Лежень стропильной системы: Лежень в кровле

Лежень в кровле

Обустройство деревянной кровли включается в себя два ключевых момента: возведение стропильной системы и укладка кровельного покрытия. Последний вопрос освещен в литературе и интернете достаточно подробно. С выбором кровельного материала так же проблем нет. Например, тут, среди прочих вариантов, представлены различные типы мягкой кровли, которая активно распространяется в последнее время.

Сложнее обстоит дело с конструкционными решениями кровли, особенно в отношении различных тонкостей. Установка лежня – один из таких вопросов.

Что такое лежень?

Лежень часто путают с мауэрлатом из-за некоторой схожести конструкционных функций. И то и другое к самой стропильной системе не относится, но является переходным участком от недеревянного основания (бетон, кирпич) к деревянной конструкции.

Смысл мауэрлата в том, чтобы обеспечить сам этот переход. Смысл лежня немного в другом. Он заключается в том, чтобы перераспределить нагрузку на перекрытие от кровельных опор, и перевести ее из точечного положения на более обширную площадь.

Лежень представляет собой деревянный брус во всю длину кровельной проекции (как правило, хвойных пород), размещенный на одинаковом расстоянии от двух боковых мауэрлатов или строго посередине помещения, в случае, если его форма сложнее прямоугольной. Крупные кровельные конструкции могут предусматривать несколько лежней. В этом случае, центральный будет основным, а остальные дополнительными. Последние размещаются под накосной ногой стропил, под ребром ендовы или вальмы.

Если форма крыши ассиметрична, то и основной лежень может располагаться не по центру, а со смещением к одной из стен.

Независимо от положения лежня относительно боковых стен, он должен быть установлен строго горизонтально. От этого будет зависеть равномерность перераспределения им нагрузок, и, следовательно, долговечность стропильной конструкции.

Крепление лежня и опора под него

Зачастую лежню необходима внутренняя опора, которая устанавливается на перекрытии (пол чердачного пространства или потолок последнего этажа). Обратите внимание, что крепление лежня никогда не осуществляется на эти опоры (хотя само крепление может иметь место быть, но как дополнительное). Основное крепление лежня выполняется к несущим стенам здания (имеются в виду торцевые стены). Фактически, лежень должен лежать на них.

Опоры, как правило, представляют собой кирпичные столбики, возведенные на перекрытии.

Только в одном случае, лежень может быть закреплен не на торцевых несущих стенах – когда перекрытие выполнено железобетонными плитами.

Что делать, если несущие стены выполнены из относительно рыхлых материалов, таких как:

• полый кирпич;
• газосиликатные или газобетонные блоки?

В данном случае, надежное крепление непосредственно к стене сделать не получится. Поэтому в верхней оконечности стен, по периметру, создается монолитный пояс железобетона, в который закладывается прочная стальная проволока или анкера. К поясу уже выполняется крепление лежня (как и мауэрлата). Таким образом, обеспечивается надежная фиксация лежня и качественное выполнение им своих функций.

Лежень (горизонтальный брус). Элементы стропильной системы Для чего нужен прямой угол и как это касается горизонтальных балок

Лежень это бревно, брус в горизонтальном, лежачем положении в разных сооружениях, устройствах.

НИВЕЛИР ПОМОЖЕТ ВЫЯВИТЬ ВЫСОКИЕ МЕСТА

1. Срубите высокие места перфоратором. Отдельный участок фундамента может быть высоким и создавать проблему для разметки и выравнивания лежня.

2. Если такой участок не очень длинный, его довольно быстро можно срубить перфоратором.

Чтобы получить наилучшие результаты

1. Установите нивелир так, чтобы чётко видеть каждый угол фундамента в относительно узком поле зрения (90° или меньше). Это поможет избавиться от ошибок, связанных с поворотами нивелира на большие углы. Чтобы свести к минимуму ошибку, установите нивелир над фундаментом как можно ниже.

2. С помощником, удерживающим рейку, прострелите внешние углы abcd и запишите их высоту. В нашем примере самый высокий угол b.

3. Из высоты самого высокого угла вычтите высоты остальных углов и запишите разницу – это будет толщина прокладок.

4. Подкладками выведите углы до уровня высокого угла с допуском ±1,5 мм.

5.Протяните шнурку между углами. (Для зон между ними прочитайте раздел «Выставить уровень лежней по шнуру».

Светодиодный Светодиодная лампа потолочный светильник 48 W 36 W 24…

В первую очередь следует разобраться, что такое лежень и для чего он применяется, чтобы иметь ясное представление о конструкциях с использованием этого элемента. В толковом словаре Ушакова такое понятие трактуется как брус или бревно, находящееся в горизонтальном положении и служащее опорой для конструкции. В строительстве под этим словом чаще подразумевается деревянный профиль с большим сечением, которое позволяет ему выдерживать дополнительные вертикальные нагрузки, но это может быть еще ЖБИ.

Чаще всего применение лежащих балок связано с возведением деревянных домов, хотя это не является их монополией. Ведь лежень – это не только нижняя или верхняя обвязка деревянной коробки, но также и мауэрлат, и центральная балка на перекрытии, устанавливаемая под коньком. Следовательно, такой элемент может использоваться в зданиях из любого материала.

Монтаж лежня для стропильной системы

В каких конструкциях используются лежни

Нижняя обвязка для каркасного дома

Итак, что такое лежень, теперь понятно, осталось разобраться с теми узлами, где его используют.В основном, это две части здания и постаменты для распределительного оборудования:

• фундамент и пол здания;
• потолок и крыша;
• фундамент для промышленного оборудования.

На изображениях видно использование деревянного лежня для обустройства пола на чердаке и стропильной системы. В настоящее время в промышленном строительстве (многоэтажные здания) деревянные балки для пола и фундамента используются крайне редко – там, в основном используют железобетонные блоки и перекрытия. Но при монтаже двускатных крыш стропильную систему все равно делают из деревянных брусьев, следовательно, там нужны и горизонтальные деревянные балки.

Следует отметить, что двускатные крыши для промышленного строительства сейчас уже редкость, поэтому в конструкции здания фактически отсутствуют горизонтальные балки (бетонные, в том числе). В основном такие элементы используются в частном домостроении для стропильных кровельных систем.

Железобетонные лежни для трансформаторных подстанций

Для монтажа трансформаторных подстанций, во избежание контакта оборудования с землей, используют промышленные железобетонные лежни типа ЛЖ. Это железобетонные балки Т-образного сечения, при монтаже которых широкая часть укладывается на пол, а ножка литеры служит опорой для монтируемого прибора.

Размер поперечного сечения профиля унифицирован – ширина пяты 400мм, а высота литеры – 500 мм. Разной может быть только длина, где ЛЖ1,6 имеет 1600мм, а ЛЖ10,4 – 10400мм. Такие балки устанавливаются на железобетонные фундаменты.

Для чего нужен прямой угол и как это касается горизонтальных балок

Закладка фундамента определяет вес, размеры и качество всего вышестоящего строения – масса здания рассчитывается с мощностью основания, а геометрические формы связаны с его периметром. Если углы фундамента будут прямыми, то углы между стенами тоже будут иметь 90ᵒ, и свесы крыши окажутся одинаковой ширины по каждой стороне или по всему периметру (в зависимости от проекта).

Столбчатый фундамент для деревянного дома

Поэтому нижняя обвязка (ростверк, венец) выполняется, как четырехугольник с углами 90ᵒ, где диагонали точно совпадают друг с другом по длине. Таким же требованиям соответствует мауэрлат, так как от него напрямую зависит установка стропильной системы. Если верхняя обвязка будет иметь форму параллелограмма, то пропорции нарушатся и закрепить стропильные ноги ровно будет невозможно.

Монтаж горизонтальных балок в строительстве дома

В качестве лежня в большинстве случаев используется цельный или клееный брус, хотя в некоторых случаях применяется ошкуренное или оцилиндрованное бревно. В любом случае правила монтажа таких балок подчиняются общим принципам постройки зданий.

Как вычислить и проверить прямые углы

Прямой угол определяется на строительном участке на месте закладки фундамента – в соответствии с ним будет задан общий периметр постройки. Получить стык двух линий такого типа можно без сложных приборов, при помощи шнура (хлопчатобумажной нитки, которая не растягивается), колышков и метрической рулетки. Но здесь следует проявить внимательность – чем точнее будут устанавливаться размеры, тем лучше будет геометрия закладки основания.

Способ определения прямого угла

Обратите внимание на чертеж вверху:

• в точке B в землю вбивается колышек и к нему привязывается шнур, другой конец которого отводится в точку A или в точку C, на 3м или 4м соответственно;
• протянутый отрезок по известным причинам должен получиться параллельным либо соседнему участку, либо улице, чтобы построенное здание симметрично вписывалось в экстерьер;
• аналогичным способом растягивается второй кусок шнура под углом к первому – при этом один отрезок растяните ровно на 3 м, а второй – ровно на 4м;
• если концы A и C развести между собой ровно на 5м, забив там колышки, то угол ABC получится прямым, на 90ᵒ, и четырехугольник для закладки фундамента будет размечаться относительно этого вычисления.

Проверка закладки фундамента и обвязки

Длина каждой из сторон основания задается в соответствии с проектом – тем периметром, который будет у строящегося дома. Когда будут вбиты колышки в четырех углах, геометрия проверяется еще раз – диагонали должны точно совпадать друг с другом (допуск на погрешность ±1-2мм). В случае несовпадения диагоналей углы замеряются заново, и проверяется ровность линий периметра.

Проверка диагоналей нижней обвязки

Если в доме подразумеваются какие-либо пристройки, стоящие на таком же фундаменте, то разметка осуществляется аналогичным способом, тогда лежнина стыках будут иметь прямые углы. В таких случаях крыши получаются сложными (многоскатными) и малейший сбой на фундаменте напрямую отразится на их геометрии.

Даже если при закладке фундамента произошел небольшой сбой относительно углов, и получилось отклонение в несколько градусов, ситуацию можно исправить при помощи обвязки. Если для готового фундамента можно допустить погрешность ±20мм, то для обвязки только ±3-5мм. При помощи этих лежней собирается геометрически правильный прямоугольник, и периметр всего здания тоже получается правильным (прямоугольным).

Расчет горизонтальных балок для потолка и крыши

Если меж этажное перекрытие делается деревянными балками, или лежнями, которые несут на себе нагрузки от мебели и стоек, поддерживающих потолок, то расстояние между ними и их поперечное сечение определяется длиной пролета – это длина бруса (бревна) опирающегося на противоположные стены. Например, для балок длиной 5м и сечением 125×200мм устанавливается шаг 60см, но если сечение увеличивается до150×225мм, то шаг уже будет 100см. Все выкладки есть в таблице.

Таблица расчета деревянных балок перекрытия

Если говорить о выборе сечения лежня для перекрытия (балка находится на весу), то самым прочным будет профиль 5 к 7. Это означает, что по высоте брус должен иметь 7 мер, а по ширине 5, например, если высота будет 200мм (200/7=28,5), то ширина нужна 28,5*5=142,5мм. Но таких сечений не бывает, поэтому подбираются наиболее близкие значения, где в любом случае высота больше ширины.

Эти выкладки нужны для того, чтобы при вертикальной нагрузке прогиб горизонтальных балок был минимальным, а допустимый прогиб составляет 1/200-1/300 от длины. Получается, что пятиметровый лежень в подвешенном состоянии при вертикальной нагрузке может прогибаться на 1,5-2см. При монтаже таких перекрытий брусья подтесывают в виде арки и через некоторое время они фиксируются в строго горизонтальном положении с учетом прогиба.

Еще один способ расчета высоты сечения подвешенных лежней заключается в отношении их длины и высоты сечения по принципу 1/25. То есть, вертикальное сечение пятиметровой балки должно быть 5/25=0,2м, а вот его ширина уже будет подбираться в соответствии с шагом. Эти выкладки актуальны и для чердака – там тоже могут быть вертикальные нагрузки от каких-либо складированных вещей и кровельной системы.

Для мауэрлата или по перекрытию балки могут быть более тонкими, так как они лежат на плоскости. Но если крыша без мауэрлата, то вместо него стропила крепятся к верхней обвязке, а между собой фиксируются лежнями, которые одновременно служат основанием для упора стоек под стропила.

Некоторые нюансы монтажа

Устройство двускатной стропильной системы

Если балки перекрытия не служат опорой для вышестоящей конструкции, то их обычно не воспринимают в качестве лежней, хотя они таковыми являются по своей сути. Здесь уже лежнями называют те профили, которые кладутся поверх перекрытия и служат опорой для стропильной системы.

Их количество зависит от предполагаемой нагрузки на крышу (масса снега и ветер) – то есть, это может быть одна балка, которая проходит под коньком, по одной или две балки по разные стороны конька или перемычки между стропильными ногами. Сечение бруса (бревна) в таких случаях подбирают в соответствии с сечением стропил – желательно, чтобы оно не было меньше.

Сборка стропил на земле

На верхнем фото показано, как собирают стропила на земле, временно соединяя их между собой, чтобы все треугольники в точности соответствовали друг другу. Здесь нижняя перемычка будет лежнем, так как она ляжет на плоскость перекрытия. Это название определяет наличие стоек для подпора стропильных ног.

Для выравнивания и вентзазора используют подкладки

Лежни также устанавливаются на бетонные перекрытия, которые не всегда создают единую ровную плоскость. Поэтому, для выравнивания этих балок используются подкладки (пластиковые, металлические, деревянные), которые также способствуют созданию вентиляционного зазора. При недостаточной вентиляции чердака этот зазор увеличит срок эксплуатации профиля, так как естественная циркуляция воздуха будет его высушивать.

Подводя итог, следует отметить, что лежни не всегда опираются на плоскость по всей длине – в некоторых случаях в их роли выступают балки перекрытия (пола). Это, конечно, упрощенные конструкции, но, тем не менее, свою функцию они выполняют.

Видео: установка лежня крыши

Для того, чтоб понять конструкцию стропильной системы и правильно воспринимать инструкции монтажа необходимо разобраться в названиях элементов стропильной системы и основных их функциях.

Ниже приведена схема основных наиболее применяемых элементов в стропильной системе.

Мауэрлат

Мауэрлат – это элемент стропильной системы, предназначенный для перехода от недеревянной (бетонной, кирпичной, металлической и т.д.) конструкции к деревянной. В качестве мауэрлата используют деревянный брус из хвойных пород деревьев.

Наиболее распространённые размеры мауэрлата 150×100 мм, 150×150 мм, реже размер 100×100 мм, 200×200 мм.

Лежни

Можно сказать, что главное предназначение лежней как и у мауэрлата – переход от недеревянной конструкции к деревянной, но это не так. Основное предназначение лежней – при опирании стоек, убрать точечную весовую нагрузку с пола (перекрытия), передаваемую от конструкции крыши через стойки. То есть чтобы стойка давила не на площадь к примеру 150×150 мм (давит в точку), а через лежень нагрузка распредилялась на более большую площадь опирания. Это как человек на лыжах, когда без лыж – проваливается в снег; с лыжами – не проваливается.

Размер лежней зависит от размера стоек. Главное чтоб стойка полностью вмещалась на лежень.

Стойки

В стропильной системе стойки это столбики, которые держат прогон и опираются на лежни. Функция их – держать прогон.

Прогон

Прогон – деревянный брус, с назначением поддерживать стропила (не дать им прогнуться). Применяются прогоны на длинных скатах, при тяжёлых кровельных покрытиях

На схеме не указано, но так же прогоны используются и под коньком и называются коньковыми прогонами.

Стропильные ноги

Стропило (стропильная нога) – это основной элемент стропильной конструкции, скелет крыши. Все расчёты связаные с расчётом крыш, сходятся к расчёту стропил. Размер стропильных ног принимают согласно проектным расчётам.

Лежень лежит, а счастье растёт

Перед вами очень простой рецепт блюда из картофеля и квашеной капусты с салом да тмином. Простой и сытный. Выглядит при этом отлично, вкусный – сами смотрите и приготовить постарайтесь.

Блюда во время поста

Рецепт картофельного пирога с кислой капустой вполне подходит для людей постящихся. Необходимо убрать сало и сливочное масло и заменить его на растительное – оливковое или подсолнечное. Золотистой корочки легко добиться, смазав изделие не желтком, как это сделала я, а маслом. Удобно иметь для таких целей специальный пульверизатор – салат оживит, мясо в духовке сбрызнуть легко, выпечку. Начинку овощную можно варьировать от грибов лесных с луком до жареной капусты со сладким перцем, рисом и шампиньонами.

Не знаю, задумывались ли вы когда-либо, почему лежень называется лежнем? Оттого что один большой на всю семью, похожий то ли на камень с диковинным орнаментом, то ли на бревно? Или потому что не сдвинуть не подвинуть у хозяйки золотистый картофельный пирог не получится?

Лениво лежит перед вами лежень на блюде, узором покрыт, румяный-горячий, пыхтит. Внутри капустка ароматная, грибочки с луком да сальцом поджарены. Каждому кусок лежня картофельного с начинкой, тмином приправленной, достанется, со сметаной и зеленью…

Лежит лежень до вечера, а поесть нечего

Предки наши, древние славяне, совершали свои языческие ритуалы на специально отведённых для этого местах священных – капищах . Капища состояли из огромного валуна, священного дерева, алтаря с огнём . Огромные одинокие валуны – лежни – считались святыми. На поверхность такого камня мастера наносили узоры плетеные, выбивали орнаменты.

У камней человек просил здоровья, женщина молила о детишках здоровеньких и счастливых, девки о замужестве да о любви сильной грезили, хлопцы смелости да отваги набирались. Каждый камню нес дары – рушники узорами обережными расшитые-вышитые. На деревья повязывали яркие тряпицы, ленты шелковые. Деревья вековые берегли, были они наделены силою волшебной. По нескольку десятков поколений плакалось-молилось тем деревьям. Исполинам поклонялись, просили помощи, защиты, благословения, дары подносили жертвенные. На огнищах горел огонь, зажжённый от самого Ярилы-Солнца.

Берегли сильные духом капища от разрушения, несли веру свою после принятия христианства на Руси. Церковники боролись: деревья уничтожали, камни забирали да огонь тушили. Места проклинали, язычников изгоняли. Да будет ли счастье на несчастье? Капища в некоторых местах хранили до начала ХХ века и службы проводили, но потом не совладали с ордою. В местах некоторых до нашего времени сохранились и деревья, и камни. В Украине, Беларуси, России…

Лежень на свадьбу

Говорят, была еще традиция у славян. На второй день после свадьбы, после первой ночи брачной, молодым преподносили лежень в прямо в постель – продолговатый пирог из сдобного теста. Некоторые настаивают, что пирогов таких пекли два – для молодого и молодой. После церемоний свадебных, один лежень доставался свекрови, второй тёще. Так ли это?

Лежень — горизонтальный брус или бревно, опирающееся обычно на плоскую поверхность, например, пол или ленту фундамента. Лежень служит основанием стены или какой-то другой вертикальной конструкции. Он передает нагрузку стены и равномерно перераспределяет её на основание.

При установке непосредственно на фундамент, лежень крепится к ленте фундамента или сваям анкерными болтами. На железобетонном фундаменте лежень должен быть обязательно снизу гидроизолирован и тщательно пропитан антисептиком.

Горизонтальный уровень и положение лежня должны быть тщательно проверены до установки стены.

При строительстве , в качестве нижней обвязки обычно использует брус 200х200, к которому прикрепляют доску 150х40 со сдвигом 12 мм чтобы СИП-панель оказалась заподлицо с внешней поверхностью бруса. Эту доску и называют «лежень». При установки стены на перекрытие из СИП, лежень устанавливают непосредственно на поверхность СИП со сдвигом 12 мм. При СИП-строительстве лежень скрепляется с панелью клеем и шурупами по нижнему краю вертикальной панели, полностью погружаясь в панель.

Корни слова:

Лежень (м.) лежачее бревно, брус, плаха, подкладываемая под испод чего; брус, закладываемый в бут, под основанье стен; красный брус в скрынях или в вешняках водяных мельниц: он нажимает торос и в него крепятся белоноги: поперечные брусья под рельсы железных дорог, шпал (Владимир Иванович Даль, Толковый словарь живого великорусского языка )

Другие значения:

В горном деле — лежень — нижняя часть рамной крепи, которая укладывается непосредственно на почву или в канавку поперек выработки.

Элементы стропильной системы

  Для того, чтоб понять конструкцию стропильной системы и правильно воспринимать инструкции монтажа необходимо разобраться в названиях элементов стропильной системы и основных их функциях.

  Ниже приведена схема основных наиболее применяемых элементов в стропильной системе.

 

 

Мауэрлат

  Мауэрлат – это элемент стропильной системы, предназначенный для перехода от недеревянной (бетонной, кирпичной, металлической и т.д.) конструкции к деревянной. В качестве мауэрлата используют деревянный брус из хвойных пород деревьев.

  Наиболее распространённые размеры мауэрлата 150×100 мм, 150×150 мм, реже размер 100×100 мм, 200×200 мм.

 

Лежни

  Можно сказать, что главное предназначение лежней как и у мауэрлата – переход от недеревянной конструкции к деревянной, но это не так. Основное предназначение лежней – при опирании стоек, убрать точечную весовую нагрузку с пола (перекрытия), передаваемую от конструкции крыши через стойки. То есть чтобы стойка давила не на площадь к примеру 150×150 мм (давит в точку), а через лежень нагрузка распредилялась на более большую площадь опирания. Это как человек на лыжах, когда без лыж – проваливается в снег; с лыжами – не проваливается.

Размер лежней зависит от размера стоек. Главное чтоб стойка полностью вмещалась на лежень.

 

Стойки

  В стропильной системе стойки это столбики, которые держат прогон и опираются на лежни. Функция их – держать прогон.

 

Прогон

  Прогон – деревянный брус, с назначением поддерживать стропила (не дать им прогнуться). Применяются прогоны на длинных скатах, при тяжёлых кровельных покрытиях

  На схеме не указано, но так же прогоны используются и под коньком и называются коньковыми прогонами.

 

Стропильные ноги

  Стропило (стропильная нога) – это основной элемент стропильной конструкции, скелет крыши. Все расчёты связаные с расчётом крыш, сходятся к расчёту стропил. Размер стропильных ног принимают согласно проектным расчётам.

Узлы крепления стропильной системы кровли

Стропильная система — это скелет крыши. Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и сопротивление нагрузкам. При самостоятельном строительстве дома необходимо знать, как правильно сделать узлы крепления стропильной системы, чтобы крыша была надежной и безопасной.

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из многих элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

• За распределение нагрузок на стены отвечают мауэрлаты. Эти балки принимают на себя вес всей кровли и лежат на стенах.
• Стропильные ноги — это наклонные балки, который и создают необходимый угол наклона крыши.
• Прогоны — это горизонтальные балки, которые скрепляют ноги между собой. Есть коньковый прогон, располагающийся вверху, и боковые, находящиеся с скатах.
• Затяжки расположены горизонтально и не дают стропильным ногам разъехаться, образуя с ними жесткие треугольники.
• Стойки и подкосы (подстропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они упираются в лежни.
• Лежень — горизонтальная балка, находящаяся под коньком, на нее опираются стойки и подкосы. Задача лежня — перераспределить точечную нагрузку от стоек.
• Конек — место соединения скатов кровли.
• Обрешетка — бруски или доски, которые набивают перпендикулярно стропилам. На нее укладывают кровельный материал. Задача обрешетки — распределить его вес.
• Свес — удлиненный край ската, защищающий стены от осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылки.

Устройство стропильной системы показано на рисунке.

Также в устройстве крыши выделяют стропильные фермы. Это сплошной узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, стоек и подкосов (раскосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. То, какой тип фермы выбрать, зависит от размеров дома. Если расстояние между стенами составляет 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используют трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина здания больше (до 36 м), то используют многоугольные фермы.

Основными узлами крепления стропильной систему кровли являются это балочный, коньковый и мауэрлатный.

Виды стропильных систем

Стропила могут быть висячими и наслонными.

Висячие опираются на стены и создают распор. Чтобы уменьшить его, в основании стропил делают затяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Висячие системы различных типов используются для домов шириной не более 17 м. В зависимости от ширины строения, устраивают их по-разному.

Если ширина дома не больше 9 м, то стропила поддерживаются вертикальным брусом — так называемой бабкой. Она находится под коньком.

Если ширина дома от 9 до 13 м, дополнительно устанавливают подкосы, которые одним концом упираются в стропильные ноги, а другим — в бабку.

При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, соединяющиеся в верхней ригелем (подгоном), как на рисунке.

Наслонные стропила опираются на несущую стену или колонны внутри здания. При таком способе стропило имеет три или больше точек опоры. Наслонный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и более прочен, его используют для зданий большей ширины. Такие крыши могут быть устроены по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен, они могут быть симметричными или асимметричными.

Как соединяют части стропильной системы

Для соединения деревянных элементов между собой используются гвозди, болты, шпильки, а также металлические пластины и уголки для укрепления узлов. Дополнительно применяются деревянные бруски или пластины.

Методы крепления:

• зубья в шип,
• зубья в упор,
• упор в конец перекладины.

Использование металлического крепежа не уменьшает несущую способность, так как не требуется их врезка, в отличие от крепления, например, методом зубья в шип.

Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил применяют различные уголки, кронштейны, монтажную перфорированную ленту, пластины, болты с гайками или саморезы.

Крепление к мауэрлату

Если стена бетонная, то в ее верхней части делают армированный пояс жесткости, в котором предусматривают шпильки. К ним и будет крепиться мауэрлат.

Стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами: жестким и скользящим.

Первый способ более популярен. Для крепления используют специальные уголки с опорным бруском. Есть несколько способов крепления стропилины к мауэрлату.

• Прибивают каждое стропило тремя гвоздями: два их них должны быть перекрещены, а третий расположен вертикально.
• Крепление с помощью скобы: один ее конец забивается примерно в середину опорного бруса, а другой поворачивают на 90 градусов и забивают в стропило.
• Крепление проволокой-катанкой: из сложенной в 4 ряда проволоки делают хомут, которым прикручивают стропило к брусу. Вместо проволоки используют также специальную перфорированную ленту. Иногда такой способ используют в дополнение к другим методам крепления.
• С помощью уголков: уголок прикручивают шурупами к мауэрлату и стропильной ноге. Лучше применять уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

Недостаток жесткого способа — при оседании здания возможно повреждение стен. Поэтому жесткое крепление применяют в кирпичных зданиях.

Скользящий способ подразумевает, что стропила соединены с мауэрлатом такими крепежными элементами, которые не препятствуют их движению в некоторых пределах. Этот способ используют в деревянных зданиях, которые могут оседать. С помощью особых способов крепления можно достичь того, что стропило будет иметь одну, две или три степени свободы. В последнем случае применяется специальный шарнир.

Одна степень свободы подразумевает, что стропило может поворачиваться по кругу. В этом случае они крепится одним гвоздем или шурупом. Две степени свободы — это поворот по кругу и смещение по горизонтали. Для этого стропила к мауэрлату крепятся металлическими скобами. Используются также специальные уголки-салазки.

При скользящем соединении в небольших зданиях с не очень тяжелой кровлей крепление делается без запилов. Если здание большое, рекомендуется этот узел делать с запилом на стропильной ноге.

Важно! Запил вырезают именно на стропиле, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить балку.

При этом фиксация может быть как жесткой (с упором в балку), так и подвижной (с зубом на внешней стороне). Иногда вместо выпиливания зуба применяют дополнительный брусок.

Коньковое соединение

После того, как стропильная нога укреплена на мауэрлате, переходят к коньковому узлу крепления. Это соединение можно сделать тремя способами: встык, к коньковому прогону и внахлест.

Для крепления встык стропила спиливают в верхней части под углом, равным наклону крыши, и соединяют гвоздями (150 мм), вбивая их в верхние плоскости стропил, так, чтобы гвозди вошли в торец противоположного стропила. Для прочности прикрепляют металлическую пластину или деревянную накладку, которую также прибивают гвоздями или прикрепляют с помощью болтов..

При креплении к коньковому прогону между стропилами дополнительно укладывается коньковая балка (прогон), этот способ более трудоемкий.

При креплении внахест стропила, находящиеся с противоположных сторон, заходят друг на друга и соприкасаются боковыми поверхностями. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.

Балочный узел

К балкам стропила прикрепляются следующим образом. Главная задача крепления — не допустить скольжения стропила по балке, поэтому используются различные приемы.

1. В пятке стропила необходимо вырезать зуб и шип, в балке вырезают соответствующего размера упор.
2. От свисающего края балки место крепления должно отстоять на 25-40 см.
3. Гнездо для крепления должно быть глубиной 1/4 — 1/3 толщины балки.
4. Вместе с зубом вырезают шип, который не дает стропилу сдвинуться вбок. Такое соединение называют «зубом с шипом и упором».

Если крыша более пологая (угол ее наклона меньше 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы площадь их соприкосновения с балкой увеличилась. Тогда используют следующие способы:

• два шипа с двумя зубами,
• упором с шипом или без него,
  
• два шипа в замок.

Общие рекомендации

При создании стропильной системы для крыши важно помнить следующее.

• Все деревянные элементы перед установкой обрабатывают антисептиком и огнеупорным составом.
• Толщина любой деревянной части не должна быть меньше 5 см.
• Стропила без стоек и подкосов не делают длиннее 4,5 м.
• Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
• Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
• Нельзя добавлять элементы в рассчитанную стропильную систему — это может привести к появлению нагрузок там, где они не нужны.
• В местах стыка дерева с каменной (кирпичной) кладкой нужна гидроизоляция.

Правильно сделанная стропильная система — это залог надежности кровли. Именно стропила принимают на себя весь вес материалов кровли и противостоят ветровым нагрузкам. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.

Установка лежня. Лежень в кровле

Стропильная система — это скелет крыши. Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и сопротивление нагрузкам. При самостоятельном строительстве дома необходимо знать, как правильно сделать узлы крепления стропильной системы, чтобы крыша была надежной и безопасной.

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из многих элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

• За распределение нагрузок на стены отвечают мауэрлаты . Эти балки принимают на себя вес всей кровли и лежат на стенах.
• Стропильные ноги — это наклонные балки, который и создают необходимый угол наклона крыши.
• Прогоны — это горизонтальные балки, которые скрепляют ноги между собой. Есть коньковый прогон, располагающийся вверху, и боковые, находящиеся с скатах.
• Затяжки расположены горизонтально и не дают стропильным ногам разъехаться, образуя с ними жесткие треугольники.
• Стойки и подкосы (подстропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они упираются в лежни.
• Лежень — горизонтальная балка, находящаяся под коньком, на нее опираются стойки и подкосы. Задача лежня — перераспределить точечную нагрузку от стоек.
• Конек — место соединения скатов кровли.
• Обрешетка — бруски или доски, которые набивают перпендикулярно стропилам. На нее укладывают кровельный материал. Задача обрешетки — распределить его вес.
• Свес — удлиненный край ската, защищающий стены от осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылки.

Устройство стропильной системы показано на рисунке.

Также в устройстве крыши выделяют стропильные фермы. Это сплошной узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, стоек и подкосов (раскосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. То, какой тип фермы выбрать, зависит от размеров дома. Если расстояние между стенами составляет 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используют трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина здания больше (до 36 м), то используют многоугольные фермы.

Основными узлами крепления стропильной систему кровли являются это балочный, коньковый и мауэрлатный.

Виды стропильных систем

Стропила могут быть висячими и наслонными .

Висячие опираются на стены и создают распор. Чтобы уменьшить его, в основании стропил делают затяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Висячие системы различных типов используются для домов шириной не более 17 м. В зависимости от ширины строения, устраивают их по-разному.

Если ширина дома не больше 9 м, то стропила поддерживаются вертикальным брусом — так называемой бабкой . Она находится под коньком.

Если ширина дома от 9 до 13 м, дополнительно устанавливают подкосы, которые одним концом упираются в стропильные ноги, а другим — в бабку.

При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, соединяющиеся в верхней ригелем (подгоном), как на рисунке.

Наслонные стропила опираются на несущую стену или колонны внутри здания. При таком способе стропило имеет три или больше точек опоры. Наслонный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и более прочен, его используют для зданий большей ширины. Такие крыши могут быть устроены по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен, они могут быть симметричными или асимметричными.

Как соединяют части стропильной системы

Для соединения деревянных элементов между собой используются гвозди, болты, шпильки, а также металлические пластины и уголки для укрепления узлов. Дополнительно применяются деревянные бруски или пластины.

Методы крепления:

• зубья в шип,
• зубья в упор,
• упор в конец перекладины.

Использование металлического крепежа не уменьшает несущую способность, так как не требуется их врезка, в отличие от крепления, например, методом зубья в шип.

Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил применяют различные уголки, кронштейны, монтажную перфорированную ленту, пластины, болты с гайками или саморезы.

Крепление к мауэрлату

Если стена бетонная, то в ее верхней части делают армированный пояс жесткости, в котором предусматривают шпильки. К ним и будет крепиться мауэрлат.

Стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами: жестким и скользящим.

Первый способ более популярен. Для крепления используют специальные уголки с опорным бруском. Есть несколько способов крепления стропилины к мауэрлату.

• Прибивают каждое стропило тремя гвоздями: два их них должны быть перекрещены, а третий расположен вертикально.
• Крепление с помощью скобы: один ее конец забивается примерно в середину опорного бруса, а другой поворачивают на 90 градусов и забивают в стропило.
• Крепление проволокой-катанкой: из сложенной в 4 ряда проволоки делают хомут, которым прикручивают стропило к брусу. Вместо проволоки используют также специальную перфорированную ленту. Иногда такой способ используют в дополнение к другим методам крепления.
• С помощью уголков: уголок прикручивают шурупами к мауэрлату и стропильной ноге. Лучше применять уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

Недостаток жесткого способа — при оседании здания возможно повреждение стен. Поэтому жесткое крепление применяют в кирпичных зданиях.

Скользящий способ подразумевает, что стропила соединены с мауэрлатом такими крепежными элементами, которые не препятствуют их движению в некоторых пределах. Этот способ используют в деревянных зданиях, которые могут оседать. С помощью особых способов крепления можно достичь того, что стропило будет иметь одну, две или три степени свободы. В последнем случае применяется специальный шарнир.

Одна степень свободы подразумевает, что стропило может поворачиваться по кругу. В этом случае они крепится одним гвоздем или шурупом. Две степени свободы — это поворот по кругу и смещение по горизонтали. Для этого стропила к мауэрлату крепятся металлическими скобами. Используются также специальные уголки-салазки.

При скользящем соединении в небольших зданиях с не очень тяжелой кровлей крепление делается без запилов. Если здание большое, рекомендуется этот узел делать с запилом на стропильной ноге.

Важно! Запил вырезают именно на стропиле, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить балку.

При этом фиксация может быть как жесткой (с упором в балку), так и подвижной (с зубом на внешней стороне). Иногда вместо выпиливания зуба применяют дополнительный брусок.

Коньковое соединение

После того, как стропильная нога укреплена на мауэрлате, переходят к коньковому узлу крепления. Это соединение можно сделать тремя способами: встык, к коньковому прогону и внахлест.

Для крепления встык стропила спиливают в верхней части под углом, равным наклону крыши, и соединяют гвоздями (150 мм), вбивая их в верхние плоскости стропил, так, чтобы гвозди вошли в торец противоположного стропила. Для прочности прикрепляют металлическую пластину или деревянную накладку, которую также прибивают гвоздями или прикрепляют с помощью болтов..

При креплении к коньковому прогону между стропилами дополнительно укладывается коньковая балка (прогон), этот способ более трудоемкий.

При креплении внахест стропила, находящиеся с противоположных сторон, заходят друг на друга и соприкасаются боковыми поверхностями. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.

Балочный узел

К балкам стропила прикрепляются следующим образом. Главная задача крепления — не допустить скольжения стропила по балке, поэтому используются различные приемы.

1. В пятке стропила необходимо вырезать зуб и шип, в балке вырезают соответствующего размера упор.
2. От свисающего края балки место крепления должно отстоять на 25-40 см.
3. Гнездо для крепления должно быть глубиной 1/4 — 1/3 толщины балки.
4. Вместе с зубом вырезают шип, который не дает стропилу сдвинуться вбок. Такое соединение называют «зубом с шипом и упором».

Если крыша более пологая (угол ее наклона меньше 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы площадь их соприкосновения с балкой увеличилась. Тогда используют следующие способы:

При создании стропильной системы для крыши важно помнить следующее.

• Все деревянные элементы перед установкой обрабатывают антисептиком и огнеупорным составом.
• Толщина любой деревянной части не должна быть меньше 5 см.
• Стропила без стоек и подкосов не делают длиннее 4,5 м.
• Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
• Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
• Нельзя добавлять элементы в рассчитанную стропильную систему — это может привести к появлению нагрузок там, где они не нужны.
• В местах стыка дерева с каменной (кирпичной) кладкой нужна гидроизоляция.

Правильно сделанная стропильная система — это залог надежности кровли. Именно стропила принимают на себя весь вес материалов кровли и противостоят ветровым нагрузкам. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.

Оставлен r.komissarov Пт, 03/04/2015 – 00:00

Описание:

Каким был Жером Лежен – выдающийся ученый, открывший хромосомную природу синдрома Дауна? Благодаря ему наука узнала о трисомии-21, что положило начало новой фазе изысканий в этой области – фазе цитогенетических исследований. Однако не меньшего внимания и осмысления заслуживает гуманистическая позиция Лежена – врача-практика, который не оставлял работу с семьями и детьми, даже находясь на пике своей научной славы, и всегда отстаивал принцип: главная ценность в жизни – это сама жизнь.

Дата публикации:

01/01/12

Имя французского педиатра и генетика Жерома Лежена стало символом исследования синдрома Дауна в ХХ веке. Сделанное им в 1959 году открытие хромосомной природы синдрома Дауна – трисомии по 21-й паре хромосом – обозначило новый этап развития исследований в этой области, который впоследствии получил название «леженовский». Открытие Жерома Лежена стало революционным во многих смыслах, и существовавшие ранее гипотезы причин возникновения синдрома Дауна ушли в область истории. Изучение синдрома Дауна вступило в новую фазу – фазу цитогенетических исследований. Данная статья не преследует цель всесторонне осветить биографию и научную деятельность Жерома Лежена. Нам хотелось бы раскрыть образ великого гуманиста, миссия которого заключалась в лечении пациентов и защите жизни в контексте общечеловеческих ценностей. В центре нашего внимания – формирование этической позиции врача, привнесшего в профессиональную деятельность ту новую черту, которую мы сегодня называем толерантным отношением к семье ребенка-инвалида.

Получивший признание мировой научной школы, лауреат премии Д. Кеннеди (Вашингтон, 1962), ежегодной награды Вильяма Эллена Американского общества генетиков (1969), награжденный орденом «За выдающиеся заслуги» и серебряной медалью Национального комитета научных исследований, Жером Лежен был в то же время назван главой Римской католической церкви Папой Иоанном Павлом II «великим христианином XX века, для которого защита жизни являлась апостольским служением».

Каким человеком был Жером Лежен? На чем основывалась его глубокая убежденность в безусловной необходимости сохранения зародившейся жизни в период появления и развития в медицине во второй половине ХХ века практики пренатальной диагностики?

Ответ на эти вопросы дает книга «Жизнь как благословение. Биография Жерома Лежена. Генетик. Доктор. Отец» (Lejeune, Clara. Life is a Blessing. A Biography of Jerome Lejeune. Geneticist. Doctor. Father), написанная дочерью ученого Кларой Лежен и изданная во Франции в 1997 году, а затем переведенная на английский язык и опубликованная в США в 2000 году. На русский язык книга не переводилась, и широкому кругу читателей она неизвестна. Наиболее интересные факты биографии Жерома Лежена, изложенные близким ему человеком, оценка ряда общественных явлений того времени, данная очевидцем и участником событий, легли в основу статьи, предлагаемой читателю.

В воспоминаниях дочери Жером Лежен предстает как удивительно цельный человек, в своей семейной, научной и общественной жизни исповедовавший идеалы любви и гуманного отношения к ближнему. Во многом формирование личности будущего ученого определялось влиянием семейных ценностей его родителей.

Жером Лежен родился в 1926 году в семье Пьера Лежена и Марсель Лемма. В возрасте 17 лет его мать, хорошо образованная молодая девушка редкой красоты, вышла замуж за сына мэра города Монружа. Через месяц после свадьбы супругов на несколько лет разлучила Первая мировая война. Только через десять лет супружества в семье родились двое сыновей, Филипп и Жером, а впоследствии – их младший брат Реми. Отрочество погодков Филиппа и Жерома пришлось на время Второй мировой войны. Семья оказалась на территории, оккупированной немцами. Занимаемый ими дом в Этампе был превращен в полевой госпиталь. Несмотря на то что отец был мэром Этампа, семья жила очень скромно. Пьер Лежен старался делать все от него зависящее, чтобы улучшить жизнь оставшихся в оккупации гoрожан. Отказавшись войти в движение Сопротивления, он в то же время дал укрытие другу-еврею, организовывал транзитные документы для пересекавших территорию беженцев, обеспечивал проживание в городе пилотов британской армии. После освобождения Франции он был заключен в тюрьму на пять месяцев по подозрению в сотрудничестве с оккупантами, но выпущен на свободу в связи с отсутствием порочащих его фактов. Впоследствии он вел свой небольшой бизнес, руководя работой доставшегося ему в наследство винокуренного завода.

В 1941 году по решению отца Филипп и Жером перестали посещать школу. В эти годы под его руководством они читали мировую и французскую классику, выучили латинский и греческий языки, изучали теорию искусств. В мастерской за домом братья создали любительский театр, для которого сами писали сценарии и шили костюмы. Молодежная театральная группа давала спектакли в окрестных деревнях и пользовалась большим успехом. Один из друзей детства братьев Леженов впоследствии стал профессиональным актером.

Выбрав своей профессией медицину, Жером Лежен колебался в выборе специализации между терапией и хирургией. Блестяще закончив бакалавриат, он дважды неудачно сдавал экзамены в хирургическую интернатуру. В третий раз, отправляясь на экзамен, он перепутал линии парижского метро и приехал в университет, когда тестирование было уже закончено. Это опоздание решило его судьбу.

Многие женщины прятали своих детей, опасаясь, что на их лицах читаются пороки их родителей. Часть людей придерживалась мнения, что «монголизм» заразен и может передаваться по наследству.

В 1951 году Жером Лежен заканчивает медицинский факультет и начинает работать ассистентом профессора Раймонда Турпина, педиатра, одного из пионеров цитогенетики. В 1954 году Жером Лежен становится членом Французского общества генетиков и сотрудником Национального центра научных исследований.

Практическая работа быстро выявила область его научных интересов. Объяснение и понимание причин нарушения интеллекта, лечение умственной отсталости, особенно в группе детей, объединенных схожестью фенотипа и врожденной формой слабоумия. Для определения этой группы в тот период использовался медицинский термин «монголоидная идиотия».

В послевоенные годы в общественном мнении бытовало представление, что «монголизм» является следствием врожденного сифилиса, переданного ребенку его матерью. Многие женщины прятали своих детей, опасаясь, что на их лицах читаются пороки их родителей. Часть людей придерживалась мнения, что «монголизм» заразен и может передаваться по наследству.

В то же время отношение людей к «монголоидным» детям во французском обществе не было столь однозначным. Факт рождения такого ребенка в семье Шарля де Голля, национального героя Франции, основателя патриотического движения «Свободная Франция», занимавшего в 1944-1946 годах должность премьер-министра, а с 1958 года – президента, был общеизвестен.

Анна де Голль родилась в 1928 году и была третьим ребенком в семье Шарля де Голля и его жены Ивонны, едва достигшей возраста 28 лет. Роды были тяжелыми, и девочка получила травмы, повлиявшие на ее физическое развитие. До конца жизни она не могла передвигаться без посторонней помощи. Родители с нежностью относились к дочери, создавая в семье особые отношения взаимопонимания и близости между Анной и другими детьми. Стараясь преодолеть общественные стереотипы, они брали девочку с собой в поездки в Германию, Ливию, Алжир. Будучи убежденными католиками, они считали ее появление на свет особой радостью, дарованной им богом. После смерти дочери в 1948 году Шарль и Ивонна в память о ней основали приют для молодых женщин с синдромом Дауна и другими нарушениями интеллекта, который существует и в наше время в небольшом городке Мелон-де-Шапель неподалеку от Версаля.

С особым энтузиазмом и увлеченностью молодой Лежен начал исследования группы «монголоидных» детей, являвшихся пациентами профессора Раймона Турпина. Пытаясь найти причину их состояния, он изучал всю доступную ему научную литературу по биохимии и генетике, выучив по системе Assimil английский язык за несколько месяцев.

В то время генетики в современном понимании еще не существовало, но уже было известно, что человек имеет 46 хромосом, а человекообразная обезьяна – 48. Жером Лежен предположил, что «монголизм» является следствием генетического нарушения. С помощью старенького микроскопа, изготовленного в 1921 году и с тех пор много раз ремонтированного, он делает свое открытие. Ему предшествовало изучение кариотипа пациентов, которое он осуществлял совместно со своей коллегой Мартой Готье, овладевшей в США техникой вырезания хромосом. Благодаря этому методу он сделал вывод, что все «монголоиды» имеют общую генетическую характеристику – трисомию по 21-й паре хромосом. В лабораторной книге присутствует запись, сделанная Леженом 22 мая 1958 года, когда впервые им было зафиксировано наличие 47 хромосом в кариотипе ребенка с синдромом Дауна. В том же году он выступает на международном конгрессе генетиков в Монреале, где представляет свое исследование. Однако интерес к его открытию в профессиональном сообществе проявился не сразу.

Вместе со своей коллегой Марией-Одиль Ретур, сегодня членом Академии медицины Франции, он продолжает исследования кариотипа пациентов. В связи с тем, что в административных документах лаборатории не было официально прописано кариотипирование как вид анализа, ученым приходилось регистрировать его под видом анализа на сифилис, хотя они уже прекрасно знали, что не он является причиной трисомии-21. От пациентов это тщательно скрывалось, но только таким образом возможно было поддержать работу лаборатории.

С 1965 года Жером Лежен руководит отделом генетики больницы «Necker» в Париже для детей с пороками развития. С 1968 года он является директором Института прогенеза. Помимо трисомии-21 он впервые описывает случаи транслокации хромосом DG и DD (1960), синдром кошачьего крика (cri du chat), синдром частичной делеции длинного плеча 18-й пары (1966). В соавторстве со своими учениками Лежен описал хромосомные болезни человека, обусловленные различными формами трисомии хромосом пар 4, 8, 9. Фундаментальные исследования Лежена открыли двери генетики для нового поколения исследователей.

«Я мог бы годами исследовать генетическую причину многих болезней, изучать редкие заболевания. Но я убежден, что все взаимосвязано. Если я найду способы лечить трисомию-21, тогда сразу же станут ясными пути лечения других заболеваний, имеющих генетическую природу. Пациенты не могут ждать: я должен искать».

Однако главным делом жизни Жером Лежен считал лечение своих пациентов. Оставаясь практикующим врачом, он со всей одержимостью ученого и сердечностью человека боролся за них, отстаивал их права, старался облегчить их физические страдания и психологическое состояние.

По воспоминаниям дочери, в одном из разговоров с женой он выразил свое предназначение следующим образом: «Я мог бы годами исследовать генетическую причину многих болезней, изучать редкие заболевания. Но я убежден, что все взаимосвязано. Если я найду способы лечить трисомию-21, тогда сразу же станут ясными пути лечения других заболеваний, имеющих генетическую природу. Пациенты не могут ждать: я должен искать».

Являясь всемирно признанным ученым и занимая руководящую должность в крупнейшей парижской детской больнице, Жером Лежен ведет прием пациентов, не жалея времени на разъяснения родителям природы заболевания их ребенка, перспектив его лечения и дальнейшего развития. На прием к Лежену часто приходили пациенты с ранее установленным диагнозом, в подавленном психологическом состоянии, во многом объяснявшимся манерой его сообщения практикующими врачами. По словам родителей, это звучало примерно так: «Ваш ребенок родился с уродствами, для всех будет лучше, если он не выживет», «Вы видели лицо новорожденного? Ваш ребенок – “монголоид”. Советуем вам от него отказаться». Часто врачи не говорили родителям о предварительном диагнозе, сообщая им в медицинских терминах, что состояние ребенка вызывает опасения и им предстоит сделать серию анализов. Период ожидания результатов исследования превращал жизнь семьи в кошмар.

Манера общения доктора Лежена с пациентами коренным образом отличалась от принятых в тот период в системе здравоохранения этических установок. Его коллега профессор Люсьен Израэль впоследствии скажет: «Они были поистине легендарными – отношения профессора Лежена с его пациентами».

В воспоминаниях Клары Лежен приводится пример первичной медицинской консультации, проведенной Жеромом Леженом в клинике «Necker». Родители только что получили подтверждение серьезного диагноза, грозящего ребенку инвалидностью:

«Будущее рисовалось нам в самых мрачных красках. Мы чувствовали невозможным оставить этого ребенка в семье, но в то же время не могли от него отказаться. Мы сделали все анализы, и диагноз подтвердился. Мы прекратили ненавидеть своего ребенка и самих себя. В конце концов, несчастный ребенок ни в чем не виноват. Мы решили поехать в Париж на прием к известному профессору. Мы все еще на что-то надеялись, хотя понимали, что все бесполезно. Наша жизнь была разрушена.

Профессор встретил нас с улыбкой. Он был любезен, дружелюбен и уважительно обращался с нами. Он посмотрел на младенца, спросил его имя и обратился к нему: “Малыш Пьер, пойдешь ко мне на ручки?” Он взял ребенка на руки, попросил маму удобно расположиться на больничной кушетке, а затем усадил маленького Пьера к ней на колени и начал прослушивать его стетоскопом на руках у матери. Эти простые, казалось бы, приемы стали для нас откровением. Доктор осматривал не пациента, он осматривал нашего ребенка.

После завершения осмотра он подробно объяснил причину болезни, рассказал, что это значит для его состояния и для нас. Он ответил на все наши вопросы и опасения.

Перед тем как мы расстались, он предложил нам: “На следующий прием вы можете привести его старших сестер. Они имеют право знать и понимать, что с их братом”. Мы покинули кабинет, прижимая к груди нашего малыша. Профессор помог раскрыться нашей родительской любви».

Доктор Лежен ввел в практику семейные консультации, где присутствовали все члены семьи, включая братьев и сестер больного ребенка, знал всех своих маленьких пациентов по именам, следил за их здоровьем и развитием. По воспоминаем Клары Лежен, в их доме не умолкал телефон. Жером мог прервать семейный обед или ужин, даже рождественский или пасхальный, семейные торжества, чтобы поговорить по телефону с обеспокоенными родителями, дать консультацию беременной женщине, которой при проведении пренатальной диагностики выявили врожденный порок у плода.

Иногда, получив номер домашнего телефона профессора Лежена, пациенты боялись беспокоить известного ученого. В этих случаях он сам инициировал звонок и устанавливал с ними контакт.

Его гуманистическую позицию в отношении больных полностью разделяли все члены его семьи. Встреча Лежена с будущей женой состоялась в начале 50-х годов в библиотеке святой Женевьевы в Париже. В юности Жером мечтал, что его женой станет высокая блондинка с французским именем Доминик. Жизнь распорядилась иначе. С первого взгляда он влюбился в яркую брюнетку, датчанку по происхождению, по имени Бьерт Брингстед, приехавшую в Париж изучать французский язык. Она попросила Лежена, занимавшегося с ней рядом в библиотеке, одолжить ей ручку. Многие годы супруги писали письма и записки друг другу бережно хранимой в семье ручкой, которая стала поводом для их знакомства. Иностранка, протестантка по вероисповеданию, не имевшая достаточного уровня образования, поначалу была с недоверием встречена родителями Жерома Лежена. Однако вскоре после свадьбы, состоявшейся в мае 1952 года в католическом храме, лед был растоплен и отношения между молодой семьей и родителями стали теплыми и сердечными.

Всю свою жизнь супруга Лежена посвятила ему и детям. У них родилось пятеро детей, а сегодня в семье воспитываются уже двадцать восемь внуков и шесть правнуков. Жена полностью разделяла взгляды мужа и поддерживала его во всем.

Несмотря на всемирную известность Жерома Лежена, его активную научную и общественную деятельность, семья жила скромно. Его гонорар за консультирование пациентов составлял такую же сумму, как у рядового врача. Многие его коллеги, профессора клиники «Necker», приезжали на работу на автомобилях, в то время как Лежен использовал в качестве транспортного средства велосипед. Велосипедный спорт был излюбленным способом проведения досуга всей семьи. Обычно лето они проводили в гостях у родителей Лежена или родителей его супруги в Дании. Жером любил копаться в огороде или работать в столярной мастерской своего отца. Все свободное время он проводил с детьми, стараясь быть им другом и советчиком. Несклонный к роскоши, Жером Лежен считал необходимым, чтобы дети получили хорошее образование, жили активной культурной и общественной жизнью. Сам он довольствовался малым, предоставляя ведение всех семейных финансовых дел своей жене.

Начало семидесятых годов прошлого столетия было отмечено во Франции широким общественным обсуждением предложенного депутатом французского парламента Пейро законодательного акта, легализующего аборты, и прежде всего в случаях установления врожденных пороков развития у плода. Открытие генетической природы ряда синдромов Жеромом Леженом и предложенная профессором Лилеем технология пренатальной диагностики позволяла установить наличие хромосомных нарушений у будущего ребенка, и в первую очередь синдрома Дауна.

Мать объяснила, что ребенок накануне смотрел теледебаты. Доверчиво прижавшись к доктору Лежену, мальчик спросил: «Неужели нас будут убивать? Кто нас защитит?»

В 1972 году на французском телевидении проводились теледебаты под названием «Onscreen dossier», которые привлекли внимание широкой общественности и вызвали бурные споры. На один из приемов к Жерому Лежену пришла семья с десятилетним мальчиком с синдромом Дауна, который был в подавленном состоянии и плакал. Мать объяснила, что ребенок накануне смотрел теледебаты. Доверчиво прижавшись к доктору Лежену, мальчик спросил: «Неужели нас будут убивать? Кто нас защитит?» Со всей верой католика и убежденностью ученого Жером Лежен выступил в защиту жизни, призывая уважать права еще не рожденного ребенка. Профессор Лежен был приглашен на одну из телепередач в качестве гостя. Его появление на экране вызвало поток писем от людей с ограниченными возможностями, а также от родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, утверждавших, что их жизнь не является тем кошмаром, о котором говорят оппоненты доктора Лежена в ходе теледебатов.

Как ученый-исследователь Жером Лежен считал, что перед наукой стоит задача раскрыть биохимические механизмы возникновения врожденного слабоумия при синдроме Дауна и найти методы его лечения. Возможности пренатальной диагностики позволят в будущем начать медицинскую коррекцию на самом раннем этапе – еще в утробе матери.

Защищая свою позицию, Жером Лежен в докладах и выступлениях использовал жесткую терминологию, вводя в речь такие выражения, как «институт здоровья» и «институт смерти». Часто он не находил сторонников среди слушателей и понимания у коллег. Так случилось на одном из его выступлений на международной конференции в области здравоохранения, проходившей в Нью-Йорке. После заседания он сказал жене по телефону: «Сегодня я потерял свою Нобелевскую премию».

В 1973 году он пишет небольшое эссе – историю о мальчике-с-пальчик (Tom Thumb) , где подробно описывает все стадии формирования плода с момента его зачатия до родов, утверждая, что зародыш – это не просто сгусток клеток, а человеческая личность на определенном этапе своего развития, призывая всех помнить, что каждый из нас был «мальчиком-с-пальчик» в лоне матери.

Морально-этическая позиция профессора Лежена вызывала резко негативную реакцию у радикально настроенного студенчества. На кафедре его нередко забрасывали помидорами или криком и свистом мешали начать выступление.

Клара Лежен вспоминает: «В то время мне было двенадцать или тринадцать лет. По пути в школу мы с сестрой на велосипедах проезжали мимо медицинского колледжа, на стенах которого черной краской было написало: “Смерть Лежену и его маленьким уродцам!”, а также другие угрозы и высказывания, направленные против моего отца. Это произвело на нас сильнейшее впечатление. Мы поняли, что наше детство закончилось».

В июне 1973 года закон, разрешающий аборты, был представлен на обсуждение в Национальное собрание Франции. По инициативе Жерома и Бьерт Леженов была развернута кампания среди медицинского персонала по сбору подписей против этого законодательного акта. Свыше 18 тысяч французских врачей поставили свои подписи под этим документом, в дальнейшем к ним присоединился младший и средний медперсонал, представители муниципальных органов власти, юристы. Законопроект был отклонен, но уже в 1974 году был все же утвержден парламентом и вступил в силу.

Непримиримая позиция Жерома Лежена не могла не отразиться на его профессиональной деятельности. На протяжении ряда лет он подвергался постоянным нападкам со стороны администрации больницы «Necker», указывавшей ему на мелкие административные правонарушения, а в 1982 году попал под действие нового закона, запрещавшего профессорам медицины руководить исследованиями, продолжающимися дольше двенадцати лет. Этот закон был ультимативно применен к Жерому Лежену и еще трем профессорам, что послужило для других предостережением.

Потеряв офис, лабораторию и возможность платить группе исследователей, работавших по его руководством, Лежен ищет пути для продолжения своей научной деятельности. Предложение переехать в США было им отвергнуто, и он учреждает институт охраны зародившейся жизни (Institut de Progenese), располагающийся на улице св. Петра (rue de Saints-Peres) в Париже. Репутация всемирно известного ученого помогает ему получить финансирование для своих исследовательских проектов из Северной Америки, Англии, Новой Зеландии.

В 1974 году он становится членом Папской академии наук, собравшей ведущих ученых со всего мира. Они представляли все основные области развития научной мысли, а более 40 % из них были лауреатами Нобелевской премии. Лежен много ездит по странам мира с выступлениями и лекциями. Несколько раз он посещал Советский Союз, а в 90-х годах Россию, встречался с коллегами-генетиками и представителями родительской ассоциации «Даун Синдром».

Встречая ежедневно беременных женщин, по разным причинам не видящих возможности сохранить беременность, он учреждает Общество помощи будущим матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В отличие от социальных служб, предоставляющих поддержку беременным женщинам только по достижении седьмого месяца беременности, Общество принимало под свой кров всех, кто обращался за помощью, без проверки документов и медицинских карт.

На протяжении 70-80-х годов XX века одна за другой страны Западной Европы и Америки принимают законы, легализирующие аборты. В 1967 году подобные законодательные акты были приняты в Великобритании, в Дании – в 1973, в Австрии – в 1975, в Италии – в 1978, в Испании – в 1985 году. В 1990 году подошла очередь Бельгии. Король Бельгии Бодуэн I, католик по вероисповеданию, позвонил профессору Лежену и имел с ним долгий разговор. По его завершении он предложил Жерому Лежену помолиться вместе. Взять на себя ответственность за принятие закона он так и не смог, попросив парламент на два дня приостановить его королевские полномочия, и действовавшее в качестве регента правительство подписало акт вместо него.

В 1993 году Жером Лежен получает предложение от Папы Иоанна Павла II возглавить Папскую академию в защиту жизни, создаваемую в это время в рамках Папской академии наук. Жером Лежен отклоняет высочайшее предложение в связи тем, что в это время у него был диагносцирован рак легких. Но понтифик не пожелал видеть президентом новой академии никакого другого кандидата.

Будучи тяжело больным, Лежен не прекращает своей профессиональной и общественной деятельности. Он по-прежнему консультирует пациентов и ведет научную работу. Незадолго до смерти он публикует свои исследования, посвященные взаимосвязи между трисомией-21 и болезнью Альцгеймера.

Умер Жером Лежен 3 апреля 1994 года, в пасхальное воскресенье, под звон колоколов, знаменующих возрождение жизни, и похоронен на кладбище Монпарнас в Париже. При отпевании профессора Лежена в соборе Нотр-Дам-де-Пари неожиданно для всех присутствующих микрофон попросил человек с трисомией-21 по имени Бруно, один из первых шести пациентов Лежена, описание кариотипа которых легло в основу его открытия. Обратившись к собравшимся, он сказал: «Спасибо Вам, мой профессор, за все, что Вы сделали для моего отца и моей матери. Благодаря Вам я горжусь собой».

Признавая высочайшую гуманистическую миссию Жерома Лежена и его христианское служение, в июне 2007 года по инициативе Папы Бенедикта XVI начался процесс его беатификации – сбора свидетельств, позволяющих причислить умершего к лику блаженных Римской католической церкви. В феврале 2012 года епархиальный этап беатификации профессора Лежена был завершен. Двенадцать ящиков, каждый из которых содержит от 10 до 15 тысяч страниц со свидетельствами его жизни, переданы Конгрегации по канонизации святых в Ватикане. Возможно, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями канонизации великого ученого, совместившего в себе огромный научный потенциал и всеобъемлющую любовь к ближнему, всей своей жизнью доказавшего отсутствие противоречия между наукой и верой.

В память Жерома Лежена во Франции в 1996 году был учрежден фонд его имени (Foundation Jerome Lejeune), который сегодня занимается как научно-исследовательской деятельностью, так и медицинской практикой. Ежегодно фондом поддерживается свыше 100 исследовательских программ в области генетических заболеваний в разных странах мира на сумму приблизительно 2 млн евро. Во Франции фонд является главным источником финансовой поддержки исследований синдрома Дауна. В Париже активно действует и другая общественная организация – «Ассоциация друзей Жерома Лежена».

Популяризация наследия Жерома Лежена, безусловно, имеет сегодня очень важное значение как для дальнейшего развития научных исследований в области синдрома Дауна, так и для осмысления реалий современного мира и места в нем человека с инвалидностью.

Литература

1. Lejeune С. Life is a Blessing. A Biography of Jerome Lejeune. Geneticist. Doctor. Father. San Francisco: Ignatius press, 2000. 156 p.
2. Синдром Дауна. Медико-генетический и социально-психологический портрет / под ред. Ю. И. Барашнева. М. : Триада-Х, 2007. 280 с. http://catolicismpure.worldpress.com/2012/02/25

Обустройство деревянной кровли включается в себя два ключевых момента: возведение стропильной системы и укладка кровельного покрытия. Последний вопрос освещен в литературе и интернете достаточно подробно. С выбором кровельного материала так же проблем нет. Например, среди прочих вариантов, представлены различные типы мягкой кровли, которая активно распространяется в последнее время.

Сложнее обстоит дело с конструкционными решениями кровли, особенно в отношении различных тонкостей. Установка лежня – один из таких вопросов.

Что такое лежень?

Лежень часто путают с мауэрлатом из-за некоторой схожести конструкционных функций. И то и другое к самой стропильной системе не относится, но является переходным участком от недеревянного основания (бетон, кирпич) к деревянной конструкции.

Смысл мауэрлата в том, чтобы обеспечить сам этот переход. Смысл лежня немного в другом. Он заключается в том, чтобы перераспределить нагрузку на перекрытие от кровельных опор, и перевести ее из точечного положения на более обширную площадь.

Лежень представляет собой деревянный брус во всю длину кровельной проекции (как правило, хвойных пород), размещенный на одинаковом расстоянии от двух боковых мауэрлатов или строго посередине помещения, в случае, если его форма сложнее прямоугольной. Крупные кровельные конструкции могут предусматривать несколько лежней. В этом случае, центральный будет основным, а остальные дополнительными. Последние размещаются под накосной ногой стропил, под ребром ендовы или вальмы.

Если форма крыши ассиметрична, то и основной лежень может располагаться не по центру, а со смещением к одной из стен.

Независимо от положения лежня относительно боковых стен, он должен быть установлен строго горизонтально. От этого будет зависеть равномерность перераспределения им нагрузок, и, следовательно, долговечность стропильной конструкции.

Крепление лежня и опора под него

Зачастую лежню необходима внутренняя опора, которая устанавливается на перекрытии (пол чердачного пространства или потолок последнего этажа). Обратите внимание, что крепление лежня никогда не осуществляется на эти опоры (хотя само крепление может иметь место быть, но как дополнительное). Основное крепление лежня выполняется к несущим стенам здания (имеются в виду торцевые стены). Фактически, лежень должен лежать на них.

Опоры, как правило, представляют собой кирпичные столбики, возведенные на перекрытии.

Только в одном случае, лежень может быть закреплен не на торцевых несущих стенах – когда перекрытие выполнено железобетонными плитами.

Что делать, если несущие стены выполнены из относительно рыхлых материалов, таких как:

• полый кирпич;
• газосиликатные или газобетонные блоки?

В данном случае, надежное крепление непосредственно к стене сделать не получится. Поэтому в верхней оконечности стен, по периметру, создается монолитный пояс железобетона, в который закладывается прочная стальная проволока или анкера. К поясу уже выполняется крепление лежня (как и мауэрлата). Таким образом, обеспечивается надежная фиксация лежня и качественное выполнение им своих функций.

Лежень лежит, а счастье растёт

Перед вами очень простой рецепт блюда из картофеля и квашеной капусты с салом да тмином. Простой и сытный. Выглядит при этом отлично, вкусный – сами смотрите и приготовить постарайтесь.

Блюда во время поста

Рецепт картофельного пирога с кислой капустой вполне подходит для людей постящихся. Необходимо убрать сало и сливочное масло и заменить его на растительное – оливковое или подсолнечное. Золотистой корочки легко добиться, смазав изделие не желтком, как это сделала я, а маслом. Удобно иметь для таких целей специальный пульверизатор – салат оживит, мясо в духовке сбрызнуть легко, выпечку. Начинку овощную можно варьировать от грибов лесных с луком до жареной капусты со сладким перцем, рисом и шампиньонами.

Не знаю, задумывались ли вы когда-либо, почему лежень называется лежнем? Оттого что один большой на всю семью, похожий то ли на камень с диковинным орнаментом, то ли на бревно? Или потому что не сдвинуть не подвинуть у хозяйки золотистый картофельный пирог не получится?

Лениво лежит перед вами лежень на блюде, узором покрыт, румяный-горячий, пыхтит. Внутри капустка ароматная, грибочки с луком да сальцом поджарены. Каждому кусок лежня картофельного с начинкой, тмином приправленной, достанется, со сметаной и зеленью…

Лежит лежень до вечера, а поесть нечего

Предки наши, древние славяне, совершали свои языческие ритуалы на специально отведённых для этого местах священных – капищах . Капища состояли из огромного валуна, священного дерева, алтаря с огнём . Огромные одинокие валуны – лежни – считались святыми. На поверхность такого камня мастера наносили узоры плетеные, выбивали орнаменты.

У камней человек просил здоровья, женщина молила о детишках здоровеньких и счастливых, девки о замужестве да о любви сильной грезили, хлопцы смелости да отваги набирались. Каждый камню нес дары – рушники узорами обережными расшитые-вышитые. На деревья повязывали яркие тряпицы, ленты шелковые. Деревья вековые берегли, были они наделены силою волшебной. По нескольку десятков поколений плакалось-молилось тем деревьям. Исполинам поклонялись, просили помощи, защиты, благословения, дары подносили жертвенные. На огнищах горел огонь, зажжённый от самого Ярилы-Солнца.

Берегли сильные духом капища от разрушения, несли веру свою после принятия христианства на Руси. Церковники боролись: деревья уничтожали, камни забирали да огонь тушили. Места проклинали, язычников изгоняли. Да будет ли счастье на несчастье? Капища в некоторых местах хранили до начала ХХ века и службы проводили, но потом не совладали с ордою. В местах некоторых до нашего времени сохранились и деревья, и камни. В Украине, Беларуси, России…

Лежень на свадьбу

Говорят, была еще традиция у славян. На второй день после свадьбы, после первой ночи брачной, молодым преподносили лежень в прямо в постель – продолговатый пирог из сдобного теста. Некоторые настаивают, что пирогов таких пекли два – для молодого и молодой. После церемоний свадебных, один лежень доставался свекрови, второй тёще. Так ли это?

При возведении строений любого назначения особое внимание специалисты уделяют устройству кровли как одной из основных частей объекта, особенно данный пункт касается малоэтажного и дачного строительства. крыши – это жесткий каркас, на который, собственно, и монтируется кровельный материал. Выделяют несколько типов стропильных систем, их применяют в зависимости от этажности, площади и назначения здания. Сегодня мы подробно разберем монтаж и установку наслонных конструкций.

Шаг №1: подготовительные работы

С чего же начать монтаж? Первый шаг любых строительных работ – подготовительный! Вначале нужно привести в порядок стены и перекрытия дома. Не секрет, что материал, из которого возводятся перекрытия, имеет, как правило, небольшие расхождения в размере, с каждым венцом или рядом «разница» только накапливается, визуально это можно и не заметить, а вот отвес или уровень мигом найдет дефект (с помощью этих инструментов можно выяснить, что высота стен разнится на пару сантиметров или что углы дома совсем непрямые – все эти огрехи нужно устранить).

Если ваша постройка из кирпича или пеноблоков, сделайте цементно-песчаную выравнивающую стяжку, если же дом деревянный, то неровности сгладьте прокладками из древесины. Все эти манипуляции позволят произвести по шаблону (любая готовая схема вам подойдет), что облегчит процесс. Кроме того, нагрузка на каждый узел считается из расчета, что поверхность горизонтальна, а углы прямые, если же это не так, гарантировать надежность всей конструкции вам не сможет никто.

Небольшой расход средств – большая польза: мауэрлат

После того как все работы по выравниванию поверхностей будут завершены, приступайте к настилу гидроизоляции по и лишь потом к укладке мауэрлата и лежня (это делается при необходимости). Зачем вообще нужен мауэрлат? С помощью него можно исправить непрямые углы помещения.

Чтобы правильно установить элемент, нужно помнить о следующем: толщину бревен, которые будут использоваться в качестве мауэрлата, необходимо подбирать такую, чтобы кобылки для карнизного свеса проходили через обрез стен; если этой рекомендацией пренебречь, после придется делать врубку или монтировать прокладки. Если при укладке мауэрлата под карнизный бортик вы вдруг заметили, что неправильно определили толщину продукта, то ни в коем случае не поднимайте его вровень с верхней кромкой. Чтобы исправить ситуацию, разберите часть внешней кладки, а после поднимите парапет для того, чтобы выпустить кобылки за стену.

Шаг №2: как установить мауэрлат

Рассмотрим самые распространенные варианты:

1. Крепление на бетон шпильками. Данный способ годен лишь для крыши с большой площадью (250 и более кв.м.). Вариант подразумевает заливание бетонной стяжки, в армопояс которой вмуровываются вертикально шпильки.
2. Монтаж при помощи шпилек, вмурованных в кладку стенки. Аналогичный способ, только элементы вмуровываются в стену еще в процессе кладки. Такое крепление, стоит отметить, подходит только для крыши, площадь которой меньше 250 кв.м.
3. Крепление мауэрлата толстой проволокой – это самый простой вариант. Смысл такой: между рядами кирпичей необходимо укладывать толстую проволоку так, чтобы ее длины хватило обвязать сверху мауэрлат.
4. Монтаж гвоздями. Если Ваша постройка деревянная (сруб, брус, каркас), то вполне возможно использование обыкновенных гвоздей, шурупов или саморезов вкупе с металлическими перфорированными соединителями для деревянных систем.

Шаг №3: установка лежня

Следующий шаг – установка лежня, его черед настает сразу после мауэрлата. Вначале определите расположение срединной оси, именно на ней лежень и будет находиться. Если вы возводите крышу с четырьмя скатами, то проследите, чтобы концы лежня находились от фронтонного и бокового мауэрлатов на равном расстоянии, это позволит углы вальмы и наклона основных скатов сделать одинаковыми. В случае если ваш проект не подразумевает равные углы, следуйте рекомендациям готовой схемы. Стоит отметить, что гидроизоляцию под лежнем нужно сделать двойной.

Крепить лежень необходимо к внутренним стенам скобами или проволочными скрутками. Если ваша постройка выполнена из легких материалов (например, из пенобетонных блоков), то предварительно сделайте армирующий пояс, выпустите анкеры, к которым впоследствии лежень и будет крепиться. Даже если под лежень вы планируете монтировать кирпичные столбики, крепления по-прежнему должны быть повернуты к внутренним стенам.

Как правильно установить стойки и прогоны

Следующий шаг в работе – установка прогонов и стойки. Ваша кровля может быть сконструирована с дополнительными боковыми прогонами (возможен вариант, в котором их не будет вовсе) или одним коньковым, однако без стоек, поддерживающих стропильные ноги, не обойтись. Стойки делаются одинаковой длины, это при условии, что вы провели предварительную работу по выравниванию поверхности. Установив части, проверьте вертикальность. Крепятся стойки к предварительно установленным лесам досками, после на них укладываются прогоны. Вальмовые крыши, кстати, делаются с прогонами, которые выходят за стойки.

После всех описанных действий вновь выполните проверку прогонов и стоек, первые должны иметь строго горизонтальное положение, а вторые – вертикальное. Внесите, если это требуется, поправки, закрепите все узлы так, как требует ваш проект. Разбирать временные конструкции, подпирающие стойки, пока не надо. Следующий шаг – изготовление стропильной системы

Стропила – основа крыши

Стропила представляют собой наклонные балки (в большинстве случаев это деревянные бруски с сечением 7×15 см). Располагаются они друг от друга на расстоянии 60 – 100 см (промежуток между стропильными ногами – 1 м). Элементы стропильной системы к стене дома можно крепить двумя методами на выбор (их больше, но эти самые популярные):

1. Крепление стропил без мауэрлата. На стену установите балку так, чтобы она находилась со стропилом в одной плоскости. Нагрузка при этом распределяется по стене неравномерно (монтаж мауэрлата обеспечивает однородное распределение), поэтому данный способ подходит лишь для легких небольших крыш.
2. Крепление стропил к мауэрлату. На этом этапе работ допускается больше всего ошибок, будьте внимательней! производится вырезом (зарезом) на мауэрлат (стропила как бы нанизываются на мауэрлат). Если пренебречь зарезом, элемент постепенно соскользнет вниз, даже если потом выполнить качественное крепление. Нельзя делать прорези в мауэрлате: прочности соединения вы не добьетесь точно, а вот сам элемент кровельной системы ослабите наверняка. Установив стропила на мауэрлат, забейте гвозди (по два – на каждую сторону) наискосок: благодаря этой манипуляции дерево не сместится. Окончательно скрепит части гвоздь, забитый перпендикулярно плоскости.

Теперь рассмотрим три основных способа крепежа стропил в коньковой части:

1. Крепление встык. Обрежьте верхний край стропила под углом так, чтобы он был такой же, как , обоприте готовый элемент в обрезанное под углом стропило, находящееся с противоположной стороны. Крепление стропила под коньком производится с помощью двух гвоздей (размер 150 и больше), вбиваются они под углом (гвоздь должен войти в срез другого стропила). Дополнительно укрепить систему можно, наложив деревянную накладку или металлическую пластину (они притягиваются гвоздями или болтами).
2. Коньковый прогон. Этот вариант схож с первым. Отличие лишь одно: между стропилами помещается коньковая балка. Стоит отметить, что способ довольно-таки трудоемкий и при возведении крыши в наше время практически не используется.
3. Монтаж внахлест. Также похож на первый способ, только соединение, как вы уже поняли, осуществляется внахлест. Здесь важно обратить внимание на следующие моменты: стропила должны соприкасаться своими боковыми плоскостями, а не торцами; стягивать их лучше болтом или шпилькой (хотя можно и гвоздями). Данный вариант считается самым простым, именно его выбирает большинство специалистов.

Еще пара моментов! Хорошо было бы сделать шаблон и уже по нему выверять все стропила, лучше всего сделать свой чертеж для каждой стороны крыши. Устройство стропильной системы подразумевает следующие моменты:

1. Оптимальная (свободно висящего) – 4˜–5 м.
2. Если для крыши используется продукт длиннее (до 6 метров), то и должно быть больше.
3. Если длина стропильной ноги составляет шесть метров, то установить прогоны нужно обязательно, без дополнительных опор не обойтись.
4. Стропильная система производится, как правило, на заводах; самостоятельно правильно ее сделать очень сложно – лучше не рисковать.

1. Для стропильных ног: 50×150, 100×150, 75×125;
2. Для мауэрлата –100×100 и 150×150;
3. Для прогонов –100×100 и 100×200;
4. Для затяжек – 50×150;
5. Для ригелей – 100×150;
6. Для стоек – 100×100;
7. Для кобылки – 50×150 мм.

Древесина – это один из основных строительных материалов, применяемых для возведения стропильных конструкций для домов малой этажности. Как правило, в этом деле применяют дерево хвойных пород с влажностью до 20 %. имеет массу достоинств: она относительно легкая, имеет приемлемую стоимость, монтаж можно осуществить своими руками.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками | Пошаговая инструкция | Полезные статьи | Санкт-Петербург

Содержание статьи:

Двускатная крыша – популярная конструкция в частном строительстве: она надежно защищает дом от осадков и ветра, выдерживает снеговую нагрузку и не требует лишних затрат.

Двускатная крыша применяется для жилых домов, хозяйственных построек, бань, гаражей, беседок. Еще ее используют как элемент сложной комбинированной крыши.

Первое, на что стоит обратить внимание при строительстве двухскатной крыши, угол наклона. Он варьируется в пределах от 5 до 90°. Распространенный вариант — крыша с углом наклона 35-45°. Такой вариант более экономичный в плане расхода строительных материалов и равномерного распределения нагрузки по периметру здания.

«Скелет» двускатной стропильной системы

1. Мауэрлат – опорный брус. Два бруса укладывают параллельно на верхнюю часть стен строения. Он передает нагрузку от крыши на стены дома. На мауэрлат опираются стропильные ноги. Для обустройства мауэрлата выбирайте брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм, предпочтительно лиственницы, сосны, дуба.
2. Стропильные ноги предназначены для формирования «треугольника» крыши – они устанавливаются попарно с обеих сторон крыши и соединяются на месте конька, образуя стропильную систему. Стропила формируют контур крыши. Шаг установки в диапазоне 60-120 см. Материал – обрезная доска толщиной не менее 50 мм хвойных пород.
3. Стойки – опора для поддержания стропильной системы. Их устанавливают вертикально в области конька, т.е. по середине. При ширине крыши более 8 метров устанавливают в промежутке между коньком и карнизом. Стойки выполняют из бруса 100х100мм или 150х150 мм.
4. Прогоны – горизонтально уложенный брус, благодаря которому стропильная система становится жесткой. Прогоны опираются на стойки, идут параллельно мауэрлату. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему. Коньковый прогон монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него устанавливают конек крыши.  Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
5. Затяжка – брус, уложенный перпендикулярно мауэрлату. Его назначение – скрепление стропильных ног. Затяжка не позволяет конструкции расходиться в стороны и придает жесткость. Сечение бруса как у мауэрлата.
6. Лежень – горизонтальный опорный брус, расположенный на внутренней несущей стене. На него устанавливают подкосы и стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
7. Подкосы – наклонные опоры, устанавливаемые под определенным углом к стропилам и соединяющие стропильную систему в ферму – жесткую конструкцию, способную выдерживать большие нагрузки. Установка подкоса под углом в 45° снижает риск деформации от ветровой и снеговой нагрузки. Подкосы устанавливают на затяжку или лежень. Его выполняют из доски 50х150 мм или 100х150 мм.
8. Обрешетка крыши – система из досок, бруска или фанеры, на которую укладывают кровельное покрытие. Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от жесткости кровельного покрытия. Назначение обрешетки —распределение нагрузки на стропильную систему. Обязательно добавьте в схему данные об устройстве прохода вентиляционной шахты и дымовой трубы.

Установка мауэрлата

Перед укладкой мауэрлата край стены защищают слоем гидроизоляции.

Монтаж предусматривает 2 способа крепления мауэрлата: строго по центру несущей стены и со смещением в одну из сторон. Но не ближе 5 см до наружного края стены.

По длинной стороне здания устанавливают шпильки для крепления с шагом не более 120 мм. Высота выступающего конца крепежного элемента должна на 20-30 мм превышать суммарную толщину гидроизоляции и бруса, в котором следует заранее сделать отверстия. Затем укладывают мауэрлат на анкерные болты.

Если длина бруса для мауэрлата недостаточна, делают наращивание методом врубки вполдерева. Запиливают брусья под углом в 90°.  Дополнительный крепеж — анкерные болты. Нельзя использовать саморезы, нагели или гвозди – они ненадежны.

На внутреннюю несущую стену параллельно мауэрлату аналогичным образом кладут лежень – брус такого же сечения. Это опора для стоек. Он перераспределяет нагрузку на поверхность перекрытия. Укладку лежней своими руками делайте по линиям расположения стен чердачного помещения. Если чердак не планируется использовать как жилое помещение, лежень можно уложить непосредственно под коньком для монтажа опорных стоек.

Установка стропил

На лежень с шагом 1,5-2 метра устанавливают опоры из бруса — стойки. Их выравнивают с помощью уровня и отвеса. Стойки крепят к лежню с помощью гвоздей 150 мм и металлических уголков.

На стойки укладывают коньковый брус (прогон). Его закрепляют на гвозди и уголки. Если длина конька больше стандартной длины бруса, его стыкуют на стойке, скрепляя дополнительно металлическими пластинами и скобами.

Прежде, чем собирать стропильные ноги, нанесите разметку. Используйте для этих целей шаблоны. Собранные по шаблону стропильные пары будут одинаковыми. Для изготовления шаблона возьмите две доски, длина каждой из которых равна длине одного стропила, и соединяются между собой.

Стропильные фермы удобны тем, что их собирают на земле в готовую конструкцию и переместить на крышу. Это сократит время установки. Но модель тяжелая. Потребуется специальная подъемная техника.

Начинать установку стропильных пар нужно с противоположных торцов крыши.

Крепят стропила над коньковым брусом друг к другу с помощью металлических пластин и гвоздей, а также к брусу – каждое стропило на два гвоздя. К мауэрлату стропила крепят при помощи металлических скоб. Скобы перед забиванием выворачивают так, чтобы их острые концы были повернуты перпендикулярно и вбивают одним острием в стропило, другим – в мауэрлат.

Поскольку прорези на мауэрлате ослабят его, сделайте запилы только на стропильной ноге. Чтобы запил был одинаковым и плотно прилегал к основанию, используйте шаблон.

Между закрепленными парами натягивается бечевка. Она упростит монтаж последующих стропильных пар и обозначит уровень конька.

Далее устанавливаются остальные стропильные ноги на обозначенном расстоянии друг от друга.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно, чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого возьмите длинные стропильные ноги. Но длины 6 метров для этого не хватает. Заказывать нестандарт — дорого. Поэтому стропила доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

После установки стропильной системы надежно закрепите все конструктивные элементы.

При ширине крыши более 8 метров установите подкосы. Их делают из обрезной доски и устанавливают под углом 45 градусов к горизонту. Подкосам укрепляют каждое стропило. Нижняя часть подкоса упирается в лежень, для этого доску прикладывают под выбранным углом к лежню, размечают и выполняют запил, крепят подкос гвоздями. Верхним краем подкос упирается в стропило, к стропилу его крепят гвоздями с помощью металлических пластин.

Такая крыша надежна при правильном расчете нагрузки. Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, поэтому их чаще применяют в домах с мансардным этажом и утепленной кровлей.

Фронтоны и обрешетка

Боковые части крыши, фронтоны, изготавливают в виде готовых щитов из досок и целиком устанавливают наверху. Монтаж досок 50×100 или 50×150 мм выполняется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон можно построить своими руками. Как правило, его снабжают окнами. Если предусмотрена двускатная крыша, фронтоны дома делают треугольной формы. Важно аккуратно запилить их под требуемым углом. Обычно фронтоны зашиваются после монтажа кровли, но это можно сделать раньше.

Обрешетка предназначена для удобного перемещения по крыше в процессе работы и для крепления кровельного материала. До установки обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией с припусками, заходящими за края стен. Затем монтируют брус. Крепить обрешетку нужно только после того, как известен окончательный вид кровельного покрытия:

• под профнастил шаг обрешеточного бруса составит 440 мм;
• металлочерепица укрепляется на обрешетку с шагом в 350 мм;
• мягкая кровля нуждается в сплошном фанерном покрытии.

Важно отметить места для прохода дымовой трубы – обрешетка не должна соприкасаться с кирпичной или металлической поверхностью. Расстояние до горячего агрегата не менее 15 см.

Элементы стропильной системы крыши дома: прогон, мауэрлат

Элементы стропильной системы крыши

Основными, наиболее известными конструктивными элементами стропильных систем являются — прогон, коньковый прогон, мауэрлат, стропильные ноги, кобылка, нарожник, лежень, затяжка.

Прогон — горизонтально лежащая балка, опирающаяся на несущие элементы стропильной системы.

Коньковый прогон – верхний элемент стропильной системы, служит опорой для стропильных ног и конька (верхней части крыши).

Мауэрлат — брус, уложенный сверху наружных стен, служащий нижней опорой для стропильных ног.

Стропильная нога – брус, удерживающий обрешетку, уложенный по скату, в нижней части стропильной системы опирающийся на мауэлат, а в верхней части на коньковый прогон.

Лежень – брус закрепленный в горизонтальном, лежачем положении, распределяющий давление на несущие элементы дома.

Ригель – горизонтальная опорная балка, служащая опорой другим несущим элементам стропильной системы крыши.

Кобы́лка — часть доски, которая удлиняет нижнюю часть стропильной ноги и образующая свес крыши.

Наро́жник — укороченная стропильная нога, которая поддерживает часть ската между свесом крыши и наклонной стропильной ногой.

Затяжка – поперечный брус, уложенный горизонтально, стягивающий стропильные ноги в поперечном сечении, препятствующий распирающей нагрузке на стены в горизонтальном направлении. Служит для жесткой фиксации стропильных ног.

стропила Vs. Фермы – что лучше для кровли дома?

Всем известно, что крыша – это самая верхняя часть здания, рядного дома, бунгало и т. Д., Построенная в виде каркаса для защиты собственности от дождя, ветра, снега и пыли. Однако прочная крыша должна иметь такой же прочный каркас, на котором она будет опираться.

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Крыши бывают разных размеров и форм, таких как односкатные, шатровые, плоские, фронтальные, гамбрелы и многие другие.

Чрезвычайно популярные стропила (показаны на левом изображении выше) в прошлом использовались в большинстве домов. Однако благодаря передовым технологиям были начаты новые строительные технологии с использованием ферм (показано на правом изображении выше).

Фермы раньше встречались только на огромных постройках, таких как церкви и большие строения, однако теперь ситуация изменилась.

Стропила и фермы крыши – это не то же самое, что , и у каждого из них есть свои уникальные плюсы и минусы. В этой статье мы сравним и сопоставим эти две конструкции каркаса кровли и подробно опишем их ниже.

Краткий обзор ферм и стропил

Стропила и фермы поддерживают крышу и имеют треугольную форму и структуру.

Имея две основные внешние балки, стропила поддерживают конструкцию крыши. Однако фермы состоят из нескольких балок, которые обеспечивают дополнительную поддержку конструкции крыши.

Разработанные в среднем возрасте, фермы стали обычным явлением среди американцев. 4 из 5 человек в США предпочитают фермы стропилам, поскольку они более прочные.

Стропила – это кровельные балки с уклоном от коньковой балки к вершине стены, которые использовались с давних времен. Стропила – это длинные доски, поддерживающие кровельную обшивку. С точки зрения качества одинаково хороши как стропила, так и фермы.

Нет никакой разницы в качестве кровли в обоих случаях. Стропила создают прекрасное ощущение открытого пространства и значительно красивее смотрятся в качестве открытого потолка. Фермы, напротив, придают сводчатый вид потолка и не создают ощущения открытого потолка.

Основное различие между стропилами и фермами заключается в способе строительства. Фермы производятся на заводе в контролируемой среде, чтобы гарантировать высокое качество продукции. Большинство заводов по производству ферм автоматизированы, что означает, что они строятся в кратчайшие сроки.

С другой стороны, стропила

занимают много времени, поскольку они строятся и собираются на месте, по одной детали. Доступные по более низкой цене, стропила могут быть изготовлены на строительной площадке в соответствии со спецификациями собственности.

С другой стороны, фермы

проектируются и изготавливаются на заводе, поэтому их установка на строительной площадке занимает меньше времени.

Однако для установки ферм требуются точные спецификации площадки, поскольку они предварительно собираются и изготавливаются на заводе. Стропила, в отличие от ферм, не требуют предварительного планирования, поскольку они строятся и устанавливаются на месте, где доступны спецификации.

Поскольку фермы являются сборными, они могут быть дороже, чем стропила, однако монтаж стропил и затраты на рабочую силу, связанные с стропилами крыши, сравнительно выше, чем с фермами.

Установка стропил

может занять целую неделю, тогда как фермы могут быть установлены за день, что означает, что фермы могут сэкономить много времени.

Однако, если строительная площадка расположена в отдаленном месте, где нелегко добраться до негабаритных грузовиков, доставка готовых ферм может стать проблемой. Поскольку стропила разрезаются и собираются на месте, о транспортировке не нужно беспокоиться.

Однако установка стропил будет дорогостоящим делом, если стоимость пиломатериалов слишком высока.Также установка стропил требует большого мастерства. С другой стороны, фермы поставляются с подробным руководством по установке, которое не требует каких-либо определенных навыков.

Чтобы выбрать между стропилами крыши и фермами, необходимо принять во внимание размер собственности. Например, если дом относительно небольшой, можно выбрать стропила.

С другой стороны, фермы

подходят для больших конструкций, так как установка ферм на небольшие конструкции может быть сложной задачей.Кроме того, для установки ферм потребуется кран, поскольку предварительно построенную ферму тяжело транспортировать и ее сложно поднять на место.

Одним из преимуществ использования стропил является то, что конструкция крыши является гибкой и может быть изменена без ущерба для конструкции. Однако фермы не могут быть легко изменены после их установки.

Просверливание отверстия для подачи электричества или даже разрезание любой части ремня может нарушить целостность конструкции. Для изменений в случае стропильной крыши потребуется консультация профессионального инженера.

Поэтому важно изучить варианты и узнать мнение нескольких плотников, поставщиков пиломатериалов и компаний, занимающихся фермой, чтобы прийти к разумному и экономичному решению.

Итак, и стропила, и фермы имеют свои достоинства и недостатки. Мы не можем сказать вам, какой из них лучше всего подходит для вас, поскольку вам нужно проанализировать его в соответствии с вашими потребностями. Итак, мы объяснили вам плюсы и минусы как стропил, так и стропил.

Что такое стропила? – Краткое описание

Кровельные стропила – это основные конструктивные элементы, необходимые для строительства крыши, простирающиеся от конька или бедра до внешней стены и обеспечивающие основу для установки черепицы.

Подрядчики устанавливают стропила бок о бок, и хотя традиционно для стропил использовали древесину, сегодня в кровельной промышленности используются такие материалы, как сталь. Как внутренние опорные системы, стропила почти всегда скрыты от глаз при осмотре дома.

Источник

Хотя потолки часто скрывают стропила, для определенных стилей интерьера открытые стропила представляют собой отличные архитектурные особенности, но стропила больше не являются «одним типом, подходящим для всех».

В настоящее время кровельная промышленность признает не менее 10 распространенных типов стропил:

• Принцип;
• Обычный;
• Вспомогательный;
• Компас;
• Бордюр;
• Hip;
• King;
• Valley;
• Джек и
• Баржа.

Один или несколько из этих стилей можно использовать, чтобы внести свой вклад в уникальную структуру и внешний вид крыши, поскольку в наши дни у строителей есть множество вариантов угла наклона, из которых они могут выбирать.

Что такое кровельные фермы? – Краткое описание

Эти популярные альтернативы стропилам нашли применение в сердцах и умах подрядчиков, проектировщиков и потребителей, потому что готовые фермы обладают множеством преимуществ.

Источник

Легко обнаружить ферму, потому что этот элемент крыши уникальной формы остается целым и состоит из взаимосвязанных компонентов, таких как стропила, балки и домкраты.Они имеют форму А-образных рам, которые устанавливаются как одно целое.

Из-за своей популярности стропильные фермы выпускаются в различных вариантах исполнения. Они могут быть плоскими для хранения на чердаке или наклонными для заполнения углов.

Как и стропила, вы можете найти фермы из дерева или стали, а для подрядчиков и кровельщиков, желающих придать крыше уникальный вид, популярные стили фермы включают Dual pitch, Howe, Queen Post, Pratt, Stub, Fink и другие.

Сравнение стоимости стропил и ферм

По данным Networx.com, споры между стропилами и фермами могут разгореться, когда плотники, подрядчики и архитекторы придумывают чертежи нового дома. Добавьте сюда элемент бюджета на строительство, и именно здесь резина встречается с дорогой.

Поскольку их обычно предварительно сооружают за пределами площадки и доставляют на работу, фермы быстрее и дешевле в установке, чем стропила, потому что они используют меньшие и более дешевые куски пиломатериалов и полагаются на несколько компонентов для усиления блока, а не на вес. несущие только стропила.

Из какого дерева изготавливаются стропильные фермы?

Три самых популярных вида древесины, из которых изготавливаются фермы: выдержанная ель , желтая сосна и красный кедр .

Иногда эти деревянные доски могут быть усилены путем склеивания или ламинирования более тонких деревянных частей вместе, чтобы создать более толстую балку, из которой построена ферма.

Другие виды древесины, используемые для строительства ферм, часто зависят от наличия древесины в этой конкретной области.

Металлические кровельные фермы, хотя и доступны для продажи, редко могут служить хорошей заменой древесине. Они не только более дорогие, но и обычно требуют большего ухода, и не каждый кровельщик умеет устанавливать металлические фермы.

Кроме того, металл не переносит тепло так же эффективно, как дерево, а когда дело доходит до звукоизоляции и особенно ржавчины, вы можете столкнуться с большим количеством проблем, чем при использовании деревянных ферм.

На крышах домов фермы прочнее, чем стропила?

Не секрет, что фермы популярнее стропил.В наши дни при строительстве новых домов с их помощью строят 80 процентов всех крыш.

При этом производство ферм может создавать больше отходов, но, с другой стороны, производители ферм могут использовать отходы. Эта смесь материалов обычно делает фермы более прочными, чем стропила.

Стропила могут быть одинаково прочными при проведении сравнений, поскольку фермы «больше полагаются на прочность отдельных деревянных частей… и меньше на геометрию».

После установки на стропила израсходуется больше древесины, поэтому они весят больше, но фермы прочнее, потому что они более эффективны и способны обеспечить максимальную прочность, используя в конечном итоге меньшее количество материалов.

Что лучше при строительстве сарая: стропила или фермы?

Для подрядчиков, чье увлечение сравнениями не знает границ, споры между использованием стропил или ферм для строительства сараев могут привести к длительным спорам, в основе которых лежит слово «лучше».

Для начала, добавить подходящую односкатную крышу сложнее, чем может показаться на первый взгляд, но вы, возможно, не удивитесь, узнав, что стропильные фермы легче использовать при покрытии сарая, и установка, вероятно, также будет проще.

Сделайте одну ферму, скопируйте ее, и вы построили прочную систему. Конечным результатом является более прочный блок, который охватывает большие расстояния, и вам не нужны внутренние стены, чтобы выдерживать вес.

Вы живете в климате, где сотни фунтов снега и льда могут ударить по односкатной крыше? В таком случае фермы, вероятно, будут лучшим вариантом, поэтому вы получите выигрышную комбинацию: фермы не только стоят меньше и прочнее, но и вы получите больше места для хранения, и не поэтому вам нужно сарай в первую очередь?

Стропила и балки – краткое сравнение

Познакомившись с фермами и стропилами, существует третий вариант выполнения работ на крыше вашего дома: балки.

Эти параллельные горизонтальные балки, обычно сделанные из дерева, но часто изготавливаемые из альтернативных материалов, таких как стальные балки с двутавровым профилем, добавляют к уравнению третий элемент кровли.

Их цель? Расширьте открытое пространство, чтобы соединить противоположные стены, чтобы получить опору как для пола вверху, так и для потолка внизу.

Балки бывают шириной от 8 до 12 дюймов и обычно имеют толщину 1½ дюйма. Редакторы журнала SBC Magazine советуют читателям использовать правильную терминологию при различении между ними, отмечая, что слишком многие люди меняют термины взаимно.

«Балка потолка – это просто горизонтальный элемент каркаса, который проходит между стенами или стропилами для поддержки потолка», – говорят редакторы, в то время как «стропильная балка – это горизонтальный элемент каркаса, который проходит между стропилами, чтобы противостоять давлению стропил наружу».

Пытаясь понять разницу между балками и стропилами, имейте это в виду, говорят эксперты SBC: это вопрос функции, а не объекта, достаточной причины, чтобы прочитать всю их статью, чтобы вы понимали различия, прежде чем заключать контракт на работу или пытаться Самостоятельно накрыть крышу здания:.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЧТЕНИЯ:

Прочие ресурсы

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Rafter
https://www.findlayroofing.com/news/roofing-101-what-is-a-truss
https://www.networx.com / article / rafters-vs-trusses
https://freimans.com/metal-vs-timber-why-its-better-to-use-timber-trusses/
https://www.doityourself.com/stry/ сиденье-вырез
https://www.garagejournal.com/forum/showthread.php?t=261640
https: // пластилиновый домик.com / rafters-vs-trusses-for-shed /
https://www.hunker.com/12542157/the-difference-between-joists-rafters

Стропильная система – это навесная двускатная крыша. Как сделать двускатную крышу своими руками. Основные элементы скатной кровли

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Во-первых, это надежность. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным покрытием.Третий относительно недорогой. Четвертый – незамысловатая конструкция, которую сложно испортить. Пятое – выглядит привлекательно. Все это, а также то, что двускатная крыша строится своими руками без специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двускатная крыша своими руками готова к монтажу кровли

Пошаговый монтаж двускатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно каждая сборка имеет свои особенности, но в целом порядок одинаковый.Следует сказать об общем этапе: предварительная сушка и обработка древесины. Этот шаг необходим, если вы купили пиломатериалы свежие, а не сушеные.

Использование необработанной древесины естественной влажности при возведении кровли приведет к проблемам: балки погнутся, высохнут, изменится геометрия. Все это приведет к появлению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение – сложное и дорогостоящее мероприятие.Поэтому либо покупать сухую древесину (не более 20%, в идеале камерная сушка 8-12%), либо покупать материал через пару месяцев, складывая в вентилируемые стопки. После этого обработать необходимыми пропитками (против грибкового поражения и для снижения горючести) и только после этого использовать при установке стропильной системы.

Сухие пиломатериалы в вентилируемых штабелях. Для этого их укладывают короткими отрезками досок. Их ставят в метре от краев, а затем через каждый метр.Под днищем обязательно установить проставки

В этом разделе мы расскажем вам об основных этапах сборки, как сделать двускатную крышу своими руками.

Мауэрлат

Сборка стропильной системы начинается с устройства мауэрлата. Его необходимо размещать строго горизонтально, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором… Можно продолжать работу после того, как раствор наберет 50% крепости.

В зависимости от системы это брус сечением 150 * 150 мм или доска размером 50 * 150 мм. Его крепят к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль играет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков – пенобетона или газобетона и др. – их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают пояс из железобетона, в который заделывают закладные крепежи – проволоку или шпильки.Затем на них кладут брус или доску.

Есть несколько способов соединения стен и мауэрлата:

• В кладке (в железобетонном поясе) закреплена гладкая катаная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). Затем в плате проделываются отверстия в необходимых местах, в которые продевается проволока. Затем она кудри и наклоняется.
• В стену заделываются шпильки диаметром не менее 12 мм. Под них в мауэрлате проделываются отверстия, вставляется брус / доска) и затягиваются гайками с широкими шайбами.
• Выровняв брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите сверло диаметром 12 мм и проделайте отверстия под анкерные болты. Их (такого же диаметра 12 мм) забивают в самый колпачок, затем затягивают гаечным ключом.

Расстояние между штырями (проволокой) не должно быть более 120 см. На стене (поясе) под мауэрлат необходимо установить отрезную гидроизоляцию. Это может быть рулонный рубероид или гидроизоляционный материал в два слоя, его можно промазать битумной мастикой.

Монтаж стропил

Существует более десятка видов стропильных систем двускатной крыши. В первую очередь нужно выбрать, как будет выглядеть ваше. Далее, чтобы облегчить работу, из тонких досок делают шаблон на все пропилы, надрезы и другие подобные детали. Для этого может понадобиться собрать первую форму на крыше, а затем сделать шаблоны по уже готовой.

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы.Если стропила многослойные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если будут стелены потолочные балки и по возможности черновой настил чердака или мансарды.

В системах с подвесными стропилами на земле собирается ферма – готовый треугольник из стяжной и стропильной ног со всеми необходимыми подкосами и подкосами. Сразу набирается необходимое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и прикрепляют к мауэрлату.

С одной стороны, это удобно – проще работать на земле, при этом высокая скорость сборки, высокая точность: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но подъем готовых ферм может быть затруднен, особенно для больших зданий. Для облегчения устанавливаются две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а другой немного выступает над стеной. К этому «лифту» приближаются фермы, одна за другой устанавливаются внизу, веревки привязываются и протягиваются по доскам на крышу.При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемый метод.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке их монтировать, как делать разметку и делать пропилы. Смотрите видео по сборке одной из схем с передней бабкой.

Порядок сборки стропильной системы

Все, двускатная крыша собрана вручную и готова к установке рубероида.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и рассказать обо всех невозможно.Смотрите один из них на видео. Система большая, по частям поднималась на крышу, а там уже собрана в единую конструкцию. Это удобно для больших домов.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что каркас дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы скрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делаются плавающими.Существуют специальные скользящие крепления, которые в этом случае прикрепляют стропила к верхнему венцу и к балкам, если таковые имеются (см. Фото).

Для того, чтобы стропило свободно двигалось при усадке, его длинную часть закрепляют строго параллельно его краю, а опору ставят строго перпендикулярно. При необходимости под него вырезают участок. Отметьте насадку так, чтобы крючок находился в самом нижнем положении или рядом с ним. Крепятся на специальные саморезы, идущие в комплекте (обычные не подходят).Если установка проводится на бревно, чтобы по нему не скользила стропильная нога, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продается на любом строительном рынке, его называют «скользким». Посмотрите видео, как прикрепить горку к брусу.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатной крыши

Двускатную крышу своими руками соорудить непросто: здесь масса тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления, наращивания.Описывать словами их работу неблагодарно. Это лучшее время, чтобы увидеть. Ниже мы предлагаем вам подборку видео, которые могут быть вам полезны.

Видеоотчет о том, как была сделана двускатная крыша

Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть несколько интересных технических моментов, которые могут быть полезны.

Два типа стропильного соединения: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах подключений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видеоотчет по сборке стропильной системы

Этот фильм длится чуть меньше часа, но весь процесс показан от начала до конца с множеством деталей. Кровля ставится, но при установке на постройки другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Стропила выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал.Среди обязанностей стропила – формирование плоских плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для компонентов кровельного пирога.

Чтобы такая ценная часть кровли безупречно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее возведения. Информация будет полезна как тем, кто строит стропильную систему двускатной крыши своими руками, так и тем, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки.Исходным материалом для первого варианта является доска, бревно, брус.

Второй изготовлен из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. На менее ответственных участках встречаются комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными деталями и деревянными элементами.

Помимо «железной» прочности, металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, не удовлетворяющие собственников жилых домов. Потребность в сварных соединениях разочаровывает.Чаще всего производственные здания оборудуют стальными стропилами, реже частные бытовки собирают из металлических модулей.

При самостоятельном строительстве ферм для частных домов приоритетом является древесина. С ним работать несложно, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям. Кроме того, для выполнения узловых соединений не требуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила – основной элемент

Основным «игроком» каркаса при возведении крыши является стропила, у кровельщиков она называется стропильной ногой.Кровати, распорки, передняя бабка, прогоны, стяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров крыши.

Стропила, применяемые при устройстве каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу кладки делятся на:

• Укрепленные стропильные ноги , обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору. Нижний край многослойного стропила упирается в мауэрлат или венец потолка сруба.Опора для верхнего края может быть зеркальным аналогом соседних стропил или балкой, которая представляет собой балку, горизонтально уложенную под коньком. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором – неразборной.
• Подвесные стропила , верх которых упирается друг в друга, а низ опирается на дополнительную балку – стяжку. Последний соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, называемый стропильной балкой.Затяжка гасит процессы растяжения, из-за чего на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с подвесными стропилами хоть и является распоркой, но саму распорку на стены не переносит.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног конструкции из них делятся на слоистые и навесные. Для устойчивости конструкции они оснащены подкосами и дополнительными подкосами.

Для устройства опор верха многослойных стропил монтируются балки и балки.На самом деле стропильная конструкция намного сложнее описанных элементарных шаблонов.

Отметим, что формирование каркаса двускатной крыши обычно можно выполнить без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости откосов образуются заглушками – балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

Однако сейчас нас особенно интересует устройство стропильной системы двускатной крыши, и оно может включать в себя как подвесные, так и многослойные стропила, или их комбинацию.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам осуществляется через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов в обязательном порядке укладывается гидроизоляционный слой рубероида, гидроизоляция и др.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получалось что-то вроде невысокого парапета.Так что необходимо, чтобы мауэрлат помещен внутрь парапета и стены не лопнули стропильные ноги.

Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия. Соединение во всех случаях выполняется разрезами и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без яростных вычислений?

Желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом.Дизайнер даст четкие проектные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в наличии у домашнего мастера отсутствует проектная разработка, его путь лежит на строительной площадке дома с аналогичной конструкцией кровли.

Можно игнорировать этажность возводимого здания. Узнать нужные размеры проще и правильнее у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткой самовольной постройки.Ведь в руках мастера документация с четким расчетом нагрузок на 1м² кровли в том или ином регионе.

Шаг установки стропил определяет тип и вес кровли. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной плитки, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако, даже если шаг, необходимый для правильного монтажа кровли, будет превышен, выход есть.Это армирующее устройство встречной сетки. Правда, увеличит и вес кровли, и бюджет строительства. Поэтому лучше разобраться в шаге стропил перед возведением стропильной системы.

Мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину пандуса на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит утеплителя.

На нашем сайте вы найдете, что тоже может вам очень помочь при строительстве.

Кровельные конструкции слоистого типа

Стропильные конструкции слоистого типа намного проще в исполнении, чем их навесные аналоги. Разумным плюсом многоуровневой схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

Отличительные особенности дизайна:

• Обязательная опора под коньковую пятку стропильной ноги …Роль опоры может выполнять прогон – деревянный брус, опирающийся на стойки либо на внутреннюю стену здания, либо на верхний торец соседних стропил.
• Применение мауэрлата для устройства стропильной конструкции стен из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных балок и стоек там, где стропильные ноги требуют дополнительных точек опоры из-за большого размера крыши.

Недостатком схемы является наличие элементов конструкции, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует отдать предпочтение слоистой конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.

Типовая последовательность работ при возведении многослойной стропильной конструкции:

• Первым делом измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса. При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой.Уменьшаем превышение высот сруба. Подложив сколы под мауэрлат, можно избавиться от вертикальных пятен, если их размер незначителен.
• Поверхность перекрытия под укладку станины также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и ферма должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Все деревянные детали конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
• На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию для устройства мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, отмеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвинуть бруски и повернуть углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте раму по горизонтали.
• Монтируем каркас мауэрлата. Стыковка балок в единый каркас осуществляется косыми пропилами, стыки дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заблаговременно уложенным в стене деревянными дюбелями, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение кровати. Его ось должна отходить от брусков мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если балка опирается только на стойки без станины, процедура разметки проводится только для этих столбов.
• Устанавливаем кровать на двухслойную гидроизоляцию. Крепим к основанию анкерными болтами, с внутренней стенкой соединяем проволочные скрутки или скобы.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Вырезаем стойки под одинаковый размер, т.к. грядка стоит на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры поперечного сечения прогона и грядки.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, скрепляем проставками.
• Ставим пробег на стойки. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем тестовую стропильную доску, размечаем на ней места пропила.Если мауэрлат выставлен строго к горизонту, стропила крыши регулировать фактически не нужно. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропил. Для разметки народные мастера обычно подготавливают пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала снизу к мауэрлату, затем вверху к балке между собой.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.

Если стропильная система сделана безупречно, доски монтируют в произвольном порядке.

Если нет уверенности в идеальной конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которой регулируется положение вновь установленных стропил.

Монтаж стропильной конструкции завершается установкой кобыл, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины. Кстати, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50 см. Если планируется организация козырька, под него устанавливают отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатного стропильного основания своими руками:

Подвесные стропильные системы

Подвесной тип стропильных систем – треугольник.Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие тяги, поэтому на стены с подвесными стропильными конструкциями действует только вес обшивки, крыши плюс вес осадков в зависимости от сезона.

Особенности подвесных стропильных систем

Характеристики стропильных подвесных конструкций:

• Обязательно наличие пуфа, чаще всего из дерева, реже из металла.
• Возможность отказа от применения мауэрлата. Каркас из бруса удачно заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
• Монтаж готовых замкнутых треугольников на стены – фермы крыши.

К достоинствам навесной схемы можно отнести свободное от стоек пространство под крышей, что позволяет организовать чердак без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первое из них – ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может составлять не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток – необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства узлов карниза.

Между прочим, необходимо с максимальной точностью установить угол фермы, так как оси соединяемых элементов подвесной стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось мауэрлата. или заменяющую его вагонку.

Тонкости крупнопролетных подвесных систем

Раскос – самый длинный элемент конструкции подвесной фермы.Со временем, как это характерно для всех пиломатериалов, он деформируется и проседает под действием собственного веса.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м это не особо беспокоит, а вот владельцам построек с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

В схеме монтажа стропильной системы большой двускатной кровли есть очень важная составляющая, предотвращающая провисание. Это кулон, называемый бабкой.

Чаще всего это брус, прикрепленный деревянными бусинами к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, так как ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек как опор в подвесных системах ни к чему не относится.

Суть в том, что бабка как бы висит на гребневом узле, а к ней уже при помощи болтов или прибитых деревянных накладок крепится затяжка. Зажимы резьбового или цангового типа используются для устранения провисания.

Регулировка положения затяжки может быть осуществлена ​​в зоне гребневого узла, при этом передняя бабка жестко соединяется с ним с помощью прорези. Вместо штанги на чердаках нежилых помещений для изготовления описываемого стяжного элемента можно использовать арматуру. Также рекомендуется установить переднюю бабку или подвеску, где стяжка собирается из двух стержней для поддержки соединительной секции.

В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена распорными балками.Силы напряжения в образующемся ромбе самопроизвольно гаснут из-за грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

В итоге стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Подвес для чердаков

Для увеличения полезной площади затяжку треугольников фермы для мансарды перенесены ближе к коньку. Совершенно разумный ход имеет дополнительные преимущества: он позволяет использовать затяжки в качестве основы для подпиливания потолка.

Крепится к стропилам путем нарезания винтом полуповоротного с дублированием болта. От провисания он защищен установкой короткой бабки.

Существенный недостаток навесной конструкции мансарды – необходимость точных расчетов. Самостоятельно рассчитать слишком сложно, лучше использовать готовый проект.

Какая конструкция более рентабельна?

Стоимость – важный аргумент для независимого застройщика. Естественно, цена конструкции на оба типа стропильных систем не может быть одинаковой, т. К .:

• При возведении слоистой конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.Поскольку многослойные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в подвесном варианте.
• При возведении подвесной конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления затяжки потребуется подобный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

На марке материала сэкономить не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, балок, каркасов, мауэрлата, бандажей, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

Для поперечин и натяжных стержней требуется степень 1. При изготовлении менее требовательных деревянных накладок можно использовать 3 сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогой материал.

Подвесные фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов навесного варианта тоже чего стоит.

Видеоинструкция по устройству стропильной конструкции навесной категории:

На самом деле методов построения стропильных систем для двускатных крыш гораздо больше.

Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных начинаний. Однако предоставленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой ферменной конструкции.

Стропильная система – основание кровли, от этого зависит надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру.Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также используемыми материалами. Стропильная система своими руками обычно изготавливается из дерева, но могут использоваться и другие материалы, например, металлический профиль.

Типы стропил и их применение

Выбор стропильной системы – ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого типа кровли. Стропила могут быть:

1. Стропила, поддерживаемые коньковой балкой и мауэрлатом.Их используют при строительстве односкатной простой двускатной крыши, а также в качестве одного из элементов вальмовой и ломаной мансардной кровли.
2. Раздвижные стропила – это тип многослойных стропил, используемых для деревянных конструкций, которые дают большую усадку. Их отличие – раздвижное крепление стропил к мауэрлату, что дает возможность компенсировать усадку стен без деформации кровли.
3. Подвесные стропила – система стропил, обвязанных ригелями или стяжками, обычно используется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши.В подвесной стропильной системе коньковая балка отсутствует, а в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
4. Наклонные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Их используют для изготовления трехскатных или четырехскатных крыш, а также крыш сложной геометрии.

Элементы стропильной системы

Стропила любые предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

• Мауэрлат – брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
• Ножки – опорные балки, уложенные на внутренние несущие перегородки или колонны;
• Балки верхнего этажа;
• Стойки и опоры;
• Балки – это горизонтальные опорные элементы, укладываемые по оси крыши на столбы.

Ферма крыши состоит из следующих элементов:

• Стропильные ноги – доски или балки, образующие контур кровли и укладываемые с определенным шагом;
• Затяжки или перекладины – это горизонтальные элементы, стягивающие вместе парные стропильные ноги;
• Подтяжки – опоры, установленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
• Филлис – доски, закрепляемые на нижнем конце стропил и образующие свесы кровли;

Народники – короткие стропила, поддерживаемые диагональными стропилами в вальмовой крыше.

Все эти элементы в частном строительстве обычно изготавливаются из дерева – бруса или хвойных досок, высушенных естественным способом. Дерево пропитано антисептиком, что дает возможность продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

Технология выполнения слоистых стропил

1. Перед тем, как приступить к строительству, нужно сделать эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
2. Уложены и обнажены опорные элементы: мауэрлат, станины и балки перекрытия, стойки, коньковые и промежуточные прогоны. Эти операции подробно описаны в статьях о разных типах крыш:
3. Изготовлен шаблон стропила. Для этого возьмите доску шириной, соответствующей расчетной длине стропил, такой же ширины, но меньшей толщины – она ​​легче и ее легче уложить точно по месту. Доска прикладывается к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковой балке, другим – к мауэрлату.
4. В верхней части шаблона отметьте верхний срез. Форма пилы должна быть такой, чтобы доска лежала на коньковой балке и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина пропила должна быть не более 1/3 ширины доски.
5. После обрезки верхнего среза шаблон снова прикладывают на место и размечают нижний срез – он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона отпиливается под углом, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

6. Полученный шаблон прикладывают к месту установки всех стропильных ног, проверяя, потребуется ли подгонка на месте. Если шаблон подходит идеально (что бывает редко), можно сразу делать необходимое количество стропильных ног. Если нужно откорректировать нижний срез, то по шаблонам вырезается только верхняя часть каждого стропила, а нижний разрез каждый раз делается на месте.
7. Стропила укладываются с заданным расчетным шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести и ожидаемой снеговой нагрузки.Самые тяжелые покрытия – сланец и керамическая плитка, но сегодня они используются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли … Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
8. Сначала устанавливаются стропила со стороны фронтонов. Стропильная нога опирается на коньковую балку и мауэрлат и фиксируется на двух гвоздях 100-150 мм в каждой точке крепления.Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют: в верхней части с помощью металлических пластин и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части – скобами или тоже по углам.

9. После установки стропил между ними протягивают шпагат с обоих фронтонов крыши и выравнивают по ней оставшиеся стропила. Таким же образом крепятся стропила.

10. Установить подкосы, если это требуется по результатам расчета.Подтяжки выполняются из того же материала, что и стропила. Приложите к стропиле доску подходящей длины под нужным углом и наметьте нижний срез. Важно учитывать, на что будет опираться подкос: на балке перекрытия или на кровати от этого зависит форма нижнего среза. После выполнения нижнего пропила подкос ставится на место и размечается линия отреза по стропилам. Подготовленную подкос кладут между балками и стропилами и фиксируют металлическими пластинами или уголками.

Установка подкосов на крышу

Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

1. Поскольку стропила для вальмовой крыши устанавливаются по диагонали, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила намного выше, чем на слоистые или навесные, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной 100 мм, но практика показывает, что эти стропила удобнее делать из двух гнутых и скрепленных досок стандартной толщины.
2. Диагональные стропила опираются верхним концом на стойки, нижним концом на брусьях мауэрлата, сходящимися под прямым углом. Они размечены на месте, а главная их особенность в том, что пропилы выполняются не перпендикулярно плоскости доски, а под углом 45 градусов. При изготовлении стропил из сращенных досок сначала одна сторона выполняется косыми пропилами, затем вторая – в зеркальном отображении.
3. Доски стягиваются шурупами, гвоздями или шпильками.Вальмовые стропила закрепляют подкладками и саморезами.

Видео поможет лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками.

Выполняя любую стропильную систему своими руками, важно тщательно закрепить все узлы и соединения и помнить, что крыша – это основная защита вашего дома от непогоды. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий, например, профнастил, и правильно его уложить.

Двускатная или двускатная крыша – это практичная конструкция, не сложная в установке и устройстве. Его основные элементы имеют надежную защиту от различных негативных явлений. При правильно выполненном устройстве и выборе оптимального угла наклона откосов чердачное пространство можно использовать как жилую комнату. В этой статье мы разберем конструкцию двускатной крыши.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши может быть выполнена с использованием многослойных или подвесных стропил. Разберем характеристики стропильной системы.

Наклон

Принудительный метод – для установки требуются две опоры для нижней и верхней части каждой стропильной ноги. Такая конструкция применяется в деревянном доме, где есть мощные колонны или внутренние несущие стены. Эта система имеет свои конструктивные особенности, без которых невозможна их установка. Конструктивные особенности послойного метода:

• Из-за больших размеров перекрытия конструкция требует дополнительных точек опоры. Для достижения прочности используются дополнительные стойки и балки;
• При возведении кирпичных стен рекомендуется использовать мауэрлат;
• Установка опоры под стропильную ногу конькового элемента.

Недостатком многоуровневого метода является влияние на планировку всего внутреннего пространства мансарды. Если чердачное пространство планируется использовать для хранения предметов домашнего обихода, слоистый метод идеален для устройства двускатной крыши.

Подвешивание

Подвесной способ – для его установки необходима опора для нижних стропильных ног. Применяются в устройстве в домашних условиях, где нет возможности закрепить опору для коньковой балки. К основным конструктивным особенностям метода подвешивания можно отнести:

• Кровельные фермы можно использовать для установки на стены сборных треугольников;
• Мауэрлат можно заменить на доску, уложенную на двухслойную гидроизоляцию;
• Стяжка деревянная.

Недостатком такой системы является то, что для ее строительства необходимо выполнить правильный расчет, который позволит правильно выполнить узлы карниза.

Для информации! Комбинированный способ устройства двускатной крыши включает использование наслоения и навешивания. Такой способ возведения конструкции позволяет выполнять равномерную нагрузку и создавать уклоны, которые не будут выходить за пределы выбранной конструкции крыши.

На фото представлена ​​стропильная система навесного и слоистого типа.

Стропильная система состоит из нескольких важных элементов:

• конькового прогона;
• ригелей;
• проставки;
• подкосы наклонные;
• стропильных ног;
• стойки вертикальные.

В качестве материала для изготовления стропил и других конструктивных элементов двускатной крыши используется железо, железобетон и дерево.

Основные элементы и конструкция кровли

Устройство стропильной системы двускатной крыши в деревянном доме состоит из двух наклонных скатов, расположенных под углом и медиально друг к другу в коньке.Торцевая сторона откосов напоминает форму треугольника, который называется фронтоном. Конструкция двускатной крыши включает следующие строительные элементы:

• Мауэрлат – деревянный дом из балочной опоры крыши, укладывается на верхнюю часть здания. Основная задача этой детали – равномерно распределить нагрузку с крыши на стены. В деревянном доме роль мауэрлата играет верхний венец сруба.
• Стропильные ноги – необходимы для построения треугольной конструкции, фиксируют крышу с двух сторон и соединяют ее в районе конька.Такой комплекс называется стропильной системой. Стропила выполняют основной контур кровли, шаг ножек зависит от размеров и формы кровли.

Для информации! Увеличить прочность стропильных ног можно, уложив доску на торец конструкции.

• Стойки – это опоры, поддерживающие стропильную систему деревянных домов. Установите их вертикально на место конька.
• Затяжка – выполняет задачу скрепления ножек, за счет чего весь комплекс надежно фиксируется и не разгоняется.
• Кровати – также выполняют функцию поддержки всей конструкционной системы

На фото двускатная крыша и ее основные элементы.

• Прогоны – это элемент, поддерживающий конструкцию крыши.
Стойки
• – это наклонные опоры, которые устанавливаются под определенным углом и соединяются в ферме. Такое устройство кровли позволяет построить жесткую конструкцию, выдерживающую абсолютно любую нагрузку.
• Обрешетка представляет собой сборную систему досок, поверх которой укладывается кровля.
• Филе – эта деталь устанавливается при условии, что ножки недостаточно длинные, из-за чего невозможно сделать свес. Двускатная крыша включает в себя этот элемент, с помощью которого формируются свесы.
• Свес – структурный элемент всей системы, отвечающий за быстрый и плавный отвод атмосферных осадков. Свесы защищают стены и конструктивные части дома от обрушения, растрескивания и растрескивания.

Подробнее о том, как устроена двускатная крыша и зачем нужны все конструктивные элементы, смотрите в видео

Фронтальная конструкция имеет простую систему, которую можно сделать самостоятельно.При обустройстве комплекса специалисты рекомендуют особое внимание уделить мауэрлату. Именно этот элемент отвечает за прочность конструкции и ее длительную эксплуатацию.

Устройство кровли – сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропил и угол наклона, подобрать соответствующие материалы.Если у вас нет необходимого опыта, не стоит браться за сложные конструкции. Оптимальный вариант для небольшого жилого дома – двускатная крыша своими руками.

Стандартная кровля этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлат – это брус, уложенный поверх стен по периметру здания. Он крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами, вделанными в стену. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм.Мауэрлат принимает нагрузку со стропил и передает ее на внешние стены.

Стропильные ноги – это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними – 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.

Располагается в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную балку, соединяющую оба ската. Снизу брус опирается на вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые с двух сторон прибиваются к вершине стропил и соединяются под определенным углом.

Стойки – это вертикальные балки сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки с конькового прогона на несущие стены внутри дома.

Раскосы изготавливаются из обрезков древесины и устанавливаются под углом между стойками и стропилами. Раскосы укрепляют боковые грани фермы, увеличивая несущую способность конструкции.

Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил с основанием стропильного треугольника. Вместе со стойками такая балка служит для усиления фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Кроватью называется длинная балка сечением 100х100 мм, уложенная вдоль центральной несущей стены, на которую опираются вертикальные стойки.Лежен применяют при устройстве слоистых стропил, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

Обрешетка – это доска или брус, набиваемый на стропила. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

Если между внешними стенами не более 10 м, а в середине нет несущей стены, устраивают подвесную стропильную систему. При такой системе верхние концы соседних стропил обрезаются под углом и соединяются между собой гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для усиления конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю стяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной подпорной стены более оправдано устройство многослойной стропильной системы … На стену укладывается кровать, к ней крепятся опорные стойки, к столбам прибивается коньковый брус.Такой способ установки достаточно экономичен и прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разных уровнях, стойки заменяются кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Процесс установки кровли включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборка ферм, установка стропил на перекрытия, установка конька, крепление обрешетки. Перед сборкой все деревянные элементы тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

• брус 100х10 мм и 150х150 мм;
• доски 50х150 мм;
• доски толщиной 30 мм для обрешетки;
• рубероид;
Металлические шпильки
• ;
• лобзик и ножовка;
• молоток;
• гвоздей и шурупов;
• кв. И строительный уровень.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропил достаточно на внутренней стороне бревен нарезать пазы соответствующего размера.

В кирпичных домах или блочных домах установка мауэрлата производится следующим образом:

Прутки мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и придаст конструкции необходимую устойчивость. В конце на балках делается разметка для стропил и вырезаются пазы по толщине балки.

При выборе подвесной стропильной системы необходимо собрать стропильные фермы на земле, а затем установить их над потолками. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, умножьте угол наклона крыши на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол стропильного соединения, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего это 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил могут крепиться несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть вырезанными пазами. Для крепления используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, после чего готовые фермы поднимаются и устанавливаются над перекрытиями.

Сначала крепятся внешние фермы: с помощью отвеса выставляют стропила по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными пластинами. Чтобы в процессе установки ферма не сдвинулась с места, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю пандуса.Проделайте то же самое с другой стороной крыши.

Вариант первый: на стропильной ноге в месте соприкосновения с мауэрлатом вырезается паз прямоугольной формы на 1/3 ширины бруска. Отступив от верха ящика на 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, выравнивают пазы, затем сверху надевают проволочный зажим и балку подтягивают вплотную к стене. Концы проволоки надежно закреплены на костыле.Нижние края стропил аккуратно подрезают циркулярной пилой, оставляя свес в 50 см.

Вариант второй: верхние ряды стен выкладывают ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат кладут заподлицо с внутренней поверхностью стены и в нем вырезают паз под стропило. Край стропильной ноги обрезается на уровне верхнего угла карниза. Этот способ проще других, но свес слишком узкий.

Вариант третий: балки перекрытия выдвигаются по краю наружной стены на 40-50 см, на балки устанавливаются стропильные фермы.Концы стропильных ног срезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлическими пластинами и болтами. Такой способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство слоистых стропил

1 показан срез стропил в станине, уложенный по промежуточным опорам, а на рис. 2 – опора стропильной ноги на мауэрлат

.

Порядок монтажа многослойной стропильной системы:

При закреплении основных элементов поверхность стропил обрабатывают антипиренами.Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционный материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционная пленка укладывается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал расстилается с нахлестом 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края фольги должны полностью закрывать концы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставлять вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, укладывая их по стропилам.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только тип кровли, но и угол наклона откосов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения установки обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Со стороны стропил крепится обшивка; в качестве крепежа используются гвозди или шурупы. Свесы также подшиваются из различных материалов – от дерева до сайдинга.

Видео – Двускатная крыша

своими руками

НАТЯЖЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ ЛУКА КРОВАТИ (ЧЕРНЫЙ ПЛАСТИК Т)

Используйте ключевые слова, чтобы найти продукт, который вы ищете или используете: Расширенный поиск 90 189 АВТОФУРГОНЕ CARE АВТОФУРГОНЕ ЭКСТЕРЬЕРА ХОЛСТИНА ИНТЕРЬЕР ХОЛСТИНА ЗАМЕНА ПОДЪЕМНЫЕ СИСТЕМЫ		Товар IT PRICE: 2 РАФТЕР НАПРЯЖЕНИЯ НАТЯЖЕНИЯ НАТЯЖЕНИЯ ЛУКА (ЧЕРНЫЙ ПЛАСТИК T) [PA-VIKI2053154] Артикул: PA-VIKI2053154 $ IT PRICE:50 908 9038 линейка деталей и схем лифтовой системы. Звоните, чтобы узнать подробности! 1-800-232-2079

Фанерные косынки ⋆ 🌲 ThePlywood.com

В современных строительных технологиях для крыш используются стропильные фермы, а не стропильная система. Основная причина этого заключается в том, что стропильную крышу можно построить дешевле, , используя для строительства элементы из пиломатериалов меньшего поперечного сечения. Поскольку ферма состоит из треугольников, эта форма конструкции оказывается более прочной, способной выдерживать большие статические нагрузки, даже несмотря на то, что она сделана из предположительно более хрупких материалов.

Еще одно преимущество ферм перед стропильными крышами состоит в том, что они могут покрывать больший пролет без опоры.В современном стиле домашнего строительства, включающем большие открытые пространства, фермы обеспечивают способ строительства без колонн и опорных балок. Изначально предназначенные для установки крыш на больших площадях, таких как церкви, фермы легко адаптируются к нашему современному домашнему стилю, предоставляя домовладельцу большую многофункциональную жилую площадь.

Фермы также дешевле в изготовлении и установке, чем стропила. Поскольку они производятся на земле на заводе, изготовление ферм является высокоэффективной операцией.Как только они прибудут на место, установить фермы в доме намного быстрее и проще, чем построить сопоставимую конструкцию крыши со стропилами.

Единственным реальным недостатком ферм перед стропилами является то, что они крайне затрудняют использование чердачного помещения в доме в качестве жилого помещения или кладовой. Однако можно спроектировать фермы, предусматривающие помещение на чердаке, окруженное фермами. Это уменьшает некоторые преимущества использования ферм, так как для помещения, где находится комната, требуются балки перекрытия большего поперечного сечения, а также некоторая опора в виде несущей стены или колонны в полу под чердаком.

Поскольку фермы так популярны при строительстве домов, неудивительно, что другие конструкции, такие как гаражи, складские сараи и даже садовые навесы, часто строятся с фермами. Если вы собираетесь построить пристройку к своему дому или какой-либо хозяйственной постройке, скорее всего, вам понадобится построить для нее фермы.

Накладки на фермы

Фермы делаются плоскими, как если бы вы разложили все части на полу, а затем склеили их вместе. Детали не накладываются друг на друга, а по швам ложатся друг на друга.Для этого требуются особые методы соединения, так как различные части фермы нельзя скрепить гвоздями или винтами. Скорее, для соединения деталей, будь то металлические или деревянные, используется какая-то косынка .

В фабричных фермах в качестве косынки обычно используется перфорированная металлическая пластина. В зависимости от возможностей завода, пластину можно проткнуть таким образом, чтобы проколы были изогнуты перпендикулярно пластине, что позволяет использовать их в качестве гвоздей. Вместо того, чтобы забивать гвозди в деревянные части фермы, они вдавливаются большим гидравлическим прессом.Фабрики по производству ферм, у которых нет такого пресса, могут по-прежнему использовать металлические пластины, но они будут гвоздить пластины в древесину.

Хотя можно использовать металлические пластины для косынок при изготовлении самодельных ферм, большинство людей используют фанеру. С фанерными косынками не только легче работать, чем с металлическими, но и с ними можно легко настроить. При использовании металлических пластин для косынок вы ограничены размерами, доступными на вашем складе. Затем, если вы обнаружите, что вынуждены внести изменения в конструкцию в процессе, вам придется вернуться на лесной склад за другими пластинами.

При проектировании стропильных ферм учитывайте максимальный свободный пролет, допустимый строительными нормами для различных размеров пиломатериалов. Важно следовать этим рекомендациям, чтобы ваша крыша была достаточно прочной, чтобы выдерживать статические и временные нагрузки на крышу. В большинстве регионов страны крыши должны выдерживать динамическую нагрузку 30 фунтов / кв. футов. Однако в некоторых частях страны, где выпадает большое количество снега, могут существовать более высокие требования к временной нагрузке. Обратитесь в местное управление по соблюдению строительных норм и правил, чтобы узнать о требованиях строительных норм в вашем районе.

Нормальные допустимые пролеты:

Размер пиломатериалов № 1	Максимальный пролет 16 дюймов по центру	Максимальный пролет 24 дюйма по центру
2 ”x 4”	9 ’- 3”	7 ’- 9”
2 ”x 6”	13 ’- 8’	11 ”- 2”
2 ”x 8”	17 ’- 3”	14 ’- 1”
2 ”x 10”	21 ’- 1”	17 ’- 3”
2 ”x 12”	24 ’- 5”	20 ’

Вообще говоря, фермы из бруса размером 2 x 4 дюйма могут покрывать расстояние до 90 футов, если нет ни одной неподдерживаемой секции потолочной балки длиной более 9 футов.Вертикальная опора, обеспечиваемая элементами перемычки фермы, обеспечивает адекватную опору для фермы, балки потолка и для поддержки гипсокартона, прикрепленного к нижней стороне балки потолка.

Как сделать фермы из фанерных косынок

Крепкие фанерные косынки – отличная альтернатива дорогим металлическим вставкам . К счастью, вырезать косынки из фанеры для стропильных ферм очень просто.

Если вы используете планы, созданные архитектором, первым делом нужно выбрать планы стропильной системы, которые имеют правильный размер для здания и подходят для нагрузок, которые, как ожидается, будет выдерживать крыша.Однако это не единственный доступный вам вариант; Вы можете спроектировать свои собственные стропильные фермы или использовать один из онлайн-инструментов для проектирования стропильных ферм. Если сомневаетесь, выберите конструкцию фермы более прочной, чем вы думаете, которая вам понадобится.

Требуемый тип и толщина фанеры зависят от размера конструкции и конструкции фермы. Однако для сараев и других небольших зданий достаточно фанеры CDX диаметром ½ дюйма. Тем не менее, никогда не экономьте! Помните, что фанера, которую вы выберете, будет удерживать вашу крышу, когда она находится под нагрузкой.

Также важен тип фанеры, которую вы выбираете. Вы не можете использовать МДФ, OSB или ДСП для косынок, поскольку они не обладают необходимой прочностью для этого применения. С другой стороны, нет причин оплачивать дополнительные расходы на морскую фанеру, фанеру из твердых пород дерева или любой из более экзотических видов фанеры. Для этой задачи подходит стандартная строительная фанера CDX из мягкой древесины, поскольку она обеспечивает необходимую прочность и обычно не будет видна после завершения проекта.

Материалы и принадлежности

Следующий список материалов и принадлежностей является основным. Измените его, добавляя и вычитая в соответствии с потребностями вашего проекта.

• Пиломатериалы для ферм, обрезанные по спецификациям плана проекта
• Фанера
• Измерительная лента
• Карандаш или маркер для смазки
• Профессиональная пила
• Строительный клей
• Сверло
• Пистолет для гвоздей (при использовании гвоздей)
• Гвозди или винты как указано в планах проекта

Мы настоятельно рекомендуем покупать инструменты на самых популярных сайтах, таких как: Amazon, 3M, HarborFreight, HomeDepot, AceHardware, StanleyTools, RedDevil, Sherwin-Williams…

Инструкции по раскрою и установке фанерных косынок

Фермы

чаще всего выкладываются для строительства непосредственно на полномасштабном плане, что помогает исключить ошибки и сохранить согласованность.Важно, чтобы все фермы в проекте были одинакового размера, чтобы предотвратить волнистость крыши. Даже небольшие отличия соседних ферм будут очень заметны в готовой крыше.

Деревянные косынки, Andy Idisnga

Вам понадобится идеально ровное место, чтобы построить фермы, где их можно будет разложить. Это может быть пол вашего гаража, подъездная дорожка, пол здания, для которого вы строите фермы, или пара кусков фанеры, которые вы соединили вместе.Если поверхность достаточно велика, чтобы уложить всю ферму, и она плоская, она будет работать. Дважды проверьте его на плоскостность, чтобы ферма не перекосилась.

1. На цельном куске фанеры обмерьте и обведите одну косынку в соответствии со схемами, которые вы выполняете. Это будет ваш шаблон.
2. С помощью специальной пилы аккуратно вырежьте шаблон.
3. Для большинства ферм требуются косынки различной формы. Повторите шаги один и два для каждой формы косынки, которую вы будете вырезать.Помните, что вам понадобятся два полных набора косынок для каждой построенной фермы, так как они должны быть установлены с обеих сторон стропила.
4. На плоской ровной поверхности, например, на бетонной подушке, разложите брус для одиночной фермы так, чтобы он точно соответствовал плану проекта. Разложите шаблоны косынки на ферме, чтобы убедиться, что они идеально подходят. Если нет, сделайте необходимые настройки и дважды проверьте правильность посадки.
5. Если возможно, нарисуйте мелом контур готовой фермы, чтобы использовать ее в качестве шаблона.Это ускорит производственный процесс.
6. Оставьте пиломатериал для фермы в собранном виде, пока это возможно, при обрезке косынок для ваших ферм. Это сэкономит вам немного времени позже в процессе.
7. Разложите шаблоны косынок на фанере, сконфигурировав их так, чтобы получить максимальное количество косынок на листе и сократить отходы. Тщательно нарисуйте контур каждой косынки, а затем с помощью специальной пилы вырежьте столько фанерных косынок, сколько вам нужно для вашего проекта. Рекомендуется систематизировать косынки по типам, чтобы в дальнейшем избежать путаницы.В некоторых случаях две разные косынки могут казаться достаточно похожими, чтобы вызвать путаницу. Если до завершения изготовления ферм пройдет некоторое время, подумайте о маркировке косынок.
8. Отметьте каждую косынку для предварительного сверления . Обязательно соблюдайте схему и интервалы, рекомендованные на планах, которым вы следуете.
9. Просверлите косынки, если вы прибиваете их вручную. Это упростит их прикрепление к фермам. Не забудьте предварительно просверлить сверло меньшего размера, чем гвозди или шурупы, которые вы будете использовать для сборки ферм.
10. Вернитесь к выкройке фермы, которую вы выложили, взяв с собой набор косынок.
11. Чтобы прикрепить косынку к ферме, сначала нанесите слой строительного клея на соединение, над которым вы работаете. Доступно несколько брендов. Следуйте инструкциям производителя по нанесению клея.
12. После приклеивания каждой вставки к ферме прибейте ее на место или прикрепите к ферме с помощью пистолета для гвоздей. Предварительно просверленные отверстия облегчат выравнивание и запуск ногтей, если вы забиваете их вручную.
13. Когда вы установите все косынки на первую сторону, переверните ферму, стараясь не сломать ни одну из ферм. Затем прикрепите косынки к другой стороне стыков. Обязательно совместите их с первым комплектом фанерных косынок. Поскольку вы предварительно просверлили отверстия после резки косынок, вам не нужно беспокоиться о том, использовали ли вы то же расстояние и количество гвоздей или шурупов, которые были на первой стороне. Все ваши фермы будут выглядеть одинаково, поэтому готовый проект будет выглядеть фантастически.
14. Повторяйте шаги 10–12, пока не будут готовы все фермы.
    После того, как клей высохнет в течение определенного времени, ваши фермы будут готовы к установке. Обязательно храните их в сухом, , защищенном месте, пока вы не будете готовы перейти к следующему этапу вашего проекта.

Фанерная косынка, схема крепления гвоздями

Фанерные косынки прибиваются к месту с помощью обычных коробчатых гвоздей длиной 6d – 2 дюйма. Если вы используете гвоздодер, вам понадобятся гвозди диаметром 2 дюйма.Более длинные гвозди выходили с другой стороны габаритного бруса, используемого для изготовления фермы, что чрезвычайно затрудняло прикрепление косынки с другой стороны.

Эти гвозди обычно ставятся через каждые 3 дюйма, в шахматном порядке, так что не все они идут по прямой линии, что с большей вероятностью приведет к расколу дерева, в которое они входят. Путем расстановки гвоздей усилие зажима распространяется на большую площадь, что способствует адгезии строительного клея, используемого для крепления косынок к ферме.

Другой вариант – использовать узор из двух широких гвоздей, чередующихся с одним на средней линии. Такой узор обеспечивает большее количество гвоздей в древесине, укрепляя шов. Для устойчивости важно, чтобы в каждую размерную часть пиломатериала входило не менее трех гвоздей.

Плюсы и минусы каждого

Какую крышу выбрать для дома?

Вы, наверное, видели за свою жизнь тысячи крыш жилых домов, большинство из которых либо двускатные, с двумя наклонными плоскостями, либо шатровые крыши, которые имеют четыре наклонные плоскости.Но знаете ли вы, как они обычно строятся, есть ли различия в конструкции сборки и что эти различия означают?

Оказывается, что и двускатные, и вальмовые крыши могут быть построены на месте, также называемые палочными, с использованием коньковых досок, стропил, воротниковых стяжек и поясов. Оба типа кровли также могут быть построены с использованием сборных ферм, которые в основном выровнены, закреплены на месте и соединены с кровельной обшивкой.

Мы собираемся объяснить оба типа конструкции крыши, различия между двумя системами кровли, а также то, лучше ли одна, чем другая.Подсказка: как и многое другое, это зависит – от многого.

Независимо от того, имеет ли дом двускатную крышу (вверху) или шатровую крышу (внизу), конструкция крыши может быть построена на месте из габаритных пиломатериалов (палка) или собрана из сборных ферм, доставленных на место работы (ферменная конструкция). ). Выбор остается за вами.

Крыша на палубе

Когда вы представляете себе обычную крышу строящегося дома, будь то двускатная, шатровая, навесная или двускатная (четыре наиболее распространенных, помимо плоской), вы, вероятно, думаете о стропилах, нижних поясах и, возможно, воротниковых связях, которые охватывают средняя или верхняя треть стропильного пролета на двускатной крыше.Вот основные определения, соображения, а также плюсы и минусы этого типа кровли.

Что такое стропила?

Стропила, как правило, представляют собой отрезки размерной древесины размером 2×6, 2×8, 2×10 или 2×12 и являются традиционным средством обрамления крыши. Процесс строительства с их помощью называется «обрамление из палочек». Дома, построенные из стропил, часто называют домами из палки.

Эта двускатная крыша является хорошим примером конструкции палочной крыши.На виде сверху хорошо видны стропила и относительная простота конструкции. Основная сложность связана с пересекающимися фронтонами сложной конструкции крыши (план № 198-1095).

Как строить из стропил?

Плотники вырезают каждое стропило из габаритного бруса на стройплощадке. Каждый кусок дерева нужно обрезать по размеру и скрепить вручную вместе с коньком, чтобы получилась крыша. Это очень практический процесс.

Части построенной на месте крыши

• Доска стропильная. Стропильные доски – это то, что создает уклон крыши. Обычно они шире классического бруса. Плотники обычно используют 2×8, 2×10 и 2×12. Эти доски крепятся в двух местах: к коньковой доске на пике крыши и на верхней плите, где они соединяются со стеной.

• Доска коньковая. Это доска, которая образует козырёк крыши и редко является несущим элементом конструкции. Важно, чтобы коньковая доска была того же размера, что и стропильные доски, хотя в некоторых случаях вместо нее может использоваться коньковая балка – более значительная длина пиломатериала, способная выдерживать нагрузку на конструкцию.

• Балка потолочная. Это доска, которая действует как нижний пояс каждого стропила и образует потолок пространства ниже.

• Воротник-галстук. Этот кровельный элемент представляет собой отрезок объемного бруса, который соединяет стропила двускатной крыши в средней и верхней трети пролета стропил, чтобы противодействовать естественным растягивающим силам стропил.

На этом виде строящейся крыши показаны некоторые из основных элементов двускатной двускатной крыши: стропила, коньковая доска, воротниковая стяжка.Не показаны нижний пояс или балка потолка (фото : © Leerobin | Dreamstime ).

Преимущества для палки

Есть много причин, по которым дизайнеры, подрядчики по строительству домов и сами строители находят использование деревянных крыш привлекательным вариантом.

Все работы на месте

Вы должны создать каждое стропило на стройплощадке. Из-за этого, если вы строите в более удаленном месте, гораздо проще транспортировать сырье на строительную площадку, чем пытаться перевезти что-то уже построенное и довольно громоздкое.

При необходимости вы можете доставить материалы на грузовике, лодке или даже на вертолете.

Изготовление на заказ

Благодаря уникальному характеру строительных стропил, вы можете гарантировать внесение изменений в план здания в последнюю минуту. Никогда не будет «остановки пресса!» момент при возведении односкатной кровли.

Кроме того, для такого проекта не требуется никаких сроков выполнения заказа, потому что стропила не нужно заказывать или строить заранее.И если в последний момент на месте вносятся изменения – как это часто бывает во время сборки – строительство может начаться в тот же день, детали будут проработаны, если у вас есть доступ к лесному складу.

Этот строящийся дом имеет двускатную и двускатную крышу, которая находится в процессе строительства на месте с использованием традиционных методов съема. Необходимые нестандартные обрезки и обрамление делают его проще, чем при использовании готовых ферм (фото : Janece Flippo | Dreamstime ).

Скатная крыша

Крутые скатные крыши – очень желанный стиль для многих, и стропила могут легко поддержать этот вид и создать широкое открытое пространство под крышей. Благодаря такому открытому пространству стропила могут обеспечить

Этот вид Большой комнаты в одноэтажном строящемся доме показывает круто наклонную крышу в средней части, которая позволяет получить эффектный сводчатый потолок (план № 198-1095).

Недостатки палки

Вы обнаружите, что каждый недостаток строительства площадки на самом деле является обратной стороной каждого из преимуществ , которые следует учитывать при строительстве двускатной крыши.

Все работы ДОЛЖНЫ производиться на месте

Поскольку все работы должны выполняться на месте, это означает, что погода полностью контролирует темпы строительства.

Для пиломатериалов нехорошо намокнуть (или вы, возможно, будете рассматривать страховые случаи в будущем), поэтому не рекомендуется работать под дождем или хранить материалы на стройплощадке слишком долго. Вы также должны учитывать влияние ветреных дней и экстремальных температур, как холодных, так и жарких.

Последствия строительства таможни

Это преимущество является особенно двусторонним по следующим причинам:

• Проблемы безопасности. Поскольку палочная крыша требует так много ручной работы на месте, всегда больше шансов на несчастные случаи или травмы. Меры безопасности труда должны активно соблюдаться, так как плотники будут уделять много времени строительным лесам и лестницам, находящимся высоко над землей. Когда крыша закончена, на ней также обычно нет подписи инженера-строителя, прикрепленной к конечному продукту, как это бывает на стропильной крыше.

• Затраты. Для обрамления палки требуются большие куски пиломатериалов и их больше, чем для других типов кровли. Из-за требуемых трудозатрат, если вы нанимаете подрядчиков для сборки, эта стоимость также значительно выше из-за времени, проведенного на месте. Наконец, иногда доски могут уходить вместе с рабочими, особенно потому, что древесина обычно разрезается на части, которые легко переносить, а не хранится в инвентаре.

• Мастерство. При строительстве кровли на месте можно столкнуться с большим количеством человеческих ошибок.Даже самый опытный плотник может столкнуться с трудностями при создании большого количества одинаковых стропил.

Крутые крыши – до предела

Крыши с очень крутым уклоном часто могут создавать много неиспользуемого – потраченного впустую – пространства внутри дома, если не преобразовать его в жилые помещения или сводчатые внутренние потолки.

Фермерная крыша

Экономичные и экономящие время в большинстве случаев фермы приветствуются на стройплощадке, особенно в последние 50 лет или около того.Вот основные определения, соображения, а также плюсы и минусы кровли, построенной из сборных ферм, которые доставляются на площадку грузовиком и поднимаются на место краном.

Что такое ферма крыши?

Ферма крыши жилого дома представляет собой предварительно изготовленную деревянную конструкцию, обычно треугольной формы, которая крепится к наружным стенам дома и соединяет их; он обеспечивает структурную опору для кровельной обшивки, стяжки и черепицы.

Эти стопки ферм двускатной крыши демонстрируют различные структурные конструкции перегородки.Стропа обеспечивает прочность и позволяет использовать пиломатериалы меньшего размера в конструкции. Нижняя свая фермы показывает обрамление стены фронтона на верхней ферме (фото : © Jeffreymetcalf31 | Dreamstime ).

Как построить дом с фермами?

Фермы обычно строятся с 2×4 или 2×6 и изготавливаются на заводе за пределами строительной площадки до начала строительства дома (известное как предварительное изготовление или «сборное производство»).Затем фермы в целости и сохранности доставляются на строительную площадку. Поскольку станок разрезает каждую доску, это чрезвычайно точный процесс.

Детали ферменной крыши

• Стропила, или верхние пояса. Эти доски образуют верхнюю часть фермы.

• Нижние аккорды. Доски, составляющие основу фермы.

• Web Bracing. Эти доски соединяют верхние и нижние пояса – часто под разными углами – для обеспечения структурной целостности.

Вверху: Этот набор из восьми ферм с опорными стойками опускается на место в доме, который находится в процессе строительства. Обратите внимание, что для этого процесса требуется непревзойденная доступность для использования большого автомобильного крана (фото : Public Domain ). Внизу: На этой диаграмме показаны части фермы с опорными стойками, стиль фермы позволяет выделить свободное пространство в центре, которое можно использовать для ограниченного пространства для хранения на чердаке ( Изображение предоставлено: Queen-post- ферма Билла Брэдли по лицензии CC BY-SA 3.0 )

Преимущества стропильной крыши

Вот почему использование ферм является привлекательным вариантом для многих строителей:

Заводского производства

Фермы созданы, чтобы точно соответствовать потребностям вашего дома. Их можно изменить на погодные землетрясения (например, если вы строите в Калифорнии) и другие особые события. Независимо от требований, они соответствуют универсальным стандартам проектирования и имеют одобрение инженера-строителя.

Кроме того, точность резки пиломатериалов означает меньше места для ошибок.

Строительство вне строительной площадки

Поскольку фермы прибывают на строительную площадку готовыми к работе, вы не зависите от погоды, как это могло бы быть со стропилами. Фермы также труднее увезти домой с рабочими, как запасные пиломатериалы от стропил.

Кроме того, поскольку фермы создаются на земле, а затем устанавливаются на стены, рабочие тратят меньше времени на строительные леса и лестницы (и меньше времени на стройплощадку в целом), поэтому меньше шансов на падение и меньше затрат на рабочую силу.

Скорость строительства

Установка ферм в американском доме среднего размера занимает всего день. С этого момента все идет довольно гладко: за ним может идти обшивка крыши, а затем черепица, довольно быстро.

Если вы домовладелец, который хочет, чтобы проект был завершен быстро, или подрядчик, заинтересованный в максимальном сокращении вашего графика строительства, то это главное соображение.

Недостатки стропильной крыши

Здание с сборными стропильными фермами – это еще не все; есть еще несколько минусов их использования для вашей крыши.

Вес и размер

В полностью собранном виде фермы громоздки и много весят. Благодаря этому сокращается количество способов доставки ферм на строительную площадку. Вы не можете привезти их на пикапе, лодке или вертолете. Им нужно приехать на грузовом автомобиле; и их нужно установить с помощью крана.

Также было бы трудно перевезти фермы на более удаленную строительную площадку.

Жесткая конструкция

Фермы должны быть предварительно заказаны и прибывают в основном в собранном виде.Из-за этого у вас нет творческой свободы дизайна, которую может предложить стропильная крыша – просто потому, что вы не можете вносить какие-либо изменения или корректировки в последнюю минуту на ходу.

Чердак

Как правило, чердак ограничен, если перед изготовлением не указана особая конструкция фермы (например, ферма).

Эти шатровые стропильные фермы в строящемся доме демонстрируют нехватку открытого, свободного, доступного пространства на чердаке из-за сложной структурной деревянной перемычки (фото : © Александр Радо | Dreamstime ).

Фермы против стропил: что когда?

При рассмотрении преимуществ и недостатков решетчатых и стропильных крыш есть определенные ситуации, в которых одна явно превосходит другую.

Вы должны использовать фермы, когда

• До строительной площадки легко добраться, так как для доступа к ней вам понадобится грузовой грузовик.

• Вам не нужно готовое чердак (то есть это может быть пространство для ползания, и его не нужно использовать как реальное складское или жилое пространство).

• Низкие затраты – важный фактор.

Следует использовать стропила, когда

• Вы хотите использовать чердак как жилое или складское помещение и хотите, чтобы он был больше.

• Сложнее добраться до дома (например, в горах или вдали от электросети).

Если бы кровля из стержней или стропильных ферм была идеальной, нам не нужно было бы обсуждать, какая из них лучше.При выборе типа крыши важно учитывать бюджет, сроки и местоположение вашей постройки.

Сноска: главная фотография статьи сделана Авелем Чуклановым на Unsplash

.

Как построить подвесную кровать

Вы любите подвесные кровати? Я тоже. Мне нравятся все подвесные кровати, независимо от того, подвешены они на веревках или на цепях. Отличные новости – подвесные кровати очень легко построить! Это не только доступная конструкция, но и экономия места на небольшом пространстве.Вы можете повесить эти кровати ближе к потолку, чтобы внизу было больше игровой комнаты, или подвесите их низко к земле, как я. Читайте дальше, когда я расскажу, как построить подвесную кровать. Это руководство предназначено для полноразмерной кровати, но его можно отрегулировать для всех других размеров кровати.

* партнерских ссылок, используемых повсюду.

Если вы еще не следили за инструкциями, это 3 неделя One Room Challenge. Я снял спальню своего сына, которая была в основном чистым холстом. Если вы хотите увидеть мою дизайнерскую доску и то, как выглядела его комната раньше, нажмите ЗДЕСЬ.Я также поделился полным руководством о том, как установить современные молдинги на неделю 2. Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть руководство по лепке стен. Кроме того, не забудьте проверить всех остальных участников, которые приняли участие в этом веселом шестинедельном испытании. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть, как обновляются все забавные места.

Материалы, необходимые для полноразмерной подвесной кровати

Вы можете найти все эти материалы в местном хозяйственном магазине. НО, если вы хотите сэкономить время, просто нажмите и закажите все принадлежности онлайн.Это бесплатная доставка, и я связал все это для вас ниже! Стоимость этой полноразмерной кровати должна составлять менее 200 долларов США, и вы получите дополнительные принадлежности.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Учебник по изготовлению подвесной кровати

Теперь, когда вы разобрались со всеми покупками, все, что вам нужно, – это пара часов, чтобы собрать эту кровать. Обязательно отшлифуйте все боковые и концевые ограждения перед началом строительства.Я буду красить свою кровать, но если вы планируете испачкать ее, это может занять немного больше времени.

Шаг первый: Вырежьте древесину по размеру. Вы можете заказать в ближайшем хозяйственном магазине или сделать это дома. Для выполнения этих пропилов вам понадобится настольная пила или специальная пила.

• Боковые ограждения (2) 2 дюйма. х 10 дюймов x 8 футов – оба обрезаются до 77,5 дюймов
• Концевые направляющие (1) 2 дюйма. х 10 дюймов x 12 футов – разрезать на 2 доски по 54,5 дюйма
• Опоры планки кровати (2) 2 × 2 – длина должна быть 74.5 дюймов.
• Планки кровати 1X4 Доска обыкновенная Whitewood. Требуется 14 планок на 54 1/4 дюйма. Вы получите (2) рейки с каждой купленной 10-футовой доски.

Шаг второй: Добавьте поддержку. Прикрепите опоры планки станины 2 × 2 к каждой боковой направляющей с помощью винтов 2 1/2 дюйма. Добавьте один винт прибл. каждую ногу. Прикрепите оцинкованные уголки ТОЛЬКО к каждому внутреннему углу концевых шин с помощью винтов диаметром 1 дюйм! Мы прикрепим их к боковым поручням, как только войдем в спальню. Это поможет сохранить устойчивость каркаса кровати.

Шаг третий: Соберите каркас кровати. Концевые направляющие будут закреплены внутри боковых направляющих. Используйте винты 3 1/2 дюйма (по 2 в каждом углу на боковых сторонах ограждения). Я бы построил кровать внутри места, где она будет висеть. Это позволит избежать взлома стен и углов во время перехода. Все, что вам нужно сделать, это построить простую коробку.

Завершите установку уголков на боковые направляющие, чтобы обеспечить дополнительную устойчивость.

Шаг четвертый: Закрепите и повесьте каркас кровати. Нижняя часть перил должна находиться на высоте 17,5 дюймов от пола. (Я повесил его достаточно высоко, чтобы мой сын мог спрятать под ним, если он захочет). Отметьте места стоек на стене. Я знаю, что найти гвоздики может быть непросто, но я использовал ЭТО ИСТОЧНИК ШПИЛЬКИ, потому что он даже показывает ширину гвоздика на стене! Как это круто! Выровняйте и прикрепите построенный каркас к стене. Для пилотного отверстия используйте сверло меньшего размера, чем стягивающий винт (болт).

Прикрепите 2 винта с фиксатором и шайбы к каждой шпильке, которой соприкасается рама.* Это будет только на конце рельса, касающемся стены. Совет: используйте что-нибудь, чтобы удерживать плавающую кровать. Я установил раму на ведра с краской объемом 4-5 галлонов. Я просто сложил несколько книг сверху, пока не достиг желаемой высоты. Супер высокие технологии здесь, лол. Это просто удерживало каркас кровати от земли и ровно, в то время как я повесил цепи и закрепил изголовье кровати на шпильках стены.

Просверлите пилотное отверстие в балке потолка как можно ближе к углу рамы.Моя проушина закреплена в потолке на расстоянии 7 дюймов от края кровати. Отчасти это будет зависеть от расположения потолочных стыков! Используя отвертку в качестве рычага, я закрепил резьбовую проушину в потолке. Повторите этот шаг над другим углом. Подсоедините быстрые звенья к цепи, а затем прикрепите обе цепи к проушинам для винтов в корпусе.

Присоедините проушины для винтов к боковым направляющим на том же расстоянии от края кровати, что и проушины для потолочных винтов (мои 7 ″). Просверлите пилотное отверстие, а затем вверните проушину винта на место.

Шаг пятый: закрепите планки кровати на месте. Некоторые говорят, что вам не нужно привинчивать рейки кровати, но я это сделал. Мне просто было безопаснее.

Шаг шестой: Проверьте свою ручную работу!

Я говорил вам, что это было легко! Пока вы найдете шпильки для стен и потолочные балки, все остальное – торт. Как всегда, я горжусь тем, что мои проекты «сделай сам», а не «сделай сам». Одна из причин, по которой я решил покрасить каркас кровати вместо морилки, заключалась в том, чтобы сохранить целостность моей поделки.Эти доски полны недостатков. Я заполнил отверстия и узлы шпатлевкой, отшлифовал боковые и торцевые направляющие и полностью загрунтовал их перед сборкой рамы. Каркас я красила после того, как повесили кровать, только потому, что на улице холодно! Кровать Cheating Heart Бенджамина Мура я покрасила в цвет потолка.

Надеюсь, вам понравилась наша новая подвесная кровать, и вы готовы построить свою собственную! Прикрепите изображение ниже, чтобы поделиться моими идеями с другими.Как всегда, спасибо, что заглянули, и не забудьте подписаться ниже, чтобы увидеть, как все это пространство складывается воедино!

Добавить в избранное или прочитать позже

10115 Rafter S Trl, Helotes, TX, 78023

Эта уникальная резиденция Helotes Park Estates воплощает в себе принципы вневременного дизайна середины века за счет интеграции чистых линий, акцентов из теплого дерева и оконных стен. Дом был тщательно ухожен и имеет дубовые полы, окна Pella, 16-футовый сводчатый потолок, несколько террас, металлическую крышу и кристально чистый бассейн.Кухня была отремонтирована с использованием импортных шкафов Scavolini, бытовой техники Viking и Miele, винного холодильника и гранитных столешниц. Открытая и функциональная планировка с офисом, главной спальней, кухней, гостиной, столовой, прачечной, а также дополнительной ванной и половиной ванной на первом этаже. На втором этаже вы найдете три спальни, одну с террасой и полную ванную комнату. На чердаке легко попасть, и на нем есть пол, что обеспечивает складское пространство площадью 140 квадратных футов. Ландшафтный дизайн, не требующий особого ухода, на участке площадью 0,72 акра с обилием дикой природы.Вы сможете полюбоваться видом на вершину холма и закатом с задней террасы.

Характеристики объекта

Спальни

• Спальни: 4
• Размеры главной спальни: 14 x 18
• Размеры спальни 2: 12 x 14
• Размеры спальни 3: 13 x 14
• Размеры спальни 4: 10 x 12
• Уровень главной спальни: Главный уровень
• Спальня 2 Уровень: 2 уровень
• Спальня 3 Уровень: 2 уровень
• Спальня 4 Уровень: 2 уровень
• Описание главной спальни: Разделенный, Внизу, Доступ снаружи, Гардеробная, Потолок Вентилятор, полная ванная

Ванные комнаты

• Всего ванных комнат: 3/1
• Полных ванных комнат: 3
• 1/2 Ванных комнат: 1
• Размеры главной ванной комнаты: 6 x 14
• Описание главной ванной комнаты: совмещенная ванна / душ , Двойная раковина

Элементы интерьера

• Две жилые зоны
• Отдельная столовая
• Кухня со столовой
• Островная кухня
• Кабинет / библиотека
900 83 Подсобное помещение внутри
• Высокие потолки
• Открытая планировка
• Доступно кабельное телевидение
• Высокоскоростной Интернет
• Прачечная Главный этаж
• Гардеробы
• Чердак – пол
• Описание мебели: потолочные вентиляторы, люстра, подключение стиральной машины , Подключение сушилки, варочная поверхность, встроенная духовка, микроволновая печь, холодильник, посудомоечная машина, смягчитель воды (в собственности), электрический водонагреватель, открыватель двери гаража, гладкая варочная панель, твердые столешницы, индивидуальные шкафы
• Полы: ковровое покрытие, плитка Saltillo , Керамическая плитка, дерево, винил
• Характеристики окон: все осталось

Отопление и охлаждение

• Функции охлаждения: два центральных
• Характеристики камина: один, гостиная
• Характеристики отопления: центральное
• Топливо для отопления: электрическое
• Количество каминов: 1

Кухня и столовая

• Размеры столовой: 14 x 15
• Кухня D размеры: 15 x 21

Другие помещения

• Размеры прихожей: 8 x 8
• Размеры гостиной: 18 x 22
• Размеры офиса / кабинета: 14 x 18

Внешний вид и особенности участка

• Крытый дворик
• Палуба / балкон
• Кованый забор
• Окна с двойным стеклопакетом
• Хранилище / навес
• Есть желоба
• Зрелые деревья

Бассейн и спа

• Особенности бассейна: Бассейн / Спа: в нижнем бассейне
• Частный бассейн: Да

Информация о земле

• Описание участка: Блафф-Вью, Каунти-Вью
• Размер участка Акров: 0.72
• Размер участка Квадратные футы: 31363

Гараж и парковка

• Гаражные места: 2
• Описание гаража: Гараж на две машины

Ассоциация домовладельцев

• Ассоциация: №
• Расчетная сумма ежемесячных сборов ассоциации: 0

Информация о школе

• Начальная школа: Helotes
• Средняя школа: Oconnor
• Средняя школа: Hector Garcia
• Школьный округ: Northside

Другая информация о собственности

• Годовая сумма налога: 9271.42
• Статус исходного списка: Ожидается
• Округ: Бексар
• Направления: Бандера-роуд до круга А, справа на стропилах S, дом слева
• Тип недвижимости источника: Отдельно стоящая одна семья
• Площадь: 1001
• Район источника : HELOTES PARK ESTATES
• Почтовый индекс Плюс 4: 7802
• Подразделение: HELOTES PARK ESTATES
• Название исходной системы: C2C

Строительство и строительство

• Общая площадь жилого помещения: 2702
• Год постройки: 1977
• Здание Тип экстерьера: кирпич, лепнина, сайдинг
• Детали фундамента: плита
• Возраст объекта: 44
• Состояние объекта: бывшее в употреблении
• Крыша: Металл
• Уровни или этажи: 2
• Стиль дома: Двухэтажный

Коммунальные услуги

• Источник воды: Система водоснабжения

Узнайте больше об этой собственности.