Обложить печь в бане кирпичом аркой: как обложить железную печь кирпичом? Кирпичная кладка вокруг печки и другие виды отделки металлических и чугунных печей

как обложить железную печь кирпичом? Кирпичная кладка вокруг печки и другие виды отделки металлических и чугунных печей

Обкладка печи в бане имеет свои тонкости и особенности. Такой процесс требует тщательной подготовки и продумывания деталей. Необходимо определиться с материалом, перечнем инструментов и понять, как делается первая протопка сооружения.

Особенности

Большинство владельцев бани на своем участке предпочитают применять уже готовые схемы. Лучшее — это самостоятельное продумывание обкладки печи в бане. Можно использовать железную, чугунную или даже металлическую основу. Идеальное решение — сделать вокруг кирпичную кладку. Дополнительно для парилки применима теплоизоляция или строительство помещения с выносной топкой.

Если печь выложена из кирпича, то она более продолжительное время будет сохранять свое тепло, при этом получится легкий пар. Главный минус заключается в том, что нужно сразу набраться терпения, ведь протапливать придется долго. Иногда такой процесс занимает до 5 часов.

Еще один недостаток кирпичной кладки заключается в том, что она потребует существенных финансовых вложений. Выполнение строительных работ своими руками способно уменьшить сумму, но незначительно.

Печь, изготовленная из металла, если все же захочется сэкономить на строительстве, будет иметь определенные недостатки.

1. Такое сооружение слишком быстро остывает, поскольку столь же быстро нагревается. Это далеко не надежный, но очень бюджетный вариант.
2. При высоких температурных режимах металл способен выделять инфракрасное излучение. Оно вредно для организма. Использование кирпича намного более экологичное решение.

Именно, исходя из высокой ценовой категории, печи из кирпича стали менее популярными, чем их аналоги, что выполнены из металла.

Золотой серединой может стать приобретение металлической печи и в последующем ее обкладка кирпичом.

Перед процессом обкладки печи кирпичом, стоит взвесить все за и против.

1. Это хорошее решение для тех, кто хотел бы сделать парилку атмосферным местом.
2. Кирпич, несмотря на свою высокую стоимость, доступен для большинства. Его легко найти на строительном рынке и в последующем использовать для возведения конструкций.
3. Обкладывать разрешается также печь из металла, что само по себе очень недорого, особенно, если нет возможности, сделать полное возведение из кирпича.

Если проводить работу самостоятельно, то затраты можно свести к минимуму. Но нужно не забывать о том, что для этого требуется предварительный опыт в строительстве.

Чтобы кладка служила максимально долгий промежуток времени, она делается с перевязкой в полкирпича. Шов составляет около 5 миллиметров.

Обратите внимание, в нижних рядах должны оставаться проемы, через них будет проходить холодный воздух. Соответственно в верхних рядах делаются проемы для горячего воздуха.

Если каждый ряд кирпича уже выложен, то он проверяется как по горизонтали, так и по вертикали. Это необходимо с той целью, чтобы в конструкции не возникло перекосов, а также правильно функционировал воздух. К тому же здесь присутствует эстетическая сторона, если хочется создать красоту и уют в помещении.

Какие материалы использовать?

Прежде чем приступить к строительным работам, всегда рекомендуется продумывать план и детально расписывать, где и какие материалы лучше использовать. Например, при отделке может подойти декоративный камень или огнеупорная плитка, в те время как обложить печь стоит кирпичом или талькохлоритом.

Иногда, если конструкция небольшая, то для ее возведения и облицовки можно использовать оставшиеся от предыдущего строительства материалы.

Красный кирпич — это наиболее оптимальное решение. Оно идеально для создания теплового экрана. Также рекомендуется рассмотреть полнотелый камень, но в отличие от цельного камня его свойства по удержанию тепла намного хуже.

Силикатный кирпич в свою очередь отличается своей долговечностью. Его используют также при облицовке жилого дома. Устойчив практически к любым погодным условиям.

Не советуют применять такой материал для обкладки печи из металла.

Известковый материал годится исключительно для тех температурных режимов, которые подходят для функционирования банной печи. Дополнительно следует учитывать повышенную влажность, что может в последующем привести к разрушению материала.

Шамотный камень проявляет устойчивость к разным температурным режимам. Для него не представляют угрозы постоянные перепады температуры, обладает хорошей теплоемкостью. Поскольку внешний вид такого материала оставляет желать лучшего, то стоит сразу продумывать то, как конструкция будет украшена при помощи отделки, например, для этих целей можно взять керамогранит.

В качестве защитного экрана дополнительно принято использовать мрамор и гранит. Они отлично реагируют на перепады температурного режима. Такая отделка всегда достойно выглядит и способна украсить интерьер помещения.

Способы

Существует несколько решений на тему того, как красиво сделать оформление, укладку и изоляцию печи. По виду обкладывания рассматривают два варианта.

1. При обкладывании печи сразу с четырех сторон такая схема будет называться полной обкладкой.
2. Если же одна из сторон будет не задействована, то тогда это частичная выкладка. Основное отличие заключается в управляемости конвекций.

Особенно актуальным такой вопрос становится для тех, кто хочет возвести именно русскую баню. Управляемость конвекций позволяет регулировать пар, он остается либо в самом устройстве, либо заполняет помещение. Так тепло корректируется и контролируется.

Чтобы управлять температурой воздуха и влажностью, чаще всего предусматривается наличие продухи — это своеобразные затычки.

По способам выгораживания печи из железа при помощи кирпича есть определенные варианты.

1. Сплошной кладкой. Коэффициент полезного действия устройства может быть низким, есть препятствия для конвекций. Поэтому редко выбирается в строительных целях.
2. Кладка в разрядку. Решение также не часто применяется в строительной отрасли. Основная причина сводится к тому, что уменьшается эффективность экрана.
3. Продухи с верхней и с нижней стороны. Это самое популярное решение. Конвекция становится более управляемой.

Дополнительно кладка бывает в кирпич, в полкирпича и в четверть кирпича. Самый оптимальный вариант — кладка в полкирпича, поскольку свободно регулируется толщина и устойчивость стенок конструкции.

Если печь была сооружена своими руками, то на первом строительном этапе уже было сэкономлено. Поэтому для второго этапа можно смело нанимать специалиста или выбирать более дорогой и качественный материал.

Какие инструменты необходимы?

Перед началом строительных работ всегда составляется четкий план. В нем указывают материалы и инструменты. Нужны будут рубероид, армирующая сетка, совковая лопата.

Также в процессе строительства используется жаростойкий раствор, что применяется для кладки кирпича, различные доски, бруски и рейки, рулетки, арматура и строительные сетки.

При выкладке железной печи кирпичом обычно используется стандартный строительный кирпич. Рекомендуется обойтись без применения силикатных блоков. Не забывайте о подготовке мастерка и кельмы.

Инструкция

Чтобы правильно облицевать и отделать печь своими руками, рекомендуется иметь при себе уже готовую схему. Прорисовывается и расписывается то, как будет выглядеть установка, что нужно заштукатурить и обшить, как сделать перегородку, арку, щиток и какие есть варианты для печной зоны, будет ли она квадратной или круглой.

Строим фундамент

Для надежности агрегата следует правильно сделать фундамент. Он должен изготавливаться под стены. Для установки следует соблюдать ряд действий.

1. Сначала выбирается место, где будет располагаться конструкция. Ее площадь очерчивается карандашом. Следует учесть то, что рисовать периметр нужно с запасом (примерно плюс 10 сантиметров).
2. Далее бензопилой нужно выпилить место.
3. Вырывается котлован. Приблизительная глубина составляет 40 сантиметров.
4. Потом стоит положить и утрамбовать небольшой слой из песка.
5. Берутся рейки, бруски и доски и делаются опалубки.
6. На следующем этапе нужно выложить раствор.
7. Необходимо немного подождать, пока конструкция засохнет.

На завершающих шагах устанавливается опалубка и делается армирующая решетка. В деревянный короб заливается и перемешивается песок, цемент и щебень.

Фундамент можно считать готовым, останется только подождать до того момента, пока он застынет.

Делаем основание

После того как фундамент был завершен, можно смело переходить к изготовлению основания. Обратите внимание, с каждой из сторон оно должно быть примерно на 10 сантиметров больше, чем будущая печь.

Вот основные этапы, которым рекомендуется следовать во время выполнения строительных работ.

1. Берется красный или шамотный кирпич. При помощи его обкладывается основание.
2. Далее проверяется, насколько ровной получилась конструкция.
3. Выкладывается слой гидроизоляции.
4. Согласно габаритам основания выкладывается лист из металла (обычно его толщина составляет не более 10 миллиметров).

Именно на металлический лист устанавливается сама печь. Необходимо заранее позаботиться о том, чтобы после завершения такого строительного этапа конструкция располагалась ровно.

Готовим раствор

Есть целый ряд растворов для обкладки сооружения. Наиболее часто используемые компоненты — это глина и песок. Дополнительно добавляется цемент.

1. Иногда песок и цемент берутся примерно в одинаковых пропорциях. Только после добавляется песок (около 10% от общей массы).
2. Второй популярный вариант — 70% песка и 30% глины. Вода должна составлять ровно половину от объема глиняной массы. При таком решении цемент не используется.
3. И последний способ заключается в том, чтобы смешать 50 на 50 песок и глину. Добавляется только пищевая соль — около 100 граммов.

Рекомендуется также перед проведением строительных работ глину предварительно замачивать. Можно также перебить ее в сухом виде. Необходимо убедиться в том, что состав стал более пластичным, только после этого стоит смешивать с другими веществами.

Подготовка материалов

Если еще нет видения того, какие строительные материалы потребуются, нужно провести расчет. Его можно сделать как в бумажном, так и в электронном виде. Нужно сразу определиться с тем, сколько будет использовано каждого из видов материалов, и сколько задействуется инструментов для определенных целей. Лучше, если будут заранее заготовлены чертежи.

В большинстве случаев нужно покупать материал с запасом. Он составляет до 10% от общего объема. Это необходимо в том случае, если в процессе строительства происходит корректировка, делаются ошибки, которые требуют немедленного исправления.

Нужно не забывать о том, что всегда пригодится песок, щебень, глина, сухая смесь, что используется для кирпичной кладки. Также может потребоваться арматура, гвозди, проволока, рейки, доски и саморезы.

Обкладка

По готовности фундамента и основания можно приступать к обкладке. Лучше всего брать полкирпича. Возле кирпичных стенок должно соблюдаться минимальное расстояние, что равняется 4 сантиметрам. Процесс выглядит таким образом:

• сначала кирпичи укладываются в углах, далее выкладываются первые ряды;
• берется мастерок и наносится раствор, если появляется лишняя цементная масса, то ее следует убрать;
• после того как два ряда выложены, их нужно скрепить армирующей проволокой;
• для второго ряда обычно предусматриваются воздушные зазоры, пустое пространство оставляется примерно на полкирпича.

Если следовать правилам, то ряды выкладываются наподобие шахмат. Места сшивки не должны пересекаться между собой.

Первая протопка

Как только строительные работы будут завершены, баню рекомендуется несколько раз протопить в качестве тестирования. При этом необходимо следить за тем, чтобы печь не была полностью забита дровами, поскольку могут возникать дефекты в работе конструкции, что приводит, например, к нарушению техники безопасности.

Наиболее оптимальное время для первой протопки составляет не более часа. Такой промежуток позволяет укрепиться и подсохнуть стенам.

Давать максимальную температуру не рекомендуется. Для теста достаточно провести от 2 до 4 топок. Нужно дополнительно не забывать, что перед началом процесса эксплуатации конструкции следует дать печи несколько дней на то, чтобы высохнуть.

О том, как обложить печь в бане, смотрите в следующем видео.

Как обложить печь в бане кирпичом: пошаговая инструкция

Проводится обкладка печи в бане кирпичом, чтобы подольше сохранить тепло и комфорт в помещении, а также увеличить КПД отопительного устройства. Зачастую требуется облицовка металлической печи, которая имеет выносную топку. Такой агрегат быстро остывает, а во время горения выделяет много инфракрасного излучения, из-за чего пребывание в парной становится некомфортным.

Самостоятельно обложить кирпичом чугунную печь несложно, главное — внимательно изучить все правила и обратить внимание на нюансы.

Преимущества и недостатки

Дома или на даче использовать металлическую печь для бани удобно. Она не требует особых знаний в монтаже, легка в обслуживании, быстро нагревается и эффективно отдает тепло. Кроме того, цена железной печи доступна, а расход топлива экономичный. Но несмотря на огромное количество плюсов, устройство из металла имеет ряд недостатков, среди которых самыми существенными считаются:

• Быстрое остывание. Металлическая стенка не задерживает тепло надолго, потому как теплоемкость устройства минимальная.
• Небезопасное излучение. Когда идет интенсивная топка, железная поверхность сильно накаляется в результате выделяется жесткое инфракрасное излучение. Если площадь бани небольшая, это негативно повлияет на комфорт внутри помещения. А если находиться близко около устройства, можно получить ожоги.

Чтобы устранить эти недостатки и сделать пребывание в парилке комфортным, лучше обложить печь из металла кирпичной стенкой. Кроме того, что такой вариант смотрится красиво, обкладка увеличит КПД отопительного устройства, а вокруг печи можно будет находиться безопасно и приятно. Идеальным вариантом для русской бани будет установка чугунной печи «Гефест», возле которой размещается котел для нагрева воды. Похожими характеристиками обладает устройство «Везувий Легенда», которое часто устанавливается в больших саунах и парилках. Упрощенным вариантом для домашней парной являются печи «топи и мойся», принцип работы которых — постоянное подкидывание дров и одновременное мытье.

Вернуться к оглавлению

Материалы: какие нужны и сколько?

В работе может быть использован облицовочный красный кирпич.

Для обкладки металлической печи своими руками нужно ответственно подойти к выбору материала, чтобы возведенная вокруг устройства кирпичная стена легко переносила топку и не растрескивалась. Допустимо использовать такой кирпич для облицовки котла:

• Облицовочный красный. Отлично подходит для теплового экрана. Рекомендуется класть полнотелые блоки, но подойдет и пустотелый, правда, температуру он долго не удержит, поскольку не является теплоемким.
• Шамотный кирпич. Для облицовки печи такой материал подходит лучше всего. Если выложить стену блоками из огнеупора, ей не страшны будут даже самые высокие температуры. Теплоемкость шамотного блока сравнима с красным кирпичом. Однако у этого материала есть существенный недостаток — непривлекательный внешний вид. Но и из такой ситуации есть выход — после изоляции огнеупором можно отделать устройство облицовочным керамогранитом или другим стойким материалом.

Отделка банной печи будет смотреться солидно, если стены изолировать с помощью гранитных или мраморных плит. Но чтобы провести кладку такого материала правильно, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту, который знает все тонкости работы. Немаловажно надежно оформить порталы устройства. Для этого рекомендуется использовать дверцу с огнеупорным стеклом либо изготовленную из чугунного сплава.

Вернуться к оглавлению

Какие инструменты нужны чтобы обложить кирпичом печь в бане?

Из инвентаря нужно подготовить ведра с оцинковкой.

Чтобы укладка стенок из кирпича проходила по правилам и изоляция печи была максимально эффективной, нужно приготовить такой инвентарь:

• поддон для замешивания раствора;
• оцинкованные ведра — 2 шт.;
• рулетка, отвес, уровень, правило;
• молоток-кирка и молоточек с резиновой насадкой для формирования кладки.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция

Формируем основание

Чтобы печь для бани обложенная кирпичом была крепкой и надежной, важно правильно заложить фундаментную основу. Самым простым в монтаже и установке считается ленточный фундамент. Для его обустройства предварительно демонтируются деревянные элементы пола в доме, после чего копается траншея, дно которой устилается песочно-щебневой смесью. Все хорошо утрамбовывается и поливается водой. Следующий этап — бетонирование фундамента. Для прочности и надежности конструкции рекомендуется дополнительно перед заливкой в фундамент заложить армирующую сетку. После раствор оставляют просыхать. Пока основание полностью не высохнет, дальнейшие работы проводить не рекомендуется.

Вернуться к оглавлению

Подготовка

Материал предварительно замачивается в воде.

Перед строительством защитного фартука рекомендуется на 12 часов замочить кирпич для обкладки. Для этого отделяется требуемое количество материала, при необходимости очищается и помещается в холодную воду. Это мероприятие нужно для того, чтобы блоки не впитывали влагу из раствора во время формирования порядовки.

Вернуться к оглавлению

Как приготовить кирпичный раствор?

Порядовка металлической печи будет надежной, если в качестве кладочного раствора использовать цементно-глиняную смесь. Оба составляющих берутся в равных пропорциях и разбавляются водой, чтобы получилась сметанообразная консистенция. Чтобы хорошо перемешать раствор и получить однородную массу, рекомендуется воспользоваться строительным миксером. После перемешивания нужно дать кладочной смеси загустеть, а затем приступать непосредственно к кладке.

Вернуться к оглавлению

Кладка кирпича

Чтобы фартук был надежным, важно правильно рассчитать допустимое расстояние между кирпичной стенкой и железным корпусом, потому что если зазор будет небольшим, кладка быстро растрескается и придется переделывать все заново. В среднем для формирования экрана понадобится до 15 порядовок. Работу рекомендуется поделить на 2 этапа: в первый день сформировать половину рядов, после оставить конструкцию просыхать до утра. Затем выполняется остальная кладка, оптимальная толщина ряда — полкирпича. Схема порядовки представлена в таблице:

Ряд	Описание работ
1	Периметр полностью закладывается кирпичом, ряд ведется с угла, со строгим соблюдением ровности укладки
2	Стенка наращивается, проводится армирование, формируются воздушные зазоры
3	Выкладывается как 1-й
4—5	Формируется портал для дверки топки и поддувала,
6—8	Над основанием портала укладывается металлический уголок
9	Укладывается произвольно

Печь нужно обкладывать материалом по периметру, оставляя необходимые зазоры.

В зависимости от личных предпочтений можно оформить порядовку аркой на уровне плиты, где располагаются угли. Таким образом тлеющие угольки будут на виду, и ими можно долго любоваться. Также закончить порядовку можно, установив круглую трубу в бане, через которую наружу будет выходить дым. Ни в каком из выбранных вариантов пошаговая инструкция формирования порядовки не меняется.

Вернуться к оглавлению

Первая протопка

Когда кирпичная отделка просохнет, а это длится в среднем до 2 недель, важно правильно ввести устройство в эксплуатацию. Для этого выполняются 2—3 тестовых топки, во время которых используется минимум дров. Это предотвратит чрезмерное разогревание и растрескивание конструкции. Еще таким способом удастся безопасно досушить влажные участки, благодаря чему печь прослужит надежно и долго.

как выбрать материал для облицовки

Содержание статьи

Уже сотни лет бани в русской культуре занимают особое положение. У нее столько функций – гигиеническая, оздоровительная и расслабляющая душу и тело. Банные процедуры полезны практически всем, у кого нет заболеваний сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому, владельцы участков земли за городом стараются выстроить хорошую баню, как традиционный атрибут сельского жителя.

И центральным объектом в хорошей бане является печка. Кирпичная конструкция отдает мягкое, ровное тепло, но сторонники экономии и мобильности предпочитают основательным кирпичным постройкам легкие металлические печи. Совсем отказываться от камня не обязательно. Как обложить железную печь в бане кирпичом? Узнайте далее.

Отделка печи в бане не простое дело. И для начала важно разобраться в том, почему необходима обкладка печи в бане кирпичом. Казалось бы, зачем нужна облицовка печи в бане? Оказывается, это дает немало плюсов.

1. Обычная металлическая печь может обжигать даже на расстоянии из-за инфракрасного излучения. Стена кирпича лучи гасит – печь отдает только мягкое тепло;
2. Быстрый нагрев печи приводит к пересушиванию воздуха. Кирпичные печи таким недугом не страдают – камень прогревается медленно и постепенно;
3. Печи из металла действительно нагреваются быстро, но еще быстрее они становятся холодными – кирпич эту проблему решает, вбирая в себя жар и постепенно отдавая его в парилку.

Помимо всего прочего, кирпичные печи приятнее с эстетической точки зрения для ценителей традиционной культуры.

Так что, обложить печь в бане кирпичом – это всегда верное решение.

Современные металлические нагреватели выглядят как предметы из будущего, а каменки являются более традиционным вариантом, гармонично вписывающимся в любой интерьер бани.

Конечно, конструкции из металла проще и удобнее классических – их удобно монтировать, просто ими пользоваться, да и цена не так сильно кусается.

Обкладка печи в бане кирпичом своими руками является наиболее экономичным вариантом.

Внимание! Многие люди идут на хитрость – покупают и монтируют металлическую печь, а затем ее облицовывают кирпичом. Так хозяин бани имеет все преимущества обоих видов печей, убирая при этом недостатки.

Как выбрать конструкцию

Для того, чтобы правильно обложить металлическую печь в бане кирпичом, нужно выбирать подходящую для этих целей модель. Пока печь в баню еще не приобретена, стоит ознакомиться с вариантами, которые сейчас предлагают производители. Чаще всего можно встретить металлические печи для бани под обкладку кирпичом двух видов:

• Из чугуна;
• Из нержавеющей стали.

Старые чугунные печи являются воплощением художественных изысков. Облицовка печки в бане из чугуна, с точки зрения декоративности, не необходимость. Сейчас, конечно, такую красоту редко где встретишь, разве что печь сделают на заказ. Понятно, что за эксклюзив придется заплатить – чугунных печек на рынке дешевых вещей не найти днем с огнем. Чаще всего печи из чугуна относят к сегменту «ВИП», хотя встречаются и более доступные модели (при массовом производстве). Чугунные печи легко переносят быстрый прогрев, остывают сравнительно дольше стали, а также кажется долговечной на первый взгляд. А вот при детальном рассмотрении можно увидеть все недостатки.

1. Чугун — металл хрупкий, как бы это абсурдно не звучало. К разрушению приводит практически любой удар. Поэтому печь нельзя поправлять и исправлять;
2. К деформации или трещинам приводят даже лед со снегом, которые могли случайно оказаться на дровах, если те зимой хранились на улице;
3. Из чугуна больших конструктивных элементов не делают, поэтому печи состоят из множества сваренных вместе элементов. Это делает ее еще более хрупкой и уязвимой к внешним факторам.

Можно обратить внимание на стальную топку – на самом деле гораздо более прочную, чем может показаться. Нержавейка не боится ударов, льда и снега, а при серьезной деформации такую печь легко исправить.

Да и к таким печам давно применяют разные новые технологии, делая конструкции лучше с каждым годом.

Информация. Никаких огромных зазоров, гладкая поверхность – все это позволяет монтировать печь где угодно и на любые крепления.

Вопрос, возникающий у многих любителей — как обложить железную печь в бане и стоит ли это делать? Для того, чтобы знать на него ответ, разберемся с основными недостатками печей из нержавейки.

Здесь также хватает негативных моментов. К примеру, печам из нержавейки противопоказана длительная топка. Так что если у вас процесс помывки растягивается на весь день, то стальная печь – не ваш вариант. Да и коррозию никто не отменял – по статистике, чугун лучше с ней справляется. Зато из стали делают модели на любой вкус и кошелек. Есть даже модели, которые разрабатывают специально под обкладку печи в бане кирпичом.

Каким кирпичом

Каким кирпичом обложить железную печь в бане – очень важный вопрос.

Отделка печки в бане не терпит экономии – выбирать кирпич нужно действительно хороший и качественный.

Кирпич обязательно должен быть огнеупорным и не иметь внутри пустот – тогда печь будет служить много лет, а вот внешний вид кирпича может быть любым, в зависимости от художественного вкуса хозяина.

Чаще всего используют два вида кирпича:

• Строительный керамический;
• Облицовочный керамический.

Важно! Кирпич вокруг печи в бане обязательно должен быть огнеупорным.

Огнеупорным шамотным кирпичом выкладывают внутреннюю часть облицовки – ту, что ближе к печи. Из-за шероховатой поверхности шамот прекрасно подойдет для дальнейшей облицовки, ведь на него хорошо ложится раствор. Внешнюю сторону облицовывают керамическими блоками. Здесь можно дать волю своей фантазии – некоторые производители выпускают кирпич с нанесенными рисунками, орнаментами и напылением, так что можно выбрать что-то по душе.

Не забывайте, от того, как обложить кирпичом железную трубу в бане также очень многое зависит. Кирпич должен быть не только красивым, но и качественным. Ведь обкладка железной печи кирпичом в бане – это не только вопрос интерьера, но и безопасности, и комфорта.

У облицовочных блоков есть свои показатели, которые определяют его надежность. Кирпич должен быть устойчивым к низким и высоким температурам, иметь высокую плотность и низкую теплопроводность. Так печка в бане обложенная кирпичом выдержит перепады температур, если в бане нет отопления и будет дольше хранить тепло, постепенно отдавая его в парилку.

Информация. Качество облицовки можно проверить и самостоятельно, если нет возможности ознакомиться с документацией.

После такой проверки вы точно будете знать каким кирпичом обложить печь в бане. Из партии берется один кирпич.

Постучите по нему – звук должен быть чистым и звонким.

Затем бросьте кирпич о землю – блок должен расколоться на крупные куски.

Если кирпич крошится и издает глухие звуки при постукивании, то от этой партии лучше отказаться – долго такая облицовка печи в бане кирпичом не прослужит.

Стоит помнить, что обыкновенный кирпич для того, чтобы отделать печь в бане, не подойдет – несколько раз он выдержит протапливание, но потом неминуемо потрескается.

К чему это приводит, лучше на себе не испытывать – можно задохнуться угарным газом, получить ожог или даже стать виновником пожара. Поэтому не нужно экономить – лучше сразу приобрести хороший кирпич, чем потом страдать от последствий.

Как правильно выложить

Как правильно обложить печку в бане кирпичом? Данный процесс не так сложен, как возведение полноценной печи из искусственного камня. Хорошую кладку можно сделать и без вмешательства профессионала, хотя желательно иметь хотя бы начальный опыт в строительстве из кирпичей. Первый шаг к успешной облицовке – проведение расчетов.

1. Нужно измерить параметры металлической печи – длину, высоту и ширину, а также массу;
2. В документации на печь найти массу камней, на которую рассчитана каменка;
3. Если планируется установка водонагревательного бака, то выяснить и его точный вес исходя из того, что 1 литр = 1 кг;
4. Придется немного поднапрячься и выяснить массу и размеры одного кирпичика из того материала, что вы планируете использовать;
5. Дальше необходимо подсчитать, сколько кирпичей нужно класть в одном ряду вдоль печи, отсчитав 5 см от конструкции;
6. Количество рядов умножается на количество кирпичей. Полученный результат умножается на вес одного кирпича. Так выясняется масса будущей облицовки;
7. К этому числу необходимо прибавить массу камней, бака, воды в нем и самой металлической печи.

Теперь вы знаете принцип ведения расчётов, помогающих понять, как обложить печку в бане. Эти расчеты необходимы для того, чтобы понять, нужен ли фундамент для печи. Если в итоге масса вышла меньше 700 кг, то печь прекрасно постоит и на полу.

Внимание! Если масса хоть немного больше, то придется потрудиться над фундаментом.

Для этого необходимо выкопать яму, чтобы ее глубина была не более 70-75 см. На ее дно выкладывается песочная подушка. Сам песок просеивают, избавляя от мусора и засыпают в яму. Затем песок заливают водой и очень плотно утрамбовывают.

Процедура должна повторяться до тех пор, пока высота подушки не достигнет 20 см. Дальше монтируется железобетонный каркас – устанавливается арматура, которую потом заливают бетоном. Далее выкладывается слой гидроизоляции – обычно в этом качестве выступает обыкновенный рубероид. Скорее всего, уровень фундамента может и не дотянуть. В таком случае нужно положить еще слой раствора и гидроизоляции.

Инструкция

После установки фундамента можно приступать к отделке печки в бане кирпичом. Подготовьте заранее инструменты – мастерок, затирку, отвес и шлифовальную машинку для подгонки углов.

Внимание! Еще один важный момент – огнеупорный кирпич можно класть только на смесь кварцевого песка с глиной, которую нужно готовить заранее.

Лучше всего подойдет жаропрочная белая глина, но профессионалы считают, что для использования подойдет и обычная глина из карьера.

Песок же обязательно нужно просеять через мелкое сито с ячейками не больше 2 на 2,5 мм. Глину заливают водой и оставляют на три четыре дня.

После этого хорошо перемешивают и добавляют просеянный песок.

Возьмите обыкновенную длинную палку и обмакните в получившийся раствор – налипший остаток скажет, хорошая ли вышла смесь.

Идеальным раствор можно назвать, если остаток равен примерно двум миллиметрам.

Если больше – нужно подсыпать песка, если меньше – доложить глины.

Важно! Нужно убедиться, что фундамент действительно прочный – даже при малейших сомнениях основу лучше укрепить.

Тогда вопрос «как правильно обложить печь в бане» не будет вас беспокоить.

Желательно перед началом кладки ненадолго опускать кирпич в воду, чтобы раствор прочно сцепил их друг с другом. Теперь нужно отмерять отступ от печи, на котором будет находиться кирпичная кладка. Расстояние между металлом и кирпичом не должно быть меньше пяти сантиметров, но не более десяти – это нужно для оптимальной циркуляции воздуха. Сторон у кладки может быть две, три или даже четыре, все зависит от расположения металлической печи.

Информация. Ни одна сторона кладки не должна соприкасаться со стеной, дабы избежать возгорания.

Сама печная кладка ведется, как правило, в стандартном шахматном порядке, размером в половину кирпича. К тому же, нужно обязательно выполнять облицовку в соответствии с формой металлической печи – если она круглая, то и кладка должна быть такого же вида.

Приступим непосредственно к тому, чтобы узнать, как обложить железную печку в бане кирпичом.

Блок искусственного камня вынимают из воды, убирают чистой ветошью или стряхивают с него излишки жидкости и наносят смесь песка и глины на все стороны, которыми блок соприкоснется с предыдущими рядами.

Затем положение кирпича необходимо выровнять с помощью постукивания мастерком или резиновым молоточком.

Укладку нужно начинать с угла, снимая лишний раствор с кирпичного блока.

Во втором ряду необходимо оставить два зазора по половине кирпича размером для хорошей воздушной циркуляции. Эту процедуру повторяют на шестом и восьмом рядах. Большое количество таких отверстий ни к чему – дыры приведут к потере тепла.

По способу укладки третий ряд от первого отличаться не будет, как и последующие. Только важно определить, в каком ряду будут расположены дверцы для поддувала и топки – эти ряды необходимо выкладывать с учетом размеров печной фурнитуры. Крепить дверцы стоит на асбестовый крученый шнур, сделанный из трех одинаковых кусков. Последний ряд укладывается в произвольном порядке – туда можно просто насыпать камней. Завершить работы можно на том уровне, где находится плита, чтобы любоваться тлеющими угольками, а можно кладку провести хоть до конца дымохода – все зависит от желания хозяев.

На вершину каждого ряда необходимо уложить арматурную сетку. Она не должна выступать за края кладки – это испортит внешний вид. Переживать о том, что в процессе кирпич испачкается, не стоит – во время окончательной облицовки вся грязь прекрасно смоется. Все швы надо сразу же затирать глиняной смесью, при этом избавляясь от излишков.

Процесс обкладки, облицовки

С круглыми печами дело обстоит немного сложнее – им облицовка не требуется, вместо этого возводится защитный экран. Под печью необходимо устроит подушку из обычного кирпича, а сверху – ряд шамотных блоков. До той части, где ширина становится максимальной, кладка идет снизу. Важно только подпиливать кирпич под форму печи. Свод также выкладывается из шамотного кирпича, но уже без разрезов. По высыхании швы немного разделывают, а затем наносят раствор из цемента и глины, и уже на него кладутся облицовочные кирпичи.

Сразу после кладки печь топить не стоит – раствору нужно время, чтобы высохнуть.

Через три-пять дней печь затапливают с минимальным количеством дров, чтобы конструкция лишь немного прогрелась.

Процедуру нужно выполнить два раза, тогда раствор крепко схватится.

Готовую кладку нужно отмыть от грязных разводов теплой водой и дать высохнуть.

Затем стена обезжиривается с помощью различных жидких составов, к примеру, раствора воды с кальцинированной содой.

Можно воспользоваться готовыми химическими обезжиривателями, которые продаются в магазинах. Теперь можно приступать к финишной облицовке печи.

Вариантов конечной отделки существует великое множество.

Проблема в том, что большая часть из них не приветствуется в помещениях с повышенной влажностью и высокими температурами. Таким образом, сразу придется отмести идею о том, чтобы печь покрасить краской или оштукатурить. Зато можно воспользоваться керамической плиткой под кирпич.

Существуют кирпичи с керамическим покрытием, которые можно использовать в процессе кладки – в таких случаях дополнительная отделка не требуется. Правда, существуют некоторые нюансы, которые следует учитывать:

• Такой кирпич стоит значительно дороже шамотных блоков;
• Уступает в прочности кирпичам Ш5.

Поэтому профессионалы рекомендуют выполнять кладку из шамотного кирпича, а облицовку – керамической клинкерной плиткой. Можно воплощать любые свои идеи в жизнь – керамическая огнеупорная плитка может быть любого цвета, иметь разные рисунки, можно даже заказать индивидуальную расцветку. Клинкерные плитки могут повторять любые текстуры – все того же кирпича, дерева, камня. Держаться покрытие будет долго, за ним легко ухаживать, а технология устройства понятна даже новичку.

1. Для начала необходимо немного расчистить швы между кирпичами для лучшего сцепления клинкера с поверхностью;
2. Удалить тряпкой возникшую в процессе пыль и грязь;
3. Через каждые полметра в швы вбивается анкер (можно использовать гвозди), оставляя примерно 5 мм до поверхности кирпича;
4. Далее необходимо нарезать и установить сетку-рабицу с ячейками 50 на 50 мм, закрепить на анкерах;
5. По периметру печи нужно горизонтально зафиксировать рейку на уровне, равному высоте плитки вместе с межплиточным швом;
6. На плитку зубчатым шпателем нанести слой термостойкого клея около 2-5 мм;
7. Аккуратно придавить плитку руками, а в шов установить крестик – так соединение будет ровным;
8. Все остальные ряды укладываются так же, в соответствии с рисунком;
9. Как только будет закончен верхний ряд, рейка должна быть удалена, и снизу укладывается последний ряд;
10. Через три дня клей высохнет, крестики можно удалить и протереть плитку влажной ветошью;
11. Резиновым шпателем заполнить швы специальной затиркой. Излишки удалить;
12. Через сутки протереть плитку мыльным раствором.

Конечно, можно оставить печь просто кирпичной. Иногда в процессе кладки допускается использование разных цветов кирпича.

Либо можно сделать арки или колонны из кирпича снаружи кладки.

Заключение

Теперь вы знаете, как выложить кирпич вокруг печки в бане.

Однако перед облицовкой лучше хорошо подумать – а нужен ли вообще там кирпич?

К примеру, специалисты считают, что облицовка кирпичом сделает только хуже, если речь идет о чугунной печи. Иногда достаточно небольшого кирпичного экрана, чтобы металлическая печь не обжигала. Выполнить весь процесс можно и своими руками, но, если есть сомнения – поручите дело мастеру. Не забывайте заботиться о печи, и тогда она прослужит вашей семье много лет.

Полезное видео

Чтобы ваша печь служила долго, а баня была всегда комфортной, предлагаю ознакомиться с познавательным видео о том, как правильно облицевать печь.

Обложить печь в бане кирпичом (58 фото)

Металлическая банная печь обложенная кирпичом

Банная печь Гефест обложенная кирпичом

Печь длительного горения обложенная кирпичом

Обкладка печи кирпичом печи

Обкладка банной печи с выносной топкой

Обкладка металлической банной печи Гефест

Ермак обкладка кирпичом

Подиум кирпичный для печей

Кирпич для печи в баню

Арка для банной печи

Печь камин обложенная кирпичом

Баня печь обложеная кирпич

Обкладка банной печи Горыныч

Печь с выносной топкой

Обкладка печи в бане кирпичом

Печь обложенная кирпичом под камин

Печь длительного горения обложенная кирпичом

Обкладка печи ИЗИСТИМ кирпичом

Облицовка металлической печи

Обкладка печи в бане кирпичом

Обкладка печи в бане кирпичом

Отделка печи в парной

Обкладка банной печи кирпичом

Металлическая печь обложенная кирпичом

Печь для бани для топки из предбанника

Обкладка печи Гефест кирпичом

Печь Гефест президент талькохлорит с дымоходом Шидель

Обкладка банной печи

Обкладка печи в бане кирпичом

Стенка из кирпича в бане

Кирпичная перегородка в бане

Фронтальный экран для банной печи Везувий

Кирпичная банная печь с выносной топкой

Облицовка металлической печи

Портал для банной печи из кирпича

Печь Gefest обложенная кирпичом

Обкладка кирпичом банной печи Теклар

Камин Воевода 20 флагман под обкладку

Обкладка кирпичом банной печи с выносной топкой Гефест

Кирпичная обкладка металлической печи

Гефест обкладка кирпичом

Отделка кирпичной печи в бане

Обкладка банной печи с выносной топкой

Печь тройка 06 обкладка кирпичом

Обкладка металлической печи

Кирпичная кладка для банной печи с выносной топкой

Обкладка кирпичом печи Везувий

Обкладка печи в бане кирпичом

Печь Каменка для бани с топкой из предбанника

Банная печь обложенная кирпичом

Конвекторная кирпичная печь для бани

Обложить железную печь кирпичом в бане

Металлическая банная печь обложенная кирпичом

Обкладка печи кирпичом печи

Металлическая печь под обкладку

Портал из кирпича для банной печи Везувий

Обкладка банной печи Гефест

Обкладка печи в бане кирпичом

Каким кирпичом лучше обложить печь в бане —  

Каким кирпичом лучше обложить печь в бане

Несмотря на то, что в каждом загородном доме сегодня есть ванная комната с душевой кабиной или удобной ванной, баня является неотъемлемым строением на участке, ведь любит русский человек попариться с веничком. А главная принадлежность бани – печь, дающая мягкий и легкий жар. Традиционно на Руси складывали банные печи из камня и кирпича, но в наше время подход изменился. Все чаще хозяева устанавливают металлические печи, а затем обкладывают их кирпичом.

Такой союз металла и искусственного камня очень удачен: металлическая печь мгновенно нагревается, но быстро остывает, а кирпич долго держит тепло. При этом оно не такое интенсивное и жесткое, какое исходит от металлической печи, а нежное и бархатистое. С помощью обкладки решается также пожарная безопасность и эстетическая сторона вопроса.

Каким кирпичом обложить железную печь в бане

Не каждый вид кирпича подходит для обкладки печи, здесь нужен материал с большим значением тепловой инерции, огнеупорный, полнотелый, который не деформируется при высоких температурах.

Поэтому, выбирая материал для этих целей, следует сразу исключить те варианты кирпича, которые непригодны для обкладки печи. Это силикатный, шликерный и кирпич-сырец. Первый вид – не термостойкий, он хорошо проводит тепло (коэффициент теплопроводности кладки из силикатного кирпича составляет 0,7 Вт/м*К при плотности 1800 кг/ м3) и от высокой температуры разрушается. Шликерный тоже плохой вариант, он будет рассыпаться от регулярного термического воздействия. Что касается кирпича-сырца, то материал гигроскопичный, что абсолютно не соответствует требованиям планируемой работы.

Лучше всего купить специальный печной кирпич. По сути, это тот же керамический, только изготовленный из высококачественного отборного сырья. Его стоимость намного дороже обычного керамического и зависит от марки и производителя. Жаростойкий шамотный кирпич также крайне редко используют для обкладки, основная сфера его применения – устройство каминов и непосредственно самих печей. Он относится к высокой ценовой категории печных материалов.

Таким образом, выбор кирпича для бани и в частности для конструкции экрана чаще всего приходится на красный керамический штучный материал. Получают его из глины (возможны добавки, формирующие определенные свойства) путем обжига. В результате технологического процесса керамический кирпич приобретает отличные показатели прочности, морозостойкости. Применяют два способа его изготовления: пластическая формовка и полусухое прессование. Для обкладки печи более подходит кирпич, выпускаемый по технологии пластической формовки с последующим обжигом при температуре более 900 градусов. Изделия, выпускаемые по методу сухого прессования, хуже переносят переменные термические нагрузки.

Строительный рынок предлагает интересные образцы кирпича с фактурной поверхностью. Применяя его можно выполнить оригинальное декоративное оформление печи.

Раствор

Помимо вопроса, каким кирпичом обложить печь в бане, необходимо определиться и с раствором для кладки. Варианта два: сделать его самостоятельно или купить готовый огнеупорный состав, предназначенный для кладки печей.

Он представляет собою сухую смесь, которую разводят водой до определенной консистенции согласно с рекомендациями производителя. В нее входят компоненты, которые обеспечивают надежность кладки при воздействии высоких температурных режимов.

Если идти по традиционному пути и замешивать раствор самостоятельно, то можно воспользоваться простым и дешевым глиняным с добавлением песка. Такой раствор обычно применяется для кладки кирпичных печей. Процесс приготовления смеси заключается в следующем:

• глину замачивают водой, после чего протирают через сито, чтобы в раствор не попали чужеродные частицы и мусор;
• просеивают песок;
• соединяют компоненты, тщательно перемешивая.

Раствор должен быть пластичным. Иногда в песчано-глиняную смесь добавляют 5-10% цемента. Для печных работ еще применяют цементно-известковый, глиняно-шамотный или цементно-шамотный растворы.

Варианты экранов для печи

Рекомендуют обкладывать банную печь в полкирпича, это оптимальный вариант. Если экран делать толщиной в кирпич, то нагреваться он будет достаточно долго. Помимо этого под такую кладку придется в обязательном порядке обустраивать фундамент. Если же прибегнуть к конструкции в четверть кирпича, то помещение бани будет прогреваться быстро, однако излучение будет отличаться жесткостью. Независимо от толщины кладки расстояние между поверхностью металлической печи и стеной варьируется в диапазоне до 10 см.

Экраны могут представлять собой сплошную конструкцию с вентиляционными окошками, при этом дымоход часто выполняют тоже кирпичным. Возможно и другое решение: обложить только определенные элементы печи.

Что касается декора, то здесь есть немало разнообразных вариантов. Сама по себе аккуратно выполненная кладка выглядит достаточно красиво. Цвет красного кирпича вносит свою лепту в оформление печной конструкции. По желанию владельца банную печь моно облицевать керамогранитом, декоративным кирпичом, натуральным камнем, изразцами. Выбор – дело вкуса и планируемых на эти цели затрат.

Последовательность работ по обкладке печи

Кирпичная конструкция должна иметь под собой надежное основание, поэтому процесс обкладки печи начинается с обустройства сплошного или столбчатого фундамента. Имея в бане деревянный пол, следует позаботиться и о пожаробезопасности. Для этого в зоне расположения дверцы топки, укладывают металлический лист, прикрывая его сверху асбестовым материалом. Далее работы проводят в следующем порядке:

• выполняют основание, представляющее собою одно или двухрядную кладку;
• на основание монтируют печь;
• кладут первый ряд кирпича, по которому ведется монтаж всей конструкции;
• выкладывают постепенно следующие ряды экрана, оставляя внизу и сверху специальные отверстия для циркуляции воздуха, по ходу монтируют дополнительные элементы;
• выполняют кирпичный дымоход или устанавливают металлическую трубу.

При производстве работ нельзя забывать и о таких нюансах:

• для обкладки печи используют кирпич, предварительно замоченный на 30 – 40 минут в воде;
• швы между кирпичами не должны превышать 5 мм.

В остальном все, как в обычной кладке: проверка углов отвесом, а ровности каждого ряда – уровнем. Строгое соблюдение технологии – залог качества будущей конструкции.

Несколько слов напоследок

Затраты труда и потраченные деньги на обкладку банной печи себя оправдывают с лихвой. Кирпичный кожух, повышает безопасность эксплуатации металлической печи, тепло распространяется равномерно, поскольку искусственный камень поначалу аккумулирует тепло, а потом его отдает. Да и сохраняется тепло намного дольше, париться в баньке можно комфортно несколько часов кряду. Преимущества налицо.

Обкладка железной печи в бане кирпичом

От того, насколько правильно сделана печка в парилке, зависит судьба всей банной конструкции.

В холодном или излишне перегретом помещении находиться некомфортно, а значит, большую часть времени баня будет пустовать. Если постройку печи в бане вы взялись выполнить своими руками, наверняка вам пригодится пара советов о том, что такое обкладка печи в бане кирпичом.

Как правильно использовать металлическую печь в бане

Железная печь в бане стала давно стандартом комплектации для парилки, это самый любимый вариант печи в бане. У нее масса достоинств в сравнении с другими видами печей:

• Металлическую печь легко сделать, установить и обслуживать своими силами. Даже обкладка печи в бане кирпичом не представляет особых трудностей, если соблюдать основные правила работ;
• Печь из железных листов легко «запускается», быстро протапливается и держит высокую температуру в камере сгорания, что позволяет полноценно сжигать дрова при хорошей тяге, без «выхлопа» дыма в парилку.

Но есть пара недостатков, заставляющих устанавливать железную печь в парилке как можно дальше от скамеек и воды.

Высокая производительность и хорошая теплопередача быстро нагревает помещение, но камни для получения пара раскаляются намного медленнее воздуха в парилке, прежде всего, из-за хорошей конвекции воздуха и сильного излучения тепла через железные стенки.

Так работает, например, бытовой инфракрасный нагреватель, способный за 15-20 минут нагреть обычную комнату до комфортной температуры в 20-23^оС. Вот и получается, что температура воздуха под 50^оС, а каменка холодная. Поэтому в такой ситуации стараются обложить печь в бане руками разного рода щитами из жести, стали, или даже банными тазиками, и тем самым выровнять скорость нагрева. Постоянно обкладывать железные ожигающие стенки неудобно, и часто процесс сопровождается ожогами, поэтому более рационально выполнить стационарную обкладку печи в бане кирпичом.

Обкладка печи, подготовка к работе

Перед тем как решиться на обкладку кирпичом, следует внимательно изучить основание и фундамент железной печи. Основная сложность обкладки железной печи кирпичом в бане заключается в трех основных проблемах:

1. Закрывающая кирпичная обкладка будет иметь значительный вес и потребует фундамент. Если ваша железная печь по каким-либо причинам не имеет каменной основы и стоит на толстом слое теплоизолятора, реконструкцию стоит начать именно с фундаментной основы;
2. Кроме фундамента, для кирпичной обкладки потребуется слой хорошего теплоизолятора, уменьшающий потери тепла, приходящего от железной печи, непосредственно в грунт и фундамент;
3. Обкладка железной печи должна быть прочной и устойчивой. Циклы нагрев – охлаждение не должны приводить к высыпанию кладочного раствора из швов и разрушению самого кирпича.

Совет! В расчетах нагрузки делайте не менее чем полуторный запас прочности опорных конструкций, это позволит даже в экстремальных ситуациях сохранить целостность кирпичной обкладки и железной печи.

Расчет и постройка фундамента под обкладку железной печи

Конструкция обкладки предельно понятна из приведенных фотографий. Это четырехугольный колодец, высотой с коробку железной печи, закрывающий стальные стенки иногда сплошной кладкой, но чаще имеются окошки для заброса топлива и усиления вентиляции нагревающей поверхности. Перед тем как обложить железную печь в бане кирпичом, следует вывести небольшой ленточный или полный фундамент под кирпичную коробку обкладки и саму печь.

Принято считать, что стандартная конструкция деревянных балок, на которые опираются доски пола, выдерживает нагрузку не более 700 кг. Возможно, это справедливо для новых или усиленных сваями полов. Обычно, даже для лаг хорошего качества, вес стараются ограничивать не более 350-400 кг на метр площади. Поэтому выполнять обкладку железной печи без фундамента есть смысл для небольшой стальной конструкции в 50-70 кг весом, при условии, что на кладку пойдет не более 150-170 стандартных кирпичей по 3,5 кило каждый. Если есть сомнения, можно укрепить полы сварным каркасом из уголка №50 или тремя — четырьмя винтовыми сваями.

Стандартная покупная железная печь весит более 100 кг и потребует 220-240 штук стандартного кирпича, что в совокупности составит 800-820 кг веса.

Важно! Сложить классический ленточный фундамент потребует больше времени и сил, но он гарантирует стопроцентную устойчивость и пожаробезопасность для печи и кирпичной обкладки.

Под фундамент потребуется вырезать соответствующий квадрат в полу и вырыть котлован на глубину не менее 40 см. Далее дно отсыпаем щебнем, укладываем гидроизоляцию и устанавливаем опалубку для фундамента. В каркас фундамента нужно уложить арматуру из стали или стеклопластика, далее на опалубку наносим мастичную гидроизоляцию и заливаем фундамент бетоном на 20 см выше уровня грунта.

Далее, под уровень полов из обычного кирпича выводим «подушку», на которой и будет стоять обкладка и сама железная печь. Следующим укладывается слой теплоизоляции и железный лист в 4-5 мм толщиной для установки печи.

Перед тем как обложить железную печь, должно пройти не менее 25-27 дней для усадки бетонного основания. В противном случае обкладка печи может дать трещины или крен.

Из какого кирпича правильно обкладывать металлическую печь бане

Обкладку железной печи можно выполнить из шамотного огнеупорного кирпича или обычного красного керамического материала. В подавляющем большинстве рекомендаций авторы почему-то настойчиво советуют использовать огнеупорный шамот. В этом есть определенный смысл, если расстояние между железной поверхностью печки и кирпичом составляет 1-2 см.

В этом случае температура поверхности кирпича легко может достичь 300-400^оС. При увеличении зазора до 7-10 см резко возрастает скорость воздуха в промежутке, и нагрев кирпичной стенки падает до 200^оС. Если в стенках обкладки имеются вентиляционные окна, реальная температура обкладки оказывается еще ниже. Поэтому при грамотном выборе конструкции колодца можно использовать качественный керамический красный кирпич, что значительно удешевляет стоимость работ.

Делаем обкладку железной печи

Мастера печного дела могут дать массу рекомендаций, позволяющих правильно подобрать состав раствора для укладки, есть множество советов в доступных материалах о том, как правильно подобрать раствор для обкладки печки. Разобрать, где есть разумное зерно, а где чистой волы профанация, зачастую сложно даже специалисту. Тем более, не стоит заниматься подобными проблемами любителю.

Раствор под кирпичную обкладку

Главная рекомендация в приготовлении раствора – связующее должно содержать цемент и глину, примерно в равном соотношении, с добавкой 10-30% чистого речного песка.

Совет! Для максимальной прочности используйте глину из того же месторождения, откуда берется сырье для изготовления кирпича.

Глину готовят проще, чем для кладки кирпичной печи. Главное — перебить глиняную массу на железном листе или неглубокой емкости, с постепенным добавлением воды. Операцию выполняем короткой штыковой или саперной лопаткой до тех пор, пока масса не станет мягкой и пластичной. Далее добавляем песок и цемент до консистенции жидкой сметаны. Минут через 30 раствор загустеет до стандартной консистенции, и можно приступать к обкладке железного корпуса печи.

Если у вас есть желание, можно использовать два состава обкладки. Первый состав описан выше и используется для механического крепления кирпичей в кладке. Вторым вариантом раствора заделываются швы изнутри колодца. Он менее прочен и обладает плохой пластичностью из-за высокого содержания шамотной крупы и порошка. Но, в отличие от стандартного цементного раствора, он прекрасно переносит высокие температуры. В качестве второго раствора можно взять предыдущий состав, но с добавлением 20-25% шамотной глины или порошка.

Второй состав применяют для заделки и расшивки швов, примерно через сутки после окончания выведения всего колодца обкладки железной печи. Толщина затирочного слоя в швах, как правило, не превышает 2-2,5 см.

Основной процесс обкладки

Укладка кирпича для экранировки железной печи ничем не отличается от техники укладки обычной печи. Перед началом укладки первый ряд выравнивается по горизонту самым тщательным образом. Обкладку начинают с углов, обязательно перевязывая ряды в шахматном расположении блоков.

Желательно укладку кирпича выполнить в два дня. В первый день выравнивается основа, и укладываются первые 5-6 рядов. На следующий день проверяют осадку и выполняют остальные 7-8 рядов. Каждый кирпич перед обкладкой погружают в соленую воду на 10-15 мин и укладывают в ряд. Толщина слоя раствора не должна превышать 5мм. Выведенные ряды выравнивают по уровню и отвесу.

Иногда угловые кирпичи через один перевязывают стальной проволокой, или весь ряд укрепляют укладкой горизонтальной арматуры из стали или даже стеклопластика. В последнем случае рекомендуется выполнять на горизонтальной поверхности специальные монтажные пояса, в которые и заделывают четырехмиллиметровый пластик. Для армирования шамотного кирпича лучше применять железные материалы, для «холодных» кладок можно стеклопластик совмещать с асбестовой набивкой.

Наиболее удачной конструкцией обкладки будет колодец с двумя рядами окон в верхней и средней части колодца. Правильно, если перемычки окон устанавливаются по половинки кирпича под углом к плоскости стенки. Это значительно усиливает движение воздуха в зазоре, снижает температуру внутренней поверхности колодца, но не приводит к избытку радиационного теплового нагрева воздуха в парилке бани.

Иногда встречаются конструкции с отделкой внутренней поверхности стенки колодца банным камнем. Делается это для того, чтобы исключить попадание брызг горячей воды с каменки в промежуток между стенкой и печкой. Для разогретого шамота или красного кирпича горячая вода действует разрушающе.

В этом случае зазор между кирпичной кладкой и железной стенкой печки выполняется в размер до 12 см. После расшивки швов на внутреннюю вертикальную в 15-20 см высотой поверхность укладываются мелкие куски колотого камня, которые фиксируются стальной армирующей сеткой. Такой слой камня в обкладке не только защищает кирпич и металл от коррозии, он добавляет объем тепла в самой каменке.

Как проще обложить печь в бане своими руками

При обкладке железной печи не обязательно строить колодец, существуют более простые и интересные схемы, но их использование требует грамотной привязки к самой конструкции печки и ее расположению в бане.

Железную печь можно:

• Установить в угол парилки, тем самым вдвое уменьшить расход кирпича и снизить нагрузку на основание, в этом случае можно обойтись установкой обкладки без дополнительного фундамента;
• Выполнить обкладку железной печи в виде двух параллельных стен. В такой конструкции основная часть теплового инфракрасного излучения от железных стен будет направлена в одном узком направлении, например, на входную дверь или окошко приточной вентиляции.
• Поднять над уровнем пола на 1-1,5 м, что позволяет очень хорошо держать жар в парилке при минимальном расходе дров.

Любая обкладка камнем повышает температуру железных стенок и заставляет металл расширяться больше обычного. В воздушном промежутке между кладкой и стенкой не должно быть никаких распирающих кирпичных или стальных перемычек. При нагреве они могут расшириться и раздавить стальную стенку или разрушить кирпичную кладку.

Заключение

Перегретая до 400^оС железная поверхность не только сушит воздух до экстремальных 30-40%, но и передает в воздух большое количество специфических запахов раскаленного металла. Даже нормально работающая вентиляция не сможет избавить парилку от запаха, который, кроме того, прекрасно поглощается теплоизоляцией и деревянной отделкой самой бани.

Как обложить металлическую печь кирпичом

Разница эксплуатационных характеристик железных и кирпичных печей обусловлена свойствами материалов, которые использовались для их изготовления. Каждый вид обладает определенными преимуществами и недостатками.

Как обложить металлическую печь кирпичом (и сделать это правильно, разумеется) – главный вопрос, который мы будем рассматривать сегодня. Благодаря этому можно значительно снизить влияние негативных факторов, и воспользоваться лишь достоинствами обоих материалов:

• так как кирпич сначала аккумулирует тепло, а затем постепенно его отдает, то прогрев помещения становится более равномерным. Особенно это ощущается, если им обложить банную печь: обжигающий жар меняется на тепло комфортной температуры;
• тепло сохраняется намного дольше, и помещение не требует дополнительного прогревания в течение длительного времени;
•  улучшается безопасность эксплуатации, так как исключается возможность соприкосновения с раскаленным металлом. Если обложить буржуйку кирпичом, то получения ожога можно не опасаться;
• при обкладывании банной печи кирпичом камни начинают прогреваться более эффективно, что создает необходимый микроклимат в парной и обеспечивает достаточное количество влажного пара.

Единственным недостатком сочетания железной конструкции и кирпича является увеличение времени прогрева, однако это компенсируется улучшением других характеристик, если все работы были выполнены правильно.

Чтобы обложить печь, необходим набор определенных инструментов и приспособлений, кирпич и связующий раствор. Стоит отметить, что из кирпича иногда выкладывается и дымоход печи, либо готовый дымоход обкладывается кирпичом, чтобы придать внешнему облику дома эстетичности.

Выбор кирпича

Обкладка железной печи выполняется из полнотелого огнеупорного кирпича. Он без последствий переносит длительное воздействие высоких температур, не деформируется и не теряет своих эксплуатационных свойств.

Кирпич может быть как в обычном исполнении, так и с фактурной поверхностью. Такой материал более декоративный, и если обложить им печь, то он не только будет выполнять утилитарные функции, но и сделает ее внешний вид более привлекательным.

Чтобы усилить сцепление раствора с поверхностью кирпичей, перед выполнением кладки их предварительно замачивают, погружая в воду.

Приготовление раствора

В качестве связующего материала при обкладывании печи кирпичом могут использоваться различные виды раствора:

• Цементный с добавлением небольшого количества шамотной глины;
• Раствор, замешанный на глине и песке;
• Цементный, в состав которого добавлен клей для керамогранита.

Иногда при обкладывании печи для бани использование раствора нецелесообразно, например, если она изготовлена из тонколистовой стали. В этом случае со временем металл может прогорать и тогда понадобится ремонт или замена печи. Чтобы не разрушать кладку, ее верхнюю часть выполняют, не используя раствор, и обкладывают кирпичом насухо.

Отличие хорошего и плохого глиняного раствора

Если для обкладки кирпичом используется глиняный раствор, то перед началом работы необходимо проверить его пластичность. Для этого скатывают жгут из глины, сворачивая затем его в кольцо и проверяя на наличие трещин. Небольшое их количество указывает на приемлемое качество раствора. Пластичность состава можно изменять, добавляя песок.

Материалы, инструменты и приспособления

Чтобы обложить кирпичом печь, также понадобятся:

• Асбестовый картон;
• Мастерок;
• Молоток-кирочка;
• Отвес;
• Металлический уголок.

Устройство основания

Прежде чем приступать к укладке кирпичей, следует проверить прочность основания, особенно если печь имеет значительные размеры. Максимальный вес рассчитывают, умножая необходимый объем материала на массу одного элемента кладки.

Если предельно допустимая нагрузка на основание намного меньше полученных данных, то под несущие балки пола на месте ее расположения устанавливают дополнительные опоры. Возможно также и устройство отдельного фундамента, прежде чем обложить печь.

Разметка

Обкладка печи кирпичом начинается с разметки, учитывая, что расстояние между кладкой и металлической поверхностью должна быть в пределах от 0,5 до 10 см. Размер зазора меньше нижнего значения способствует постоянному перегреву стенок и снижению ее срока эксплуатации. Увеличение расстояния между кирпичом и железной конструкцией станет причиной замедления процесса нагревания.

Оптимальным считается зазор размером 3—5 см, так как он позволяет достичь необходимого результата без перегрева материала.

Отступая от печи на расстояние зазора, намечают контуры расположения будущей кладки и прибивают лист тонкого металла таким образом, чтобы он их перекрывал. На месте, где будет кирпичная кладка, укладывают асбестоцементный картон.

Обкладка печи кирпичем

Печь до и после обкладки кирпичом

После проведения этапа подготовительных работ выполняется обкладка печи. Первый ряд кирпичей укладывают всплошную, а во втором делают в каждой стене для вентиляции по два отверстия, длина которых равна половине кирпича.

Последующие укладывают также, как и первый.

Кирпичные ряды укладываются в полкирпича, при этом необходимо обеспечивать перевязку швов и выдерживать их толщину не более 3-5 мм.

Так как размер проема, который делают в области дверцы, должен обеспечивать комфортную эксплуатацию печи, то его выполняют в соответствии с собственными предпочтениями. Для равномерного распределения нагрузки от верхних рядов кирпичей вверху проема укладывают металлический уголок.

Верх печи выполняет лишь эстетическую функцию, поэтому можно обложить его кирпичом так, как подсказывает собственная фантазия.

Очищение поверхности кладки от раствора

После обкладки кирпичом печи необходимо около суток, чтобы раствор высох. Затем с помощью дрели с щеточной насадкой, ее поверхность очищают от излишков раствора и моют хозяйственной щеткой с жесткой щетиной, смачивая ее в мыльной воде.

Декоративное решение

Печь — не только утилитарный предмет, обогревающий помещение. Она может служить в качестве декоративного элемента жилой комнаты или парной, поэтому интересная конструкция верха кладки может стать эффектным дополнением интерьера. Она может быть выполнена, как в виде свода, так и плоской формы.

Чтобы сохранить единство стилистического оформления верхние выходные вентиляционные отверстия выполняют аналогично нижним.

При обкладывании банной печи следует предусмотреть проемы для беспрепятственного доступа к каменке. Удобнее всего совместить их с вентиляционными отверстиями.

выбор материалов и порядок работ

Содержание статьи:

Специалисты часто советуют обложить металлическую печь кирпичом. Это связано с разницей в технико-эксплуатационных свойствах материалов. Металл и кирпич обладают собственными достоинствами и недостатками. Обкладка банной печи кирпичом – хорошее решение, позволяющее максимально использовать преимущества и минимизировать недостатки материалов. Что даст облицовка и как ее правильно выполнить своими руками?

Почему стоит обложить железную печь кирпичом

Нагретый металл обжигает даже на расстоянии, от него исходит агрессивный жар. Не исключена вероятность серьезного ожога, если прикоснуться к корпусу разогретой печи. Если она установлена в бане, где пространство обычно небольшое, то несчастных случаев избежать трудно. Облицовка банной печи кирпичом решает проблему – риск получения травмы существенно снижается. Поэтому обустроить «кожух» имеет смысл в первую очередь из соображений личной безопасности.

Облицовка металлической печи кирпичом необходима для повышения безопасности, улучшения качества обогрева помещения и внешнего вида конструкции

• Качество обогрева

Металл и кирпич нагреваются по-разному. Корпус металлической печи прогревается в течение 20-40 минут и сразу начинает отдавать тепло окружающему воздуху. С одной стороны, это достоинство. С другой – недостаток, ведь позже корпус раскаляется, тепловая энергия распределяется неравномерно. Металл так же быстро остывает, как и нагревается.

Кирпич «работает» по-другому: сначала постепенно нагревается, аккумулирует тепло, потом передает его в помещение, остывает гораздо медленнее. Например, прогретая металлической печью баня полностью остывает за несколько часов, а в помещении с кирпичной печкой тепло еще на следующий день.

Облицовочный кирпич для печи презентабельно выглядит. С его помощью можно добиться красивого оформления помещения, особенно если при выборе металлической конструкции большее внимание было уделено мощности и функциональности прибора, а не эстетике. Далеко не всегда производительные модели отличаются хорошим дизайном.

Некоторые производители изначально изготавливают свои модели под облицовку. При правильном подборе материалов для отделки и обеспечения пожарной безопасности можно создать уютный и эстетичный уголок в помещении

Самостоятельная облицовка печи кирпичом: материалы и технологии

Особое внимание следует уделить выбору строительных материалов. Они должны хорошо переносить жар и перепады температур. Каким кирпичом обложить железную печь? Обязательно огнеупорным, полнотелым, без пустот в структуре. Это не тот случай, когда можно сэкономить на качестве, поэтому выбирайте наилучшие материалы. Затраты обязательно окупятся: вам долго не придется ремонтировать печку, она прослужит многие годы. Что касается внешней поверхности, то тут можно выбрать гладкую или рифленую – на ваш вкус.

Как рассчитать количество кирпича для облицовки

Остановите выбор на красном обожженном полнотелом кирпиче. Количество материала рассчитывают, ориентируясь на объем металлической печи плюс расстояние, на которое планируете увеличить конструкцию. В расчете сделайте запас на обустройство основы под печь – это 1-2 ряда кладки, дымоход, если планируете делать его кирпичным. Чтобы определить количество материала в штуках, разделите площадь кладки на площадь стороны кирпича. К полученному результату добавьте 5-10%. Резерв нужен на случай, если понадобится дополнительный материал, а также для компенсации потерь (боя) материала при транспортировке.

Красный полнотелый кирпич для облицовки печи

Жаростойкий раствор для кладки

Для кладки кирпича вокруг банной печи не подходит цементно-песчаный раствор, т.к. он не переносит высоких температур. Печники используют глиняно-песчаные составы. Глину можно найти самостоятельно на обрывах рек или в карьерах, но гораздо удобнее воспользоваться сухими смесями, которые предлагает промышленность. Сухую смесь можно купить в магазине. Ее смешивают с водой в соответствии с рекомендациями производителя, она сразу готова к применению. Если же у вас есть опыт и навыки в определении жирности глины, приготовлении качественного раствора, вы можете потратить на это время и силы, подготовьте глиняную смесь своими руками.

Жаростойкая кладочная смесь промышленного производства

Дополнительные материалы и инструменты

Под основу печи кладут гидроизолирующий материал, который отличается устойчивостью к высоким температурам. Как правило, в качестве гидроизоляции применяют рубероид, его укладывают на фундамент в два слоя. Для обеспечения пожарной безопасности пространство возле печи закрывают металлическим листом или плиткой. Если печь облицовывают полностью, то понадобятся металлические профили, чтобы обустроить кирпичный свод.

Из инструментов понадобятся:

• мастерок;
• молоток;
• расшивка;
• шнур-причалка;
• порядовка;
• отвес;
• строительный уровень;
• правило;
• лопата;
• емкость для раствора.

Необходимые инструменты

Отделка банной печи кирпичом: порядок работ

• Для начала необходимо обустроить основание, по краям которого будет осуществляться кладка. Основание представляет собой 1-2-рядную кладку. Когда оно построено, нужно дать время на высыхание раствора (обычно указано на упаковке сухой смеси).
• На готовое основание монтируют печь, можно сразу подключить ее к дымоходу. По углам устанавливают бруски для выравнивания кладки, между ними натягивают шнур.
• Перед началом кладки кирпич подготавливают – на полчаса замачивают в холодной воде.
• Первый ряд кирпича – определяющий, по нему будет выводиться кладка всей стенки, поэтому нужно уделить ему особое внимание. Когда ряд закончен, удаляют излишки раствора.
• При кладке остальных рядов нужно внимательно относиться к облицовке отверстий для зольника и топки. В процессе работы следует проверять, хорошо ли открываются дверцы.

Схема облицовки печи кирпичом

Зачастую владельцы печей облицовывают лишь отдельные элементы конструкций. Это позволяет сэкономить материалы, время, труд и силы. Обдумайте, какой вариант будет наиболее удобным для вас и обустройте печь так, чтобы она полностью соответствовала вашим потребностям.

Видео: облицовка металлической банной печи кирпичем

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Обкладка печи в бане кирпичом своими руками, видео инструкция, схемы

Металлическая печь мобильна и компактна, стоит в несколько раз дешевле кирпичной, обеспечивает намного более быстрый нагрев. Именно этот вид оборудования для обогрева чаще всего устанавливают в банях. Но есть и существенный недостаток — он очень быстро остывает.

Оглавление:

1. Список стройматериалов и инструментов
2. Виды кирпича
3. Приготовление раствора
4. Технология сооружения фундамента
5. Выполнение облицовки по шагам

Чтобы дольше сохранить тепло в парилке, ее облицовывают кирпичом. Дополнительные преимущества:

• воздух медленнее высушивается;
• исключена возможность ожога;
• за счет более медленного нагрева организм человека, находящегося в бане, успевает адаптироваться к высокой температуре воздуха;
• экономичнее расходуется топливо.

У настоящей каменной печки помимо высокой цены тоже есть некоторые недостатки. Оптимальным решением специалисты считают металлическую печь фабричного производства с самостоятельно выполненной облицовкой.

Материалы и инструменты для отделки

Перечень:

• кладочный жаропрочный состав;
• емкость;
• кирпич;
• металлический лист;
• кусок рубероида или пергамина;
• уровень;
• шнур;
• несколько брусков;
• пленка для защиты печки от попадания на ее поверхности раствора;
• арматурная сетка для укрепления;
• металлический уголок — длина по размерам отверстий для топки и поддувала.

Как выбрать кирпич для обкладки?

Обложить железную печь в бане можно одним из двух видов кирпича, лучше полнотелого:

• Красный керамический. Производят из глины путем обжига. Он обладает хорошим уровнем устойчивости по отношению к перепадам температур. Одно из главных достоинств — внешняя привлекательность.
• Шамотный огнеупорный. Его делают не из обычной красной глины, а из желтого шамота. Он выдерживает контакт с химически агрессивными веществами, воздействие экстремальных температур и резких ее перепадов, мало подвержен деформации под давлением. Цена высокая, поэтому используется реже, так как для облицовки металлической печи не требуются высокие показатели по огнеупорности, а декоративные свойства у него хуже.

Силикатным кирпичом обкладывать не рекомендуется, так как он не обладает термоустойчивостью и слишком легко пропускает тепло. В продаже есть красный керамический блок с рельефной декоративной поверхностью, но за ней ухаживать сложнее, чем за гладкими стенками.

Характеристики, которые необходимо учитывать при выборе:

1. Плотность. От нее зависит вес кирпича и нагрузка на основание.

2. Пористость. У кирпича этот показатель — от 3 до 85 %. От него зависит теплопроводность и прочность. Чем выше процент пористости, тем дольше материал сохраняет тепло, но при этом повышается хрупкость. Лучше подобрать блоки со средним значением по этому параметру.

3. Прочность. Облицовка постоянно подвергается нагреву до высокой температуры. Поэтому предпочитают тот вариант, у которого выше марка прочности.

4. Теплопроводность. Важно выбирать кирпич с наименьшим значением коэффициента. Чем лучше утепляющие свойства, тем дольше он сохраняет тепло и медленнее остывает.

5. Водопоглощение. Для бани подходит блок с самым низким показателем, иначе он очень быстро разрушится из-за постоянного воздействия влаги.

Пригоден и старый материал, полученный при демонтаже стен или перегородок.

Раствор для обкладки банной железной печи

Классический цементный состав не подойдет, так как он неустойчив по отношению к воздействию высокой температуры. Смеси, пригодные, чтобы обложить печку:

• Глиняно-песчаная. Классические пропорции: на 4 части глины 8 ч песка и 1 ч воды. Глину берут чистую, без примесей, замачивают ее в воде на двое-трое суток, затем протирают через сито, иначе попадут мелкие камни, песок просеивают.
• Готовая сухая. Например глиняно-шамотная жаростойкая или Плитонит СуперКамин ТермоКладка (20 кг на 50 кирпичей).
• Цемент и шамотная глина. На 10 кг глины — 10 кг песка и 1 кг цемента марки М400.
• Цемент и клей для керамической плитки.

При использовании шамотного кирпича смесь желательно приготовить тоже на основе шамота. Обкладывать железную печь для парилки советуют готовыми жаростойкими сухими составами с уже подобранным соотношением компонентов, разбавляя их по инструкции производителя.

Если все же решено готовить глиняный раствор своими руками, то поступают следующим образом:

• Сухую глину просеивают через сито с размером ячейки 1,5 мм.
• Небольшую порцию глины смешивают с просеянным горным или овражным песком в объемном соотношении 1:1.
• В смесь добавляют воду и вымешивают до консистенции теста.
• Из полученной порции скатывают колбаску толщиной 2 см и длиной 30 см и дают ей просохнуть в течение 1-3 ч.
• Сворачивают колбаску в кольцо и по количеству и характеру трещин определяют жирность.

Определение качества:

• Жгут глубоко потрескался в нескольких местах или сломался — добавьте глины.
• Колбаска согнулась без трещин или потрескалась лишь на поверхности — засыпают песок.
• Жгут покрылся трещинами равномерно по всей длине на глубину около 1/4 — жирность оптимальна.

При нанесении на поверхность раствор не должен стекать.

Фундамент под металлическую печь в бане

Если общий вес составит более 700 кг, то необходимо выполнить отдельный фундамент, не соединенный с основанием бани.

Материалы и инструменты:

• режущий ручной или электрический прибор для выполнения отверстия в полу;
• лопата;
• 4 доски толщиной 2 см и шириной 10;
• несколько саморезов;
• кусок рубероида или пергамина;
• речной или мытый карьерный песок;
• щебень средней фракции;
• арматурные прутья толщиной не менее 1 см;
• проволока для вязки арматуры или фиксаторы;
• бетон марки не ниже М 300;
• правило;
• кусок пленки.

Бетон можно заказать готовый или приготовить своими руками, соотношение компонентов: 1 часть цемента, 3 ч песка, 4-5 ч щебня. Воду добавляют в количестве примерно 50 % от цемента до получения однородной консистенции.

Инструкция по обустройству фундамента:

• Наметить на полу место под вырез. Размер основания под печь должен быть больше нее самой на 10-15 см с каждой стороны.
• Вырезать в полу отверстие по нанесенной разметке.
• Вырыть яму глубиной не менее 40 см.
• Установить внутри опалубку из досок, соединенных между собой шурупами.
• Застелить отверстие рубероидом таким образом, чтобы слой гидроизоляции заходил на стенки опалубки.
• Насыпать на дно ямы слоем толщиной 10 см песок и щебень.
• Связать сетку из 1-2 рядов арматуры. Размеры ячеек — 15х15 или 20х20 см.
• Поместить сетку поверх песчано-щебеночной подушки на высоте не менее 5 см.
• Залить бетон, обязательно в один прием.
• Выровнять поверхность правилом и накрыть полиэтиленовой пленкой.
• Оставить бетон застывать на 2-3 недели, периодически поливая водой.

Облицовка печи своими руками

Обкладывать лучше в полкирпича, именно эта толщина обеспечит равномерный нагрев. Разрешается ставить камни ребром. Кладка должна быть сплошной, но допустимо делать решетчатую с зазорами в несколько сантиметров. С целью экономии кирпича разумнее располагать печку в углу парилки, но обязательно на небольшом расстоянии от стен. В этом случае отделка нужна будет лишь с двух сторон. Верхнюю часть можно украсить арками, уступами, цветным или декоративным кирпичом.

1. Начертить схему с обозначением расположения вентиляционных отверстий, смещения рядов кирпича относительно друг друга и выбранного варианта декорирования (если будет). Зазор для циркуляции нагретого воздуха между экраном и печью должен составлять от 1 до 10 см. Если щель не делать, то конструкция будет перегреваться. Если зазор более 10 см, то повысится расход топлива, так как увеличится срок прогрева воздуха.

2. Выложить основание из одного-двух рядов кирпича и дать высохнуть раствору.

3. На подготовленную основу настелить слой рубероида, затем металлический лист.

4. Уровнем проверить горизонтальность кладки со всех сторон, установить печь и подключить ее к дымоходу.

5. По углам положить бруски и натянуть между ними шнур для выравнивания.

6. Кирпич замочить в холодной воде на 30 минут, чтобы материал не вытягивал влагу из смеси.

7. Чтобы не испачкать печь, оберните ее пленкой.

8. Первый ряд начать размещать по составленной схеме с угла очень плотно и тщательно, так как он будет основой.

9. На всю поверхность ряда нанести раствор и положить арматурную сетку, на углах стянуть ее проволокой.

10. Кладку выполнить по всей высоте со смещением в пределах ряда в 1/3, 1/4 или полкирпича. На каждой стороне экрана необходимо оставить не менее четырех небольших отверстий для вентиляции.

11. Углы в процессе проверять отвесом, параллельность рядов — уровнем.

12. Швы делать не более 5 мм.

13. Верх отверстия топки и поддувала укрепить металлическим уголком.

Готовую кладку оставляют на 48 часов. Следы смеси удаляют мыльной водой или дрелью с насадкой-щеткой. Красиво выглядит оштукатуренный и окрашенный блок, со временем печь можно перекрасить. Еще один вариант декоративной отделки поверх кирпичной облицовки — обложить ее плиткой. В первый раз печку в парилке протапливают с небольшим количеством топлива, чтобы она лишь немного нагрелась, и раствор окончательно высох.

как обложить железную печь кирпичом? Кирпичная кладка вокруг печки и другие виды отделки металлических и чугунных печей

Обкладка печи в бане имеет свои тонкости и особенности. Такой процесс требует тщательной подготовки и продумывания деталей. Необходимо определиться с материалом, перечнем инструментов и понять, как делается первая протопка сооружения.

Особенности

Большинство владельцев бани на своем участке предпочитают применять уже готовые схемы. Лучшее — это самостоятельное продумывание обкладки печи в бане. Можно использовать железную, чугунную или даже металлическую основу. Идеальное решение — сделать вокруг кирпичную кладку. Дополнительно для парилки применима теплоизоляция или строительство помещения с выносной топкой.

Если печь выложена из кирпича, то она более продолжительное время будет сохранять свое тепло, при этом получится легкий пар. Главный минус заключается в том, что нужно сразу набраться терпения, ведь протапливать придется долго. Иногда такой процесс занимает до 5 часов.

Еще один недостаток кирпичной кладки заключается в том, что она потребует существенных финансовых вложений. Выполнение строительных работ своими руками способно уменьшить сумму, но незначительно.

Печь, изготовленная из металла, если все же захочется сэкономить на строительстве, будет иметь определенные недостатки.

1. Такое сооружение слишком быстро остывает, поскольку столь же быстро нагревается. Это далеко не надежный, но очень бюджетный вариант.
2. При высоких температурных режимах металл способен выделять инфракрасное излучение. Оно вредно для организма. Использование кирпича намного более экологичное решение.

Именно, исходя из высокой ценовой категории, печи из кирпича стали менее популярными, чем их аналоги, что выполнены из металла.

Золотой серединой может стать приобретение металлической печи и в последующем ее обкладка кирпичом.

Перед процессом обкладки печи кирпичом, стоит взвесить все за и против.

1. Это хорошее решение для тех, кто хотел бы сделать парилку атмосферным местом.
2. Кирпич, несмотря на свою высокую стоимость, доступен для большинства. Его легко найти на строительном рынке и в последующем использовать для возведения конструкций.
3. Обкладывать разрешается также печь из металла, что само по себе очень недорого, особенно, если нет возможности, сделать полное возведение из кирпича.

Если проводить работу самостоятельно, то затраты можно свести к минимуму. Но нужно не забывать о том, что для этого требуется предварительный опыт в строительстве.

Чтобы кладка служила максимально долгий промежуток времени, она делается с перевязкой в полкирпича. Шов составляет около 5 миллиметров.

Обратите внимание, в нижних рядах должны оставаться проемы, через них будет проходить холодный воздух. Соответственно в верхних рядах делаются проемы для горячего воздуха.

Если каждый ряд кирпича уже выложен, то он проверяется как по горизонтали, так и по вертикали. Это необходимо с той целью, чтобы в конструкции не возникло перекосов, а также правильно функционировал воздух. К тому же здесь присутствует эстетическая сторона, если хочется создать красоту и уют в помещении.

Какие материалы использовать?

Прежде чем приступить к строительным работам, всегда рекомендуется продумывать план и детально расписывать, где и какие материалы лучше использовать. Например, при отделке может подойти декоративный камень или огнеупорная плитка, в те время как обложить печь стоит кирпичом или талькохлоритом.

Иногда, если конструкция небольшая, то для ее возведения и облицовки можно использовать оставшиеся от предыдущего строительства материалы.

Красный кирпич — это наиболее оптимальное решение. Оно идеально для создания теплового экрана. Также рекомендуется рассмотреть полнотелый камень, но в отличие от цельного камня его свойства по удержанию тепла намного хуже.

Силикатный кирпич в свою очередь отличается своей долговечностью. Его используют также при облицовке жилого дома. Устойчив практически к любым погодным условиям.

Не советуют применять такой материал для обкладки печи из металла.

Известковый материал годится исключительно для тех температурных режимов, которые подходят для функционирования банной печи. Дополнительно следует учитывать повышенную влажность, что может в последующем привести к разрушению материала.

Шамотный камень проявляет устойчивость к разным температурным режимам. Для него не представляют угрозы постоянные перепады температуры, обладает хорошей теплоемкостью. Поскольку внешний вид такого материала оставляет желать лучшего, то стоит сразу продумывать то, как конструкция будет украшена при помощи отделки, например, для этих целей можно взять керамогранит.

В качестве защитного экрана дополнительно принято использовать мрамор и гранит. Они отлично реагируют на перепады температурного режима. Такая отделка всегда достойно выглядит и способна украсить интерьер помещения.

Способы

Существует несколько решений на тему того, как красиво сделать оформление, укладку и изоляцию печи. По виду обкладывания рассматривают два варианта.

1. При обкладывании печи сразу с четырех сторон такая схема будет называться полной обкладкой.
2. Если же одна из сторон будет не задействована, то тогда это частичная выкладка. Основное отличие заключается в управляемости конвекций.

Особенно актуальным такой вопрос становится для тех, кто хочет возвести именно русскую баню. Управляемость конвекций позволяет регулировать пар, он остается либо в самом устройстве, либо заполняет помещение. Так тепло корректируется и контролируется.

Чтобы управлять температурой воздуха и влажностью, чаще всего предусматривается наличие продухи — это своеобразные затычки.

По способам выгораживания печи из железа при помощи кирпича есть определенные варианты.

1. Сплошной кладкой. Коэффициент полезного действия устройства может быть низким, есть препятствия для конвекций. Поэтому редко выбирается в строительных целях.
2. Кладка в разрядку. Решение также не часто применяется в строительной отрасли. Основная причина сводится к тому, что уменьшается эффективность экрана.
3. Продухи с верхней и с нижней стороны. Это самое популярное решение. Конвекция становится более управляемой.

Дополнительно кладка бывает в кирпич, в полкирпича и в четверть кирпича. Самый оптимальный вариант — кладка в полкирпича, поскольку свободно регулируется толщина и устойчивость стенок конструкции.

Если печь была сооружена своими руками, то на первом строительном этапе уже было сэкономлено. Поэтому для второго этапа можно смело нанимать специалиста или выбирать более дорогой и качественный материал.

Какие инструменты необходимы?

Перед началом строительных работ всегда составляется четкий план. В нем указывают материалы и инструменты. Нужны будут рубероид, армирующая сетка, совковая лопата.

Также в процессе строительства используется жаростойкий раствор, что применяется для кладки кирпича, различные доски, бруски и рейки, рулетки, арматура и строительные сетки.

При выкладке железной печи кирпичом обычно используется стандартный строительный кирпич. Рекомендуется обойтись без применения силикатных блоков. Не забывайте о подготовке мастерка и кельмы.

Инструкция

Чтобы правильно облицевать и отделать печь своими руками, рекомендуется иметь при себе уже готовую схему. Прорисовывается и расписывается то, как будет выглядеть установка, что нужно заштукатурить и обшить, как сделать перегородку, арку, щиток и какие есть варианты для печной зоны, будет ли она квадратной или круглой.

Строим фундамент

Для надежности агрегата следует правильно сделать фундамент. Он должен изготавливаться под стены. Для установки следует соблюдать ряд действий.

1. Сначала выбирается место, где будет располагаться конструкция. Ее площадь очерчивается карандашом. Следует учесть то, что рисовать периметр нужно с запасом (примерно плюс 10 сантиметров).
2. Далее бензопилой нужно выпилить место.
3. Вырывается котлован. Приблизительная глубина составляет 40 сантиметров.
4. Потом стоит положить и утрамбовать небольшой слой из песка.
5. Берутся рейки, бруски и доски и делаются опалубки.
6. На следующем этапе нужно выложить раствор.
7. Необходимо немного подождать, пока конструкция засохнет.

На завершающих шагах устанавливается опалубка и делается армирующая решетка. В деревянный короб заливается и перемешивается песок, цемент и щебень.

Фундамент можно считать готовым, останется только подождать до того момента, пока он застынет.

Делаем основание

После того как фундамент был завершен, можно смело переходить к изготовлению основания. Обратите внимание, с каждой из сторон оно должно быть примерно на 10 сантиметров больше, чем будущая печь.

Вот основные этапы, которым рекомендуется следовать во время выполнения строительных работ.

1. Берется красный или шамотный кирпич. При помощи его обкладывается основание.
2. Далее проверяется, насколько ровной получилась конструкция.
3. Выкладывается слой гидроизоляции.
4. Согласно габаритам основания выкладывается лист из металла (обычно его толщина составляет не более 10 миллиметров).

Именно на металлический лист устанавливается сама печь. Необходимо заранее позаботиться о том, чтобы после завершения такого строительного этапа конструкция располагалась ровно.

Готовим раствор

Есть целый ряд растворов для обкладки сооружения. Наиболее часто используемые компоненты — это глина и песок. Дополнительно добавляется цемент.

1. Иногда песок и цемент берутся примерно в одинаковых пропорциях. Только после добавляется песок (около 10% от общей массы).
2. Второй популярный вариант — 70% песка и 30% глины. Вода должна составлять ровно половину от объема глиняной массы. При таком решении цемент не используется.
3. И последний способ заключается в том, чтобы смешать 50 на 50 песок и глину. Добавляется только пищевая соль — около 100 граммов.

Рекомендуется также перед проведением строительных работ глину предварительно замачивать. Можно также перебить ее в сухом виде. Необходимо убедиться в том, что состав стал более пластичным, только после этого стоит смешивать с другими веществами.

Подготовка материалов

Если еще нет видения того, какие строительные материалы потребуются, нужно провести расчет. Его можно сделать как в бумажном, так и в электронном виде. Нужно сразу определиться с тем, сколько будет использовано каждого из видов материалов, и сколько задействуется инструментов для определенных целей. Лучше, если будут заранее заготовлены чертежи.

В большинстве случаев нужно покупать материал с запасом. Он составляет до 10% от общего объема. Это необходимо в том случае, если в процессе строительства происходит корректировка, делаются ошибки, которые требуют немедленного исправления.

Нужно не забывать о том, что всегда пригодится песок, щебень, глина, сухая смесь, что используется для кирпичной кладки. Также может потребоваться арматура, гвозди, проволока, рейки, доски и саморезы.

Обкладка

По готовности фундамента и основания можно приступать к обкладке. Лучше всего брать полкирпича. Возле кирпичных стенок должно соблюдаться минимальное расстояние, что равняется 4 сантиметрам. Процесс выглядит таким образом:

• сначала кирпичи укладываются в углах, далее выкладываются первые ряды;
• берется мастерок и наносится раствор, если появляется лишняя цементная масса, то ее следует убрать;
• после того как два ряда выложены, их нужно скрепить армирующей проволокой;
• для второго ряда обычно предусматриваются воздушные зазоры, пустое пространство оставляется примерно на полкирпича.

Если следовать правилам, то ряды выкладываются наподобие шахмат. Места сшивки не должны пересекаться между собой.

Первая протопка

Как только строительные работы будут завершены, баню рекомендуется несколько раз протопить в качестве тестирования. При этом необходимо следить за тем, чтобы печь не была полностью забита дровами, поскольку могут возникать дефекты в работе конструкции, что приводит, например, к нарушению техники безопасности.

Наиболее оптимальное время для первой протопки составляет не более часа. Такой промежуток позволяет укрепиться и подсохнуть стенам.

Давать максимальную температуру не рекомендуется. Для теста достаточно провести от 2 до 4 топок. Нужно дополнительно не забывать, что перед началом процесса эксплуатации конструкции следует дать печи несколько дней на то, чтобы высохнуть.

О том, как обложить печь в бане, смотрите в следующем видео.

Обкладка печи в бане кирпичом

Печи для бани, изготовленные из металлического материала, несомненно, обладают целым рядом неоспоримых достоинств, таких как: мгновенный нагрев, компактность, удобство, как при монтаже, так и при демонтаже, сравнительно небольшая стоимость. Но они обладают и некоторыми недочетами. Вследствие их совсем небольшой тепловой инерционности, порой бывает довольно сложно поддерживать устойчивый влажностный и температурный режим. Помимо этого, жесткое тепловое излучение банной печи, выполненной из металлического материала, негативно воздействует на человека, а также ограждающие конструкции. Сократить данные недочеты либо совсем искоренить таковые помогает обкладка банной печи кирпичом.

В бане с металлической печью, без кирпичной обкладки, люди чувствуют, что жар не очень приятный, довольно жесткий, со «вкусом металла», париться в нем не очень приятно. Обложив металлическую печь, сразу чувствуются разница, даже если прогрев осуществляется в два раза дольше, парится становиться гораздо приятней.

С чего начать

Обложить печь кирпичом не так уж и сложно. Необходимо запастись материалами и терпением и тогда обкладка пройдет весьма удачно. Обложить металлическую печь может попытаться как специалист, так и новичок.

При правильно выполненной облицовки печи кирпичом тепло за дополнительное для топки время, никуда не делось, оно аккумулировалось кирпичом и он начинает его постепенно отдавать. За счет этого баня долгое время остается горячей без дополнительного топлива.

Для того чтобы обложить банную печь кирпичом, потребуется следующее:

1. Печной кирпич керамический.
2. Раствор на основе глины.
3. Картон асбестовый.
4. Уголок из стального материала.
5. Инструмент строительный:

• кельма;
• шпатель;
• отвес;
• уровень.

Для начала следует создать опорную поверхность или как ее иначе именуют, основание для стен, выполненных из кирпича, если, конечно же, в этом имеется потребность. В зависимости от габаритов печи из металла вес кладки кирпичной может достигать 500 кг.

Перед тем как приступить к осуществлению обкладки печи для бани (т.е. обложить ее), необходимо убедиться в том, что пол в зоне данной печи обладает достаточной прочностью для того, чтобы выдержать такой, довольно внушительный, вес.

Если же в этом имеются какие-либо сомнения, то следует установить вспомогательные опоры под капитальные балки пола бани либо устроить отдельный фундамент для кладки из кирпича – сплошной либо столбчатый.

Далее необходимо разметить на полу место, где будет осуществляться обкладка кирпичами с таким расчетом, чтобы внутренняя сторона кирпичной стенки располагалась на расстоянии до 10 см от элементов печи.

Металлические печи без обкладки кирпичом почти совершенно не задерживают тепло, полностью пропуская через себя тепловое излучение. Но если обложить печь кирпичом, то сразу ограничивается поток теплового излучения. За счет этого баня станет прогреваться до нужной температуры ровно в два раза дольше, но зато и более длительное время остывать.

Небольшой зазор содействует наиболее быстрому прогреву кирпичей, но повышает до предельных значений температуру самой печи бани, чем заметно сокращает ее срок службы.

Довольно большой же зазор заметно улучшает условия функционирования печи бани, но, однако, ведет к замедлению аккумуляции тепла кирпичной обкладки. Как правило, зазор, когда требуется обложить конструкцию, оставляют в пределах 2 – 5 см.

Если же в печной зоне пол из дерева, то необходимо прибить к нему тонкий лист металла, края которого должны с небольшим запасом перекрывать место, которое было заблаговременно размечено.

Поверх металлического листа следует уложить картон асбестовый толщиной примерно в 4 – 10 мм.

Если пол выполнен из бетона, то асбестовый картон и лист из металла укладывать нужды нет.

Затем необходимо замесить глину для раствора, применяемого для облицовки печи бани.

Она не должна впоследствии оказаться слишком жирной либо жидкой. Проверить качество глины можно таким методом: следует взять немного приготовленной глины и раскатать ее в шнур.

Потом данный шнур необходимо свернуть в колечко. Оно должно давать незначительные трещины, но если оно распадается на отдельные элементы, то, значит, глина замешана неверно, и придется ее переделать для того, чтобы впоследствии качественно обложить банную печь, выполненную из металлического материала, кирпичом.

Обкладка печи кирпичом

Вначале следует уложить 1-ый ряд толщиной в половину кирпича, при этом оставляя на 3-х сторонах по 2 отверстия для вентиляции шириной в половину кирпича. В 4-ой стенке, которая располагается перед самой дверцей печи бани, необходимо сделать проем, параметры которого должны позволять без каких-либо затруднений обслуживать банную печь.

На верхнюю часть проема следует уложить пару металлических уголков, которые будут как опоры для кирпичей, расположенных в верхних рядах. Можно навесить на него дверцу, но данный вопрос скорее относится к эстетике, нежели к необходимости.

Затем необходимо вывести высоту облицованной стенки на уровень каменки. Следует обратить собственное внимание на то, чтобы зазор, оставленный между обкладкой печки и каменкой, был достаточного размера для гарантии отличной вентиляции.

Если же конструктивно данный зазор гарантировать нереально, то необходимо устроить в верхних рядах обкладки выпускные отверстия для вентиляции, такие же, как и впускные, устроенные в самом низу печи.

Этапы облицовки печи плиткой: 1. Штукатурка печи. 2. Установка каркаса из металлического уголка. 3. Повторное оштукатуривание и еще один слой сетки. 4. Облицовка плиткой. 5. Затирка швов.

Следует предусмотреть проемы для свободного доступа к каменке. Самым удобным в этом плане решением является совмещение данных отверстий с вентиляцией.

Заключительные этапы работы

Обложенная печь по желанию хозяев банного помещения может подвергаться декорированию, как и любая иная кирпичная конструкция. Подобную облицованную печку можно в самом начале ошпаклевать, а затем нанести краситель необходимого оттенка.

Для этого следует нанести на поверхность печи грунтовый раствор и оставить его высыхать. После того, как грунтовка высохнет, необходимо приступить к шпатлеванию швов кирпича. После того, как швы целиком высохли, их следует ошлифовать наждачной бумагой.

Далее нужно нанести шпаклевку на всю поверхность, дать ей высохнуть и также ошлифовать наждачкой. После этих процедур можно приступать к окрашиванию.

Краситель следует наносить в несколько слоев.

Крайне важно, чтобы каждый предыдущий слой успевал полностью высохнуть перед нанесением нового. Затем необходимо дать красителю подсохнуть пару дней и можно будет пользоваться баней.

Если же кирпич выложен красиво, то он не требует никакого декоративного вмешательства, т. к. и так выглядит достаточно эффектно.

Облицовка банной печи осуществляется достаточно просто. Самое главное учитывать все особенности бани и придерживаться последовательности действий, а также отнестись к данной работе со всей ответственностью. При соблюдении этих простых условий вы получите на выходе эстетичную банную печь.

Доступный способ увеличить массу существующей дровяной печи? (Форум дровяных печей в перми)

Как я могу улучшить эти кирпичи, чтобы добавить больше массы, не будучи слишком дорогими и не разрушая пол нашего дома?

Вы должны (надеюсь?) Иметь возможность залезть под дом, чтобы укрепить конструкцию под полом, чтобы она могла выдержать больший вес. Я бы посоветовал собрать камень, кирпичи и лом 2х4 и тому подобное. Используйте обрезки, чтобы создать блокировку (своего рода бревенчатый домик с небольшими кусками древесины), чтобы укрепить пол под зоной вокруг дровяной печи. Используйте камень (засыпанный глиной), чтобы построить полукруглую стену, которая будет непосредственно примыкать к стенам вашей дровяной печи и сзади. Прикосновение к нему может быть не в вашу пользу. Дровяная печь, которая у вас есть, спроектирована так, чтобы отводить тепло от ее поверхности, а не удерживать тепло на внешней стали по бокам. Если камень упереться в сталь, это может привести к ее перегреву и повреждению. Это вряд ли произойдет с небольшим разрывом. Чем плотнее ваша масса, тем эффективнее ваш тепловой потенциал.

Раньше у меня была небольшая хижина с дровяной печью и 4-х галлонным горшком, на 3/4 заполненным водой. Я бы использовал эту воду для посуды и мытья. Я также переставлял большую кастрюлю на табурет, который стоял у плиты, когда хотел готовить. Рядом с плитой кастрюля еще поглощала тепло, но в основном оставалась ровной.

Мне редко требовалась вся топка, и похоже (судя по вашему описанию ситуации с отоплением) вам и Николь не нужна. В моем случае я добавил термальную массу внутри дровяной печи в виде больших базальтовых лавовых камней. Они не длились вечно, но они отводили много тепла и дольше удерживали его в каюте, а не в дымоходе.

Я бы также положил плоские базальтовые камни на дровяную печь рядом с горшком. Я бы использовал их для умеренного нагрева, как и вы. Их снимали перед сном, заворачивали в старый шерстяной свитер, а затем переносили наверх на чердак и клали под одеяло у изножья кровати. Когда я позже лег спать, камни медленно рассыпались на футон, фланелевые простыни и одеяло, прямо там, где должны были быть мои ноги.Зная, что если у меня теплые ноги, когда я ложусь спать, я могу без проблем позволить огню погаснуть, это обеспечит отличное спокойствие. В этой каюте у меня не было проточной воды (поэтому не было труб, которые можно было бы заморозить), и я иногда открывал все окна и позволял кабине сильно похолодать, просто чтобы проверить влияние теплых камней у моих ног на качество моего сна. . Иногда, когда я вставал, моя чашка с чаем прилипала к стойке, но мне было тепло. Камни, использованные таким образом, были отличным способом продлить жару на долгую ночь, и поэтому для этого не использовались дрова. Я собирал все свои дрова на пляже с помощью ручной пилы и тачки. Такой образ жизни не для всех. В те дни я был немного ненормальным и часто прыгал в ледяной океан утром перед завтраком (а часто и перед тем, как разжечь огонь) … вот и все!

Когда дело доходит до сохранения тепла, песок лучше всего, включая камень!

Я не могу согласиться с Трэвисом. Все сводится к плотности, о которой я упоминал ранее в этом посте.В песке есть промежутки между отдельными частицами, и, имея очень заметную тепловую массу, песок также обладает некоторыми изоляционными качествами, в отличие от камня или, в частности, как камень с строительным раствором. Это причина того, что скамья, заполненная галькой, намного менее эффективна для RMH, чем скамейка из гальки и камня.

И в моем собственном доме я использую ТОННЫ песка, чтобы обогреть свой дом. У меня в качестве резервной системы отопления используется лучистое тепло, и, не желая заливать бетоном трубы на существующей плите, я просто засыпал трубы песком. Это не только сработало, но и работает невероятно хорошо.

Изоляционные качества помогают отдельным частицам песка не терять тепло после того, как они получили его из водопроводных труб, и, таким образом, придают ему некоторый срок службы в горячем состоянии, но я рискну сказать, что твердая плита будет удерживать больше тепла. нагреваться быстрее и дольше.

Раньше палубу кораблей клали слоем песка, а затем разводили костры, чтобы готовить и согреваться.

Хотя верно, что песок под огнем будет удерживать часть тепла от огня, песок, заложенный под огнем (обычная практика в старые времена под многими дровяными печами или очагами), служит двойной цели поглощения теплоизоляции и утепление деревянных конструкций под ним.Некоторые производители предлагают человеку положить песок на огнеупорные кирпичи в дровяной печи для первого ожога до того, как будет образован изолирующий слой золы, чтобы защитить их от теплового удара

Бьюсь об заклад, если бы вы могли найти какой-нибудь стальной контейнер размером с верхнюю часть вашей плиты и наполнить его песком, вы бы удивились, как он действует как радиатор.

Если бы этот стальной контейнер с песком был пропитан водой, вы бы действительно увидели некоторое серьезное сохранение тепла, которое намного превосходит песок в одном горшке.

Материалы, используемые для облицовки топок – тест

Прежде чем я расскажу о цифрах, несколько слов о процессе.
Каждый день сжигание начиналось с холодной печи, для начала разжигания огня, затем слоя из кусочков толщиной 1-2 дюйма, чтобы получить слой угля и поднять температуру. Затем начинались фактические ожоговые нагрузки. Три раза в день проводились примерно за 5 дней. -1/2 часа. Каждая загрузка состояла из трех частей, примерно 12 дюймов в длину и 4 дюйма в диаметре. Как обычно, регулятор дополнительного воздуха (Jotul называет его первичным воздухом, но это не так) открывался до тех пор, пока не загорелся быстрый огонь. горение, затем медленно отступили, пока он не загорится при закрытом или слегка приоткрытом регуляторе, и весь первичный воздух будет подаваться воздушной промывкой. (В предыдущих постах я писал о первичном воздухе F602, поэтому повторяться не буду.) Затем нагрузка горит без изменений, если не требуется, см. Ниже. Сегодняшняя пробежка с литыми гильзами снаружи была на 10-12 ° холоднее, поэтому тяга в дымоходе была немного сильнее, что немного благоприятствовало литью.

Насчет цифр: я откалибровал два термометра Condor на 300º, что примерно соответствует максимальному значению моего контактного зонда Fluke. Они очень хорошо отслеживают температуру выше 500º, когда одно значение становится все ниже, чем другое. Я положил его на верхнюю тарелку, так как там становится жарче всего.Другой был помещен в середину левой боковой пластины, прямо поверх льва. Таким образом, абсолютные числа выше 500 не важны; имеет значение относительная разница. Цифры представляют собой максимальные значения температуры, достигнутые во время этой нагрузки.

Чугунные футеровки
Нагрузка 1: 550 Верх … 370 Сторона
Нагрузка 2: 670 Верх … 430 Сторона
Нагрузка 3: 730 Верх . .. 450 Сторона

Огнеупорные футеровки Zircar
Нагрузка 1: 650 Верх. ..440 Сторона
Нагрузка 2: 750 Верх … 500 Сторона
Нагрузка 3: 770 Верх…510 Сторона

Вот и все. Нет сомнений в том, что с керамическими вкладышами плита быстрее нагревается, горит сильнее и отдает больше тепла. И вы можете почувствовать разницу в комнате и почувствовать ее запах. Чугун испускает специфический запах, когда температура достигает определенного значения. Настоящий шок – это то, насколько горячее были стенки печи. Это достаточно для теории, что чугунная гильза имеет лучшую теплопередачу.

По крайней мере четыре раза во время каждой загрузки я выходил и наблюдал за стеком.От чугуна дым был виден почти один раз. При использовании керамики дым был в начале и в конце каждой загрузки, но его не было или почти не было видно на большей части ожога. Более высокая температура возникает из-за более чистого ожога.

См. Изображения ниже. Первый – правый железный вкладыш. Он грязнее, чем левая боковая железная гильза (см. Его рисунок несколькими постами выше) из-за конструкции воздушной системы. Сравните это со вторым рисунком керамической облицовки правой стороны. Как видите, горит чище, а дальше обратно в печку.Вы можете ясно видеть дугу первичной циркуляции воздуха и путь вторичного горения вверху, ни одна из которых не видна на железной гильзе. Третье фото – керамический вкладыш слева. По сравнению с гипсом с той стороны, он тоже горит чище и дальше назад. И одно сверхчистое пятно показывает, как воздух направляется влево, как я уже сказал. Все дело в схеме прожига.

Совершенно неожиданным было изменение способа горения дров. С железной подкладкой после достижения максимальной температуры интенсивность огня снижалась и переходила в состояние тления из-за недостатка воздуха и более низких температур в задней части печи.Мне пришлось сгребать все вперед и немного приоткрыть регулятор подачи воздуха, чтобы они полностью сгорели. Но с керамической подкладкой, к моему большому удивлению, все три груза сгорели до упора, ничего не меняя. За это отвечает более высокая температура в топке.

Мало того, уголь был проблемой с железными футеровками. Пришлось сжечь угли после второй и третьей загрузки перед перезарядкой. С керамическими вкладышами мне не пришлось сжигать угли. Это было большим сюрпризом.

Выводы из этого эксперимента:
: Как и предполагалось, чугун – плохой выбор для материала футеровки, даже если он изолирован.
: Керамический огнеупор – превосходный облицовочный материал, обеспечивающий лучшую изоляцию и лучшую теплопередачу через стены.
: Более горячая топка делает печь лучше, обеспечивая более чистое горение и меньше дыма, большую тепловую мощность, более высокую эффективность и меньшее количество угля.

Я собираюсь снова вставить керамические вкладыши утром и повторить тест с более прохладными внешними температурами, как сегодня.

Я бы сказал, довольно солидные результаты.

Что нужно знать об облицовке дна печи огнеупорным кирпичом?

Когда я переделал дно своей с помощью Rutland’s, я НЕ добавлял в него воды.

Фактически, я обнаружил, что чем больше я работал над ним из ведра, тем «сливочнее» он получался. Он казался сухим, выходящим из банки, но доил, пока я затирал его в плите.

Я просто использовал тонкий шпатель 1,5 дюйма, чтобы обработать материал в укромных уголках и трещинах, а затем использовал 4-дюймовый, чтобы выровнять его на участке.Я использовал маленькие ведра, потому что это все, что я мог найти. В итоге использовалось примерно 8 из них. Работал один на участке, сохраняя «мокрый край», в основном ширину печи от задней части к передней.

У меня была небольшая проблема с небольшим “шипением” воды в задней части плиты. Там, где поддон прогнился, я залатал его обратно, чтобы достать достаточно мяса, чтобы приварить пластину струпа. Но при этом моя рука выскользнула наружу с пистолетом МиГ в руке, и я пробил дугу примерно в 3 дюймах от того места, где я нарезал пластину.Ну вот и проделали дыру в полу печи (еще одно тонкое пятно, но все еще держалось).

Итак, поскольку я пытался прихватить достаточно материала, чтобы закрыть это отверстие, он просто распространял еще больше гнили, пытаясь найти твердый металл. Итак, я сказал F-it, вырезал большую пластину (например, квадрат 8 дюймов) и проткнул ее туда, где было больше твердого металла. Но край этой пластины упирался в боковую стену, и я не мог получить действительно хороший бисер на нем, чтобы он плакал, не выливался, но был бы «влажным».Когда печь была наполнена водой, я сделал покрытие рутландом, и в том углу, где было сыро, рутланд был действительно жидким от этой воды. Я протер там жидкие колеи и зажег на них пропановую горелку, чтобы гасить сырость, а затем установил колеи в этом углу.

Может немного тепла в вашем поможет установить?

Я тоже не получал его, как вишнево-горячее, просто подогревал (еще можно было прикоснуться к нему теплым, а не обжигающим)

Удачи, человек

Что поставить за дровяную печь

Дровяные печи работают с использованием металла. корпус печи, чтобы поглощать тепло от огня внутри и излучать это тепло в комнату.

В результате должно быть достаточное расстояние к любым близлежащим объектам, и для горючие предметы, чем негорючие.

Защита может быть декоративной. такие функции, как эффект камня, помогают создать фон для печи.

Дровяные печи обычно ставят напротив стена в доме, и что же ставить за дровяную печь?

Любая материалы, размещаемые за дровяной печью, должны быть огнестойкими и соблюдать расстояния смещения в соответствии с вашим местным и / или национальным зданием нормативно-правовые акты.Кирпич и камень – обычные материалы, которые можно использовать за дровяной печью. в то время как многие печи можно приобрести с дополнительными теплозащитными экранами, чтобы уменьшить зазоры.

Установлены собственные дровяные печи. внутри существующих открытых каминов, поэтому мы объяснили это более подробно ниже почему кирпич – отличный материал для дровяной печи, а также для обсуждения какие еще материалы могут быть хорошим выбором.

Мы также обсудили, какие еще варианты там, когда дело доходит до защиты стены за печью, в том числе покупать печи, которые могут поставляться с дополнительными тепловыми экранами, и использовать такие продукты как firebac k.

Что поставить за дровяную печь?

Дровяные печи обычно устанавливают в существующих открытых каминах, потому что печь не только может помочь улучшить тепловую мощность по сравнению с открытым огнем, но и дымоход обеспечивает подходящий путь для установки дымохода, а также очаг подходящего размера, подходящий для часто предусматривается плита.

Во многих случаях существующий открытый камин сможет разместить дровяную печь без необходимости каких-либо конструктивных изменения.

Открытые камины также будут иметь огнестойких материалов для облицовки топки .

Многие традиционные камины (например, наш) будет иметь кирпичную спинку и окантовку для топки.

В нашем камине в гостиной есть кирпичная топка (хотя и окрашенная в черный цвет), и было бы отличным местом для установки печи, потому что за ней ничего не нужно ставить.

Наряду с камнем, кирпич является очень распространенным материал, который будет использоваться за дровяной печью. Его термостойкие свойства означает, что он не загорится и не повредится под воздействием тепла печи.

Кирпич также может сохранять часть тепла генерируется плитой и может продолжать излучать это тепло еще долго после огонь в печи погас.

Поскольку кирпич является огнестойким материалом, печь обычно можно разместить ближе к кирпичным стенам по сравнению с горючими материалы, а это значит, что плита не будет так далеко заходить в комнату.

Даже если кирпич кладут за дровами плита, должны быть достаточные зазоры предоставляется ближайшим материалам в соответствии с вашим местным и / или национальным строением Регламент .

У нас в семье было две печи устанавливается внутри существующих открытых каминов.

Материал футеровки топок открытого каминов было кирпича .

Обе печи в нашей семье были установлены в открытых каминах с кирпичами за печью.

Использование кирпича разрешено как для печи должны быть установлены без каких-либо изменений, необходимых для существующих каминов.

Однако не во всех домах будет существующая камин для установки дровяной печи и поэтому должен быть размещен в другом месте.

У стены на первом этаже дом – обычное место для печки, но во многих случаях что-то придется быть поставить за дровяную печь, чтобы разместить .

Обычные вещи для дровяной печи включают:

• Искусственные панели , например, камень
• Противопожарные панели

Искусственные Панели

Обычный способ защитить стену за дровяной печью и создать фон для вашей печи с использованием искусственных панелей из кирпичной кладки .

Камень или кирпич – распространенный материал, который используется для дровяной печи.

Эти панели помогают создать больше фокусного точка для комнаты.

Панели, расположенные за дровяной печью, могут помочь создать красивый фон

NASD объясняет, что любая область в пределах 36 дюймов от печи во всех направлениях должна быть закрыта.

NASD также заявляет, что использование таких защита за дровяной печью не даст позволяют обеспечить уменьшенные зазоры от печи до стены .Должно быть обеспечено достаточное расстояние до горючего материала.

Firebacks

A перекидной представляет собой чугунный предмет, который можно разместить за печью, чтобы защитить стену.

Firebacks также очень декоративных элементов , которые могут помочь улучшите внешний вид вашей печи.

Вы можете найти список доступных firebacks здесь.

Противопожарная стена за дровяной печью

Во многих ситуациях при установке дровяной печи в стене за печью могут быть использованы горючие материалы.

По соображениям безопасности, подобно тому, как дровяная печь должна быть размещена на очаге подходящего размера, любая стена, окружающая печь, также должна быть защищена.

Гипсокартон – горючий материал и следует снять со стены за печью.

Это включает сняв его из-за стенового щита , используемого для защиты стены от тепла печи, так как настенные экраны могут нагреваться на задней стороне они делают на фронте.

Идеи защиты стен для дровяных печей включают:

На веб-сайте NASD представлена ​​информация о расстояниях между дровяными печами и стенами, а также о том, как далеко должна располагаться противопожарная защита позади печи.

Тепловой экран за дровяной печью

Некоторые модели дровяной печи можно купить с тепловыми экранами , которые могут помочь уменьшить расстояние до горючих материалов в задней части печи.

Одна из наших печей, изготовленных Clearview, могла были приобретены вместе с дополнительным задним теплозащитным экраном , который позволили уменьшить зазор между задней стенкой печки и любыми горючие материалы за ним.

Поскольку эта печь была установлена ​​в существующий открытый камин с кирпичной топкой не было необходимости в отоплении щит, так как внутри топки котла отсутствуют горючие материалы. открытый камин.

Нашу многотопливную печь можно было бы купить с дополнительным теплозащитным экраном, чтобы уменьшить расстояние до горючих объектов сзади, но в нашем случае в нем не было необходимости

Теплозащитные экраны обычно не слишком дороги но оно того стоит, если помогает прижать плиту к стене.Как Например, тепловой экран для нашей печи стоил бы около 150 долларов.

Заключение

Стена за дровяной печью должна быть достаточно защищенным от тепла, выделяемого плитами.

Между задняя часть печи и стена в соответствии с местным и / или национальным строением нормативно-правовые акты. Требуемые расстояния до близлежащих горючих материалов, например, сухих стены, как правило, находятся на расстоянии больше, чем расстояние до негорючих материалов, таких как кирпич или камень.

Внутри установлено много дровяных печей. существующие открытые камины и традиционный камин могут уже обеспечить подходящая защита в виде каменной топки.

Распространенные идеи противопожарных стен за Печь состоит из камня, кирпича и плитки.

Внешний вид дровяной печи может быть усилены за счет использования искусственной панели (например, имитация каменного шпона) или использования fireback.

Теплозащитный экран может быть установлен сзади печи, чтобы уменьшить расстояние между плитой и любым горючим материалы.Теплозащитные экраны обычно специфичны для каждой печи и поэтому должны быть покупается как дополнительная опция при покупке печи или потенциально может быть дооснащен впоследствии.

Дополнительная литература

Что следует учитывать при покупке дровяной печи

Что искать в дровяной печи

Может ли дровяная печь обогреть весь дом?

Нужна ли дровяная печь в демпфере?

Требуется ли электричество для дровяных печей?

Если бы стены нашей сауны могли говорить: утеплить пароизоляцией или дать им дышать?

Привет из Дулута –

Мы находимся в процессе преобразования старого фундамента на нашем участке в сауну под открытым небом. Фундамент состоит из полевого камня толщиной 2 фута, который, как мне кажется, с первых дней использовался как насосная. На данный момент всего четыре стены, которые успешно выдержали 120 лет. Планируется провести лето, чтобы каменщики залатали несколько трещин, залили плиту и крышу над головой, а затем этой осенью начнут внутренние работы. У нас в голове возникает много вопросов по внутренним работам….

– Структура имеет внутренние размеры 14х14 футов, довольно большие размеры. Мы планируем построить квадратную горячую комнату из одного угла, вероятно, размером 8х8 футов или 8х10 футов, а остальное – пространство раздевалки.Как правило, это будут только я, муж и двое детей, хотя мы бы хотели иметь возможность приглашать друзей… .сложно уравновесить желание сохранить интимность / не слишком большой размер с обеспечением достаточно большого размера.
Есть какие-нибудь мысли по поводу «идеального» размера для типичного семейного использования, если пространство не является проблемой?

–Мы изолируем горячее помещение как обычно (т. е. построим каркас 2 × 4 с изоляцией, а затем фольгой перед кедром). Что вы думаете об утеплении раздевалки? Камень обладает огромной термальной массой, и в наши северные зимы ему потребуется время, чтобы нагреться, но он также хорошо удерживает тепло.Мы планируем посещать сауну несколько раз в неделю. Если не утеплить раздевалку, мы, скорее всего, оставим камень в необработанном виде, что довольно красиво.

– В самой конструкции нет ни окон, ни вентиляционных отверстий, и мы не собираемся начинать вырезать дыры в этом звере. Это означает, что вентиляция должна проходить либо через раздевалку, либо через крышу, исключая идею вентиляции на уровне глаз снаружи. Считаете ли вы это серьезной проблемой? Вы бы порекомендовали попробовать вентилирование через потолок / крышу или просто через раздевалку?

– Мы стоим перед дилеммой «кормить изнутри или извне».Я всегда был сторонником кормления извне, но ваш веб-сайт – очень хороший аргумент в пользу кормления изнутри. Мой шурин – Джош из «флауны», и он убежденный сторонник кормления изнутри.

Я уверен, что у нас будет еще много вопросов по мере продвижения проекта (вероятно, медленно, так как большую часть работы мы делаем сами, и лето будет потрачено на ремонт фундамента и подключение электричества и внешнего гидранта к конструкции) . Я ценю любые мысли, которые могут у вас возникнуть – ваш сайт фантастический! Только что купил электронную книгу.

Дровяные печи своими руками | Критический бетон

Зима пришла. Если вы готовы взяться за создание собственной системы отопления, самое время сделать обзор некоторых техник самодельных дровяных печей.

Оптимальный выбор типа обогревателя зависит от контекстных переменных; размер обогреваемого помещения, климат вашего окружения, доступные материалы, сроки и затраты на строительство обогревателя, его эксплуатационные расходы и экологическая устойчивость.

Прежде чем вводить различные типы обогревателей, важно знать следующие четыре элемента, из которых состоит каждая дровяная печь;

1. Отверстие, в которое заправляется топливо, называется отверстием подачи .
2. Пространство, в котором реакция между кислородом и топливом происходит при высокой температуре, называется камерой сгорания .
3. Важным понятием нагревателей является « термическая масса ». Термическая масса материала – это его устойчивость к изменению температуры при добавлении или отводе тепла. Чем больше тепловая масса печи, тем более постепенно она будет выделять тепло и тем меньше разница температур в помещении во время включения печи.Обогреватели с малой массой более чувствительны и, следовательно, больше подходят для изменчивого климата, где требуется быстрый или непродолжительный нагрев. Однако нагреватели с малой массой менее энергоэффективны. Типичными материалами для печей с высокой тепловой массой являются вермикулит, песок, глиняный кирпич, утрамбованная земля, природные камни и т. Д.
4. Для каждой печи требуется дымоход для отвода газов (в основном CO2).

Энергоэффективность печи зависит от качества процесса горения и температуры дымовых газов, выходящих из дымохода. Некоторые обогреватели энергоэффективнее , чем другие, из-за размеров и формы системы сгорания или тепловой массы печи. Во-первых, важно выбрать тип обогревателя, который соответствует вашим потребностям, а затем вы можете настроить некоторые из последних аспектов, чтобы превратить его в более эффективную систему обогрева.

Дровяные печи Толедо # 1

Дровяные горелки, дровяные печи, газовые плиты

Магазин печей №1 в Толедо!

Магазин Наша дровяная печь Магазин

41 год лучших продаж и установки дровяных горелок

Мы являемся лучшим магазином дровяных и дровяных печей в Огайо, Мичигане и Индиане с передовой технологией дровяных печей, сертифицированной EPA!

Откройте для себя дровяную печь, отличающуюся от вашей старой традиционной дровяной печи сегодняшней энергоэффективной и высокотехнологичной дровяной печью

!

Мы можем сэкономить ваше время и много денег на отоплении вашего дома!

Дровяные печи с усовершенствованной сертификацией EPA предлагают технологию отопления вашего дома, которой еще несколько лет назад не было. Эта передовая Дровяная печь содержит изолированное Firebrick прокладки и большую перегородку, закрывающую верхнюю часть топок. Кирпичи и перегородка отражают тепло обратно в огонь, повышая его температуру. Под перегородкой находятся воздуховоды, по которым перегретый вторичный воздух подается в огонь из небольших отверстий. Газа, поднимающаяся из воздуха удерживается горячим дефлектором и изоляции огнеупорного кирпича и реагирует с горячим сгорания, чтобы кормить огнь. Превосходные результаты для вашего дома:

• На 30% меньше резки, колки и переноски древесины! Ваша спина будет вам благодарна!


• 30% Экономия при покупке древесины самостоятельно каждый год!


• Красота! Наслаждайтесь поразительным количеством пламени.


• Дым не видно! В обычных печах в печи остается отработанный воздух, который обогревает ваш дом!


• 90% Снижение загрязнения воздуха!


• Значительное сокращение креозота в вашей печи!

Обычные дровяные горелки – это просто пустая топка, в которой можно развести огонь. В нем нет технологий, которые могли бы сжигать дым до того, как он попадет в дымоход.Огонь выглядит тусклым, и пламени очень мало. Напротив, в наших печах с передовой технологией разница очень заметна. Остановитесь в нашем магазине дровяных печей, где мы можем предоставить вам более подробную информацию об этих передовых технологиях, или свяжитесь с нами, чтобы обновить вашу дровяную печь сегодня!

Вы получаете наши

низкие цены продажи PLUS 41 год знаний и опыта в установке дровяных печей. Да, мы установим для вас дровяную печь! Если бы была игровая выставка по печкам, мы бы точно заняли первое место! Мы знаем наши отопительные печи! Может быть, вы тоже хотели бы добавить в свой дом эффективную дровяную печь? Посещение нашего магазина печных печей станет вашей единственной остановкой.Мы – это специалисты по дровяной печи в Огайо, Мичигане или Индиане.

В магазине Luce’s Chimney & Stove Shop мы предлагаем очень конкурентоспособные цены. Мы поставляем только качественные, первоклассные дровяные печи, печи на гранулах и отдельно стоящие печи. Мы применим наш 41-летний опыт к работе, порекомендовав идеальную дровяную горелку и установив одну из наших торговых марок или брендов, которые мы можем не продавать. Просто спросите нас, можем ли мы установить вашу модель.

Да! Мы являемся нагревательной печью “тройной угрозы”, предлагая вам низкие цены, качественную продукцию и больше опыта, чем у любого конкурента.

Стили наших отопительных печей для дома включают …

• Дровяные горелки
• Отдельностоящие дровяные печи
• Печи чугунные для отопления
• Печи из мыльного камня
• Дровяные печи с варочной панелью
• Пеллетные печи и вкладыши

У нас есть семейный бизнес, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО относится к вам так же, как к нашей семье, с уважением и искренним желанием предоставить вам лучшую дровяную печь для вашего бюджета. Просто рассмотрите нам полный пакет отопительных печей; отличные цены, радушное обслуживание клиентов, люди, которые стоят за продуктом и обладают всеми знаниями в мире, чтобы рекомендовать и устанавливать вашу дровяную горелку.

У вас есть старая дровяная печь или камин? Не забывайте, мы в обновляем дровяные печи, камины, в том числе создание каменной кладки!

Ниже вы найдете ссылки на наши топовые бренды дровяных печей. Хотя есть различия в продуктах для очага, мы дадим вам отличный совет, какая печь на дровах будет эффективно работать в вашем доме.Приобретайте традиционные, современные или отдельно стоящие дровяные горелки уже сегодня!

Пуск в одну кнопку! Чистое горение! Обогрейте комнату или весь дом! Мы – ваш район Толедо, специалисты по дровяным печам!

Магазин дровяных печей в районе Толедо

Ознакомьтесь с нашими лучшими продуктами для сжигания древесины

Вот наш большой выбор марок дровяных печей. Здесь вы сможете увидеть продукцию и получить представление об особенностях и преимуществах дровяной печи. Тогда приходите и позвольте нам помочь вам с идеальной дровяной горелкой для вашего дома.

Мы – лучший местный магазин по продаже дровяной печи, где бы вы ни находились в Огайо, Мичигане и Индиане. Если вы живете в радиусе 50 миль от Толедо, штат Огайо, пожалуйста, приходите к нам. Все это основано на нашем 41-летнем опыте в области знаний и установки каминных топок. Наши цены ОЧЕНЬ КОНКУРЕНТНЫЕ, к тому же вы получаете наш большой опыт в производстве и установке в качестве главного бонуса!

Ниже вы также найдете ссылку «построить свой собственный камин» на приложение для проектирования каминов, где вы можете сделать снимок и получить представление о том, как ваша новая дровяная печь будет выглядеть в вашем доме! Оказавшись там, просто выберите «дрова» и «печь» из выпадающих меню.Приступим прямо сейчас!

Новая горелка для дров для вашего дома! Посмотрите, как будет выглядеть ваша отопительная печь!

+

Дровяные печи – Lopi

Сжигайте меньше дров и доставляйте больше тепла! Загрузите дрова, нажмите кнопку, и у вас есть огонь! Все дровяные печи Lopi производятся в США. Печи согреют ваш дом и вашу жизнь! У Лопи есть красивые классические дровяные горелки, которые вам просто нужно увидеть.

Приходите в наш магазин дровяных горелок!

Ниже вы также найдете ссылку «построить свой собственный камин» на приложение для проектирования каминов, где вы можете сделать снимок и получить представление о том, как ваша новая дровяная печь будет выглядеть в вашем доме! Оказавшись там, просто выберите «дрова» и «печь» из выпадающих меню. Давайте начнем!

Дровяные печи Посмотрите, как будет выглядеть ваша отопительная печь!

+

Мыльный камень для дровяных печей от Hearthstone

Печи Hearthstone известны своей удивительной теплоотдачей, невероятной прочностью и великолепным внешним видом. Они изготовлены из натурального мыльного камня.Печи Hearthstone построены из мыльного камня. Мыльный камень – это натуральный материал, который может поглощать высокую температуру огня, а затем излучать мягкое тепло в комнату. Это означает, что в вашем доме будет комфортно, мягко и равномерно тепло.

обкладка железной печи, в бане, какой кирпич выбрать

О том, как обложить печь кирпичом, на практике вопрос возникает достаточно часто. Несмотря на многочисленные преимущества таких печей, у них обнаруживаются и недостатки, которые приходится устранять уже при их эксплуатации.

Это мероприятие потребует определенных трудозатрат и финансовых вложений, но полученный эффект быстро их компенсирует. Самостоятельная кладка кирпича позволяет снизить расходы.

Почему возникает необходимость отделки?

Железная печь достаточно эффективна, быстро разогревается и занимает мало места. Кроме того, она быстро монтируется, без дополнительных затрат. Все это привлекает владельцев загородных домов и бань. Однако в процессе эксплуатации выявляются серьезные недостатки, которые при частом использовании печей становятся существенным отрицательным фактором.

Необходимость внешней облицовки металлических печей вызывают следующие обстоятельства:

1. Металл очень быстро разогревается, но также быстро и остывает, что требует постоянной подтопки в процессе эксплуатации печи. Особенно неудобно это в банной парилке, когда при длительной процедуре не хватает закладки топлива. В результате отмечается чрезмерный расход топлива.
2. Металлический корпус сильно нагревается, что способно вызвать ожог при прикосновении. Обычно печи ограждаются для исключения этого, но риск достаточно велик.
3. Чрезмерно нагретый металл характеризуется жестким тепловым излучением со значительной инфракрасной составляющей. Такое излучение «сжигает» кислород воздуха и оказывает вредное воздействие на человека при длительном пребывании в непосредственной близости.
4. Перегретый металлический корпус имеет повышенную пожарную опасность. При случайном попадании на него легковоспламеняющихся веществ происходит возгорание.

Внешняя облицовка печи устраняет указанные недостатки. Для этой цели могут использоваться различные материалы (например, керамическая плитка). Наибольший эффект и привлекательный, эстетический вид обеспечивает кирпичная кладка.

Каким кирпичом обложить?

При планировании работ важно правильно выбрать основной материал – кирпич, а также раствор для его закрепления. Лучше всего удовлетворяет предъявляемым эксплуатационным требованиям огнеупорный, шамотный кирпич. Он выдерживает любые разогревы и резкие перепады температур. Однако его внешний вид недостаточно привлекателен, да и стоит он немало.

Оптимальный вариант – полнотелый, красный кирпич. Важное условие – он должен быть хорошо отожженным и обладать правильной геометрией. Другими словами, для обкладки металлической печи надо использовать высококачественный материал.

Степень отжига можно проверить по звуку. При легком стуке по кирпичу молоточком должен раздаваться звонкий звук. Цвет всех элементов должен быть равномерным.

Силикатный кирпич белого цвета хорош при отделке дома. Постоянный нагрев и перепады температур его известковый компонент не выдерживает, что приводит к быстрому разрушению материала. Использовать такой кирпич для печной облицовки не рекомендуется. При наличии финансовых возможностей можно использовать достаточно дорогой, облицовочный, керамический кирпич красного цвета.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Стандартные виды кирпича, его виды и применение[/stextbox]

Другой важный материал – раствор для кладки. По аналогии с печной кладкой многие мастера используют глиняно-песчаный состав.

Пропорции, чаще всего, подбираются опытным путем по пластичности массы, т.к. глина может иметь различную жирность.

Соотношение глины и песка может колебаться от 1:1 до 1:3. Для упрочнения кладки рекомендуется добавлять цемент. Наиболее распространенный состав – цемент и глина (по 1 части), песок (4 части).

Самый простой и надежный вариант – приобретение готового огнеупорного состава для печей, который реализуется в виде сухих смесей.

В качестве дополнительных материалов потребуется стальной уголок 40х40 мм, металлический лист, асбест. Уголок необходим для упрочнения конструкции. Металлический лист используется при обустройстве основания, а асбестовый лист необходим для защиты стен сооружения.

Какие нужны инструменты?

Для качественной кладки необходимо заранее приготовить следующий инструмент:

1. Мастерок (кельма). Это основной инструмент для кладки, с помощью которого накладывается раствор и убираются его излишки. При необходимости подправить элемент концом ручки его можно простукивать.
2. Молоток-кирочка. С его помощью корректируется положение кирпича и производится раскалывание на части нужного размера.
3. Расшивка. Предназначена для упорядочения швов и придания им привлекательного внешнего вида.
4. Порядовка. Представляет собой набор из рейки, держателя и клина. С ее помощью обеспечивается равнение кладки по высоте.
5. Правило. Инструмент нужен для выравнивания поверхности основания.
6. Шнур-причалка. С его помощью производится выравнивание рядов в горизонтальном направлении.
7. Измерительные и контролирующие инструменты – строительный уровень, отвес, рулетка, угольник, металлическая линейка.

При осуществлении кирпичной кладки важно качественно подготовить кирпичный элемент нужного размера. Опытный мастер такую операцию аккуратно делает кирочкой. Для менее опытного человека лучше использовать болгарку, которая позволяет ровно разрезать кирпич по разметке.

Кроме того, при подготовке раствора желательно применять строительный миксер, обеспечивающий равномерное перемешивание. При необходимости установки дополнительных крепежных деталей нужна электродрель.

[stextbox id=’warning’]Еще по теме: Как сделать бетономешалку своими руками?[/stextbox]

Подготовительный этап

Подготовка к отделке металлической печи начинается с подготовки места для ее капитальной установки и разработки проекта (чертежей) с порядовкой. При этом учитываются такие нормы и рекомендации:

1. Расстояние от топочной камеры до деревянных стен или перегородок должно быть не менее 40 см, а при условии наличия огнеупорной защиты (металлический или асбестовый лист) – не менее 30 см.
2. Между металлом печи и кирпичной кладкой необходимо оставлять зазор 4-10 см. Отсутствие зазора приводит к чрезмерному накаливанию металла.
3. Основание (фундамент) должен рассчитываться, исходя из общего веса всей установки с отделкой. Оно не должно соединяться с фундаментом сооружения. Минимальный зазор между фундаментами дома и печи составляет 5 см.

На подготовительном этапе важно обеспечить надежное основание для печи. Кирпичная кладка значительно утяжеляет всю конструкцию, что и обуславливает появлению повышенных требований. Прежде всего, производится расчет нагрузки. Он включает оценку веса кирпичной отделки.

Для этого определяется потребное количество кирпичей, которое умножается на вес одного элемента. Масса стандартного полнотелого, красного кирпича в среднем составляет 3450 г, но может колебаться в пределах – 3,3-3,6 кг; облицовочного кирпича – 1450 г.

Если расчетная нагрузка (кирпичная кладка, сама печь, бак с водой) не превышают 750 кг, то можно обойтись без фундамента, ограничившись упрочнением напольного перекрытия и установкой огнеупорной защиты. При больших расчетных нагрузках следует возводить фундамент.
[yvideo number=»R4YHWQe5ZP8″]
В зависимости от веса установки, фундамент заглубляется ниже уровня пола на 12-20 см и возвышается над его поверхностью на 8-12 см. Основание делается в форме плиты, причем ее размеры на 16-20 см превышают габариты кирпичной кладки во все стороны.

Фундамент возводится в таком порядке:

1. Разбирается напольное покрытие и вырезаются лаги на месте строительства. Оставшиеся лаги укрепляются путем связывания из перемычками.
2. Роется яма нужного размера глубиной 30-40 см. На ее дно засыпается подушка из песка и гравия толщиной 15-20 см с тщательным уплотнением. Сверху укладывается армирующая сетка.
3. Устанавливается опалубка. Заливается цементно-песчаный раствор. Толщина бетонного слоя составляет 20-30 см. Раствор готовится из цемента (не ниже М300) и песка в пропорции 1:3. Поверхность тщательно выравнивается с использованием правила, а горизонтальность проверяется уровнем.
4. На бетонное основание укладывается гидроизоляция из рубероида.
5. Поверх гидроизоляции кладется 2-3 ряда кирпичей так, чтобы они закрывали всю поверхность бетона. При этом ряды перевязываются, т.е. швы нижнего ряда приходятся на тело кирпича в верхнем ряду. Поверхность тщательно выравнивается по горизонтали.

На подготовительном этапе также проверяется герметичность дымохода. При необходимости стыки покрываются жаростойким герметиком, способным выдерживать нагрев до 1200 ºС. По периметру всего пола, примыкающего к подготовленному основанию, закрепляются экраны из огнестойкого материала.

Окончательно подготовительный этап завершается заготовкой нужного инструмента и приготовлением раствора для кладки.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Как построить дымоход из кирпича своими руками?[/stextbox]

Полная или частичная обкладка

Отделка металлической печи может быть полной или частичной. В первом случае установка полностью закрывается кирпичным кожухом.

Стенки возводятся со всех сторон, поднимаются выше верхней площадки и перекрываются плитой, через которую выводится дымоход. По сути, создается кирпичная печь, «сердцем» которой является металлическая установка.

Частичная обкладка может производиться разными способами. Наиболее часто не возводится задняя стенка в промежутке между печью и стеной сооружения. Нередко кладка кирпичей завершается ниже верхней площадки печи, особенно когда имеет увеличенную высоту корпуса.

К категории частичной обкладки можно отнести и конструкцию с многочисленными окошками (решетчатая система). Такая обкладка защищает от прикосновения, но практически не ограничивает тепловые потоки.

Интерес представляет металлическая печь с выносной топкой. Такая установка монтируется в проеме стены между помещениями так, чтобы основная ее часть находилась в основном помещении (для бани – парилка), а дверца топки располагалась в смежной комнате ( в бане – предбанник).

Такая конструкция имеет определенные преимущества: экономия площади в основном помещении, вынос «грязной работы» и хранилища топлива в подсобку, возможность обслуживания печи, не нарушая условий в основном помещении.

Печь с выносной топкой также можно обложить кирпичом. С фронтальной стороны возводятся 3 стенки, примыкающих к основной стене сооружения.

С другой стороны возводится стенка, восстанавливающая ранее существовавшую перегородку, а для растопки формируется проем, через который открывается топочная дверца и обеспечивается доступ к окну для чистки печи.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Как сложить печь из кирпича своими руками?[/stextbox]
[yvideo number=»XB_VfHHVWNg»]

Как обложить печь правильно?

При проведении работ по обкладке металлической печи кирпичом следует учитывать такие рекомендации:

1. Кирпичные стенки строятся с отступлением 5-7 см от печки. Сама печка прочно устанавливается на подготовленный фундамент, но с таким условием, что ее можно заменить без разборки кирпичной кладки.
2. Поверхность стены сооружения, расположенная наиболее близко к печи, закрывается асбестовым листом.
3. Оптимальная толщина кирпичной стенки составляет полкирпича. В редких случаях для упрочнения конструкцию кладка производится в один кирпич. Небольшую железную печь можно обложить стенками толщиной в четверть кирпича (ложковая кладка).
4. При полном обложении обязательно формируется минимум 2 отверстия (внизу и вверху) для циркуляции воздуха в промежутке между металлом и кирпичом.
5. Кладка начинается с формирования углов. Самый нижний ряд выкладывается из цельных кирпичей. Второй ряд ложится с увязкой по отношению к нижнему ряду, т.е. смещается на полкирпича. Все последующие ряды кладутся с перевязкой.
6. Перед укладкой каждый кирпич следует смочить водой. Раствор наносится сверху уже уложенного ряда. Новый элемент всаживается на свое место и выравнивается руками и ручкой мастерка. Ширина шва выдерживается одинаковой и составляет 4-5 мм. Вертикальные и горизонтальные швы полностью заполняются раствором.
7. В процессе кладки используется порядовка для правильного формирования рядов и шнур-причалка, позволяющий выравнивать ряды по горизонтали. Контроль качества постоянно проверяется уровнем и отвесом.
8. Кладка осуществляется порядно, т.е. новый ряд начинает ложиться только после завершения укладки нижнего ряда по всему периметру.

При осуществлении кладки кирпича следует помнить, что она выполняет и декоративную функцию. Укладывать кирпич надо ровно, а швы сформировать с помощью расшивки. Приветствуются такие декорирующие элементы, как арки над топочным окном или каменкой.

[stextbox id=’warning’]Еще по теме: Как производится кирпичная кладка своими руками?[/stextbox]
[yvideo number=»iFCo2z3yRms»]
Железная печь имеет определенные плюсы, но для повышения комфортабельности в помещении нередко приходится обкладывать ее кирпичом. Такие работы можно осуществить своими руками, но для этого необходимы аккуратность и правильность действий. Кирпичная отделка поможет улучшить характеристики печи и обеспечит привлекательный внешний вид.

Печи для бани: вопросы связанные с конструкциями, их устройство и исполнение. – Своими руками – Статьи по печному делу

Большинство из нас грезит о настоящей русской бане в своем доме или на дачном участке. Ведь она не только приносит моральное удовлетворение, но и укрепляет здоровье. Это достигается благодаря сочетанному воздействию очень высокой влажности, составляющей не менее 65 процентов и повышенной температуры. Основной составляющей бани является кирпичная печь. Отметим, что самостоятельная кладка печи для бани представляет собой много разных трудностей.

Содержание:

Преимущества печи каменки из кирпича

Настоящие и правильные печи каменки, для хорошей парной, строят из отборного печного кирпича. Существуют проекты периодического и постоянного действия. Печь для бани может быть сварена из металла и обложена керамическим кирпичом марки М150-М500. К достоинствам этой печи можно отнести способность длительное время сохранять тепло и относительную безопасность. Недостатками можно назвать высокую стоимость. Кроме того, кладка печи для бани очень трудоемка.

Подготовительный этап

Вначале необходимо выполнить графический чертеж и технический расчет кладки. Печь должна обеспечивать должную температуру в помещении, выводить дым, не требовать большого расхода дров. Также обязательно учтите требования и нормы пожарной безопасности. Важно соблюсти расстояния от печи до стен, так спереди расстояние должно быть не менее 1, 25 метра, а сзади и сбоку не менее полуметра. От потолка до печной дверце расстояние должно быть не менее 1,25 метра, а до верхней грани печи – 1,2 метра.

---

Материалы для банной печи

Теперь можно переходить к выбору материала для печи, учитывая его надежность, не подверженность гниению, безопасность при нагревании.

Печная смесь

Основным материалом, с помощью которого выполняется кладка печи для бани, является обычная глина и песок. Не забывайте о том, что при намокании объем глины увеличивается, а при высыхании наоборот уменьшается. Поэтому, если кладка выполняется в условиях высокой влажности или при отрицательных температурах, глина вспучивается. При определенных работах глину не используют, например, при создании трубы выше кровли или при сооружении фундамента. Различают несколько видов глины. Во-первых, огнеустойчивый или огнеупорный тип, используемый при температурах выше шестисот градусов (шамотный мертель применяется только для топок из шамотного кирпича марок ША-8 ША-5). Во-вторых, тугоплавкая глина, применяемая в интервале температур от пятисот до тысячи пятисот градусов (можно применить в топке для огнеупорного кирпича). В-третьих, легкоплавкая глина, пригодная исключительно в тех случаях, когда температура не превышает пятьсот градусов (наружные стены, каналы и труба до крыши).

Печной центр. Материалы

При замешивании глинистого раствора необходимо соблюсти ряд требований, от них будет зависеть не только внешний вид, но и надежность кладки. Идеальным сочетанием глины и песка является одна часть глины на две-три части песка в зависимости от жирности связуюшего. Все компоненты перед замешиванием необходимо просеять. Далее смесь заливаем обычной водой, при этом учитываем, что на одну часть смеси потребуется четыре части воды. Оставляем на несколько часов для набухания и распускания. На завершающем этапе раствор необходимо тщательно размещать, лучше всего для этого использовать специальный строительный миксер. Это если готовить смесь самостоятельно по старинке. В наше время на рынках представлено большое количество печных смесей. Приобрести их можно практически в любом печном центре.

Выбираем кирпич

Сегодня на рынке строительных материалов можно найти огромный выбор кирпича разнообразных форм и цветов. В процессе производства кирпич подвергают обжигу, поэтому фактору его подразделяют на три типа. Во-первых, красный кирпич, он хорошо обожжен, имеет ровные края. Во-вторых, розовый кирпич, отличается тем, что обожжен не достаточно. В-третьих, темно-коричневый кирпич. Это пережженный кирпич. Он применяется, когда выполняется кладка печи для бани для создания фундамента.

Общие положения

Помните, что положение печи определяется не вашим желанием, а требованиями безопасности. В работе желательно использовать только хороший материал. Ни в коем случае нельзя применять силикатный или щелевой кирпич, так как он плохо нагревается. Подготовив необходимо количество кирпича, необходимо браться за замешивание раствора из глины и песка.

Перед укладкой кирпич сбрызгивают водой, затем мастерком наносят раствор и укладывают на нужное место. Излишки глиняной смеси тщательно убираются. В процессе работы необходимо регулярно проверять вертикальность и горизонтальность кладки при помощи строительного уровня и отвеса. Обязательным требованием, когда выполняется кладка печи для бани, является проверка внутренних стенок на наличие сколов и излишков раствора. Отметим, что внутренние швы не затираются глиной, по причине того, что при нагревании она будет трескаться и осыпаться, тем самым забивая дымоход.

Все элементы печи, такие как дверцы, затворы, краны монтируются непосредственно после завершения процесса кладки.

Завершив работу печи необходимо дать пару дней для просушки.

---

Описание возведения печи каменки

Основой любой печи является фундамент. В соответствии с ранее подготовленным чертежом с помощью шнура намечаем место будущего фундамента. Затем выкапываем ров, глубиной около пятидесяти сантиметров и заливаем его бетоном или цементным раствором. Даем ему пару дней для просушки и усадки. Перед тем, как будет выполняться кладка печи для бани, на фундамент настилаем рубероид. Делаем мы это для гидроизоляции. Поверх рубероида укладываем первый ряд кирпича и на него, с помощью проволоки, крепим первую дверцу для притока воздуха или поддувало. Затем укладываем еще четыре ряда кирпича и монтируем колосники. На следующем этапе монтируем водяной бак и топочную дверцу. Бак в местах соприкосновения с кирпичом необходимо обложить асбестом. После укладки девятого ряда кирпича необходимо установить плиту. Знайте, что каменные печи плохо выдерживают резкие смены температур, поэтому лучше сделать по торцам каркас из уголка. После того, как кладка печи для бани закончена, необходимо определиться с дымоходом.

Дымоходы. Их существует три вида:

Однооборотный дымоход. Он прост в монтаже, но пригоден только для небольших печей.

Многооборотный дымоход. Такой дымоход способствует большему прогреванию печи.

Дымоход без каналов. Нежелателен в использовании, так как при таком способе выведения дыма происходит перегрев верхней трети печи.

При первой топке печь необходимо прогревать не менее часа.

Необходимый инструмент:

Нам потребуется следующий инструмент и приспособления:

измерительный уровень и отвес;

профессиональная измерительная рулетка;

молоточек;

корыто для раствора;

болгарка.

---

Камни для банной печи

Каждый человек воспринимает баню, как место для очищения тела и отдыха. Имея такую постройку на даче, либо посещая сауну в городе, люди могут обеспечить себе отдых и снятие напряжения, накопленного в течение недели.

Чтобы в бане присутствовала располагающая атмосфера, она оснащается печью, качественной отделкой и камнями, призванными удерживать необходимую температуру внутри помещения.

Характеристики камней для банной печи каменки

На какие характеристики камней следует обращать внимание при выборе

Чтобы подобрать нужные природные породы, нужно учитывать такие их особенности:

1) Нагрев и длительность тепловой отдачи.

Такими характеристиками обладают породы с крупными размерами (монолитного типа) и весом. Камень не поддается порче в результате перепадов температур.

2) Термостойкость, заключающаяся в переносимости породами серьезных нагрузок (накал и остужение).

При выборе минералов в баню, этот показатель заслуживает особенного внимания, так как, избирая не те породы, владельцы сталкиваются с их быстрой порчей.

Саму породу можно проверять непосредственно в магазине посредством разогрева и мгновенного охлаждения. При отсутствии трещин и прочих дефектов, камни можно смело покупать.

3) Под конкретную разновидность печки могут подойти камни определенных размеров.

При наличии печей электрического типа, нужно использовать породу с диаметром до 75 миллиметров. Крупные куски можно покупать для дровяных агрегатов (до 155 миллиметров в диаметре).

4) Экологичность материалов стоит на важном месте, так как многие из них обладают высоким содержанием радиации. Следует выбирать специально обработанные изделия.

Изделия с высоким качеством сразу бросаются в глаза, за счет гладкой и ровной поверхности, а также, отсутствия вкраплений.

Какие типы пород лучше подойдут для хорошего пара

Если у владельцев бани возникло желание сэкономить, оптимальным вариантом выступает галька (морская или речная).

В процессе выбора материалов, лучше всего делать акцент на овальных и приплюснутых камушках, так как они смогут уложиться в плотный слой и создать оптимальные условия для циркуляции пара.

Не следует покупать гальку, если на ней присутствуют красно-кирпичные вкрапления (оксид железа), так как она быстро подвергнется порче.

Также, популярным бюджетным вариантом выступают чугунные камни. Искусственные изделия обладают разными формами и оптимальной стоимостью. Вместе с тем, изготовители гарантируют высокое качество в течение длительного периода.

Среди более дорогих пород востребованными являются:

• Жадеит (минерал с зеленым оттенком полудрагоценного типа: стоит немало, однако позволяет получать легкий пар в бане и обладает длительной службой).

• Талькохлорид (камни серого оттенка, отлично набирающие и отдающие тепло).

• Гиббро-диабаз (вулканический камень, имеющий схожие черты с мрамором, однако его нельзя подвергать слишком крупным температурным влияниям и взаимодействию с маслом или ароматизаторами).

• Малиновый кварцит (идеально подходит для размещения в сауне).

В конце стоит отметить, что при выборе породы, нужно ориентироваться на собственные предпочтения, а также, тип печки, размещенной в бане. Только в этом случае отдых будет приносить наслаждение.

---

Проекты с описанием

---

Фото и Видео материалы

 

---

Баня лучшее лекарство

В чем же особенность бани? Итак, ее самой главной составляющей являются жар и пар. Считается, чем выше температура в бане, тем она лучше, ведь чем она больше, тем сильнее человек будет потеть, таким образом помогая своему организму вывести огромное количество вредных веществ и солей. Сами бани строятся из дерева и обычно имеют два помещения — парной и предбанника. В парной имеется печка небольших размеров, на которой находятся накаливающиеся камни. Их поливают горячей водой, а по желанию в них добавляют различные ароматические масла, которых сейчас огромное множество. Но нужно помнить, что камни плескать следует аккуратно, чтобы не было слишком много пара, которого не должно быть в избытке.

 

Не обходится в бане и без веника, изготавливаемого из самых разных деревьев, начиная от березы и крапивы. Веник является неотъемлемой частью бани, ведь им можно поправить свое здоровье. Каждая порода дерева имеет свои лечебные свойства. Так, веник из березы поможет вам снять боль в мышцах после занятий спортом, успокоит ранки на коже и укрепит ваши легкие, защитив от различных заболеваний. А кленовый веник будет служить вам отличным средством от любой боли, так как является отличным обезболивающим. Стоит отметить, что знатоки рекомендуют париться в специальных для этого шапочках, чтобы ваша голова чувствовала прохладу и не сильно перегревалась. Конечно, знатоки не советуют идти в баню и в состоянии даже легкого опьянения, так как здесь наше сердце испытывает огромный стресс, и в худшем случае человек может потерять сознание. Поэтому нужно быть крайне аккуратными с этим, если вы хотите поправить свое здоровье.

Итак, баня — это отличный вариант для того, чтобы расслабиться как в физическом плане, так и в душевном, ведь после нее у человека сразу же повышается настроение, так как он чувствует огромный прилив сил. И если вы хотите избавиться от лишнего стресса, или просто хотите хорошо расслабиться, то баня будет отличным местом для этого.

---

Наши работы:

	Россия, Московская область, Звенигород. деревня Анашкино 20.06.2017 Банная печь-каменка периодического действия. Со стороны парной. отделка талькохлорит и Плитка из гималайской соли обработанная.
	Каменка в Домодедово. Россия, Московская область, городской округ Домодедово, деревня Лукино Кирпич ручной формовки

Россия, Москва, поселение Московский, деревня Мешково. Банная печь из кирпича ЛОДЭ

Арка из кирпича своими руками. Кладка кирпичной арки в печи Как выложить кирпичную арку

Арочная перемычка в духовке далеко не декоративна. Помимо привлекательного внешнего вида, он позволяет эффективно распределять нагрузку с верхних рядов кирпича, что значительно увеличивает механическую прочность печи.

Структура

Это архитектурное решение применяется не только при кладке печи, но и при строительстве. Способность арки распределять вертикальную нагрузку по сторонам, тем самым как бы «запирая» стену, широко используется при строительстве не только проемов, но и глухих стен, испытывающих большие нагрузки.

Арочная перемычка – это ряд кирпичей, уложенных по дуге. Их количество должно быть нечетным. Центральный элемент называется замком, а крайние – пятками. Пространство, перекрытое аркой, называется сводом или пролетом.

В арочной перемычке, даже если само перекрытие прямое, швы между камнями направлены к центру условного или явного закругления. Камни в арке обязательно имеют клиновидную форму – в этом принципиальное отличие арочного потолка от любого другого.

Разновидности арок

В зависимости от формы дуги различают несколько типов перемычек.

• Полукруглый или полный – самый надежный вариант. Арка выкладывается полукругом, радиус круга составляет половину ширины топки.
• Лучковая – вариант, при котором дуга закругления образует сектор окружности. Он более плоский и радиус нужно рассчитывать в каждом конкретном случае.
• Прямой – внешний вид не отличается от обычного прямого перекрытия.Принцип – распределение нагрузки по сторонам, остается, благодаря использованию клиновидных камней. На фото образец прямого джемпера.

Материалы

• Кирпич – полнотелый керамический марки не ниже М – 150. Хозяйственные магазины предлагают изделия клиновидной формы. Если вы хотите или вам нужно подарить камень клиновидной формы, вы можете сделать это своими руками.
• Раствор глиняный с добавлением шамотного песка. Укладывать арку на затирку не рекомендуется, так как она не выдерживает высоких температур.
• Лист ДСП для изготовления шаблонов.

Расчет арки и изготовление шаблона

В зависимости от типа арочной перемычки будут отличаться способы расчета и технология кладки своими руками.

Джемпер полукруглый

Радиус полной арочной перемычки составляет половину ширины камеры сгорания. То есть в этом случае расчеты сводятся к точному измерению параметра.На чертеже представлена ​​схема полукруглой перемычки печи с размерами.

1. Из листа ДСП изготавливаются два шаблона или круга: вычерчивается и вырезается полукруг необходимого радиуса. Два шаблона удерживаются вместе стержнями. Круг должен быть на пару сантиметров меньше ширины топки, чтобы в дальнейшем его можно было легко демонтировать.
2. Приблизительное количество камней, которые необходимо уложить с припуском на шов, определяется длиной дуги.Рекомендуется укладывать так, чтобы минимальная ширина шва составляла 3 мм. На практике эту рекомендацию выполнить сложно, так как неровность самого камня может достигать 7 мм. Значит, в ширину шва следует учесть неровности – не менее 5 мм.
3. Размер клина можно определить практичным визуальным методом. Для этого на верхнюю часть круга кладется центральный кирпич, а от центра круга к краю камня протягивается нить. Затем карандашом отмечается линия отреза, и операция повторяется с другой стороны.Таким образом, можно установить точную форму клина каждого элемента.
4. Вырублено необходимое количество камней.

Носовая перемычка.

1. Радиус закругления рассчитывается по формуле: радиус = (квадрат высоты перемычки + квадрат ширины топочного отсека) / две высоты перемычки. Как правило, это 1-2 ряда.
2. Изготовление шаблона и расчет клиновидной формы производятся аналогично.

Джемпер прямой

В производстве это самый сложный вариант. Шаблоны не делаются; клин рассчитывается по прямой доске, длина которой равна ширине перемычки.

1. Центральный камень помещается в середину доски, нить протягивается от центра арки – в данном случае только середины проема, до углов кирпича и получающиеся линии размечаются. Камню сразу придают желаемую форму.
2. Второй кирпич кладем рядом с центральным так, чтобы его углы совпадали с углами замка. В результате внешний нижний угол следующего кирпича должен оказаться ниже линии доски. Затем отмечаются линии реза и камню придается форма. То же самое происходит с каждым следующим элементом. Как видно из рисунка, следующий камень в перемычке будет меньше по размеру, чем предыдущий, и, таким образом, арка сходит по краям.
3. Дальнейшая укладка производится по прямой доске, использованной для расчетов.

Укладка арочной перемычки

При установке перемычки своими руками требуется постоянная проверка уровня. Допустимые смещения и перекосы вместо усиления топки спровоцируют ослабление свода.

1. Шаблон устанавливается в проем и жестко фиксируется распорками.
2. По бокам проема установлены дыроколы. Это позволит быстро зажать перемычку арки.
3. Укладка кирпича начинается от края к центру одновременно с двух сторон.Требуется по возможности добиться максимально тонких стыков между камнями, так как от этого во многом зависит прочность конструкции.
4. Центральный камень – замок, вбитый в кладку, «закрывающий» перемычку. На фото арка с кружком.
5. Шаблон удален. Швы выравниваются, удаляются излишки раствора.

На видео более подробно освещен процесс кладки арочного потолка.

Всем хорошо известно, что дверной проем, оформленный в виде арки, смотрится намного интереснее обычного прямоугольного входа.За счет использования арочных сводов можно прибегнуть к неординарным дизайнерским решениям. Одним из таких необычных решений в благоустройстве интерьера может стать кирпичная арка, построенная своими руками. Этот декоративный элемент, которым служило не одно поколение архитекторов, прекрасно гармонирует с интерьерами старинных построек, а также отлично вписывается в более современные дизайны.

Однако учтите, что арочные формы в строительстве довольно сложные, поэтому для получения достойного результата необходимо иметь определенные навыки в области строительства.

Арка – это разновидность перемычки полукруглой формы, которая соединяет две вертикальные опоры. Арка набирает прочность за счет распределения нагрузки в разные стороны. Как правило, арками украшают дверные и оконные проемы, а также мангалы и печи.

Сейчас наиболее распространены 3 формы кирпичных сводов:

Виды кирпичных арок.

1. Полная арка. При его строительстве образуется полукруг в половину диаметра. Обустроить такой свод под силу, пожалуй, любой мастер с минимальным мастерством.
2. Прямоугольный свод. Такая арка внешне напоминает букву «П». Это здание считается самым сложным.
3. Усеченная арка. В таком сооружении свод делают невысоким, меньше половины диаметра круга, а кирпич ложится по усеченной дуге. По трудоемкости и сложности усеченный свод занимает среднее место между клиновидными и обычными сводами.

Кроме всех перечисленных видов кирпичных арок известны следующие своды: Модерн – оформлен в виде усеченного конуса, в романтическом стиле – прямоугольная арка со скругленными углами, эллипс – обычно Используемый в постмодернистском интерьере портал представляет собой классический прямоугольный портал.Однако каждая из описанных конструкций имеет свои достоинства и недостатки. Например, кирпичная арка в готическом стиле предусматривает высоту потолка не менее трех метров. А для обустройства эллиптического свода требуется достаточно большой участок стены, лишенный каких-либо проемов и декоративных деталей.

Вернуться к содержанию

Инструменты и материалы для кладки кирпичных арок

Приняв решение возвести склеп определенного типа, который будет гармонично сочетаться со стилем декорируемого помещения, следует подготовить все необходимые строительные материалы и инструменты.

Концепции установки всех кирпичных арок мало чем отличаются друг от друга. Вам просто нужно запастись всеми необходимыми инструментами и материалами, чтобы построить этот шедевр своими руками.

Итак, для работы вам необходимо:

• раствор,
• в кружке
• гвозди и планки,
• клинья,
• кирпичей,
• метр и уровень,
• молоток и кувалда,
• мастерки,
• миксерная чаша,
• лобзик,
• карандаш,
Зубило
• .

Для того, чтобы свод выглядел эстетично, а сама кладка оставалась гладкой и достаточно надежной, используется клиновой кирпич. Этот материал имеет трапециевидную форму, за счет чего обеспечивает максимально прочное крепление всей конструкции. В строительных магазинах можно найти клиновой кирпич, но если у вас все-таки не получилось, то такой материал можно изготовить самостоятельно. Для этого обычным кирпичом обрежьте боковые стенки с двух сторон, доведя таким образом его до необходимых размеров.Кирпич кладут с помощью специальных смесей. Например, для благоустройства сводов топки, как правило, используется раствор, в состав которого входит шамотный песок, мелкий щебень и глина. Для выкладки также можно использовать полнотелый кирпич, бетонные блоки или натуральный камень. При возведении свода старайтесь, чтобы стыки были как можно толще.

Вернуться к содержанию

Подготовительные работы

Закладка сводов в каждой ситуации будет индивидуальной с учетом планируемого типа строительства, однако при любых обстоятельствах процесс можно разделить на несколько основных этапов:

Устройство арочной опалубки с помощью кругов и стоек.

• черчение и правка дуги дуги;
Установка
• в проем шаблона;
• прямая кладка кирпича;
• усиление свода;
Удаление
• обведено;
• декоративная облицовка.

Любая арка должна начинаться с установки каблуков, которые подготавливаются по шаблону. Поскольку высота свода разная, то и угол наклона пятки меняется. Вы не можете использовать одну форму пятки для всех арок.Иногда устраивают упрощенную треугольную арку, раскладывая материал ровно, после чего продолжают кладку стен, которые будут плотно прижимать пятки к нижним линиям кладки.

В старых постройках фундамент кирпичной арки следует дополнительно укреплять, так как дополнительные нагрузки на стены способствуют деформации проемов.

Шаблон будущего свода изготавливается из ДСП и деревянных балок по заранее рассчитанным размерам.Чем тщательнее вы сделаете шаблон, тем эстетичнее в итоге будет выглядеть кирпичная арка. Иногда, если требуется более устойчивая и прочная конструкция, обычную ДСП заменяют каркасом из арматуры. Такой каркас также изготавливается по габаритам арки и соединяется сваркой. Подготовьте шаблон чуть меньше пролета – и вы не столкнетесь с трудностями при его демонтаже.

На панели ДСП проведите линию по всей ширине пролета и нарисуйте крайние точки арки, затем соедините их четко проведенной дугой.По нарисованным полосам вырежьте две равные полукруглые детали арки и скрепите их саморезами и брусками. В результате у вас будет шаблон в реальном размере арки. Затем установите его в проем, который нужно оборудовать, и закрепите распорками и опорами.

Для более надежной установки с обеих сторон проема у нижнего края свода установите стержни, которые будут зажимать конструкцию и обеспечивать ее достаточную прочность. В середине верхней арки свода аккуратно вбейте ключевой кирпич, который будет закреплять форму.После этого можно приступать к выкладке боковых частей проема, при этом помня, что количество деталей постройки с обеих сторон должно оставаться нечетным.

Затем установите колонны, на которые будет укладываться опалубка. Их возводят, как правило, из бетона или кирпича, но в первую очередь закладывают фундамент. Чтобы линии столбиков совпадали между собой, их необходимо выровнять шнуром. Кроме того, обязательно проверьте точность и правильность расстояния между столбами с помощью заранее подготовленной доски, которое будет равно необходимой ширине пролета.

Вернуться к содержанию

Кладка кирпича для арки.

На закрепленном заранее шаблоне разметьте линии выкладки кирпича, не забывая при этом о швах. Всегда следует проверять укладку. Для этого можно использовать шнур, идущий от забитого в центре дуги кирпича, линейку или уровень.

Если вы запланировали оборудовать хранилище в несколько рядов, то внимательно следите за каждым уровнем так же, как и за первым, чтобы не разрушить расположение кирпича.

Уложите материал поперечными полосами с обеих сторон от носка до стыковочного кирпича. При этом швы должны соответствовать радиусу шаблона. Кроме того, учтите, что шов внизу арки должен быть не менее 5 мм, а вверху не более 2,5 см. Арки кладут одновременно с двух сторон арки. По окончании процесса необходимо по обеим сторонам арки уложить подпорную планку. Между закругленными частями ДСП и балками следует поставить специальные клинья, которые пригодятся в процессе выравнивания конструкции.Кроме того, эти клинья впоследствии обеспечат легкий демонтаж шаблона.

Обязательно заполните строительным раствором поперечные и продольные швы полностью. Учтите, что кладка работает как на изгиб, так и на сжатие. Если забыть об этом нюансе, арка со временем может разрушиться. Не пытайтесь подвигать материал, чтобы приспособить его. Если возникнет такая необходимость, то просто увеличьте слой смеси. Обязательно контролировать заполнение швов, в них не должно быть пустот и щелей.

Если вы хотите предварительно осмотреть арку, вы можете выложить кирпичи без раствора на клиньях.

Укладывая материал, убедитесь, что он ровный как с лицевой, так и с обратной стороны. Кирпичи необходимо правильно совмещать между собой, четко укладывая по нанесенному рисунку. На последнем месте стоит замковый камень, который следует поставить вертикально.

При выкладывании арки необходимо соблюдать толщину швов.

Тщательно проверьте кладку линейкой или уровнем.

Макет последнего ряда требует особого подхода, поскольку трапецеидальный камень должен быть четко посередине.

После затвердевания раствора его поверхность необходимо очистить сухой щеткой. Удалите приставшие комочки смеси влажной кистью, пока раствор полностью не затвердеет.

После того, как процесс выкладки кирпича завершится и раствор высохнет, можно снимать шаблон.

На этом обустройство арочного проема можно считать завершенным.

Украсить этот элемент интерьера своими руками может каждый. Форма арочного проема практически не ограничивается ничем, кроме фантазии, но довольно часто хозяева квартир при ремонте ограничиваются лишь покраской гипсокартонных элементов арки. Выглядят такие конструкции довольно скучно, создается ощущение незавершенности. Если основной стиль помещения не минимализм, то арку можно превратить в уникальный декоративный элемент, подчеркивающий целостность интерьера.

Возможности декоративных арок

С помощью арок можно сделать маленькую комнату просторнее, а в большой сделать эффектное зонирование. Этот архитектурный элемент в квартире выполняет сразу несколько функций:

1. Экономия места и улучшение внешнего вида.
2. Одновременное функциональное разделение смежных помещений и их визуальное объединение.
3. Создание в доме особой атмосферы, подчеркивающей его стиль.

Виды декоративных арок

Чаще всего арки делают из гипсокартона. Гибкий и пластиковый гипсокартон позволяет быстро создать своими руками конструкцию практически любой формы. Готовый элемент имеет высокие эстетические характеристики. Арку из гипсокартона впоследствии можно облицевать практически любым материалом, в том числе деревом, камнем (самые удачные примеры можно увидеть на фото).

Арочные проемы условно можно разделить на два типа:

1. Active – имеют сложную форму, обеспечивающую максимальную обзорность соседних комнат, сами по себе могут украсить интерьер.
2. Пассивный – простой по форме, часто выступает в роли бордюра.

Совет! Форму арки желательно определять еще до ремонта, а также ее последующую конструкцию.

Простые пассивные арки включают:

• Classic – с правильным радиусом дуги. Оптимально под любой интерьер.
• Эллипсоидальная – дуга может иметь форму правильного или неправильного овала.
• Модерн – дуга с ярко выраженным подъемом.
• Romance – дуга срезана вверху, а по бокам закруглена.
• Портал – прямоугольная форма проема.

Комплекс активных включает:

• Восточная.
• Ланцет.
• Подкова.
• Трапециевидный и т. Д.

Такие арки могут иметь неровные или фигурные края, располагаться на нескольких уровнях и перекатываться из одной комнаты в другую.

Арочный декор

Арка – это, прежде всего, часть стены, соответственно при ее отделке следует начинать с отделки последней.Архитектурный элемент должен гармонично вписываться в интерьер, быть его частью. Если в квартире несколько арок, то они должны соответствовать дизайну комнаты, быть единой формы или из одинаковых материалов.

Совет! Чем шире арочный проем, тем больше внимания следует уделять его оформлению, цветовому и стилистическому соответствию соседних комнат.

Отделочные материалы

В зависимости от стиля комнаты и самой арки следует подбирать материал для ее оформления.

Краска, обои, декоративная штукатурка – самый простой вариант оформления арочного проема своими руками. Украшенный такими материалами элемент практически не выделяется в интерьере. Цвет покрытия на стенах и внутренности арки может отличаться, если это не противоречит стилю помещения.

Дерево – благородный, прочный материал. Наиболее уместен при оформлении интерьеров в классическом стиле. Идеально смотрится на дизайнах простых форм.

Лепнина полиуретановая – с его помощью можно своими руками украсить арку любой формы и стиля: от минимализма до барокко. Проем можно оформить полиуретановыми колоннами, фигурной или плоской лепкой, всевозможными розетками, барельефами – материал практически не имеет ограничений по форме. Изначально белые элементы можно окрасить в любой цвет акриловой краской.

Скала – натуральный или искусственный. Благодаря разнообразию фактур и расцветок может использоваться для украшения арок разного стиля и формы.

Керамика – плитка или мозаика могут покрывать как всю арку, так и отдельные ее части.

Стекло – это могут быть блоки, устанавливаемые во всю высоту проема, разной ширины, лестница. Эффектно смотрится такая конструкция арок в стиле хай-тек. Часто встречается оформление арочных проемов с использованием витражей и цветного стекла, такие элементы идеально подходят для стиля модерн.

Отделка арки из искусственного камня

Искусственный камень широко применяется в отделке арок.Этот материал прочный и эстетичный, он может имитировать любой натуральный аналог, что можно увидеть на многочисленных фото в журналах и в Интернете. Натуральный камень, конечно, тоже можно использовать для облицовки, но арка должна располагаться в проеме несущей стены или монолитной перегородки. Гипсокартон просто не выдерживает такой нагрузки, поэтому для него лучше использовать легкие искусственные материалы. К тому же натуральный камень стоит довольно дорого.

Совет! Для облицовки арок из гипсокартона своими руками лучше использовать легкую и гибкую акриловую плитку.Его поверхность может имитировать фактуру любого камня и других материалов.

Арка является архитектурным элементом и является перемычкой в ​​проеме стены. Это красивое сооружение делает более выразительным экстерьер здания или внутреннее убранство. Он не только эффектно разделяет комнату без двери, но и способен распределять нагрузку с верхней точки в стороны. Кирпичные арки чаще всего выполняются снаружи. А в интерьере гипсокартон используется для создания проема округлой формы.

Разновидности

Изогнутая кирпичная перемычка, называемая аркой, может быть изготовлена ​​разными способами, отсюда и разнообразие видов.

• Классическая или полная арка – это традиционный полукруг. Выложенная кирпичом дуга представляет собой полукруг. Подобный архитектурный элемент можно украсить колоннами.

• Луковичный вариант выглядит как усеченная неполная классическая арка (только верхняя часть). Перемычка в этом случае меньше радиуса ширины двери.

• Клиновые арки подходят к готическому стилю. В этой конструкции кирпичи укладываются клином и скрепляются «замком».

• Остроконечная (ломаная) арка состоит из двух половин, высшая точка которых – не линия круга, а вершина треугольника в гладком исполнении. В готическом стиле часто используются окна с ломаными линиями.

• В стиле «романтизм» использован открывающийся вид с прямым верхом с закругленными переходами к боковым стенкам.

• В «модерне» очень широкая дуга в виде усеченного конуса.

• Портальная (прямая) прямоугольная арка настолько проста, что вы можете построить ее самостоятельно.

• Проемы эллиптической формы украшают различные стили интерьера.

• Арки нестандартной формы могут выглядеть самым неожиданным образом, например, это может быть винтажная садовая конструкция.

Преимущества и недостатки

Прежде чем приобретать арки в саду, во дворе или в доме, следует подумать, действительно ли они нужны, взвесить все «за» и «против» и только потом воплощать задуманное. К достоинствам таких конструкций можно отнести:

• эффектный внешний вид, всегда можно выбрать форму, соответствующую стилю интерьера;
• порталы при отсутствии дверей способны расширять объем, они позволяют видеть только часть территории за их пределами, а остальное пространство прорисовывается воображением;
• архитектурные перемычки надежны, они равномерно направляют вертикальную нагрузку в стороны к стенам; Арки
• универсальны, ими можно украсить не только дверной или оконный проем, но и камин, беседку, калитку, калитку, даже глухую стену.

С другой стороны, для некоторых людей отсутствие двери может показаться неудобным. К тому же арка обязывает сохранять общий стиль помещения. И тому, кто решится на самостоятельную установку, придется выполнять все операции в строгом порядке.

Установка

Арку из кирпича можно выложить своими руками. Начать нужно с выбора места и типа постройки. Сложность выполнения зависит от модели, но последовательность строительных работ для всех типов конструкций будет примерно одинаковой:

• рисуется эскиз выбранной модели арки;
• произведены расчеты;
• – чертеж с размерными отметками;
• Изготовлен шаблон из ДСП по чертежу;
• шаблон устанавливается на место перемычки;
• арка выложена из кирпича;
• выкладываемая конструкция закреплена, закреплена;
• шаблон удален;
• Для отделочных работ можно использовать штукатурку.

Соорудить арку несложно, но чтобы она была устойчивой, не разрушалась, ее нужно правильно сложить. Для этого соблюдается четкая последовательность строительных работ. Если конструкция широкая, массивная, может потребоваться усиление фундамента.

Что делать?

Строительный материал для изготовления арочного проема следует подготовить заранее. В качестве кирпича чаще всего используют клинкер или цельнокерамический (М-150).Если нет желания самостоятельно формировать кирпич в трапецию, можно приобрести уже готовый клиновидный камень. Для печных и каминных сводов раствор изготавливается с добавлением шамотной глины и песка, обладает огнеупорными свойствами. Для других видов строительства можно выбрать другие виды растворов с повышенной адгезией. Для шаблона вам потребуются листы ДСП и бруски.

Расчеты и создание шаблона

Если вы выбрали место и у вас есть готовый эскиз модели, можно переходить к расчетам.Вам необходимо знать размер стены от пола до потолка. Затем отметьте высоту и ширину самой арки, рассчитайте радиус. Для изготовления шаблона потребуется узнать толщину опорных деталей, измерить расстояние от наивысшей точки конструкции до потолка, высоту и ширину проема.

Чтобы рассчитать радиус перемычки, сложите квадрат ее высоты и квадрат ширины / удвоенной высоты перемычки (обычно 1-2 ряда кладки).Радиус равен половине ширины проема. Расчеты для шаблона производятся аналогично. Шаблон делают немного меньше арочной конструкции, чтобы не повредить кладку при демонтаже.

На лист ДСП наносится рисунок полукруга с рассчитанным радиусом. Затем вырезаются два одинаковых полукруга и скрепляются прутьями в единую конструкцию. Шаблон временно устанавливается в проем и закрепляется на распорках и деревянных креплениях (опорах).

По длине дуги рассчитывается необходимое количество кирпича , швы тоже нужно учитывать, но делать их как можно меньше. Размер клина под кирпич подбирается визуально, в процессе работы вырубается клиновидная форма каждого камня. Можно сразу приобрести клиновидный кирпич, но ошибки кладки будут заметнее, чем при индивидуальной подгонке.

Как закачать?

После установки шаблона приступаем к кладке самого проема.Кирпичи в колоннах кладут снизу вверх, с двух сторон одновременно. Все швы тщательно заполняются раствором, пустоты могут в дальнейшем стать причиной разрушения конструкции. В центральной верхней части забивается последний кирпич, устанавливается «замок», он зафиксирует конструкцию. Шаблон разбирается только тогда, когда вся конструкция полностью готова. Затем удаляются излишки раствора, выравниваются швы, кладка подготавливается к облицовочным работам. Для отделки можно выбрать декоративную штукатурку.

Вы когда-нибудь задумывались, как изменить внешний вид своего дома?

Если вы обратитесь к опытным архитекторам или европейским специалистам по ремонту, они посоветуют вам такой декор, как кирпичная арка. Действительно, когда вы обратите внимание на элитный особняк, вы обязательно встретите арочные своды. Они подчеркнут статус и величие хозяина дома и украсят любой стиль оформления фасада здания и внутренних переходов. В этом случае у вас может возникнуть желание сделать то же самое дома, заменив дверь аркой.

Отделка вместо дверного проема

В статье мы расскажем, как сделать арочный свод из кирпича своими руками.

Разновидности

Когда речь идет об арочном своде, нужно уточнить, что вы имеете в виду. Дело в том, что их несколько и каждый по-своему уникален и индивидуален. Кладка этих кирпичных сводов в каждом из видов осуществляется по-своему.

Арочный свод представляет собой полукруг в проеме между двумя вертикальными фундаментами, которые являются стенами здания.Что касается упомянутых видов, то их три.

Арочный свод по ул.

В первую очередь это обычный или, как его еще называют, полный свод. Этот сорт считается одним из самых популярных по ряду причин. Об этой форме смело можно сказать, что она простая, но со вкусом. Свод такого типа выполнен в виде правильного полукруга.

Кроме того, если вы выбрали этот тип арки, то вы легко сможете выложить ее самостоятельно.

На втором месте клиновая или прямоугольная арка.Размещать это без должного опыта проблематично. Поэтому это не лучший выбор даже для людей, которые привыкли все делать самостоятельно, согласно инструкциям, найденным в Интернете. Это предупреждение актуально, потому что без должного опыта вы рискуете построить арку, которая не прослужит даже пару лет. Внешне он хорошо выглядит и напоминает букву P.

На последнем, третьем месте – арочная арка. Его арка имеет сдержанный полукруг.

Виды арок и устройство проема в кирпичной стене

Перед тем, как выбрать, какой тип арки вы хотели бы видеть дома, следует поговорить о некоторых нюансах, например о расстоянии между опорными колоннами.

Вы не выложите клиновую арку в широкий проем. Это ограничение объясняется тем, что оно не будет сильным, если расстояние между опорными колоннами будет больше одного метра.

Для дуги носа это расстояние больше. Его можно построить между колоннами, расположенными на расстоянии до полутора метров. Если вам нужен сводчатый свод, а опорные колонны расположены на расстоянии двух или даже двух с половиной метров друг от друга, то подойдет полная арка.

Эти и другие параметры можно узнать, изучив методические рекомендации по расчету кладки арок.

Подготовка к процессу кладки

Перед началом работ определитесь, где будет находиться арка. Дело в том, что в большинстве руководств по строительству рассматривается вариант, когда кладка выполняется с нуля, при строительстве самого дома. В этом случае процесс описывается с самого сооружения опорных колонн.

Шаблон для строительства сооружения

В особых случаях хозяева переделывают проходы, создавая в них арочный свод.В этом случае при необходимости производится предварительная пробивка самих проемов в кирпичных стенах.

Какой бы из вариантов вы ни выбрали, первым делом необходимо уложить кладку и, при необходимости, укрепить несущие колонны. Под армированием понимаются случаи, когда планируемое расстояние между колоннами превышает один метр. Ведь тогда нагрузка на опорные колонны увеличится. Поэтому их выкладывают толщиной в пару кирпичей.

На этом этапе следует обратить внимание на то, чтобы не было перекоса между уложенными кирпичами обеих арок.Каждый ряд кирпичей контролируется строительным уровнем.

Когда доберетесь до хранилища, обратите внимание на пару строительных уловок. Во-первых, пригодится специальный деревянный шаблон, который будет контролировать кладку кирпичей арки, удерживать их до застывания цементного раствора. Позже в этой статье мы рассмотрим создание деревянного шаблона.

Во-вторых, сам цементный раствор делают толще обычного, раствор не гарантирует вам, что кладка в дальнейшем не будет сползать под собственным весом.

Деревянный шаблон

Этот шаблон незаменим при кладке арок своими руками. Для его создания достаточно подходящих материалов и энтузиазма.

Сначала найдите пару листов ДСП. Впоследствии они станут основой будущего шаблона. Из подготовленных листов нужно вырезать два одинаковых полукруга, повторяющих контур намеченной арки.

Арочный шаблон для кирпича

Когда вы закончите с этой задачей, получите широкую доску, которая соответствует толщине опорной стойки.Однако подойдет узкая доска.

На основе этой доски нужно скрепить гвоздями вырезанные ранее шаблоны арки ДСП. Чтобы придать шаблону жесткость, между листами ДСП кладут деревянные бруски. Таким образом вы придадите конструкции необходимую жесткость.

Получившийся полый полукруг шаблона нужно сверху пришить стальной полосой толщиной шесть или восемь миллиметров. Этой толщины достаточно, чтобы расположенные сверху кирпичи не давили на нее в дальнейшем.

Получившийся деревянный шаблон закрепляем между разложенными опорными столбами вашей будущей арки. Для его закрепления придется использовать деревянные распорки, которые в дальнейшем будут удалены, как и сам шаблон.

Толщина выбранных деревянных распорок должна быть порядка восьми или даже десяти сантиметров. Расстояние между проставками не менее полуметра.

Кладка арки

Вот мы и подошли к моменту, когда можно приступать к кладке арки. Прежде чем приступить к кладке первых кирпичей, усвойте одно правило.Все работы по кладке кирпича свода следует производить за один прием. Ни в коем случае нельзя допускать перерыв, позволяющий цементному раствору высохнуть.

Как класть шаблон

Это правило связано с тем, что при высыхании цемент начнет растягивать кирпичи в стороны, создавая дополнительные напряжения. Поэтому, если вы решили выложить арку не за один, а через несколько дней, будьте готовы к тому, что она со временем треснет.

Саму кладку правильно начинать одновременно с обеих сторон шаблона, постепенно доходя до центральной части.Последний кирпич, помещенный в центр кладки, будет своеобразным замком.

Характерно, что эти рекомендации подходят для любого типа арки, независимо от того, какую из них вы выберете. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, – это установка кирпичей под определенными углами относительно друг друга, тем самым создавая арочный полукруг. Чтобы упростить этот процесс, сделайте предварительную разметку на деревянном шаблоне, а при кладке кирпичей используйте угольник. Соответственно, при такой кладке кирпича цементный раствор также будет ложиться неравномерно.Его слой будет толще в верхней части арочного свода.

Однако, с какими бы трудностями вам не пришлось столкнуться, при должной заботе и напористости у вас обязательно все получится, и вы правильно построите арочный свод своей мечты.

В контакте с

Комментарии

К сожалению, пока нет комментариев или отзывов, но вы можете оставить свой …

Новые статьи

Новые комментарии

Елена

Оценка

незабудка-1

Оценка

Екатерина

Оценка

Владимир

Оценка

plank1957

Оценка

Последние отзывы

adminadmin

Предложения по массивной кирпичной арке дровяной камин

Вау! Так много замечательных комментариев и дополнительных вопросов.Спасибо! Итак, чтобы рассказать подробнее … Дом представляет собой современное шале 1981 года в Вермонте, США. Он вообще не обновляется, правда. Через кухню – узкий дощатый дубовый пол. На самом деле мне действительно не нравятся дубовые полы, поэтому сложно решить, что нам делать … продолжайте дубовые покрытия на остальной части основного этажа, чтобы сэкономить деньги и не заменять пол на кухне, или просто порвать все и Я предпочитаю дерево, которое мне нравится. Мы обязательно убираем ковер в гостиной; внизу фанерный черновой пол.Он получит дерево, будь то дуб или что-то еще, что подлежит уточнению.

Новый дом отделан темным деревом 80-х годов, и после долгих раздумий я решил покрасить его в белый цвет. Я подумываю нарисовать много кремов на стенах в доме. Я собираюсь создать безмятежный вид, хотя в моем декоре много акцентов бирюзы и оттенков фиолетового. Я собираюсь установить шип на потолок собора в гостиной.

Вот несколько образов, на которые я бы хотел пойти:

В предыдущем доме я покрыл камин из красного кирпича серым Airstone от Lowes со смесью color = Spring Creek (см. Ниже): https: // www.lowes.com/pd/AirStone-8-sq-ft-Spring-Creek-Primary-Wall-Faux-Stone-Veneer/50247197 Airstone также предлагается в других цветах, и хотя мне нравятся оттенки серого, я думаю, что лучше выбор для этого дома и крем, который я хочу нарисовать, будет Airstone Autumn Mountain Blend или Birch Bluff. Учитывая огромные размеры нового камина и сложную форму (то есть он глубокий и имеет сводчатый потолок), я не думаю, что смогу сделать 100% Airstone. Я думал о том, чтобы покрыть лицевую сторону камина Airstone, положить темно-серый / черный сланец на пол камина, а затем покрасить потолочную арку камина в темный цвет, который сочетается с Airstone / печью.Новая печь будет нейтрального цвета в серо-коричневой гамме. Ничего безумно яркого.

Еще несколько фото гостиной:

Кухня, ведущая в гостиную (в конце концов, я собираюсь убрать поворот на 90 в шкафах и открыть там, где находится эта арка, чтобы просто заглянуть в гостиную). Если мы сразу не переделаем кухню, я хотя бы покрашу на время шкафы в белый цвет.

DIY Faux Brick Archway + Видео!

Это сообщение может содержать партнерские ссылки.

НАКОНЕЦ! Боже милостивый, Джордан. Это то, чем я собирался поделиться уже пару месяцев, и я наконец-то дошел до этого – учебник по аркам из искусственного кирпича. Это мой второй раз, когда я берусь за проект из искусственного кирпича, и я думаю, что этот торт для меня лучше всего. Мне нравится, как это получилось, и мне нравится персонаж, который он добавляет в пространство. Я думаю, что это действительно здорово, что он на 100% настраивается. Не только в процессе, но и после! Если я когда-нибудь решу, что хочу, чтобы кирпичи выглядели более красными, это будет проще.Я просто буду рисовать красными красками повсюду. Если я хочу, чтобы он был более белым, я добавлю еще немного белого к кирпичам. Он такой универсальный!

Я планировал завершить этот проект за 5 дней, но этого не произошло (мне потребовалось 7 от начала до конца… Работаю только в нерабочее время). Это займет некоторое время, потому что шагов довольно много, и это было большое пространство, чтобы пройти, но НЕ СТРАХАЙТЕСЬ! Ты можешь это сделать!

Я собираюсь пройти через эти шаги, чтобы объяснить, как я придумал эту форму арки.Однако, если вы хотите сделать что-то вроде камина, ознакомьтесь с этим постом, чтобы узнать, как это сделать.

Что вам понадобится:

• Шовный герметик: я использовал этот, но видел и этот. Я пытался найти версию DAP, но когда я искал, ее не было в Home Depot. Этот был отличным и таким недорогим!
• Скребок: Я использовал дешевый пластиковый, который был у меня под рукой.
• Изготовление ленты: Я использовал этот от Target, или вы можете заказать его на Amazon.
• Уровень / рулетка / линейка
  • Дополнительно: кусок МДФ / дерева / картона шириной 3 дюйма
• Карандаш
• Primer: я использовал этот, который я использовал для множества проектов.
• Chalk Paint: Я использовал эту. Это недорогой по сравнению с другими меловыми красками, его легко найти и он хорошо работает!
• «Кирпичный» цвет: я использовал эту краску в темно-серо-коричневом, хаки и коричневом цветах, которые я нашел у Майкла. На самом деле вы можете использовать для этого любые тона.Если вы хотите получить более красный кирпич, выберите цвета с большим количеством красных тонов в них, если вам нужны полностью белые «кирпичи», то эти цвета вам не нужны. Не забудьте использовать купон!
• Кисти: Кисть со щетиной для грунтовки и меловой краски, такая же большая, как в этом наборе. Я использовал губчатую кисть для цветов кирпича, которые мне подошли, но на самом деле вы можете использовать что угодно. Я просто использовал то, что было под рукой.

Что делать:

Прежде чем я объясню все это, позвольте мне сказать, что ваши кирпичи не обязательно должны быть одного и того же размера, и вам не обязательно использовать цвета, которые я использовал.Делайте то, что делает вас счастливым и работает для вашего пространства! Я не следовал инструкциям или чему-то еще, чтобы сделать это, поэтому по большей части это были только я и Стивен, которые стояли там, пытаясь представить, что будет выглядеть лучше всего и наиболее «реалистично». Это не идеально. На самом деле, вы могли бы заметить мою ОДНУ упси, которую я сделал, но все в порядке! Может быть, «подрядчик» просто не заметил, что компания, производившая кирпич, сократила его на дюйм. 😉

Надеюсь, это поможет! Я добавил несколько видео, потому что знаю, что в большинстве случаев их намного легче понять!

ЛЕНТА:

• Начните с обклеивания кирпичей нижней стороны арки в первую очередь.Это кирпичи, «короткие стороны» которых вы увидите, глядя на общую картину. Я сделал каждый кирпич шириной 3 дюйма, поэтому я начал с обмотки края арки, а затем отмерил от внешнего края ленты на 3 дюйма. Используя уровень, нарисуйте прямую линию, отметьте карандашом, а затем скотчем снаружи отметки карандаша. Используйте уровень, чтобы убедиться, что лента прямая, и отрегулируйте, если это не так.
  • Совет: чтобы сделать этот процесс НАМНОГО проще и быстрее, отрежьте себе кусок дерева шириной 3 дюйма, МДФ, картон, все, что у вас есть.Затем просто используйте его как трафарет, чтобы нарисовать карандашные линии, прижимая его к внешнему краю ленты из предыдущего «кирпича». Не переходите к следующей строке, предварительно не заклеив карандашом отметку, иначе ваши кирпичи будут слишком маленькими.

ИЗМЕРЕНИЕ – ОТМЕТКА – ЛЕНТА… ИЗМЕРЕНИЕ – ОТМЕТКА – ЛЕНТА… ИЗМЕРЕНИЕ – ОТМЕТКА – ЛЕНТА…

• Обклейте арку сбоку стены. Используйте линии, которые вы создали на нижней стороне арки, как ориентиры для ширины кирпичей.Продолжайте нанесенные карандашом отметки на нижней стороне с обеих сторон стены на 3 дюйма вверх, чтобы закончить «короткую сторону» кирпича, и проведите горизонтальную линию, чтобы обозначить верхнюю часть кирпичей. Заклейте карандашные отметки (они должны совпадать с лентой, которую вы положили на нижнюю сторону) для сторон кирпичей, а затем скотчем скотчем верхнюю часть кирпичей, приклеивая скотчем вдоль горизонтальных линий.

Я знаю, что это сбивает с толку и много слов, поэтому вот видео низкого качества, чтобы помочь вам наглядно…

ARVE Ошибка: режим: ленивая загрузка недоступна (ARVE Pro не активен?), Переход в нормальный режим

• Чтобы начать прямые кирпичи, вы собираетесь проделать тот же процесс, который я применил для камина из искусственного кирпича.Начните с проклейки [ровной] линии на всем протяжении, где арочная стена соединяется с потолком, и отмерьте 3 дюйма от нижней части ленты, проведите горизонтальную линию на всем протяжении, скотчем под этой линией.
• Теперь у вас должно получиться две горизонтальные полоски ленты, проходящие через всю арочную стену. Оттуда отмерьте 7 дюймов от левой стены, наметьте карандашом вертикальную линию и заклейте скотчем снаружи этой линии. Отмерьте 7 дюймов с внешней стороны ленты, начертите вертикальную линию, обрежьте лентой снаружи линии карандаша и т. Д.пока не закончится весь ряд.
• Для следующего ряда отмерьте 3 дюйма от горизонтальной линии и обрежьте всю горизонтальную линию лентой. Затем, чтобы расположить кирпичи, отмеряет 3,5 ″ (половину 7 ″) от левой стороны стены. Карандаш, лента, затем отмерьте 7 ″, чтобы получить полный кирпич, карандаш, рулетку, мерку и т. Д.
• Обмотайте горизонтальную линию лентой, измерьте 7 ″ от левой стороны стены. Карандаш, рулетка, мера, карандаш, лента. и т. д. Затем 3,5 ″ от стены и т. д.Делайте это, пока вся верхняя часть не будет готова.
• Что касается «столбов» (я не могу придумать другого слова, чтобы объяснить их), идущих по сторонам арки, мы хотели, чтобы кирпичи оставались смещенными, поэтому мы в основном нашли середину и приклеили каждый второй кирпич со всех сторон. Если вы посмотрите на них, вы увидите, что все остальные ряды с обеих сторон колонны чередуются. Трудно сказать… Просто посмотрите на эту картинку, чтобы понять, что, черт возьми, я сделал.
• Измерьте и обрежьте лентой все пространство перед тем, как переходить на ступеньку заделки швов!

СОЕДИНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ:

• Так как это пространство было намного больше камина, нам пришлось нанести герметик на стену на меньшие участки, потому что ленту нужно было удалить до того, как герметик высохнет.
• Мы нанесли герметик, начиная сверху с одной стороны, а затем переместили на верх другой стороны стены. Я предлагаю сделать это таким образом, потому что удаление ленты может быть довольно беспорядочным, и если у вас уже есть компаунд на стене, например, внизу, есть вероятность, что он испортится, когда вы будете делать другую часть стены. .
  • Сначала перемешайте ведро со шпаклевкой с помощью мешалки для краски, чтобы она не была жидкой и не прилипала.
  • Используя скребок, обильно нанесите герметик на стену поверх ленты.
    • Совет: при работе в сложной области, где мало места для ленты, используйте (чистый) прямой край, который действует как лента для защиты стены.

• Как только участок, который вы хотите сделать, будет полностью покрыт, медленно и осторожно начните снимать ленту. Помогает иметь рядом большой мусорный бак, в который можно просто бросить мусор, и еще одну [чистую] пару рук поблизости, если возможно!

• Продолжайте проделывать этот процесс небольшими участками, двигаясь вниз по стене, пока не будет построена вся стена.
• Дайте смеси высохнуть в течение 24 часов. Поверьте мне в этом. Вы можете подумать, что он сухой (или просто не заботиться о нем и попытаться ускорить процесс), но вы пойдете, чтобы прогреметь, и на собственном горьком опыте узнаете, что это не так, и все испортится.

ARVE Ошибка: режим: ленивая загрузка недоступна (ARVE Pro не активен?), Переход в нормальный режим

Home Stratosphere Giveaways …

Enter to Win Маленькая бытовая техника

Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.

Открытие камина – Склад печников

Открытие камина до строительного проема

Примечание: для встраиваемых печей (иногда называемых кассетными печами) прочтите меню «Подгонка печи: вставки» (встроенные печи – это те, которые подходят вплотную к стене, и вы не можете видеть нишу для камина). Вы все еще можете найти эту статью полезной, но зазоры у плиты будут другими.

Правила для твердого топлива можно найти в (Документ J Строительных норм).«Прорыв» для открытия камина (слесари называют это проемом строителя) обычно для печника представляет собой простой процесс, который обычно занимает 2-3 часа для небольшого углубления и на пару часов дольше для среднего углубления. / inglenook и до целого дня для большого островка (во всех случаях предполагается, что два человека). Вот отличное покадровое видео от профессиональной команды:

Что мне нужно, чтобы разжечь камин? Вам потребуется площадка или место для размещения щебня и мусора.Вам понадобится дрель типа SDS с долотом и молотком (как правило, чем мощнее, тем лучше; их можно взять напрокат, хотя очень мощные прокатные модели могут быть довольно тяжелыми в использовании). Я использовал дрели с функцией молоткового долота за 50, 110 и 500 фунтов стерлингов. Все справились со своей задачей, при этом дрель за 500 фунтов стерлингов (моя нынешняя тренировка), как и следовало ожидать, была лучшей. Вам понадобятся ведра, для перевозки щебня скипать; перчатки; маска для лица; факел; каска. Дымоходы из кирпича: легкая работа для местного строителя.Совершенно разумный проект DIY для подходящего человека, хотя большие ниши (отверстие шире одного метра) требуют осторожности (или акро-подпорки / крепкие мальчики), если нет подходящей перемычки. Каменные дымоходы / стенки дымохода / стены: перед выемкой необходимо тщательно следить за тем, чтобы подходящая перемычка была на месте (камень гораздо менее устойчив, чем кирпич, когда пробивает отверстия в стенах). Если сомневаетесь, пригласите строителя на раскопки. Обратите внимание, что вы можете удалить штукатурку со стен, чтобы найти перемычки, прежде чем делать что-либо, что может вызвать проблему.

<<< Вернуться к главному меню для руководства по установке печи и многим другим статьям

Разрешение на управление зданием?

Не требуется (хотя будут применяться строительные нормы, например, при установке новой перемычки).

Обследование места происшествия

Если у вас есть дымоход (подходящая дымовая труба), но нет ниши, подходящей даже для самой маленькой твердотопливной печи, то вы, скорее всего, будете смотреть на открытый огонь, газовый камин, электрический камин, маленькое отверстие в стене. или заколоченная / замурованная ниша.Как узнать, что где-то точно есть строительный проем (камин)? Вы этого не сделаете. По моему опыту, если вы видите картинку, похожую на что-то ниже, то в 98% случаев это более крупный камин / отверстие для строителя (насколько оно больше, обычно более неизвестно). Возможно, вам придется немного запутаться, чтобы выяснить это определенно – например, удалите облицовку или штукатурку, но вы должны быть в состоянии узнать, какова оценка, прежде чем начинать что-либо раскапывать. Выкапывание камина / строительного проема означает не что иное, как удаление кирпича / камня / щебня / бетона, которым кто-то залил проем.Ничего структурного трогать не нужно. Ниже приведены несколько картинок типичных ситуаций (90% моих опросов похожи на одну из следующих картинок):

Газовый камин у облицованной стены или камина. Где-то за всей этой облицовкой прячется строительный проем. Для отдельно стоящей печи облицовка должна быть удалена!

Газовый камин у камина. Где-то позади строительный проем.

Небольшой открытый огонь в трубе дымохода.Строительное открытие да.

Отверстие в стенке дымохода после устранения электрического или газового огня (в этом примере началось пробойное вытеснение). Строительное открытие да.

Отверстие в стенке дымохода после удаления газа. Строительное открытие да.

Имейте в виду, что газовые и электрические камины – это обычно просто устройства, размещенные перед небольшими открытыми отверстиями для огня или внутри них. Общей задачей в каждом случае является 1. удаление существующей облицовки, камина и очага 2.раскопки назад к первоначальному камину / строительному отверстию. Конечным результатом является углубление для вашей печи, в котором можно жить (большие камины / строительные отверстия часто называют местами для каминов). В этой статье термины «ниша», «строительный проем», «проем» или «оригинальный камин» означают одно и то же. ВРЕМЯ ОБРАТИТЬСЯ К ЭКСПЕРТАМ? Газовые и электрические пожары требуют отключения квалифицированным мастером до начала любых ремонтных работ. Убедитесь, что квалифицированный специалист убирает любые живые услуги из рабочей зоны (например,грамм. газовая труба к газовой камина может быть перекрыта под плинтусом подальше от зоны печи).

Размер ниши

Вы уже приобрели печь? Я подумал, что мне следует разобраться с этим на раннем этапе… Если предположить, что в вашем проеме нет горючих материалов (проем сделан из кирпича или камня без деревянной перемычки), тогда его поверхности классифицируются как «негорючие». Негорючие ниши не подлежат строительным нормам. Но для печей требуются воздушные зазоры вокруг них – расстояния, указанные производителями печей (часто указываются слишком поздно в инструкциях по установке, прилагаемых к плите).Эти фигуры обычно составляют от 3 до 6 дюймов по бокам, от 2 до 3 дюймов сзади и 12 дюймов или более сверху.

Малый строительный завод

Цифры, которые я привел выше, являются лишь примерами; у каждой печи будут разные требования производителя. Эти воздушные зазоры обычно запрашиваются производителем по двум причинам: 1. Для предотвращения перегрева стенок ниши. 2. Обеспечить поступление тепла от печи в комнату (засуньте плиту в плотное отверстие, и вам, скорее всего, не станет так тепло, как вы надеялись, потому что печь нагревает стену, а не воздух в комнату). Если речь идет о каких-либо вопросах безопасности, спецификации производителя имеют приоритет перед строительными нормами и должны выполняться в точности. Горючий материал – это любой материал, который может воспламениться (например, дерево, пластик, ткань). Если у вас есть какие-либо ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ где-либо рядом с вашей нишей, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ДЕРЕВЯННУЮ БАЛКУ (главный нарушитель), тогда вам нужно посмотреть на расстояние между секциями до горючих материалов, поскольку существуют серьезные строительные нормы (обои за пределами ниши можно не рассматривать как горючие материалы). материал, но гипсокартон классифицируется как горючий «потому что он не классифицируется как негорючий»).Что касается горючих материалов, строительные нормы и правила гласят, что плита должна быть не менее 6 дюймов от любого горючего материала , НО ЕСЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЕЧИ ХОЧЕТ БОЛЬШЕ (ОНИ ЧАСТО ДЕЛАЕТ), ТО ЭТОГО ДОЛЖНО СОБЛЮДАТЬСЯ. Дымовая труба (труба, выходящая из печи) также должна находиться на ДЛИННОМ расстоянии от горючих материалов (в 3 раза больше диаметра трубы, т.е. 18 дюймов для дымохода 6 дюймов и 15 дюймов для трубы 5 дюймов). Строительные нормы, часто гарантирующие, что деревянная балка невозможна (защита балки с использованием методов, рекомендованных строительными нормами, может уменьшить это расстояние до 1.В 5 раз больше диаметра трубы, и снова это можно найти на расстоянии до горючих материалов). Маленькое углубление? Встраиваемая печь может вписаться в небольшой проем строителя или прямо в небольшую открытую нишу для огня (см. Встроенные печи). Маленький строительный проем / оригинальный камин? Строитель может быть счастлив увеличить для вас размер. В: Отверстие моего строителя слишком мало и не может быть увеличено. Предполагая, что проблем с горючими материалами нет, нельзя ли подключить дымоход к задней части печи (а не к верхней), чтобы печь располагалась «в основном перед нишей», обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха по большей части печи?

Проходной камин, соединение под 45 градусов

Я думаю, что это разумный путь, особенно если для печи требуется 6 дюймов с каждой стороны, но выемка позволяет на дюйм или два меньше.Если у вашей печи есть возможность крепления сзади под углом 45 градусов, предназначенная для «подметания печи», то этот вариант стоит изучить (например, Charnwood C-Series). Обратите внимание, что если камин кирпичный или каменный, то никаких проблем с безопасностью нет, если он будет немного ближе, чем того требует производитель. В этом случае тепло от печи непременно проникнет в комнату, поскольку большая часть печи находится в комнате, а не в нише. Единственное, что меня беспокоит, так это то, может ли быть затронута гарантия печи из-за того, что задняя часть печи не имеет боковых зазоров, как указано в инструкциях по установке (на мой взгляд, это было бы подлым трюком).Не используйте Т-образный соединитель в задней части печи (если нет возможности для уборщика получить доступ к части Т-образного улавливателя сажи и успешно провести уборку). Рекомендуется не покупать печь, пока вы не узнаете размер строительного проема и зазоры в печи. Свободное пространство как для негорючих материалов (кирпич / бетон и т. Д.), Так и для горючих материалов (ограждение / деревянные балки и т. Д.) Также покрывается дополнительно на этапах монтажа печи.

Препарат

Вы собираетесь навести беспорядок.Вы собираетесь создать много пыли. В результате в комнате может образоваться тонкий слой сажи. Имея это в виду, рекомендуется перед началом работы удалить из комнаты все, включая ковры (которые можно откинуть назад, но не наступайте на рулон, так как это может повредить ковер).

Посмотрите на дымоход перед тем, как открыть камин

Перед тем, как начать атаковать свой камень или кирпичную кладку, вы должны посмотреть на свой камин глазами детектива – какие подсказки он дает на этой ранней стадии? Главный совет установщика печей: не открыл ли сосед свой строительный проем? Если дом одного стиля / того же строителя, то проем и перемычка часто будут идентичны.Самое очевидное, что нужно сделать, если возможно, – это посветить фонариком в имеющееся углубление. Возможно, вы увидите заднюю стену и боковые стороны ниши, возможно, над конусными кирпичами или щебнем, которые использовались для заполнения проема строителя. Если вы ничего не видите на этом этапе, вы снова будете извлекать резак – открывая углубление с помощью перфоратора. Давайте посмотрим на несколько моих рукописных схем:

Как далеко находится задняя стена (обратите внимание, что заштрихованная область – это заполнение, которое нужно удалить).Щелкните, чтобы увеличить изображение.

Типичное строительное отверстие, когда дымоход кирпичный или каменный и имеется небольшой открытый огонь или газовый камин. Обратите внимание, что сужение (структурная «сборка», к которой нельзя прикасаться) может быть, а может и не быть очевидным – дымоход может быть такой же ширины, как проем строителя, до самого верха дымохода. «Плечи» строительного проема представляют собой переплетение структурной кирпичной кладки, известной как «сборка». Щелкните, чтобы увеличить изображение.

Проем строительный типовой.Кирпичный или каменный дымоход. Смещение в одну сторону (вы часто будете видеть эту форму снаружи, когда идете по стене дома). Ваш фонарь должен помочь вам увидеть гладкую правую стену над 45-градусным «кирпичом / щебнем». У этого сборщика только одно плечо.

Типовой строительный проем с вытяжным дымоходом. И снова левый склон является «сборкой» и структурным. Немного сложнее, чем без подкладки. Вы удаляете столько пунктирной области, сколько хотите.Остальное потребует поддержки каким-нибудь плотом с перемычкой (поясняется вкратце).

Если у вас есть каминная труба, то вы можете иметь ограниченное представление о ширине проема строителя – если это проем шириной пять футов, то ваш проем не будет пятифутовым проемом! Боковые косяки камина, ножки, удерживающие кирпичную кладку, будут, вероятно, иметь ширину не менее 30 см (конечно, не менее 8 дюймов и намного больше, если камень), так что проем будет где-то в промежутке между ними. .грамм. 3 фута. Может случиться так, что дымоход широкая, но выемка узкая (например, шесть футов шириной с выемкой 2 фута) – здесь нет никаких правил.

<<< Вернуться к главному меню, к Руководству по монтажу печки и многим другим статьям

Q: Будет ли отверстие / камин моего строителя достаточно большим для печи? I Если у вас нет дымохода вокруг камина, проверьте другую сторону стены (снаружи, в соседней комнате, в гараже и т. Д.)), так как с другой стороны может быть дымоход. Наружные грудки дымохода часто дают прекрасное представление о форме, с которой мы имеем дело. Обратите внимание, что существует разница между «заполнением», используемым для уменьшения размера камина, и «сборкой», используемым для формирования канала, по которому дым проходит от большого камина к узкому дымоходу. ИНОГДА ВАША АРКА ИЛИ ПЕРЕМЫЧКА МОГУТ БЫТЬ НАХОДИТСЯ НАД НАБОРОМ (особенно, если вы подняли перемычку, чтобы плита поместилась в нише). Кирпичи для заполнения не будут входить в структуру здания, а будут просто уложены внутри с раствором между ними.Сборы структурны и взаимосвязаны, и это обычно очень очевидно. На картинке ниже все заполнение было удалено, но сборка, кирпичи в верхнем левом и верхнем правом углу проема заблокированы и структурны, и их нельзя нарушать.

Открытая сборка

Как только вы определитесь, является ли эта стена толщиной в один или два кирпича, вы сможете определить ширину строительного проема. По крайней мере, вы можете проработать минимум и максимум.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ДАННОЙ СТАТЬЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ДЛЯ ДЫМОХОДА, СОЗДАННОГО КИРПИЧОМ. ДЛЯ КАМЕННЫХ СВОЙСТВ ПРОЦЕСС ОДИН ЖЕ, ХОТЯ ГДЕ НАЧАЛО И КОНЕЦ ОТКРЫТИЯ СТРОИТЕЛЯ МОЖЕТ БЫТЬ НЕМНОГО ЛЕГКО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (не найти идеально гладких стен).

Старт

Деревянная простая рамка (например, накидка): рамки обычно удерживаются на месте с помощью ряда выступов, которые спрятаны прямо под поверхностью штукатурки. Эти выступы ввинчиваются в стену.Иногда рамы приклеиваются к стене с помощью клея. У вас должна быть возможность удалить любую окантовку, не повредив ее. Металлические камины: их можно просто удалить (например, винты) или просто снять (установить в различных типах смесей). Вы получите один с помощью подходящего рычага или стамески – можете ли вы сохранить его для перепродажи (а оно того стоит?) Зависит от вас.

Удаление гипса, чтобы обнажить арку (при желании вы можете увеличить изображение)

Если вы точно знаете размер выемки, значит, вы уже впереди всех – удаление штукатурки со стены вокруг области выемки с помощью долота SDS часто помогает увидеть, что происходит.На этом этапе вы избавились от газового или электрического пожара и в рабочей зоне нет труб или проводов под напряжением? Если вы удаляете старый газовый камин и обнаруживаете гибкий металлический вкладыш (обычно диаметром 5 дюймов), удалите его. Газовые лайнеры нельзя использовать на твердом топливе. Газовые лайнеры кажутся более жесткими, чем твердотопливные, а газовые лайнеры не подходят для твердого топлива.

Fireback

Если у вас есть небольшой открытый огонь, вы, вероятно, удалите один из них – fireback.Он вставляется в отверстие строителя, чтобы придать форму, желаемую для открытого огня. SDS облегчит работу с ним, поскольку он обычно состоит из легкого материала (если только он не металлический). ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы убираете открытый огонь, то в камине может быть «задний котел» (см. Рис. Ниже). По сути, это металлические сосуды (медные или стальные) размером с коробку из-под обуви, которые находятся в задней части любого пламени и соединены двумя трубами с цилиндром (в погружном шкафу) наверху.Трубы часто идут вверх по стенкам дымохода (иногда скрытые в боксе).

Котловой котел (обычно две медные трубы, выходящие с одного конца).

Если вы проткнете задний бойлер, подключенный к водяному контуру, он очень быстро намокнет, и вода может стать очень горячей (если вода горячая и продолжает поступать, значит, вы опорожняете свой водонагреватель, который будет пополняться. из резервуара с питанием от сети над ним). Даже в отключенных задних котлах в трубопроводах может оставаться некоторое количество литров воды.У некоторых газовых и электрических костров также будут котлы – они, вероятно, будут сняты вместе с самими установками, но для открытых пожаров они встраиваются в зону раскопок. Если у вас был удален баллон, то любой задний бойлер почти наверняка будет отключен. Однако в оставшейся трубке все еще может быть вода. У вас есть навыки слесаря? Слейте воду из системы и снимите задний котел. При любых сомнениях сантехник посоветует. Не выбрасывайте медные котлы, так как они приносят хорошие деньги у торговцев металлоломом (25-35 фунтов стерлингов по состоянию на июль 2012 года).

Вводные в задние котлы

Снятие заднего котла

Во время раскопок строительного проема вы должны постоянно играть в детектива. Как я уже подчеркивал, перед тем, как вы начнете раскопки, снимите штукатурку вокруг ниши, и вы сразу увидите строительный проем: идеальный проем с беспорядочно залитой кирпичной кладкой или щебнем. Снимите еще штукатурку, и вы, надеюсь, увидите перемычку или арку над проемом. Обратите внимание, что задняя, ​​левая и правая стороны проема строителя будут вертикальными и плоскими, если они сделаны из кирпича: без взаимосвязанной кирпичной кладки (аналогично камню, но немного труднее определить).Отсутствие стыковки кирпичей или камня помогает определить края. Ваша первая задача при раскопках – найти опорную арку или перемычку. Арка / перемычка удерживает стену над проемом строителя, и она должна быть (они могут отсутствовать или быть повреждены).

Что касается кирпича, то я счастлив провести определенное количество раскопок, чтобы найти арку / перемычку. Кирпичи очень хороши в обеспечении своей прочности конструкции, и вся стена не рухнет из-за дыры шириной в метр.Однако есть вероятность, что несколько кирпичей упадут, поэтому будьте осторожны (загляните внутрь углубления в каске и очках). В собственности типа камня или шифера / щебня всегда находите перемычку / арку, прежде чем делать что-либо, кроме небольшого отверстия. Камень / щебень не сцепляются друг с другом так же хорошо, как кирпич, и с ними следует обращаться с большой осторожностью. ЛЮБЫЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ РАЗГОВОРЫ О ПОИСКАХ LINTEL / ARCH НАПРАВЛЯЮТСЯ НА КИРПИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА.

Во всех случаях необходимо проверить, подходит ли перемычка и она безопасна (я снял штукатурку со стены, чтобы обнажить перемычку, и обнаружил, что это деревянная балка с огромной трещиной по длине – я отказался).Начните раскопку с небольшого увеличения проема, работая от середины и двигаясь наружу влево и вправо. По мере увеличения отверстия начинайте двигаться вверх и вниз.

Вот это я называю перемычкой! Все обломки добавлены строителем, который встроил крошечный камин в отверстие большего строителя.

Удалите весь материал из вашего скипа. Если у вас есть выемка чуть большего размера и вы удалили любой незакрепленный нависающий материал, остановитесь. Достаньте фонарь, наденьте защитные очки и каску и, убедившись, что все в безопасности, хорошенько загляните внутрь.Теперь вы видите гладкие (без переплетения материала) левую и правую стены? Вы можете видеть явную заднюю стену (задняя стена обычно очень заметна, поскольку она гладкая или довольно гладкая (ничего не пересекается) и, как правило, такой же глубины, что и задняя часть кирпичного дымохода. Еще пара моих каракулей:

Более новые свойства могут иметь стены из двух блоков из блока и кирпича или блока и блока. В этом случае НЕ открывайте больше, чем показано на диаграмме. Полость должна остаться на месте.

ТОЛЬКО КИРПИЧНАЯ УСТРОЙСТВО: теперь вы должны видеть перемычку или арку. Если нет, то во время поиска сконцентрируйтесь на продвижении вверх, а не вбок, чтобы свести к минимуму ширину выемки и, следовательно, ширину свисающих кирпичей.

Стойки Acro с насадками Strong Boy

ТОЛЬКО ДЛЯ КИРПИЧНОЙ ОБРАБОТКИ: ПЕЧИ ОБЫЧНО БУДУТ РАБОТАТЬ С ШИРИНОЙ ОТКРЫТИЯ ДО ОДНОГО МЕТРА ВО ВРЕМЯ «ПОИСКА ПЕРЕМЫЧКИ».ОБЫЧНО ЕСТЬ ЛИНТЕЛ, НО НЕИЗВЕСТНО, ЧТО НЕ БЫТЬ ЕДИНЫМ. ШИРОКИЙ ИДЕТ БЕЗ ЗНАНИЙ ЛИНТЕЛЬ, ТРЕБУЕТСЯ БОЛЕЕ ВЕРОЯТНАЯ ПОДДЕРЖКА. ЭТА ПОДДЕРЖКА ОБЫЧНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ACRO PROPS И СИЛЬНЫМИ МАЛЬЧИКАМИ, И ЭТИМ МОЖНО АРЕНДОВАТЬ В МАГАЗИНАХ ПРОДАЖИ ИНСТРУМЕНТОВ. Вот правильный способ установки перемычки с использованием стоек acro: установка перемычки с помощью стоек acro (внешний сайт). Узнайте больше о перемычках в перемычках и балках.

Перемычка, которая будет находиться на высоте не менее 37 см над верхом печи, обеспечит достаточный зазор, если потребуется (как это часто бывает) иметь два колена над плитой, не мешая перемычке.Все колена на 15, 30 или 45 градусов могут быть выбраны в зависимости от требуемого смещения. Иногда требуется смещение, чтобы обеспечить задний воздушный зазор, как указано в инструкциях по установке печи.

Как только вы найдете перемычку или арку, вы можете удалить кирпичи, висящие под этой перемычкой или аркой, довольствуясь тем, что кирпичи, указанные выше, поддерживаются. Нет подходящей или подходящей перемычки или арки над кирпичной нишей? Вы сняли штукатурку и поднялись достаточно высоко (арки могут быть на пять или шесть футов выше очага)? Если вы определили, что перемычки или арки нет, или выкопали настолько высоко, насколько хотите, но до сих пор не добрались до перемычки или арки, то вам придется добавить перемычку на требуемой высоте.См. Перемычки и балки. ВЫ ДОЛЖНЫ НАЙТИ ИЛИ УСТАНОВИТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ЛИНТЕЛЬ.

Добавление перемычки

Монтажник печи на левом рисунке («Добавление перемычки») решил, что арка слишком высока (он может видеть ее изнутри камина), поэтому устанавливает нижнюю перемычку (гарантируя, что перемычка 6 дюймов поддерживается с обоих концов. ). Обратите внимание, что в некоторых случаях вы можете захотеть установить новую перемычку выше существующей перемычки (см. Панель справа о смещениях колен). Строительного предприятия не найдено? В углублениях для кирпича боковые косяки никогда не будут меньше 8 дюймов в ширину, поэтому никогда не заходите в эти последние 8 дюймов.Если вы достигли толщины 12 дюймов и не видите никаких признаков строительного отверстия, остановитесь. Это очень редко. Все время, пока вы копаете влево и вправо, вы будете обращать внимание на то, что удерживают боковые косяки. Строительный проем недостаточно широк? Вероятно, стоит поговорить со строителем, чтобы узнать, можно ли расширить проем.

Acroprops наготове…

«Acro props at the ready» показывает начало работы, которую я исследовал. Опытный строитель резко увеличивал ширину и высоту небольшого строительного проема.В этом случае новая перемычка должна быть установлена ​​всего на несколько рядов кирпича от потолка и все кирпичи под ней должны быть удалены. Стойки используются для поддержки кирпичной кладки над местом, где должна идти перемычка, пока эта перемычка устанавливается. Затем углубление будет расширено от пола до этой перемычки. Конечным результатом было бы углубление примерно на 24 дюйма шире, чем было, углубление, которое доходило бы почти до потолка и приводило к печи с черным дымоходом высотой 1,8 м, выходящим внутрь комнаты.Не работа для неопытных, а пример того, чего может добиться строитель.

Строительный проем наверху с дымоходами внизу, идущими влево и вправо в косяках, по обе стороны от проема.

Если ваша ниша находится на верхнем этаже, вполне возможно, что дымоходы от каминов на нижнем этаже будут подниматься по левой и / или правой стороне проема вашего строителя. Картинка слева находится в комнате наверху, а левая и правая косяки внутри полые – это дымоходы для двух пожаров внизу! Если эти пожары на нижнем этаже связаны с газом или твердым топливом, а дымоходы без футеровки, вы можете представить себе проблемы, если вы оставите здесь какие-либо дыры: пары с нижнего этажа просачиваются в комнату, в которой вы работаете.Дыры, конечно, можно заполнить и исправить. Мотивационный совет печника: я выкопал очень много каминов, и во всех случаях в конце концов все получается. Иногда немного чешется голова, иногда отверстие строителя не очень четкое и т. Д. Как только вы видите структурную перемычку и наметили, где находится отверстие строителя, вы можете расслабиться и насладиться раскопками.

Открытые сборка и свод

Вы можете столкнуться с проблемой «сборки под перемычкой».Это может произойти, если сборка начинается с низкого уровня, и вам требуется перемычка или арка немного выше (возможно, чтобы справиться со смещенной дымовой трубой, как уже обсуждалось). Обратите внимание, что сборка является структурной и поддерживает дымоход. У вас есть только пара вариантов: 1. Оставьте сборку открытой (и покрасьте кирпичную кладку или оставьте ее естественной). 2. Добавьте перемычку ниже и кирпичи в любой зазор над этой перемычкой (это может быть не вариант, если требуется смещение). 3. Защитите сборку от взгляда с помощью куска Hardiebacker, вставленного в верхнюю часть ниши (оставив небольшую воздушную тепловую ловушку над плитой).Посмотрев вверх по дымоходу, вы, вероятно, увидите одну из многих достопримечательностей: 1. Стандартный кирпичный или каменный дымоход круглой, квадратной или прямоугольной формы любого размера. 2. Дымоход, облицованный бетоном (гладкий). 3. Секционный дымоход, облицованный горшком, обычно диаметром 7-9 дюймов (обычно в собственности 1968 года или позже), часто окруженный / удерживаемый на месте бетоном / щебнем / кирпичной кладкой. Помимо этих трех распространенных прицелов существует еще одна возможность: композитная облицовка, например. Furanflex www.furanflex.com (недавнее нововведение, и я его еще не видел).Ниже показаны три распространенных типа.

Кирпичный дымоход

В стандартном кирпичном или каменном дымоходе вы должны удалить ВСЕ незакрепленные, заполненные кирпичи и щебень, которые «висят без опоры» вокруг строительного отверстия (часто образуют горловину для небольшого открытого огня, установленного в исходное отверстие). Конструкция строительного проема и дымохода должна быть очевидной и быть сделана из «конструктивно прочных блокирующих кирпичей», но все, что не заблокировано, требует удаления.Если вы обнаружите, что пытаетесь удалить что-либо, что заблокировано проемом строителя, остановитесь – это будет частью проема строителя (например, сборка). Конечная цель – строительный проем с гладкой задней стенкой, левой и правой стенками и дымоход, лишенный неподдерживаемого щебня и кирпичной кладки.

Дымоход, облицованный бетоном

Если дымоход имеет «гладкое отверстие» и явно облицован бетоном (обычно в дымоход вставляется баллон, и вокруг него заливается изолирующая легкая бетонная смесь, после чего баллон удаляется).Обычно это легкая смесь, не требующая поддержки (хотя, если хотите, поддержка не причинит вреда так же, как и прорыв с подкладкой в ​​горшок с нависанием). С помощью этого легкого материала просто сломайте то, что вам мешает.

Дымоход имеет хорошую опору благодаря отличной конструкции дымохода.

Если дымоход облицован горшком, то что окружает горшок и что удерживает его? На рисунке слева горшок начинается в верхней части перевернутой воронки (структурная сборка) в верхней части отверстия строителя и, следовательно, не требует дополнительной поддержки.Но, глядя вверх от строительного проема, вы можете просто увидеть мешанину из свисающих кирпичей / щебня с горшком посередине. В этом случае требуется дополнительная опора (обычно это перемычка, оставляющая место для дымовой трубы или футеровки посередине). Вероятно, это работа местного строителя, которую сложно описать здесь, так как все они будут разными (Building Control может посоветовать). Конечно, в любом случае может хватить опоры для перемычки.

Горшок с безопорной кирпичной кладкой.

Изображение слева является классическим примером, сделанным во время опроса. Как можно видеть, дымоход горшка и залитые кирпичи не имеют опоры и удерживаются окружающим их раствором. Строитель вставил стержни с передней стороны груди дымохода и в заднюю стенку в качестве опоры. Я предположил, что уместнее будет перемычка на плоту. Удаление очага: вам, вероятно, придется удалить очаг (если он не хороший и прочный, и вы не используете его в качестве основы для своего нового очага.

Некоторые топки с небольшой помощью долбежного сверла SDS будут выходить одной или двумя частями – обычно прямо в скип. Часто все, что вам нужно сделать, это использовать SDS, чтобы выбить немного раствора, на который уложили очаг. Если вам не повезет, очаг будет в дюймах от твердого бетона. В таком случае у вас есть два варианта: использовать SDS, чтобы избавиться от всего этого (вам может потребоваться нанять что-то более мощное), или использовать это как основу для вашего следующего очага. Если вы оставите гранитный или сланцевый очаг в качестве фундамента, зарежьте его отрезным диском, чтобы раствор склеился с ним.Вы можете найти металлические изделия под очагом, их можно оставить на месте (под новым очагом) или снять, если они мешают. Они могут провести некоторые раскопки.

Набор фото открытых каминов

<<< Вернуться к главному меню, к Руководству по монтажу печки и многим другим статьям

Терминология | Melluish & Davis

В 18 веке основным топливом, сжигаемым как в городах, так и в стране, был уголь, который транспортировался в основном парусным транспортом из шахт на северо-восточном побережье.

Древесина использовалась, но, как правило, только в тех районах, где было невозможно использовать водные суда для транспортировки. Решетки для печей производились в Лондоне и провинциальных городах, таких как Лидс и Норвич, а также на знаменитых литейных заводах Каррона в Шотландии и Колбрукдейла в Шропшире.

Решетки для печей в основном изготавливались из кованого железа, кованой блестящей стали и чугуна, иногда с латунными украшениями. Нижние решетки, на которых покоился уголь, были приподняты на некотором расстоянии над очагом, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха под огонь.В развлекательных помещениях эти решетки для печей были тщательно отполированы, а с развитием промышленной революции их декоративные и технические характеристики увеличились, поэтому к концу 18 века они сжигали меньше топлива и производили больше тепла и света. Древесина, как правило, сжигалась на нижнем уровне, бревна покоились на кованых и отлитых ярких металлических опорах, известных как огнедышащие собаки (реже – андироны).

Печные решетки также включали массу других декоративных полированных металлов, которые использовались для отражения света от горящего огня в комнату.Решетки для печей бывают самых разнообразных форм, от очень простых решеток из кованого железа с литыми задними стенками до оригинально разработанных образцов. Большинство из них были спроектированы так, чтобы поглощать расширение, вызванное экстремальной жарой, и многие из них были очень декоративными, например, тот, который выше, со стальным фасадом, гравировкой и с поднятыми выступами. Другие – половинной высоты, пантеона, ванны, леса или других форм, многие из них были изготовлены с боковыми панелями, позволяющими кипятить чайник.

Эти конструктивные особенности эволюционировали так, что к третьей четверти 18 века чугунные передние решетки для печей с рельефными декоративными деталями и невероятно декоративные решетки с полным передним регистром стали производиться с множеством литых или полированных и гравированных стальные или латунные поверхности.Некоторые из них включали в себя ряд передовых систем нагрева воды и нагрева воздуха и поставлялись с регулируемыми регистрационными пластинами, чтобы уменьшить вероятность курения горящего топлива. Эти регулируемые решетчатые решетки обладали дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что они могли полностью перекрыть дымоход, тем самым не давая взломщикам спуститься по дымоходам и проникнуть в дома!

.