Котел в баню своими руками чертежи из трубы: чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры – "Строим Дом"

Содержание

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Котел в баню своими руками чертежи из трубы: чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;

как следствие, такая печь будет стоить дороже;
топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
печь можно перемещать, она долговечна;
стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;

помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

вертикальные;
горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

облегченные;
обыкновенные;
укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;

навесные петли из металла;
небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
цементный состав;
кирпичи;
песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

аппарат для сваривания элементов;
любой сильный резчик по металлу;
электроды;
врезной кран;
металлопрокат для ножек;
асбестовый шнур;
ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.

Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.

Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.

Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.

Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

Горизонтальная печь из трубы своими руками, печи из трубы 500 мм

Проще всего оборудовать баню заводской печкой. Но тогда придётся раскошелиться. Тем, кто не обделён прямыми руками, целесообразней изготовить конструкцию самостоятельно. Горизонтальная печь – наиболее простое «кустарное» решение. Даже самые заковыристые чертежи не потребуют от мастера высокой квалификации и отточенных годами навыков.

Изготавливают такую печь для бани из трубы диаметром 500-530 мм. Взяв за основу подходящую заготовку, можно избавить себя от ненужных сложностей, связанных со сваркой агрегата из листового металла. Трубные конструкции бывают вертикальными и горизонтальными. У каждого варианта есть достоинства и недостатки.

Рисунок 1. Работа горизонтальной печки

Преимущества горизонтальных печей

У вертикального решения есть очевидный плюс – экономия площади. Для слишком маленьких бань сложно придумать что-либо более подходящее. Но в остальном плюсы «горизонтали» перевешивают.

На заметку! У обоих вариантов есть общее преимущество. Цилиндрическая форма способствует более качественному обтеканию воздушными потоками. Поэтому к каменке и гидробаку поступает больше тепла.

Достоинства горизонтального варианта:

продольно расположенный корпус агрегата способствует образованию термоизлучения, которое прогревает всё рабочее пространство помещения; хуже прогревается зона под топливником; вертикальные же печки лучше справляются с прогревом стен, тогда как немало полезной площади остаётся «за бортом» отопления;
конструкция подразумевает тонкослойное распределение твёрдого топлива в топке; благодаря этому поленья сгорают почти целиком и равномерно; в вертикальном оборудовании загрузка дров тонким слоем будет означать чрезмерно малую закладку;
каменка расположена ниже – это удобней;
загружать дрова в камеру, благодаря малой высоте, тоже комфортней;
быстрый прогрев бани – самодельный агрегат способен прогреть помещение за 40-60 минут;
долговечность – при качественном изготовлении печка для баньки прослужит не один десяток лет;
простота изготовления и монтажа – трубное оборудование сделать проще, чем, к примеру, кирпичный вариант;
бюджетность – даже если корпус придётся покупать, конечная цена изделия будет совсем невысокой; в сравнении с фабричными агрегатами или конструкцией из шамота, цена «трубы» и вовсе мизерная;
более привлекательный внешний вид.

Есть у этого варианта и минусы. Среди недостатков – довольно быстрое остывание. По этой причине печку приходится регулярно подтапливать. В объёмном помещении становится заметным ещё один минус – неравномерный обогрев бани. В небольшой парилке в этом плане всё в порядке, но в общественной бане лучше поставить несколько агрегатов в разных зонах.

Рисунок 2. Один из вариантов горизонтального агрегата

Читайте также — обзор печей для обогрева гаража.

Особенности горизонтального оборудования

Обычно умельцы изготавливают печи для бани из металлических труб 500 или 530 мм в диаметре. В ход идёт как б/у металл, так и заказные обрезки. Продольный вариант предполагает только использование округлых заготовок. Это не аксиома, но такая геометрия даёт дополнительную теплоотдачу.

Масса агрегата зависит от толщины металла и чаще всего колеблется в пределах 50-200 кг. Даже самая массивная конструкция не отличается слишком большим весом, поэтому мощного основания не требуется. Это тоже можно записать в список преимуществ. Обычно для монтажа трубчатой печи хватает небольшого металлокаркаса, установленного на теплоизоляционном слое.

Что понадобится для изготовления печки?

Из инструментов понадобятся:

сварочный аппарат;
металлорежущий инструмент (болгарка и/или ножницы по металлу).

Рисунок 3. Приваривание боковин к печной трубе

Список материалов:

обрезок трубы указанного диаметра; длина обрезка – 800-1000 мм; 800-миллиметровой трубы хватит для качественного обогрева средней 20-кубовой бани; если помещение побольше, рекомендуется взять метровую заготовку;
ровный, не деформированный лист стали; размеры листа – примерно 700х1200 мм; минимальная толщина – 3 мм; наличие ржавчины – не проблема, но металл должен стремиться к идеальной плоскости;
6-8-миллиметровая арматура из стали; хорошо подойдут обрезки длиной 500 мм;
металлический профиль; рекомендуется 50-миллиметровый уголок, но подойдёт и квадрат; общий расход профиля – 1,5-2 м;
110-миллиметровая «двухколенная» труба длиной 1500 мм; угол колен зависит от особенностей конструкции, поэтому материал следует подбирать по ходу дела;
2 дверцы – для топливника и зольника.

Кроме этого, потребуется приблизительно 5 электродов по нержавеющей стали и штук 20 – по чермету.

Совет! Нужно стараться избегать «бэушных» заготовок. Они обычно характеризуются определённой деформацией, которая нежелательна.

Изготовление горизонтальной банной печки

Если сравнить различные чертежи, можно заметить, что печь из трубы 530 мм имеет однотипную конструкцию. Главные конструктивные нюансы относятся к расположению каменки, дымоотводящей трубы и гидробака, а также к особенностям поддувала и зольника.

В простейшем варианте решётку и зольник приваривают к металлическим уголкам (или иному профилю). Решётку рекомендуется делать по всей длине трубы, но шириной максимум 100-120 мм. Более широкие элементы приведут к ухудшению тяги.

Совет! Лучше использовать чугунную решётку. Практика показывает, что в контексте печного отопления колосники из чугуна долговечней арматурных элементов.

Боковины (в вертикальном варианте – днища) вырезают, либо исходя из сечения трубы, либо с припуском относительно верхних и нижних точек. После монтажа нижние зоны боковин подгоняют под корпусные опоры. К низу корпуса можно приварить лист металла, образовав дополнительные «крылья». Последние служат бонусными теплопроводниками, усиливая теплоотдачу печи.

Рисунок 4. Чугунная решётка на дне трубы

Зольник рекомендуется делать в коробчатом формате. Обособленный компонент позволяет обходиться без забивки воздушного подсоса топливными остатками. Толщина металла для зольника в этом случае аналогична толщине корпусной трубы.

В такой конструкции печи для бани из трубы каменку располагают обычно ближе к дымоходу, в верхней зоне. Фронтальная зона трубы характеризуется более низкой температурой, поэтому её задача – подогрев банного воздуха. На некоторых схемах видно, что конструкторы изогнули дымоотводящую трубу не один раз. Благодаря этому площадь контакта с каменкой и гидробаком предельно увеличена. А, значит, и теплоэффективность такого агрегата выше.

Окошко для топливной загрузки тоже может иметь вариативное исполнение. Но чаще всего его делают в туннельном формате. Такое решение позволяет вывести элементы зольника из парилки в подсобку. Это же решает проблему грязи в устройстве.

Монтаж трубчатого агрегата в парилке

Рисунок 5. Чертёж трубчатой печи

Чтобы грамотно сделать печь из трубы своими руками, нужно следовать определённой схеме:

Кромки корпуса подрезают углошлифовальной машинкой так, чтобы на выходе оказались боковины, расположенные строго под прямым углом относительно оси корпуса. Формируют фаску под боковины.
Металл зачищают от ржавого налёта и в трубе монтируют металлопрофиль, служащий опорой чугунной решётке (или решётке из стальной арматуры).
Если, согласно рекомендации, зольник делают обособленной коробкой, следующий шаг – формирование коробчатого элемента и приваривание его к внутренней части корпуса. На этой же стадии вертикально приваривают заготовленные стенки. На фронтальной стенке делают отверстие под загрузочную камеру. В альтернативном варианте можно просто приварить дверки зольника и топливника.
Монтируют гидробак и ёмкость для камней.
Формируют металлоопору под корпус. Под металлической основой обязательно прокладывают теплоизоляционный материал.
Из труб и коленных элементов изготавливают дымоотводящий канал. Важно сделать точную разметку и обеспечить безопасное подсоединение канала к корпусу и дымоходу. Это одна из главных проблем устройства продольно расположенной печи в баню. Поэтому нужно удостовериться в том, что всё рассчитано верно. Если всё просчитано корректно и согласно чертежу, готовый канал приваривают к полюсным элементам – трубе и дымоходу.
Поверхность корпуса прикрывают термоизоляцией и жестяным чехлом. Чтобы сохранить уровень теплоотдачи и умножить количество влаги в парилке, открытые корпусные зоны рекомендуется прикрывать съёмными кожухами.

Рисунок 6. Готовая горизонтальная печка

Рекомендация! Перед эксплуатацией трубы нужно убедиться в том, что печка надёжно защищена от коррозии. Желательно на финальной стадии конструкцию тщательно отшлифовать болгаркой с шлифнасадкой. Чтобы усилить антикоррозийный эффект, печь можно покрыть термостойкой краской. После покрытия красящим полимерным составом изделие нужно протопить, чтобы краска стала одним целым с трубой. Но делать это нужно вне помещения.

Окрашивание позволяет, к тому же, избавиться в помещении от запаха металла. Но это всего лишь бонус, поскольку характерный запах быстро выветривается после нескольких топок и без дополнительного покрытия.

На этом работы по изготовлению печной конструкции закончены. Необходимо убедиться в том, что агрегат установлен надёжно и можно приступать к банным процедурам. Хотя небольшой уход от оси корпуса особо погоды не делает, лучше устанавливать конструкцию строго по осям.

Топить горизонтально расположенную печку следует по определённым правилам, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте.

Заключение

Даже не самый «рукастый» пользователь наверняка заметил, что печка из трубы – действительно простейшее решение для обогрева бани. Следуя приведённой схеме, можно быстро, просто и дёшево оборудовать парилку эффективным и безопасным отопительным агрегатом. Зачем выворачивать карманы, если аналогичного эффекта можно добиться более простыми и экономичными путями?

вертикальная и горизонтальная на 530 мм своими руками

На чтение 14 мин. Просмотров 14.7k. Обновлено 25 ноября, 2020

Трудно представить баню без печи, ведь она, помимо обогрева помещения, ещё является залогом комфорта и получения удовольствия от банной процедуры.

Печь в баню легко смастерить своими руками, при чём она будет хорошо функционировать, и потребует не много денежных и временных вложений. Наиболее простая модель — банная печка из трубы с большим диаметром. Для её производства не нужен особый опыт и знания в этой области.

Плюсы и минусы таких печей

Требуемые свойства для материала, используемого при изготовлении печи, это обладание жаростойкостью, прочностью, долговечностью, устойчивостью к коррозии. Кроме того, он должен противостоять резким температурным перепадам и обладать хорошей тепло проводимостью.

Чёрный металл, из которого изготавливается толстостенная труба диаметром 500-600 мм, нельзя назвать полностью не поддающимся коррозии. Но именно она оптимально подходит для самостоятельного производства печи для бани, так как отвечает практически всем перечисленным выше требованиям.

Имея толщину стен не меньше 8 мм, делает печь в бане достаточно теплоёмкой, в которой сохраняется тепло, когда топливо уже прогорело. А круглое сечение внутри неё позволяет эффективно распространяться теплу.

Применение трубы, имеющей круглую форму для печи в баню, сводит к уменьшению протяжённости сварочных швов — это самые первые места образования коррозии, и именно через них выходит угарный газ. Кроме того, этот вариант остаётся самым дешёвым, хотя цены на чёрный металл растут.

Виды печей — горизонтальная и вертикальная, особенности выбора, плюсы и минусы

Печь в баню из трубы собранная своими руками, хоть и смотрится незатейливо, но отлично справляется с обогревом парной. Бывает вертикального или горизонтального вида. Выбор напрямую зависит от площади парной и от желания хозяина.

Вертикальная

Внешне, такая печь напоминает распространённую буржуйку, но отличается своими конструктивными особенностями. Помимо топки и отсека, куда закладываются камни, есть специальный бак, где греется вода. Данный вид идеально подходит для небольшой бани.

Топка и колосник располагаются друг над другом ступенчато, что даёт возможность экономить пространство. Поэтому, данная модель набирает популярность для установки в банях.

Однако стоит отметить, что она менее эффективна, так как тепло уходит вверх, и стены не успевают прогреваться. Помимо этого, в вертикальной конструкции топливо сгорает быстрее. А основной недостаток — нахождение топки и отсека для усиления тяги в парилки бани.

Горизонтальная

Горизонтальная форма рекомендована для банных помещений имеющих большую площадь. Оборудована отсеком, куда закладываются камни и бачком для воды. Топка более объёмная, и дверцы её и поддувала располагаются в торце трубы, они не редко выходят в комнату перед парной, что ускоряет процесс обогрева. Кроме того, такое расположение удобнее, так как при растопке, нет надо входить в парную, и она не охлаждается.

В отличие от вертикального типа, этот вид каменки требует больше площади, но так как топка длиннее, и находится внизу, то это значительно увеличивает площадь обогрева, и улучшает естественный обмен тёплого воздуха в бане. Поэтому, специалисты рекомендуют именно эту модель, если позволяет площадь бани.

Что нам понадобится — инструменты и материалы

Прежде чем приступить к самостоятельному производству банной печки из трубы на 530, следует подготовить место для работы и запастись нужным инструментарием:

сварочным аппаратом;

болгаркой с разными насадками;
электродрелью;
слесарным инструментом;
ручками дверными;
врезным краном;
асбестовым шнуром.

Кроме инструментов, понадобится следующий материал:

Толстостенный металлический трубопрокат для топки и ёмкости для воды, имеющая диаметр от 500 до 650 и толщину стен 8-16 мм, а длину от 1,2 до 1,5 метра. Также труба, через которую будет выходить угарный газ, диаметр её 120 — 150, а толщина стенки 2 — 4 мм.

Стальная труба, куда будет осуществляться подкладка камней. Толщина её стен 5-8 мм, и диаметр 350.
Листовой металл, размер 600 на 800 мм, имеющий толщину 8 — 12.
Навесные стальные петли.
Водопроводная труба — кусок небольшого размера, подходящий диаметр ½ или ¾ дюйма, длина 50 — 80 мм, и шаровой кран со схожей резьбой.
Металлические арматурные прутья — 500 мм, диаметром 12 — 18.
Цемент.
Кирпич.
Песок.

Схемы и размеры вертикальной и горизонтальной печи

После выбора модели, перед производством печи в баню своими руками, чертится чертёж, в нём обязательно нужно отразить все параметры и конфигурацию печи. Правильно составленный чертёж не только облегчит процесс монтажа, но и избавит от неполадок в работе.

На схеме следует отразить основные части печи. Если вы впервые делаете печь в баню, то лучше воспользоваться готовой схемой.

Схемы горизонтальной модели

Именно модель, у которой горизонтальная труба наиболее часто устанавливается в банях, если позволяет площадь.

Схемы вертикальной печи

Как и для печи горизонтальной, для вертикальной модели также идеально подходит труба, у которой диаметр 530.

Пример чертежа печи в баню вертикального вида, которую легко смонтировать самостоятельно .

Процесс сбора печи

Естественно, печка в баню из трубы собранная своими руками не будет смотреться супер идеально внешне. Однако она выглядит вполне прилично, и главные свои функции будет осуществлять не хуже заводской модели — равномерное выделение тепла.

Монтируя печь в бане, стоит помнить, что она несёт с собой опасность ожога и должна соответствовать всем мерам пожарной безопасности, поэтому нужно соблюдать правила установки:

ставить её нужно на фундамент, отступив от стены 0,2 метра;
в месте выхода трубы наружу следует произвести утолщение 120 мм, а выступать над кровлей она должна минимум на 0,5 метра;
все элементы из дерева нужно обработать изоляционным составом с глиной;
отрезок дымохода, между потолком и крышей, необходимо оштукатурить и нанести известковый раствор;
полок размещать вблизи стены, где установлена печь.

Фундамент

Самостоятельное изготовление любой модели печи в бане начинается с установки фундамента.

На месте в бане, где планируется размещение печи, надо вырыть яму глубиной 0,5 метра, а длина и ширина может достигать 0,7 метра.

Засыпать её на 0,3 метра щебнем, небольшими фракциями, и хорошо утрамбовать.

Приготовить раствор, цемент и песок, из расчёта 1 к 4, разбавить водой.

Залить раствор в яму и на 24 часа оставить, чтоб он подсох и приобрёл твёрдость.

Сверху необходимо положить рубероид, он защитит от влаги.

Приготовить бетонный раствор, его состав цемент, песок, мелкий гравий и вода, в соотношении 1 к 2 к 4. Полученной смесью залить рубероид.

Хорошо выровнять основание строительным уровнем.

Когда раствор высохнет, можно использовать кладку из кирпича для более эстетичного вид.

Колосник

Колосник — это специальная решётка, которая обеспечивает тягу. Изготовить колосник можно двумя способами.

Первый:

Вырезать металлический прямоугольник толщиной 10 — 12 мм, размером отвечающим параметрам трубы внутри.
В изготовленной детали удалить середину, оставив места для сварки по краям.
К данной раме приварить металлические прутья, расположив их по горизонтали или вертикали.

Второй:

Вырезать круг из металла, диаметр его должен совпадать с трубой внутри.
В кругу вырезать отверстия большого размера, получится что-то похожее на решето.

Конструкция приваривается внутри трубы, она располагается от дна на 15-20 см.

Дымоход

Этот элемент конструкции — важная часть любой печи, она необходима для выхода продукта горения.

Дымоходы бывают:

Керамическими — наиболее устойчивы к большим температурам. Срок службы у таких моделей самый большой.

Кирпичными — так как поверхность шероховатая, накапливание сажи происходит быстро, это приводи к замедлению тяги воздуха.

Стальными — этот вариант наиболее подходящий для бани изготовленной своими руками, так как его цена не велика. Материал обладает небольшим весом и большой прочностью, кроме того он хорошо выдерживает температурные перепады, устойчив к воде и коррозии. Он быстро нагревается, поэтому на него ставят бак с водой для дальнейших банных процедур.

Процесс сборки несложный:

Сначала нужно отметить место для отверстия и по отметкам проделать его.
К трубе присоединить кожух из стали, надеть кольца и зафиксировать их к потолку. Ее нижний край закрепить саморезами.
Второй край вывести на крышу. Для заполнения зазоров между ним и крышей можно использовать керамзит, глину или асбест.

Сборка горизонтальной модели

Печь из горизонтальной трубы для бани, имеет каменку, расположенную с наружной стороны, а бак делается навесным. Преимущество данного устройства, в том, что оно имеет компактный размер и большую глубину топки. В нем топливо сгорает полностью а, следовательно, больше тепла поступает в баню.

Инструкция, по самостоятельному производству печки горизонтального типа в баню следующая:

Понадобится 2-х метровая труба диаметром 500-мм, имеющая толстые стены, на ней необходимо поставить отметки. Для этого, она ложится на ровную поверхность набок, фиксируется и, сделав отступ 1/3 диаметра от низа, на ней чертится две линии в горизонтальном направлении, расположенные параллельно.

Из металла вырезается основание для топливника круглой формы, размером равным длине трубы, а шириной соответствующей расстоянию между линиями.

В середине круга делается прямоугольное или квадратное окно, в которое надо вмонтировать колосник. Возможно, просто к низу окна приварить арматурные прутья в виде решётки.

Основа вставляется в главную трубу печки строго по меткам и фиксируется сваркой внутри ее.

Из металлического листа с толстыми стенами изготавливается две заготовки, так, чтобы их нижняя часть несла функцию ножек устройства. А ширина стен должна на 20 мм превышать диаметр трубы. Чтобы придать эстетичный внешний вид, лицевая стенка закругляется, а задняя остаётся прямоугольная, к ней будет монтироваться водяной бачок.
На лицевой стенке печи проделывается окошко для топки и отсек для усиления тяги. Нижний уровень проёма топки размещается на 0,03 метра вверх от основы топливника. А верхняя грань поддувала ниже ёмкости с камнями на 0,01 метр.

Из вырезанных деталей изготавливаются дверки. Они привариваются на лицевую сторону печи петлями около проёмов. К ним приделываются ручки и защёлки.
Каждая торцевая планка присоединяется к основе трубы и фиксируется сварочным швом по всей площади.

Чтобы увеличить теплоотдачу печи, рекомендовано между окошками топки и дымоходом вмонтировать дополнительную камеру, в ней накопленное тепло передаётся камню. Потребуется труба 350 мм, с длиной 0,35 — 0,45 метра. Её нужно распилить пополам горизонтально. Один край заваривается заглушкой, имеющей форму полукруга.
В верхней части данного устройства вырезается отверстие, чуть смещённое от середины. Размер проёма должен равняться диаметру дымовой трубы. В него вставляется патрубок размером 0,1 метр, для подсоединения дымохода.

Вверху основной конструкции, не далеко от стенки расположенной сзади, делается круглое отверстие размером 150 мм. Далее, подготовленный купол устанавливается в трубу печи так, чтобы оба проёма находились друг по отношению к другу с маленьким смещением. Затем он приваривается к основной трубе.
Завершающий этап — вокруг дополнительной камеры делается металлическая корзина, изготовленная из сваренных арматурных прутьев, она будет удерживать камни. А к стенке сзади приделывается бак для воды, и можно начинать испытывать банную печь из трубы, которую вы собрали своими руками.

Совет! Так как топка и окошко для усиления тяги выведено в помещение перед парилкой, то рекомендовано стену вокруг дверцы для защиты, оформить металлическими пластинами.

Смотрите видео

Сборка вертикальной печи

Вертикальный тип печки для бани собрать самостоятельно немного сложнее, так как камни закладываются сразу в топочную ёмкость.

Пошаговый алгоритм работы выглядит так:

В толстой трубе делается люк для поддувала. Он требуется для поступления воздуха вместо горения топлива и, чтобы собирать прогоревшую золу. Вырезается он болгаркой, отступив снизу 0,04 метра, и размером 0,24 на 0,08 метра.
Оформляется топочный отсек, на расстоянии 200 мм от верха поддувала. Он должен располагаться на одной оси с ним. Для этого вырезается над колосником прямоугольное отверстие небольшого размера (0,24 на 0,20 метра). Вырезанные детали металла потребуются в качестве дверцы, поэтому резать нужно аккуратно, используя тонкие диски.

Делается ёмкость для загрузки камней, она располагается чуть выше топки (0,12 — 0,18 метра). Это окно в виде круга (350 мм), оно смещается по трубе в требуемую сторону на 90 градусов.

Вторая труба, имеющая диаметр 350 мм, отрезается длиной, равной диаметру большой трубы снаружи. Сверху, немного отступив от переднего края, срезается деталь в виде совка (¾ части). К задней её части приваривается стенка, а к торцу спереди полукруглая заглушка. Она нужна, чтобы осуществлять закладку камней и поддавать воду на них в момент посещения парили.
Этот совок вставляется в проём основного корпуса печи для бани. Он должен выходить 20 мм из неё, а внутри, вокруг него должно быть свободное пространство. Периметр проёма необходимо хорошо сварить. Если требуется, то дополнительно закрепить совок можно арматурными прутьями, которые предварительно привариваются внутри основной конструкции.
Сделанный заранее колосник приваривается, он будет основанием топки. Располагается он параллельно пола, на расстоянии 0,02 метра от верха поддувала.

Вырезается круг из металла, размером наружного диаметра трубы, его нужно приварить к нижней его части. Если планируете приподнять каменку выше пола, то можно приварить ножки, сделанные из профильного уголка.

Делается водяной бак, в нём будет располагаться дымоход. У бака, боковые стены — основная труба печи, а его дно является верхом топливника.
Дно бака выполняется из металла, размером соответствующим диаметру корпусной трубы печки. На данной детали, на расстоянии 0,05 метра надо оформить проём круглой формы, для усиления тяги. К отверстию приваривается дымоход, так, чтоб в конструкции он был выше печи.
Дно бочка с дымоходной трубой устанавливается в корпус печи, оно должно располагаться выше ёмкости для камней на 100 — 120 мм, и в стороне от «совка».

Проверяется правильность установки, и дно фиксируется сваркой. В нём простреливается отверстие, куда помещается и приваривается водопроводная труба. К ней приделывается шаровой кран.
Верхушка бака для воды монтируется из 2-х деталей: одну нужно приварить, а вторую установить на шарнирах. Необходимо сделать 2 металлических полукруга, в одном проделать окошко для дымохода. Элемент с проёмом приварить наглухо, а вторую часть приделать на шарнирные петли, она будет открываться.

Завершающий этап — устанавливается практически готовое устройство и фиксируется к подготовленному фундаменту.

К корпусу привариваются петли, к ним приделываются дверцы топки и окошка для усиления тяги. Заранее на них устанавливаются ручки и защёлки.
Проверяется печь на герметичность — наполнить бак водой, и проверить, не протекает ли он.

Важно знать! Для снижения риска ожога от пара, в момент поддавания воды на каменку, дверцы в отсек рекомендовано расположить в глухом углу, где отсутствуют лавки для людей.

Совет: Печку из трубы в бане нужно повернуть так, чтобы шов проходил под колосником, это снизит нагрузку на него.

Смотрите видео

Обкладка кирпичом

Для придания металлической печи в бане эстетичного вида, её можно обложить кирпичом.

Варианты облицовки могут быть различные:

Сплошной — быстрая теплоотдача, это приводит к снижению производительности устройства. Является исключительно декоративной деталью.

Тепловой экран — каменное ограждение небольшого размера. Такая модель повышает отдачу тепла и обеспечивает комфорт отдыхающим вблизи печи. Стандартная ширина и длина на 0,7 метра, а высота 1,2 метра.

Конвектор с продухами — является универсальным видом, так можно оформить любую конструкцию из металла имеющую разную площадь.

Окраска и воронение

Чтобы печь в бане, которую вы сделали самостоятельно, выглядела более привлекательно, её рекомендуется задекорировать. Есть несколько способов:

Окрасить. В настоящее время существует множество специальных термоустойчивых красок. Не стоит брать алюминиевую краску.

Важно: Специалисты рекомендуют выбрать тёмный цвет краски, так как печь окрашенная в тёмные тона и имеющая шероховатую поверхность лучше распространяет тепло. А вот труба с гладкой и блестящей поверхностью плохо отдаёт его.

Воронение — обработка поверхности химическими составами. Они не только оберегают устройство от коррозии, но и придадут эстетики. Нет необходимости покупать такой состав, его можно сделать самостоятельно. На 1 литр воды понадобится бутиловый спирт — 4 грамма и фосфорная кислота -150 грамм.

Перед нанесением лучше хорошо очистить металлическую поверхность трубы, тогда состав будет держаться дольше. После этого необходимо протопить печь до 150 гр и нанести на металл едкий натр на час.

Первая топка

Обязательно необходимо провести пробную топку, чтобы испытать конструкцию и герметичность швов. Процесс выглядит следующим образом:

Необходимо открыть заслонку и поддувало.
Заложить дрова и поджечь.
Закрыть дверь и подать кислород в верхний отсек.

Следует отслеживать процесс, наличие тяги и проверить герметичность швов.

Печь для бани из трубы сделанная своими руками не только является отличным и дешёвым вариантом, но и прекрасной альтернативой заводским моделям. Кроме того, такая печь будет отвечать индивидуальным требованиям парной и вашим личным предпочтениям.

Видео обзор ошибок в конструкции банной печи

Котел в баню из трубы своими руками чертежи

Банная печь из 530 трубы своими руками

В том случае, когда возникает необходимость соорудить топку для парилки, существует возможность пойти по простому пути за счет использования металлической трубы и инструментов в виде сварочного аппарата и болгарки. При этом потребуется минимум времени для достижения требуемого результата – обустройства печки для бани. Изготовление не предполагает установку ограждений, а ее возможности в плане обогрева помещения определяются 20 м3. Что касается конструкции предлагаемого устройства, то она может быть как горизонтальная, так и вертикальная.

Процесс изготовления печи

Чтобы приступить к процессу обустройства печи для бани, потребуются следующие заготовки:

труба на 426 мм при толщине стенки от 5 мм;
5-миллиметровый листовой прокат;
небольшие по длине отрезки труб;
2-миллиметровый лист из стали;
металлопрокат.

Цель применения листового проката – вырезание двух кругов, диаметр которых должен соответствовать размеру используемой трубы. Круги привариваются к торцам трубы, но с одним исключением. Один круг остается цельным, а в другом вырезается 150-миллиметровое отверстие. В результате цельная заготовка становится дном будущей печи, а та, что с дыркой, – выводом для дымохода.

Далее необходимо озаботиться тем, чтобы изготовить дверцы. Для этого подойдет труба диаметром 219 мм, к которой следует приварить металлическую крышку. На ней должны быть установлены петли, а также – запорное устройство, дополненное регулятором воздуха. В последнем случае имеется в виду устройство, для изготовления которого применяется труба на 76 мм. В качестве заслонки предполагается использование металлического круга толщиной 2 мм, приваренного к 5-миллиметровой проволоке.

Завершающим действием процесса изготовления печи является обустройство ограждения каменки. Это делается посредством сваривания металлического цилиндра, диаметр которого должен быть немногим больше по сравнению с размером печи. Оптимально, если данный цилиндр будет одеваться с небольшим усилием.

Описанные выше мероприятия отличаются простотой исполнения, но если нет соответствующего опыта, то их осуществление может вызвать затруднения. Поэтому желательно сначала изучить должным образом чертеж печи и просмотреть фотографии уже собранного устройства, чтобы получить правильное представление о том, как должен выглядеть предлагаемый для сборки тепловой агрегат. 

Что необходимо для изготовления печи?

Сварочный аппарат.
Инструменты, способные обеспечить резку металла. Хотя лучший вариант – найти возможность использования специального станка для нарезки соответствующих заготовок.
Стальная труба на 630 мм при толщине стенки от 10 мм.
Поддувальная дверца 125 на 250 мм, топочная – 250 на 250 мм и предназначенная для каменки – 375 на 375 мм, включая оснащение петлями.
10-миллиметровый стальной лист.
Колосник, выполненный из чугуна, который должен представлять собой решетку, востребованную с целью обеспечения тяги.
Чугунные заготовки 50 на 50 мм.
Арматура.
Труба на 120 мм для обустройства дымохода.
Около 35 штук шамотного кирпича, имеющего нестандартные размеры – 250x125x

Этапы работ самостоятельного изготовления печи

Этап I

Следует использовать 10-миллиметровый стальной лист, который необходим для вырезания 3 кругов диаметром 610 мм. В одном круге делается отверстие для дымохода (120 мм), а в другом – проем прямоугольной формы для зольника.

Дно топки приваривается на высоте 150 мм. В качестве колосника используется готовое изделие из чугуна.

Этап II

На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для того, чтобы установить соответствующие дверцы. Дверца каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – это удобство пользования, поэтому конкретные размеры дверцы произвольные.

Этап III

Варятся бока для дверок с помощью использования листа, учитывая проход через стену.

Этап IV

Дно топки обустраивается с помощью металлических косынок, изготовленных из 10-миллиметрой стали, которые необходимо устанавливать с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривается низ с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно сваренный низ способен обеспечить требуемую прочность печи в целом.

Этап V

Сборка стального каркаса окончена, который теперь требует установки на место. После этого приступают к футеровке с целью создания условий по снижению тепловых потерь. Для этого применяется шамотный кирпич (250x125x40). Во время подгонки кирпича требуется его нумерация.

Выкладывается дно топки, что обеспечивается в основном за счет использования 11 кирпичей. Лишнее подрезается болгаркой, а скрепление кирпичей производится с помощью специального раствора.

Этап VI

Посредством футеровки устанавливается защита топки, что предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате достигается высота корпуса в 375 мм.

Этап VII

На образовавшуюся полку укладываются заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, с соблюдением расстояние между ними – около 4 см.

Этап VIII

Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размеру под чугунные бруски. Это позволяет исключить контакт стальной части печи с огнем. Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового агрегата. Хотя, если есть желание, то это можно сделать посредством плит, оставив отверстие для установки дымохода.

Этап IX

Приваривается верхняя крышка, навешиваются дверцы, устанавливается дымоход и красится печь, что надо делать исключительно с помощью термостойкой краски, способной выдержать нагрев до 1200 °C.

Приведенные этапы изготовления печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта подобного теплового агрегата, но существенно надежнее. Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.

Источник: http://ruspar.ru/wiki/osnovy/pech-dlya-bani-iz-truby/

Горизонтальная печь

Рассмотрим печь, которая имеет горизонтальную основу. Здесь каменка устанавливается с внешней стороны, а бак подвешивается. К положительным моментам предлагаемой печи относят ее компактные габариты и приличную глубину топки, что гарантирует возможность быстрого прогрева бани.

Процесс предполагаемых работ включает в себя:

Подготовку основы. Для чего понадобится труба длиной 0,8 м, диаметр которой должен составлять 0,5 м.
Изготовление колосниковой площадки за счет использования листового металла толщиной около 12 мм и арматуры. Размер данной площадки должен составлять 40 на 80 см. В ней делается отверстие, которое оснащается арматурой путем ее приваривания.

Печка должна быть установлена таким образом, чтобы шов располагался под колосником. Это позволит избежать слишком высокой термической нагрузки на стык в виде шва.

Создание фасада, на изготовление которого может пойти прямоугольный лист железа 60 на 70 см. В нем следует сделать два отверстия, где одно предназначено для поддувала, а другое – для топки.
Обустройство обратной стороны печи, что делается также с помощью листа металла прямоугольной формы, но несколько другого размера – 70 на 90 см. Верхняя линия этого листа – ограничитель каменки.
Соединение фасада и задника с печкой посредством сварки. Фиксирование переднего ограничителя посередине печи, форма которого должна совпадать не только с корпусом самого теплового агрегата, но и с контурами заднего ограничителя.
Вырезание отверстия 15 на 15 см в задней части печи для крепления металлического свода, имеющего предназначенную для дымохода прорезь.

Устанавливайте дымоход ближе к передней части печи сантиметров на 15. Это создаст условия для отсечения огня и качественного сгорания топлива.

Приваривание свода, служащего дном каменки. Для увеличения объема можно дополнить ее решеткой из арматуры, навариваемой на стенки так, чтобы она возвышалась примерно на 20 см.
Оснащение зольника и топки дверцами.
Монтаж полки для установки водяного бака. Фиксируется с помощью сварки. Ее размер должен соотноситься с размером основания теплового агрегата.
Оборудование бака краном.

Последний этап работ по обустройству горизонтальной печи предполагает обработку ее корпуса: шлифовка, удаление ржавчины и окалины как результата сварки. После этого печь следует покрасить с применением термостойкой краски и хорошо протопить для того, чтобы краска смогла запечься.

Печь для бани из 530 трубы

Печь изготовлена из трубы диаметром 530мм толщиной 8мм, и листового металла 8мм.

Масса печи-234кг

Масса камней 141кг.

Максимальный объем парильного помещения-22 куб. м.

Диаметр дымохода 133мм.

Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений

Эксплуатация предлагаемого варианта печи дает возможность обеспечить прогрев 3 отдельных помещений, изолированных друг от друга. Под этими помещениями следует понимать предбанник, помывочную и парную.

Оснащение такой печи может включать внешний отбойник применительно к каменке, который создает условия для увеличения температуры камней, а также он выполняет функцию искрогасителя. Работа отбойника возможна в 2 положениях: растопка и искрогаситель. Если выбрано положение растопка, то это способствует увеличению тяги в ситуации, когда дымоход не прогрет. В результате эксплуатация печи становится более эффективной, а на выходе дымохода уменьшается искрообразование.

Конструкция печи отличается простотой, что никоим образом не сказывается негативно на ее надежности. Печь включает в себя весь необходимый комплект элементов:

бак, выполненный из нержавейки;
большую топку, длина которой составляет 60 см;
открытую каменку, оснащенную ребрами для препятствования стеканию воды.

Топка печи изготавливается из металлической трубы диаметром 530 мм при толщине стенки 8 мм. Форма топки обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки, что гарантирует оперативный нагрев воды, камней и парилки. Конструкция печи предусматривает наличие удобного зольника и возможность регулировки процесса горения дров.

Для окраски используется термостойкая эмаль, которая после первой протопки кристаллизуется, что приводит к появлению защитных свойств этого вещества.

Еще один вариант печи из 530 трубы

Чертежи

Фотографии готовой конструкции

vseprotruby.ru

Как сварить печь для бани из трубы или баллона

Самодельная печь для бани из трубы – достойная альтернатива источникам тепла заводского изготовления. Далеко не каждый любитель банных процедур может позволить себе такой агрегат, не говоря уже о том, чтоб построить добротную кирпичную печь, под которую и места не всегда хватает. В то же время, имея необходимый инструмент и навыки, железную печку можно сделать собственноручно в домашних условиях либо заказать знакомому сварщику. Отсюда и цель данной статьи — рассказать, как своими руками сварить банную печь из куска трубы большого диаметра или газового баллона.

Выбор подходящей конструкции печки

Вначале несколько слов о преимуществах такого подхода к решению вопроса. Вообще, самодельные печи для бани из металла делают не только из труб или баллонов, но и листовой стали — что у кого есть в наличии. Из листов обычно варят корпус прямоугольной формы, уступающий цилиндрическому по таким критериям:

Сложность изготовления. Железная труба – это практически готовый топливник, а листовой металл еще нужно раскроить, порезать на заготовки и собрать в одно целое посредством сварки.
По той же причине цена круглого изделия будет меньше, разве что вы все работы выполните самостоятельно.
Цилиндрическая форма банной печи из трубы лучше в плане теплообмена с окружающим воздухом.
Круглое сечение всегда предпочтительнее прямоугольного с точки зрения движения дымовых газов.
Плоская стенка топливной камеры прослужит меньше и прогорит быстрее, чем труба такой же толщины, изготовленная из той же марки стали.

Корпус банного отопителя без каменки

Задачу по изготовлению печи из трубы или газового баллона принято решать 2 способами: сделать корпус горизонтальным либо вертикальным. Оба варианта имеют право на жизнь и обладают собственными плюсами и минусами. Вертикальная печка для бани компактнее горизонтальной и уместна в парной маленьких размеров, где каждый квадратный метр на счету. Но она уступает по длительности горения и эффективности теплообмена, что немаловажно.

Больше информации о конструкциях самодельных буржуек длительного горения вы найдете в соответствующей статье.

Во время горения наибольшая часть теплоты поднимается кверху, боковые стенки прогреваются не настолько сильно. А вверху площадь поверхности обмена небольшая, зато есть выход наружу через дымоход, куда тепло с радостью и устремляется. Не так идут процессы в горизонтальной конструкции печи, там патрубок дымохода находится далеко и по пути к нему раскаленные газы отдадут часть тепла полукруглому своду корпуса.

Готовое изделие с сеткой для каменки и выносной топкой

КПД горизонтальной металлической печи, сваренной из трубы своими руками, будет всегда немного выше, чем вертикальной.

Похожая ситуация и с прогоранием дров. Внутри вертикального топливника пламя охватывает весь массив топлива, если не прикрывать подачу воздуха дверцей зольника. Но так баню не протопишь, ведь задача источника тепла – выдать много тепла за короткий промежуток времени. В топке, вытянутой в длину, пламя движется от лицевой части к задней, сжигая дрова постепенно и более эффективно. Один нюанс: подобный отопитель занимает больше места и подойдет не для всякой парилки.

Как сделать горизонтальную печь в баню

На просторах интернета можно отыскать немало информации по изготовлению разных печей для бани из металла, в том числе чертежи и видео. Информация не всегда полна и понятна обычным людям, встречается множество повторов. Поэтому ниже на фото и в чертежах представлен рабочий экземпляр металлической банной печи, сделанный экспертом нашего проекта Виталием Дашко из баллона диаметром 0.5 м с толщиной стенки 5 мм.

Примечание. Отопительный агрегат для бани из баллона несколько проще в изготовлении и удобнее в эксплуатации, что разъяснится далее. Сварить печь в баню можно таким же образом из трубы DN500 (внешний размер 530 мм).

Для проведения работ необходимо приготовить следующие дополнительные материалы:

листовой металл (Сталь 10—20) толщиной 4 мм – на дверцы;
асбестовый шнур – на уплотнение дверец;
отрезок трубы DN150 для патрубка дымохода;
арматура из низкоуглеродистой стали периодического профиля, подойдет диаметр 16—20 мм;
уголок 25 х 3 мм;
подходящий металлопрокат для ножек;
ручки дверец покупные.

Примечание. Если делается такая же печь из трубы DN500, то вдобавок понадобится листовая сталь толщиной 5 мм для монтажа боковых стенок топливника.

Порядок ведения работ

Весь потребный инструмент для работы перечислять не имеет смысла, достаточно упомянуть сварочный инвертор, угловую шлифмашину (болгарку) и приспособления для измерения. Вместо болгарки также отлично подойдет газовый резак. Первая операция – отрез боковой части баллона по заводскому сварочному шву с предварительным наполнением водой. Получаем открытый проем для установки колосников в топливник печки и отрезанную часть, куда надо поставить дверцы.

Затем нужно порезать железо на заготовки определенных размеров, ориентируясь на чертеж металлической банной печи:

Важный момент, касающийся вопроса, как правильно разместить патрубок дымохода на корпусе печи. Чтобы избежать больших потерь тепла, не стоит его прилаживать к задней части, как это делают разные мастера-умельцы. Лучше вырезать отверстие и приварить патрубок сверху, отступив от края не менее 150 мм, как это изображено на чертеже. Это позволит дымовым газам обращаться в задней части топливника перед выходом наружу и таким способом интенсивнее отдавать тепло в помещение бани.

По размерам, указанным на чертеже, необходимо из арматуры сделать колосниковую решетку, приварив к 2 продольным прутьям множество поперечных с шагом 45—50 мм, как это сделано на фото:

Конструкцией данной металлической печи для бани предусматривается опирание решетки на 2 уголка, прикрепленных к внутренним стенкам топливника посредством электросварки. Колосники не должны быть жестко привязаны к уголкам, а просто лежать сверху, как это показано на чертеже печи в разрезе:

В отрезанной части корпуса болгаркой вырезают проемы, куда устанавливается обрамление дверец. К самим дверкам изнутри привариваются ребра, потом навесы и покупные ручки. Между ребер вкладывается уплотнительный асбестовый шнур. Монтировать дверцы на место лучше после того, как в самодельной печи установлена колосниковая решетка и отрезанная часть герметично приварена на место.

Ввиду того что баллон имеет по бокам закругления, изнутри перед дверцей зольника образуется пологий подъем подовой части. Благодаря ему металлическая печь для бани, сделанной из баллона своими руками, хорошо поддается очистке, золу легко выгребать наружу. В самодельной печке из трубы в этом месте появится неудобный порожек, поэтому дверку надо ставить как можно ниже.

Для защиты от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от раскаленных металлических стенок, а также в соответствии с правилами устройства бани эксперт рекомендует оградить корпус сеткой, наполнив ее доверху камнями. Проще говоря, смастерить самодельную каменку, окружающую печь со всех сторон, кроме фронтальной. Для наполнения сгодятся не любые камни, а рекомендованные для бани:

талькохлорит;
базальт;
речная галька;
белый или малиновый кварцит;
габбро-диабаз.

Агрегат с выносной топкой

Конструкция предыдущего варианта отопителя предполагает протапливание бани изнутри парной, что не всегда удобно. В продаже есть много моделей заводского исполнения, имеющие так называемую выносную топку, что позволяет производить все манипуляции из смежного помещения – предбанника. Там же можно спокойно складировать дрова.

Тот, кто в состоянии изготовить самодельную металлическую печь из трубы, без проблем может приварить к ней и выносной топливник при необходимости. Алгоритм проведения работ сохраняется, только дверки устанавливаются на лицевую часть искусственно выдвинутой вперед топки. Детально и с указанием размеров металлическая печь для бани изображена на чертеже:

Примечание. Общая длина корпуса и отдельной выступающей конструкции может варьироваться в зависимости от условий установки отопителя (толщина стены, размеры парной и так далее). Как на практике сваривается похожая конструкция печки с выдвижным ящиком, рассказывается на видео:

В обеих представленных конструкциях количество воздуха для горения регулируется путем открывания дверцы зольной камеры. Регулирование можно оптимизировать, если встроить в дверку простое приспособление с подпружиненной заслонкой. Его несложно смастерить из отрезка трубы диаметром 57 или 76 мм и кусочка тонкого металла. В трубе просверливают отверстие на 6 мм, вставляют туда ось из такой же проволоки, а к ней приваривают металлическую заслонку. Конец оси фиксируется гайкой с пружиной, что и показано на рисунке:

Печь — котел вертикального типа

Вертикальные железные печки, изготавливаемые из труб, тоже пользуются спросом у любителей банных процедур, поэтому обходить их вниманием нельзя. Другое дело, что в интернете опубликовано множество материалов по сборке различных простых буржуек, повторять их здесь нет смысла. Но есть изделия, заслуживающие внимания своей оригинальностью, например, самодельная печь – котел со встроенной каменкой, чья схема представлена ниже:

Агрегат отлично решает проблему недостатка места в парилке, поскольку его вертикальный корпус содержит 3 камеры – топливную, каменку и бак для нагрева воды. Правда, вместительность камеры сгорания невелика и в процессе протапливания бани придется делать несколько загрузок, но это расплата за экономию полезной площади. Опять же, при желании размеры топливника можно увеличить, убрав водяной котел либо сделав его объем меньше.

Совет. Общую высоту печи для бани и каждой камеры в отдельности можно подобрать самому, главное, — максимально увеличить вместительность топки. Тогда и длительность горения с одной закладки дров станет больше.

Порядок проведения работ по изготовлению вертикального отопителя таков:

Обрезка и обработка торцов трубы DN500, вырезание проемов под дверцы.
Подготовка круглых заготовок из металла толщиной 5—10 мм на перегородки, днище и крышку.
Обработка вырезанных частей и изготовление из них дверец печи.
Сваривание колосниковой решетки из арматуры.
Сборка металлической банной печи.

Вначале внутрь корпуса привариваются перегородки, после чего сквозь отверстия в них пропускается дымоходная труба и тщательно обваривается. Устанавливается колосник, затем сваркой прикрепляется днище. Крышка бака делается из 2 частей – одна ставится наглухо, а другая – на навесах. В нижнюю часть котла необходимо врезать патрубок для слива воды, после установки металлической печи к нему следует прикрутить кран. Способы и приемы производства работ подробно показаны на видео:

Заключение

Хотя самодельная железная печка выглядит в бане неказисто по сравнению с заводскими «собратьями», но она даст вам приличную экономию денежных средств. Даже в случае, когда вы купите все материалы, а работы поручите мастерам за отдельную плату, то получите отопитель вдвое дешевле по цене, нежели в магазине. Притом что найти в продаже изделие с толщиной стенок 5 мм и более практически невозможно. А непрезентабельный вид агрегата легко прячется под каменкой.

otivent.com

Самодельные банные печи из трубы

Покупка банного котла фабричного изготовление – дорогое удовольствие. Возведение кирпичной каменки не всегда оправдано, особенно в банях маленького размера. Самым оптимальным решением по отношению цена/качество считается самодельная стальная печь.

Конструкций банных печек большое множество. Как правило, изготавливают их из подручных материалов своими руками. Это могут быть листы стали, обрезки труб или газовые баллоны.

Особенности и отличия конструкций котлов

Если в хозяйстве есть несколько больших листов прокатной стали, можно сварить прямоугольную конструкцию. Однако такие агрегаты имеют ряд существенных недостатков:

Прямоугольные системы имеют большое количество сварных соединений. Учитывая, что это банная печка, находящаяся в небольшом закрытом помещении, качество таких швов должно быть очень высоким. Услуги профессионального сварщика стоят достаточно дорого. В итоге, самодельный агрегат прямоугольной конструкции может превзойти по затратам покупной. Распределение теплоты от сгорания дров в объеме угловатой формы проходит значительно хуже и требует большее количество дров для протопки бани.
Круглая форма топливной камеры обеспечивает лучшую циркуляцию дымовых газов. Отсутствие углов в печах круглой формы облегчает удаление остатков горения из зольной камеры. В прямоугольных системах между дверцей поддувала и дном зольника обязательно есть небольшой порог, в котором скапливается зола. В печи, сделанной из баллона, этот переход закруглен за счет естественной формы кожуха.

Разновидности форм котлов из труб

Агрегат круглой формы можно расположить либо горизонтально, либо вертикально. Вертикальное размещение имеет один существенный плюс – экономия пространства. Однако в такое расположение уменьшает КПД на прогрев и увеличивает количество закладок дров.

Это связанно с тем, что камера горения очень маленькая. Фактически ее размеры около 50 см. у основания. В топке такой формы, огонь охватывает весь объем закладки дров, что приводит к быстрому прогоранию и отдаче тепла. Тепло от горения поднимается вверх и устремляется в дымоход. Прогрев боковых стенок уменьшается, и большая часть теплоты улетает в трубу.

Горизонтальное расположение избавляет печь от всех этих недостатков. Прогрев боковых стенок идет равномерно. Камера сгорания на всю длину котла обеспечивает постепенное сгорание дров и большую отдачу тепла от одной закладки.

Пример конструкции металлической печи

Самым простым с точки зрения изготовления и использования, можно считать печку из газового баллона. Схема такого агрегата достаточно проста и не требует детальной прорисовки на чертежах. Это труба сечением 530мм с закругленными крышками с обеих сторон. Толщина металла составляет 5 мм.

Дверцы топочной и зольной камеры в таких конструкциях желательно располагать в торце баллона. А трубу на небольшом расстоянии от противоположного торца на боковой стенке

В зависимости от конструкции бани, если топка будет осуществляться не из парной, длину туннеля для закладки дров и удаления золы можно удлинить на толщину стеновых перекрытий.

Если дымоход оборудовать в противоположном торце баллона, дымовые газы будут уходить напрямую, не прогревая все поверхности. Боковое размещение дымохода обеспечит наличие завихрений дымовых газов и тщательный нагрев плоскостей котла.

Материалы для печи

Сварку такой печи необходимо начинать с подготовки раскроя для работы. Понадобится сам баллон DN 500; два куска листовой стали марки С30, для обустройства дверей камер; два метро 150 трубы, для дымохода; куски 20 арматуры, для сварки колосника; уголок 25 мм длинной 40 см; раскрой стали для топливного канала нужной длинны.

Не стоит применять высокоуглеродистые марки стали, их сварка достаточно сложный процесс, требующий определенного опыта и навыков работы с такими видами материалов.

Этапы сварки

В подготовленном баллоне с одной стороны необходимо отрезать основание. В получившейся крышке сделать два проема: под дверцу зольника и топки. В зависимости от конструкции, сначала приваривают раскрой туннелей. К нему на петли навешивают дверцы. Дверные ручки можно сделать самому из кусков негорючего материала или купить готовые.

По контуру дверок стоит уложить асбестовый шнур. Это поможет предотвратить проникновение угарного газа через отверстие топки и зольника.

Во второй части баллона оборудуют топочную камеру. Для этого на расстоянии примерно в ¼ от нижней точки, изнутри баллона вваривают подпорные ножки для будущего колосника. Колосник формируют отдельно из стальных прутов. Его форма должна совпадать с внутренними контурами баллона.

Монтаж колосника

Каркас будущего колосника делают из двух длинных направляющих. К ним, перпендикулярно через одинаковое расстояние приваривают стальные пруты нужного размера. Готовый элемент конструкции укладывают на приваренные уголки.

Установка дымохода

На расстоянии в 10 см от противоположного торца делают отверстие и вваривают трубу дымохода. Крышку с готовыми дверцами устанавливают на место и хорошо проваривают. У получившегося котла формируют подпорные ножки и систему поддувала. Выход дымовых газов делают в готовый дымоход или формируют новый.

Обустройство каменки

Получившуюся конструкцию устанавливают на подготовленное основание, отгораживают стальной сеткой и засыпают камнями.

Фундамент для такого котла не обязательно делать очень глубоким, так как вес готовой печи не большой и не требует сильных прочностных характеристик.

pechinfo.ru

Котел для бани своими руками

Баня на загородном участке давно перестала быть дорогостоящей роскошью. Она не только заменяет маленькую неудобную ванную или душевую, но и является местом, где вылечиваются многие болезни. Основным помещением внутри нее всегда являлась парилка, в которой устанавливалась каменная печь «каменка». Если заниматься возведением столь сложной конструкции нет времени, можно построить небольшой котел для бани своими руками из подручных средств: трубы, бочки и т. д.

Ниже представлены варианты обустройства и установки котла:

Для увеличения кликните по изображению

Содержание статьи:

Приступаем к работе

Для того, чтоб самостоятельно соорудить надежный и несложный металлический котел, необходимо обзавестись следующими материалами:

Полутораметровая труба диаметром более 0.5 м
Метровая труба диаметром около 0.35 см
Стальные петли, ручки и задвижки
Листовой металл
Арматура для изготовления колосниковой решетки или уже готовая решетка

Очень важно обратить внимание на толщину выбираемого металла – не менее 0.8 см. Чем меньше будет данное значение, тем быстрее материал начнет прогорать и придется задумываться над изготовлением нового котла. Все те, кто ценит надежность и долговечность, могут рассмотреть варианты кирпичных печей.

Необходимо раскроить полутораметровую трубу на два отрезка:

Первый, длиной 0.9 м, будет предназначаться для изготовления топочной части
Второй, длиной 0.6 м, будет предназначаться для изготовления бака для воды

Если имеется возможность отыскать подходящего диаметра нержавеющую емкость для воды – это будет большим плюсом. Сталь, как и большинство иных металлов, в ближайшее время начнет покрываться ржавчиной.

Видео о внутреннем устройстве банного котла

Если у вас возникает вопрос: как отапливать теплицу зимой ? — читайте ответ здесь

В собранном виде котел будет состоять из следующих зон:

Поддувала и топочная
Каменка
Емкость с водой
Дымоход

Ниже представлены несколько наиболее популярных вариантов чертежей:

Делаем поддувало и топочную

Вначале работы ведутся с большим отрезком трубы. Внизу у любого котла для бани своими руками необходимо болгаркой прорезать отверстие для зольника размером примерно 200х70 мм. Отрезанные куски не следует сразу выбрасывать в урну – они могут понадобиться, к примеру, в качестве основы для дверок. Останется лишь отшлифовать края, приварить завесы, ручку и задвижку.

Далее необходимо вырезать отверстие для топочной большего размера, например, 200х300 мм. Через него должна легко укладываться внутрь охапка дров. И снова из оставшегося кусочка делается дверца.

Теперь следует подготовить колосниковую решетку. Если готового подходящего изделия нет, его можно выкроить из стального листа 1.5-2 см и наделать необходимое количество прорезей при помощи болгарки. Второй вариант – уложить определенное количество арматурных прутков и сварить между собой, однако он менее долговечен.

Основное предназначение решетки, разделить топочную камеру и подувало. На нее будут укладываться горящие паленья, поэтому привариваться внутри трубы она должна максимально надежно. Через прорези будут осыпаться угли и зола.

Когда колосник будет установлен, можно из стального листа 1.5-3 мм вырезать дно для будущего котла и надежно снизу приварить. Так как устанавливать котел на него не рекомендуется, чтобы горячая поверхность не соприкасалась с полом или фундаментом, нужно сделать 3-4 ножки из широких уголков. Один из приемлемых вариантов – вварить днище таким образом, чтоб остался рант высотой 3-4 см, в котором вырежется подставка.

Приступаем к обустройству каменки

Когда топочная будет готова, нужно подумать над тем, какой из вариантов изготовления каменки выбрать:

Берутся толстые арматурные прутья и сооружается решетка, напоминающая колосниковую, которая приваривается над топочной камерой
Берется кусок трубы диаметром 0.3-0.4 м и срезается верхняя часть, чтобы получился совок. Внутрь основной трубы он устанавливается перпендикулярно и наглухо приваривается

На лицевой стороне котла прорезается еще одно отверстие и устанавливается дверца – через него будет вестись закладка камней

Если сравнивать оба варианта, второй будет надежнее и долговечнее, однако первый значительно проще и позволит камням прогреваться быстрее. Располагать каменку в обоих случаях необходимо на одной высоте – около 12-15 см от края сверху.

Бак для воды

Продолжаем варить котел для бани своими руками. Теперь нужно взять меньший отрезок трубы и приступить к изготовлению бака для воды. Снизу следует приварить дно из стали толщиной 0.6-0.8 см. Посередине днища проделывается отверстие, равное по диаметру дымоходной трубе. Последняя приваривается наглухо, при этом длина у нее должна быть больше высоты емкости для воды.

Когда углекислый газ и дым будут удаляться по трубе из топочной, они смогут отдавать свое тепло жидкости. Снизу емкости вваривают небольшой кран, через который будет набираться вода.

Необходимо следить насколько герметично и качественно проварены швы. В противном случае топочное отделение будет заливаться водой или же часть угарного газа вместо дымоходной трубы будет попадать в помещение.

Вверху бак рекомендуется закрыть крышкой. Для этого вырезаются две полуокружности: первая приваривается наглухо, а вторая устанавливается на петли, чтобы иметь возможность свободно приоткрываться. Не стоит забывать, что сквозь крышку должна пройти дымоходная труба. Остается сварить между собой обе части котла. Бк можно дополнительно закрепить стальной муфтой.

Как правильно установить банный котел

Недостаточно сварить котел для бани своими руками, его необходимо грамотно установить. Если соблюсти несколько важных правил, в дальнейшем не нужно будет беспокоить себя о безопасности:

Нельзя устанавливать каменку вплотную к стене, даже если она возведена из кирпича, минимальное удаление – 20 см
Под печкой необходимо залить монолитную или выложить кирпичную площадку размером 0.7х0.7 м и глубиной около 0.25 м
Если выбран кирпичный фундамент, следует воспользоваться огнеупорными изделиями, которые между собой скрепляются печным глиняным раствором
Устанавливать металлический котел нужно таким образом, чтобы его топочная дверца располагалась в сторону выхода
Около стены, где будет устанавливаться котел, рекомендуется обустроить полки, при этом должна быть подобрана грамотно их высота, чтобы головой не касаться потолка
На потолке нельзя размещать световые и прочие электрические приборы, так как он будет самой горячей поверхностью

В деревянной бане рекомендуется изолировать металлическую печь и обложить ее при помощи огнеупорного кирпича. Это необходимо чтобы не допустить сильного разогревания древесины. Размеры кладки должны быть немного шире фундамента – 0.8х0.8 м. Высота делается равной 100-120 см.

Рекомендуем к прочтению руководство по установке электрокотла

Обустройство дымохода

Устанавливая дымоходную трубу, рекомендуется на высоте 0.3-0.4 м от бака с водой приварить толстую металлическую пластину. Далее на ней будет выкладываться кирпичная трубы, посередине которой располагается задвижка для регулирования тяги.

Видео о том как сделать проход трубы через потолок в бане своими руками

Так как дымоходная труба будет выходить наружу, она обязательно пройдет через крышу. Очень важно предусмотреть, чтобы она не соприкасалась с другими поверхностями напрямую:

Проходя через кирпичную кладку, необходимо предусмотреть утолщение около 10-15 см
Проходя сквозь деревянные конструкции, они должны быть надежно укрыты негорючим теплоизоляционным материалом, поверхность которого обрабатывается асбестом или глиняным раствором
Участок трубы, который будет располагаться непосредственно внутри крыши, между потолком и улицей, обязательно белят или оштукатуривают

Последнее время набирают популярность керамические дымоходные трубы. Их основное преимущество – повышенные защитные свойства и способность противостоять высоким температурам. В комплекте продаются базальтовое волокно, труба и защитные блоки, устанавливаемые в качестве защитной оболочки.

Подводим итоги

Самое важное – безопасность. Металлические печи более пожароопасны, чем аналогичные кирпичные конструкции. Каждый этап следует продумывать до мельчайших деталей.

Имея пусть и малый опыт работ со сварочным аппаратом и желание, можно в короткие сроки смастерить котел для бани своими руками – простую и сложную конструкцию одновременно. По желанию, в нее можно внести некоторые конструкционные изменения, направленные на улучшение характеристик, надежности и долговечности.

Котел для бани своими руками

Одним из важных атрибутов бани является котел. Современные котлы работают на разных источниках топлива, что определяет не только качество работы, но и стоимость, как самого аппарата, так и его обслуживания. Изготовить такое устройство или, по крайней мере, установить его можно самостоятельно, тем самым вы значительно сэкономите. В данной статье мы поговорим о том, как это сделать из трубы (металла), рассмотрим варианты установки, а также предоставим схемы, чертежи, фото и видео инструкции.

Виды котлов

Котел твердотопливный

В зависимости от вида применяемого топлива все известные конструкции котлов (металлических печей) для бань подразделяются в настоящее время на следующие классы:

газовые агрегаты;
электрические;
работающие на твёрдом топливе;
пиролизные;
работающие на жидком (дизельном) топливе.

Изготовление газового котла, являющегося самым экономичным вариантом из всех перечисленных, представляется возможным лишь в том случае, когда к вам на участок уже подведён газ.

Особенностью таких аппаратов является то, что во время работы они почти совсем не выделяют запаха или гари и не требуют подготовки запасов топлива на весь год.

Бесспорным достоинством устройств электрического типа является отсутствие каких-либо вредных отходов и возможность обходиться без вентиляционных систем. Такие котлы также снимают заботу о наличии долгосрочных запасов топлива; но при таком выборе не следует забывать о постоянном росте стоимости потребляемой ими электроэнергии.

Изготовление котла

Котлы на твёрдом топливе способны долгое время поддерживать как сам процесс горения, так и требуемую температуру нагрева. Но, в отличие от своих газовых и электрических собратьев, они не могут работать непрерывно и нуждаются в регулярной загрузке новых партий топлива.

Пиролизные и жидкотопливные котлы выполняются, как правило, по сложным технологическим схемам и вряд ли могут быть реализованы в обычных бытовых условиях. Для самостоятельного изготовления подходят лишь первые три из рассмотренных нами видов отопительных конструкций. Предлагаем вашему рассмотрению наиболее распространённый сегодня вариант твёрдотопливного устройства, работающего на обычных дровах.

Конструкция

Схема котла для бани Для начала вам следует запастись всем необходимым для сборки такого котла оборудованием и инструментом. Из инструмента вам потребуется сварочный аппарат и «болгарка», а в качестве исходной заготовки вы можете использовать металлическую бочку объемом 200 литров (горизонтальное исполнение). Для обустройства котла вертикального типа вам придётся подобрать отрезок толстостенной трубы диаметром около 50 см и длиной порядка полутора метров. Изготовленный из такого материала аппарат способен обогреть помещение с площадью до 10 квадратных метров.

Рассмотрим этот вариант более подробно.

Вся труба разбивается на три части, каждая из которых представляет собой определённый функциональный узел печи, используемый по своему назначению. Самая нижняя и расположенная над ней часть пространства трубы используются под топку и камену. Они обеспечивают требуемый режим работы котла и создают условия для его нормального функционирования. В качестве нагреваемой ёмкости с водой (бака) используется та часть трубной заготовки, которая располагается в самом верху (над каменкой и истопником).

Самые нижние отделения трубы (поддувало, топка и каменка) оснащаются перегородками, на которые навешиваются специальные решётки – колосники, свободно продающиеся в специализированных магазинах печного литья. Отделение каменки заполняется небольшими камнями овальной формы, структура которых позволяет долго «держать» тепло.

В вертикальной печи отделение, служащее ёмкостью для горячей воды обустраивается непосредственно над каменкой. Для этого прямо над ней монтируется еще одна перегородка, являющаяся дном этого отделения.

В этой перегородке должно быть предусмотрено специальное отверстие под трубу дымохода, смещённое ближе к задней стенке котла. Сверху это отделение имеет перегородку с отверстием под дымоход, которая закрывает лишь часть бака. Оставшаяся незакрытой часть перегородки служит отверстием для заливки воды и снабжается специальной крышкой.

Установка

Защита стен, потолка

Установку котла следует начинать с подготовки фундамента; при этом мощность последнего будет зависеть о того, планируете ли вы обкладывать его кирпичом или нет. Такая обкладка потребуется вам лишь в том случае, если вы привыкли париться в несколько «заходов» и желаете, чтобы тепло держалось в парилке по возможности дольше.

Фундамент под котёл изготавливается из огнеупорного кирпича, который укладывается на заранее подготовленную площадку в два ряда и заливается затем готовой бетонной смесью. Размеры площадки под фундамент и его удаление от стен парилки также зависят от того, собираетесь ли вы делать кирпичную обкладку.

Для безопасной эксплуатации установленного в парилке металлического котла стены в районе его размещения должны закрываться слоем огнеупорного материала («Изовера», например). Места прокладки трубы дымохода через деревянные элементы конструкции бани должны быть защищены при помощи специального огнеупорного материала (асбеста).

Видео

В следующем видеоматериале вы увидите пример печи для бани с водонагревательным котлом:

Фото

Схема котла

Самодельный котел для бани

Делим трубу на три части

Печь из трубы для бани: вертикальная и горизонтальная

Хотите узнать простой и бюджетный способ сооружения печи для бани своими руками? Для этого вам понадобится всего лишь отрезок широкой трубы из нержавеющей стали либо другого вида металла.

Самодельная печь из трубы представляет собой довольно экономичный вариант оборудования, предназначенного для обогрева бани. За короткое время изготавливается прочное и долговечное устройство, каменка и топка которого созданы из одной части металлопрокатного изделия, а водяной бак – из другой. Если изготавливать печь из трубы для бани своими руками, то трудовые и временные затраты на сварку будут минимальными. Чего не скажешь о соединении деталей агрегата, сооружающегося из листового металла. В то же время отмечается и отличный уровень функционирования печи из трубы за счет высокой герметичности корпуса, благодаря чему обеспечивается полная безопасность людей, находящихся в бане. При установке такого устройства не нужно заботиться о сооружении специальных ограждений. Сам же процесс изготовления конструкции занимает буквально несколько часов.

Печь из трубы для бани изготавливается в двух вариантах: в горизонтальном либо вертикальном положении. Изначально проверяется прочность металлопрокатного изделия и отсутствие каких-либо повреждений, вызванных появлением коррозии. Это может произойти, если труба длительное время находилась на открытом воздухе. При обнаружении проблемных зон требуется выполнить усиление приваренными металлическими заплатками. На месте коррозионных разрушений можно сделать отверстия, способствующие функционированию печи.

Преимущества и недостатки

Положительные и отрицательные качества присущи практически любому предмету, изготовленному самостоятельно. Не входит в разряд исключений и банное оборудование. Среди преимуществ этого устройства необходимо отметить следующие качества:

отличная возможность транспортировки;
длительный срок службы;
термостойкость;
применение любого вида топлива;
быстрый прогрев парилки;
простота и удобство пользования.

Имеющиеся в самодельной печи некоторые недостатки не смогут затмить вышеперечисленные достоинства. Однако отметим и их:

теплый воздух, исходящий от металлического очага, неравномерно распределяется по парилке, что особенно заметно в больших помещениях, которые требуют установки нескольких печей такого типа;
быстрое нагревание и остывание конструкции для бани из металла приводит к тому, что возникает постоянная необходимость в подбрасывании топлива, что увеличивает его расход.

Особенности установки печей для бани из трубы

Для подобных устройств следует предусмотреть сооружение фундамента. При создании самой печи должны отсутствовать какие-либо зазоры и щели. Все должно быть абсолютно герметичным. Деревянные стены можно обезопасить от возгорания с помощью специальных антисептических средств либо сделать на них обшивку из металлических листов. Возле конструкции запрещено размещать легковоспламеняющиеся предметы из пластика, ткани или дерева.

Обустройство зольника в печи из трубы должно осуществляться на высоте 15 см от поверхности пола, обшитого металлическим листом. От верхней плоскости самодельного устройства до потолка следует соблюдать расстояние более полуметра. Печку можно установить при входе в парилку с предбанника. Температура обогрева помещения под самым потолком должна соответствовать показателю 80 °C и более, а снизу парилки – 45 °C. Хорошо разогретые камни обеспечат достаточное количество пара при обильном поливе водой.

Равномерное сжигание твердого топлива, отличная герметичность дымохода и топки, а также высокий коэффициент полезного действия – это те качества, которыми должно обладать устройство, выполненное из элементов металлопрокатного изделия.

Вертикальная печь для бани

Советуем использовать два отрезка трубы длиной 0,5 м и 1 м. Этих кусков металлопроката вполне достаточно, чтобы сделать надежное отопительное устройство для бани. Этапы сооружения печи выглядят следующим образом:

Строится фундамент, ширина которого на полметра больше, чем диаметр трубы. Сверху на основание укладывается армированный слой, состоящий из металлических прутьев, и делается бетонная стяжка. Фундамент выстраивается толщиной более 20 см. После того как строительный материал полностью застынет, на пол укладывается тротуарная плитка или обычный кирпич.
Основанием для печи послужит длинный отрезок трубы. Чтобы устройство стояло прочно и надежно, нижний край изделия следует выровнять. Формируется вырез поддувала размером 5х20 см. Эта часть печи будет служить в качестве зольника.
Сверху поддувала в трубу вваривается дно топливника. С этой целью берется лист металла, толщина которого должна быть не менее 12 мм. На нем вырезается круг с диаметром, равным соответствующему параметру трубы. По центру готовой детали делается вырез для установки колосника, который можно смастерить своими руками или приобрести в магазине. При самостоятельном изготовлении изделия на подготовленный в круге вырез наваривается решетка из стальных прутков. Зазоры между ними должны быть равны их сечению.
На расстоянии 5 см от дна топливника формируется вырез для подачи топлива. Дверца для него закрепляется с помощью петель.
Отсекатель, который будет выполнять роль верхней части топки, изготавливается из металлического прямоугольника со срезанными углами. Подготовленная деталь вводится в трубу и там приваривается за края срезов. Таким образом, величина зазоров позволит дыму беспрепятственно выходить из топки и циркулировать вдоль стенок печи, способствуя их нагреванию.
На 8 см выше установленного отсекателя приваривается решетка, изготовленная из прутков ранее. Диаметр заготовки должен быть примерно 15 см. Она будет служить в качестве дна каменки. Дверца для нее аналогична створке топки. Для удобства использования решетка размещается со стороны парилки.
Сверху каменка заваривается металлом, в котором проделано отверстие для установки дымовой трубы. При условии пользования съемным баком для воды поверху каменки привариваются ограничители, способствующие лучшей устойчивости резервуара.
Обрезок трубы можно использовать также для изготовления стационарного водяного бака. При этом размер его нижней плоскости должен соответствовать аналогичным параметрам верха каменки. По центру бака к его дну приваривается труба, верхний обрез которой должен быть на 25 см выше краев емкости. Для бака изготавливается крышка в виде двух полуокружностей. Чуть выше дна изделия врезается кран, емкость приваривается к верху каменки.

Горизонтальная печь для бани из трубы

Для такой конструкции характерным является наличие навесного бака и внешней каменки. К особенностям устройства следует отнести компактность и увеличенную глубину топки, что способствует быстрому прогреву бани. Печь можно установить так, чтобы дверца устройства для сжигания топлива выходила в смежную с парилкой комнату. Процесс изготовления горизонтально стоящей печи состоит из следующих этапов:

От металлической трубы диаметром 50 см отрезается заготовка длиной 80 см с дальнейшим выравниванием обрезов.
Для создания колосниковой площадки берется лист металла толщиной 12 мм и вырезается деталь прямоугольной формы размером 40х80 см. По центру заготовки делается проем, на который приваривается покупной колосник либо самодельная решетка из арматурных прутков.
Колосниковая площадка вваривается в трубу, сварной шов которой должен располагаться под установленной деталью. Это вызвано тем, что область сварки чаще всего является самым уязвимым местом, способным быстро прогореть под воздействием сильного огня.
Для выполнения фасада печи используется металлический лист, из которого вырезается деталь прямоугольной формы с односторонним закруглением. В заготовленной фасадной части размером 60х70 см делаются два проема для установки поддувальной и топочной дверец.
Тыльную сторону печи будет представлять лист металла размером 70х90 см. Обрезая верх прямоугольника, не нужно делать закругление, поскольку углы будут служить в качестве ограничителей для каменки.
Выполняется сварка фасадной и тыльной частей к корпусу устройства, а также переднего ограничителя каменки. Этот прибор представляет собой деталь, верхние контуры которой повторяют выступающие очертания задней стенки, а нижние – обтекаемые формы конструкции печи.
В той части корпуса, где следует устанавливать дымовую трубу, делается квадратное отверстие размером 15 см. Сверху него из металлического листа формируется свод с проемом для выхода дыма. Между образованным ранее отверстием и проемом должно сохраняться расстояние 15 см ближе к передней части корпуса печи. Такой излом нужен для полного дожигания топлива и отсечения пламени.
Проем свода, выполняющего роль дна каменки, увенчивают дымовой трубой. Объем отсека для камней можно увеличить на 15-20 см с помощью наваривания прочной металлической решетки.
Проемы, отведенные для топки и поддувала, оснащаются дверцами. Окончательная обработка печи подразумевает шлифовку устройства для удаления окалин и ржавых пятен. Для придания самодельному отопительному прибору большей эстетичности используют полимерную термостойкую краску. Чтобы убрать неприятный запах, сопутствующий процессу запекания вещества, печку следует протопить до установки в банное помещение.
Для монтажа печи потребуется бетонное основание либо однослойная кирпичная кладка. Можно также использовать тротуарную плитку и керамогранит. При соблюдении противопожарных правил, предполагающих обустройство огнеупорной изоляции, дымовая труба выводится наружу через потолок и крышу бани.
К задней части печи приваривается полка, на которую устанавливается водяной бак. Каменка заполняется камнями.

Часто допускаемые ошибки

Чтобы пресечь быстрое выдувание тепла из печи, в процессе изготовления нужно предусмотреть оснащение дымовой трубы задвижкой.

При скоплении большого количества сажи может случиться ее возгорание. Этого получится избежать, если оборудовать горизонтально стоящий агрегат дожигателем. В определенном месте стенки трубы проделываются два отверстия, в которые вставляются металлические трубочки с загибом в сторону трубы. Это необходимо для предотвращения образования копоти. Соответственно, в топку будет попадать больше кислорода, способствующему полному догоранию топлива и образованию меньшего количества сажи.

Итог

Таким образом, если иметь перед собой чертеж печи для бани из трубы, а также все необходимые инструменты и материалы, то процесс сборки не составит особого труда. Готовая печь из металла будет радовать вас на протяжении долгого времени. С легким паром!

Добавление ванной комнаты в подвал: рекомендации по проектированию и водоотведению

Добавление ванной комнаты в подвал не только немного облегчит вашу жизнь, но и повысит стоимость вашей собственности. Если вы превратили готовый подвал в запасную спальню, игровую комнату или тренажерный зал, ванная комната в подвале позволит вам наслаждаться этим пространством, не таща вверх по лестнице, когда зовет природа.

Каким бы умным ни казался этот проект по благоустройству дома, строительство ванной комнаты в подвале – это не то, к чему спешить.Некоторые проблемы усложняют проекты подземных водопроводов по сравнению с проектами на верхних этажах. Решите эти проблемы до того, как начнете, и вы должны уйти без сучка и задоринки.

Даже если вы раньше строили ванную комнату в своем доме, дополнительная сложность подземной сантехники означает, что добавление ванной комнаты в подвал – это работа, которую лучше всего доверить сантехнику. Тем не менее, знакомство с требованиями проекта упростит работу с вашим подрядчиком над созданием именно того дизайна ванной комнаты, который вам нужен.Знание того, что влечет за собой добавление ванной комнаты в подвал, также поможет вам спланировать свой бюджет.

Соображения по конструкции

Вашим первым шагом должно быть обращение в местную строительную администрацию. В любом строительном проекте, особенно в подвале, вероятно, будут существовать постановления о зонировании и ограничения на действия, которые вам нужно будет учитывать.

В идеале новую ванную комнату следует расположить как можно ближе к существующей сантехнике и электропроводке. Лучше всего разместить ванную комнату в подвале прямо под ванной этажом выше.Это упрощает и удешевляет подключение к сети.

Следующее, что вам нужно – это выбрать тип ванной комнаты. Вы хотите полностью оборудованную ванную комнату с ванной или стоячим душем или же вам достаточно полуванны с туалетом и раковиной?

Поскольку в подвалах обычно бывает сыро и холодно, вы можете отказаться от ванны или душа, если в этом нет особой необходимости.

Если вы хотите, чтобы место было чистым, подумайте об экономичном угловом душе, а не о ванне.Также уделите особое внимание отоплению и гидроизоляции. Абсолютно необходим мощный вентилятор для удаления влаги.

Включение прачечной при добавлении ванной комнаты в подвал – еще один вариант, но он вносит дополнительные сложности. Вам понадобится слив в полу, чтобы избежать перелива и доступа к внешней стене для вентиляционного отверстия сушилки.

Варианты подвального туалета

В зависимости от имеющейся сантехники у вас есть несколько вариантов комодов для вашей новой ванной комнаты.

Туалеты с принудительной подачей воды – Хотя ваши дренажные линии могут быть технически глубокими для самотечной канализации, падение все же в подвале не такое сильное, как на верхних этажах. Вместо того, чтобы рисковать засорением стандартной сантехники, выберите унитаз с давлением воздуха, который заставляет отходы перемещаться по трубам.

Туалеты с восходящей промывкой – Туалет с восходящей промывкой представляет собой автономное устройство, которое устанавливается на полу, поэтому вам не нужно удалять бетон или выкапывать грунт, чтобы установить его. Линии водопровода проходят через стену вверх к потолку подвала и там соединяются с линией канализации или септика. Это один из самых простых вариантов добавления санузла к подвальным помещениям.

Некоторые из этих моделей имеют функцию измельчения, которая измельчает отходы для предотвращения засорения. Старые модели мацерации с восходящей промывкой полагались на давление воды для этого измельчения, что вызывало проблемы с запахом и переливом.Новые модели работают на электричестве, что устраняет эти проблемы.

Канализационно-эжекторные системы – Канализационно-эжекторные резервуарно-насосные системы предназначены для перекачивания сточных вод вверх в канализацию или септик. Они похожи на небольшие септики, в которых временно хранятся отходы. Они бывают как в наземной (отдельно стоящей), так и в подземной версиях. Надземные модели располагаются на полу, поэтому для их установки не требуется земляных работ. Унитаз расположен над закрытым баком и насосным агрегатом.Ваша раковина и ванна или душ также могут стекать в этот резервуар.

Также доступны подземные системы выбрасывания сточных вод. Эти устройства включают резервуар и насос, которые находятся в яме под полом вашего подвала. Это позволяет вашим светильникам стекать в агрегат под действием силы тяжести. Однако, поскольку они требуют раскопок, их установка требует больше усилий, чем надземные модели.

Компостные туалеты – Одно из самых экологически чистых решений. Компостные туалеты практически не используют воду и превращают ваши отходы в компост, который можно использовать для декоративных растений.С другой стороны, они предназначены только для туалетных отходов (но не для сточных вод раковины или душа) и требуют хорошей наружной вентиляции.

Установка ванны или душа
Установка ванны или душа в подвале сопряжена со многими из тех же проблем, что и установка унитаза. Возможно, вам придется разбить пол и выкопать грунт для установки сантехники. Опять же, при наличии водопроводных трубок душ можно установить так же, как и в любой другой комнате. В качестве альтернативы вы можете подключить душ к унитазу со смывом или системе выброса сточных вод.

Соображения по освещению
Хорошее освещение в ванной комнате является обязательным условием комфорта, но подземные ванные комнаты сталкиваются с определенными проблемами в этой области. Если вы располагаете ванную комнату в подвале напротив наземной внешней стены, воспользуйтесь возможностью, чтобы в комнату проникал естественный свет. Стеклянные окна – это один из простых способов впустить дневной свет без ущерба для конфиденциальности. Кроме того, выбирайте яркие потолочные светильники и светильники для умывальника.

Добавление ванной комнаты к подвальным помещениям придает законченным подвалам дополнительный штрих, заставляя их чувствовать себя так же, как и на любом другом уровне вашего дома.При правильной планировке, оснащении и декоре ваша ванная комната в подвале может быть такой же роскошной, как и ваша основная ванная комната.

Однако построить ванную комнату в подвале – непростая задача даже для относительно опытного энтузиаста, занимающегося благоустройством дома. Если игнорировать любые аспекты, которые отличают подземные ванные комнаты от надземных, это может привести к дорогостоящему беспорядку.

Помимо поиска сантехника для вашего проекта строительства подвала, вы также можете обратиться к строительному подрядчику для оформления стен в ванной комнате.Однако, если у вас есть опыт строительства, вы можете сделать это самостоятельно. С другой стороны, с сантехникой нельзя рисковать.

Чтобы привести ванную комнату в подвале как можно быстрее, удобнее и по доступной цене, наймите профессионального сантехника, который сделает эту работу. Если вы готовы добавить ванную комнату в свой готовый подвал, свяжитесь с нами в Black Diamond Plumbing & Mechanical.

Почему в моем бойлере накипь и как ее удалить?

Известковая накипь в котлах и трубах – это больше, чем одно из маленьких раздражителей жизни, с которыми нам приходится жить.Это может сократить срок службы наших котлов и снизить эффективность наших систем отопления, что приведет к увеличению счетов за электроэнергию.

Строительные нормы Великобритании (часть L) требуют устройств для уменьшения накипи для защиты водонагревателей – и контура горячей воды комбинированных котлов – там, где водопроводная вода превышает безопасный уровень. Однако владельцы домов редко проверяют, что они все еще работают должным образом.

Тесты для определения наличия известковых отложений

Вы можете отправить образец воды химику и попросить его измерить количество растворенного кальция и магния.Вы также можете сделать химию самостоятельно, просто вымыв руки.

Если ваша вода «жесткая» из-за слишком большого количества кальция, вы почувствуете «остатки» чего-то на руках после мытья их водой с мылом. Это говорит о том, что кальций вызывает «мыльную пену». Вероятно, поэтому вам нужно дополнительное моющее средство, чтобы ваша одежда снова стала чистой.

Другие способы, которыми жесткая вода может стоить вам денег

Известковая накипь, вызванная жесткой водой, постепенно накапливается. Если вы начали замечать пятна пленки на тарелках и стаканах после того, как пропустили их в посудомоечной машине, значит, кальций накапливается и на вашей посуде.

Лучшее средство для посудомоечной машины не может остановить жесткую воду, которая в конечном итоге испортит ваше драгоценное имущество. Только представьте, что происходит внутри вашего котла при сильном нагреве. Ваша кофеварка и чайник могут работать так же.

СОВЕТ ДОМАШНЕМУ: очистите кофеварку, пропустив через нее половину уксуса и половину воды. Сделайте половину заварки (пожалуйста, без кофе), сделайте паузу на час и завершите цикл. Содержащаяся в уксусе кислота растворяет минеральные частицы, и они вымываются.

Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, кальций и магний в жесткой воде не опасны. Фактически, вода добавляет в наш организм кальций и магний, необходимые для здоровья костных структур, а также ряд других важных преимуществ.

Еще интересные факты о жесткой воде, о которых вы, возможно, не знали

Карбонат кальция – это причудливое слово для обозначения мела, которое указывает на происхождение жесткой воды. Когда дождевая вода фильтруется через отложения кальция и магния, она растворяет небольшие количества, которые в конечном итоге могут попасть в воду, которую мы пьем.

Таким образом, наличие жесткой воды зависит от содержания кальция и магния в водосборной зоне. Химики классифицируют степень твердости следующим образом:

SOFT Менее 60 частей на миллион карбоната кальция
УМЕРЕННЫЙ От 61 до 120 частей на миллион карбоната кальция
ЖЕСТКИЙ От 121 до 180 частей на миллион карбоната кальция
ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЙ Более 180 частей на миллион карбоната кальция

Если содержание воды в вашем продукте составляет 200 или более частей на миллион, вам необходимо иметь устройство для уменьшения накипи в соответствии со строительными нормами Великобритании (Часть L).

Примерно 60% территории Великобритании имеет жесткую или очень жесткую воду, причем во многих районах превышено пороговое значение для устройства защиты от накипи. Вода на юге и востоке Англии тяжелее, чем в остальной части Великобритании. Это вызвано наличием мела и известняка.

Известковая накипь может иметь негативные последствия, о которых мы даже не подозревали. Заводы вынуждены тратить большие средства на защиту своего оборудования, а это увеличивает стоимость их продукции. Даже одежда может изнашиваться раньше, что, возможно, к радости подростков, заботящихся о моде.

Мы можем сравнить урон, наносимый карбонатом кальция нашим горячим (и холодным) трубам, с нашим собственным телом, если в наших кровеносных сосудах накапливается холестерин. В обоих случаях «нагнетательные трубы» постепенно увеличиваются до такой степени, что нам требуется более высокое давление для доставки меньшего количества жидкости.

Как планировать свою жизнь без известкового налета

Промышленный смягчитель воды – это относительно простое устройство, которое удаляет кальций, магний и отдельные катионы из жесткой воды. Как и следовало ожидать, в повседневной жизни вам потребуется меньше мыла и моющих средств.

Более того, ваш котел и водопровод должны прослужить дольше, потому что накипь образуется меньше или совсем не образуется. На рынке есть ряд различных устройств, которые помогут вам в этом. Перед тем, как вносить какие-либо изменения в систему горячего водоснабжения, всегда консультируйтесь с сантехником, имеющим сертификат Gas Safe.

Если у вас есть зеленый сад, в котором вы перерабатываете сточные воды из ванной и кухни, вы должны знать, что они становятся непригодными для полива. Это связано с тем, что смягчитель воды частично заменяет кальций и магний натрием, и это может привести к тому, что ваша почва станет щелочной и станет менее полезной для ваших любимых растений.

Как избавиться от известкового налета в своей жизни

Существует ряд средств для удаления накипи, большинство из которых похожи и работают одинаково. Большинство домовладельцев в Великобритании ценят удобство того, что за них этим занимается водопроводчик, пока они проводят время на работе или занимаются другими своими интересами.

Это обзор того, как водопроводчик может это сделать. Однако мы предостерегаем вас от попытки сделать это самостоятельно.

Выключите бойлер или другой водонагреватель.Затем остановите поступающий поток воды на шаровом кране или другой подходящей контрольной точке вверх по течению.
Полностью откройте все водопроводные краны, чтобы слить воду из системы после снятия пробок с ванны, раковины и раковины. Закройте краны, когда поток воды прекратится.
Добавьте рекомендованное количество коммерческого средства для удаления накипи в резервуар для хранения холодной воды.
(Если у вас комбинированный бойлер без бака, вам, возможно, придется снять теплообменник и удалить накипь напрямую.)
Наполните резервуар для хранения холодной воды, пока уровень не покроет подводящее соединение.Снова включите систему и дайте ей нагреться в течение четырех часов.
Однако открывайте горячие краны каждые пятнадцать минут, давая пол-литра горячей воды протекать в каждой точке, и начинайте чистку.

Повторно введите систему в эксплуатацию и тщательно промойте системы горячей и холодной воды. Это единственный способ выполнить работу должным образом, и мы настоятельно рекомендуем вам найти сантехника, чтобы избавиться от известкового налета.

10 вещей, которые вы должны знать: утечки в сантехнике

Оберните трубы теплом. Важной особенностью является внешний трубопровод. Если трубы с холодной водой касаются внешней части здания, когда вода не используется и температура очень низкая, трубы, скорее всего, замерзнут. Вода не замерзает только тогда, когда она движется, поэтому рекомендуется оставить все краны открытыми, пока вас нет дома на какое-то время. Однако лучшее, что вы можете сделать, – это изолировать все пространство.

Возможно, вы не знаете, что правильно, но обычно вы можете определить, что не так. Посмотрите на все видимые трубы в вашем доме, просто чтобы быть в курсе того, что с ними происходит. Домовладельцы обычно не проверяют; затем в подвале появляется лужа воды, повреждающая их ценности, и они не подозревали, что что-то не так. Вы можете смотреть на трубы в подвале и не понимать, на что смотрите, но если вы видите ржавчину, коробление или капли воды, вы определенно узнаете, что что-то не так.

Раковина с набивкой легко может вызвать утечку. Под мойкой на кухне время от времени заглядывайте и проверяйте, нет ли на ней подтеков. Всегда полезно взглянуть.

Установите обратно центробежный клапан. В некоторых случаях необходимо установить незамерзающий нагрудник для шланга, особенно если труба проходит через цементный фундамент. Нагрудник для шланга позволяет перекрывать воду ближе к внутренней части дома, чтобы предотвратить замерзание.

Радиаторам нужен хороший уровень и открытый клапан. Первое, что вам нужно сделать, это проверить наклон радиатора: он всегда должен быть отклонен назад к источнику пара. Таким образом, когда эта вода конденсируется, она может стекать обратно в котел.

Протекающий водонагреватель – это мертвый водонагреватель. Самая большая проблема в том, что облицовка изнашивается и с основания капает вода. Если капает много воды, позвоните производителю и сообщите номер модели; вам может повезти и вы обнаружите, что товар все еще находится на гарантии.Когда все же будете менять водонагреватель, попробуйте установить под него поддон.

Прокладку не взорвать – замените. Если из дозатора душа капает вода, в большинстве случаев причиной является неисправная стиральная машина или дефектное седло в ее корпусе. Если у вас есть запорные клапаны для изоляции воды в этой области, это относительно легко исправить. Изолируйте воду из этого душа, разберите ручки и выньте стержень, где находится шайба; затем замените, переустановите и наблюдайте за ним.

Проследите место утечки сифона обратно на стену. Когда у вас есть утечка, часто она может быть на задней стороне, где она фактически соединяется со стеной, и в этом случае вам придется разбирать слив. Иногда вы даже можете затянуть его руками, чтобы увидеть, прекратилась ли утечка. В противном случае просто затяните ключ гаечным ключом.

Шайбы и уплотнительные кольца намного дешевле нового приспособления. Если стиральная машина изношена, даже если вы сжимаете ее, у вас все равно может появиться капля, если она неисправна. Вы должны удалить то, что неисправно, вставить новую шайбу, снова затянуть, надеть ручку и проверить.

Механические смесители не вечны. Смеситель – это механическая вещь, поэтому в конечном итоге он потечет. Некоторым нравится уже имеющийся кран, даже если он старше; другие предпочитают устанавливать новый. Есть момент, когда кран настолько старый и заржавел, что будет сложно достать детали для него.В большинстве случаев просто дешевле установить новый.

Air Locks – Бесплатная консультация по отоплению

Воздушные пробки возникают в системах центрального отопления и в системах горячего и холодного водоснабжения. Они могут быть невероятно неприятными, и от них не всегда легко избавиться, но мы расскажем, как с ними бороться.

Воздушные затворы центрального отопления внизу страницы

Воздушные шлюзы в трубах горячего и холодного водоснабжения

Воздушные шлюзы для подачи горячей и холодной воды?

Воздушных пробок в водопроводных трубах холодной воды почти не бывает.Не существует простого способа вовлечения (втягивания) воздуха в водопроводную систему, и обычно давления более чем достаточно, чтобы очистить воздух. Без вентиляции Системы горячего водоснабжения тоже очень редко страдают от воздушных пробок. При некоторых обстоятельствах в них может попасть воздух, но высокое давление гарантирует, что он легко удаляется. Недостаточный поток из крана горячей воды, подаваемой комбинированным бойлером, также очень маловероятен из-за воздушной пробки.

Воздушные шлюзы в горячей и холодной воде низкого давления

Воздушные пробки, влияющие на бытовые краны горячей воды , могут быть в трубе подачи холодной воды низкого давления в накопитель горячей воды или в трубах распределения горячей воды низкого давления.
Воздушные пробки, воздействующие на краны холодной воды или бачки унитаза, находятся в распределительных трубах низкого давления .
Воздушные пробки в распределительной трубе низкого давления чаще всего возникают, когда в холодном баке чердака заканчивается вода. Они влияют на краны горячей и холодной воды низкого давления, потому что оба в конечном итоге питаются из одного и того же резервуара для хранения холодной воды. Холодные трубы, обычно в ванну, раковину и туалет, выходят непосредственно из холодного бака. Трубы горячей воды идут от накопителя горячей воды, который наполняется из бака холодной.
Если вода будет забираться из бака чердака быстрее, чем его заменять, она в конечном итоге вытечет. Резервуары-чердаки в Великобритании относительно большие, обычно 225 литров или 50 галлонов, и это действует как буфер. Быстрое наполнение ванны снижает уровень воды в баке. Однако при наличии примерно 180 литров буфера бак обычно не работает всухую.
Раньше, если бак иссякал, это почти всегда происходило из-за того, что он не заполнялся с нормальной скоростью, и это обычно было проблемой с шаровым клапаном.Это по-прежнему частая причина высыхания чердак.
Шаровые краны могут быть заблокированы мусором. Это может произойти после ремонта уличной сети, когда в трубопровод попадет песок или мелкая галька. Если часть вашей подающей трубы сделана из железа, это также может произойти, когда чешуйки ржавчины оторвутся от внутренней части трубы и застрянут в шаровом кране.
Современные шаровые краны имеют диафрагменную шайбу, которая со временем деформируется и затвердеет. В конце концов, шайба может деформироваться настолько, что в значительной степени заблокирует впускное отверстие, замедляя поток в резервуар.
Если вы толкнете шаровой поплавок вниз, вода должна вытечь из шарового крана в резервуар. Если поток медленный или очень медленный, вам нужно будет перебрать шаровой кран. Вообще лучше поменять. Латунные шаровые краны «Часть 1» больше не допускаются для чердаков холодных резервуаров. Вам следует использовать шаровой кран «Часть 2», также называемый диафрагменным шаровым краном. Убедитесь, что холодная вода может быстро попасть в резервуар.
За последние 10-15 лет все больше и больше домов оснащалось душевыми насосами в виде отдельных насосов или сборных душевых устройств.Душевые насосы – очень частая причина возникновения воздушных пробок. Насосы для душа различаются, но некоторые из них способны подавать настоящий поток воды быстрее, чем наполнять ванну. Вся эта вода, горячая и холодная , в конечном итоге должна поступать из чердака. Использовать мощный душ – одно удовольствие, и мы, как правило, остаемся в нем дольше, поэтому можно легко запустить резервуар на чердаке всухую.

В хорошо спроектированной системе водопровода низкого давления воздух должен очищаться естественным образом, даже если у вас закончилась вода. Когда система труб снова наполняется, воздух должен естественным образом подниматься вверх и вытесняться.Воздушные пробки возникают, когда система трубопроводов плохо спроектирована.
Пузырьки воздуха поднимаются вверх, потому что воздух намного легче воды. В правильно установленной трубе низкого давления происходит естественный «провал» в сторону отводов. Трение между водой и стенками трубы создает сопротивление потоку. Падение в трубу необходимо для преодоления сопротивления.
Если падение в трубе непрерывное, любой воздух, попавший в трубу в обратном направлении, будет следовать естественному подъему .Через некоторое время он должен пузыриться обратно в холодный резервуар или, если это труба с горячей водой, пузыриться обратно в цилиндр и подниматься по открытому вентиляционному отверстию над холодным резервуаром.
Сопротивление увеличивается с увеличением длины трубы, и длинные горизонтальные участки могут быть проблемой, потому что они не имеют провалов. Это особенно верно в отношении старых железных труб. Железные трубы всегда ржавые внутри и очень шероховатые, поэтому сопротивление потоку велико. Короткие горизонтальные участки трубы обычно не являются проблемой.
Трубы, которые поднимаются на к кранам, представляют собой большую проблему.Однако мы можем не обращать внимания на последний короткий отрезок трубы, соединяющийся с краном, который почти всегда поднимается вертикально. Любой воздух, попадающий в верхнюю часть этой секции, просто выходит через кран. Если труба низкого давления поднимается на по пути к кранам, любой воздух, идущий в обратном направлении, должен будет спуститься вниз. Поскольку воздух легче воды, он попадает в ловушку наверху выступа трубы. Этот воздушный карман добавляет большое сопротивление потоку воды. Если общее падение по длине трубы недостаточно для преодоления этого дополнительного сопротивления, труба становится герметичной.
Когда образуется воздушный шлюз, поток воды из кранов может резко сокращаться, а иногда и полностью прекращаться. Если воздушный шлюз находится в трубе подачи холода, это также может остановить наполнение туалета.

Очистка воздушных пробок в трубопроводах горячего и холодного водоснабжения

Очистить воздушные пробки не всегда просто. Некоторые из них довольно легко очистить, а большинство можно очистить, приложив немного больше усилий. В действительно сложных случаях вам может потребоваться изменить трубопровод, но это редко. Сначала мы начнем с самого простого.
Перекройте все краны горячей воды и холодные краны низкого давления. Убедитесь, что резервуар для холода чердака полон и что вода быстро течет из шарового клапана, когда шаровой поплавок нажат. Когда бак заполнен, уровень воды обычно будет примерно на 5 см (2 дюйма) ниже переливной трубы.
Толкните шаровой поплавок вниз, чтобы резервуар начал заполняться выше нормального уровня. Внимательно наблюдайте и отпустите шаровой поплавок, когда уровень в баке почти достигнет уровня перелива. Дополнительные 5 см «напора» воды могут помочь, поскольку они немного увеличивают давление, необходимое для преодоления дополнительного сопротивления, вызванного воздушной пробкой.

Очистка воздушных пробок холодной водой

Убедитесь, что запорный клапан в холодной трубе низкого давления от основного бака полностью открыт. Рычажные клапаны просты, и рычаг должен находиться на одной линии с трубой. В более старых системах использовались задвижки (обычно с красным маховиком), и они часто становились слишком жесткими, чтобы их можно было повернуть. Если задвижка слишком жесткая, чтобы ее повернуть, предположите, что она полностью открыта, и пока не обращайте на нее внимания.
Убедитесь, что все горячие краны закрыты.
Полностью откройте кран холодной воды для раковины и кран для холодной ванны и промойте унитаз.Это гарантирует, что для потока холодной воды открыты 3 пути, и снижает общее сопротивление в холодной трубе. Возможно, из-под крана потечет немного воды.
Если вам повезет, краны начнут булькать и кашлять, и воздух выйдет из трубы. В этом случае подождите, пока краны не начнут свободно вращаться, в течение примерно 30 секунд, прежде чем выключать их.

Если поток из крана остается очень медленным, вероятно, все еще есть воздушная пробка, и вы можете попробовать еще кое-что.
Сначала снова выключите холодные отводы.
Откройте кран hot на пару минут. Холодная вода потечет из холодного бака в нижнюю часть бака с горячей водой и вытолкнет горячую воду из бака из-под крана. Это снижает уровень воды в холодном баке до нормального уровня (помните, мы намеренно переполняли его раньше).
Следующий процесс лучше всего выполнять с двумя людьми.
Устойчивые воздушные пробки могут быть устранены давлением водопроводной воды. Вам понадобится садовый шланг, подключенный к водопроводному крану холодной воды (большинство садовых кранов являются водопроводными).
Есть два способа спустить воздух.
Первый – это вставить конец садового шланга в резервуар холода чердака и подать конец в выход из резервуара, который идет к холодным кранам, и удерживать его там . Обычно есть 2 выхода из основного бака. Один идет на дно емкостного водонагревателя, а другой – на краны с холодной водой. Вам нужна розетка, которая идет к водопроводным кранам.
Один человек держит конец садового шланга , плотно введенный в выпускное отверстие из резервуара с холодной водой.(Имейте в виду, вода в баке может быть очень холодной, и от нее будет холодно ваша рука!) Другой человек затем полностью включает один или несколько кранов с холодной водой (подойдет холодный кран для ванны), а затем полностью включает подачу холодной воды в садовый шланг. .
Это быстро выталкивает воду по распределительной трубе низкого давления и обычно вытесняет воздух, который вызвал воздушную пробку. Обычно 30 секунд достаточно, но при необходимости вы можете попробовать и дольше, если не переполняете чердак.
Садовый кран отключают и снимают шланг с выпускной трубы бака.Теперь вода должна нормально течь из кранов низкого давления.

Другой способ промыть воздушный шлюз холодной водой под давлением – это пойти в другом направлении.
Шланг проходит от садового крана к выпускному отверстию одного из кранов холодной воды в ванной и подсоединяется к выходному отверстию крана. Это нужно делать осторожно и надежно, и необходимо удерживать на месте , иначе вы можете распылить холодную воду из водопровода по всей ванной.
Затем откройте кран в ванной, к которому вы подключены.
Затем включают напорный шланг, и вода направляется обратно вверх по трубе холодной воды низкого давления в резервуар для холодной воды. Это должно смыть весь захваченный воздух обратно в холодный резервуар. Опять же, 30 секунд должно быть достаточно. Убедитесь, что вы не переполнили холодный резервуар!
Выключите садовый шланг и кран холодной воды в ванной.
Отсоедините шланг от крана в ванной и поверните на кран для холодной воды в ванной. Теперь они должны бегать свободно.

Очистка воздушных шлюзов горячего водоснабжения

Цилиндры с горячей водой не так прочны, как трубопроводы, и не могут выдерживать такое же давление.Ты должен быть осторожен! Цилиндры также имеют открытую вентиляционную трубу, которая проходит от верхней части цилиндра вверх и поверх холодного бака. Эта вентиляционная труба никогда не должна быть перекрыта . Трубопровод горячей воды к кранам отводится от этой вентиляционной трубы, обычно близко к верху баллона.
Воздушные шлюзы горячего водоснабжения могут быть в двух местах. Они могут находиться в трубопроводе холодной подачи между холодным баком и дном цилиндра. Они также могут быть в распределительных трубах горячей воды между емкостным водонагревателем и водопроводными кранами.
Убедитесь, что запорный клапан в трубопроводе холодной подачи между холодным баком и дном цилиндра полностью открыт. Как мы уже говорили выше, если это рычажный клапан, рычаг должен быть на одной линии с трубой. Чаще это будет задвижка (обычно с красным маховиком). Многие задвижки становятся слишком жесткими, чтобы их можно было повернуть, если они не используются время от времени. Если задвижка слишком жесткая, чтобы ее повернуть, предположите, что она полностью открыта, и пока не обращайте на нее внимания. Тебе следует разобрать его или заменить, но это уже другая работа.

Сначала попробуйте простейший способ сдвинуть воздушный шлюз.
Закройте все краны горячей и холодной воды и осторожно переполните резервуар для холодной воды, как описано выше.
Теперь включите все горячие смесители одновременно, включая кухонные и хозяйственные смесители внизу.
Если вам повезет, краны будут булькать и откашливать воздух из трубопроводов. Если они это сделают, выключите их все, а затем попробуйте их по очереди.
Если горячие отводы теперь работают нормально, значит, все в порядке. В противном случае вам нужно будет попробовать смыть воздух из водопроводной воды, но будьте осторожны!

Как мы уже говорили, у воздушных шлюзов с горячей водой есть два места, где может скапливаться воздух.
Постарайтесь выпустить весь воздух из трубы подачи холодной воды , идущей от бака холодной воды до дна водонагревателя.
Вам снова понадобятся 2 человека и садовый шланг. Шланг идет в резервуар с холодной водой и на этот раз попадает в выпускную трубу, идущую к дну резервуара с горячей водой. Обычно существует только одна труба, которая соединяет дно резервуара с холодной водой с дном резервуара с горячей водой. Вы пытаетесь удалить воздух из трубы.
Осторожно со следующей деталью! Будет вентиляционная труба, которая идет от верхней части водонагревателя с горячей водой до верхней части холодного бака.Следующая часть могла направить воду по вентиляционной трубе в верхнюю часть холодного бака. Само по себе это не проблема, но если вода в цилиндре горячая, вы можете ошпариться!
Включите горячие краны. Это уменьшит количество (горячей!) Воды, которая может вытекать через вентиляционное отверстие.
Надежно удерживая шланг на входе в трубу от резервуара с холодной водой, откройте садовый кран (кран холодной воды). Десяти или пятнадцати секунд воды под давлением, проходящей через эту трубу, должно быть достаточно.
Выключите садовый кран и снимите шланг с выпускного отверстия трубы. Если в этой трубе была воздушная пробка, то теперь горячие отводы должны работать более свободно. Выключите их и попробуйте по очереди.
Если один или несколько кранов по-прежнему не работают свободно, возможно, в распределительной трубе горячей воды, которая напрямую питает этот кран (или краны), скопился воздух.

Теперь попробуйте выпустить воздух из распределительной трубы горячей воды .
Для этого вы хотите направить быстро движущуюся воду (из водопроводного холодного крана) назад по этой трубе.Это должно смыть весь захваченный воздух обратно в накопитель с горячей водой, где он поднимется вверх и безопасно пройдет по вентиляционной трубе. Помните, что открытое вентиляционное отверстие, которое проходит от верхней части цилиндра до верхней части холодного бака, никогда не должно быть закрыто .
Опять же, полезно иметь вторую пару рук. Вы хотите подсоединить сетевой шланг холодоснабжения к выходу крана горячей воды. Это не обязательно легко сделать, и вам нужно будет попросить кого-нибудь поддерживать связь, пока вы будете пробовать следующую часть.
Полностью включите горячий кран, к которому вы подключились. Затем постепенно включите подачу холода через шланг.
Вода должна пройти в обратном направлении через кран горячей воды и вернуться по горячей трубе. Опять же, 10-15 секунд должно быть достаточно.
Отключить подачу холодной магистрали к шлангу.
Закройте кран горячей воды и отсоедините от него шланг.
Снова полностью включите горячий кран. Надеюсь, теперь он будет работать свободно.
Попробуйте и другие горячие отводы.

Если у вас кухонный смеситель

На большинстве кухонь есть смеситель для мойки, и вы, , можете использовать для очистки воздушной пробки.Опять же, идея состоит в том, чтобы протолкнуть холодную воду из водопровода обратно по трубе с горячей водой к крану. Звучит так, как будто это должно быть просто: просто заблокируйте выход смесителя и включите сначала горячий, затем холодный, но это не так просто.

Правила водоснабжения требуют, чтобы смесители были спроектированы так, чтобы не допускала смешивания горячей и холодной воды. Выходы как для горячей, так и для холодной воды должны заканчиваться прямо на конце выпускного отверстия. Если вы заблокируете это, вы, вероятно, заблокируете и то, и другое одновременно и не позволите холодному выходу соединиться с горячим.

Смеситель для кухонной мойки, диффузор

У большинства смесителей на конце имеется диффузор, который обычно можно снять. Сняв диффузор, вы можете заблокировать конец носика, не перекрывая отдельно выходы для горячей и холодной воды в носике.

Когда конец излива заблокирован, вы включаете сначала, горячий кран полностью, , затем постепенно включаете холодный кран. Если повезет, холодная водопроводная вода будет возвращаться по горячей трубе, заставляя весь воздух возвращаться в цилиндр, где он должен безопасно проходить через открытую вентиляционную трубу наверху.Опять же, 10-15 секунд быстрой подачи холодной воды из водопровода должно быть достаточно, чтобы очистить воздушную пробку.

Выключите холод и убедитесь, что горячее теперь течет свободно. Не забудьте установить диффузор, и сначала его стоит почистить!

Если у вас есть клапаны горячей и холодной стиральной машины

Если у вас есть клапаны для стиральных машин с горячей и холодной водой, вы можете использовать их для очистки воздушных пробок с горячей водой. Запорные клапаны стиральных машин обычно дешевы и могут плохо работать, но они необходимы, поэтому, если они не работают, вам все равно следует их заменить.
Выключите , оба клапана (горячий и холодный), где они соединяются со шлангами стиральной машины. Клапаны почти всегда имеют резьбу ¾ ”, соответствующую концам шлангов стиральной машины.
Подсоедините стандартный шланг стиральной машины непосредственно между клапанами горячей и холодной воды.
Откройте сначала горячий клапан, затем холодный клапан. Дайте холодной водопроводной воде течь в течение 10 или 15 секунд, а затем выключите оба клапана .
Отсоедините шланг и снова подсоедините стиральную машину, не забывая снова включить клапаны.
Водопроводная вода должна вымыть весь воздух, скопившийся в горячей трубе, обратно в резервуар с горячей водой, где он должен безопасно пройти вверх и выйти из вентиляционной трубы вверху.

Предотвращение повторения воздушных пробок в горячей и холодной воде

Воздушные пробки в трубах горячей и холодной воды почти всегда возникают из-за слишком большого опорожнения холодного бака чердака. Это происходит либо из-за того, что поток в резервуар слишком медленный, либо из-за того, что вода выходит из холодного резервуара слишком быстро. Может быть и то, и другое.
Убедитесь, что холодная вода быстро течет из шарового клапана чердака, когда шаровой поплавок нажат.Если он медленный, это может быть шаровой кран.
Если вы проверили или заменили шаровой клапан, но поток в бак по-прежнему медленный, вам необходимо проверить давление и расход в холодной магистрали.
Убедитесь, что любой кран подачи холодной воды в трубопроводе к шаровому крану полностью открыт.
Душевые насосы могут забирать воду из холодного бака намного быстрее, чем его можно заменить. Помните, что и горячая, и холодная вода для душа в конечном итоге поступает из основного холодного бака. Несмотря на то, что душевой насос может опускать воду в холодном резервуаре, обычно достаточно буфера, чтобы предотвратить его полное опорожнение.
Если душ полностью опорожняет резервуар с холодной водой, а шаровой кран наполняется с нормальной скоростью, вам необходимо принять более короткий душ или снизить скорость подачи насоса для душа (если это возможно). Этого можно добиться, установив душевую лейку в режим, при котором пропускается меньше воды. Также поможет время для наполнения бака между душем.
Даже если холодный резервуар опустеет, система не должна образовывать воздушную пробку при его наполнении. Если это так, вы можете выбрать более радикальный подход и решить проблемы с конструкцией трубы, но это не всегда возможно.

Воздушные затворы в трубах центрального отопления

Подводящие и обратные трубы для радиаторов центрального отопления часто проходят вертикально по стенам, стенам или шкафам. В зависимости от конструкции системы поток воды в трубе может быть направлен вверх или вниз (но всегда остается неизменным). Если воздух попадает в вертикальную трубу, он стремится вверх. Если нормальное направление потока – вверх, воздух обычно вымывается из вертикальной трубы.
Однако, если нормальное направление потока – вниз, воздух не так легко вымывается из трубы.Если в насосе много воздуха и мало давления, образуется воздушная пробка, которая может остановить поток воды в трубе. Это может предотвратить нагрев одного или нескольких радиаторов, в зависимости от того, сколько радиаторов обслуживает труба.

Очистить воздушный шлюз центрального отопления

Воздушную пробку в вертикальной трубе часто можно очистить, увеличив давление насоса в трубе:
Сначала , обратите внимание на настройку на термостате котла , а затем установите термостат котла на минимум.Если это старый котел, и термостат котла можно сразу выключить , не отключая насос, выключите стат. Котла.
Второй , если вы еще этого не сделали, установите максимальную скорость насоса.
T hird , если ваш котел нагревает радиаторы и водонагреватель , выключите программу горячего водоснабжения. Это должно остановить поступление в цилиндр потока от насоса и должно увеличить поток в радиаторы. Это увеличивает давление насоса в трубках радиатора.
Четвертый , обойдите дом и закройте все горячие радиаторы , кроме одного . (Мы оставляем один горячий радиатор открытым, чтобы свести к минимуму риск перегрева котла. Если у вас старый котел, который позволяет отключать термостат котла, пока насос продолжает работать, вы можете закрыть все горячие радиаторы.) Оставьте открытым. радиаторы, которые не нагреваются.
Чтобы закрыть радиатор, нужно закрыть вентиль только с одной стороны. Если клапан, который вы закрываете, не был полностью открыт, запишите номер, на который он был установлен, если это был TRV.Если это была шлифовальная бабка или запорный клапан, отметьте, сколько оборотов и неполных оборотов потребовалось, чтобы его закрыть. Если вы успешно очистите воздушную пробку, вам нужно будет снова открыть клапаны, которые вы закрыли, установив их в исходное положение.

Котел и трубы стучат?

Если слышен громкий стук в котле и трубах, возможно, котел перегревается. Он должен автоматически выключиться, но вы должны немедленно открыть заново некоторые из радиаторов, которые вы закрыли. Котел может заблокироваться и потребовать сброса.В таком случае следуйте инструкции по эксплуатации вашего котла.

Успех?

Если ваши холодные радиаторы внезапно начинают нагреваться (и это может сопровождаться бульканьем воздуха, когда воздушный шлюз очищается), это прекрасно! Этот метод часто очищает воздушную пробку в вертикальных трубах. Теперь вернитесь к другим радиаторам и установите их в исходное положение (клапаны открыты в предыдущее положение).
Верните стат котла к предыдущему значению и снова включите программу горячей воды (водонагревателя), если необходимо.Верните насос к исходной скорости.
Если радиаторы все еще не сбалансированы, вам придется продолжить процесс балансировки. Это требует времени, но технически это несложно.

Откуда поступает воздух в системах центрального отопления?

Во-первых, «воздух» в системе центрального отопления не может быть воздухом. Это могут быть газы, образующиеся в процессе коррозии, если в воду системы центрального отопления не были добавлены химические ингибиторы коррозии. Это может быть водород, поэтому я буду осторожен, чтобы не получить поблизости пламя, если я пролечу воздух из радиаторов.Всегда стоит добавлять в воду в систему жидкий ингибитор коррозии хорошего качества с длительным сроком службы.

Растворенный воздух

Когда система отопления заполнена водой, вода содержит растворенный воздух. Очевидно, вода может удерживать растворенный воздух, объем которого составляет до 17% от объема воды. Это не означает, что при выпуске воздуха вода будет составлять только 83% от первоначального объема. Это означает, что если бы весь воздух был выпущен, объем воздуха составлял бы 17% от объема воды.
В недавно заполненных системах центрального отопления некоторое количество воздуха может выделяться из раствора в первые несколько дней. Это нужно будет удалить из радиаторов.

Воздух, попадающий через открытое вентиляционное отверстие

В системах центрального отопления с открытой вентиляцией (большинство старых систем центрального отопления) воздух может вытягиваться через открытое вентиляционное отверстие, если трубопровод не был хорошо спроектирован. Большая часть этого воздуха будет проходить в радиаторы, откуда он может быть удален, но некоторая часть может попасть в трубопровод, вызывая воздушные пробки.
Традиционно имелась вентиляционная труба от системного трубопровода, поднимавшаяся над водой в питающем и расширительном баке центрального отопления (напорный бак). Также имелась отдельная труба подачи холодной воды в систему центрального отопления. Оба обычно подключались «позади» насоса в зоне отрицательного давления, при этом подводящая труба была подключена ближе к отрицательной стороне насоса.
Эта конструкция предотвращает вытягивание воздуха через открытое вентиляционное отверстие и выталкивание воды из системы обратно по подающей трубе.Однако через несколько лет и без добавления ингибиторов коррозии отложения ила могут начать блокировать соединения трубопроводов. Это может изменить давление в подающей и вентиляционной трубах при работающем насосе, иногда позволяя вентиляционному отверстию начать втягивать воздух. Скорее всего, это будет происходить каждый раз при запуске насоса.
Воздух, который втягивается в систему отопления, имеет тенденцию попадать в радиаторы. По мере того, как он накапливается, становится только хуже. Когда насос запускается, он может сжимать увеличившийся объем воздуха в радиаторах, что позволяет внезапно быстро перемещать воду через насос и быстро падает давление за насосом.Это облегчает вытягивание воздуха через открытое вентиляционное отверстие.
Если система вытягивает воздух через открытое вентиляционное отверстие, удаление всего лишнего воздуха из всех радиаторов снижает вероятность этого. Замедление скорости насоса также поможет, при условии, что насос все еще работает достаточно быстро, чтобы радиаторы оставались сбалансированными и равномерно нагревались.
Лучший способ предотвратить попадание воздуха в открытое вентиляционное отверстие – это изменить конструкцию трубопроводов. Закрытие старой подающей трубы и подключение подачи непосредственно к вентиляционной трубе объединяет подачу и отвод.В этом случае у них есть только одно общее соединение с трубопроводом центрального отопления, поэтому они оба подключены к одной и той же зоне давления. Это радикально снижает риск попадания воздуха в систему через открытое вентиляционное отверстие.

Микро-утечки

Менее очевидной причиной вовлечения воздуха являются микротечи. Это утечки, которые настолько малы, что вода не может легко пройти через них. Обычно они обнаруживаются на плохо выполненных компрессионных соединениях или на сальниках клапана. Хотя они могут не выпускать воду, воздух намного менее вязкий (густой и липкий), чем вода, и его можно втягивать.
Если микротечи находятся в зоне отрицательного давления «за» циркуляционным насосом, непрерывный поток микроскопических пузырьков может попасть в воду системы отопления. Со временем они накапливаются. Если утечка находится близко к насосу, накопление воздуха может быть быстрым.
Одним из распространенных мест микротечек является запорный клапан насоса на отрицательной стороне насоса. Это может быть стяжная гайка, соединяющая клапан с трубой, или гайка сальника изолирующего клапана.
Микроутечки, уносящие воздух, могут быть где угодно в зоне отрицательного давления трубопроводной системы.Чем ближе они к отрицательной стороне насоса, тем больше воздуха они могут увлечь. Обнаружить микротечи очень сложно, но в хорошо установленной системе они гораздо менее вероятны.

Могут ли герметичные системы центрального отопления втягивать воздух?

Герметичные системы при некоторых обстоятельствах накапливают газы в радиаторах. Поскольку в большинстве герметичных систем давление составляет от 1 до 1½ бара (выше атмосферного), кажется нелогичным, что воздух может быть втянут внутрь, но я не уверен. Я не физик, но вполне возможно, что необходимое локальное падение давления, необходимое для захвата воздуха в герметичной системе центрального отопления, могло быть вызвано эффектом Вентури.Если у кого-то есть окончательный ответ на этот вопрос, я был бы рад его услышать.
Мое лучшее предположение относительно накопления «воздуха» в герметичной системе центрального отопления состоит в том, что это будет водород, выделяющийся из ила, который годами откладывался в системе центрального отопления. Производство водорода может продолжаться, если коррозия продолжается, но я ожидаю, что она прекратится, как только некоторые из коррозионных реагентов будут израсходованы. Если это происходит постоянно, может потребоваться тщательная промывка системы центрального отопления перед добавлением жидкого ингибитора коррозии с длительным сроком службы по завершении.

Обратите внимание :

Мы рады, что вы сделаете отдельные копии этой статьи, но, пожалуйста, не копируйте всю статью или ее части на свой веб-сайт; ссылку на статью.

Комбинированный котел
против обычных котлов: что лучше?
Собираясь купить новый котел, важно знать о различных типах котлов и о том, как они работают. Большинство домохозяйств могут переключиться с обычного бойлера на комбинированный.Если это звучит знакомо, разберитесь с вариантами, прежде чем делать что-либо еще.
Чтобы принять лучшее решение, следует знать, как работают комбинированный котел и обычный котел. Кроме того, каковы их плюсы и минусы? В этом посте подробно рассказывается о комбинированном котле и обычном котле для всех новичков.
Что такое комбинированный котел?
Комбинированный котел – это сокращение от комбинированного котла. Это комбинация водонагревателя и котельной системы центрального отопления в одном блоке.Как только вы открываете кран с горячей водой, он нагревает горячую воду по запросу. Это устраняет необходимость в резервуаре для хранения. Накопительный бак требуется в случае обычного котла.
Как работает комбинированный котел?
Комбинированный котел – это одна компактная система без внешнего бака холодной воды или накопителя горячей воды. Комбинированный котел нагревает воду и теплый дом через радиаторы. Комбинированные котлы обеспечивают мгновенную подачу горячей воды, постоянно находясь в режиме ожидания. Как только вы откроете кран горячей воды, котел запустится, и горячая вода сразу станет доступной.
Когда кто-то открывает вкладку горячей воды и запрашивает горячую воду, это сигнализирует котлу о начале нагрева воды внутри системы, и подача горячей воды начинается быстро. Теплообменник внутри комбинированного котла передает большую часть тепла от сгоревшего газа внутри котла холодной воде, нагревает ее, а затем при необходимости подает горячую воду в краны.
Внутри комбинированных котлов регулирующие клапаны работают в разных направлениях. Эти клапаны либо пропускают воду через систему центрального отопления, либо отводят ее к крану горячей воды по мере необходимости.Комбинированный котел не может работать одновременно. Вы также можете предварительно установить желаемую температуру, и котел будет работать с комнатным термостатом, чтобы ваш дом отапливался так, как вам нравится.
Плюсы установки комбинированных котлов
Комбинированные котлы – самый популярный выбор современных домашних хозяйств в Великобритании, поскольку они предлагают следующие преимущества:
Высокая эффективность: Комбинированные котлы высокоэффективны. Вы можете сэкономить на счетах за отопление, перейдя с обычного бойлера на комбинированный.
Более доступный: Стоимость установки комбинированного котла невысока по сравнению с традиционной системой отопления. Запчасти для комбинированного котла тоже легко найти. Вся система комбинированного котла менее сложна, и для их установки требуется несколько человеко-часов.
Быстрая и быстрая работа: Комбинированные котлы быстрее обычных котлов. Не нужно ждать, пока наберется горячая вода. Вы получите неограниченное количество горячей воды по запросу.
Требуется меньше места: Комбинированные котлы компактны.У них нет отдельного резервуара для хранения холодной и горячей воды. Это делает их идеальными для небольших домов.
Подача чистой воды: Поскольку вода подается напрямую из водопровода и не хранится в резервуаре, вам не нужно беспокоиться о накоплении осадка. Вода, которая течет через краны, будет намного чище.
Безопасная для питья вода: Холодная вода, подаваемая комбинированным бойлером, более безопасна для питья. Нет резервуара для хранения, а вода поступает непосредственно из водопровода, что делает ее более безопасной для питья.
Меньше проблем с давлением: Вам не нужно беспокоиться о воздушных пробках или низком давлении при использовании комбинированной бойлерной системы. Горячая вода поступает напрямую из водопровода.
Минусы комбинированных котлов
Комбинированные котлы популярны, но у них также есть несколько проблем, о которых вы должны знать.
Зависит от давления в сети: Комбинированный котел работает нормально, когда давление в сети хорошее. Перед установкой комбинированного котла рекомендуется проверить давление в сети.
Нет резервуара для воды: Комбинированный бойлер не имеет резервуара для хранения горячей воды, в котором можно хранить горячую воду на будущее. Если котел сломается, в вашем доме не будет горячей воды и отопления.
Что такое обычный котел?
Также известный как традиционный котел, обычный котел – это котел, работающий только на тепло. В основном они есть в старых домах, потому что они вписываются в дизайн и структуру собственности. Котел подключен к традиционной системе отопления и горячего водоснабжения дома.
Как работает обычный котел?
Обычный котел имеет два бака. Один – это резервуар для холодной воды, который питает воду, а другой – резервуар для хранения горячей воды. Вода подается через резервуар для холодной воды, нагревается и затем хранится в резервуаре для горячей воды. Чтобы поддерживать тепло в доме, вода из бака для горячей воды циркулирует по системе центрального отопления.
Поскольку в нем хранится горячая вода, весь дом получает постоянное снабжение горячей водой по мере необходимости.Котел не зависит от давления в сети. Обычные бойлеры подходят для домов, в которых есть резервуары для горячей и холодной воды.
Плюсы обычного бойлера
Эти плюсы объясняют, почему обычные бойлеры все еще используются во многих домашних хозяйствах:
Магазин горячей воды: Если ваш котел сломается, вы все равно получите горячее водоснабжение. Также можно установить в накопителе с горячей водой погружной нагреватель для нагрева воды.
Достаточно горячей воды для нескольких пользователей: Даже если открыто несколько кранов и используется горячая вода, беспокоиться не о чем.Это не влияет на температуру или давление воды. Обычные бойлеры лучше всего удовлетворяют повышенным требованиям к горячей воде. Все будут получать горячую воду до тех пор, пока баллон не понадобится наполнить.
Работа со старой системой отопления: Если у вас старый дом с традиционной системой отопления, обычный котел будет совместим с системой. Возможно, вам вообще не придется менять трубопровод.
Минусы обычных котлов
Обычные котлы имеют некоторые недостатки, поэтому они больше не являются первым выбором:
Ограничения по площади: Обычным котлам требуется много места для хранения.Вам понадобится чердак для размещения резервуара для воды и шкаф для резервуара с горячей водой. Если вы живете в квартире или небольшом доме, это не идеальный вариант.
Нет мгновенного водоснабжения: После того, как вся горячая вода из водонагревателя израсходована, вам придется подождать, пока водонагреватель нагреет воду. Это может занять некоторое время.
Частые потери тепла: Поскольку в цилиндре накапливается горячая вода, и если цилиндр не изолирован должным образом, он может терять тепло.Другими словами, вода очень быстро остынет.
Сложная система: Обычные котлы сложны в установке. У них разные детали и трубопроводы. Установка может занять много времени и потребовать больше человеко-часов.
Ограничения производительности: Давление из основной системы водоснабжения должно быть достаточным, чтобы обеспечить постоянный поток горячей воды в кранах. Напор воды не всегда хороший. Для увеличения расхода многие домохозяйства устанавливают насос.Это дополнительные расходы.
Комбинированный котел против обычного котла – Краткое сравнение
Взгляните на это сравнение комбинированного котла и обычного котла. Это поможет вам решить, какой из них лучше:
Меньше затрат труда и времени 906 требуется, а стоимость установки дешевле
Комбинированный котел Обычный котел
Энергоэффективность Высокоэффективный Менее эффективный
Чем больше деталей, тем больше требуется человеко-часов.Это делает установку дорогостоящей.
Место для хранения Требуется ограниченное пространство для хранения Требуется пространство на чердаке и сушильный шкаф
Использование Поддерживает один основной забор воды за раз Поддерживает несколько пользователей одновременно
Требуется время Отопление Горячая вода доступна мгновенно Для горячей воды требуется не менее 30 минут
В случае поломки Нет горячей воды или отопления Горячее водоснабжение может быть произведено, но нет отопления
Поток и подача воды Вода подается и подается непосредственно из сети Вода подается и подается из водонагревателя
Следует ли мне заменить обычный бойлер на комбинированный?
Если у вас небольшой дом, комбинированный котел будет идеальной покупкой.Когда вы переезжаете в новый дом и проводите капитальный ремонт, самое время установить новую систему отопления.
Самая распространенная причина, по которой пользователи переходят с обычных котлов на комбинированные, – это энергоэффективность. Согласно Energy Saving Trust, вы можете сэкономить до 40 процентов на счетах за электроэнергию, если замените свой котел от 10 до 15 лет на комбинированный котел класса A.
КПД вашего старого котла со временем может снизиться с 70 до 50 процентов.Вы потеряете от 30 до 50 фунтов стерлингов из каждых 100 фунтов стерлингов, потраченных на счета за электроэнергию.
Переход на комбинированный котел сэкономит вам не только счет, но и много хлопот. Котел производит горячую воду по запросу. В обычном бойлере определенно хранится горячая вода в баке, но в конце концов вода остывает. Чтобы нагреть воду, нужно снова включить бойлер. На это расходуется много дополнительной энергии. Комбинированный котел, напротив, работает только тогда, когда требуется горячая вода.
Стоит ли комбинированный котел?
Стоит ли пароконвектомат – зависит от потребностей потребителя.Когда вы переходите на комбинированный режим, вы избавляетесь от цилиндров, баков и лишних трубопроводов. В вашем доме будет много свободного места.
Если ваши потребности в горячей воде подходят для пароконвектомата, его, безусловно, стоит установить у себя дома. Даже если у вас большой дом с 2–3 спальнями, вы можете найти бойлер, способный выдерживать большой расход. Это гарантирует, что каждый получит достаточное количество горячей воды, когда она вам понадобится.
Как мне узнать, какой котел мне подходит?
Несколько факторов могут помочь вам определить, какой котел подходит для вашего дома:
Доступное пространство: Объем доступного пространства в вашей собственности подскажет, какой котел вам подойдет.Если у вас ограниченное пространство для хранения и вы не можете разместить отдельный резервуар для горячей воды, комбинированный бойлер – это то, что вам нужно.
Если вы уже решили приобрести более крупную модель обычного котла, вы должны убедиться, что для установки системы достаточно места.
Существующая система: Вы хотите сохранить ту же систему, которая уже существует? Скорее всего, существующая система нуждается в обновлении в зависимости от котла, который вы планируете установить. Разным системам требуется разное количество места.Вы должны спросить себя, готовы ли вы тратить деньги на обновления.
Потребности в горячей воде: Нуждаются ли люди, живущие в доме, одновременно в горячей воде? Наряду с потребностью в горячей воде вы также должны учитывать доступное пространство. Если у вас меньше места и несколько пользователей, вам понадобится комбинированный котел с большей мощностью. С другой стороны, если у вас есть дополнительное пространство и несколько пользователей, вы можете выбрать обычный котел.
Количество ванных комнат: Количество ванных комнат в доме будет влиять на размер и тип котла.Чем больше ванных комнат, тем выше потребность в горячей воде. Таким образом, вам понадобится большой котел.
Если у вас 3 и более ванных комнаты, лучше выбрать обычный бойлер. Комбинированные котлы могут обеспечивать только однократный поток воды. Напор воды уменьшается, если поток разделяется между несколькими ванными комнатами.
Заключение:
Комбинированные котлы компактны, быстро устанавливаются и обеспечивают горячую воду по запросу. У них нет резервуаров для хранения или баллонов, что делает их идеальными для небольших домов.
Обычные котлы, напротив, идеальны для больших домов. Они работают с резервуаром для воды и баллоном. Вам понадобится дополнительное место для баллона и накопительного бака.
Блог HVAC Crystal Lake, IL
27 сентября 2021 г.
Наконец-то мы достигли того времени года, когда все начинает остывать. Возможно, вам не хватит холода, чтобы включать обогреватель в течение всего дня, но мы знаем, что у вас определенно бывают дни, когда вам, возможно, придется включать обогреватель вечером.Впереди более холодная погода. Сегодня мы хотим внести свой вклад, чтобы вы были готовы к тому, что впереди.
Если вы еще этого не сделали, мы предлагаем вам обратить внимание на обогреватель в Crystal Lake, IL. Если вы не знаете, с чего начать, мы можем помочь вам в правильном направлении. Давайте рассмотрим основы ниже…
Продолжить чтение
13 сентября 2021 г.
Сегодня вам следует проверить качество воздуха в доме.Это то, что может потеряться при перемешивании. Отопление и кондиционирование воздуха – короли и королевы регулирования температуры. Мы не обвиняем вас, если это ваша основная цель, но мы хотим побудить вас немного расширить свой кругозор.
Вот почему мы хотим сосредоточиться на качестве воздуха в вашем помещении в Кристал Лейк, штат Иллинойс. Сегодня мы поговорим о признаках того, что вам нужна помощь с качеством воздуха в помещении, о различных возможностях, которые у вас есть у наших специалистов, и о том, почему важен профессиональный уход.
Продолжить чтение
10 сентября 2021 г.
Мы с гордостью можем сказать, что мы были названы лучшими из Fox 2021 года по HVAC и одними из лучших по Plumbinh и электричеству.
Это пятый год подряд, когда мы становимся победителями конкурса Best of the Fox. Вся наша благодарность вам! Это было бы невозможно без вашей постоянной поддержки.Это стало возможным благодаря постоянным клиентам, которые голосуют за нас из года в год.
Продолжить чтение
16 августа 2021 г.
Настал самый жаркий месяц лета. Мы знаем, что вы почувствовали жар. Если вы ищете способ сохранять хладнокровие до конца лета, тогда вы нашли подходящий блог.
Одна вещь, которой мы гордимся здесь, – это передача наших знаний нашим клиентам.Если вам нужен качественный кондиционер в городе Кристал Лейк, штат Иллинойс, мы хотим помочь вам в этом. Вам следует начать с советов, которые мы перечисляем сегодня. Если вы заметили, что этим летом вам может понадобиться помощь, чтобы лучше избавиться от жары, то мы поможем вам сегодня.
Продолжить чтение
2 августа 2021 г.
Вы думаете о включении кондиционера этим летом? Необязательно использовать кондиционер, который вам не подходит.Мы всегда хотим напоминать вам об этом, потому что понимаем, что это легко упустить из виду. Если вы хотите перейти на новую систему кондиционирования воздуха, убедитесь, что вы обдумываете все возможные варианты.
Кондиционирование воздуха в Кристал Лейк, штат Иллинойс – наша специальность. Убедитесь, что вы обдумываете все доступные вам варианты, потому что вы заслуживаете их всех. Мы – команда, которая может помочь вам во всем, и сегодня мы начнем с этого блога.
Продолжить чтение
19 июля 2021 г.
Работа вашего кондиционера довольно проста – он будет сохранять прохладу, когда это необходимо. Тем не менее, этим летом ваш кондиционер, похоже, попытался заработать дополнительные очки. Это дает вам небольшое запотевание и влажность поверх регулятора температуры или, другими словами, утечку!
Вы заметили утечку, подумали, что это разовая утечка, но она продолжала течь – что теперь? Если вы пришли к выводу, что вам следует обратиться к специалисту по кондиционированию воздуха, значит, вы на правильном пути.Вы можете получить необходимые услуги кондиционирования воздуха в Кристал Лейк, штат Иллинойс. Мы поможем вам решить проблему утечки из кондиционера сегодня.
Продолжить чтение
5 июля 2021 г.
Когда вы переходите с одной системы кондиционирования воздуха на другую, вы хотите, чтобы усилия окупились. Как убедиться, что вы получаете новую качественную систему кондиционирования воздуха? Вы уже сделали правильный первый шаг, найдя этот блог.
Покупка новой системы кондиционирования – это обязательство. Вы покупаете эту новую систему кондиционирования воздуха, ожидая, что она прослужит вам большую часть десятилетия. Если вам нужны советы, которые помогут улучшить вашу систему кондиционирования воздуха, проконсультируйтесь с нашей командой. Мы специалисты по кондиционированию воздуха в Кристал Лейк, штат Иллинойс.
Продолжить чтение
21 июня 2021 г.
Разминка.Готовы ли вы к всплеску нашей погоды?
Когда мы говорим о подготовке к теплой погоде, можно сосредоточиться только на техническом обслуживании. Хотя это основная часть подготовки вашего дома к лету, вы можете сделать и другие вещи, чтобы подготовить свой дом. Вам нужен правильный уход за кондиционером. Есть слепые зоны, которые вы, как домовладелец, можете пропустить. Если вы хотите быть уверенным, что освещаете все, то вы нашли подходящий блог. Мы готовы помочь с кондиционером в Кристал Лейк, штат Иллинойс.
Продолжить чтение
18 марта 2021 г.
Не забудьте добавить в закладки блог Althoff Industries, Inc., чтобы начать изучать все тонкости сантехники и HVAC.
Мы будем регулярно публиковать советы по энергосбережению, инструкции по устранению неполадок в ваших системах и поломки даже по самым сложным отраслевым терминам и концепциям.
Нужна помощь сейчас? Отправьте нам сообщение или свяжитесь с нами сегодня.
Продолжить чтение
18 марта 2021 г.
iMarket Solutions запустила новый пользовательский веб-сайт Althoff Industries, Inc. Чтобы узнать больше о том, как iMarket Solutions может расширить ваше присутствие в Интернете, посетите: www.imarketsolutions.com
Продолжить чтение
36 Мужские запахи – Искусство мужественности
В нашем архиве более 3500 статей, и мы решили переиздавать классическое произведение каждое воскресенье, чтобы помочь нашим новым читателям открыть для себя одни из лучших вечнозеленых драгоценных камней прошлого.Эта статья была первоначально опубликована в сентябре 2017 года.
Запахи могут вызывать сильные воспоминания. Запах сосновой хвои может вернуть вас в рождественские праздники детства, а запах стирального порошка – напомнить о доме. Для меня есть определенные запахи, которые я стал ассоциировать с мужественностью. Каждый раз, когда я нюхаю их, я думаю о своем отце или дедушке или о каком-то аспекте моего детства и своем посвящении в обряды мужественности.
Еще в 2009 году нам впервые пришла в голову идея составить список мужских запахов.Мы попросили вас, наши читатели, внести свой вклад, и мы собрали 15 особенно мужественных ароматов. Список пользовался успехом, и мы, конечно же, получили сотни комментариев, в которых рассказывалось о других мужских запахах. Итак, четыре года спустя, в 2013 году, мы составили еще один краудсорсинговый список, на этот раз 18 ароматов. Мы снова к этому вернемся, но на этот раз мы объединили эти два исходных списка и еще несколько. Итак, ниже мы представляем окончательную коллекцию мужских запахов! В этом списке вы найдете не только наши описания мужских запахов, но и воспоминания самих читателей.
Строительный магазин
Строительный магазин – это шведский стол мужских запахов: краски, дерева, удобрений, металла. Это все есть. В детстве мой отец ходил в местный хозяйственный магазин. Он тащил нас с братом. Мы открывали все ящики для петель и гвоздей и играли в прятки на дверных витринах. Как и многие местные хозяйственные магазины, он вышел из бизнеса несколько лет назад, когда в него въехали большие магазины. Здание было снесено и заменено высококлассным торговым центром.Но всякий раз, когда я проезжаю мимо того угла, где он когда-то стоял, я все еще чувствую запах мужественности, который когда-то исходил от этого места.
Black Coffee
«Мой любимый аромат, не только мужской запах, но и аромат периода: запах кофе, проникающий в одну из эмалированных кофейников на костре прохладным осенним утром, прямо у реки. Вдыхайте хорошее, выдыхайте плохое. Лечить.” —PiperJon
«Ковбойский кофе! Не то, что BS latte пахнет горячим молоком, но глубокий, мощный запах ковбойского кофе, приготовленного путем сваливания земли прямо в кастрюлю, в оленьем лагере, в 5 утра, над костром.”—Wilson
Средство для чистки обуви
Запах крема для обуви – это отчетливо мужской запах. Для многих мужчин это вызывает в воображении образы храбрых солдат, чистящих сапоги до зеркального блеска. Что касается меня, всякий раз, когда я открываю банку черного крема для обуви Kiwi, я мгновенно попадаю в логово моего детства. Примерно раз в месяц мой отец вытаскивал свой деревянный набор для чистки обуви и приносил все свои ботинки в притон, чтобы полировать их. Обычно он смотрел такие классические детективы, как In the Heat of the Night или Magnum P.I. , пока он это делал. Теплый запах крема для обуви и кожи наполнял всю комнату, и обычно он оставался там после того, как он закончил.
Бензин, моторное масло, смазка и гараж

«Каждый раз, когда я на заправочной станции, я чувствую запах своего отца с руками, покрытыми моторным маслом и бензином, от брызг красного содержимого канистры. воронка. Эти красные тряпки пахнут мужчинами больше, чем большинство мужчин. —James
«Я езжу на старом мотоцикле Triumph Bonneville, и мне нужно« пощекотать »углеводы, прежде чем заводить его, пока не выйдет немного бензина.Запах его на моем пальце или кожаных перчатках всегда вызывает у меня ностальгию по отцовскому велосипеду на навесе ». —Matt
«Мой отец пахнет так после работы с семейными автомобилями, мои старшие братья пахнут так же после работы на своих машинах, а мой муж пахнет так каждый день, потому что он механик. Слишком много – слишком много, но нужное количество смазки на его загорелых предплечьях, пахнущая по-мужски… ВАУ. Это чертовски мужественный запах ». —Alison
Срезанная трава
Для многих мужчин стрижка газона – проклятие их существования.Но даже если вы ненавидите настоящую рутинную работу по стрижке двора, вы не можете отрицать, что запах свежескошенной травы чертовски мужественный. Скомбинируйте этот травяной запах с легким запахом тела от напряжения и небольшим количеством бензина (если вы не используете катушечную косилку), и вы получите запах, который вы можете не спешить смывать после стричь газон.
Старый ящик для снастей
«Запах металла старых изношенных карманных ножей, смешанный с остатками дождевых червей на рыболовных крючках, просто возвращает меня к рыбалке с дедушкой, когда я был молодым оленем.”—Mark
Опилки
Я не так много работал с деревом, как хотелось бы. Но всякий раз, когда я это делаю, я всегда стараюсь почувствовать запах опилок. Я помню, когда впервые оценил этот аромат. Это было в том старом хозяйственном магазине, о котором я упоминал ранее. Сзади у них был склад пиломатериалов, и я помню, как я чувствовал сильное дуновение опилок, когда наблюдал, как рабочие пилили дрова на размер для моего отца. Запах опилок также вызывает воспоминания о моем отце, показывающем мне, как шлифовать мою первую машину дерби из соснового леса.Хорошие времена.
Кабина самолета
«Я работал на B-52, и запах 40-летнего пота, сгоревшей еды, напряжения и тяжелой работы просто не побороть. Я уверен, что это один из тех приобретенных запахов, но как только вы его уловите, вы его поймете ». —Josh
Scotch
Нет ничего лучше теплого, насыщенного, дымного запаха выдержанного шотландского виски. Для новичков запах виски может показаться неприятным. Но как только вы преодолеете его первоначальную остроту, вы откроете для себя симфонию запаха.Каждый виски имеет свой собственный запах, но все они имеют общие характеристики. Вы обязательно почувствуете запах дымного торфа, используемого в процессе соложения. Но если подойти поближе, можно почувствовать легкий фруктовый запах яблок или вишни. Еще есть намек на лакрицу, напоминающую добрых стариков. В совокупности у вас остается аромат, от которого на груди у вас волосы.
Бейсбольная перчатка
«Я помню, когда я играл в Малой лиге, не было запаха, подобного надеванию перчатки на лицо: кожа, грязь, трава, пот.Бейсбол полон отличных мужских запахов ». —Sam
Парикмахерская
Я люблю ходить в парикмахерскую. Ты знаешь почему? Потому что все они пахнут чертовски по-мужски. Запах парикмахерской – это смесь барбицида, крема для бритья, волос с мускусным запахом и дешевого (и бесплатного) кофе. Если вы собираетесь в старую парикмахерскую, она также может очень слабо пахнуть табаком с тех времен, когда мужчины курили сигарету и тушили окурки в пепельнице на подлокотниках парикмахерских кресел.
Порох
Я думаю, что тяга каждого человека к запаху пороха зародилась во время праздничных салютов в деревне.По крайней мере, это то, что я сделал. Каждого четвертого июля родители обязательно водили нас с братом на фейерверк на старой проселочной дороге. Я помню, как меня охватил запах пороха, когда мы подбежали к стенду. После того, как мы наполняли наши бумажные пакеты, я часто сунул в них нос и сильно вдохнул. Я чувствовал опасность. И мужественность.
Запах отработанного пороха так же привлекателен, как патроны для дробовика или запах вокруг после выстрела из пистолета.
Интерьер старого автомобиля
«Ничто не сравнится с тем, чтобы сесть в старую машину (которая не была полностью отреставрирована с нуля), вдохнуть сильный запах и просто почувствовать запах лет». —Josh
Original Old Spice Cologne
Зайдите в любой мужской отдел универмага, и вы увидите киоск, где продаются флаконы одеколона за 60 долларов с запахами фу-фуй. Зайдите в любую местную аптеку, и вы можете найти мужественность в бутылке менее чем за 12 долларов.До того, как они сделали дезодорант, Old Spice была известна своим одеколоном. Они до сих пор делают одеколон, но в наши дни он не особо интересен, что очень досадно. Основываясь исключительно на анекдотических свидетельствах, женщины, похоже, любят мужчину, который носит Old Spice. Это напоминает им об их дедушках. Они, очевидно, не любят своих дедушек, им просто нравится запах старомодной мужественности. Когда они почувствуют запах, которым вы играете в Old Spice, они сразу же начнут ассоциировать вас с тем временем, когда мужчины были мужчинами. Прекратите обливаться Calvin Klein или обливаться газом в облаке спрея для тела Axe и получите немного Old Spice.
Лошади
«Все, что связано с лошадьми. . . засохший навоз, шорно-седельная кожа, мокрые седельные одеяла, даже запах сена и сладкого корма ». —Керри
Campfire
Сейчас закат. Последние лучи света медленно уходят за горизонт. Вы подходите к кострищу и начинаете стратегически складывать сухие листья и маленькие веточки в форму вигвама. Вы зажигаете спичку и смотрите, как тлеют листья. И вот оно доходит до вас: первая струйка дыма от костра, которую вы создали своими руками.Вы внезапно чувствуете себя более мужественным. Но запахи на этом не заканчиваются. Добавьте несколько бревен клена, сосны или шестеренки, и вы повысите коэффициент мужского запаха на несколько баллов.
И запах костра остается с вами, когда вы идете домой. Он попадает в вашу одежду и в волосы, хотя вы не замечаете этого, пока не войдете в чистый дом. Контраст между вашим дымным запахом и вашим антисептическим домом дает вам последний шанс насладиться мужским ароматом костра, прежде чем он уйдет в канализацию.
Раздевалка
«Запах раздевалки после игры. . . Пот, трава, кровь и сильная жара, а после душа – различные виды неприятного запаха. Просто запах раздевалки почти способен оплодотворить любую женщину, проходящую мимо ». —Ben
Freshly Churned Dirt
«Для меня это запах только что перевернутой грязи – этот землистый, суглинистый запах напоминает мне о большом саду, который у нас был на заднем дворе, когда я был маленьким. Мы эмигрировали из Гонконга, когда я был ребенком, и мой отец мечтал иметь ферму или участок земли в Канаде.У нас так и не было этой фермы, но возможность работать на его собственной земле означала весну и осень, мой младший брат и я гуляли вместе с ним в саду, пока он трудился. По сей день, когда я переворачиваю землю в собственном саду, запах перевернутой почвы напоминает мне о «настоящей» работе и о том, что такое жизнь, а не об антисептическом ощущении моего офиса, толкающего электроны и бумагу по бесконечному кругу. . » —Ozone
Трубочный дым
В наши дни не многие люди курят трубки, поэтому сладкий запах трубочного табака в значительной степени испарился из нашего мира.Сигаретный и сигарный дым могут быть едкими и неприятными, но трубочный дым – это просто приятно. Запах красивой гвоздики или смеси вишневого дерева вызывает образы добрых пожилых мужчин в твидовых куртках, сидящих в кресле у теплого уютного камина со старой собакой поблизости.
Строительная площадка
«Запах дома с грубым каркасом до установки наружных дверей, окон и кровли». —Керри
«Резка стали резаком. Креозотовая древесина. Этот глубокий запах земли при раскопках.Мокрый бетон ». —Джим
Navy Ships
«Проведя много времени в море, когда я служил в ВМС США, когда я посещаю музей военных кораблей, такой как USS Midway, первое, что я замечаю, – это запах. Вид краски, гидравлическая жидкость, выхлоп котла, соляная воздушная смесь ». —Перри
«Я старый флот, и спустя 35 лет я все еще помню этот запах. Красная свинцовая краска, бункерное масло, пар, еда с камбуза и порох. Добавьте несколько сотен – или несколько тысяч – уставших и часто напуганных людей.Поместите все это в стальной ящик и закройте его от солнечных лучей и свежего воздуха. Я посетил USS Texas около 15 лет назад. Она была холодным железом с конца 1940-х годов, но когда я спустился под палубу, я все еще чувствовал призрак этого запаха в воздухе ». —Дэйв
Кресло твоего дедушки
Похоже, что у каждого старика есть стул, предназначенный только для него. После многих лет сидения в нем сиденье точно соответствовало контурам его тела, и его запах навсегда остался на обивке.По крайней мере, так было кресло моего дедушки. Это он сидит в своем кресле, я слева и мой младший брат Ларри справа. Одно из моих самых ярких воспоминаний – это поездка в дом моего дедушки в Bosque Farms, штат Нью-Мексико, на День Благодарения. Мы сидели к нему на коленях, и он держал нас своими большими сильными руками. От его стула пахло шестом, которое он сжег в своей чугунной печи, сараем, в котором он держал своих лошадей, и потом человека, который много работал даже на пенсии. Одним словом, пахло чистой мужественностью.
Я скучаю по дедушке. И я скучаю по этому стулу.
Растворитель для чистки оружия
Еще один ритуал моего отца, когда я рос, чистил его выданное правительством оружие для работы в качестве федерального надзирателя. Обычно это делали по вечерам в будние дни после ужина. Он приносил свой набор для чистки оружия к кухонному столу и клал перед собой белую ткань, на которую клал свой револьвер. Меня всегда восхищали кисти разных размеров в его наборе. Затем он медленно открывал бутылку Hoppe’s No.9 растворитель для очистки пистолета. Он наполнил всю комнату густым теплым запахом.
Когда впервые чувствуешь запах растворителя для пистолета, это довольно неприятно, но потом к нему привыкаешь, и он начинает тебе нравиться. Один только этот запах может даже вдохновить вас сделать чистку оружия регулярной еженедельной работой.
Колка дров
«Ручная колка дров. Вы не можете использовать электрический или газовый дровокол и получить тот же эффект. От металлического запаха, который застревает в носу, когда вы используете пилку двойного действия, чтобы восстановить остроту своего многолетнего топора, до уникального аромата, исходящего от куска красного дуба, когда он раскалывается. во-вторых, вплоть до комбинированного запаха сырых кусочков коры, прилипших к вашей вспотевшей фланелевой рубашке.Как и запах стрижки газона, мне нравится делать паузу, чтобы насладиться им ». —Дэйв
Уголь
Я люблю разрывать пакет с Кингсфордом и позволять этой струе древесного угля ударить меня прямо в нос. Это запах, который говорит моему разуму и телу, что лето официально здесь. Но запах становится только лучше, когда вы бросаете на него спичку и наблюдаете, как она превращается из черных кусков угля в светящиеся красные камни, готовые приготовить любое мясо, которое вы на нее бросите.
Боулинг
В период своего расцвета, в 1950-х, боулинг заменил братский домик как место для собраний и общения мужчин.Возможно, поэтому запах боулинга у меня ассоциируется с мужеством. Комбинация дорожного воска, груды обуви для боулинга, которую носили тысячи людей, и сигаретного дыма, смешиваются вместе, образуя отчетливый запах дорожек для боулинга, который пропитывает улицы по всей стране.
Зажигалка Zippo
Не всякая зажигалка несет в себе запах Zippo, который вернет вас в юные дни, когда дедушка позволял вам играть с огнем, пока мама и папа не смотрели.Жидкость для зажигалок Zippo сама по себе не является чем-то особенным, но когда она впитывается в хлопковую прокладку, поднимается по фитилю и воспламеняется кремневым колесом, образуя стойкое, непродуваемое пламя, создается уникальный мужской запах. Для большей мужественности возьмите зажигалку Zippo от AoM, на которой выгравирована фраза «Неси огонь».
Кожа
Ничто не сравнится с запахом потертой кожи. Некоторые из самых мужественных предметов одежды и аксессуаров сделаны из кожи – куртки, ботинки, портфели, седельные сумки.Запах кожи напоминает мне катание на лошадях с дедушкой. Мне нравилось заходить в сарай, где он хранил все свои принадлежности, и глубоко вздыхать. Я помню, как подумал: «Это по-мужски».
Газетная бумага
«Мой папа после работы сидел на диване (откуда, кстати, он приходил домой, пахнущий машинной смазкой), и читал газету в те времена, когда бумага действительно оставляла какой-то цвет на бумаге. ваши руки. Я садился рядом с ним, и аромат газетной бумаги исходил, когда он широко раскрывал страницы.Зимой он зажигал старый керосиновый обогреватель перед тем, как сесть за бумагу. Поговорим о том, чтобы тебя охватила мужественность ». —Hawkins
Aqua Velva
Пит Роуз и Одинокий рейнджер – одни из тех мужественных персонажей, которые носили Aqua Velva – один из самых забытых одеколонов и лосьонов после бритья в аптеке. Самым большим преимуществом Aqua Velva всегда был охлаждающий ментол, который успокаивает ожоги от бритвы и придает лицу мощный мятный запах. После того, как зимний ментол ударит вас в кружку, аромат сменится приятным ароматом дуба и мха.Вы обнаружите, что гуляете с небольшой чванливостью в шаге и называете людей «тигром» и «тузом» после того, как начнете носить его.
Бекон
Завтрак был одним из самых приятных моментов в проведении Дня Благодарения на ранчо моего дедушки. Каждое утро я просыпался от запаха жареного бекона, блинов и черного кофе. Вот как пахнет небеса.
Bay Rum
История заливного рома столь же мужественна, как и пахнет. Несколько веков назад у моряков на Карибах возникла идея смешать лавровый лист и ром, чтобы создать одеколон, который помогал бы скрыть их зловоние в дальних путешествиях.Островитяне взяли этот базовый рецепт и начали добавлять свои собственные ароматы, смешивая гвоздику, цедру цитрусовых и корицу. Так родился невероятно уникальный и замечательный аромат, который распространился по всему миру и стал популярным среди мужчин как аромат после бритья и как основной продукт в классических парикмахерских. Вы даже можете сделать свой собственный.
Холщовые палатки
Будь то поход или жизнь в армии, отчетливый запах парусиновых палаток – смесь запаха ткани и плесневого мускуса – неизгладим для многих мужчин.Лично мне этот запах напоминает лагерь бойскаутов в Колорадо.
Отделка под дерево
В то время как резка, сборка и шлифование / строгание древесины дает разнообразные мужские ароматы, отделка ваша работа дает еще один уникальный аромат. Сама по себе отделка деревом часто немного вредна. Не в плохом смысле, обязательно, но не очень-то приятно. Однако, если нанести его на дерево, и запахи могут смешаться, у вас появится совершенно новый аромат. Смешайте естественный свежий запах древесины с искусственной искусственной морилкой или полиуретаном, и вы получите настоящий запах человека, создающего что-то новое и красивое с дарами, дарованными ему природой.
Lava Soap
С 1893 года мыло Lava Soap было популярным мылом для художников, обезьянок и других людей, которые зарабатывают себе на жизнь грязными руками. Почему это называется «Лава»? Мыло содержит измельченную пемзу (вулканическую породу), которая помогает вычищать трудноудаляемый мусор с ваших рук. Несмотря на вулканическое происхождение и состав, он имеет не запах серы, а приятный свежий аромат, который ассоциируется с закатанными рукавами и тяжелым рабочим днем.
Горящие листья
Возможно, странно испытывать ностальгию по чему-то, чего я сам никогда не испытывал, но мне всегда казалось, что идея сжигания листьев осенью вызывает воспоминания.

	Комбинированный котел	Обычный котел
Энергоэффективность	Высокоэффективный	Менее эффективный
Чем больше деталей, тем больше требуется человеко-часов.Это делает установку дорогостоящей.
Место для хранения	Требуется ограниченное пространство для хранения	Требуется пространство на чердаке и сушильный шкаф
Использование	Поддерживает один основной забор воды за раз	Поддерживает несколько пользователей одновременно
Требуется время Отопление	Горячая вода доступна мгновенно	Для горячей воды требуется не менее 30 минут
В случае поломки	Нет горячей воды или отопления	Горячее водоснабжение может быть произведено, но нет отопления
Поток и подача воды	Вода подается и подается непосредственно из сети	Вода подается и подается из водонагревателя

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Особенности: плюсы и минусы

Виды и характеристики

Подготовка

Материалы

Схемы и чертежи

Изготовление и монтаж

Горизонтальная печь

Вертикальная

Полезные рекомендации

Горизонтальная печь из трубы своими руками, печи из трубы 500 мм

Преимущества горизонтальных печей

Особенности горизонтального оборудования

Что понадобится для изготовления печки?

Изготовление горизонтальной банной печки

Монтаж трубчатого агрегата в парилке

Заключение

вертикальная и горизонтальная на 530 мм своими руками

Плюсы и минусы таких печей

Виды печей — горизонтальная и вертикальная, особенности выбора, плюсы и минусы

Вертикальная

Горизонтальная

Что нам понадобится — инструменты и материалы

Схемы и размеры вертикальной и горизонтальной печи

Схемы горизонтальной модели

Схемы вертикальной печи

Процесс сбора печи

Фундамент

Колосник

Дымоход

Сборка горизонтальной модели

Сборка вертикальной печи

Обкладка кирпичом

Окраска и воронение

Первая топка

Видео обзор ошибок в конструкции банной печи

Котел в баню из трубы своими руками чертежи

Банная печь из 530 трубы своими руками

Процесс изготовления печи

Что необходимо для изготовления печи?

Этапы работ самостоятельного изготовления печи

Этап I

Этап II

Этап III

Этап IV

Этап V

Этап VI

Этап VII

Этап VIII

Этап IX

Горизонтальная печь

Печь для бани из 530 трубы

Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений

Еще один вариант печи из 530 трубы

Чертежи

Фотографии готовой конструкции

Как сварить печь для бани из трубы или баллона

Выбор подходящей конструкции печки

Как сделать горизонтальную печь в баню

Рекомендации по подбору металла

Порядок ведения работ

Агрегат с выносной топкой

Печь — котел вертикального типа

Заключение

Самодельные банные печи из трубы

Особенности и отличия конструкций котлов

Разновидности форм котлов из труб

Пример конструкции металлической печи

Материалы для печи

Этапы сварки

Монтаж колосника

Установка дымохода

Обустройство каменки

Котел для бани своими руками

Приступаем к работе

Видео о внутреннем устройстве банного котла

Делаем поддувало и топочную

Бак для воды

Как правильно установить банный котел

Обустройство дымохода