Маячки для выравнивания плитки: Система выравнивания КФ, 50 шт. – "Строим Дом"

Содержание

Укладка плитки на стену по мобильным маякам.

Выравнивание плитки при укладке по мобильным маякам — гарантия, что плитка будет уложена ровно по всей площади. И не придется жалеть, что одну плитку не дожал, а другую пережал. Можно клей наносить на плитку, протягивать гребенкой, прикладывать и выравнивать правилом до касания с маяками, или одним маяком. Или можно клей вытягивать гребенкой на правиле по маякам на стене. Принцип крепления и регулировки. Маяк мобильный крепится двумя саморезами (саморез диаметром 5 мм. необходимой длины, дюбель капроновый диаметром 6 мм. для 4 мм.-го самореза, с одной стороны дюбель разрезать, для свободного входа самореза) через отверстие диаметром 6,2 мм. Закручивая, саморезы прижимают маяк к стене уменьшая зазор (толщина плитки плюс раствор) откручивая — увеличивая зазор. По два упорных самореза с резьбовым соединением в полке маяка, находящихся рядом с отверстием под крепёжный саморез, для регулировки зазора расстояния от основания стены до уровня укладываемой поверхности. Чтобы зазор увеличить — крепёжный саморез откручивается, два упорных закручиваются до устранения люфта. Чтобы зазор уменьшить — два упорных самореза откручиваются, а крепёжный закручиваются до устранения люфта. Маяки мобильные устанавливаются по уровню или отвесу. Отвес крепится маленькими струбцинами на полки маяков. Первоначально, первый вертикальный ряд плитки не укладывается. На его место устанавливается маяк. Пример:

Принцип установки с промежуточными маяками. Стена длиной 10 метров. Правило длиной 2,5 метра. Устанавливаются крайние угловые маяки.

Натягивается шнур по «флажкам» маяков (смотрите на странице штукатурка), для установки промежуточных маяков. С полки маяка в углу начала укладки плитки, откладывается размер длины правила 2,5 метра плюс 10 — 15 мм. от затирания. Полкой внутрь устанавливается маяк. Если есть маяки, желательно установить сразу. Последующие маяки устанавливаются на расстоянии приблизительно два метра полкой внутрь. Маяк в начале укладки снимается, после укладки первой площади, переставляется на промежуточный второй, первый промежуточный снимается и переставляется за вторым, и т.д. Укладывается вертикальный ряд в месте установки первого маяка, после укладки первой площади. Первая стена готова. Точно так устанавливаются маяки на второй стене, только первый маяк снимается (иначе стыки могут не совпасть) и вместо него работает линия вертикального уровня угла, сделанная на предварительно наклеенной малярной ленте, отмеченной по «флажкам» маяков снизу и сверху. Клей наносится или на стену с гребенкой на правиле, или на плитку с гребенкой.

На завершающих углах, маяк стоит до последнего вертикального ряда. Маяки промежуточные, поочередно устанавливаются, на ширину правила, по всей длине стены. После снятия промежуточных маяков, плитка при укладки выравнивается правилом по уложенной площади и полкой завершающего маяка. Для укладки плитки на стене на любую площадь, необходимо три маяка.

Раствор накладывается шпателем, кельмой на стену и протягивается, гребёнкой на правиле, по всему укладываемому ряду. На ровных стенах клей наносится на плитку и протягивается гребенкой. Плитка укладывается и прижимается правилом до касания с полками маяков. После укладки площади между первыми маяками, промежуточный маяк, снимается (если он есть, ширина площади более трёх метров). На крайний вертикальный ряд плитки, на всю высоту, наклеить малярную ленту, чтобы при протягивании не поцарапать плитку. Наносится раствор, протягивается, срезается лента, на ряд, укладывается плитка и прижимается, до касания правила, с одной стороны к полке маяка, с другой к уложенной площади. После укладки плитки на одной стене. На второй, также устанавливаются маяки. Протягивается гребёнкой вертикальный, угловой ряд. Угловой маяк, снимается, заполняется раствором место где стоял маяк и укладывается вертикальный ряд плитки. Выравнивается правилом укладываемая плитка до касания с полкой маяка и углом — линией вертикального уровня угла. Если устанавливается плиточный, внутренний уголок, это легко сделать. Если нет, можно наклеить малярную ленту, до установки маяка. После установки маяка, сделать отметки на малярной ленте, по флажкам маяка. После снятия маяка на ней отбить вертикальную линию — линию вертикального уровня будущего угла и прорезать швы. Снизу, для опоры плитки, можно установить, по уровню маяк. Под полки, от прогиба, подложив пару прокладок.

На малярной ленте чертится линия вертикального уровня будущего угла по которой выравнивается правилом вертикальный ряд и укладываемая площадь от угла до касания с полкой маяка или правилом, установленным на углу, если угол наружный. Способ укладки (выравнивания) по маякам применим к технике нанесения раствора как на стену, так и на плитку под гребенку.

Установленные крайние маяки на ширину правила, натянут контрольный шнур по уровню (зафиксирован прищепками). Вместо правого начального вертикального ряда установлен маяк (этот ряд укладывается после укладки площади и снятии маяка. Так укладывается первая стена. В дальнейшем устанавливается один маяк с противоположного угла начала укладки плитки). Снизу установлен маяк для упора первого нижнего ряда укладываемой плитки.

Установленный снизу на пол по уровню маяк, служит опорой для первого ряда укладываемой плитки. Маяк регулируется упорными саморезами и пару прокладок по центру от изгиба.

Способ выравнивания плитки, при укладке, правилом от вертикального угла до маяка.

На ровных стенах можно использовать один маяк, установленный по уровню с учетом толщины клея и плитки, с противоположного угла начала укладки плитки. Клей наносится на плитку, протягивается гребенкой, плитка прикладывается к стене и выравнивается вертикально по уровню и горизонтально, прижимая правилом от угла к полке маяка по ряду и плоскости. С установкой маяка при укладке плитки экономится время и улучшается качество.

Если плитка укладывается на часть стены. Она ложится на закреплённое правило кронштейнами в виде уголка с саморезами. Кронштейн изготавливается из обрезка уголка 20 × 60 мм. Короткая полка упирается в стену, а широкая прижимает правило к стене. Прижимает кронштейн саморез через отверстие в центре широкой полки. Между саморезом и правилом ставить клин для удобной регулировки и надежной точки упора правила. При помощи клина можно поднять сторону правила к отметке уровня.

2 Вариант. Укладка плитки по маякам и шнурам.

Предварительно делается разметка по водяному уровню. Угловые вертикальные ряды укладываются в последнюю очередь. Маяки устанавливаются по углам по уровню, отвесу на толщину плитки с раствором. Натягиваются шнуры и фиксируются прищепками.

Сделать надрез алмазным кругом под плиткой, закрутить саморез без дюбеля. Так можно временно зафиксировать плитку до схватывания раствора. Например, над дверным проёмом. А после, малярной лентой или скотчем.

Небольшой короб изготовленный из кровельного металла (канистра из под грунтовки с обрезанной стенкой) закрепленный на столике, подключенный к пылесосу избавит от пыли и мелкого мусора при подрезке плитки, снятии фасок под 45º турбинкой.

(Visited 5 842 times, 1 visits today)

видео-инструкция как выставить своими руками, особенности выравнивания, фото

Изначально ни одна основа пола не бывает ровной, поэтому перед монтажом любого напольного покрытия возникает необходимость в выравнивании полов. Чаще всего для этих целей используют стяжку, которая выполняется по выставленным в горизонтальной плоскости маякам. Далее мы рассмотрим, как выставить маячки для выравнивания пола своими руками и правильно произвести заливку.

Даже если стяжкой будет заниматься самый опытный мастер, он обязательно установит маячки для заливки пола, без которых просто невозможно получить идеально ровную и гладкую поверхность.

Маяки для стяжки

По сути, они являются направляющими, которые выставляются по нулевому уровню. Правило двигается по этим направляющим и разравнивает слой раствора, образуя ровную поверхность.

Подготовительные работы

Пред тем, как установить маячки на пол, необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

Зачистить все отслоения;
Большие впадины и трещины замазать густым цементным раствором;
Максимально удалить пыль;
Загрунтовать основание пола;
Уложить гидроизоляционный слой;
Уложить слойшумо- и термоизоляции.

После того, как все эти работы будут выполнены, необходимо заняться поисками самой высокой точки на поверхности пола, после чего выставить направляющие.

Установка маяков

Схема установки маячков

Определение нулевого уровня

Одним из самых ответственных этапов выполнения стяжки пола квартиры или дома является выставления базового уровня.

Выглядит этот процесс следующим образом:

На расстоянии одного метра от поверхности пола необходимо отметить начальную точку.
Затем при помощи линейки-уровня (лазерного или водяного уровня) надо прочертить по всему периметру помещения линию базового уровня.
Далее следует измерить расстояние от полученной линии до поверхности пола. Наверняка найдутся точки, которые расположены ниже первоначальной. К примеру, наименьшее расстояние будет равняться 97 см, в таком случае отмечаем 1м как самую высокую точку и 97 см, как наиболее низкую точку.
Затем следует провести нулевой уровень, который должен располагаться на 3 см выше самой высокой точки. В итоге, в каждой точке поверхности минимальная толщина стяжки будет равняться 3 см.
Так как самая высокая точка может находиться и в центре помещения. Не лишним будет это проверить – растянуть малярный шнур по ширине помещения и пройти по всей длине комнаты. Если будет обнаружена новая наивысшая точка, следует провести новый нулевой уровень. Правда, если выступающий участок на поверхности имеет не очень большую площадь, то имеет смысл просто сбить его, воспользовавшись перфоратором или молотком и зубилом.

Совет!
Маячки следует устанавливать параллельно, желательно начинать от входа.
Расстояние между ними не должно превышать длину правила (должно быть меньше сантиметров на 10-20).

На фото – проверка плоскости маячков на горизонтальность

Расчет маяков

В первую очередь необходимо определить положение первого маяка.

Для этого надо выполнить несколько простых вычислений.

К примеру, расстояние между крайними линиями составляет 6,55 метра, при том, что они должны располагаться на расстоянии 40-70 см от стены. Длина правила составляет 150 см. Учитывая, запас с каждой стороны около 15 см, направляющие следует устанавливать на расстоянии около метра друг от друга.

Расстояние между крайними рядами, в таком случае, составляет – 3,85 м(6,5-(1,35*2)=3,85).
Учитывая допустимое расстояние между направляющими около 1,2 м, получаем – 3,85м/1,2 м = 3,2. Из этого становится ясно, что кроме двух крайних, достаточно еще два маячка, расстояние между которыми будет: (6,55 – 0,7)/5 = 1,17 м, где 0,7 – это расстояние от стен до крайних маяков, 5 – количество промежутков между крайними маяками.

Размеры между маячками

Совет!
В качестве направляющих можно использовать специальный маячковый профиль для пола.
Это могут быть Т-образный или П-образный профиль.
С ним гораздо удобней работать, чем с деревянными брусками, при этом цена на изделие совсем не высокая.

Монтаж маяков

Первый маяк устанавливается так, чтобы он перекрывал наивысшую точку основы.

Инструкция по монтажу маячков выглядит следующим образом:

В бетонной основе, на линии крайнего маяка, со стороны входа в помещения сверлится перфоратором крайняя точка диаметром 6 -10 мм. В отверстие вставляется чопик и практически полностью вворачивается саморез.
Второй саморез следует точно также установить на другом конце линии.
Затем на шляпки надо положить правило либо длинный брусок и приложить к нему уровень. Второй саморез надо отрегулировать по показаниям уровня, чтобы обе шляпки были на одной горизонтали.
Далее между саморезами надо натянуть малярный шнур или леску, чтобы оба конца лежали на шляпках саморезов. Затем под шнуром надо просверлить еще несколько отверстий с шагом в 0,5-0,6м. В отверстия также монтируются чопики и вворачиваются саморезы по уровню натянутого шнура.
Затем, ту же самую операцию следует выполнить на лини второго крайнего маяка.
После этого по крайним линиям выкладываются горстки гипсового раствора. Маячки для наливного пола утапливаются в них таким образом, чтобы верхняя их грань касалась натянутого шнура.

Маячковый профиль

Совет!
Вместо гипсового раствора можно использовать обычный цементный с добавлением алебастра. В таком случае он схватится так же быстро, спустя 10-15 минут.

Укладка стяжки

После того, как установка маячков на пол будет завершена, можно приступать к заливке пола квартиры или дома.

Работа выполняется в следующем порядке:

Замешивается требуемый раствор и выкладывается между маяками.
Поверхность разравнивается. Для этого правило следует плавными движениями перемещать по направляющим к себе. Избытки раствора следует перемещать дальше по ходу стяжки, в итоге будет получаться горизонтальная поверхность.
Когда стяжка схватится, можно извлечь пластины, а углубления заделать раствором. Неровности следует выровнять при помощи шпателя.

Совет!
После окончания укладки стяжки, прежде чем начинать дальнейшие действия с поверхностью, необходимо выждать не менее 28 дней, которые необходимы для застывания бетона.
Первые 10-12 дней поверхность стяжки желательно смачивать, чтобы предотвратить появление трещин.

Выполнение стяжки

Вывод

При выполнении стяжки, пожалуй, наиболее важной и сложной работой является установка маячков, так как от этого зависит самое главное – горизонтальность поверхности, т.е. то, ради чего и выполняется стяжка. Однако, если выполнять эту процедуру по технологии описанной выше, то она не вызовет у вас никакой сложности.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.” frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Вывод

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Как уложить плитку от стены, укладка по маякам

Наиболее простой и доступный способ укладки плитки – от стены. Он позволяет легко устанавливать маячные плитки и вести по ним укладку.

Разметка помещения

В одном из углов комнаты сделайте метку, отмечающую высоту плиточного покрытия от пола. При помощи гибкого уровня (длинный, заполненный водой, шланг с градуированными колбами на концах) поставьте на том же уровне такую же метку в противоположном углу. Аналогично – в двух других углах. Соедините все четыре метки отбивочным шнуром и с его помощью проведите между метками соединительные линии. Так вы обозначите уровень плиточного покрытия.

Разметка при помощи водяного уровня

При необходимости (например, если крайние ряды будут выкладываться резаной, не цельной плиткой) проложите вдоль стен упорные рейки.

Установка маячных плиток

В дальнем от двери углу установите первую маячную плитку. Положите на пол (стяжку) подложку из гипса размером с плитку и высотой до разметочной линии. Наложите на гипс сверху плитку так, чтобы она своими торцами упиралась в обе стены (упорные рейки), и, надавливая на нее руками, опустите ее верхнюю плоскость заподлицо с разметочной линией.

В углу – маячная плитка

Проверьте строительным уровнем ее горизонтальность вдоль обоих осей и по обеим диагоналям. Постукивая резиновой киянкой по краям, добейтесь четкого горизонтального положения плитки.

Шпателем или ножом срежьте гипсовую массу по краям плитки, так, чтобы гипсовая подложка не выступала за габариты плитки, и оставьте засыхать.

Аналогичным образом выставьте маячные плитки во всех четырех углах помещения.

Укладку плитки производите вдоль дальней от двери стены.

Установите промежуточные маяки. На основной маяк наложите длинную (1-2 метра) линейку и подложите под ее противоположный конец плитку промежуточного маяка. Поставьте на линейку строительный уровень и продавливайте плитку промежуточного маяка до тех пор, пока воздушный пузырек в водяной колбе уровня не встанет на отметку «горизонтально».

Укладки плитки на клей. Видна установленная крестовина

При помощи уровня выверьте горизонтальность промежуточного маяка по осевым и диагональным линиям.

Промежуточный маяк можно выставлять сразу на клеевой раствор.

Укладка плитки на клей

Уложите плитку между основным и промежуточным маяками. Клей наносите шпателем в два слоя: первый – тонкий, контактный. Второй – основной, крепежный, толщиной 3-10 мм – в зависимости от рекомендаций в инструкции производителя клея. Зубцами шпателя разгладьте клей.

Не наносите клей сразу на большую площадь: вы должны установить на него плитку прежде чем он засохнет. Начинающие мастера обычно выкладывают клей только под одну плитку, более опытные – на площадь примерно в 1 кв. м.

При укладке плитку сначала подносят краем под углом 45-60^о к ранее установленной плитке, выравнивают, чтобы совпадали их края, а потом уже опускают плитку на клей.

Контроль горизонтальности при помощи уровня

Контролируйте горизонтальность укладки при помощи уровня. Между плитками оставляйте швы по толщине купленных вами крестовин. Можете сразу вкладывать в эти пазы крестовины.

После заполнения промежутка между основной и дополнительной маячными плитками, выставляйте следующую дополнительную маячную плитку и, точно также, укладывайте плитки между двумя маяками.

Разравнивание клеевой массы

После того, как смонтируйте полный ряд от стены до стены, простукивая его резиновой киянкой, осадите приподнявшиеся плитки до общего уровня. Приложив линейку к торцам плиток, проверьте, ровно ли выложен ряд. Если какая-нибудь плитка выбилась из общего ряда, сползла в бок, слегка надавите на нее ладонями и, проворачивая на 5-10^о из стороны в сторону, верните ее на место.

Если какая-либо плитка просела, то снимите ее и положите под нее дополнительный слой клея.

В завершение укладки ряда проверьте его горизонтальность уровнем. Влажной тряпочкой оботрите видовую поверхность плиток от клея.

Деревянной лопаткой очистите от клея пазы между плитками.

Выставьте дополнительный маяк вдоль смежной стены и начинайте укладку второго ряда плитки. Аналогично – третьего и последующих. Горизонтальность облицовки выверяйте вдоль обоих стен при помощи линейки, накладывая ее на маяки, и строительного уровня.

Вот так должна выглядеть свежеуложенная плитка

По мере отпадания нужды в выставленных маяках, удаляйте их, гипсовую подложку вырубайте зубилом и ставьте на это место плитку в общем порядке.

Финишные операции

Не забывайте по ходу дела удалять крестовины. Обычно их поддевают шилом. Делать это надо по мере схватывания клея, но не позже чем через час после монтажа окружающих крестовину плиток.

Последние ряды должны быть уложены у самой двери, чтобы не ходить по свежеуложенной плитке.

Срок, в течение которого высохнет клей, указан в инструкции производителя. После его истечения можно приступать к затирке швов, снятию упорных реек (если они выставлялись) и укладке ряда резаной плитки вдоль стен комнаты или установке бордюра, плинтусов.

Маячки для выравнивания пола – разновидности и правила установки!

Выравнивание пола применяется в основном под укладку керамической плитки или в случае монтажа теплых полов. Для выравнивания может использоваться полусухой или жидкий цементно-песчаный раствор. Существует несколько типов маячков для выравнивания пола, одни из них могут использоваться только под полусухую стяжку, а другие универсальные или только под жидкую. Мы расскажем о наиболее часто используемых вариантах, будет описываться универсальная технология приготовления маяков. Каждый мастер в нее вносит свои изменения, при этом подбирается тот вариант, который ему удобнее делать.

Выравниваем полы по маякам

Задача всех без исключения маячков – исполнять функцию надежных направляющих для правила, обеспечивать максимально ровную горизонтальную плоскость стяжки. Мастера самостоятельно выбирают способ выравнивания учитывая не только физические свойства материалов, но и конкретные условия: размеры помещений, материал изготовления основания, наличие различных специальных и подручных материалов.

Использование маячков

Цементная стяжка – особенности выполнения

Содержание статьи

Маячки из саморезов

Применяются в основном опытными мастерами, могут использоваться как на бетонных, так и на деревянных перекрытиях. Представляют собой вкрученные на одной горизонтали саморезы.

Шаг 1. При помощи электронного уровня или водомера отбейте горизонтальную линию на уровне нулевой отметки.

Определение нулевого уровня

Шаг 2. С учетом длины правила разметьте расстояние между линиями установки саморезов. Имейте в виду, что правило должно быть большое на 10–15 сантиметров, чем расстояние между линиями маячков.

Шаг 3. Вкрутите саморезы по углам помещения, натяните по уровню между ними нить.

Саморезы в качестве маяков

Точечные штыревые маяки

Шаг 4. Вдоль нити на расстоянии ≈ 20–30 см высверлите отверстия под дюбели, вставьте метизы. Длина саморезов 30–40 мм. Чем больше перепад по высоте основания, тем длиннее нужны дюбель-гвозди.

Дюбель-гвоздь

Шаг 5. Вкрутите в дюбели саморезы и постепенно подровняйте их высоту по натянутой веревке. Можно пользоваться и уровнем, но первый способ надежнее и быстрее.

Точечные штыревые маяки

Важно. Веревку нужно натягивать с достаточным усилием, она не должна провисать. Если не следовать этому правилу, то посредине помещения появится прогиб, придется второй раз выравнивать пол. В результате все саморезы должны быть строго по горизонтали на одном уровне.

Практический совет. Имейте в виду, что во время отбивки нуля нужно знать толщину металлического профиля или деревянной рейки, которая будет лежать на шляпках саморезов. Если этого не учитывать, то уровень стяжки окажется выше запланированного.

Шаг 6. На шляпки ложится рейка или профиль, и можно начинать делать стяжку. Если помещение длиннее реек, то по мере продвижения работы с одного конца комнаты к другому, рейка немного сдвигается по саморезам.

Установленный маяк

Уложенный профиль и процесс выравнивания пола

У неопытных строителей рейка может самопроизвольно падать с головок саморезов. Для исключения такого неприятного явления в некоторых местах зафиксируйте положение рейки раствором. Чтобы раствор быстрее застыл и позволил работать, посыпьте его несколько раз сухим цементом, он вытянет воду и ускорит схватывание. Простой способ позволяет экономить несколько часов времени.

К недостаткам такого вида маячков можно отнести необходимость высверливать отверстия в половых перекрытиях.

Ели вы занимаетесь строительными работами профессионально, то есть смысл сделать многоразовые маячки, которые можно использовать в большинстве случаев. Изготавливаются они из деревянных или металлических реек. Для изготовления понадобятся ровные деревянные рейки с размерами ≈ 20×30 мм и саморезы длиной 80–100 мм. Длина реек значения не имеет. На расстоянии примерно 20–30 см высверливаются отверстия и вкручиваются болты на гайках с двух сторон или саморезы. Желательно, чтобы метизы имели оцинкованные поверхности или изготавливались из нержавеющих сплавов. Длина метизов не менее десяти сантиметров.

Крепеж для маячков

Выставляются такие маячки по тому же принципу, что и регулируемые половые лаги. Вначале нужно определить минимальную толщину стяжки, для этого находится наиболее высокое место и от него примерно на расстоянии 1–2 сантиметра при помощи уровня наносятся метки на противоположных стенах. Далее определяется расстояние между маяками, оно должно быть меньше длины правила. Опытные строители могут работать с правилом длиной более полутора метров, новичкам лучше иметь планки короче.

Правила алюминиевые для штукатурки и стяжки

Правило

Важно. Нужно понимать одну зависимость. Длина правила влияет не только на производительность работ, но и на их качество. Зависимость обратно пропорциональна длине. Чем короче правило, тем легче с ним работать, но качество может ухудшаться.

Дело в том, что неопытные мастера чаще всего допускают перепад по высоте в местах стыков стяжки между маячками. Больше линий с маяками – больше изломов на стяжке сделают строители. Длинным правилом сложнее работать, зато пол получается ровнее. Это правило касается абсолютно всех типов мачков и материалов для выравнивания пола.

Стяжка пола по маякам

Толщина стяжки регламентируется СНиП 2.03.13-88. Файл для скачивания
СНиП 2.03.13-88

Маяки из раствора

Самая «старая», надежная, универсальная и быстрая технология. Во время изготовления маячков одновременно часть пола выравнивается – ускоряется сам процесс стяжки. Есть много разновидностей маячков из раствора, в качестве верхних направляющих могут применяться деревянные рейки или металлические профили, опытные мастера вообще не пользуются рейками, а выравнивают линейные маяки по плоскости при помощи уровня. Такая технология исключает необходимость заделки следов от реек, остающихся после застывания стяжки и их вытягивания.

Маяки из раствора

Какой метод изготовления выбрать – решать каждому самостоятельно с учетом опыта работы и практических умений. Мы расскажем наиболее легкий способ установки маячков – с использованием деревянной или металлической направляющей. Лучше пользоваться металлической, ее можно оставлять в бетоне. Деревянную иногда приходится вытаскивать, а после этого заделывать канавку.

С помощью маяков из раствора можно делать стяжку по гидроизоляции, не повреждая ее. Хотя времени они требуют немного больше, производительность выполнения стяжки не страдает, сами маяки уже часть стяжки, и не малая. Если нагрузка на стяжку не слишком большая, то маячки можно делать с использованием алебастра, он намного быстрее застывает, не требуется делать довольно большой перерыв. Но с алебастром могут работать только опытные строители, выставлять направляющие нужно очень быстро, в противном случае гипс остынет и застынет, все придется делать сначала. А это потеря не только времени, но и денег.

Маяки из алебастра

Практический совет. Качество маяков из раствора зависит от его состава и консистенции. Для того чтобы они быстрее схватывали, рекомендуется увеличить количество цемента. Если для выравнивания готовится смесь в пропорции на одну часть цемента три части песка, то для маячков нужно готовить раствор в расчете на одну часть цемента одна часть песка. Воды должно быть столько, чтобы при сжимании смеси в руке, влага не проступала сквозь пальцы.

Рекомендация по составу смеси для маяков

Шаг 1. Лазерным или гидроуровнем найдите нулевой уровень, сделайте метки на стене.

Шаг 2. С учетом ширины правила разметьте положение маячков, делать их нужно в линию по всей длине помещений.

Шаг 3. Приготовьте цементно-песчаный раствор, он не должен быть слишком жидким и держать форму. Выложите им первую линию маяка.

Приготовьте раствор

Проверка раствора

Шаг 4. Положите на верхнюю плоскость деревянную рейку или металлический профиль.

Виды маячков для стяжки

При помощи уровня установите ее в горизонтальное положение по всей длине, для этого осторожно вдавливайте рейку в раствор, постоянно следите за положением уровня. Если над рейкой появилась смесь, то ее нужно аккуратно срезать, плоскость направляющей должна быть чистой и ровной.

Установка маяков на растворные гряды

Маяк утоплен в раствор

Проверка горизонтальности маяка

Практический совет. Намного легче выставлять направляющую планку по веревке. Натяните ее между крайними точками, концы веревки намотайте на саморезы или гвоздики, вбитые в стены по меткам горизонтали.

Шаг 5. Подождите, пока раствор немного схватится и начинайте делать стяжку. Если есть опыт, то можно не дожидаться полного остывания, но правилом придется работать очень осторожно, не слишком прижимать его к рейкам. Нет опыта – лучше подождать до утра.

Далее работы с выравнивающей стяжкой производятся по обыкновенному алгоритму.

Пример заливки стяжки

Извлечение маяка

Маяки для наливных полов

В большинстве случаев наливные полы не требуют маяков, жидкий раствор сам застывает в горизонтальном положении. Но так бывает только тогда, когда работами занимаются профессиональные строители. Стоит лишь немного нарушить технологию приготовления жидкого раствора, как это непременно негативным образом отобразится на качестве стяжки. Она будет иметь впадины (если раствор был слишком жидким и при остывании дал большую неравномерную усадку) или выпуклости (если раствор очень густой и не смог самостоятельно выровняться).

Репер

Нужны ли маячки во время изготовления жидкой стяжки, должен принимать опытный мастер на месте с учетом максимального количества факторов. Некоторые из них во время производства очень ответственных работ предпочитают не рисковать и используют специальные маяки, так называемые реперы. С их помощью удается держать горизонтальную плоскость с точностью ± 1–2 мм. Репер – это металлическая тренога, по центру на резьбе вкручивается штырь, его нижняя плоскость контролирует высоту наливного пола. Купить такие приспособления можно в специализированных строительных магазинах.

Профессиональный маячок для наливного пола

Как они устанавливаются?

Шаг 1. Найдите наиболее высокое место в помещении. Сделать это можно различными способами, самый простой – пользуйтесь обыкновенным длинным уровнем.

Шаг 2. В этом месте поставьте репер и при помощи центрального винта установите требуемую минимальную толщину стяжки. В большинстве случаев достаточно одного сантиметра, но этот показатель может меняться в зависимости от нагрузки на стяжку и первоначального состояния перекрытия.

Шаг 3. Установите следующий репер у противоположной стены, при помощи водяного или лазерного уровня выставьте центральный винт в одной горизонтали с первым.

Шаг 4. При помощи уровня или натянутой между крайними реперами веревки выставьте остальные маячки, верхние головки центральных регулировочных винтов должны быть на одной линии. Расстояние меду реперами примерно 40–50 сантиметров.

Наливной пол по маякам реперам

Шаг 5. Начинайте заливку стяжки до тех пор, пока раствор не будет касаться нижней плоскости центральных регулировочных винтов. Пока стяжка не застыла, по очереди аккуратно вынимайте реперы вверх. Отверстия от ножек затянутся сами по себе.

Практический совет. Купить полный комплект таких маячков не всегда возможно. Это не проблема, приспособления можно сделать самостоятельно. Для изготовления одного репера понадобится четыре длинных саморезы, кусочек фанеры, ламината или доски.

Заливка наливного пола

Как самостоятельно сделать маяки под жидкую стяжку

На все работы понадобится не более часа, зато у вас всегда будут под руками приспособления для производства стяжки в любых помещениях.

Маяки для наливного пола

Шаг 1. Из любых отрезков вырежьте равносторонний треугольник со стороной 10 см. Не обращайте большого внимания на точность, это не имеет никакого значения.

Шаг 2. По углам треугольника и в центре высверлите сквозные отверстия, диаметр отверстий должен быть на 1–2 мм меньше диаметра саморезов. За счет разности диаметров метизы будут плотно вкручиваться в треугольник.

Шаг 3. Вначале нужно вкрутить три саморезы по углам, добейтесь, чтобы их шляпки находились приблизительно на одном уровне.

Шаг 4. По центру вкрутите регулировочный саморез, именно он будет контролировать горизонтальность стяжки.

Рекомендуется брать длинные метизы примерно по 10 см, это позволит делать стяжку даже на очень неровных поверхностях.

Большое разнообразие маячков дает возможность выбирать оптимальный вариант в каждом случае. Не стоит всегда пользоваться одним и тем же способом, мастер должен выбирать те решения, которые для него наиболее удобны.

Видео – Установка маяков

Инструкция и технология системы СВП и крепежа маяка / SVPMOS

Система выравнивания плиток значительно ускоряет процесс укладки керамогранита и кафеля, плюс гарантирует абсолютно ровную поверхность пола и стен после высыхания клея. Как это делается, на западе уже усвоили. В нашей стране технология СВП плитки считается инновацией в строительстве.

Содержание статьи:

Подготовка к укладке плитки с помощью СВП

Система СВП широко используется при работе с плитками от 3 до 20мм. Если поверхность хорошо подготовлена к укладке, работа будет спориться, а плитка – укладываться быстро. Главное в подготовке поверхности – выравнивание. Чем идеальнее исходный пол или стена, тем проще и быстрее положить плитку.

Другой важный этап подготовки к работе – клей. Разводить сухую смесь нужно точно по рецепту на упаковке. Отходить от инструкции, добавлять воды или смеси «на глаз», делать раствор слишком жидким либо густым – значит заранее обречь себя на неудачу. Все промахи подготовки проявятся через некоторое время, когда плитку поведет или под ней образуется пустота – шаг к трещинам и сколам. Лишний клей в швах также свидетельствует о непрофессионализме: затирка не сможет скрыть неаккуратного зазора.

Нужно бережно относиться и к инструменту, в частности, тщательно промывать зубья шпателя после работы, чтобы не допустить забивания их клеем, ведь от этого на следующий день будет зависеть ровное нанесение раствора на поверхность и опять-таки качество слоя.

Первая плитка должна укладываться ровно. Стоит проверить это с помощью уровня, ведь все последующие при СВП-технологии укладки плитки будут равняться по первой.

Как установить приспособления для укладки плитки

Устанавливаем на клей первую плитку. Она должна лечь ровно. Для этого используем нивелир, уровень, отвес – к чему привыкли.

Теперь используем приспособления для укладки плитки по новой технологии: устанавливаем зажимы с каждой стороны, отступая от угла примерно по 5 см. Прикладываем вторую плитку к первой. Из-за одинаковых ножек зажимов шов будет ровным. Зажимы в какой-то степени заменяют крестики.

Вставляем клин в зажим, затягивая его насколько можно плотно. Клин одновременно фиксирует зажим и делает края двух соседних плиток одинаковыми: если часть плитки проседает, то под действием клина она поднимается до нужной длины.

Как и когда удалить СВП

Даже если плиточный клей даст небольшую усадку, пока плитка сохнет, клинья и зажимы не позволят поменять положение – поверхность будет гладкой, зазоры – ровными, а плитку не поведет, как иногда случается у неопытных строителей.

После полного высыхания клея наступает время удаления расходных материалов. Убираем клин, ударяя по нему резиновой киянкой вдоль шва, т.е. поперек клина. При таком ударе зажим легко вылетает, оставляя свою нижнюю часть внутри. Если она осталась под плиткой – так и должно быть. Если же попался некачественный пластик и зажим лопнул в шве, нужно извлечь оттуда все пластмассовые части, чтобы обеспечить аккуратный зазор между плитками.

Обычно технология СВП плитки позволяет убирать клинья и зажимы на следующий день. При этом не бывает перекосов – не нужно тратить время на восстановление поверхности, да и клей лишний не используется.

Чем ровнять плитки: отечественными материалами или импортными

СВП технология укладки плитки пришла в Россию из-за границы, потому первоначально исходные материалы были только импортными. Сейчас мы можем найти и отечественные приспособления для системы выравнивания. Есть смысл сопоставить их и выбрать лучшее:

• Наша система очень проста: зажим плюс клин. Их легко ставить, легко снимать. Клин используется при последующей укладке, зажимы, как правило, одноразовые, потому что часть их остается внутри шва.

• Западные устройства для СВП сделаны сложнее, при монтаже нужен особый инструмент, а для российского аналога достаточно удара киянки или даже ноги. При всех сложностях, фиксируется плитка менее надежно, чем отечественными зажимами, плюс нейлоновые стяжки предварительно на полчаса замачивают в воде перед работой – для надежности. Отечественные стяжки не замачивают, при этом они не рвутся.

• Стоимость импортных материалов, конечно, выше.

Что нужно знать о технологии СВП

При технологии СВП соседние плитки выравниваются сами собой, за счет клиньев, фиксирующих зажимы. Поверхность пола или стен выйдет из ваших рук идеально гладкой. Значительно – в разы – вырастает производительность труда. Однако кое-какие правила соблюдать требуется:

1. Очень важен температурный режим. Чтобы поверхность радовала после работы, нельзя класть плитку по технологии СВП при температуре меньше, чем +10°C.

2. Пока отечественные материалы для технологии СВП в обычных строительных магазинах появляются редко, и это объяснимо: новый метод. Зарубежные аналоги есть, но они дороже в 3-4 раза. В интернет-магазине можно приобрести столько наборов клиньев и зажимов, сколько вам потребуется. Оптом, как и всегда, получается дешевле.

3. СВП технология укладки предполагает шов между плитками не менее 3 мм из-за неровного плиточного края (шире лицевая сторона, уже – тыльная) и крепежа. Это стандартный размер. И только маленькие плитки встают плотно друг к другу, с наименьшим зазором.

Расходные материалы технологии СВП

Таким образом, расходных материалов для нового строительного метода нужно не так уж много: качественные зажимы и клинья из хорошего пластика (зажимы одноразовые, клинья можно использовать до 30-50 раз) и резиновая киянка, чтобы убирать эти приспособления для укладки плитки по новой технологии после высыхания клея.

Крепеж для маяков как продолжение идеи СВП

Хочется иметь не только идеально гладкую поверхность плиточного пола или стен, но и ровную штукатурку, безукоризненную стяжку? Для этой цели отлично подойдет еще одно вспомогательное устройство – строительные маяки. Приспособления небольшого формата, позволяющие наносить штукатурку безукоризненно ровным слоем.

И вновь, как при технологии СВП, главное условие качества – тщательно выровненная поверхность до процесса стяжки или штукатурки.

Далее необходима аккуратность, а сноровка придет с опытом:

• Размечаем стену при помощи правила и уровня. Отмечаем места, где появится крепеж для маяков.

• Сверлим поверхность, чтобы вставить дюбели и с помощью шуруповерта вкручиваем в них саморезы.

• Выравниваем саморезы. Сделать это можно уровнем, лазерным нивелиром или тонкой леской: шляпки саморезов либо вкручиваются в дюбели, либо приподнимаются на определенное расстояние.

• Далее в дело вступает маячный профиль, который плотно закрепляется маяками. Крепеж маяка прост, похож на технологию СВП: составляющие, зажимы и клинья, только иной формы.

• По выставленным маякам можно начинать стяжку пола или оштукатуривание стен.

Результат непременно порадует и строителей – с маяками получается быстро, ровно, надежно, – и хозяев жилья, ведь безукоризненные поверхности не только красивы сами по себе, но и позволяют без проблем расставить мебель, обустроить коммуникации.

Крепеж для маяков чаще бывает пластиковым, хотя можно купить и металлический. Особенно популярны среди строителей крепления «ушастик».

После высыхания стяжки или штукатурки маяки убирают, стену шпатлюют.

Система выравнивания плитки – как пользоваться системой

Инструмент, который значительно облегчает процесс облицовки жилого или коммерческого помещения – система выравнивания плитки, основное назначение которой – добиться идеально ровной поверхности, несмотря на кривизну материала и основания пола. Как правило, изъяны в геометрии имеют материалы большого размера, поэтому изначально СВП создавались в качестве помощника для облицовки керамической плиткой или керамогранитом: современные системы выравнивания подходят, в том числе для плитки среднего и мелкого формата.

Системы выравнивания плитки – простой инструмент, позволяющий сэкономить время укладки и сделать облицовочный процесс более легким, в том числе доступным новичку. Состоят из двух элементов – клиньев и зажимов, в зависимости от которых могут разделяться на несколько видов:

Флажок – универсальный вариант для выравнивания плитки, который подходит для работы с поверхностью как пола, так и стены. Оптимальная ширина верхней части позволяет удобно держать изделие в руке, наличие скосов также обеспечивает легкий процесс демонтажа (также флажок можно использовать как самостоятельный элемент облицовки). С зажимом такого плана можно использовать клин черный, который имеет две ножки, надежно фиксирующие сам зажим.

Кольцо – обеспечивает удобный хват и подходит под любой размер пальцев, что делает его универсальным и удобным в работе. Если клей притягивает один из краев плитки сильнее, СВП такого плана позволит выровнять поверхность, без необходимости демонтажа всего покрытия – достаточно потянуть кольцо вверх, после чего зафиксировать плитку клином, как только она окажется на нужном уровне. Для работы с ним также подходит клин черный.

Ворота – прочная и устойчивая конструкция зажима, отличается монолитностью конструкции. Зажим имеет две ножки, которые крепятся к основанию, что позволяет использовать ворота при работе с крупногабаритной плиткой (кафель, керамогранит). С зажимом такого плана можно использовать клин типа Ворота, который также имеет монолитную ножку высокой прочности, что обеспечивает особую плоскость укладки и прочную фиксацию клина с зажимом.

Преимущества использования СВП

Система выравнивания плитки TLS-Profi – инновационное решение, которое позволяет ускорить рабочий процесс в четыре раза, в том числе новичку, который не обладает необходимым опытом в облицовке жилых и коммерческих помещений. Помимо скорости укладки TLS-Profi предлагает следующие преимущества:

Обеспечение идеально ровной поверхности без лишних мероприятий.
Экономия клея и других строительных материалов.
Тонкие швы, что делает покрытие легким, но в то же время устойчивым к различным повреждениям и трещинам.
СВП подходят, в том числе для облицовки стен.
СВП предотвращает деформацию плитки при фиксации и монтаже.
Уменьшенный размер клиньев и зажимов позволяет использовать системы выравнивания плитки в труднодоступных местах, в том числе в углах.
Обеспечение точной затяжки клина на всей площади работы.
Фиксатор предотвращает срывы плитки, в том числе крупно- и среднеразмерной.

Также к преимуществам СВП можно отнести универсальность – они подходят для работы с любыми типами плитки, в том числе кафельной. Первоначально системы такого плана создавались как раз для работы с крупными облицовочными покрытиями вроде керамогранита, поэтому при облицовке кафельной плиткой СВП также незаменимы. Поскольку при затягивании клиньев сокращаются усилия, системы выравнивания плитки позволяют ускорить скорость облицовки, что важно в том числе при больших объемах работы.

Сравнение отечественных и зарубежных аналогов

Несколько лет назад отечественный рынок не до конца представлял, что такое системы выравнивания плитки – они появились за рубежом, и долгое время считались исключительно импортными. Позднее многочисленные аналоги появились и в России.

Рассмотрим несколько вариантов, которые предлагают похожий на системы TLS результат:

DLS – позволяет ускорить облицовочный процесс, при этом сохранив высокое качество работы, а также сократить количество материалов. Главное отличие – системы DLS подходят для работы исключительно с крупногабаритной плиткой, толщина шва приравнивается к 1,5 мм. Данная технология широкого представлена на российском рынке.
NOVA – главное преимущество аналога заключается в достижении максимально тонких швов, в том числе толщиной 1 мм. Во время облицовки клинья не касаются плитки, поэтому поверхность повредить или поцарапать не получится.
Крепление маячков – крепятся на трех сторонах плитки, подходят для облицовки стен и пола. Из недостатков – такой вариант скорее не подойдет новичку, так как предполагает наличие сноровки и некоторых знаний.

Инструкция по использованию систем выравнивания плитки

Система выравнивания плитки проста в эксплуатации, поэтому подходит, в том числе для новичков. Система TLS состоит из двух элементов: зажимов и клиньев, выполненных из износостойкого пластика. Использовать систему выравнивания плитки можно следующим образом:

Начинать работы следует с укладки первой плитки – она должна лечь ровно, поэтому важно использовать уровень, рулетку, отвес (подойдут любые инструменты для облицовки, с которыми привык работать мастер).
Как только первая плитка будет уложена, на нее следует установить зажимы – по одной штуке с каждой стороны, отступая от угла примерно по 5см.
Далее – приложить к первой плитке вторую, плотно прижимая ее к зажимам. Это позволит выровнять поверхность.
После этого следует вставить в зажимы клинья и плотно затянуть. Клин выполнит сразу две задачи – зафиксирует зажим и позволит состыковать края двух соседних плиток. Если одна часть плитки будет проседать, клин позволит приподнять ее до нужной высоты.

Технология укладки проста. На время, пока клей будет сохнуть, зажимы и клинья не позволят плитке просесть, что сохранит поверхность ровной. Удалять СВП стоит только после полного высыхания клея, что позволит предотвратить деформацию материалов. Удалить клин можно, ударив по нему резиновой киянкой вдоль шва. Обычно клей полностью высыхает через сутки после начала облицовочных работ.

Технология укладки плитки в картинках

Как рассчитать расход и стоимость системы

Система выравнивания плитки TLS-Profi – качественный продукт, который поставляется напрямую от производителя. Чтобы избавить себя от переплат, важно правильно рассчитать необходимое количество зажимов и клиньев – сделать это можно при помощи калькулятора стоимости на нашем сайте.

Рассчитать стоимость СВП

как выбрать размер и какие использовать при укладке плитки

Перед тем, как делать ремонт, самый рациональный ход – заранее приобрести все необходимые материалы с запасом. Их набор зависит от объема предполагаемых работ. Если планируется облицовка стен или пола кафелем, помимо плитки и клея необходимо приобрести еще и специальные маячки, поэтому вопрос о том, как выбрать крестики для плитки, многим может показаться интересным. От правильной покупки, в данном случае, зависит качество укладки, ее внешняя привлекательность. Поэтому есть смысл поговорить об обозначенном вопросе довольно подробно.

Цель использования крестиков для укладки плитки

Почему необходимо использовать крестики для укладки плитки?
Этот расходный материал помогает контролировать ширину шва, который образуется между двумя соседними модулями. После укладки кафеля они просто вставляются в зазор, и пока клей не схватился, плиточник может легко передвигать плитку, ориентируясь на пространство, оставленное крестиками. После такой операции швы получаются ровными, а сама облицовка выглядит опрятно и эстетично.
Но это не единственная функция крестиков для плитки, размеры они имеют разные, при помощи них можно формировать пространство, которое позволяет сохранять целостность модулей при эксплуатации облицовки. Дело в том, что кафель имеет свойство расширяться при температурном воздействии. Оставленный шов позволяет его компенсировать.

Еще одна задача затирочных швов – маскировка незначительных дефектов самой плитки. Даже в одной партии кафель не всегда имеет ровные одинаковые срезы или длину сторон. Благодаря возможности сохранить оптимальное расстояние между двумя фрагментами этот недостаток можно легко устранить. Вот почему считается обязательным использование крестиков для плитки – как выбрать размер подобных элементов? Ответ в следующем разделе.

Существующие размеры

В продаже есть несколько разновидностей крестиков для плитки (2мм, 1 мм) различают разновидности, толщина деталей которых может быть разной (от 1 до 8 мм), подбирать крестики нужно с учетом необходимой толщины затирочного шва. Стандартных показателей в этом вопросе не существует, поэтому не нужно ориентироваться на мнимые показатели профессионализма плиточника. Правильно выбирать толщину шва по следующим критериям:

Если по краям плитки нет фаски, необходимо формировать более четкие границы пространства между двумя соседними модулями. Помогают выравнивать края плитки 2 мм маячки. Крестики, толщиной один миллиметр, используют только те, кто уже имеет большой опыт работы с кафельной облицовкой.
Полезно заранее оценивать ровность сторон кафеля, наличие или отсутствие трещин и сколов по краям плитки, которое потом необходимо будет скрыть затиркой. Для осуществления поставленной задачи достаточно провести довольно простой тест: нужно уложить перед собой кафель с изнаночной стороны так, чтобы между двумя соседними плитками образовался минимальный зазор. Отойти от кафеля подальше и посмотреть. Такая операция позволяет увидеть, что нужно делать для того, чтобы шов получился ровным и красивым.
Профессиональные мастера для вычисления толщины необходимого пространства используют довольно простую формулу: они берут длину самой длинной стороны кафеля и делят полученную цифру на 100. Результат берется за основу будущего зазора.

Обратите внимание! Чем крупнее плитка, тем шире должен быть затирочный шов.

При определении ширины пространства между двумя модулями нужно руководствоваться местом облицовки. Если она укладывается на стенах, оптимальная ширина шва от 1 до 2 мм. Крестики толщиной в 1,5 или 2 мм позволят устранить неровности кафеля. Если плитка укладывается на пол, толщина швов должна составлять 2-3 мм. Маячки шириной в 2 мм выбираются тогда, когда для облицовки пола используется качественный европейский кафель. При работе с отечественной плиткой лучше использовать крестики толщиной в 3 мм. Более толстые швы будут смотреться не очень опрятно, к тому же они увеличат расход затирки.

Обратите внимание! Размер межплиточного пространства должен учитываться при покупке затирочных смесей. Некоторые из них подходят для обработки пространства не более 5 мм.

Обобщение всех перечисленных критериев помогает правильно выбрать размер крестиков.

Другие структурные особенности описываемых элементов

Для того чтобы выбранный крестик позволил выполнить качественную укладку необходимо обращать внимание и на другие характеристики описываемых элементов. В продаже существуют несколько разновидностей крестиков.

Стандартные крестообразные элементы, размерами один миллиметр – четырехконечные элементы. Их можно использовать для обычной кладки. А вот для укладки кафеля разбежку или в перевязку понадобятся крестики трехконечные (или т-образные). Купить их не получится, поэтому мастера берут стандартные элементы и обрезают одну ножку.
Существуют крестики, у которых строение неодинаковое, то есть одна сторона у них шире другой. Они применяются для выполнения специфичных кладок. Если выполнение ремонтных работ планируется освоить своими силами, лучше выбирать стандартные крестики размерами 1мм или 2 мм.
Крестики, по форме похожие на клинья. Углубляя их в межшовное пространство, легко подстраиваться под нужную ширину. Клинья чаще всего применяются для кладки большой керамогранитной плитки. Незаменимы они для облицовки стены при помощи простого кафеля. Они помогают точнее корректировать расстояние между двумя модулями, плиточники со стажем всегда используют клинья для выставления первого ряда.
Для создания равномерных швов глубиной в 1,8 мм лучше применять системы выравнивания плитки. Это своеобразные маячки в трехмерном исполнении. Они позволяют выравнивать модули не только по ширине, но и по длине. 3Д крестики плотно прижимают кафель, не давая ему просесть по мере высыхания клеевого состава.
Так же в продаже есть пустотелые и цельные маячки. Первые легче погружать в вязкий клей, при их погружении клеевой состав не выдавливается на кафель.

Совет! При выборе маячков важно обращать внимание и на качество пластмассы. Качественные гибкие крестики после застывания клеевого состава можно будет без труда вытащить при помощи плоскогубцев. Некачественная пластмасса в этот момент просто сломается или рассыплется. Вытащить некачественные маячки их застывшего кафеля, как показывает практика, с первого раза невозможно.

Как ставятся крестики?

После того, как будет сделан выбор, важно научиться правильно, пользоваться крестиками. Алгоритм их установки предельно прост:

Кафель при помощи клея устанавливается нс стену или на пол, согласно выполненной разметке.
Две плитки укладываются таким образом, чтобы между модулями оставался технический зазор шириной 2 мм.
В стыки вставляются крестики либо на прямой стороне, либо на углу, по два маячка на каждую сторону модуля. Конечно, можно использовать и больше, но тогда труднее будет выполнять чистку плитки.
Крестик помогает контролировать расстояние между двумя плитками.
Пока клей не застыл, это расстояние легко можно корректировать.
Удаляются маячки после высыхания клеевого состава.
Финишный этап – затирка швов.

Как нельзя использовать крестики?

Нельзя вставлять маячки в пересечение швов. Многим кажется, что подобное решение позволит качественно отрегулировать ширину межплиточного пространства. Но некоторые факторы не позволяют это осуществлять.

Во-первых, не научились еще производители выпускать кафель, способный похвастаться идеальными размерами. Даже в одной партии показатели длины и ширины у отдельных элементов могут «гулять» в районе 1, 2 мм.
Во-вторых, нет и идеально изготовленных крестиков. Мелкие погрешности при их производстве тоже не редкость.
В-третьих, только опытный мастер способен уложить первый ряд идеально ровно. Именно по нему потом ориентируются при монтаже остальных рядов облицовки. Малейшая ошибка на данном этапе приводит к тому, что плитка укладывается со смещением, поэтому ориентироваться на плоскости пересечения швов не стоит.

Как рассчитать расход крестиков?

Тот, кто с покупкой строительных материалов сталкивается впервые, желает знать, как можно рассчитать нужный объем необходимых материалов. Выше уже было обозначено количество крестиков для крепления одного модуля кафеля. Учитывая, что маячок применяется для формирования шва между двумя модулями, количество крестиков рассчитать нетрудно: число плиток делим пополам. Учитывая, что стоимость описываемых модулей копеечная, можно приобретать их с большим запасом. Пары упаковок вполне хватает на то, чтобы выполнить облицовку стандартного туалета. Зная нужный размер крестиков для плитки, произвести покупку данного инструмента не составит особого труда.

Обобщение по теме

Без применения описываемых элементов, если нужно уложить кафель, никак не обойтись. Конечно, готовые заводские крестики при желании можно заменить спичками, картонками или шайбочками, но их использование значительно затруднит ремонтные работы. Учитывая, что стоят крестики копейки, не стоит экономить на их покупке. При помощи них проще простого будет реализовать свой первый опыт проведения ремонтных работ, создать качественную отделку, способную служить не один десяток лет.

современных технологий и материалов. Выравнивание пола выравнивателем

Ровный пол в любом помещении необходим не только из эстетических соображений, но и для предотвращения травм собственника. Неприятный вид шаткого шкафа нельзя сравнивать с переворачиванием раскачивающегося телевизора или переломом конечности в результате падения на «почти ровную площадку». Какая бы ни была причина: первоначальные ошибки при строительстве или появление выбоин и трещин при эксплуатации – вопрос «Как выровнять пол?». рано или поздно встает на глазах у новичков и во время ремонта.

В современном жилищном строительстве основой пола в доме, квартире, гараже, офисе служат бетонные или бетонные плиты. В зависимости от назначения помещения сверху укладывают линолеум, керамическую или ПВХ плитку, паркет, ламинат, ковролин, а от ровности бетонного основания пола зависит долговечность внешнего, зачастую дорогого покрытия.

Для получения ровного прочного основания под чистовое покрытие пола, достижения тепло-, гидро- и звукоизоляции выравнивание проводится либо методом стяжки, либо с применением растворов специальных смесей для выравнивания пола.

Выбор способа выравнивания зависит от величины перепада высоты пола и материала чистового пола: при перепаде уровней пола 3-4 см выполняется выравнивающая стяжка бетонного пола; если пол в целом ровный, но обнаруживается большое количество трещин, то выравнивание выполняется самоназывающимися смесями или плиточным клеем.
Специалисты различают несколько видов стяжки, исходя из двух основных способов укладки: стяжка сухая и стяжка с добавлением различных жидкостей.

Сухая стяжка легко выполняется даже начинающим строителем, она дешевле и значительно утепляет помещение. В качестве наполнителя используется керамзит, сухой кварцевый песок, пенополистирол. Поверх укладывают фанеру, гипсоволокнистые влагостойкие листы (ГВЛ) или древесные плиты (ДСП, ДВП), поэтому в жилых комнатах чаще делают сухую стяжку.

Очищенный пол пропитывается раствором грунтовки, укрепляющим бетон и повышающим его гидроизоляционные свойства.Вы можете использовать «Бетонконтакт». После высыхания укладывают слой полиэтиленовой (более 50 мкм) пленки, соединяя панели внахлест 18-20 см и склеивая их скотчем. Вдоль стен оставляется нахлест 12-15 см и заклеивается демпферной лентой.

При отсутствии необходимого опыта, как маячки, желательно укладывать на пол П-образные профили перевернутыми вверх ногами, устанавливая их на уровне. Залив часть наполнителя в образовавшиеся ячейки, выравнивают правилом и укладывают листы будущего пола, склеивая стыки ГВЛ клеем ПВА и затягивая саморезами через 18-20 см.

У стен обрезан край гипсоволокнистых листов. Не стоит обращать внимание на кажущуюся нестабильность первых листов, при сращивании их в единый монолит получается прочный теплый пол.

Задумываясь о том, как лучше выровнять пол, большинство склоняется к классическому варианту цементно-песчаной стяжки, дающей прочную ровную основу для отделочного слоя пола. При этом толщина будущей стяжки должна быть не менее 3 см, иначе прочность значительно снижается.

Бетонное основание также очищают, загрунтовывают и сушат. С помощью обычного, водяного или лазерного уровня устанавливаются маяки, с помощью лазерного уровня можно устанавливать маяки без помощников. Маяки в основном ставятся на прочные металлические рейки или Т-образные профили, но могут использоваться трубы, обрезная доска или брус.

Рейки устанавливаются на толстый раствор, на расстоянии не более метра друг от друга. Раствору нужно дать застыть, иначе при выравнивании стяжки маячки можно будет сдвинуть и все работы пойдут в канализацию.

Дальнейшая работа требует не опыта, а терпения: выливая раствор последовательно из дальнего угла, пол тщательно разравнивают правилом, перемещая его не только по рейкам, но и совершая движения руками по кругу. В этом случае раствор движется вправо и влево, уплотняясь и заполняя пустоты.

Для приготовления раствора чаще всего используют цемент марки М500, добавляя к одной его части три части просеянного песка и воды (примерно 1 литр на 1 кг цемента).Также можно использовать готовые выравнивающие смеси для пола, имеющиеся на рынке: М150, М200, М400. Чем выше цифра в названии смеси, тем прочнее получается покрытие. Приготовьте растворы в соответствии с инструкциями на упаковке.

На следующий день после укладки стяжку необходимо слегка смочить валиком, на второй день повторно смочить и проверить прочность раствора. Если по нему уже можно ходить, маяки аккуратно вытаскивают и все образовавшиеся пустоты затирают свежим раствором.

Стяжку накрывают полиэтиленовой пленкой и, периодически увлажняя в течение следующей недели, выдерживают до затвердевания не менее 2 недель, а лучше месяца.

Наряду с прочностью и относительной дешевизной, стяжка наливного пола занимает много времени, чего не хватает современным наливным смесям, часто называемым наливными полами или выравнивающими смесями. Финишное покрытие можно укладывать через 10-12 часов, а полностью наливной пол приобретает свои характеристики в течение 12-14 дней.

Такие смеси можно использовать с перепадом высоты не более 3 см, руководствуясь инструкциями, прилагаемыми к пакетам со смесями, так как дальнейшая прочность покрытия в большей степени зависит от химического наполнителя смеси. Глубокие (более 6 мм) трещины и бороздки предварительно заделать строительным раствором и просушить.

Разбавленная согласно инструкции выравнивающая смесь заливается на очищенный и загрунтованный бетон и разравнивается металлическим шпателем.После этого наливной пол прикатывают игольчатым валиком, удаляя мельчайшие пузырьки воздуха, снижающие прочность пола.

Работу нужно проводить вдвоем, так как смесь схватывается примерно за 10 минут. При необходимости замедлить скорость схватывания пол предварительно слегка смочить холодной водой, что также позволяет избежать растрескивания наливных полов.

Небольшая толщина чистового пола позволяет широко использовать его в помещениях с низкими потолками.Наряду с дороговизной, хрупкостью и низкой устойчивостью к низким температурам эпоксидных смесей можно отнести к отрицательным характеристикам самовыравнивающихся смесей; смеси на основе полиуретенов не устойчивы к химическому воздействию; метилметакрил слабо устойчивы к абразивам.

Иногда в полу встречаются небольшие трещинки или неровности, в этом случае можно выровнять пол плиточным клеем, учитывая, что, например, Ceresit может потрескаться даже при толщине 3 мм.Нежелательно использовать полное выравнивание пола плиточным клеем, заменяя им наливной пол, несмотря на дешевизну клея.

Решая для себя, чем или какой смесью выравнивать пол, необходимо учитывать температуру и влажность помещения, перепад высот и уклон бетонного основания, ожидаемые нагрузки при эксплуатации пол, трудовые и финансовые затраты.

Технические характеристики бетонных полов должны соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 и рекомендации руководства по развитию действующих положений и норм. К сожалению, не все строители выполняют свою работу качественно; во время укладки финишного покрытия приходится заниматься исправлением признанного брака.

Бетонные полы можно выровнять наливными растворами, стяжками на цементно-песчаном растворе или клеем для керамической плитки … Для линолеума и ковролина выравнивание бетонных полов считается обязательной операцией, для керамической или каменной плитки решение принято исходя из фактического состояния опорной базы.Все полы, уложенные на бревна, можно укладывать без предварительного выравнивания бетонного основания.

В этой статье мы рассмотрим несколько примеров выравнивания с использованием различных материалов с учетом фактического состояния полов.

В состав современных материалов для выравнивания бетонных полов входят несколько компонентов, одновременно с высокой механической прочностью смеси, они имеют хорошую растекаемость, удобство использования, низкую усадку, стойкость к различным химическим соединениям, технологичность и относительно невысокую стоимость.

Большинство существующих торговых марок соответствуют требованиям потребителей, при выборе основное внимание следует уделять следующим факторам:

какой пол выровнять. Возможны варианты монолитного бетона, промышленной железобетонной плиты, цементной стяжки основания, наливного пола, системы теплых полов и т.д .;
толщина заливки. Зависит от максимальных неровностей и типа центровки. Выравнивание может быть предварительным или чистовым.К горизонтальности предварительной поверхности жестких требований нет, ее применяют для чистового настила по лагам. Во время монтажа контролируют положение лагов, при необходимости их выравнивают клиньями или другими накладками;
вид отделки пола. Чем мягче напольное покрытие, тем точнее и прочнее должно быть выравнивание, тем лучше должен быть приобретен материал.

После ответа на все вопросы можно приступать к работе по выравниванию бетонного пола.Для выполнения работ вам понадобится подходящий для этого случая наливной пол, грунтовка, строительный миксер для приготовления смеси, емкость для раствора, мощный (желательно промышленный) пылесос, игольчатые и малярные валики, широкий шпатель из нержавеющей стали, лазерный или водный уровень, дюбеля для маяков, демпферная лента, рулетка, обычный пузырьковый уровень или линейка.

Шаг 1. Подсчитайте количество материалов. Для этого сначала узнайте максимальный перепад высоты бетонного пола.При проверке его статуса нужно использовать длинный уровень или правило. Инструменты нанести по периметру комнаты, по центру и диагоналям, уровень держать в горизонтальном положении. Зазор определяется на глаз или с помощью рулетки. Чем больше линий вы проверите, тем точнее будут окончательные результаты.

Минимальная толщина выравнивающего слоя должна быть в пределах 2–3 мм, к этому значению прибавьте максимальную высоту неровностей. Толщина жидкой стяжки должна быть на 2-3 мм больше высоты максимальных неровностей.

Практические советы. В целях экономии дорогостоящего материала рекомендуется вырезать самые высокие выступы. Механическое предварительное выравнивание экономит 25-30% материала.

Шаг 2. Подготовка основания. Марка по прочности материала выравнивающего слоя не должна превышать прочности бетонного основания более чем на 50 кг / м2. Проверить прочность основания можно при помощи обычной монеты. Нарисуйте на бетоне две перпендикулярные линии краем монеты под углом к поверхности около 30 °, если линии ровные и без сколов, то основание имеет достаточную прочность для выравнивания.Наличие глубокого паза, появление сколов на пересечении линий говорит о том, что прочность основания не соответствует действующим нормам. В этом случае просто выровнять бетонный пол невозможно, необходимо заливать еще один слой по СНиП. Если высота пола этого не позволяет, то старый слой придется полностью удалить. Это очень трудоемко и дорого.

Почему так важна прочность фундамента? Если выравнивающий слой будет намного прочнее, то при усадке он порвет слабое основание, заливка отслоится.Выход есть – делать выравнивание слабым раствором. Но его можно использовать только для твердых финишных покрытий, для мягких этот вариант использовать нельзя.

Удаление старой стяжки – лучшее решение

Шаг 3. Очистите бетонный пол. Вам нужно удалить пыль, грязь, все незакрепленные элементы бетонного пола. Помните, что чем чище основание, тем лучше сцепление выравнивающего слоя.

Шаг 4. За день до выравнивания заделайте большие зазоры.Очистите их от остатков старого материала, удалите пыль и немного смочите. Щели можно заполнить тем же раствором, который использовался для выравнивания бетона. Плотно забейте их, не оставляя воздушных карманов. Выровнять его можно шпателем или небольшим шпателем.

Шаг 5. Загрунтуйте поверхность. Грунтовку следует использовать только на бетонных поверхностях. За счет этого не только улучшается сцепление двух материалов, но и улучшаются показатели водозащиты, что очень важно для полов в жилых помещениях.Грунтовать необходимо валиком, в труднодоступных местах использовать малярную кисть. Если праймер очень быстро впитается, операцию придется повторить. Второй слой грунтовки наносится только после полного высыхания первого, время зависит от марки материала, температуры и влажности в помещении.

Шаг 6. Обклеить по периметру стен, колонн, межкомнатных перегородок демпферную ленту из пенополиэтилена. Компенсирует тепловое расширение, предотвращает появление набухания и растрескивания выравнивающего слоя.

Важно. Если комната имеет большую площадь, то следует делать усадочные швы. Они расположены на расстоянии около трех метров, линии должны быть параллельны, на пересечении угол только прямой. Демпфирующие швы можно сделать заранее с помощью металлических профилей или вырезать на следующий день после заливки раствора. Помните, что второй вариант сопровождается большим количеством шума и пыли.

Шаг 7. Найдите уровень горизонта на стене.Гораздо проще и быстрее сделать это с помощью лазерного уровня, если у вас его нет, то используйте водяной уровень. Установите лазерный уровень в центре комнаты, направьте горизонтальный луч на стены. С помощью рулетки отметьте желаемую высоту от поверхности бетонного пола.

Шаг 8. Ввернуть саморезы в бетонный пол, чтобы контролировать высоту заполнения выравнивающего слоя. Маяки должны быть по углам и по линиям комнаты, шаг между рядами около метра.Сначала закрепите дюбеля к стенам, высота выставляется по меткам. Затем между крайними противоположными натянуть веревку и установить по ней все остальные дюбели. Если у вас нет жестких требований к горизонтальному заполнению, то устанавливать маячки нельзя.

Шаг 9. Приготовьте раствор. Пропорции указывает производитель на упаковке, следуйте его рекомендациям. В емкость всегда сначала наливается вода, а затем добавляется сухая смесь.Заливать смесь желательно при включенном миксере, это поможет минимизировать количество комков и позволит постоянно следить за консистенцией раствора. Тщательно перемешайте материал и оставьте на 5-10 минут. для настаивания. За это время все мельчайшие комочки цемента полностью пропитываются водой. При этом запускаются реакции химического упрочнения. После настаивания снова немного размешать.

Важно.Не допускайте передозировки водой, это значительно снижает силовые показатели. Еще кое-что. Точно рассчитайте объем раствора со своей производительностью, учитывайте рекомендуемое время использования. Учтите, что после начала процесса застывания его нельзя останавливать, а добавление воды в загустевшую массу только усугубляет ситуацию. В среднем свежеприготовленную смесь нужно использовать в течение получаса.

Шаг 10. Начать заливку раствора.Начните заливку с дальней стены комнаты и двигайтесь к выходу. Заливайте раствор с высоты 20–30 см, не допускайте больших брызг. Ведро передвигайте зигзагообразно, не оставляйте больших зазоров. Ширина полосы примерно 40 см, выровнять ее легко шпателем. Каждая последующая порция материала должна уходить от предыдущей примерно на пять сантиметров. Постоянно следите за отметками на стене и маркерами от дюбелей, при необходимости увеличивайте толщину массы или разгоняйте излишки по свободному участку.

Шаг 11. По мере расширения заполненной области раскатайте ее игольчатым валиком. Удаляет пузырьки воздуха и улучшает адгезию состава к бетонному основанию. Длина игл валика должна быть на несколько миллиметров больше максимальной толщины нанесения раствора. Помните об этом при покупке инструмента.

Практические советы. Для повышения прочности выравнивающего слоя необходимо не допускать попадания прямых солнечных лучей в комнату, закрывать окна и двери во избежание сквозняков.Если этого не сделать, то некоторые участки будут терять влагу намного быстрее, чем это необходимо для оптимальных условий протекания химических реакций. В этих местах прочность слоя становится значительно ниже ожидаемой.

После полного застывания поверхность пола можно покрыть любыми мягкими покрытиями или оклеить керамической плиткой. Но следует учитывать, что при выравнивании насыпными материалами по вышеописанной технологии всегда будут отклонения от горизонтали в пределах ± 1.5–2 мм. Можно ли точно выровнять бетонные полы? Можно, но для этого следует использовать другую технологию производства.

Цены на наливные смеси полов

наливные напольные смеси

Выравнивание бетонного пола по маякам

Этот метод занимает немного больше времени, но гарантирует идеально горизонтальную поверхность. Самое сложное – это создание маяков. Для этого процесса даем подробную инструкцию … Для работы нужен только лазерный уровень, обычной водой такого результата не добиться.

Из инструментов вам понадобится большое правило, широкий и узкий шпатели, кельма и складной деревянный метр. Рулетка не очень хороша, она слишком мягкая.

Маяки могут быть изготовлены из любой цементной или гипсовой смеси, но мы рекомендуем использовать шпатлевку Fugenfüller. Обладает высокими показателями физической прочности, отличной адгезией со всеми смесями на основе цемента с добавлением инновационных наполнителей или без них. К тому же время застывания шпатлевки составляет около 30 минут, что вполне достаточно для изготовления маяков в среднем темпе.Закончив подготовку последнего маяка, можно приступить к работе над первыми.

Еще один плюс предлагаемых нами нивелиров в том, что они позволяют экономить строительные материалы. Высота металлических профилей составляет не менее одного сантиметра, а значит минимальная толщина заливки будет такой же. Минимальная высота наших маяков равна толщине пластиковых крестовин и составляет всего несколько миллиметров. Разница в объеме заполнения из-за высоты для больших помещений значительна.

Шаг 1. Установите лазерный уровень, проверьте состояние пола, определитесь с минимальной толщиной выравнивающего слоя. Удалите с поверхности мусор, пропылесосьте.

Шаг 2. Приготовьте шпатлевку. Точно соблюдайте указанные производителем пропорции, не экспериментируйте, ни к чему хорошему они не приведут.

Шаг 3 … Начните установку маяков у стены, вместо рулетки будет измерять расстояние между маяками по правилу.Первую кучу шпатлевки уложите на расстоянии примерно 15–20 см от стены, слегка выровняйте.

Установите пластиковый крестик для керамической плитки в центре.

Надеть на него измеритель и, учитывая расположение лазерного луча, утопить в растворе. Убедитесь, что крест лежит горизонтально, проверьте его положение в нескольких местах.

Осторожно удалите излишки наполнителя. Снимать ее рядом с крестом не нужно, потом отрежут шпателем.Если прикоснуться к незатвердевшей шпатлевке, то можно сломать положение крестовины, придется все заново переделывать.

Шаг 4. Положите на пол правило, расстояние между маяками должно быть на 15–20 см короче длины правила. Таким же образом будет определена ширина между линиями маяков. Установите все маяки в помещении.

Шаг 5. После того, как точечные маячки застыли, очистите поверхность крестовин от шпатлевки, обратите внимание, чтобы она была ровной.На две соседние точки сверху кладут правило, шпателем кладут раствор в образовавшийся зазор между ним и бетонным полом. С первого раза сложно угадать толщину, в будущем будет практический опыт и работы пойдут намного быстрее.

Шаг 6. С помощью правила тщательно выровняйте поверхность изготовленного вала. Если есть пустые места, то добавьте в них немного шпатлевки и снова выровняйте поверхность правилом. Сразу убрать лишнюю массу в емкость, периодически перемешивать массу.

Выровнять пол можно только после того, как маяки полностью застынут. Допускается использование наливного раствора для пола, цементно-песчаной смеси или клея для керамической плитки. Какой именно, решайте сами, но есть общие рекомендации.

По стоимости самый дешевый цементно-песчаный раствор. Если у вас большие площади или значительная толщина выравнивающего пола, то лучше использовать этот материал. На кубический метр раствора получается значительная экономия финансовых средств.
По физической прочности на первом месте плиточный клей. Но работать с ним сложно, нужен практический опыт.
Наливные полы служат дополнительной гидроизоляцией, в некоторых случаях это свойство позволяет ускорить строительные работы.

По времени разницы почти нет. Не нужно верить, что заливочные материалы позволяют значительно сократить время на выравнивание пола. Опытный строитель сделает точно такие же кадры, используя маяки и правила.

Шаг 7. Залить массу между маяками, как правило, разровнять. Инструмент необходимо подтянуть к себе и при этом совершать небольшие по амплитуде движения влево-вправо. Если есть зазоры – добавить раствор и повторить выравнивание.

Практические советы. У неопытных строителей после выравнивания правилом на поверхности пола могут остаться небольшие волны. Это не проблема, не стоит соскабливать застывшую массу. Намного лучше, проще и быстрее повторить выравнивание пола перпендикулярно первому направлению.Маяки больше не нужны. Просто налейте раствор тонким слоем на пол и, как правило, стряхните излишки, сделайте массу немного более жидкой. Он заполнит все волны и идеально выровняет пол.

Выравнивание бетонного пола плиточным клеем по упрощенной схеме

Этот метод отлично подходит для керамической плитки, время работы значительно сокращается, а качество вполне устраивает плиточников. Выровнять пол при укладке плитки за счет изменения толщины клея достаточно сложно; это под силу только высокопрофессиональным плиточникам.И даже тогда большинство из них предпочитают самостоятельно выравнивать бетонное основание и класть плитку на готовую поверхность, особенно если перепад высот составляет 1 см и более. Конечный результат – экономия времени.

Шаг 1. Срезать большие неровности, удалить строительную пыль и мусор с поверхности. Если бетон очень сухой, рекомендуется его обильно смочить водой. Из клея не следует сразу вытягивать воду, она нужна для оптимальных химических реакций. Отсутствие необходимого количества жидкости критически снижает прочность выравнивающего слоя клея.

Шаг 2. Подготовьте плиточный клей. Здесь есть нюанс, клей должен быть немного тоньше, чем рекомендует производитель. С толстыми будет сложно работать, к тому же в местах с небольшой толщиной вода быстро впитывается бетоном, что вызывает снижение физической прочности. Об этом мы уже говорили. По консистенции раствор должен напоминать обычную сметану или жирные сливки и немного растекаться по поверхности.

Шаг 3. Клей налейте порциями на поверхность пола и, как правило, стряхивайте излишки. Маяками служат выступающие участки бетона, клей заполняет только пустоты.

Важно. Перед началом работы нужно определиться, в каком направлении тянуть инструмент. Сделать это можно после тщательного осмотра бетонного пола. Вы должны найти маяки, на которых он залит. Затем используйте пузырьковый уровень или линейку, чтобы узнать расположение бороздок.

Профессиональные строители при таком выравнивании после первой стяжки, как правило, делают несколько дополнительных диагональных или круговых движений.При этом усилие прижима минимально, качество центровки во многом зависит от практического опыта.

Если после первого прохода разница в высоте все еще велика, начертите линейку перпендикулярно первому проходу. Еще раз предупреждаем, на втором проходе уменьшите силу нажатия. Не нужно добиваться идеальных характеристик, перепады высоты в пределах ± 5 мм для укладки плитки не проблема.

Для улучшения адгезии клея к бетону после заливки рекомендуется тщательно втереть его в пол шпателем или шпателем.Найденные после вытягивания бороздки следует сразу же залить клеем и заново выровнять. Работа не занимает много времени, единственный недостаток – плитку можно укладывать только на следующий день. Но профессиональный строитель не теряет времени даром, на объекте всегда есть небольшой объем ранее отложенных или подготовительных работ.

Видео – Выравнивание бетонного пола наливными смесями

Обновлено: 25.12.2018

Замена напольных покрытий невозможна без качественного выравнивания чернового основания.Сделать это можно разными способами: с помощью мокрой и сухой стяжки, фанерных фальшполов, заливки выравнивающих смесей. В большинстве случаев выравнивание пола можно произвести самостоятельно, ведь здесь нет ничего сложного.

Паркетный пол может стать надежной основой для любого напольного покрытия, если на нем нет серьезных дефектов. При наличии сильных прогибов, скрипа при ходьбе, гнилых досок или бревен ремонтировать пол нет смысла; но если неровности не превышают 10 мм, краска немного отслоилась или появились небольшие зазоры, исправить дефекты не составит труда.

В процессе работы вам потребуются:

молоток;
саморезы;
рубанок электрический;
дрель;
грунтовка;
шпатлевка для дерева;
шпатель;
кисть или валик;
уровень;
водостойкая фанера.

Шаг 1. Устранение неровностей

Все выступающие участки на полу необходимо удалить рубанком; если возвышение не более 5 мм, можно использовать шлифовальную насадку и болгарку.Головки гвоздей в этих местах должны быть на несколько миллиметров погружены в доски. После обработки досок поверхность проверяется строительным уровнем на отсутствие неровностей.

Шаг 2. Шпаклевка

Выемки, небольшие трещинки и щели между досками заделывают шпаклевкой на акриловой или ПВА, предварительно обработав проблемные места грунтовкой. Шпаклевочная смесь хорошо разравнивается шпателем, а после высыхания шлифуется наждачной бумагой.

Таблица.Шпатлевочные смеси

руб. / Шт.

Наименование и упаковка	Основа нанесения	Расход кг / м2	Максимальная толщина слоя	Время высыхания	Цена
Шпатлевка на основе ПВА, 4 кг	Штукатурка, бетон	0,450	3 мм	5 минут	154
Замазка для цветов камня, 25 кг	Бетон, дерево, штукатурка, гипсокартон	1,4	10 мм	24 часа	138
Готовая шпатлевка Sheetrock, 3.5 л	Любая	0,67	2 мм	5:00	350

Шаг 3. Грунтовка пола

Шпатлеванная и отшлифованная поверхность очищается от пыли и валиком или кистью наносится грунтовка. Используйте небольшую кисть в углах и вдоль стен, чтобы не было сухих участков. Поскольку дерево – довольно пористый материал, рекомендуется грунтовать пол дважды.

Шаг 4. Настил из фанеры

Листы фанеры выкладываются на пол так, чтобы по периметру комнаты оставался зазор 15-20 мм, а между самими листами около 8 мм.Эти зазоры необходимы для компенсации деформаций, возникающих при изменении температуры и влажности. Фанера крепится саморезами с шагом 15-20 см, при этом каждый ряд укладывается со смещением швов на ½ листа.

Вместо фанеры можно использовать гипсоволокнистые листы или ДСП толщиной от 8 до 14 мм. Не рекомендуется использовать для этих целей ДВП: под действием нагрузок этот материал принимает форму чернового пола, обнаруживая малейшие дефекты.После укладки фанера шлифуется, проверяется ее горизонтальность и удаляется пыль. На этом процесс выравнивания пола завершен.

Бетонный пол выравнивается несколькими способами – влажная и сухая стяжка, сухая стяжка по бревнам, шлифовка и заливка самовыравнивающимися смесями. Шлифование полов применяется на поверхностях с минимальными неровностями; этот способ самый быстрый и дешевый, покрытие можно наносить сразу после высыхания грунтовки. Заливка смесями подходит для полов с перепадом до 5 мм; влажные и сухие стяжки предназначены для самых неровных бетонных оснований.

Шлифовка пола

Шаг 1. Пол очищается от мусора и поверхность обрабатывается шлифовальной машиной или шлифовальной машиной с насадкой.

Шаг 2. Проверить горизонтальность основания, очистить все обнаруженные трещины и отслоения, обеспылить, загрунтовать и заделать густым цементным раствором … Вместо раствора можно использовать полимерную шпатлевку.

Шаг 3. Когда шпатлевка высохнет, эти участки снова шлифуют.

Шаг 4. Пыль аккуратно удалить, поверхность загрунтовать.

Производитель	Описание	Расход	Объем и цена
Prime	Грунтовка глубокого проникновения с антисептиком	0,08 -0,2 кг на 1 м2 в зависимости от впитывающей способности и обрабатываемой поверхности	10 л, 600 руб.
CT 17, Ceresit	Грунтовка глубокого проникновения	0,1-0,2 л / м2 при однократном нанесении в зависимости от от абсорбирующей способности фундамента	10 л, 500 руб.
ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51	Универсальный грунт	100-200 мг. за 1м2	10 л, 450 руб.
БАЗИС ДИПКОНТ Т-53	Грунт глубокого проникновения	50-100 мг на м2	10 л, 500 руб.
Knauf-Tiefengrund	Универсальный грунт	0,07 – 0,1 кг / м2	10 л, 650 руб.

Заливка самовыравнивающейся смеси

Грунтовка;
широкая кисть;
ракель;
роликовый зубчатый;
миксер строительный;
сухая смесь для полов;
уровень;
гидроизоляционный материал.

Шаг 1. Трещины в бетоне зашиваются по длине, отслоившиеся участки зачищаются, все дефекты заделываются раствором или шпаклевкой.

Шаг 2. Определите самую высокую точку пола и с помощью уровнемера отметьте линию заливки на стенах.

Шаг 3. Основание обеспыливают и загрунтовывают, грунтовку наносят в два слоя.

Шаг 4. На пол расстилается гидроизоляционная пленка, разравнивается, края доводятся до стен, прилегающие полосы перекрываются и закрепляются строительным скотчем.

Шаг 5. В пропорциях, указанных на упаковке, сухую смесь разбавляют водой и перемешивают строительным миксером. Смесь начинает затвердевать через 15 минут после приготовления, поэтому рассчитайте количество правильно.

Шаг 6. Смесь выливается на пол в дальний от дверей угол, берет широкий шпатель и распределяет полимер по стене широкой полосой.

Шаг 7. Как только раствор равномерно распределится и образует слой необходимой толщины, его поверхность прокатывают игольчатым валиком, удаляя пузырьки воздуха.

Каждый следующий участок пола заливается таким же образом, но не позднее, чем через десять минут после заливки предыдущего. Границы соседних полос нужно выровнять особенно тщательно, чтобы не образовывались утолщения. Полностью залитый пол накрывают пленкой и оставляют сохнуть; все это время в помещении не должно быть сквозняков, перепадов температуры и влажности.

Выравнивание цементной стяжки

Что необходимо для работы:

водно-строительный уровень;
большой емкости;
шпатель;
правило;
гипс сухой;
направляющие;
пленка гидроизоляционная;
сетка армирующая;
цемент и песок;
грунтовка.

Шаг 1. С помощью водяного уровня на стенах наносятся отметки для обозначения линии пола.

Шаг 2. Поверхность очищена и загрунтована.

Шаг 3. Положите пленку для гидроизоляции поверх армирующей сетки. Под сетку в нескольких местах кладут кусочки пластика, чтобы приподнять ее на 5-10 мм. Между сеткой и стеной должно быть расстояние 1-2 см.

Шаг 4. Направляющие раскладываются на полу так, чтобы от боковых стенок оставался отступ 20 см, не менее 1.Между маяками 5 м, а сами маяки лежат параллельными рядами.

Шаг 5. Замесите штукатурный раствор и зафиксируйте им маяки. С помощью уровня проверяется горизонтальность направляющих, при необходимости доливается раствор или наоборот планки погружаются в штукатурку. Верхние края всех направляющих должны находиться в одной плоскости и совпадать с линией разметки по периметру комнаты.

Шаг 6. Взять 1 часть цемента М400 или М500, 3 части просеянного песка, перемешать и развести водой до густоты сметаны.Очень энергично перемешайте, чтобы в растворе не осталось комков. Цементную смесь заливают между двумя рядами направляющих, а затем, как правило, растягивают, удаляя излишки раствора с поверхности маяков. Если образовались пустоты, необходимо добавить еще раствор и повторно применить правило.

Таблица расхода цемента

Стяжку необходимо выполнить за один день, тогда покрытие будет максимально прочным и долговечным. Через сутки со стяжки следует снять направляющие, заделать бороздки свежим раствором такой же консистенции, поверхность покрыть полиэтиленом.Для высыхания потребуется не менее 28 дней, все это время бетон необходимо регулярно увлажнять, защищать от прямых лучей, сквозняков, при этом необходимо исключить любые напряжения и вибрации.

Сухая стяжка

Необходимые инструменты и материалы:

уровень;
грунтовка;
роликовый;
маяки;
пленка гидроизоляционная;
правило;
лента демпферная;
ДСП или листы ГВЛ;
керамзит;
Саморезы.

Шаг 1. Поверхность бетона зачищена, трещины заделаны, нанесены два слоя грунтовки.

Шаг 2. По периметру помещения на стенах отмечается уровень последнего этажа.

Шаг 3. Основание накрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, подводя края материала к стенам.

Шаг 4. Установить направляющие и закрепить их штукатурным раствором. Вместо гипса можно использовать цемент, но этот раствор схватывается дольше.Уровень контролируют расположение маяков относительно горизонтали, регулируя их высоту, вдавливая в раствор. Расстояние между рейками примерно 1,8 м, отступы от боковых стенок не менее 20 см.

Шаг 5. По линии разметки приклеивается демпферная лента. Пространство между маяками засыпают керамзитом или другим сыпучим наполнителем, с помощью правила выравнивают и слегка уплотняют.

Шаг 6. Листовой материал укладывается поверх керамзита, начиная с дверного проема.Каждый новый ряд укладывается с обязательным смещением швов на половину листа. Черновую крышку рекомендуется монтировать в два слоя, скрепляя их между собой клеем и саморезами. Верхние листы необходимо расположить так, чтобы нижние швы были полностью закрыты. Нахлест нижнего и верхнего швов не допускается!

Шаг 7. Выемки от шляпок саморезов замазываются шпаклевкой по дереву, проверяется горизонтальность и ровность чернового покрытия, все шероховатости шлифуются.Наконец, пол очищается от пыли и грунтуется.

Гидроизоляционный материал, укладываемый на пол

Шаг 3. Прутки, предварительно обработанные антисептической грунтовкой, выкладываются на полу параллельными рядами на расстоянии 60 см. В основании просверливаются отверстия под дюбеля и крепятся бревна. Затем с помощью уровня корректируется горизонтальное положение планки, при необходимости размещая клинья или удаляя излишки рубанком. Лаги удобно крепить на специальные регулируемые опорные болты с наружной резьбой, использование которых значительно ускоряет процесс установки.

Готовые проушины для стяжки

Шаг 4. По линии разметки закрепляется демпферная лента и укладывается листовое покрытие. Для этого подойдут фанера, ДСП, ГВП или цементно-стружечные плиты. Материал крепится к лагам саморезами; листы укладываются со смещением стыков в каждом ряду. Количество слоев покрытия зависит от толщины листов и ожидаемых нагрузок. Если выполнено 2 слоя, плиты скрепляют между собой саморезами.

Стыки между плитами зашпаклевать

Шаг 5. В конце шлифуется шероховатость, стыки затираются шпаклевочной смесью, поверхность грунта также очищается от пыли.

Описанные способы не требуют специальных навыков и большого опыта строительства. Важно соблюдать технологию и придерживаться рекомендованных пропорций при изготовлении рабочих смесей. Правильно выполненная стяжка обеспечит идеально ровную и прочную поверхность, готовую к нанесению финишного покрытия.

Видео – Выравнивание пола смесью ветонита

Видео – Выравнивание пола выравнивающей смесью

При капитальном ремонте в квартире или частном доме чаще всего требуется выравнивание пола своими руками. Особенно это касается старого жилья, приобретенного на вторичном рынке. В этом случае перекрытие можно засыпать, и его уровень в разных помещениях будет разным. Перед ламинатом или паркетом и другими отделочными материалами нужно подготовить поверхность.Для выравнивания пола используется огромное количество продуктов и способов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Этот метод сочетает в себе несколько технологий. Мокрая стяжка традиционна, ее применяют не один десяток лет. Относительно новые способы выравнивания пола с использованием сухих и полусухих смесей считаются не столь распространенными.

В этом случае используются два типа растворов: бетонный и цементно-песчаная смесь. Оба сделаны на основе цемента, песок выступает в роли наполнителя, а вода – в качестве растворителя, но в бетон дополнительно вводится щебень.Этот материал недорогой, что снижает стоимость всего раствора. Но он не подходит для выравнивания пола в жилых помещениях, где предъявляются высокие требования к поверхности. Затем используйте цементно-песчаную смесь. Стоит немного дороже, но дает ровное покрытие при высыхании.

Если говорить о положительных сторонах мокрых стяжек, то особенно выделяются:

Однако есть и недостатки:

Длительный период высыхания и отверждения.Приступить к дальнейшим отделочным работам можно только через 28 дней. Покрытие необходимо беречь от жары и сквозняков, а также регулярно смачивать в первую неделю после заливки.
Поверхность может потрескаться из-за усадки. Частично это устраняется прокладкой демпферной ленты перед заливкой пола, но риск все же есть.
Если слой стяжки больше 5 см, его необходимо армировать специальными сетками, металлическими прутьями и т. Д. Это тоже влияет на стоимость работ.
Перед началом необходимо уложить слой гидроизоляции, чтобы влага из раствора не просачивалась к соседям внизу.
Работа довольно тяжелая и грязная. Нужно переложить и перемешать огромное количество материала.

Эта технология пришла к нам из Европы не так давно, но уже успела завоевать популярность. Изготовление предполагает использование минимального количества воды и нескольких пластификаторов. Эти вещества обеспечивают надежное сцепление частиц наполнителя. Поскольку раствор относительно сухой, его не заливают, а заливают плиты перекрытия между установленными маяками, затем утрамбовывают и шлифуют специальными станками.

Достоинства этого метода:

После утрамбовки и шлифовки практически не происходит усадки покрытия, поэтому риск появления трещин сводится к минимуму.
После высыхания и отверждения получается более прочная поверхность, чем при заливке мокрым способом.
Возможность укладки больших слоев материала без армирования, что позволяет выравнивать полы практически с любыми завалами.
Нет необходимости устанавливать армирующие элементы.
Любое финишное покрытие можно укладывать через 28 дней после завершения работ.

Недостатки:

Высокая цена. Все процессы осуществляются с участием специализированного оборудования, покупка или аренда которого стоит значительных сумм. К тому же материалы для выравнивания полов таким способом относительно дороги. Также важно учитывать необходимость найма специалистов для обслуживания оборудования.
Организация особых условий. Полусухие рецептуры готовятся на улице и подаются в помещение через специальные рукава.На морозе они постоянно промерзают, что снижает скорость подачи. Поэтому может возникнуть необходимость в возведении временного сооружения с мобильным отопительным оборудованием.
Время набора силы. По технологии срок полного высыхания и полимеризации составляет 28 суток. То есть так же, как и в случае с мокрым методом.

Впервые выравнивающие материалы этого типа были разработаны немецкой компанией Knauf, сейчас их выпускают многие торговые марки … Суть метода заключается в заливке плиты перекрытия сухим составом: керамзит, вермикулит, перлит и др.Этот слой покрывают досками, фанерой, гипсокартоном, гипсокартоном или гипсоволокнистыми плитами. Поскольку в засыпке используются пустотелые материалы, дополнительная теплоизоляция не требуется.

Сухие стяжки имеют следующие преимущества:

Сразу после выравнивания полов в квартире можно приступать к дальнейшим отделочным работам. Это отличает сухие стяжки от других видов.
Работа проходит быстро и не требует специального оборудования, поэтому установку можно произвести самостоятельно.
Слой засыпки демонстрирует высокие звукоизоляционные свойства.

Главный недостаток – низкая влагостойкость, из-за этого требуется дополнительно изолировать насыпной слой мембраной. К тому же засыпка и плиты для ее покрытия будут стоить немного дороже, чем песчано-цементный состав.

Выравнивающие массы

Эти материалы заменили стандартные растворы на основе цемента или гипса. Они производятся на фабриках по строгим технологиям, поэтому отличаются высоким качеством.Современный рынок предлагает два основных типа наливных решений.

Обычный

Бюджетный вариант материала, выполненный на основе извести, цемента или гипса с различными наполнителями. Производители поставляют самые разные смеси: самые простые и дешевые используются только для выравнивания напольных покрытий, более дорогие содержат изоляционные материалы. В составе обязательно должны присутствовать пластификаторы и компоненты, защищающие от влаги и мороза. Также они делают покрытие более прочным и устойчивым к истиранию.

Промышленные смеси для выравнивания пола более высокого качества по сравнению с рецептурами собственного производства

Среди положительных качеств необходимо выделить:

Короткое время высыхания. В большинстве случаев для дальнейшей укладки достаточно одной недели.
Нет необходимости в отделке. С помощью этих материалов можно провести окончательное выравнивание пола, при этом качество поверхности будет на высоком уровне.
Универсальность. Такие покрытия подходят для помещений любого назначения.

Существенных недостатков нет. Можно отметить стоимость, которая несколько выше цен на стандартные цементно-песчаные смеси. Кроме того, работа довольно грязная.

Самовыравнивающаяся смесь

Этот материал еще называют самовыравнивающимся. В этом случае раствор просто нужно наносить небольшими порциями на поверхность, чтобы они соприкасались. Некоторое время он будет растекаться по плите перекрытия. В результате получается идеально ровное покрытие, не требующее дальнейшей обработки.

Следует отметить, что он подходит только для относительно плоских поверхностей. Максимально допустимый слой материала – 3,5 см; при большом завале выровнять полы просто не получится. Минимальный слой – 3 мм, поэтому для обустройства финишного покрытия часто используют самовыравнивающиеся смеси.

Самовыравнивающаяся стяжка используется на последнем этапе устройства пола и обычно не требует дополнительной отделки

Преимущества:

Легкость наполнения.
Короткое время высыхания раствора.
Возможность использования совместно с системой «теплый пол».

Покрытие также обладает всеми положительными свойствами бетонных стяжек, например, прочностью и износостойкостью. Из недостатков можно отметить только два: дороговизну и невозможность устранения серьезных дефектов.

Древесные материалы

Описанные способы выравнивания пола предполагают создание холодного каменного покрытия.Но есть еще один вариант – использование дерева. В последние десятилетия дерево и изделия из него испытали очередную волну популярности.

Фанера

Этот материал наверняка знаком каждому. Он недорогой, и вы можете купить его практически в любом хозяйственном или строительном магазине.

Технологии монтажа:

Установка на клей. В этом случае тщательно готовится основание, на него наносится плиточный клей, а затем к полу прижимается лист фанеры.Иногда для повышения надежности контакта используются дюбели и шурупы.
Установка на лаги. Бревна устанавливаются на черновое покрытие с определенным интервалом, который зависит от толщины фанеры (чем она тоньше, тем меньше шаг). Для крепежа используйте обычные шурупы по дереву.
Используя анкерные болты. Это относительно новая технология, предполагающая использование фанеры определенного вида. Сначала на пол раскладываются листы фанеры с отверстиями, на поверхности размечаются места будущих креплений.Снимаются плиты, сверлом просверливаются отверстия в полу и в них монтируются анкеры, высота которых выставляется по лазерному уровню … После регулировки фанера ставится на место и стягивается гайками. Выступающие металлические изделия обрезаются болгаркой, а затем на клей насаживается второй слой фанеры.

Материальные преимущества:

Износостойкость и прочность.
Экологичность.
Простота установки и обработки.
Невысокая стоимость материала и работ.

Недостатки:

Воздействие влаги.
Воспламеняемость.
Ограниченный размер.
Необходимость доработки.

Платы

Это более дорогой вариант напольного покрытия. Существует огромное количество моделей, различающихся размерами и наличием замковых соединений. Доски монтируются либо на бревна, либо на подготовленное основание. По сравнению с фанерой они более дорогие и с ними труднее работать.Кроме того, доски после монтажа нужно отшлифовать.

Тем не менее, пол из этого материала прослужит намного дольше и выглядит более презентабельно. Обычно плиты пропитывают специальными грунтовками, а по окончании монтажных работ обрабатывают лаком или воском, чтобы изделия не подвергались воздействию воды, плесени и насекомых.

Плитка

Выравнивание пола плиточным клеем с последующим укладкой плитки применяется редко. Можно обойтись без плитки, но тогда поверхность будет подвержена истиранию и образованию большого количества пыли.Метод не подходит для сильного завала пола, в идеале выравнивать покрытие плиткой лучше только в случае мелких дефектов.

Суть метода в том, что сначала отбивается нулевой уровень, а затем с его учетом укладывается плитка, высота которой регулируется количеством клея и нажатием. Выровненный пол можно использовать через сутки.

Некоторые способы укладки пола подходят для самостоятельной укладки, другие доступны только опытным мастерам… Перед выбором материалов для выравнивания пола рекомендуется посоветоваться со специалистом или взять с собой в магазин грамотного человека.

Достоинства цементно-песчаной стяжки:

Среди основных недостатков стоит выделить:

длительный период твердения;
Необходимость навыков для выполнения такой работы или привлечение профессионалов.

Стяжка начинается с определения нулевого уровня … Для этого можно использовать строительный уровень, с помощью которого на высоте около 1,5 м от пола создается единственная линия, от которой отсчитывается расстояние до уровня пола. Стоит ориентироваться на минимальное расстояние, которое поможет определить уровень высоты пола, но при этом следует учитывать, что минимальная толщина стяжки составляет 2 см. по низу стены также наметьте линии будущего уровня пола , что поможет сделать стяжку максимально ровной.

Следующий этап – установка маяков , которые позволяют добиться максимально ровной поверхности. Их можно использовать как металлические направляющие Т-образной формы, которые крепятся к регулируемым винтам основания … Более простой способ – установить направляющие на горки из густого цементно-песчаного раствора необходимой высоты. Ровность маяков постоянно проверяют с помощью строительного уровня. Первые устанавливаются на расстоянии 20 см от стены, остальные монтируются параллельно ей с шагом 40-60 см.

Основа самовыравнивающейся смеси – цемент, но кроме него в состав входят также специальные модифицирующие добавки, способные повысить пластичность и текучесть раствора. Некоторые добавки позволяют сдерживать появление микротрещин в будущем. В зависимости от состава самовыравнивающиеся смеси делятся на:

высокопрочные;
для;
быстротвердеющие;
тонкослойный.

Кроме того, в продаже есть самовыравнивающиеся смеси, предназначенные не только для черновой отделки, но и для отделки , а также составы со специальными свойствами.Также существуют составы для чернового выравнивания , они предназначены для поверхностей со значительными неровностями.

Все наливные смеси обладают рядом преимуществ :

простота и высокая скорость работы с ними;
скорость застывания;
высокие показатели прочности, поэтому данный способ нивелирования вполне применим для помещений с высокой степенью проходимости;
устойчивость к температурным перепадам.

Недостатки этого способа Немного выровнять пол – это скорее его особенности.Большие перепады уровня поверхности пола нельзя выровнять с помощью наливного пола. Работать со смесями нужно очень быстро – если помедлить и дать высохнуть, то добиться ровной поверхности вряд ли получится.

С такими смесями действительно легко работать. Их обычно используют для выравнивания бетонных и песчаных оснований. Приготовление смеси заключается в разбавлении покупного порошка необходимым количеством воды. Лучше использовать для перемешивания строительный миксер или дрель с насадкой.Состав готовится порционно, так как его свойства теряются в течение 20 минут. Естественно, перед началом работ стоит тщательно подготовить исходную поверхность: очистить от пыли, заделать все трещины, обработать грунтовкой.

Когда смесь готова, ее сразу же выливают на пол. Его принцип действия основан на законе гравитации, поэтому вам не придется устанавливать маяки и выравнивать раствор по ним. Стоит помнить, что этот раствор является самовыравнивающимся, а не самораспространяющимся, поэтому после заливки его на пол понадобится гладкий с помощью широкого шпателя или игольчатого валика.Лучше сразу залить в комнате весь пол, но если его площадь большая, но раствор наносится полосами, действуя очень быстро и не давая просохнуть краю полосы. В этом случае добиться идеально ровной поверхности могут только профессионалы.

Скорость отверждения зависит от температуры, влажности и толщины слоя в помещении. В среднем через 6-12 часов можно двигаться по поверхности, а через 3-4 дня – монтировать финишное покрытие.

№ 4. Выравнивание гипсоволокнистыми листами (ГВЛ)

Выравнивание ГВЛ называется сухой стяжкой.Этот процесс намного проще и быстрее, но качество готовой стяжки уступает монолитной. Под ГВЛ укладывается слой керамзита, играющий. Технология позволяет использовать другие материалы, обладающие аналогичными теплоизоляционными свойствами.

Выравнивание ГВЛ начинается с очистки поверхности от пыли и грязи, после чего расстилается гидроизоляционный материал, которым может быть полиэтиленовая пленка. Его полосы перекрывают друг друга примерно на 10-15 см и перекрывают стены на 10 см.Лучше использовать окантовочную ленту по периметру комнаты, которая располагается между полиэтиленовой пленкой и слоем керамзита.

Керамзит необходимо тщательно утрамбовать и выровнять до заданного уровня. Первая пластина установлена в ближайшем

Маяк

– Minecraft Wiki

Маяк – это блок, который проецирует световой луч в небо и может предоставлять эффекты статуса, такие как скорость, усиление прыжка, ускорение, регенерация, сопротивление или сила для ближайших игроков.

Получение []

Нарушение []

Маяк можно успешно добыть любым инструментом. При уничтожении взрывом блок всегда падает как предмет.

Ремесло []

Использование []

Блоки-маяки могут функционировать как источники света, излучающие уровень света 15. Как и другие источники света, они тают снег и лед. В Bedrock Edition маяки также могут быть заболочены и в то же время проводить энергию красного камня. В «активированном» состоянии блоки радиомаяков выполняют две уникальные функции:

Знаковый луч, уходящий в небо, который виден издалека.
Силы, дающие игроку статусные эффекты в определенном диапазоне.

Активация []

Основание маяка может быть выполнено из различных минеральных блоков в сочетании.

Для активации маяка он должен соответствовать следующим требованиям:

Пирамиды []

Четыре возможных пирамиды при использовании блока маяка. Слева направо структуры пирамиды уменьшаются в сложности и прочности.

Пирамиды – это конструкции, необходимые для активации маяков.Есть четыре возможных высоты пирамиды. Чем больше уровней пирамиды, тем больше возможностей доступно в более широкой зоне поражения. Тип минерального блока, из которого построена пирамида, полностью косметический и не имеет никакого функционального эффекта. Можно смешивать несколько разных типов блоков, не влияя на функциональность. Если пирамида повреждена так, что маяк деактивируется, ранее установленные мощности возобновляют свое действие после реактивации, когда пирамида ремонтируется. Это также относится к пирамидам с поршневыми изменениями.

Пирамида с одним маяком
Уровень	Минеральные блоки	Материалы	слоев
1	9	81	3х3, маяк
2	34	306	5 × 5, 3 × 3, маяк
3	83 (1 стек + 19 блоков)	747	7 × 7, 5 × 5, 3 × 3, маяк
4	164 (2 стека + 36 блоков)	1476	9 × 9, 7 × 7, 5 × 5, 3 × 3, маяк

Эта пирамида из шести маяков обеспечивает все шесть эффектов из единой структуры с использованием наименьшего возможного количества минеральных блоков.

Несколько маяков могут использовать одни и те же определенные минеральные блоки под ними. Комбинированные пирамиды не обязательно должны быть симметричными. На изображении справа показана пирамида с 6 маяками (2 на 3). Всего требуется 244 минеральных блока с базовым слоем 10 на 11.

Пирамида с несколькими маяками (уровень 4 может включать все баффы)
Уровень	Минеральные блоки	Материалы	слоев
1	20	180	4х5, маяки
2	62	558	6 × 7, 4 × 5, маяки
3	134 (2 стека + 6 блоков)	1206	8 × 9, 6 × 7, 4 × 5, маяки
4	244 (3 стека + 52 блока)	2196	10 × 11, 8 × 9, 6 × 7, 4 × 5, маяки

Балка []

Вертикальный луч появляется из маяка, если он активирован, и простирается от блока маяка до вершины мира в Y = 1048.

В Java Edition луч виден на расстоянии примерно 64 квартала. Если установлено расстояние рендеринга 16 блоков, луч света виден на расстоянии до 1342 блоков.
В Bedrock Edition луч виден только на расстоянии до 64 блоков, независимо от того, насколько высоко установлено расстояние рендеринга. ^[1]

Цвет луча можно изменить, поместив блоки цветного стекла (или оконные стекла) в любом месте над блоком маяка.Луч меняет цвета в соответствии с цветами стекла, расположенного над ним: первый блок устанавливает цвет луча, а каждый дополнительный блок устанавливает цвет, усредняя красный, зеленый и синий компоненты текущего цвета луча и цвета блока. Значения цвета такие же, как у соответствующего красителя. Это также работает с закаленным цветным стеклом и закаленными витражами. доступный.Обычно достаточно просто поэкспериментировать с укладкой стекла, хотя существуют и программы, вычисляющие комбинации.

Лучи маяка не могут проходить через большинство блоков, но могут проходить через коренные породы (чтобы маяки могли использоваться в Нижнем мире) и оконечные рамы порталов.

Полномочия []

Графический интерфейс пользователя, отображаемый при нажатии кнопки «Использовать» на блоке.

Как только маяк испускает луч, он может затем подать один железный слиток, золотой слиток, изумруд, алмаз или незеритовый слиток, чтобы выбрать статусные эффекты, данные игрокам в пределах досягаемости маяка.Это делается через графический интерфейс маяка, отображаемый при нажатии кнопки использования при просмотре блока маяка. Неважно, какой из предметов подается в маяк.

В графическом интерфейсе игрок помещает предмет, который нужно кормить, в пустой слот и щелкает эффект из раздела «Основная мощность» слева. Если маяк находится на четырехуровневой пирамиде, раздел «Secondary Power» справа также становится активным. Затем игрок может выбрать либо включить способность регенерации в дополнение к основной мощности, либо поднять основную мощность до уровня II.Пользователь нажимает кнопку «Готово» (зеленая галочка), элемент расходуется, и мощность (и) активируется. Чтобы изменить мощность маяка, нужно повторить этот процесс снова, потребляя еще один слиток или драгоценный камень.

Если пирамида сломана, эффекты деактивируются или ослабевают, или маяк полностью деактивируется в зависимости от уровня пирамиды, которая больше не завершена. После восстановления пирамиды первоначально выбранная сила возвращается без необходимости тратить еще один предмет.

Пять основных полномочий:

Speed I: Увеличена скорость передвижения.
Haste I: Увеличена скорость добычи и атаки.
Resistance I: Уменьшен почти весь входящий урон (требуется двухуровневая пирамида).
Jump Boost I: Увеличена дистанция прыжка и высота (требуется 2-х уровневая пирамида).
Strength I: Увеличен урон в ближнем бою (требуется трехуровневая пирамида).

Вторичные силы, доступные с 4-уровневой пирамидой:

Регенерация I: восстанавливает здоровье.
Повышение основной силы до уровня II.

Также возможно комбинировать две разные основные мощности Уровня I:

выберите первичную мощность на левой панели
выберите опцию Level II на правой панели
выберите вторую желаемую мощность обратно на левой панели

Кажется, что выбрана только одна из двух мощностей, хотя оба эффекта активны. ^{[ Java Edition только ]}

Каждые четыре секунды выбранная мощность применяются ко всем игрокам в радиусе действия 9 секунд плюс 2 секунды на уровень пирамиды.Таким образом, когда силы меняются или игрок выходит за пределы области действия, силы сохраняются в течение 5–9 секунд или 13-17 секунд с полной пирамидой.

Диапазон []

Маяк воздействует на область в форме квадратного столбца, который простирается вниз и в каждую сторону в диапазоне, определяемом размером основания пирамиды (см. Таблицу ниже), и вверх на расстояние этого диапазона + 256 блоков.

Расстояние от игрока до блока маяка не влияет на интенсивность статусного эффекта.

Размер пирамиды	Диапазон эффекта (блоков)	Длительность эффекта (секунды)
1 уровень	20	11
2 уровня	30	13
3 уровня	40	15
4 уровня	50	17

Взаимодействие поршня []

Маяки представляют собой блоки, поэтому их нельзя толкать или тянуть с помощью поршней или липких поршней.‌ ^{[ только Java Edition ]}

Звуки []

Универсальный []

Java Edition :

Bedrock Edition:

Уникальный []

Java Edition :

Значения данных []

ID []

Java Edition :

Имя	Расположение ресурса	Форма	Ключ трансляции
Beacon	`beacon`	Block & Item	`block.minecraft.beacon`

Bedrock Edition:

Имя	Местоположение ресурса	Числовой ID	Форма	Ключ трансляции
Маяк	`маяк`	`138`	`138`	90. Имя блока

Имя	ID сохранения
Блокировка объекта	`Beacon`

Данные блока []

Маяк имеет связанный с ним объект блока, который содержит дополнительные данные о блоке.

Java Edition :

Блок данных объекта
- CustomName: Необязательно. Имя этого маяка в текстовом компоненте JSON, которое появляется при попытке открыть его, когда он заблокирован.
- Замок: опционально. Если не пусто, предотвращает открытие контейнера, если открывающее устройство не удерживает элемент, имя которого совпадает с этой строкой.
- Уровни: количество уровней, доступных из пирамиды. Немедленно изменяется на правильное значение при изменении с помощью команд.
- Основной: выбран основной эффект, идентификаторы см. В разделе «Эффекты зелий». Установите значение -1, если эффект не выбран. Невозможно установить эффект, который маяки обычно не используют, в противном случае немедленно возвращается к -1. Хотя Регенерация обычно не может быть выбрана в качестве основного эффекта, установка этого значения на 10 работает и даже позволяет выбрать Регенерацию II в качестве вторичного эффекта через обычный графический интерфейс маяка.
- Вторичный: выбран вторичный эффект, идентификаторы см. В разделе «Эффекты зелий». Установите значение -1, если эффект не выбран.Невозможно установить эффект, который маяки обычно не используют, в противном случае немедленно возвращается к -1. При установке без основного эффекта ничего не делает. Если установлено такое же, как у основного, эффект дается на уровне 2 (обычно доступное поведение для 5 эффектов). Если установлено значение, отличное от основного (обычно только регенерация), дает эффект на уровне 1.

Bedrock Edition:

См. Формат уровня Bedrock Edition / Формат объекта блока.

Достижения []

Значок		Достижение	Описание в игре	Фактические потребности (если разные)	Gamerscore заработали	Трофейный тип (PS4)
PS4	Другие платформы	Достижение	Описание в игре	Фактические потребности (если разные)	Gamerscore заработали	Трофейный тип (PS4)
		Маяк	Создайте и полностью включите Маяк	Будьте внутри кубоида 20 × 20 × 14 с центром на пирамиде, когда блок маяка понимает, что он полностью запитан.	60G	Золото

Достижения []

Видео []

История []

Java Edition
1.4.2		12w32a			Добавлен блок «Работа в процессе».
		12w32a			Блок «Работа в процессе» может создавать балки.
		12w34a			Блок «Работа в процессе» удален из инвентаря для творчества.
		12w36a			Блок «Работа в процессе» теперь переименован в «Маяк».
					Маяки теперь можно найти в инвентаре творчества.
					Маяки теперь можно создавать.
					Изменена текстура маяков.
					Луч маяка остается неизменным.
		12w38a			Текстура маяков снова изменена.
		12w38a			Луч маяка теперь изменен с полупрозрачного гладкого луча (что противоречило прозрачности воды) на узор с прозрачностью 0%.
		12w40a			Текстура маяков снова изменена.
		12w40a			Луч маяка снова изменен.
		12w40b			Луч маяка больше не дает сбоев на крошечном и коротком расстоянии отрисовки.
1,5		13w05a			Дальность действия маяков увеличена с 16/24/32/40 блоков до 20/30/40/50 блоков.
1,5		13w05a			Эффекты маяка теперь расширяются до предела мировой высоты (Y = 256).
1.6.1		13w23a			С небольшим ослаблением эффекта регенерации, тот же эффект, производимый маяками, теперь тоже немного ослаблен.
1.6.1		13w24a			Текстура “кристалл” маяка, использовавшаяся с 12w36a до 12w37a, теперь удалена в соответствии с реформой пакета ресурсов.
1.7.2		13w36a			Теперь игрок может получить достижение «Маяк», разместив маяк на пирамиде 4 уровня из определенных минеральных блоков.
1,8		14w29a			Маяки теперь отображают анимацию взлома при поломке.
		5 августа 2014 г.			Dinnerbone опубликовал в Твиттере снимок экрана, на котором изображен цветной луч маяка. Кажется, что цвет меняется, когда луч проходит через витраж.
		14w32a			Свет маяков теперь меняется, когда он проходит через витражи.
		7 августа 2014 г.			Dinnerbone сообщает, что луч маяка теперь может проходить через блоки, которые немного блокируют свет.
		14w32b			Лучи маяка теперь показывают, проходят ли они через блок, который не полностью блокирует свет, а не частично блокирует свет. Это позволяет лучам маяков проходить сквозь воду и лаву.
		14w32b			Маяки в Пустоте и Конце теперь проверяют наличие блоков и визуализируют луч только до мировой высоты (Y = 127).
1.8.2		pre5			Коренная порода больше не препятствует активации маяков или лучам.
1.8.2		pre5			Маяки в Пустоте и Конце теперь проверяют и используют полную высоту сборки (Y = 255), а не мировую высоту (Y = 127).
1,9		15w31a			Маяки теперь естественным образом генерируются на конечных кораблях.
		15w32c			Маяки больше не генерируются на конечных кораблях и были заменены тыквами.
		15w47a			Новый тег, `PaymentItem` , теперь сохраняет предмет жертвоприношения в данных объекта блока маяка.
					Маяки больше не сбрасывают свое содержимое при поломке или выходе из интерфейса.
					Маяки теперь могут взаимодействовать с бункерами.
		15w47b			Продолжительность действия маяка теперь увеличивается с уровнем пирамиды (раньше она была постоянной 9 секунд).
		15w49a			Тег `PaymentItem` теперь удален (введен в 15w47a).
					Маяки снова сбрасывают свое содержимое при поломке или выходе из интерфейса (как это было до 15w47a).
					Маяки больше не могут взаимодействовать с бункерами (как это было с 15w47a).
		16w02a			Маяки теперь немедленно активируются при размещении на действительных пирамидах.
1.11		16w32a			Идентификатор блочного объекта изменен с `Beacon` на `beacon` .
1.13		17w47a			До The Flattening числовой идентификатор этого блока был 138.
1.13		18w19a			Маяки теперь издают звуки.
1.14		18w43a			Изменена текстура маяков.
		18w43a			В связи с изменением текстуры маяков был изменен внешний вид пирамиды маяков.
		18w44a			Текстура маяков снова изменена.
1,16		20w07a			Маяки теперь можно активировать с помощью блоков незерита.
					Маяки теперь можно “кормить” с помощью незеритовых слитков.
					Изменена текстура интерфейса маяков.
					Маяки теперь можно возобновлять, так как песок душ, один из блоков, используемых для создания холки, теперь можно возобновлять через бартер.
1,17		21w07a			Лучи маяка теперь видны на расстоянии до 1343 блоков от источника вместо 256 блоков.
Pocket Edition Alpha
v0.16.0		build 4			Добавлены маячки.
Bedrock Edition
1.2.0		beta 1.2.0.2			Лучи маяка теперь меняют цвет, когда светятся через витражи или витражи.
1.5.0		beta 1.5.0.4			Маяки теперь издают звуки.
1.10.0		beta 1.10.0.3			Текстура маяков изменена.
1.16.0		beta 1.15.0.51			Теперь цвет луча можно смешивать с несколькими разными цветами витража.
		beta 1.16.0.57			Маяки теперь можно активировать с помощью незеритовых блоков.
					Маяки теперь можно “кормить” с помощью незеритовых слитков.
					Изменена текстура интерфейса маяков.
Legacy Console Edition
TU19	CU7	1.12	Патч 1	1.0.1	Добавлены маячки.
TU25	CU14	1.17	Патч 1		Лучи маяка теперь меняют цвет, когда светятся сквозь витражи или витражи.
TU31	CU19	1.22	Patch 3		Вертикальный диапазон маяка теперь уменьшен, чтобы соответствовать горизонтальному диапазону.
TU69		1,76	Патч 38		Маяки теперь издают звуки.
		1,90			Текстура маяков изменена.
New Nintendo 3DS Edition
1.3.12					Добавлены маячки.

Файл текстуры для маяка в Java Edition 12w36a был выложен почти так же, как и для торцевого кристалла.
Файл текстур для конечных кристаллов для сравнения; обратите внимание на идентичный макет.
Первое изображение выпущено Джебом.
Одно из множества применений маяка.

Выпуски []

Проблемы, связанные с «Маяком», поддерживаются в системе отслеживания ошибок. Сообщайте о проблемах здесь.

Общая информация []

Текстура значка карты скрыта в прозрачной части текстуры луча маяка в Java Edition 12w38a.

Текстура маяка имеет размер 16 × 16, но визуализирует только область 10 × 10 в центре.
Луч маяка можно увидеть на дне активированного маяка.Первоначально об этом сообщалось как об ошибке, но решение было «не исправить», несмотря на то, что исправление было предоставлено. ^[2]
Существует 12 326 391 различных цветов луча.
Несмотря на то, что в рецепте содержится обсидиан, для добычи ему не нужна алмазная кирка.
Полностью включенный маяк может поместиться на верхнем уровне Храма в пустыне, при этом луч маяка идеально помещается в отверстие наверху.

Галерея []

Верх маяка.
Два луча от маяка, один проходит через стекло, а другой – через блок маяка.
Первое изображение цветного маяка, твитнул Натан Адамс.
Свет маяка меняется, когда он проходит через пурпурный цветное стекло.
Полный спектр видимого света, создаваемый цветными маяками.
Маяк продолжает работать, даже если пирамида состоит из разных блоков.
Визуализация диапазона эффектов для каждого уровня. На уровне 4 область воздействия составляет 101 × 101 блок.

Список литературы []

См. Также []

Внешние ссылки []

Маяк 4 x 13 дюймов

Рекомендуемые приложения * Этаж
Стена
Поддон для душа

Приблизительный размер 4 x 10 дюймов

Марка Раш Ривер

Край Прямой

Заканчивать Текстурированный

Подходящая отделка Нет

Тип материала Камень со стеклом

Кусок в коробке 30

* Это общие рекомендации, так как каждый проект индивидуален.За конкретными рекомендациями для вашего проекта обратитесь к продавцу в магазине или в службу поддержки клиентов.

Обзор Bluetooth-маяков – Часть 2

Bluetooth-маяки

живы и здоровы благодаря низкой стоимости и широкому использованию в коммерческих помещениях, таких как магазины розничной торговли и логистика. Сама технология существует некоторое время, но получила широкую известность, когда Apple выпустила свой протокол iBeacon в 2013 году.С тех пор распространение и использование увеличилось, поскольку компании и разработчики придумывают творческие способы использования технологии.

В первой части этой серии статей мы рассмотрели основные различия между Bluetooth Classic и Bluetooth Low Energy (BLE). Несмотря на то, что в их названиях содержится Bluetooth , это две очень разные вещи, и они не совместимы друг с другом. История, преимущества и недостатки Bluetooth-маяков также были рассмотрены в части 1.

Радиомаяки

Bluetooth используют BLE из-за характера их использования, который будет описан ниже.Вот несколько вещей, в том числе множество вариантов использования и доступных протоколов, когда дело доходит до маяков Bluetooth.

Когда, где и зачем использовать маяки Bluetooth?

Работа маяка Bluetooth заключается в передаче сигнала. Этот сигнал можно использовать, когда вам нужно сосредоточиться на микро-местоположении пользователя. Думайте о них как о мини-спутниках, которые могут быть намного более точными, чем GPS, особенно в помещении (в зависимости от реализации). GPS отлично подходит для отслеживания общего местоположения чего-либо, но, как правило, он плохо работает в помещениях.Вот тут и пригодятся маячки Bluetooth.

Радиомаяки

Bluetooth также могут служить мостом между офлайн-действиями, такими как посещение магазина, и онлайн-миром для аналитики и общения.

Эту технологию можно использовать в областях, где может потребоваться персонализация. Например, маяк Bluetooth может помочь уведомить соответствующие связанные устройства и службы путем создания невидимой контрольной точки.

Такой вариант использования существует в таких местах, как залы ожидания в аэропортах, где часто летающим пассажирам могут предложить избранные напитки или даже начать приготовление предварительно запрошенного напитка, чтобы клиенту не приходилось ждать или указывать, когда они собираются приехать. .

Возможность автоматического определения географического местоположения человека становится полезной для контекстного взаимодействия с пользователем. Компании могут использовать эти данные для улучшения восприятия или увеличения конверсии для определенного действия.

Благодаря дешевому оборудованию и широкой поддержке разработки программного обеспечения существует массовый рынок для потенциальных пользователей через личные мобильные устройства и приложения.

Еще одно преимущество использования маяков Bluetooth заключается в том, что, хотя существует несколько производителей, существует лишь несколько широко распространенных стандартов (Google Eddystone, Apple iBeacon и т. Д.). Это позволяет разработчикам создавать сторонние приложения, которые взаимодействуют с маячками других производителей.

Благодаря сроку службы батареи, который длится около 1-2 лет, небольшому размеру и в целом неприхотливости в обслуживании, Bluetooth-маяки находят свое применение в творческой установке во многих областях.

Как используется эта технология Изначально маяки

Bluetooth рассматривались как возможность предлагать пользователям индивидуализированные вещи, связанные с розничной торговлей, такие как скидки и предложения по покупке.Однако его реальные приложения вышли за рамки розничной торговли.

Вот несколько примеров того, как в настоящее время используются маяки Bluetooth:

Ключевые устройства поиска и метки

Популярный тег ключевого поиска Tile начинался с Kickstarter, который собрал более 2,6 миллиона долларов за счет предзаказов 50 000 спонсоров. Плитка на самом деле представляет собой маяк Bluetooth, который позволяет пользователям находить прикрепленный элемент, такой как ваши ключи или кошелек, через приложение на вашем телефоне.Другие аналогичные продукты включают:

Внутренняя навигация

Диснейленд использует маяки Bluetooth, чтобы помочь гостям ориентироваться и пользоваться тематическими парками и их курортами. Это дает пользователям возможность использовать интерактивную карту с соответствующими предложениями в реальном времени, которые физическая карта не может воспроизвести.

После загрузки приложения и предоставления доступа к BLE на телефоне пользователя время посещения тематического парка настраивается на основе личных предпочтений и любых дополнительных данных, предоставленных Диснейленду.

Многие аэропорты, музеи, спортивные стадионы и торговые центры также используют радиомаяки Bluetooth для этой же цели.

Активный опыт

В Музее азиатского искусства Сан-Франциско в настоящее время используются радиомаяки Bluetooth, чтобы посетители могли больше узнать о них, предлагая информацию об экспонатах в зависимости от того, где они находятся в музее.

Музей азиатского искусства, насчитывающий более 18 000 произведений, содержит одну из крупнейших коллекций азиатского искусства в мире.Маяки Bluetooth использовались для улучшения общего впечатления посетителей, предоставляя им немедленный доступ без оборудования или физических информационных устройств, которые являются дорогостоящими или негабаритными.

Гипотетический маяк, сообщающий пользователю, какие места заняты через мобильное устройство пользователя.

Стандарт iBeacon Формат пакета iBeacon

Стандарт iBeacon – это протокол, разработанный Apple в 2013 году и представленный на Всемирной конференции разработчиков Apple.Будучи первым официальным стандартом радиобуев, он получил широкое признание разработчиков и поддержку оборудования.

Хотя iBeacon официально поддерживается только iOS, для приложений Android существуют API-интерфейсы для поиска широковещательных сообщений iBeacon. Для этого у пользователя должно быть установлено приложение, разработанное для поиска вашего маяка и выполнения каких-либо действий с ним.

iBeacon поддерживает два основных взаимодействия – мониторинг и ранжирование.

Мониторинг происходит при входе в регион или выходе из него.Когда это произойдет, ваше приложение получит уведомление. Мониторинг работает в фоновом режиме и не требует от пользователя каких-либо действий. Когда приложение осуществляет мониторинг, оно ищет область маяка, то есть уникальную передачу для определенного маяка, идентифицированную с помощью UUID, основного и второстепенного. Этот идентификатор позволяет устройству узнать, находится ли оно в пределах определенного региона.

Ранжирование работает на переднем плане и предоставляет приложению данные о близости. Когда мы измеряем расстояние, мы имеем дело с расстоянием от определенного и единственного маяка.

Стандарт Eddystone Eddystone Packet Format

Стандарт Eddystone – это протокол Bluetooth с низким энергопотреблением, выпущенный в 2015 году компанией Google. Это открытый протокол с открытым исходным кодом и кроссплатформенный, поддерживающий как iOS, так и Android.

В отличие от iBeacon, Eddystone поддерживает только одно основное базовое взаимодействие – «открытие Eddystone», концепция которого аналогична ранжированию iBeacon.

Это взаимодействие содержится в трех разных типах пакетов данных – Eddystone UID, Eddystone URL и Eddystone TLM.

Eddystone UID – это пакет данных, который может запускать push-уведомление или действие приложения. Напротив, URL-адрес Eddystone отправляет фактический URL-адрес. Данные просты, и для работы не требуется приложение.

Наконец, Eddystone TLM используется для управления маячками и включает такую информацию, как аккумулятор и напряжение, температура маяка, количество отправленных пакетов и время безотказной работы маяка. TLM отправляется вместе с двумя другими типами пакетов и действует как метаданные о маяке.

Физическая сеть Физическая сеть началась с идеи, что маяк может транслировать URL-адрес, который может быть получен устройством пользователя.Это устройство должно быть «активным», а не в режиме ожидания, что означает, что устройство не будет активно сканировать какой-либо сигнал маяка. В некотором смысле это помогает продлить срок службы батареи устройства и снижает нагрузку на него и снижает расход.
Пользователь может инициировать действие для сканирования и поиска ближайших сигналов. Если сканер что-то обнаружит, он предоставит вам список на выбор, в том числе возможность ранжировать и фильтровать результаты, чтобы уменьшить спам и вывести наиболее релевантный контент наверх.
Осталось только выбрать наиболее релевантный URL и открыть его.
The Physical Web использует URL-адреса, потому что они хорошо понятны обычным конечным пользователям и гибки, поскольку они могут ссылаться на реальную веб-страницу, направлять пользователя в пространство с большим содержанием контента или использовать глубокие ссылки для открытия другого приложения на вашем телефоне.
Когда дело доходит до маяков Bluetooth и физической сети, маяк отвечает только за получение URL-адреса устройства. Задача Physical Web – уменьшить трение при обнаружении URL.
Однако в октябре 2017 года Google уничтожил Physical Web, прекратив его поддержку. Это означает, что вы больше не можете получать уведомления на свой телефон, не загрузив приложение.
Заключение
Bluetooth-маяки получили большее распространение и получили широкое распространение, чем многие думают.
Хотя концепция маяков кажется простой, их потенциальные приложения дают возможность создавать приложения, соединяющие физический мир с цифровым пространством.
Низкое энергопотребление и стоимость делают развертывание креативных решений без серьезных ограничений для предприятий очень рентабельным.
Поднимите свои знания BLE на новый уровень
Если вы хотите узнать больше о маяках, включая предстоящий курс по разработке маяков Bluetooth, посетите Академию разработчиков Bluetooth.
Присоединившись к Академии разработчиков Bluetooth, вы получите доступ к постоянно растущей библиотеке курсов и руководств.
Вот что сказал один член Академии:
Если вы разрабатываете проект BLE, вам понадобятся две вещи: хороший сниффер BLE и Академия разработчиков Bluetooth. Я очень рад быть частью этого сообщества и с нетерпением жду того, что будет дальше.
– Кристофер Гейтс, главный архитектор системной безопасности – Velentium
Текущие курсы включают:
Основы Bluetooth с низким энергопотреблением
Анализ событий BLE с использованием анализатора BLE
Режим дальнего действия (кодированный PHY) с использованием Bluetooth 5.0
Разработка приложений nRF52 с использованием кода Visual Studio
Обновление прошивки устройства по воздуху (OTA DFU) – вариант использования nRF52
Начало работы с Zephyr (включая добавление пользовательских служб и характеристик GATT)
Руководство разработчика по новым возможностям Bluetooth 5.2
SweynTooth: Краткое описание для разработчиков BLE
Введение в BLE Security
Начало работы с разработкой BlueZ
Введение в разработку BLE для iOS
… и новые курсы добавляются каждый месяц !
Полный список включенных курсов можно найти в Библиотеке курсов здесь:
Библиотека курсов Академии разработчиков Bluetooth
В Академии также находится процветающее сообщество экспертов, разработчиков и новаторов Bluetooth.Вы сможете общаться и взаимодействовать с другими экспертами в области Bluetooth, учиться на опыте и знаниях других и делиться своими.
Также в Академии есть доступ к частной поддержке от меня лично.
В сообществе вы найдете:
Обсуждения новых функций, таких как режим дальнего действия (Bluetooth 5.0) и пеленгирование (Bluetooth 5.1).
Обсуждения возможностей различных снифферов BLE.
Сравнение поддержки и ограничений BLE в iOS и Android.
Различные технические вопросы и ответы на эти вопросы.
Список вакансий, связанных с Bluetooth.
И еще много обсуждений!
Подробнее об Академии разработчиков Bluetooth
NGU INDUSTRIES Базовые маячки
Как они работают?

Просто краткое изложение для тех, кто не понимает раздел игры «Как играть» или хочет более подробных объяснений.
Маяки бывают трех основных типов: быстрые (голубой / голубой), производственные (пурпурные) и эффективные (желтые). Каждый маяк может распространить свое усиление на 8 фабрик в зависимости от формы маяка. Коробчатые маяки распространяют эффект на фабрики, расположенные непосредственно рядом с ним (вверх, вниз, влево, вправо, по диагонали), в то время как маяк коня распространяет свое усиление в форме шахматного коня (2 в одном направлении, затем 1 в перпендикулярном направлении). направление; L-образная форма).
Маяки:
Если вы наведете указатель мыши на маяк, вы увидите выделенные квадраты, которые он усиливает.Это выделение можно изменить в настройках.
Числа и математика для салфеток
Краткий справочник по номерам, которые даются маяками для каждой фабрики, которую они увеличивают:
Коробчатые маячки:
Скорость: + 40%
Производство: + 30%
Эффективность: + 15%
Рыцарские маяки:
Скорость: + 35%
Производство: + 35%
Эффективность: + 13%
Маяки усиливают тайлы мультипликативно, а не аддитивно.8.
Скорость в сравнении с производством

Как показывает опыт, если вы пытаетесь увеличить общее производство, вам нужно использовать маячки скорости до тех пор, пока не будет установлен предел скорости, а затем переключиться на производство. Игра работает по кругу, поэтому в зависимости от вашего производства и множителей скорости может быть полезно смешивать и сочетать, чтобы максимизировать общий объем производства.
На этом снимке моему Think Juice уровня 2 нужен только один маяк, чтобы достичь максимальной скорости. Таким образом, я разделяю их так, чтобы каждый поражался только 1 скоростью, в противном случае – производством.Это помогает мне максимально увеличить выработку Think Juice.
Скорость и когда их использовать

Маяки скорости лучше всего использовать на любом элементе, для которого вы хотите увеличить мощность, но еще не на максимальной скорости. Вы можете сказать, что он на максимальной скорости, потому что базовая скорость будет голубой / голубой. Для максимальной эффективности вы также должны убедиться, что маяки скорости попадают как минимум в 3 клетки. Это означает, что усиление, которое он обеспечивает (всего 120%), лучше, чем просто положить еще один ресурс на его место.
Если вы используете 4 или более предметов, подумайте о том, чтобы переключить их на 3 предмета с помощью маяка скорости, повышающего их.
Вот пара примеров работы на максимальной скорости. Обратите внимание, что 300% – это максимальная скорость только для этих предметов, а не для всех предметов.
В этом базовом примере компоновки скоростного маяка я пытаюсь максимально увеличить показанный ресурс. Скорость не исчерпана, поэтому я получаю максимальную отдачу от установки маяков скорости.
Примечание: не обязательно оптимально.Только для справки.
Производство и когда их использовать

Производственные маяки лучше всего использовать на любом элементе, который вы хотите увеличить до максимальной производительности, который уже работает на максимальной скорости. Скорее всего, это будет использоваться на рудах / слитках базового уровня, которые уже имеют максимальную скорость до того, как будут применены маяки. Для максимальной эффективности вы также должны убедиться, что производственные маяки попадают как минимум в 4 клетки. Это означает, что усиление, которое он обеспечивает (всего 120%), лучше, чем просто положить еще один ресурс на его место.
Если вы используете 5 или более предметов, подумайте о переключении на 4 с помощью производственного маяка, повышающего их.
Простой (?) Способ запомнить, сколько предметов на маяк:
Скорость 3 Четыре Производство
В этом примере я хочу максимизировать вывод элемента, который уже находится на максимальной скорости до маяков:
Примечание: не обязательно оптимально. Только для справки.
Эффективность и когда их использовать

Маячки эффективности использовать немного сложнее, чем скорость и производительность.В зависимости от вашего текущего исследования они могут быть очень полезными или совсем не полезными. Как правило, они используются на предприятиях с высокой производительностью, на которых вы размещаете небольшое количество и которые могут запускать вашу производственную установку с помощью этого небольшого количества. Вы захотите использовать маяки эффективности, чтобы уменьшить общее количество плиток, необходимых для обеспечения ресурсов этой высокопроизводительной фабрики.
Примечание. Для завершения производственного цикла всегда требуется хотя бы один элемент.
Давайте посмотрим на пример, в котором я сейчас нахожусь.
Мой текущий объем производства металлических каркасов достаточно высок, поэтому мне обычно нужно разместить только одну из них, и я смогу запустить три карты с запасом производственных мощностей. В настоящее время ему требуется 2,1 миллиона стальных слитков и 2,1 миллиона железных слитков каждые 2 секунды. Мой Steel Bar и Iron Bar производятся с интервалом в 2 секунды, поэтому я проигнорирую единицы времени в оставшейся части примера.
Пока не обращаем внимания на сталь, мое производство Iron Bar производит 248 000 единиц. Это означает, что если установка эффективного радиомаяка снижает стоимость металлического каркаса хотя бы на эту сумму, то стоит использовать радиомаяк.
Итак, 2,1 миллиона * 0,85 = 1,785 миллиона или 315 000 сбережений.
Вот пример, который я рассчитал до увеличения производства железа:
Для работы стандартной металлической рамы требуется 2,1 млн металлических стержней за 2 секунды.
Мой железный пруток производит 22 710 за 2 секунды.
Теперь разместим маяк эффективности.
Стандартный металлический каркас теперь требует 1,79 миллиона для работы.
Значит, стоит ОДНО энергоэффективный маяк.31 миллион или 310 000 железных слитков.
Один эффективный маяк сэкономил мне более 20 плиток. 10 для стержня, 10 для руды, а также уменьшили потребность в стали на моем металлическом каркасе.
Для тех, кто задается вопросом, попадание в тот же самый металлический каркас с 16 маяками снижает его до 188000 Железных слитков, причем последний маяк идет с 217k до 188k (29000), что ВСЕ ЕЩЕ лучше, чем размещение соответствующего железного слитка / железной руды.
Конечный пример
Максимальный прирост эффективности (учитывая, что лучше использовать маяк, чем заводскую плитку):
Поместите предмет, который вы хотите максимально уменьшить, в самом центре, по краям для предметов со средней степенью уменьшения (5 усилений), по центру рыцарей и немного вперед или прямо рядом с рыцарем в том же кардинальном направлении, на которое он смотрит. небольшое уменьшение (2 повышения), углы для небольшого уменьшения (1 повышение).
Вы также можете выложить их мозаикой, если вам очень нужна эффективность.
Конец
Пожалуйста, задавайте любые вопросы или разъяснения, которые вам нужны, в комментариях ниже. Я постараюсь решить их как можно лучше.
Guide made 0.4.8-4
Больше гильдий NGU INDUSTRIES
Оцените статью
Disscus
Советы по Loop Hero: советы новичков и экспертов по созданию сильных героев
Два важных совета Loop Hero: 1) четыре гоблина надавят вам зубы, и 2) знают, когда идти в GTFO.
В пока тихом марте 2021 года Loop Hero произвела хороший фурор как простая, но глубокая игра, наполненная секретами. Мне нравится, что Loop Hero не объясняет себя, как ролевая игра до интернета, о которой нужно было расспрашивать своих друзей в школе, чтобы победить. В этом духе вот некоторые рекомендации Loop Hero, если вы изо всех сил пытаетесь понять, как использовать определенные карты или просто хотите знать, как создать неудержимого Разбойника с его собственным личным силовым полем.
Руководство Loop Hero: начало игры
Сосредоточьтесь на этой статистике
В Loop Hero нет единого пути к победе, но я добился наибольшего успеха с каждым классом, наращивая эту статистику с помощью карт и снаряжения :
Воин: Макс.HP в паре с некоторым восстановлением HP (регенерация / сек или в день)
Разбойник: Скорость атаки , Уклонение , Шанс крита
Некромант : Magic HP (защитный слой HP, обеспечиваемый амулетами), Max Skeletons , Attack Speed  (именно так быстро вы будете вызывать скелетов)
Позже в игре вы захотите использовать предметы лагеря («Снабжение»), чтобы еще больше подчеркнуть эти характеристики.
Более высокоуровневое снаряжение не всегда лучше
Заманчиво сразу же поменять более яркое и более высокоуровневое снаряжение, но вы должны знать, что более редкие и блестящие вещи не всегда лучше.
Хотя снаряжение более высокого уровня должно приравниваться к большим числам, эти числа могут не быть теми, которые вас больше всего волнуют. Зачем сосредотачиваться на регенерации HP, если у вас обычно максимальное HP? Если у вас супер высокая скорость атаки, действительно ли вам нужен счетчик + 10%? Я часто буду придерживаться предмета более низкого уровня или более низкой редкости, если он дает то, что мне абсолютно необходимо, например шанс крита для Разбойника.
Да, оранжевая шестеренка обычно лучше, но не выключайте мозг при обмене местами. (Изображение предоставлено Devolver)
Для справки, вот редкость предметов Loop Hero:
Серый фон (дает одно повышение характеристик)
Синий (две характеристики)
Желтый (три характеристики)
Оранжевый (четыре характеристики)
Также имейте в виду, что целочисленная статистика не масштабируется вместе с вами, поскольку уровень врагов повышается с каждым циклом.Сосредоточение внимания на создании кучи магического урона (который превосходит защиту) может помочь в ранней игре, но когда вы столкнетесь с врагами более высокого уровня, небольшое количество бесплатного урона будет казаться плохим вложением ваших карт. Между тем, 33% уклонения остается довольно полезным цикл за циклом. Некромант – особенно хороший пример того, почему вы должны тщательно изучить снаряжение, прежде чем менять его. Некоторые кольца более низкого уровня дают «+1 скелет», что может иметь большое значение в длительных боях и быть предпочтительнее многих предметов. или на четыре уровня выше.
Точно так же некоторые предметы экипировки, в частности, будут соответствовать полезным эффектам. Крылатые сапоги Разбойника имеют до смешного высокий уровень уклонения, которого я почти всегда добиваюсь.
Слишком свободная перестановка предметов также имеет небольшой недостаток: когда вы достигаете максимальной емкости предмета в своем инвентаре и получаете новый предмет, самый старый предмет становится куском металлолома, одним из наиболее ценных основных ресурсов для строительства лагерных построек.
Вы же не хотите встречать этого парня слишком рано. (Изображение предоставлено Devolver)
Задержите босса!
Не разыгрывайте каждую карту, которая попадает к вам в руку.
Босс появляется на вашей плитке костра после того, как вы поместите определенное количество карт. Зеленая полоса завершения карты в верхнем левом углу соответствует тому, сколько плиток заполняет доску: внимательно следите за этим, чтобы убедиться, что вы создаете босса, когда вы уверены в своем снаряжении, HP и уровне. Если вы волей-неволей разыграете каждую карту, попадающую в вашу руку, вы в конечном итоге сразитесь с боссом гораздо раньше, чем хотелось бы.
Это неизбежно означает, что вы будете переливать карты. Ничего страшного: как только ваша рука заполняет нижний ряд экрана, сброшенные карты фактически становятся полезным ресурсом, который вы можете использовать в лагере.На самом деле я избегаю играть в карты более низкого уровня, такие как Камни и Лес, если только я не вынужден. Это нормально, если ваш герой сделает несколько петель, не разыгрывая никаких карт. Если вы хотите пойти дальше, используйте карты Обливиона, чтобы отменить менее эффективное размещение карт, что приведет к небольшому уменьшению шкалы прогресса босса.
Синергия повсюду
Есть множество секретных эффектов тайлов, ожидающих своего открытия. В начале игры вы получите много карт Луга. Не бросайте эти и другие базовые плитки на открытое пространство.Вместо этого поместите их рядом с Горой, зданием или почти чем угодно и наблюдайте, как они превращаются в Цветущий луг, улучшенную версию, которая обеспечивает еще больше ежедневного HP.
Большинство плиток имеют какое-то уникальное взаимодействие, положительное или отрицательное, которое добавляет или изменяет их основной эффект. Посмотрите, что произойдет, когда вы разыграете кучу лесных карт …
(Изображение предоставлено Devolver)
Сделайте ставку на плавильную печь
Металлургия открывает карту Арсенала, которая дает дополнительный слот для снаряжения для каждого класса.Для меня «Арсенал» был бесценной картой, которая позволила мне перейти к 3 и 4 актам и проложить путь к победе в поздней игре.
Не бойтесь GTFO
Loop Hero может оказаться сложной игрой, если вы часто умираете, что лишает вас 70 процентов ваших ресурсов. Когда вы находитесь в пределах одной плитки от костра, вы можете выйти из бега и отступить в лагерь со всеми собранными ресурсами, нажав выделенную кнопку в правом нижнем углу экрана. Это абсолютно действенная стратегия – расходовать ресурсы, обналичивать деньги и не зацикливаться на убийстве босса.Просто обратите внимание, что в середине экспедиции есть максимальная «грузоподъемность», хотя некоторые способности могут ее расширить.
Гайд по герою петли: советы в конце игры (акты 3 и 4)
Способности имеют значение, много
Карты деревень открывают новую механику опыта и уровня, и как только вы заполните эту полосу опыта, вам будет предоставлен выбор между тремя случайными способности из таблицы способностей для конкретного класса. Я стараюсь использовать способности, которые увеличивают урон или уменьшают входящий урон, а не то, что увеличивает сбор ресурсов или усилители метагейма.
С тем, что вы здесь рисуете, определенно может не повезти. Для Разбойника я сразу беру способность, которая дает 75% для появления питомца, который может танковать небольшой урон и наносить его обратно. Что касается Некроманта, я всегда беру способность +1 Max Skeletons, что дает мне немного больше свободы при выборе кольца и другого снаряжения. Есть достижение за создание 10 скелетов, что остается моей личной мечтой.
Руины могут вас испортить
Руины порождают до четырех гигантских червей, которые, очевидно, настолько гигантские, что могут атаковать с одного тайла в любом направлении .Будьте осторожны с тем, какие плитки вы размещаете рядом с плиткой руин: все живые черви появятся в заднем ряду. Определенно не кладите плитку Руины за костром, где появляются боссы, или вы обнаружите, что сражаетесь с тремя или четырьмя червями , а в вы сражаетесь с боссом. Нет, спасибо.
Загрузите сторожевые башни
Еще одно базовое сооружение, которое стоит построить как можно скорее, – это Сторожевые башни, каждая из которых дает по одному лучнику на плитках, граничащих с вашим костром. Эти парни – отличные дилеры урона в заднем ряду, которые сидят в вашей задней линии и атакуют врагов.Улучшение башен увеличивает расстояние, на которое они будут участвовать в боях, что в основном удваивает их эффективность.
… а затем превратите место у костра в смертоносный кошмар
С тремя или четырьмя лучниками на вашей стороне убийство самых сильных врагов в игре (даже этих чертовых червей) становится на удивление простым. Я концентрирую вокруг своего костра как можно больше плиток, производящих врагов, так что я могу собрать тонну ресурсов и наград за снаряжение. Слоение особняков вампиров, полей сражений и маяков времени в этой области может добавить дополнительные типы врагов помимо того, что вы разместили на самом пути.
(Изображение предоставлено Devolver)
Постройте такую реку
Я обнаружил, что реки являются чрезвычайно важной картой для усиления других карт, повышающих характеристики. Они удваивают эффективность всего, к чему они примыкают, и это удвоение складывает , если два тайла реки граничат с другим тайлом. Итак, если Цветущий луг окружен двумя тайлами реки, это +12 HP (4×3 HP) на каждый луг в день. Черт возьми.
Зигзагообразный путь из плиток L-образной реки максимизирует эффективность этих бонусов.
Это колода карт, которую я беру с собой в экспедиции разбойников. (Изображение предоставлено Devolver)
Лучшая сборка, которую я нашел
Разбойник: Арсенал, заросли, река и песчаные дюны
Это сборка, с которой я в конечном итоге победил Loop Hero. Вместе с картой Арсенала Разбойник получает слот для снаряжения для амулета, который обеспечивает бесплатный полный уровень HP, который вы приносите в каждый бой. Огромный. С хорошим амулетом и некоторым уклонением я часто прохожу целые петли, не теряя базового HP.
Интересно, что Песчаные дюны (которые понижают HP всех существ) не влияют на магические HP. Итак, по мере того как я играю все больше и больше Sand Dunes, снижая HP врагов и мой базовый HP, мой магический щит HP остается нетронутым и непропорционально полезным. Спасибо, амулет.
И поскольку я совсем не сосредоточен на максимальном HP, я не беру карты Meadows или Mountain в битву. Вместо этого я сосредотачиваюсь почти исключительно на соединении карт реки с зарослями, чтобы (в конечном итоге) получить примерно + 300% скорости атаки.В этот момент большинство сражений превращаются в размытое пятно.
Объяснение строительных лазерных уровней
– EngineerSupply
В наши дни доступен большой выбор строительных лазеров, поэтому просто сделать покупки и выбрать модель для покупки может оказаться сложной задачей. Задача исследования различных моделей – это больше, чем большинство людей хотят иметь дело или на что у них есть время.
Мы попытаемся объяснить, какие функции и что делают, и какой продукт лучше всего соответствует вашим потребностям. По сути, первое, что вам нужно сделать, это выяснить, какие работы вы планируете выполнять с помощью своего лазера.Вы собираетесь работать только в помещении, только на улице или и то, и другое? Вы хотите установить трубы под землей, перила для стульев в столовой, столбы для забора и планировку строительной площадки? Это вопросы, которые определят функции, которые вы захотите найти и купить.
Вы спросите, для чего используются строительные лазеры?
Они используются в различных работах, где выполняется разметка и требуется точное указание уровня. Такие работы, как установка потолочной плитки, установка перил для стульев в столовой, установка розеток для электропитания в строящемся доме.Некоторые задачи небольшие, например, повесить картины на стене гостиной. Некоторые задачи являются большими, например, установка канализационной трубы или подготовка плана планировки участка для нового здания.
Применение лазерных уровней внутри помещений
Выровняйте стены и нанесите отвес
Наливные полы
Закрепите лазер на стене или потолке для легкой установки на подвесной потолок
Легко проверить высоту дверей или окон
Установка подвесных потолков
Установите перила для стульев и обшивку в доме
Выровнять полки, шкафы и отделку
Используйте штатив для легкой установки и выравнивания шкафов, направляющих для стульев и т. Д.
Применение лазерных уровней вне помещений
Любые основные обследования
Лазеры легко проверяют и выравнивают столбы и балки на палубах, заборах и подъездах
Выравнивание кладки
План участка
Легко проверяйте отметки местности
Лазеры с возможностью наклона могут устанавливать уклон для надлежащего дренажа и орошения
Выровнять заборы, столбы и настилы
Установочные классы
Контурное земледелие или дренаж
Большой выбор строительных уровней
Делайте покупки от ведущих брендов сегодня! Ищете ли вы ротационные лазерные уровни, линейные лазерные уровни, трубные лазеры или другое оборудование для лазерного нивелирования, мы поможем вам.
МАГАЗИН СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРОВ
При выборе строительного лазера необходимо учитывать не только его область применения, но и три типа лазеров, которые позволяют сократить затраты времени на проектирование на определенных расстояниях в строительстве. Это PLUMB («ТОЧЕЧНЫЕ ЛАЗЕРЫ»), LINE LEVEL («Линейные генераторы») или ROTARY. Для расстояний от 1 фута до 150 футов мы рекомендуем СЛИВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ или ЛИНЕЙНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ. Для 200 футов и более мы рекомендуем РОТАЦИОННЫЙ. Это основные практические правила выбора модели, и все всегда может варьироваться в зависимости от конкретной задачи или приложения.
Сначала обсудим основные модели. Следующие уровни по-разному излучают свои лазеры
Лазеры с отвесом или точками
Эти лазеры создают одиночные или множественные контрольные точки на стене или рабочей поверхности. Они работают как ориентир или лазерный отвес.
Лазеры линейного уровня (также известные как генераторы лазерных линий)
Другой тип – это тот, который излучает линию уровня на стене в виде одной линии или типа перекрестия.Как правило, эти типы излучают линии уровня только в одном направлении и на одной стене или рабочем пространстве. Обычно они используются в помещении и представляют собой небольшие переносные типы лазеров, которые устанавливаются на лестнице, козле, столе и т. Д., Либо устанавливаются на легкую опору для косяка или лазерную платформу, которая простирается от пола до потолка.
Ротационные лазеры уровня
Другой тип – ротационный лазер, излучающий линию уровня вращающимся образом. Ротационные лазеры обычно излучают линию уровня вокруг всей комнаты на 360 градусов.Ротационные лазеры обычно немного больше по размеру и устанавливаются на прочные съемочные треноги. Некоторые ротационные лазерные нивелиры можно положить на бок, используя дополнительную подставку, которая позволяет им проецироваться на вертикальную плоскость при таком использовании. Вращение одного лазера заставляет человеческий глаз думать, что он видит линию вокруг комнаты. Отсюда и название – ротационный лазер. Большинство роторных лазеров хорошо работают внутри, но если вы хотите работать на улице, вам нужно убедиться, что у вас есть лазерный детектор, также известный как лазерный приемник.Это связано с тем, что человеческий глаз не может видеть лазер снаружи при дневном свете на расстоянии не более нескольких футов. Подробнее о лазерных детекторах говорится ниже в этой статье.
С приведенным выше объяснением того, как лазеры излучают свои линии или точки, теперь давайте погрузимся в различные типы или особенности лазерных уровней
Лазеры с ручным нивелированием
Лазер с ручным нивелированием требует, чтобы оператор вручную выровнял устройство, повернув винты с накатанной головкой и выровняв устройство, глядя на пузырьки.
Самовыравнивающиеся и автонивелирующие лазеры
Самонивелирующийся лазер автоматически находит и поддерживает уровень в заданном диапазоне. У некоторых лазеров есть пузырьковая виала, и вы выполняете грубое выравнивание, а затем сам лазер берет на себя и выполняет точное выравнивание. Или, в некоторых случаях вы устанавливаете лазер и немного приближаете его к уровню, а затем лазер выравнивается сам. И многие лазерные нивелиры с самовыравниванием или автоматическим нивелированием будут продолжать выравниваться, если установка или платформа случайно встряхнутся.И часто они отключаются, если выходят за пределы уровня, скажем, на 3% или 5%, пытаясь помешать вам использовать луч в качестве ориентира. Также следует отметить, что некоторые лазеры рекламируют себя как автоматическое выравнивание. Имейте в виду, что термины самовыравнивание и автоматическое выравнивание могут означать разные вещи. Термины «самовыравнивание» и «автоматическое выравнивание» имеют тенденцию противоречить друг другу, если вы плохо знакомы с лазерной терминологией. Большинство самовыравнивающихся лазеров имеют внутренний маятник, который выполняет выравнивание.А некоторые из них, называемые лазерами с автоматическим выравниванием, имеют электронные серводвигатели, которые выполняют все выравнивание за вас. Мы рекомендуем потратить время на то, чтобы прочитать, спросить и изучить различия после того, как вы сузили несколько лазеров при принятии решения.
Горизонтальные лазеры
Горизонтальный лазерный луч излучает только один луч из своего маяка.
Двухлучевые лазеры: (также известные как лазеры с разделенным лучом)
Эти типы лазерных уровней излучают горизонтальные или вертикальные лучи, чтобы установить как горизонтальные, так и вертикальные опорные линии.Обратите внимание, что термин Dual-Beam на самом деле просто означает, что лазер может создавать свою обычную плоскость и создавать контрольную точку, такую как вертикальная точка на потолке. Не думайте, что лазер, который вам нужен, будет одновременно создавать горизонтальную и вертикальную «плоскость». Обычно, когда лазер описывается как «двухлучевой», это обычно означает, что один ровный луч, как в случае с ротационным лазером, образует ровную линию вокруг комнаты, а другой луч представляет собой просто «точку» на потолке, направленную вертикально вверх. Нам неизвестен какой-либо ротационный лазер, который будет одновременно создавать горизонтальные и вертикальные петли уровня по комнате.Большинство ротационных лазеров бывают горизонтальными или вертикальными (то или другое, но не то и другое). Dual-Beam – это просто еще один луч, не обязательно еще одна «плоскость», поскольку второй луч может быть простой точкой отсчета.
Лазерные детекторы (лазерные приемники)
Также неотъемлемой частью использования ротационного лазера уровня является лазерный детектор. Лазерные детекторы также известны как лазерные приемники. Лазерные детекторы обычно устанавливаются на стержни уровня и обнаруживают лазерный луч, когда вы работаете на улице.В большинстве случаев лазерный детектор требуется, если вы работаете с лазерным уровнем на улице, поскольку лазерную линию трудно увидеть в дневное время. Большинство детекторов издают звук: короткий звуковой сигнал, когда вы находитесь почти на одном уровне, а затем устойчивый непрерывный звуковой сигнал, когда вы находитесь на уровне. Лазерные детекторы могут сократить время, необходимое для поиска луча уровня и выхода на уровень. Большинство детекторов имеют визуальную и звуковую сигнализацию. Изображение обычно представляет собой ЖК-экран, а звуковой сигнал – это звуковой сигнал, который звучит все быстрее и быстрее, чем ближе вы приближаетесь к уровню.Когда вы выйдете на уровень, будет слышен сплошной сигнал, который предупреждает о том, что вы на уровне. Большинство детекторов издают быстрый сигнал, если вам нужно переместить детектор вниз, более медленный сигнал, если вам нужно двигаться вверх, и устойчивый сигнал, когда вы находитесь на уровне.
Фиксированная скорость вращения в сравнении с переменной скоростью вращения ротационных лазеров
Ротационные лазеры поставляются либо с фиксированной скоростью вращения, либо с переменной скоростью вращения. об / мин (оборотов в минуту) представляет собой количество оборотов лазера в ротационном лазере за одну минуту.Большинство строительных ротационных лазеров имеют либо фиксированную, либо изменяемую частоту вращения. Более высокие обороты тусклее, но идут дальше (так что вы получаете больший диапазон). Более медленные обороты не перемещаются так далеко, но они ярче и их легче увидеть. Используйте более низкую частоту вращения, находясь внутри, потому что луч будет легче видеть, и более высокую частоту вращения, когда она находится снаружи, потому что он будет перемещаться дальше.
При выполнении внешних работ (таких как профилирование, укладка водопропускных труб, бетонные проезды) вам нужна одна скорость, и эта скорость будет высокой. Линия ротационного лазера не видна человеческому глазу на открытом воздухе при ярком солнечном свете, поэтому вам нужно будет использовать лазерный детектор, чтобы найти точное местоположение лазерной линии.Чем быстрее вращение, тем труднее его увидеть, но лазерные детекторы лучше работают при более быстром вращении. Для ротационного лазерного детектора (также известного как «приемник») для определения линии частота вращения должна быть не менее 600.
Ротационные лазерные нивелиры
с регулируемой скоростью хорошо подходят для внутренних работ. Регулируемая частота вращения позволяет пользователю настроить лазер на скорость, обеспечивающую лучшую видимость. Более медленные вращения имеют более заметный луч. Более быстрые вращения напоминают меловую линию. Вам нужно установить достаточно медленное вращение, чтобы оно было достаточно быстрым, чтобы его можно было считать сплошной линией на стене, поскольку это позволяет добиться наилучшего сочетания сплошности и яркости.Если вам нужна сплошная точка отсчета, установите лазер на 0 об / мин.
Краткое описание
Только что обсужденные лазерные нивелиры доступны с различными функциями. Эти функции могут включать в себя регулируемые скорости вращения, сканирование луча, возможность уклона, дистанционное управление, аккумуляторные батареи, зарядные устройства переменного тока и многое другое. Приспособления могут включать в себя лазерные платформы для настенного / потолочного монтажа, детекторы и подставки для крепления лазера сбоку к штативу для внутренних работ. Мы рекомендуем вам найти время, чтобы решить, какие работы или задачи вы планируете выполнять, используя лазерный уровень.Возможно, найдите время, чтобы записать их на бумаге, а затем начните поиск. Мы рекомендуем вам просмотреть различные сравнительные таблицы для лазерных уровней David White, CST / Berger и Pacific Laser Systems, поскольку они могут быстро указать, какие устройства имеют какие функции.
Мы рекомендуем вам найти время, чтобы ознакомиться с различными типами технических характеристик лазерного уровня, такими как дальность излучения лазера и характеристики точности. Работа со строительным лазерным уровнем поможет вам сэкономить время и труд, повысив точность.Многие установки позволяют человеку работать в одиночку при использовании детектора на нивелирной рейке вместо работы вдвоем с обычным (не лазерным) уровнем.
Мы надеемся, что наш документ о строительных лазерных уровнях помог вам немного узнать о них и о том, как они работают. И, надеюсь, теперь у вас есть хорошее начало для выбора правильного лазерного уровня.
Авторские права 2006-2020 EngineerSupply
Другие статьи о лазерах
Часто задаваемые вопросы
Какие типы лазерных уровней лучше всего использовать в строительстве?
Поскольку существует такой большой выбор лазерных уровней, может быть сложно определить, какой из них подходит именно вам.Линейные лазеры являются наиболее распространенными, поскольку они проецируют прямолинейный ориентир, работающий как по горизонтали, так и по вертикали. Но вы также можете выбрать любое из следующего:
Точечные лазеры – проецируйте небольшой световой круг на поверхность, на которой фокусируется лазер. Этот инструмент хорош для того, чтобы убедиться, что балка или стена вертикальны, а трубы, идущие от одного этажа к другому, также являются отвесными.
Комбинированные лазеры – излучение линий и пятен одновременно или независимо, что является отличным выбором, если вы работаете над множеством проектов.
Ротационные лазеры – Могут использоваться практически на всех типах строительных работ, от земляных работ до макетов и кладок.
Если вы ищете самонивелирующий лазер или любой другой лазерный инструмент для нивелирования, обязательно ознакомьтесь с тем, что у нас есть в Engineering Supply.
Какова точность лазерного уровня?
Хорошие лазерные уровни имеют точность 1/16 дюйма на 100 футов. Это в десять раз точнее, чем у спиртового уровня, который составляет всего 1/2 дюйма на 100 футов.Такой уровень точности стал возможен благодаря лазерному диоду, который излучает концентрированный луч по площади, которую необходимо нивелировать.
Как в строительстве используются лазерные нивелиры?
Есть много способов, как пользоваться лазерным уровнем. Некоторые из них включают, но не ограничиваются:
Выравнивание и сантехника стен.
Наливные полы.
Монтаж подвесных потолков.
Проверка высоты дверей или окон.
Установка перил и обшивки кресел.
Выравнивание полок, шкафов и планок.
Базовая съемка.
Столбы и балки выравнивающие на заборы, настилы и подъезды.
Выравнивания по камню.
Макеты сайта.
Проверка высотных отметок.
Установление рангов.
Если вам нужен широкий выбор лазерных уровней и других строительных инструментов, ознакомьтесь с нашими предложениями в Engineering Supply.
Где купить качественный лазерный уровень?
Ищете ли вы самонивелирующий лазер или любое другое устройство для лазерного нивелирования, вы можете найти то, что вам нужно, в Engineering Supply.Мы являемся одним из ведущих поставщиков и дилеров высококачественных инструментов, используемых в строительстве, геодезии, архитектуре и проектировании. Не стесняйтесь посмотреть, что у нас есть на складе, чтобы вы могли найти инструмент, который будет соответствовать вашим конкретным потребностям.
Как пользоваться лазерным уровнем?
Поскольку они могут быть разных конструкций, лазерные уровни могут работать по-разному. Ручной лазерный уровень работает более «традиционным» способом. Вы выравниваете лазер, устанавливая уровень или вращая ручку, глядя на пузырчатую пробирку, которая сообщит вам, выровнен ли инструмент.Этот тип лазерного уровня дешевле и не требует большого заряда аккумулятора. Самонивелирующийся лазер дороже, но он может дать вам гораздо более высокую степень точности. Лучше всего это работает, когда устройство размещается на поверхности, которую вы определили как «близкую к уровню», и вы можете использовать пузырьковый пузырь, чтобы выровнять его вручную, прежде чем запускать механизм самовыравнивания.
Если вы ищете место, где можно найти качественные лазерные уровни от одних из лучших производителей на рынке, обязательно посмотрите, что у нас есть в наличии.

Лучшие лазерные уровни
Этот лазерный уровень идеально подходит для наружных работ и поставляется со следующими аксессуарами:
Комплект аккумуляторной батареи.
LS-100D лазерный извещатель с держателем 6 стержневого зажима.
Пульт дистанционного управления RC-400.
Жесткий футляр для переноски.
Сам агрегат имеет следующие характеристики:
Красный лазерный луч.
2 батарейки АА в качестве источника питания.
Индикатор низкого заряда батареи.
Рейтинг IP66.
Если вы ищете лучший лазерный уровень для ваших конкретных нужд, обязательно заберите свой в Engineer Supply сегодня!
Этот лазерный уровень и приемник имеет следующие особенности:
Дальность действия до 800 метров.
Умный приемник дальнего действия.
Скорость вращения 600 об / мин.
Простая и интуитивно понятная возможность ручного управления наклоном.
Горизонтальная точность до 10 угловых секунд.
Диапазон самовыравнивания до 5 градусов.
До 100 часов автономной работы.
Степень защиты IP66 для защиты от пыли, внезапных ливней и проливных дождей.
Если вы ищете лучший лазерный уровень для установления горизонтальной линии отсчета с невероятной степенью точности, обязательно приобретите свой в Engineer Supply сегодня!
Этот лазерный нивелир Topcon отлично подходит для горизонтальных, наклонных и вертикальных работ.В него также входят следующие аксессуары:
Комплект аккумуляторной батареи.
LS-100D лазерный извещатель с держателем 6 стержневого зажима.
Пульт дистанционного управления RC-60.
Жесткий футляр для переноски.
Сам инструмент имеет следующие характеристики:
Красный лазерный луч.
Дальность действия 800 метров в диаметре с лазерным детектором.
Точность 1/16 дюйма на каждые 100 футов.
Скорость вращения 300/600 об / мин.
Степень защиты IP66 для защиты от пыли и сильных брызг.
Если вы ищете один из лучших лазерных уровней для ряда строительных работ, не забудьте купить его в Engineer Supply сегодня!
Как и многие другие лазерные уровни этой серии, этот инструмент представляет собой профессиональное решение с отличным балансом качества и цены. Это позволит вам выполнять быстрое выравнивание и выравнивание для общих строительных и внутренних работ. Его корпус чрезвычайно прочен, поэтому он может работать в соответствии с высочайшими стандартами даже в самых суровых рабочих условиях.Он также будет работать со всеми приемниками Leica Rod Eye Receiver, что увеличит его рабочий диапазон до 2000 футов (600 метров).
Как и многие другие модели этой серии, это лучший лазерный уровень для тех, кому нужно профессиональное решение с отличным соотношением цены и качества. С помощью этого инструмента вы сможете выполнять любые строительные работы, требующие быстрого выравнивания и выравнивания, устраняя при этом дорогостоящие ошибки, переделки и простои. Благодаря прочному корпусу, защищающему от пыли и воды, этот лазерный уровень создан для стройплощадки.Он будет работать в соответствии с высочайшими стандартами в любых рабочих условиях, поэтому эта серия лазерных уровней идеально подходит для любого профессионального строителя.
Этот двухскатный ротационный лазерный уровень с технологией Greenbrite – идеальный инструмент для строительных проектов внутри помещений. Это отличный инструмент для подрядчиков, плотников и строителей, поскольку он обеспечивает наглядность и точность. Электронное самовыравнивание работает как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.А благодаря зеленому лазерному лучу он будет на 400% более заметным, чем лазерный уровень с красным лучом (что сделает задачи нивелирования более быстрыми и точными).
Это лучший лазерный уровень для ряда применений внутри помещений, которые могут включать, но не ограничиваются:
Планировка межкомнатных стен.
Проверка высоты дверей и окон.
Установка акустических и подвесных потолков.
Разработка макета складских стеллажей.
Дополнения в номерах.
Монтаж гипсокартона.
Не забудьте забрать свой в Engineer Supply сегодня!
Этот самонивелирующийся ротационный лазерный уровень имеет механизм блокировки, который защищает внутренний маятник при транспортировке из одного места в другое. Он также имеет визуальную и звуковую сигнализацию, когда выходит за пределы допустимого диапазона. Устройство питается от четырех батареек AA, поставляется с тонированными стеклами и мягким футляром для переноски. Лазерный уровень также имеет следующие характеристики:
Маятниковый метод самовыравнивания.
Красный лазерный луч класса IIIa.
Точность 1/8 дюйма на каждые 50 футов.
Внутренний диапазон до 200 футов в диаметре (в зависимости от условий освещения).
Внешний диапазон до 800 футов в диаметре с детектором.
Диапазон самовыравнивания до 3 градусов.
Примерно 20 часов автономной работы с аккумулятором.
Примерно 24 часа автономной работы с щелочными батареями.
Если вы ищете один из лучших лазерных уровней на рынке, обязательно приобретите его в Engineer Supply.
Этот самонивелирующийся односторонний лазерный прибор настолько же прочен, надежен и точен, насколько доступен по цене. И это лучший лазерный уровень для любого уровня или наклонных работ. Этот инструмент имеет ряд функций, в том числе:
Полностью автоматическое самовыравнивание.
Предупреждение о высоте инструмента (HI).
Радиус действия 2000 футов.
Совместимость с системой управления машиной.
Точность 10 угловых секунд.
Он также поставляется со стандартным лазерным детектором CR3, поэтому не забудьте забрать его в Engineer Supply.
Как и все другие лазерные нивелиры серии Rugby, этот инструмент является идеальным профессиональным решением для тех, кто ищет хорошее соотношение цены и качества. Это не только позволит вам выполнять быстрые операции уровня в общих строительных и интерьерных приложениях, но также поможет вам устранить дорогостоящие ошибки. Благодаря прочному корпусу этот инструмент создан для стройплощадки. Он может работать на высочайшем уровне даже в самых тяжелых условиях работы. Так что, если вы ищете лучший лазерный уровень для своего следующего строительного проекта, обязательно приобретите его в Engineer Supply.
Этот лазерный уровень имеет вертикальное крепление и отлично подходит как для внутренних, так и для наружных строительных работ. Плотникам, сантехникам и электрикам понравится использовать этот инструмент, поскольку он универсален и точен. Механизм самовыравнивания будет работать как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Это также может быть полезно в следующих приложениях:
Нивелир.
Проверка выемки и насыпи.
Установка фундаментов и опор.
Раскопки септика и подвала.
Акустический потолок и установка из гипсокартона.