Котел из баллона на дровах: Котел отопления на дровах: самодельный для частного дома

Данный самодельный отопительный прибор нужно устанавливать в отдельном помещении дома, что соответствует пожарным и строительным нормам.

Котел из листового материала

Самодельный котел, который можно использовать для отопления здания, можно сделать своими руками, используя при этом:

• лист металла толщиной 4-5 мм;
• лист металла толщиной 10-12 мм;
• металлические уголки и решетка;
• трубы для дымоотвода.

Как сделать печь длительного горения, бубафоня из газового баллона

Пошаговая инструкция для изготовления котла на дровах:

• Из листового материала вырежьте детали, которые будут исполнять роль стенок в котле. Из металла толщиной 10-12 мм сделайте две перегородки для печки.
• В элементе, который будет устанавливаться сверху агрегата, вырежьте отверстие диаметром 100 мм под дымоход.
• К днищу приварите боковые стенки. После этого на вертикальные элементы полосы металла шириной 3 см для установки колосниковой решетки. Также присоедините к боковым панелям своеобразные опоры из металлической полосы для перегородок. Самодельный котел из листового металла
• Из металла вырежьте дверцы, которые при помощи крепежных элементов устанавливаются к котлу. При этом для топочной камеры и зольника сделайте отдельные заслонки.
• Приварите перегородки, которые будут создавать некий лабиринт на пути движения воздушных масс, что значительно повысит продуктивность печки.
• В листе металла для крышки сделайте отверстие для дымохода, куда приварите гильзу высотой 200 мм для установки дымоотводной трубы.
• Приварите крышку к корпусу котла и установите дымоход.
• Чтоб повысить эффективность отопительного прибора, обложите его шамотным кирпичом, который будет аккумулировать и постепенно отдавать тепловую энергию. При этом кладку выполняйте на расстоянии 15-20 см от корпуса печки. Воздушное пространство будет нагреваться, что создаст дополнительный источник тепловой энергии.

Также данный самодельный агрегат можно оснастить теплообменником, чтобы создать комплексную отопительную систему для всего здания.

Видео: Самодельный котёл отопления

Котел из газового баллона своими руками для отопления: как сделать и иподключить

Отопительные твердотопливные котлы на дровах сегодня являются лучшей альтернативой коммунальным системам теплоснабжения.

Многие относятся к таким агрегатам, как чему-то отжившему и неэффективному, хотя это совсем не так. Современные дровяные котлы, это уже не те русские печи с низким КПД и большим расходом топлива.

Их место давно заняли топки с длительным горением, функционирующие по принципу газогенерации. Сегодня в торговой сети находится достаточно много разных модификаций котлов с длительным горением, но важно то, что эти простые агрегаты можно сделать в домашних условиях, например, котел из газового баллона.

СодержаниеПоказать

Современные отопительные котлы на дровах

Традиционные твердотопливные котлы, работающие на дровах, считаются самыми известными среди аналогичных устройств. Они имеют обычную конструкцию из топочной камеры большого объема и чугунного теплообменного аппарата.

Их основными преимуществами являются простой тепловой цикл работы и энергетическая независимость. Можно также подключить газовый котел к баллону с пропаном, если дополнительным топливом будет выступать сжиженный газ, а в комплекте к твердотопливному котлу будет находиться специальная горелка для газа или даже масла, когда потребуется отрабатывать отходы ГСМ.

Тем не менее, у них есть и существенный недостаток, небольшой период работы с одной загрузкой топлива не более 3-4 часов, кроме того они никогда не выполняются настенными.

Пиролизные твердотопливные отопительные агрегаты — предназначены для работы на дровах преимущественно твердых пород. Такие источники отопления укомплектованы двумя камерами сгорания, в первой протекает первичное горение с дефицитом кислорода, который запускает процесс пиролиза с генерацией газа. Во второй пиролизный газ догорает, что повышает КПД котла до 90% и время работы на одной засыпке до 8 часов.

Дровяные котлы длительного горения — предназначены для работы на любом пиломатериале, время работы с одной загрузкой топлива от 12 часов до нескольких дней.

Подобный эффект достигается за счет специальной камеры сгорания, в которой организован процесс верхнего горения, в результате чего дрова медленно тлеют. Продлевает время работы большой топочный объем, способный загрузить порядка 50 кг дров.

Теплообменник для котла на дровах

Теплообменные аппараты довольно часто считают “сердцем” твердотопливного котлоагрегата. Он забирает тепло у дымовых газов через стенки подогревателя и отдает циркулирующему внутри корпуса теплоносителю.

Теплообменники могут изготавливаться из чугуна или стали, первый имеют большую цену и обладает высокими показателя тепловой эффективности, продолжительностью работы и выносливостью.

Такой аппарат крупногабаритный, обладает определенной инертностью и при нагреве, и в процессе охлаждения. Чугунные агрегаты, неприхотливы, и проявляют антикоррозионную стойкость. При правильной эксплуатации устройство может безаварийно работать около 30 лет.

Стальные теплообменники выполняются из труб и листовой стали толщиной до 6 мм. Они предназначены для открытых систем отопления, работающих с естественной циркуляцией теплоносителя, подвержены коррозии и могут работать не более 15 лет.

Требования к топливу

Дровяное топливо для твердотопливных котлов группируются по типам: однородное и смешанное. Примесь прочих видов дерева в первой категории должна быть не выше 5%, от общей кубатуры партии. Далее дрова подразделяются по влажности: сухие до 25%, полусухие от 25 до 34% и сырые свыше 35%.

Сухими принято считать дрова, пролежавшие на складе более 12 месяцев после заготовки. Полусухими являются лесоматериал весенней заготовки, со сроком хранения не менее 6 месяцев.

Для работы твердотопливных котлов необходимо, чтобы дрова были сухой категории, это связано с тем, что в устройствах пиролизных и длительного горения, работающих при низких топочных температурах, влажные дрова интенсивно выделяют влагу, которая скапливается в нижней части топки, соединяясь с окислами серы и азота.

Таким образом она превращается в кислоту, которая разъедает стенки топочной камеры и сварочные швы. Через трещины в последних, в помещение могут попадать угарный газ и агрессивная кислота.

Особенности конструкции и работы пиролизного котла

Пиролиз — это технологический процесс сухой перегонки топлива. Принцип немного отличается от работы агрегата по технологии длительного горения, тем не менее, итоговый результат у них одинаковый.

В устройстве оборудовано 2 камеры сгорания, в первой процесс горения протекает с дефицитом кислорода, дрова тлеют с образованием пиролизного газа. Далее они направляются во вторую камеру, где сгорают с вторичной подачей воздуха.

Для того чтобы реализовать принцип пиролизного горения, первую камеру выполняют с большим объемом. Она предназначается для загрузки дров или любой отработки деревообрабатывающего производства, поджига, обсушивания, а также тления с выделением древесного газа.

В начале розжига заслонку на дымовой трубе открывают полностью, поэтому уходящие газы без ограничений попадают в атмосферу, подобно тому как это происходит в обычном твердотопливном котле. Вслед за тем, как дрова загорятся, заслонку перекрывают, и агрегат работает в газогенераторном цикле.

Вторая камера выполняется меньшего объема, в ней с помощью форсунки происходит сжигание пиролизного газа, поступающего из первой камеры. Сюда также подается принудительно воздух для вторичного сжигания. Путем изменения объема поступающего воздуха регулируют тепловую мощность агрегата и температуру подающего теплоносителя.

Котлы длительного горения с водяным контуром

Устройства котлов длительного горения могут отличаться размерами, продолжительностью горения на 1-й закладке, числом контуров циркуляции теплоносителя, конструкционным строением, функциональностью автоматики или её отсутствие.

Метод сжигания дров в таком агрегате практически не меняется и базируется на принципе верхнего горения. Для этого через специальную подвижную трубу в зону горения подается воздух.

Сама камера сгорания выполнена в форме водяной рубашки, в которой происходит нагрев воды для циркуляции в системе отопления. В дорогих котлах такая теплообменник чаще всего выполняется из чугуна, что даёт возможность стремительно нагревать воду и долго поддерживать рабочий температурный режим.

Дымовые газы выбрасываются в атмосферу через систему газоотвода. На трубе устанавливается заслонка, которой регулируют интенсивность процесса сгорания.

Таким образом, поддерживают температуру теплоносителя и тепловую мощность котла, при этом подключать электродутьевое устройство не требуется.

Делаем котел из пропанового баллона своими руками

По отзывам пользователей, такой твердотопливный котел считает очень экономичным и эффективным устройством, хотя он не двухконтурный и работает без принудительного наддува. Это объясняется тем, что качество любого котла во многом определяется конфигурацией топки.

Безупречная практически во всех отношениях топочная камера имеет — круглое сечение. В интернете достаточно видео и фотоматериалов, чтобы выбрать достойную модель для частного дома.

Самодельный котел. Источник фото: https://www.youtube.com/watch?v=2YdZppaSALo

Конечно начинающему мастеру это будет выполнить не под силу, а вот домашним умельцам, имеющим навыки работы со сваркой и слесарным инструментом будет по плечу, разумеется, при обязательном выполнении требований пожарной безопасности.

Следует признаться, что рекомендаций по узакониванию таких устройств нет, а требования пожарной безопасности к ним очень строгие. Тут собственнику помещения придется принимать самостоятельно решение об обустройстве такого отопителя.

Расчёт параметров: чертежи и рекомендации

После того как пользователь выберет нужную ему модель, нужно будет скачать из сети чертеж для выполнения конструкции. Затем выбирают 50-литровый пропановый баллон, при этом он должен быть цельнометаллическим.

Основные параметры и особенности изготовления котла:

1. Дымоотвод выполняют из трубы Д 100-125 мм и толщиной стен 4 мм.
2. Расположение дымохода должно быть вертикальным или немного смещенным, устанавливается в боковую стенку, на уровне нижнего горения топлива.
3. Топка загружается сверху, для этого изготавливается крышка с ручками.
4. Зольная камера оснащается дверцами, для противопожарных целей, используются для регулировки подачи воздуха.
5. Колосниковая решетка — чугунная заводского изготовления, устанавливается для поддержания горящих дров и подачи воздуха в зону горения.
6. Теплообменный аппарат из стального листа в форме “водяной рубашки”, размещается вдоль дымовой трубы.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы выполнить обвязку газового котла для отопления от газового баллона с водяным контуром из газового баллона потребуются:

1. Большой газовый баллон.
2. Труба для дымоотвода.
3. Сталь листовая, для выполнения теплообменника, дверцы зольной камеры.
4. Штуцера для входа выхода теплоносителя и подключения первичных датчиков по температуре и давлению.
5. Металлический прут для ручек на верхнюю крышку.
6. Шарниры для дверцы печки.
7. Датчики по температуре и давлению.
8. Асбестовый шнур для уплотнения крышки и дверцы, чаша для приготовления уплотнительного раствора.
9. Болгарка.
10. Сварочный аппарат.
11. Набор слесарных инструментов.

Пошаговая инструкция

Источник фото: https://www.youtube.com/watch?v=2YdZppaSALo

Прежде чем начинать работу с пропановым баллоном, нужно удостовериться, что он не является опасным, из-за остатков сжиженного газа. Лучше если этот баллон будет предварительно подготовлен на ремонтном участке горгаза, где имеются специалисты, которые знают, как правильно работать с таким взрывоопасным оборудованием.

В противном случае баллон на открытом воздухе должен пройти определенную обработку:

• Открывают вентиль, переворачивают баллон вверх дном и ждут, пока сжиженный газ полностью вытечет из него.
• Отвинчивают клапан от баллона.
• Опять ждут, пока окончательно выйдет газ.
• Заливают газовый баллон водой на сутки, чтобы вода полностью вытеснила остатки газа.
• На следующий день сливают воду, после чего на нем можно будет проводить сварочные и слесарные работы.

Газовый котел для отопления от газового баллона своими руками, алгоритм выполнения:

• Срезают верхушку баллона, отшлифовывают края, выполняя их ровными.

  Источник фото: https://www.youtube.com/watch?v=2YdZppaSALo

• Дрова загружаются через верх, поэтому выполняют верхнюю крышку и усаживают ее с помощью асбестового шнура.
• Выполняют дверцу для зольной камеры и поддувала, с помощью угловой болгарки.
• Просверливают отверстие для защелки.
  
• Используют угловую шлифмашину, чтобы выполнить отверстие для дымохода.
• Устанавливают дымовую трубу.
• Устанавливают на нее внешний мини теплообменник, типа водяной рубашки.
• Устанавливают на теплообменник термометр цифровой для контроля температуре в баке.
• Устанавливают предохранительный клапан для защиты системы от превышения давления
• Уплотняют все сочленения асбестовым шнуром.
• Устанавливают установочные ножки для устойчивого размещения над уровнем пола.

Правила эксплуатации оборудования

Дровяной котел длительного горения, выполненный из газового баллона, относится к пожароопасному оборудованию, на него распространяются правила эксплуатации водяных котлов с температурой до 115 С.

Несколько полезных советов по профессиональному и экономичному обслуживанию котла:

1. Агрегат устанавливают в 30 см от уровня пола, от стен не менее 70 см, перед фронтом для обслуживания котла свободное расстояние должно быть не менее 100 см.
2. В дымоходе устанавливают регулировочный шибер для уменьшения/увеличения силы тяги.
3. Красить котел не обязательно, но в случае, когда нужен эстетичный вид — краску нужно применять исключительно жаростойкую.
4. Котел должен иметь под собой несгораемое основание, близлежащие стены также должны быть обработаны негорючими материалами.
5. При работе котла в помещении должна быть надежная естественная трехкратная вентиляция воздуха.

Как увеличить КПД

Для увеличения КПД твердотопливного котла выполненного из пропанового баллона работу ведут по двум направлениям: увеличения теплосъема, то есть снижение температуры уходящих газов и сокращения потерь тепла.

Существует ряд вариантов для того, чтобы увеличить КПД твердотопливных котлов, работающего на дровах с водяной рубашкой:

• Реконструкция размера дымохода. Его надо выполнить повыше, идеальное расстояние от котла до конца трубы – 6 м.
• Установить дефлектор, который не только защищает котел от осадков, но и увеличивает тягу.
• Для сохранения тепловой энергии в конструкцию трубы ставится заслонка, регулирующая подачу воздуха в топку.
• Котлы усиливают теплообменными аппаратами в виде водяных рубашек. Существуют такие устройства, которые надеваются прямо на дымовую трубу.

Таким образом, эффективность таких самодельных устройств можно увеличить без содействия специалистов и больших финансовых вложений.

Главное придется немного поэкспериментировать, потому что конкретные результаты будут зависеть от вида топлива и геометрии котла. В этом вопросе также важно не перестараться, так как снижение температуры уходящих газов ниже 55 С вызовет обильное образование кислого конденсата в дымовых газах.

Кислота будет стекать по стенкам дымовой трубы и топки и способна вывести из строя не только топочную камеру, но и дымоотводящую систему.

Пиролизный котел из газового баллона своими руками, печь

Пиролизный котел из газового баллона сегодня – это не предмет из школьной или вузовской программы, а вполне необходимая и важная вещь, которая используется в быту и на производствах очень интенсивно. Сейчас, когда стоимость газа повысилась, а электричеством отапливаться крайне не выгодно с финансовой точки зрения, многие люди, особенно живущие за пределами крупных городов или в частных домах, задумываются о полном переходе на обогрев с помощью дров.

Самодельный пиролизный котел из газового баллона способен работать на самом разнообразном твердом топливе:

• дрова;
• уголь;
• сланец;
• отходы древесного производства.

Создав подобную конструкцию, можно смело забыть об отсутствии тепла даже в большом помещении.

Пиролиз: причины экономии

Пирлизная печь из газового баллона производит много тепла, так как процесс пиролиза, лежащий в основе работы, разделяет топливо – древесину на составные части, а именно на газы и углерод. Газы являются горючим, которое и поддерживает высокую температуру продолжительное время. В качестве отходов можно считать лишь небольшое количество угарного газа и золу. Пиролиз древесины, что очень важно при отапливании загородного дома, занимает больше времени, что дает в свою очередь больше тепла, чем самые современные и эффективные печи, работающие на дровах.

Устройство и принцип работы котла

Пиролизный котел из газового баллона своими руками изготовляется по следующему, не сложному принципу: дрова или иное твердое топливо загружается сверху или сбоку, после поджигается. Необходимо дождаться, чтобы появился огонь, после чего накрыть поршнем, выполняющим роль воздуховода в данной конструкции. Сверху дополнительно всю конструкцию следует закрыть плотной верхней крышкой с отверстием для трубы. Необычная конструкция поршня — результат экспериментов инженеров и даже любителей.

Принцип работы – лопасти своими движениями создают вихревые потоки из  поступающего по трубе воздуха, а имеющаяся преграда служит препятствием появлению открытого огня под трубой. Топливо, таким образом, тлеет под гнетом поршня, получая небольшой, но необходимый для полноценной работы приток воздуха из трубы. Пиролизный котел из газового баллона использует для поддержания постоянного тепла газы, которые поднимаются непосредственно из тлеющего топлива вверх, сгорают они в верхней части котла. В свою очередь угарный газ выходит из боковой части конструкции.

Оптимальные размеры газового баллона, подходящие для изготовления котла – 50 литров. Инструменты, которые потребуются для самостоятельного изготовления пиролизного котла:

• сварочный аппарат;
• газовый резак;
• болгарка.

В качестве дополнительных материалов используются  металл листовой, полоска из металла и арматура. Баллон обрезается по верхней его части, которую можно сделать крышкой, если на то будет желание. Для этого достаточно лишь отшлифовать всю конструкцию. После этого опять же вверху делается отверстие для трубы. Сбоку вырезается загрузочная дверца, которая открывает доступ к топке, куда и помещается топливо. Дымоход должен иметь различные диаметры, чтобы обеспечить лучшую тягу. Такая хитрость позволит поддерживать стабильный процесс пиролиза на протяжении 8-10 часов, то есть топить печь будет необходимо 1 раз в сутки.

Пиролизный котел из газового баллона имеет решетку, сделанную из арматуры. С помощью нее топливо проваливается вниз, оставляя минимум золы. Водяные пары, которые могут образовываться в процессе работы котла, конденсируются в вертикальной трубе, в которой имеется специальный кран, называемый шаровым.

Как сделать пиролизный котел из газового баллона самостоятельно

Из-за повышения цен на газ и электричество использование твердого топлива (дров, угля, сланцев и отходов деревообработки) становится все актуальнее. Сделав самодельный пиролизный котел из газового баллона своими руками, можно решить проблему обогрева достаточно большого помещения.

Пиролиз и экономия топлива

Пиролиз разделяет древесину на горючие газы и углерод. Горение легких газов создает настолько высокую температуру, что отходом процесса остаются небольшое количество угарного газа и тонкая зола (в десять раз меньшее, чем при горении обычных дров в печи). Пиролиз древесины занимает больше времени и дает гораздо больше тепла, чем самые эффективные печи на дровах.

Пиролизный котел из газового баллона: устройство и принцип работы

Самодельный пиролизный котел из газового баллона работает по следующему принципу:

• Топливо загружается через верх котла или боковую дверцу, поджигается до появления стабильного огня, накрывается воздуховодом – поршнем (народное название “блин”) и плотной верхней крышкой с отверстием для трубы “блина”. Необычная конструкция поршня стала результатом многих экспериментов инженеров – теплотехников. Лопасти создают вихревые потоки поступающего по трубе воздуха над тлеющим горючим, а обычная негодная звездочка, наваренная над “винтом”, служит препятствием появлению открытого огня под трубой (даже небольшое пламя может испортить процесс)
• Топливо тлеет под гнетом “блина”, получая небольшой приток воздуха из трубы воздуховода. Горючие газы поднимаются из тлеющего топлива вверх вдоль стенок котла и сгорают в верхней части “печи”.
• Продукты горения (угарный газ и испарения) выходят через боковой дымоход в верхней части камеры (см. схему 1).

Размеры стандартного газового баллона на 50 литров (высота -0,96м, диаметр – 0,3м) оптимально подходят для котла средних размеров. Максимальные размеры, которые рекомендованы для такого агрегата: высота – 1,2м, диаметр – 0,6м.

Изготовление самодельного пиролизного котла из газового баллона

Инструменты, необходимые для изготовления котла:

1. Сварочный аппарат (бытовой, на 220V), с электродами 4 мм.
2. Газовый резак.
3. Угловая шлифовальная машина (“болгарка”) с абразивным кругом для зачистки швов и наплавленных выступов.

Материалы:

1. Газовый баллон (50 литров, пропановый).
2. Лист металла, достаточный для двух кругов по диаметру баллона и двух прямоугольных дверок (6х15 и 15х20см).
3. Металлическая полоса (толщина 3-4мм, ширина 40мм) для лопастей на блин и ранта на верхней крышке.
4. Арматура 14мм для решетки над зольной камерой.

Схема 1: Пиролизный котел из газового баллона.

Баллон обрезается по верху от начала округления. Верхнюю часть при желании можно превратить в крышку: отшлифовать разрез для герметичности, вырезать сверху отверстие под трубу поршня (зазор между крышкой и трубой не должен превышать 2 – 3 мм) и обварить крышку по краю стальной полосой. Сбоку вырезается загрузочная дверца. Конструкция должна препятствовать пропусканию воздуха в камеру (поэтому часто обходятся загрузкой через верх).

Дымоход для котла делается из труб двух диаметров: боковой вывод из корпуса – 0,12-0,15 м, вертикальный – 0,18-0,2м. Разность диаметров создает двухступенчатую тягу, менее активную, чем в трубе одного диаметра. Прямой угол также понижает скорость вывода газов. Благодаря понижению давления топливо выгорает медленнее, поддерживая стабильный процесс пиролиза на 8-10 часов.

Фото 1: Поршень: вид снизу.

Из арматуры варится решетка, через которую истлевшее топливо проваливается в нижнюю часть котла. В нижней части котла вырезается дверца для очистки зольной камеры (рекомендуется максимально плотный притвор).

Водяные пары, испарившиеся из топлива, конденсируются в вертикальной трубе. Для их отвода в вертикальный дымоход вварен шаровый кран (легко прочищается от загрязнения проволокой).

Котел отлично сжигает медленно горящее топливо: щепки и опилки из вторичных отходов, медленно горящие сланцы и даже сырые дрова (50% влажности). Именно поэтому этот агрегат популярен в Прибалтике, где кроме сланцев нет другого топлива. В народе этот самодельный пиролизный котел из газового баллона называется “бубафоня” (это ник его изобретателя).

Буржуйка из газового баллона – как сделать печь длительного горения

Если вы обратите внимание, сколько стоит чугунная или стальная печка на дровах, то быстро поймете, что покупать ее для отопления гаража либо дачи с теплицей не всегда оправданно. Более доступный вариант – буржуйка из газового баллона длительного горения, изготовленная своими руками или сваренная мастером под заказ по вашим чертежам. Наша цель – помочь с выбором конструкции, описать технологию изготовления буржуйки и ее установки, вплоть до устройства дымохода.

Подбираем конструкцию дровяной печки

Устаревшая и неэффективная отопительная техника постепенно уходит в прошлое, что сказывается и на самодельных печках. Нынче никому не нужны примитивные железные ящики с трубой и дверцами, пожирающие дрова без хорошей теплоотдачи. Современная буржуйка должна быть экономичной и хорошо обогревать помещение. Поэтому продвинутые мастера–умельцы постоянно работают над  усовершенствованием стальных печей.

Чтобы добиться максимально эффективной работы дровяного отопителя, необходимо решить 2 вопроса: как повысить КПД печки-буржуйки и длительность горения от одной загрузки, не увеличивая количество и цену применяемых материалов. Представляем 3 варианта самоделок, где эти задачи были успешно решены и реализованы:

• трехходовая печь из двух пропановых баллонов;
• пиролизная буржуйка с воздушно-жаротрубным теплообменником и вторичной камерой;
• очень популярная конструкция — «Бубафоня» с верхним сжиганием дров из газового баллона.

Для справки. Первые 2 агрегата разработаны, сделаны и испытаны нашим экспертом Виталием Дашко, любезно предоставившим свои фото – и видеоматериалы.

Если вы дружите со сварочным аппаратом и располагаете необходимым инструментом, то технических проблем с изготовлением не возникнет. Ниже мы представим чертежи и поясним технологию, как сделать буржуйку из газового баллона по всем трем вариантам. Но сначала определитесь с выбором, прочитав обзор этих печей.

Трехходовая буржуйка – принцип работы и плюсы с минусами

Этой самодельной печи мастер присвоил шутливое название «Коллайдер» из-за непривычного внешнего облика и неплохой теплоотдачи. Эта буржуйка на дровах делается из двух стандартных пропановых баллонов емкостью 50 л, приваренных друг к другу под углом 90°, как это показано на чертеже. Принцип действия такой:

1. Первый резервуар, уложенный горизонтально, играет роль топливника, соответственно, оборудован дверцами и колосниками. В него помещается внушительная порция дров и поджигается.
2. Второй сосуд – это воздушный теплообменник с внутренними перегородками, замедляющими течение дымовых газов и заставляющими их трижды менять направление движения и отдавать больше теплоты. В конце продукты горения покидают отопитель через дымоходный патрубок.
3. Для увеличения греющей поверхности обе части корпуса снабжены дополнительными ребрами.
4. Внизу к топливнику приварен зольник из листового металла, чья дверца регулирует подачу воздуха на горение.

Примечание. С таким же успехом вместо баллонов можно применить стальную трубу для буржуйки с диаметром 300 мм и тонкими стенками (4—5 мм).

Ориентировочная мощность «Коллайдера» составляет 10 кВт при КПД около 55%, что позволяет обогреть помещение площадью до 100 м² – дачу, теплицу либо большой гараж (бокс). Практические испытания показали, что в режиме поддержания тепла в прогретом помещении 1 загрузки дров хватает на 1.5—2 часа. Если использовать отопительный агрегат в доме меньшей площади (25—50 м²), то длительность горения возрастет до 3—4 часов. Кто разбирается в теме, тот поймет, что для самодельной буржуйки это неплохая экономичность.

Минус у этой печки долгого горения один – странноватый внешний вид. Но он компенсируется многочисленными плюсами:

• простота в изготовлении;
• быстрый прогрев и достойная длительность работы с 1 закладки твердого топлива;
• дешевизна конструкции, купить вам придется только удобные ручки да еще трубу для буржуйки, если нет баллонов из-под пропана;
• благодаря размерам топливника в печку помещаются длинные (80 см) и массивные поленья, что способствует продолжительности горения;
• агрегат можно сделать с варочной поверхностью, как это показано на фото.

«Коллайдер», как и любая буржуйка из газового баллона, сваренная своими руками, может дополняться установкой водяного контура, регулирующей воздушной заслонки в дверцу зольника и вентилятора внешнего обдува. Размеры печки изменяются в любую сторону путем подбора резервуаров меньшей емкости либо труб другого диаметра.

О работе буржуйки, используемой для отопления помещения кафе 100 м², рассказано на видео:

Обзор пиролизной печи на 2 камеры

Эта маленькая печка на дровах, изготовленная из 24-литрового газового баллона, получила название «Пятерочка» по числу труб воздушного теплообменника. Действует она по такому принципу:

1. Как и в предыдущем случае, уложенный набок баллон служит камерой сгорания, а снизу к нему приделан зольник. Роль колосника играют щели, прорезанные в стенке сосуда.
2. Сверху резервуара выполнен проем, куда примыкают 5 вертикальных труб теплообменника. По ним движутся горячие дымовые газы и таким образом отдают часть теплоты в помещение.
3. Из теплообменника продукты горения попадают во вторичную камеру, куда по отдельной трубке отдельно подается подогретый воздух. Благодаря этому образовавшиеся в топке горючие газы дожигаются и выделяют дополнительное тепло, после чего направляются в дымоход.

Результаты практических испытаний отопителя такие: комната площадью 30 м² в течение 1 часа прогревается на 20 °С, после чего одной закладки дерева хватает на 1.5—2 ч в зависимости от режима работы. Ориентировочная мощность – 5 кВт. Как видите, в данной конструкции длительность горения снижена за счет уменьшения топливника, зато печка очень компактна и поместится в любом помещении. Да и греет она вполне прилично.

Совет. Хотите нарастить продолжительность горения в среднем до 4 часов? Тогда изучите чертеж другого варианта, где изображена такая же пиролизная буржуйка, сделанная своими руками из газового баллона на 50 л. Устройство отопительных агрегатов идентично, отличие лишь в объеме резервуаров, применяющихся в качестве топливника.

Благодаря эффективному сжиганию дров печь «Пятерочка» экономичнее «Коллайдера», хотя и сложнее в сборке. По стоимости материалов разница меж ними небольшая – в первой 2 баллона, во второй – 5 труб диаметром 57 мм длиной 40 см. Отдельное преимущество печки – способность после разогрева сжигать влажную древесину и всякий мусор, не теряя интенсивности отопления. Остальные плюсы такие же – дешевизна, удобство в эксплуатации и возможность модернизации.

Еще дельный совет. Вполне естественно, если после замены маленького баллона на стандартный (50 л) вы пожелаете нарастить мощность отопителя и добавить еще 2—3 трубы в теплообменник. Помните, что соответственно должно увеличиться проходное сечение и тяга дымохода. Иначе вы напрасно потратите материалы и время, поскольку из-за недостаточной тяги крайние секции останутся холодными и мощность печи не возрастет.

Печка верхнего горения «Бубафоня»

По большому счету, «Бубафоню» нельзя отнести к категории буржуек, поскольку она кардинально отличается принципом работы. Но и обойти вниманием эту печь невозможно в силу широкой популярности, обусловленной длительностью горения с 1 загрузки дровами от 6 до 10 часов. Вместе с тем отопитель славится многочисленными недостатками, о чем мы скажем далее.

Алгоритм работы печки длительного горения «Бубафоня», показанной на чертеже, следующий:

1. Топливник – это стоящий вертикально пропановый баллон на 50 л. Через отверстие в верхней крышке внутрь заходит труба для подачи воздуха, заканчивающаяся диском из толстого металла. Снизу к нему приделаны стальные полосы, распределяющие воздух по всем направлениям.
2. Когда топка заполнена дровами доверху, тяжелый диск придавливает их и заставляет проседать по мере сжигания. Розжиг также производится сверху, а только потом труба с грузом опускается.
3. Подача воздуха на горение регулируется заслонкой, установленной на верхнем торце трубы. Дымоходный патрубок врезан в боковую стенку баллона под самой крышкой.

Примечание. Место прохода трубы сквозь крышку не герметизируется и туда всасывается вторичный воздух, помогающий дожечь горючие газы над диском, когда печь как следует разогрелась.

Сильные стороны «Бубафони» — приличная продолжительность работы, простота и возможность переделки в котел верхнего горения (делается печь с водяной рубашкой, о чем рассказано в отдельном материале). А вот слабые стороны заставили многих владельцев гаражей отказаться от подобных буржуек:

• печку невозможно догрузить, пока не сгорит все топливо;
• от перекрывания заслонки топка не погаснет и станет долго тлеть, потому что в нее попадает вторичный воздух;
• без хорошей тяги отопитель дымит в помещение;
• в режиме медленного горения печь греет слабо, а дымоходная труба интенсивно забивается сажей;
• для выхода в нормальный режим агрегат должен хорошо прогреться, на что расходуется ¼ топлива.

Для справки. Чтобы выжечь сажу в дымоходе, нужно при каждой растопке прогонять «Бубафоню» в максимальном режиме.

Напоследок немного подсластим пилюлю. Несмотря на все недостатки, печь длительного горения из газового баллона не теряет популярности, вдобавок она успешно функционирует на опилках и различном горючем мусоре.

Инструкции по изготовлению буржуйки своими руками

Перед тем как сварить дровяную печку продолжительного горения, следует подготовить все необходимые электроинструменты:

• сварочный инвертор;
• болгарка, она же – угловая шлифмашина;
• дрель с набором сверл.

Примечание. Мы не станем перечислять здесь молотки с пассатижами, поскольку в доме у хорошего хозяина всегда найдется полный набор инструмента.

Конечно же, понадобится старый пропановый баллон, с которого нужно скрутить вентиль и перед резкой обязательно заполнить водой. Дело в том, что пропан тяжелее воздуха и его остатки самостоятельно не покинут резервуар. Чтобы их вытолкнуть оттуда, как раз и применяется вода. Порядок дальнейшей работы зависит от выбранной конструкции.

Собираем трехходовую печь

Помимо баллонов, для изготовления этой буржуйки надо подготовить такие материалы:

• листовой металл толщиной 2 мм пойдет на зольную камеру и ребра, 3 мм — на дверцы;
• обрезок круглой трубы диаметром 100 мм – на дымоходный патрубок;
• уголки либо профильные трубы для ножек;
• асбестовый, а лучше – графитно-асбестовый шнур на уплотнение дверок;
• стальной профиль 20 х 20 мм или арматура такого же сечения – на усиление колосниковой решетки.

Совет. Ручки — запоры с красивыми эбонитовыми накладками проще купить, чем тратить время на самодельные. Чтобы придать печке современный облик, приобретите термостойкую краску (продается в аэрозольных баллончиках).

Первым делом порежьте металл на заготовки по размерам, указанным на чертеже буржуйки длительного горения, представленном в предыдущем разделе. Технология изготовления печи такая:

1. В торце первого баллона вырежьте проем под дверцу и отверстие в стенке для выхода газов. У второго сосуда отпилите дно, а на торце выполните отверстие под патрубок 100 мм. Сделайте на стенках полукруглые вырезы, чтобы один баллон плотно сел на другой.
2. Прорежьте щели колосниковой решетки. С наружной стороны приварите к ней усилители из профиля 20 мм.
3. Изготовьте зольник и обрамления дверок, приварите их к корпусу. Заодно установите ножки.
4. Сварите дверцы и уплотните места примыкания к рамке. Установите створки и ручки.
5. Вырезанные стенки баллона используйте в качестве перегородок, приварив их внутрь вертикального резервуара.
6. Соедините два сосуда между собой на сварке. Установите дымоходный патрубок и обварите его.
7. Приделайте к обоим корпусам теплообменные ребра. На этом печь готова.

Несколько слов о том, как сделать для буржуйки длительного горения плотные дверки. Технология простая: из узких стальных полос, приваренных к внутренней поверхности створки, формируется канал, куда впоследствии набивается графитно-асбестовый шнур. Главное, — четко определить расположение канавки. По окончании весь металл нужно обезжирить и окрасить в 3 слоя с перерывами на сушку.

Совет. Перед окрашиванием сваренную печь желательно протопить, дабы выжечь всю старую краску.

Изготовление пиролизной двухкамерной печки

Схема сборки этой буржуйки с высоким КПД во многом схожа с «Коллайдером», только применяется 1 газовый баллон, а из материалов добавляются трубы диаметром 57 и 20 мм (на теплообменник и подачу вторичного воздуха соответственно). Порядок работ следующий:

1. В резервуаре прорежьте отверстия для загрузочной дверцы и под установку теплообменника. Размеры площадки для него – 260 х 200 мм.
2. Смастерите зольник и поставьте дверцы, как это описано выше. Приварите опоры.
3. Изготовьте теплообменник, врезав трубы в шахматном порядке между двумя листами металла. Соблюдайте межосевые расстояния, указанные на чертеже.
4. Согните трубу 20 мм под углом 90° и приварите ее к теплообменнику. Последний приделайте к проему, вырезанному в баллоне.
5. Сварите вторичную камеру с дымоходным патрубком. В качестве крышки используйте полукруглую заготовку, что раньше была стенкой баллона. Отопитель готов.

Примечание. Если вы используете стандартный баллон, то алгоритм ведения работ не меняется, только зольник надо сделать больше (размер показан на чертеже).

Немного о том, как правильно сделать подачу воздуха во вторичную камеру буржуйки длительного горения. Перед монтажом конец трубки нужно заглушить, а по бокам выполнить 5—6 разрезов в виде латинской V. Потом труба вставляется в отверстие верхней площадки теплообменника и обваривается. Если вы изготавливаете буржуйку своими руками из трубы, взятой вместо баллона, то понадобится приварить заднюю стенку и переднюю панель из металла толщиной не менее 4 мм.

Фото процесса сборки буржуйки

Изготовление буржуйки на видео

Сборка отопителя «Бубафоня»

Технология изготовления этой печки – одна из простейших. Берете газовый баллон на 50 л, отрезаете верхнюю часть по заводскому шву, после чего выполняете такие действия:

1. Сварите из арматуры периодического профиля диаметром 20—24 мм колосниковую решетку и установите ее согласно чертежу. Ниже вырежьте проем и поставьте дверку зольной камеры.
2. В отрезанной крышке проделайте отверстие для воздушной трубы, а к торцу баллона приварите снаружи стальную полосу для уплотнения.
3. К одному концу трубы 57 мм сваркой прикрепите дисковый груз с наваренными рассеивателями воздуха, а на второй поставьте воздушную заслонку.
4. Установите дымоходный патрубок.
5. Воздушную трубу вставьте в топливник и наденьте крышку.

Для справки. Многие домашние мастера не ставят колосники и дверцу зольника в печку типа «Бубафоня». Это упрощает работу, но усложняет эксплуатацию: после прогорания дров корпус приходится переворачивать, чтобы вытряхнуть золу.

Как правильно установить буржуйку и дымоход

При размещении дровяных отопителей важно соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно это касается печей нашего эксперта, чья верхняя часть при максимальном режиме работы может накалиться докрасна. Здесь требования такие:

1. В гараже или на даче, построенной из кирпича или других несгораемых материалов, минимальное расстояние до стен помещения не нормируется. Но любые горючие предметы или конструкции должны находиться не ближе 50 см от тела печи.
2. В теплице буржуйку нельзя располагать близко к растениям и наружным стенам из стекла.
3. В деревянном доме полы под печкой застилаются металлическим листом, выступающим со стороны топки на 700 мм. Ближайшие стены также зашиваются металлом во избежание возгорания.

Отдельный вопрос — из чего сделать дымоход для буржуйки. Однозначно не подойдет алюминиевая гофра, поскольку температура газов на выходе достигает 200—400 °С в зависимости от режима работы. Какие варианты допустимы:

• обычная стальная труба с тонкими стенками;
• газоход из кровельной или нержавеющей стали;
• утепленный сэндвич-дымоход.

Совет. Предпочтительнее взять последний вариант дымоотвода – двустенную трубу с утеплителем из базальтового волокна посередине.

Для создания хорошей тяги верх трубы ставится на высоте 4 м и более, если мерить от колосниковой решетки. Особенно требовательна к тяге буржуйка «Бубафоня», для нее отвод газов стоит сделать повыше, чтобы потом не возникало вопросов, почему печь дымит в помещение. В идеале вертикальный участок дымохода должен заканчиваться сборником для конденсата, хотя многие домашние мастера не придерживаются этого правила.

Кстати сказать, правильный дымоход позволяет увеличить КПД печки-буржуйки. Это достигается двумя способами:

1. В гараже или теплице дымоходная труба удлиняется и прокладывается под углом, а в другом конце помещения выходит на крышу, как показано выше на фото. Так раскаленные продукты горения отдадут больше тепла внутреннему воздуху.
2. На вертикальном участке дымохода ставится теплообменник, подсоединенный к системе водяного отопления дома или дачи. Минус: из дымоходного канала буржуйки длительного горения придется чаще удалять сажу.

Теплообменник самоварного типа, ставящийся на дымоход буржуйки, не стоит напрямую подсоединять к сети водяного отопления. Есть опасность, что теплоноситель может закипеть и порвать трубопроводы. Лучше воспользоваться схемой подключения через емкость с водой – теплоаккумулятор, который тоже можно сделать своими руками из газового баллона. За описанием и чертежами его конструкции вы можете пройти сюда.

Самодельный котел на дровах длительного горения

Отличие пиролизного котла от других отопительных приборов работающих на твёрдом топливе, заключается в наличии 2 камер. В одной происходит тление топлива, а вторая камера предназначена для сжигания пиролизного газа, который образовался в первой камере.

Для того, чтобы этот прибор работал с наивысшим коэффициентом полезного действия, необходима принудительная подача воздуха в камеру сгорания. Существуют модели, в которых используется естественная циркуляция воздуха, но такие приборы менее эффективны.

При желании можно изготовить котёл самостоятельно и затраты на такое устройство будут минимальны, но расход времени будет значительным. Так что если вы располагается этим ресурсом в достаточном объёме, то можно приступать к работе, предварительно приготовив все необходимые инструменты и материалы.

Пошаговая инструкция по изготовлению

устройство изнутри

Для изготовления котла длительного горения могут понадобиться:

• баллон газовый;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• электроды;
• дрель;
• маркер;
• высокоуглеродистая сталь толщиной 5 мм;
• уголок металлический 50*50 мм;

Инструкция:

1. Газовый баллон следует освободить от газа и газолина.
2. Затем баллон следует распилить поперёк болгаркой ниже верхнего шва, на 2 см. Во время проведения работ следует заполнить газовый баллон водой, чтобы не сдетонировали остатки газа.
3. Из верхней части баллона изготавливается крышка котла, для этого отрезок стальной ленты равный длине окружности крышки, приваривается к ней по кругу, ширина ленты не должна быть менее 50 мм.
4. Накрыв баллон такой крышкой, намечается отверстие для выхода продуктов горения диаметром 100 мм. Отверстие вырезается непосредственно под крышкой.
5. В нижней части баллона вырезается прямоугольное отверстие под крышку зольника.
6. Затем из высококачественной стали толщиной 5 мм, вырезаются 6 квадратов со стороной 0,5 метра. В 2 таких квадратах делается отверстие, ровно посередине, равное диаметру баллона.
7. Затем из квадратов варится куб, при этом, грани с вырезанными отверстиями должны быть расположены напротив друг друга.
8. Когда куб будет готов, в его отверстия продеваются заготовка из газового баллона таким образом, чтобы отверстие для дымохода оказалось немного выше верхней грани водяной рубашки.
9. После этого, куб приваривается к баллону электрической сваркой.
10. Затем, в нижнее отверстие приваривается крышка зольника, которая должна иметь надёжный запирающий механизм.
11. Для того, чтобы внутри камеры сгорания происходило медленное тление топлива, следует из металла вырезать круг размером немного меньше внутреннего диаметра баллона. Это будет своего рода перегородка между камерами тления топлива и горения пиролизного газа.
12. Для правильной циркуляции воздуха под такой разделительной крышкой, к её поверхности приваривается отрезки металлического уголка, от центра окружности к её внешнему диаметру. Отрезков берётся 5 шт. и привариваются они равноудалёно друг от друга. К обратной стороне приваривается металлическая ручка, чтобы можно было легко вынуть диск из топки по окончания цикла горения древесины.
13. Для того, чтобы придать данной конструкции большую устойчивость, к нижней части баллона привариваются 2 отреза уголка длиной 0,5 метра, а в верхней части по одной из грани водяной рубашки варится отрезок уголка длиной 1 метр, который будет закреплён противоположным концом к стене домашней котельной.
14. В получившейся водяной рубашке в нижней части, приваривается подводящий патрубок металлической трубы, по которому будет поступать в резервуар холодная вода из системы отопления.
15. В верхней грани рубашки делается отверстие и приваривается выходящий патрубок, через который будет нагретая жидкость поступать в отопительную систему дома.
16. Установка термометра также обязательна для данного вида отопительного оборудования. Для этой цели можно использовать обычный механический термометр стрелочного типа, который устанавливается в верхней части одной из вертикально расположенных граней водяной рубашки.
17. Дымоход подсоединяется к отопительному прибору через уголок трубы 100 мм, который приваривается к верхнему отверстию топочной камеры таким образом, чтобы при вертикальном положении котла, уголок трубы был бы обращён вверх.

размеры элементов

чертеж котла

Рекомендации:

1. Для установки котла длительного горения, следует придерживаться правил и рекомендаций по противопожарной безопасности.
2. Для этого вида отопительных приборов также требуется отдельное изолированное помещение, а для его установки необходимо правильно подготовить основание.
3. Установка прибора должна быть осуществлена на армированной стяжке, а основание иметь возвышение над уровнем пола 10 – 20 см, под котёл обязательно укладывают асбестовый лист толщиной 5 мм. Такой прибор способен на одной загрузке топлива работать до 8 часов. Достигается такой эффект благодаря медленному и равномерному прогоранию дров в камере сгорания.

Осуществляется эксплуатация такого котла следующим образом:

1. Крышка котла открывается, и камера сгорания наполняется сухими дровами ниже уровня дымохода на 10 см. Топливо должно быть помещено в камеру очень плотно, если образуются свободные участи, то их следует засыпать щепой или опилками.
2. Дрова поливаются сверху небольшим количеством жидкости для розжига костров и каминов.
3. На топливо устанавливается крышка, при этом, приваренные уголки должны быть обращены вниз.
4. Топливо поджигается, и прибор плотно накрывается сверху крышкой. Процесс розжига котла завершён. Теперь можно на несколько часов оставить котёл без присмотра. Процесс горения будет осуществляться сверху вниз, при этом, за участком тления древесины будет опускаться и камера сгорания пиролизного газа.
5. По завершении процесса сгорания топлива, открывается дверца зольника, удаляется зола, а котёл вновь наполняется топливом и поджигается. Таким образом, можно поддерживать достаточную температуру теплоносителя, ведь в то время, когда будет заменяться топливо в камере, в теплообменнике будет ещё достаточно горячая вода для обогрева дома.

Можно значительно увеличить время автономной работы подобного устройства, но для этого понадобиться, собрать конструкцию из 2 газовых баллонов.

Существенными отличиями такой конструкции будет большая, почти в 2 раза, высота камеры сгорания, а также двукратное увеличение объёма теплообменника. Работа такой конструкции, на одной загрузке топлива может составлять 1 сутки.

Обязательной частью данной системы является дымоход достаточной высоты, чтобы даже в то время когда разница температур в помещении и на улице будет незначительна обеспечивалась постоянная и надёжная тяга.

Для очень быстрого разогрева, когда это необходимо, или для увеличения мощности данного устройства, можно использовать принудительную подачу воздуха в камеру сгорания.

Для осуществления принудительно нагнетания кислорода в топочную камеру, применяется мощный вентилятор. При этом, следует обеспечить идеальную герметизацию котла. Особенно плотно должны прилегать к стенкам котла крышка зольника и верхняя загрузочная крышка.

Более безопасный вариант обогащения воздухом камеры сгорания – это использовать вентилятор на выходе дымохода. В таком случае происходит значительное увеличение тяги, и даже при некоторых погрешностях в герметичности котла выход продуктов за пределы топливной камеры в помещение котельной будет полностью исключен.

Правила эксплуатации

1. При работе такого устройства, на протяжении всего цикла горения топлива должна поддерживаться тяга внутри этого устройства, а сам агрегат должен быть герметично закрыт. Допускаются только небольшие отверстия в нижней части котла для доступавоздуха, но и они не должны допускать образования обратной тяги и выхода горящей топливной массы за пределы камеры сгорания.
2. В помещении котельной должна быть оборудована приточная вентиляция в объёме необходимом для обеспечения кислородом процесса горения в камере.
3. В помещении котельной запрещается находиться долгое время, а также располагаться на ночлег.
4. В рубашке котла должна всегда находиться жидкость, иначе тонкий металл газового баллона может прогореть.
5. В системе отопления должны отсутствовать воздушные пробки, т. к. это снижает эффективность всей системы отопления.

Блиц-советы

1. Пиролизные котлы – это высокоэффективные устройства для обогрева дома, но эксплуатироваться данные приборы могут только при условии отсутствия высокой влажности дров. Если этот показатель более 30%, то горение пиролизного газа невозможно из-за паров воды, которые будут образовываться при тлении топлива.
2. Если сборка котла длительного горения осуществляется собственными силами, то необходимо отдавать себе отчёт в том, что котёл является изделием высокой пожароопасности и если будут допущены нарушении при его сборке или монтаже, то последствия могут оказаться печальными.
3. Из-за несовершенства процесса производства самодельного пиролизного котла, постоянная эксплуатация таких изделий возможна только в течение 5 лет, но учитывая очень дешёвую себестоимость такой конструкции, по окончании этого срока можно вновь изготовить такой агрегат, а старый котёл сдать в утиль, тем самым частично компенсируя затраты на изготовление нового устройства.
4. Топливом для пиролизного котла может служить не только поленья дров, но и различные топливные брекеты. Использовать в таком устройстве можно прессованный торф, сухие опилки или специальные гранулы, разница будет только в более или менее высокой теплоотдаче и в небольшом изменении времени горения топлива.
5. Котёл на дровах длительного горения применяется как для отопительных систем конвекционного типа, в этом случае котёл располагается значительно ниже уровня батарей отопления, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя.

При организации циркуляции жидкости с применением насоса, система становится энергозависимой, со всеми вытекающими из этого неудобствами.

Самодельные котлы длительного горения на дровах

«Долгоиграющие» твердотопливные печи и котлы весьма востребованы сегодня.

Вот только цена у этих замечательных приборов, мягко говоря, кусается.

Поэтому вполне логичным кажется вопрос: а нельзя ли сделать подобный теплогенератор самостоятельно, взяв в качестве прототипа одну из фирменных моделей?

Ведь по большому счету, это всего лишь железный короб с дверцами и трубами, который легко можно сварить в домашних условиях при помощи обычного ручного сварочного аппарата. Из этой статьи вы узнаете, какими бывают самодельные котлы длительного горения на дровах и из чего они изготавливаются.

Принцип работы котла

Прежде всего, давайте уясним, как именно дрова и другие виды твердого топлива можно заставить гореть дольше? Первое, что приходит на ум – увеличить объем закладки, то есть сделать топку более вместительной.

Действительно, если обычный котел при мощности в 20 – 22 кВт оснащается топкой объемом чуть больше 50-ти л, то у приборов с длительным горением при той же мощности этот показатель достигает 100 – 150 л, а у некоторых «мастодонтов» — более 250 л.

Котёл длительного горения Буржуй — принцип работы

Но простой эксперимент покажет, что данная мера сама по себе положительного результата не даст, нужно придумать еще что-то. Есть несколько вариантов.

Обеспечить котел принудительной подачей воздуха (вентилятором)

Идея состоит в следующем: котел горит, как обычно, но при достижении температурой теплоносителя максимальных значений воздушная заслонка наглухо перекрывается. При этом жар в топливе еле теплится – котел переходит в режим ожидания и почти не производит тепла.

Когда температура теплоносителя падает до определенного значения, заслонка открывается.

Но чтобы дрова при этом снова разгорелись, воздух нужно подать принудительно, ведь тяга-то почти отсутствует. Для этого нам и нужен вентилятор. Недостатков у такого решения два:

• для работы котла необходимо электроснабжение;
• в конструкции имеются покупные компоненты: вентилятор, приводящий его в действие контроллер и термодатчик (такие наборы выпускаются многими производителями).

Поджигать топливо не снизу, а сверху

Такая технология получила название «верхнее горение». Идея проста: благодаря конвективным потокам огонь стремится двигаться вверх и гораздо менее охотно распространяется вниз, так что топлива при верхнем горении хватит на более долгий срок. Чтобы еще больше замедлить горение, воздух подается тоже сверху – строго в зону горения.

Превратить твердое топливо в газообразное

Очень эффективное, но при этом крайне простое решение.

Какие-либо химические препараты или сложное оборудование не потребуются.

Оказывается, если дрова или другую органику нагреть до высокой температуры при ограниченном доступе кислорода (чтобы не загорелись), они начнут разлагаться на различные газообразные вещества (такая смесь называется древесным газом), многие из которых способны гореть.

Таким образом, топку котла нужно будет разделить на две части: в одной будет происходить газогенерация (пиролиз), в другой – сжигание древесного газа.