Какой шаг у металлочерепицы: правильный шаг и расчет количества – "Строим Дом"

Содержание

Обрешетка под металлочерепицу: размеры, шаг, зачем нужна

Важным элементом кровельного пирога служит обрешетка. Это система параллельных коньку досок, связывающих стропила между собой. Обрешетка для металлочерепицы служит основанием для слоя гидроизоляции и для крепления кровельных листов.

Она воспринимает нагрузку от кровли и передает ее через стропильную систему на несущие конструкции здания: стены и перекрытия. Как правильно делать обрешетку под металлочерепицу? Для этого надо больше узнать о ней.

Назначение

Основная задача обрешетки – служить основанием для слоя гидроизоляции и кровельных листов. Листы металлочерепицы привинчиваются к доскам кровельными саморезами. Это обеспечивает надежное крепление листов.

Обрешеточная система воспринимает нагрузку от кровли и предает ее через стропильную систему несущим конструкциям здания. Ими служат стены, а при некоторых схемах кровли – и перекрытия. Нагрузки бывают:

статические: собственный вес кровли, снег, лежащий на крыше;
динамические: порывы ветра, вода, стекающая по скату, люди, вышедшие на кровлю.

Обрешеточные доски связывают стропила между собой, создавая единую пространственную конструкцию. Прочность ее и способность противостоять нагрузкам значительно выше, чем у одной стропильной пары, поскольку нагрузка равномерно распределяется на все стропила.

Размеры

Типовые размеры обрешетки – 30*100 мм. В малоснежных районах и на скатах круче 45^о допускается использование досок 25*100. С досками такого размера удобно работать одному человеку, они не затрудняют монтаж обрешетки металлочерепицы.

Используют и больший размер по ширине – до 250 мм. В случае устройства сплошного настила ширина досок принципиального значения не имеет.

Материал и качество

Для обрешетин чаще всего используют сосновые доски. Они дают разумный баланс между качеством и стоимостью. Доски из дуба или лиственницы стоят в несколько раз дороже, но эти затраты оправданы высокой естественной сопротивляемостью материала гниению и образованию грибка. Ель малопригодна ввиду высокой хрупкости.

При устройстве обрешетки для металлочерепицы все доски обязательно пропитывают составами, защищающими древесину от огня, гниения, плесени и вредителей. Пропитку лучше проводить методом погружения в ванну – так состав проникает на большую глубину, чем при окрашивании валиком или кистью.

Обрезная доска на обрешетку должна быть хорошо просушена (до 18% влажности), не иметь дефектов в виде прогибов, скручивания и сучков.

Высокие требования к материалу для обрешетки под металлочерепицу объясняются важностью этого элемента для качественной установки кровли. Если поверхность обрешетки будет неровной из-за искривленных досок, кровельные листы будет невозможно правильно состыковать. При небольших отклонениях это приведет к потере внешнего вида, а при значительных – к потере герметичности кровли и протечкам.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Правильный расчет обрешетки под металлочерепицу сводится к определению ее шага, или расстояния между центрами соседних досок. Собственный вес металлочерепицы невелик по сравнению с шифером или керамической черепицей, поэтому здесь появляется возможность сэкономить на материалах. Используется несколько методов настила обрешеточных досок:

Сплошная обрешетка. Доски укладываются встык друг к другу, зазор между обрешеткой не превышает 1 см. Такой настил используется в регионах с высокой снежной нагрузкой, а также на односкатных крышах с малым углом уклона.
Разреженная. Наиболее часто используемый метод для вальмовых и двухскатных крыш. Планки крепят с постоянным шагом, позволяющим нести проектные нагрузки и надежно закрепить металлические листы.

Двухслойная. Такую схему используют, если хотят выровнять неровности обрешеточной плоскости. На разреженный настил монтируют листы влагостойкой фанеры или OSB, выравнивая поверхность. Металлочерепицу крепят ко второму слою.

Для правильного расчета шага нужно знать, как крепится металлочерепица. Лист должен максимально плотно прилегать к основе, чтобы его не расшатывало порывами ветра. Поэтому при креплении металлочерепицы к обрешетке саморезы закручивают в самую нижнюю часть профиля, во впадине между двумя соседними волнами.

Поэтому необходим точный расчет расстояния между соседними досками, так, чтобы линии саморезов попадали в середину обрешеточной планки.

Какой шаг необходимо выбрать? Это расстояние различается для разных профилей. Так, максимальный шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей составляет 350 мм. Измерять расстояние между центрами при установке неудобно.

При ширине планки в 100 мм зазор между досками будет 300 мм. Именно это расстояние указано в схеме обрешетки под металлочерепицу Монтеррей, предлагаемой производителем. Профиль Супермонтеррей имеет такой же рекомендованный шаг.

Гранд Лайн предлагает свою схему крепления. Шаг между первой и второй обрешетинами – 280 мм. Это усиливает крепление нижних листов. Grand Line рекомендует шаг между последующими – 347 мм.

Как рассчитать параметры обрешеточной системы самому? На порталах производителей и крупных продавцов доступны онлайн-калькуляторы. Они помогают провести расчет с учетом параметров профиля выбранной модели металлочерепицы, угла уклона ската, его длины и ширины, максимальной снеговой нагрузки для данного региона.

Монтаж

Как сделать обрешетку для металлочерепицы? Важно точно соблюдать параметры проекта и технические требования изготовителя. При устройстве кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке

необходимо следовать правилам техники безопасности:

при работе на высоте пользоваться страховочным поясом, строительной каской, плотной производственной одеждой и обувью;
при перемещении по доскам наступать на них только рядом со стропилами;
не перемещаться по незакрепленным элементам кровли;
при передвижении укладывать инструмент в карманы и петли монтажного пояса.

Установка обрешетки под металлочерепицу начинается с проверки параллельности верхних сторон стропил. Их нужно установить или выровнять так, чтобы отклонение любой точки от плоскости по высоте не превышало 5 мм.

Обрешетины крепят к стропилам саморезами или гвоздями. Саморезы стоят дороже, но гарантируют более надежное крепление обрешетки. Гвозди бить быстрее и стоят они в несколько раз меньше. Укладка обрешетин начинается снизу, от лобовой доски.

Первые три ряда настилаются сплошным настилом. В этом месте ветер осуществляет максимальное воздействие на кровельные листы и их крепление должно быть усилено. Такие же дополнительные доски обрешетки под металлочерепицу укладываются рядом с коньком.

В таких местах, как:

на примыканиях к стенам;
на стыке скатов;
на боковых кромках скатов;
в местах прохода дымоходов

Закладываются дополнительные доски, доходящие до следующего стропила и образующие сплошную обрешетку.

После укладки обрешеточной системы под металлочерепицу проводят проверку отклонения поверхности от вертикали с помощью уровня или лазерного дальномера.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу? Нужно определить нагрузку, которую будет нести кровля. Исходя из нагрузки, определяется максимальный шаг следования обрешетин. Он не может быть больше, чем рекомендован производителем кровельного материала.

По краям скатов и в местах примыканий устанавливаются дополнительные доски. Верхние стороны стропил выравниваются, обрешетины крепятся к ним саморезами или гвоздями. Поверхность обрешеточной плоскости должна быть совершенно ровной, с минимальными отклонениями по высоте.

Шаг обрешетки под металлочерепицу монтеррей: схема

Металлочерепица – это стальной лист, гнутый в виде готового покрытия из черепицы. Сегодня существует множество различных профилей этого листа, но наиболее популярным считается металлочерепица Монтеррей. Она отлично сочетается с любым материалом, из которого строят стены: органично вписывается в стиль замков и вилл, соответствует европейским традициям и украшает дома эконом-класса со стенами из бревен или газобетонных блоков. Основание под стальное покрытие – обрешетка, должна отвечать определенным конструктивным требованиям.

Материал покрытия

Гнутый профиль отличается от гладкого листа повышенной жесткостью и прочностью. Что касается металлочерепицы, то у нее гнутый профиль не только в поперечном направлении, но и ступенчатый в продольном (вдоль ската). Профиль в поперечном направлении характеризуется высотой волны, а в продольном направлении высотой ступени. Если сравнить распространенные марки покрытия, то у металлочерепицы Монтеррей совсем небольшая высота волны, как правило, 21–25 мм. Внешне материал выглядит как легкий бриз на воде, в то время как другие материалы имеют более жестко очерченную поверхность. Однако, из-за небольшой волны у покрытия Монтеррей один из самых низких показателей жесткости. Поэтому обрешетка должна выполняться в соответствии с определенными правилами монтажа. Кроме того, маленький размер волны создает небольшой барьер от проникновения атмосферных осадков в стыках. Поэтому это покрытие не применяется на крышах с углом наклона скатов менее 14°. Толщина листа равняется 0,4–0,9 мм, но наиболее популярный лист толщиной 0,5 мм.

Конструкция кровли

Для устройства скатной кровли под металлочерепицу Монтерей не требуется каких-либо специальных приспособлений. Основные несущие конструкции – стропила. Между ними нередко укладывается утеплитель при создании теплого чердака. С внутренней стороны стропильные ноги с утеплителем защищаются пароизоляционной пленкой. С внешней стороны устраивается гидроизоляционная защита. Вдоль стропильных ног укладывается контробрешетка. Ее назначение – устройство вентиляционного зазора между покрытием и защитной пленкой. Вниз по пленке сбегает образующийся конденсат, а снизу вверх поднимаются потоки воздуха. Как правило, достаточный размер зазора 20 мм, но чаще всего используется брусок размером 30×50 мм. Обрешетка является основанием для монтажа кровельного покрытия. Для основания не требуется сплошного настила. Шаг обрешетки зависит от таких показателей:

размер волны покрытия;
угол наклона крыши;
расстояние между опорами.

Основные правила монтажа обрешетки

Итак, приступая к монтажу, следует обращать внимание на следующие моменты:

Деревянные детали крыши – это ответственные конструкции, поэтому древесина для обрешетки должна быть качественной. Обычно используется дерево хвойных пород 1–2 сорта ГОСТ 8486-86*: без обзола, с мелкими поверхностными трещинками, с грибком и гнилью не более 20%. Требуемая влажность – не более 18–22%, то есть древесина должна быть сухой.
В качестве обрешетки используются доски шириной 100 мм, толщиной от 20 до 44 мм или бруски размером 50×50 мм. Бруски выбираются в случае, если шаг стропильных ног более 90 см.
Толщина последней доски в обрешетке больше, чем остальные на величину ступени, так как на нее лист опирается не перед ступенью, а после нее.
Доску можно использовать как обрезную, так и необрезную. Главное, чтобы она была очищена от коры, ведь при увлажнении в этих местах заводятся жучки и плодятся микроорганизмы.

Схема устройства деревянного основания выглядит следующим образом: Где, a – шаг обрешетки для крайнего ряда, b – рядовой шаг. Шаг подбирается по следующим критериям:

Размер ступени, мм	Шаг крайнего ряда а, в мм	Рядовой шаг b, в мм
350	300	350
400	350	400

Деревянная доска рассчитывается как балка, ее толщина зависит от длины пролета (расстояние между стропилами) и угла наклона крыши:

Расстояние между стропильными ногами, мм	Угол наклона кровли в градусах
Расстояние между стропильными ногами, мм	14–20	20–45	45–60
До 600	22–25	20–22	20–22
600–900	25–32	22–25	22–25
900–1200	32–38	25–32	25–32
Свыше 1200	44–50	38–44	38–44

На пологой крыше снега накапливается значительно больше, чем на крутой. Поэтому толщина доски или бруса увеличивается.

Порядок монтажа

Для монтажа основания под металлочерепицу Монтеррей устанавливается следующий порядок:

Монтаж обрешетки начинается после завершения работ по укладке гидроизоляции, контробрешетки и установке крепежей водосборных желобов.
Работы выполняются снизу вверх, то есть сначала по краю стропильной ноги прибивается самая нижняя доска (по карнизу).
От нижнего края отмеряется размер, равный шагу крайнего ряда. Он, как правило, на 50 мм меньше рядового шага. Полученная отметка означает место установки нижнего края второй доски.
Отметки края доски рисуются на крайних стропилах. В этих местах вбиваются (не до конца!) гвозди. По ним натягивается нить, которая не только обозначает край доски, но и позволяет проверить ровность стропильных ног и сделать небольшую корректировку – подкладки в месте крепления доски и контробрешетки.
По отметкам неглубоко вбиваются гвозди, что позволит опереть на них доски перед креплением.
Деревянные детали крепятся при помощи оцинкованных саморезов по дереву. Каждая доска крепится к стропильной ноге двумя саморезами диаметром 3,0–4,0 мм. Длина крепежа должна быть не менее 2 размеров толщины доски.

Почему саморезы, а не гвозди? Этот вид крепежа обладает резьбой с крупным шагом, они легко входят в такой пористый материал, как древесина, не требуют сверления дополнительных отверстий, плотно и прочно стягивают детали. В заключение стоит отметить, что устройство обрешетки под металлочерепицу – дело далеко не самое сложное. С ним может справиться любой, у кого руки не крюки. Но с другой стороны, процесс достаточно ответственный, ибо от него зависит внешняя привлекательность и долговечность покрытия. Смотрите видео по теме:

Обрешётка под металлочерепицу: шаг, монтаж, устройство

Обрешетка под металлочерепицу монтируется с целью придания прочности всей конструкции кровли, а также обеспечения естественной вентиляции под кровельным покрытием. Она является несущим каркасом на который укладываются листы металлочерепицы. Правильно выполненный расчет расстояния между досками и их сечение непосредственно влияют не только на процесс монтажа, но и последующую эксплуатацию всей кровли. Обрешетка для металлочерепицы должна обеспечивать надежное удержание металлических листов во время сильных порывов ветра.

Пример обустройства каркаса

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен строго соответствовать расстоянию между волнами в зависимости от типа этой продукции.

Саморезы, которыми листы металлочерепицы крепятся к элементам обрешетки, по технологии должны фиксировать металл в наиболее жестком месте волны. Этим местом является его, так называемое дно, которое расположено практически у основания следующей волны.

При монтаже важно, чтобы нижняя часть волны совпадала с расположением горизонтального бруска обрешетки. Именно поэтому точное вычисление расстояния между досками каркаса влияет на качество обустройства кровельного покрытия. Например, при монтаже наиболее популярного типа металлочерепицы Монтеррей, правильно придерживаться шага между центрами обрешетки, размер которого составляет 350 мм. Исключением является укладка второго от нижней части ската бруска, где расстояние должно составлять 300 мм. При монтаже не менее популярного вида металлочерепицы Каскад основной шаг будет составлять 300 мм, но расстояние между первым и вторым рядом обрешетки составит 250мм. А размеры отступа между вторым и третьим рядом обрешетки для кровельной конструкции Каскад – 350 мм. Это обусловлено особенностью фактуры металлочерепицы и размерами волны (высота волны металлочерепицы Каскад составляет 45 мм, а Монтеррей – 39мм).

Необходимый набор инструментов

Перед тем как сделать обрешетку под металлочерепицу, мастера должны позаботиться о наличии необходимого для этого типа работ арсенала инструментов. К ним можно отнести нижеперечисленные:

Строительный степлер.
Ножовка по дереву, циркулярная пила или бензопила.
Молоток или аккумуляторный шуруповерт (при использовании в качестве основ для обрешетки досок, в том случае если их толщина это позволяет, то можно соединения фиксировать саморезами).
Уровень.
Строительный маркер и рулетка.

Расстояние между горизонтально укладываемыми досками можно измерять при помощи мерного бруска, длина которого соответствует расстоянию между ближайшими сторонами горизонтально располагаемых брусьев.

Необходимые строительные материалы и «расходники»

Монтаж обрешетки под металлочерепицу должен осуществляться на заранее размещенный слой гидроизоляции и, при необходимости, на конструкцию контробрешетки. Для работ по монтажу несущего каркаса потребуются нижеперечисленные строительные материалы:

Доска сечением 25 (32) мм на 100 мм, или бруски, размеры сторон которых составляют 50 на 50 мм;
Гвозди, длина которых зависит от толщины используемых досок или брусков. Лучше использовать оцинкованные или медные гвозди, срок службы которых значительно больше.

При монтаже такого вида металлочерепицы, как Каскад, размер последней карнизной доски в толщину должен быть в среднем на 15 мм больше остальных. Также необходимо отметить важность использования высушенной древесины. Доска, которая недостаточно просушена, может через некоторое время после сборки конструкции деформироваться. Это может привести к повреждению листов металлочерепицы. Помимо этого, доска должна быть обработана средствами, предотвращающими возникновение грибков, плесени, а также защищающими древесину от гниения. Эту процедуру можно выполнить своими руками, имея в распоряжении антисептик и обычную кисточку.

Пошаговая инструкция

После того как необходимые инструменты и материалы подготовлены, подробная схема монтажа несущего каркаса составлена, а рабочая поверхность очищена от постороннего мусора, следует переходить к установке первой доски.

Установка первой доски обрешетки. Крепить бруски или доски обрешетки кровли необходимо начинать с нижней стороны ската. Для этого необходимо разместить в горизонтальном порядке доску каркаса и прикрепить ее к вертикальной контробрешетке или стропилам крыши при помощи гвоздей и молотка. Каждое место соединения элементов обрешетки с поверхностью крыши или контробрешеткой необходимо укреплять как минимум двумя гвоздями. Расстояние между брусьями обрешетки следует выдерживать в соответствии с техническими характеристиками выбранного вида металлочерепицы.
Монтаж второго ряда обрешетки. Необходимо помнить, что расстояние между первым и вторым рядом будет отличаться от последующих, на это следует обратить особое внимание, осуществляя расчет.
Установка последующих рядов. Далее обрешетка под металлочерепицу монтируется со стандартным расстоянием в зависимости от типа металлочерепицы. Используется мерный брусок, толщина которого соответствует размерам досок обрешетки, для того чтобы быстро и комфортно фиксировать последующие ряды.
На внутренних углах кровли, где планируется своими руками оборудовать ендову, доски основания обрезаются под углом для обеспечения плотного стыка. Также ендову кровли, дымоход или мансардные окна можно оборудовать по периметру сплошной доской.

Последний ряд обрешетки в области верхнего конька правильно сделать большей ширины. Для этого может использоваться либо более широкая доска, либо при креплении стандартных брусков соединить их вместе, а при необходимости добавить еще несколько рядов для формирования однородной поверхности. Сплошная обрешетка делается для предотвращения прогиба края листа металлочерепицы.

На последнем этапе осуществляется обрезка краев каркаса, уравнивая тем самым их длину до миллиметра.

Особенности монтажа и дальнейшей эксплуатации кровли

Поскольку устройство обрешетки под металлочерепицу предусматривает высотные работы, то при их выполнении своими руками необходимо позаботиться об индивидуальной безопасности. Следует правильно пользоваться индивидуальной страховкой, подошва используемой обуви не должна скользить. Учитывая тот факт, что используемая древесина после монтажа в большинстве случаев еще содержит определенное количество влаги, по истечении первого года эксплуатации крыши необходимо подтянуть каждый саморез своими руками. Из-за усыхания древесины ее размеры незначительно уменьшаются, соединение кровли ослабевает и существует риск попадания воды на поверхность обрешетки по резьбе кровельного самореза, которыми фиксируются листы металлочерепицы к обрешетке. Расчет необходимого количества составляющих и монтаж обрешетки своими руками является ответственным этапом при оборудовании крыши кровельным покрытием. Любая инструкция по укладке различного вида металлочерепицы, акцентирует внимание именно на качественном и правильном монтаже основания. При этом расчет количества материала для покрытия крыши, размеры элементов обрешетки и всех расстояний должен быть максимально точным, а требования к последовательности работ неукоснительно соблюдены. Например, при монтаже металлочерепицы типа «Каскад» в основном используются бруски с сечением 32 мм на 100 мм. При таких характеристиках элементов основания в среднем для обустройства 1 квадратного метра обрешетки потребуется 3 погонных метра досок. Своими руками такой объем работы выполнить вполне реально, однако, следует учитывать сложность геометрии крыши, размеры скатов и общую площадь. Смотрите видео по теме:

Шаг обрешетки под металлочерепицу: расчеты и технология монтажа пошагово

Металлочерепица используется для обустройства как холодных, так и теплых кровельных систем. Эти особенности оказывают значительное влияние на тип обрешетки, количество элементов и техническую сложность. Перед тем как знакомиться с расчетами, надо четко понимать устройство кровли, эти знания помогут не допускать досадных ошибок.

Обустройство обрешетки под металлочерепицу

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант обрешетки – под мансардную крышу.

Стропила. Самые важные элементы, несут всю нагрузку как постоянного, так и временного характера. Шаг между ними выбирается в зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, линейные размеры корректируются величиной нагрузок.
Гидроизоляция (ветрозащита). Сложный современный материал, пропускающий пар из теплоизоляционного слоя и не допускающий намокания вследствие попадания конденсата. Еще одна функция этого слоя — минимизация тепловых потерь. Дело в том, что минеральная вата легко пропускает воздух, она продувается холодным наружным ветром и вместе с ним теряется тепло. Ветрозащита не допускает таких значительных потерь.
Контробрешетка. Назначение – обеспечение эффективной естественной вентиляции подкровельного пространства. Конденсат, падающий на гидрозащитный слой, должен быстро испаряться. Если вентиляция не действует, то все элементы стропильной системы эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это оказывает крайне негативные последствия. Даже самые современные пропитки не может длительное время предупреждать появление процессов гниения дерева, стропильная система теряет свои первоначальные параметры прочности. В некоторых случаях они могут достигать критических значений, крыша прогибается и требует очень сложного и дорогостоящего ремонта. Причем ремонтировать придется не только саму систему, но и мансардные помещения, а стоимость таких работ на порядок превышает смету нового строительства.
Обрешетка под металлочерепицу. К ней фиксируются покрытие, технические параметры зависят от геометрических характеристик профиля листов.
Металлочерепица. Финишное покрытие кровли.

Как дополнительные, но важные, элементы устанавливаются стартовые доски, карнизные планки, лобовые доски, капельники и держатели желобов.

Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность крыши. Читайте на нашем сайте подробную инструкцию по расчету стропил, а также их изготовлению и монтажу своими руками.

Виды обрешетки

Мы пока не будем останавливаться на конкретных решениях, они зависят от технических параметров металлических листов. Рассмотрим только те виды, которые имеют принципиальные различия в конструкции.


Тип обрешетки	Краткое описание эксплуатационных характеристик
	Самая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши.
	Такую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном.
	Этот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки.

Важно. Металлочерепица – один из немногих типов кровли, имеющих лишь точечный упор с обрешеткой, что намного уменьшает допустимые максимальные нагрузки. Если к этому прибавить малую толщину листового проката, то становится понятной очень важная роль правильно сделанной обрешетки.

Надо помнить, что увеличение ширины используемых для обрешетки досок не влияет на несущие параметры кровли, при очень больших нагрузках она в любом случае прогнется. Разница лишь в величине прогиба. В одних случаях он критический, после снятия усилий прежняя форма не возвращается. В других случаях кровля лишь пружинит и не теряет своих первоначальных свойств.

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Перейти к расчётам Укажите запрашиваемые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРЕЖЕННОЙ ОБРЕШЕТКИ» ОБЩАЯ ПЛОЩАЛЬ КРОВЛИ, м² Продольный шаг металлочерепицы, мм — 200 мм — 300 мм — 350 мм — 400 мм Общая длина всех карнизных свесов, м Общая длина линии конька, м Общая длина всех ендов, м (если есть) КАКОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ: — доска 25×100 мм — доска 25×150мм — доска 32×100 мм — доска 32×150 мм — брус 50×50 мм

Пошаговая инструкция по установке обрешетки

Для примера рассмотрим обрешетку под металлическую черепицу на теплой кровле. Если у вас крыша обыкновенная, то некоторые операции можно пропускать, это ускоряет и удешевляет конструкцию.

Важно. Для мансардной кровли нет мелочей, все технологические действия надо понимать и с максимальной точностью выполнять.

Незначительных последствий нарушения технологии монтажа в теплых крышах не бывает, все они очень неприятные. В некоторых случаях приходится полностью переделывать систему, ремонтировать отделку внутренних поверхностей мансардных помещений. При этом абсолютное большинство материалов по техническому состоянию к повторному использованию непригодно, что дополнительно увеличивается стоимость работ.

В мансардной кровле каждый узел одинаково важен, всегда об этом помните.

Шаг 1. Установите карнизную планку.

Как правило, это металлическая пластина того же цвета, что и черепица. Она используется для защиты пиломатериалов от негативного влияния естественных осадков и улучшения внешнего вида покрытия.

Монтаж делается в несколько этапов.

В стропильных ногах проделайте специальные углубления. Вначале надо сделать разметку крайних ног, натянуть между ними веревку и по ней вырубить углубления. Размеры углубления должны отвечать размерам доски. В нашем случае 25×150 мм.
Уложите доску в подготовленные ниши и гвоздями или саморезами по дереву прикрепите к каждой стропилине.
Зафиксируйте металлическую карнизную планку. С одной стороны она имеет самоклеящуюся ленту, закрытую бумагой. Эта сторона должна направляться к коньку.
Прикрутите или прибейте элемент к доске, второй конец должен упираться о лобовую доску.

Можно встретить советы, что его надо заводить в водосточный желоб для стека конденсата. Если есть сомнения в качестве монтажа кровельного пирога, то это оправданное решение. При соблюдении всех строительных норм и правил конденсата должно быть минимальное количество и вода по карнизной доске не льется. Решение принимайте самостоятельно с учетом своего профессионализма, оба метода практически одинаковы.

Шаг 2. Установите гидроизоляционный слой. Материал продается в рулонах, их следует постепенно раскатывать вдоль карнизной планки.

Не забывайте, что мембрана далее приклеивается к ней специальной лентой, обращайте внимание на величину перекрытия.

Для фиксации пользуйтесь степлером, шаг скоб примерно 20 см, прибивайте ее к стропильным ногам. Не допускайте образования кладок, кромки делайте параллельными карнизу. Если появляются сложности, то для контроля рекомендуется на ногах отбить линии. Времени это занимает немного, а польза заметная. По таким меткам у вас есть возможность контролировать положение каждого последующего слоя. Нахлест слоев не менее 15 см.

Гидроизоляция (ветроизоляция) – важный элемент утепленной крыши, на обыкновенной по нескольким причинам профессионалы ее ставить не рекомендуют.

Во-первых, воздух в неотапливаемых чердачных помещениях имеет такую же температуру и влажность, как и снаружи. Это даже теоретически исключает появление конденсата.
Во-вторых, если при некачественном утеплении потолочного перекрытия теплый влажный воздух и поступает под кровлю, то в любом случае количество конденсата будет незначительным. Несколько капель воды, упавших на чердак, никаких негативных последствий не создают.
В-третьих, мембрана ухудшает эффективность естественного вентилирования, а это очень нежелательное последствие. Срок службы деревянных элементов конструкции понижается.
В-четвертых, стоимость материалов и работ заметно увеличивает общую цену кровли. Зачем тратить деньги лишь для того, чтобы ухудшить эксплуатационные характеристики стропильной системы?

Но окончательное решение следует принимать с учетом перспективы. Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, то гидроизоляцию надо укладывать.

При укладке гидроизоляции используйте только качественные материалы, мы уже упоминали, что ошибки и попытки сэкономить дают негативный результат.

Внимательно соблюдайте рекомендованную производителем технологию укладки гидроизоляционной мембраны, две ее стороны имеют противоположные характеристики. Если их перепутать, то влага из минеральной ваты испаряться не будет, а вода в нее проникает свободно.

Шаг 3. По стропильным ногам закрепите контррейки толщиной не менее 5 см.

Это обязательный размер, только такой просвет обеспечивает необходимую вентиляцию подкровельного пространства. Для облегчения работы длина элементов должна равняться ширине одного слоя гидроизоляции.

Важно. Контррейки надо фиксировать очень прочно, лучше длинными саморезами.

Дело в том, что обрешетка в дальнейшем держит всю нагрузку на подрыв кровли. При сильных порывах ветра усилия могут быть значительными и полностью сорвать крышу. Согласно действующим строительным нормам и правилам длина гвоздя должна на 2/3 превышать толщину прибиваемой детали.

Самые жесткие требования к прочности соединения пиломатериалов у немцев, у них длина гвоздя должна в четыре раза превышать толщину присоединяемой детали. Именно поэтому их качество объектов строительства занимает первые места в мире.

Шаг 4. Прибейте первую доску обрешетки, она должна быть параллельной карнизу. В нашем случае для обрешетки применяются доски 25×100 мм, увеличенная ширина упрощает процесс монтажа кровельного покрытия.

В начале ската надо фиксировать три сплошные доски, это вызвано тем, что первая волна будет фиксироваться к средней доске, остальная длина уйдет на свес. В дальнейшем шаг для каждого покрытия свой и прописывается в инструкции от производителя. В нашем случае расстояние между волнами 350 мм, соответственно, таким же должно быть расстояние между центрами досок. Сплошной настил у карниза необходим еще и для фиксации кронштейнов водосточной системы.

Практический совет. Для облегчения контроля шага и ускорения работы рекомендуется изготовить элементарный шаблон. Делается он из обрезка любой доски длиной не менее 40 см. От торца сделайте метку на расстоянии 35 см и вырубите зазубрину. Теперь с его помощью можно размечать места фиксации досок.

Видео — Шаблон для монтажа обрешетки под металлочерепицу

Шаг 5. Прибейте специальные доски для монтажа снегозадержателей. Но они нужны лишь в тех случая, когда вы выбрали надежные системы, фиксирующиеся специальными кронштейнами. Для простых и неэффективных снегозадержателей таких досок не требуется – элементы прикручиваются обыкновенными саморезами к волнам металлической черепицы. Настоятельно советуем, не монтировать эти системы, они ничего, кроме вреда, не приносят. Металлочерепица напрасно дырявится, при больших нагрузках саморезы вырываются, кровля деформируется и требует немедленного ремонта.

Профессиональная рекомендация

На практике иногда бывают ситуации, когда по тем или иными причинам верхние плоскости обрешетки не лежат по одной линии. Для металлочерепицы это недопустимые отклонения, их в обязательном порядке следует устранять, ускорить процесс можно при помощи простейшего измерительного приспособления. Как его изготовить?

Шаг 1. Из доски вырежьте клин длиной 30–40 см, сделайте его в виде равностороннего треугольника с острым углом у вершины.

Шаг 2. Найдите кусок рубероида, именно его рекомендуется подкладывать под обрешетку во время выравнивания. Он не только не ухудшает своих первоначальных свойств весь период эксплуатации, но и прерывает возможные пути поступления в древесину влаги. Разрежьте рубероид на прямоугольные кусочки со сторонами примерно 2×4 см.

Шаг 3. Положите клин на ровную площадку, а с двух сторон по одному куску рубероида. Медленно передвигайте ровную рейку с основания клина к вершине. Необходимо определить место, в котором движение прекратится – не позволят куски рубероида. Отметьте на клине расстояние от вершины к фиксированному положению.

Шаг 4. Добавьте с каждой стороны еще по куску рубероида и повторите вышеописанные действия, сделайте вторую метку.

Таким методом поочередно определите общую толщину 5–6 кусочков рубероида, каждый раз делайте метки. Для удобства пользования перенесите их и на обратную сторону клина. Приспособление готово, работать с ним очень просто. Вначале надо определить, какие именно доски обрешетки требуют корректировки. Делается это при помощи длинного уровня, правила или любой ровной рейки. Затем в зазор вставляется клин, метки на нем указывают, на сколько кусочков рубероида надо поднимать конкретную доску.

В заключение еще раз напоминаем, что от правильности обустройства обрешетки зависит надежность, длительность, эффективность и безопасность эксплуатации всей крыши, внимательно соблюдайте существующие строительные технологии и правила. Не стоит экспериментировать, ошибки очень дорого обходятся.

Видео — Приспособление для выравнивания деревянной обрешётки

Какой шаг обрешетки под металлочерепицу, ее устройство и монтаж

Если вы хотите качественно уложить кровельный материал, нужно правильно установить обрешетку. В данном случае речь идет о металлочерепице. При решении вопроса о том, какой шаг обрешетки выбрать, важно выделить основные моменты. Например, система может быть комбинированной, сплошной или разреженной.

Последний тип является наиболее распространенным, так как применяется на разных формах крыши, где уклон превышает 20 ˚С. Между центральными точками досок расстояние должно быть равно длине волны укрывного материала.

Устройство системы под металлочерепицу

Перед тем как решить, какую обрешетку под металлочерепицу уложить, вы должны узнать, каково устройство системы. Так, перед укладкой обрешетки нужно убедиться, правильно ли выполнен кровельный порог. Вы должны быть уверены, имеется ли вентиляционный зазор, который устраивается между доской и гидроизоляцией. На доску как раз и устанавливается металлочерепица.

После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропил укладывается брусок квадратного сечения со стороной 50 мм. Это контррейка или контробрешетка. С помощью нее будет обеспечена циркуляция воздуха под укрывным материалом. Если вам интересно знать, какой шаг обрешетки под металлочерепицу выбрать, вы должны знать, что он может быть равен ширине пролета стропильной системы. Как правило, это значение составляет предел от 700 до 800 мм.

Особенности устройства

Кровельный пирог для металлочерепицы выглядит следующим образом: снизу укладываются стропила, далее идет диффузионная мембрана. Сверху располагается контробрешетка и обрешетка под укрывной материал. Далее следует металлочерепица. Вполне возможно, понадобится еще и пароизоляция. Контробрешетка позволяет сохранить деревянную конструкцию и материал крыши за счет выветривания конденсата, а он непременно будет образовываться под металлочерепицей. Это правило актуально как для мансардной, так и для холодной крыши.

Виды обрешеток

Обрешетка под металлочерепицу может состоять из доски, сечение которой составляет 25 x 100 мм. Иногда первое значение равно 30 мм, тогда как толщина не имеет особого значения и может составлять 25 или 30 мм. Масса металлической кровли не выше 7 кг на квадратный метр, поэтому материал сможет выдержать снеговые нагрузки. Основная характеристика здесь – толщина доски. Этот показатель у элементов должен быть равен, допускается отклонение в 2 мм. Это условие позволит получить ровную плоскость ската.

Для разреженной обрешетки расстояние между элементами должно быть равно длине волны укрывного материала. Если речь идет о пологих конструкциях, угол уклона у которых варьируется от 14 до 20 ˚, следует использовать сплошную обрешетку. Минимальный уклон для металлочерепицы составляет 14 ˚. Несмотря на то что обрешетка называется сплошной, доски не укладываются вплотную. В этом случае возникает резонный вопрос – какой шаг обрешетки под металлочерепицу выбрать. В данном случае он будет составлять примерно 3 см.

Комбинированная обрешетка

Комбинированная схема монтажа предусматривает использование других двух видов обрешетки. Шаговую нужно обустроить по всей площади за исключением дополнительных узлов, а именно примыканий кровли к ендовам, стене и трубе. В этих местах устанавливается сплошная обрешетка. Эта же система укладывается вокруг мансардных окон, в том месте, где зафиксированы элементы безопасности крыши, а также в верхней части кровли, что важно для надежной фиксации планки конька.

Стандартный шаг

Если вас интересует вопрос о том, какой шаг обрешетки под металлочерепицу выбрать, вы должны определиться с видом системы. Если она будет несплошной, важно знать длину волны укрывного материала. Например, для профиля «Монтеррей» шаг между соседними досками должен быть равен 350 мм. Расстояние между опорными досками рассчитывается от центра оси до центра доски. Расстояние между стартовой и второй доской считается от нижнего края стартовой до центральной точки второй.

Между стартовой и второй доской расстояние будет равно 300 мм. Последующий шаг при этом следует изменить и приравнять его к 350 мм. Это обусловлено тем, что кровля должна иметь выпуск на 50 мм. Обычно вынос кровли по отношению к первой доске в большинстве случаев составляет 5 см. Это значение будет варьироваться в зависимости от типа выбранной металлочерепицы.

Какой шаг обрешетки под металлочерепицу? Этим вопросом часто задаются начинающие мастера. Важно знать, что это значение в большинстве случаев сводится к размерам 350 и 400 мм, они актуальны для модульного укрывного материала со скрытым креплением. Это относится к металлочерепице «Андалузия». Промежуток между обрешеткой нельзя увеличивать, ведь кровельный материал от механических воздействий или снежной массы может деформироваться. Поэтому шаг обрешетки под металлочерепицу не должен быть равен расстоянию через одну волну.

Монтажные работы

Обрешетка обычно устанавливается с помощью гвоздей, толщина которых в 2 раза больше толщины доски или бруса. Диаметр должен составить примерно 3 мм, так как больший размер может расколоть доску, а ведь ее ширина будет незначительной. После того как вам стало известно, с каким шагом делать обрешетку под металлочерепицу, можно приступать к работам.

Два гвоздя при обустройстве системы устанавливаются к каждой стропильной ноге. Их забивают близко к краям доски. Если крепление будет осуществляться одним гвоздем, листы могут сползти. Иногда используется металлический профиль, из этого же материала в данном случае нужно выполнять систему стропил. Этот материал устойчив к влажности, поэтому имеет преимущество перед древесиной. Основным недостатком этого способа является то, что число соединений саморезами увеличивается, а забивать гвозди быстрее и легче.

Дополнительно о выборе шага

Шаг обрешетки под металлочерепицу доской 100 x 25 мм выбирается с учетом некоторых тонкостей. Например, между первой и второй досками расстояние должно быть в два раза меньше, чем между всеми остальными. Это значение минимально еще и на ребрах, коньках скатов и свесах карнизов.

При выборе размера доски следует учитывать толщину укрывного материала. Если вам интересно, какой шаг обрешетки под металлочерепицу доской 100 х 25 мм выбрать, то вы должны знать, что это значение определяется еще и с учетом наличия или отсутствия водостока, который может иметь разную конфигурацию и ширину. Если водосток устанавливается к лобовой доске, ее монтируют к выступу.

Нюансы выполнения работ

До начала работ необходимо запастись стропильными досками на 150. Какой шаг обрешетки под металлочерепицу выбрать, вы теперь знаете. Важно подобрать еще и доски для контробрешетки. Их размеры составляют 25 x 50 мм. Расстояние между стропилами может быть равно пределу от 600 до 900 мм.

Стартовая доска располагается вдоль карниза, важно исключить ее выступ за свес карниза. Расстояние между досками выбирается таким образом, чтобы шаг от доски, выходящей за карниз, был меньше на 50 мм по сравнению с расстоянием между остальными. Это как раз составляет 300 или 400 мм. Расстояние между последними и последующими элементами обычно выбирается как 350 или 450 мм. Правильность выбора шага следует проверить еще на земле, для этого 2 обрезка располагаются параллельно друг другу на нужном расстоянии. На них накладывается фрагмент полотна металлочерепицы, что позволит определить длину выступа материала, чтобы обеспечить сток воды.

Если сделать выступ слишком длинным, то это станет причиной перелива жидкости за край желоба, а вот короткий выступ приведет к протеканию воды между желобом и лобовой доской. Длинный выступ может стать еще и причиной деформации полотна под весом сосулек и снега.

Для того чтобы выполнить разметку, следует использовать рулетку. Начинать работы необходимо от первой доски, которая будет выходить за пределы карниза. Торцевые и коньковые планки крепятся после этого. Ветровая должна находиться выше обрешетки, а ее высота лежит в пределах от 35 до 55 мм. Это значение будет соответствовать высоте профиля укрывного материала. Для того чтобы укрепить конек было как можно проще, в нужном месте следует расположить дополнительные доски, их сечение как раз составляет 25 x 100 мм.

Дополнительные элементы нужно установить в том месте, где выходит печная труба, возле стены и около слухового мансардного окна, если конструкция крыши многоуровневая. Перед тем как начинать укладку металлочерепицы, следует зафиксировать кронштейны в определенных местах. К ним будут прикручиваться желоба. Между соседними кронштейнами расстояние должно быть равно пределу от 500 до 600 мм. По обоим краям кронштейны обязательны. Их фиксируют так, чтобы уклон желоба составлял примерно 3 ˚. Для того чтобы проверить угол, следует использовать шнур и строительный уровень.

В заключение

Обрешетка выполняет функцию каркаса для установки кровельного материала. От того, насколько правильно вы обустроите эту систему, будет зависеть качество монтажных работ. Да и на геометрию крыши это непременно повлияет. Для того чтобы выполнить обрешетку, следует использовать древесину хвойных пород. Рекомендуется выбирать первый сорт, это может быть сосна или ель. Для экономии вы можете выбрать материал второго сорта, но все доски в этом случае проверяются на уровень влажности и ровность. На досках не должно быть гнилостных образований. Их обязательно следует обработать противогнилостными средствами перед установкой, дополнительно можно использовать антипирены.

Обрешетка под металлочерепицу, как сделать, шаг обрешетки

Для того, чтобы кровля из металлочерепицы прослужила долго, была прочной и надежной, необходимо правильно выполнить основание под возводимое покрытие. Одним из элементов этого основания является обрешетка, то есть сплошной или разреженный настил, установленный на стропила. Обрешетка под металлочерепицу создается из брусьев или досок. Они прибиваются к основанию стропил гвоздями или закручиваются саморезами.

Правильная обрешетка несет функцию равномерного распределения веса покрытия по несущим стенам и стропильной системе. Таким образом, повышается эффективность и функциональность кровли, и не допускается разрушение стен дома.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу имеет ряд нюансов. Во-первых, под это кровельное покрытие достаточно и разреженной обрешетки. Во-вторых, шаг обрешетки определяет шаг волны профиля. В среднем это расстояние варьирует в пределах 30-40 см. Влияние на длину шага может оказать и уклон ската крыши. Для лучшего качества материала рекомендуется покупать товар у зарекомендовавшего себя производителя.

Обрешетка крыши

Итак, разберем подробнее, как сделать обрешетку под металлочерепицу.

Для начала нужно знать, что для обрешетки используют правильно подготовленные к работе доски или брусья, имеющие одинаковую форму и обработанные предварительно антибактериальными пропитками для дерева. Для металлочерепицы используют доски сечением 2,5-3 см на 1-1,5. Главное, чтобы они были одинаковые по толщине, иначе будут видны перепады поверхности, которые нарушат ровный слой выкладываемой черепицы. На крыше лишь самая нижняя доска берется толще других на 1,5-2 см. Не рекомендуется использовать под обрешетку разноразмерную доску.

Перед монтажом важным этапом работы является покрытие крыши гидроизоляционной пленкой. Она стелется горизонтальными полосами, с нахлестом в 15 см. Пленка не должна быть туго натянутой, а предполагает провисание между стропил в среднем на 2 см. Бруски закрепляют по верху гидроизоляции, на них затем установится слой контробрешетки.

Шаг обрешетки

Схема обрешетки выглядит следующим образом. Первую доску закрепляют в низу стропил, ее и последующие доски набивают с расстоянием 20-25 см. Крепления производятся с помощью гвоздей или саморезов. Далее шаг обрешетки под металлочерепицу определяется, как уже раньше было сказано, шагом волны профиля покрытия.

В местах примыкания (при имеющихся трубах, окнах мансард, ендов, выходов антенн и вентиляции) устройство обрешетки должно носить сплошной характер. Учитывать необходимо особенности каждой конкретной крыши. При отсутствии опыта, расчет кровли лучше доверить профессионалам.

Устройство обрешетки предполагает также крепление ветровой доски. Если планируется также устройство водостока, то кронштейны устанавливаются заранее, до крепления желобов. Карнизная планка также монтируется до начала работ.

Обрешетка для укладки крыши под металлочерепицу должна быть очень устойчивой и выдерживать вес человека. Кроме того, монтаж обрешетки необходимо производить в сухую безветренную погоду. Это не только предусматривается техникой безопасности проведения высотных работ, но и рекомендуется из соображений недопущения намокания пиломатериала.

В этой статье были представлены основные моменты того, как сделать обрешетку под металлочерепицу. От соблюдения технологии работ будет зависеть многое – структура кровельного покрытия и ее надежность. Правильный выбор кровельного покрытия и материала в качестве обрешетки также станет залогом максимальной функциональности создаваемой кровли.

Какой шаг обрешетки под металлочерепицу

Шаг обрешетки под металлочерепицу нужно выполнять, учитывая некоторые тонкости и нюансы:

Шаг между компонентами брусьев обрешетки подбирается в зависимости от конкретного вида черепицы. Размеры могут быть разными, поэтому универсальных вариантов нет. Некоторые изготовители рекомендуют расстояние между досками, указывая оптимальный зазор между брусьями в инструкции по монтажу, которая прилагается к кровельному материалу. Однако такая информация размещается на упаковках крупных фирм, а менее известные компании обычно не считают важным фиксировать данные показатели. Поэтому шаг обрешетки под металлочерепицу необходимо рассчитывать от высшей точки одной доски до нижней точки следующей доски;

Ширина между деталями брусьев обрешетки определяется согласно типу металлической черепицы, поскольку для разных профилей подходит разный шаг;

Между первой и второй досками шаг должен быть вдвое меньше, чем все остальные;

Шаг обрешетки под металлочерепицу выполняется минимальным не только на свесах карнизов, но и на коньках и ребрах скатов;

Выбирая размер обрешетки, нужно учитывать ее толщину;

На значение шага может влиять наличие или отсутствие водостока, который может быть разной ширины и конфигурации. При закреплении водосточной трубы к лобовой доске, ее монтируют к выступу;

На расстояние между деталями досок обрешетки также оказывает влияние ширина выступа листовой кровли за пределы первого бруска обрешетки и уклон ската крыши. Чем круче угол кровельного ската, тем ниже следует опускать металл для выравнивания длины выступа;

Когда в качестве кровельного материала применяется металлочерепица, обрешетка, как правило, крепится саморезами и гвоздями, которые обязательно должны быть вдвое длиннее толщины прибиваемого бруса или доски.

Правильная структура обрешетки поможет без проблем выполнить монтаж черепицы. Если все расчеты выполнены верно, то все компоненты крепления, которые вкручивают в нижний край волны, будут входить точно на доску обрешетки. Если неправильно сделана обрешетка, в дальнейшем металочерепица может проявить нижеперечисленные дефекты:

морщинистость покрытия ската;
нестыковка листов;
смещение и разрушение несущих конструкций элементов крыши в фронтовой и карнизной части;
слабое крепление к обрешетке.

Всегда следует помнить — от того, какой шаг обрешетки под металлочерепицу выбран, будет зависеть нормальная работа кровельного покрытия. А это — уют, тишина и приятная атмосфера во всем доме.

http://1dom.kz

#Черепица #Металлочерепица #Кровля #Крыша

Как установить металлическую плитку – нержавеющую сталь, медь, алюминий

Установка металлической мозаики, включая мозаику из нержавеющей стали, алюминиевую мозаику и медную мозаику, практически идентична процессу установки керамической или стеклянной плитки. Вы можете посмотреть наше 9-минутное видео по установке плитки и / или просмотреть фотографии установки на этой странице, на которых показана мозаика, устанавливаемая на стену. Обратите внимание, что этот же процесс применяется и при укладке мозаичной плитки на пол.Единственное отличие состоит в том, что тип клея, который используется для укладки металлической мозаики на стену или фартук, отличается от клея для укладки напольной плитки. Это просто практическое руководство, и его следует рассматривать только как информационный ресурс. Автор и издатель этой статьи не несет ответственности за неправильную установку, неправильное использование, ошибки или ущерб, вызванные прямым или косвенным использованием содержимого этой статьи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за металлической природы плитки из нержавеющей стали вам следует поручить квалифицированному электрику выполнить электромонтажные работы вокруг металлочерепицы.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МОЗАИКИ

Металлической мозаики достаточно, чтобы покрыть необходимую вам площадь, мы рекомендуем заказывать на 10-15% больше, чем вы измеряете, чтобы учесть излишки.
Достаточно раствора / клея для настенной или напольной плитки, чтобы покрыть поверхность, которую вы собираетесь облицовывать. Раствор для стандартного керамогранита на 100% совместим с нашей продукцией.
Достаточно нешлифованной затирки, чтобы покрыть поверхность, которую вы собираетесь облицовывать плиткой (если на плитке есть линии затирки).Используйте нешлифованную затирку, чтобы не поцарапать отделку плитки. Также можно использовать эпоксидную затирку, если ее можно использовать на металлочерепице (обратитесь к производителю).
Мастерок с V-образными пазами 5/32 “для нанесения раствора (также подойдут шпатели с V-образными пазами других аналогичных размеров).
Резиновый раствор для затирки.
Пара чистых губок и / или марлевых полотенец.
Два или три ведра для смешивания раствора и раствора.
Пила для мокрой плитки / моторизованный плиткорез, если необходимо сделать какие-либо разрезы вокруг определенных препятствий.В большинстве случаев нержавеющая сталь представляет собой керамическую основу с металлической крышкой, а не твердую сталь.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО – плоский деревянный брусок (подойдет 2х4 длиной от 6 до 12 дюймов) и молоток.

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МОЗАИКИ ПО ШАГУ

Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5

Смешайте клей в соответствии с инструкциями на упаковке, затем нанесите клей на поверхность плоской стороной шпателя с V-образным пазом.	Используя сторону шпателя с V-образной выемкой, нанесите клей, чтобы создать равномерный уровень и дать плитке за что-то держаться.	Положите листы плитки на стену или пол, слегка вдавив их в клей. Ваш кафельный лист может иметь или не иметь бумажную обложку.	Продолжайте укладывать другие листы плитки рядом друг с другом, соответственно выравнивая линии затирки. Возможно, вам также придется разрезать отдельные плитки по размеру.	Чтобы убедиться, что каждый лист находится на том же уровне, что и следующий, вы можете слегка постучать деревянным блоком поверх листов плитки рядом с краями.
Шаг 6	Шаг 7	Шаг 8	Шаг 9	Шаг 10

Если ваша плитка покрыта защитной бумагой, намочите ее, а затем снимите. Если ваша плитка покрыта защитным пластиком, просто снимите пластик.	Внесите окончательную корректировку каждого листа, чтобы обеспечить правильное совмещение стыков.Это нужно сделать до высыхания клея.	Через 12-24 часа с помощью неабразивной кисти или губки удалите излишки клея или бумаги, которые остались на плитке. Затем протрите влажной губкой.	Подготовьте неотшлифованный раствор или эпоксидный раствор, как указано на упаковке. Затем нанесите раствор резиновой теркой, вдавливая раствор в швы, пока они не заполнятся.	Через 15 минут – 1 час используйте полотенце из марли или влажную губку, чтобы удалить излишки затирки с верхней части плитки (10 минут в случае плитки из нержавеющей стали EMT_262-MIX-SM, уделяя особое внимание очистке оловянные акценты), избегайте чрезмерного давления.Возможно, это придется сделать 3 или 4 раза, чтобы удалить остатки.
После установки Информация по очистке / Удаление остатков раствора
После того, как затирка затвердела (обычно через 12-24 часа), используйте чистую ткань или губку, чтобы стереть излишки затирки с плитки. Используйте промышленный спиртовой очиститель, чтобы удалить излишки клея с поверхности стальной мозаичной плитки. По истечении 24 часов, если у вас все еще есть остатки, используйте чистую теплую воду и нейтральный очиститель pH, предназначенный для удаления затирки для плитки.Если на некоторых плитках есть черные отметины, вы можете использовать ацетон или разбавитель для клея / растворитель, чтобы стереть следы – используйте с осторожностью и следуйте инструкциям производителя.

МОЗАИКА ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Из-за небольшого размера отдельных частей на листе мозаичной плитки обычно можно просто прорезать стыки между отдельными плитками и сетчатой основой и просто удалить их, чтобы лист плитки поместился вокруг препятствия или в конце ряда. .Однако в случае, если простое удаление отдельных плиток с листа оставит большой зазор, вам придется обрезать плитки по размеру. Хотя это звучит сложно, резать металлочерепицу на самом деле не так сложно. Это связано с тем, что подавляющее большинство металлических мозаик на самом деле представляет собой керамогранит / керамическую плитку, покрытую крышкой из нержавеющей стали толщиной 1-2 мм. На изображении ниже показана типичная структура металлической мозаичной плитки с использованием плоской металлической детали или металлической крышки.

Лучше всего использовать моторизованную пилу для мокрой плитки.Поскольку плитки такие тонкие, вы часто можете обойтись низкокачественной недорогой пилой для плитки, доступной в большинстве крупных коробочных магазинов. Эти пилы обычно продаются в розницу от 80 до 100 долларов за малоиспользуемые версии для самостоятельного изготовления и почти до 1000 долларов за профессиональные версии. Многие крупные магазины ящиков и компании по аренде инструментов также берут напрокат пилы для плитки. Мы должны подчеркнуть, что пилы для плитки могут быть опасными, их лезвия с алмазными наконечниками острые, а размер куска металлической мозаичной плитки часто довольно мал, и, следовательно, требуется достаточный комфорт и навыки, чтобы разрезать кусок плитки, не разрезая себя. .Есть один инструмент, который НЕ будет работать для резки металлочерепицы, и это ручной инструмент для надрезания, который обычно используется для резки фарфора, камня и керамики. Этот инструмент работает на основе насечки на относительно мягкой поверхности керамогранита или керамики, однако плитки с металлическими насадками плохо поддаются надрезанию, поэтому этот метод не сработает. Если вы не чувствуете себя комфортно с этими острыми, потенциально опасными инструментами, лучше всего вызвать профессионала, чтобы он сделал окончательные надрезы, необходимые для завершения работы с плиткой.

ОТДЕЛКА КРАЕК МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Часто задаваемый вопрос: «Как закончить края при укладке металлической мозаичной плитки?».

На самом деле мы предлагаем два типа бордюрных плиток из нержавеющей стали, которые подойдут для вашего проекта.

Для получения информации о плоском бордюрном лайнере из нержавеющей стали щелкните здесь.

Для получения информации о бордюре с выпуклым носиком из нержавеющей стали (также называемом краем карандаша) щелкните здесь.

– Вы также можете щелкнуть по фотографии кромки края ниже, чтобы перейти непосредственно на страницу соответствующего продукта. –

В противном случае вы можете использовать обычную кромочную полосу для плитки. Эти полосы, имеющие форму буквы «L», обеспечивают идеальный способ завершить укладку плитки по краю. Эти кромочные полосы для плитки можно купить в любом местном крупном магазине, таком как The Home Depot или Lowes, а также в большинстве магазинов, продающих плитку. Просто установите полосу на краю укладки, используя тот же раствор / клей для плитки, который вы используете для плитки.Эти кромочные полосы часто имеют перфорацию с одной стороны, то есть той стороной, которую вы вставляете в раствор, напротив стены. Готовый край останется открытым, и вы выложите плитку до него, а затем нанесите раствор до этого края.

Установка кромочной плитки | HowToSpecialist

Эта пошаговая статья про установку кромочной плитки .Установить окантовку из алюминиевой плитки несложно, но методы различаются в зависимости от опорной поверхности. Поэтому, если вам нужно установить окантовку из металлочерепицы на стене (внутренний или внешний угол), вам нужно сначала нанести клей, а затем закрепить облицовку. С другой стороны, если вам нужно установить окантовку из алюминиевой плитки для пола, процедура немного сложнее, так как вы должны закрепить ее парой шурупов. Тем не менее, у вас должна получиться профессионально установить окантовку плитки, если вы прочитали наше пошаговое руководство.

Выберите алюминиевую окантовку в соответствии с толщиной плитки . Мы рекомендуем вам взять с собой кусок плитки, когда вы пойдете в местный магазин поделок, иначе окантовка может не соответствовать вашим потребностям. Кроме того, если вы хотите защитить край плитки, стоит купить металлическую планку. Если вы хотите установить окантовку на внешний угол стены , сначала нужно выложить плитку с одной стороны. Далее следует нанести плиточный клей на другую сторону угла зубчатым шпателем.

И последнее, но не менее важное: вы должны вдавить перфорированный фланец кромки плитки в клей и совместить ее с настенной плиткой. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что кромка ровная, а затем установите настенную плитку на место. Не забудьте ознакомиться с остальными проектами плитки , так как существует множество советов и приемов при укладке керамической плитки. Этап подготовки важен, если вы хотите выполнять работу как профессионал.

Материалы

Инструменты

подсказок

Нанесите клей на небольшие поверхности, иначе он скоро высохнет
Перед нанесением клея проверьте горизонтальность пола по уровню

Время

Связанные

Установка кромочной плитки

В этом проекте мы установим окантовку из алюминиевой плитки.Как правило, эти планки бывают разной формы и длины, поэтому вам следует покупать ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. Кроме того, убедитесь, что вы выбрали такую длину, чтобы сократить количество разрезов.

Перед тем, как отправиться в ближайший магазин, измерьте необходимую длину рулеткой. Затем рассчитайте необходимое количество обрезков, не забудьте принять во внимание разрезы.

На этом изображении вы можете увидеть, где нам нужно установить кромку алюминиевой плитки.Как вы легко заметили, нам нужно установить металлические накладки, чтобы скрыть непривлекательные края напольной плитки. Кроме того, нам нужно соединить две кромки плитки под прямым углом, поэтому нам пришлось нарисовать на них отметки перед тем, как делать надрезы.

Поэтому сначала вы должны выровнять их по месту и сделать отметки на металлических накладках. Убедитесь, что вы не перемещаете их при нанесении меток, иначе они не встанут на свои места.

Далее нам пришлось разрезать кромку алюминиевой плитки с помощью торцовочного бокса и ножовки.Мы настоятельно рекомендуем вам использовать эти инструменты, если вы хотите получить точные разрезы. Тем не менее, убедитесь, что вы обрезали кромку плитки точно по отметкам, иначе она может не поместиться в нужное место.

Хотя не является обязательным , мы прикрепили кромку алюминиевой плитки к полу несколькими шурупами. В большинстве случаев плиточный клей фиксирует планку на месте, но следует убедиться, что она не соскользнет со временем.

Первый шаг – разметить отверстия в бетонном полу каждые 15 дюймов с помощью маркера.Помните, что мы использовали дрель, чтобы проделать отверстия на кромке плитки.

Монтаж кромки алюминиевой плитки

Затем мы использовали дрель и сверла по камню, чтобы просверлить отверстия в бетонном полу. Убедитесь, что размер сверла совместим с дюбелями и шурупами, которые вы собираетесь использовать. Если у вас деревянный черновой пол, вы можете вкрутить шурупы прямо в балки, не проделывая никаких отверстий.

Используйте пылесос для очистки всех просверленных отверстий от остатков.Работайте с терпением и осторожностью, чтобы не допускать ошибок.

Затем мы вставили пластиковые дюбели в отверстия и осторожно ударяли по ним молотком. Убедитесь, что вы не прилагаете слишком много усилий, иначе вы можете повредить дюбели. Кроме того, дюбели должны быть выровнены по поверхности пола.

После этого мы закрепили кромку металлочерепицы, ввернув шурупы. Для их закрепления мы использовали отвертку.

Умный наконечник: Выбирайте шурупы с маленькой головкой, иначе плитка не войдет в ее кромку.

Далее нам нужно было установить алюминиевую окантовку с другой стороны лестничной площадки. Правильно выровняйте металлическую окантовку плитки, иначе у вас возникнут проблемы с ее установкой на место. Отметьте линию разреза на обрезке и обрежьте ее ножовкой и ножовкой для резки под углом.

Затем мы установили кромку алюминиевой плитки на место, ввернув несколько шурупов. Работайте с большой осторожностью и терпением, чтобы работа выполнялась профессионально. Помните, что крепление кромки шурупами не обязательно.Поэтому вам необходимо нанести тонкий слой клея, а затем уложить кромку, убедившись, что она ровная и выровненная.

Затем вы должны разрезать плитки, чтобы они соответствовали месту. Используйте рынок и L-квадрат, чтобы нарисовать линии разреза на плитках. Чтобы разрезать плитку, вы можете использовать плиткорез или мокрую пилу. Работайте с большой осторожностью, чтобы работа была сделана должным образом.

Продолжайте разметку и резку плитки перед укладкой на клей. По нашему опыту, плитки легче пометить, а затем разрезать.

Умный совет: После этого следует смешать плиточный клей в чистом ведре.

Тщательно очистите пол, убедившись, что вы удалили остатки и пятна. Важно, чтобы поверхность была ровной, иначе у вас не получится укладывать плитку профессионально.

Нанесите клей для плитки на поверхность зубчатым шпателем. Работайте терпеливо и осторожно, так как тонкое ложе должно быть ровным по всей поверхности.

Умный наконечник: Держите шпатель под углом примерно 45º, иначе гребни не будут прямыми и достаточно толстыми, чтобы закрепить плитку.

Далее приступаем к укладке плитки на клей. Используйте распорки для плитки между швами, чтобы получить равные промежутки между плитками.

Умный совет: Накладывая плитку на клей, аккуратно скручивайте ее, иначе она не закрепится должным образом.

Как мы уже говорили, между плитками необходимо установить распорки для плитки, чтобы получить ровные стыки по всей поверхности.Прокладки бывают разных размеров, поэтому вы должны выбрать те, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям и вкусам.

Молотком аккуратно ударьте по плиткам , если они не совсем ровные. Одной из возможных причин этой проблемы может быть тонкая стяжка. Если вы не нанесете клей должным образом, плитка не будет идеально горизонтальной. Тем не менее, в большинстве случаев вы можете решить эту проблему, используя резиновый молоток.

Снова воспользуйтесь большим спиртовым уровнем, чтобы проверить выравнивание плиточного пола.Если плитки не идеально горизонтальны, вы должны снять их с места, снять клейкую основу и снова расстелить ее, на этот раз правильно. Уложите плитки и проверьте, ровно ли они.

Установить плитку по углам металлической окантовки несложно, если снять хорошие мерки. Работайте осторожно и внимательно, чтобы наносить четкие отметки на плитке.

Умный совет: Используйте рынок и L-квадрат, чтобы нарисовать линии разреза.

Мы рекомендуем использовать мокрую пилу для выполнения сложных пропилов, как в нашем проекте.Мокрая пила для домовладельца-любителя не должна стоить дороже 100–150 долларов, поэтому купите ее для всех проектов керамической плитки.

Наполните резервуар водой (для охлаждения лезвия) и разрежьте плитку так, чтобы лезвие проходило точно над линией разреза. Если у вас нет опыта работы с мокрыми пилами, потренируйтесь немного на нескольких плитках-отходах.

Далее, после того, как вы отрежете плитку нужных размеров, вам нужно уложить ее на место. Нанесите клей для плитки на поверхность (или лучше на обратную сторону плитки) и установите плиточный пол, убедившись, что вы используете распорки по его углам.

После того, как вы уложите плитку по всей поверхности пола и внутри металлической кромки, подождите около 30 минут, чтобы клей немного подсох.

И последнее, но не менее важное: удалите клей с пола с помощью чистой губки. Помните, что вы не должны использовать слишком много воды, иначе вы можете сместить плитки с их места.

Умный совет: Работайте с особой осторожностью и еще раз проверьте, ровный ли пол по всей поверхности.После высыхания клея решить такие проблемы будет сложно.

Спасибо, что прочитали нашу статью о укладке кромочной плитки и рекомендуем ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забывайте делиться нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Завод металлочерепицы

Завод по производству металлочерепицы для повышения прибыльности

Используйте подход, ориентированный на возврат, к своей фабрике по выращиванию зеленых насаждений.Переходите от концепции к коммерциализации с решениями для кровли из металлической черепицы Bradbury, которые представляют собой высокоточные решения в виде модульных конструкций черепицы, которые обеспечивают эффективное производство и рост по мере вашего роста. План из 5 шагов по созданию завода «под ключ» – это не просто выбор и установка оборудования, это проектирование действующего завода, который внесет значительный вклад в вашу прибыль.

План из 5 шагов для успеха плана под ключ

Пятиэтапный план от Bradbury Metal Tile Roofing Solutions обеспечивает преимущество в чистой прибыли, поскольку он основан на надежных инженерных и коммерческих принципах.

Все заводы под ключ полностью сдаются в эксплуатацию для тестирования перед транспортировкой к вам для установки.

1 Анализ потребностей

Анализ рынка.
Требования к производству.
Дизайн плитки.
Обзор местных материалов.

2 План и бюджет активов

График оборудования.
Спецификация материалов.
Бюджет установки.

3. Оперативный план

План этажа, соответствующий помещению.
Оперативный штатный план.
План обслуживания.
Операционный бюджет.

4. Управление проектом

Своевременная установка и в соответствии со спецификациями.
Доставка в бюджет.
Предпусковые испытания.
Полное тестирование операций.
Текущий контроль.
Передача оператора.

5. Оперативная поддержка

Круглосуточная поддержка удаленной диагностики.
Резервное копирование местного сервиса.
Гарантия там, где она важна.

Почему импортеры металлочерепицы теперь производят

Переход от импортера или дистрибьютора плитки к производителю – это инвестиция, направленная на получение прибыли, и при правильном планировании она приносит дивиденды.

Уменьшение зависимости от оффшорного поставщика или местного производства не только удаляет слой из цепочки поставок, но и снижает затраты.

Многие правительства, особенно в развивающихся странах, стремятся обеспечить самодостаточность экономики и будут финансировать развитие.Bradbury Metal Tile Roofing Solutions работает с клиентами над созданием надежного корпуса, отвечающего требованиям финансовых агентств.

Контроль затрат – не единственное преимущество местного производства. Это также позволяет лучше адаптировать продукт к местным условиям, например, используя местную каменную крошку, декоративную спираль и лучше контролировать доступность продукта.

Ключ модульной конструкции для большой коммерциализации

Сохраняйте жесткий контроль над своими первоначальными инвестициями без ущерба для долгосрочной производительности за счет защиты вашего нового завода по производству плитки в будущем.

Заводы Bradbury Metal Tile Roofing Solutions спроектированы и специально созданы для металлочерепицы и вашего производственного бизнеса. Завод-изготовитель – это долгосрочное вложение, и вам необходимо найти хороший баланс между немедленной доступностью и долгосрочными возможностями.

Модульный подход позволяет вашим инвестициям расти по мере вашего роста. В производстве нет ничего хуже, чем чрезмерный капитал на производственном предприятии со слишком большой производственной мощностью.Поговорите с командой Bradbury Metal Tile Roofing Solutions о том, как обеспечить будущее вашего нового завода по производству металлочерепицы.

Прецизионная оснастка и идеальный пресс

Отличный инструментарий означает неизменно высокое качество продукции и высокую производительность.

Нет сомнений в том, что инструменты важны, решения Bradbury Metal Tile Roofing Solutions воплощают в себе преимущества многолетнего опыта в области инструментальных технологий. Но отличный инструмент будет работать только так, как пресс, в котором он находится.Опыт научил нас, как добиться нужного уровня жесткости вокруг инструмента для высокой частоты гребков в минуту. При быстром переходе с одного профиля плитки на другой – сильная система прессования гарантирует, что инструмент будет надежно удерживаться на месте даже при высоких скоростях производства для обеспечения однородности продукта.

Система ускоренной передачи увеличивает производительность

Многие производственные предприятия сначала будут эффективно работать с системой транспортировки с пневматическим управлением.

Компания Bradbury Metal Tile Roofing Solutions может предоставить подходящую технологию либо с сервоприводом, либо с роботами, когда вам нужно увеличить производство.

Изменение системы транспортировки – простой и экономичный способ увеличить производство; однако нет смысла платить за быстрый перевод, пока этого не потребует спрос.

Усовершенствованная самоочищающаяся окрасочная камера

Самоочищающаяся окрасочная камера сводит к минимуму потерю времени на смену цвета и уборку в конце дня, но технология камеры на этом не останавливается.

Как правило, в первую окрасочную камеру добавляется базовый слой из высокоструктурированного акрила, затем добавляется щепа, а затем добавляется низкоструктурированная акриловая глазурь. Некоторые конструкции установок позволяют обходить стадию стружки, чтобы пропускать как окрашенную, так и сколотую плитку через одну и ту же линию.

В любом случае выбор технологии окрасочной камеры имеет решающее значение для качества продукции и эффективности производства. Bradbury Metal Tile Roofing Solutions использует передовую автоматизированную технологию кабины с электронным управлением.

Двухступенчатая кабина для стружки для плитки Style Superior

Двухступенчатая кабина для чипов дает вам возможность использовать один основной цвет, плашечный цвет и варианты смешанных цветов.

Возможно, сегодня вы захотите использовать только местную крошку природного камня, но рыночный спрос и изменение стоимости материалов могут означать внезапный переход на вермикулит или потребность в вермикулите. От Bradbury Metal Tile Roofing Solutions важно выбрать кабину, которая одинаково хорошо справляется со всеми материалами.

Двухступенчатая кабина для чипов дает вам возможность использовать один основной цвет и один плашечный цвет. Ключом к эффективной отделке являются рандомизация плашечных цветов под управлением ПЛК и удаление лишней стружки с помощью режущей системы с воздушным ножом. Система воздушного ножа также намного более эффективна, чем старый процесс опрокидывания.

Повысьте скорость бега с калиткой

Печь для отверждения с калиткой – сжиженный нефтяной газ, природный газ или электрическая – позволяет выпекать больше плитки, занимая меньшую площадь, и имеет модульную конструкцию, поэтому ее можно легко расширить для увеличения производительности.

Если плитка плохо затвердеет, ее долговечность и эксплуатационные качества будут серьезно подорваны, что станет головной болью для клиентов и установщиков. Для эффективного отверждения требуется трехэтапный процесс, в котором плитки проходят предварительный нагрев, запекание и охлаждение.

Печь для отверждения с калиткой обеспечивает все три в небольшом пространстве, поскольку она переворачивает плитки из горизонтального положения в вертикальное, позволяя выпекать больше в более короткой печи. Будучи модульной, печь может быть увеличена на длину 1200 мм (4 фута) для увеличения производительности по мере необходимости.

Metal 2 на A11 – Затенение плитки – Tech Talks – Видео

Загрузить

В этой презентации мы сосредоточимся на затенении тайлов, новом программируемом этапе в графическом процессоре Apple A11, который предоставляет вычислительные возможности, встроенные в проходы рендеринга. Затенение плиток обеспечивает новый уровень производительности и эффективности в Metal 2. Операции рендеринга и вычислений теперь могут обмениваться данными через более высокую пропускную способность и меньшее энергопотребление тайловой памяти. Затенение плитки глубоко интегрировано с блоками изображений.Вы сможете анализировать содержимое блока изображений, резюмировать этот контент, сохранять блоки изображений в середине сцены или даже изменять макеты блоков изображений. Затенение плитки также тесно интегрировано с памятью группы потоков и может использоваться для кэширования данных констант плитки для более поздних этапов плитки или фрагмента. Начнем с обоснования необходимости затенения плитки.

Выполнение вычислений между проходами рендеринга стало более распространенным в последние годы. Например, тайловые алгоритмы отложенного и прямого рендеринга пересекают источники света с выровненными по экрану тайлами, чтобы снизить стоимость затенения.Идея, лежащая в основе этих алгоритмов, заключается в том, что не все источники света влияют на все пиксели, но отбраковка на пиксель может быть слишком дорогостоящей, поэтому мы амортизируем стоимость по областям плитки. Ранее в Metal для графических процессоров серии A выполнение вычислений в середине рендеринга требовало сохранения целевых данных рендеринга, которые были кэшированы в памяти тайлов, обратно в память устройства, чтобы проход вычислений мог их использовать. Затем Compute также должна будет сохранить свои результаты обратно в память устройства, прежде чем рендеринг возобновится. Это повторяющееся перемещение данных между локальной и внешней памятью требует большой пропускной способности.

С Metal 2 и графическим процессором A11 такие алгоритмы теперь могут работать исключительно в открытой памяти тайлов с использованием затенения тайлов, которое заменяет проход вычислений. Содержимое целевого объекта рендеринга теперь кэшируется в памяти тайлов один раз. Затенение мозаики затем работает непосредственно с блоком изображения и может даже передавать свои результаты в память группы потоков, которая также поддерживается памятью мозаики для последующего использования при рендеринге.

Теперь, когда мы увидели, как шейдеры тайлов позволяют чаще работать с памятью тайлов, давайте внимательнее посмотрим, как затенение тайлов взаимодействует с отрисовкой.Запуск потоков в рамках этапа вычислений называется диспетчеризацией, и Metal использует то же имя для операций затенения плитки в проходе рендеринга. Отправки листов могут свободно чередоваться с отрисовками и выполняются в порядке отправки API. Metal гарантирует, что результаты розыгрышей, выданных до отправки, будут видны при выполнении этой отправки. Аналогичным образом Metal гарантирует, что результаты каждой отправки будут видны при выполнении следующего розыгрыша или отправки. Эта гарантия синхронизации обеспечивает доступ к памяти тайлов без гонок.Однако между розыгрышами такой гарантии не дается.

Еще одна важная концепция затенения плитки – это то, как потоки организованы в группы потоков и сетки. При традиционной диспетчеризации вычислений группы потоков организованы в плотно упакованные сетки. Однако внутри прохода рендеринга сетка тайлов остается постоянной на протяжении всего прохода, но размер группы потоков может отличаться для каждой отправки. Если мы увеличим масштаб плитки, мы увидим, что это позволяет вам сопоставить каждый поток с уникальным пикселем или сопоставить каждый поток с несколькими пикселями.Однако сопоставление потоков с ресурсами не имеет особого значения для Metal. Вы можете запускать потоки, которые вообще не имеют сопоставления с пикселями, как это было в случае с примером отсечения света, который мы обсуждали ранее. В этом примере размер вашей группы потоков может соответствовать количеству источников света, требующих проверки пересечения. Группы нитей затенения плитки запускаются для каждой плитки независимо от присутствующей геометрии. Например, треугольник, влияющий на подмножество плиток, должен обрабатываться только этими плитками.Однако последующая отправка плитки будет обрабатываться каждой плиткой экрана. Это важно, потому что такая отправка может инициализировать память тайлов для более поздней геометрии, которая может попасть в эти тайлы. Состояния видового экрана и ножниц также не ограничивают затенение плитки. Обычно на затенение плитки не влияют традиционные состояния рендеринга. Хорошо, теперь давайте перейдем к изменениям API, которые поддерживают затенение плитки. На этапе рендеринга можно настроить один из трех размеров плитки, которые будут определять размеры блока изображения.Чаще всего вы хотите выбрать самый большой размер плитки, который соответствует вашему блоку изображения – 32 КБ на графических процессорах A11 – чтобы минимизировать любые накладные расходы на этапе примитивной обработки графического процессора. Однако некоторые алгоритмы могут выиграть от выбора меньшего размера тайла, когда обработка фрагмента или тайла особенно сложна, чтобы увеличить степень параллелизма тайлов в ядрах шейдера. Как мы уже видели, память группы потоков также поступает из памяти плиток, поэтому ее размер также может ограничивать ваш выбор размера плитки.

Создание конвейера затенения плитки аналогично созданию традиционного конвейера. Вы присоединяете функции к дескриптору конвейера, чтобы создать состояние конвейера. Для затенения плитки в Metal вводится новый тип дескриптора трубопровода. Он похож на существующий дескриптор конвейера рендеринга, но удаляет свойства состояния рендеринга, такие как смешивание. Он также похож на существующий дескриптор конвейера вычислений, поскольку может быть привязана только одна функция. Однако эта функция может быть либо вычислительным ядром, либо функцией фрагмента.Вычислительные ядра предоставляют доступ ко всем функциям затенения тайлов и блоков изображений, которые мы обсуждали до сих пор. Затенение плитки на основе фрагментов более ограничено, но играет особую и важную роль, о которой я расскажу позже.

Во-первых, я хотел бы коснуться возможностей блока изображений в конвейерах плитки. Поскольку затенение тайлов выполняет диспетчеризацию вычислений во время рендеринга, у него есть доступ как к неявным, так и к явным блокам изображений, как и к функциям фрагментов. Однако, в отличие от функций фрагментации, шейдеры плитки на основе ядра могут получить доступ ко всему блоку изображения.Давайте посмотрим на синтаксис.

Мы устраняем неоднозначность между неявной и явной формами шаблонного типа блока изображения, используя второй аргумент шаблона. Мы должны устранить неоднозначность, потому что у каждого из них разная семантика доступа. Неявная форма имеет семантику значений, что означает, что мы копируем пиксели в блок изображения и из него. Явная форма имеет ссылочную семантику, обсуждавшуюся в предыдущей презентации.

Мы уже видели, как блоки изображения в проходе рендеринга сохраняются в течение всего времени жизни тайла, и как мы используем это для обмена данными между отрисовками и отправками.В нашем вводном примере я также упомянул, что то же самое верно и для памяти группы потоков. Постоянная память группы потоков уникальна для затенения плитки и хорошо подходит для хранения данных, постоянных для всей плитки, таких как списки отбракованных источников света. Давайте посмотрим, как мы используем это в языке затенения. В этом примере нашей тайловой функции на основе ядра предоставляется полный список источников света для отбраковки по границам тайлов. Также указана минимальная и максимальная глубина плитки из более ранней отправки плитки.Затем он помещает выбранный результат в память группы потоков, чтобы более поздние шейдеры фрагментов имели к нему доступ. И отправка плитки, и отрисовка фрагментов должны согласовывать точку привязки группы потоков.

Давайте, наконец, рассмотрим роль, которую играют конвейеры тайлов на основе фрагментов. Затенение плитки побуждает вас использовать память плитки путем объединения того, что раньше было несколькими проходами. Тайловая память – ценный ресурс, поэтому нам нужны явные блоки изображений, чтобы упаковать больше данных в это пространство. Но статическая разметка памяти тайлов для всего прохода по-прежнему вряд ли уместится, поэтому нам нужно гибко перемещать макеты памяти тайлов по мере прохождения различных этапов наших вычислений.Конвейеры листов на основе фрагментов позволяют этот переход. Семантика барьера, которую я описал ранее, гарантирует, что весь доступ к памяти тайлов завершится до начала перехода. А поскольку фрагментные шейдеры копируют данные в блоки изображения и из них, мы можем гарантировать, что каждый пиксель перемещается атомарно. Давайте посмотрим на пример. В этом примере мы закончили фазу отложенного рендеринга и хотели бы перенастроить блок изображения для реализации приблизительного независимого от порядка метода прозрачности, называемого многослойным альфа-смешением.Мы делаем это с помощью функции плитки на основе фрагментов, которая принимает старый макет в качестве входных данных и возвращает новый макет. И, как это часто бывает, вам часто нужно инициализировать новый макет, используя данные из старого макета. Здесь мы переносим окончательное значение освещенности из фазы отложенного рендеринга. Чтобы лучше понять затенение плитки, обязательно ознакомьтесь с нашим примером кода. Он демонстрирует, как эффективно направлять тень с помощью множества источников света за один проход. Затенение плитки используется для отсечения источников света, которые не влияют на плитку.Наконец, отладчик графического процессора в Xcode упрощает проверку памяти группы потоков, форматируя данные в зависимости от того, как вы их используете в своем шейдере. После захвата с помощью отладчика графического процессора Xcode вы можете увидеть память каждой группы потоков в виде буферов в разделе плитки в представлении связанных ресурсов. Оттуда вы можете использовать средство просмотра буфера для проверки данных, отформатированных так же, как их использует шейдер. В этой презентации мы увидели, как затенение тайлов позволяет разработчикам анализировать и управлять всем содержимым тайлов, обмениваться данными между отрисовками и перепрофилировать память тайлов на разных этапах вычислений.Взятые вместе, шейдеры плиток позволяют разработчикам объединять несколько проходов рендеринга и вычислений, чтобы лучше использовать более высокую пропускную способность и меньшее энергопотребление тайловой памяти графического процессора A11. Для получения дополнительных сведений о Metal 2 и ссылок на пример кода посетите веб-сайт разработчика по адресу developer.apple.com/metal. Спасибо за просмотр!

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по спецтехнике от А до Я

Металлочерепица – кровельный материал, представляющий собой стальной профилированный лист с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш под углом более 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую плитку, но превосходит ее по надежности и простоте монтажа. В этой статье мы рассмотрели, что лучше?

Материал Устойчивый К перепадам температур и другим негативным климатическим воздействиям. Его главный недостаток – низкая звукоизоляция, особенности Но он устраняется при правильной работе.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками пошагово от А до Я.Если вы не знаете, как выбрать металлочерепицу, то.

Этому этапу работ стоит уделить особое внимание, так как он будет на обрешетке. Также такая конструкция обеспечивает естественное внутреннее кровельное пространство.

Металлические войска из деревянного бруса . Взаимное расположение досок может быть сплошным и замкнутым.
Чаще всего используются прочные конструкции При этом расстояние между досками () строго привязано к расстоянию между нижними углублениями волн плитки, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
Расстояние Между первыми двумя перекладинами сбоку конька должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
Минимальная толщина и ширина кронштейна для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
Ширина доски для встречного иска может быть в два раза меньше. Первая сторона кровли должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Платы предварительно калибруют Один размер во избежание возникновения в будущем перекосов и неровностей в расположении плитки.

ШАГ ящика

Выполнен монтаж конструкции после завершения . Основной доход прилагается по встречным искам, которые связаны со стропильным каркасом самовыражения. На конек крыши под металлочерепицу кладут дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Кол-во Необходимое количество материала для возведения кровли делается так (или использовать):

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду значение , перевес , который может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы лучше не было недостатка материала, лучше все значения округлить в самую сторону.

Расчет кровли

Кровля из металлочерепицы: Гидроизоляция и испарение

Перед тем, как приступить к установке металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции . Защита Внутренние жидкостные пространства Обеспечены слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и встречным требованием и не позволяет попадать внутрь кровельного пирога влаге из окружающей среды.Self Обычные влагозащитные материалы – это полиэтилен и армированные пленки. Они натянуты по всей площади конька с небольшой пикантностью. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Кровельный пирог

Паросоляция – это защитный слой, внутренняя влажность крыши формируется внутри помещений. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (он к ним крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая его защиту от конденсата.

Кровля из металлочерепицы обязательно должна быть качественно испаренной, на холодных кровлях без утеплителя установка пароизоляции не обязательна.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие кровли металлочерепицей начинается с подготовки необходимого инструмента . Для монтажа кровли из металлочерепицы потребуется:

Отвертка.
Рельс.
Ножницы по металлу или другие приспособления для резки металла, например высокие ножницы, дисковая пила и т. Д.
Строительный степлер.
Рулетка и маркер.
Состав кровли и кровельного пирога: черепица, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, щетки для обрешетки и стропил.

ВНИМАНИЕ!

При работе с плиткой нельзя использовать Bulgark и другие абразивные режущие инструменты, так как это нарушает структуру листа.

Монтаж и укладка Металлочерепицы – пошагово

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица на саморезе с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, обеспечивающая гидроизоляцию участков крепежа.

Если плитка монтируется со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальным усилием.

Если усилие крепления недостаточно Влага попадет под шляпу и вызовет коррозию. Если винты затянуты слишком сильно, прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

Перед тем, как покрыть кровлю металлочерепицей, убедитесь в симметрии и надежности обрешетки.
Selfless саморез в нижней части черепицы , они должны быть строго перпендикулярны плоскости панелей.
При соединении двух перевесов крепление осуществляется в волновых подъемниках с помощью укороченных шурупов.
Укладка плитки начинается с левого нижнего угла конька, последующих листов укладываются поверх предыдущих.
Selfless прикрутить к каждой волне плитки по периметру конька и в шахматном порядке На внутренних полях.Если для этого используется отвертка, то необходимо минимизировать ее вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица – монтаж своими руками + инструкция

Теперь вы знаете, как класть металлочерепицу и предлагаем вам ознакомиться с самым главным – Инструкция По монтажу металлочерепицы.

Монтаж Металлочерепицы – Пошаговая инструкция

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первый шаг.

Именно на нем будут крепиться все остальные элементы кровли. Система построена из деревянных балок, при этом их размер на превышает размеры брусьев обрешетки .

Важнейшие элементы стропила:

Мауэрлат . Это точка опоры дизайна.
Стропила . Они держатся за себя и отдыхают на Маурилалате.
Стенды . Усилить опоры стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемого башмака . Это полоски из металла, которые гвоздями или самотечением скрепляют две конструкции.

Далее устанавливаются основных теплоизоляционных слоев, : утеплитель, паро и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на рапид-систему и скрепляет ею степлер. Теплоизоляция находится в ячейках , образованных перекрестками балок сплава, и фиксируется с помощью ударной валюты в нижней плоскости стропила.

Установка ГРМ

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступать к установке обрешетки, на которую, как следствие, будет укладываться кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропильного и гидроизоляционного слоя и крепится саморезами к этим конструкциям.

Монтаж металлочерепицы своими руками:

Доски Farmeter крепятся к лобовой доске, защищают кровлю от воздействия ветра.
При выполнении работ всегда учитывается необходимость обеспечения хорошей естественной вентиляции помещения. Для этого оставьте зазоры между всеми слоями кровельного торта. Основа естественной вентиляции – возможность свободной циркуляции воздуха под стержнем кровли.
Последний этап – установка металлочерепицы . Необходимо учитывать, что листы должны на выступать за края обрешетки на сантиметров и выравниваться по горизонтали по линии корниса.
Sking Planck Крепятся на две дополнительные доски , которые устанавливаются на стыках двух коньков при установке обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема окраски металлочерепицы

. Они разбивают снежные массы, идущие с крыши, что делает их относительно безопасными для строительных конструкций и людей.
Доски прилегающие .Эти изделия обрамляют плиточные стыки со всеми важными конструкциями, такими как дымоходы и вентиляционные трубы.
Углы и ограничители . Они защищают все угловые конструкции кровли.
Фильмы . Используется для перенаправления потоков дождевой и талой воды.

Доборные элементы

Расстояние между балками стропильного каркаса не должно быть больше 60-90 сантиметров иначе конструкцию кровли можно искать.
При выполнении работы необходимо надеть обувь на мягкой подошве и двигаться по плитке, заходя в ее нижний прогиб. Это помешает материалу помешать материалу.
Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но и для предотвращения их механических повреждений При трении.
Для обеспечения дополнительной вентиляции можно оборудовать слуховые окна В мансардном помещении.
Для беспрепятственного монтажа всех продолговатых элементов необходимо натянуть резьбу и закрепить ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Этот материал имеет примерный срок службы около 50 лет Но без необходимости ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном монтаже установки.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в формате видео:

Металлическая плитка для фартуков: изображения, идеи и советы от HGTV

Когда пришло время подумать о новом фартуке для вашей кухни, вы должны рассмотреть все доступные варианты материалов, но кухонные фартуки из металлической плитки могут предложить наилучшее сочетание прочности, долговечности и привлекательности.

Доступный в широком диапазоне материалов, стилей, цветов и бюджетных диапазонов, фартуки из металлической плитки могут добавить огромный визуальный интерес к любому дизайну кухни, а также предлагают очень прочную и не требующую особого ухода поверхность.

В самом начале вашего проекта облицовки металлической черепицей вы захотите определить масштаб проекта. Чтобы оценить количество материала для металлочерепицы, которое вам понадобится, измерьте площадь в квадратных футах на кухне, которую вы хотите покрыть фартуком.Выяснение того, сколько плитки вам понадобится, даст вам хорошее представление об общем бюджете, поэтому это важный первый шаг. Перед тем, как рассчитать площадь в квадратных футах, вам нужно решить, нужен ли вам фартук, который покрывает все пространство стены между вашими прилавками и шкафами или прилавками и потолком, или только его часть. Подходящим для вас стилем может быть более сдержанный фартук, который покрывает лишь достаточную часть стен, чтобы предотвратить приготовление пищи и мытье брызг, или это может быть грандиозное дело, которое резко простирается от столешницы до потолка.После того, как вы определились с размером покрытия, отметьте область и измерьте площадь в квадратных футах.

Теперь, когда количество материала, которое вам понадобится, определено, пора подумать о типе. Существует несколько популярных типов металлической плитки для фартука, и одним из наиболее часто используемых в наши дни является нержавеющая сталь. Нержавеющая сталь, которая является общей чертой современной техники, обеспечивает яркую и простую в уходе поверхность, а также большую долговечность, и она даже доступна в широком диапазоне цветов и текстур, включая блестящую или матовую отделку.

Tin – еще один распространенный выбор металлической плитки для фартуков. Перфорированные или кованые – или имеющие богато украшенный дизайн – они могут добавить огромную привлекательность и визуальный интерес к дизайну кухни. Точно так же медь и латунь могут оживить любую кухню своими уникальными оттенками и дополнительным преимуществом «развивающегося» дизайна; по мере старения этих металлов их поверхности часто приобретают отчетливые узоры, полосы и естественный узор, что придает им великолепный стиль.

Когда вы определились с материалом плитки, который вы собираетесь использовать для фартука, а также с стилем, пришло время найти материал в вашем местном магазине по ремонту дома или специализированном магазине плитки (или их соответствующих онлайн-компонентах), и затем подумайте об установке.Вы можете установить фартук самостоятельно, если вам это особенно удобно, но учтите, что для металлических фартуков потребуется больше опыта, чем для других, более легко режущихся и конфигурируемых материалов. Кроме того, вы можете нанять профессионального подрядчика, который установит для вас фартук.

Как установить плиточный фартук | инструкции

Посмотрите видео об этом шаге.

Настенная плитка обычно тоньше и легче напольной плитки. Многие из них сделаны со встроенными распорками по краям, также известными как выступы (изображение 2).Если на вашей плитке нет выступов, попросите своего дилера предоставить пластиковые распорки подходящего размера. Использование распорок между плитками поможет сохранить правильный зазор и предотвратит соскальзывание плитки вниз до схватывания клея. Мастика не будет прилипать к распоркам; их можно легко удалить и выбросить до заполнения швов или заделки швов.

Пространство фартука между столешницей и навесными шкафами обычно можно заполнить двумя или тремя горизонтальными рядами плитки, в зависимости от размера вашей плитки.Поскольку плитка создает узор в виде сетки, попробуйте выбрать плитку, которая соответствует этому пространству – настенные конструкции выглядят лучше, когда они ровные по вертикали и симметричны от края до края. Плитка с выпуклым носом или кромочная плитка различных размеров также доступна для отделки кромок, заполнения зазоров или для того, чтобы избежать необходимости обрезать плитку по размеру.

Убедитесь, что столешница выровнена. Если это не так, поставьте плитку в самом низком месте и отметьте линию уровня на стене в верхней части плитки – это будет вашей отправной точкой. Используйте стандартный уровень или лазерный уровень, чтобы протянуть эту контрольную линию через стену и вокруг всей площади, облицованной плиткой (изображение 3).Вершины всех плиток в нижнем ряду должны совпадать с этой линией или обрезаться (снизу), чтобы совпадать с отметкой. Плитка, установленная выше этой линии, не требует резки. Если вы укладываете плитку полностью до шкафов, поместите обрезанную плитку или неровный зазор чуть ниже шкафов, где это не будет так заметно.

Чтобы обеспечить симметричную компоновку от конца до конца, измерьте и отметьте центральную точку каждой области, покрываемой плиткой. Перед тем, как нанести мастику и начать укладку плитки, сделайте пробный прогон, совместив край одной плитки с центральной отметкой, затем поместите плитки рядом, чтобы определить, сколько плиток потребуется и ширину концевых частей (изображение 4) .Не забудьте поставить разделители между каждой плиткой, если это необходимо.

Если концы будут очень маленькими или нестандартного размера, вы можете немного отрегулировать расстояние, чтобы не обрезать концы. Если это не сработает, повторите пробный прогон, но поместите первую плитку прямо над центральной отметкой, что может позволить вам вырезать концевые части одинакового размера, часто из одной плитки. Если одна сторона вашей плитки будет иметь открытые края, используйте целые плитки рядом с этим краем и разрежьте только плитки, которые заканчиваются у стены.

Если вы укладываете плитку на окрашенный гипсокартон, используйте шлифовальную губку с крупнозернистой шероховатостью, чтобы сделать поверхность шероховатой. Это поможет мастике лучше прилегать к стене. Вытрите пыль и мусор влажной тряпкой.