Межэтажное перекрытие: Виды межэтажных перекрытий — монолитные, многопустотные плиты, по деревянным балкам – "Строим Дом"

Содержание

Виды межэтажных перекрытий — монолитные, многопустотные плиты, по деревянным балкам

Межэтажные перекрытия относятся к основным элементам дома, объединяют в себе ограждающую и несущую функции. Они разделяют смежные по высоте жилые, подвальные и чердачные помещения, различаются по техническим и теплозвукоизоляционным характеристикам.

Правильность выбора материалов, выполнения проектных расчетов и устройства обеспечивает должную прочность, жесткость и надежность. Реализуемое решение зависит от особенностей конструкции здания и планировки, постоянных и переменных нагрузок.

Монолитное межэтажное перекрытие

Заливка межэтажного перекрытия — проверенный и хорошо зарекомендовавший себя метод. Трудоемкость процесса компенсируется преимуществами армированного бетона — долговечностью, высокой несущей способностью и устойчивостью к деформациям.

Монолитные перекрытия требуют мощного фундамента и используются в малоэтажном частном строительстве при возведении кирпичных и блочных зданий из газобетона. Толщина плиты определяется плотностью армирования и максимально допустимой нагрузкой.

Устройство монолитного межэтажного перекрытия включает в себя создание двухъярусного каркаса из арматуры A-III и укладку бетона класса В20-В25 в один этап для исключения риска появления трещин. Использование профессиональной съемной опалубки позволяет сократить время работ и получить минимальные отклонения от плоскостности, тогда как сооружение самодельной приводит к лишним расходам материалов и худшей регулировке по высоте.

Межэтажное перекрытие из многопустотных плит

Многопустотные плиты подходят для устройства межэтажных перекрытий в частных домах с кирпичными, каменными и блочными несущими стенами. Они изготавливаются из тяжелого и легкого бетона, демонстрируют высокие показатели жесткости, прочности и трещиностойкости.

Заводская готовность плит межэтажных перекрытий обуславливает технологичность, быстроту и удобство монтажа и прокладки проводки в пустотах. Локальные нагрузки в точках сопряжения со стенами объясняют необходимость создания армопояса по периметру. Сборная конструкция перекрытия подразумевает обязательное замоноличивание стыков.

Использование плит типа ПК сопряжено с рядом трудностей. Большой вес требует применения спецтехники, что удорожает строительство. Типовые размеры ограничивают по длине и ширине. При сложной архитектуре дома возможно наличие неперекрытых участков под отдельное дополнительное армирование и бетонирование.

Межэтажное перекрытие по деревянным балкам

Конструктивные особенности дома не всегда допускают использование тяжелого сборного или монолитного железобетона. Сборные межэтажные перекрытия по деревянным балкам устраиваются, исходя из расчета нагрузок и допустимого прогиба, и обеспечивают достаточную прочность при относительно небольшом весе.

Система универсальна и используется в кирпичных, блочных, бревенчатых и каркасных зданиях. Деревянные межэтажные балки перекрытия крепятся в вырезанных пазах, гнездах в кладке с опорой на армопояс, к верхней обвязке, в зависимости от требований зашиваются с обеих сторон или остаются открытыми со стороны потолка. Сечение и шаг установки выбираются в соответствии с расчетами и длиной пролета.

При необходимости межэтажное перекрытие может устраиваться по фермам с более сложной конфигурацией. Такая система позволяет прокладывать габаритные коммуникации — трубы и воздуховоды разного диаметра, и увеличить величину пролета.

Перекрытие каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Автор karkas На чтение 5 мин.

Перекрытие в доме является важнейшим его элементом. Это не только разделитель здания на этажи, но и пол для второго этажа, который часто испытывает большие нагрузки.

Поэтому перекрытие должно быть с одной стороны легким, как и другие части каркасного дома, а с другой стороны – достаточно надежным.

Перекрытие для каркасного дома

Необходимые качества данного элемента

На что обратить внимание при строительстве перекрытия для каркасного дома? Какими качества ми оно должно обладать?

Легкость. Так как каркасные дома считаются легкими постройками, под них ставят легкий фундамент. Чтобы снизить нагрузку на фундамент, перекрытие делают также облегченным. Основным материалом для таких домов традиционно считается древесина. Лучше для каркасного строительства выбирать хвойные породы, так как брус или доска из хвойных пород менее подвержены изгибам в местах действия на них силы.
Жесткость. Конструкция перекрытия должна быть жесткой. Не допускается ее деформаций, изгибов, прогибов и пр. Именно для улучшения параметров жесткости доски, используемые в строительстве, ставят ребром.
Прочность. Если предполагается, что вес второго этажа каркасного здания будет достаточно велик, особое внимание следует уделить прочности. Часто бывает необходимо использовать не просто брус, а клееный. Он обладает необходимым запасом прочности, поэтому предпочтительнее. Если же вы хотите использовать доску, используйте элементы из трех соединенных досок. Если сравнивать по своей прочности три соединенные доски и один кусок бруса такой же толщины, то конструкция из досок будет более прочной.

Не забывайте, что лаги для пола второго этажа необходимо делать обязательно укрепленными, а в стяжку обязательно укладывать сетку или арматуру. Это уменьшит деформацию перекрытия. Доски или брус должны быть обработаны.

Если вы покупаете брус для перекрытия уже обработанный тонким слоем воска, надо быть крайне осторожными во время их укладки.

Подстелите что-нибудь на обработанную древесину, если вам необходимо по ней передвигаться. Это сохранит обработку от истирания, а вы не поскользнётесь на достаточно скользкой поверхности.

Перекрытие в каркасном доме своими руками

Способы возведения: какие варианты бывают

Видов перекрытий, которые подходят для каркасного дома, несколько. Они отличаются от материала, из которого создаются, и от самой конструкции. Рассмотрим все способы.

Схема утепленного перекрытия

Чаще всего для строительства перекрытия используется цельный брус с обшивкой ориентированно-стружечными плитами (ОСП). Также может использоваться и клееный, более прочный, брус.
Вторым способом сделать перекрытия является использование двутавровой балки из древесины с обшивкой ОСП.
Можно использовать деревянную сборную ферму, которую также обшивают ОСП.
Большую популярность из-за легкости устройства приобрели «Сэндвич» – панели, которые дополняются обвязкой из калиброванного бруса.
Кроме древесины, можно использовать металлические балки из холоднокатаного гнутого профиля, который по своим параметрам на порядок прочнее дерева.
Еще одним способом использовать металл становится установка перекрытий из металлической сборной фермы на основе гнутого профиля.

Доски во время перекрытий ставятся в таком положении

Все эти способы имеют как свои плюсы, так и минусы.

Межэтажное перекрытие в каркасном доме: схема

Итак, с чего начать возведение? В первую очередь следует обратить внимание на обвязку.

Обвязка является той платформой, на которую будут укладываться доски или брус для перекрытия.

Во время устройства обвязки в верхнем брусе делаем так называемые гнезда. Именно в них будет укладываться брус от перекрытия.

Балки перекрытия кладутся на брус верхней обвязки

Если у вас по плану на второй этаж идет лестница, необходима место ее расположения отметить.

Используя брус или соединенные доски, делаем каркас перекрытия, обходя проем под лестницу.

Соединяем металлическими уголками, которые придают жесткость соединению.

Считается, что использование саморезов проигрывает по надежности с соединением на гвозди, однако использование саморезов экономит время.

Итак, надежно с помощью гвоздей и уголков прикрепляем брус перекрытия к верхней обвязке.

Схема перекрытия каркасного дома

Полученный каркас перекрытия в доме мы гидроизолируем с двух сторон, для чего используем либо пленку, либо мембрану.

Так как при использовании двухэтажного дома остро стоит вопрос о звукоизоляции, необходимо использовать зкуко-, тепло-, гидроизоляционный полимер. На сегодняшний момент это самый современный материал для перекрытий, причем самый тонкий.

Если вы хотите улучшить теплоизоляцию между этажами каркасного здания, вы также можете использовать минеральную вату или пенопласт, однако это не всегда рационально в финансовом плане.

Поверхность пола и потолка формируют листы ДСП или ОСБ, которые укладываются на лаги.

Лаги должны по возможности также идти по верхней обвязке.

Настил из плит ОСБ или ДВП должен быть не менее 2 см толщиной. Они прикручиваются саморезами.

Схема утепленного перекрытия

По сути, это уже готовый черновой и чистовой пол.

Если вы не хотите возиться с каркасным возведением перекрытий в доме, обратите внимание на СИП-панели.

Панели представляют собой уже готовую конструкцию, которая с двух сторон состоит из ОСБ-3, а внутри содержит пенополистирол-утеплитель.

При каркасном строительстве СИП-панели используются как стены, однако они могут использоваться и в качестве перекрытий.

Это специальные укрепленные панели с повышенным порогом жесткости и прочности.

Перекрытие каркасного дома из СИП панелей своими руками

Также не забывайте, что бетонная стяжка усиливает передачу звука в доме, поэтому ее лучше не использовать для второго этажа каркасного здания.

В этом плане пористые вещества, тот же керамзит, гораздо лучше препятствует распространению звуков.

Бетонные перекрытия: требования, виды и расчеты

Бетонное перекрытие представляет собой прочный и надежный элемент, без которого не обойтись при возведении многоэтажных зданий и сооружений. Монтаж монолитного перекрытия не требует подъемных механизмов, что обеспечивает экономию на оборудовании и оплате дополнительного труда. Использование в строительстве межэтажных перегородок сокращает время на работы и позволяет возводить конструкции своими руками. Изготовление бетонных перекрытий является легким процессом, но чтобы сделать материал высокого качества с его основными преимуществами, следует придерживаться последовательности выполнения работ и провести расчет основных параметров строительного элемента.

Назначение

Бетонные перекрытия являются одними из главных строительных элементов в сооружении построек. Они предназначены для соединения:

подвального помещения с комнатами;
первого этажа со вторым;
крыши с домом.

А также используются для горизонтальной стяжки зданий и сооружений.

Вернуться к оглавлению

Требования к перекрытиям

К бетонному перекрытию выдвигаются следующие требования:

наличие необходимой прочности;
не должны содержать деформации и должны обладать жесткостью и продолжительным сроком эксплуатации;
важным свойством в бетонном перекрытии является его максимальная огнестойкость, водостойкость и отсутствие возможности проникать воздуху;
бетонная конструкция между этажами должна обладать звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Вернуться к оглавлению

Виды

Схема межэтажного перекрытия из бетона.

Различают следующие типы бетонного перекрытия:

чердачные;
подвальные;
межэтажные.

Бетонное перекрытие также бывает:

пустотное, которое часто используется в строительстве, где требуется межэтажное перекрытие для домов из бетона, блоков и кирпича;
ребристое, используется при изготовлении кровли промышленных сооружений, где отсутствует прогрев помещений;
монолитное, которое является железобетонным элементом и отличается повышенной прочностью, используется при возведении зданий и сооружений с большой этажностью.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты для изготовления

При работе с бетонными перекрытиями своими руками подготавливают следующие инструменты и материалы:

бетононасос;
щуп;
емкость;
ведра;
домкрат;
строительный уровень;
фанера со свойством влагостойкости;
доски;
стальная арматура;
проволока;
бетонный раствор или компоненты для его приготовления своими руками: песок, вода, цемент и различные добавки для увеличения прочности раствора.

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать параметры?

Схема монолитного армированного перекрытия.

При работе с перекрытием из бетона важно приобрести материалы высокого качества. Изготавливая строительную смесь, которой будет осуществляться заливка конструкции, используют бетон марки 250 и 400, в которые входят тяжелые наполнители. Чтобы сделать перегородки собственноручно, важно досконально рассчитать основные параметры материала. Расчет строится на сравнении двух основных свойств:

прочность армирующей конструкции;
действующая нагрузка на плиту.

Расчеты плит основаны на таких показателях:

интенсивность постоянных нагрузок;
усилия в сечениях с большой нагрузкой;
жесткость оси.

Расчет монолитных перекрытий состоит из определения их отдельных составляющих. Для начала нужно сделать опалубку из фанеры большой толщины, далее устанавливают армирующую сетку из стальных прутьев, перевязанных проволокой. Расчет перегородок проводится специальными компьютерными программами и проектировщиками.

Определение прочности получается из таких факторов, как: нагрузка и прочность.

Чтобы узнать максимальное изгибание плиты используют следующие данные:

расчетное сопротивление арматуры и бетона;
арматура А400 С класса.

Определение параметров включает в себя такие расчеты:

площадь рабочей арматуры;
погонная нагрузка на балки;
требуемый момент сопротивлений;
максимальный момент в сечении балок.

Формулы и постоянные величины находятся в сборнике к строительным нормам и правилам.

Вернуться к оглавлению

Устройство опалубки под перекрытие

Схема сборки опалубки перекрытия.

Технология возведения опалубки включает в себя установление фанеры на горизонтальные опоры. Чтобы подобрать правильное количество материалов, нужно узнать площадь и объем планируемого пола. Толщина конструкции зависит от возможных нагрузок и размеров пролета. Таким образом, опалубку делают повышенной прочности без допущения деформаций, чтобы она смогла вынести на протяжении долгого времени вес железобетона.

Выбирая доски для опалубки, следует обратить внимание на их прочность и толщину. Перед установкой конструкции измеряют строительным лазерным уровнем высоту пролета и низ пола. В процессе установки самодельных стоек подгоняют по длине к высоте конструкции, на которой будет выстроен первый слой балки.

Важно соблюдать расстояние, которое должно быть больше одного кубического метра. Ставят стойки на пол с ровной поверхностью и высокой прочностью. После чего укладывают поперечный брус с шагом около полметра и далее устанавливают опалубку. После монтажа опалубки проверяют верх конструкции на горизонтальность с помощью строительного уровня.

При использовании досок вместо фанерного листа, их укладывают друг к другу без зазоров и сверху простилают влагонепроницаемый материал. По всем краям опалубки устанавливают бортики, которые фиксируют по углам конструкции, чтобы они не деформировались от раствора.

Устанавливая собственноручно опалубку, важно помнить несколько правил:

исключать образование отверстий, трещин, через которые может вытечь раствор из бетона в процессе заливки;
проверяют прочность установленных под опалубкой домкратов;
для возведения опалубки применяют влагостойкую фанеру;
опалубка должна быть максимально прочной, ведь от нее зависит качество возводимого сооружения;
установка опалубки должна осуществляться как по площади, так и по периметру помещения, что оградит от вытекания бетонной смеси.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Перегородки между этажами нуждаются в армировании, к которому можно приступать после монтажа опалубки. Армирование конструкций осуществляется арматурой в один или два слоя на опалубку. Устанавливают арматурную сетку размером двадцать на двадцать сантиметров, при этом первый ряд укладывают на защитный слой, который обеспечивает равномерное распределение бетонной смеси под арматуру.

При необходимости соединить арматурные элементы, следует делать нахлест не меньше семидесяти сантиметров. Для соблюдения пропорции, следует установить сверху первого ряда арматурной сетки второй слой с таким же шагом (двадцать сантиметров), только обеспечив при этом перпендикулярность. В месте пересечения арматурных прутьев, их фиксируют стальной проволокой и специальным крючком, предназначенным для соединения арматуры. При изготовлении двухслойного каркаса на основе отрезков арматурных прутьев, проводят аналогичную последовательность первому слою и укладывают второй, при этом придерживаясь расстояния между слоями не меньше трех сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Заливка перекрытий

Заливка монолитного перекрытия.

После монтажа опалубки и арматуры приступают к заливке бетоном плитных конструкций. В процессе бетонирования важно действовать быстро, так как раствор обладает свойством быстро застывать. Бетон изготавливают из цемента, песка, щебня и воды, соединяя сухие ингредиенты в бетономешалке и, постепенно доводя смесь водой до нужной консистенции. Процесс бетонирования включает в себя беспрерывное выливание смеси и ее уплотнение глубинными вибраторами.

Укладка бетона возможна собственноручно или с использованием бетононасоса. В процессе бетонирования важно следить за ровностью уложенной смеси, для чего применяют лазерный уровень. Твердение бетона должно осуществляться в месте с оптимальным температурным режимом и влагой, при этом важно уберечь раствор от проникновения прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Застывание бетона должно проходить естественным путем, перегрев уложенной смеси приведет к растрескиванию раствора.

Механические воздействия на уложенные плиты допускаются только после достижения бетонным раствором его максимальных прочностных характеристик. Уложенный бетонный раствор периодически следует обрызгивать водой, а чтобы уберечь смесь от проникновения лишней влаги – накрывают залитую поверхность гидроизоляционным материалом. Демонтаж опалубки проводят после окончательного засыхания раствора.

Чтобы перекрытие имело высокую прочность, для его изготовления применяют высококачественные материалы, бетон марки 250 или 400 с тяжелыми наполнителями и проводят расчеты, которые позволяют экономить денежные средства и рабочую силу.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Перекрытия в зданиях и сооружениях выполняют большую роль для конструкций, но достичь желаемого результата можно только путем правильного изготовления строительного материала и его монтажа. Изготовление бетонных перекрытий возможно собственноручно и тем самым позволяет самостоятельно проложить под сооружением нужные коммуникации. Для увеличения теплоизоляционного свойства материала используют деревянные доски. Перед тем как приступить к установке плиты, ее следует выровнять самовыравнивающимися смесями.

Соблюдение всех правил и технологического процесса по изготовлению и установке бетонных перекрытий, получится прочное, надежное сооружение на долгие годы.

Перекрытия между этажами в частном доме: схемы монтажа своими руками

Перекрытие частного дома представляет собой горизонтальный строительный элемент, разделяющий строение по высоте. Он одновременно является полом верхнего этажа и принимает на себя его нагрузку вместе с обстановкой и людьми. Перекрытия обеспечивают сооружению необходимую жесткость, поэтому к их устройству относятся очень требовательно. Конструкции, отделяющие жилые этажи от чердачных и подвальных помещений, выполняют также функцию энергосбережения. Какое лучше выбрать перекрытие для частного дома из пеноблоков? Как смонтировать его своими руками? Разберемся с вопросами вместе.

Оглавление:

Разновидности перекрытий
Какими качествами они должны обладать?
Инструкция по монтажу ж/б конструкции
Установка деревянного сооружения
Рекомендации специалистов

Виды перекрытий

По техническому решению междуэтажные своды условно разделяют на 2 группы:

монолитные – перекрытия, выполненные из однородных элементов;
сборные – конструкции из балок и заполнения.

В производстве монолитных сооружений используется бетон, который заливают в опалубки прямо на месте строительства. Толщина плит должна быть не менее 150 мм. Такие перекрытия отличаются прочностью и высокой несущей способностью. Кроме того, им можно задавать произвольные геометрические формы.

Несущей частью сборных вариантов являются балки. Они бывают деревянные, металлические, железобетонные. Балки равномерно распределяют по верхней части этажа. Между ними укладывают элементы заполнения, которые служат ограждением.

1. Перекрытия из деревянных балок.

Это наиболее популярный вариант материала для строительства деревянных и каркасных сооружений. Основу перекрытий составляет клееный брус из древесины хвойных и лиственных пород. Он отличается малым весом, простым монтажом и невысокой стоимостью. Вся конструкция состоит из деревянных балок, утеплителя, наката и пола. Ее допустимо использовать в помещениях шириной до 5 метров. Недостатком древесного каркаса является повышенная огнеопасность, а также вероятность загнивания и поражения жуками-вредителями.

2. Металлические перекрытия.

В качестве несущей основы выбирают швеллеры № 12-36 и выше. Для предотвращения коррозии их покрывают грунтом. Сверху укладывают деревянные лаги, а образовавшиеся пустоты заполняют утепляющими материалами со звукоизоляцией. Для этого хорошо подходят деревянные щиты, накаты, вставки из легкого бетона. В отличие от деревянных, такие перекрытия более надежные и долговечные. У них меньше толщина, что экономит жилое пространство. Большим минусом металлических вариантов является сложность монтажа, поэтому в частных домах из пенобетона они встречаются редко.

3. Перекрытия из железобетонных балок.

Изделия изготавливают на заводе промышленным способом. Это наиболее популярный вариант, применяемый в строительстве коттеджей. Конструкцию составляют балки из прокатного профиля и пустотелые ж/б плиты толщиной от 90 мм. Межэтажные перекрытия имеют размеры 1,3-7,5 м в длину и 1-1,5 м в ширину.

Плюсы:

быстрый монтаж;
высокая несущая способность;
хорошая термо- и звукоизоляция;
приемлемая цена.

К минусам относится необходимость привлечения спецтехники при монтаже. Массивность конструкций требует дополнительного усиления стен в виде армированной обвязки. Кроме того, готовые ж/б плиты имеют фиксированные размеры, что ограничивает архитектурные возможности частного дома.

Требования к перекрытиям

Плиты, разделяющие этажи, должны обладать прочностью, достаточной для того, чтобы выдержать собственную и полезную массы (люди, мебель, бытовая техника, предметы интерьера). Размер полезной нагрузки на квадрат площади перекрытия определяется в зависимости от назначения помещения и характера находящихся в нем объектов. Так, для межэтажных перекрытий допустимый показатель составляет не более 210 кг/м2. Больше информации о перекрытиях разных типов можно найти здесь.

Плита должна обладать хорошей жесткостью, которая не позволит давать прогибов под воздействием нагрузок. Допустимая толщина перекрытий между жилыми этажами должна составлять не более 1/250 части от размеров пролета.

Для обеспечения надежной звукоизоляции все щели в местах стыковки строительных элементов тщательно закрывают. Любое перекрытие не может противостоять сильному и долгому горению. Для каждого вида материала рассчитано предельное время огнестойкости:

60 мин – плиты ж/б;
45 мин – деревянные конструкции с засыпкой и штукатуркой на нижней поверхности;
15 мин – перекрытия из древесины со штукатуркой;
менее 15 мин – деревянные балки, не защищенные огнеупорными материалами.

Перекрытия, которые отделяют жилые комнаты от холодного чердака или подвала, нуждаются в дополнительной термоизоляции.

Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками

Железобетонные плиты являются прочным и надежным основанием для строений из ячеистых материалов. Вместе с тем они обладают большой массой, которую необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес перекрытия распределялся по этажу равномерно и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное устройство в виде усиливающего пояса.

Вариант I:

По периметру стены коттеджа смонтировать бетонную ленту размером 150×250 мм. Ее армируют стальным прутком диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
Плиту перекрытия уложить на застывший монолитный пояс, оставляя зазор между торцом и стеной в 10-20 мм.
Закрепить на плитах листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Это поможет ликвидировать мостики холода.

Утепление перекрытия и армирующего пояса не представляется сложным процессом. Поэтому в целях экономии эту работу можно сделать самому.

Вариант II:

Усилить арматурой стеновые блоки. Для этого по периметру помещения нужно проштробить глубокие пазы, заложить в них арматурные прутки и закрепить цементным раствором.
Сделать распределительную ленту из обожженного кирпича, расположив ее над арматурой. Она состоит из трех рядов, прослоенных кладочной сеткой.

Перекрытие первого этажа должно заходить вглубь стены на 130-140 мм с соблюдением температурного зазора в 10-20 мм. Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость строительной конструкции. Кладка из кирпича является наиболее популярным видом распределяющего пояса. Для его устройства не требуется сооружение опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.

Технология монтажа деревянного перекрытия между этажами

По мнению строительных экспертов, брус является предпочтительным вариантом для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков. Масса деревянного перекрытия намного меньше железобетонного аналога. Она оказывает пониженное давление на несущие стены, поэтому по конструкции выглядит проще.

Перед укладкой перекрытия соорудить армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм вкрутить в пеноблоки стальные прутки и закрепить их цементным раствором.
Деревянные лаги лучше покрыть специальным защитным составом. Это предохранит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее эксплуатации.
На концах балок, которые будут опираться на стены коттеджа, сделать запил торцевой части под углом 60 градусов. После хорошо обернуть слоем рубероида.
В углублении стены закрепить минеральный утеплитель со звукоизоляцией толщиной 50 мм.
Заложить деревянные лаги в стену на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и торцом балки лучше оставить зазор в 20 мм на случай температурного расширения.

Деревянное перекрытие вместе с транспортировкой и установкой обходится намного дешевле, чем ж/б конструкция. К тому же многие работы по монтажу можно провести самостоятельно.

Советы специалистов

В устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, закрепленных анкерами. Самая большая длина прутка (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
В сборных вариантах перекрытий для соединения элементов используют шлак и бетонную стяжку.
Технологической особенностью ячеистого бетона является его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки. Массивные плиты монтируют на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
Устройство железобетонного обвязочного контура по периметру перекрытия усиливает жесткость и прочность конструкции. При ширине сечения в 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
Перекрытия между этажами укладывают только на основные несущие стены. Внутренние перегородки лучше сделать немного ниже.

основные виды и особенности устройства

Конструкция межэтажного перекрытия

Межэтажное перекрытие представляет собой несущую конструкцию, которую устраивают в доме между двумя помещениями, которые находятся вертикально. Таким образом, для верхнего помещения перекрытие служит полом, а для нижнего, соответственно, потолком. Это междуэтажное перекрытие может быть выполнено из различных материалов. Оно может быть деревянным, железобетонным, металлическим. Естественно, каждое из них должно отвечать различным инженерным требованиям, обладать запасом прочности и выдерживать нагрузку, как постоянную, так и временную. Устройство у каждого вида различное, так же как трудозатраты и стоимость. [toc>

Что нужно знать об этих конструкциях? Разновидности перекрытий

В зависимости от того, между какими этажами в доме располагаются межэтажные перекрытия, их разделяют на:

цокольные;
междуэтажные;
мансардные;
чердачные.

Чердачные межэтажные перекрытия

Основные требования, которые выдвигаются к любому перекрытию:

на перекрытии не должно быть прогибов, оно должно быть прочным;
оно должно иметь достаточный уровень тепло- и шумоизоляции;
перекрытие должно соответствовать всем нормам пожарной безопасности;
оно должно иметь большой срок эксплуатации.

Соответственно, первый тип конструкции разделяет помещения цокольного и первого этажей. Междуэтажные перекрытия находятся строго между помещениями двух этажей. Мансардное перекрытие отделяет помещение этажа от мансардного помещения. Последние, чердачные конструкции разделяют помещения этажа и чердака.

Сборно-монолитные железобетонные перекрытия цокольного этажа

В частном небольшом доме чаще всего используются деревянные или железобетонные конструкции. Выбор осуществляется в зависимости от исходных данных, условий, назначения и конструктивных решений выбранного здания.

Межэтажные перекрытия в деревянном доме

Особенности, преимущества и недостатки перекрытий из дерева

Деревянные конструкции устраиваются по балкам, которые также выбираются из этого материала. Чаще всего они используется в небольших малоэтажных домах.

Устройство межэтажного деревянного перекрытия

Балки могут быть изготовлены из:

досок, толщина которых составляет от 3,8 до 5 см;
бруса, толщина которого составляет от 7,5 см до 17,5 см;
бревен;
проклеенного бруса;
клееных балок (деревянного двутавра).

Такой вид перекрытия по балкам обладает следующими преимуществами:

его достаточно легко сделать и смонтировать;
обладает хорошими теплоизоляционными свойствами;
дерево является экологически чистым материалом, что гарантирует отсутствие в доме вредного воздействия на организм человека;
можно использовать в домах, которые стоят на легком фундаменте, поскольку перекрытия не будут давать большой дополнительной нагрузки;
доступность.

Деревянные балки перекрытий

В то же время, необходимо помнить и о недостатках данной конструкции:

перекрытия из дерева по балкам имеют не такую высокую прочность, как железобетонные;
нуждается в дополнительной обработке антипиренами — благодаря этому деревянное покрытие будет не горючим;
без обработки антисептиком, деревянное покрытие по балкам может быть поражено грибком, насекомыми-вредителями или плесенью;
из-за сырости, колебаний температур, влажности и нагрузок присутствует риск образования деформации деревянного перекрытия.

Балочные перекрытия из древесины

Основные этапы при монтаже перекрытия из дерева

Данный вид перекрытия устанавливается по балкам. Так что, первый шаг в технологической схеме устройства — это установка балок.Устройство этих элементов в доме происходит согласно следующей инструкции:

Первоначальной задачей стоит обработка древесины антисептиком. В противном случае, они будут со временем гнить, и перекрытие по деревянным балкам будет неустойчивым.
Концы балок срезаются по углом от 60 до 80 градусов. Помимо антисептика, они также просмаливаются.
Далее концы балок должны быть обернуты рубероидом.
В стене должны быть подготовлены ниши, глубина которых должна составлять от 15 см. В них укладываются балки. При этом зазор между стеной и балкой должен составлять от 3 до 5 см. После установки балки, он заполняется минеральной ватой.

Важно! Расстояние между балками должно быть от 0,6 м до 1,5 м. Также нужно соблюдать пропорцию, в которой толщина балки должна быть не меньше, чем 1/24 часть длины самой балки.

Устройство необходимо начинать с самых крайних элементов. После того, как все они будут установлены, необходимо чтобы по балкам был одинаковый горизонтальный уровень.

Монтаж деревянных межэтажных перекрытий

В некоторых случаях, необходимо позаботиться об обеспечении большей жесткости. Для этого обычно прибегают к стальным креплениям — анкерам, скобам либо пластинам. Если анкера и пластины используются крайне редко, то скобы можно встретить достаточно часто в деревянных домах.

Крепление балок межэтажного перекрытия

После завершения этих этапов, можно приступать к устройству перекрытия по балкам.В качестве настила обычно выступают листы фанеры, строганные доски либо панели OSB. Но это далеко не единственный элемент. Пирог перекрытия состоит из чернового пола, изоляции (ветро-, тепло-, гидро-), небольшого воздушного зазора и половой доски. Пирог: от верхних слоев к нижним слоям (наглядный пример):

Ламинат.
Подложка под ламинат.
Плиты ОСП.
Доска с характеристиками 50х100.
Утеплитель толщиной 20 см.
Брус 70х195 мм.
Брус 20х20 см.
Защита от ветра.
Доска 25х100.

Пирог межэтажного перекрытия. Схема 1

Пирог, а точнее его слои, могут немного изменяться в зависимости от конструктивных решений. В зависимости от того, какая плита используется в качестве чернового пола, рекомендуется либо покрыть финишным покрытием и класть плитку, линолеум или другое покрытие. В том случае, если сверху в качестве чернового пола выступают струганные доски, их можно покрыть лакокрасочным составом и больше ничего не укладывать.

Пирог межэтажного перекрытия. Схема2

Коротко о технологии

Монолитные перекрытия имеют металлический каркас из арматуры, который залит бетонной смесью. Арматура связывается либо сваривается, в результате чего получается сетка.

Важно! Немаловажным фактором является диаметр арматуры. Она подбирается в зависимости от того, какая нагрузка должна быть на перекрытии (также должен быть учтен некоторый запас прочности).

Бетонные межэтажные перекрытия

Чтобы сделать такое перекрытие в первую очередь нужно соорудить опалубку. По краям опалубки необходимо сделать специальные фиксаторы, которые не будут давать арматуре провисать. Чтобы опалубка не проседала, можно установить распорки.

Армирование перекрытия

После того как опалубка и арматура установлена, можно приступать к бетонированию. Прежде чем приступить к заливке, нужно рассчитать объем смеси. Это в первую очередь зависит от толщины и площади перекрытия. Толщина в свою очередь должна составлять 1/30 часть от пролета. Таким образом, если пролет составляет 6 метров, то, соответственно, толщина будет составлять 20 см.

Гоотовое межэтажное перекрытие из бетона

Межэтажное перекрытие дома | в Спб и Москве

Свойства перекрытия	Монолитное ж/б перекрытие	Перекрытие по деревянным балкам	Перекрытие из пустотных ж/б плит
Посмотреть изображение
Узел сопряжения перекрытия с несущей стеной
Стоимость 1м²площади (работа + материалы)	3 400р/м²	2 200р/м²	3 700р/м²
В стоимости учтены следующие материалы	Арматурный каркас в 2 яруса AIII d12 (ячейка 200х200мм), утеплитель по периметру Пеноплекс 100мм, бетон М300 (плита перекрытия толщиной 160мм)	Балки 100х200мм, антисептирование, отсечная гидроизоляция, ж/б армопояс, без “пирога” с утеплителем и плёнками.	ж/б плиты перекрытия h=220мм, ГОСТ 9561-91, ж/б армопояс
Технологичность строительства	При устройстве монолитного перекрытия опорной площадкой является непосредственно кладка. Предварительное устройство армопояса не требуется. Связывает стены в жесткую конструкцию, снижая тем самым вероятность образования температурно-усадочных трещин на стенах при растягивающих нагрузках. Поэтому данный тип перекрытия рекомендуется при строительстве домов из газобетона. Вертикальные нагрузки на стены незначительные, т.к. давление распределяется равномерно по всей площади несущих стен. Упрощается строительство балконов, т.к. армирование и бетонирование балконных «вылетов» происходит вместе с основным перекрытием. Необходим монтаж опалубки перекрытия.	Требует обязательного устройства ж/б армопояса по периметру всех несущих стен, т.к. стены испытывают локальные вертикальные нагрузки в местах сопряжения с балками перекрытия, что может привести образованию трещин на стенах.	Требует обязательного устройства ж/б армопояса по периметру всех несущих стен, т.к. стены испытывают локальные вертикальные нагрузки в местах сопряжения с плитами перекрытия, что может привести образованию трещин на стенах. Кроме этого, трещины могут формироваться из-за усадки плит. Подъем и монтаж возможны только с помощью автокрана. После монтажа необходимо замонолитить щели между плитами (дополнительные работы). Заводская готовность плит дает возможность монтажа в самые короткие сроки. Если контур дома не прямоугольный, то возможно возникновение неперекрытых участков, которые нужно дополнительно армировать и бетонировать.
Пожаробезопасность, биостойкость и звукоизоляция	Ж/б перекрытие негорючее, биостойкое, долговечное. Электропроводка укладывается в штробы, либо закладывается в гофротрубах непосредственно перед заливкой бетоном. Хорошая звукоизоляция обеспечивается за счет плотно прилегающих напольных покрытий (паркетная доска, ламинат на мягкой подложке) к бетонной основе. Использование звукоизоляционных мембран усиливает свойства шумопоглощения.	Деревянные элементы пожароопасные, могут повреждаться грызунами, насекомыми, а при попадании воды – грибком и плесенью, поэтому требуют дополнительной обработки огнебиозащитными средствами. Монтаж электропроводки только открытым способом. Плохая звукоизоляция (даже в сочетании с утеплителем, т.к. звук распространяется по деревянным балкам), со временем появляется скрип при хождении по перекрытию (в результате усушки деревянных элементов). Низкая устойчивость к вибрациям.	Перекрытие из ж/б плит негорючее, биостойкое, долговечное. Электропроводка может укладываться в пустотах плит. Хорошая звукоизоляция обеспечивается наличием пустот.
Аккумуляция тепла	Является естественным аккумулятором тепла. При отоплении дома вбирает в себя часть тепла, которое затем, по мере снижения температуры внутри, комфортно и равномерно отдаёт это тепло назад в помещения, тем самым снижая энергозатраты.	Не аккумулирует тепло, а отражает его от своих поверхностей.	Является естественным аккумулятором тепла, но в гораздо меньшей степени, чем монолитное перекрытие.

шумоизоляция между этажами в доме

При строительстве дома немаловажной задачей является теплоизоляция и звукоизоляция. В отличие от стен, изоляция межэтажного перекрытия имеет ряд особенностей. Рассмотрим основные из них.

Описание

Самым быстрым и простым методом межэтажной изоляции, является настил по деревянным балкам. Монтаж бруса через определенное расстояние не потребует больших усилий. После этого останется только заполнить образовавшиеся пустоты тепло и звукоизоляционным материалом и закрыть все отделкой пола этажа или мансарды. Дерево – это хороший проводник звука. Следовательно, если просто обшить балки между этажами деревом, тепло и звукоизоляция оставит желать лучшего.

Правильный выбор теплоизоляционного материала, необходимо проводить отталкиваясь от того, где находится перекрытие. Так, для перекрытия между этажами большое значение имеет звукоизоляция. Перекрытие между этажом и чердаком должно иметь больше теплоизоляционных качеств. В доме, имеющем отопление на всех этажах, следует учесть переход тепла в верхние этажи. В таком случае выбор в пользу теплоизоляционных характеристик материала даст возможность сохранять микроклимат каждой комнате. Большое внимание надо уделить защите тепло- и звукоизоляционного материала от влаги. Для этого применяются паро- и гидроизоляторы.

Нормы и требования

Перекрытия между этажами постоянно находится под механическим и акустическим воздействиями, вызывающими шум (хождение в обуви, падение предметов, хлопанье дверей, работа телевизоров, акустических систем, разговоры людей и так далее). В связи с этим установлены жесткие требования к изоляции. Способность звукоизоляции обозначается двумя индексами. Индексом изоляции воздушного шума Rw, дБ и индексом приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ. Требования и нормы регламентированы в СНиП 23-01-2003 «Защита от шума». Чтобы обеспечить требования к межэтажным перекрытиям индекс изоляции воздушного шума должен быть больше, а индекс приведенного уровня ударного шума меньше нормативного значения.

К утеплению перекрытий на территории Российской Федерации также предъявляются требования, изложенные в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Требования, предъявляемые к утеплителю, определяются местом расположения перекрытия. При выборе утеплителей для перекрытий между этажами, больше руководствуются, тем какой будет конструкция. Например, если утеплитель помещается между лагами или балками предпочтение отдают базальтовым утеплителям невысокой плотности или стекловолокну.

Если утеплитель устраивают под стяжку, то плотность должна быть высокой. Кроме теплоизоляционных свойств, утеплитель должен удовлетворять требованиям экологической безопасности.

Классификация

Чтобы классифицировать шумоизоляцию, можно разделить все методики борьбы с проникновением шума на две части.

Звукоизоляция – отражает звук от стены или перекрытия, что существенно препятствуют проникновению шума за конструкцию. Такие свойства имеют плотные материалы (бетон, кирпич, гипсокартон и другие отражающее, звук, материалы) Способность отражать звук определяется в первую очередь толщиной материала. В строительстве при проектировании учитывают индекс отражения строительного материала. В среднем он составляет от 52 до 60 дБ.

Звукопоглощение – поглощает шум, не давая ему отразиться обратно в комнату. Материалы для звукопоглощения имеют, как правило, ячеистую, зернистую или волокнистую структуру. Насколько хорошо поглощает материал звук, оценивают коэффициентом звукопоглощения. Он меняется от 0 до 1. При единице звук полностью поглощается, а при нуле полностью отражается. Здесь надо заметить, что на практике материалы с коэффициентом 0 или 1 не существует.

Принято считать подходящими для изоляции материалами те, что имеют коэффициент звукопоглощения больше 0,4.

Такое сырье делится на три вида: мягкий, твердый, полужесткий.

Твердые материалы производят в основном из минеральной ваты. Для большего звукопоглощения в вату добавляют наполнители, такие как перлит, пемза, вермикулит. Эти материалы имеют коэффициент звукопоглощения в среднем 0,5. Плотность составляет около 300–400 кг/м3.
Мягкие материалы производят на основе стекловолокна, минеральной ваты, ваты, войлока и так далее. Коэффициент таких материалов колеблется от 0,7 до 0,95. Удельная масса до 70 кг/м3.
К полужестким материалам можно отнести стекловолокнистые плиты, минераловатные плиты, материалы с ячеистым строением (полиуретан, пенопласт и тому подобное). Такими материалами называются материалы с коэффициентом звукопоглощение от 0,5 до 0,75.

Выбор материала

Шумоизоляция и звукоизоляция в домах с деревянными перекрытиями может осуществляться разными материалами.

Перечень самых распространенных из них ниже.

Волокнистые звукопоглощающие материалы – представляют собой рулонные или листовые утеплители (минеральная и базальтовая вата, эковата и другие). Это самый лучший вариант борьбы с шумами. Располагается между плоскостью потолка и полом перекрытия.
Войлок – укладывается поверх лаг, а также в местах стыка стен, швах и других участках, где необходимы предотвращения проникновения через неплотности конструкции.
Пробковая, фольгированная, резиновая, полистирольная подложка – тонкий материал для укладки сверху на напольное покрытие или балки. Изолирует помещение от ударных шумов и вибрации.
Песок – укладывается на полиэтиленовую подложку, в нижней части всей звукоизоляции. Это дает возможность почти полностью решить проблему звукоизоляции, в сочетании с другими материалами.
Керамзит – укладка и принцип работы как у песка, но за счет крупнокусковой структуры и меньшей удельной массы удобнее. Исключает просыпания при разрыве подложки.
Черновой пол – монтируется из листов ДСП и OSB по принципу плавающего пола, не имеет жесткой связи с перекрытием, за счет этого гасит звуки.

Для достижения необходимого уровня шумоизоляции собирают «пирог» из комбинации разных материалов. Хороший результат, к примеру, дает такой порядок материалов: потолочные покрытие, обрешетка, пароизоляционный материал, минеральная вата с резинопробковой подложкой, ОСБ или ДСП плита, финишные отделочные материалы. Чтобы выбрать изоляционные материалы, надо немного подробней изучить самые распространенные из них и выбрать по описанию наиболее подходящие.

Стекловата – материал изготовлен из стекловолокна. Имеет высокую прочность, повышенную вибростойкость и упругость. Из-за наличия пустых пространств между волокнами хорошо поглощает звуки. Плюсы этого материала сделали его одним из самых распространенных в тепло и звукоизоляции. К ним можно отнести небольшой вес, химическая пассивность (отсутствие коррозии соприкасающихся металлов), негигроскопичность, эластичность. Стекловата изготовляется в форме матов или рулонов. В зависимости от конструкции перекрытия можно выбрать наиболее подходящий вариант.

Минеральная вата – материал, изготовленный из расплавов горных пород, металлургических шлаков или их смеси. Плюсами являются пожаробезопасность и химическая пассивность. За счет хаотичного расположения волокон в вертикальном и горизонтальном положении под различными углами, достигается большое звукопоглощение. В сравнении со стекловатой недостаток этого материала больший вес.

Многослойная панель – в настоящее время удобным в применении находят звукоизолирующие системы, так как являются одним из лидирующих средств, звукоизоляции перегородок (стена из кирпича или бетона и тому подобное). Эти системы изготовлены из гипсокартона и сэндвич-панелей. Сама сэндвич-панель представляет собой комбинацию плотных и легких слоев гипсоволокна и минеральной или стекловаты различной толщины. От модели сэндвич-панели зависит то какой материал применен в ней и как варьируются слои материалов по толщине. Не является пожароопасным, но и не рекомендован к применению для утепления перекрытий, так как в этой ситуации усложняется монтаж и стоимость материала, что приведет к лишним расходам на строительство. Для перекрытий может применяться в каких-то определенных ситуациях, если это упростит монтаж звукоизоляции. Большим недостатком панелей является их тяжелый вес, что надо обязательно учесть при устройстве.

Прессованный из натуральной пробковой крошки лист – один из эффективных материалов для изоляции от ударных шумов. Материал устойчив к воздействию грызунов, плесени, паразитов и загниванию. Инертен по отношению к химическим веществам. Кроме того, плюсом является долговечность (служит 40 лет и более).
Пенополиэтилен – наиболее подходит в качестве подложки под ламинат, паркет и другие напольные покрытия. Эффективен от ударных шумов. Имеет несколько разновидностей, что является плюсом для достижения соответствующих требований звукоизоляции и минимальных затрат. Стойкий к маслам, бензину и многим растворителям. Имеет ряд недостатков такие как пожароопасность, неустойчивость к ультрафиолетовому излучению, теряет до 76% толщины при длительных нагрузках. Случаи попадания влаги создает условия для образования плесени и грибков. Один из недорогих материалов.

Пробкорезиновая подложка – выполнены в виде смеси синтетической резиной и гранулированный пробки. Предназначен для снижения ударных Шумов. Удобен для применения под эластичные и текстильные покрытия (линолеум, ковровые покрытия и другие). С не меньшей эффективностью используется и под жесткие напольные покрытия. Недостатком этого материала можно назвать то, что при наличии влажности может служить благоприятной средой для плесени, поэтому необходимо дополнительное влагоизоляция. Для этого Хорошо подходит полиэтиленовая пленка.
Битумно-пробковая подложка – изготовлен из крафт-бумаги пропитанный битумом и посыпанный пробковой крошкой. Пробковая насыпка располагается снизу, это способствует удалению влаги из-под ламината. В гидроизоляции нет необходимости. Недостатки этого материала то, что пробковые крошки могут отлетать от полотна, при избыточной влаге загнивает, пачкает при укладке.

Композиционный материал – представляет собой два слоя полиэтиленовой пленки и слой гранул пенополистирола между ними. Полиэтиленовые пленки имеют разную структуру. Верхняя защищает от влаги покрытие, а нижняя дает возможность влаге проникнуть в средний слой, который выводит ее по периметру.
Экструдированный пенополистирол – имеет малое водопоглощение, высокую прочность. Удобность монтажа этого материала определяется легкостью резки, простой и быстрой укладкой, минимальное количество отходов. Простота монтажа определяет невысокую стоимость работ. Долговечен, сохраняет свойства в течение 50 лет.

Стеклохолст – применим для изоляции структурного шума. Пористо-волокнистая структура обеспечивает эту возможность. Применяется с сэндвич панелями, каркасными звукоизоляционными облицовками и перегородками, деревянными полами и перекрытиями. В зависимости от материала, с которым применяется, подбирается и технология монтажа. При монтаже деревянных перекрытий или полов укладывается в местах опоры на стены и под балки. При этом если торцы балок опираются на стены, для избежания жесткого контакта с другими строительными конструкциями, стеклохолст должен быть изолирован с помощью прокладки.

Виброакустический герметик – служит для обеспечения виброизоляции. Для снижения структурного шума располагается между конструкциями. Удобен в применении для заполнения слов в конституциях. Хорошая адгезия со штукатуркой, кирпичом, стеклом, металлом, пластмассой и многими другими строительными материалами. После застывания отсутствует запах, не представляет опасности в обращении. При производстве работ помещения должны быть проветриваемы. Нельзя допускать попадания в глаза во время работы.

Исходя из свойств, изложенных выше, можно подобрать наиболее приемлемый материал для сооружаемого перекрытия.

Расчет

Характерными ошибками при расчете звукоизоляции является сравнение двух материалов, в которых указана характеристика звукоизоляции и звукопоглощения. Это два разных показателя, которые нельзя сравнивать. Индекс звукоизоляции определяется при частотах в диапазоне от 100 до 3000 Гц. Ошибкой также является бытующее мнение, что пенопласт хороший звукоизолирующий материал. В этом случае слой 5 мм хорошего звукоизолирующего материала превосходит 5-сантиметровый слой пенопласта. Пенопласт относится к жестким материалам, и препятствуют ударным шумам. Наибольший эффект шумоизоляции достигается в том случае, когда сочетаются твердые и мягкие изоляционные материалы.

Каждый теплоизоляционный материал характеризуется сопротивлением теплопередаче. Чем больше эта характеристика, тем лучше материал сопротивляется теплопередаче. Чтобы обеспечить необходимый уровень теплоизоляции, варьируют толщину материала. В настоящее время для расчетов теплоизоляции и шумоизоляции существует множество online-калькуляторов. Достаточно внести данные о материале и получить результат. Сверяя с таблицами требований СНиП, выяснить насколько предлагаемый вариант удовлетворяет необходимые нормы.

Технология укладки

В частном деревянном доме установку шумо- и звукоизоляции лучше всего проводить во время строительства или на стадии черновой отделки. Это избавит от загрязнения материалы финишной отделки (обои, окраска, потолок и так далее). Технологически процесс укладки шумо- и звукоизоляции не отличается сложностью, и провести его можно своими руками.

Примером может служить следующий порядок этапов монтажа.

В первую очередь весь брус необходимо покрыть антисептиком. Это защитит дерево от появления паразитов, плесени, грибков и загнивания.
На следующем этапе снизу балок набивается черновой настил. Для этого подойдут доски толщиной 25–30 мм.
Затем производится монтаж пароизоляции поверх сформированной конструкции. Стыки пароизоляции необходимо склеить строительным скотчем. Это предотвратит осыпание утеплителя. Края должны заходить на стены на высоту 10–15 см, что защитит изоляционный материал по бокам от проникновения влаги со стен.
После того как слой пароизоляции герметично закреплен на черновом настиле, на него укладывается утеплитель. При этом материал теплоизоляции монтируется не только между балок, но и поверх них. Это делается, чтобы избежать щелей, через которые могут проходить звуки и тепло. В целом такой подход обеспечит наиболее высокий уровень шумо- и звукоизоляции.

На завершающем этапе весь утеплитель покрывается слоем пароизоляции. Как и на начальных стадиях это будет служить защитой утеплителя от влаги и пара. Также необходимо плотно склеить скотчем стыки пароизоляции. После проведения этих этапов тепло и звукоизоляция готовы. Осталось смонтировать черновой пол. Для этого можно использовать доски шириной 30 мм. Но лучшим вариантом будет крепление ДСП, в два слоя. В этом случае края ДСП должны ложиться на лаги, а второй слой должен быть смонтирован так, чтобы перекрывать стыки первого слоя.
В результате проделанных операций с черновым полом получится покрытие, не имеющее соединения с балками, технология называется плавающий пол. Покрытие в этом случае держится за счет собственного веса, а отсутствие крепления с балочной конструкцией препятствует прохождение ударного шума. Этот метод является дополнительной звукоизоляцией. При приобретении плит из ДСП и ОСБ, изоляционных материалов обязательно важно узнать их производителя и, если это возможно, – тип материала. Строительные материалы могут выделять токсичные газы, поэтому рекомендуются более качественные материалы.

В монолитных домах, двухэтажных или имеющих больше этажей, на бетонных перекрытиях тепло и звукоизоляцию устраивают под стяжкой.

Полезные рекомендации

При выборе шумоизоляции и теплоизоляции необходимо учесть все характеристики материалов по сопротивлению прохождению тепла и шума. Выяснить насколько они удовлетворяют стандартам или личным требованиям обратить внимание на снижение расходов. Так как нужный эффект может быть достигнут лишь альтернативными материалами или другим порядком укладки изоляции. Немаловажную роль играет и то, насколько используемое сырье безвредно для здоровья.

Дополнительную роль в увеличении шумо- и звукоизоляции может сыграть смена конструкции перекрытия. Например, разные виды дерева имеют разную теплопроводность и звукопроводность. Большие пустоты между лагами тоже способствуют увеличению звукоизоляции. Можно использовать разного вида прокладки для крепления лаг, чернового пола, финишного покрытия. Если утепление и звукоизоляция монтируется самостоятельно, то желательно не пренебрегать советами и рекомендациями специалистов. Особенное внимание надо обратить на то, что нарушение технологии укладки изоляционных материалов может привести к снижению желаемого результата, увеличению расходов, и в худшем случае к утрате материала и недолговечности работы.

О том, как теплоизолировать межэтажное перекрытие по деревянным балкам, смотрите в следующем видео.

Межэтажное перекрытие в каркасном доме. Полы и межэтажные перекрытия в каркасном доме

Это самый важный элемент.

Его основное предназначение – разделить конструкцию на перекрытия и обеспечить ее высокую степень устойчивости.

Средний этаж включает в себя главную опорную балку, каркас пола и настил пола. Плита перекрытия становится черным полом, готовым к отделке.

Некоторые требования к конструкции

Существуют различные требования к K, но основные из них следующие:

Конструкция должна иметь высокую степень прочности, так как нагрузка на пол значительна.По-другому это называется несущей способностью конструкции.
Перекрытие должно быть достаточно жестким; во время эксплуатации перекрытие не допускается прогибаться под весом людей и мебели.
Высокая степень, благодаря которой посторонние звуки и шум не проникают в помещения верхних и нижних этажей.
Хорошая теплоизоляция пола особенно важна при разделении помещений с большими перепадами температур.
Огнестойкость пола имеет большое значение в процессе эксплуатации каркасного дома.Созданы специальные нормы пожарной безопасности, которые необходимо учитывать при устройстве межэтажных перекрытий.
Эффективность также играет важную роль, которая заключается в том, что полы должны быть небольшого объема, не толстыми и не слишком тяжелыми.

Всего существует два варианта создания межэтажных перекрытий:

Перекрытие будет частью стропильной системы каркасного дома;
перекрытие будет представлять собой единую площадку, на поверхности которой будет создан чердак или второй этаж каркасного дома.

Вернуться к содержанию

Особенности таких устройств

Конструкция межэтажных балок по деревянным балкам: а-профиля; б-рулон сборного щита; в – рулон сборного щита из непрерывного ряда продольных досок с прибитыми к ним в поперечном направлении досками или плитами: 1 чистый пол; 2 обрешетки; 3 полена через каждые 7-8 см; 4 кальцинированного песка или теплоизоляционных плит; 5 глиняных смазок толщиной до 2 см; 6 баров; 7 сборных панелей в рулоне толщиной 5 см; 8 штукатурка на битумной черепице или на металлической сетке; 9 полосок; 10- плиты; 11 гвоздей.

Платформа перекрытия каркасного дома изготавливается из тех же материалов и с использованием тех же методов, что и платформа первого этажа. Если каркасные стены дома были выполнены идеально ровными, то этот этап строительства завершится без особого труда и очень быстро.

Поскольку конструкция образует каркас верхнего этажа и придает ему особую прочность, необходимо усилить лаги, которые станут опорой для внутренних каркасных стен.

Для этого используются составные балки.После того, как установлены межэтажные перекрытия, приступают к демонтажу досок и распорок, с помощью которых были выровнены стены каркасного дома.

Следует обратить внимание на то, что не стоит опасаться того момента, когда каркасный дом после полной сборки может раскачиваться под порывами ветра. Полностью изъян будет устранен после того, как будет закончена облицовка дома.

Иногда конструкция каркасного дома создается таким образом, что балки перекрытия необходимо вовлекать в стропильную систему.В этом случае могут возникнуть следующие отрицательные моменты:

Межэтажное перекрытие: 1. ДСП; 2. Рама; 3. Утеплитель каменной ватой; 4. Пароизоляция; 5. Обрешетка; 6. Каменная вата; 7. Гипсокартон или декоративная доска.

слой теплоизоляции по внешнему периметру каркасного дома может значительно уменьшиться, что, в свою очередь, приведет к образованию мостиков холода;
необходимо будет продумать систему вентиляции подкровельного пространства, где есть стык между лагом перекрытий и стропилами;
на момент возведения стропильной системы устанавливается временное перекрытие из фанерных листов или досок.

Выбирая строительный материал для лаг межэтажного перекрытия, следует учитывать особенности эксплуатации помещения, расположенного над полом. Если это неотапливаемый нежилой чердак, то можно использовать доски небольшого сечения. Для жилого мансардного помещения или полноценного этажа лаги должны быть того же сечения, что и доски нижнего помещения.

Вернуться к содержанию

Балки перекрытия несущие (балка перекрытия): 1 нижняя обвязка; 2 крайних луча; 3 пристенный брус; 4 промежуточная балка; 5-ти полосный бетонный фундамент.

Межэтажные перекрытия для каркасного дома изготавливаются на обвязке, которая устанавливается горизонтально и крепится к ней гвоздями. Если в деревянном доме планируется большой пролет, то лучше всего использовать клееный брус.

может служить как опорой потолка, так и бревном перекрытия. Возведенная конструкция имеет простую форму. На балки укладываются доски, а нижняя часть обшивается гипсокартоном. Доски пола должны составлять не менее 1/20 длины зазора между балками.Пространство между деревянными балками выложено звуко- и теплоизоляционными материалами.
В основе межэтажных деревянных перекрытий лежат балки, которые необходимо опирать на несущие стены каркасного дома.
Для изготовления балки используется бревно, которое распиливают на четыре части толщиной 70-80 мм. Для деревянных межэтажных полов можно использовать парные доски толщиной 50 мм.
Деревянные доски соединяются между собой металлическими скобами или гвоздями.Балки перекрытия из дерева имеют невысокую стоимость, просты в установке, обладают отличными теплоизоляционными свойствами, срок их службы может достигать 50 лет, после чего потребуется капитальный ремонт.

Минеральная вата имеет низкую степень теплопроводности и является натуральным материалом.

Потому что балки сделаны из дерева, которое является горючим материалом и подвержено разрушительному воздействию гнили и грибка. Чтобы предотвратить неприятные последствия, необходимо обработать материал различными антисептическими и противоперыми средствами.

Устройство балочного перекрытия невозможно без звуко- и теплоизоляции. Большое значение для будущей эксплуатации имеет дом, который может быть как внутренним, так и внешним.

Для этого используются такие материалы, как:

минеральная вата;
перлит;
шлак;
пенополистирол;
песок сухой;
керамзит;
стружка, опилки, листва деревьев, солома и многое другое.

Наиболее предпочтительным теплоизоляционным материалом является минеральная вата, которая имеет низкую степень теплопроводности и является натуральным материалом.

Кроме всего прочего, такой утеплитель очень легкий, в отличие от других материалов он «дышит» и очень прост в установке.

Фундамент дома состоит не только из стен и крыши, но и включает перекрытия в каркасном доме. Он должен отвечать особым требованиям и учитывать многие особенности. На первый взгляд может показаться, что все перекрытия одинаковы и тоже должны выполняться по одной и той же технологии – но это заблуждение. Например, конструкция подвальных перекрытий постоянно подвержена резкому изменению не только температуры, но и влажности, и погодных условий.Соответственно, это перекрытие следует строить с учетом всех влияющих факторов, чтобы максимально минимизировать возможные повреждения. Перекрытия между этажами должны быть одинаковой прочности и звукоизоляции, чтобы обеспечить максимально комфортное проживание. При этом потолок мансарды выполняет функцию теплоизоляции, чтобы поддерживать в доме наиболее оптимальную температуру. В связи со всеми этими моментами требования к технике возведения каждого этажа несколько различаются.

Типы этажей:

подвал
межэтажный
чердак

Межэтажное перекрытие в каркасном доме

При устройстве мансардных этажей в каркасном доме обязательно учитывайте правильное сечение балок и расстояние между ними. Его должно хватить, чтобы выдержать крышу, собственный вес и любую дополнительную нагрузку. Поверх стоящего утеплителя в обязательном порядке укладывается пароизоляция для предотвращения попадания влаги.Поверх них армируется редкая обшивка достаточной толщины, чтобы можно было легко передвигаться при установке кровли и кровли.

Специалист рассказывает о деревянном полу:

После наружных стен каркасного дома Собранные, поднятые и, главное, выровненные, можно переходить к межэтажным перекрытиям. Если у вас одноэтажный дом, перекрытие будет называться «мансардным» и будет последним при строительстве дома. Также мы рассмотрим типы крыш, характерные для каркасных домов и их конструкции.

Каркасный дом внахлест

Основная задача этажа каркасного дома – это не только создание пола второго этажа и потолка первого, но и усиление конструкции дома. Балки перекрытия подбираются по прочности и жесткости. Требования к прочности зависят от нагрузки, которую должны нести балки. Жесткость, в свою очередь, должна быть такой, чтобы свести к минимуму возможность появления трещин в отделке потолка из-за временных нагрузок и, что более важно, уменьшить неприятную вибрацию пола от движущихся нагрузок.

Балка Каркас перекрытия дома изготавливается, как правило, из досок толщиной 38 мм и шириной (высотой балки) 140, 184, 235 или 286 мм. Размер (высота) зависит от нагрузки, пролета, расстояния между балками, породы и породы дерева, а также допустимой деформации. Расстояние между балками обычно составляет 400 мм (16 дюймов), хотя для более высоких нагрузок или в ограниченном пространстве нижние балки могут быть размещены на расстоянии 300 мм (12 дюймов) друг от друга. Если доска бруса имеет в плоскости небольшую кривизну, ее следует устанавливать загнутой стороной вверх.После укладки настила и чистого пола кривизна бруса обычно выравнивается. На рисунке ниже показана конструкция перекрытия из балок.

Если необходимо проделать в потолке проем для лестничной клетки или дымохода камина.

Подготовка пола осуществляется обшивкой фанерой, плитами OSB-фанеры, обшивкой досками шириной не более 184 мм по четверти или пазу. Фанерные панели устанавливаются таким образом, чтобы волокна поверхности располагались перпендикулярно балкам перекрытия.Если подготовка фанеры выполняется вместе с подкладкой, то боковые края панелей должны поддерживаться блокирующими планками 38 x 38 мм (2 x 2 дюйма) между балками пола. Если края панели соединены в шпунт, опора не требуется.

Крыша каркасного дома

Самая простая крыша каркасного дома для строительства прямо на участке – двускатная крыша (вариант А). Все стропила нарезаются одинаковой длины из одних и тех же деталей, и установка проста.При обустройстве жилого помещения на чердаке важно уделить внимание утеплению и правильной установке воздухоизоляции и пароизоляции. Это ключевые моменты каркасного пирога.

Из чего состоит каркас крыши?

Технология устройства кровли каркасного дома

Монтаж коньковой балки крыши каркасного дома начинается с крепления двух вертикальных подпорных стоек к верхней обвязке каркасного дома. Стойки собирают из досок и устанавливают строго по уровню, чтобы закрепить промежуточные стойки (коньковые опоры).В верхнем этаже балки, на которые они опираются, необходимо специально укрепить. Коньковая балка также собирается из досок для повышения ее продольной прочности. Доски скрепляются в пролет металлическими пластинами.

Стропильные ноги крепятся на коньке и по краям верхней обвязки металлическими уголками. Для уменьшения безопорного пролета стропил делают промежуточные опорные стены из.

Все стропила выпиливаются строго по шаблону с наиболее точным углом пропила в местах стыков с коньковой балкой и краями нижней обвязки.Все неровные стропила укладываются в перевернутом виде. Для свесов кровли используют доски чуть выше стропил, чтобы сделать обрешетку по стропилам и в результате получить ровную поверхность, на которой в шахматном порядке располагаются листы фанеры OSB (толщиной 12,5 мм). На получившуюся конструкцию можно монтировать рубероид.

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома – один из самых простых, рациональных и недорогих видов строительных конструкций. Исходя из этой идеи, многие девелоперы выбирают каркасные технологии для строительства, думая об экономии и даже о возможности построить дом своими силами.К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий распространяется только на те постройки, которые не соответствуют никаким строительным нормам и правилам, которые возводятся гастарбайтерами и неопытными любителями, которые делают все своими руками. Однако то же самое можно сказать и о строительстве рубленых деревянных домов своими руками.

Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но только в тех случаях, когда дом строится опытными строителями из промышленных комплектующих для каркасного домостроения.Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может совершить гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива дерева или каменных материалов. Там, где при строительстве дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов». При большем количестве операций значительно возрастает риск ошибки, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов.Поэтому каркасные дома, построенные без проекта и привлечения квалифицированных специалистов «наугад» или на доверии к гастарбайтерам, могут оказаться недолговечными, вскоре потребуют капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, большие затраты на отопление, т. загнивание элементов конструкции, разрушение как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом). К сожалению, в России перечень нормативной строительной документации для проектирования и строительства каркасных домов существенно ограничен.В настоящее время действует Свод практических правил SP 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных деревянных односемейных жилых домов» на основе устаревшего Канадского национального жилищного кодекса 1998 года.

В этой статье мы дадим краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «общая» ошибка при выборе любой технологии строительства.Однако именно в рамной технологии стоимость ошибок может быть особенно высокой и приводить к перерасходу средств вместо их экономии, как из-за использования избыточного количества материала (рама, сделанная из стержня большого сечения), так и из-за необходимости для ремонта из-за недостаточных сечений балок, редкого шага их монтажа, разрушения элементов конструкции из-за неучтенных нагрузок, неверно выбранных способов соединения в узлах и крепежных материалов, биологического разрушения древесины из-за нарушения паро- и влагоудаления .

Конструкция из древесины «естественной влажности».

Практически нигде в цивилизованных странах дома не строят из сырого дерева, как и раньше в России никогда не строили из свежесрубленных стволов. В СП 31-105-2002 п. 4.3.1 сказано: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов этой системы изготовлены из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от влаги при хранении». Древесное сырье – это только полуфабрикат для производства строительных материалов.В России продавцы и поставщики деликатно называют пиломатериалы «естественной влажности». Напомним, свежесрубленное дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево плавало по воде, то влажность составляет 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно означает, что древесина слегка подсохла во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки и содержит от 30 до 80% влаги. При сушке на открытом воздухе количество влаги снижается до 15-20%. Нормальное равновесное содержание влаги в промышленно высушенной древесине, контактирующей с атмосферой, составляет 11-12% влажности.При усадке влажной древесины длина пиломатериала уменьшается на 3-7%, а объем древесины – на 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой усадке древесины, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиванию и разрыву древесины с разрушением крепежа. При усадке деревянного каркаса открываются многочисленные трещины и щели, значительно увеличивая теплопроводность стен каркасного дома, разрывая изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги.По мере усадки древесины ее плотность увеличивается, что способствует лучшему проведению вибраций и звуков.

Строительство из бруса без предварительной антисептической обработки.

Даже в наиболее правильно спроектированном каркасном доме определенное количество конденсата неизбежно на участках окружающей среды, которых в каркасных домах гораздо больше, чем в зданиях из массивных материалов. Влажное дерево, содержащее в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которой способны в короткие сроки разрушить структуру дерева.В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) указано, что все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли, и все деревянные элементы, не изготовленные из сухой древесины, подлежат антисептической обработке.

Неправильное использование материалов.

При классической каркасной технологии угловые стойки каркаса нельзя делать из бруса или из трех досок, сбитых вплотную друг к другу – в этом случае обеспечиваются повышенные теплопотери через «холодные углы». Правильный «теплый уголок» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Для обшивки каркаса используются материалы, способные выдерживать нагрузки. Например, OSB должна быть конструкционной и предназначаться специально для наружных работ.

Утепление вертикальных каркасных стен допускается только жесткими изоляционными плитами. Из-за усадки и проскальзывания засыпку и рулонную изоляцию можно использовать только на горизонтальных поверхностях или на крышах с уклоном до 1: 5. При использовании экономичных версий изоляционных плит низкой плотности рекомендуется закреплять каждый ряд. досок с проставками между досками для предотвращения скольжения.Такое решение увеличивает стоимость конструкции, увеличивает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать качественный, более дорогой утеплитель большей плотности. Размер проемов между стойками каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя – 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшится до 59 см, чтобы исключить зазоры между стойками и плитами утеплителя. Заливать стены обрезками утеплителя нельзя – будет много трещин.

Неправильное крепление материалов.

Черные саморезы можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных саморезов в силовой раме, особенно в раме из влажной древесины, может привести к разрыву этих ненадежных креплений, имеющих низкую прочность на сдвиг.

Во всех случаях сборки конструктивных элементов каркаса используются оцинкованные гвозди или саморезы с хромированным или латунным покрытием диаметром не менее 5 мм. Использование перфорированного стального крепежа без перевязки бруса не всегда гарантирует расчетную прочность каркаса.

Крепления балок и других элементов несущего каркаса недопустимы для крепления к плитам OSB, особенно гвоздями.
При забивании листовых элементов гвоздями или вкручивании их саморезами недопустимо заделывать головку или головку глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения прочности конструкции углубление головки или заглушки на половину толщины материала считается недостающим элементом крепления и должно быть продублировано правильно установленным саморезом или гвоздем.
Минимальное расстояние от края материала оболочки до головки или головки застежки составляет 10 мм.

С 2012 года Международный строительный кодекс для жилых домов (п. 2308.12.8) требует, чтобы предотвратить сдвиг от землетрясений, ветровых нагрузок и т. Д., Крепить каркас всех вновь возводимых каркасных зданий к фундаменту с помощью анкерных болтов с помощью прижимных пластин размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине плиты не менее 5,8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров – 12 мм.

Строительство каркасных домов по «инновационным» технологиям.

Самая распространенная в мире технология каркасного строительства предусматривает последовательную сборку «площадок» – перекрытий с перекрытиями с последующей сборкой на них стен и их установкой в вертикальном положении. В этом случае строителям удобно передвигаться по твердой поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения можно устранить еще до возведения стен, а сами перекрытия надежно опираются на нижележащие конструкции.Почему-то отечественные строители пытаются придумывать собственные варианты возведения каркасного дома со сборкой стен «на месте», смешивая технологию строительства каркасного дома с технологией фахверка или «столбов и балок». «с устройством перекрытий в последнюю очередь, что чревато необходимостью врезки или« навешивания »балок перекрытия, необходимостью перемещения по временным настилам, с большой вероятностью получения травм при падении с высоты.

Ошибки при работе с балками перекрытия каркасного дома.

Больше всего ошибок совершается при креплении балок. Лучше всего поддерживать балки на верхней обшивке несущих стен, на балках. Запрещается уменьшать сечение балки путем выпиливания пропила для стыковки с обвязкой. Если необходимо состыковать балку перекрытия с помощью обвязочной балки или прогона балки, ее необходимо закрепить через опорную планку облицовки с забиванием гвоздей или с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту, равную высоте балки, и быть прибита гвоздями через все крепежные отверстия.Крепление балок с опорами меньшего размера, непрохождение всех монтажных отверстий, крепление черными саморезами, крепление только на гвозди без опорной планки – ошибки.

Самый распространенный в мировой практике каркасного домостроения шаг балок перекрытия составляет от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные потолки, не прогибающиеся при ударных нагрузках. Перекрытие с шагом более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для перекрытия по балкам перекрытия составляет 16 мм при расстоянии между балками 40 см.

Часто гибочные балки вытягивают из досок, а не устанавливают на краю.

Несущая способность перекрытий увеличивается, если на балки перекрытий дополнительно приклеивать листовой материал облицовки чернового пола.
Несущая способность перекрытий каркаса может быть увеличена за счет жестких поперечных балок. Такие стяжки устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних ненесущих перегородок (через черновой пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре.

Как правильно просверлить отверстия в балках перекрытия:

двутавр:

Составные двутавровые балки можно резать или просверливать только в определенных местах, указанных производителем. Нельзя трогать верхние и нижние элементы двутавров. На балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм можно просверлить в любой части двутавра, кроме опорных частей. Клееный двутавр-балка OSB-Wood имеет обозначение «Топ».При самостоятельном изготовлении балок на основе OSB следует учитывать направление силовой оси материала.

Балки перекрытия из пиломатериалов:

Ошибки при работе с обшивкой каркасного дома.

Согласно зарубежным строительным нормам и рекомендациям Американской ассоциации инженеров лесоматериалов (APA) каркас можно обшивать плитами OSB как по вертикали, так и по горизонтали. Однако, если плита OSB сшита по подкосам каркаса, то ось силы (обозначенная на панели OSB стрелками и надписью Strength axis) будет параллельна подкосам.Такое расположение пластин полезно только для усиления слабых стоек рамы, работающих на сжатие без значительных поперечных и тангенциальных нагрузок (что практически нереально в реальных условиях эксплуатации). Если плиты OSB пришиты перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия тангенциальных и боковых нагрузок, возникающих от воздействия ветра, перемещения основания при движении грунта. Особенно актуальна горизонтальная обшивка панелями OSB в каркасах с отсутствующими уклонами, чтобы придать конструкции необходимую жесткость.Если листы OSB уложить поперек стоек, то ось силы будет перпендикулярна им, и листы OSB выдержат большую сжимающую и растягивающую нагрузку. Так, например, в отечественном СП 31-105-2002 гг. «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных домов с деревянным каркасом» предоставляет (таблица 10-4) рекомендуемые параметры минимальной толщины фанеры для облицовки каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса на расстоянии 60 см, тогда минимальная толщина фанеры – 11 мм.Если волокна фанеры уложить перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому листы OSB желательно сшивать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной облицовки одноэтажных каркасных домов можно использовать OSB толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в районах с сильным ветром минимальная толщина OSB для наружной облицовки составляет 12 мм. Если каркасный дом обшивается мягкими волокнистыми плитами типа Isoplat, то каркасная конструкция должна иметь укосины, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.

Между всеми листовыми материалами обшивки должны быть оставлены зазоры для теплового расширения 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы будут «вздуваться».
Стыковка листов обшивки выполняется только на стойки и перекладины. Листы сшиваются «в разгибку», чтобы обеспечить большую прочность конструктивного каркаса со звеном цепи. Внешняя обшивка должна привязать каркас стены к нижней и верхней обшивке.

« Пироги» перекрытия стен и кровли каркасного дома.

Основная ошибка при возведении каркасов перекрытий, стен и крыш – возможность намокания утеплителя от проникновения влаги. Общее правило возведения стен в отапливаемых помещениях – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляция укладывается со стороны земли, а паропроницаемая мембрана – со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома обязательно должен быть сплошной слой пароизоляции изнутри.«Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь дефектов: листы должны склеиваться внахлест по всему защищаемому контуру без исключения. Например, практически все строители на этапе сборки каркаса забывают проложить пароизоляцию под местом примыкания внутренних перегородок к наружным стенам в соответствии с типовыми схемами устройства примыкания пункта 7.2.12 СП 31. -105-2002.

Дополнительно все зазоры между листовыми материалами обшивки во влажных помещениях и на крыше необходимо заклеить гидроизоляционными материалами, чтобы влага не попала в утепленные «пироги».
Помимо предотвращения попадания влаги в утепленный пирог, необходимо также обеспечить отвод влаги: снаружи каркасную стену следует либо обшить плитами OSB, которые являются «умным» паропроницаемым материалом, способным повысить паропроницаемость при окружающая среда увлажняется или защищается полупроницаемой мембраной, удаляющей влагу из утеплителя. Недорогие однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью и требуют наличия воздушного зазора между изоляцией и мембраной.Также дешевые однослойные мембраны плохо защищают от проникновения влаги извне. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут быть установлены непосредственно на изоляцию.

Вентиляция каркасного дома.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: теплопотери через стены очень малы, а передача влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при эксплуатации. ).Соответственно, его нужно отвести наружу. Без задумчивости это становится невозможным. В каркасном доме вентиляционные клапаны должны быть установлены в каждой комнате, либо окна должны иметь режим микровентиляции либо встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в ванной необходимо установить вытяжную вентиляцию. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строятся без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.

В конце статьи мы приводим иллюстрации широко распространенного «народного» строительства каркасного дома, в котором при ближайшем рассмотрении нет ни одного правильно выполненного элемента.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, легко предотвратить. Прежде чем приступить к строительству своего первого каркасного дома или найму строителей, подробно изучите, пусть и немного устаревший, но единственный свод правил каркасного домостроения, имеющийся в российском СП 31-105-2002. Уделяя внимание всем деталям и тонкостям создания конструктивного каркаса здания и обеспечению долговечности его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе каркасного дома.

особенностей межэтажного перекрытия. Внутренняя и внешняя теплоизоляция. Утепление потолка изнутри

Правильный утеплитель перекрытия второго этажа надежно защитит жилище от проникновения холодного воздуха. Кроме того, он повысит звукопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее мы рассмотрим все нюансы этой операции.

Для утепления межэтажного пространства можно использовать различные материалы.Далее мы рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенополистирол

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью. Его можно рекомендовать только жителям теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство – невысокая стоимость. Кроме того, он обеспечивает отличную звукоизоляцию (на нижнем этаже вы не услышите ни шагов, ни движения мебели). Еще один плюс – с ним легко работать.

Перечислять все недостатки пенополистирола нет смысла, ведь он хуже всех в своем классе.технические характеристики … В холодных регионах его использование практически бессмысленно.

Пенополистирол экструдированный

Чаще всего его называют пеноплексом, также его путают с пенополистиролом (внешне они похожи). Общее у них только сырье, но методы производства кардинально различаются. В результате утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу оштукатурить или использовать как черновой пол. Характеристики следующие:

Высокая плотность.
Самая низкая теплопроводность (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
Удобно работать (легко режется).
Безвреден для человека.
Очень легкий вес, поэтому нет необходимости создавать прочную конструкцию между этажами.
Загорается (класс G4). Помимо дороговизны, это единственный недостаток.

Несмотря на свою тонкость, это очень эффективный утеплитель (уступающий только пеноплексу). Его можно рекомендовать, когда между этажами недостаточно места для вставки более толстого коврика.Однако часто такой материал используют по другим причинам.

Продается в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он почти полностью отражает тепло, не давая ему выйти наружу. Главная особенность – абсолютно не «боится» влаги, поэтому часто используется при создании влагозащитного слоя. Для домов, расположенных на крайнем севере, можно рекомендовать комбинированное использование пенополиэтилена и фольги (уложенной в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата на сегодняшний день является самым популярным утеплителем, который используется во всех сферах.Наиболее эффективна разновидность базальта, поэтому остановимся на ней.

Совет: для теплых регионов можно смело использовать стекловату.

Выделим ключевые преимущества:

Не горюч (в отличие от стекловаты).
Высокая прочность на сжатие.
Хорошая гидрофобность.
Дает дополнительную звукоизоляцию (в этом она превосходит Пеноплекс). На нижнем этаже шаги сверху не будут слышны.
Устойчив к естественным и химическим раздражителям.

Сложно выделить ярко выраженные недостатки (не считая дороговизны). Наряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В таблице ниже вы можете увидеть сравнение описанных обогревателей по их основным характеристикам.

Технология утепления межэтажных перекрытий деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур утепления. но определенные нюансы все же присутствуют. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Осмотр предварительных манипуляций

Утепление межэтажного пространства деревянного дома надежно сохранит тепло. Эта процедура заключается в прокладке изоляционного материала между балками. Самый простой вариант – проделать работы на втором этаже (то есть настелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель к потолку, что намного сложнее (установка навеса требует больших усилий). Для начала нужно произвести подготовительные операции:

Снимаем весь этаж со второго этажа.Сначала демонтируем финишное покрытие … Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы отверткой. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще – нужно просто удалить покрытие.
Разбираем черновую крышку. Если дом относительно новый и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы ничего не повредить. Впоследствии можно будет все установить обратно.
В качестве чернового пола для второго этажа (если мы говорим о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сорок» (доска толщиной 40 мм).Если крышка прикручивается, используем отвертку, а для гвоздей нужен выдвижной.

Важно! Можно только наступать на балки, ведь потолок первого этажа дома не выдержит вес человека.

В конце концов нам предстоит добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними ничего не должно быть, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если есть) и т. Д.
Деревянные элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому мы покрываем все пространство антисептиками или аналогичными составами. Это предотвратит гниение древесины.
Чтобы в процессе работы можно было спокойно пройти по второму этажу, набрасываем несколько досок по балкам.

Монтаж теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось утеплить. Выполняем работы в следующей последовательности:

Тщательно оцениваем целостность покрытий – сквозные щели недопустимы.Если они есть, закройте их герметиком или цементным раствором … Даже самые маленькие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к потерям тепла и активной конденсации.
Убедившись в целостности покрытия, необходимо уложить пароизоляционную пленку. Он защитит теплоизолятор от образования конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно найти множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако по эффективности отличий мало, поэтому покупать дорогие модели смысла нет.
Замеряем пространство между балками и прибавляем к нему 10-15 см. Отрежьте кусочки пленки и приклейте ее к поверхности. Материал должен немного ложиться на балки (для этого оставили излишки).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа есть пространство, то пленку лучше под ним по всей площади уложить.

Схема установки

Теперь утепляем межэтажное пространство, избегая малейших щелей.Если выбрана минеральная вата, то срезаем ее с запасом, так как она дает усадку.
Сверху (по балкам) по всей площади пола укладываем второй слой гидроизоляции. В результате получается что-то вроде сэндвича – конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
Закрываем бревнами (фанерой, досками и тд) и кладем последний пол.

Вот и все. Чтобы добиться максимальной защиты дома от холодного воздуха, необходимо изолировать все этажи, избегая малейших щелей.

Утепление мансарды изнутри имеет свои особенности, это связано со спецификой помещения. Подкровельное пространство со сложной структурой и микроклиматом требует грамотного подхода к организации теплоизоляционного слоя во избежание мостиков холода, появления конденсата и намокания утеплителя, как следствие, грибков, плесени, промерзания.

В статье мы дадим пошаговую инструкцию, как правильно утеплить чердак изнутри своими руками, разберем, какие материалы лучше использовать, как рассчитать толщину утеплителя.

Схема утепления мансардного этажа

Общие правила – как утеплить мансардный этаж

Утепление мансардного этажа – это целый комплекс мер по созданию комфортного помещения для проживания: летом не нагревается и не достает в зимний период холодно, а относительная влажность воздуха не превышала норму. Каждая часть мансардного этажа: пол, потолок, откосы, фасады утепляется по собственной технологии. Здесь важно соблюдать несколько основных правил:

Толщина утеплителя для чердака составляет 100-200 мм, что напрямую зависит от типа теплоизоляции, климата региона и выбора материалов несущих конструкций чердака.Лучше наносить 2 слоя по 100 мм. Желательно выбирать экологически чистый, легкий, негорючий.
Гидроизоляция укладывается поверх теплоизоляции, защищает от конденсата и осадков, не допускает попадания влаги в утеплитель со стороны кровли. Это очень важный этап утепления мансардного этажа, обеспечивающий надежность и долгий срок службы теплоизоляции, в противном случае скопление влаги внутри материалов приведет к их разрушению и промерзанию помещения.Для чердачного перекрытия используются следующие виды гидроизоляционных пленок: супердиффузионная дышащая, диффузионная, антиконденсатная.
Пароизоляция в утеплителе мансардного этажа обеспечит хороший воздухообмен, проветривая пирог, предотвратит проникновение водяного пара из помещения в материалы.

Совет: На мансардном этаже, помимо утепления, рекомендуется организовать систему вентиляции, чтобы обеспечить необходимый приток свежего воздуха и отток сточных вод, застоявшихся, что поможет избежать сырости и затхлости помещения.

Предлагаем полезные советы, как утеплить чердак своими руками, видео-инструкция поможет избежать ошибок при утеплении пола под кровлей.

Утепление мансарды изнутри своими руками проходит в несколько этапов: пол, потолок, если есть, откосы, фасады. Утепление каждого конструктивного элемента мансардного этажа имеет свои технологические особенности, далее мы подробно разберемся с нюансами утепления.

На фото пример того, как сделать грамотное утепление мансардного этажа

Утепление мансардного этажа

Мансардный этаж по сути является межэтажным перекрытием, отделяющим нижние помещения от крыши.Соответственно, вот основные требования к теплоизоляционным материалам: легкие, но эффективные теплосберегающие, паропроницаемые, с хорошей звукоизоляцией.

Утепление пола зависит от конструктивных особенностей пола. Если это бетонная плита, желательно организовать теплый пол и выполнить стяжку. Не забудьте наклеить демпферную ленту по периметру, чтобы оставалось место для естественного расширения материалов. Если стяжка больше 20 мм, ее необходимо армировать.

Но чаще здесь устраивают лаги, поэтому утепление пола выполняется по следующему алгоритму:

черновой пол обрабатываем антисептиком, 2 раза;
устанавливаем гидроизоляцию, подходит толстая полиэтиленовая пленка, толь иногда битумная мастика, особенно на стыке стены / пола, стыки внахлест 100-150 мм, рекомендуется проклеивать скотчем или сваривать паяльником;
Укладываем пароизоляционную мембрану, актуальны пергамин, изоспан, крепим к лагам степлером, стыки внахлест;
Укладываем утеплитель между бревнами: лист на ваш выбор, минеральная вата, опилки, насыпной керамзит, напыление ППУ и т. Д.
закрываем утеплитель верхним пароизоляционным слоем;
укладываем черновой пол: стяжка или деревянное покрытие, лучше всего с воздушным зазором – на бревна набивается обрешетка из бруса перпендикулярно, требуется обработка антисептиками и средствами пожаротушения;
Чистка пола.

Важно: Края материала для гидроизоляции и пароизоляции должны выходить на стену на 100-150 мм.

Утепление пола по лагам на мансардном этаже

Утепление потолка

Потолок в мансардном этаже встречается крайне редко, но если вы столкнулись именно с таким вариантом конструкции, то его тоже нужно утеплить.Для начала натягивается пароизоляционная пленка, на высоте на 150-250 мм выше, чем вы планируете делать потолок. Далее из прутков или металлического оцинкованного профиля необходимо собрать обрешетку, оптимальное расстояние между продольным профилем 500-600 мм, поперечный крепят через каждые 400-500 мм. Если под потолком на мансардном этаже есть поперечные балки, то на них можно положить материал для утепления.

Утеплитель прокладывается внутри обрешетки; Здесь актуальны незначительные по весу мягкие плиты, например, минеральная вата.Ее необходимо просунуть между обрешеткой, разровнять, плотно подогнать стыки между плитами. Поверх каркаса набивается пароизоляционная мембрана, которая защитит утеплитель от попадания влаги из помещения. После этого потолок подшивается листовым материалом: гипсокартоном, OSB, ДСП, фанерой или вагонкой, сруб, брус, выбор зависит от стиля помещения.

Обрешетка потолка, ската и фронтона чердачного перекрытия для последующего утепления

Как лучше утеплить стены перекрытия под крышей

Стены чердачного этажа условно можно разделить на боковые стены (небольшой ровный участок, переходящий в скат крыши) и фронтоны – концевые несущие конструкции… Порядок слоев теплоизоляции здесь не меняется, но у утеплителя есть свои особенности монтажа. На первом этапе уплотняется гидроизоляция, лучше закрепить брусками толщиной 25-50 мм, чтобы между стенами (крышей) и утеплителем оставался технологический зазор.

Полезно знать: Если крыша мансардного этажа сделана из волнистого материала, то достаточно вентиляционного зазора 25 мм, если ровный, то рекомендуется оставить зазор 50 мм.

Листы утеплителя укладываются поверх брусьев, чтобы чердак не был холодным, рекомендуется использовать 2 слоя теплоизоляции, каждый по 100 мм.Стены пола желательно утеплять комбинированным способом … Первый ряд теплоизоляции плотно укладывается между стропилами или двускатными балками. Листы нарезаем по размеру и прижимаем.

Также оставляем вентиляционный зазор между слоями утеплителя, если стропила тоньше, то на них дополнительно набивают бруски, и на них кладем второй слой. Листы должны плотно прилегать друг к другу, промежутки желательно сверху заклеить скотчем. Далее все покрываем пароизоляцией; для утепления стен мансардного этажа оптимальна фольговая мембрана, металлизированной стороной внутрь помещения.Прибиваем степлером, стыки склеиваем и можно обшивать мансардный этаж отделкой.

Утепление фронтона мансардного этажа

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Если вы выбираете, какой утеплитель для мансарды лучше, то здесь нужно указать сразу несколько критериев: устойчивость к физическим, механическим и химическим воздействиям , экологичность, пожарная безопасность, вес материала, теплоемкость, способ монтажа и финансовая сторона вопроса.Рассмотрим преимущества и недостатки нескольких популярных материалов для утепления мансардного этажа.

Материалы для утепления пола под скатной крышей

Важно: Для качественного утепления мансардного этажа рекомендуется использовать утеплители с коэффициентом теплопроводности ниже 0,05 Вт / м * К.

Do-it -само утепление мансарды, видео, в чем преимущества утепления минеральной ватой.

Пеноизоляция чердака бюджетная, простая в установке, поэтому материал очень популярен для теплоизоляции.Среди недостатков – низкая паропроницаемость и горючесть. Со временем при просыхании стропильной системы утепление мансарды пенополистиролом сводится к нулю, отзывы говорят, что между листами и балками появляются зазоры, а как следствие – сквозняки.

Посмотрите видео, как утепляют чердак пенопластом, видео демонстрирует пошаговый процесс установки теплоизоляции.

Пенополистирол – более совершенный материал по сравнению с пенополистиролом, плиты удобны в использовании, не боятся влаги и грызунов, стыки между листами очень плотные, что позволяет избежать мостиков холода.Но экструдированный пенополистирол, как и пенополистирол, деформируется при воздействии ультрафиолета, он горюч, поэтому мансардные перекрытия деревянного дома утеплять не рекомендуется.

На видео подробно описано, как утеплить чердак, видео поможет правильно выполнить утепление.

Если задать вопрос специалистам, как лучше утеплить чердак изнутри, то многие посоветуют опрыскивание ППУ. Конечно, без специальной техники и оборудования здесь не обойтись, но теплоизоляция прочная, долговечная, без стыков.Это своеобразный термос, обеспечивающий комфортный микроклимат в помещении. Утепление чердака пенополиуретаном, отзывы о физико-механических свойствах которого самые лучшие, также имеет существенные недостатки, такой пирог боится сложных эфиров, высокотемпературных кислот.

Посмотреть работу специалистов, как утепляют чердак, на видео подробно демонстрируется способ опрыскивания.

Утепление мансардного этажа каменной (базальтовой) минеральной ватой соответствует всем нормам грамотной теплоизоляции.Минеральная вата влагостойкая, негорючая, обладает высокими звукоизоляционными характеристиками, что особенно важно, если кровля сделана из «шумного» материала. Материал гибкий, легко укладывается, расширяется, заполняет пустоты между балками и хорошо держится даже на наклонных участках.

Эковата

Эковата – специально обработанная целлюлоза, она экологически чистая, имеет высокую тепло- и звукоизоляцию, паропроницаема, устойчива к влаге, пожаробезопасна, в ней не заводятся вредные микроорганизмы – идеальный вариант для утепления мансардного этажа. .Материал измельчается, по внешнему виду напоминает хлопья, которые наносятся на поверхность с помощью специального оборудования, что затрудняет его самостоятельное выполнение. Утепление мансарды эковатой – это бесшовная технология, позволяющая сделать качественную теплоизоляцию и сохранить комфортную температуру даже на неотапливаемом мансардном этаже.

Конечно, рекомендуемая толщина слоя утеплителя – 100-200 мм. Реальный может отличаться, расчет рекомендуется делать для каждого региона и напрямую зависит от типа несущих стен и от теплопроводности утеплителя.Грамотная изоляция значительно снижает затраты на электроэнергию при обогреве и кондиционировании дома.

nauka-mastera.ru

Как утеплить чердачный пол и избавиться от конденсата под крышей?

Процесс создания мансарды в одноэтажном доме довольно прост и практически не отличается от утепления обычных стен застройки. Для создания комнаты с утепленными стенами потребуется несколько видов материала, с помощью которых будет поддерживаться оптимальная температура внутри дома.

Как избавиться от конденсата под крышей?

Если перегородки на втором этаже уже возведены, то проводится дальнейший процесс утепления пространства перегородки. В связи с тем, что на кровле нет гидроизоляционной пленки, проблему с лишним конденсатом можно решить за счет обеспечения дополнительной вентиляции, которая будет способствовать быстрому высыханию поверхности стропил и обрешетки. Создав вентилируемую плоскость, удастся снизить риск загнивания деревянного каркаса крыши.

Для создания гидробарьера между вторым этажом и крышей необходимо закрепить стены на каркасную гидроизоляционную пленку деревянного каркаса, а затем уложить на нее утеплитель. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, которая идет в комплекте со специальными пластинами. Один слой такой плиты может компенсировать 63 см обычной кладки. Чтобы организовать хорошо утепленный участок, необходимо уложить минеральную плиту в два слоя, чередуя их, чтобы не создавался мостик холода. Затем закрепляется пароизоляционная пленка.Между пароизоляционной пленкой и изоляцией должно быть расстояние не менее 5 см. Эта мера предосторожности необходима для лучшей вентиляции воздуха в пространстве между стенами.

На фото – укладка минеральных плит и гидроизоляционных материалов

Проветривание стены необходимо для того, чтобы утеплитель не промок от излишней влаги, которая будет образовываться от образовавшегося конденсата на пароизоляции внешней стены.

Какие материалы можно использовать?

Для создания промежутка между двумя материалами лучше использовать обыкновенный брус размером 5 на 5.Стоит недорого и легко продается на строительном рынке. А сами стены при необходимости можно сделать из бруса, что является очень удобным и экономичным решением.

Благодаря жесткому креплению саморезами к крыше и потолку первого этажа получается довольно прочная конструкция, не требующая дополнительных распорок.

Каркас стены с двух сторон можно облицевать любым удобным материалом … Как более качественный вариант применяется ЛДСП… Можно выделить следующие преимущества его использования:

Обеспечение достаточной прочности конструкции;
Легкость крепления за счет больших размеров;
В такое покрытие можно легко завернуть винт, что является удобным дополнением, если есть необходимость повесить полку или картину.

Наружные стороны фронтона часто облицовываются вагонкой или пластиковыми панелями, но при желании несущая стена позволяет сделать фронтон из кирпича или газоблоков.

Межэтажное перекрытие утепляется обыкновенной изоляцией в два слоя: они перекладываются поочередно, создавая бесшовное соединение.Для создания хорошей теплоизоляции будет достаточно двух слоев изовера … Края материала при желании можно присыпать опилками, что предотвратит попадание холодного воздуха на торцы потолка. Здесь вы можете подробно прочитать об утеплении мансарды.

ukroem.ru

Как и чем утеплить чердак

Сегодня многие люди, решившие построить частный дом вдали от больших, шумных и загазованных городов, выбирают проект дома с мансардой. Такой вариант кажется им очень привлекательным и удобным – при экономии строительных материалов и с минимумом дополнительных затрат можно значительно увеличить полезную площадь постройки.На самом деле можно получить если не полноценный второй этаж, то как минимум половину этого.

Пример утепления чердака

Часто домовладельцы планируют обустроить на чердаке кабинет, спальню или гостевую комнату. Конечно, это очень хорошее решение. Но при этом стоит помнить, что если вы хотите сделать чердак комфортным и пригодным для жизни, вам придется провести целый комплекс работ по его утеплению изнутри. Это не просто слова.

Чердак имеет гораздо большую площадь контакта с внешней средой, чем любое другое помещение в доме.К тому же у него нет тепловой подушки, что значительно увеличивает теплопотери. Так что если вы хотите использовать мансардный этаж для обустройства жилых помещений, вам придется утеплить чердак качественно.

Вернуться к содержанию

Основные трудности утепления

Если вы решили утеплить чердак своими руками, то обязательно столкнетесь с рядом проблем, о которых вы даже не подозревали, пока не взялись за это трудная работа.

Техническая схема утеплителя мансарды

Прежде всего, стоит отметить, что конфигурация кровли на большинстве мансард сильно отличается от обычного параллелепипеда.Придется провести монтаж утеплителя на наклонной поверхности, из-за чего сложность работ значительно возрастает.

Кроме того, утеплить придется не только два ската (как минимум), но и два фронтона. Даже не думайте, что их можно оставить без утеплителя или уделять им меньше внимания из-за меньшей площади. При таком подходе все усилия могут быть потрачены зря – а значит, лучше не начинать работу, зря тратя деньги, силы и время.

Не забывайте, что любой рубероид, эффективно изолирующий помещение от атмосферной влаги, не будет отдавать влагу из помещения.

А повышенная влажность в жилом помещении или офисе отрицательно сказывается как на самочувствии жителей, так и на состоянии помещения – может появиться плесень, грибок и другие неприятности.

Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить качественную вентиляцию на чердаке и в каждой комнате. Если вы обустраиваете жилое помещение или офис, обязательно при строительстве следует оборудовать несколько окон – можно прямо на крыше.

Это не только позволит легко решить проблему притока свежего воздуха и нормализации влажности, но и обеспечит хорошее естественное освещение.

Если вы решили разместить сауну, ванную комнату или туалет на чердаке, вам придется провести работы на вентиляционной шахте, через которую воздух может выходить из высокой влажности.

Вернуться к содержанию

Какой материал выбрать для утепления

Один из важнейших вопросов, который необходимо решить перед началом утепления кровли, – это выбор материала.Строительные магазины сегодня могут предложить огромный ассортимент различных теплоизоляционных материалов.

Но все они имеют как преимущества, так и недостатки. Очень важно знать и первое, и второе, чтобы выбрать материал, который не разочарует вас в будущем.

Минеральная вата или минеральная вата. Один из самых демократичных и удобных вариантов … Неслучайно утепление чердаков минеральной ватой – одна из самых востребованных услуг в этой сфере.Одно из главных преимуществ этого материала – простота монтажа. Разбив крышу и стены мансарды на участки, которые необходимо утеплить, просто разделите имеющийся утеплитель на куски, каждый из которых на 1-2 сантиметра больше площади, которую вы планируете утеплить. Перед установкой немного (совсем немного, чтобы материал не потерял пористость, а вместе с тем и свои теплоизоляционные качества) отожмите минеральную вату и установите ее в нужном месте.
Упругая минеральная вата расширяется сама по себе и легко занимает весь предоставленный объем, надежно фиксируя на месте. Единственный недостаток этого материала – гидрофобность. Материал легко намокает, после чего его теплоизоляционные характеристики стремительно снижаются.
Пенополистирол. Очень простой в установке, доступный и дешевый материал … Установить практически невесомые плиты на любую поверхность будет очень просто. Из-за мизерного веса материал не сможет существенно изменить нагрузку на конструкцию кровли.Совершенно не боится влаги. Увы, но если для утепления чердака вы используете пенопласт, стоит помнить, что мыши представляют для этого материала серьезную опасность. Они прогрызают в нем множество штрихов, тем самым снижая долговечность и эффективность.
Пенополистирол. Этот материал также имеет минимальный вес, и чаще всего выпускается в виде плит, что значительно упрощает утепление мансардной крыши. Чаще всего материал укладывается непосредственно на стропильную систему, образуя достаточную для вентиляции щель, которая появляется между кровлей и утеплителем.Главный его недостаток – невозможность работать при повышенной влажности. Пенополистирол быстро впитывает влагу, после чего может начать гнить, издавая очень неприятный химический запах. Поэтому мало кто предпочитает утеплять чердак пенополистиролом.
Пенополиуретан. Один из самых популярных на сегодняшний день теплоизоляционных материалов. Обеспечивает отличную теплоизоляцию. Он имеет относительно небольшой вес, что избавляет от необходимости дополнительно усиливать конструкцию крыши.
Обдув чердака пенополиуретаном
При нанесении образует единую монолитную плиту, не имеющую стыков и зазоров, на которые обычно приходится большая часть теплопотерь. Важно, что при утеплении кровли пенополиуретаном не нужно тратить время и деньги на установку пароизоляционного слоя, защищающего теплоизоляционный материал от конденсата – он абсолютно не боится влаги. Единственный минус – невозможность ручной установки.Пенополиуретан наносится с помощью специальной установки. Это означает, что вам придется пригласить специалиста, который сделает всю работу за вас. Конечно, из-за этого стоимость утеплителя значительно увеличивается.
Эковата. Очень хороший материал, легкий вес и низкая теплопроводность. Отличный выбор для людей, которые не хотят использовать сложные химические материалы при строительстве дома.
Эковата – полностью экологически чистый материал, о чем говорит его название.Его свойства схожи с древесиной, и он содержит специальный антисептик, защищающий как саму эковату, так и древесину, с которой она будет соприкасаться, от плесени и гниения. Он наносится в один слой, как пенополиуретан, образуя сплошное покрытие, которое даже при многолетней эксплуатации не проседает и не теряет своих прекрасных характеристик. Но решив использовать эковату, не забудьте установить подшитый потолок, а также обрешетку, к которой будет крепиться пароизоляционный материал… Эковату следует наносить на специальном оборудовании. Также не забывайте, что он плохо переносит повышенную влажность.
Пеноплекс. По ряду характеристик он похож на полистирол (они даже производятся из одного и того же сырья – полистирола, хотя и по разным технологиям). Он прочен, обеспечивает хорошую теплоизоляцию, прост в установке и хорошо работает в условиях повышенной влажности. Увы, но мыши никогда не отказываются лакомиться пеноплексом, а также пеной. Кроме того, при длительном нахождении на солнце пеноплекс начинает крошиться.Поэтому необходимо защищать его не только от мышей, но и от солнечных лучей.
Фольгированные материалы. Их принцип действия принципиально отличается от большинства признанных теплоизоляционных материалов. Если последние просто не пропускают холод и не выделяют тепло, то фольговые утеплители отражают тепло в помещение. Серьезным плюсом является то, что этот материал можно использовать в качестве пароизоляции, благодаря чему вы существенно сэкономите. Единственный недостаток – относительно высокая стоимость и невысокая популярность среди потенциальных пользователей.
пример утепления мансарды фольгированным материалом

Теперь, когда вы знаете все об основных видах теплоизоляционного материала и можете выбрать тот, который будет для вас оптимальным решением, можно переходить к следующему этапу – утеплению чердака своими руками.

Вернуться к содержанию

Начало работы

Итак, вы уже выбрали подходящий материал, с помощью которого будет утепляться мансардный этаж, и приобрели его в достаточном количестве.Теперь необходимо запастись соответствующими инструментами:

Ножницы;
Длинный нож;
Рельс металлический;
Ножовка по металлу;
Рулетка;
Молоток с резиновым наконечником.

Однако во многом набор инструментов зависит от того, какой материал вы выбрали. Например, для каменной ваты лучше подойдут ножницы, а вот пенопласт резать ножовкой гораздо удобнее. Способы монтажа утеплителя из пенополиуретана и эковаты здесь рассматриваться не будут – в любом случае эти работы должны выполняться специалистами, имеющими соответствующее оборудование и навыки.

Сначала подготовьте свое место работы. Очистите внутреннюю поверхность кровли строительным пылесосом или простой метлой – на ней не должно быть пыли, плесени, паутины и других посторонних предметов, способных спровоцировать появление гнили. Хорошим решением будет обработать деревянные стропила специальными антибиотиками, предотвращающими образование плесени и грибка – они свободно продаются во многих строительных магазинах.

Теперь можно приступить к утеплению потолка. Измерьте расстояние между стропилами и разрежьте утеплитель на куски подходящего размера.

Некоторые строители предпочитают укладывать листовой материал прямо на стропила, объясняя это уменьшением количества швов и, соответственно, лучшей теплоизоляцией.

Но если все работы проделать аккуратно и аккуратно, швов практически не будет. Но установка материала между стропилами, а не сверху, позволит немного сэкономить полезное пространство на чердаке.

Вам просто нужно разрезать пенополистирол или пенополистирол на куски, чтобы они плотно вошли в зазор между стропилами.Минеральную вату, как уже говорилось выше, можно разрезать на немного большие куски, которые слегка сжать и разместить в соответствующих местах.

Если материал боится влаги, поверх него укладывается слой пароизоляции. Для этого можно использовать обычный строительный полиэтилен – он достаточно большой по размеру, плотный и прочный, чтобы качественно выполнять вашу работу и не доставлять вам ни малейших проблем в будущем. Материал должен не только покрывать всю крышу и стену, но и слегка опускаться до пола, чтобы обеспечить лучшую пароизоляцию… Перерасход полиэтилена будет минимальным, но надежность значительно возрастет.

Лучше всего крепить пароизоляцию строительным степлером. Скобы должны надежно фиксировать полиэтилен к стропилам, желательно небольшими шагами (10-15 см). Листы пароизоляции необходимо уложить внахлест, а затем надежно приклеить скотчем (подойдет обычная широкая лента), чтобы под листы не попадала влага.

На готовую пароизоляцию кладут дополнительные полосы.Не забудьте положить их на стропила. У них двоякое значение. С одной стороны, они принимают на себя нагрузку от теплоизоляционного материала, если он случайно отходит в процессе эксплуатации.

Если же для внутренней отделки мансарды используется гипсокартон или другой листовой материал, то к дополнительным планкам саморезами прикручивается стальной профиль, к которому он будет крепиться. При этом пленка не повреждается и гарантирует высокий уровень пароизоляции.

Вы сами убедитесь – технология утепления мансарды довольно проста.С этой работой легко справится каждый, даже не имеющий специализированных навыков и инструментов. Теперь, зная, как все это делается, вы легко сможете выполнить работу, когда сочтете это необходимым, не привлекая для этого специалистов и не тратя лишних денег.

Утепление пола второго этажа в деревянном доме может потребоваться в нескольких ситуациях. Чаще всего ее выполняют при холодном чердаке … Однако нередко аналогичная работа выполняется в случае межэтажного перекрытия.В обоих вариантах схема производимого утеплителя практически одинакова. Единственное исключение – во втором случае пароизоляция укладывается несколько иначе, что сложно назвать существенной разницей.

Как утеплить пол второго этажа деревянного дома

Утепление пола в деревянном доме на втором этаже, как и любой другой подобный вид работ, по сути состоит в создании изоляционного «пирога». Его состав практически всегда традиционный, однако он может незначительно отличаться в зависимости от конкретных условий использования.
В случае межэтажного перекрытия это будет выглядеть так:

деревянный каркас или обрешетка и черновой пол;
;
теплоизоляционный материал;
;
тонкая доска или напольное покрытие.

Работу по устройству описанного выше «пирога» можно вести как изнутри, то есть со стороны первого этажа, так и снаружи, со стороны второго. При этом основная задача – обеспечить надежную изоляцию используемого утеплителя от проникновения влаги, не важно, снизу или сверху.Это связано с тем, что практически все теплоизоляционные материалы быстро теряют свои свойства и характеристики при намокании. В результате может потребоваться дорогостоящий ремонт из-за замены утеплителя на новый.

При утеплении пола в бревенчатом доме на втором этаже особое внимание следует уделить верхнему слою пароизоляции. Поскольку второй этаж жилой, по сути, он играет роль гидроизоляции, не позволяя влаге попадать в утеплитель сверху.При этом он не должен препятствовать испарению воды, каким-то образом попавшей в теплоизоляционный материал. В настоящее время существует достаточно большое количество относительно недорогих материалов со схожими свойствами.

Они должны быть еще более выраженными при наличии холодного чердака над первым этажом. При такой конструкции влага в изоляции должна беспрепятственно испаряться и подниматься вверх. Это обязательно для долговременной работы пирога теплоизоляции. В любом случае утепление пола второго этажа в доме из оцилиндрованного бруса весьма желательно, а иногда даже необходимо для комфортного и удобного проживания.

Изоляционные материалы

Для того, чтобы утеплить пол на втором этаже, вам понадобятся три основных типа материалов. Вполне логично рассмотреть каждую из них по отдельности.
Для обрешетки и чернового пола отлично подойдут обычные брус и доски, которые также использовались на других этапах строительства. Единственное, что нужно сделать, это обработка антипиренами и антисептиками, чтобы максимально продлить срок службы материала. На рынке представлено огромное количество различных составов для пропитки или покрытия пиломатериалов, при этом они вполне доступны по стоимости.Поэтому пренебрегать выполнением подобных подготовительных работ крайне нецелесообразно.

Любой из перечисленных ниже может быть использован в качестве пароизоляции современных материалов, которых в последнее время появилось просто огромное количество. Чаще всего используются полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, мембраны и другие материалы, похожие по характеристикам и свойствам. Их выбор практически полностью зависит от вкусов и пожеланий заказчика, так как свойства во многом идентичны, как и стоимость.

Выбор утеплителя – более важное и ответственное мероприятие, так как именно от его свойств и характеристик во многом зависит успех утепления пола второго этажа в деревянном доме. В настоящее время чаще всего используются следующие материалы:

различные виды минеральной ваты. Самый популярный материал, получивший широкое распространение благодаря отличному сочетанию эксплуатационных характеристик и стоимости. К тому же он прост в использовании, негорюч (за редким исключением) и обладает достаточной прочностью;
Пенополистирол.Вполне возможно, что этот материал станет самым распространенным, но его серьезный недостаток – горючесть, что очень важно в деревянном доме. В остальном она практически ни в чем не уступает минеральной вате, а по ряду параметров даже превосходит ее;
керамзит. Традиционный, дешевый и максимально доступный материал, который продолжает использоваться довольно часто. Но, тем не менее, основное его применение связано с утеплением первого этажа и кровли. Использовать его в случае межэтажного перекрытия довольно неэффективно, так как для качественного утепления пола в деревянном доме на втором потребуется еще и серьезная толщина.В результате теряется большое количество жилой площади.

Другие теплоизоляционные материалы (пенофол, экструдированный пенополистирол и др.) Используются значительно реже, чем описанные выше. Однако их использование вполне возможно, так как большинство из них современные и имеют параметры, по многим параметрам превосходящие даже минеральную вату.

17.03.2017

Собственный дом из дерева, заслуженно считается самым экологичным по виду жильем и является мечтой практически каждого горожанина.В наше время одноэтажные дома – большая редкость, гораздо чаще встречаются двухэтажные дома, где на втором этаже расположены гостевые или детские комнаты, спальни и зоны отдыха. В процессе строительства деревянного дома часто возникает вопрос об утеплении второго этажа: важно правильно выбрать материалы и соблюдать все правила использования утеплителя.

Утепление пола деревянного дома – это процедура, выполнение которой тесно связано с конструктивными особенностями помещения.Можно не делать полноценный второй этаж, а соорудить упрощенный вариант надстройки – чердак.

Главное отличие второго этажа от мансарды – близость крыши во втором варианте. Это определяет особенности работ, основной целью которых является сохранение тепла на чердаке:

из-за большого разнообразия материалов на современном рынке выбор утеплителя зависит от предпочтений и финансовых возможностей заказчика;
следует утеплить стены второго этажа изнутри и снаружи;
При утеплении второго этажа деревянного дома нет необходимости оборудовать пароизоляционной системой – в отличие от утепления чердака там, где это необходимо.

Утепление плиты второго этажа

В деревянном доме выше второго этажа должен быть чердак … Чтобы предотвратить проникновение тепла с первого уровня вверх, потолок должен быть хорошо утеплен. Слой утеплителя должен состоять из нескольких видов изоляционных материалов, которые следует укладывать в заданной последовательности.

Обычно изоляционный «пирог» пола в частном деревянном доме состоит из следующих элементов:

потолок первого этажа;
;
несущие балки из качественного бруса;
минеральная вата, уложенная в ячейках, образованных балками;
гидроизоляция;
любое напольное покрытие.

Эту последовательность необходимо строго соблюдать, иначе эффективность тепло- и гидроизоляции второго этажа может существенно пострадать. Если второй этаж будет занимать подросток, который любит слушать громкую музыку, или если дом находится рядом с проезжей частью, стоит позаботиться о качественной звукоизоляции пола и стен комнаты.

Помимо теплоизоляционного материала в «пирог» добавлены два слоя фанеры, которые создают звуковой барьер.При использовании керамзита при утеплении сверху следует делать бетонную стяжку.

Утепление потолка на втором этаже дома

После утепления перекрытия второго этажа необходимо принять меры для предотвращения потерь тепла через потолок. Чердак находится в непосредственной близости от кровли … Выполняется роль утеплителя, который признан специалистами одним из лучших материалов для утепления чердака. Те, кто заботится об экологичности, отдают предпочтение эковате.В сформированные ячейки стропильной конструкции закладывается вата выбранного типа.

Минвата выпускается как в рулонах, так и в плитах – ее упругие элементы быстро и удобно размещаются между стропилами. Укладка плит на перекрытие верхнего этажа осуществляется несколькими способами:

путем вдавливания минеральной ваты в ячейки стропильной конструкции. Толщина плит должна быть не менее 20 см. Этот способ наиболее затратный, но очень популярен среди строителей, так как отличается простотой выполнения;
Укладка изоляционных плит только под стропила, что требует дополнительной обрешетки.Следствием такого утепления станет уменьшение объема мансарды. Домовладельцы редко идут на такие жертвы;
Монтаж плит из минеральной ваты под стропилами и между ними, требующий установки дополнительных элементов каркаса. Учитывая разумность трудозатрат и материальных затрат, у этого метода есть свои приверженцы.

Когда потолок второго этажа находится под чердаком, потолок следует утеплить с двух сторон.То есть сначала должен быть пол второго этажа, потом потолок, потом мансардный этаж.

Такой подход связан с отсутствием отопления на верхнем уровне здания. Для этого на потолке верхнего этажа укладывается пароизоляция, которая служит барьером от протечек. теплый воздух на чердак.

Утепление стен второго этажа в деревянном доме

С целью утепления второго этажа в деревянном доме изнутри могут использоваться две технологии:

внутренняя теплоизоляция, проведенная вентилируемым способом;
снаружи, который делается влажным или сухим.

Внутренняя теплоизоляция оправдана отсутствием возможности выполнения внешних работ по экономии тепла в здании.

Низкая популярность внутренней отделки дома объясняется рядом причин:

уменьшение площади верхнего этажа;
промерзание наружных стен, что приводит к появлению конденсата и разрушению материала;
является основной причиной развития плесени, которая представляет опасность для микроклимата в доме.

Во время курса необходимо соблюдать последовательность и следующие моменты, чтобы свести к минимуму указанные выше недостатки:

подготовка стен, заключающаяся в заполнении щелей паклей и обработке поверхностей антисептическими средствами;
крепление горизонтальных реек с целью вентиляции, обеспечивающее доступ воздуха к теплоизоляционному материалу;
установка пароизоляционной мембраны;
установка вертикально расположенных стоек для дальнейшего крепления плит из минеральной ваты;
утеплитель укладывается между стойками из алюминиевого профиля или бруса;
установка пароизоляции;
отделка гипсокартоном, ДСП, вагонкой и др.

Наружное утепление стен предполагает такую же последовательность работ, только без установки вентиляционной обрешетки. Эти методы «Утепление фасада мокрым способом» видео:

Утепление фронтонов чердаков

Последовательность работ: вдоль стен фронтона устанавливаются бруски

;
между балками должно соблюдаться расстояние, равное толщине листа теплоизоляционного материала +/- 0,5-1 см;
уложен пароизоляционный материал;
плит минеральной ваты;
уложен слой пароизоляции;
Произведена обшивка отделочным материалом.

Утепление окон и лоджий второго этажа

Через стеклянные поверхности, окна и дверные проемы происходит активная утечка тепла из помещения. Несмотря на наличие стеклопакетов, откосы необходимо дополнительно утеплить. Для их утепления рекомендуется использовать пенополистирол, пенопласт или другой ячеистый материал. Лоджию утепляют так же, как утепляют фронтон.

Климатические условия России требуют сохранения тепла в жилищах.Решить эту проблему пытаются все владельцы малоэтажных частных домов. Установка современного межэтажного утеплителя в деревянном доме способна сделать ваш дом уютным в любое время года.

Утепление второго этажа деревянного дома под ключ – качественно и недорого

Чтобы потолок первого и пол второго этажа не промерзли и не заплесневели, необходимо установить теплоизоляцию. Вы можете заказать теплоизоляцию дома изнутри и снаружи по низкой цене у специалистов Yudu – они помогут утеплить ваш дом быстро и качественно.Их услуги недорогие и доступны каждому.

Из-за большой площади потолков в частных домах могут происходить значительные потери тепла. Именно поэтому для теплоизоляции дома изнутри и снаружи необходимо выбирать качественный материал … Для утепления 2-го этажа деревянного дома необходимо использовать материал, обладающий следующими качествами:

низкая теплопроводность;
огнестойкость;
влагостойкость.

Для выполнения изоляционных работ в малоэтажном частном доме используются различные материалы:

минеральная вата;
керамзит;
опилки с известью.

Минеральная вата укладывается на потолок в заранее подготовленную конструкцию. Для утепления чердачного помещения используются опилки или керамзит.

Профессиональная изоляция 2 этажа дома – технология монтажа

Первым делом приклеиваем пленку к потолку степлером.Если на потолке нет деревянных балок и не к чему крепить материал, проводится сборка профильной конструкции – туда будет укладываться минеральная вата. Минеральную вату желательно уложить в два слоя и закрепить саморезами. Слои склеиваются пенополиуретаном.

Завершающий этап утепления 2 этажа – Отделочные работы … Установка точечных светильников может быть сложной … Однако это легко решить, если вырезать отверстия в утеплителе.Затем нужно утеплить ватой.

Также необходимо утеплить второй этаж. Устройство теплоизоляции под ключ позволит избежать проникновения влаги. Для утепления второго этажа используйте сыпучий или рулонный материал.

После выполнения этих несложных операций утепление двухэтажного дома можно считать завершенным. Утепление потолка требует много времени и сил. Вы можете сэкономить время, заказав услуги по установке теплоизоляции у специалистов Yuda.Преимущества работы с ними:

быстрое и качественное выполнение работ;
индивидуальный подход;
низкая стоимость;
комплексное решение задач заказчика.

На нашем сайте Вы можете найти всю необходимую информацию о ценах на услуги специалистов Yuda.

Сборное железобетонное перекрытие

(57) Реферат:

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для ремонта, замены и восстановления полов в старых зданиях с кирпичными, шлакоблочными и бетонными стенами.Технический результат изобретения – снижение трудоемкости изготовления перекрытия при необходимой жесткости. Сборное межэтажное перекрытие включает продольные балки с опорными столами и перекрытие с утеплителем. Продольная несущая балка выполнена в виде деревянного футляра с вложенной внутрь продольной стальной гильзой, соединенной с пропущенной через нее деревянной гильзой, и горизонтально расположенными трубчатыми стальными штифтами гильзы, на которые крепятся болты со встроенными в них справочными таблицами.Перекрытие выполнено в виде панелей с утеплителем и имеет по периметру каркас, на котором по периметру периметра каркаса смонтированы экраны, обращенные к громкоговорителям и соединенные с ним деревянной четвертью, установленной заподлицо с торцами каркаса. щитки, обращенные по периметру панели. Панели опираются на опорные столы продольных несущих балок двумя пржицисками из вспененного материала, который может быть выполнен в виде гидрофобизированного полозола, заключенного в оболочку из полиэтиленовой термоусадочной пленки.Панели каркаса дополнительно снабжены внутренними диагональными ребрами, расположенными под углом 35-55 ^o к продольной стороне каркаса, а диагональные ребра двух смежных по длине панелей балки обращены друг к другу. 5 С. ф-кристаллы, 2 ил. Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для ремонта, замены и восстановления перекрытий в старых зданиях с кирпичными, шлакоблочными и бетонными стенами. Известны перекрытия зданий и сооружений, содержащие несущие элементы и установленные плиты.Плиты в местах опоры несущих элементов наклонены к вертикальным боковым граням, а несущие элементы также снабжены наклонными боковыми поверхностями, которые взаимодействуют с наклонными боковыми гранями плит. Боковые поверхности несущих элементов и боковые грани пластин снабжены накладками скольжения. При загрузке плит усиливается реакция распорки, сжимая их растянутую площадь, образованную приложенной нагрузкой, поворачивая за счет эффекта расклинивания, установленного на конструкции кровли. Ферменная конструкция представляет собой стальные полки, в основе которых лежат закладные элементы перекрытий.Полки и закладные детали свариваются, а затем заделываются швы. СССР 1409738 от 1988 MCI E 04 B 5/02). В известной заявке Германии (FRG OS 2037005 от 1971 MCI E 04 B 5/02) перекрытие также основывается на установленных на опорных продольных балках опорных столов, и перекрытие снабжено верхним щитом, уложенным на горизонтально расположенную решетчатую конструкцию. Ближайшим аналогом, принятым за прототип заявляемого изобретения, является конструкция перекрытия, выполненная в виде продольных балок, предусмотренных по ее длине справочных таблиц, на которых были уложенная изоляция, покрытая сверху до экранов (EPO 0

7 от 1998 MCI E 04 B 5/02).Недостатком всех этих аналогов является необходимость подгонки элементов перекрытия в месте их установки. Задача изобретения – создать комплект перекрытия, который изготавливается целиком в заводских условиях и который обеспечивает монтаж плит без регулировочных элементов в Проектное положение около сборного межэтажного перекрытия включает продольные балки с опорными столами и перекрытие с утеплителем. Продольная несущая балка выполнена в виде деревянного футляра с вложенной внутрь продольной стальной гильзой, соединенной с пропущенной через нее деревянной гильзой, и горизонтально расположенными трубчатыми стальными штифтами гильзы, на которые крепятся болты со встроенными в них справочными таблицами.Перекрытие выполнено в виде панелей с утеплителем и имеет по периметру каркас, на котором по периметру периметра каркаса смонтированы экраны, обращенные к громкоговорителям и соединенные с ним деревянной четвертью, установленной заподлицо с торцами каркаса. щитки, обращенные по периметру панели. Панели опираются на опорные столы продольных несущих балок двумя противоположными краями и пространство между опорными балками, каркас и четверть панели заполнены теплоизолирующим вспененным материалом, который может быть в виде гидрофобизированного полозола, заключенного в оболочку из полиэтиленовой термоусадочной пленки. .Между панелями над продольными несущими балками на одном уровне с верхней поверхностью щитов облицовки закреплены на клей-герметике мастичные продольные балки. Панели каркаса дополнительно снабжены внутренними R двумя смежными по длине балочными панелями, обращенными друг к другу. Между соседними шпангоутами по длине балочных панелей установлены деревянные дюбели, расположенные между четвертями на расстоянии 1/3 длины панели от ее торцов. Сравнительный анализ заявленного изобретения с прототипом показывает, что оно отличается продольной несущей Балка выполнена в виде деревянного футляра с вложенной в него продольной стальной гильзой, соединенной с пропущенной через нее деревянной гильзой и горизонтально расположенными трубчатыми стальными шпильками, на которые крепятся болты со встроенными в них справочными таблицами.Перекрытие выполнено в виде панелей с утеплителем и имеет по периметру каркас, на котором по периметру периметра каркаса смонтированы экраны, обращенные к громкоговорителям и соединенные с ним деревянной четвертью, установленной заподлицо с торцами каркаса. щитки, обращенные по периметру панели. Панели опираются на опорные столы продольных несущих балок двумя противоположными краями и пространство между опорными балками, каркас и четверть панели заполнены теплозвукоизолирующим вспененным материалом, который может иметь форму гидрофобизированного полозола, герметизирующего аподока с верхней поверхности Панели-покрытия могут монтироваться на продольную балку клеевого герметика мастики.Панель рамы может быть дополнительно снабжена внутренними диагональными ребрами, расположенными под углом 35-55 ^o к продольной стороне рамы, и диагональные ребра двух смежных по длине панелей балки обращены друг к другу. Между соседними шпангоутами по длине балочных панелей могут устанавливаться деревянные дюбели, расположенные между четвертями на расстоянии 1/3 длины панели от ее торцов. Проведенный сравнительный анализ позволяет сделать вывод о наличии новизны в заявленном. изобретение.Сравнение предлагаемой конструкции перекрытия с другими известными техническими решениями той же проблемы показывает, что использование деревянных балок со стальной облицовкой и каркасных панелей с диагонально расположенными внутренними диагональными ребрами позволяет индустриализировать фабричное прецизионное изготовление элементов перекрытия: опорные столы на продвинутых болтах трубчатые шпильки, соединяющие деревянную и металлическую части балки, образующие теплоизолирующую прокладку, продольную геометрию балки заданной точности и деревянные дюбели.Все эти элементы собраны на месте. Достоверное сравнение позволяет сделать вывод о превышении предлагаемого изобретения над уровнем техники и решением поставленных перед ними задач. Изобретение поясняется примером его реализации. На чертежах изображено:
– на фиг. 1 – поперечный разрез стыка между панелями и опорными балками;
– Фиг.2 – вид перекрытия в плане. Сборное межэтажное перекрытие состоит из продольных опорных балок 1, выполненных в виде деревянного каркаса, с вложенными внутрь продольного стального вкладыша 3, сопряженными с внутренней стенкой 4 корпуса на клей.Кожух образован двумя половинами, с которыми стальная гильза соединена стальными трубчатыми штифтами 5, пропущенными через кожух и гильзу и расположенными горизонтально в верхней и нижней зонах гильзы. Через нижние трубчатые штифты отсутствуют болты 6, на которых установлены опорные столики 7, выполненные в виде площадки. На опорные столы уложены поперечные стороны плит 8. Плиты перекрытия выполнены в виде каркаса 9, закрытого с двух сторон щитками к 10 и расположенного по периметру панели.Экраны облицовки панели должны действовать по ее периметру по периметру каркаса и соединяться деревянными четвертями 11, установленными заподлицо с торцевыми поверхностями 12, экранировать облицовку по периметру панели. Пространство между опорными балками, каркасом и четвертью балки, герметизированной оболочкой из полиэтиленовой термоусадочной пленки 14. Между панелями над продольными несущими балками на одном уровне с верхней поверхностью щитов облицовка закрепленных на клеящем герметике мастики продольной балки 15.Панели каркаса дополнительно снабжены внутренними диагональными ребрами 16, которые расположены под углом 35-55 ^o к продольной стороне каркаса, а диагональные ребра двух соседних по длине панелей балки обращены друг к другу. Между соседними шпангоутами по длине балки панели устанавливаются деревянные дюбеля 17, расположенные между четвертями на расстоянии «h», равном 1/3 длины панели от ее торцов. Монтаж внахлест производят в следующем порядке: предварительно на балках 1 имеются справочные столы 7, в которых через нижние трубчатые штифты 5 балок проходят болты 6, чтобы прикрепить опорные столы к корпусу балки.Затем балки устанавливаются в расчетное положение и по справочным столам 7 укладываются плиты 8 таким образом, чтобы их внутренние диагональные ребра 16 на каждой из соседних панелей были направлены навстречу друг другу. В процессе укладки панелей в их пазы, расположенные между четвертями 11 и каркасом 9, закладывается теплая оболочка из полиэтиленовой термоусадочной пленки. В зазоре между двумя соседними панелями, расположенными на несущей балке 1, на одном уровне с верхней поверхностью щитов облицовка закреплена на клей-герметике мастикой продольной балки 15.В продольном направлении панелей между соседними шпангоутами по длине балки панели установлены деревянные дюбеля 17, расположенные между четвертями 11 на расстоянии 1/3 длины панели от ее концов. Эти штифты вместе с диагональными ребрами 16, расположенными в указанном выше порядке, и продольная балка 15 обеспечивают жесткость перекрытия диска в его плоскости, набранной из панелей. Продольная балка 15 имеет поперечное сечение в виде призмы с небольшим углом боковых граней к земле.Устанавливается в зазор между соседними панелями, плотно закрепляется на клеевой мастике-герметике. Все элементы пола изготавливаются в заводских условиях, обеспечивая взаимозаменяемость с учетом компоновки без необходимости корректировки места установки. 1. Сборное межэтажное перекрытие, состоящее из продольных балок с опорными столами и перекрытия с утеплителем, отличающееся тем, что продольная несущая балка выполнена в виде деревянного корпуса с вложенными внутрь продольными стальными трубчатыми штифтами, в которые устанавливаются винты с собранными к ним справочные столы, а перекрытие выполнено в виде панелей с утеплителем и имеет по периметру каркас, на который по периметру периметра каркаса смонтированы экраны, обращенные к громкоговорителям и соединенные с ним деревянной четвертью, установленной заподлицо с торцами щитов, обращенными по периметру панели, причем панель опирается на опорные столы продольных несущих балок двумя противоположными краями, а пространство между опорными балками, каркасом и четвертью панели заполнено теплоизолирующим пеноматериалом.2. Сборное межэтажное перекрытие по п. 1, отличающийся тем, что теплоизолирующий вспененный материал выполнен в виде гидрофобизированного полозола, заключенного в оболочку из полиэтиленовой термоусадочной пленки. Сборное межэтажное перекрытие по п. 1, отличающийся тем, что между панелями над продольными несущими балками на одном уровне с верхней поверхностью щитов, обращенных к прикрепленной к продольной балке. Сборное межэтажное перекрытие по п. 3, при этом продольная балка закреплена на клеевой мастике-герметике.5. Сборные костяные ребра, расположенные под углом 35 – 55 ^o к продольной стороне каркаса, а диагональные ребра двух смежных по длине балки панели обращены навстречу друг другу. Сборное межэтажное перекрытие по п. 1, отличающийся тем, что между соседними шпангоутами по длине балки панели установлены деревянные дюбели, расположенные между четвертями на расстоянии 1/3 длины панели от ее концов.

Межэтажные и чердачные перекрытия

Перекрытия по деревянным балкам, применяемым в современном малоэтажном строительстве (где древесина является местным материалом), имеют небольшой вес, но гниют, недостаточно огнестойкие и трудоемкие.Для повышения прочности деревянных перекрытий древесину антисептируют.

Выбирайте и складывайте балки, соблюдая такие требования. Брусья (бревна), обычно из сосны, ели, лиственницы, для межэтажных и чердачных перекрытий должны быть сухими (допустимая влажность – не более 14%; при правильном хранении древесина приобретает такую влажность через год). Чем суше балка, тем она прочнее и меньше прогибается от нагрузки.

Если половые балки первого этажа опираются на колонны, достаточно часто кладут балки межэтажных и чердачных перекрытий к стенам только торцами и редко, когда под них ставят опоры.Чтобы межэтажные балки не прогибались, их следует тщательно рассчитывать и укладывать на расстоянии 1 м друг от друга, а то и ближе.

Самая прочная на изгиб балка – это штанга с соотношением сторон 7: 5, т.е. высота балки должна равняться семи любым меркам, а ширина – только пяти меркам. Оцилиндрованное бревно выдерживает большую нагрузку, чем вытесанный из него брус, однако менее прочно на изгиб.

Обычно балки прогибаются под давлением на них массы засыпки, пола, мебели, людей и т. Д.Прогиб в основном зависит от высоты балки, а не от ее ширины. Если, например, две одинаковые штанги к болту и шпонками, то такая балка выдержит груз уже в 2 раза больше, чем лежащие рядом обе эти штанги. Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, чем ее ширину.

Однако и в уменьшении ширины есть предел. Если луч слишком тонкий, его можно отогнуть в сторону. Прогиб балок межэтажных перекрытий допустим не более 1/300 длины перекрываемого пролета, чердачного – не более 1/250.Если перекрыть чердачный пролет 9 м (900 см), прогиб не должен быть более 3,5 см (900: 250 = 3,5 см). Визуально это почти незаметно, но прогиб все же есть.

Любое перекрытие, даже под нагрузкой, будет абсолютно ровным, если в штабелируемые балки предварительно вытесать так называемый строительный подъем. В этом случае нижней стороне каждой балки образуют плавную кривую с подъемом посередине.

a Рис.27. Расположение брусчатых и бортовых балок :

1 – изнашиваемый пол; 2 – засыпка на толь или смазка; 3 – заявка

Сначала потолок с такими балками будет немного приподнят посередине, но постепенно от нагрузки выровнится и станет почти горизонтальным. С этой же целью к балкам можно применять согнутые в одну сторону бревна, соответственно подтесывая их.

Толщина балок для межэтажных и чердачных перекрытий должна быть не менее 1/24 ее длины.Например, установите балку длиной 6 м (600 см). Значит его толщина должна быть: 600: 24 = 25 см. Если необходимо вытесать прямоугольный брус с соотношением сторон 7: 5, возьмите бревно диаметром 30 см.

Брус можно заменить двумя досками общим сечением, равным бруску. В такие доски обычно забивают гвозди, располагая их в шахматном порядке через 20 см.

При более частой укладке вместо бревен (брусков) можно использовать обыкновенные толстые доски, накладываемые на кромку.

Рассмотрим такой пример. Для пролета длиной 5 м с нагрузкой в 1,26 тн необходимы две балки прямоугольного сечения 200×140 мм или три доски сечением 200×70 м, уложенные с шагом 50 см. Можно уложить и четыре доски сечением 200×50 мм с шагом 33. см (рис.27).

следующая страница ->

Монтаж перекрытий

В кирпичных зданиях для устройства межэтажных перекрытий применяют железобетонные многопустотные панели, опирающиеся на продольные внешние, и внутренние стены.В других конструкциях зданий ригели (прогоны), на которые укладываются плиты перекрытий, являются опорными.

Ригели (прогоны) опирают на железобетонные подушки 1 (рис. 142, а, заделанные в кирпичные стены или уложенные на кирпичные столбы по ходу кладки. Опорные подушки устанавливают так, чтобы разница в отметках их верха в пределах участка дома была не более 10мм.

a Рис. 142. Установка ригеля (прогона) :
А – на стене, – на колонне; 1 – подушка железобетонная, 2 – пробеги

Перед началом установки ригелей (прогонов) проверьте ровное горизонтальное положение опорных подушек.Ригели стропуют за две петли, подают к месту установки и опускают на станину из раствора, разложивают на опорах. Ригели доводят до проектного положения монтажными ломиками. Однако перемещать перекладину можно только перпендикулярно продольной оси бега, работая лапчатым ломиком. Устойчивость стен или колонн, в которые опирается ригель, в противном случае может нарушиться. Рабочее место монтажников – на инвентарных подмостях. После регулировки горизонтального положения (по уровню и визированию по ранее установленным ригелям) и вертикального положения (по отвесу) ригель крепится к ранее установленным конструкциям (способ крепления указывается в проекте) и затем снимается стропами.

Панели внахлест. В кирпичных и крупноблочных зданиях монтаж панелей перекрытий начинают после того, как все элементы внешних и внутренних стен в пределах пола или захватки будут возведены до проектной отметки.

Перед началом монтажа перекрытий проверьте положение верхних опорных частей кладки и прогонов, которые должны находиться в одной плоскости (рис. 143): разница в отметках в пределах пола не должна превышать 15мм.

а Рис.143. Подготовка опорной поверхности под плиты межэтажного перекрытия :
А – строповка, – упаковка на стенах, в – рихтовка, г – минимальный размер площадки опирания плит;
1 – подмости, 2 – ящик с раствором, 3 – растворная кровать, 4 – гибкий уровень

Необходимо обеспечить горизонтальность потолка, образуемого перекрытия. Для этого можно использовать следующий прием. В пределах захвата здания (секций) по периметру верха стен или прогонов с помощью уровня или гибкой планки нанесите (на заранее фиксированные рейки) риски, соответствующие горизонту сборки, т.е.е. До отметки, на которой будет низ конструкций перекрытий. Затем по нивелировочным отметкам (на шнуре-причалке) укладывают выравнивающий слой раствора (стяжки), разравнивают раствор правилом и после того, как стяжка приобретает 50 % прочности , монтируется пластинами (панелью) перекрытий, растекаясь по основные поверхности слой свежего раствора толщиной 3 … 4мм. Другой способ состоит в том, что при выравнивании опорных поверхностей ставятся отметки среднего монтажного горизонта на рейки, устанавливаемые по периметру здания через каждые 5… 6м. При этом учтите, что растворные швы должны быть наименьшей толщины. Во время установки пластин натягивают шнур-причалку и по нему прямо под смонтированные пластины расстилают растворную ложе так, чтобы поверхность станины была на 2 … 3мм выше шнура.

Монтаж панелей начинают от торцевых стен, при этом рабочее место монтажников находится на инвентарных подмостях (столиках), а последующие панели укладывают на ранее уложенные конструкции.

Внахлест монтирует звено из четырех человек: слесаря крана, двух монтажников (4-й и 3-й разряды) и подмостка (3-й разряд), подмости подбирает панели, стропует их четырехветвевым стропом и подает сигналы при подъеме.Два монтажника находятся на перекрытии (вначале на подмостях), располагаясь по одному у каждой опоры смонтированной панели (рис. 144). Монтажники принимают представленный краном пульт, разворачивают его и направляют при опускании в проектное положение. Небольшой рекурсор панели монтажники делают ломиками перед снятием стропа. Однако перемещать панели в направлении, перпендикулярном стенам, недопустимо. Поэтому, прежде чем опускать панель, ее точно направьте, чтобы получить опорную площадку требуемой ширины.После упаковки каждой панели проверьте горизонтальность потолка по его плоскости; а при необходимости и правило. Если обнаружится, что плоскости устанавливаемой и соседней панели не совпадают с ней более чем на 4мм, панель поднимают краном, поправляют растворную станину и устанавливают заново.

Рис. 144. Монтаж панелей (плит) перекрытия :
1 – четырехветвевой строп, 2 – растворная станина, 3 – штабельная плита

Панели перекрытий после регулировки закрепляют в соответствии с инструкциями в рабочих чертежах: монтажные петли панелей приваривают к анкерам, заделанным при кладке стены, соседние панели скрепляют между собой анкерами для монтажных петель.Продольные швы между панелями заделывают раствором, плотно зачеканивая им шов на всю глубину (рис. 145). Стыки панелей перекрытия со стенами заделывают после укладки внахлест.

Рис. 145. Установка анкеров и заделок стыков :
1 – закладной в кладку анкер «К-Ш», 2 – сварка стальных коммуникаций, 3 – швы, заделанные раствором М-100, 4 – ящик с раствором, 5 – швы. которые не были закрыты решением

В пустотах при опирании их на внешние стены обязательно заделывают пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120мм.Это делают с целью теплозащиты, чтобы в местах опирания перекрытия стены зимой не промерзали. Так же заделывают тяжелый бетон или пустоты вкладышами в панелях, опирающихся на внутренние несущие стены, начиная с третьего перекрытия от верха зданий и ниже. Такая заделка необходима для защиты опорных частей пустотных перекрытий перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкций. Инструкции по заделке пустоты обычно дают в проектах.

Каркасный дом с перекрытием в двух уровнях. Типовые ошибки при строительстве каркасных домов. Технология строительства кровли каркасного дома

Перекрытие в каркасном доме – основа прочности и надежности всей конструкции. Именно он разделяет здание на этажи, обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность. Межэтажное перекрытие в каркасном доме представляет собой слоеный пирог, состоящий из несущих конструкций, утеплителей и изоляционных материалов.Учитывая, что межэтажное перекрытие в жилом доме – это одновременно и пол, и потолок, в этот пирог входят и отделочные материалы. Многие начинающие строители не совсем знают, как сделать качественное перекрытие второго этажа в каркасном доме. Действительно, это достаточно ответственный процесс, требующий соблюдения определенных строительных технологий.

Строительный пирог в виде плиты перекрытия прослужит долго и качественно только при соблюдении всех правил его монтажа.

Эти правила следующие:

Высокая несущая способность конструкции. Расчет следует производить на максимальную нагрузку на плиту. Он должен выдерживать вес людей и мебели без повреждений и деформаций, а также выдерживать сильные порывы ветра.
Достаточная жесткость. Плита перекрытия каркасного дома не должна прогибаться при ходьбе по ней, неся даже очень тяжелые грузы. Для этого нужно правильно рассчитать длину, ширину и толщину балок перекрытия, способ их крепления к наличникам и стенам.
Достаточный уровень звукоизоляции. Это нужно для того, чтобы жители первого этажа не испытывали дискомфорта от шума второго уровня.
Огнеупорность. При создании плиты для торта следует выбирать материалы, не поддерживающие горение, препятствующие распространению огня по этажам.
Низкая теплопроводность. Это качество необходимо, когда один этаж не используется для проживания. Продуманная конструкция межэтажного перекрытия в каркасном доме защитит жилой уровень от жары летом и от холода зимой.
Легкость. Каркасные дома имеют ограниченную прочность. Цокольный этаж может просто обрушиться под давлением стен и массивной плиты. Для его строительства нужно выбирать качественные и легкие материалы.

При строительстве нельзя делать плиты перекрытия большой толщины между уровнями. Этому параметру должны соответствовать их изоляционные качества у экранирующих стен.

Наибольшую нагрузку несут балки, которые прикреплены к горизонтальной обвязке, установленной поверх первого яруса.Обвязку первого этажа каркасной конструкции лучше закрепить гвоздями. Они намного прочнее саморезов и выдерживают сильную горизонтальную нагрузку. Со временем дерево дает усадку и усадку. Гвозди обеспечивают скольжение древесины к нижнему слою. В случае с саморезами остаются большие зазоры, которые необходимо постоянно заделывать.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать базальтовую вату. Это легкий и упругий материал с невероятно низкой теплопроводностью и огнестойкостью.Пирог, в который уложена минеральная вата, легкий и обладает отличными звукоизоляционными характеристиками. Несмотря на то, что этот утеплитель имеет невысокую гигроскопичность, для защиты от влаги рекомендуется утеплять его мембранной пленкой.

Снизу плита перекрытия обшивается листовым материалом. Самый простой и недорогой способ сделать потолок – использовать гипсокартон. Легкий в обработке и легкий материал. Балки перекрытия можно обшить фанерой или OSB.Красиво смотрятся вагонка и блок-хаус. Натяжные потолки смотрятся эффектно, но эти изделия непрактичны. Пространство между ними и плитой перекрытия крайне труднодоступно. Если на этом пространстве поселятся грызуны или насекомые, то владельцы недвижимости столкнутся с серьезными проблемами и расходами. Наиболее эффективными с точки зрения стоимости, простоты монтажа и обслуживания являются пластиковые панели. Эта конструкция устанавливается, разбирается и ставится на место за считанные часы.

На балки второго этажа можно укладывать половицы, OSB, ламинат и толстую фанеру.Выбор следует делать в пользу материала, обладающего лучшими характеристиками и устойчивостью к влаге.

Последовательность укладки

Чтобы построить качественный и прочный пол, нужно знать, как рассчитать толщину и частоту балок. После этого остается рассчитать общую потребность в стройматериалах и приступить к работе. При проведении расчетов следует руководствоваться СНиП. В случае сомнений их следует интерпретировать в сторону увеличения твердости и прочности.

Устройство плиты межэтажного перекрытия по стенам каркаса осуществляется в следующей последовательности:

Поперечные балки прикручиваются к обвязке. Если прогоны длиннее 400 см, то следует использовать клееные доски. При выполнении длинных прогонов доски скрепляют между собой накладкой 75-80 см.
Лаги крепятся к балкам и обвязке. Фиксация осуществляется длинными гвоздями и на металлических уголках. Интервал между лагами – 50-58 см, в зависимости от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.
Нижняя часть рамы покрыта мембранной пленкой. К доскам прибивают листы фанеры, OSB или необработанной деревянной поверхности. Это будет основой для утепления и отделки потолка.
Утеплитель помещается в раму. Все щели тщательно заделываются. Рекомендуемая толщина теплоизоляции 10 см. Поверх утеплителя крепится пароизоляционная пленка строительным степлером.
Каркас, заполненный утеплителем, покрывается досками или древесными панелями – они будут черновым полом второго этажа.

Заключительный этап – чистовая отделка пола. Выбор материала определяется предназначением и стилем отделки всего помещения, вкусом и финансовыми возможностями его хозяев.

Фундамент дома не только состоит из стен и крыши, но и включает перекрытия в каркасном доме. Он должен отвечать особым требованиям и учитывать многие особенности. На первый взгляд может показаться, что все перекрытия одинаковы и тоже должны выполняться по одной и той же технологии – но это заблуждение.Например, конструкция цокольных этажей постоянно подвержена резким перепадам не только температуры, но также влажности и погодных условий. Соответственно, это перекрытие следует строить с учетом всех влияющих факторов, чтобы максимально снизить возможные повреждения. Перекрытие между этажами должно быть одинаковой прочности и звукоизоляции, чтобы обеспечить максимально комфортное проживание. При этом потолок мансарды выполняет функцию теплоизоляции, чтобы поддерживать в доме наиболее оптимальную температуру.В связи со всеми этими моментами требования к технике возведения каждого этажа несколько различаются.

Типы этажей:

подвал
межэтажный
чердак

Межэтажное перекрытие в каркасном доме

При устройстве мансардных этажей в каркасном доме обязательно учитывайте правильное сечение балок и расстояние между ними. Его должно хватить, чтобы выдержать крышу, собственный вес и любую дополнительную нагрузку.Поверх утеплителя в обязательном порядке укладывается пароизоляция для предотвращения попадания влаги. Поверх них армируется редкая обшивка достаточной толщины, чтобы можно было легко передвигаться при установке кровли и кровли.

Специалист рассказывает о деревянном полу:

Перекрытие в доме – важнейший ее элемент. Это не только перегородка для дома, но и пол для второго этажа, который часто подвергается большим нагрузкам.Поэтому перекрытие должно быть с одной стороны легким, как и другие части каркасного дома, а с другой – достаточно надежным.

Необходимые качества этого элемента

На что обращать внимание при устройстве перекрытия каркасного дома? Какими качествами он должен обладать?

Легкость. Поскольку каркасные дома считаются легкими постройками, под них кладут легкий фундамент. Чтобы снизить нагрузку на фундамент, перекрытие также делают облегченным. Основным материалом для таких домов традиционно является дерево.Для каркасного строительства лучше выбирать хвойные породы, так как брус или доска из хвойных пород менее подвержены изгибу в местах действия на них сил.
Жесткость. Конструкция пола должна быть жесткой. Его деформации, изгибы, прогибы и т. Д. Не допускаются. Именно для улучшения параметров жесткости используемые в строительстве доски кладут кромкой.
Прочность. Если предполагается, что вес второго этажа каркасного дома будет достаточно большим, особое внимание следует уделить прочности.Часто бывает необходимо использовать не просто брус, а клееный брус. Имеет необходимый запас прочности, поэтому предпочтительнее. Если вы хотите использовать доску, используйте элементы из трех соединенных между собой досок. Если сравнить прочность трех соединенных между собой досок и одного бруса одинаковой толщины, то конструкция досок будет более прочной.

Не забывайте, что балки перекрытия второго этажа должны быть обязательно армированными, а в стяжку необходимо уложить сетку или арматуру.Это уменьшит деформацию пола. Доски или балки необходимо обработать. Если вы покупаете плиты, уже обработанные тонким слоем воска, вы должны быть предельно осторожны при их укладке. Положите что-нибудь на обработанное дерево, если вам нужно по нему ходить. Это убережет покрытие от истирания, и вы не поскользнетесь на достаточно скользкой поверхности.

Способы строительства: какие есть варианты

Есть несколько типов полов, которые подходят для каркасного дома.Они отличаются от материала, из которого они созданы, и от самой конструкции. Рассмотрим все способы.

Чаще всего для устройства перекрытия используют сплошной брус с обшивкой ориентированно-стружечными плитами (OSB). Также можно использовать клееный, более прочный брус.
Второй способ сделать полы – это использовать двутавр из дерева с облицовкой OSB.
Можно использовать сборную деревянную ферму, которая также обшивается OSB.
Благодаря легкости устройства большую популярность получили панели «Сэндвич», которые дополняются обвязкой из калиброванного бруса.
Кроме дерева, можно использовать металлические балки из холоднокатаного гнутого профиля, который по своим параметрам на порядок прочнее дерева.
Другой способ использования металла – установка плит из сборной металлической фермы на основе гнутого профиля.

У всех этих методов есть свои плюсы и минусы.

Поэтапное создание

Так с чего начать строительство? В первую очередь следует обратить внимание на обвязку.Обвязка – это площадка, на которую будут укладываться доски или брус внахлест. Во время обвязки делаем так называемые гнезда в верхней балке. Именно в них поместится брус из перекрытия.

Если у вас есть лестница на второй этаж по плану, необходимо отметить ее расположение. Используя брус или соединенные доски, делаем каркас пола, минуя проем под лестницей. Соединяем металлическими уголками, придающими жесткости соединению.Считается, что использование саморезов проигрывает в надежности соединения на гвоздях, но использование саморезов экономит время. Итак, надежно при помощи гвоздей и уголков прикрепляем балку перекрытия к верхней обвязке.

Полученный каркас пола в доме гидроизолируем с двух сторон, для чего используем либо пленку, либо мембрану.

Поскольку при использовании двухэтажного дома остро стоит вопрос звукоизоляции, необходимо использовать акустический, тепло- и гидроизоляционный полимер.На данный момент это самый современный напольный материал, причем самый тонкий.

Если вы хотите улучшить теплоизоляцию между этажами каркасного дома, можно также использовать минеральную вату или пенопласт, но это не всегда экономически целесообразно.

Поверхность пола и потолка образуется листами ДСП или OSB, которые укладываются на бревна. Бревна по возможности должны проходить также и по верхней обвязке. Напольное покрытие из OSB или ДВП должно быть толщиной не менее 2 см.Они прикручиваются саморезами.

Если не хотите возиться с каркасной конструкцией полов в доме, обратите внимание на СИП-панели. Панели представляют собой готовую конструкцию, которая с двух сторон состоит из OSB-3, а внутри утеплитель из пенополистирола.

В каркасном строительстве SIP-панели используются в качестве стен, но их также можно использовать в качестве полов. Это специальные армированные панели с повышенным порогом жесткости и прочности.

Также не забывайте, что бетонная стяжка усиливает передачу звука в доме, поэтому для второго этажа каркасного дома лучше не использовать. В связи с этим пористые вещества, тот же керамзит, намного лучше препятствует распространению звуков.

Приветствую всех читателей блога, Сергей Меньков на связи.

В этой статье я продолжу описание строительства своего дома, а теперь расскажу, как делал полы для своего дома.

У меня три этажа, это нижний этаж – этаж первого этажа, межэтажный этаж и мансардный этаж в мансарде.

Краткое содержание статьи:

Типы перекрытий
Перекрытие каркасных зданий
Напольное покрытие
Облицовка потолка
Утепление
Звукоизоляция
Порядок строительства

Перекрытие в каркасном доме должно обладать определенными свойствами. Самое главное, чтобы балки имели достаточную прочность на прогиб.Как рассчитать размер и шаг балок в зависимости от ширины перекрываемого пролета, я расскажу вам позже, а пока давайте немного углубимся в теорию.

Типы перекрытий

В частном домостроении используются различные типы полов, наиболее распространенными являются перекрытия из деревянных балок и бетонных плит перекрытия.

Без монолитно-балочного перекрытия для самостоятельного строительства применяется реже, так как более трудоемкий в исполнении , с большим количеством подготовительных работ.

Я не буду рассматривать их все в этой статье, но расскажу о том, как устроены каркасные потолки, тогда мой дом каркасный

Каркасные постройки внахлест

Каркасные балки должны иметь ряд свойств, я перечислю основные те, на которые стоит положиться при проектировании каркасного дома:

Запас прочности на прогиб – чтобы не получить вместо пола батут, да еще банально не упадет в подполье.
Устойчивость к биологическим воздействиям – касается нижнего этажа , он находится близко к земле, и если произойдет гниение, то слабая древесина быстро разрушится.
Теплоизоляционные свойства – все зависит от того, насколько тепло будет в доме. Особенно это касается верхнего этажа, именно через него из дома уходит большое количество тепла.
Звукоизоляция – характерное свойство межэтажного перекрытия. Полной звукоизоляции добиться очень сложно. Я пренебрегла этим и ограничусь лишь частичной укладкой звукоизолирующих плит или засыпкой любым рыхлым материалом.
Легкость строительства тоже очень важна, как правило, каркасные дома возводят один-два человека при самостоятельном строительстве, поэтому технология должна быть им под силу.Ниже я расскажу, как делал полы для своего дома, все своими руками, без кранов, лифтов и прочего оборудования.

Для того, чтобы приступить к расчетам, потребуется запастись данными о межосевом расстоянии между стенами, на которые будут опираться балки.

В качестве материала для балок я выбрал лиственницу, это очень прочное дерево, устойчивое к различным воздействиям, у нас его в большом количестве, по стоимости дешевле сосны.

Конечно, можно выделить и недостатки, это склонность к перекручиванию и большой вес досок.Но их легко нивелировать описанные выше положительные качества.

Напольное покрытие

Балки перекрытия каркасные зашиваются профнастилом. Черновые полы разные, я использовал сорок доску, а поверх нее фанеру 10 мм, а на кухне фанеру 18 мм, так получилось, что я подсчитал количество десяти, и заказал чуть меньше, чем нужно.

Четверть дома осталась незащищенной фанерой. И тут друг подарил мне прямо в руку 18 фанеры за половину стоимости (вышло по цене десять).Я быстро купил у него десять листов, проблема исчезла сама собой, а самые популярные комнаты дома покрою более толстой фанерой, это только улучшит качество пола.

Если шаг балок небольшой, то в качестве чернового настила можно использовать фанеру или листы OSB, это обычная практика, я этого не делал, поэтому подробно рассказать не могу. Если кто захочет, то погуглите, все найдется)

Обшивка потолка

Потолок еще не подшили, впервые планирую обшить доской, либо листами гипсокартона на ящик.Там же, под гипсокартоном, буду размещать электропроводку, идущую на освещение.

Если честно, я еще не решил, как буду делать потолок, поэтому межэтажное перекрытие каркаса пока под вопросом. Я изобразил вариант на картинке ниже. Считать.

Вот тут у меня ошибка, надо было заранее подумать об утеплении этих мест. Теперь придется много попотеть, чтобы качественно продуть эти места. Хочу нанять оснастку и продуть это расстояние пеной примерно на 15-20 см, думаю, этого будет достаточно.

При использовании минеральной ваты на стыке стен рекомендуется укладывать утеплитель в 60 см от края стены, примерно, как на этом рисунке.

Мой чердак утеплен опилками, толщина слоя еще 25 см, когда этот слой полностью высохнет, я постепенно догоню до 40-50 см. Опилки как утеплитель – очень хороший материал, а главное, это практически бесплатно. С самих лесопилок звонят и спрашивают, где разгрузить.

Я не использовал вату на чердаке из-за отсутствия пара в доме. Опилки легко удаляют часть пара снаружи, не теряя своих теплоизоляционных свойств. Поэтому на потолке второго этажа в доме нет пароизоляции.

Звукоизоляция

В качестве звукоизоляции полов используются различные материалы, рассмотрим основные из них:

Минеральная вата – это все виды минеральной ваты, используемые для звукоизоляции.Рекомендуется использовать более плотный, хотя звуковые волны хорошо гасятся легкой стекловатой. Все равно от ударного шума избавит только комплексный подход.
Сыпучие – различные засыпки, например, эковата, опилки, песок, керамзит и другие материалы со звукоизоляционными характеристиками.
Листовые материалы в виде виброизоляционных листов, специальные напольные покрытия под отделку, пробковые покрытия. Их чаще используют в сложных методах звукоизоляции.
Комплексный подход к избавлению от шума состоит из комбинации различных решений, например, использования слоев разной плотности и прочности.

Постройка

Ну что ж, закончим с теорией, теперь расскажу, как делал свои перекрытия.

Нижний и межэтажный этажи в каркасном доме практически идентичны по технологии строительства. Единственное, что при работе на втором этаже следует соблюдать меры предосторожности, оттуда не приятно вылететь.

Ну думаю пора заканчивать, надеюсь, что после прочтения статьи у вас не возникнет вопросов, как сделать перекрытие в каркасном доме. Если останетесь пожалуйста в комментариях, обязательно отвечу.

А если кто хочет добавить – не сомневайтесь!

PS.
И еще кое-что, мы посоветовались здесь с моей женой, и она решила попробовать заняться парой рубрик в блогах. Так что, может быть, скоро блог станет семейным!

Ну а пока все, не забудьте подписаться на обновления, я лег спать….

Каркасно-балочные потолки, о которых пойдет речь в этот раз, успешно применяются не только в каркасных, но и каменных домах. Мы расскажем об основных особенностях их устройства и подробно опишем процесс монтажа от сборки опорной системы до монтажа черновых чистовых поверхностей.

Общая специфика

Плиты перекрытия считаются одной из основных проблем гражданского строительства. При требованиях к высокой прочности, несущей способности и качественной звукоизоляции монолитные и сборно-монолитные технологии остаются чуть ли не единственным вариантом.Однако устройство бетонного пола требует использования тяжелой строительной техники, что не только дорого, но и не всегда возможно из-за отсутствия нормальных подъездных путей к строительной площадке. Кроме того, при строительстве используется большое количество дорогой стали и бетона, увеличивается нагрузка на фундамент и несущие стены, требуется аренда опалубки.

Однако существуют альтернативы бетонным плитам, наиболее привлекательной из которых является использование системы каркаса на несущих балках.Этот тип полов успешно применяется в современных финских домах: по своим характеристикам они не уступают бетонным, но при этом имеют последовательную технологию сборки, не предусматривающую такелажа, легче и обеспечивают простую разводку инженерных сетей. .

В то же время каркасно-балочные перекрытия имеют ряд недостатков. Основная из них – большая толщина, заставляющая увеличивать высоту стен для сохранения проектной высоты потолков.Еще один недостаток – уменьшенный срок службы по сравнению с железобетонным. Тем не менее, несмотря на некоторый перерасход материала при возведении стен, этот вид полов остается экономически выгодным, а срок службы сокращается всего до 50-70 лет, что вполне достаточно для объектов частного домостроения.

Устройство для переноски

Система несущего перекрытия представлена балками, которые могут быть одним из следующих конструктивных элементов:

Доска сосновая клееная шириной 250-300 мм.Прочность массивной древесины не снижается, поэтому плотность клееного бруса ниже, чем у других материалов. Есть и минусы: высокая стоимость и длина ограничена шестью метрами.

Деревянные двутавры в последнее время стали достаточно распространенным материалом на отечественном рынке. Относительно низкая прочность на изгиб компенсируется возможностью более плотного размещения балок, что обеспечивает относительно низкую стоимость двутавровой балки. Основное преимущество – значительная длина балок, позволяющая перекрывать пролеты до 13 метров без стыковки.Предпочтение следует отдавать двутавру с полками ЛВЛ и ребрами ОСП толщиной 10 мм и более.

Деревянные фермы можно самостоятельно собрать из имеющихся пиломатериалов. Это самый бюджетный вариант балок, при изготовлении которых используется брус сосны толщиной 50-70 мм. Главный недостаток – сложность расчета несущей способности, что требует обеспечения значительного запаса прочности. К тому же на сборку ферм требуется некоторое время, что замедляет процесс строительства.

LVL считается самым аутентичным материалом финской опорной системы пола. Достоинства материала: высокая прочность, значительная длина формовки, огнестойкость и устойчивость к органическим повреждениям, самый высокий из перечисленных материалов срок службы. Среди недостатков наиболее ярко выражены низкая распространенность и дороговизна качественного LVL.

Помимо основных несущих элементов конструкция перекрытия также включает дополнительные стяжки, которые выполняют функцию позиционирования балок и удержания их в положении, оптимальном с точки зрения восприятия нагрузок.Если балки из клееного картона или ЛВЛ, они скрепляются между собой распорками из того же материала. Прокладки расположены в шахматном порядке для распределения косвенных нагрузок и облегчения крепления к концу стяжки через корпус балки.

Крепить фермы и двутавры удобнее всего с помощью горизонтальных вставок между верхним и нижним поясом. Фермы предварительно устанавливают поэтапно и разравнивают, затем временно скрепляют досками, уложенными по диагонали в верхней и нижней плоскостях перекрытия.Затем устанавливаются основные соединения и удаляются временные прокладки. Также распространен вариант оформления, в котором роль дополнительных стяжек играет настил и подшитый черновой потолок, однако такой способ перекрытия технологически сложнее.

Также необходимо обратить внимание на стыки пола со стеной. Если мы говорим о каменном здании, в стене должен быть сформирован выступ шириной не менее трети высоты балки.При этом в зданиях из газосиликатных блоков необходимо устанавливать бронепояс для распределения нагрузки от балок. Балки скрепляются цементным раствором и кладкой, тепловой мост устраняется обшивкой балок пенополистиролом. Также возможно перекрытие без образования четверти, в этом случае крепление осуществляется через кронштейны балки особой формы. В каркасных домах столбы нижнего этажа перекрываются массивной перекладиной, которая выполняет роль опорной перекладины для балок перекрытия и столбов верхнего этажа.Балки крепятся снизу через фрамугу.

Прокладка коммуникаций

Нетрудно провести линии связи параллельно несущим балкам. При правильной организации такая возможность позволяет проложить до 80-90% всех инженерных сетей, не мешая проектированию несущей системы.

Тем не менее, почти неизбежно возникновение сквозных проходов в балках. Балки можно пробурить только при соблюдении ряда условий:

Диаметр отверстия не должен превышать 1/3 высоты балки.
Отверстия должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от краев балки, в идеале – в центре.
Отверстия не должны быть ближе 150 мм от конца балки или точки опоры.
Между отверстиями в одной балке должен быть зазор в 4 раза больше диаметра.

Соблюдая эти условия, в потолке довольно легко проложить основные коммуникации: черновую сантехнику, электрику и слабый ток. Однако если речь идет о вентиляционных каналах, обычно диаметром более 100 мм, диаметр отверстий превышает допустимый предел.Есть несколько вариантов решения этой проблемы: устроить техническую полость в перекрытии первого этажа, отдать предпочтение фермам вместо балок или укрепить отверстия, диаметр которых превышает 1/3 высоты балки. Для этого в месте выполнения прохода устанавливаются армирующие футеровки, увеличивающие номинальное сечение опорной балки вдвое. Длина перекрытия должна быть достаточной, чтобы перекрывать область склеивания на расстояние, в 5 или более раз превышающее ширину отверстия. Как правило, накладки крепятся распределенными креплениями: просверливанием до десяти сквозных отверстий под болты или стяжки.

Отделка потолка

Сразу после завершения прокладки коммуникаций необходимо провести подготовительную отделку потолка, чтобы затем заполнить полости потолка звукоизоляционным материалом. Параллельно ведется подготовка к установке опорной обшивки для выполнения обшивки чернового потолка.

Опора из материала заполнения плиты необходима для устранения давления на тыльную сторону обшивки подвесной конструкции.Для этого по низу балок прибивают обрешетку из планки 25х50 мм с шагом 30-40 см. Конкретный размер шага ламелей определяется таким образом, чтобы они имели места перекрытия пароизоляционных полотен. Пленка подшивается снизу и снимается скобами, затем по линии застежки приклеивается полоска скотча.

Монтаж несущей обрешетки под обшивку осуществляется либо на контррешетке, обшитой снизу по линии балок, либо на прямых подвесах и оцинкованном профиле.В обоих случаях требуется сначала нанести на стены отметки, указывающие осевые центры балок, или руководствоваться зазором через пленку.

Черновой пол

Заливку (минеральной ватой) можно проводить до завершения перекрытия нижнего этажа. Однако рекомендуется заблаговременно прибить пароизоляцию, чтобы при дальнейшей работе вата не просыпалась. Если плотность наполнителя достаточно высока, чтобы разместить его на шпоре, никакой дополнительной поддержки не требуется.Однако часто в потолках используется более дешевая минеральная вата низкой плотности, для ее укладки предварительно нужно уложить на обрешетки фанеру или плиту МДФ толщиной до 5 мм.

После полного заполнения пустот перекрытия весь пирог сверху покрывается плотным геотекстилем. Укладка ведется по направлению балок, перекрытие ставится прямо над балками и прибивается к ним, предварительно сложив двойной фальц. Геотекстиль необходим для предотвращения выветривания частиц минеральной ваты при вибрации пола, поэтому этот барьер должен иметь герметичные стыки и упоры.

Сверху потолок покрывают настилом из обрезных досок или листовых материалов общей толщиной до 20 мм. Отличительная черта финской технологии – устройство поверх чернового пола цементной или полусухой стяжкой толщиной 50-70 мм. Именно такой вариант пирога обеспечивает высочайшее качество звукоизоляции между перекрытиями и высокую несущую способность, сопоставимую с пустотными плитами – до 400 кг / м 2.

Видео по теме

Проектирование относительных этажей в программе ARCHICAD.Перекрытия ArchiCAD Перекрытия подвала ArchiCAD

В этом уроке мы рассмотрим, как рисовать полы (цокольный и межэтажный) в ArchiCAD. Например, выбираются монолитные перекрытия (читать). Основным инструментом моделирования будет снаб, то есть плиты (его можно найти в инструментах). После этого нужно убедиться, что в панели навигатора включен «фундамент пола».

Выбор перекрытия определяется при. В этом руководстве охвачено:

чертеж перекрытия цокольного этажа;
чертеж межэтажного перекрытия;
видео по этой теме.

Перекрытия цокольного этажа ArchiCAD

Теперь перейдем непосредственно к указанию параметров плит (форма и расположение выступов). Во-первых, их толщина. Установим его равным 150, затем укажем высоту верхней грани. В нашем примере это 2330 мм. Установленная отметка соответствует высоте цокольного этажа. В этом случае плоскость пола будет соответствовать уровню первого этажа.

Выбрав инструмент «перекрытие», наведите его на пересечение осей и перетащите на противоположный край.

Видео: моделирование цокольного этажа.

Межэтажные перекрытия в ArchiCAD

Выполняется аналогично описанной выше последовательности. Плита моделируется после того, как стены первого этажа уже созданы.

Отличие в том, что высота над уровнем пола установлена на 3300 мм. Кроме того, в модельной зоне нужно изменить внешний вид нижнего края пола на белую штукатурку.

Как и в приведенном выше примере, наведите инструмент на пересечение осей и перетащите его в противоположном направлении.

Теперь нужно посмотреть готовый вариант цоколя и первого этажа с перекрытиями.

В заключение важно отметить, что тип покрытия сильно влияет, так как несущие стены должны располагаться определенным образом и на определенном расстоянии.

Видео: Моделирование межэтажных перекрытий.

Чему вы можете научиться, просмотрев это видео?

В этом уроке вы узнаете, как создать структуру, установить единицы измерения и настроить параметры этажей данного проекта в программе ArchiCAD.

Описание видео:

Этот видеокурс, состоящий из 21 урока, проведет вас через пошаговый процесс создания двухэтажного кафе. Начнем с настройки параметров пола.

При запуске программы открывается новый проект со стандартными настройками. Значит, его нужно сохранить. Для этого нажмите кнопку «Файл» и выберите в меню «Сохранить». Появится окно «Сохранить план», в котором нужно указать папку, в которой будут храниться проекты.Например, назовем эту папку «Мои проекты». В поле «Имя файла» нужно вписать оригинальное название проекта, в нашем случае назовем его «Кафе». Затем вам нужно нажать кнопку «Параметры», снять флажок «Сжать файл» в раскрывающемся окне и нажать кнопку «ОК». В окне сохранения нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь вы можете работать со зданием кафе. Необходимо «договориться» с программой, в каких единицах измерения мы будем работать. Нажмите кнопку «Параметры», затем «Настройки проекта», выберите «Рабочие единицы и уровни».Откроется окно «Настройки проекта», то есть настройки проекта.

Поле Modal Unit означает «Единицы измерения», поэтому выберите миллиметр из раскрывающегося списка. В поле «Десятичные знаки» необходимо установить значение 0. После нажатия кнопки «Далее» откроется окно выбора единиц измерения, в котором будут указаны размеры здания. В поле «Стандарт» выберите «Обычный миллиметр».

Еще раз нажмите «Далее» и на следующей вкладке задайте единицы расчета.Единицы длины должны быть выбраны в миллиметрах, а количество десятичных знаков должно быть равно 0. Единицами измерения площади должны быть квадратные метры, количество десятичных знаков должно быть 1. Единицы измерения объема должны быть установлены в кубических метрах, и количество знаков после запятой также должно быть 1. Теперь все единицы измерения установлены, нажмите кнопку «ОК».

Перед тем, как приступить к проектированию объекта, необходимо настроить параметры этажа. Панель навигатора по умолчанию имеет 2 этажа, поэтому мы добавим еще 2 этажа, чтобы спроектировать крышу и фундамент здания.Для этого нажмите кнопку «Дизайн», а затем – «Настройка истории». Выпадает окно “Story Setting”, в нем уже выделена линия для первого этажа. В столбце Имя введите название первого этажа – Первый. В поле «Высота до следующей» необходимо указать высоту 3300 мм.

Аналогично нужно переименовать этаж, расположенный выше, ввести имя Second. В поле «Высота до следующей» укажите такую же высоту – 3300 мм.

Чтобы создать два новых этажа, выберите второй этаж и нажмите кнопку «Вставить сверху».Еще одно поле появится над вторым этажом. Назовите его Roof и прибавьте 3300 мм к его высоте.

Чтобы спроектировать фундамент, нужно добавить пол под Первый. Для этого выберите первый этаж и нажмите кнопку «Вставить ниже». Внизу появится новый этаж, который нужно назвать Foundation и установить его высоту -2330 мм. Важно, чтобы высота фундамента была отрицательной, ведь она ниже нулевого уровня проекта.

При разработке проектов в среде ArchiCAD пользователь работает с полом.Пол – это ограниченное определенной высотой пространство, на котором размещаются элементы здания, конструктивные элементы, предметы интерьера и т. Д. ArchiCAD позволяет переключаться между этажами проекта, копировать и перемещать объекты с этажа на этаж, видеть несколько этажей одновременно для определения относительного размещения объектов, то есть дает возможность проектировщику полноценно работать.

Разработку проекта следует начать с определения количества и взаимного расположения этажей здания.Окно настроек истории

Вверху этого окна находится список этажей. Согласно западным стандартам дизайна, первый этаж называется Ground Floor и имеет номер 0, второй – 1, третий – 2 и так далее. Номера этажей отображаются в поле №. (Число) находится в левой части списка этажей. Вы можете активировать требуемый элемент списка этажей, щелкнув любое из полей и отредактировать содержащуюся в нем информацию.

Рис. 5.1. Установка параметров пола

В поле Имя введите название этажа.Вы можете дать каждому этажу произвольное имя, чтобы с ним было удобно работать.

Поле «Высота» указывает высоту самой низкой точки этажа относительно нулевого уровня, который по умолчанию является уровнем этажа с номером 0.

Поле «Высота до следующего» определяет разницу в высоте соседних этажей, то есть фактически высоту этажа.

Поля «Высота» и «Высота до следующей» взаимосвязаны, поэтому, когда вы вводите информацию в одно из этих полей, значение другого автоматически пересчитывается.Установка флажка в этом поле обеспечивает автоматическое нанесение отмеченных линий уровня пола на сечениях.

Кнопки «Вставить сверху», «Вставить снизу» предназначены для добавления этажей, а кнопка «Удалить историю» – для удаления. Новый этаж добавляется относительно текущего этажа, выбранного в списке.

Для выполнения групповых действий над объектами, расположенными на этажах, используйте элементы управления «Редактировать элементы выбранной истории», расположенные в нижней части окна. Эти элементы соответствуют всем типам объектов, над которыми вы можете выполнять групповое действие.Чтобы включить объект в группу, установите флажок справа от имени объекта.

При нажатии кнопки «Вырезать все» команда «Вырезать из» помещается в окно «Пакетный сценарий списка событий». Действие этой команды – удалить объекты выбранных типов с пола, который был активен при нажатии кнопки «Вырезать все», и поместить их в буфер обмена.

Кнопка «Копировать все» помещает команду «Копировать из» в окно «Пакетный сценарий списка событий». Он отличается от предыдущего тем, что выделенные объекты не удаляются с пола, а их копии помещаются в буфер.

Кнопка «Вставить выбранные типы» расположена под списком типов объектов и недоступна, если буфер обмена пуст. Использование этой кнопки помещает команду «Вставить в» в окно пакетного сценария «Список событий». Команда помещает объекты в буфер обмена на текущем этаже.

При нажатии кнопки «Удалить все» в окно сценария группы «Список событий» помещается команда «Удалить из», которая удаляет выбранный тип объекта с этажа, который был активен при использовании кнопки.

ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны! Действия, выполняемые кнопками «Удалить все» и «Вырезать все», отменить нельзя.Перед выполнением этих действий отображается предупреждающее сообщение: Удаление историй и удаление / вырезание из содержимого истории нельзя отменить! (Действия по удалению этажей и удалению / вырезанию их объектов нельзя отменить!).

Кнопка «ОК» закрывает окно «Параметры истории» с активацией всех заданных параметров, включая последовательное выполнение команд, помещенных в окно сценария групповых действий «Список событий».

Таким образом, работу по проектированию здания можно описать следующими действиями.

1. Откроется окно настроек истории.

2. На одном из имеющихся в проекте этажей (например, это этаж с номером 0) застройщик размещает необходимые объекты, например, стены, окна, двери, колонны, предметы интерьера и т. Д.

3. При необходимости застройщик редактирует параметры этажа с присвоением необходимого имени, а также с настройкой отметки и высоты. На этом подготовительные работы завершены – теперь быстрая сборка.

4.С помощью кнопок «Вставить сверху» и «Вставить снизу» создайте необходимое количество этажей и задайте их параметры.

5. Пол с установленными на предварительном этапе объектами (в нашем случае с номером 0) активируется.

6. Установите флажки напротив типов объектов, которые нужно копировать, или снимите флажки с тех, которые не нужно копировать.

7. Нажмите кнопку «Копировать все» – в окне сценария группы «Список событий» появится строка «Копировать из 0», а кнопка «Вставить выбранные типы» станет доступной под списком типов объектов.).

8. Активирован следующий этаж.

9. Нажата кнопка «Вставить выбранные типы» – в списке сценариев групповых действий появляется строка «Вставить в n».

10. Шаги 2-6 выполняются последовательно, пока не будет обработан последний этаж.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если одинаковые объекты необходимо разместить на всех этажах здания, то выполняются только пункты 5 и 6.

11. Нажатие на кнопку ОК приведет к последовательному выполнению действий в соответствии с их расположением в списке действий, то есть в здании появится необходимое количество этажей с расположенными на них объектами.

Конечно, разработка проекта не ограничивается созданием этажей и копированием на них объектов, однако вы уже можете понять, сколько времени рассматриваемый механизм копирования может сэкономить разработчику из данного примера.

Давайте рассмотрим методы создания объектов и, поскольку стены являются основой пола, давайте начнем с создания и редактирования стен.

Виды межэтажных перекрытий — монолитные, многопустотные плиты, по деревянным балкам

Монолитное межэтажное перекрытие

Межэтажное перекрытие из многопустотных плит

Межэтажное перекрытие по деревянным балкам

Перекрытие каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Необходимые качества данного элемента

Способы возведения: какие варианты бывают

Межэтажное перекрытие в каркасном доме: схема

Бетонные перекрытия: требования, виды и расчеты

Назначение

Требования к перекрытиям

Виды

Материалы и инструменты для изготовления

Как рассчитать параметры?

Устройство опалубки под перекрытие

Армирование

Заливка перекрытий

Вывод

Перекрытия между этажами в частном доме: схемы монтажа своими руками

Виды перекрытий

Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками

основные виды и особенности устройства

Что нужно знать об этих конструкциях? Разновидности перекрытий

Особенности, преимущества и недостатки перекрытий из дерева

Основные этапы при монтаже перекрытия из дерева

Рекомендации от специалистов по работе с конструкциями из древесины

Коротко о технологии

Рекомендации специалистов при работе с монолитными ж/б конструкциями

Межэтажное перекрытие дома | в Спб и Москве

шумоизоляция между этажами в доме

Описание

Нормы и требования

Классификация

Выбор материала

Расчет

Технология укладки

Полезные рекомендации

Межэтажное перекрытие в каркасном доме. Полы и межэтажные перекрытия в каркасном доме

Некоторые требования к конструкции

Особенности таких устройств

Типы этажей:

Каркасный дом внахлест

Крыша каркасного дома

Из чего состоит каркас крыши?

Технология устройства кровли каркасного дома

особенностей межэтажного перекрытия. Внутренняя и внешняя теплоизоляция. Утепление потолка изнутри

Пенополистирол

Пенополистирол экструдированный

Минвата

Осмотр предварительных манипуляций

Монтаж теплоизоляции и завершающие этапы

Схема установки

Общие правила – как утеплить мансардный этаж

Утепление мансардного этажа

Утепление потолка

Как лучше утеплить стены перекрытия под крышей

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Эковата

Как утеплить чердачный пол и избавиться от конденсата под крышей?

Как избавиться от конденсата под крышей?

Какие материалы можно использовать?

Как и чем утеплить чердак

Основные трудности утепления

Какой материал выбрать для утепления

Начало работы

Как утеплить пол второго этажа деревянного дома

Изоляционные материалы

Утепление плиты второго этажа

Утепление потолка на втором этаже дома

Утепление стен второго этажа в деревянном доме

Утепление фронтонов чердаков

Утепление окон и лоджий второго этажа

Утепление второго этажа деревянного дома под ключ – качественно и недорого

Профессиональная изоляция 2 этажа дома – технология монтажа

Сборное железобетонное перекрытие

Межэтажные и чердачные перекрытия

Монтаж перекрытий

Каркасный дом с перекрытием в двух уровнях. Типовые ошибки при строительстве каркасных домов. Технология строительства кровли каркасного дома

Последовательность укладки

Типы этажей: