Колодец роем: Роем колодец. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 21.06.2017

Пригодится воды напиться. Скважина или колодец? Как его роют?

Сколько воды вы получите из своего колодца, зависит от его конструкции и напора воды, и часто – это чётко ограниченный показатель. Глубокая скважина на участке воды даст гораздо больше. Но если суточный расход никогда не поднимается выше 3 куб. м. рыть скважину незачем, можно обойтись и колодцем. И даже когда в самые «водные часы» вы расходуете около 2 куб. м. в час, всё равно колодца на участке будет достаточно. Просто нужно регулярно накачивать из него воду в отдельную ёмкость.

Копать или бурить?

Затраты в обоих случаях примерно одинаковы. Колодец средней глубины на 10 колец и 30-ти метровая скважина в песчаном грунте стоят примерно одинаково – $ 1000 – $ 2000 в зависимости от региона. Но дальнейшие затраты на обслуживание и эксплуатацию колодца значительно ниже:

• Чистка от заиливания: колодец – 2-3 раза в год и реже; скважина – работы обходятся намного дороже.
• Гарантия качества колец и обсадных колон: гарантия на колодезные кольца – 50 лет; обсадные колоны разрушаются раньше.

• Ремонт колец и колон: частичный ремонт колец возможен; обсадные колоны при разрушении менять нужно целиком или бурить новую скважину.
• Влияние сезонности работы: в не эксплуатируемом некоторое время колодце вода исчезает редко; в скважине такая вероятность высока.

И наконец, стоимость – самый главный аргумент в пользу колодца. Комплект, в который входят колодезные кольца и погружной насос (в средней ценовой нише) от отечественных производителей вместе с устройством защитного оголовка и ворота намного меньше стоимости комплекта из стальных обсадных труб и погружного скважинного насоса зарубежных марок. Кроме того, нужно потратить немалые средства на фильтр и автоматику скважины.

К тому же на зиму колодец без боязни можно законсервировать и не бояться за состояние подводящих коммуникаций.

Ищем воду, роем колодец

Итак, на участке решено рыть колодец. Что нужно знать владельцу дома, с чего начать? Конечно же, с выбора места под него.

Сначала необходимо пригласить специалиста, который с помощью рамки из цветного металла определит на участке “то самое” место и найдёт наиболее активную точку водной жилы. Таких профессионалов ещё называют «лозоходцами», потому как отыскать жилу некоторые из них могут и с помощью ветки лозы.

Машины для рытья колодцев существуют, но они дороги. Бытовые колодцы роют обычно старым дедовским методом.

Грунт выбирается изнутри и кольца постепенно под собственным весом уходят в землю. Затем на них вертикально накладывают следующие. Грунт поднимают вёдрами с помощью ворота. Инструменты у копателей надёжны и прочны – трос со специальным карабином и остро заточенная титановая лопата. Используются и ломы – коротенький, для выкапывания камней и специальный, для корректировки вертикальности колец.

Одно кольцо весит 700-750 кг. Самый популярный и распространённый вариант – с внутренним диаметром кольца 1 метр и высотой 90 см. После поступления воды в колодец стыки колец герметично заделывают изнутри раствором с добавкой жидкого стекла, чтобы в колодец не проникали поверхностные воды.

Через год вокруг колодца делают глиняный затвор – на глубину штыка лопаты и на полметра от кольца. Поверх можно сделать отмостку или уложить плитку. Часто декорируют и наружную поверхность оголовка кольца – камнем, кирпичом или деревянным срубом.

Подходит ли сидячая ванна для современной ванной комнаты?

По каким критериям следует подбирать смеситель для кухни?

Колодец своими руками – пример самостоятельного устройства

Причин, заставляющих задуматься об устройстве автономного водоснабжения, может быть несколько. Чаще всего это банальное отсутствие в определенной местности системы водопровода. Реже – низкое качество подаваемой воды. Кроме того, перебои в работе коммунальных служб заставляют многих из нас стремиться к независимости от них. Поэтому даже у хозяев домов «со всеми удобствами» все чаще возникает желание построить на участке колодец (своими руками или при помощи наемных рабочих). Необходимо отметить, что знакомые с детства деревенские колодцы встречаются все реже. Во многих случаях их заменяют скважинами.

Привычный колодец или водозаборная скважина?

Однозначного ответа на вопрос: «Что лучше: скважина или колодец?» — нет. В каждом отдельном случае нужно принимать взвешенное решение исходя из особенностей местности и ваших потребностей. При этом нужно принимать во внимание следующие факторы:

• Глубина залегания водоносного слоя.
• Планируемое среднесуточное потребление воды.
• Тип грунта, а точнее, степень его каменистости.
• Доступные технические средства.
• Вероятность перебоев с подачей электроэнергии.

Теперь давайте разбираться с каждым пунктом подробнее. Итак, важно понимать, что из трех существующих водоносных слоев в качестве источника питьевой воды используют чаще всего средний – грунтовые воды. Первый от поверхности слой или верховодка для этих целей не подходит из-за невысокого качества воды и сезонности пополнения (в зависимости от выпавших осадков и таянья снегов). Качество воды в артезианском слое (самом глубинном) нареканий не вызывает. Вот только стоимость обустройства и обслуживания артезианской скважины не идет ни в какое сравнение с ценой на возведение обычного колодца – это дорого.

Как правило, глубина колодца составляет 10-15 м, иногда до 20 м. Если же грунтовые воды залегают ниже, лучше отдать предпочтение скважине, пробурить которую можно и самостоятельно. К плюсам этого способа можно отнести также возможность его реализации в достаточно короткий срок.

Небольшой диаметр скважины затрудняет работы по ее организации и дальнейшее обслуживание

Однако для людей, не обладающих специальными навыками, устройство колодца своими руками как-то привычнее и технологически понятнее, чем бурение скважины. Кроме того, это позволяет избежать ряда проблем при строительстве и дальнейшей эксплуатации:

• Если при бурении скважины на пути бура попадется большой камень, справиться с ним будет очень сложно. А достаточно большой диаметр колодца позволяет извлечь даже достаточно крупный кусок породы.
• Для рытья колодца вам не потребуется специальное оборудование. Все что для этого нужно есть у любого хозяина: совковая и штыковая лопаты, лом, пара ведер, прочная веревка и крепкие руки.
• В процессе эксплуатации и колодец и скважина неизбежно заиливаются. Только вот почистить колодец без специального оборудования можно, а скважину нет. Да и с предметами, упавшими в нее придется распрощаться навсегда. А ведь случаи обрыва троса, на котором крепится насос, нередки.
• Теперь о перебоях в энергоснабжении. Если в вашем доме отключат свет, воспользоваться скважиной вы не сможете. Из колодца же всегда можно достать воду по старинке – ведром.

Строительства колодцев своими руками имеет всего два очевидных недостатка: трудоемкость и большой объем извлеченной земли, которую придется вывозить.

В поисках воды или где рыть колодец

При прочтении предыдущего раздела у вас неизбежно возник вопрос, как определить эту самую глубину залегания грунтовых вод. К сожалению, произвести подобные исследования самостоятельно невозможно. Полагаться в этом деле на всевозможные народные приметы не стоит. Единственный более или менее верный способ – расспросить соседей. Если глубина колодцев у большинства из них одинакова, можете смело рассчитывать, что и на вашем участке дело обстоит так же. Если же соседи пользуются водопроводом, придется обращаться к специалистам. Располагать колодец необходимо на достаточном удалении от источников загрязнения: уличных туалетов, выгребных ям и септиков.

Колодец нужно располагать на некотором удалении от источников загрязнения

Согласно действующим нормативным документам это расстояние составляет минимум 20 м.

Более подробно о том, как найти воду для колодца, читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kak-najti-vodu-dlya-kolodca.html.

Как и из чего строить: выбираем конструкцию и материал

Существует достаточно много способов строительства колодцев, но наиболее распространенным из них является шахтный способ. Именно его возведение мы и рассмотрим поэтапно. Для того чтобы понять, как сделать колодец своими руками  нужно в первую очередь ознакомиться с его устройством. Это достаточно простое на вид сооружение состоит из четырех частей:

• Оголовок – верхняя часть препятствующая замерзанию воды в морозы и защищающий ее от пыли и мусора;
• Главный ствол – шахта для транспортировки;
• Водоприемник и зумпф – части, отвечающие за накопление воды.

Конструкция водоприемника тоже может быть разной:

Для бытовых нужд одной семьи отлично подойдет несовершенный колодец

Неполный или несовершенный водоприемник представляет собой сооружение, где крепь ствола не касается водоупорного пласта снизу. В этом случае вода в колодец поступает сквозь дно и стенки.

Полным или совершенным водоприемник называется, когда крепь упирается в дно (водоупорный пласт). В этом случае пополнение запасов воды происходит через стенки шахты.

Полный с зумпфом или расширением шахты к низу водоприемник подходит для хозяйств с большим суточным водопотреблением. Зумпфом называют углубление в водоупорном слое почвы, которое предназначено для накопления большого запаса воды. Для этих же целей служит и расширение ствола в водоприемной части.

Важно! Не стоит думать, что чем больше емкость колодца, тем лучше. При большой разнице между суточным потреблением и объемом колодца вода в нем будет застаиваться.

Для частных домовладений лучше всего подойдет первый вариант.

Для устройства колодца своими руками проще всего использовать железобетонные кольца

По соотношению цены, качества и простоты установки первенство принадлежит неполным колодцам из железобетонных колец.

В нашей следующей статье вы найдёте подробную инструкцию по монтажу колодца — расчёты, рытьё, установка колец и другие особенности: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kak-vykopat-kolodec.html.

Решение принято, приступаем к реализации

Прежде всего, необходимо понимать, что правильный ответ на вопрос «как построить колодец своими руками» предусматривает наличие как минимум четырех рук. То есть, принимать участие в работе должны двое. Если помощников будет больше одного – отлично, дело пойдет быстрее. Итак, приступаем.

Роем шахту и устанавливаем кольца

Устройство шахты такого колодца возможно двумя способами.

Способ №1

Еще до начала земельных работ в выбранном месте устанавливается бетонное кольцо, а затем из его середины и из-под стенок выбирается грунт.

Совет! Для того чтобы не пришлось перебрасывать землю через стенки кольца, можно сначала вырыть яму необходимого диаметра глубиной 0,5-0,7м, а затем устанавливать кольцо.

На рыхлых грунтах выемку земли необходимо производить от центра к краям. На прочных же лучше сначала «подкопать» нижний край кольца, а затем очистить центр. По мере удаления грунта под собственным весом кольцо будет опускаться вниз. Когда оно полностью опустится ниже уровня поверхности – устанавливаем второе кольцо и скрепляем его с первым.  Для обеспечения герметичности стыков, которые будут находиться в воде, между сегментами по специальным желобкам необходимо проложить пеньковую веревку. Места соединений выше уровня поверхности воды после окончания земляных работ заделывают цементным раствором.

Важно! При сооружении колодцев категорически запрещено использовать материалы, содержащие опасные химические вещества – всевозможные монтажные растворы, герметики, мастики. Это может пагубно отразиться на вкусовых качествах воды и даже сделать ее опасной для здоровья.

На сыпучих грунтах в процессе работы иногда возникает достаточно неприятная ситуация – одно из верхних колец «зажимает». При этом нижние кольца опускаются, а верхние остаются не месте, что приводит к возникновению разрыва. Чтобы предотвратить такое развитие событий сразу после установки нужно скрепить кольца между собой четырьмя металлическими пластинами, расположенными на равном расстоянии друг от друга.

Такой способ скрепления колец поможет избежать появления щелей во время строительства

Пластины, в свою очередь, крепятся к бетону металлическими скобами или болтами сквозь предварительно заготовленные отверстия.

Способ №2

Вот еще один способ, как сделать колодец из железобетонных колец на твердых грунтах, где возможность обрушения стенок шахты минимальна. Можно сначала вырыть шахту, а затем опускать в нее кольца. В этом случае придется увеличить диаметр ямы на 20-30см и после установки колец производить обратную засыпку. А это лишние трудозатраты.

Работу можно прекращать, когда на дне появится не менее трех ключей

Прекратить работу нужно тогда, когда в яму начнет активно прибывать вода, а на дне появится 3 или более ключа. Теперь нужно откачать всю воду и убрать еще немного грунта (3-5 ведер). Выключаем насос, накрываем колодец и оставляем его на 12 часов. Затем снова откачиваем всю воду и вычищаем дно при работающем насосе до тех пор, пока водоносные жилы на станут четко видны.

Важно! Во время очистки колодца не нужно убирать грунт из под колец. Иначе вы рискуете опустить их ниже водоносного пласта.

Снова накрываем колодец и оставляем еще на сутки. Теперь откачиваем воду и устраиваем донный фильтр.

Немного о технике безопасности

«Какая может быть техника безопасности при работе с лопатой?» — спросите вы. И будете в чем-то правы. Но не стоит забывать о том, что работать придется не на поверхности, а в достаточно глубокой яме, где температура значительно ниже. Чтобы не «заработать» переохлаждение регулярно делайте перерывы и поднимайтесь на поверхность. Особенно этот совет актуален в летнюю жару.

Немалую опасность представляют собой и возможные газовые «карманы», на которые легко наткнуться в некоторых регионах нашей страны. Как построить колодец и не пострадать от этого «невидимого врага»? Очень просто — берите с собой в яму горящую деревянную лучину. Пока пламя горит ровно, бояться нечего. Если же оно быстро гаснет – немедленно поднимайтесь на поверхность и проветривайте углубление. Сделать это можно любыми подручными средствами, например, вентилятором или даже пылесосом с достаточно длинным шлангом.

Следующее правило может быть и банально, но его несоблюдение очень часто приводит к трагическим последствиям. Надевайте каску и проверяйте прочность всех веревок и крепления ручек ведер. В процессе работы вам очень часто придется опускать в яму и поднимать из нее тяжелые предметы. А увернуться  на таком ограниченном пространстве от летящего с высоты в 5-7 метров ведра с землей вам будет некуда.

Устройство донного фильтра

Конструкция донного фильтра во многом зависит от состава грунта и скорости поступления воды. Если на дне обильно образуется жидкая грязь, а вода поступает быстро, начать нужно с устройства деревянного пола с отверстиями и зазорами между досками.

Теперь нужно уложить 2-3 слоя щебня или гравия. Нижний слой толщиной 100мм делаем из материала самой мелкой фракции. Затем засыпаем более крупный гравий слоем в 100мм.

Донный дренаж поможет сделать воду в вашем колодце идеально чистой

Третий слой такой де толщины должен состоять из самых крупных камней. Если грунт на дне колодца остается достаточно плотным, модно обойтись без деревянного поддона.

Как правильно углублять колодец, в каких случаях этого делать не рекомендуется, об этом подробнее в нашей следующей статье: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/uglublenie-kolodca-svoimi-rukami.html.

Оголовок – не только функционально, но и красиво

Итак, как правильно сделать колодец разобрались. Остался только завершающий этап — оголовок.  Функциональная составляющая оголовка колодца должна быть заложена еще во время строительства шахты. Для этого достаточно оставить верхнее кольцо выступающим на поверхность на 600-800мм. Теперь нужно накрыть его крышкой из любого доступного вам материала и сделать отмостку из глины толщиной 200мм. Но ведь хочется, чтобы колодец не только не портил внешний вид участка, но и по возможности украшал его. В первый год после строительства заниматься отделкой не рекомендуется – кольцо может еще немного просесть. А вот спустя 10-12 месяцев можно превратить ваш источник чистой воды в дополнительный декоративный элемент ландшафтного дизайна, отделав его камнем или деревом и соорудив красивую крышу. Вот подборка некоторых особенно удачных решений:

Если нет желания украшать колодец самостоятельно, можно купить вот такую красивую «мельницу»

Такой «домик» из металла не только отлично смотрится, но и предохраняет колодец от засорения

Оголовок в виде теремка

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выкопать колодец своими руками: пошаговая инструкция

В наше время все больше людей предпочитают отдых на свежем воздухе, приобретают в сельской местности участки и строят на них дачи. Однако далеко не всегда к участку подведен водопровод, и потому приходится думать, как решить проблему с водоснабжением. Конечно, кое-кто пользуется привозной водой, сооружая накопительные емкости, кто-то бурит на участке скважину, однако многие владельцы загородных участков предпочитают идти по линии наименьшего сопротивления и копают колодец своими руками. Вот об этом мы и поговорим далее в статье.

Выбираем место и глубину будущего колодца

Первое что нужно сделать — это выбрать место для будущего колодца. Задача эта непростая так, как включает в себя несколько этапов:

• Определение наименьшего расстояния залегания грунтовых вод. Данный шаг лучше доверить профессионалу, так вы будете уверены что определили наилучшее место для обустройства колодца, но можно попробовать решить эту задачу самостоятельно, так сказать народным способом, изучив у себя на участке растительность, мать и мачеха и сныть отличаются влоголюбием, а значит в этом месте залегание грунтовых вод находится на небольшом расстоянии.
• Место для колодца должно быть чистым, то есть находиться более чем в 20 — 50 метрах от проезжей части, септика и разного рода сельхоз — построек, таких как курятники, свинарники, выгребные ямы и т.д.
• Выбор глубины колодца. Обычно, для дачного участка достаточно выкопать «шахту» глубиной от 6 до 15 метров. Данную работу можно проводить весной, летом и осенью, однако весной данная работа затрудняется из-за поднятия подземных вод и в этот период сложнее определить оптимальную глубину залегания грунтовых вод. Все — же если копать, то делать это либо в конце лета, либо осенью, практика показала, что это оптимальный вариант, так как в это время грунтовые воды достигают своей низшей отметки.

Как правильно организовать работу

Сразу оговорюсь, что выкопать колодец одному человеку не под силу, нужно собрать бригаду из трёх человек минимум. При этом распределение ролей будет следующим: На забое ведет работу один работник, который при помощи лопаты и лома наполняет землей ведро. Второй работник стоит на устье ямы у ворота, стоящего на козлах из древесины, и поднимает наверх наполненное грунтом ведро и опорожняет его. Третий обычно ждет, чтобы сменить уставшего товарища.

На глубине 3-х метров температура не поднимается выше, чем на 10 градусов, да и влажность воздуха оставляет желать лучшего, по этим причинам люди выполняющие работу, должны постоянно сменять друг друга. Не забывайте и про элементарную технику безопасности, человек копающий шахту в обязательном порядке должен быть в каске, так как от ведра наполненного грунтом, летящего даже с высоты 3 метра, можно получить серьезные травмы.

Важно: В забое могут образоваться скопления ядовитых газов, наличие последних можно выявить с помощью лучины. Опускаясь в шахту колодца для проведения работ захватите с собой горящую лучину, если она хорошо и непрерывно горит, значит беспокоиться не о чем, но если же она тухнет или горит плохо, сразу прекращайте работы и проветривайте забой. Сделать это можно с помощью вентилятора или пылесоса с длинным шлангом. Есть еще один интересный и действенный способ проветривания шахты, с помощью обычного зонта. Открытый зонт, несколько раз опустите и поднимете по шахте и проверьте лучиной.  

Копаем колодец

В качестве примера рассмотрим рытье колодца с использованием железобетонных колец так, как это самый простой и практичный способ обустройства данного сооружения. Для начала приведу примерный чертеж будущей постройки, выглядит он так:

Далее нужно выполнить следующие шаги:

Шаг 1: Копаем яму соответствующую радиусу бетонного кольца, глубиной не более 3-х метров и на дно выкопанной ямы устанавливаем 2 кольца.

Шаг 2: Подкапываем нижнее кольцо. На рыхлой почве «подкопку» целесообразнее производить от центра к краям, на глинистом и твердом грунте окапывать начинаем от края постепенно двигаясь к центру. Под собственным весом кольца будут усаживаться на глубину окопки. Таким образом продвигаемся вниз, наращивая сверху количество колец. Заканчиваем рытье колодца тогда, когда на дне начинают «бить» 3 и более родничка.

Стыки рядов необходимо герметизировать, для герметизации швов находящихся в воде используем пеньку, для остальных рядов можно использовать цементный раствор. Никогда не применяйте различные мастики и синтетические герметики, так как это пагубно скажется, как на вкусовых качествах воды, так и на ее свойствах.    

Совет: Каждый ряд колец желательно скреплять между собой металлическими пластинами, для основательного крепления вполне достаточно использовать 3 — 4 пластины, крепят их обычно на болты или скобы, единственно что нужно предусмотреть, так это то что в кольцах, под крепления заранее нужно высверлить отверстия. Данную операцию проводим для того чтобы при продвижении вглубь шахты избежать образования пустот между рядами и так называемого зажимание верхних колец.

Шаг 3: Чистка дна и обустройство фильтра. После того, как мы достигли водоносного слоя, необходимо откачать воду, сделать это сподручнее донным насосом и выбрать еще 4 — 5 ведер грунта, из под колец грунт не выбираем, так как в этом случае рискуем «пройти» слой грунтовых вод. После завершения данных работ накрываем колодец и оставляем на сутки. По прошествии суток откачиваем всю воду и при включенном насосе чистим дно до той поры пока водоносные ручейки не станут четко видны.

Далее, просыпаем дно слоем по 20см мелким и крупным щебнем. Если вода просачивается и заполняет дно колодца слишком быстро, то перед просыпкой рекомендуется сделать основание из досок с просверленными в них дырками и только после этого засыпать щебнем. 

Защита колодца от поверхностных вод или как сделать глиняный замок

Следующий этап работ это защита колодца от поверхностных вод. На мой скромный взгляд самым эффективным способом защиты, является так называемый глиняный замок. Обустроить его очень просто, для этого окапываем по периметру наш колодец на глубину одного метра и получившуюся яму заполняем глиной, тщательно утрамбовываем ее и сверху заливаем бетонную отмостку.

На этом рытье колодца считается завершенным. Единственное что еще останется сделать — это соорудить крышку либо построить навес над колодцем дабы защитить его от попадания мусора, но эта тема очень обширна и мы поговорим про нее в другой статье. Удачных работ!

Видео по теме:

Колодцы под ключ в Краснознаменске от 4300 руб 💦 «Спецколодец»

При отсутствии централизованного водоснабжения на даче или в частном доме целесообразно построить колодец в Краснознаменске. Это можно сделать эффективно и недорого с нашей помощью! Компания «СпецКолодец» уже много лет оказывает профессиональные услуги копки и возведения колодцев, септиков под ключ. Наши методики основаны на старых добрых, но усовершенствованных технологиях ручной копки. Мы роем колодцы открытым и закрытым способом. Солидный опыт и знания потомственных колодезников дают возможность выполнить все рабочие операции грамотно и аккуратно:

• исследование состава грунта и измерения расстояния до воды;
• копка;
• установка железобетонных колец;
• герметизация стыков;
• фиксация гайки;
• обустройство домика.

Изумительный добротный колодец под ключ в Краснознаменске будет готов через 1-3 дня. Данный источник водоснабжения предпочитают как экономную альтернативу скважинам с электронасосами, которые намного чаще нуждаются в ремонте и служат в несколько раз меньше.

Колодцы на участках с особенностями

В оказании профессиональной услуги по строительству вашего долгожданного колодца нас не смогут остановить ни каменные породы, ни плавуны. Специалисты компании имеют большой опыт копки в засушливых районах и на твердых почвах. Если в месте вашего проживания и локализации дачи есть такие особенные характеристики рытье и углубление колодцев в Краснознаменске продлится чуть больше обычного.

В дополнение

В комплекте с колодцами каждому клиенту компании «СпецКолодец» гарантировано изготовление по индивидуальным пожеланиям колодезных домиков, которые будут по стилю соответствовать жилому дому, садовой мебели и ограждению. Для дополнительной защиты от загрязнений делаем фильтр из глины на поверхности бетонной отмостки.

Возведение автономной канализации

Септик под ключ в Краснознаменске – выгодное предложение для желающих обеспечить участок автономной канализацией. Данные очистные сооружения мы строим из экологически чистых железобетонных колец, которые соединяем с точками стока использованной воды. Заказывая септик в Краснознаменске у нас, вы экономите свои деньги!

Услуги по ремонту и чистке

Заметили, что вода колодезная изменилась не в лучшую сторону и не очищается ни фильтрацией, ни кипячением? В данном случае необходима чистка колодцев в Краснознаменске. Специалисты компании «СпецКолодец» оказывают такую услугу с помощью мощных дренажных и вибрационных насосных установок. Если через некоторое время после очищения вода снова стала грязной, причина в поломках внутренней конструкции (нарушение швов, смещение колец, пробой донного фильтр и др.).

В этих случаях нужен уже ремонт колодцев в Краснознаменске. Наши профессионалы в оперативном порядке готовы починить составные части шахтного цилиндра, замазать поврежденные швы. Предоставляем гарантию на выполнения ремонтных и очистных работ.

Роем колодец | Творческая Проектная Мастерская “Мы дома”

Прежде всего, определитесь, для чего вам нужен колодец. Если для технических целей (поливка огорода, хозяйственные нужды и т.д.), то можно смело рыть и не задумываться о составе и качестве воды. Однако если вода из колодца требуется для употребления в пищу, то необходимо подойти к этому вопросу более продуманно.

Колодец следует рыть в отдалении от мест, которые загрязняют грунтовые воды (свалки, кладбища, стоки). Если есть возможность, то нужно взять пробу воды из соседнего колодца или пробурить у себя скважину для отбора пробы. Пробу необходимо отдать в лабораторию для определения химического и биологического состава воды.

Если вы не уверены в месте выбора колодца или глубине залегания воды, то лучше пригласить специалиста по биолокации. Также можно воспользоваться специальными приборами типа ватерпаса (если поблизости есть источник воды) или барометром-анероидом. Они примерно покажут, на какой глубине течёт «водоносная жила», соответственно приблизительно можно будет рассчитать стоимость материалов для вашего будущего колодца.

Перед началом строительства нужно определиться, какой колодец вы будете строить: Шахтный или трубчатый, бетонный или деревянный. Для экономии сил и средств сейчас в основном строят колодцы, состоящие из железобетонных колец (так называемые кольца колодцев ). Щели между кольцами тщательно заделываются цементом. Такие колодцы долговечны и не пропускают всевозможные загрязнения. Также необходимо будет запастись промытым речным гравием. Гравий служит фильтром воды и засыпается на дно колодца.

Высота одного железобетонного кольца должна быть примерно 0,8-1,0 метра. Диаметр – 1 метр. Речного гравия необходимо вёдер 20-30. Цемента – в зависимости от глубины. Но обычно пары мешков вполне хватает для заделки швов.

Прежде чем копать колодец нужно запастись необходимыми инструментами. Понадобятся лопаты, лом, кувалда, вёдра, тренога, трос. Копать необходимо, как минимум вдвоём, лучше втроём. Один должен засыпать ведро на забое колодца, а второй в устье колодца с помощью треноги поднимать снизу наполненное землёй ведро. При рытье нужно не забывать о технике безопасности и внизу и наверху. Всё должно быть продумано до мелочей. Ведь если сорвётся ведро, то стоящий внизу человек может пострадать. Желательно обзавестись касками и другой защитной атрибутикой.

Перед рытьём шахты следует тщательно рассчитать диаметр колодезных колец и диаметр шахты. Бетонные кольца не должны свободно проходить в шахту, а как бы скользить по стенкам.

Сперва нужно выкопать яму цилиндрической формы. Глубина должна быть вполовину меньше высоты кольцевой опалубки и диаметром на 25-30 см больше нижнего диаметра опалубки. После этого на уровне земли делаем временную опалубку. Это необходимо для того, чтобы после бетонирования образовался верхний пояс будущего колодца. Для того чтобы кольца колодца не падали или не сползали вниз, перед бетонированием нужно забивать в грунт два-три стопорных штыря диаметром примерно 15 мм и длиной не более 40 см. Первые кольца по мере выкапывания ямы надо подстраховывать от опускания стопорными штырями.

По высоте бетонные кольца колодцев обычно соединяют впритык. Чтобы кольца не сдвигались, между ними устанавливают скобы из мягкой стали толщиной 5—8 мм и шириной 50—80 мм. Кольца армируют: по высоте бетонного кольца устанавливают пять колец из арматуры. Расстояние между ними примерно 150—200 мм.

Последние колодезные кольца укладывать и бетонировать сложнее всего. При приближении к водоносному слою обычно возникают проблемы в виде сыпучих грунтов. Это осложняет дальнейшее прохождение и грозит обвалами. Во избежание этого грунт необходимо убирать, а появляющуюся воду откачивать. При отсутствии насоса воду можно вычерпывать вёдрами. Как только вода начинает поступать более интенсивно и удалять её становится затруднительно, нужно прекращать рытьё колодца. Обычно водоносный слой на этом уровне составляет от 0,5 до 1,5 м, в зависимости от интенсивности поступления воды. Теперь нужно всё тщательно продезинфицировать. Инструменты, которыми продолжаете работать, а также обувь и одежда – не исключение.

Теперь, когда бетонные кольца уложены и скреплены, можно засыпать промытый речной гравий. 20-30 вёдер вполне достаточно.

Когда колодец будет готов, нужно установить устройство для подъёма воды, состоящее из валика, троса и ведра. Данное устройство можно обустраивать уже с фантазией, насколько позволяют средства. Некоторые колодцы представляют чуть ли не произведения искусства.

По материалам сайта www.spb357.ru

Строительство, чистка колодцев и септиков в Московской области

Колодец на даче – это не просто дань моде или традиции. Это идеальный природный фильтр воды. Всегда свежая, чистая, вкусная и холодная, «живая» вода из колодца это источник здоровья, бодрости и энергии. Лучшие специалисты по обустройству колодцев работают в нашей компании. Профессионалы колодезного дела гарантируют вам колодец под ключ с полным циклом работ и соблюдением всех правил этой непростой задачи. География проводимых нами работ – Клинский, Солнечногорский, Волокаламский, Дмитровский, Истринский, Красногорский, Мытищинский, Пушкинский, Щелковский районы Московской области и Конаковский район Тверской области .

Первый этап в создании колодца – выбор места, где присутствуют грунтовые воды. Верховодный слой не подходит для этой цели, он может пересохнуть летом, и вода в нем плохо очищена. Определяет глубину залегания воды и состав слоев грунта геолог компании. После этого начинается копка колодца. В зависимости от вида грунтов она производится открытым, закрытым и открыто-закрытым способом. При первом способе в вырытую яму опускаются кольца колодца (колодезные), из которых монтируется его шахта.

Мы наладили собственное производство колодезных колец и можем гарантировать как их качество, так и качество изготовленных колодцев. При закрытом способе копка осуществляется в сыпучих или жидких грунтах, и колодец строится изнутри по специальной технологии. Открыто-закрытый способ применяется наиболее широко. Строительство начинается открытым, и переходит в закрытое. После изготовления шахты в колодце устанавливаются фильтры и проводятся необходимые работы по ее правильному монтажу…

Чтобы колодец лучше наполнялся водой, делают карманы, при необходимости вокруг него изготавливается глиняный замок. И как завершение строительства, сверху устанавливается домик для колодца. Его конструкция целиком зависит от пожеланий заказчика, а наша компания всегда готова предоставить готовые образцы.

 Кроме изготовления колодцев, нами также устанавливаются септики на участках (отстойная камера или выгребная яма) согласно СНИП и всех технологических условий.

Так же осуществляется эксплуатационное обслуживание: плановая или единовременная чистка колодца. Технология изготовления из бетонных колец, в отличие от дерева, гарантирует десятки лет срока службы колодца. Он не «сгниет», как это случалось с деревянными, и максимум домик сверху может потребовать косметического или полного ремонта в необозримом будущем. Но условия эксплуатации домика уже находятся полностью в ваших руках.

Оставить заявку

БЕРЕГОВОЙ КОЛОДЕЦ – это… Что такое БЕРЕГОВОЙ КОЛОДЕЦ?

БЕРЕГОВОЙ КОЛОДЕЦ

БЕРЕГОВОЙ КОЛОДЕЦ

один из элементов водоприемного (водозаборного) сооружения, служащий для помещения задвижек, приемных клапанов всасывающих труб, а также для уменьшения длины последних. Б. к. разделяет трубопровод водозабора на две части: самотечную, подающую воду самотеком в колодец, и всасывающую, при помощи к-рой вода забирается насосами. Дно Б. к. должно быть ниже самотечной линии не менее чем на 1 м для осаждения песка и ила. В Б. к. осуществляются переключения, дающие возможность промывать напорной водой самотечную линию. Для очистки Б. к. в нем обычно устанавливается эжектор. Б. к. разделяется водонепроницаемой вертикальной стенкой на две половины с целью бесперебойного водоснабжения во время очистки колодца.

Технический железнодорожный словарь. – М.: Государственное транспортное железнодорожное издательство. Н. Н. Васильев, О. Н. Исаакян, Н. О. Рогинский, Я. Б. Смолянский, В. А. Сокович, Т. С. Хачатуров. 1941.

.

• БЕНЗОРЕЗ
• БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Смотреть что такое “БЕРЕГОВОЙ КОЛОДЕЦ” в других словарях:

• Колодец —         гидротехническое сооружение в виде вертикальной шахты или скважины. Устраивают К. с целью сбора подземных вод для водоснабжения и орошения водозаборные К.; пополнения запаса подземных вод поверхностными или сброса дренажных и осветлённых… …   Большая советская энциклопедия

• Водозаборное сооружение —         водозабор, гидротехническое сооружение, осуществляющее забор воды из источника питания (реки, озера, водохранилища и др.) для целей гидроэнергетики, водоснабжения, ирригации и др. В. с. должны обеспечивать пропуск воды в водовод (канал,… …   Большая советская энциклопедия

• восстановление — 3.80 восстановление (reconditioning): Обновление и/или ремонт частей для достижения исходного проектного состояния. Источник: ГОСТ Р 52527 2006: Установки газотурбинные. Надежность, готовность, эксплуатационная технологичность и безопасность …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Указания по организации подготовки и проведения работ по восстановлению водопроводно-канализационного хозяйства города в особый период — Терминология Указания по организации подготовки и проведения работ по восстановлению водопроводно канализационного хозяйства города в особый период: 39. Восстановление береговых колодцев. При восстановительных работах по береговым колодцам… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Водозаборное сооружение —         водозабоp (a. water inlet, water intake works; н. Wasserentnahmestelle, Wasserfassung; ф. prise d eau, installation de prise d eau; и. toma de agua), гидротехн. сооружение для отбора воды из водоёма, водотока или подземного водоисточника… …   Геологическая энциклопедия

• ВОДОСНАБЖЕНИЕ — совокупность сооружений для снабжения водой какой либо группы потребителей (жел. дор. станции, поселка и пр.). Работа В., построенного по наиболее распространенной схеме, протекает обычно след. образом: вода из источника 1 (реки, озера, ручья),… …   Технический железнодорожный словарь

• Восстановление береговых колодцев. — 39. Восстановление береговых колодцев. При восстановительных работах по береговым колодцам заделывают трещины, пробоины в стенах, перекрытии и ставят внутри сооружения дополнительные крепления (ригели, рамы). При повреждениях берегового колодца,… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Саяно-Шушенская ГЭС — Саяно Шушенская ГЭС …   Википедия

• Населенные пункты России Б —   Это служебный список статей, созданный для …   Википедия

• ВОДОСНАБЖЕНИЕ — ВОДОСНАБЖЕНИЕ. I. Водоснабжение населенных мест. Цель и назначение водоснабжения. В. организованное и регулярное доставление массовому потребителю воды установл. качества и в определенном количестве, обеспечивающем с той или иной полнотой… …   Большая медицинская энциклопедия

6 вещей, которые нужно знать о колодезной воде перед копанием

Питьевая вода – настолько важный аспект повседневной жизни, что многие из нас даже не задумываются об источнике. Но качество воды сильно различается в Соединенных Штатах и ​​во всем мире, что, в свою очередь, может повлиять на качество жизни.

Около 300 миллионов американцев полагаются на общественные источники воды. Однако, по данным Агентства по охране окружающей среды, от 13 до 15 миллионов человек используют вместо этого частные колодцы. Многие из них находятся в сельской местности, где дома часто не могут подключиться к муниципальным водопроводным системам, потому что просто слишком дорого расширять инфраструктуру.

Амбициозные (и богатые) домовладельцы могут решить потратить деньги на строительство инфраструктуры самостоятельно. Но большинство предпочитает использовать частные колодцы, которые удовлетворяют все их потребности в пресной воде. Установлена ​​насосная система для подачи воды в помещение.

Вода из колодцев кардинально отличается от того, откуда она берется, от того, какой у нее вкус, и даже от законов, применимых к ее качеству и безопасности. Вот шесть вещей, которые нужно знать о колодезной воде.

1. Колодезные источники вечной воды – вид

Городское водоснабжение поддерживается для бесперебойной подачи воды до тех пор, пока не будет стихийных бедствий.Так частные колодцы. Но бывают обстоятельства, когда колодцы выходят из строя.

«Вода из колодца может закончиться или высохнуть, но они, как правило, снова наполняются, когда ее восстанавливает утечка воды», – пишет Фил Эш, основатель Pro Paint Corner, где он работает со многими подрядчиками по дому.

Это случается не часто, но случается, когда огромные объемы откачиваются в течение продолжительных периодов времени. Если вы превысите пределы своего запаса, вода со временем может стать мутной и темной.

Есть и другие ситуации, в которых частные скважины могут не работать, по словам Дэвида Шелла, основателя издания по обслуживанию домов TradesManCosts в США.К .:

• Уменьшение количества осадков
• Уменьшение количества воды, выходящей на поверхность
• Заполнение рыхлых отложений
• Слабое подпитывание водоносного горизонта

Хорошая новость в том, что правильно обслуживаемые скважины обычно хорошо работают в течение десятилетий без каких-либо серьезных проблем.

2. Возможно, вам придется копать глубоко.

Чтобы найти воду, вы копаете или пробуриваете ее, получая доступ к водоносным горизонтам (слой проницаемой породы, содержащей воду).Во многих местах можно копать прямо в земле, пока вы не подключитесь к источнику грунтовых вод.

Строительство скважин обычно относится к трем категориям: пробуренные (или выкопанные), забивные и пробуренные скважины. Корпус каждого типа немного отличается.

Пробуренные или выкопанные колодцы являются самыми мелкими, глубиной от 10 до 30 футов (от 3 до 9 метров) могут быть облицованы простой плиткой или кирпичом. Оболочка обычно не сплошная.

Забивные скважины имеют глубину от 30 до 50 футов (от 9 до 15 метров) и имеют бесшовные обсадные трубы.Но тот факт, что они вытягиваются из воды так близко к поверхности, делает их уязвимыми для загрязнения.

Пробуренные скважины могут иметь глубину в сотни или тысячи футов, и они непрерывно обсаживаются. По сравнению с двумя другими типами, они с наименьшей вероятностью будут загрязнены, потому что вода находится так далеко от поверхностных загрязнителей.

3. Но это не всегда возможно

В зависимости от вашего местоположения уровень грунтовых вод может быть неглубоким или глубоким. Если слишком неглубоко, могут возникнуть проблемы с загрязнением.Слишком глубокий колодец может оказаться нерентабельным, или может оказаться, что слишком мало воды стоит затраченных усилий. Могут возникнуть и другие проблемы.

«Глубоко расположенные водоносные горизонты могут иметь более высокое содержание соли, что делает их нежелательными для питья», – говорит Эш.

И это не единственная проблема. «В некоторых местах мира вы никогда не попадете в воду, поскольку она может быть слишком засушливой», – говорит он.

Мелкие колодцы с большей вероятностью будут загрязнены химическими веществами, которые просачиваются в грунтовые воды. Это часто происходит в районах с тяжелыми промышленными процессами или сельскохозяйственными методами, в которых используются различные гербициды, пестициды и удобрения.

EPA уже установило, что во многих частных скважинах в США уровень нитратов превышает стандарты EPA. (Нитраты естественным образом содержатся в воде, но высокие уровни могут быть опасны для вашего здоровья.) Это еще одна причина внимательно следить за качеством воды в течение года.

4. Хороший вкус воды из колодца

В муниципальных системах вода обрабатывается химическими веществами, чтобы сделать ее безопасной для общего потребления. Самые распространенные добавки – это хлор, диоксид хлора и озон.Но в какой-то момент своей жизни вы, несомненно, попали в рот от воды, которая, по-видимому, содержит слишком много этих компонентов, что может сделать воду неприятной.

«Если вы когда-нибудь пробовали плохую воду из-под крана, то переход на воду из колодца может стать большим облегчением», – пишет Джон Линден, дизайнер интерьеров MirrorCoop, который вырос на воде из колодца и консультировал по многим проектам дома. «Многие люди согласны с тем, что вкус лучше, но иногда он все же немного странный из-за отсутствия в системе хлора или органических веществ, таких как фторид.”

Однако высокое содержание питательных веществ является одной из причин того, что многие люди считают колодезную воду такой вкусной и освежающей по сравнению с городской водой. Эти питательные вещества могут быть очень полезны для вашего тела. Но содержание минералов сильно варьируется в зависимости от вашего местоположения и лабораторных анализов. – единственный способ узнать больше о том, что на самом деле находится в вашей воде

Linden предупреждает, что вода из колодца также откладывает минералы на стеклянную посуду из-за высокого содержания минералов, которые могут оставаться в течение многих лет, если вы их не смываете.В некоторых местах эти минералы настолько жесткие, что рекомендуется использовать мягкую губку без абразивных химикатов, иначе вы получите поцарапанную посуду.

5. Вы должны проводить ежегодное тестирование

Вы можете считать свой личный колодец предметом гордости и признаком независимости, но имейте в виду, что постановления EPA применяются только к общественным источникам воды, которые постоянно проверяются.

Другими словами, вы несете ответственность за то, чтобы вода из вашего источника была безопасной для питья.Это означает, что вам нужно проводить тестирование, как правило, ежегодно или чаще, если вы подозреваете, что что-то не так.

«Вы можете пройти базовый тест воды, проверяющий содержание свинца, бактерий, пестицидов и т. Д., На Amazon примерно за 25 долларов», – говорит Томас Джепсен, специалист по планированию дома в Passion Plan, у которого дома также есть колодезная вода, по электронной почте. . «Однако хорошо провести тщательное тестирование, когда вы пробурите скважину, которая обойдется вам в несколько сотен долларов. Вам нужно будет продолжать тестирование, по крайней мере, один раз в год.«

Согласно Shell, при тщательном тестировании необходимо изучить следующие потенциальные загрязнители:

• Базовая пригодность воды для питья
• Бактерии кишечной палочки
• Нитраты
• Ионы
• Сульфат
• Фторид
• Общее количество растворенных твердых веществ

Если ваша вода загрязненный, не пейте его. Если у вас есть химическое загрязнение, даже не купайтесь с ним. Обратитесь в местный отдел здравоохранения и попросите совета по решению проблемы.

6. Вы можете сэкономить деньги

В США стоимость коммунальной воды в среднем составляет 315 долларов в год, а в некоторых местах она будет стоить вам в два или три раза больше. Вода из колодца, с другой стороны, бесплатна, хотя вам нужно платить за электричество, чтобы закачать воду из колодца в ваш дом.

«Вам нужно будет потратить деньги на обслуживание вашей системы водоснабжения, но экономия будет выше», – говорит Shell.

Вот разбивка, любезно предоставленная блогом Insurify: Затраты на инициализацию скважины в U.S. обычно составляют около 5000 долларов (от 15 до 30 долларов за фут глубины), а техническое обслуживание составляет от 300 до 500 долларов в год. Конечно, если на вашем участке уже есть колодец, вы обходитесь без затрат на установку. Городская вода, если предположить, что семья из четырех человек использует 10 500 галлонов (39 747 литров) в течение 30 дней по цене полцента за галлон (0,005 доллара за галлон), обойдется вам в 630 долларов в год. А хорошо обслуживаемый напорный бак для скважины может прослужить 25 лет, а то и дольше.

Хотя стоимость одного капитального ремонта скважины может превысить расходы на городскую воду на пару лет, если из вашей скважины будет продолжаться откачка воды без проблем, вы можете обнаружить, что в долгосрочной перспективе это позволит сэкономить деньги, особенно если вы живете в районе. с очень городскими счетами за воду.

Выкопайте собственный колодец – песок

1/9

Добавьте в свой список навык уверенности в своих силах, научившись рыть собственный колодец.

Фото Adobe Stock / Ольга Кочина

2/9

Стабилизируйте барабан кольями с обеих сторон, чтобы он оставался на месте во время сверления.

Фото Кэрол Уэст

3/9

По соединительной трубе чистая вода подается обратно в колодец.

Фото Кэрол Уэст

4/9

Пневматическая буровая коронка, работающая на сжатом воздухе, прорезает все типы почв.

Фото Кэрол Уэст

5/9

Выкопайте отстойный пруд на расстоянии 10 футов от просверленной скважины. Во время бурения вода будет циркулировать по трубе, прикрепленной к буровому станку, в барабан и отстойник, где она будет отфильтрована от грязи и мусора, и обратно в буровую скважину.

Фото Кэрол Уэст

6/9

Перед соединением с трубой просверлите отверстие и отстойник.

Фото Кэрол Уэст

7/9

Перед тем, как начать бурение, заполните вырытую вручную скважину водой.

Фото Кэрол Уэст

8/9

Когда вы начнете сверлить, важно помнить, что вы должны вынуть сверло из отверстия, прежде чем отключать его.

Фото Кэрол Уэст

9/9

В зависимости от типа почвы вам может не понадобиться труба для стабилизации просверленного отверстия. Почва на этой картинке – твердая глина и достаточно устойчивая, чтобы яма не обрушилась без трубы.Если вы не уверены, достаточно ли стабильна ваша почва сама по себе, проявите осторожность и воспользуйтесь трубой.

Фото Кэрол Уэст

❮ ❯

Бурение скважины вручную – трудоемкая работа, но ее можно выполнить с помощью подходящего оборудования. Если вы хотите пробурить неглубокую или неглубокую скважину, этот навык идеально подходит для тех, кто стремится к самостоятельности.

Скважины обычно бурятся на частных землях, где отсутствует городская или сельская вода.Можно нанять лицензированного специалиста для оказания этой услуги, но вы можете рассчитывать потратить несколько тысяч долларов. Если вы хотите сэкономить, вы можете сделать это самостоятельно, но перед тем, как начать, вам необходимо изучить местные правила.

Каждый штат или округ будет иметь свой собственный список требований и правил. Их можно найти в Интернете или в окружном суде. Когда вы спрашиваете об этих правилах, обязательно объясните, что вы будете бурить скважину самостоятельно и на своей земле.

Как только вы получите зеленый свет для движения вперед, самое время узнать больше о своей земле. Обратитесь в районное отделение сельского хозяйства, чтобы узнать, какой у вас тип почвы. Это может быть песок, глина, камень или их сочетание.

В местном суде могут также храниться журналы бурения скважин от профессиональных бурильщиков. Сюда будут входить такие вещи, как, когда они попали в первую воду, с каким типом почвенных условий они столкнулись и насколько глубоко они пробурили скважину. Это может быть полезной информацией, но помните, что все свойства индивидуальны.Самым первым шагом может быть определение глубины сверления.

Где сверлить

В большинстве североамериканских усадеб вода обычно присутствует везде, где вы копаете, хотя в некоторых местах эта глубина будет больше, чем в других.

При выборе места расположения колодца следует учитывать следующие факторы: удобство, источник питания и расположение. Очень важно, чтобы колодец находился в гору от любой канализационной системы или стока из сарая.

Последнее, что нужно сделать перед бурением, – это связаться с коммунальными предприятиями, чтобы убедиться, что вы не столкнулись с подземными трубами или линиями.Иногда эту информацию можно найти на вашем первоначальном земельном участке, но всегда полезно перепроверить.

Мелкое бурение

Пробурить неглубокую скважину – довольно простая задача, она спускается примерно на 25 футов, когда вы попадаете в первую воду (по крайней мере, в моем местоположении). Скважины такого типа можно пробурить вручную за выходные, используя выдвижной шнек общего назначения.

Колодцы этого типа могут быть обсажены ручным насосом и использованы для орошения. Это будет скорее аварийная установка, которая также может обеспечить потребности в воде в домике выходного дня в сельской местности.

Мелкие колодцы с трудом справляются со средним водопотреблением. По оценкам, каждый человек потребляет от 80 до 100 галлонов воды в день. Представьте себе хранение 20 кувшинов по 5 галлонов в день на человека.

Большая часть воды используется для смыва туалетов и купания. Если вы умножите это на семью из четырех человек, легко понять, что вам понадобится более глубокий колодец, чтобы не отставать от спроса.

Профессиональные копатели колодцев часто рекомендуют глубину 200 футов и более, но помните, что на протяжении сотен лет каждый колодец в этой стране выкапывали вручную, и именно так люди выживали.

Также помните, что лицензированные землекопы получают оплату за ногу, поэтому иногда они бурит дальше, чем должны. Итак, если вы решите взять это напрокат, проведите свое исследование и обязательно запишите, где в вашем районе обычно попадает первая вода. И имейте в виду, что первая вода может быть не самой лучшей, может высохнуть через несколько лет или может быть не в состоянии удовлетворить спрос; все это необходимо учитывать.

Глубокое сверление пневматической дрелью

Пневматическая дрель похожа на гигантскую взбивалку для яиц, приводимую в движение сжатым воздухом.Этот инструмент может пробурить 200-футовую скважину за несколько дней или недель, в зависимости от типа почвы, и его можно приобрести в Интернете.

Помимо дрели, вам также понадобится очень мощный воздушный компрессор для работы оборудования. Они могут легко стоить в два или три раза дороже сверла. Есть несколько способов снизить расходы: купить подержанный компрессор или купить новый, а затем, после завершения проекта, продать почти новое оборудование на несколько сотен долларов меньше, чем вы заплатили.

Вы можете выбирать между газовыми, дизельными или электрическими компрессорами. Электрический компрессор обойдется вам дешевле в эксплуатации и будет более надежным. Мы выбрали компрессор, работающий на газе, потому что наш проект скважины находился в нескольких милях от дома.

Подождите, чтобы запланировать перерыв в работе для бурения, пока все оборудование не будет доставлено и все не будет правильно настроено и работает.

Установка сверла

Перечень запасов на 100-футовую скважину

• Пневматический дрель
• Воздушный компрессор
• От 150 до 200 футов 3/8-дюймового воздушного шланга и соединителей (соединяются вместе с помощью резьбовых соединителей, а не быстроразъемных соединений)
• Автоматическая линейная масленка или лубрикатор
• 1 литр масла для пневматического инструмента
• 160 футов 1-дюймовой трубы из ПВХ, номенклатура 40
• 300 футов веревки
• Бочка емкостью 55 галлонов с открытым концом
• 2 рулона высококачественной клейкой ленты
• 700 фунтов мелкого мелкого гравия
• Волшебный маркер
• Измерительная лента
• 100 футов трубы SDR 35, сортамент 20, диаметр 4 дюйма
• 5 футов 8-дюймовой трубы из ПВХ
• 10 футов 2-дюймовой трубы из ПВХ
• 80 фунтов бетонной смеси

Это подводит нас к настройке тренировки.Для этого потребуется день планирования перед началом бурения. В большинстве магазинов товаров для дома есть почти все, что вам нужно.

Шаг 1: После приобретения необходимых принадлежностей и выбора места бурения, начните копать основную скважину с помощью шнека или копателя. Копайте примерно на 4 или 5 футов. Затем, если необходимо, разрежьте 8-дюймовый ПВХ, чтобы он соответствовал отверстию, чтобы 4 дюйма оставались над землей. На стороне трубы из ПВХ, выровненной с отстойником (см. Шаг 2), просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы вставить 2-дюймовую соединительную трубу из ПВХ.

Шаг 2: Выкопайте неглубокий отстойный пруд в 10 футах за колодцем и не менее 4 футов в поперечнике. Затем выкопайте неглубокую канаву диаметром 8 дюймов, соединяющую пруд с колодцем. Соедините эти пространства 2-дюймовой трубкой из ПВХ и крышкой. Эта труба будет передавать чистую воду из пруда в скважину. Отверстие трубы в пруду необходимо закрыть сеткой, чтобы мусор не попал обратно в колодец.

Шаг 3: Вставьте бочку емкостью 55 галлонов на краю пруда, закрепите кольями и поверните отверстие к колодцу.Барабан забирает воду из колодца и опорожняется в пруд, где чистая вода будет стекать из трубы обратно в колодец.

Шаг 4: Прикрепите 1-дюймовую трубу из ПВХ к пневматической дрели с помощью клея ПВХ и закрепите изолентой для предотвращения утечек. Используйте маркер каждые 5-10 футов, чтобы вы могли отслеживать, насколько глубоко вы пробурили. Другой конец прикрепленной трубы из ПВХ поместите в бочку емкостью 55 галлонов. Пока буровая установка работает, грязь и вода будут попадать в трубу через небольшие отверстия над буровой установкой и выталкиваться сжатым воздухом, перемещаясь по трубе в барабан и отстойный пруд, чтобы возвращаться обратно в скважину.

Шаг 5: Воздушный компрессор необходимо настроить и подключить к дрели. Используйте изоленту, чтобы прикрепить воздушный шланг к трубе из ПВХ, чтобы он не мешал во время сверления.

Примечание: В зависимости от типа почвы вам может не понадобиться 8-дюймовый ПВХ. Наша почва, например, представляет собой твердую глину и достаточно стабильна, чтобы яма не обрушилась без трубы.

Бурение

Бурение скважины с помощью этого инструмента может занять от 15 часов до недель в зависимости от типа почвы, поэтому убедитесь, что стул удобен и вы работаете как минимум с тремя людьми.Один для работы компрессора, другой для сверления и третий для перерывов.

Запрещается отключать подачу воздуха к буровой установке, когда буровая установка находится под водой. Если это произойдет, вам придется прекратить сверление и очистить двигатель перед повторным запуском. Это может занять время и задержать прогресс, а это значит, что важно, чтобы ваша буровая бригада понимала процесс от начала до конца.

Начните с заполнения колодца водой. Включите сверло перед тем, как вставить его, а затем начните сверление.Сверло просверливает все типы почв, но при ударе о глину или скалу процесс замедляется. Не расстраивайтесь, просто продолжайте бурение, и, прежде чем вы это узнаете, первая вода попадет в воду.

Перемещайте сеялку вверх, вниз и из стороны в сторону, так как это поможет сеялке проходить сквозь почву. Движение должно быть постоянным, но не сильным; дрель сделает свою работу. Когда вы дойдете до точки, в которой потребуется добавить дополнительную трубу, вытащите сверло из отверстия и, когда оно выйдет из воды, выключите давление воздуха.Добавляя трубу, закрепляйте каждую добавку клеем ПВХ.

Добавьте следующие несколько футов трубы и начните заново. Как только желаемая глубина будет достигнута, самое время закрыть скважину. Обсадная труба заключается в установке трубы SDR 35 и закреплении на месте мелким гравием и бетоном. Для этого просверлите отверстие в обеих боковых стенках первого отрезка трубы на расстоянии 2 или 3 дюймов от дна, чтобы вы могли прикрепить веревку, чтобы опустить трубу в колодец. Когда верх трубы сравняется с землей, нанесите клей ПВХ и прикрепите следующий кусок трубы.Дайте высохнуть в течение 15 минут, а затем продолжайте опускать и добавляйте кусочки по мере приближения к глубине колодца. Последний кусок трубы будет отрезан на высоте около 3 футов над уровнем земли и закрываться заглушкой.

Насыпьте мелкий гравий между корпусом и землей. Далее перемешиваем бетон и заливаем между землей и опалубкой. Это предотвратит загрязнение колодца стоками. После того, как это будет выполнено и вы добавите скважинный насос, вам нужно будет запустить скважину в течение нескольких дней, пока вода не станет прозрачной, и всегда полезно проверить воду, прежде чем использовать ее для питья.

Бурение скважины может быть долгим процессом, но если вы можете сэкономить деньги и одновременно освоить новый навык, почему бы не попробовать? Нужно вернуться к основам и сделать больше для себя.

По теме: от колодцев до рек, ознакомьтесь с этими вариантами подачи воды в вашу автономную усадьбу.

---

Кэрол Уэст – писатель-фрилансер, фотограф, автор и основатель блога Garden Up Green. Она живет в сельской местности на севере Техаса со своим мужем Робертом.Они живут мирной жизнью, проводя большую часть своего времени, создавая Quail Grove, крошечную приусадебную общину.

Опубликовано 10 апреля 2018 г.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Научитесь размножать новые растения, недорого укореняя черенки в небольших пластиковых ящиках с перлитом, кокосом, торфяным мхом и / или острым (строительным) песком.

Крис Колби помогает нам понять основы селекции растений, гибридизацию, открытое опыление, скрещивания F2, аллели и оплодотворение.

Прочтите размышления одного садовника о важности сохранения семян и о том, насколько тесно существование человечества связано с выращиваемыми нами растениями.

Как выкопать колодец вручную

Добавить в избранное

Если вы поселенец, полезно уметь выкопать колодец вручную.Из трех основных типов скважин – выкопанные, пробуренные и забивные – вырытые скважины являются самыми старыми и до относительно недавнего времени наиболее распространенными. В США их основными недостатками являются подверженность загрязнению грунтовых вод и постоянно понижающийся уровень грунтовых вод, а также большое количество трудозатрат. В определенных благоприятных местах или там, где нельзя использовать современное оборудование – или в возможных чрезвычайных ситуациях – копание может быть единственным вариантом, особенно при рассмотрении автономных систем водоснабжения для вашей усадьбы.

Из соображений экономии и прочности колодцы, вырытые вручную, обычно имеют круглую форму.Опыт показал, что для комфортной работы одному человеку необходим диаметр от трех до четырех футов. Два человека могут работать вместе в яме диаметром от четырех до пяти футов. Поскольку было обнаружено, что два человека, работающие вместе, более чем в два раза эффективнее, чем один человек, работающий в одиночку, больший размер, вероятно, встречается чаще. Нет никакого преимущества в том, чтобы делать колодец больше, чем необходимо, когда вы пытаетесь выкопать колодец вручную.

Облицовка из прочных материалов необходима для предотвращения просачивания грунтовых вод в колодец и его загрязнения.Построенный по мере раскопок, он также является защитой от обвалов. Кроме того, футеровка служит фундаментом для крышки скважины и насосных или подъемных механизмов.

Железобетон – лучший выбор для облицовки, но можно использовать кладку или кирпич. Неравномерное давление может привести к вздутию и ослаблению двух последних материалов, поэтому они должны быть толще бетонной футеровки. При работе из ямы в земле работать с кладкой и кирпичом труднее, чем с бетоном.Мы нашли старые упоминания деревянных подкладок в материалах, в которых рассказывается, как копать колодец вручную. Хотя это и не рекомендуется, многие поселенцы предпочитают оставлять такую ​​информацию на задворках своей головы. Бетонные формы можно отлить на месте. Обычно достаточно толщины трех дюймов на хорошей почве и пяти дюймов на плохой. В связи с этим «бедной» почвой будет подвижный песок, сланцы и т. Д.

Как выкопать колодец вручную: начало работы

Для начала выкопайте яму глубиной около четырех футов.Затем устанавливаются «ставни». Эти накладки выступают примерно на шесть дюймов над уровнем земли. Вокруг ставен плотно утрамбуйте землю. Их функция заключается в предотвращении закругления краев выемки, что не только создает дополнительную работу, но и может быть опасно для всех, кто работает в яме. Створка остается на месте при проходке первой секции колодца и остается на месте до тех пор, пока секция не будет забетонирована. Затем специалисты сооружают водопроводные стержни, чтобы убедиться, что отверстие идет вертикально.Он состоит из перемычки, которую можно точно установить над центром колодца.

Крюк над точкой мертвой точки поддерживает веревку, которая, в свою очередь, поддерживает триммеры. Эти штанги – точный диаметр колодца. При опускании в котлован они позволяют экскаватору держать бока ровными и ровными. Они также помогают поддерживать правильный размер отверстия сверху вниз. Отклонение всего в один дюйм приведет к использованию на 33 процента больше бетона.Затем вы начинаете копать, используя кирку, пруток и лопату с короткой рукоятью.

Если почва достаточно твердая и сухая, должна быть возможность поднять первый «подъем» (это, как говорят сами землекопы, части ямы) примерно на 15 футов. Тогда вы готовы к подкладке. Глубина ямы 15 футов, дно выровнено, а рот все еще защищен ставнями. Следующим шагом будет установка другой створки или формы на дно отверстия. Он должен быть около двух футов высотой и обычно делается из металла.

Эта первая форма чрезвычайно важна. Если не точно отцентрировано и выровнено, вся дыра будет выброшена из строя. Просуньте рыхлую землю за формы. Затем протолкните 20-футовые арматурные стержни в землю так, чтобы они выступали на пять футов над верхом колодца. Количество требуемых стержней зависит от типа грунта. Я предпочитаю использовать слишком много, чем слишком мало. Семи стержней достаточно для нормальных условий, но для подвижного грунта может потребоваться до 19 стержней.Штанги поддерживаются на расстоянии 1–1 / 2 дюйма от забоя колодца по всей их длине с помощью шпилек, прикрепленных или скрученных к штангам, и вдавленных в земляные стороны колодца. Второй комплект ставен теперь расположен над первым. Пространство позади залито бетоном. Обязательно смазать ставни маслом, чтобы бетон не прилипал к ним.

Бетон смешивается в соотношении 5: 2,5: 1 из гравия, песка и цемента. Удобный способ измерить это – соорудить два бездонных деревянных ящика.Размеры ящиков 30 x 30 дюймов. Один имеет глубину 12 дюймов для измерения гравия, а другой – шесть дюймов для измерения песка. При смешивании со 100 фунтами цемента пропорции будут правильными. Это количество должно быть как раз подходящим для заполнения за одной двухфутовой заслонкой. Гравий должен проходить через ¾-дюймовую сетку, а песок должен быть острым речным песком. Оба должны быть свободны от земли или глины. Используйте только чистую воду. Бетон следует аккуратно утрамбовать в ставне, чтобы исключить воздушные карманы, но будьте осторожны, чтобы не повредить арматурные стержни.Оставьте верхнюю часть бетона шероховатой, чтобы он хорошо сцепился со следующим слоем.

Когда заливка за второй створкой будет завершена, сделайте первый бордюр. Это выемка в грунтовой стороне колодца непосредственно над верхней частью второй ставни. Канавка должна быть примерно восьми дюймов в высоту и врезаться в стенку колодца примерно на фут. По одному штифту для каждого арматурного стержня вбивают в канавку, и загнутый конец штифта прикрепляют к армирующему стержню. Затем устанавливается горизонтальный стержень и прикрепляется к каждому штифту и вертикальному стержню.Затем вручную заполните бордюр бетоном, установите на место третий комплект ставен и залейте бетон позади них.

Верх будет слишком высоким, чтобы добраться до него после закрепления третьей заслонки, поэтому к последующим ступеням придется подниматься на стуле боцмана, подвешенном на полудюймовой веревке от лебедки. Еще два комплекта ставен устанавливаются на место и цементируются. Вершина теперь находится на высоте пяти футов над уровнем земли. Бетон следует оставить на ночь, прежде чем продолжить.

Самая слабая часть колодца находится на уровне земли.По этой причине верх должен быть толщиной шесть дюймов. Если колодец имеет диаметр 4-1 / 2 фута, вам нужно будет выкопать до диаметра пяти футов. Ставни внизу оставлены на своих местах. Оставьте их минимум на неделю, чтобы бетон застыл. Но снимите заслонку с поверхности, стараясь не повредить сантехнические стержни, на которых держатся ваши сантехнические стержни.

Добавляются еще три ставни и бетонируются по одной. Перед бетонированием верхней облицовки вершины арматурных стержней загибают вокруг колодца на высоте около двух дюймов над уровнем земли.Бетон заливается на высоту шести дюймов над уровнем земли. Это предотвратит попадание поверхностных вод и защитит колодец от падающего мусора. Первый подъем завершен. У вас есть 13 футов бетонной облицовки, опирающейся на бордюр, шесть дюймов стены над землей, а два нижних фута – это выемка без футеровки.

Продолжайте этот процесс, пока не достигнете водоносного горизонта.

Единственная проблема, с которой вы должны столкнуться в последующих разделах при обучении рытью колодца вручную, – это то, где верх второго левого колодца встречается с низом первого.Одно из решений – сделать сборные кирпичи с язычком. Их можно вдавить в бетон в проеме, чтобы они плотно прилегали друг к другу. При достижении водоносного горизонта заливать бетон будет невозможно. Тогда вам понадобятся сборные кессонные кольца. Эти кольца, изготовленные на поверхности несколькими неделями ранее, имеют внутренний диаметр 3’1 дюйма и внешний диаметр 3’10 дюйма. Каждый цилиндр имеет высоту два фута. Кольца состоят из четырех стержней диаметром 5/8 дюйма, встроенных в стены, и четырех равноудаленных отверстий для приема стержней из кессона непосредственно под ним.Штанги выступают на два фута над верхней поверхностью (для двухфутовых кессонов), а отверстия имеют расширенные вершины, поэтому штанги можно прикручивать болтами и оставаться заподлицо.

Опустите первое кольцо в стену. Когда второе кольцо опускается, его необходимо маневрировать так, чтобы стержни из нижнего кольца вошли в отверстия верхнего кольца. Они плотно прикручены. Когда четыре или пять колец прочно скреплены вместе, опускание продолжается путем выкапывания вручную внутри кессона. По мере того, как кессон опускается, добавляются новые кольца до тех пор, пока вода не будет поступать с такой скоростью, что выкачивание кусков более невозможно.Вы достигли дна … что хорошо при рытье колодца. (Копание колодцев – единственная работа, где вы начинаете с вершины и постепенно спускаетесь вниз.)

Пространство между футеровкой и кессоном нельзя заполнять цементом, раствором или камнем. Это позволяет кессону в дальнейшем осесть, не разрушая футеровку. В зависимости от характера водоносного горизонта вода может поступать в колодец через дно или через стены. Когда предпочтение отдается второму способу (а это обычно так), кессоны должны быть из пористого бетона.Это достигается смешиванием бетона без песка, заполняющего воздушные пространства, с небольшой утрамбовкой; и смешивание с минимальным количеством воды. Очевидно, этот бетон не такой прочный, как тот, что сделан из песка. Правильное лечение даже более важно, чем обычно.

Как выкопать колодец вручную: простой метод копания

Звучит ли обучение копанию колодца вручную сложным или требует больше работы, чем вы ожидали или к чему были готовы? Если вы живете в одном из немногих районов, где вы можете получить воду, не заходя на большие глубины, вам может подойти более простой и примитивный метод.

Самый простой способ научиться копать колодец вручную – это просто выкопать яму желаемого диаметра и глубины. Вынутый материал помещают в ящики или ведра и поднимают из ямы с помощью тросов. Когда вода будет достигнута, вылейте ее твердым материалом. Чем суше вы сделаете яму, тем глубже вы сможете пройти, и колодец будет производить больше воды.

Когда вы войдете как можно глубже, положите вокруг дна камни высотой два или три фута.Просто положите стену из камня или кирпича и раствора оттуда до поверхности. Это не сделает стену такой же прочной, как ранее описанный метод выкапывания колодца вручную, а также труднее сделать стены водонепроницаемыми, чтобы не допустить попадания загрязненных грунтовых вод. Но если вы не можете получить воду другим способом и готовы начать фильтровать колодезную воду, это будет незначительной проблемой.

Вы можете выжать воду из земли

Еще в начале 1960-х мы взяли интервью у профессора Фаррингтона Дэниэлса, который занимался исследованием солнечной энергии и фактов о солнечной энергии в Университете Висконсина.Он упомянул способ получения воды из почвы, который может быть полезен в чрезвычайной ситуации. Это очень простой солнечный перегонный аппарат.

• Выкопайте яму в земле. Размер не имеет значения, но чем больше отверстие, тем больше воды можно ожидать.
• Поставьте емкость в центр.
• Закройте отверстие листом пластика, заделав края землей.
• Поместите небольшой груз в центр над контейнером.
• Влага из почвы будет испаряться под действием солнечного тепла, конденсироваться на пластике, стекать по перевернутому конусу и попадать в емкость.
• Обратите внимание, что с некоторыми типами пластика капли воды будут падать прямо вниз, а не к конусу. Тедлар избегает этого.
• Размещение зеленой растительности в яме увеличит ее производительность, особенно если она мокрая от росы.

Вы научились копать колодец вручную? Какими советами или советами вы бы поделились с кем-то еще, кто хочет научиться выкопать колодец для своей усадьбы вручную?

Первоначально опубликовано в выпуске Countryside & Small Stock Journal за январь / февраль 1999 г. и регулярно проверяется на точность.

Рытье колодцев в Африке – как это работает

Узнайте, как The Water Project часто обеспечивает безопасную воду

Трудно поверить, что чаще всего чистая вода, в которой отчаянно нуждается развивающееся сообщество, находится прямо под ними. И это удивительно, как относительно небольшие вложения достижение этого может иметь такое разительное значение для многих жизней. Вот почему мы финансируем эти скважинные проекты!

Ниже вы найдете информацию о типах скважин, которые можно построить, и краткое описание процесса.

Чтобы получить более подробное представление о нашем процессе и о том, как мы работаем, прочитайте больше о процессе проекта «Вода» здесь.

Один размер не подходит всем

Нас часто спрашивают, сколько стоит копать колодец в Африке. Это сложный вопрос хотя ответить, потому что Африка – континент с очень разнообразной геологией, и колодцы, необходимые на каждом из них, бывают разных видов.

Есть много способов просверлить их, и один размер просто не подходит всем. Давайте рассмотрим некоторые общие проекты, чтобы узнать больше о проблемах и затратах.

Выкопанные вручную и опасные

Самые простые колодцы традиционно выкапывались вручную. Правильно … вручную. Они могут иметь глубину от пятидесяти футов и более и используются, когда грунтовых вод обычно много. Эти колодцы крайне опасно строить и стоили жизни многим неквалифицированным рабочим. Их также часто оставляют открытыми и легко заражаются. Они не всегда являются идеальным решением, но при правильной установке могут оказаться весьма эффективными.

Мы работаем над тем, чтобы у наших партнеров были все необходимые инструменты для работы.Мы хотим, чтобы работа выполнялась безопасно как для рабочих, так и для людей, которым будет полезен новый источник воды.

Мелкие скважины – низкая стоимость, чистая вода

Пример одного из наших проектных участков находится в Западной Кении, где мы финансируем молодую неправительственную организацию, известную как The Bridge Water Project. Многие бурильщики в этой бригаде имели опыт работы в глубоких вырытых колодцах.

Однако сегодня они работают с новыми небольшими установками, предоставленными донорами. Эти простые машины могут копать до 150-200 футов.Буровые установки очень рентабельны и в этом регионе Кении работают хорошо. Их можно легко перемещать, что позволяет быстро выполнять работу.

По мере того, как эти машины сверлят грязь и скалу, устанавливается обсадная труба, предотвращающая обрушение скважины. Затем вокруг небольшого кожуха (несколько футов в диаметре) формируется бетонное основание, и оно осталось настроить на ночь.

После высыхания бетонной подушки насосный механизм осторожно опускается в отверстие и присоединяется ручной насос. Команда отмечает, сколько воды течет, и следит за тем, чтобы ее можно было пить.

Поскольку эти новые колодцы полностью закрыты, вода остается чистой и может потребляться без какой-либо обработки.

См. Последние проекты водозаборных скважин »

Обслуживание больших сообществ чистой и безопасной водой

В Центральной Кении, это всего лишь один пример того, как разная география может кардинально изменить игру, некоторые колодцы должны быть более 900 футов глубиной. Это сопряжено со всевозможными проблемами и расходами.

Во-первых, для бурения скважины требуется буровая установка гораздо большего размера, грузовик и бригада.Это может занять много дней.

Затем, поскольку вода очень глубокая, необходимо установить моторизованный насос. Вода просто слишком тяжелый для подъема с этой глубины ручным насосом. Дизель-генераторы, большие электрические насосы, трубопроводы, резервуары для хранения и жилье для всего этого могут увеличить стоимость до 30 000 долларов и более. Но поскольку эти очень большие системы служат такому количеству людей, что они по-прежнему довольно рентабельны. Фактически, некоторые из этих больших систем могут обслуживать более 3000 человек!

Мы сотрудничаем только с известными бурильщиками с большим опытом в этих сложных проектах.

Во всех случаях мы работаем над тем, чтобы местное сообщество действительно инвестировало в проект. Один из лучших способов, который мы видели, – это потребовать от деревень организовать и оплатить начальные геологические изыскания. Обычно это стоит несколько сотен долларов США и требует мобилизации и организации сообщества вокруг проекта. В конечном итоге эта первоначальная приверженность проекту означает, что сообщество будет его ценить и заботиться о нем. Это может оказаться важным шагом.

После того, как скважина будет установлена, буровая бригада объяснит, как работает насос, как поддерживать чистоту на участке и что делать, если он сломается. Мы заботимся о том, чтобы каждое сообщество могло связаться с нашими партнерами, когда потребуется обслуживание. Простой ремонт может оказаться дорогостоящим, если неквалифицированные люди попытаются исправить его в одиночку.

34 доллара могут обеспечить одного человека чистой безопасной водой

Ваш подарок предоставляет техническую помощь и расходные материалы (арматуру, бетон, формы, топливо, буровые материалы и т. Д.).), чтобы общины могли позволить себе построить эти колодцы. Вы даете им возможность помочь себе самим.

The Water Project прилагает все усилия, чтобы свести административные расходы к абсолютному минимуму.

{{toraisepercent}}% увеличено

$ {{toraisepretty}} еще нужно

{{{_snippetResult.Name.value}}}
{{Country}}

Предоставьте {{projectypelower}}, чтобы помочь хотя бы {{Number Served}} людям получить доступ к безопасной и надежной воде.Подробнее »

Запланировано на {{projectDate}}

Копаем неглубокий колодец – Backwoods Home Magazine

Выпуск № 165 • Май / Июнь, 2017 г.

Когда мы впервые посмотрели на землю, которая сейчас является нашей автономной усадьбой, риэлтор пробормотал извинения за старый гравийный карьер на участке со времен старых усадеб. Но даже когда он грубо отвел мое внимание от заросшей деревьями норы на склоне холма, в моей голове закружились возможности. Нам нужно будет улучшить и поддерживать подъездную дорогу длиной в милю – для этого потребуется гравий.Яма была заброшена, потому что они попали в воду в наиболее доступном месте.

Несколько лет спустя Уилл вырыл бульдозером значительную чашу в той старой гравийной яме, обнаружив несколько сильных источников, бьющих из земли, когда он продвигал бассейн все глубже и глубже. Эти источники наполняли наш родниковый бассейн, позволяя нам орошать наш сад, ягодный участок и фруктовый сад.

Когда Уилл строил большой хлев для нашего скота зимой, мы поняли, что хлев находится в 200 футах от дома и даже дальше от нашего колодца.Вода будет проблемой.

Уилл решил построить неглубокий колодец на краю родниковой чаши, ближайшей к сараю. Если бы мы выкопали его сами, это сэкономило бы нам тысячи долларов, и мы могли бы делать это так, как он хотел. Здесь бурильщики не будут пробурить неглубокую скважину, а мы этого хотели и в чем нуждались.

Изготовление скважины

Итак, Уилл отправился начинать наш колодец. Думаю, что в первую очередь ему пришла в голову пара шестидюймовых стальных труб, которые лежали у него в куче металлолома.Их дал нам сосед для использования в качестве водопропускной трубы через мокрое пятно на нашей подъездной дорожке, но они оказались слишком короткими. Вместо этого они стали нашей скважиной и обсадной колонной.

Используя резак, Уилл прорезал длинные прорези со всех сторон первой восьмифутовой трубы, затем нагрел всю область и осторожно стучал по дальнему концу, образуя острие. Чтобы еще больше укрепить острие, которое будет пробиваться сквозь камни и гравий, он вставил твердый стальной стержень диаметром один дюйм в центр только что сделанного острия, а затем сварил всю деталь вместе.

Уилл сделал этот колодец из шестидюймовой тяжелой стальной трубы и однодюймовой твердой стальной штанги. Прорези, прорезанные сбоку, позволяют воде стекать в трубу.

Как только он понял точку, он должен был позволить воде проникнуть в точку. Поэтому Уилл снова зажег резак и прорезал серию шестидюймовых прорезей по всей длине трубы, чередуя прорези в каждом ряду, чтобы труба оставалась прочной. Он закончил работу, применив угловую шлифовальную машину ко всей трубе, которая счистила ржавчину и сгладила участки с прорезями.

У нас уже был самодельный экскаватор с обратной лопатой, построенный из частей старого трактора Allis-Chalmers. Он цепляется за большой трактор или бульдозер, как прицеп. Уилл подключил обратную лопату к Old Yeller, нашему бульдозеру John Deere 1010, загрузил новую скважину и направился по тропе к буровой площадке.

Проходка колодца

Он выбрал это место по прямой линии к новому сараю и потому, что оно находилось на краю старого гравийного карьера, где росла роща таговой ольхи.Ольха в этих краях почти всегда растет на влажных участках. Сначала Уилл выкопал заросли ольхи, затем начал рыть яму, в которой поместил бы новую колодец.

Он ударился о воду на четыре фута вниз и на высоте шести футов начал раскапывать то, что мы называем «водяной гравий», что почти всегда указывает на наличие хорошей водяной жилы. Водяной гравий состоит из мелких однородных камней.

Он продолжал копать, пока экскаватор не смог погрузиться глубже – около семи футов. Вода уже заливала яму. Это была не поверхностная вода, а фонтанная родниковая вода! Он быстро поместил новую точку в яму, привязав ее к ковшу обратной лопаты, затем с помощью ковша обратной лопаты затолкал ее еще глубже в яму.

Как только это было сделано, он заделал отверстие вокруг трубы, стараясь, чтобы она оставалась абсолютно прямой, потому что он будет колотить на следующей восьмифутовой длине. Уилл оставил около шести дюймов трубы над землей, оставив вокруг нее небольшую полость, чтобы он мог приварить к ней следующий отрезок трубы. Он поставил на открытую трубу чистое пластиковое ведро, чтобы в нее не попадали обломки и твари.

Этой весной Уилл снова взялся за проект скважины. Он достал следующий отрезок трубы и вырезал маленькое круглое отверстие сбоку примерно в пяти футах от верхнего конца.Через это отверстие он вставил безамарный переходник. Это чрезвычайно удобное устройство позволяет провести водопровод через сторону стального кожуха ниже линии замерзания, чтобы водопровод не замерзал зимой. Вы могли бы сказать: «Я помню, как их водопровод, уходивший на восемь футов в землю, продолжал замерзать. А это всего пять футов? »

Уилл планировал снять обратный клапан с погружного насоса, чтобы весь водопровод, который закопан на три или четыре фута в землю на всем пути вверх по крутому склону до сарая, полностью сливался обратно в колодец после каждого использования.Когда обратный клапан остается в насосе, вода может задерживаться в линии и замерзать, вызывая у нас проблемы.

Бескамерный переходник имеет дополнительный выступ с резьбой, позволяющий ввинтить в него длинную трубу. Эта труба позволяет размещать и удерживать ее в скважине, пока она крепится к обсадной трубе. С внутренней стороны имеется наклонная часть, которая удерживает водопровод против уплотнительного кольца за счет веса водопровода и погружного насоса (который тяжелый). Вы можете потянуть водопровод и насос, позже ввернув трубу в адаптер, а затем просто потянув вверх.Это освобождает водопровод от безамбарного адаптера и позволяет вам тянуть всю работу.

Уилл установил переходник без ямы, затем закрыл его снаружи стальной крышкой, потому что он будет водить трубу с помощью нашего установленного на тракторе удилища для столбов забора.

Он спустил трубу на площадку скважины, затем подключил наш столбик, работающий от гидравлической системы трактора, подняв тяжелого стального машиниста. Когда она полностью поднята, появляются мощные пружины, которые толкают ведущую пластину вниз.Мы были очень осторожны, потому что многие люди получали серьезные травмы, когда мешали этой ведущей пластине.

Уилл сварил две трубы вместе, используя ковш трактора и цепь, чтобы удерживать верхнюю трубу прямо.

На следующий день мы начали загонять колодец. Сначала столбик с трудом проходил через трубу, и ходы были довольно короткими. Чтобы набрать полдюйма, потребовалось около трех движений. Но Уилл продолжал вести машину. Вскоре ходы стали длиннее, и труба опускалась на полдюйма за раз.По мере того, как труба углублялась, трение и камни замедляли ее. Уиллу пришлось остановиться и использовать ковш трактора, чтобы убрать несколько футов гравия вдоль подъездной дороги до сарая, где будет проложен водопровод, чтобы трактор продолжал колотить по трубе; перед этим ударник ударил по земле, прежде чем получил шанс проткнуть трубу.

По мере того, как труба входила внутрь, Уилл продолжал копать лопатой вокруг закрытого безамбарного адаптера, чтобы он не повредился, когда труба все глубже и глубже забивалась в гравий.

Через несколько часов новая обсадная труба была опущена настолько, насколько он хотел. (Он все еще торчал из земли, но к тому времени, когда он снова насыпает гравий, который он удалил, обсадная труба будет только в футе от земли.)

Затем он вытащил рулетку и продвинул ее на трубу. Семь футов обсадной колонны было засыпано илом! Он был отложен туда сотнями повторных ударов.

Уилл попытался использовать нашу оросительную трубу, работающую на бензине, для удаления ила, но с такой глубины всасывания не хватило.Поэтому я побежал в город и арендовал двухдюймовый насос для мусора за 42 доллара, который тоже работал на бензине. У него был сливной шланг, который доходил до нашего пружинного бассейна, и прочный всасывающий шланг, который подходил к корпусу нашего колодца, как только мы сняли сетчатую корзину.

Чистка заняла весь день. Сначала мы проложили шланг от нового сарая к колодцу, затем, включив колодец в нашем доме, мы постоянно спускали воду в ил, взбалтывая его, чтобы мы могли откачать его, добавив еще воды. Ил забивал сливной шланг и насос.Я прочистил шланг; Уилл разобрал насос и прочистил его. Наконец, мы установили ритм и нашли то место, где у него будет достаточно всасывания, чтобы его не засоряли. Наконец, впускной шланг больше не мог идти вниз – ила больше нет.

Когда Уилл посмотрел вниз на обсадную трубу, вода просто хлынула во все щели в трубе. Он снова включил насос и дал ему поработать. Вода, выходящая из разряда, сначала была немного мутной, но вскоре стала прозрачной, как колокольчик, и очень холодной.Он измерил расход, и в среднем он давал более 20 галлонов в минуту, и при этом колодец наполнялся.

Далее нам нужно было найти погружной скважинный насос на 110 вольт. Мы могли бы поставить кувшинный насос, но тогда нам пришлось бы нести ведра с водой в гору к дому или сараю. Это быстро устареет, особенно когда нам с Уиллом больше полувека. С помощью погружного насоса на 110 В мы можем работать от солнечной батареи и аккумуляторной батареи. Это обеспечило бы водопроводом наш скот и нас, в случае необходимости, без необходимости в бензине.(Мы знаем, что есть солнечные насосы, но для них требуется накопительный бак, и зимой на севере Миннесоты замерзание будет огромной проблемой.)

Уилл зашел в интернет и нашел погружной насос на 110 В менее чем за 100 долларов, включая доставку. Когда прибыл насос, он быстро вынул обратный клапан из насоса и снова собрал его.

Вот погружной насос на 110 В со снятым обратным клапаном.

Мы подобрали шестифутовый незамерзающий гидрант на нашей местной ферме и в магазине ранчо.Это странная длина, потому что большинство из них – восемь футов, так как здесь очень сильный мороз. Поскольку мы закапываем водопровод всего на три-четыре фута, он будет сливаться автоматически каждый раз при выключении насоса, поэтому замерзание не будет проблемой. Мы хотели, чтобы гидрант находился на высоте трех футов от земли для простоты использования (без изгибов) и на высоте трех футов от земли, где он крепится к 1,5-дюймовой черной водопроводной линии.

Гидрант, незамерзающий, если вы не знаком с продуктом, – еще одно гениальное изобретение, которое выглядит как кувшинный насос на длинной оцинкованной трубе.Водопровод прикреплен ближе к дну. Когда ручка насоса поднята, вода выталкивается насосом. Когда ручка опускается, вода отключается, и все, что остается в трубе гидранта, сливается под землю. Следовательно, не нужно иметь дело с замороженным краном.

Уиллу пришлось заказать водопровод по специальному заказу, потому что ему нужно было 150 футов, и он чаще всего продается в рулонах по 100 футов или более коротких длинах, нарезанных на заказ. Он не хотел сращивания линии на тот случай, если ему когда-нибудь придется проложить что-нибудь внутри водопровода.(Одна из тех вещей, которые «на всякий случай» окупились в прошлом.)

С нашей обратной лопатой Уилл снова намеревался выкопать траншею от колодца до места сразу за задним углом сарая, где будет установлен незамерзающий гидрант. Пройдя несколько футов вверх по тропе, он зацепил веревку за переходник без ямы, оставив рулон пластикового водопровода в неглубокой траншее.

Продолжая рыть траншею по направлению к сараю, он был очень осторожен, чтобы на дне не было никаких провалов, так как даже одно погружение могло задержать воду и замерзнуть, когда канат будет стекать зимой.На этом этапе было задействовано много граблей и выравнивания. Опять же, эта траншея не была глубокой; всего в нескольких дюймах от колодца, увеличиваясь по мере того, как он поднимался в гору, до четырех футов у сарая. Пока мы работали, опасности обрушения траншеи не было, и есть большой спуск к колодцу, чтобы вода стекала быстро, как только насос будет выключен.

Тем временем Уилл просверлил отверстие диаметром ¼ дюйма в верхней части обсадной трубы и установил рым-болт. К нему он прикрепил толстостенный провод с пластиковым покрытием, который служил страховочной линией на случай, если насос когда-нибудь отсоединится от водопровода.Эта линия шла от насоса вверх и привязывалась к проушине внутри кожуха.

Затем Уилл опустил насос в колодец вместе с электрическим проводом и страховочной линией, привязал к нему молнию для аккуратности и вставил водопроводную линию в адаптер без ямы. Провод 12-2 (или два горячих провода и заземление) проходил через обозначенное место в крышке колодца, а затем в канал в землю, чтобы защитить провод от повреждений в будущем. К счастью, Уилл смог купить новую заглушку колодца на аукционе за 5 долларов.Заглушка колодца не только защищает колодец от загрязнения с помощью резиновой прокладки и плотно прилегает к обсадной колонне, но также имеет вентиляционные отверстия, позволяющие воде выравнивать давление, обеспечивая хорошее течение воды во время откачки. Он чугунный и довольно тяжелый.

Заглушка колодца – чугунная, имеет прокладку, вентиляционные отверстия и защищенное место для выхода проводки из колодца.

Мы продолжали разматывать проволоку и воду по новой траншее, почти до сарая. Затем Уилл вырыл более глубокую яму в углу конца сарая (где снег не падал бы с карниза и не закрывал бы проход) для незамерзающего гидранта.Под гидрантом мы поместили пластиковое ведро на пять галлонов с прорезями в дне и по бокам в отверстие и заполнили его камнями размером с кулак. Это было сделано для того, чтобы гидрант мог полностью сливаться после каждого использования и чтобы нижний клапан не забивался илом или мусором, что затрудняло слив.

Перережет пластиковый водопровод и прикрепит его к гидранту с помощью хомутов. Затем он поместил гидрант в ведро. Я держал гидрант прямо, пока Уилл засыпал яму лопатой и обратной лопатой.

Он протянул электрический провод через канал, чтобы защитить его, затем пробежал несколько футов вдоль сарая, к которому была прикреплена заглушка.

Мы используем генератор для питания вещей (пока), поэтому мы подключили его и потянули вверх ручку незамерзающего гидранта.

Средний расход из нашей новой скважины составляет более 20 галлонов в минуту.

Вскоре вода хлынула из конца шланга, который мы прикрепили к гидранту. Мы отключили насос и были рады услышать, как вода снова стекает в колодец.Осенью мы планируем разместить над колодцем большой тюк, чтобы зимой он не замерз. Уилл планирует выдолбить дно тюка с помощью бензопилы, чтобы он плотно прилегал к обсадной трубе колодца. Он использует бульдозер, чтобы опрокинуть его на место.

Этот колодец имел огромный успех, и мы будем наслаждаться им долгие годы.

Копаем собственное неглубокое колодец

Один из важнейших пунктов в развитии вашей земли – надежное водоснабжение.Независимо от того, нужно ли вам построить колодец или подключиться к городской системе водоснабжения, затраты на водоснабжение вашей собственности могут быстро исчисляться пятизначными числами. К счастью, если ваше местоположение и тип почвы позволяют, владелец недвижимости может вырыть собственный неглубокий колодец, используя основные принадлежности, которые можно купить практически в любом хозяйственном магазине.

Как уже упоминалось, тип почвы должен подходить для неглубокого колодца, и его качество будет определять, какой тип неглубокого колодца можно вырыть. Если ваша почва каменистая, а коренная порода находится не слишком глубоко под поверхностью, лучше всего подойдет колодец в виде ямы, не требующий тяжелой техники для прохождения через коренную породу.Если ваша почва более мягкая, такая как песок, глина или грязь с минимальным количеством камней, то возможна установка колодца с гидравлическим приводом или промывки. В этой статье мы рассмотрим оба варианта. Конечно, существуют дополнительные методы установки колодца, которые здесь не рассматриваются.

Ямный тип, неглубокие скважины

Для колодца в виде ямы выкопайте в земле большую яму в районе естественного источника или слива. Яма естественным образом заполнится водой, и вы сможете ее извлечь.Конечно, забирать воду из карьера нецелесообразно и нецелесообразно, поэтому необходимо предпринять дополнительные меры.

Первым шагом является определение подходящего места на вашей собственности. Ищите постоянно влажные места или места, где земля кажется мягкой. Очевидно, что если в районе есть стоячая вода, это бесполезная распродажа. Если влажный или мягкий грунт не может быть обнаружен, может оказаться полезным опытный лозоискатель (специалист в области поиска подземных вод). Учтите, что лучше всего устанавливать этот тип колодца в конце лета, когда уровень воды будет самым низким.Это уменьшит количество выгрузок, требуемых во время раскопок.

После того, как источник обнаружен и вы ВПЕРВЫЕ позвонили, чтобы определить местонахождение всех без исключения подземных коммуникаций, можно вырыть яму. Здесь может сыграть роль ваша терпимость к боли. Вы хотите, чтобы яма была максимально глубокой и большой. Но в то же время, если вы, как многие, вступаете на этот путь, вам придется копать колодец вручную с помощью лопаты и кирки. Чтобы полностью очистить большую яму для колодца, может потребоваться пара дней твердой рытья.Так что будьте осторожны, так как это может серьезно повредить вашу спину, если вы не подготовлены к такому типу повторяющейся изнурительной работы. На ум приходит Джон Генри, работающий на железной дороге. Вместо этого можно арендовать небольшой экскаватор. Опять же, не забудьте перед тем, как копать, позвоните в офисы коммунальных служб.

После того, как яма вырыта, необходимо установить фильтрацию. Такие материалы, как мелкий гравий, отлично подходят для базовой фильтрации отложений. Выложите на дно ямы 6–12 дюймов мелкого гравия.Затем необходимо установить какое-либо изолирующее устройство. Вы можете использовать предварительно отформованный бетонный, пластиковый или металлический сборный резервуар, но другие, более инновационные идеи включают повторное использование пищевых бочек емкостью 55 галлонов, формирование и заливку вашего собственного бетонного резервуара или укладку кирпича для формирования резервуара (покрытого стальная пластина или что-то еще, что может выдержать вес почвы, которая будет на ней). Поместите выбранный вами резервуар в яму с отверстиями или отверстиями, чтобы вода могла попасть в резервуар.Окружите резервуар дополнительным мелким гравием, обеспечив фильтрацию по всему резервуару. Как только резервуар будет полностью засыпан гравием, положите сверху слой водоблокирующей глинистой почвы или пластика. Это предотвращает прямое попадание поверхностной воды в резервуар. Желательно, чтобы вода попадала в землю, окружающую резервуар, а затем просачивалась в колодец сбоку, чтобы происходила большая фильтрация. Наконец, залейте яму выкопанной землей, чтобы выровнять грунт до уровня, который был до выемки грунта.

Перед любыми работами по засыпке проложите шланг или трубу изнутри резервуара на поверхность или проложите под землей к дому, чтобы подключить нагнетательный насос. Если вы не пользуетесь сетью и предпочитаете насос с ручным управлением, оставьте отверстие в верхней части резервуара и вставьте ручной насос, который затем можно закрыть после установки.

Как только колодец будет установлен, сначала будет значительное количество ила и отложений. В зависимости от расхода воды подождите, пока колодец снова наполнится водой.Как только он заполнится, откачайте воду, в два-три раза превышающую емкость колодца, чтобы вымыть осадок. Этого должно быть достаточно, чтобы вода стала прозрачной.

Также рекомендуется использовать какую-либо форму антибактериального лечения. Если вы оставили отверстие в верхней части для ручного насоса или отверстие для проверки уровня воды, вылейте около галлона хлорного отбеливателя в колодец. Откачайте воду, пока не почувствуете запах хлора из-под крана, и остановитесь. Оставьте на ночь, чтобы убить скрытые бактерии в организме.На следующий день откачайте воду, пока запах не исчезнет. Это обслуживание следует проводить периодически, чтобы предотвратить рост бактерий в колодце.

Гидравлическая установка, неглубокий колодец

Этот метод бурения скважины, иногда называемый струйной очисткой, чрезвычайно популярен, поскольку он очень похож на технику, которую используют профессиональные бурильщики при вводе пробуренной скважины. Это позволяет достичь большей глубины, что обычно позволяет использовать более чистую и безопасную воду.Он подходит только для грунта и глины (мягкой или твердой), так как грунт с большим количеством камней будет трудно поднять гидравлически. Известно, что струйные скважины бурят скважины на глубину более 100 футов, в зависимости от установки и типа почвы.

Основная предпосылка этого метода заключается в том, чтобы нагнетать перекачиваемую воду по центру трубы из ПВХ, которая удерживается перпендикулярно поверхности и вращается взад и вперед. Вода под давлением вытесняет почву вокруг основания трубы из ПВХ. По мере того, как труба опускается, она выносит смещенный грунт на поверхность вокруг ПВХ в небольшом пространстве, которое создается естественным образом в процессе бурения.См. Изображение в качестве примера.

Давайте разберемся, как это делается: сначала нужно сконструировать само сверло. Самые простые сверла состоят из отрезка трубы из ПВХ сортамента 40, достаточной для достижения глубины, на которую вы рассчитываете сверлить. Фитинг прикрепляет шланги подачи воды к верхней части трубы, а металлический фитинг с врезанными в него зубьями прикрепляется к нижней части трубы. Этой простой и недорогой установки достаточно для удовлетворения основных потребностей в воде.Опять же, в более сложных установках используются насосы и отстойники, но для простоты мы будем придерживаться основ.

После сборки бура вода подается наверх, в то время как оператор вращает трубу вперед и назад. Часто рекомендуется прикреплять ручку для обеспечения рычага при вращении сверла и приложении легкого давления вниз. Не забудьте надеть резиновые сапоги, потому что все может испортиться. После того, как труба будет на месте, присоедините насос, чтобы вода очищалась так же, как колодец.

Одним из недостатков этого метода является то, что на участке уже должна быть вода. Существуют способы рециркуляции воды с помощью бурового насоса, который иногда называют насосом для мусора, но это требует больших финансовых вложений. Однако это все же гораздо меньше, чем нанять профессионала, который копает колодец. Другое соображение – потребность в воде. В большинстве случаев лучше всего начать с установки небольшого колодца диаметром 2 дюйма для полива и основных водопользований. Как только вы приобретете опыт рытья колодца, вы сможете перейти к более крупному и современному типу колодца, который сможет удовлетворить потребности дома.

Отличным справочником по струйным скважинам является веб-сайт drillyourownwell.com. Это набор методов, используемых людьми во всем мире для закладки собственных колодцев. Есть планы от самых простых до самых продвинутых упражнений, а также множество советов и приемов. Если вы планируете установить свой собственный колодец, я настоятельно рекомендую проводить как можно больше времени на этом веб-сайте, изучая как можно больше, прежде чем отправиться в это путешествие.

Копание ирригационных колодцев в 1940-е годы

Копание колодцев

Выкопать яму сквозь слои почвы, известняка, песчаника и сланца, чтобы добраться до слоев гравия и песка, которые улавливают и накапливают воду под землей, – непростая задача.

Еще в ранней истории человечества стало очевидно, что воды в поверхностных ручьях, реках и прудах не хватит для снабжения всех. Итак, люди начали рыть колодцы. Библия говорит, что Моисей ударил своим жезлом в скалу, и фонтан воды вырвался из земли. Археологические данные показывают, что древние персы, египтяне и китайцы строили колодцы для отбора грунтовых вод.

Эти древние колодцы были выкопаны вручную – трудоемкая и опасная задача. По мере того, как колодцы становились все глубже, стены постоянно подвергались опасности обрушения.На строительство все более глубоких скважин могут уйти недели, месяцы или даже годы.

В 40-е годы технологии наконец-то пришли в норму.

Перед Второй мировой войной шнеки использовались для бурения неглубоких скважин, но существовал предел того, насколько глубоко шнек можно было повернуть, и стенки скважины не поддерживались при рытье скважины. В другом методе полая «точка забоя» пробивалась в скале до тех пор, пока она не попала в воду. Но ударная система приводной точки не могла создать очень широкий ствол, поэтому количество воды, производимой скважиной, было очень ограниченным.

Техника ирригации была заимствована у нефтяной промышленности. С середины 1800-х годов бурильщики нефтяных скважин строили большие буровые вышки в форме пирамиды над буровой площадкой. Затем к трубе прикрепляли режущую коронку с внедренными в нее промышленными алмазами, трубу и коронку вращали и продавляли вниз через грязь и камни. Затем обломки, или «шлам», были вытеснены в скважину водой, которая закачивалась либо снаружи скважины, либо внутри бурильной трубы.Стенки колодца были стабилизированы путем введения плотного глинистого вещества, которое проникало в рыхлую грязь на боковых стенках и укрепляло ее.

Фермеры, которые хотели пробурить оросительные скважины, адаптировали технологию нефтяных скважин к своим потребностям. Им не нужна была огромная полупостоянная вышка. Вместо этого им нужна была система, которая могла бы быстро пробурить оросительную скважину и переместиться к следующей скважине. Они построили буровую вышку поменьше, которая поднималась бы с кузова грузовика. Затем они добавили новые мощные двигатели для опускания буровых долот.

Большинство бурильщиков на Среднем Западе, где уровень грунтовых вод относительно неглубокий, начали использовать метод, называемый «обратное гидравлическое» вращательное бурение. Термин «гидравлический» относится к тому факту, что они использовали воду для перекачивания шлама на поверхность. На поверхности колодца вырыли пруд с глиной. Вода стекала вниз по внешней стороне полой бурильной колонны и затем всасывалась обратно на поверхность насосом, прикрепленным к бурильной колонне. Гордон Шмидт говорит, что обратное гидравлическое бурение было «очень влажным процессом.”

Тесть Гордона, Джон Тиссен, построил первую ирригационную установку в графстве Йорк, Небраска, в 1940-х годах. Она была построена из подержанного грузовика, некоторых новых деталей и прочего, которые они собрали с фермы.

В графстве Йорк бурильщикам приходилось преодолевать от 80 до 100 футов грунта и скальной породы, чтобы достичь слоя песка или гравия, который обычно содержал воду. Они могли определить, когда они достигли песка, по движению и звуку буровой установки – песок легче найти. просверлите, чем скала над ним.Также они могли смотреть на то, что было в обрезках, когда они поднимались.

Достигнув вершины песчаного слоя, они продолжили путь. В 1940-х и 50-х годах, говорит Гордон, они полагали, что отверстие на 60 футов ниже в слое песка сможет набрать достаточно воды для колодца. Сегодня они роют оросительные колодцы на глубину до самого слоя песка, иногда еще на 110 или 120 футов ниже поверхности песка. Они должны убедиться, что они используют весь потенциал воды в колодце.

После достижения дна все эти 200 футов трубы будут вытаскиваться из скважины.Затем в скважину опускают первую из множества секций перфорированной обсадной колонны. Этот «экран» позволял воде стекать на дно колодца. Когда будет установлено достаточное количество экрана, секции сплошной обсадной трубы будут добавлены в верхнюю часть скважины. Каждая шестая секция обсадной колонны будет иметь проставки, прикрепленные снаружи, чтобы удерживать обсадную трубу по центру скважины и по вертикали.

Наконец, тщательно отобранная гравийная смесь должна быть набита вокруг внешней стороны обсадной колонны. В слое воды гравий отфильтровывает более мелкие частицы песка и сохраняет воду в колодце чистой.В пластах породы гравий стабилизировал обсадную колонну.

Далее ирригатору пришлось решить проблему выхода воды на поверхность.