Монолит между плитами перекрытия: Монолитный участок между плитами перекрытия: технология устройства – "Строим Дом"

Содержание

Монолитный участок между плитами перекрытия: технология устройства

Содержание статьи

Необходимость монолитного участка достаточно часто встречается даже в профессиональных проектных схемах раскладки плит перекрытия. Чаще всего такое решение принимается для зданий нестандартной, сложной конфигурации. Забетонировать небольшой участок перекрытия значительноА проще, чем отлить сплошную монолитную плиту: нет необходимости в боковой опалубке, уровни монолитной вставки заданы соседними плитами, — требуется лишь изготовление и укрепление нижнего опалубочного щита.

Простейшая опалубка

Бюджетный, наиболее распространённый вариант опалубки, – из досок и бруса древесины минимум 2-го сорта:

Монолитный слой заливается на дощатую палубу толщиной не менее 25 мм, ширина досок может быть любая.
Балки и прогоны изготавливаются из бруса 50х100.
Минимальное сечение несущих стоек – 50х65 мм.

Соблюдение этих требований обеспечит отсутствие провисаний в монолитном участке перекрытия.

Монтаж стоек

Боковые грани плит перекрытия служат опалубочным ограждением для устраиваемого монолитного участка. Его палуба заводится под плиты перекрытия и крепится на опорных стойках

Порядок установки опор:

С обеих сторон проёма устанавливаются столбы.
На них опираются и укладывается поперёк плит балки.
Прогоны монтируются поверх балок вдоль плит, выполняются из бруса 50х100 мм.
Далее под прогоны монтируются остальные опоры с шагом 1 м для обеспечения горизонтальности опалубки.
У основания опор выполняется нижняя обвязка, — стойки сшиваются между собой вдоль и поперёк доской 25 мм для обеспечения устойчивости конструкции при заливке бетоном.
Аналогично выполняется верхняя обвязка на высоте примерно 1,5м, — в итоге получается жёсткая пространственная конструкция.

Стойки могут быть изготовлены методом наращивания. Суть метода: опоры изготавливаются меньше нужной высоты, но затем наращиваются в верхней части нужными по размеру кусками. Таким образом облегчается демонтаж опалубки после выполнения монолитных работ:

первыми снимаются нижние балки;
затем демонтируются верхние части стоек с балками;
далее снимается настил с прикреплёнными к нему прогонами.

Настил

Палуба монтируется поверх прогонов, края досок запускаются под установленные плиты перекрытия. Возможные щели настила заделываются сверху монтажной пеной. Вся поверхность накрывается полиэтиленовой плёнкой. Цели укрывания:

сохранение воды в бетонной смеси;
предотвращение растрескивания монолитного слоя;
облегчение демонтажа опалубки;
придание поверхности повышенной гладкости.

Крепление палубы без применения стоек и балок

При небольшой ширине монолитного участка (до 1 м) можно воспользоваться упрощённым способом крепления палубы, не требующим установки стоек. Принцип достаточно простой, быстрый, экономный: притягивание палубы к нижней плоскости плит проволочными хомутами. Технология предусматривает:

для сооружения настила могут использоваться доски, фанера, ОСП;
палуба должна заходить под соседние плиты перекрытия на 20 — 25 см с обеих сторон;
хомуты изготавливаются из проволоки толщиной 6 мм и более;
крепёжная проволока запускается в настил с шагом 0,5 м;
над каждым местом прохождения проволочных хомутов на плиты устанавливается поперечный брусок сечением не менее 50х75 мм;
притягивание палубы производится через верхний брусок методом скрутки;
прочно притянутый к нижней плоскости соседних плит настил армируется и заливается бетоном стандартным способом.

Важно! Иногда застройщики пробивают отверстия под арматуру в гранях плит, — этого делать не стоит из-за ослабления конструкции пустотных перекрытий.

При демонтаже палубы хомуты просто обрезаются «болгаркой», часть проволоки остаётся в монолите.

Армирование монолитного участка

Для усиления монолитных участков перекрытий используется арматура периодического профиля, класса А-III и выше, горячекатаная, диаметром 10-14 мм. Арматурный каркас изготавливается непосредственно в опалубке либо устанавливается уже готовая конструкция из двух горизонтальных рядов сетки, соединённых между собой вертикальными прутами.

Для предварительного изготовления каркаса измеряются параметры продольных и поперечных стержней, общие размеры каркасной конструкции. При этом необходимо учитывать, что стержни арматуры должны быть защищены с внешних сторон слоем бетона не менее 3 см.

Каркас связывается на ровной поверхности, после чего устанавливается в опалубку на специальные пластиковые подставки либо на бетонные бруски, камни, кирпичи.

Верхняя сетка фиксируется на заданной высоте с применением хомутов, скоб или иных приспособлений. Ячейки сетки связываются проволокой 1-2мм, узлы выполняются специальным крючком либо с применением иных приспособлений и механизмов.

Особенности армирования:

При нехватке стандартной длины прута в 6 м, сращиваются отрезки арматуры нужной длины. Стыковка проводится внахлёст, составляющий не меньше 40 диаметров применяемого прута.
Если наращиваются соседние стержни, продольный шов смещается не менее чем на 60 диаметров.
Монолитный участок может заходить на стену, имеющую выемку для сцепления каркаса. В этом случае арматура сетки изгибается для запуска внутрь ребра жёсткости, а стержень кладки заводится в монолитную плиту.

Часто монолитные участки предназначаются для опирания внутренних лестничных маршей. В этом варианте выполняются дополнительные операции:

Устанавливается опалубка для лестницы или люка.
К опалубке изнутри прикручиваются планки для создания ступеней опирания лестничного марша.
Арматура нижней сетки выпускается наружу через специальные пропилы в щите перемычки, образовавшиеся щели запениваются.

Заделка стыков между плитами шириной до 30 см

Всё перечисленное выше рассчитано на устройство монолитных участков шириной 30 см и более. Нормативные требования предполагают, что плиты укладываются практически встык, с допустимым швом 15 мм.

Важно! В диапазоне от 15 до 300 мм армирование монолитных участков между плит может не выполняться.

Для заполнения стыков рекомендуется несколько способов:

Снизу на участок прикладывается фанера, доски, металлический лист не менее 0,8 мм толщиной, ОСП либо иной листовой прочный материал. Под него заводятся распорки без особых нормативов, — получается простейшая опалубка. Для подстраховки можно выполнить минимальное армирование участка на усмотрение исполнителя. Далее она заполняется бетоном и демонтируется через 3- 4 недели.
Простая опалубка
При невозможности устройства опалубки снизу, — её можно установить сверху. Она изготавливается в виде корыта из кровельной оцинковки толщиной 0,8 мм. Ширина такой несъёмной опалубки должна соответствовать ширине устраиваемого монолитного участка, глубина равна толщине плиты перекрытия. Форма корыта позволяет опалубке прочно опираться на верхнюю плоскость соседних плит, а их профиль боковых граней обеспечит достаточный распор и жёсткость залитому бетоном участку.
Из металлической полосы или арматуры толщиной более 3 мм изготавливаются закладные монтажные детали, повторяющие профиль монолитного участка с наличием бортиков для опоры на плиты. Они раскладываются по всей длине зазора с шагом 0,5 м . В нижней плоскости плит на дно закладной детали устанавливается палуба из доступных материалов. Заливка аналогична другим способам, закладная деталь остаётся в монолите. Вариант простой и очень надёжный.

Дополнительные советы

Плиты, применяемые для перекрытий в индивидуальном жилищном строительстве, чаще всего имеют высоту 220 мм. Этот параметр следует учитывать при армировании, — монолитный участок не должен возвышаться над соседними, потому что затем потребуется увеличение толщины стяжки под пол.

При армировании необходимо обеспечить защитный бетонный слой толщиной 30 мм сверху и снизу арматуры самодельного участка.

В пустотах плит заводского изготовления удобно располагать коммуникации, — в монолитном участке придётся их прокладывать до заливки бетонной смеси. Так часто поступают при изготовлении люков.

Не рекомендуется вырезать в заводских плитах проёмы лестниц и любые другие технологические отверстия. Это приводит к нарушению схемы армирования изделия, снижению их несущей способности, — что недопустимо с точки зрения безопасности эксплуатации.

Не стоит заделывать зазор между плитой и стеной из блоков из ячеистых пористых материалов, — их несущая способность в данном случае недостаточна.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Монолитный участок между плитами перекрытия

Даже в профессиональных схемах раскладки перекрытий часто встречается монолитный участок между плитами в зданиях сложной конфигурации. Забетонировать этот кусок гораздо проще, чем отлить сплошную плиту, так как нижний, верхний уровень заданы по умолчанию, отсутствует боковая опалубка, достаточно нижнего щита. Одним из вариантов является использование сборно-монолитного перекрытия СМП.

Технология монолитного участка перекрытия

В индивидуальном строительстве чаще используются плиты стандартной высоты 220 мм. Это необходимо учесть при армировании самодельного участка, обеспечив минимально возможный защитный слой 15 – 30 мм. Если монолитный участок между перекрытиями будет выступать над соседними, потребуется увеличение толщины стяжки при отделке полов.

Заводские перекрытия имеют пустоты, в которых удобно протягивать электрокабель. В самодельной плите коммуникации необходимо замуровать перед заливкой, чтобы не долбить бетон позже. Данная методика часто применяется для изготовления люков. Если проемы для лестниц вырезаются в плитах, изготовленных промышленным способом, нарушается схема армирования, конструкция теряет несущую способность, становится опасной для эксплуатации.

Опалубка

Монолитный участок между плитами заливается на щит, который необходимо подпереть снизу стойками. Простейшие расчеты сечений пиломатериалов – самый бюджетный вариант для индивидуального застройщика, показывают, что для опалубки могут использоваться доски, брус с минимальными размерами:

стойки – 65х50 мм, древесина 2 сорта минимум
балки, прогоны – 100х50 мм, сортность не ниже указанной
доски палубы – толщина 25 мм, ширина любая, сортность аналогична предыдущему варианту

В этом случае конструкция выдержит вес бетонного перекрытия без провисания, изменения геометрии.

Стойки

Монолитный участок между перекрытиями по умолчанию имеет боковую опалубку, которой являются торцы ж/б изделий, уложенных на место. Остается разместить под нижней поверхностью доски, заведя их края под существующие плиты ПК, проконтролировать плоскостность, отсутствие прогиба в любую сторону. Для этого необходимо выполнить действия:

опереть на два столба балку возле каждой стены – длина зависит от размера участка, укладываются поперек плит
уложить на них прогоны – балки 100х50 мм на ребро, монтируются вдоль плит

После чего, между крайними стойками монтируются остальные столбы, обеспечивающие горизонтальность балок, прогонов, досок палубы. При выборе древесины 2 сорта прочность изгиба пиломатериала недостаточна. Кроме нижней обвязки столбов досками 25 мм, необходимой для предотвращения сдвига при заливке, дополнительно используется аналогичная обвязка на уровне 1,3 – 1,5 м. Все столбы сшиваются «дюймовкой» поперек, вдоль, образуя жесткую пространственную конструкцию.

Для облегчения распалубки используются наращиваемые стойки:

они изготавливаются меньше проектной высоты
наращиваются кусками в верхней части, которую достаточно открутить при демонтаже

При распалубке вначале демонтируются нижние бруски стоек, затем снимаются балки с верхними кусками стоек. После чего, демонтируется палуба с прикрученными к ней прогонами. В дальнейшем весь пиломатериал пригоден для строительства стропильной системы. Если выбрать древесину I сорта, можно сократить расходы доски «дюймовки» на обвязку стоек в средней части.

При необходимости фиксации элементов опалубки к существующим стенам лучше использовать анкеры с металлическими гильзами. Они легко извлекаются из кладки после распалубки в отличие от дюбель-гвоздей, пластмассовые элементы которых извлечь из стены практически невозможно.

Палуба

На этом этапе монолитный участок между плитами оснащается палубой поверх прогонов. Края досок заводят под существующие плиты перекрытия, середина лежит на балках, что обеспечивает жесткость конструкции.

Щели между досками запениваются изнутри опалубки (сверху), доски укрываются полиэтиленовой пленкой. Это позволит сохранить воду в бетоне, облегчит распалубку, предотвратит растрескивание плиты перекрытия. Дощатая конструкция удобна для разводки инженерных систем – отверстия любого диаметра высверливаются коронками, сверлами без проблем на любом участке.

При ширине пустотного участка меньше 1 м часто используется технология без стоек, балок:

из досок, ОСБ, многослойной фанеры сооружается палуба, заходящая под соседние плиты на 20 см с каждой стороны
через каждые 0,5 – 0,8 м в палубу пропускаются проволочные хомуты (от 6 мм)
в местах прохождения проволоки на плиты укладываются куски бруса сечением от 7 х 5 см

Палуба притягивается проволочными закрутками через брус к нижним плоскостям уложенных плит, армируется, заливается по стандартной технологии. Не рекомендуется пробивать в торцах плит отверстия для арматуры, так как они ослабляют конструкцию пустотных изделий ПК. Проволочные хомуты обрезаются УШМ при распалубке заподлицо, часть остается внутри монолитного куска.

Армирование

Для повышения ресурса перекрытия используется арматура не ниже A-III периодического сечения (горячекатаная) диаметра 10 – 16 мм. Основными нюансами армирования являются:

наращивание стержней – стандартной 6 м длины часто не хватает, при стыковке используются куски, нахлест должен быть больше 40 диаметров прутка
стыки – при наращивании в двух соседних стержнях продольный шов должен быть смещен на 60 диаметров минимум
изгиб – если плита заходит на стену с выемкой в средней части для лучшего сцепления силового каркаса здания, прутки сетки изгибаются внутрь этого ребра жесткости, ответные стержни, выходящие из кладки, заводятся в плиту

Для вязки стыков ячеек применяется проволока 1 – 2 мм, узлы создаются ручными, механическими крючками, самодельной оснасткой, установленной в шуруповерт либо специальным вязальным пистолетом.

Участок между плитами может армироваться готовой либо связанной на месте эксплуатации сеткой. В первом случае снимают размеры продольных, поперечных стержней с учетом 4 см защитного слоя с каждой стороны. Сетки вяжутся на ровных площадках, укладываются на палубу поверх пленки на прокладки 15 – 30 мм. Чаще применяются бетонные бруски 10 х 10 см либо пластиковые подставки с крестообразными прорезями для арматуры.

Для верхнего слоя эти приспособления не годятся ввиду небольших размеров. Здесь используются хомуты, скобы, столики разных форм, конструкций. Основной задачей этих элементов является поддержка верхней сетки в проектном положении (на 15 – 30 мм ниже плоскости плиты).

Для изгибания арматуры применяются самодельные приспособления. Например, кусок 50 – 70 см трубы с приваренным к одному его краю оправкой 10 – 15 см обеспечит необходимый радиус (5 диаметров прутка), позволит снизить усилие.

Коммуникации

Участок между плитами может содержать узлы ввода инженерных систем. Закладные, пустотообразователи устанавливаются после или перед армированием в зависимости от места расположения, конфигурации, размера. Например 11 см крестовину канализации лучше смонтировать до укладки сеток, гильзы для стояков водопровода можно устанавливать на любом этапе.

Пустотообразователи сложной формы необходимы для специфических коммуникаций. Поэтому их обычно изготавливают из пенопласта, пенополистирола, нарезая куски одинакового формата для достижения нужной длины из 5 см листа.

Для жесткой фиксации, отсутствия подвижек легких полимерных фитингов, пенополистирольных пустотообразователей при заливке перекрытия используется технология:

заглушки надеваются на фитинг
фиксируются саморезами снизу сквозь палубу
либо заглушка прикручивается шурупами сверху
затем на нее надевается фитинг

На эти участки, заливаемые самостоятельно, могут опираться внутренние лестничные марши. Для них необходимо:

выпустить арматуру нижней сетки
изготовить ступень для опирания ж/б конструкции марша с ответным посадочным местом
установить опалубку для лестничного проема/люка

Для выпуска арматуры потребуется изготовить пропилы в деревянном щите перемычки цепной пилой. Надеть доску на арматуру, пропустив ее в пропилы, запенить оставшиеся щели. Ступени, выемки создаются прикручиванием к опалубке узких планок изнутри.

Заливка

Перед укладкой бетона между плитами перекрытия рекомендуется загрунтовать торцы существующих плит для повышения адгезии. Основными рекомендациями для бетонных работ являются:

сброс смеси с 1 м максимум (лучше в 0,5 м) – предотвращается расслаивание материала
направление укладки – постоянно в одну сторону до полного заполнения
укладка за один прием – габариты пролета обычно это позволяют
уплотнение бетона – для повышения прочности перекрытия следует выгнать из смеси воздух, перемешать наполнитель наконечником глубинного вибратора, опуская его в раствор через 40 – 60 см
пленка – должна присутствовать на объекте на случай дождя, быть немного больше заливаемого участка
вязкость – не допускается применение жидких бетонов, необходимая текучесть придается этому конструкционному материалу не водой, а вибратором

Бетону противопоказан солнечный ультрафиолет, жаркая засушливая погода, мороз. Укрывание мешковиной, опилками, песком позволяет смачивать поверхность без разрушения. Пленка летом защищает от солнечных лучей, зимой обеспечивает принцип термоса, сохраняя образующее при гидратации цемента с водой тепло.

Марка бетона выбирается в соответствии с нормативами СП 63.13330 для ж/б конструкций:

плотность – 1 800 – 2 500 кг/м³
прочность сжатия – от В7,5

Водонепроницаемость, морозостойкость для конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, особого значения не имеет. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо учесть, что вероятность растрескивания резко снижается, если используется наполнитель различных фракций с непрерывным рядом зерен. Песок не должен превышать 1/3 от всего объема заполнителя.

Обработка швов

После заливки между плитами перекрытия, вновь изготовленным участком могут остаться наплывы. Их шлифуют алмазной оснасткой для УШМ («болгаркой») тарельчатого типа. Если в проект заложен наливной, теплый пол, стяжка, выравнивание стыков не обязательно. Для лучшего сцепления двух соседних ж/б конструкций в боковых гранях заводских плит могут изготавливаться штробы при наличии соответствующего инструмента.

Эти выемки при укладке бетона заполняются смесью, две плиты получаются практически монолитными. Качество нижней грани плиты обычно уступает заводским аналогам, поэтому чаще применяется отделка натяжными, уровневыми потолками.

Подобная технология очень удобна при изготовлении люков или лестничных проемов. Эти технологические отверстия можно усилить диагонально расположенными возле них стержнями, резко повысив прочность железобетона. Если вырезать люк в заводской плите, нарушается целостность арматурных сеток, что ослабляет конструкцию по умолчанию. Это особенно актуально при смещении проема в середину плиты.

Технология монолитного участка самодельного перекрытия позволяет заполнять пустоты при раскладке плит без снижения конструкционной прочности. Даже без предварительного натяжения арматуры плиты обладают высоким ресурсом при соблюдении указанных требований.

Заливка проемов между плитами перекрытия

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
Промежуток между плитами заливаем раствором;
Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

Сооружаем опалубку;
Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
На дно опалубки укладываем защитный материал;
Устанавливаем монтажные детали;
Укладываем арматуру или арматурный каркас;
Бетонируем.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

Неравномерной осадки здания;
Неправильно выбранной марки бетона;
Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Технология монолитного участка между плитами перекрытия

Технология монолитного участка перекрытия

Опалубка

стойки – 65х50 мм, древесина 2 сорта минимум
балки, прогоны – 100х50 мм, сортность не ниже указанной
доски палубы – толщина 25 мм, ширина любая, сортность аналогична предыдущему варианту

В этом случае конструкция выдержит вес бетонного перекрытия без провисания, изменения геометрии.

Стойки

опереть на два столба балку возле каждой стены – длина зависит от размера участка, укладываются поперек плит
уложить на них прогоны – балки 100х50 мм на ребро, монтируются вдоль плит

Для облегчения распалубки используются наращиваемые стойки:

они изготавливаются меньше проектной высоты
наращиваются кусками в верхней части, которую достаточно открутить при демонтаже

Палуба

При ширине пустотного участка меньше 1 м часто используется технология без стоек, балок:

из досок, ОСБ, многослойной фанеры сооружается палуба, заходящая под соседние плиты на 20 см с каждой стороны
через каждые 0,5 – 0,8 м в палубу пропускаются проволочные хомуты (от 6 мм)
в местах прохождения проволоки на плиты укладываются куски бруса сечением от 7 х 5 см

Армирование

наращивание стержней – стандартной 6 м длины часто не хватает, при стыковке используются куски, нахлест должен быть больше 40 диаметров прутка
стыки – при наращивании в двух соседних стержнях продольный шов должен быть смещен на 60 диаметров минимум
изгиб – если плита заходит на стену с выемкой в средней части для лучшего сцепления силового каркаса здания, прутки сетки изгибаются внутрь этого ребра жесткости, ответные стержни, выходящие из кладки, заводятся в плиту

Коммуникации

заглушки надеваются на фитинг
фиксируются саморезами снизу сквозь палубу
либо заглушка прикручивается шурупами сверху
затем на нее надевается фитинг

На эти участки, заливаемые самостоятельно, могут опираться внутренние лестничные марши. Для них необходимо:

выпустить арматуру нижней сетки
изготовить ступень для опирания ж/б конструкции марша с ответным посадочным местом
установить опалубку для лестничного проема/люка

Заливка

сброс смеси с 1 м максимум (лучше в 0,5 м) – предотвращается расслаивание материала
направление укладки – постоянно в одну сторону до полного заполнения
укладка за один прием – габариты пролета обычно это позволяют
уплотнение бетона – для повышения прочности перекрытия следует выгнать из смеси воздух, перемешать наполнитель наконечником глубинного вибратора, опуская его в раствор через 40 – 60 см
пленка – должна присутствовать на объекте на случай дождя, быть немного больше заливаемого участка
вязкость – не допускается применение жидких бетонов, необходимая текучесть придается этому конструкционному материалу не водой, а вибратором

Марка бетона выбирается в соответствии с нормативами СП 63.13330 для ж/б конструкций:

плотность – 1 800 – 2 500 кг/м 3
прочность сжатия – от В7,5

Обработка швов

Самостоятельное формирование монолитного участка между плитами перекрытия

Строительство дома — весьма трудоемкое занятие, включающее в себя довольно много работ. Например, заливка монолитного участка между плитами перекрытия также входит в их число, поскольку только из плит строительство не представляется возможным. Данная проблема, как правило, возникает в тех случаях, когда требуется проложить коммуникационные элементы или сформировать лестничный пролет. Стоит заметить, что, придерживаясь определенных правил строительства, осуществить данный процесс можно самостоятельно.

Схема монтажа железобетонного перекрытия.

Создавая монолитные участки перекрытия, необходимо правильно выполнить монтаж подпорки, формирование опалубки, арматурной сетки, сделать смесь из бетона и залить ее.

При правильном выполнении всех перечисленных работ участок монолита между плитами перекрытия будет максимально прочным и надежным.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Для каждого этапа работ необходимо приготовить свой набор материалов и инструментов. Их список может отличаться лишь из-за некоторых факторов, к примеру, расстояния между плитами, которое требуется залить. Однако все же существует стандартный список, который включает в себя следующие материалы:

Участок между плитами перекрытия заполняется бетоном, предварительно армируется.

доски, которые будут использоваться для создания боковой опалубки и поверхности;
балки из дерева или же металлические швеллеры, которые будут служить опорой для фанеры или дощатого поддона;
брус для создания несущих опор для площадки опалубки;
прутья арматуры, проволока, с помощью которой будет производиться связка, металлические стульчики;
раствор бетона, который изготавливается из песка, цемента М400, щебня и воды;
бетономешалка;
циркулярная пила, лопата, мастерок, инструмент для штыкования и защитная пленка.

Что касается количества материала, то оно зависит от того, какую площадь перекрытия необходимо сделать, а также от самого участка перекрытия. Если говорить о частном доме, то в таких строениях он, как правило, не очень большой, поэтому справиться с работой самостоятельно не составит особого труда.

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Формирование участка между плитами не отличается от создания любого другого монолитного перекрытия. Несмотря на то что площадь работ относительно небольшая, придерживаться строительных правил все же стоит, поэтому все этапы работы должны быть выполнены тщательно. Именно от этого зависит, насколько надежной будет монолитная конструкция.

Первое, что требуется сделать — сформировать опалубку под монолитный участок. В данном случае необходимо учесть то, что бетонный раствор весит довольно много, к тому же и сохнет он долго, поэтому прочностные и механические характеристики опалубки должны быть такими, чтобы удерживать его довольно продолжительный период времени.

Как устанавливается опалубка:

Устройство опалубки для монолитного участка между плитами

Делается дно, для чего берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут исполнять роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не такое большое, то дно опалубки сделать несложно. Перед тем как формировать арматурную решетку, застилаем дно рубероидом или же строительной пленкой.
Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. Как правило, с третьей стороны находится стена.
Под удерживающие элементы дна, в качестве которых выступают брусья, подводятся вертикальные опоры. Их необходимо закрепить так, чтобы днище опалубки не соскользнуло с вертикальных опор, которые являются несущими. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома специального опорного оборудования нет, поэтому фиксацию частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
Важным моментом в данном процессе является опора опалубки в плоскость пола, которая должна быть максимально прочной. Этого можно достигнуть путем утрамбовки грунта и подкладки какого-либо дощатого или плиточного материала.

После того как опалубка готова, и в прочности ее можно не сомневаться, переходим к следующему этапу.

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Некоторые советуют вставлять арматурные прутья в заранее просверленные в плитах отверстия, однако этого делать не стоит. Участок монолита будет опираться на выемки, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть либо продольными, либо круглыми, напоминающими стакан.

Изготовление и заливка бетона

Таблица пропорций компонентов для изготовления бетона.

Прежде чем приступать к замесу бетонного раствора, нужно подготовить все необходимые составляющие. Поскольку монолитный участок на вид напоминает прямоугольный параллелепипед, то рассчитать необходимое количество раствора в кубических метрах будет не так сложно.

После того как все составляющие приготовлены, можно переходить к изготовлению раствора в бетономешалке, соблюдая определенные правила:

придерживаться нормы по загрузке;
бетономешалка должна быть установлена на идеально горизонтальной поверхности;
раствор требуется выгружать в специальный контейнер, а уже после этого — на необходимое место.

Что касается последнего правила, то его можно нарушить только в том случае, если бетономешалка установлена рядом с опалубкой, и приготовленный раствор выгружается прямо в нее. Повторная заливка должна проводиться не позднее чем через 2-3 часа. Можно произвести одну заливку, это актуально в том случае, если участок неширокий. После этого поверхность нужно выровнять, для чего используется мастерок или правило.

Кроме того, после заливки бетона в емкость его нужно хорошо проштыковать, иногда, если формируется довольно большой участок, провибрировать.

Еще одним важным моментом является режим высыхания бетона. Так, при дожде поверхность нужно будет укрывать полиэтиленом, а в жару, наоборот, смачивать водой во избежание растрескивания.

Как правило, опалубка удаляется после 3-4 недель. При соблюдении всех вышеуказанных рекомендаций монолитный участок получится надежным и прочным.

Монолит между плитами перекрытия

Приветствую!
Между параллельными плитами ПК-51.12.8АтVта и ПК-51.18.8АтVта расстояние 1.3 м, они опираются короткими сторонами на несущие стены. Надо замонолитить этот промежуток, оставив с одной стороны 1 м до стены.
Можно ли так делать? Если да, то как (сколько каких материалов, технология)?

А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?

За Байкалом написал :
А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?

Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.

Скорей на чердак. в доме.

За Байкалом написал :
А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?

*Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.

Можно внизу или поверх боковых плит пустить подходящий швеллер(ы), а на него положить/подвесить центральную плиту.

* * *
Кроме того, что есть вопросы к несущей способности боковых плит, которым дополнительно придётся нести собственный вес и полезные нагрузки центральной плиты, есть и другая проблема.

Центральную плиту нельзя обрубать для укорочения, так как разрушение стального каркаса с большой вероятностью резко снизит несущую способность и целостность плиты.
Выступающий конец, если это допустимо, можно оформить как полезный или декоративный балкончик.

КошакБегемот написал :
Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.

Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.

Hyperborey написал :
Выступающий конец, если это допустимо, можно оформить как полезный или декоративный балкончик.

Как полезный балкончик нельзя, плита перекрытия не рассчитана на это.

За Байкалом написал :
Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.

А если нагружать не плиты, а опирать на колонну? Всё-равно же лестница какая-то будет, так что колонна как-раз в интерьер впишется. Разумеется, если это люк с первого этажа на второй.
И поясните, пожалуйста, Вашу фразу про выдавливание арматуры: откуда она выдавиться может.

MrGalaxy написал :
И поясните, пожалуйста, Вашу фразу про выдавливание арматуры: откуда она выдавиться может.

Поднимутся концы у корытообразной арматуры-подставки под каркас. Как никак 1,2 метра длинна её и опалубка не поможет, если бетоном заполнить пространство между плитами.

Плиты уже установлены?
Тогда советовать поздно. По уму, нужно было свободные боковые торцы плит ( неопирающиеся длинные стороны) укрепить двутавром по всей длине, в этой металлической рамке уже выварить перемычку под люк и получившееся пространство заполнить арматурой с опорой на двутавр и залить.или засунуть туда кусок плиты. Железная конструкция распеределяла бы все нагрузки.

Почему же? Выход всегда можно найти, особенно в строительстве.

NoNe написал :
нужно было свободные боковые торцы плит ( неопирающиеся длинные стороны) укрепить двутавром по всей длине

Можно было и так, но судя по всему строительство ведётся без проекта, самотёком.

За Байкалом написал :
Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.

Откуда взялось 2 куба монолита? Если заливать на всю толщину плиты, я считал так 1.3*3.6*0.22=

1.03 куба. Несущая способность указана в марке плит, 800 кг/м2.
А из керамзитобетона вообще делают монолитные перекрытия? Его прочности на сжатие хватит?
Какие есть еще варианты? Плиты еще не уложены, но надо в ближайшие дни положить.

Монолитный участок между плит, незнаю как правильно исполнить((((

Опции темы

Поиск по теме

Монолитный участок между плит, незнаю как правильно исполнить((((

Ситуация такова, что при раскладке плит ПК 56.15, между ними осталась щель шириной 14 см.
Которая в общем-то и планировалась для прохода сантехнического стояка, но как теперь её грамотно замонолитить с операнием на две стороны.
Стояк практически разрывает монолит по ширине, ибо труба 11 см., и проходит в 50 см. от несущей стены.
Что делать?
Кто виноват?
Куда бежать?))))

наверное ковырять опорные стороны насечками поглубже да заливать

Ситуация такова, что при раскладке плит ПК 56.15, между ними осталась щель шириной 14 см.

Где щель, с боковых кромок плиты или торцевых? Если с боковых, то они же конусные, снизу подпираешь доской и заливаешь бетоном, никуда не упадет.
Если с торцевых, то долбишь дырки, всовывыешь арматуру, дальше те же манипуляции с доской и бетоном.
Что делать, куда бежать? Для начала успокоиться, а для этого сбегать в магазин за водкой, сесть, выпить, успокоиться и все сделать.)))))))))))

Ну так то да, и щель вдоль плит и сами они конусные. Но только железобетонная балка более 400 кг. зажатая с одной стороны меж плит и с другой опертая на
стену-это правильно?
Чёт я очкую Евгенич))))

А зачем ее вообще заливать бетоном?

Рисуночка нема? больно непонятно.
Бывает по пол-метра заливают полосы между плит: за счет конуса деожится хрен вышибишь.

И я о том же. Когда строили с братом гаражи (всё ж воровали), не хватило плиты на перекрытие, почти 70 см. положили плиту на край, а в промежность между двумя плитами положили прутков с 10 арматуры (кажись 18), там в плитах есть такие углубления кругленькие, вот в них, с натяжечкой, и залили. Вот уже больше 20 лет лежит и хоть бы че. А наши сезонные гуляния грунтов и стен ты знаешь.

Кстати, в квартире у меня в двух комнатах строителям тоже плиты не хватило. На потолке между плитой перекрытия и верткальной гипсовой были около 20 см щели. Так же залил. Армировал. 12 лет висят. В зале и в одной детской.
А у тебя, вообще, в санузле. Во всем свои плюсы: надолго никто не займет, главное правильно обьяснить))))))))))))))))))))

А у меня других материалов нет)))) Кирпич, да бетон.

Ну да, найденный плюс мне нравиться))))))))
Только строю для себя и потомков, поэтому всё должно быть архинадёжно)))))))))
Тут заметил на ПК 39.12 две волосяные поперечные трещины, так мозг вынес технологам на ЖБИ)))) Да ещё узбек строитель подзуживает, типа когда он в Челябинске на ЗЖБИ работал, такие плиты браковали и продавали за пол цены.
Утешает только то, по плите будут минимальные нагрузки и то что каменщики сказали, что в городе с 1993 года пустотные плиты не обрушались)))))

трещины, наверняка, не сквозные, фигня.
на работе боксы перекрывали бэушными, на некоторых были даже сквозные, лет 7 лежат, трещины не расширяются, плиты не прогибаются.
кстати, когда мягкую кровлю делали, таджики подняли бочку наверх и развели костер прямо на плите (уроды, пля), причем на одной из треснутых. около часа горел, пронесло.
такшта, потомки твои будут там жить долго и счастливо.))))))

Да ты успАкоойся, я уже тыщу раз так делал!)))))

Гаражи отдельная тема! Попробуй найди три подряд чтоб хоть в одном так сделано небыло))

черное — плита перекрытия
красное — арматура
синее — опалубка (фанерку привязать к арматуре проволокой)

. подпереть доску удобнее — любым гидравлическим домкратом и стойкой — из куска бруса

. долго бродил старик Церетели по пустыне непонимания, пока не нашел землю обетованную, где поймут все его замыслы чудные и грандиозные. )))))))))
Только без обид: плита 56-я, т.е. 5,6м. Чтоб подпереть плаху без щелей нужно подпирать метра через 2 максимум, а лучше через 1,5. Высота потолков минимум метра 3. Какой брус? Нах туда усираться тащить 5 кусков 3-х метровых бревен.
Кульминация, домкрат гидравлический: он ростом сантиметров 40, а до потолка ох как далеко. Кто-то стоИт и держит плаху по краям, другой настраивает домкрат, целится одним куском 3-х метрового бруска в домкрат, другим концом пытается попасть в плаху. Не удерживает брусок, он падает на одного из держащих, тот бросает нах плаху, она падает на башку чела с домкратом. Крик, мат, визг проснувшихся баб, вызванных ночью и забытых. Все заканчивается традиционной дракой и примирительным бухаловом.)))))))))))))))))))))))))))
А можно: вырезать подпорную плаху на 2-3 см длиннее нормы, приставить, ударить обухом топора и установить ее мертво.

Мощно, буду строить ДОТ обязательно позову))))))))))))) Представляю, че подумает сварщик, ежли попросить его сварить такую мощную фигурную арматуру в дырку 14 см.)))))))))))))
фанерка — хрень, проволочка — хрень. Туго не притянешь, под весом бетона может провиснуть, будет на потолке шишка не красивая. Доску или плаху, и подпереть натуго снизу плахой, чтоб щелей не было и залить.

прикольно у тебя получается
фанерка (толщиной, скажем, 16-20 мм) прогнется на пролете 14 см, а плаха на полутораметровом пролете — нет.

п.с. фанерка привязывается к каркасу проволокой вязальной с шагом 200-300 мм
на 4етырехметровой колонне опалубку из фанеру не выдавливает, а тут тем более ничего не будет
я таких монолитных участков достаточное количество замонолитил

Монолитный участок между плитами перекрытия /инструкция с фото

При необходимости прокладки между плитами разнообразных коммуникационных элементов, можно своими руками сформировать монолитный участок между плитами.

Как выявить нарушение конструкции

Часто дефекты неумышленно могут быть замаскированы различными окрасками, штукатурками, подвесными потолками, что не позволяет своевременно их обнаружить и приступить к работам по восстановлению и ремонту.

Следует обращать внимание на сколы и отслоения бетона плит в нижней части, также на трещины и отслоения стяжки или покрытия пола в верхней части. На обнажение и коррозию арматуры, на появление на поверхности бетона следов замачивания, а также различных высолов и выщелачиваний (потемнение или осветление локальных участков). Недопустимые прогибы и провисания перекрытия, трещины в центральной части конструкции и у опор в соответственно зонах действия так называемых «максимального момента» и «перерезывающих сил».

Типы железобетонных перекрытий

В 50-х годах прошлого века в СССР стало активно развиваться производство железобетонных изделий, позволяющих в сжатые сроки возводить жилые дома и целые районы, пусть и не слишком привлекательные внешне, зато недорогие и надежные.

Строители по старинке пытались использовать монолитный способ, при котором конструкция заливается по опалубке, смонтированной на территории объекта. Однако учитывая суровый климат большинства регионов страны, когда на прогрев бетонной смеси для ее достаточного твердения при отрицательных температурах приходилось тратить немалые средства, каркасный метод стал особенно актуальным. В частности, сборные железобетонные перекрытия.

Монолитное перекрытие

Но это не означает, что использование монолита прекратилось. Данный метод оправдан в ситуациях, когда зданию необходимо обеспечить достаточную пространственную жесткость или устойчивость к динамическим перегрузкам. Однако эти требования почти не распространяются на жилые многоэтажки и частные постройки.

При строительстве жилых домов обычно используют плиты заводского изготовления. Их и сегодня изготавливают по стандарту 26434, введенному в 1985 году. Периодически этот ГОСТ переиздается с небольшими нововведениями.

Многопустотные плиты наиболее востребованы в строительстве многоэтажек. Для них прописан отдельный ГОСТ 9561, введенный в действие в 2016 году. В стандарте указаны:

ТУ для производства железобетонных плит;
габариты изделия;
методика производственного контроля;
правила транспортировки и хранения изделия.

Обратите внимание! Пустотные плиты перекрытия — хрупкий материал, и к штабелированию (как для хранения, так и для перевозки), предъявляются повышенные требования.

плиты должны всегда находиться только в горизонтально и не более пяти единиц в высоту.
компенсирующие подкладки ставятся точно под монтажными петлями и точно по одной вертикали.

Если будет нарушено хотя бы одно условие, в бетоне появятся деформации, которые повлекут за собой разрушение изделия.

Пример расчета монолитной плиты перекрытия

Прежде, чем приступить к изготовлению плиты, желательно сделать ее расчет. Дальше будет выполнен пример расчета плиты междуэтажного перекрытия на прогиб.

Исходные данные для расчета

Размер здания с монолитным перекрытием возьмем размером 6х6 м разделенными по центру внутренними стенами (пролет 3м).6 кг/см2).

Сбор нагрузок на перекрытие

Нагрузка на перекрытие будет состоять из веса: плиты перекрытия (в нашем случаи 160 мм), цементной стяжки толщиной 30 мм, керамической плитки, нормативного веса перегородок и полезной нагрузки. Все данные сведены в таблице ниже с учетом коэффициентов.

Расчет плиты по деформациям на прогиб

Схема работы перекрытия:

Теперь нам нужно подобрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:

и коэффициент Aо при ширине участка плиты b=1(м):

Требуемая площадь сечения арматуры будет равна:

Поэтому для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применить 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры при этом будет As=2,51см2.

Мы подошли в плотную к расчету плиты по деформациям на прогиб. С исходных данных нам известно, что постоянная нагрузка на перекрытие равна м² ивременная нагрузка на перекрытие равна м².

Вычисляем максимальный момент от действия длительной нагрузки:

И максимальный момент от действия кратковременной нагрузки:

Находим коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему нагружения S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (табл. 31, «Руководствопо проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»). y’=y=0 (табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

Коэффициент для определения: k1кр ; k1дл ; k2дл.

Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

Теперь осталось нам определить максимальный прогиб в середине пролета:

Условие выполняется, значит принятое нами армирование Ø8 A-500С с шагом 200 мм верно!

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

Обратите внимание на план несущих стен, предоставленный снизу. Мы видим, что все стены не без проемов. Это важный момент. На этом этапе уже у здания должны быть перемычки над проемами.

Использование плана здания без перемычек затруднит процесс раскладки плит перекрытий.

Раскладку плит перекрытий на план дома необходимо начинать с одного из краев. Целесообразность того или иного варианта раскладки необходимо определять по количеству монолитных участков – их должно быть как можно меньше.

Доходя до мест, где невозможно установить плиты, необходимо остановиться и продолжить раскладку непосредственно после этого участка плана перекрытий (на чертеже снизу обозначен красной вертикальной линией).

Участки недоборов, то есть, участки, которые остались незакрытыми плитами перекрытий, необходимо замоноличивать.

После того, как плиты перекрытий установлены над одной из частей плана, необходимо переходить к другой и так далее, до полного завершения составления плана перекрытий.

Вычерчивание планов перекрытия с балочными перекрытиями, монолитными железобетонными, панельными имеют общую последовательность с составлением плана перекрытий, указанного выше.

Технология бетонирования монолитных плит перекрытия

При приеме бетона используьт различные инструменты

Для укладки бетонной смеси вам понадобятся следующие инструменты:

лопаты;
щуп;
гладилки;
вибраторы;
резиновые сапоги.

Для отмеривания уровня бетона следует взять щуп, обычно это крестом сваренная арматурная трость с выставленным уровнем толщины плиты, по нему ориентируются во время приема смеси какая текущая толщина слоя. Для укладывания бетонной смеси применяют лопаты, для выравнивания гладилки или полутеры. Полутеры гораздо менее практичны при больших объемах бетонной смеси.

Расстояние от лотка, подающего бетон и опалубкой — не должно превышать 1-м, чтобы бетон был однородным и не очень разлетался по сторонам.

Бетон следует укладывать шириной и толщиной 15-30 см, с уплотнением его. Наиболее подходящий метод уплотнения — используя вибраторы — глубинные — нужны для больших толстых конструкций, поверхностные — для плит и конструкций находящихся в плоскости плиты, наружные — применяют при работах в узких густоармированных конструкциях.

Продолжительность работы вибратором составляет 30-60 сек, признаком, что бетон хорошо сел является прекращение просадки бетона, и появление плёнки на поверхности бетонной смеси. При объемных работах применяется несколько вибраторов.

Финальное заглаживание бетонной поврехности

Процесс подачи и укладки смеси должен быть максимально конвейерным. Общая схема такая, двое рабочих укладывают подаваемую смесь, один-два человека сразу же вслед за ними с щупом и лопатами разравнивают ее до нужного уровня. Следом идет рабочий с гладилкой, который приводит поверхность бетона в зеркальное состояние.

План стропил

от разбивочной оси1 (см. план стропил).

Помимо плана обычно выполняют еще продольный и поперечный разрезы стропил (см. разрезы 1

-/ и2-2). На всех этих чертежах обозначают марки элементов стропил и дают ссылки на конструктивные детали, кроме того, наносят в необходимых местах высотные отметки.

Так, например, на рис. 28 показаны детали 1, 2, 3 и 4

Стропил. Обычно в проектах зданий подобные конструктивные детали выносятся в отдельную часть проекта. На чертеже стропил помещают спецификацию, в которой перечисляют все элементы стропил, указывают их сечение, длину и количество.

Посмотрите еще раз на рис. 28 и ответьте на поставленные вопросы.

1. Назовите максимальное и минимальное расстояние между стропилами.

2. Определите марку, сечение и длину стропильной ноги.

3. На каком расстоянии друг от друга прибиваются бруски обрешетки? Чему равно сечение этих брусков?

4. Какого диаметра и длины применяются гвозди для сборки стропил?

5. Найдите на разрезе 2-2

И на деталях элемент стропил марки 304. Назовите элементы и марки стропил, к которым крепят элемент 304.

В том случае, если на крыше здания имеются какие-либо надстройки, фонари, вентиляционные устройства, антенны, внутренние водостоки и т. п., а также в тех случаях, если имеют одинаковый уклон, линии их пересечения проектируют на плане в виде биссектрис углов между свесами крыши.

Если крыша многоскатная и здание в плане имеет сложную форму, выполняют отдельно чертеж плана крыши.

На планах крыши показывают линии пересечения скатов, которые носят названия: конек, ребро, ендова (рис. 29, 30).

В зданиях, у которых свес крыши по всему периметру здания расположен на одном уровне, линии пересечения скатов могут быть построены на основании одного очертания здания в плане. Для этого план крыши делят на ряд прямоугольников (см. рис. 30). Из всех выступающих и входящих углов проводят биссектрисы, в данном случае линии, идущие под углом 45°. По точкам пересечения биссектрис намечают линии конька крыши. После этого части бессектрис, не разделяющие двух различных скатов и лежащие в плоскости одного и того же ската, убирают. В окончательном виде план крыши показан на рис. 30.

Если свесы крыши здания расположены на разных уровнях, то для построения плана крыши необходимо пользоваться чертежами фасадов здания, так как в зависимости от формы фасада меняется план крыши. На рис. 31 приведены два здания, имеющие одинаковые очертания в плане, но различные фасады, а следовательно, и разные планы крыши.

На планах крыши показывают также парапеты, фонари (проемы в крышах, предназначенные для освещения или вентиляции — аэрации зданий), деформационные швы, воронки и желоба внутреннего или наружного водостока, слуховые окна, трубы, дефлекторы (вентиляционные устройства), различные местные сооружения на кровле: пожарные лестницы, антенны и т. п.

На планах крыши многопролетных производственных зданий, имеющих аэрационные или световые фонари (рис. 32), показывают профиль крыши, используя для этого наложенное сечение, которое совмещают с планом крыши путем поворота его справа налево или снизу вверх. Сечение обводят толстой линией со штриховкой. На плане крыш обозначают разбивочные оси, указывают размеры между осями, уклоны скатов (в процентах или отношением катетов), а также марки конструктивных элементов и деталей. Направление ската (уклон) можно показать стрелкой.

Устройство металлической рамы для проема в перекрытии под лестницу

Изготавливая металлическую раму из профилей, рекомендуется их «рожки», то есть полки профилей, лежащих вдоль, располагать в середину перекрытия. Тогда монолитный участок будет изготовить легче. Для поперечно лежащих профилей не имеет значения, куда будут направлены рожки. Но если проем в перекрытии под лестницу планируется отделывать древесиной или другим материалом, то эти рожки также лучше направить внутрь заливаемых бетоном участков.

Для скрытия металлической рамы, ее необходимо приподнять относительно нижней поверхности плит перекрытия на двадцать-тридцать миллиметров. Тогда цемент, заливаемый в опалубку, будет затекать под металлический профиль, закрывая стальную раму. Для того, чтобы цемент со временем не начал отваливаться, рекомендуется к нижней полке профиля приварить несколько коротышей из металла и прикрепить к ним специальную штукатурную сетку.

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Как устанавливается опалубка:

Устройство опалубки для монолитного участка между плитами

Делается дно, для чего берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут исполнять роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не такое большое, то дно опалубки сделать несложно. Перед тем как формировать арматурную решетку, застилаем дно рубероидом или же строительной пленкой.
Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. Как правило, с третьей стороны находится стена.
Под удерживающие элементы дна, в качестве которых выступают брусья, подводятся вертикальные опоры. Их необходимо закрепить так, чтобы днище опалубки не соскользнуло с вертикальных опор, которые являются несущими. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома специального опорного оборудования нет, поэтому фиксацию частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
Важным моментом в данном процессе является опора опалубки в плоскость пола, которая должна быть максимально прочной. Этого можно достигнуть путем утрамбовки грунта и подкладки какого-либо дощатого или плиточного материала.

После того как опалубка готова, и в прочности ее можно не сомневаться, переходим к следующему этапу.

■ Расчет и конструирование главных балок.

На главную балку передаются постоянные и временные сосредоточенные нагрузки от второстепенных балок, равные их опорным реакциям (без учета неразрезности). Кроме того, учитывается собственная масса главной балки, которую разрешается приводить к сосредоточенным грузам, приложенным в местах опирания второстепенных балок и равным массе участков главной балки между второстепенными балками.

В расчетном отношении главная балка монолитного ребристого перекрытия рассматривается как неразрезная, загруженная сосредоточенными грузами. Изгибающие моменты и поперечные силы определяют с учетом перераспределения усилий. Размеры сечений главной балки уточняют по моменту у грани колонны, тогда h0 = 1,8 ; h=h0+(6…8) см, так как над главными балками располагается арматура плиты и сеток второстепенных балок. Расчетное сечение главных балок принимают в пролете — тавровое, на опоре—прямоугольное. В пролете главную балку армируют 2…3 плоскими каркасами, соединенными перед установкой в пространственный каркас (рис. 9.7, б). При наличии третьего каркаса его обычно не доводят до грани опоры, обрывая в соответствии с эпюрой моментов. На опоре главная балка армируется двумя самостоятельными каркасами с рабочей арматурой вверху.

Рис. 9.7. Конструирование второстепенных и главных балок:

1 — второстепенная балка; 2 — главная балка; 3 — колонна

На главную балку нагрузка от второстепенной передается через сжатую зону последней (рис. 9.7, в). Эта нагрузка воспринимается поперечной арматурой главной балки, а при необходимости ставятся дополнительные сетки. Длина зоны, в пределах которой учитывается поперечная арматура, воспринимающая опорную реакцию второстепенных балок, определяется по формуле a = 2hs+b (см. § 6.3).

Необходимая площадь рабочей арматуры см. формулу (6.5)]

где F — реакция опоры второстепенной балки; h0 — рабочая высота главной балки.

Армирование пустотной плиты

Изготовить пустотную плиту собственными силами практически невозможно, обычно их заказывают на заводе железобетонных изделий. Армирование пустотной плиты перекрытия (чертеж позволяет получить наглядную картину) проводится из стали класса А3, А4. Каркас сваривается из проволоки, стержневой арматуры, иногда с участием толстых канатов, хотя частного строительства это редко касается. При производстве используются тяжелые бетоны. Пустотные плиты для усадебных домов принадлежат к серии .

Если все работы проведены правильно, после снятия опалубки получается ровная, красивая поверхность. Возможные мелкие неровности, оставшиеся от стыков горизонтальных щитов фанеры, легко зашлифовать болгаркой, при организации навесных потолочных конструкций этим этапом можно пренебречь.

О некоторых существенных моментах работы арматуры при разных глубинах опирания плит перекрытия рассказано в видео:

Расчет монолитного перекрытия

Не вызывает сомнений, что оптимальным вариантом строительства монолитной плиты является его проведение в полном соответствии с планом. Расчет конструкции, который проводится специалистами, имеет некоторые преимущества:

Схема монолитного армированного перекрытия: назначение элементов конструкции.

Монолитное перекрытие имеет требуемую несущую способность.
Количество и сортамент арматуры, толщина и марка бетонного перекрытия, которые применяются в конструкции по расчету профессионалов, считаются оптимальными, что дает возможность обойти ненужный избыток материалов и чрезмерные затраты труда.
Разработанная специалистами программа строительства разрешает опереть монолитную плиту не только на стены, но также и на отдельно взятые колонны, что во много раз расширяет свободу планировки дома. Причем армирование конструкции в местах его соприкосновения с колоннами во многом отличается от армирования обыкновенного перекрытия, поскольку в таких участках нужно устанавливать вспомогательные стержни арматуры усиления.
В проекте произведен четкий расчет всех объемов работ, что значительно помогает облегчить устройство конструкции тогда, когда с целью выполнения работ вы решите обратиться в строительную компанию или к частной бригаде.

Но что делать в том случае, если вы по какой-то причине не можете обратиться к подобного рода специалистам? Попробовать самостоятельно рассчитать устройство и армирование перекрытия? Конечно, вы можете предпринять такую попытку, но вряд ли сможете осуществить задуманное без наличия специального образования и навыков. Плюс к тому, при таких попытках от осознания того факта, что постичь такой расчет «в бравой кавалерийской атаке» не получается, многие поддаются панике и унынию.

Но не нужно отчаиваться, ведь вы строите свой собственный дом, а не торгово-развлекательный центра с помещениями размером 12 на 24 м, поэтому для устройства перекрытий в частном доме можно прибегнуть к стандартному решению. А за консультацией к специалистам вам стоит обращаться в тех случаях, если вы решите сделать ваше жилище с рядом из монолитных колонн и несущего перекрытия, или же в том случае, когда пролет перекрытия будет превышать 7 м.

Ребристые монолитные плиты являются системой перекрестных балок — основных и второстепенных, — которые соединяются монолитно между собой и поверху объединяющей их плитой.

Армирование оконных и дверных проемов

Армирование оконных и дверных проемов обычно осуществляется с использованием плоских каркасов . Для проведения армирования проема необходимо выполнить описанные ниже действия.

Перед тем как проводить операцию бетонирования проем выкладываются стеновыми блоками. Благодаря этому удается избежать неприятных сюрпризов в процессе монтажа перемычек и учесть все особенности оконного или дверного проема. Внутренняя часть проема, расположенная в горизонтальной плоскости, укрепляется при помощи вертикальных подпорок, которые убираются по завершению бетонирования. Если же формируется арка, то ее нижний контур обычно укрепляется посредством металлического листа.

Для армирования армокаркас укладывается в опалубку, через которую необходимо пропустить металлические стержни, стянутые простыми гайками по краям, это позволит избежать распирания опалубки после заливки раствора. В первую очередь армируется верхняя часть проема, а затем боковые части проема. Чтобы удалить лишний воздух и уплотнить раствор, края опалубки простукиваются молотком.

Опалубку с готового дверного или оконного проема не стоит снимать ранее, чем через 28 дней, дабы позволить набрать бетону максимальную крепость.

Благодаря армированию достигается равномерное распределение нагрузки стены дома на проем. Диаметр, используемой для изготовления каркаса арматуры, рассчитывается в каждом конкретном случае индивидуально.

Книги по теме:

Плиты перекрытия своими руками. Чертеж и стоимость изготовления плиты

Плиты перекрытия предназначены для разделения здания на уровни (этажи). Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если над последним этажом, то покрытие. Разница заключается только в несущей способности. К данным строительным конструкциям предъявляются повышенные требования к прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая полы, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

Плиты перекрытия могут быть:

в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
от способа выполнения сборные или монолитные;

Тот или иной тип плит перекрытия применяется в зависимости от конструктивной особенности здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа. Дальше мы разберем, как сделать перекрытие своими руками.

Выбор и расчет опалубки

Устройство монолитного перекрытия, даже если вы сооружаете конструкцию своими руками, следует производить, используя инвентарную опалубку, применение которой позволит добиться надлежащего качества.

Стандартная инвентарная опалубка для перекрытий включает: телескопические стойки с треногами и универсальными вилками (унивилками или «коронами»), деревянные двутавровые опорные ригели и балки, листы из ламинированной фанеры. Балки и ригели имеют высоту 200 мм и стандартную длину: 2,0; 2,5; 2,8; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,2; 4,5 м.

Инвентарная стоечно-балочная опалубка

Один стандартный лист фанеры может быть размером 122 х 244 см или 150 х 300 см и перекрывать площадь в 3 или 4,5 м2.

Рассчитаем количество листов фанеры размером 122 х 244 см, исходя из площади перекрытия.

Определяем площадь перекрытия для нашего примера. Размеры каждого из 2-х помещений 9,2 х 4,6 м, общий размер перекрытия 9,9 х 9,2 м. S per. = 9,9 х 9,2 = 91,08 м2

Находим необходимое количество листов фанеры: $$\quicklatex{size=25}\boxed {N =\frac{S_{per.}}{S_{lis.}}}$$ = 91,08 / 3 = 30 листов Места, не перекрывающиеся полностью целыми листами, необходимо покрыть доборными элементами, вырезанными по месту. Фанерные листы укладываются на балки, опирающиеся на ригели. Ригели должны располагаться по длине помещения с шагом 120 см, балки – поперек помещения с шагом 40—60 см.

Рассчитываем количество линий ригелей, для чего ширину помещений делим на шаг ригелей:

Nlin = 4,6 / 1,2 = 3,8 принимаем 4

В каждом помещении должно быть по 4 линии ригелей общей длиной по 9,2 м. Получим для каждой линии по 3 ригеля длиной 3 м и общее количество ригелей: 3 х 8 = 24 ригеля.

Количество балок в одном помещении:

Nb = 9,2 / 0,6 = 15,3 принимаем 16 линий балок по 2,0 и 2,5 м

Общее количество балок длиной 2,0 м = 16 х 2 = 32 шт.

Общее количество балок по 2,5 м = 16 х 2 = 32 шт.

Рассчитываем количество телескопических стоек, которые устанавливаются под ригели с шагом 80—100 см. Так как имеем 8 линий по 9,2 м общей длиной 9,2 х 8 = 73,6 м, получаем количество стоек:

Nst. = 73,6 / 0,9 = 81 принимаем 80, то есть по 10 стоек на каждую линию ригелей

Итого получили:

стоек, треног и унивилок – 80 шт.;
ригелей длиной 3 м – 24 шт.;
балок длиной 2 м – 32 шт.;
балок длиной 2,5 м – 32 шт;
листов фанеры – 30 шт.

Разрезаем поперек

Зачастую в процессе укладки есть необходимость слегка укоротить железобетонное изделие. Для этого плита должна находиться на земле и стоять на специальных подкладках. Мел можно использовать как ограничитель, который укажет нам на необходимый размер. Верх плиты режется болгаркой, при этом следует использовать специальный круг для работы с бетоном. Отметка меловая должна полностью совпадать с той, которая находится под плитой. Если вы планируете отрезать всего 25 см, то помимо меловой линии, нижняя деревянная подкладка, на которой и расположена плита, также должна передвинуться на 25 см от края.

Монолитный участок между двумя сборными плитами

Такой монолитный участок работает как плита, опирающаяся на соседние сборные плиты. Для этого у него предусмотрена выгнутая корытом рабочая арматура, диаметр которой зависит от ширины участка (расчетной длины плиты этого участка) и нагрузки на перекрытие. Продольная арматура – конструктивная, она создает армирующую сетку, но нагрузки не несет. По верху широкого монолитного участка также укладывается противоусадочная сетка из гладкой арматуры малого диаметра.

На рисунке приведены примеры армирования двух монолитных участков в жилье (безо всяких дополнительных нагрузок в виде теплых полов и кирпичных перегородок).

Как видите, участки бывают разной ширины, но задаваясь целью выполнить широкий монолитный участок, опирающийся на плиты, нужно всегда проверять, а выдержат ли его плиты перекрытия. Это самый важный момент в конструировании монолитных участков. Несущая способность плит перекрытия бывает разной (от 400 до 800 кг/м² – без учета веса плиты).

Допустим, мы имеем две сборные плиты шириной 1,2 м, между которыми расположен монолитный участок шириной 0,58 м. Несущая способность плит 400 кг/м², т.е. один погонный метр такой плиты может выдержать 1,2*400 = 480 кг/м.

Посчитаем нагрузку на 1 погонный метр плиты от монолитного участка толщиной 220 + 30 = 250 мм = 0,25 м. Вес железобетона равен 2500 кг/м³, коэффициент надежности по нагрузке 1,1.

0,25*1,1*2500*0,58/2 = 199 кг/м.

На два мы делили, т.к. монолитный участок опирается на две плиты, и на каждую из них приходится половина нагрузки.

Помимо веса монолитного участка у нас есть нагрузка на плиты от конструкции пола (140 кг/м²), от перегородок (50 кг/м²) и временная нагрузка от веса людей, мебели и т.п. (150 кг/м²). Умножая это все на коэффициенты и на ширину сборной плиты плюс половину ширины монолитного участка, и прибавив нагрузку от собственного веса монолитного участка, мы получим итоговую нагрузку на каждую сборную плиту:

1,3*140*(1,2 + 0,58*/2) + 1,1*50*(1,2 + 0,58*/2) + 1,3*150*(1,2 + 0,58*/2) + 199 = 929 кг/м > 480 кг/м.

Мы видим, что нагрузка получилась больше, чем может выдержать плита. Но если взять плиту с несущей способностью 800 кг/м², тогда один погонный метр такой плиты может выдержать 1,2*800 = 960 кг/м – надежность конструкции будет обеспечена.

Таким образом, нужно всегда проверять несущую способность плит в зависимости от габаритов монолитного участка, ширины плиты и нагрузок, на нее воздействующих.

Содержание:

Виды монолитных участков в сборном перекрытии.

Монолитный участок между двумя сборными плитами.

Как рассчитать монолитный участок, опирающийся на две плиты?

Монолитный участок между сборной плитой и стеной.

Балочный монолитный участок.

Монолитные участки по металлическим балкам с плитой сверху.

Монолитные участки по металлическим балкам с плитой снизу.

Расчет монолитных участков по металлическим балкам.

class=”eliadunit”> Добавить комментарий

Монолитный участок между плитами перекрытия

Схема монтажа железобетонного перекрытия.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Участок между плитами перекрытия заполняется бетоном, предварительно армируется.

доски, которые будут использоваться для создания боковой опалубки и поверхности;
балки из дерева или же металлические швеллеры, которые будут служить опорой для фанеры или дощатого поддона;
брус для создания несущих опор для площадки опалубки;
прутья арматуры, проволока, с помощью которой будет производиться связка, металлические стульчики;
раствор бетона, который изготавливается из песка, цемента М400, щебня и воды;
бетономешалка;
циркулярная пила, лопата, мастерок, инструмент для штыкования и защитная пленка.

Вернуться к оглавлению

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Как устанавливается опалубка:

Устройство опалубки для монолитного участка между плитами

Делается дно, для чего берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут исполнять роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не такое большое, то дно опалубки сделать несложно. Перед тем как формировать арматурную решетку, застилаем дно рубероидом или же строительной пленкой.
Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. Как правило, с третьей стороны находится стена.
Под удерживающие элементы дна, в качестве которых выступают брусья, подводятся вертикальные опоры. Их необходимо закрепить так, чтобы днище опалубки не соскользнуло с вертикальных опор, которые являются несущими. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома специального опорного оборудования нет, поэтому фиксацию частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
Важным моментом в данном процессе является опора опалубки в плоскость пола, которая должна быть максимально прочной. Этого можно достигнуть путем утрамбовки грунта и подкладки какого-либо дощатого или плиточного материала.

После того как опалубка готова, и в прочности ее можно не сомневаться, переходим к следующему этапу.

Вернуться к оглавлению

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Вернуться к оглавлению

Изготовление и заливка бетона

Таблица пропорций компонентов для изготовления бетона.

придерживаться нормы по загрузке;
бетономешалка должна быть установлена на идеально горизонтальной поверхности;
раствор требуется выгружать в специальный контейнер, а уже после этого — на необходимое место.

Как закрыть проем между плитами перекрытия

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

Способ 1

Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
Промежуток между плитами заливаем раствором;
Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Способ 3

Способ 4

Монолитные участки шириной больше 300 мм

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

Сооружаем опалубку;
Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
На дно опалубки укладываем защитный материал;
Устанавливаем монтажные детали;
Укладываем арматуру или арматурный каркас;
Бетонируем.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Последовательность заделки рустов

Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

Неравномерной осадки здания;
Неправильно выбранной марки бетона;
Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Заделали проем в монолитном перекрытии.. какие нагрузки выдержит?

Страница 1 из 2

Подскажите,
был проем в монолитном перекрытии между 1 и 2 этажами (толщина 20см с копейками) под лестницу, но планы поменялись, встала задача заделать
в итоге рабочие сделали так как на фото арматура ф14 шаг сетки примерно 20 см два слоя.. и залили короче пескобетоном М-300

опалубку говорят снимали через 20 дней, до этого поливали, накрывали пленкой. но пескобетон настораживает и нижний ряд арматуры близко к нижнему краю.. дырки под арматуру штробили перфоратором — это же ослабляет бетон??
ссылаются на свой опыт монолитных работ, говорят что «будет держать».. они потом вшестером попрыгали на этом участке типа чтобы показать что все ок

как понять теперь, какая допустимая нагрузка на этот кусок? и чего ждать от этого участка? и как надо было делать? оставить так или что?
ближняя длинная сторона проема — примыкает к монолитной стене первого этажа, т.е. проем прямо вдоль стены 1-го этажа идет, впритык.

17.12.2018, 18:43

17.12.2018, 18:01	#1
#2

17.12.2018, 19:23#3

да, залили.. тогда думал ну добавится стяжка пола и ничего, будет держать..
а теперь очень хочется как раз посередине этого залитого участка на всю длину его, стену из пеноблока 10см возвести, высота 3,5м.
и вот задумался. выдержит ли? грубо говоря +500 кг нагрузки на всю длину проема (2,7м).. но один край залитого участка тут по сути опирается на монолитную стену. а второй на плиту перекрытия. Размер проема залитого 2,7х0,85м

и вот как мне непрофессионалу понять
1. правильно ли было сделано залитие и армирование с заглублением арматуры в плиту?
2. сильно ли ухудшило свойства залитого участка то что заливали пескобетоном М-300 намешанном в ведрах вручную?
3. какую нагрузку выдержит теоретически?
4. Как вообще правильно заливать такие проемы? (на будущее)

хотелось бы услышать мнения.. может у кого есть опыт по подобным ситуациям

17.12.2018, 19:48

17.12.2018, 20:09

Если в просверленные дырки просто завели арматуру и залили, то анкеровка арматуры отсутствует, поэтому кусок залитого бетона не связан с основной плитой и работает по срезу опорного сечения. Спасает то, что верхнюю зону раздолбили, сделав опорные зоны для залитого участка. но когда нагрузка начнет давить на участок, то начнут появляться трещины, расположенные под углом, и верхнее волокно опорной зоны начнет отслаиваться. Поэтому надо было понатыкать поперечных стержней у приопорных участков по периметру заливаемого куска, чтоб эти трещины не начали раскрываться.

1. анкерить надо . или вы там на клею может крепили арматуру? или как .. не знаю
2. не
3. считать надо, еще разобравшись с расчетной схемой
4. я бы обрамил торцы плиты швеллером, сваренным в раму, полками обхватив сущ. плиту, и крепился уже к нему различными фантазийными вариантами

Все зависит от уловий эксплуатации. Иногда достаточно просто досками закрыть)

пс. стяжку по сетке сверху если сделаете, то норм

17.12.2018, 20:19

17.12.2018, 20:32

Вообще-то главный вопрос здесь не в этом монолитном участке, а в прочности того, на что его повесили. Т.е. армирование и пролёты плиты слева и справа от монолитного участка. Учитывая, что плита уже была нагружена, а так же то, что арматуру тупо пихали в пробуренные отверстия, работает арматура в лучшем случае на срез. В данном случае бетон плиты работает на срез+сжатие в нижнем сечении, а не в верхнем, как у остальной плиты. Т.е. попытавшись надавить нагрузкой на м.у., мы заставим нижнюю зону бетона «раздвигаться», упираясь в бетон плиты, и при этом ещё боковые грани работают на срез, совместно с арматурой. Насколько работает нижняя арматура — напрямую зависит от того, сколько способны воспринять бетон и арматура на срез.
Отсюда вывод — чтобы понять, сколько несёт сиё творчество, нужно знать несущую способность участков плиты слева и справа от этого. Примерно по сантиметров 50-70 эти участки получаются.
Промежуточное решение — рифление поверхности плиты совместно с м.у., обеспыливание/увлажнение, сверхпрочный ремонтный состав по арматурной сетке, с заведением на плиту слева и справа на метр (если слева монолитная стена выше идёт — то можно завести и на неё), ну и забить в пробуренные отверстия арматуру Ф8А500С с шагом в шахматном порядке 30х30см, загнуть гэшками поверх сетки, залить всё это этим самым ремсоставом толщиной 5-6см. И никакими стенками/перегородками поверх не грузить.
Трудоёмкое решение — выпилить всё это нафиг и залить тонкий м.у. высотой 10-12см с нормальным армированием по двум стальным балкам. При условии, что эти самые балки есть на что опереть.

P.S. Матерые бетонщики, у меня в голове крутится бредовая мысль, поясните, будет ли работать в принципе или нет. Смысл — снизу и сверху плиты штробим полосы вдоль шириной порядка 20см и глубиной. ну сантиметров 5 (до арматуры м.у.), две штробы в левой и правой части м.у., в них пихаем арматуру диаметром примерно 18мм две штуки на штробу сверху и снизу (две арматурины сверху, две снизу), поддомкрачиваем плиту и м.у., просверливаем м.у. с шагом примерно 200мм отверстиями 14мм, пропихиваем арматуру 12мм А500С, свариваем всё это в объёмный каркас. заливаем ремсоставом, ждём, раздомкрачиваем. А, ещё надо эти «балочки» опереть на консоли, сделанные в монолитных стенах. Будет работать или фигня.

18.12.2018, 01:30#8

спасибо за мнения.

арматуру заводили в плиту просто в дыры, проделанные перфоратором.. про хим анкеры да, идея хорошая, но видимо поздно..))
стяжку к сожалению сделали уже без сетки, 5 см толщина. т.е. если стену возводить — то придется всю стяжку снимать тогда и делать с сеткой. тут понял. но вариант геморойный.

Идею понял, да, надо было так и сделать.. про это расслоение тоже теперь вот озадачился.

я вообще когда они рассказывали что и как делать будут — предложил им еще привариваться к вскрытой арматуре перекрытия, но отсоветовали потому что якобы при нагреве сваркой арматура теряет прочность

несущую не умею сам посчитать.. толщина плиты перекрытия в которой был проем = 20 см (ну может 21 местами), два слоя арматуры ф14 или ф16 (

), шаг сетки тоже где-то 20 см.
вообще там на этом перекрытии, правее проема в паре метров неделю лежало полторы тонны пескобетона в один ряд четырьмя стопками по 9 мешков в стопке (на фото видно), потом их перекладывали чуть ближе. вроде ничего не случилось.. А вот с залитым проемом вопрос.
на фото от дальней стены спереди до стены сзади 6,3 метра.
от правого края проема до стены справа, если смотреть как на фото — 6 метров.

т.е. в текущем состоянии как есть — просто возвести стену поверх — не выдержит её? 500 кг это критичная нагрузка будет на весь этот проем? шесть мужиков по 80-90 кг прыгали на ней. ничего вроде не треснуло.

А провести нагрузочное тестирование если? сложить пеноблоки туда в двойной массе, 1 Тонна например + штукатурка и подождать неделю — это даст гарантию или же проблемы могут развиваться долго и медленно под нагрузкой?

А монолитная перемычка или стальная балка — она так понимаю должна на край старых плит опираться, а у меня там как раз оканчивается стена по границе проема, на ближнем крае, а дальше дверной проем начнется в другую комнату,т.ею опора только по одному краю если что будет %)))

А снизу на первом этаже можно какую-то подпорку сварить из стальной балки? как их поставить чтобы были прямо враспор?

Или еще как вариант может стену подвесить к потолку перекрытия как-то.. (подстраховать типа)

либо в стяжку сделать штробы поперек проема, с перехлестом на соседние старые плиты и проложить штук шесть арматурин Ф20 метра по полтора длиной? и поверх них стену. хотя там в стяжке электро проводка уже проложена, тоже придется повозиться.
Или арматура выгнется и порвет полы ? )))))

Как заделать швы между плитами перекрытия?

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Одним из основных этапов сооружения перекрытия из железобетонных плит является заделка рустов – швов между ними и отверстий с монтажными петлями (при их наличии). Это лучше выполнить сразу после укладки изделий, чтобы узкие щели не забивались строительным мусором, который проблематично убирать из них. Технология работ напрямую зависит от габаритных размеров шва.

Инструменты и материалы

Как правило, при качественной заделке швов сразу после укладки плит в будущем не наблюдается каких-либо проблем. Но бывают ситуации, когда эта работа выполняется «абы как» и в процессе эксплуатации в местах стыковки появляются трещины и начинает осыпаться раствор. Мы с вами разберем вопросы заполнения стыков при монтаже плит и ремонта осыпающихся участков.

Фото 1. Заделанные раствором швы

Для заделывания зазоров сверху сразу после укладки понадобятся такие материалы и инструменты:

цементно-песчаный раствор;
рифленая арматура для армирования широких рустов;
материалы для устройства опалубки при заполнении больших швов и бетонирования недостающих участков;
мастерок;
глубинный вибратор для уплотнения бетона – рекомендуется при бетонировании широких зазоров и монолитных участков.

Заделка швов на потолке между плитами перекрытия, которые могут раскрываться в процессе эксплуатации – гораздо более трудоемкий и сложный процесс, чем заполнение непосредственно при монтаже. Для работ тоже применяется цементно-песчаный раствор, но в зависимости от ширины раскрытия могут использоваться и другие материалы. Из инструментов понадобится шпатель, мастерок, металлическая щетка для очистки зазоров.

Фото 2. Заделка стыков на потолке

Как заделать шов между плитами перекрытия?

Заделка швов между плитами перекрытия после их монтажа может выполняться следующими методами в зависимости от их размеров:

Руст шириной до 20 мм – заполняется цементной смесью и тщательно уплотняется мастерком.

Фото 3. Заполнение небольшого стыка раствором

Щели шириной от 20 мм – заделываются густым раствором, дополнительно рекомендуется выполнить продольное армирование.

Фото 4. Заполнение средних швов

Большие зазоры и недостающие фрагменты перекрытий – армируются и бетонируются. Участки закладываются провисающим арматурным каркасом, снизу сооружается опалубка, выполняется заливка бетона с последующим уплотнением.

Рисунок 5. Схема армирования недостающего фрагмента

Техника ремонта осыпавшихся швов на потолке между плитами рассмотрена ниже. Но перед ремонтом в обязательном порядке выполняется очистка поверхности от осыпающихся участков и качественное грунтование.

Фото 6. Грунтование стыка между плитами

Широкий неглубокий шов

Неглубокие швы между плитами перекрытия с большой шириной (от 30 мм) обычно заделываются по такой технологии:

Заполнение щели монтажной пеной.

Рисунок 7. Заполнение зазора монтажной пеной

Удаление остатков пены и углубление на 5 мм после ее высыхания.

Нанесение эластичной шпаклевки.

Утапливание стеклопластиковой сеткой в свеженанесенный состав.

Затем отремонтированные стыки плит перекрытия тщательно разглаживаются широким шпателем для удаления излишков шпаклевки и выравнивания поверхности.

Широкий зазор большой глубины

Глубокий шов между плитами перекрытия с шириной более 30 мм заделывается без применения монтажной пены. Последовательность работ следующая:

Заполнение щели теплоизоляционным материалом – лучше всего для этой цели подойдет вспененный полиэтилен, но можно использовать и пенополиуретан.
Герметизация с применением влагостойкого герметика.
Заполнение зазора саморасширяющимся цементов марки НЦ, но при этом важно оставит небольшое углубление до 5 мм.

Фото 8. Заполнение щели саморасширяющимся цементом

Заполнение канавки шпаклевкой на латексной основе. Работа выполняется после полного высыхания цемента.

Армирование стеклопластиковой сеткой – в еще не застывший слой шпаклевки утапливается армирующая сетка, после чего смесь разравнивается шпателем.

Глубокий и узкий стык

Глубокие, но при этом узкие швы между плитами перекрытия на потолке заделываются с применением такой технологии:

Заполнение зазора пеной – при этом важно обеспечить проникновение средства на всю глубину. Для этого можно использовать трубки небольшого диаметра, которые надеваются на пистолет и просовываются в узкую щель. После заполнению должно остаться примерно 10 мм глубины для последующей заделки.
Следующие примерно 5-7 мм глубины шва заделываются саморасширяющимся цементом.
Остальные 3-5 мм замазываются латексной шпаклевкой с армированием стеклопластиковой сеткой.

Рисунок 9. Техника шпатлевания и армирования шва между плитами

После описанных выше мероприятий можно приступать к финишной отделке выбранным материалом.

Инструменты и материалы

Фото 1. Заделанные раствором швы

Для заделывания зазоров сверху сразу после укладки понадобятся такие материалы и инструменты:

цементно-песчаный раствор;
рифленая арматура для армирования широких рустов;
материалы для устройства опалубки при заполнении больших швов и бетонирования недостающих участков;
мастерок;
глубинный вибратор для уплотнения бетона – рекомендуется при бетонировании широких зазоров и монолитных участков.

Фото 2. Заделка стыков на потолке

Как заделать шов между плитами перекрытия?

Руст шириной до 20 мм – заполняется цементной смесью и тщательно уплотняется мастерком.

Фото 3. Заполнение небольшого стыка раствором

Фото 4. Заполнение средних швов

Рисунок 5. Схема армирования недостающего фрагмента

Фото 6. Грунтование стыка между плитами

Широкий неглубокий шов

Неглубокие швы между плитами перекрытия с большой шириной (от 30 мм) обычно заделываются по такой технологии:

Заполнение щели монтажной пеной.

Рисунок 7. Заполнение зазора монтажной пеной

Удаление остатков пены и углубление на 5 мм после ее высыхания.

Нанесение эластичной шпаклевки.

Утапливание стеклопластиковой сеткой в свеженанесенный состав.

Широкий зазор большой глубины

Заполнение щели теплоизоляционным материалом – лучше всего для этой цели подойдет вспененный полиэтилен, но можно использовать и пенополиуретан.
Герметизация с применением влагостойкого герметика.
Заполнение зазора саморасширяющимся цементов марки НЦ, но при этом важно оставит небольшое углубление до 5 мм.

Фото 8. Заполнение щели саморасширяющимся цементом

Заполнение канавки шпаклевкой на латексной основе. Работа выполняется после полного высыхания цемента.

Глубокий и узкий стык

Заполнение зазора пеной – при этом важно обеспечить проникновение средства на всю глубину. Для этого можно использовать трубки небольшого диаметра, которые надеваются на пистолет и просовываются в узкую щель. После заполнению должно остаться примерно 10 мм глубины для последующей заделки.
Следующие примерно 5-7 мм глубины шва заделываются саморасширяющимся цементом.
Остальные 3-5 мм замазываются латексной шпаклевкой с армированием стеклопластиковой сеткой.

Рисунок 9. Техника шпатлевания и армирования шва между плитами

После описанных выше мероприятий можно приступать к финишной отделке выбранным материалом.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПБ для всех типов зданий длиной 6м, шириной.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 7,2м, ширино.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 2,5м, ширино.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 5,8м, ширино.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 4,2м, ширино.

Монолит между плитами перекрытия

А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?

За Байкалом написал :
А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?

Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.

Скорей на чердак. в доме.

За Байкалом написал :
А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?

*Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.

КошакБегемот написал :
Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.

Hyperborey написал :
Выступающий конец, если это допустимо, можно оформить как полезный или декоративный балкончик.

Как полезный балкончик нельзя, плита перекрытия не рассчитана на это.

За Байкалом написал :
Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.

MrGalaxy написал :
И поясните, пожалуйста, Вашу фразу про выдавливание арматуры: откуда она выдавиться может.

Почему же? Выход всегда можно найти, особенно в строительстве.

NoNe написал :
нужно было свободные боковые торцы плит ( неопирающиеся длинные стороны) укрепить двутавром по всей длине

Можно было и так, но судя по всему строительство ведётся без проекта, самотёком.

За Байкалом написал :
Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.

Откуда взялось 2 куба монолита? Если заливать на всю толщину плиты, я считал так 1.3*3.6*0.22=

Тема: Как замонолитить промежутки между плитами перекрытия?

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Как замонолитить промежутки между плитами перекрытия?

При перепроектировании дома получилось, что закупленных плит не хватает по ширине на 60 см. Вопрос: как лучше заделать проем в перекрытии, одной монолитной плитой в 60 см или разбросать щели между всеми плитами по 8-10 см?
Плиты в количестве 8 шт длиной 6 м, шириной 1,2 и 1,5 м. Перекрытие между 1-м и 2-м этажами (оба — жилые).

ИМХО, проще и надежнее раскидать между плитами по 8-10 см. Но не заполнять полностью раствором. Сверху можно каким либо листом закрыть, а снизу что нить придумать. Какие потолки на первом этаже планируются?

Одной плитой на мой взгляд. Удобнее — сделали одну опалубку, пару-тройку подпоров (а не по всему дому), залили — и бонго. И все остальные плиты лежат как положено.
Я монолитил именно так, однократно, оставшийся участок (завод типоразмеры плит поменял, пришлось корректировать), а нормативные щелки между остальными плитами просто забил раствором.

Потолок думаю делать из гипсокартона.

Собственно, у меня сражаются две мысли по этому поводу:
1. Замонолитить 60см одной плитой с арматурой как полагается.
2. Оставить щели по 8-10 см до работ со стяжкой; снизу щели запенить, а сверху замазать крепким раствором — будет держаться «в клин» между плитами; ну и стяжку в этом месте можно сеточкой проармировать.

Делать плиту надо с расчетами, что б потом она не обрушилась под нагрузкой. Да и маятся с опалубкой, арматурой и пр. Мне, дилетанту, кажется легче сделать так, как написал сам digger:
«2. Оставить щели по 8-10 см до работ со стяжкой; снизу щели запенить, а сверху замазать крепким раствором — будет держаться «в клин» между плитами; ну и стяжку в этом месте можно сеточкой проармировать.»

Посмотрите, как заливается сборно-монолитные перекрытия. Балки несущие ставят с шагом 50-60см, между ними — весьма хилые блоки (кирпичи, опилкобетон ) и сверху небольшой слой бетона. Все проверено и надежно держит и не одно десятилетие.

Дело Ваше. 2-й вариант более гиморный и не обижайтесь, абсолютно дурацкий. Запенить, на пену бетон. Это может и философия, но если делать — делать как положено. Неужели в объеме строительства целого ДОМа Вам трудно собрать 60-ти см деревянную опалубку , связать арматуру и замонолитить? Это наверное 0,01% от всех работ. А Вы вместо этого бред какой-то изобретаете.

Короче, нет тут вопроса, надо монолитить один непокрытый участок и плиты класть как положено, а не расческой с выломанными зубьями. Впрочем дело Ваше, можете хоть бетон на пену, хоть арматуру в вату заворачивать. Тут вот как-то предлагали равнять ж/б плиты перекрытия, подкладывая под них «деревянные брусочки»

вообщето «деревянные брусочки» — это правильная технология:
кладем раствор
там где будут стыки плин — кладем деревнные клинья
кладем плиты.
после того как плиты частично выдавят раствор, и раствор схватиться убираем брусочки.
имеено так. потомучто по другому раствор под плитами хреново лежит. я уже намучался с этим.

Я больше склоняюсь ко 2-му варианту.

В 1-м вижу минусы: тяжело, никакой шумо- и теплоизоляции, дорого и не гарантировано качество (вибратора-то у меня нет!)
Во 2-м способе пена используется как шумо- и теплоизоляция и как «опалубка». Технология действительно похожа на сборно-монолитные перекрытия, а там даже газосиликат используют! (а я с крепким раствором и армированной стяжкой) Особой трудоемкости не вижу.

digger — в 1 варианте никто не заставляет вас заливать 100% щели бетоном — покидайте туда бутылок и получите ту же структуру как и у плиты перекрытия при том же весе, плюсом получите фиговенькую звуко/теплоизоляцию за счет полостей воздуха.
вибратор при заливке совсем не нужен — просто сделайте раствор пожиже.
а пена (по слухам) высыпается в труху после нескольких лет. сам видел такое, правда под действием сил природы.

Да, осыпается, это я и сам видел. Но в моем случае пена защищена и от солнца, и от влаги. Лет 50 проживет.

Ребят, бороться с фантазиями не моя задача.

Просто тут довольно много народа читает форум, и если Вы что-то экзотическое изобрели, то вполне можете делать себе на свою голову. Но нехорошо доказывать, что

— люди могут поверить. Дайте ссылку хоть на какой-то строительный норматив, документ и т.д. — где эта «правильная технология» описана. Или, например, где описана технология «бетона по пене». Может на флаконе с пеной ее предлагается использовать как несъемную опалубку?

Ну и давайте немного логику употреблять.
Например:

1. Перекрытие — пустотное или монолитное — надо отдельно шумоизолировать, и теплоизолировать тем более. У Вас ведь вокруг обычные пустотки, все вместе и надо делать. А по-Вашему, Вы щели свои многочисленные «звукоизолируете» (пока вся ваша пена вместе с бетоном без арматуры «держащимися в клин» не выпадет на голову), а пустотки просто так лежать будут.
2. Почему дорого? Объем бетона одинаковый — сумма слагаемых
3. Вопрос качества — так сделайте качественный бетон. Хотя 60 см монолитить это не фундамент атомной станции, никуда монолитное перекрытие не денется. В отличие от пены.

Короче, если Вы так уверены — упражняйтесь, хозяин барин.

Плавающая плита

против монолитной плиты | Что такое монолитная плита

Что такое монолитная плита?

Слово «монолитный» означает «все за одну заливку», поэтому в строительстве, где используется монолитная плита, фундамент выполняется за одну заливку, которая состоит из слоя бетонной плиты с большей площадью под несущими стенами и всем остальным. края периметра, чтобы заменить нижний колонтитул.

Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а затраты на рабочую силу низкие, так как в этой плите бетон заливается сразу.

При использовании в идеальных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и плиты со стержнем и стеной.

В большинстве строительных сообществ, разделенных на части, земля выровнена, и почва равномерно распределяется по всей земле, что делает территорию плотно уплотненной. В этом случае монолитная плита может быть лучшим вариантом, если все отметки готового этажа одинаковы от участка к участку и имеется очень небольшой уклон.

Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если многие условия не противоречат монолитной плите.

Monolithic Slab нельзя использовать, когда требуется больше заполняющей грязи, потому что бетон более склонен к растрескиванию, если грунт недостаточно уплотнен.

Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы подниматься над уровнем наводнения, обеспечиваемым инженерами-строителями (как и большинство зданий во Флориде).

В этом случае монолитная плита имеет тенденцию к растрескиванию по периметру стен и других больших несущих площадях. Эти трещины могут вызвать структурные проблемы, влияющие на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как сухие стены и полы, если каркасные стены нестабильны.

Также читайте: Монолитное определение | Монолитная опора | Монолитно-плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента | Монолитная плита

Что такое плавающая плита?

Плавучие плиты используются в качестве основы для различных строительных конструкций, таких как навесы, автомобильные гаражи, пристройки, коттеджи, навесы для подъездных путей, вспомогательные постройки и сараи.

В Floating Slab плиты имеют по периметру усиленные утолщенные опоры, но без обледенения.

Плавающая плита

называется « плавающая », потому что им разрешено перемещаться по линии льда как монолитная единица. Также можно добавить изоляцию, чтобы уменьшить движение из-за мороза, в зависимости от потребностей проекта.

Строительство плавающей плиты – один из самых экономичных способов возведения фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент по краю с морозной стеной наверху. Ленточное основание, расположенное ниже уровня мороза, обычно на 4′-0 ”ниже уровня земли.

Стоимость плавающей плиты выше, потому что для строительства ленточного фундамента и морозной стены требуются большие земляные работы, бетон и рабочая сила.

Floating Slab – лучший вариант для строительства навесов, но при строительстве дома следует учитывать некоторые недостатки.

Когда плавающие плиты устанавливаются в здании, их можно обогревать лучистым теплом пола, которое обеспечит комфортное и сбалансированное тепло.

Также читайте: Что такое плавающая плита | Строительство плавающих плит | Как построить плавающую плиту | Преимущества и недостатки Плавающие плиты

Что такое монолитная плита VS плавающая плита?

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом.В некоторых конструкциях плавающая плита используется в качестве опоры, и только после того, как фундамент построен, мы бросаем плавающую плиту.

Обычно монолитные плиты дешевле плавающих плит. Плавающие плиты также представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 шага. Моно заливка, что означает способ его возведения и заливки, а не вид фундамента здания.

Если есть большая конструкция или нестабильная почва, вам определенно нужен глубокий фундамент, но с обычным гаражом на хорошей почве плавающая плита – это хорошо и привлекательно.Если местная почва имеет меньшую устойчивость или обычная вода на подповерхностном слое, тогда плавающая плита очень плавучая и склонна к растрескиванию или опрокидыванию.

Плавающие плиты – это те парни, которые плавают по земле или на морозе. Плавающие плиты в таких условиях называются монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом.

Также читайте: Что такое конструкция перекрытия | Типы конструкции перекрытий | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты

Краткая записка

Плавающая плита против монолитной плиты

Плавающие плиты называются монолитными плитами , поскольку они не связаны с фундаментом.Если это так, то только после затвердевания фундамента отливаем плавучую плиту .

Что такое монолитная плита?

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы заменить нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Также прочтите: Что такое длина круга | Длина нахлеста колонны | Длина нахлеста плиты | Длина нахлеста балки

Что такое плавающая плита?

Плавучие плиты используются в качестве фундамента для различных конструкций, включая навесы, гаражи, пристройки, коттеджи и многое другое.Плиты имеют утолщенный армированный периметр, но не имеют морозного основания. Они называются « плавающие », потому что им разрешено перемещаться над линией замерзания как монолитная единица.

Что такое монолитная плита против плавающей?

Затем мы возводим стену над поверхностью земли. Тогда буквально плавающие плиты плавают по земле. Плавающие плиты называются монолитными плитами , поскольку они не связаны с фундаментом.

Монолитная плита

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и всеми краями по периметру, чтобы заменить нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Фундамент стволовой стены против монолитной плиты

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы занять место нижних колонтитулов.При правильном использовании Monoslabs могут быть такими же прочными, как Stem – Wall.

Понравился этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение –

Монолитная плита

: плюсы, минусы и сравнение со стержневой стеной | Coral Isle Builders

Знаете ли вы, что в прошлом году было построено (и завершено) более 1,4 миллиона новых домов? Это очень много расчищенной земли, заложена тонна фундамента и возведено бесчисленное количество стен.

Конечно, немногие дома действительно являются домами для формочки для печенья. У каждого есть свой набор разрешений, разный набор гор для восхождения и разный тип готового продукта.

Но остается одно. Ничего не получается, если он не стоит на твердой почве. А в жилищном строительстве это включает в себя правильный фундамент.

Как и все остальное в процессе строительства, закладка фундамента дома не является универсальным делом. Есть несколько различных методов, которые помогут создать прочный каркас, и монолитная плита, безусловно, является одним из подходов.

Ниже мы разберем этот способ фундамента, обозначим его плюсы и минусы и сравним его, пожалуй, со вторым по распространенности фундаментом – кормовой стеной. Приготовьтесь взглянуть на местность поближе и посмотреть, какой из них подходит для вашего проекта.

Что такое монолитная плита?

Слово «монолитный» является прилагательным. Это означает «сформированный из одного большого каменного блока». В строительной отрасли мы определяем это как «все за один прием».

Итак, монолитная плита – это гигантский блок цемента, залитый одним махом.Хотя его можно заливать сразу, это не обязательно однородная плита.

Делается толще там, где будет несущая стена, и по всему периметру (вместо нижних колонтитулов). Это обеспечивает дополнительную поддержку в самых ответственных позициях.

Плюсы монолитной плиты

Однослойные фундаментные работы имеют много преимуществ. Давайте взглянем на некоторые из самых известных льгот.

Это быстро

Первое и самое заметное преимущество монолитной плиты заключается в том, что ее можно укладывать намного быстрее, чем другие фундаменты.Поскольку это однократная заливка, монолитный фундамент разрушается быстрее, чем другие распространенные методы, в том числе стены ствола.

Доступно

Практически в любой отрасли время – деньги. Учитывая простоту однократной заливки, это делает строительный проект более доступным.

С самого начала снижаются затраты на рабочую силу, что позволяет сэкономить часть финансовых средств, необходимых для реализации крупного проекта жилищного строительства.

Крепкий

При правильных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и любой другой фундамент.Главное, на что нужно обратить внимание, – это ровная площадка.

Если земля была расчищена и требуется очень мало засыпки, возможно, вам нужны идеальные условия для монолитной плиты. Хороший, ровный грунт не представляет особых трудностей для фундамента такого типа.

Минусы монолитной плиты

Последний «профи», который мы только что аккуратно перечислили, сегвеи как один из минусов этого фундамента. Итак, давайте прямо сейчас погрузимся в это.

Он легко треснет

Монолитные плиты могут легко потрескаться , если они не установлены на ровной поверхности.Таким образом, участки, требующие большого количества грязи, должны вызывать недоумение.

Если грунт аккуратно (и полностью) утрамбован, у этих фундаментов есть большой риск растрескивания со временем. И, конечно же, как только фундамент треснет, последуют другие структурные повреждения, в том числе потрескавшиеся стены.

В зонах затопления не хорошо

Если строящийся дом должен возвышаться над поймой, большинство строителей не будут рекомендовать монолитную плиту.

Это создаст слишком большую нагрузку на эти несущие стены и стены по периметру.А треснувший фундамент – это не просто неприятность.

Как мы только что намекнули, эти трещины могут доходить до пола и гипсокартона, нанося вред. Неудивительно, что это долгосрочный рецепт катастрофы.

Вход в стенку ствола

Итак, если монолитная плита не рекомендуется, какой следующий лучший вариант? Стенка ствола – отличная альтернатива, хотя и более трудоемкий процесс. Вот как работают стволовые стены.

Сначала заливается нижний колонтитул на уровне земли.Вот почему можно работать с неровным грунтом в основании стенки ствола. После заливки нижнего колонтитула укладываются цементные блоки, создавая стену, которая поднимется до уровня готовой плиты.

Когда требуется много засыпки, стенки ствола выравнивают все, обеспечивая ровную высоту. Конечно, этот более трудоемок, но вы можете видеть, как он будет иметь долгосрочные преимущества. Дом без трещин в стенах говорит само за себя.

Монолитная плита для ровной поверхности

Одним из основных определяющих факторов для монолитной плиты является наличие ровной поверхности, которая не должна подниматься над поймой.

Если ваш будущий дом соответствует этим условиям, возможно, вы сможете ускорить процесс строительства и сократить свой бюджет.

Если вы живете на юго-западе Флориды и хотите погрузиться в азарт новой постройки, мы надеемся, что вы обратитесь к нам сегодня. Здесь, в Coral Isle Builders, мы создаем индивидуальные оазисы для наших клиентов.

С первой встречи мы адаптируем процесс строительства к вашим стандартам. Это означает, что у вас есть право голоса от фундамента до потолка вашего будущего дома.

И не забывайте о радостях, связанных с выбором подходящего ковра, плитки и удобств для вашего прибрежного оазиса. Приходите изучить все планы этажей, чтобы увидеть, на каком из них изображено ваше имя.

В настоящее время мы строим в Кейп-Корал, Форт-Майерс, Пайн-Айленд, Эстеро и Бонита-Спрингс. Если у вас есть земля в любой из этих областей, мы будем более чем счастливы построить на ней участок и вручную доставить особый дом вашей мечты.

В чем разница между монолитным фундаментом и фундаментным фундаментом?

Два типа фундамента, которые обычно используются строителями домов, – это монолитные плиты и стволовые стены, которые сильно различаются по способу постройки и установки.Вот посмотрите на их характеристики и на то, чем они отличаются друг от друга.

Плиты монолитные
Монолитные плиты изготавливаются путем однократной заливки бетона. Монолитные плиты обычно имеют глубину 4 дюйма, утолщенные края по периметру и большие участки под несущими стенами. Построенные на уплотненной почве, важно, чтобы плиты располагались на высоте не менее 6 дюймов над землей.
Монолитные плиты могут использоваться для большинства типов зданий в теплых и тропических регионах.Однако в холодном климате они используются только в отдельных внешних конструкциях, таких как гаражи и сараи. Основные преимущества использования монолитных плит следующие:
Плиты могут быть очень прочными, особенно после добавления стальной и волокнистой сетки.
Их можно построить в более короткие сроки по сравнению с другими фондами.
С добавлением пост-натяжения их можно использовать в грунтах с плохим качеством, рыхлых или экспансивных (глинистых) грунтах.
Их можно легко использовать на твердой почве без необходимости сначала выкапывать почву.
Плиты имеют однородную консистенцию и равномерную стабильность.
Стенки-стволы (предпочитаемые компанией Cogdill Builders из Флориды)
Стеновые стены – это конструкции, которые используются для соединения фундамента здания со стенами. Преимущественно построенные бетонные опоры с каменными стенами, они возвышаются над уровнем земли, чтобы обеспечить приподнятую платформу для размещения строительной плиты. Конструкции требуют трех компонентов для их возведения – заливной плиты, фундаментной стены и раздвижной опоры.
Чтобы построить стену-ствол, первым делом необходимо расчистить площадку. Затем уплотняем земляное полотно, выкапываем и заливаем фундамент, а затем устанавливаем кладку фундаментной стены. Затем фундамент заливается конструкционным песком и уплотняется. Затем плита здания заливается в фундаментную стену и засыпается внутренняя поверхность. Преимущества этого типа фундамента:
Стенки-стволы подходят для участков с уклоном, потому что они могут быть построены на разной высоте, чтобы соответствовать разным отметкам земли на участке.
Они могут придать вашему дому более высокий вид, поскольку расстояние до пола между плитой и окружающей землей может быть увеличено или уменьшено по желанию.
Плита может быть увеличена по высоте, чтобы позволить дренаж любых септических систем самотеком, а не механическим подъемником.
Свяжитесь с Майком Когдиллом сегодня, чтобы обсудить предпочтительные методы строительства фундамента для вашего индивидуального дома.
Гидроизоляция монолитных плит | Ремонт монолитной плиты подвала
Не все плиты подвала одинаковы.Монолитная плита характеризуется фундаментом, в котором соединены бетон и арматура перекрытия плиты и фундаментов. По сути, перекрытие и опоры можно отнести к одной категории. В то время как плавающая плита характеризуется полом или плитами из бетонных плит, которые не соединены с балками или стенами нижнего колонтитула фундамента.
Для разных типов плит требуются разные подходы. Если в вашем подвале монолитная плита, почти всегда важно сохранить ее в целости и сохранности, в то время как полы из плавающих плит прекрасно справляются с прорывом бетона.
Предупреждение – не ломайте монолитную плиту!
Структурная целостность вашего дома должна иметь первостепенное значение для любого подрядчика, работающего рядом с вашим фундаментом или вокруг него. Когда ваш дом построен из монолитной цокольной плиты, пол является конструктивным элементом . Если вы сломаете пол монолитного подвала, это может значительно повлиять на долговременные характеристики фундамента, превратив проблему с водой в серьезный структурный кошмар.
Если в вашем подвале монолитная плита, убедитесь, что вы используете подходящее решение для ремонта конструкций .Ольшан эффективно протыкает плиту канавками, удерживая ее как единое целое, не повреждая фундамент.
Ремонт и гидроизоляция монолитных плит с использованием водяного канала плинтуса
Разработанный специально для монолитных фундаментов подвала, Ольшан использует инновационную систему водяного канала плинтуса для ремонта монолитных перекрытий без нарушения структурной целостности дома.
Характеристики водяного канала плинтуса
Пол подвала не сломан и не отделен
Водяной канал плинтуса установлен на внутренней стене подвала с канавками 3/4 дюйма без ущерба для конструкции
Водяной канал плинтуса содержит прочный силикон, влагостойкое связующее и дренажное отверстие
Канавка отводит воду и просачивание наружу и дальше от подвала
Канавка соответствует уникальной планировке вашего подвального этажа
Устанавливается с уклоном 1/8 дюйма через каждые 10 футов
Промывочный порт в комплекте, обеспечивая максимальную производительность
Может быть установлен с или без отстойника или самотечного дренажа, в зависимости от конструкции вашего дома
Доступна модернизация защитного экрана
Подвал можно закончить вокруг системы
Преимущества водопровода на плинтусе
Неразрушающее решение для домов с монолитным цокольным перекрытием bs
Поддерживает структурную целостность
Улучшает качество воздуха в помещении
Ограничивает стоячую воду
Предлагает превосходные характеристики и надежность по сравнению со стандартными системами гидроизоляции
Быстрый и доступный
Процесс установки
Команда настраивает и защищает рабочую площадку
Определены высокие и низкие точки фундамента
Установлен дополнительный отстойник или самотечная дренажная система
Тщательно создан канал 1/4 дюйма от стены, 3/4 дюйма глубиной и шириной
Нанесено связующее
Система адаптирована к контурам помещения
Установлен дополнительный защитный экран
Очистка и оптимизация системы
Почему я выбрал фундамент из монолитных плит для своего дома
Узнайте о преимуществах монолитной плиты по сравнению с традиционным бетонным фундаментом и посмотрите, как я реализовал это в своем энергоэффективном доме.
Вы давно не слышали от меня. Оказывается, строительство дома требует много времени и сил. Тем не менее, я обещал провести вас в моем путешествии по энергоэффективному строительству дома, поэтому рассказ о моем фонде кажется хорошим началом. Если вы знаете что-нибудь обо мне или о доме, который я строю, вы поймете, что он не совсем традиционный. Что ж, моя деталь плиты не исключение.
Что такое монолитная плита?
Монолитная плита – это бетонный фундамент, который завершается за одну заливку.В моем проекте бетон имеет толщину 12 дюймов по периметру, чтобы поддерживать несущие стены с плитой толщиной 4 дюйма посередине. Традиционные фундаменты, часто называемые «ствол-стена», обычно требуют трех заливок – фундамент, фундаментные стены и затем плита. Монолитные плиты объединяют все это в одно целое и являются частью конструкции дома.
Для тех ботаников и девушек, которые занимаются строительством (вроде меня), вот подробная схема моего фонда:
Почему выбирают монолитную плиту?
Хотя нет ничего плохого в традиционном фундаменте из ствола и стены, есть ряд причин, по которым я выбрал монолитную плиту.
Моя монолитная плита хорошо изолирована и помогает с точки зрения энергоэффективности
Если вам что-нибудь известно о моем новом доме, вы знаете, что энергоэффективность лежит в основе каждого моего решения. Монолитная конструкция позволила мне уложить в плиту 2 слоя пенопласта XPS толщиной 1,5 дюйма. Я планирую использовать плиту в качестве тепловой массы, чтобы удерживать тепло в солнечные дни, поэтому важно иметь такую изоляцию. Мне также удалось поддерживать непрерывный воздушный барьер от плиты до наружных стен.
Я сэкономил кучу денег на монолитной плите
Если бы кто-то сказал вам, что вы можете сэкономить 20 000 долларов на фундаменте, не жертвуя качеством или долговечностью, вы бы сделали это? (Конечно!) Поскольку у меня нет подвала (запись в блоге на другой день), и мне не нужно было копать нижние колонтитулы, мои раскопки были легкими. Я также сэкономил деньги, так как мне не нужно было покупать блоки, нужно было платить только за одну заливку бетона, что значительно снизило затраты на рабочую силу.
Монолитные плиты быстро внедряются
Мы подготовили, залили и вырезали весь фундамент в течение недели.Для простого процесса земляных работ мой брат принес свой удобный садовый трактор и выполнил все работы по подготовке земли за 2 дня.
Заливка бетона только 1 раз, а не 3, также сэкономила нам значительное количество времени. Каждый, кто когда-либо строил дом, знает, что время – деньги. Каждая минута, которую мы сэкономили в процессе создания фундамента, была минутой раньше, чем мы могли начать создание.
Есть ли провалы в монолитных плитах?
Когда строительный инспектор посмотрел на мою плиту, он признал, что никогда не видел ничего подобного.Они не распространены, особенно в более холодном климате. (Надо любить зимы в Огайо!) Вот некоторые из причин, по которым люди избегают монолитных плит:
Если у вас неровный грунт, монолитная плита не лучший вариант. Для компенсации уклона земли требуется слишком много бетона.
Если ваш дом должен быть построен высоко над землей из-за того, что он находится в зоне затопления, монолитная плита не допускает такую высоту.
Если вы думаете, что вам «нужен» подвал, этот фундамент вам не подойдет, потому что вам нужны фундаментные стены.
Морозное пучение возникает, когда под почвой образуется лед. Замерзание и оттаивание грунта может вызвать трещины и структурные проблемы в фундаменте. По этой причине существует неправильное представление о том, что все фундаментные стены должны находиться ниже линии промерзания, которая здесь, в Огайо, составляет 32 дюйма под землей. (Вот как строятся типичные фундаменты «ствол-стена».) Многие люди не осознают, что надлежащие методы изоляции монолитной плиты могут защитить фундамент от мороза, устраняя риск вспучивания при замерзании.
Людям нравится делать что-то традиционным. Это просто и удобно. Фундамент «стебель-стена» встречается гораздо чаще, чем монолитный.
Детали моей монолитной конструкции перекрытия
Хотя я хвастался легкостью и простотой моей монолитной плиты, это все же был подробный процесс. Вот основная разбивка шагов:
Шаг 1: Раскопки
Как я уже упоминал выше, мы смогли завершить все раскопки дома с помощью небольшого садового трактора.Сначала мы удалили существующий верхний слой почвы. Затем мы разложили 3 дюйма гравия № 57 и 3 дюйма гравия № 304, которые мы утрамбовали с помощью пластинчатого уплотнителя.
Шаг 2: изоляция из пеноматериала
Для защиты от мороза и повышения энергоэффективности я уложил 2 слоя 1,5-дюймовой пены XPS. Я изменил направление плиток из пенопласта, чтобы швы не совпадали между двумя слоями. Вся плита имеет 2 слоя XPS, за исключением 16 дюймов по периметру. Это 16-дюймовое пространство использовалось для наращивания толщины бетона для балки моего уклона.
Шаг 3: Гравий
Затем я уложил 5 дюймов гравия № 57 над пеной, чтобы добавить тепловую массу и получить необходимую высоту по периметру. Я сделал формы из пенопласта XPS по периметру, чтобы гравий не скользил по периметру.
Шаг 4: Изоляция периметра
Больше утеплителя из пеноматериала! Я добавил 2 слоя 1,5-дюймовой пены XPS по внешнему периметру фундамента. (Это в конечном итоге покрылось грязью.) Два слоя вертикальной пены по периметру были заделаны в гравий на несколько дюймов и поддержаны сверху обработанной доской формы 2 × 10, которая останется после завершения строительства дома.Эта доска защитит пену.
Шаг 5: пароизоляция
Я добавил непрерывную пластиковую пароизоляцию толщиной 6 мил. Бетон пористый, поэтому этот барьер будет препятствовать попаданию влаги в бетон из земли. Во многих случаях люди используют несколько кусков пароизоляции и склеивают их вместе. Мне посчастливилось получить один сплошной лист, чтобы обеспечить еще лучшую защиту.
Шаг 6: арматурный стержень
Я использовал всю арматуру ⅝ ”для бетона.Фундамент с утолщенным периметром привязан к плите с помощью сплошной арматуры, согнутой с помощью устройства для гибки арматуры и прочности на сдвиг моего брата. Я уложил арматуру в сетку 2х2 и связал всю сталь вместе, чтобы получился сплошной монолитный блок.
Шаг 7: заливка бетона
Мы залили 45 ярдов бетона толщиной 4000 фунтов на квадратный дюйм.
Шаг 8: Структурные опоры
В качестве детали фундамента бомбардировщика мы смачиваем опоры для моих несущих колонн до высыхания бетона.Это обеспечивает очень прочное соединение фундамента со стеной и исключительную прочность на сдвиг. Эта повышенная прочность на сдвиг была особенно важна для меня из-за нашей сетки окон размером 12 на 16 дюймов, выходящих на юг.
Шаг 9: Изоляция горизонтального крыла
Наконец, я добавил 1 слой пенопласта XPS толщиной 1,5 дюйма, который выступает на 2 фута от нижнего края фундамента. Он помогает удерживать тепло и предотвращает вспучивание при замерзании.
Партнеры и продукты
Мне всегда нравится кричать, когда я сталкиваюсь с отличными продуктами и надежными местными компаниями.Ознакомьтесь с информацией о моих материалах и субподрядчиках ниже.
Изоляция из пеноматериала
Куплена на складе изоляционных материалов
Подробные сведения: 1,5 дюйма из переработанного вспененного материала XPS. Его сняли со старого коммерческого здания в Джорджии, и я спас его от того, чтобы отправить на свалку. (Это также сэкономило мне тысячи долларов на покупке нового!)
Бетон
Переработанный бетон (для гравия)
Рассматриваете монолитную плиту?
Не бойтесь отклоняться от традиций! Проведите исследование, ознакомьтесь со своими местными строительными нормами и правилами, а затем будьте уверены в своем решении.
Есть вопросы? Эта статья оказалась полезной? Оставьте мне комментарий!
Продолжайте развиваться!
Плита на уклоне в сравнении с опорой и балкой – Abry Brothers
В жилищном строительстве есть два основных типа фундаментов.
Плита марки
Первый и, пожалуй, самый распространенный тип фундамента – фундамент перекрытия. Плита на уровне грунта – это, по сути, плита из бетона, залитая в форму, которая опирается на землю. Существует два основных типа фундаментов из плит: монолитные фундаменты и фундаменты стеновых стволов (или фундаменты цепных стен – в зависимости от того, из какой части страны вы родом).Основное различие между этими двумя типами плитных фундаментов заключается в способе заливки бетона. Монолитный фундамент заливается сразу, бесшовная плита толщиной от 4 до 12 дюймов. Монолитные плиты одинаковой толщины часто используются для внутренних двориков или навесов для автомобилей. Для более надежных строительных проектов (например, дома) в фундамент встраиваются бетонные балки. Фундамент стволовой стены заливают секциями. Сначала заливается внешний край (шириной около 12 дюймов и чуть глубже линии наледи).После того, как ствол стены затвердеет, поверх нее заливается 4-6-дюймовая плита бетона, чтобы завершить фундамент для плиты.
Пирс и балка
Второй тип фундамента – это фундамент в виде опор и балок. Фундамент с опорой и балкой состоит из опор или коротких колонн и балок, перекрывающих расстояние между опорами. Исторически сложилось так, что опоры строились так, чтобы опираться на землю с небольшой опорой или без нее. Во многом именно поэтому старые дома в Новом Орлеане и его окрестностях склонны тонуть.Строительные методы эволюционировали, и сегодня опоры обычно располагаются на деревянных, металлических или бетонных сваях. Опоры могут быть сделаны из дерева, металла или бетона и часто имеют декоративную отделку.
Какой у вас тип фундамента?
Если у вас есть подвал или подвал под вашим домом, у вас есть фундамент в виде опор и балок. Если вы поднимаетесь по лестнице, чтобы попасть внутрь своего дома, скорее всего, у вас есть дом в стиле пирса и балки. И наоборот, если вы не видите пустоту под своим домом и у вас нет лестницы, по которой можно было бы пройти, вы, скорее всего, живете в доме с плитой на фундаментном фундаменте.
«Если у вас есть дополнительные вопросы о плитах на типах фундаментов или фундаментах типа опор и балок, обращайтесь к нам. Мы обслуживаем территорию Большого Нового Орлеана почти 175 лет. Мы гордимся своей способностью ответить на ваши вопросы. Мы с нетерпением ждем вашего ответа ». – Грег Абри
Floor Slab – обзор
6.3.1 Перекрытия

Рассмотрим перекрытие из балок и перекрытий с N _x и N _y пролетами в направлениях x и y , соответственно.Пол разделен на NS = NS _x + NS _y критических секций: NS _x секций в направлении x и NS y секций в направлении y , как показано на рисунке 6.1. Критические сечения в основном выбираются около опор и средних пролетов. Каждая секция содержит N _b секций балки и N _s секций перекрытия.Общую стоимость пола можно представить как сумму индивидуальных затрат на критические секции. Теперь, если взаимосвязь между параметрами поперечного сечения и эффектами воздействия проекта установлена, функция стоимости может быть определена в терминах эффектов воздействия.

Рисунок 6.1. Пролетные и контрольные секции в направлениях перекрытий x и y .

Основываясь на упрощенном методе проектирования плит в Австралийском стандарте для бетонных конструкций (AS3600, 2009), единственный эффект воздействия, который необходимо учитывать, – это изгибающий момент в полосах, проходящих в направлениях x и y .Эти полосы могут быть сформированы путем проведения контрольных участков вдоль плит в обоих направлениях, и распределение момента вдоль краев полос определяется соответствующим образом.

Рассмотрим уравнение. (6.2) в качестве потенциальной альтернативной функции затрат уравнению. (6.1) в плите

(6.2) Ci (s) = c1Mui (s)

, где C ^(s) – стоимость каждой секции плиты, а Mui (s) – допустимая нагрузка на изгибающий момент каждой плита в критическом сечении i и c ₁ – коэффициент.Для всего перекрытия перекрытия, включая секции N _s, изменение вместимости секций приведет к изменению общей стоимости секций следующим образом:

(6,3) ΔC (s) = ∑1NsΔCi (s) = ∑1Nsc1ΔMui (s)

В качестве альтернативы, согласно формуле. (6.1), при изменении любого из параметров поперечного сечения функция стоимости плит изменяется следующим образом:

(6.4) ΔC (s) = ccΔAc (s) + cslΔAsl (s)

При оптимизации компоновки перекрытий перекрытий , сдвиговой арматуры и затрат на опалубку можно исключить из процесса расчета.Причины в том, что, во-первых, плиты не считаются армированными на сдвиг, а во-вторых, общая площадь плит постоянна, а планировка перекрытия и длина пролета не влияют на окончательный размер опалубки.

Чтобы перейти от уравнения. (6.1) в уравнение. (6.2) и получим взвешенный коэффициент c ₁, первый шаг – определить, как вариации A _c и A _sl влияют на Mu (s) и наоборот. То есть нам необходимо знать, как различная величина каждого параметра поперечного сечения влияет на прочностные характеристики сечения.

Для плит как положительный, так и отрицательный допустимый момент изгиба получается из предельных значений прочности сечения при изгибе Mu (s), которые могут быть рассчитаны по формуле. (6.5) (Лу и Чоудхури, 2010).

(6.5) {Mu (s) ≅As (s) fyl (D (s) −c (s) −dc (s)) dc (s) = 0,5γku (D (s) −c (s))

, где D ^(s) – толщина плиты. Остальные параметры определены на рисунке 6.1.

Изменение допустимого момента изгиба плит по отношению к As (s) составляет:

(6.6) ΔMu (s) ΔAs (s) ≅fyl (D (s) −c (s) −dc (s)) → ΔAs (s) = (fyl (D (s) −c (s)) (1− 0,5γku)) – 1ΔMu (s) = K1ΔMu (s)

Единственным параметром, влияющим на изменение объема бетона в плитах, является толщина плиты. То есть

(6,7) ΔAc (s) ≅Ls⋅ΔD (s)

, где L _s – ширина плиты. Любые изменения толщины плиты приводят к изменению допустимой нагрузки на изгибающий момент плиты следующим образом:

(6,8) ΔMu (s) ΔAc (s) ≅ΔMu (s) LsΔD (s) ≅fyAs (s) Ls (1−0.

Монолитный участок между плитами перекрытия: технология устройства

Простейшая опалубка

Монтаж стоек

Настил

Крепление палубы без применения стоек и балок

Армирование монолитного участка

Рекомендации по заливке бетона

Заделка стыков между плитами шириной до 30 см

Дополнительные советы

Монолитный участок между плитами перекрытия

Технология монолитного участка перекрытия

Опалубка

Стойки

Палуба

Армирование

Коммуникации

Заливка

Обработка швов

Заливка проемов между плитами перекрытия

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

Способ 1

Способ 2

Способ 3

Способ 4

Монолитные участки шириной больше 300 мм

Вариант 1

Вариант 2

Заделка шва потолка с нижней стороны

Последовательность заделки рустов

Неравномерная усадка дома

Декоративные потолки

Технология монолитного участка между плитами перекрытия

Технология монолитного участка перекрытия

Опалубка

Стойки

Палуба

Армирование

Коммуникации

Заливка

Обработка швов

Самостоятельное формирование монолитного участка между плитами перекрытия

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Делаем арматурную решетку

Изготовление и заливка бетона

Монолит между плитами перекрытия

Монолитный участок между плит, незнаю как правильно исполнить((((

Опции темы

Поиск по теме

Монолитный участок между плит, незнаю как правильно исполнить((((

Монолитный участок между плитами перекрытия /инструкция с фото

Как выявить нарушение конструкции

Типы железобетонных перекрытий

Пример расчета монолитной плиты перекрытия

Исходные данные для расчета

Расчет плиты по деформациям на прогиб

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

Технология бетонирования монолитных плит перекрытия

План стропил

Устройство металлической рамы для проема в перекрытии под лестницу

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

■ Расчет и конструирование главных балок.

Армирование пустотной плиты

Расчет монолитного перекрытия

Армирование оконных и дверных проемов

Книги по теме:

Выбор и расчет опалубки

Разрезаем поперек

Монолитный участок между двумя сборными плитами

Монолитный участок между плитами перекрытия

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Делаем арматурную решетку

Изготовление и заливка бетона

Как закрыть проем между плитами перекрытия

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Заделываем непроектные стыки до 300 мм