Как затачивать резцы по металлу: Как заточить резец — РИНКОМ

Как заточить токарные резцы по металлу: особенности, углы, доводка

Просмотров 429 Опубликовано 02.08.2017 Обновлено 07.09.2017

Из всех технологических процедур, выполняемых над металлическими деталями, точение считается самой популярной. Ввиду этого заточка токарных резцов по металлу имеет большое значение. Ее нужно осуществлять правильно. Порядок проведения заточки токарных резцов зависит от материала, из которого сделан инструмент, назначения резца (фасонный, проходной, для нарезки резьбы, для расточки).

Как сила резания зависит от угла затачивания

Сила резания зависит от углов заточки, в особенности от переднего. Чем больше данный угол, тем меньше сила резания и тем проще отделять металлическую стружку. Однако это не означает, что передний угол возможно неограниченно увеличивать. При чрезмерном увеличении надежность резца по металлу уменьшается. Его кромка подвергается сильному износу, выкрашиванию. Ввиду этого, когда подбирают величину переднего угла, стараются не только уменьшить силу резания, но и получить прочную кромку, стойкий к износу металлорежущий инструмент.

Иногда используют токарные резцы с отрицательным передним углом (от — 5 до -10 градусов). Обычно такие инструменты используются при обточке твердых либо закаленных металлов.

Особенности затачивания

Есть некоторые особенности, которые необходимо принимать во внимание, осуществляя затачивание резцов для токарного станка своими руками. Задняя часть инструмента обрабатывается за 3 шага:

1. Сначала выполняют обработку задней части под углом, который равен заднему углу державки. Обычно он больше, чем задний угол резания (примерно на 5 градусов).
2. На втором шаге осуществляют обработку задней части режущей пластинки. Ее затачивают под углом, который превышает задний угол резания на 2 градуса.
3. Теперь нужный угол формируется посредством доводки. Процедура выполняется на узкой фаске, которая прилегает к рабочей кромке.

За несколько шагов затачивается и передняя часть инструмента для токарного станка. Сначала затачивание осуществляется на угол, который равен углу режущей пластинки. Угол резания, формируемый на передней части инструмента, создают посредством чистового затачивания либо доводки.

Заточка резца облегчается, если применять особые накладки, устанавливаемые промеж опорной поверхности и станочного стола. Для того чтобы точно и качественно заточить инструмент, можете изменить конструкцию стола, добавить возможность регулировать его по высоте и поворотному углу. После подобного изменения использовать накладки будет не нужно.

Для заточки резца рабочая кромка должна быть расположена на одной линии с серединой абразивного круга. Стоит принимать во внимание, в каком направлении вращается точило. Так вы сведете к минимуму шанс того, что режущая пластинка оторвётся от резцовой державки. При вращении точила пластинка должна быть прижата к державке, а не оторвана от нее.

Разумеется, что по окончании затачивания резца нужно выполнять проверку правильности исполнения. Легче всего проделывать это особым шаблоном. Можете сделать его либо купить в магазине. Если будете изготавливать шаблон собственноручно, используйте листовую сталь.

Большая твердость подобного трафарета, которую он приобретет после закаливания, позволит применять его продолжительный срок. Делая шаблон, нужно вырезать на нем отверстия, которые соответствуют ходовым углам затачивания. Лишь после создания отверстий трафарет закаливают. Стоит учесть, что от того, насколько точно изготовлен подобный шаблон, зависит правильность затачивания режущего инструмента.

Для выполнения доводки применяют оселки из меди, присадочные элементы. Для доводки инструментов из твердых сплавов используют особую пасту, борный карбид, который смочен керосином. Для инструментов из иных металлов применяют оселки с малым уровнем абразивности. Их смачивают автомобильным маслом либо керосином.

Типы затачивания

Крупные предприятия, занимающиеся обработкой металлов обязательно располагают необходимыми для затачивания инструментов специалистами и оборудованием. Владельцы небольших мастерских выполняют заточку собственноручно.

Заточка резцов может быть выполнена одним из следующих методов:

• Абразивный (на шлифовочном круге).
• Механико-химический (выполняется обработка специальными средствами).
• С помощью особых приборов.

Абразивное затачивание выполняется на заточном, токарном устройстве либо на шлифовочном брусочке. Вручную трудно наточить резец, соблюдая требуемые углы. Дополнительную сложность создает нагрев металла, приводящий к потере свойств. Ввиду этого качество затачивания прямо зависимо от навыков рабочего.

Резцы из твердых сплавов точат на зеленом карборунде. Инструменты из разных видов стали проходят обработку шлифовочными кругами, сделанными из среднетвердого корунда. Начальное обрабатывание осуществляется оселками с абразивом 36-46, завершающее – 60-80. Перед тем как устанавливать круг на станочное устройство, нужно удостовериться в том, что он целостен. При обработке он может сломаться, травмировать токаря, изменить углы токарного резца.

Механико-химический способ дает возможность эффективно и быстро заточить резец, предотвращает образование сколов, трещинок. Данный метод используется для заточки больших инструментов из твердых сплавов. Они проходят обработку купоросным раствором. В результате химической реакции образуется тончайшая защитная пленка, смываемая частичками абразива, которые присутствуют в растворе. Процедура выполняется в станочном устройстве, которое оборудовано резервуаром с передвижным шлифовальником. Зафиксированный инструмент перемещается возвратно-поступательно. Кроме того, резец прижимается к абразиву (150 г на кв. см).

Заточку алмазных резцов выполняют на специальном оборудовании электрокорундовыми/кремниевыми кругами.

Углы затачивания

Далее будет приведен список углов заточки для всех распространенных материалов. Первая дробь указывает на задний угол при черновом обрабатывании, вторая – на задний угол при чистовой обработке. Третья дробь показывает величину переднего угла. В числителе указываются углы для резцов, которые точат и растачивают детали, а в знаменателе – для инструментов, строгающих заготовки.

• Сталь (твердость меньше восьмисот Мегапаскалей) – 8/6, 12/8, 15/12.
• Сталь (твердость больше восьмисот Мегапаскалей) – 8/6, 12/8, 10/10.
• Сталь (твердость больше тысячи Мегапаскалей) – 8/6, 12/10, 10/8.
• Серый чугун (твердость по Бриннелю меньше двухсот двадцати) – 6/6, 10/10, 12/8.
• Серый чугун (твердость по Бриннелю больше двухсот двадцати) – 6/6, 10/10, 8/5.
• Ковкий чугун – 8/8, 10/10, 8/8.

Основной угол в плане должен составлять 30 — 45 градусов. Ширина фаски зависит от сечения резцовых стержней.

Какие абразивные круги используются для затачивания токарных инструментов
Затачивание проходного инструмента по державке и под углом 5 градусов выполняется кругом из электрокорунда, имеющим зернистость сорок — пятьдесят, твердость СМ1/2. Окружная скорость круга составляет 25 м/с.

Подготовительное затачивание осуществляется изделиями из черного кремниевого карбида, имеющими зернистость двадцать пять — сорок, твердость М3-СМ1. Финальное затачивание отрезного инструмента выполняется кругами из зеленого кремниевого карбида, имеющими зернистость шестнадцать — двадцать пять, твердость М3-СМ1.

Параметры точильных кругов для стальных и твердосплавных резцов прописаны в таблице режимов затачивания. Там же можно посмотреть окружные скорости кручения.

В настоящее время финальное затачивание рекомендуется проводить посредством алмазного круга. В особенности это актуально для пластин из твердых сплавов. Окружная скорость круга при подготовительном/финальном затачивании не должна превышать двенадцать — пятнадцать метров в секунду.

Проведение доводки

После затачивания инструментов их доводят борным карбидом на диске из чугуна, вращающемся со скоростью 1-2 м/с. Диск должен вращаться по направлению от опоры инструмента к рабочей кромке.

При выполнении доводки лезвия и поверхности инструмента последовательно притираются. Кроме того, удаляются неровности, резцы доводятся до блеска.

Для чего проводить доводку? Дело в том, что при токарном обрабатывании инструмент изнашивается и затупляется по причине трения пластины о стружку и заготовку. Чем ровнее пластина, тем слабее трение, медленнее изнашивание инструмента.

Доводка осуществляется абразивными пастами, состоящими из борного карбида. Намочите диск для доводки керосином. Нанесите на него пасту (зигзагообразно), поднесите инструмент к диску. При использовании керосина можете применять пасту ГОИ. В случае если вы применяете современную пасту, смачивать диск керосином необязательно.

Стол подручника должен стоять так, чтобы резцовые лезвия находились чуть ниже либо на одной линии с серединой диска. Диск должен вращаться направлено к резцовой пластине.

При прижатии инструмента и выполнении доводки частички пасты измельчаются. Когда они проходят через кромки, на резце не появляется сколов, потертостей. Зерна пасты обеспечивают устранение неровностей с резцовой поверхности.

Для того чтобы более подробно изучить процедуру доводки, можете посмотреть обучающее видео. Помните, что качественно сделанная доводка обеспечит продолжительную эксплуатацию резца без повторного затачивания.

углы, станки, видео, своими руками

Технологические операции, проводимые на токарном станке с заготовками при помощи специальных приспособлений, связаны с получением в итоге изделия нужной конфигурации, представленной на чертеже. А чтобы точение было рациональным, точным необходима заточка токарных резцов по металлу, которая выполнит необходимый профиль, углы требуемой величины и соответствующие параметры рабочей части. Подготовке такого средства придается серьезное значение.

Заточка токарного резца по металлу

Назначение резца, конструкция, виды

Для получения деталей из слитка металла при точении на токарном оборудовании используют специальный инструмент. Изготавливают из стали, причем твердость материала выше, чем этот показатель у обрабатываемой заготовки. Стержень-державка и рабочая головка, главные элементы конструкции резца из металла, за счет первого инструмент закрепляется на токарном станке.

Функция второй составляющей, заключается в срезании слоя поверхности металла при обработке. Стержень-державка или тело резца в сечении квадратной формы или прямоугольной. Основная режущая кромка рабочей головки в сечении фасонная (клин) иди прямая. Режущей части из металла при эксплуатации требуется регулярная заточка. В современных условиях существует достаточный выбор резцов.

Токарные резцы для обработки металла со сменными пластинами

Подбирая снасть, следует учесть такой показатель, как углы. Классификация видов выглядит следующим образом:

• проходные;
• отрезные;
• подрезные;
• расточной;
• фасонные;
• канавочные:
• фасочные;
• упорный;

Проходные, этим типом устройства обрабатывают цилиндрические болванки. Инструмент отрезного вида используют для обрезки прутков. Обрезка выполняется под заданным углом. Приспособление отрезного типа служит и для прорезания в них канавок различного назначения. Подрезные, данный тип приспособлений используют для торцевания болванок и уменьшения уступов. Расточной, это средство используют для обработки отверстий нужного диаметра в заготовках или деталях токарном станке.

Канавочный — назначение такого устройства состоит в формировании внутренних и наружных канавок на цилиндрической поверхности, выдерживая нужные углы. Иногда требуется функция отрезного типа, когда необходимо убрать часть металла заготовки. Резьбонарезные, этим устройством на токарных станках нарезают резьбу. Фасонный — предназначение этого резца состоит формировании выступов и канавок на обрабатываемой болванке, при это получаются углы с требуемыми параметрами.

Фасочные — этим устройством после заточки выполняют внутренние и наружные фаски на изделии. Упорный используют для точения деталей из металла с уступами небольших размеров. Для снижения вибрации при работе на токарном станке требуется выверять его положение. Упорный применяют для нежестких деталей.

Виды резцов подразделяют еще по направлению обработки токарном оборудовании на левые и правые, по материалу, из которого они изготовлены, по способу присоединения режущей части к державке и другим параметрам.

Порядок и правила заточки инструмента

Для предупреждения появления сколов и задиров на обрабатываемых деталях, поломки и других нежелательных факторов при работе на токарном агрегате, требуется правильная заточка резца. Эта процедура выполняется при изготовлении нового или износе старого устройства. Сам процесс заточки резцов заключается в придании требуемой формы и необходимого угла затупившемуся или новому приспособлению.

Восстановить режущую часть, можно применяя специальное оборудование по металлу при достаточном уровне мастерства и знаний работника. Ведь от правильной заточки токарных резцов зависит трудоемкость и производительность. На крупных предприятиях созданы подразделения занятые подготовкой оснастки. На малых заточка выполняется токарем.

На данный момент существуют следующие способы заточки токарных резцов:

1. абразивный;
2. химико-механический;
3. с использованием специальных приспособлений;

Углы заточки в зависимости от вида точения стали и чугуна

Абразивная заточка резца выполняется на специальном заточном агрегате или стандартном наждаке. При использовании последнего варианта трудно выдержать нужные углы при обработке приспособления. Агрегаты для заточки имеют два круга. Абразив из белого электрокорунда используют для точения резца из быстрорежущей стали. Заточка устройств из твердых сплавов выполняется кругом из карбида кремния зеленого цвета.

Алмазным диском делают финишную шлифовку на токарном или другом агрегате. Химико-механический способ подразумевает точение в специальном составе. Точность заточки проверяют шаблонами.

Угол заточки

Заточка резца и угол заточки

Не будем брать примеры из учебников, так как на самом деле в практике все по другому. Расскажу, как применить тот или иной режущий инструмент и предложу варианты заточки резцов.

Существует обработка внутренних и наружных поверхностей и для обработки необходимы определенные виды резцов например: внутренние расточные, подрезные, прорезные, отрезные, фасонные, резьбовые и много какие еще виды. Умение затачивать и применять на практике режущий инструмент приходит с опытом.

На рисунке 1 показан передний угол, его заточка должна быть от 2 до 15 градусов при этом не желательно уменьшать тело, иначе пластина будет висеть как бы в воздухе (возможен скол режущей кромки при точении детали).

На рисунке 2 показаны варианты канавок.

Рисунок 2а – канавка служит для чистовой отделки.
Рисунок 2б – такая канавка как (совковая лопата) применяется на отрезных резцах и резцах черновой обработки, с большой глубиной резания.
Рисунок 2в – такой вид канавки применяется при скоростном точении заготовок.
Рисунок 2г – применяется такая канавка для разного вида точения, другими словами это классический вид заточки. На рисунке 3 показан угол наклона режущей кромки. Рисунок 3а прямая режущая кромка и стружка при такой заточке будет сходить ровно по канавке. Рисунок 3 б,в режущая кромка делается с наклоном, стружка при точении будет сходить вправо или лево относительно пластины резца.

Рисунок 4 это вид сверху. Такая заточка режущей кромки применяется на отрезных резцах. Этот вид заточки применяется в зависимости от обрабатываемых материалов.

Острые кромки необходимо притуплять или делать не большой радиус до 0.3, но режущая кромка должна быть острой. Притупление режущей кромки применяется при обдирке.

Резцы бывают быстрорежущие – применяются для точения мягких сталей или материалов например: алюминий, второпласт, текстолит и некоторые другие. Быстрорежущий отрезной резец можно применять при отрезании заготовок из стали и в некоторых случаях нержавейку. Марки быстрорежущих резцов бывают: Р18, Р6М5К5, Р9К5 и другие.

Резцы твердосплавные – применяются для точения более твердых и прочных материалов например: нержавейка, бериллиевая бронзы, каленые стали и другие. Марки твердосплавных резцов бывают: ВК8, ВК6, ВК6М, ВК6ОМ, ВК10ХОМ и другие. Более хрупкие твердосплавные резцы применяются для точения сырых сталей Ст20, Ст40, Ст45 и другие. Марки резцов: Т5К10, Т15К6, Т10К5 и другие.

Попробуйте заточить резец по образцу и попробуйте его в работе. По стружке можно определить, правильно ли заточен резец или нет. При правильной заточке стружка будет сходить сливная (завитая, плотная, а не хаотичная).

Заточка резцов производится на заточных станках. Заточные станки оборудованы кругами из электрокорунда (белый цвет круга), применяется при заточке быстрорежущих резцов. Круг зеленого цвета (карбида кремния), применяется при заточке твердосплавных резцов. Алмазные круги служат для доводки режущего инструмента.

В теории много не понятного и сложного для восприятия. Конечно же теория не заменит практику, но и без теории ни куда. Ознакомившись с первоначальными навыками теории можно приступать к практическим упражнениям. Для молодых специалистов порекомендую больше пробовать различных заточек резцов, таким образом вы быстро вникните в процесс работы и поймете правильность заточки режущего инструмента.

Заточка отрезных резцов – Оснастка и инструменты

Когда-то токаря, изготавливая небольшие по диаметру детали, чаще всего получали пруток и нарезали заготовки сами. В теперешние времена, когда расплодилоь множество разнообразных загототовительных станков, использование отрезных резцов стало уделом мелкосерийного производства и самодельщиков – любителей.

Множество обсуждаемых на форумах разнообразных предметов, используемых в качестве отрезных резцов для отрезания заготовок, используются с разным успехом, но и эти предметы смогут прожить дольше, если (не учитывая индивидуальных свойств красностойкости) знать, понимать и применять к ним известные (и не очень) принципы заточки.

Конечно, речь не пойдёт о заточке всевозможных предметов, а о заточке обыкновенного отрезного резца из обыкновенной заготовки

 

.

Поскольку, большую часть жизни приходилось изготавливать единичные и мелкосерийные детали из разных материалов, у меня всегда имеется несколько отрезных резцов разной ширины (среди которых есть самый любимый http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=downloads&showfile=1049)), постепенно становящимися более узкими, и классической геометрии, которая позволяет без перезаточки резать с некоторым трудом, напимер, молибден, а любой рядовой материал, который мне попадался, без проблем.

 

На заводе для заточки всё было предусмотренно, а как ушёл, по некоторым причинам, мне приходится точить без подручника, но, обязательно, буду делать приспособу использующую жёсткое ориентирование резца относительно какой либо плоскости http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=12498&st=0&gopid=178787entry178787 и обязательно с площадкой, охватывающий камень с обоих сторон.

Хотя уже есть навык заточки на весу, при заточке очень тонких лезвий отрезных резцов, возникают проблемы и с канавкой, и с боковыми гранями, но какие, станет понятно позднее. Поэтому рекомендую изготовить что-то подобное.

 

Абразивный инструмент для заточки отрезных резцов хорошо бы только для них и использовать, за исключением радиусного алмаза, который можно использовать для заточки канавок победитовых резцов любой формы. Для заточки боковых граней победитовых отрезных резцов я с заводских времён использую карбид кремния-зелёный, а для быстрореза – электрокорунд красный. Очень мелкозернистые и со скруглёнными кромками

. Вот их бы и надо беречь только для заточки отрезных, но, не каждый способен на такой подвиг, как смена камня из-за его геометрии и кто-то может посчитать кощунством заведомое скругление кромок камня. Однако, это упрощает заточку канавки и может предотвратить подрыв резца при заточке на подручнике, особенно способом, о котором позже … Доводку боковых граней победитовых отрезных резцов хорошо производить на двустороннем алмазном диске.

 

ЗАТОЧКА КАНАВКИ.

Исходя из моего представления о заусенцах на быстрорезе и микросколах на победитовых кромках, которых на таких твёрдых материалах не видно невооружённым глазом, но которые могут сократить жизнь любому резцу, их надо направить в нужном направлении и, учитывая последующие операции, заточку надо начинать с канавки

или, если резец безканавочный с отрицательнам углом (например, для титана), передней грани. При заточке грани канавки желательно обеспечить её параллельность основанию резца, чтобы уменьшить способность стружки, при выходе из врезки, сваливаться в сторону и стать причиной заклинивания и поломки резца. Для этого, если затачивать канавку на подручнике, нужно убедиться, что боковая поверхность тела резца, двигающаяся по подручнику, перпендикулярна его основанию, на котором он будет стоять в резцедержателе, потому что немало резцов имеют тело в форме параллелограмма. Кроме этого, надо установить высоту подручника, чтобы ось вращения камня оказалась в плоскости, проходящей посредине главной режущей кромки.

При такой заточке риски шероховатости направлены параллельно режущей кромке и у победитовых резцов боковая кромка со стороны выхода камня страдает больше чем со стороны входа и, например, меня, для успокоения совести, это вынуждает применять несколько больший съём с той грани при далинейшей заточке . При заточке боковых граней микросколы частично или полностью стачиваются, если круг набегает на канавку, но, если камень грубый, могут образоваться и новые.

Если кромки камня скруглены, например радиусом 2 мм, то, двигая резец по подручнику, гораздо легче заточить канавку нужного размера и для отрезки малых диаметров, и для больших, без случайных ямок от острой кромки камня.

 

Спрашивается, зачем нужна канавка, если можно заточить небольшую плоскую грань с нужным углом резания?

Беспрепятственный выход стружки уменьшает и силовую и тепловую нагрузку на резец. Если грань короткая (видел я такие), стружка, упираясь в образовавшийся после заточки грани выступ, пока его не преодолеет, будет продолжать сдвигать свои слои, отталкивая деталь от выступа и увеличивая свою температуру, которая может повыситься настолько, что начнёт прихватываться к боковым поверхностям врезки. Дробление с такой канавкой не удивительно даже на больших станках. Если грань длиннее и уступ присутствует, то выход стружки облегчается, но только за счёт более лёгкого преодоления ею уступа. При дальнейшем удлиннение грани стружка, немного остыв с внешней стороны и чуть изогнувшись, может даже не коснуться уступа, но, учитывая что угол резания положительный, при удалении уступа от режущей кромки поперечное сечение режущей части резца уменьшается не только по высоте но и по ширине. К тому же, с отдалением уступа, увеличивается рычаг действия сил резания на это сечение.

По ИМХО лучше, плавно изгибая стружку по радиусной канавке, решить эту проблему.

 

rolleyes.gif Вот незадача! Для хорошей заточки нужны большие окружные скорости абразива, а их можно достичь либо увеличением диаметра, либо оборотов, либо чем то средним. Если есть высокооборотистый шпиндель, то можно ещё качественнее затачивать резцы, более мелким инструментом.

При скольжении стружки по канавке её поверхность, имеющая ступенчатую форму, может иметь ещё более свободный выход, если убрать множество мелких уступов, представляющих собой вершинки шероховатости при поперечной заточке канавки

. Для этого надо точить канавки продольно. С проходными резцами это проблематично из-за малых радиусов канавок, а отрезные точить приходилось, когда была возможность. Для этого надо иметь маленький камушек при больших оборотах.

При продольной заточке канавки абразив должен резать по направлению последующего движения стружки и поверхность канавки будет иметь примерно такую текстуру

. Снижение трения стружки по канавке от такой заточки может быть особо полезно для маленьких и узких отрезных резцов, которые применяют для уменьшения дробления на маленьких станках.

 

ЗАТОЧКА БОКОВЫХ ГРАНЕЙ

Боковые грани отрезного резца затачиваются так, чтобы при отрезании они касались торцев врезки только точками у вершин режущей кромки. С одной стороны, чем больше будет сужение лезвия от режущей кромки по горизонтали (рисунок выше) и по вертикали

, тем дольше эти точки от износа будут увеличиваться в размере до момента, когда нагревание трением о торцы врезки станет недопустимым. С другой стороны, сужение уменьшает сечение лезвия, оно может не выдержать нагрузки сил резания и отломится. Золотой середины сужения в цифрах я не знаю и точу по интуиции.

Широкие отрезные резцы для больших станков имеют достаточно большое сечение лезвия и немного большее сужение им не вредит, но, по мере износа и перезаточки, они становятся всё уже и приходится бороться за сечение уменьшением сужения и особым способом заточки.

Чем тоньше становится лезвие и меньше его сужение, тем сложнее установить его так, чтобы боковые грани расположились симметрично относительно торцев врезки и подвергались одинаковому износу. При установке резца, при взгляде сверху, всё-таки можно ориентироваться и повернуть резец как надо. Но симметрию установки по вертикали и увидеть проблематично и не подправишь – как заточил так и встанет. В этом и заключаются проблемы при заточке на весу, о которых говорилось ранее. Какой бы не был хороший глазомер, становится всё труднее заточить грани симметрично относительно опорной поверхности тела резца. В решения этой проблемы, как раз, поможет качающийся подручник или спец устройство.

 

ЗАТОЧКА ГЛАВНОЙ ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Единственное, что нужно сделать – заточить поверхность с нужным наклоном от вертикали

. Наклон должен быть такой, чтобы он мог позволить врезаться в металл со скоростью при которой чувствуется, что кромка режет, а не сдирает металл. Признаком этого (для простой стали, например) при малой подаче, обычно, является образование ленточки стружки

, имеющей продольную текстуру шероховатости (левая стружка на фотке), блестящей с внешней стороны, которая, при плавном увеличении подачи, увеличивает толщину, постепенно терет блеск и текстуру.

Кромка резца двигается по спирали Архимеда. Это ИМХО, значит что нормальное резание (для резца, с остротой режущей кромки в один слой атомов) будет происходить, пока

главная задняя поверхность не станет касательной к Архимедовой спирали. Обыкновенный резец перестанет нормально резать раньше. Когда текстура стружки меняется на поперечную (правая стружка на фотке), наверно, происходит это касание задней поверхности. rolleyes.gif Давление резца продолжается, шпиндель с патроном и прутком приподнимается, лезвие резца изгибается вниз и, если его прочность позволяет, сдирает ещё кусочек металла, ещё и ещё … Так возникает дробление.

Если чувствуется, что этот момент наступает рановато, и стружка ещё очень тонкая можно увеличить наклон, но не стоит делать заведомо большой. Главная задняя поверхность своим касанием Архимедовой спирали служит предохранителем от недопустимого увеличения подачи резца.

Очевидно, что отрезать лучше как можно ближе к кулачкам, но дробление может ещё зависеть от длины прутка, который болтается с другой стороны кулачков внутри шпинделя. Чтобы уменьшить влияние на дробление этого фактора, можно, обмотав тряпками эту часть болванки, запихать её в шпиндель сзади станка.

Иногда, заточку главной задней поверхности производят так, чтобы режущая кромка не была параллельна оси станка (обычно с более выдвинутой правой вершинки кромки) и при отрезке, на отрезаемой детали не оставался пенёк. По мне, так лучше толстый пенёк потом срезать, чем резец перетачивать. При такой заточке, стружка сходит по канавке, прижимаясь к правому торцу, оставляет на нём наклёпы и норовит, свалившись в щель от сужения, сломать резец.

Но, для маленьких диаметров прутков, толстых резцов и больших партий одинаковых деталей, например, винтов с потайными головками, можно заточить и наискосок, чтобы можно было одним резцом, настроившись по первой детали, обточить резьбовую часть, головку, снять фаску для резьбы и отрезать или http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=blog&blogid=62&showentry=187%D0%9D%D0%BE Но это уже не совсем отрезной и канавка как у проходного. rolleyes.gif

 

 

ФАСКИ

После заточки главной задней поверхности на пересечения с боковыми поверхностями получатся острые кромки, которые на пересечении с режущей кромкой образуют очень острые вершинки. На таком материале как алюминий (и не только), из-за микрозаусенцев может получиться лохматая поверхность, а на стали, из-за большой концентрации тепла, они могут, к тому же оплавиться, став концентраторами дальнейшего разруения кромки. Резец прослужит дольше, если притупить эти кромки очень маленькими фасками или радиусочками, улучшив теплоотвод.

 

Режущую кромку победитовыз резцов тоже можно притупить, чтобы замедлить развитие микросколов. Если мелким алмазным брусочком провести 1-2 раза по кромке, можно получить фаску 0,01-0,02 мм. Больше не надо, чтобы не увеличивать нагрузку на резец. Если фаску будет видно только на отблеск – это и будет 0,01-0,02 (на картинке очень большая фаска для наглядности).

 

Фаски сняты, заусенцы торчат куда надо. Резец готов к работе.

При отрезании можно, при помощи промасляной кисточки, охлаждать поверхности врезки. Вернее боковые поверхности будут болше смазываться, чем охлаждаться, но смоченная маслом цилиндрическая поверхность, под которую лезет резец, будет превращаться в стружку с гораздо меньшей температурой

ОСОБЫЙ СПОСОБ

Настанет время, когда резец затупится и, в зависимости от износа, его надо будет править. Редко резец доводится до такого состояния когда его надо перетачивать, но и правка уменьшает лезвие. Бысрее всего изнашивается главная задняя поверхность вблизи режущей кромки и её подправка с фасками – обычное дело. Если на боковых поверхностях, вблизи вершинок режущей кромки, образовались пятна износа, а на победитовых резцах, на баковых кромках канавки видимые глазом деффекты – надо править канавку, а раз канавку, то и боковые грани тоже, чтобы ориентировать заусенцы.

После каждой правки боковых поверхностей резец будет становиться тоньше и, хотя режущая кромка тоже становится уже на какую-то величину, прочность самого слабого сечения уменьщается, если не ошибаюсь, в квадрате от этой величины. (во всяком случае, не прямо пропорционально величине).

Поэтому, уже при первой заточке заготовки резца, можно затачивать боковые грани так, чтобы значительно компенсировать ослабление сечения в дальнейшем. При заточке на весу это делать несложно, но с утоньшением возникают известные трудности. С подручником можно получить симметричные углы, но подручник должен уметь опускаться на нужную высоту или наклоняться в сторону камня.

При отрезании детали главная задача лезвия резца доставить режущую кромку на определённую глубину врезки, при этом форма лезвия может иметь любую геометрию, лишь бы сделать это ничего не касаясь (кроме двух точек у режущей кромки). Максимальная глубина врезки это R наибольшей планирумой для отрезания заготовки. Почему бы не затачивать боковые грани камушком чуть большим заготовки по диаметру, установив резец “по центру” этого камушка?

Потому что не напасёшься камушков разного диаметра и оборотов надо побольше. Но можно добиться приближённого результата, если при заточке на обычном по размеру камне установить по высоте или наклонить подручник так, чтобы резец оказался ниже центра настолько, чтобы заточка грани обеспечивала огибание заготовки не касаясь её и, при этом, усиливала нижнюю часть лезвия.

 

 

При такой установке резца на подручнике может произойти дробление, затаскивание его под камень (подрыв). Очевидно, что это может произойти при слабой оси точила и недостаточной жёсткости подручника. Но, если кромки камня закруглены, скорее всего резец просто оттолкнет от камня.

Заточка резца для токарного станка. Основные способы заточки

Представленное в настоящем каталоге токарное оборудование по металлу пригодно для совершения разных производственных операций. Любой токарный станок является универсальным. С его помощью можно нарезать резьбу, проделать отверстия, улучшить форму и характеристики поверхности рабочих заготовок. Для осуществления таких операций в качестве рабочих орудий применяются режущие изделия разного формата, изготовленные из стального закаленного материала.

Главными особенностями резца, определяющими его предназначение, являются основные и вспомогательные заточные углы. Заточить резец необходимо для того, чтобы привести его в функциональное состояние.    

Способы заточки

Крупные предприятия, которые занимаются обработкой металлов, имеют в своем штате персонал, специализирующийся на том, чтобы затачивать резцы, для чего применяются определенные токарные станки. В небольших мастерских эти операции осуществляются силами обычных мастеров.   

Чтобы заточить резец токарного станка, используются такие методы:

• абразивный – при помощи шлифовальных кругов;
• механико-химический – заключается в обработке металла определенными веществами;
• при помощи специализированного оборудования.

Заточить резец абразивным способом можно при помощи заточного токарного станка или используя только лишь шлифовальный брусок. Ручной способ не отличается высоким качеством, поскольку трудно выдержать необходимые углы. Кроме того, при разогреве металлом утрачиваются первоначальные качества, из-за чего результат будет целиком зависеть от навыков и знаний мастера.

Резцы из твердых сплавов обрабатываются посредством зеленого карборунда. Стальные рабочие элементы обтачивают с участием шлифовальных деталей вращения, обладающих умеренной твердостью. 

Первоначальные операции осуществляются с применением точильных брусков, абразив которых составляет от 36 до 46, а заключительные – с абразивом в пределах 60-80. Перед монтажом элемента вращения на оборудование нужно проверить его цельность. В процессе работы шлифовальные круги иногда разламываются, нанося травмы операторам и смещая угол заточки.    

Механико-химический способ отличает высокая оперативность и результативность, при этом создается идеальная по характеристикам поверхность без трещин и разломов. Метод используется для того, чтобы заточить большие резцы из твердых сплавов. Предварительно на них необходимо нанести медный купорос, обеспечивающий внешнюю защиту. Удаление вещества происходит с помощью присутствующих в нем же абразивных включений. Для осуществления данного способа пригоден токарный станок, укомплектованный вместилищем с динамичным шлифовальщиком. Зафиксированный режущий инструмент осуществляет цикличные перемещения, придавливаясь под давлением к абразивной плоскости.      

Что необходимо учитывать, чтобы заточить заготовку

Режущее орудие специализированного токарного станка может перемещаться как параллельно, так и перпендикулярно центру вращения обрабатываемого инструмента резки. Станок, осуществляющий такие операции, должен предельно соответствовать производственным нормам, для чего при выборе этого оборудования необходимо учесть такие параметры:

• диаметр обработки;
• длину рабочей детали;
• интервал между центрами;
• параметры шпиндельного проема;
• мощность двигателя.

Для небольшого производства подойдут компактные настольные типы токарных станков. Цена такой техники существенно ниже оборудования для больших предприятий. При этом необходимо учитывать, что универсальность станка увеличивается пропорционально его цене. Чем дороже стоимость устройство, тем выше его функциональность.

В первую очередь нужно заточить главную заднюю плоскость, затем вспомогательную заднюю плоскость, после – лицевую поверхность и в заключение – концевое закругление.

Для получения идеальной гладкой поверхности необходимо регулярное перемещение инструмента параллельно шлифовальной плоскости. Это способствует равномерному износу и долговечности шлифовального круга.

В процессе работы резец, который нужно заточить, обрабатывают водой, чтобы снизить температуру нагрева.

Ручная доводка осуществляется:

• малозернистым оселком с применением масляных и керосиновых растворов или стальных приспособлений;
• медным кругом с помощью борного карбида и масла.

Доводка осуществляется только для резцов с кромочной шириной не выше трех миллиметров. Лучше доводить резцовый инструмент с помощью токарного станка с чугунным оселком. Это несложно и не займет много времени, зато будет существенно увеличен срок применения и повышен уровень работоспособности изделия. Кроме того, чтобы удачно заточить инструмент, необходимо четко выдерживать требуемые углы.

как правильно затачивать своими руками, видео

Заточка токарных резцов по металлу имеет большое значение в технологическом процессе. Каждый мастер должен знать нюансы этого процесса, которые зависят от материала резца, а также его предназначения.

Правильно проведенная операция помогает значительно продлить срок службы оборудования.

В каких случаях она необходима?

В процессе эксплуатации происходит трение стружки о рабочую поверхность инструмента. За счет повышения температуры в процессе работы происходит износ детали. Если не проводить заточку, то значительно снижается полноценный срок службы детали и всего оборудования.

В документации указана допустимые параметры износа резца. Если эти параметры превышены – инструмент использовать нельзя. Его необходимо заточить по передней и задней поверхности.

Допустимая величина износа отличается в зависимости от условий работы и колеблется в пределах 0.3-2 мм.

Инструменты и приспособления

В зависимости от сплава, твердости, угла затачивания и других технологических деталей, необходимо подобрать инструмент для заточки резцов. У каждого приспособления есть свои преимущества и недостатки.

Мусаты

Действенный инструмент, который представляет собой металлический стержень с рубчиком. Обработка ведется при помощи рукоятки.

Точильные бруски

Еще один вариант ручной обработки. Для заточки резцов при помощи точильных брусков потребуется сноровка, которая приобретается лишь с опытом. Резец необходимо приложить к детали и провести по ней от 10 раз.

Механические точилки

Автоматизированный способ заточки. Для начала нужно выставить входные параметры и в зависимости от них активно действовать инструментом.

Электрические точилки или заточный станок

Это наиболее универсальный и простой метод заточный станок удобно использовать, внешне он напоминает металлический брус с отверстиями разных размеров.

Наждачный, алмазный круг

Широко применяется алмазный круг, поскольку он обеспечивает высокую чистоту режущих поверхностей. Также с применением алмазных кругов увеличивается ресурс работы заточных резцов – количество возможных переточек возрастает на 20-30%.

Как правильно затачивать?

Заточку нужно производить в зависимости от износа и конструкции резца. Процесс можно проводить по передней, задней или обоим поверхностям. Для стандартных резцов следует выбрать заточку по всем режущим поверхностям. Если износ небольшой, то достаточно восстановить геометрию только задней поверхности.

Читайте также: резцы для токарного станка по металлу

Для многорезцовых станков заточка оснастки проводится по задней поверхности, а фасонных – по передней.

Выбираем способ в зависимости от вида режущего инструмента

Вид резца определяется количеством поверхностей, а также шириной лезвия и его формой. В соответствии с этими параметрами и следует выбирать способ заточки и его технологические особенности.

Вид резца, как и способ его заточки выбирает мастер в зависимости от работ, которые ему необходимо провести на токарном станке.

Плоские прямые

Основное предназначение данных резцов – обработка поверхности. Также с их помощью создают небольшие отверстия, выемки и пазы в готовых изделиях. Ширина лезвия у плоских прямых резцов колеблется в пределах 4-40 мм.

Угол заточки 25-40°.

Сам процесс заточки имеет упрощенную схему. Достаточно выровнять повреждённый при использовании торец. Обработка происходит аккуратной заточкой, без пресыщения на области. В последнюю очередь выставляется ручка.

Косые прямые

Заточка этих резцов происходит по следующей схеме:

1. Выбрать нужные параметры ширины в пределах 4-40 мм.
2. Подобрать подходящую для работы резца ширину.
3. Срезать один угол до соотношения 70-75°.
4. Провести заточку под углом в 25°.

Необходимо проверять с определенной регулярностью расположение кромки. Это требуется для контроля, чтобы резец лежал ровно с обоих поверхностей. Если кромка содержит изъяны, то такого эффекта добиться не получится.

Отрезные

Это специальные модели, необходимые для образования углового резца. Заточка этого инструментария производится только с одной стороны. Отрезные резцы применяются для черновой отделки изделий по металлу или дереву в зависимости от вида токарного станка. Алгоритм заточки:

1. Вырезать угол торца под углом не больше 45°.
2. Произвести заточку до 40°. Также заточка не должна быть меньше 30°, так как инструментарий становится неэффективным в работе.

Длину мастер может выбрать сам в зависимости от требуемого варианта для конкретной работы.

Полукруглые плоские

Этот резец необходим, чтобы делать выемки в готовых изделиях круглыми. Но при этом сфера применения резца более широкая, например, он используется для обеспечения обработки после проведения черновой работы.

Алгоритм заточки:

1. Обточка с использованием необходимых материалов.
2. Примерка торца, чтобы он четко подходил по форме.
3. Проведение заточки в параметрах от 20 до 45 градусов.

Если мастер на токарном станке собирается делать декоративные вариации выемок, то ему понадобится несколько различных полукруглых плоских резцов.

Желобчатые

Это самые необычные виды резцов, в первую очередь из-за своей формы в виде желоба. Ширина инструмента не превышает 3 см на изношенном каркасе для начала необходимо обработать торец до 10 см, чтобы получить полукруг. Заточить нижнюю часть, которая расположена на выпуклой поверхности до 40 градусов.

Рассчитываем углы затачивания: типы и характеристики

Если неправильно выбрать угол затачивания в результате вся процедура будет неэффективной. При длительной неправильной заточке легко повредить резец и тогда придется приобретать новый инструмент. У резцов существует несколько типов углов: вспомогательные, в проекции, в плане, главные. Каждый из углов имеет свои особенные характеристики.

Главные углы

Все на резце 2 главных угла: передний и задний. Передний определяет качество работы и сколько в итоге получится стружки. Если угол заточки выбран неправильно, то будет возникать значительная деформация изделия. В итоге это приводит к увеличению амплитуды колебаний и отрицательному воздействию на держатель.

Вспомогательные углы

Эти углы расположены на вспомогательной площадке. Главный вспомогательный угол находится между направлением и режущей кромкой. Есть еще и второй вспомогательный угол, который образован отрезком прямой, идущей через вершину плана, и пересекается в площади кромки.

Углы в плане

Углы находятся в трех местах. Главный угол в плане – возле проекции и главной линии. Вспомогательный угол – продолжает проекцию по направлению рабочего процесса. Угол у вершины – у плоскости с пересечением основной. Первые два угла не могут иметь показатели ниже нуля, а с третьим это вполне возможно.

Способы измерения углов режущего инструмента

Измерения проводятся с помощью простого угломера. Угломер стандартный состоит из основания, непосредственно сектора изменений, шаблона и винта для фиксации. Схема измерений:

1. Размещение на основании.
2. Соприкосновение кромки и плоскости.
3. Направить деталь параллельно кромке.
4. Проложить шаблон к площадке.

Показатели измеряются при помощи специальной линейки, но есть и нониус, который помогает провести более точные измерения.

Подробные схемы и инструкции, как это сделать своими руками

Мастер должен знать полный технологический процесс, чтобы правильно производить заточку инструмента своими руками.

Технологический процесс

Технологический процесс включает в себя несколько основных моментов:

1. Заднюю поверхность обрабатывают под углом равным заднему углу державки.
2. На втором этапе происходит обработка самой режущей поверхности.
3. Угол заточки должен быть на пару градусов больше, чем задний угол резания на пару градусов.
4. Уже на третьем этапе формируется задний угол.

После доводки следует шлифовка, как финальный этап заточки.

Проведение доводки

Доводку следует проводить по выбранной методике. Основные моменты:

• резцы не погружают в воду, поскольку они могут сломаться;
• при доводке обязательно подавать воду для охлаждения;
• сначала обрабатывают заднюю грань, затем главную и вспомогательную.

Шлифовка

Шлифовку проводят с использованием наждачного круга. Оптимальный вариант – мелкозернистая модель.

Техника безопасности

Каждый мастер, работающий на токарном станке, должен уметь проводить заточку резцов своими руками. Важно только соблюдать правила техники безопасности. Для этого необходимо использовать защитное оборудование для лица. Прикасаться к станку, резцу разрешено только после полного остывания.

Заточка резцов для станка – один из наиболее важных технологических процессов, который должен уметь выполнять любой квалифицированный токарь. Детали процесса зависят от вида резца, выполняемых работ и степени износа.

Заточка резцов для станка по металлу: способы, технология, видео

Эффективность и безопасность токарных работ напрямую зависят от вида и качества заточки используемого инструмента, во избежание ошибок важно уметь правильно его выбирать и подготавливать. В промышленных масштабах эти действия проводятся с помощью специальных станков, в остальных случаях резцы приходится заострять своими руками. Несмотря на простую последовательность, работы по заточке требуют опыта и учета многих нюансов: от материала инструмента до его типа и назначения.

Оглавление:

1. Особенности
2. Классификация резцов
3. Технология заточки
4. Рекомендации по выполнению работ и видео уроки

Конструктивные особенности токарных резцов

Этот инструмент имеет простое исполнение и состоит из двух элементов: стержня, удерживающего его в станке, и рабочей головки с режущей частью, непосредственно обрабатывающей металлы и твердые материалы и нуждающейся в периодическом затачивании. Фиксирующая часть как правило имеет геометрическое (квадратное или прямоугольное) сечение, снижающее риски проворачивания, смещения или выбивания резца из токарного станка, и вытянутую форму. Режущая часть (рабочая) отличается более сложным исполнением, она формируется из нескольких смежных кромок и плоскостей с разными углами затачивания.

Головка резца имеет 2 поверхности: переднюю, отводящую стружку, и задние стороны, обращенные к детали и разделяемые на основные и вспомогательные. Это же относится к режущим кромкам, главная из которых образуется при пересечении передней поверхности и задней основной. Углы их заточки определяют назначение резца и считаются важной характеристикой: в зависимости от месторасположения они разделяются на заострения, задние главные и такие же передние, их сумма с отклонениями от соответствующей оси резания всегда равняется 90°. Конструкцию рабочей головки резца также определяют углы между плоскостью обработки и передней поверхностью, проекциями кромок, направлением подачи и отображением главной линии реза.

Виды инструментов для токарного оборудования

Классификация резцов условная, ассортимент включает изделия с разным направлением подачи (левые и правые), конструктивным исполнением (прямые, отогнутые с отклонением оси головки влево или вправо, изогнутые, оттянутые и имеющие уникальную форму), сечением (круглые, квадратные или прямоугольные), способом изготовления (цельные и составные, с режущей частью в виде пластины) и установкой (радиальные и тангенциальные). Соответственно токарные резцы используются при разных работах: от черновых до шлифовальных, в зависимости от целевого назначения и способа обработки заготовки выделяют следующие разновидности:

• Проходные, предназначенные для снятия основной массы припуска с поверхности заготовки вдоль ее оси вращения. Как правило, их режущая часть имеет форму пластины и изготавливается из быстрорежущего металла, а стержень – из стали 45 или 50.
• Подрезные, используемые при черновой обработке деталей, точении наружных поверхностей и торцевании. Особенностью этих резцов является наличие криволинейного профиля передней части, способствующего завиванию стружки, и фаски, упрочняющей режущую кромку. Эту разновидность изготавливают как из легированных сталей, так и из особо твердых сплавов металлов.
• Расточные, для обработки готовых глухих или сквозных отверстий, полученных путем сверления, отливки или штамповки. Эти операции считаются более сложными в сравнении с наружным обтачиванием, при выборе и заточке этой разновидности учитывается, что размер поперечного сечения токарного резца всегда должен быть меньше диаметра прохода.
• Канавочные или прорезные, относящиеся к многофункциональным, и используемые при формировании канавок на деталях со сложной конфигурацией (включая цилиндрические и конические), выполнения осевой проточки, порезки торцов и других токарных операций. Размеры и форма режущей кромки у этой разновидности подбираются исходя из ширины формируемой борозды, в зависимости от требуемой радиальности канавки их заточка бывает прямо- и криволинейной.
• Фасонные, относящиеся к нестандартным, и устанавливаемые при необходимости высокоточной обработки сложных деталей, в большинстве случаев их изготавливают под конкретные типоразмеры и формы.
• Резьбонарезные, используемые для создания с помощью токарных станков внутренних и внешних резьб с разным шагом и профилем. Они воздействуют на заготовку всеми точками кромки и совершают относительно нее винтовое движение.
• Фасочные, предназначенные для снятия фасок, чаще всего под углом в 30 и 45°.

В зависимости от материала основы и режущей части все токарные резцы разделяются на:

• Изготовленные из разных марок инструментальной стали: углеродистой (оптимальные при ведении обработки на малых скоростях), легированной (имеющие средние показатели теплостойкости и прочности) и быстрорежущей (характеризующиеся повышенной производительностью).
• Твердосплавные, используемые при высоких скоростях реза, и устанавливаемыми на токарных станках по металлу, работающими с особо твердыми и прочными заготовками или выполняющими высокоточные операции.
• Металлокерамические, представляющие собой композиты на основе вольфрама, титана, тантала или их смесей, цементируемые кобальтом.
• Минералокерамические (технический глинозем), отличающиеся повышенной теплостойкостью, но из-за хрупкости не используемые при необходимости ударных работ и массового выпуска изделий на токарном оборудовании.
• Керметовые, представляющие собой сплавы минералов, металлов и карбидов и обладающие более высокой стойкостью к механическим воздействиям в сравнении с предыдущей разновидностью.
• Алмазные токарные резцы, используемые в автоматических линиях с крупносерийным и массовым производством однородных изделий с первым и вторым классом точности, и высокой чистотой поверхностей. Эти изделия оказывают минимальное влияние на структуру материала заготовки вне зависимости от его степени твердости и не нуждаются в заточке.
• Эльборовые, представляющие собой резцы с пластинами из сверхтвердого синтетического материала.

Правила заточки токарного инструмента, нюансы и схемы

В данной процедуре нуждаются все резцы за исключением имеющих сменные твердосплавные пластины, при отсутствии специальных станков токарь проводит ее своими силами. Среди практикуемых и проверенных временем способов выделяют:

• Абразивную заточку режущего инструмента, выполняемую на станке с шлифовальным кругом или с помощью бруса. Материал оселок подбирают исходя из твердости обрабатываемого металла или композита. Разновидности из твердых сплавов советуют заточить на зеленом корунде, из обычных сталей – на белом.
• Химико-механическую обработку, заключающуюся в нанесении на режущую кромку раствора медного купороса с последующим смывом его абразивными составами с шлифованием подвижным элементом. Такие действия позволяют качественно и быстро заточить крупный инструмент из закаленной стали и твердых сплавов с одновременным увеличением его трещиноустойчивости, способ ценится за эффективность и обеспечение гладкой поверхности.
• Заточку резцов на специализированном оборудовании со сменными или разными кругами, включая алмазные доводочные.

При выполнении работ своими руками чаще всего выбирается абразивный способ, как более доступный и простой. При его реализации придерживаются четкой последовательности действий: первой следует заточить основную заднюю грань, следующей идет задняя вспомогательная и только потом передняя. Работы завершаются затачиванием радиуса закругления, на всех этапах режущий инструмент прижимают к абразивному камню с постоянным смещением вдоль поверхности, как с целью сокращения износа круга, так и во избежание перегрева резца. Вне зависимости от вида обрабатываемой плоскости, в ходе абразивной заточки избегают как отрыва, так и чрезмерного придавливания.

Проверить насколько хорошо заточен ваш резец помогают специальные трафареты. Их можно купить или сделать самому из листа металла, вырезая в нужных местах шаблон, соответствующий ходовым линиям и углам заточки. Впоследствии такую заготовку рекомендуют закалить и использовать как при проверке правильности подготовки резца, так и с целью оценки его состояния. Сверке подлежат все углы, чем выше требования к качеству изделий, получаемых на токарных станках, тем точнее должен быть сделанный своими руками шаблон.

Заточить инструмент на крупном абразиве недостаточно, завершающим этапом является доводка небольших участков поверхностей резца, примыкающих к его режущим граням. Для этих целей на край круглого диска наносится абразивная паста на основе борных карбидов или полировальные составы ГОИ, после чего к нему прижимается нужной стороной токарный резец и запускается процесс вращения с направленностью к пластине.

Этот этап несложно выполнить самостоятельно, при такой обработке мелкие зерна устраняют малейшие неровности, что в конечном итоге увеличивает ресурс инструмента. При доводке составами с низкой абразивностью или заточке твердосплавных резцов поверхность круга рекомендуется дополнительно намазать керосином или аналогичным веществом, при использовании современных паст или круга из меди в этом нет необходимости.

Советы

Заточка резцов для токарного станка требует постоянного внимания, для достижения оптимального результата рекомендуется:

• Охлаждать инструмент водой или делать перерывы в работе.
• Использовать для заточки станки с возможностью регулировки высоты и угла поворота шлифовального круга или размещать под них специальные подкладки. В идеальном варианте уровень режущей кромки и центральной оси точила совпадают или смещается не более чем на 3-5 мм вниз.
• Отслеживать углы заточки, абразивность шлифовального круга и скорость его вращения в зависимости от материала инструмента и вида обработки (чистовой или черновой) с помощью соответствующих таблиц режимов затачивания.
• Контролировать направление движения круга. При заточке токарных резцов своими руками основную опасность представляют отлетающие пластины, при придавливании их точилом этот риск минимальный, и наоборот.

Как точить плоскогубцы для оловянных ножниц – 3 метода своими руками

Ножницы для жести или ножницы по металлу – разновидность плоскогубцев для резки листового металла. Вы также можете использовать их для резки других материалов, таких как картон, полиэтиленовая пленка, ПВХ, проволочная сетка и напольные покрытия, такие как ковер и винил.

Есть два основных типа ножниц по олову; стандартные ножницы для олова и сложные ножницы (также известные как авиационные ножницы). Стандартные ножницы выглядят так же, как и сверхпрочные ножницы, и имеют одну точку поворота. В отличие от них, авиационные ножницы имеют более сложную конструкцию, которая включает в себя две точки поворота, чтобы обеспечить больший рычаг, чем обычные ножницы.Они также бывают разных видов, включая прямые, левые и правые. В первую очередь, авиационные ножницы предназначены для использования в самолетостроении, но вы можете использовать их и в других отраслях для резки металлических листов.

Как и другие режущие инструменты, ножницы для листового металла затупляются после многократного использования и требуют заточки для продолжения эффективной резки. Но заточить ножницы по металлу не так просто, как взять напильник и подпилить края. Нет! Есть способ сделать это, чтобы не испортить инструмент.В этой статье я расскажу о различных методах заточки ножниц для жести, чтобы они снова стали эффективно резать. Но сначала давайте посмотрим на признаки пары тупых ножниц по металлу.

Как определить, что ножницы затупились

Ножницы для олова

Есть пара признаков, указывающих на то, что ваши ножницы для олова затупились. Это самые распространенные признаки:

• Чтобы разрезать материал ножницами по металлу, требуется больше усилий
• Ножницы оставляют неровные края на заготовке
• Ножницы сначала сгибают листовой металл на линии реза, а затем на самом деле режут
• После этого вы чувствуете напряжение и усталость в руке. резка всего нескольких листов металла.
• Ножницы для жести не режут листы более толстого металла в соответствии с номиналом

Как затачивать ножницы для жести

Есть несколько способов заточки ножниц с тупым концом. Выбор метода зависит от наличия необходимых ресурсов, типа имеющихся у вас ножек, сложности метода и личных предпочтений. В этом разделе я расскажу о 4 альтернативных способах заточки плоскогубцев.

Перед тем, как затачивать ножницы, сначала очистите их и избавьтесь от ржавчины с поверхности.Узнайте больше о том, как эффективно очистить плоскогубцы и избавиться от ржавчины в этой статье.

Метод 1: Заточка ножниц для жести ручным напильником

Необходимые инструменты:

• Заточка ножниц для резки металла
• Ручной напильник
• Тиски настольные

Инструкции

1. Полностью откройте ножницы. Если вы используете ножницы сложного действия, вам придется удалить шарнирный болт рядом с режущей кромкой, чтобы резцы могли полностью открыться.
2. Закрепите открытые ножницы в вертикальном положении на тисках. Возьмитесь за ручки так, чтобы резаки смотрели вверх.
3. Поместите файл для заточки на скошенный край одной из фрез рядом с шарниром.
4. Слегка надавите на напильник и проведите им по длине режущей кромки от точки поворота к кончику внутрь.
   Сделайте от 5 до 10 проходов.
5. Переверните ножницы и повторите шаги 2–4. Пока не закрывайте ножницы.
6. Снимите заточенные ножницы со стола, оставив их открытыми.
7. Закройте ручки, слегка отталкивая поверхности лезвий друг от друга.
8. Наконец, сожмите закрытые ножи и попытайтесь одновременно открыть ножницы. Это удалит все заусенцы, образовавшиеся при заточке инструмента.
9. В качестве альтернативы вы можете использовать мокрый точильный камень, чтобы слегка погладить заостренную кромку, чтобы удалить заусенцы, которые в противном случае могут испортить только что заточенную кромку.
10. Нанесите на инструмент машинное масло для предотвращения коррозии.

Метод 2: Заточка ножниц для жести с помощью шлифовального станка или dremel

Процесс заточки ножниц по металлу на шлифовальном станке или Dremel такой же, как и при использовании ручного напильника. Единственная разница в том, что вы используете электроинструмент вместо ручного инструмента. Это делает процесс проще, но дороже, потому что электроинструменты дороже ручных инструментов.

При этом шлифовальный станок или дремель работает лучше, чем ручной напильник. Вам нужно только сделать это правильно, потому что вы также можете легко испортить свои ножницы, если запутаетесь.

Это инструменты, которые вам понадобятся:

• Dremel или шлифовальный станок
• Ножницы по металлу
• Тиски
• Точильный камень

Инструкции

Перед тем, как начать, убедитесь, что инструмент чистый и на нем нет ржавчины.

1. Полностью откройте ножницы и закрепите их в тисках лезвиями вверх. Скошенная кромка одного из лезвий и лицевая сторона другого будут обращены к вам.
2. Установите правильный шлифовальный диск на дремель или шлифовальный станок.
3. Включите шлифовальный станок или Dremel и сделайте два прохода под углом по скошенной кромке одного из лезвий от оси до кончика.
4. Освободите ножницы из тисков, переверните их и зажмите. Теперь скошенный край другого лезвия обращен к вам.
5. Снова сделайте два прохода по скосу этого лезвия шлифовальной машиной или дремелем от оси до кончика.

6. Наконец, отполируйте лезвия на гладком точильном камне зернистостью 3000. Это позволит отточить края и удалить заусенцы, так что режущая кромка будет неизменно острой.

Метод 3. Заточка ножниц для жести точильным камнем

Точильный камень (также известный как точильный камень) – самый традиционный инструмент для заточки. Соответственно, это самый медленный, но один из самых эффективных способов заточки ножниц и ножей своими руками.

При заточке очень тупого лезвия или фрезы используйте точильный камень с двойным зерном. Это точильный камень с двумя разными зернами, предпочтительно средней и мелкой зернистостью. Начните заточку со стороны с крупной или средней зернистостью, потому что она абразивная, а затем закончите с мелкой зернистостью, чтобы заточить край.

Мой любимый точильный камень с двойным зерном для заточки оловянных ножниц и других резцов – это точильный камень KeenBest. Он включает в себя два блока с двойным зерном зернистостью 400/1000 и зернистостью 3000/8000, которые укладываются вместе на угловом деревянном основании. Я поделился ссылкой на него на Amazon ниже.

Для заточки ножниц вам потребуются следующие инструменты и принадлежности:

• Точильный камень
• Тупая солома
• Стакан воды
• Тряпка

Инструкции

1.Очистить ножницы

Очистите металлические ножницы от пыли и грязи. Также удалите ржавчину с лезвия. Очистка должна быть первым шагом, когда вы хотите заточить любой тип фрезы.

2. Разобрать фрезы

Отвинтите шарнирный винт на обычных ножницах, чтобы разделить два ножа. Если вы имеете дело с составными ножницами, удалите первый шарнирный винт и другие винты сбоку.

3. Заточите каждое лезвие по очереди.

Возьмите один из ножей и переверните его скошенной кромкой вниз.Сдвиньте лезвие к точильному камню со средней зернистостью (от 1000 до 3000), надавливая на лезвие.

Работайте от задней части лезвия к кончику, чтобы покрыть все лезвие одним движением. Держите лезвие под углом, чтобы скос хорошо соприкасался с точильным камнем. Вы можете нанести несколько капель воды на точильный камень в качестве хонинговального масла

.

Сделайте пару проходов (примерно от 20 до 30) и проверяйте после каждых нескольких проходов, чтобы убедиться, что фаска имеет одинаковый блеск от задней части до кончика.Повторите шаги со вторым резаком.

4. Отполировать лезвия

Если вы внимательно посмотрите на заточенные лезвия, вы заметите заусенцы на режущей кромке и шероховатость на фаске. Вот почему вам нужно продеть лезвия на точильный камень с мелким зерном (не менее 4000), чтобы отполировать грубую фаску и улучшить кромку, удалив заусенцы.

Возьмите одно лезвие за раз и проведите им по мелкозернистому камню несколькими движениями, пока они не станут гладкими и острыми. Работаем от начала до конца.Обязательно смочите камень водой, чтобы лезвие было гладким.

5. Протрите лезвия, чтобы удалить стружку.

После заточки лезвий протрите их влажной тряпкой, чтобы удалить металлическую стружку и пыль (стружку). Также нанесите немного масла на лезвия, чтобы они не ржавели и минимизировали трение.

6. Снова соберите фрезы

Снова соедините ножи и проверьте недавно заточенные ножницы для жести, чтобы убедиться, что они режут лучше. Если они этого не сделают, сделайте это заново.

Как точить ножницы для жести?

	Ознакомьтесь с последними ценами
			Как и со всеми другими инструментами, за вашими ножницами для жести нужно ухаживать и ухаживать за ними.Следуйте этим простым шагам, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. Когда лезвия ножниц начинают затупляться, их необходимо заточить. Лезвия следует регулярно затачивать, чтобы они работали эффективно.
			К сожалению, следует затачивать только лезвия с заточенными кромками, так как попытка заточить зубчатые кромки приведет только к повреждению ножниц. Если у вас есть ножницы с зазубренными краями, которые потускнели, рекомендуется приобрести новую пару.
			Заточка лезвий
			Шаг 1 – Очистка Осторожно протрите лезвия сухой тканью, чтобы удалить грязь и мусор.
			Шаг 2 – Отдельные ножи Раскройте лезвия как можно шире или снимите их, вывернув болт. Внимательно осмотрите лезвия на этом этапе на предмет каких-либо дефектов или следов на металле.
			Шаг 3 – Файл Подпилите каждое лезвие в одном направлении от оси к кончику с помощью металлического напильника.
			Наклоните файл под углом так, чтобы он подпиливал только скошенный край лезвия, а не всю поверхность лезвия. Крепко возьмитесь за нож и напильник и продолжайте, пока ваши действия не покажутся эффективными и у вас не будет чистого и заточенного лезвия.
			Шаг 4 – Полировка Завершите обработку, отполировав скошенную кромку лезвия точильным камнем, смоченным в воде.

Как точить болторез?

	Цех болторезных станков
			После некоторого использования болторезных станков вы можете заметить, что на лезвиях есть небольшие вмятины и сколы, которые часто могут возникать при прорезании закаленной стали.Решить эту проблему можно, заточив их.
			Вам понадобится: – Жесткая щетка Чистая тряпка Тиски (если есть) Напильник или угловая шлифовальная машина Масло или консистентная смазка
			Что такое фрезерный напильник? Напильник для фрезерования – это инструмент с абразивными зубьями, предназначенный для заточки металлических лезвий. Для получения дополнительной информации о файлах фрезерования и их использовании см .: Файлы фрезерования
			Что такое угловая шлифовальная машина? Угловая шлифовальная машина – это инструмент с абразивным диском, который вращается электродвигателем. Для получения дополнительной информации об угловых шлифовальных машинах и их использовании см .: Угловые шлифовальные машины.
			Если вы используете угловую шлифовальную машину для заточки болторезных станков, вам понадобится металлический шлифовальный диск. Для получения дополнительной информации см .: Угловые шлифовальные машины.
			Шаг 1. Проверьте чистоту инструмента Перед тем, как затачивать лезвия болторезных станков, убедитесь, что на них нет мусора и грязи. Почистите челюсти, затем протрите их чистой тканью.
			Шаг 2 – Открытые лезвия Раскройте губки болторезных станков как можно шире.
			Шаг 3 – Крепко возьмитесь за губки Лучший способ удерживать головку инструмента – это закрепить ее в тисках. Однако, если вы используете напильник для заточки, вы можете просто зажать болторез между коленями. Когда вы закончите одно лезвие, ослабьте тиски, переверните челюсти и повторно зажимайте, чтобы взяться за следующий.
			Шаг 4 – Напильник под углом… Лезвия на болторезных станках, как и у ножниц, имеют фаску по краю.То есть они наклонены (под углом 20-30 градусов), образуя острый гребень. При заточке или шлифовке лезвия необходимо соблюдать этот угол.
			Шаг 5 -… но не слишком резкий! Не шлифуйте и не подпиливайте лезвия болторезных станков до очень острых краев. У них должен быть закругленный гребень, так как им не нужно «прорезать» материал, а скорее раздвигать его.Чрезмерно острые кромки уменьшают эту тупую разделяющую силу и делают кромки лезвия уязвимыми для коробления и вмятин.
			Шаг 6 – Очистка Почистите, а затем протрите лезвия тканью, когда вы закончите опиливать, чтобы удалить мелкие металлические частицы, которые будут образовываться.
			Шаг 7 – Нанесите масло Наконец, снова возьмите ткань и протрите лезвия по всей длине большим слоем масла.Это поможет уберечь их от ржавчины.

Как повторно затачивать лезвия

Наклон режущей кромки лезвия обусловлен его предполагаемым использованием.

Оптимальный угол – это компромисс между большим углом; для облегчения проплавления и резки, а также малого угла, который предотвращает затупление и деформацию, вызванную силой удара. Как правило, чем тверже разрезаемый материал, тем ниже оптимальный угол скоса.

Не существует ни списка оптимальных углов, ни идеальных углов резки. По этой причине опыт и эмпирические эксперименты являются единственными доступными руководящими принципами, позволяющими найти оптимальный компромисс, который приведет к увеличению срока службы лезвия и чистоте реза.

Однако есть два наконечника для заточки, которые экономят время и помогают получить более чистый рез:

• Оптимизация: Этот метод помогает предотвратить появление пыли и «волосков»; Другими словами, это помогает обеспечить более чистый срез.Обтекаемость точки соприкосновения скосов со сторонами лезвия – небольшая, иногда утомительная работа, но она окупается.

• Изменение скоса: Еще одна полезная практика – изменить скос вдоль кромки лезвия путем изменения угла атаки. Там, где есть большой угол атаки для медленного проникновения, лезвие может быть скошено под острым углом. По мере уменьшения угла атаки угол скоса можно увеличить, чтобы выдерживать высокое усилие резания.

Повторная заточка лезвия – простая и понятная операция.

Ниже приводится один из способов. Специальные инструменты или приспособления не нужны.

1. Нарисуйте линию на фиксированном расстоянии от режущей кромки, которая повторяет форму изогнутой кромки лезвия.

2. Используя ленточную шлифовальную машинку, шлифовальный круг или напильник, сформируйте новый скос с каждой стороны лезвия, используя линию разметки в качестве направляющей.Тщательно соблюдайте симметрию и желаемый угол скоса.

3. Заточите крупный камень, но убедитесь, что вы соблюдаете правильный угол (или углы) скоса. Продолжайте с более мелкими камнями, пока не будет достигнута желаемая резкость.

4. Чтобы край лезвия не деформировался при первом ударе, слегка притупите нож, слегка проведя мелким камнем по его режущей кромке.

Для получения дополнительной помощи свяжитесь с нашей технической командой по электронной почте: tech @ gillardcutting.com

Загрузки (PDF):

> Технический паспорт №53: Переточка лезвий.

> Технический паспорт № 51: Конструкция лезвия экструзионного ножа.

Как заточить лезвие для отрезной пилы по металлу

Разделочная пила или торцовочная пила – это обычный инструмент, используемый для резки металла или дерева для опор, ремонта дома или сантехники. Если у вас есть отрезная пила с дорогим лезвием, то вместо замены, когда она затупится, вы, возможно, сможете ее заточить.Есть 2 способа заточки лезвия для отрезной пилы по металлу, и самый обычный способ – отнести его в профессиональный инструментальный цех и попросить его заточить лезвие для вас. Однако вы можете решить, что это слишком дорого для вашего кошелька, и вместо этого вы предпочтете самому поставить заостренный наконечник на лезвие.

Шаг 1. Подготовка лезвия

Перед тем, как заточить лезвие, убедитесь, что оно в целом находится в хорошем состоянии.Очистка лезвия гарантирует, что вы можете проверить остальную часть лезвия на предмет ржавчины или коррозии, что может означать, что вам нужно новое лезвие, а также обеспечивает чистую поверхность для работы, предотвращая засорение вашей системы грязью и мусором. Ухаживая за стороной лезвия, протрите поверхность жидким очистителем и тряпкой для пыли. Будьте осторожны, чтобы не прикасаться пальцами к лезвию, так как, хотя он тупой для резки металлов, он все же достаточно острый, чтобы нанести вред вашей коже.

Шаг 2 – Перед заточкой

Когда вы будете готовы начать заточку, возьмите горсть опилок и вотрите их в кромку инструмента для заточки ножей. Этот инструмент обычно представляет собой круглую металлическую палку с ручкой на одном конце и заостренным концом на другом. Вы также можете приобрести инструменты для заточки с ручками на обоих концах, и это будет идеальным приспособлением для этого процесса. Чтобы получить максимальную отдачу от вашего инструмента для заточки, он должен быть как можно более новым. Для этого процесса также подходят кухонные инструменты для заточки, хотя они могут затачиваться не так эффективно, как инструмент для заточки ножей мастера.

Шаг 3 – Заточка лезвия

После того, как вы поместили опилки вокруг лезвия, приложите инструмент для заточки к кончику лезвия. Лезвие и инструмент должны образовывать крест в их относительных положениях, например, инструмент должен быть вертикальным, а полотно отрезной пилы – вертикально. Проведите инструментом по краю лезвия, стараясь пройти по каждой из частей. Повторяйте этот процесс столько раз, сколько необходимо. Когда вы снимаете тупой металл, на краю лезвия должен появиться новый блестящий металл.

Шаг 4 – Приведение в порядок

После того, как вы закончили заточку, вам нужно будет стереть лезвие и окружающие его стороны. Это необходимо для предотвращения попадания металлических осколков во время работы. Подметите все осколки от заточки и проверьте лезвие, чтобы убедиться, что оно достаточно острое.

Как затачивать токарные инструменты по металлу

Токарный станок – это станок, который быстро вращает заготовку; Затем режущий инструмент медленно перемещается в заготовку, удаляя материал, когда заготовка вращается против нее.Токарные станки часто используются в профессиональных и любительских мастерских и представляют собой универсальный инструмент.

Режущие коронки для токарного станка, в частности для токарного станка по металлу, требуют периодической заточки. Долота для токарных инструментов не похожи на часто хрупкие долота обычных сверл; их блочная форма и общая конструкция токарного станка означают, что большую часть работы выполняет сам инструмент, а не бит.

Тем не менее, режущие коронки для токарных станков требуют заточки или правки, повторной полировки кромок, которые соприкасаются с заготовкой, и предотвращения их закругления.Биты, потерявшие свою кромку, могут вызвать стук или плохую обработку поверхности.

Это руководство даст вам основные шаги и оборудование, необходимое для поддержания ваших токарных инструментов в отличном состоянии.

Необходимые инструменты

• Шлифовальный круг – основной инструмент для заточки металлических инструментов с незапамятных времен. У вас может быть старомодный каменный круг или, что более вероятно, вы будете использовать современный точильный станок.
• Заточка бит
• Средства индивидуальной защиты – защитная маска и защита ушей жизненно важны.Избегайте свободной одежды.
• Шлифовальный шаблон – это приспособление для шлифования – это изготовленная на заказ направляющая для ваших бит, которая удерживает их на месте под правильным углом к ​​шлифовальному кругу. Установка приспособления требует точного измерения углов, но после установки у вас будет готовое руководство для быстрой заточки.

Препарат

• Закрепите и закрепите колесо

Убедитесь, что настольный шлифовальный станок надежно закреплен на полу, не раскачивается и не деформируется. Если вы недавно пользовались настольным шлифовальным станком, вам нужно будет его усовершенствовать, удалив старые частицы мусора, застрявшие в камне.Это легко сделать с помощью алмазного инструмента для заточки; просто включите колесо и проведите инструментом по поверхности камня.

Когда вы затачиваете бит токарного инструмента, вы действительно заново рисуете ряд критических углов. Эти углы на вашей коронке определяют, насколько быстро или агрессивно инструмент врезается в заготовку и даже насколько велики стружки и стружки. Большинство углов небольшие – от 5 до 30 градусов, – но вам нужно знать, как они взаимодействуют друг с другом.

Изображения с сайта metalartspress.com

• Закрепите зажимное приспособление / контакт для тестирования

Убедитесь, что ваше приспособление плотно прилегает к ограждению настольного шлифовального станка. Медленно подайте биту вперед, чтобы убедиться, что она плавно перемещается по скамейке и имеет хороший контакт.

Шлифовальный

Фактический процесс шлифования довольно прост, но есть несколько вещей, которые вам нужно запомнить.

• Помолите с шагом в десять секунд

Вы, вероятно, сразу увидите искры.Это нормально, но есть реальный риск перегрева, если вы будете работать слишком долго. Каждые десять секунд охлаждайте бит в ведре с водой.

• Отшлифуйте каждую грань отдельно

Еще один простой шаг. Остудите насадку, прежде чем переходить к следующей грани, и будьте осторожны, чтобы не перетереть ни одну грань.

Заточить токарные инструменты по металлу несложно, но требуются некоторые знания, чтобы подобрать правильный угол. Проведите исследование, узнайте лучшие углы для вашего инструмента и подходящего металла и используйте угловой зажим, чтобы избежать ошибок.

Заточите свой газонный и садовый инструмент как профессиональный

Существует множество способов заточки инструментов: угловая шлифовальная машина, настольная шлифовальная машина или точильный камень – и это лишь некоторые из них. Но часто все, что вам нужно, – это файл. Он недорогой и дает больше контроля, чем быстро вращающееся колесо, выбрасывающее искры. Показанные здесь методы можно использовать для любого газонного или садового инструмента в вашем гараже или сарае, у которого есть лезвие или режущая кромка.

Начните с фрезерного напильника

Вам понадобится 10- или 12-дюймовый фрезерный напильник, который в домашних магазинах и магазинах бытовой техники стоит примерно 7 долларов.Доступны файлы с разным рисунком зубов и различной степенью шероховатости. Так называемая напильник для фрезерной резки – хороший универсальный выбор для газонных и садовых инструментов. Это дает вам хорошее преимущество, не будучи чрезмерно агрессивным и потенциально не повреждая лезвие. Как правило, примерно полдюжины длинных ровных штрихов дадут вам необходимое преимущество.

Этот напильник затачивается только тогда, когда вы надвигаете его на лезвие, а не когда вы его тянете. Края лезвия или инструмента, которые вы будете затачивать, будут иметь скос.Убедитесь, что файл прилегает к краю ровно по скосу. После пары ударов напильником проверьте край. Он должен быть равномерно блестящим. Если это не так, значит, вы держите файл не под прямым углом.

Подготовьте инструменты перед заточкой и смажьте их после

Перед заточкой лезвия удалите ржавчину с лезвия или инструментов с помощью металлической мочалки или металлической щетки. В противном случае ржавчина изнашивает зубья пилки.Как только инструмент станет острым, нанесите на него WD-40 или аналогичную смазку. Это помогает предотвратить ржавчину и позволяет легко открывать и закрывать такие инструменты, как ножницы для живой изгороди, без прилипания. Используйте ткань, чтобы стереть излишки смазки и любые заусенцы (металлическая стружка) на лезвии. Протирайте по краю лезвия, а не по недавно заточенному краю.

Заточка лезвия косилки

Острое лезвие позволяет косить быстрее, не забивает двигатель и лучше подходит для травы.Это происходит потому, что тупое лезвие рвет траву, что вызывает у нее стресс и делает ее более восприимчивой к грибкам и болезням. Заточка лезвия пару раз за сезон обеспечивает плавный рез.

Для заточки поместите лезвие в тиски. Начинайте с внутренней стороны лезвия и наполняйте его наружу, следуя режущей кромке лезвия. Сгладьте неровности и зазубрины. Лезвие не должно быть достаточно острым для бритья. Если он слишком острый, он быстро потускнеет. Основное правило гласит, что он должен быть таким же острым, как нож для масла.Подпилив оба конца, убедитесь, что лезвие сбалансировано, повесив его горизонтально на гвоздь. Если одна сторона опускается, она тяжелее другой. Подпилите еще немного с этой стороны, пока она не будет сбалансирована.

Совет: При снятии ножа поднимите косилку так, чтобы воздушный фильтр был направлен вверх, чтобы предотвратить попадание газа в фильтр. Пометьте лезвие аэрозольной краской или куском ленты, прежде чем снимать его, чтобы вы знали, как его переустановить. Также не забудьте снять провод свечи зажигания и закрепить его лентой, чтобы двигатель случайно не запустился, если вы случайно повернете лезвие при его снятии.

Заточка вашего мачете

Зажмите мачете в тисках и проведите пилкой по лезвию, отталкивая пилку от тела по всей длине лезвия. Он не будет идеально острым, пока вы не обработаете одну сторону, а затем подпилите противоположную сторону (хотя некоторые мачете заострены только с одной стороны, поэтому проверьте лезвие лезвия, чтобы определить, скошен ли он с одной или с обеих сторон).

Рекомендуется избегать заточки в пределах нескольких дюймов от ручки.Это делает лезвие сильнее. Кроме того, вы не хотите, чтобы эта область была очень острой на случай, если ваша рука соскользнет с ручки на лезвие.

Заточка секаторов

Острые ножницы дают быстрые и чистые порезы вместо того, чтобы жевать ветку или виноградную лозу. Это лучше для растения и требует от вас меньше усилий. А получение острого края занимает всего несколько минут.

Поместите ножницы в тиски и проведите напильником по краю.Прижмите файл к скошенному краю. Начните с внутренней части лезвия и отодвиньте напильник от себя, следуя изгибу лезвия. Вам не нужно сильно надавливать, чтобы увидеть, как на стали выступил свежий край. Примечание. Заточите лезвие только со скосом. Другое лезвие секатора не предназначено для резки, и его нельзя затачивать.

Заточка ножниц для живой изгороди

Здесь та же история. Наличие острого лезвия для ножниц для живой изгороди меньше утомляет ваши руки и мышцы плеч, а также более полезно для здоровья растений.Зажмите одно из лезвий в тисках, затем протолкните пилку по краю, работая изнутри наружу. Как и в случае с другими лезвиями, держите файл так, чтобы он совпадал со скошенным краем, и проведите им по всей длине лезвия. Повторите процесс для второго лезвия.

Заточите тупую лопату

Вы, наверное, никогда не думали о том, чтобы затачивать лопату, но это облегчает копание. Вы, несомненно, в прошлом попадали в изрядную долю корней деревьев и камней, что быстро притупляет край.

После того, как лопата будет закреплена в тисках, подпилите ее с каждой стороны по направлению к центральной точке головки лопаты. Скошенная кромка у большинства лопат составляет около 45 градусов, поэтому наклоните напильник под этим углом, чтобы восстановить кромку. Точно так же можно заточить мотыгу, продвигая напильником из стороны в сторону.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.