ломается, не ломается при транспортировке. В то же время у него есть ряд недостатков: материал нельзя устанавливать при температуре ниже 5 °, стоимость кровли и ее установка дороги.
Металлочерепица устанавливается под уклоном 15 °, служит от 15 до 50 лет, отличается быстрым и легким монтажом. Среди преимуществ металлочерепицы – большой выбор цветов, простой дизайн, повышенная пожаробезопасность.
Профнастил имеет гарантийный срок 15 лет, отличается удобством и простотой монтажа, имеет простую конструкцию и хорошую пожаробезопасность.Вы можете выбрать необычные и яркие цвета.
Этапы устройства кровли для бани
Кровля возводится после полной возведения стен бани. Принципы возведения кровли бани такие же, как и для обычных построек: сначала укладывается мауэрлат, затем устанавливается стропильная система, затем крепится обрешетка, а на завершающем этапе работ конструкция покрывается рубероид.
Мауэрлат и стропильная система
На первом этапе работы следует выровнять выступающие концы мауэрлата, ведь именно эти бревна будут служить опорой для стропильных ног.Чем тщательнее будут сняты замеры и чем ровнее будут распиливаться бревна, тем быстрее и легче будет возведена стропильная система.
Необходимо замерить все выступающие части мауэрлата и определить наименьшее значение. На бревнах, расположенных по краям конструкции, отметьте наименьшее значение и вбейте туда гвозди. Протяните шнур между двумя бревнами на противоположных концах, отметьте все остальные части и отрежьте лишние бревна. Затем можно смело приступать к монтажу стропильной системы.
Перед установкой стропильной системы на мауэрлат следует уложить черновой настил, по которому можно ходить. Настил можно сделать из любых досок.
Стропильная система изготавливается по параметрам кровли, указанным в проекте бани. Те части стропил, которые опираются на балки мауэрлата, пропитывают специальным гидроизоляционным средством, затем оборачивают рубероидом, вставляют в заранее подготовленные пазы и надежно прикрепляют к стенам с помощью металлических скоб или шпилек.
Кровельная конструкция
На готовую стропильную систему монтируется подкровельная конструкция – она помогает надежно крепить крышу напрямую, передает внешнюю нагрузку на стропила и обеспечивает хорошую вентиляцию пространства под крышей.
Конструкция крыши состоит из следующих элементов:
Черновой пол;
Гидроизоляция;
Ответные решетки;
Обрешетка.
Черновой пол несет огромную функциональную нагрузку.На пол наносится гидроизоляционный материал и крепится контррешетка. Кроме того, настил вместе с обрешеткой образует двускатные свесы длиной 60 см.
Черновой настил делают из фанеры, досок, OSB или необрезных плит. Зазоры между досками не должны превышать 2 см, поэтому при укладке настила необходимо откорректировать выступающие участки и минимизировать возможность появления зазоров.
Дополнительную жесткость кровле можно обеспечить, прибив доски чернового пола к стыку со стропильной ногой двумя гвоздями.
На черновой пол укладывается гидроизоляция. Для мансардной крыши подойдет любой рулонный гидроизоляционный материал, обладающий достаточной влагостойкостью. Полосы гидроизоляционного материала укладывают на пол горизонтально с нахлестом 15-20 см. Рекомендуется выбирать материал, пропускающий пар через утепленные чердаки.
На гидроизоляционный слой набивается контррешетка. Для этого используются бруски длиной 70 см и сечением примерно 30 мм на 70 мм.На встречную решетку, начиная с самого низа, набивается обрешетка – бруски сечением 50х50 мм или 40х60 мм. Схема обрешетки для всех видов рубероида одинаковая, основное отличие конструкций заключается в расстоянии между отдельными брусками. Так, например, под шифер бруски ставят на расстоянии 50 см друг от друга, под ондулин – до 60 см, под профнастил или металлочерепицу – 35 см.
Завершающим этапом устройства кровли бани является укладка рубероида.При выборе кровельного покрытия необходимо учитывать следующие факторы:
Прочность и надежность: материал должен быть достаточно устойчивым к ветру, атмосферным осадкам;
Функциональность и долговечность: прочное покрытие защищает конструкцию от снега и дождя, продлевает срок службы стен здания; чем дольше срок службы материала, тем дольше будет лежать крыша, требуя лишь постоянного ухода и промежуточного ремонта;
Хорошая теплоизоляция: грамотно подобранные гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, а также их правильная установка сохраняют тепло внутри здания зимой, предохраняют стены от намокания и гниения.
Грамотная кровля – это надежная кровля для бани на долгие годы. Если при строительстве были учтены все важные моменты, то дальнейшая эксплуатация не потребует значительных материальных затрат, достаточно периодически очищать крышу от заросших растений и мелкого мусора.
Видео об особенностях устройства кровли для бани

Мы также рекомендуем:
В зависимости от линейных размеров бани и пожелания застройщика крыша в бане может быть одно- или двускатной, плоской или наклонной.Наиболее часто применяемый вариант – скатная двускатная крыша, по своим эксплуатационным характеристикам она подходит для всех климатических зон нашей страны, под такими крышами можно оборудовать жилые чердачные помещения.

Двускатные крыши могут быть многослойными (часто используются в зданиях шириной более шести метров) и висячими. Для повышения показателей устойчивости многоуровневый тип кровли имеет дополнительные стропильные упоры, подвесные стропильные системы имеют упор только на мауэрлатах или балках перекрытия перекрытия (вариант применяется редко), в верхней части стропила удерживаются ригелями.Для примера возьмем самый распространенный вариант – навесные двускатные крыши.
Подвесные стропила Подвесные стропила пролетами от 13 до 17 м
Виды многослойных стропил
Виды подвесных стропил Расчетная схема подвесных стропил Варианты решения узла карниза
Учтем, что размеры бани 5х5 метров, баня из пиломатериалов, верхний ряд играет роль мауэрлата. Подвесная двускатная крыша, без утепления.
Перед тем, как приступить к изготовлению стропил, необходимо произвести предварительные расчеты, с их помощью мы определим угол наклона и параметры стропильных ног.
На стропильную систему действуют следующие нагрузки:
постоянный. Вес стропильной системы, обрешетки и кровли. Вес кровли зависит от конкретного кровельного материала и указывается производителем;
временный. Ветровые и снеговые нагрузки, масса рабочих;
спонтанно. Землетрясения, ураганы и др. Естественные нагрузки при расчетах стропильной системы в нашей стране не учитываются из-за малой вероятности их возникновения.
При расчете толщины и ширины стропил необходимо учитывать сумму максимальных значений всех видов нагрузок. Для того, чтобы технология расчета была более понятной, нужно немного разбираться в нагрузках, действующих на каждый отдельный узел крыши.
Нижняя часть стропильных ног сидит на мауэрлатах, узел должен выдерживать вертикальные и боковые нагрузки. Ригели работают только на разрыв, они воспринимают горизонтальные нагрузки. Верхняя (коньковая) часть стропильных ног должна воспринимать горизонтальные силы сжатия.Пролеты стропил под нагрузкой работают на изгиб. Надеемся, что эти знания помогут выбрать наиболее надежные способы крепления архитектурных элементов к узлам.
Если вес кровельного материала указывает производитель, то ветровую и снеговую нагрузку необходимо рассчитывать самостоятельно.
Цифры зависят от максимальной высоты снежного покрова в каждом регионе. Конкретный район проживания определяется по карте снеговой нагрузки, а максимальное усилие определяется с помощью таблицы.

Таблица поправочных коэффициентов A – для открытых площадок. Б – для местности с препятствиями.

На карте определяется регион проживания, с помощью таблицы распознается поправочный коэффициент, который зависит от высоты ванны и ее расположения.
Для определения нагрузки стандартное значение необходимо умножить на поправочный коэффициент.
Для Подмосковья параметры стропил можно посмотреть в таблице.
Практический совет: если вам сложно произвести расчеты самостоятельно, снимите размеры стропильной системы на уже существующих постройках этого типа. При расчетах был принят угол наклона 20 °.
Инструкция по изготовлению двускатной стропильной системы
Для начала несколько советов по выбору материала. Для стропильных ног можно взять доски 50 × 150 мм, шаг между стропилами – 90 сантиметров, угол наклона откосов – 20 °.Подбирайте только качественный материал, без глубоких трещин и перегибов.
Очень важно – не допускать в суставах даже здоровых узлов. Для выбора стропильной системы потребуется внимательно осмотреть пиломатериал, заготовки следует брать увеличенной длины с учетом срезов неподходящих участков с торцов.
Для стропил использовать только самый качественный материал
Максимальный объем подготовительных работ следует проводить на ровном участке земли, на крышу должны подниматься уже готовые конструкции для крепления.
Временное крепление стропильной системы следует выполнять разными некачественными досками, их также нужно заранее поднять на крышу.
Шаг 1. Проверить параметры мауэрлата. Проверить параллельность противоположных стержней мауэрлата, отклонение параллельности не должно превышать ± 2 ÷ 3 см. Убедитесь, что фиксирующие штифты мауэрлата установлены правильно и на необходимых расстояниях. Проверьте вертикальность их положения.
Шаг 2. Изготовление стропильных ног. Для размеров нашей ванны достаточно шести пар стропильных ног.
Важно: если вам нужно сделать большое количество одинаковых элементов, обязательно сделайте один шаблон. Каждая отдельная маркировка дает небольшие ошибки, которые в сумме могут достигать значительного количества. Кроме того, использование шаблона значительно ускоряет рабочий процесс.
Для шаблона стропильной ноги возьмите обрезную доску 20 × 100 мм длиной примерно 3 метра.Сверху нахлестайте их одним гвоздем (узел должен быть подвижным), прибейте к одной доске горизонтальный кусок доски, он будет служить шаблоном перекладины. Расстояние перекладины от конька в пределах 40 ÷ 50 сантиметров. Закрепляйте перекладину только на одной доске, ко второй прибивается после того, как будет выбран угол наклона стропильных ног.
Поднимите шаблон на крышу, временно разместив в предполагаемом месте установки стропил. Измените угол наклона и величину снятия, внимательно следите, чтобы конек располагался ровно посередине ванны.Нашли оптимальное место – прибить перекладину ко второй доске, укрепить крепление досок и коньковой части еще несколькими гвоздями.
Подготовленный шаблон снова положить на мауэрлат и разметить место соединения стропил. Соединять их можно разными способами, мы выбрали самый простой – с помощью опорной планки и металлических уголков.
Прикрепите полосу к шаблону вместо опорной планки.
Шаг 3 … По краям ванны (на месте фронтонов) прибить вертикальные бруски 50 × 50 мм.
Высота брусьев должна быть равна высоте стропильной системы, проверьте их вертикальность, протяните между ними прочную веревку или нитку. Теперь очень важная работа – проверить шаблон по всей длине ванны. Установите его с шагом примерно в один метр и обратите внимание на наклон и положение опорной балки. Само собой разумеется, что гребневой участок должен находиться на резьбе. Были проблемы по размеру в пределах одного сантиметра – не беда, эти неровности устранят при установке обшивки под кровлю.Если разница в размере больше, вам необходимо настроить шаблон таким образом, чтобы добиться его оптимальной средней производительности. Все нормально – аккуратно снимаем шаблон до земли, при необходимости дополнительно укрепляем все узлы.
Платы цены
плиты строительные
Видео – Сборка стропил
Шаг 4. Поместите шаблон на ровную поверхность, поставив на него одну стропильную ногу. Основное внимание уделите положению коньковой части, если есть сучки, срежьте их.Свисающую часть стропил можно выровнять в последний момент перед установкой или после полной установки стропильной системы.
Стропила в коньковой части могут быть соединены несколькими способами.
Шип самый надежный, но в нашем случае не подходит – доски слишком тонкие. Рекомендуем использовать стык на коньке полудерева.
Вам будет проще использовать этот вариант соединения стропил с упором под углом 90 °.Во избежание смещений в обе стороны, сборку необходимо закрепить металлическими пластинами на саморезы, проследить, чтобы саморезы не находились друг напротив друга, равномерно разместите их по площади стропильных ног.
Верхнее соединение можно сделать еще проще – стыковое соединение. Но это довольно рискованно, слишком нестабильная конструкция со временем получится. Он по-прежнему подходит для климатических зон с теплым климатом, но если в вашей зоне снежный покров достигает больших значений, и даже часто бывают сильные порывы ветра, то этот способ не рекомендуется.
Шаг 5. Сделайте отметки вверху и внизу стропил. В верхней части нужно отрезать под углом, соединение будет встык. Линия реза должна соединять верхнюю и нижнюю точки стыка шаблона. Это очень важно – не обрезайте сразу две ножки симметрично, нужно убрать рисунок на каждой ножке с соответствующей стороны. Этот агрегат с двух сторон соединен металлическими пластинами толщиной не менее 2 мм. Следите за тем, чтобы шурупы не располагались друг напротив друга, поместите их как можно ровнее по площади стропила.
Шаг 6. По шаблону определите место упора стропильной ноги на мауэрлат, закрепите в этом месте упорную доску к мауэрлату. Его можно закрепить снизу стропильной ноги на край доски или сбоку. Этот блок должен выдерживать значительные силы сдвига; используйте мощные саморезы или болты для фиксации упора.
Шаг 7. Поместите две подготовленные стропильные ноги на ровное место, проверьте их положение и еще раз завяжите узел с помощью шаблона.Все нормально – аккуратно снимаем шаблон с досок в сторону, фиксируем ригель на место.
Детали фермы
Сборка фермы
Обратите внимание, чтобы верхние концы стропил упирались друг в друга по всей площади пропила. Верхний (гребневой) узел считается наиболее нагруженным, на него действуют наибольшие силы сжатия. Небольшие зазоры еще можно подрезать, есть зазоры более 3 ÷ 4 мм – вы сделали разметку небрежно, придется снова обрезать концы.Именно для таких неприятных случаев мы рекомендовали брать доски с запасом по длине, иначе пришлось бы использовать новый материал, а это удорожает стропильную систему.
Закрепите перекладину внахлест к стропильным ногам, для фиксации нужно использовать длинные болты или шпильки, гайки затянуты с двух сторон. На каждую ногу хватит двух таких болтов.
Не забывайте, что ригель работает на сжатие, не допускайте вибрации в соединениях.Чтобы исключить риски растрескивания стропил при установке метизов, просверлите под них отверстия диаметром меньше диаметра шпильки (или болта) на 0,5 ÷ 1 мм. Штифт необходимо вдавить в отверстия. Выступающую часть шпильки, область затяжки с гайками необходимо отрезать цилиндрической шлифовальной машиной (болгаркой).
Цены на саморезы
винт саморез
Видео – Как обрезать стропила под прямым углом и нужными размерами
Шаг 8. По тому же сценарию подготовьте и соберите оставшиеся стропила. Сложите их стопкой друг на друга, проверьте размеры. Внимательно осмотрите все подшипниковые узлы. Обнаружили проблемы – исправляйте сразу, не откладывайте на потом. Во-первых, на земле это делать намного удобнее. Во-вторых, можно забыть «потом».
Комплект стропильных ног собран, подаем на крышу и приступаем к сборке стропильной системы.
Монтаж стропильной системы
Все работы нужно выполнять с максимальной ответственностью, нарушение технологии или некачественные подключения обязательно дадут о себе знать.Ремонт должен быть сложным и дорогим.
Шаг 1. Закрепите концевые (двускатные) стропила. Временно закрепите их обрезками досок. Тщательно установите каждую ножку по всем точкам крепления, не торопитесь, проверьте каждый размер. Натяните веревки на коньке и по бокам. Боковые тросы лучше натягивать на стропильные свесы, в таком положении их легче установить.
Шаг 2. Разметьте на мауэрлате места установки оставшихся стропильных ног, расстояние между ними должно быть в пределах одного метра и такое же.
Шаг 3. По очереди осторожно поднимите каждую стропильную ногу, выровняйте ее и временно закрепите досками. Доски прибывают как под углом к каждой ноге, так и между уже установленными стропилами.
Шаг 4. Все стропила предварительно смонтированы – проверьте правильность их положения и приступайте к закреплению узлов металлическими уголками и саморезами. Толщина металла не менее 1,5 мм. Не экономьте на углах, установите их с двух сторон от стропильных ног.В результате у вас должна получиться конструкция, устойчивая к разнонаправленным нагрузкам. Обрежьте по длине нижнюю часть стропильных ног, они должны выступать за периметр ванны на 30 ÷ 40 сантиметров. Размеры также следует подогнать под натянутую веревку.
Пластины металлические для стыковки стропил Крепеж для стропил
Шаг 5. Нередко неопытные строители допускают мелкие ошибки; при установке стропильной системы они приобретают взаимоусиливающий эффект.Это приводит к релаксации, конструкция слабо сопротивляется продольным коньковым нагрузкам, стропильная система немного шатается. Эта проблема решается установкой угловых упоров из досок под крайние (фронтальные) ножки. Упорные доски, кстати, в дальнейшем будут служить каркасом при отделке фронтонов.
Схема стоек, являющихся каркасом фронтона и дополнительной стрелой
В зависимости от типа кровли производится обрешетка. Для мягких покрытий нужно сделать прочную обрешетку из фанеры, плит OSB или дешевых необрезных досок.Также можно взять обрезную доску, но такая обрешетка будет стоить очень дорого.
Соединительная пластина цены
пластины соединительные металлические
Как сделать обрешетку стропильной системы
Рассмотрим два варианта обрешетки: сплошную и реечную.
Тип оболочки Описание Иллюстрации
Обрешетка из реек Используйте рейки 20х50 мм, также можно брать необрезные доски.Второй вариант намного лучше: выше несущие характеристики, проще прибивать кровлю. Обрешетка должна идти снизу вверх, расстояние между рейками зависит от конкретного вида рубероида. У ондулина он немного больше, у профлистов или металлочерепицы расстояние можно делать в пределах 40 сантиметров. Сделайте два шаблона, чтобы контролировать расстояние между решетками, используйте их по краям планок. У конька забейте обрешетку в чашу, в нее будет закреплена коньковая часть и листы кровли.Со стороны фасадов нужно отбить прямую веревку с синей (рубочной веревкой). Выступающие концы реек обрезают ручной или электропилой.
Сплошная обрешетка Перед началом работ нужно подумать об оптимальном расположении фанеры или листов OSB. Вам нужно выбрать такое положение, чтобы минимизировать количество резки и отходов. Не торопитесь, сделайте план расположения на бумаге. Посмотрите, как их лучше укладывать на стропильную систему – вдоль или поперек.Начать укладку нужно снизу, возле одного из фасадов, сразу же выровнять положение листов. Если положение немного отличается, переместите листы, зазор в один сантиметр между листами не окажет негативного влияния на прочность и герметичность кровли. Со стороны второго фронтона края листов также придется выровнять под веревку синим цветом.
Обрешетка готова, можно приступать к покрытию кровли рубероидом.
Не стоит повторять, насколько важна кровля бани и к каким последствиям могут привести ошибки при ее строительстве. Дадим несколько советов «начинающим» плотникам, которые помогут им чувствовать себя спокойно на протяжении всего периода работы бани.
Чем сложнее вид соединения отдельных элементов стропильной системы, тем он надежнее. Например, шиповое соединение выдерживает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, а соединение внахлест работает только с вертикальными нагрузками.
Мы описали только самые простые способы соединения в несущих узлах с учетом того, что у многих разработчиков нет достаточного опыта для выполнения сложных соединений. Для таких соединений «смело» используйте дополнительные крепления (металлические пластины и уголки, самодельные деревянные опоры и т. Д.). Позволяют немного «ухудшить» внешний вид стропильной системы, но существенно повысить ее устойчивость. К тому же крышу бани изнутри никто, кроме вас, не увидит. НО аварийку все увидят.
Тщательно выбирайте пиломатериалы для вашей стропильной системы. Старайтесь избегать продольных соединений коротких стропил. Дерево всегда сохнет / немного набухает, что приводит к изменению линейных параметров. А это, в свою очередь, постепенно ослабляет связи.
Если есть малейшие сомнения в устойчивости подвесной стропильной системы, установите вертикальную стойку, подкосы, затяжку и т. Д. Конкретный вид дополнительных упоров особого значения не имеет, главное, чтобы они дали положительный эффект.Обычная коньковая балка значительно увеличивает устойчивость стропильной системы к продольным нагрузкам.

Две доски толщиной 25 мм по прочности на изгиб значительно превышают прочность доски толщиной 50 мм. Конечно, такой же ширины. Это законы прочности материалов, пользуйтесь ими. Соедините доски между собой через распорки из обрезков досок любой толщины. Кстати, такие «двойные» стропильные ноги отличаются повышенными характеристиками устойчивости.Что касается стоимости стропильной системы, то она практически не меняется.
Стропила внахлест
Саморезы – отличный метиз. Но только с одним условием – они не производятся в Китае. Эти «умельцы» используют для своего изготовления сплавы очень низкого качества. Даже нестандартная фурнитура большого диаметра имеет очень низкие характеристики физической прочности. Проверить качество саморезов несложно – загните под прямым углом, качественный материал должен выдерживать не менее трех изгибов. Китайцы взломают в лучшем случае со второй попытки.
Если вам еще не встречалась крыша, обратитесь за помощью к более опытным знакомым. Необязательно звать на помощь «дорогую» маму, достаточно, чтобы ваш помощник поработал у него помощником. И последнее. Всегда думайте о том, чтобы попасть под крышу. Это может быть проем из гардеробной или проем на фронтоне. С их помощью вы сможете проводить периодические проверки состояния стропильной системы и кровли.Чем раньше будут обнаружены протечки или проблемы с геометрией крыши, тем проще и быстрее их исправить.
Обрешетка крыши (поддерживаемая стропилами) и фронтальное окно
В проем будет вставлено окно. На крышу можно подняться по лестнице

Лестница на чердак сауны
Видео – Крыша для бани своими руками
Видео – Установка стропил
Видео – Установка фронтонов
Видео – Монтаж кровли (часть 1)
Видео – Монтаж кровли (часть 2)

Отделка крыши для бани – важный этап проектирования и строительства.Усилия найти подходящее место, заложить фундамент и возвести стены будут напрасными, если кровельная конструкция будет устроена неправильно. Особая атмосфера, царящая в помещении, заставляет внимательно подходить к выбору типа кровли для бани и кровельных материалов. Изучение особенностей различных конструкций и нюансов дизайна поможет в процессе обустройства собственной бани.
Выбор типа кровли

Эстетическая сторона вопроса при выборе типа кровли для бани находится на последнем месте.На первый план выходят практические свойства. Для создания прочной конструкции при определении типа кровли учитываются следующие факторы:
климатические условия региона, где будет построена баня;
параметры ветровой и снеговой нагрузки;
материал стенок и размеры коробки;
Мощность фундамента и характеристики грунта.
Перед закладкой фундамента рекомендуется изучить все показатели и составить проект, чтобы несущая конструкция выдержала вес кровли.
Разнообразие крыш может удовлетворить самые взыскательные требования. Для одних важен простой монтаж, для других важен внешний вид. В обоих случаях наивысшим требованием являются эксплуатационные характеристики крыши. В большинстве случаев при обустройстве бань предпочтение отдается обычным формам в виде односкатной и двускатной конструкции. Баня с покатой крышей встречается крайне редко из-за сложности монтажа.
Характеристики односкатной кровли

Низкая стоимость устройства является ключевым преимуществом кровли данного типа.Это касается материальных, трудовых и временных затрат. Ванна с навесным видом на крышу отбрасывает меньше теней, что немаловажно в компактной зоне.
Внимание! Такая конструкция подходит для небольших построек или помещений, пристроенных к основному корпусу.
Практичность скатной кровли оценят в районах с сильным ветром. Баня с такой крышей имеет меньшую парусность. Среди недостатков конструкции отмечается проблема задержки осадков. Дополнительная нагрузка на крышу сокращает срок ее эксплуатации по сравнению с другими типами конструкций.
Односкатная крыша для бани проектируется с уклоном не менее 40 ° по отношению к линии горизонта. Выбор кровли – тоже немаловажный момент. Простой вид бани представлен на фото ниже:
Особенности двускатной конструкции

Баня с двускатной крышей имеет более привлекательный вид. Такая конструкция позволяет оформить чердачное пространство и использовать его в хозяйственных целях. Двускатный тип крыши обеспечивает беспрепятственное выпадение осадков.Но здесь важно правильно подойти к выбору параметров и найти золотую середину. Существует прямая зависимость между изменением уклона и увеличением ветровых нагрузок.
Баня с двускатной крышей отличается более высокими затратами на обустройство, чем двускатная конструкция. Но такая форма более привычна глазу и практична при эксплуатации бани. Наличие мансарды особенно важно при использовании сауны в зимний период … Она выполняет роль своеобразной прослойки и сохраняет тепло.Поэтому стоит заранее побеспокоиться об образовании в бане кровельного корка, в состав которого обязательно входит теплоизоляционный материал.
Внушительные размеры бани позволяют оборудовать чердак вместо чердака, который станет временным пристанищем для опоздавших гостей. Вместо двускатной формы лучше выбрать для мансарды подходящий тип кровли.
Баня с двускатной крышей видна на фото:
Кровельные материалы

Дизайн бани идет одновременно в двух направлениях: помимо типа кровли важно предусмотреть виды кровельных материалов заранее.
Финишное покрытие

Основные характеристики финишного покрытия:
Металлочерепица. Несмотря на высокую стоимость материала, его активно используют для оформления крыш для ванн разного типа. Причина популярности кроется в высоких характеристиках материала. Срок службы металлочерепицы не менее полувека. Гладкая поверхность способствует быстрому таянию снежного покрова. Металлочерепица помимо практичности добавляет внешнему виду ванны дополнительную привлекательность.
Профнастил. Прочный материал оптимально подходит для благоустройства хозяйственных построек. Баня оформляется с учетом уклона кровли более 10 градусов.
Сланец. Выбирая этот вид покрытия, следует быть готовым к двум неприятным моментам. Если уклон кровли бани меньше 20 °, существует опасность попадания атмосферных осадков в швы, что отрицательно сказывается на целостности и прочности покрытия. Со временем на ней образуется мох, и ванна теряет былую привлекательность.Восстановить эстетику экстерьера поможет периодическая чистка поверхности крыши.
Рубероид. Бюджетный вид кровли, рассчитанный на односкатную конструкцию с небольшим уклоном. Через 10-15 лет крышу бани придется обновить, так как материал придет в негодность.
Помимо перечисленных видов, ванна покрывается битумной черепицей или шифером.
Кровельный пирог

Любая кровля требует дополнительного утепления.Из бани поднимается пар, поэтому важно защитить слой теплоизоляции от избытка влаги. Среди дешевых вариантов гидроизоляции выделяется плотный полиэтилен. Пароизоляционные мембраны более практичны.
Внимание! При установке материалов между мембраной и внутренней отделкой в кровле оставляют зазор 2 см. Такой вентиляционный зазор обеспечивает ускоренное испарение конденсата, предотвращая его попадание в кровельный пирог.
Использование двусторонней мембраны позволяет отказаться от вентиляционного зазора при устройстве кровли в бане.Монтаж всех изоляционных материалов внахлест с запасом 15-20 см. Не следует перетягивать изделия и не оставлять провисших участков.
Качественный теплоизоляционный слой снизит расходы на отопление. Для утепления сауны или ванны используйте следующие материалы:
Минеральная вата. Широкое распространение он получил благодаря невысокой стоимости. Материал отлично справляется с изоляционной функцией, но при этом чрезвычайно гигроскопичен. Поэтому ему нужен надежный гидроизоляционный слой.
Базальтовые плиты и ЭПП. Стоимость обустройства бани немного увеличится. Среди преимуществ – меньшая подверженность воздействию влаги.
Пенопласт применяют с осторожностью. Баня является пожароопасным объектом, а плавление пены сопровождается выделением токсичных веществ.
Схема кровельного пирога представлена на фото:
Когда форма кровли и тип материалов для бани определены, переходят к следующему этапу.
Для изготовления каркаса важно определить угол наклона кровли и необходимые элементы стропильной системы. Параметры стропил зависят от сочетания постоянных и переменных нагрузок, действующих на кровлю бани. Постоянные значения включают вес кровельного пирога и финишного покрытия, обрешетки и самой стропильной системы. Вес кровельного покрытия зависит от материала и указывается производителем. Снежный покров, ветровые нагрузки и вес рабочих определяют временные нагрузки.
Различные типы стропильных систем, которые используются для обустройства бани, показаны на фото:
Чтобы понять необходимость установки определенных элементов стропильной системы на баню, важно знать их функции:
Мауэрлат предназначен для крепления стропил по низу. Поэтому сборка должна выдерживать боковые и вертикальные нагрузки.
Стропильные стойки служат опорой для транца.
Ригели воспринимают только горизонтальные нагрузки.
Стяжки защищают внешние стены ванны от опрокидывания.Закрепите их металлическими пластинами или болтами как можно ниже.
Пролеты стропильной системы работают на изгиб.
Гребневая часть рамы должна выдерживать горизонтальные силы сжатия.
Комментарий! Элементы стропильной системы бани подлежат обязательной предварительной защите. Для этого их обрабатывают специальными составами, предотвращающими развитие грибка и плесени.
Окончательный вид стропильной системы зависит от размеров ванны в целом и крыши в частности.Усилению жесткости способствует добавление стоек, стяжек, подкосов и перекладин. Сделать каркас с опорой стропил на мауэрлат и конек проще, чем проводить дополнительную установку ригелей. Но тогда на стенки ванны будет действовать постоянная нагрузка.
Заключение

Выбор типа кровли для бани зависит от нескольких факторов. Компактная конструкция при небольшом строительном бюджете, можно устроить односкатную крышу и остановиться на недорогих кровельных материалах.Если баня будет эксплуатироваться круглогодично, а строительный объект внушительных размеров, лучше остановиться на двускатной форме. Помимо практичной утепленной кровли вы получите эстетичный вид постройки. Более сложные типы конструкций используются редко из-за сложности конструкции.
Нужна ли металлическая крыша в подкладке?
Современная кровля многослойная. Поверх стропил или балок делается обшивка. Обычно делается из полудюймовой OSB или фанеры, это то, что обеспечивает большую часть поддержки для всего, что ударяется, приземляется или идет по вашей крыше.Эта оболочка покрыта водонепроницаемой подкладкой, которая препятствует проникновению влаги через черепицу или металл. Поверх стяжки кладется черепица или металл.
Есть некоторые кровельщики, которые считают, что, поскольку металл – такой замечательный материал, и поскольку он обычно поставляется в виде больших листов, что делает его почти непроницаемым, они могут пропустить секцию подкладки и прикрепить металл непосредственно к обшивке. Их попытка сэкономить может в конечном итоге обойтись им дороже.
Требуется ли под мою металлическую крышу подстилку?
Простой ответ – да, ваша крыша действительно нуждается в подкладке. Но есть некоторые оговорки, которые связаны с этим, и это зависит от множества факторов.
Дома, построенные в традиционном стиле, потребуют подстилки. Если ваш дом построен с балочными перекрытиями, изоляцией между балками и обшивкой, то перед установкой металлической крыши потребуется подкладка. Практически любой дом в Монтане, от Биллингса до Филипсбурга и Зортмана, будет построен таким образом.Но есть части дома, которые отличаются.
Крытый внутренний дворик может не нуждаться в подкладке. Если ваш внутренний дворик имеет архитектуру с открытыми балками и спроектирован так, чтобы крыша состояла из конструкционных металлических панелей (то есть панели прикрепляются непосредственно к балкам без какой-либо обшивки), тогда вам не нужна подкладка.
Если у вас металлическая крыша поверх асфальтовой черепицы, значит, подложка уже есть, и она, вероятно, не нуждается в другой. Однако имейте в виду, что расширение и сжатие черепицы со временем может привести к повреждению задней части металла.Именно по этой причине металлическая кровля Beartooth в Биллингсе всегда срывает старую черепицу перед установкой новой кровли.
Есть некоторые производители металла, которым требуется подкладка для сохранения срока гарантии. Некоторые идут еще дальше и требуют самоклеющейся подкладки по всей поверхности крыши. Это более дорогой метод, но он прослужит намного дольше и будет намного более устойчивым к погодным условиям.
Металлическая кровля Beartooth не режет углы
Пропуск подкладки в доме сэкономит вам деньги… в краткосрочной перспективе.В зависимости от размера дома вы можете сэкономить от нескольких сотен до тысячи долларов на стоимости крыши. Но срезание углов на этом важном этапе может в конечном итоге обойтись вам во многие тысячи долларов.
Подложка – это защитный слой, который защищает не только влагу, падающую с неба, но и влагу, исходящую с неба. Разница, о которой мы говорим, – это разница между дождем и росой (или морозом). Конденсирующая влага в небольших количествах может попасть под металлические панели.С подкладкой беспокоиться не о чем. Без подложки вам придется иметь дело с гниющим настилом крыши, а иногда и с чем-то хуже.
Если вы устанавливаете металлическую крышу на свой дом, независимо от того, где вы живете в Монтане или Северном Вайоминге, Beartooth Metal Roofing позаботится о том, чтобы это было сделано идеально и правильно с первого раза.
Готовы к новой металлической крыше?
Металлические крыши – идеальный способ убедиться, что ваша крыша выглядит потрясающе, служит (по сути) вечно и защищает ваш дом от любых погодных условий.Beartooth Metal Roofing обслуживает районы в пределах нескольких сотен миль от Биллингса, штат Монтана. Так что, если вы живете в Коди, штат Вайоминг, мы можем поставить металлическую крышу на ваш дом. Если у вас есть домик недалеко от Кук-Сити, штат Монтана, мы можем сделать для него металлическую крышу. Если у вас есть роскошный особняк на берегу реки Стиллуотер недалеко от Абсароки, штат Мэн, мы можем сделать его идеальным.
Вы уловили идею. Позвоните нам по телефону 406-839-0084, чтобы назначить время для вашей новой металлической крыши.
Кровельные планки, все, что вам нужно знать о кровельных планках
Если вы не занимаетесь кровельной промышленностью , вы, вероятно, не имеете ни малейшего представления о том, что такое кровельные рейки или обрешетка. Большинство людей думают, что крыши сделаны из материалов, которые они могут видеть. Они смотрят на крышу, видят черепицу и предполагают, что это кровельная система , но это не так.
Кровельная система состоит из слоев материалов, которые используются для создания прочной конструкции , которая может противостоять стихиям, а защищает здание . В состав слоев кровельной системы может входить обрешетка .
Дополнительная информация о обрешетках крыши жизненно важна для всех, кто планирует выполнять кровельные работы, нуждается в ремонте кровли или участвует в какой-либо области строительства. имеет хорошее понимание того, как работает крыша, начинается с понимания каждого компонента кровельной системы и того, как он играет роль в обеспечении функционирования крыши в соответствии с высоким стандартом .
Что такое рейки
Давайте приступим непосредственно к определению. Кровельные рейки, которые иногда называют планкой для кровли , служат точкой крепления материалов. Битумная черепица и плитка крепятся с использованием реек в качестве промежутка. Рейки не всегда используются в кровельной системе.
Кровельные рейки или рейки, также называемые кровельной рейкой, используются для обеспечения точки крепления кровельных материалов , таких как черепица или черепица. Расстояние между обрешетками зависит от типа кровельного материала и укладывается горизонтально.
Расстояние между обрешетками крыши сильно зависит от типа используемого внешнего кровельного материала. Например, металлическая кровля будет крепиться к специальным металлическим обрешеткам кровли.Швы обрешетки покрываются швом обрешетки, а затем металлические листы прикрепляются через определенные промежутки времени. Такие же интервалы нельзя использовать для битумной черепицы. Размер кровельного материала определяет расстояние между обрешетками.
Эта технология используется с 1950-х годов и представляет собой проверенный и надежный метод кровли, который предпочитают многие проектировщики зданий. Он дает стабильно надежных результатов. успешно используется в течение многих лет.
Понимание слоев крыши
Каждая крыша начинается с стропильной системы. Стропильная система представляет собой каркас крыши и часто изготавливается из дерева. Большинство домов имеют деревянные стропильные системы. После того, как фермы установлены, из дерева сооружается «настил».
Палуба – это площадка, к которой крепится другой кровельный материал. Палуба покрыта слоем защитных материалов, к которому в некоторых случаях непосредственно прикрепляется черепица или плитка.В остальных случаях устанавливают обрешетку, а к обрешетке прикрепляют черепицу, плитку или металлические листы.
Преимущества систем кровельных планок
Не на каждой крыше используется система реек. например, мембранная система не использует систему реек. Мембранная кровля – это плоская кровельная система. В соответствии с большинством строительных норм и правил вы не обязаны использовать кровельную систему из реек. В некоторых случаях это необходимо, но в большинстве случаев использование рейки на крыше – это выбор, чтобы получить преимущества от использования этой системы .
Существует два основных варианта кровли: система с прямым креплением к настилу или система обрешетки на крыше. Система прямого крепления к настилу прикрепляет внешние материалы, такие как черепица или панели, непосредственно к «настилу» крыши. В некоторых ситуациях необходимо использовать систему обрешетки , например, в случаях, когда система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха находится на крыше, или в случае бетонной черепицы лучше всего использовать систему обрешетки .

Есть явных преимуществ использования кровельной системы из реек по сравнению с системой, предназначенной для установки непосредственно на настил:
В системах обрешетки крыши используется на меньше крепежа .Это означает, что на каждый квадрат меньше креплений, нарушающих нижний слой кровли. Кровля с прямым настилом может иметь до двухсот креплений, а кровля из реек – менее пятидесяти.
Системы
Direct не обладают такими же ветровыми характеристиками , как крыша из реек. Технология обрешетки кровли существует с 1950-х годов, и было доказано, что она выдерживает более сильные ветры по сравнению с кровлей с прямым настилом.
Кровельное покрытие с обрешеткой проще в обслуживании по сравнению с кровлей с прямым настилом.Крыши из планок легче доступны для ремонта . С ними также легче управлять при установке солнечных панелей.
Варианты кровли
из планок уменьшают приток тепла на чердаке, что, в свою очередь, снижает нагрузку на систему HVAC и снижает потери энергии.
Рейковые системы уменьшают образование ледяных завалов .
Крыша из обрешетки может уменьшить теплопотери и приток тепла .
Изоляция может быть добавлена между слоями крыши, обрешеткой и внешней обшивкой крыши для повышения энергоэффективности .
Система с реечной крышей может сделать многое, чего не может сделать крыша с прямым настилом. Это может быть более энергоэффективный вариант , который уменьшает некоторые из распространенных проблем с кровлей. Тот факт, что используется на крепежных деталей меньше , должен быть достаточно большим аргументом в пользу продажи.
Каждый крепеж, проникающий через подкладку и настил, является фактором риска попадания влаги в крышу. В 9 случаях из 10 утечка может быть связана с местом крепления. С крышей из обрешетки на меньше проходка , поэтому меньше риск.
Кровельные системы из планок могут противостоять более сильному ветру. , что означает меньший риск потери частей вашей крыши во время следующего шторма. Этот дополнительный уровень защиты – идеальное решение для чрезмерно ветреного климата .
Крыши с обрешеткой легче обслуживать. Они более прочные для кровельщиков, и замена частей крыши при необходимости также упрощается. Вместо того, чтобы снимать целые секции кровли, заменять подкладку и проделывать больше отверстий в крыше, внешний кровельный материал можно оторвать от обрешетки и заменить.
Энергоэффективность – большой бонус этих типов кровельных систем. Эти системы помогают сохранять прохладу летом и теплее зимой, даже если над настилом не используется дополнительная изоляция. Естественный поток воздуха помогает снизить температуру.
Вы можете реально увеличить экономию , установив дополнительную изоляцию над палубой между обрешеткой. Вы можете легко снизить потребление энергии до 15%, просто добавив дополнительную изоляцию на крышу.
Есть дополнительное преимущество с крышей из реек, позволяющей использовать больше пространства на чердаке. Это будет прохладнее летом и теплее зимой с крышей из реек. Это может быть идеальное кровельное решение для самых разных ситуаций.
Перелив кровли
Batten также может быть успешно предъявлен иск для целей повторного кровельного покрытия. Добавление обрешетки к крыше, находящейся в аварийном состоянии, может дать экономию средств . Вместо того, чтобы вырвать весь внешний слой кровельного материала и переустановить, обрешетка позволяет установить новую крышу поверх старой .
Использование этого метода для замены крыши может дать экономию средств и времени. Он также производит на мусора меньше на .Многие домовладельцы выбирают этот метод, когда есть такая возможность. Перекрыть крышу можно один раз за весь срок ее службы.
Это часто делается для замены старой изношенной крыши с «хорошими костями» (без повреждений палубы) . Это также можно сделать, чтобы изменить эстетику дома. Перекрытие кровли с использованием реечной системы – это простой способ получить «новую» крышу без необходимости проходить весь процесс сноса.
Рейка также укрепляет крышу. Вы получаете все преимущества новой крыши без долгих недель строительного беспорядка.Это может быть отличное решение для владельцев недвижимости, которые ищут доступный способ заменить свою крышу.

Типы кровельных реек
Хотя обрешетки на крыше обычно изготавливаются из металла или дерева , они могут быть изготовлены из других материалов, таких как пластик или композит. Существует несколько различных типов обрешетки, некоторые из них сочетают в себе два материала, чтобы получить необходимый эффект .
Например, приподнятые рейки – это стандартные деревянные рейки, которые имеют пластиковую пластину (в некоторых случаях деревянную), прикрепленную к нижней стороне, чтобы «поднять» рейку на определенную заданную высоту .Подъемная рейка, используемая в , помогает повысить энергоэффективность .
Высокие рейки обычно используются для черепичных крыш. Они пропускают воздух и предотвращают попадание тепла, поглощаемого плиткой, на подкладку, а также на чердак внизу. Пространство, образованное приподнятой обрешеткой, представляет собой естественную форму изоляции . Он также обладает дополнительным преимуществом, так как не допускает попадания влаги на настил крыши. Эти типы реек дороже других типов реек.
Традиционные деревянные рейки стандартного размера 1 ″ x2 ″ x4 ″ изготовлены из твердой древесины. Металлические рейки используются с металлическими кровельными панелями. Пластиковые рейки также широко используются в последнее десятилетие, но используются гораздо реже, чем другие типы реек.
План планки
Рейки можно раскладывать горизонтально или в виде штриховок. Как упоминалось ранее, расстояние между обрешетками во многом зависит от размера устанавливаемой черепицы, плитки или панелей. Расположение реек очень важно для конечного результата.
Большинство экспертов в области кровли согласны с тем, что единообразие планировок важно для отрасли, но в настоящее время стандартизации нет. Обычно рейки устанавливаются на 24 дюйма по центру, но это может варьироваться в зависимости от строительных норм . Гвозди или скобы 8d используются для крепления обрешетки к доскам настила.
Деревянные рейки – это экономичный вариант , который особенно важен при черепичной кровле.Бетонную плитку можно легко прикрепить к тесту, большинство из них имеют уже установленные крючки для этой цели. Проникновение гвоздей на дюйма может уменьшить количество проникновений в основание, что, конечно, может снизить риск протечек и проблем с влажностью .
Рейки обычно устанавливаются с зазором примерно через каждые четыре фута или около того. Этот метод установки обрешетки может помочь гарантировать, что если какая-либо вода попадет под действие силы дождя, вода найдет зазор и стечет по обрешетке и с крыши.
Пластиковые рейки имеют каналы, которые позволяют воде беспрепятственно проходить через рейку, а не под кровельный материал. Пластиковые рейки дороже из-за этого дополнительного элемента дизайна.
Почему рейки – отличный вариант для любой крыши?
Добавление реек к вашей кровельной системе может увеличить затраты, но эти дополнительные затраты могут быть в значительной степени окуплены за счет экономии энергии . Крыша из реек может служить дольше, быть более прочной, обеспечивает более высокий уровень энергоэффективности .
В некоторых вариантах кровли, таких как черепичная крыша, обрешетка является обязательной для обеспечения равномерной укладки черепицы и отсутствия лишних выступов, которые могут вызвать повреждение водой. Кровля из планок – отличный вариант для перелива кровли.
Это также отличный вариант , если вы планируете установить солнечные батареи на крыше в будущем. Солнечные панели могут быть опасны для прямых кровельных систем. Установка солнечной панели на кровлю из обрешетки означает, что настил и подкладка защищены от проникновения.
На современных металлических крышах почти всегда используются рейки. Если вы хотите добавить к своей конструкции металлическую крышу, металлические рейки будут частью проекта. В случае металлических крыш долговечность во многом зависит от размещения реек.
Заключение
Большинство людей не задумываются о планках. Если вы не работаете в кровельной или строительной отрасли, вы, вероятно, никогда не задумывались о важности этих простых материалов и о том, как они могут повлиять на характеристики крыши .
Если вы подумываете о новой крыше, подумайте о том, какую ценность может добавить крыша из реек для вашей собственности. Вновь открываются варианты кровли из планок, чтобы помочь людям сэкономить энергию и добиться долговечности своей кровли, на которую они надеются.
Можно ли установить металлическую кровлю поверх черепицы?
Металлические кровли отличаются долговечностью и долговечностью, которые не часто встречаются в строительных материалах для дома. Во влажном и влажном климате Северной Флориды они могут оказаться гораздо лучшим вариантом, чем традиционные черепичные крыши.К сожалению, многие люди уклоняются от инвестиций в металлическую крышу из-за более высоких затрат. Отчасти высокая стоимость металлических крыш связана с передовыми методами монтажа. Ведь срыв кровли из гонтовой черепицы для установки металлической кровли может обойтись вдвое дороже. Это заставляет многих задаться вопросом, можно ли просто установить металлическую крышу поверх гонтовой крыши. Мы готовы дать ответ!
Можно ли установить металлическую кровлю поверх черепицы?
Допустим, у вас уже есть гонтовая крыша, но вы хотите новую металлическую крышу из-за множества преимуществ, которые она может предложить.Придется ли вам сначала сорвать черепичную крышу? Нет, черепицу срывать не обязательно. Поверх черепицы можно установить металлическую кровлю.
Одно из главных преимуществ металлической кровли – ее легкий вес. Это делает его идеальным материалом для установки прямо на существующую кровлю из гонтовой черепицы. Конечно, нужно иметь в виду некоторые соображения. Первое: местные строительные нормы и правила. Перед тем, как у вас появится качественная кровельная компания, установите металлическую крышу над вашей черепичной крышей, проконсультируйтесь с местным строительным отделом, чтобы убедиться, что это один из одобренных ими методов установки.
Убедитесь, что ваша кровля из черепицы в хорошем состоянии
Практически каждый строительный отдел будет соблюдать этот процесс установки, но может иметь несколько предостережений в отношении безопасности. Как правило, они проверяют, чтобы фанера существующей черепичной крыши была в хорошем состоянии и не содержала мягких пятен.
Это не только для того, чтобы усложнить вашу жизнь. Металлическая крыша устанавливается саморезами, за которые нужно за что-то держаться. Мягкая или ненадежная фанера не сможет удерживать винты, и ваша крыша может сорваться во время одной из знаменитых послеобеденных гроз в Северной Флориде.Давайте даже не будем начинать сезон ураганов.
Не забывайте строительный кодекс
Во Флориде некоторые муниципальные строительные нормы и правила гласят, что в одном жилом доме не может быть более двух слоев кровельного материала. Причина в том, что когда проектировалось большинство ферм для домов, они были рассчитаны на то, чтобы выдерживать только такой кажущийся вес.
Если уложить слишком много слоев кровельного материала на дом, существует большая вероятность того, что фермы могут упасть. Вот почему в некоторых округах потребуется удалить все существующие кровельные материалы, независимо от того, является ли это единственным слоем кровли в вашем доме.Только так строительный отдел может гарантировать, что фанера находится в хорошем состоянии и способна удерживать другую крышу.
Конечно, это не обычная практика для большинства округов, и многие из них позволят вам установить металлическую крышу поверх гонтовой крыши.
Установка металлической кровли поверх черепицы
При установке металлической кровли поверх черепицы используются два основных метода. Первый заключается в укладке новой подложки поверх существующей черепичной крыши, таким образом покрывая старую крышу.Это позволяет новой подложке действовать как линия защиты в случае, если вода каким-то образом попадет под металлическую крышу. Второе преимущество состоит в том, что он действует как буфер между металлической крышей и крышей из гонтовой черепицы. Со временем металлическая крыша без амортизатора может привести к износу гранул черепицы о заднюю часть металлических кровельных панелей.
Второй способ предполагает установку металлической кровли над черепичной крышей с прогонами или обрешеткой. В этом методе прогоны привинчиваются к настилу крыши, в зависимости от того, как производитель металлических кровель спроектировал панели.Затем металл устанавливается на прогоны. Этот метод дает установщику хорошую ровную поверхность для установки металлических кровельных панелей без множества канавок и неровностей черепицы.
В целом, решать, какой способ установки подходит именно вам, домовладелец!
На вынос
Металлическую крышу можно установить поверх гонтовой крыши, но вам нужно убедиться, что фанера под вашей крышей из гонтовой черепицы находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы справиться с новой металлической крышей поверх.Выбрав такой способ установки металлической крыши, вы сэкономите немного денег и получите все преимущества металлической крыши во влажном климате Флориды!
Вот настоящий проект монтажа металлической кровли от Prime Roofing.
О первоклассной кровле
Prime Roofing – подрядчик по кровельным работам для жилых домов, базирующийся в Джексонвилле, Флорида. Марк Янг, ветеран отрасли, основал компанию Prime Roofing, чтобы помочь домовладельцам заменить крышу простым, организованным и беззаботным способом.
Выбор материала подложки для металлической кровли
Материалы подкровельного покрытия
Материалы подложки для использования под металлическими кровельными системами со стоячим фальцем следует тщательно выбирать, чтобы обеспечить систему крыши, которая оптимально работает на протяжении всего срока службы здания. При проектировании кровельной системы необходимо учесть несколько соображений, включая обеспечение того, чтобы четыре барьера, необходимые в любом ограждении здания, то есть водяной барьер, теплоизоляционный барьер, замедлитель пара и воздушный барьер, были предусмотрены и находились в правильном месте для данного климата.
Долгосрочные эксплуатационные характеристики кровли могут зависеть от нескольких важных факторов, включая: систему металлической кровли и ее ожидаемый срок службы, климат в месте расположения здания, наклон и геометрию крыши, а также условия окружающей среды (температура / относительная влажность) внутри здания. Неправильный выбор подкладки крыши может привести к протечке кровли или захвату влаги из-за диффузии пара или утечки воздуха, что может ускорить разрушение скрытых компонентов, сократить их срок службы и потребовать ремонта.Кроме того, для обеспечения долговечности подстилка должна соответствовать предполагаемому сроку службы металлической кровельной системы.
Конструкционные системы металлических кровельных панелей предназначены для перекрытия несущих конструкций, не требуя конструктивного настила. Следовательно, они обычно не включают подкладку крыши, поскольку в установке отсутствует сплошная подложка или настил для поддержки материала подкладки.
Для архитектурных систем металлических кровельных панелей требуется подкровельный слой, который помогает контролировать утечку воды через кровельную систему во время сильных ливневых дождей или в условиях таяния снега.Модернизированное кровельное покрытие часто используется в холодном климате для дополнительной защиты от протекания ледяной плотины, в то время как высокотемпературные подкладки предназначены для использования в высокотемпературных средах, где рабочая температура может достигать температуры до 240 ° F. Типичные материалы подкладки включают:
Войлочная подкладка (пропитанная асфальтом)
Синтетическая листовая подкладка
Прорезиненный лист на основе асфальта или бутила, с полиэтиленовой облицовкой, самоклеющейся мембранной подкладкой
Войлочная подкладка
Традиционный и наиболее распространенный материал, используемый для кровельного покрытия на Металлическая крыша с крутым уклоном – неперфорированная, пропитанная асфальтом войлочная подстилка.Существует несколько типов войлочной подкладки, включая как армированные органическими, так и неорганические армированные. По сравнению с подкладкой из войлока, армированного органическим волокном, подкладка из неорганического войлока, армированного стекловолокном, обычно более плоская и устойчивая, чем органическая.
В зависимости от требований архитектора, строительных норм или производителя металлических панелей, на месте используются один или два слоя неперфорированного асфальта.
Подложка из войлока мало сопротивляется миграции воздуха и паров влаги и не служит эффективным воздушным барьером.Архитектурные металлические кровли с войлочной подкладкой лучше всего подходят для зданий с правильным уклоном и низкой влажностью в сухом или засушливом климате. И наоборот, войлочная подкладка подходит в сочетании с защитой от ледяной дамбы на карнизах и других важных переходах в холодном климате.
Синтетическая листовая подложка
Синтетическая листовая подложка обычно изготавливается из полиэтилена, полиолефина или полипропилена толщиной от восьми до 30 мил. Подложка из синтетического пластика менее восприимчива к ветру и более плоская при намокании после укладки.Они менее чувствительны к укладке в холодную погоду, чем войлок, и стоят дешевле, чем самоклеящаяся мембранная подложка.
Большая часть продаваемого синтетического листового покрытия является паронепроницаемым и, как правило, не считается воздушным барьером.
Самоклеящаяся мембранная подкладка
Листовая мембранная подкладка для крыши, состоящая из прорезиненного асфальта или клея на основе бутила с полиэтиленовым несущим листом, представляет собой отшелушиваемый продукт, предназначенный для приклеивания к настилу крыши.Они эффективны на металлических крышах со стоячим фальцем для защиты ледяной плотины в ожидаемых местах, включая карнизы крыш, впадины, слуховые окна или возвышающиеся стены. И наоборот, по сравнению с мембранами на основе асфальта, самоклеящиеся листовые мембраны на основе бутила обеспечивают защиту в условиях высоких температур, где рабочая температура может достигать 240 ° F. Это особенно важно для архитектурных конструкций металлических крыш, поскольку повышенная температура поверхности крыши, особенно в пустынном климате и на больших высотах, может превышать температуру плавления некоторых листовых мембран на основе асфальта и повредить мембрану.
Эти мембраны обычно паронепроницаемы, и, поскольку они полностью приклеиваются к подложке и соседним листам в боковых и торцевых нахлестах, они сопротивляются перепадам давления воздуха и служат в качестве эффективного воздухонепроницаемого материала.
Выбор подходящей и наиболее эффективной основы для металлической кровельной системы, несомненно, приведет к максимальным эксплуатационным характеристикам кровли и может сыграть важную роль в продлении срока службы крыши и здания, которое она защищает.
Можно ли укладывать черепицу поверх металлической кровли? – Дрель Воин
Листовой металл – альтернатива битумной черепице, которая сегодня используется для покрытия наклонных крыш.Если мы склонны заказывать гофрированное железо для сарая, гаража или другого укрытия, было бы неправильно отказаться от этого типа крыши для своего дома.
В следующий раз, когда вы будете проезжать мимо старинной архитектуры, остановитесь и осмотрите крышу. Исконная техника установки кровли из листового металла далеко не забыта.
Но можно ли укладывать черепицу поверх металлической кровли? Укладывать черепицу поверх металлических кровельных панелей – не лучший вариант. Хотя установка гофрированной металлической кровли на асфальтовую черепицу – это прекрасно, было бы не лучшим решением укладывать черепицу поверх гофрированного металла.
Если вы хотите установить металлическую крышу, вот несколько советов, которые помогут вам в этом.
Как удалить старую черепицу для установки металлической крыши
Если вы планируете установить металлическую крышу у себя дома или в гараже, вам, скорее всего, придется сначала удалить старую черепицу. Если оставить старую черепицу на месте, несущая конструкция крыши не выдержит веса черепицы и металлической кровли. Ваша новая металлическая крыша должна иметь ровную поверхность. Если черепица не плоская, она должна открепиться.Эта задача требует значительных навыков, она требует только физических усилий, в зависимости от того, насколько велика крыша.
Закажите мусорное ведро, достаточно большое, чтобы вместить старую черепицу. Один слой легкой черепицы мог весить 225 фунтов на 100 квадратных футов поверхности. Спланируйте, когда прибудет мусорный контейнер, чтобы вы могли добраться туда, куда хотите. Установите контейнер так, чтобы старую черепицу можно было сбросить прямо с крыши.
Накройте кусты под карнизом пластиковыми листами во время работы.Это облегчает уборку и защищает растения. Приложите фанерные панели к окнам и другим хрупким предметам, чтобы защитить их от черепицы, которая может упасть с крыши.
Ослабьте дымоходы вокруг дымоходов, водосточных труб и других конструкций крыши с помощью лома. При необходимости подденьте гвозди когтем молотка.
Вставьте передний край экскаватора для черепицы под нижний край верхнего ряда черепицы. Если у вас нет скребка для бритья, используйте плоскую лопату, чтобы залезть под черепицу.Поднимите скребок или лопату, когда вы толкаете его к вершине крыши. Это подтянет черепицу и ногти.
Проберитесь через верхний ряд черепицы, ослабьте и потяните их вверх по мере продвижения. Перейти к следующему ряду и ослабить его. Кроме того, подтяните черепицу. Выбросьте опущенную черепицу в мусорный контейнер или другой контейнер, чтобы вы могли избавиться от нее должным образом. Продолжайте этот процесс, пока не оторвете от крыши всю большую черепицу.
Осмотрите обшивку крыши на предмет оставшихся гвоздей. Поднимите гвозди ломом или когтем молотка.Если не получается вытащить гвоздь из скорлупы, ударьте по гвоздю молотком заподлицо с поверхностью.
С помощью шпателя соскоблите черепицу, которая могла остаться вокруг вентиляционных щелей или где бы ни была уложена крыша.
Подметите пол в доме магнитом для метлы. Это устройство подбирает гвозди, упавшие с крыши.
Вещи, которые вам нужны
Корзина для мусора
Пластиковая пленка
фанерные доски
лом
молоток
Скребок для черепицы
Садовая лопата с плоским лезвием
Магнит
9
9 Магнит
9
Запланируйте этот проект на время, когда в прогнозе погоды нет дождя.Подготовьте несколько брезентов, чтобы накрыть крышу на случай неожиданного дождя.
Если вы удалите черепицу с большой крыши, вам помогут. Чем раньше вы оторвите старую черепицу, тем быстрее вы сможете установить новую металлическую крышу.
Новая металлическая крыша закроет все отверстия от гвоздей в кровле черепицы.
Предупреждения
При работе на крыше требуется особая осторожность. Надевайте страховочные веревки и ремни, чтобы не упасть.Носите обувь с нескользящей подошвой. Работайте на крыше только на сухой поверхности.
Не пренебрегайте магнитной разверткой. Гвозди, разбросанные по дому, опасны при стрижке или садоводстве. Посадка на подъездную дорожку – это спущенная шина в вашем будущем.
Как подготовить поверхность для покрытия листовым металлом?
Измерьте крышу, предвидя избыток, если вы хотите, чтобы лист выступал за край крыши, и разделив ширину крыши на три, чтобы найти необходимое количество панелей;
Закажите панели из листовой стали, сообщив размеры крыши дистрибьютору;
Удалите старую черепицу, бросив ее в арендованный контейнер для отходов, и по той же причине арендуйте промышленный силовой магнит, чтобы подобрать гвозди, которые упадут с крыши;
Ремонт конструкции путем замены или ремонта поврежденных бордюров и проверки прочности конструкции;
Установите мембрану для защиты крыши от проникновения воды, либо просмоленную бумагу, чтобы прибить или скрепить скобами, либо липкую наклейку, которую невозможно удалить, чтобы позировать с товарищем;
Установите мех, привинтив его к трубам, выходящим из крыши, в впадины, вдоль гребней и гребней, а также на остальной части крыши;
Установите обшивку на облицовку и фронтоны, затем закрепите впадины гвоздями;
Установите поролоновую мембрану, если необходимо, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.
Планируете отремонтировать или установить кровлю из листового металла?
Как установить лист на крышу?
Металлическая кровля из гофрированного железа, которая крепится на кровельный каркас с помощью кровельных саморезов. Металлический кровельный винт протыкает металлическую панель, чтобы прикрепить ее к дереву каркаса. Головка винта снабжена резиновым кольцом, предотвращающим просачивание воды.
Укладка первого кольца имеет решающее значение, потому что они имеют ширину два фута, но часто очень длинные.Вы должны измерить и проверить расстояние, которое нужно покрыть вверху и внизу панели, чтобы убедиться, что последний кусок листового металла равен. Установив первый лист листового металла, вы проверяете размеры, и если все ровно и ровно, вам просто нужно уложить другие секции покрытия, убедившись, что край низа крыши выровнен.
После установки металлической крышки и обшивки используйте защитный герметик (герметик) для герметизации стыков между J-образным выступом и дымоходом и другими предметами, выходящими из крыши дома.Не используйте смолу на поверхности, так как она загрязнит отделку покрытия дождем.
Гофрированная форма панелей обеспечивает вентиляцию между каркасом и секциями крыши, чтобы предотвратить образование влаги и появление плесени на материалах. Их форма сделана так, чтобы устанавливаемая вами металлическая панель перекрывала предыдущую, образуя при этом стык, который не пропускает воду.
Обратите внимание, что есть кусочки листового металла, которые подходят друг к другу.
Как заменить существующую крышу на листовой металл?
Согласно Ecohabitation, можно установить облицовку из листового металла, не снимая битумной черепицы, если у вас уже нет нескольких слоев черепицы. В этом случае их лучше снять, чтобы обеспечить правильную установку листа. Подрядчик установит решетку на битумной черепице и положит лист на обрешетку. Перед этим мы убедимся, что нет проблем, например, проникновения воды, которые могли бы повредить конструкцию или изоляцию.
Выдерживает ли листовой металл северный климат?
Крыши, покрытые сталью или медью, следует регулярно проверять, чтобы убедиться в отсутствии трещин, которые могут позволить воде просочиться внутрь. Температура заставляет металл расширяться и сжиматься. Таким образом, этот материал используют при циклах замораживания и оттаивания, а также при ледопадах зимой. Крыши с множеством мансардных окон и впадин подвергаются большему риску. Когда лед отделяется от крыши, он может пробить лист, ударившись о световой люк или край крыши.Крыши из оцинкованного листового металла необходимо перекрашивать каждые пять-семь лет. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы осмотреть свою крышу и произвести необходимый ремонт.
Предлагаемый в нескольких цветах, с более длительным сроком службы и не впитывающий влагу, многие часто выбирают кровлю из листового металла. Вот четыре модели, которые можно найти:
Оцинкованная сталь – это металл серовато-белого цвета, используемый в виде листов для покрытия крыши.