Как выровнять шахту колодца: Что делать при смещении нижних и верхних колец в колодце

Как выравнивают кольца в колодце при смещении

Смещение колец в колодце – это распространенная проблема, с которой часто сталкиваются как новички в сфере водоснабжения, так и опытные мастера. Специалисты компании “Ваш Колодец” подробно расскажут о том, почему возникает данная ситуация и как с ней справиться. Уже более 18 лет мы помогаем своим клиентам в решении различных вопросов, а также делаем свою работу быстро, качественно и недорого.

Причины смещения колец

На практике выделяют несколько причин изменения положения колец в колодце:

• Деформация грунта. В наступлением весеннего периода грунтовые воды начинают активно воздействовать на стенки колодца. Давление возрастает, что приводит к разрыву верхних деталей.
• Образование плывуна. Во-многом этот процесс схоже явлением вспучивания грунта, только воздействует он преимущественно на нижних слоях. Смещение происходит внизу колодца, поэтому увидеть его невооруженным взглядом невозможно. Для этого предварительно необходимо откачать воду, после чего можно будет преступать к работе.

Способы восстановления колодца

Специалисты нашей компании рекомендуют в любом случае произвести откачку воды. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы была возможность сделать качественную диагностику и исключить возможные скрытые проблемы.

Фронт работы будет зависеть от места локализации сдвига:

1. Если смещены только верхние кольца их можно поправить без объемных земляных работ. Нужно прокопать вокруг колодца ту сторону, в которую нужно сдвинуть кольца. После установки кольца на место нужно скрепить скобами, чтобы такое больше не повторилось.
2. Если нижние кольца смещены, и от туда попадает грязь, в вправить их невозможно, то чтобы устранить эту проблему опускаются кольца диаметром меньше, чтобы закрыть смещение.

Чтобы предотвратить смещение колец, при копке колодца наши специалисты рекомендуют установить специальные накладки на элементы шахты, а области вокруг обсыпать песком и щебнем. Выполнить данный комплекс мероприятий самостоятельно, не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Поэтому лучше обращаться к профессионалам, которые точно знают что делать.

Опытные мастера компании “Ваш Колодец” предлагают своим клиентам все виды работ по водоснабжению под ключ – качественно, быстро и по доступным ценам.

Наши преимущества

Быстро

На копку колода из 10-12 колец и его обустройства у бригады уходит от 1 до 3 дней

Качественно

Работаем по ГОСТу 8020-90. Даем гарантию на используемые материалы.

Честная цена

Мы экономим 25% приобретая продукцию от производителя, без посредников.

Удобный график работы

Мы работаем по всей Московской области без праздников и выходных. Выезжаем на объект в течении суток!

Работаем с проверенными поставщиками

Требования по изготовлению и хранению колец соответствуют ГОСТ и  отлично подходят для питьевых колодцев.

Широкий спектр работ под ключ

Выполняем любые виды работ по водоснабжению и водоотведению, есть весь спектр спец-техники. Копаем колодцы любой глубины

Опыт работы более 18 лет

Больше 1000 выкопанных колодцев, работаем с 2000 года.

Гарантия 1 год на всю работу

Мы выполняем свою работу качественно, поэтому предлагаем гарантию на все виды услуг

Рассрочка

Беспроцентная рассрочка, скидка 15% постоянным клиентам, низкая стоимость для пенсинеров.

Выгодная доставка

Мы организуем бесплатную доставку материалов от 5 колец

Удобные условия оплаты

Оплата после сдачи объекта. Повторным клиентам скидки на ремонт и обслуживание.

Положительные отзывы

Свою работу мы всегда выполняем качественно и в срок, поэтому получаем только положительные отзывы от своих клиентов

Колодец из ЖБК (железобетонных) колец

Спецпредложения! Пескосоль Пескосоль по цене 1250 руб/т! Гравий фр. 20-80 Гравий фр. 20-80 по цене 300 руб/т! Песок мелкий Песок мелкий 190 руб/т! Щебень доломит фр.20-40 Щебень доломит фр.20-40 по цене 870 руб/т! Новости Архив Пользовательское соглашение Своей волей и в своем интересе Я даю согласие на обработку, в т.ч. на сбор, систематизацию, накопление, хранение, (уточнение, обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, моих персональных данных, которые в зависимости от документа (анкета, заявление и т.п.) включают, но не ограничиваются следующими ПДн: ФИО, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), адрес регистрации или пребывания (фактический адрес проживания), номер контактного телефона, адрес электронной почты, компании ООО “Нерудкомплект” с целью предоставления мне своих товаров и услуг (продуктов), включая, но не ограничиваясь: идентификацией участника в программе лояльности, обеспечения процедуры учета накопления и использования бонусов, осуществление доставки, предоставление сервисных услуг, распространения рекламных сообщений (в т.ч. о проводимых акциях и специальных предложениях через любые каналы коммуникации, в том числе по почте, SMS, электронной почте, телефону, иным средствам связи), сбора мнения о работе компании ООО “Нерудкомплект”. Я согласен(на), что мои персональные данные будут обрабатываться способами, соответствующими целям обработки персональных данных, в т.ч. с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. А так же я согласен(на) с тем, что согласие данное мной в электронной форме на сайте является согласием, полностью отвечающим требованиям законодательства о персональных данных и позволяющим подтвердить факт его получения компанией ООО “Нерудкомплект”. Согласие дается мной на все время действия Программы. При этом я проинформирован (-а) и согласен (-а) с тем, что отзыв настоящего согласия будет автоматически прекращать мое участие в Программе лояльности, мой бонусный счет участника Программы лояльности будет заблокирован и его блокировка будет означать невозможность его использования, в том числе аннулирование всех Бонусов, имеющихся на бонусном счете, а так же мне придется повторно давать согласие на обработку ПДн в случае, если я снова решу воспользоваться услугами или продуктами компании ООО “Нерудкомплект”, требующими заполнения анкет, заявлений и т.п., содержащих мои ПДн.

Колодец из ЖБК (железобетонных) колец Пожалуй, наиболее просто сооружаются колодцы из железобетонных колец, которые покупают на заводах ЖБИ. Действительно, очень заманчиво за пару дней (а то и за день) построить на своем участке колодец. И потому многие застройщики принимают именно такое решение. Стандартное железобетонное кольцо типа КС 10-9 или аналогичных типов имеет высоту 0,9 м и внутренний диаметр 1 м,внешний-1,16м (ГОСТ 8020-90). Вес кольца – 700-750 кг. Размеры стандартных железобетонных колец Существуют два способа строительства колодца: открытый и закрытый Открытый способ рытья колодца (накопительный) – это простая яма в сухих прочных грунтах, в которую устанавливают кольца с помощью треноги и лебедки, обсыпают песком снаружи и делают отмостку. Часто вода в колодце получается некачественная. Закрытый способ установки колодца (обычный) – это рытье колец изнутри, грунт изымается из кольца, и шахта колодца скользит по грунту вниз. Скорость строительства напрямую зависит от вида грунта. В легком грунте – песке или сухом суглинке и работа идет легко и быстро. Грунты тяжелые (сырая глина, каменистый) превращают эту работу в каторжную. Если грунт сухой и прочный, копаем шахту колодца на глубину около 2 метров. Далее поступаем в зависимости от имеющегося у вас оборудования. Если имеется лебёдка на треноге или мощный ворот для подъёма колец – устанавливаем их над шахтой и опускаем два кольца.   Нет этих приспособлений – действуем следующим образом: Первое кольцо бесстрашно сбрасываем вниз, поправляем его, если это необходимо. На его ребро по окружности укладываем 3 – 4 дощечки толщиной 20-25мм и длиной около полуметра – для амортизации. Сбрасываем второе кольцо. Вставляем между кольцами короткий ломик, и пользуясь им как рычагом, поправляем второе кольцо и вытаскиваем доски. Остальные кольца устанавливаются одно на другое методом наката. Если кольца изготовляют на месте работ, одно из них устраивают и с уширением внизу на нужную толщину и с ножом. Нож делают предварительно из угловой стали со штырями, которыми он замоноличивается в бетон. Разработку мягкого грунта на дне шахты ведут от середины. При плотном грунте сначала выбирают грунт под кольцом вдоль ножа, а когда крепление осядет, то вынимают середину. Если погружение бетонных колец остановится вследствие трения о грунт, надо на верхнее кольцо установить платформу с дополнительной нагрузкой. Нагрузка должна быть значительной – минимум 700-800кг. То есть становиться на них 2-3 людям, даже если они будут танцевать и прыгать, бесполезно. По мере того, как из-под нижнего кольца рабочий вручную выбирает грунт, шахта колодца под своим весом постепенно опускается все ниже. Практика показывает, что последующее кольцо удобнее устанавливать на предыдущее, когда то ещё выступает над поверхностью земли на 5-10 см. Этот процесс повторяется до тех пор, пока шахта колодца не достигнет водоносного горизонта. Приближение водоносного слоя определяется по заметному похолоданию – температура воздуха в колодце падает на 1-2 градуса, на стенках шахты появляются мини-роднички. А далее – пока вас не устроит объём воды в колодце. Последнее кольцо не углубляют в землю. Оно будет служить защитой от грязи и снега. По мере опускания шахты колодезные кольца обязательно и своевременно герметизируют между собой, так как качественно заделать шов в условиях притока воды не представляется возможным. Один – два нижних стыка между кольцами в колодце нужно изнутри сразу заделать цементным раствором 1:3 для предотвращения попадания верховодки через щели между кольцами – водозабор будет происходить снизу. После того, как раствор схватится, проходка колодца продолжается. Ещё вариант: стыки между торцами колец в пределах водоприемной части хорошо уплотнить просмоленной пеньковой веревкой диаметром 20 мм. Уплотнение зажимается под давлением верхних колец и обеспечивает высокую плотность стыка. В водоносном горизонте, как правило, устанавливают от одного до двух колец. После этого все оставшиеся стыки изнутри заделываются раствором с добавлением жидкого стекла, садить только на цементный раствор. Пены для питьевых колодцев не существуют! Если шахта колодца под наклоном… Такое случается. Особенно часто – у копателей-новичков. Не следует предаваться панике, оцените ситуацию объективно: Если вы намерены из колодца доставать воду ведром, то конечно, чем вертикальнее шахта, тем удобнее. А если насосом… Ему-то все равно, под каким углом поднимать воду. Докапываете колодец, верхнее кольцо выравниваете, чтобы было красиво и никто не догадался, что колодец под наклоном. Тщательно заделываете цементным раствором широкий клинообразный шов между двумя верхними кольцами. И все. Колодец можно эксплуатировать. Если же колонну колодца все-таки необходимо выровнять, придется выбирать грунт с наружной стороны колец. Работы будет много: копать нужно почти до низа колонны колодца. На ширину, которая позволит работать, не вжимаясь в стенки. И при этом быть предельно осторожным – колонна в любой момент может пойти в сторону, придавив работника. Других способов качественно выровнять колодец нет. Разве что новый выкопать. Выравнивание колонны колодца Если шахта колодца под наклоном… Спецпредложения Поставляем: песок, щебень, ПГС (Песчано гравийная смесь), гравий, торф, питательный грунт, асфальтобетон, кольца ЖБИ стеновые.

Как правильно сделать колодец из бетонных колец

• Проблема водоснабжения довольно остро стоит на каждом загородном участке. Кто-то решает бурить скважину, кого-то больше устраивает традиционный колодец. Выбор технологии водоснабжения зависит от многих факторов:

  • глубины залегания водоносного слоя;
  • цены вопроса;
  • типа грунта.

  Колодец из бетонных колец самый популярный и удобный вариант для обеспечения водой небольшого хозяйства благодаря тому, что его можно довольно быстро выкопать своими силами, не привлекая посторонних людей.

  Рис. 1 Виды колодцев из железобетонных колец

  Подготовительные работы

  Лучшее время для копки колодца – осень. Именно в этот период вода находится максимально низко, что позволяет выкопать колодец оптимальной глубины. Конечно, до начала работ необходимо посоветоваться с соседями – узнать, насколько глубоко залегает водоносный пласт, какой здесь тип грунта. Если у вас нет соседей или они с водопроводом, то придется производить пробное бурение. Пробное бурение тоже можно выполнить своими руками, без особых затрат, зато результат будет весьма информативен.

  Выбирая место, нужно соблюдать рекомендации СанПиНа по его удалению от скотных дворов, туалетов, бань, компостных ям.

  Рис. 2 Расположение колодца от источников загрязнения

  Подбирая строительный материал, стремитесь правильно оценивать свои силы – ведь бетонные колодезные кольца придется самостоятельно опускать на глубину. Поэтому чрезмерно не усердствуйте с диаметром, но все-таки учитывайте, что работать вы будете внутри, в тесном пространстве. Вполне достаточно колец высотой по 25см, а диаметром не больше метра.

  Копка колодца

  Работать лучше вдвоем – один копает, второй поднимает грунт. Ускорит проведение работ наличие лебедки или самодельного устройства, аналогичного по функциональности. Диаметр шахты должен быть таким, чтобы можно было в неё без усилий установить кольцо.

  1. Копается шахта диаметром на 5-10 см больше диаметра кольца, глубиной в 0,5-1 метр.
  2. В шахту опускается первое кольцо, которое под собственным весом проседает в грунт.
  3. После этого копатель продолжает копку внутри кольца (удобнее будет работать лопатой с коротким черенком).
  4. Первое кольцо при этом под собственной тяжестью все глубже уходит вниз.
  5. Сверху постепенно ставятся последующие кольца, которые увеличивают давление на нижнее. Кольца устанавливаются встык.
  6. Дорывать таким образом нужно до водоносного пласта.

  Рис.3 Скрепление колец во избежение щелей во время строительства

  Оборудование колодца

  Итак, внутри показалась вода – мутная и грязная.

  Рис.4 Завершение работ при наличии не менее 3-х ключей

  Теперь нужно устанавливать фильтр. Для его устройства нужно откачать из колодца воду, углубиться ниже на 10-15см, выровнять дно и удалить грязь. На дно насыпают 20-25 см крупнозернистого речного песка, сверху – 15-20см мелкого щебня, еще выше – 15-20см щебня крупной фракции. Щебень перед началом работ следует промыть в проточной воде. Можно поступить гораздо проще и купить днище для колодца. Если наблюдается сильный приток воды, то сначала нужно сделать настил из досок с отверстиями, а сверху на него уложить фильтр.

  Рис.5 Дренаж, позволяющий сделать воду кристально чистой

  Теперь, в течение 2 недель воду из свежевыкопанного колодца используют только для технических нужд, а потом её уже можно употреблять для приготовления еды.

  Глиняный замок

  Глиняный замок необходим, чтобы внутрь колодца не попала верховодка. Шахта сильнее окапывается вокруг на глубину одного метра и в получившееся углубление складывается плотно утрамбованная глина. Сверху можно сделать обычную бетонную отмостку.

  Надземная часть

  Надземная часть возвышается над уровнем грунта на высоту 0,6-0,8 м. Легче всего её сделать из тех же колец. Чтобы облагородить не особенно красивый бетон, вокруг делают сруб из бревен или бруса. Обязательно устанавливается крыша – она будет защищать колодец от падающих листьев, веток, дождевой воды. В конце устанавливается крышка и ворот для подъема воды.

  Ответственное отношение к копке и устройству колодца позволит вам сделать систему, которой будут пользоваться ваши внуки.

  ---

  Рекомендовано к прочтению:

  сного слоя;
• цены вопроса;
• типа грунта.

Колодец из бетонных колец самый популярный и удобный вариант для обеспечения водой небольшого хозяйства благодаря тому, что его можно довольно быстро выкопать своими силами, не привлекая посторонних людей.

Рис. 1 Виды колодцев из железобетонных колец

Подготовительные работы

Лучшее время для копки колодца – осень. Именно в этот период вода находится максимально низко, что позволяет выкопать колодец оптимальной глубины. Конечно, до начала работ необходимо посоветоваться с соседями – узнать, насколько глубоко залегает водоносный пласт, какой здесь тип грунта. Если у вас нет соседей или они с водопроводом, то придется производить пробное бурение. Пробное бурение тоже можно выполнить своими руками, без особых затрат, зато результат будет весьма информативен.

Выбирая место, нужно соблюдать рекомендации СанПиНа по его удалению от скотных дворов, туалетов, бань, компостных ям.

Рис. 2 Расположение колодца от источников загрязнения

Подбирая строительный материал, стремитесь правильно оценивать свои силы – ведь бетонные колодезные кольца придется самостоятельно опускать на глубину. Поэтому чрезмерно не усердствуйте с диаметром, но все-таки учитывайте, что работать вы будете внутри, в тесном пространстве. Вполне достаточно колец высотой по 25см, а диаметром не больше метра.

Копка колодца

Работать лучше вдвоем – один копает, второй поднимает грунт. Ускорит проведение работ наличие лебедки или самодельного устройства, аналогичного по функциональности. Диаметр шахты должен быть таким, чтобы можно было в неё без усилий установить кольцо.

1. Копается шахта диаметром на 5-10 см больше диаметра кольца, глубиной в 0,5-1 метр.
2. В шахту опускается первое кольцо, которое под собственным весом проседает в грунт.
3. После этого копатель продолжает копку внутри кольца (удобнее будет работать лопатой с коротким черенком).
4. Первое кольцо при этом под собственной тяжестью все глубже уходит вниз.
5. Сверху постепенно ставятся последующие кольца, которые увеличивают давление на нижнее. Кольца устанавливаются встык.
6. Дорывать таким образом нужно до водоносного пласта.

Рис.3 Скрепление колец во избежение щелей во время строительства

Оборудование колодца

Итак, внутри показалась вода – мутная и грязная.

Рис.4 Завершение работ при наличии не менее 3-х ключей

Теперь нужно устанавливать фильтр. Для его устройства нужно откачать из колодца воду, углубиться ниже на 10-15см, выровнять дно и удалить грязь. На дно насыпают 20-25 см крупнозернистого речного песка, сверху – 15-20см мелкого щебня, еще выше – 15-20см щебня крупной фракции. Щебень перед началом работ следует промыть в проточной воде. Можно поступить гораздо проще и купить днище для колодца. Если наблюдается сильный приток воды, то сначала нужно сделать настил из досок с отверстиями, а сверху на него уложить фильтр.

Рис.5 Дренаж, позволяющий сделать воду кристально чистой

Теперь, в течение 2 недель воду из свежевыкопанного колодца используют только для технических нужд, а потом её уже можно употреблять для приготовления еды.

Глиняный замок

Глиняный замок необходим, чтобы внутрь колодца не попала верховодка. Шахта сильнее окапывается вокруг на глубину одного метра и в получившееся углубление складывается плотно утрамбованная глина. Сверху можно сделать обычную бетонную отмостку.

Надземная часть

Надземная часть возвышается над уровнем грунта на высоту 0,6-0,8 м. Легче всего её сделать из тех же колец. Чтобы облагородить не особенно красивый бетон, вокруг делают сруб из бревен или бруса. Обязательно устанавливается крыша – она будет защищать колодец от падающих листьев, веток, дождевой воды. В конце устанавливается крышка и ворот для подъема воды.

Ответственное отношение к копке и устройству колодца позволит вам сделать систему, которой будут пользоваться ваши внуки.

---

Рекомендовано к прочтению:

Как выкопать колодец своими руками. Статьи компании «Компания “Екавент”»

 

 

 

 

 

 

Для строительства колодца нам понадобятся бетонные кольца.

Бетонные кольца можно использовать как при строительстве септика для загородного дома, так и при строительстве колодца, если вы не хотите бурить скважину на своем участке (Что лучше ― колодец или скважина?).

 

 

Глубина колодца и соответственно количество колец, необходимых для строительства колодца определяется гидрогеологическими условиями участка, где копается колодец. При строительстве септика из бетонных колец мы ориентировались на количество людей, постоянно проживающих в доме. Гидрогеологические условия можно определить по колодцам ваших соседей. Узнав глубину колодцев ваших соседей и сток воды в них, можно рассчитывать, что у вас будет примерно та же ситуация.

 

 

В зависимости от времени года и количества выпавших осадков, уровень водоносных слоев и их водообильность в течение года изменяется. В период весеннего снеготаяния водоносный слой достигает максимальной отметки и имеет наибольший водоприток. Этот весенний период (время паводка) – самый нежелательный для проходки колодца. Поэтому ранней весной  не стоит приступать к копке и строительству колодца.

 

Строительство колодца своими руками – это не совсем одиночная работа. Для процесса вам нужно, как минимум, 2-3 человека. Если вы будете копать, то второй будет вытаскивать грунт, а третий будет сменным, чтобы подменить одного из вас.

 

Очень важно обеспечить приток свежего воздуха на дно колодца в процессе работы. Уделите этому особое внимание!  Его загазованность может пагубно отразиться на здоровье человека во время его пребывания на дне шахты. 

Рекомендуется использовать кольца с замком стандартных размеров КС-10.9 весом до 600 кг.

 

Есть два основных способа выкопать колодец:

 

1. Первое кольцо устанавливается на место будущего колодца и осуществляется выемка грунта изнутри с одновременным опусканием ЖБИ-кольца. После опускания первого кольца до уровня поверхности земли, на первое кольцо устанавливается второе и осуществляется дальнейшая выемка грунта из шахты с одновременным опусканием колец. Равномерно подрывая грунт по периметру кольца, его опускают на всю высоту, затем сверху заводят следующее кольцо и начинают подрывать дальше. Продолжая равномерно подкапывать грунт, кольца опускают, повторяя эту операцию до тех пор, пока колодец не будет готов. Этот способ, хотя и очень практичен, применим для неглубоких колодец от 5 до 7 метров и при условии ускоренной проходки в течение 2-3 дней при благоприятной сухой погоде. Проходя шахту, один человек работает на забое колодца, наполняя грунтом опущенное сверху ведро, а второй вверху колодца поднимет наполненные грунтом ведра с помощью ворота или блока, установленного на треноге над колодцем. Чтобы колодец был вертикальным, проходку ведут, ориентируясь на отвес.

 

2. На месте будущего колодца роется шахта без применения колец до уровня водоносного слоя. При этом нужно соблюдать меры безопасности. При проявлении первых признаков осыпания стенок шахт работы прекращаются и строительство колодца продолжается по первому способу.  После того как шахта выкопана до воды, опускаются кольца. Делается это либо с помощью лебедки, либо используется кран манипулятор. После опускания колец вся шахта углубляется на одно-два кольца методом подкапывания. Этим способом пользуется большинство бригад, так как он более удобен и быстрее в исполнении.

 

Копать колодец необходимо до водоносного горизонта. Если вы где-то рядом, то на стенках шахты появятся маленькие роднички и температура в шахте заметно снизится. Если вода прибывает очень быстро, нужно установить насос для дренажа, способный перекачивать воду с грязью. Это нужно для того, чтобы установить донный фильтр. Он должен очищать воду, которая поступает со дна.

 

После того как воду и грязь откачает насос, нужно выровнять дно, убрать всю грязь и засыпать слой речного крупного песка толщиной 250 мм. Затем укладываем слой мелкой щебенки толщиной 150-200 мм. А сверху – более крупная толщиной уровня до 200 мм.

 

Чтобы фильтр проработал многие годы, нужно несколько раз откачать воду. Так снизится риск заиливания.

 

Далее необходимо соорудить защиту колодца от поверхностных и дождевых вод. Для этого нужно засыпать гравием и песком зазор между кольцами и стенкой шахты. А перед самым уровнем земли, порядка 2-3 метров глубины, требуется сделать «глиняный замок». Для этого между кольцами и стенкой шахты засыпается и утрамбовывается глина. В конце устанавливается крышка и производится декоративное оформление колодца.

 

Копка колодцев и подведение воды в дом

Собственный колодец позволяет частному дому быть независимым от центрального водоснабжения и существенно сэкономить на поливе. Для того чтобы вода всегда была в достаточном количестве в разное время года, важно соблюдать все технические нюансы строительства

Как глубоко нужно копать?

Когда возникает потребность в воде, встает вопрос, а какой глубины должен быть колодец. Всего существует 3 уровня залегания вод.

Ближе всего к поверхности залегает “верховодка”, которая находится в зоне аэрации. То есть в эту воду просачиваются осадки и стоки. Соответственно эта вода содержит много опасных элементов. Для полива и технических нужд она подходит, а для употребления в пищу для людей и животных ее использовать нельзя.

На уровень ниже располагаются грунтовые воды. В них влага с поверхности не просачивается, следовательно, они намного чище и пригодны для питья. Но это должен подтвердить химический и микробиологический анализ.

Еще ниже находятся грунтовые воды. Они самые чистые, но протекают под высоким давлением (может бить фонтаном). Государство тщательно охраняет стратегические запасы воды, поэтому для их использования нужно получить лицензию. Рыть колодец на такую глубину нет смысла, так как будет очень дорого и опасно.

Где расположить колодец

Определяющим фактором является глубина залегания грунтовых вод. Точное расстояние может определить геологоразведка. На этом лучше не экономить. Даже если у вашего соседа есть колодец, то это не означает, что на вашем участке глубина будет такая же. На основании этих данных, рассчитывается количество колец и способ постройки.

Для того чтобы в воду не попадали вредные вещества, существуют минимальные нормативы по удаленности объектов. Они указаны в СНИП 2.04.03-85. Канализационный слив, компостные ямы и туалет должны располагаться не ближе 8 метров.

Строить колодец лучше на небольшом возвышении, чтобы дождевая вода не скапливалась в углублении и не стекала вниз. Соответственно уклон должен быть небольшим, иначе возникнут сложности во время строительства.

Этапы строительства

Первый этап заключается в копке шахты колодца. Ее можно выкопать двумя способами:

1. Ручная копка.
   
   Можно сделать все самостоятельно с помощью лопаты, ведра и веревки для подъема грунта. Такой способ будет немного дешевле, но процесс будет длиться от нескольких дней до нескольких недель. Есть риск обвала и несчастного случая. Легко ошибиться с размерами. Если участок уже застроен и мало свободного пространства – это может быть единственным вариантом.
2. Бурение колодцев машиной.
   Буровая машина способна выкопать шахту за несколько часов. Причем диаметр может быть до 2,5 метров. Стандарт для частного колодца 1,2 метра. Для этого достаточно взять в аренду машину с вертикальным буром и манипулятором. Для работы достаточно водителя и одного наблюдателя за движением бура.

   В результате копки или бурения должны быть извлечены глинисто-песчаные массы, так как именно между песком и глиной располагается водоносный слой.

   Во время бурения шахты важно выровнять и утрамбовать дно. Это поможет быстро и ровно разместить бетонные кольца. При необходимости, можно продолжить бурение после их установки. Для этого потребуется бур меньшего диаметра.

В результате копки или бурения должны быть извлечены глинисто-песчаные массы, так как именно между песком и глиной располагается водоносный слой.

Во время бурения шахты важно выровнять и утрамбовать дно. Это поможет быстро и ровно разместить бетонные кольца. При необходимости, можно продолжить бурение после их установки. Для этого потребуется бур меньшего диаметра.

Для того чтобы вывезти с участка выкопанную землю, можно заказать самосвалы. Так как время на дорогу до объекта не учитывается, при расчете стоимости, аренда техники выход недорого.

На втором этапе устанавливают кольца. Так как большой вес и габариты, на строительный объект их можно доставить только на грузовой технике. Отлично подходят камазы и самосвалы, их можно взять в почасовую или посуточную аренду.

Устанавливаются кольца с помощью манипулятора. Они устанавливаются как на платформу массивной грузовой техники, так и на малогабаритную платформу газели. Вес бетонного кольца способны выдержать оба варианта.

Для удобства можно арендовать всю технику в одном месте, тогда менеджер сам скоординирует работу и Вы избежите простоев и накладок.

Удобнее устанавливать кольца со специальными выемками по краям, которые выполняют роль гидрозамка. В этом случае не обязательна обработка герметиком и проще сохранить вертикальное расположение без перекосов. Если края неровные, то их обязательно нужно обработать. Лучше всего применять смесь цемента с клеем ПВА.

Укладывать кольца нужно с запасом по высоте, так как со временем они проваливаются в грунт под собственным весом. При необходимости можно добавить еще кольцо после усадки. Если продолжить бурение после монтажа, то они постепенно опустятся на дно сами.

На третьем этапе устанавливают насос. После монтажа несколько дней вода отстаивается, а потом откачивается до тех пор пока не польется чистая.

Для дополнительной очистки, можно сделать естественный фильтр после откачки грязной воды. На дно насыпается мытый песок крупной фракции, гравий и камни. Обязательно все утрамбовать. Толщину такого слоя желательно делать более 20 см.

Подведение воды в дом

Напор воды из колодца или скважины зависит от мощности мотора насоса. При его выборе также важно учитывать длину шланга, так как для питьевой воды лучше делать забор с глубины. Верхний слой в колодце может замерзнуть, поэтому необходимо утепление надземной части.

Насос работает от электричества, а это значит, что нужно либо сделать розетку непосредственно в верхней части колодца, либо сделать переноску и подключение непосредственно из дома. Главное обеспечить безопасную эксплуатацию. Розетка должна быть устойчива к изменениям климата, а попадание воды исключено. Провода должны располагаться выше роста человека или закопаны в землю в специальном коробе, нужно исключить возможность повреждения.

Трубы для подачи воды в дом, нельзя располагать на поверхности. Их можно повредить. При отрицательных температурах жидкость может превратиться в лед и тогда останется только два варианта: или отогревать открытым огнем (горелка, костер) или ждать весны. Для постоянной эксплуатации водопровод располагают на глубине не менее одного метра.

Если расстояние от колодца до дома большое, для копки траншеи эффективнее применять экскаватор. Работы будут сделаны за пару часов. Аренда техники выйдет не дорого, а вы сэкономите силы и время.

Место соединения внешнего и внутреннего водопровода обязательно обработать герметиком и утеплить в несколько слоев.

Насос работать постоянно не может, так как будет перелив или он быстро выработает ресурс. Поэтому либо вручную выключать или установить автоматику.

Для проведения водопровода в дом, лучше сделать проект в архитектурном бюро. Это поможет избежать ошибок, так как рассчитать напор воды и возможные препятствия не так-то просто. А с уличными работами поможет справиться специализированная техника и профессионалы, управляющие ей.

Как выкопать колодец своими руками

Постоянная доступность воды является обязательным составляющим жизни человека. Современные коммуникации дарят нам возможность не задумываться о том, как порой нелегко она может доставаться людям, которые лишены блага цивилизации, в виде водопровода. Основную часть колодцев сегодня возводят на дачных участках, а также на землях, прокладка водопровода для которых является затрудненной. Существует два способа сделать колодец – обратиться к профильной компании, либо сделать самому. Самостоятельно поставить колодец – задача трудная, но вполне реальная. Ниже вы сможете найти полезную информацию и рекомендации, относительно установки колодца без привлечения строителей.

 

Современные постулаты, или как перенять опыт предков

Для того чтобы начать копать колодец, одного желания мало. Первично, важной задачей является поиск воды. К народным способам можно отнести следующие:

• поиск воды при помощи двух алюминиевых рамок;
• наблюдение за природными явлениями;
• наблюдение за поведением живности;
• изучение растений на местности.

1) Алюминиевые рамы загибаются таким образом, чтобы образовалась буква «г». Каждая рамка берется в руку (необходимо создание свободного вращения), и начинаются поиски. Вращение рамок будет означать близкое расположение воды. Скрещивание рамок – признак того, что вы находитесь в месте большого скопления воды.
С научной точки зрения, достоверность подобного метода объясняется взаимодействием энергетических полей.
2) Наблюдение за природными явлениями, если быть точнее, должно быть сведено к изучению тумана. Близость нахождения воды будет отображаться им на местности. Его густота может свидетельствовать об объеме воды, а также о её близости к поверхности.
3) При выборе участка также стоит обращать внимание на наличие активности животных. Так, к примеру, мыши полевки не станут создавать норки там, где есть вероятность высокого подступа воды. Лошади и собаки также могут помочь. Собаки, в поисках возможности охлаждения летом, могут начать рыть ямы, в которых влажность будет наиболее высокой. Лошади же, во время жажды, начинают искать место с наибольшей концентрацией влаги. Они будут рыть копытом яму.
4) Изучив растения, также можно многое узнать о расположении подземных вод. В зависимости от региона, растения меняются, но одно остается неизменным – растения, для которых необходимо большое количество влаги, не будут прорастать на засушливой почве.

К современным методам выбора места под колодец относятся:

• опрос соседей;
• изучение геологии местности;
• электро-вертикальное зондирование.

1) Опрос хозяев близлежащих участков – половина успеха. Водные потоки идут волнообразно. Изменение глубины может достигать 2-4 метров, однако в большинстве случаев, разница является несущественной. Приблизительные расхождения, которые встречаются при выборе места для колодца данным способом – 0,5-2 кольца.
2) Геология местности будет полезна в случае, если на соседских участках отсутствует опыт возведения колодцев. Как правило, подводные воды развитых регионов хорошо изучены (их изучение необходимо для выбора мест застройки).
3) Электро-вертикальное зондирование является геодезическим методом классификации почв. Его использование возможно для установления мощности потока грунтовых вод.
Все перечисленные способы хороши по своему, однако, как показывает практика, наиболее точного результата можно достичь только при применении совокупности различных методов.

Структура колодца

Он представляет собой значительное углубление с одинаковым диаметров. Дно колодца обозначается водоприемником, в котором происходит скопление воды. Стены формируются при помощи бетонных колец. Они способствуют удержанию пород земли, а также предотвращению её попадания в воду. Кольца выполняются из бетона, так как только этот материал зарекомендовал себя с наилучшей стороны в деле постройки колодцев. Бетонные кольца:

• способны переносить резкие перепады температуры;
• выдерживают длительный контакт с водой;
• не теряют своих изначальных свойств и не выделяют никаких продуктов химических реакций во внешнюю среду;
• легко переносят давление грунтов.

Верхнюю часть колодца составляет крышка, основной задачей которой является предотвращение попадания внутрь грязи, пыли, осадков и проч. Крышка также защищает внутреннюю среду от чрезмерно резких перепадов температуры. Благодаря ей, эти процессы протекают плавно, что увеличивает срок службы составляющих колодца.

Важная информация! Средняя глубина колодца составляет порядка 8-10 колец. Если вы знаете приблизительную глубину, следует перестраховаться и заказать на 1-2 кольца больше, так как не существует методики поиска воды, которая смогла бы с точностью определить необходимое количество колец.

Делаем колодец: способ для новичков

Необходимо понимать, что строительство колодца – мероприятие, требующее определенной физической подготовки. Поэтому, если вы чувствуете необходимость, стоит попросить о помощи. Помощник сможет выступать не только в качестве страховки, но и помогать – подавать различные инструменты, подсказывать о неправильных деталях строительства и так далее.

Принцип способа – постепенное наращивание колец, путем их опускания в грунт, по средствам давления собственного веса.

Реализация метода заключается в следующих этапах:

– необходимо выкопать яму, в которую бы смогло поместиться одно кольцо;
Выкапывать яму необходимо таким образом, чтобы кольцо было плотно объято грунтом и не болталось в нем.
– выровнять кольцо, относительно уровня грунта;

Первичное выравнивание задаст тон всему строительству. Не стоит забывать, что равномерное распределение веса кольца создаст правильную нагрузку. Как следствие – кольцо под тяжестью собственного веса будет равномерно опускаться, при помощи определенных действий строителя.

– начать убирать грунт из под кольца;
Стоит обратить внимание, что грунт необходимо убирать слой за слоем по всему диаметру. Недопустимо устранения слоя с одной стороны на длительное время. Грунт имеет свойство сжиматься. Это, впоследствии, может негативно сказаться на ровности конструкции.

Подсказка! Для отслеживания уровня, можно использовать указатели. Их роль могут выполнять палочки, воткнутые на одинаковом уровне в грунт под кольцом. По их достижению, они переносятся, чтобы далее отслеживать уровень.
– установка последующих колец.

Со временем, когда кольцо уйдет глубже, освобождая место для нового, можно приступать к установке последующего звена. Необходимо внимательно относиться к соединению стыковых частей – от их плотного прилегания зависит отсутствие попадания грунта в колодец.

Неплотное прилегание колец также может сказаться на сроке их службы. Грунт имеет свое движение. В зависимости от сезона, он по-разному воздействует на кольца. В условиях отсутствия плотного прилегания, существует вероятность их смещения.

Дополнительная информация:

• этот способ является наиболее примитивным, однако это не умоляет его эффективности;
• с помощником, средний срок постройки такого колодца может занять порядка 3 дней.

 

Делаем колодец: способ для уверенных в своих силах

Данная методика называется шахтовой. Примечательно, что временной промежуток, необходимый от начала работ до полного их окончания практически в два раза превосходит метод наращивания колец, однако его реализация является достаточно сложной, с технической стороны.

Принцип способа – укладка колец в заранее выкопанную шахту.

Реализация метода заключается в следующих этапах:

– выкапывается шахта, глубина которой будет несколько меньше полной длины колец, образующих колодец;
Подобный отступ необходим, так как тяжесть колец сможет значительно продавить грунт, что негативно скажется на конечном этапе строительства.

– выкладываются кольца, формирующие тело колодца.
Кольца выкладываются при помощи лебедки. Она закрепляется на кольце с двух сторон, чтобы его спуск был максимально равномерным.

Дополнительная информация:

– укладка колец должна производиться с подстраховкой;
Неаккуратно опущенное кольцо может породить проблемы, такие как: скол предыдущего кольца, некорректное соединение, повреждение собственного тела. В качестве подстраховки, желательно присутствие нескольких человек.
– при необходимости, шахту можно дополнительно углубить.

Для этого используется принцип, приведенный в методе кольцевого наращивания. Он позволяет максимально выровнять шахту, так как при опускании колец могла возникнуть неравномерная нагрузка на грунт, а как следствие – откос конструкции.

Общая полезная информация

Существуют определенные хитрости, которые применяются в процессе строительства колодцев. К ним относятся:

– любой колодец начинают строить либо во время засушливого конца лета, либо после 2-3 недель легких заморозков;
Подобная особенность обуславливается необходимость застать наименьший уровень вод. Это делает строительство быстрым, безопасным и надежным.

– укладка просмоленной веревки в желоба колец используется как дополнительная связка;
Веревка создает дополнительную герметичность, благодаря которой не только увеличивается плотность прилегания составных частей конструкции, но и устранение возможных её смещений.

– при обоих способах строительства колодца, необходимо знать, что чем ближе к воде – тем сильнее будет холод;
Эта подсказка станет полезной для новичков в строительстве колодцев. Повышенная влажность, а также значительное понижение температуры подскажет, когда вы будете на финишной прямой.

– от общего выступа верхней части колодца также зависит чистота добываемой воды;
Правильно построенный колодец изнутри не подвергается каким-либо воздействиям внешней среды, однако, если верхняя часть контактирует с грунтом, неправильное положение крышки грозит попаданием в воду загрязнений. Во избежание подобных явлений, верхнее звено стоит устанавливать значительно выше уровня грунта. Во-первых, такой подход облегчит выемку воды, Во-вторых, он сохранит чистоту внутренней среды колодца.

– конечная форма колодца может изменяться;
Поскольку давление, оказываемое кольцами на грунт, может вносить некоторые коррективы, окончательную форму тело и его длина принимают примерно спустя год после постройки.

– кольца колодца дополнительно скрепляются скобами;
Скобы помогают сдерживать кольца от давления грунта, а также сохранять их неподвижность в периоды изменения температур;

– каждый колодец оснащается дополнительным слоем фильтрации;
В качестве фильтра выступает песок, который укладывается на уровне первого кольца колодца. Песок является природным фильтром, который позволяет избежать попадания в воду частиц грунта. Его текстура, при взаимодействии с водой, создает необходимый барьер.

Единственной проблемой может стать необходимость его периодической замены, так как песок имеет свойство вымываться.
– стыки колец подвергаются дополнительному цементированию.

Дополнительным скрепительным элементом, который будет отделять смоляную веревку и стыки колец от внешнего воздействия, является слой цемента. Его применение создает надежную герметизацию шва. Бетон, в сочетании со схожей структурой колец, является наиболее безопасным для колодца. Попадание его частиц в воду исключено, а значит, данный способ применим для строительства колодцев, вода из которых будет употребляться для питья.

Таким образом, построить колодец своими руками может каждый. Единственное, что для этого нужно – детально изучить все стороны вопроса.

Желаете узнать больше о наших услугах строительства колодца
(ценах на них, а также сроках и условиях их оказания)
или же воспользоваться ими прямо сегодня?

Тогда звоните не откладывая по телефону 8 (915) 689-55-55
и вызывайте на участок инженера,
чтобы обговорить нюансы и определиться с местом сооружения колодца!

Ремонт колодца из бетонных колец

12 сентября 2018 г.

Сборные колодцы из бетонных колец представляют собой гидротехнические сооружения, которые задействованы для сбора и отвода канализационных отходов, ливневой канализации и водоотведение от жилых, административных и производственных зданий. Обслуживание и ремонт колодцев должен проводиться регулярно. В отдельную категорию входят колодцы с питьевой водой на участке.

Виды ремонта

Бетонные кольца находятся в достаточно агрессивной среде и подвержены постоянному воздействию влаги. Один из видов планового ремонта — очистка шахты колодца и заделка трещин в теле кольца и между ними. Заделка трещин проводится с применением цемента и клея ПВА. Смесь наносят шпателем, стараясь полностью заполнить щель на всю глубину. Для крупных дефектов используют песчанно-цементный раствор на основе быстротвердеющего цемента.

Распространенным дефектом шахты является смещение колец относительно друг друга из-за сезонной подвижки грунта и некачественной отсыпке. В результате нарушается герметичность шахты. Причинны возникновения — некачественная отсыпка грунтов снаружи колец и отсутствие стяжки между кольцами. Для ремонта смещения колец необходимо откопать ствол шахты снаружи, выровнять кольца с помощью крана, устанавливая их на клей или цемент (напр., Mapegrout T40), провести соединения колец проволокой или скобами за транспортные проушины, провести заделку стыков снаружи резинобитумной смесью и изнутри цементом. Выполнить отсыпку колодца снаружи. Рекомендуется использовать глину для верхних колец на глубину 1,5…2 м, которую надо утрамбовать. Внутреннюю поверхность шахты следует прогрунтовать пропитками глубокого проникновения, что увеличит срок службы и облегчит периодическую очистку, либо нанести гидроизоляционный состав (напр., MasterSeal 588).

При работе с канализационными, водоотводными и ливневыми колодцами следует проверять колодец на наличие углекислого газа или метана, т.к. отравление ими наступает быстро. Остальные требования по ТБ согласно инструкции и наряда

Колодцы для питьевой воды

Качественное проведение работ позволяют получать чистую воду на участке 2…4 года. Работы по обслуживанию шахты не отличаются от других видов ремонта. Следует уделять особое внимание на очистку стенок, обеззараживание и состояние донного фильтра. Для очистки можно применять насос типа Karcher.

Донный фильтр подлежит замене, если произошло заиливание или попадание в колодец посторонних предметов. Старый слой удаляется, укладывается геотекстильная пленка, слой кварцевого песка не менее 10 см. «Первая» вода откачивается.

Ремонт с применением ПВХ труб

Промышленность предлагает радикальный способ ремонта питьевых колодцев с помощью полиэтиленовый труб двухслойной конструкции и резьбовым замком. Труба собирается из отдельных участков, каждый из которых весит 25 кг. Резьба на трубе герметизируется при сборке (герметик силиконовый). Сборку опускают в старый колодец, укладывают донный фильтр и засыпают песком зазор между бетонной трубой и полиэтиленовой. Вода будет поступать только через донный фильтр, и не будет требовать дополнительной фильтрации. Срок службы составляет 10…15 лет. Околовок колодца должен иметь крышку, что продлит период между очистками.

Использование ПВХ-трубы рекомендуется при необходимости углубления колодца. Углубление происходит за счет опускания всех колец на место удаленной земли. Работы надо проводить аккуратно, равномерно удаляя землю из под нижнего кольца. Конструкция пластмассовой трубы исключит возможные перекосы при опускании бетонных колец и обеспечит герметичность. По достижению заданной глубины на дно укладывается донный фильтр и устанавливается оголовок колодца с крышкой.

Работы по ремонту колодцев любого типа связана со спуском и должна проводиться с использованием надежного троса, веревки или лестницы. Рабочий должен иметь средства индивидуальной защиты от случайного падения предмета сверху. Работы ведутся бригадой численностью не менее двух человек с лицом, ответственным за производство работ. Длительность ремонта составляет 1…2 дня в зависимости от оснащенности бригады насосным оборудованием и другими вспомогательными инструментами.

Отверстие и выравнивание – Журнал водозаборных скважин

Соответствуют ли ваши колодцы стандарту?

Техник готовится провести видео- и гироскопическое обследование
водяной скважины недалеко от Феникса,
Аризона. Фото любезно предоставлено Clear Creek Associates LLC.

Дженнифер Строун

Большинство подрядчиков по производству скважин на воду, вероятно, скажут, что у них никогда не было проблем с бурением отвесной скважины. И это, наверное, правда.

Но если вы не проверяете вертикальность и центровку, а устанавливаете муниципальные, промышленные или ирригационные колодцы с турбинными насосами с трансмиссионным валом, вы совершаете большую ошибку.

«У многих подрядчиков нет инструментов для проведения точных испытаний на отвес и центровку», – говорит Гэри Хикс, RG, CWD / PI, лектор McEllhiney Foundation 2019 года. «Они думают, что знают, что их колодцы достаточно прямые, но все, что вам нужно сделать, это потерять один большой колодец, и у вас большие проблемы».

Почему важны отвесы и центровка

Если вы в основном бурите внутренние скважины или другие неглубокие скважины малого диаметра, маловероятно, что небольшое отклонение от вертикали или центровки вызовет проблемы.Однако в глубоких скважинах или скважинах, которые должны быть оборудованы турбинными насосами с трансмиссионным валом, отвесность, прямолинейность и центровка скважины чрезвычайно важны для работы насосного оборудования.

Вертикальность – это горизонтальное отклонение осевой линии скважины от истинной вертикальной осевой линии. Колодец может быть прямым, а не отвесным. Выравнивание относится к горизонтальному отклонению между фактической осевой линией скважины и прямой линией.

Скважина, которая не является отвесной или смещенной (в обсадной колонне имеются изгибы или «изгибы»), может вызвать чрезмерный износ насоса.

Рис. 1. Концепции вертикальности и центровки.

«Если турбинный насос с трансмиссионным валом не выровнен, он начнет вибрировать; втулки начнут изнашиваться », – говорит Хикс. «Затем, как только они изнашиваются слишком сильно, ведущий вал начинает раскачиваться и трястись. Это слишком быстро изнашивает насосное оборудование ».

Резкий изгиб колодца приводит к изгибу трансмиссионного вала и, в конечном итоге, к разрушению и поломке металла.

Вертикальность и центровка могут быть менее серьезными проблемами для погружных насосов, но несоосность может привести к тому, что насос будет прилегать к одной стороне корпуса, что приведет к чрезмерному износу.Контакт кожуха с горячим двигателем также может привести к расплавлению или деформации кожуха из ПВХ.

Хуже того, насос может застрять в скважине, если корпус из ПВХ деформируется.

«Насос всегда легче вставляется, чем вынимается», – говорит Хикс. «Когда вы опускаете его, он будет скользить и следовать за обсадной колонной. Но потом вы поднимите его, он захочет идти по прямой. Теперь вы действительно продвигаетесь сквозь области несовпадения ».

Для скважин с номинальным диаметром более 10 дюймов и / или оборудованных турбинным насосом с трансмиссионным валом, стандарт NGWA-01-14 Национальной ассоциации подземных вод по строительству водозаборных скважин рекомендует максимально допустимое горизонтальное отклонение скважины от вертикали не более в две трети меньшего внутреннего диаметра на 100 футов, проверенных на глубину предполагаемой установки насоса.

Выравнивание – в соответствии со стандартом NGWA – должно быть таким, чтобы пустая труба длиной 40 футов могла свободно проходить через обсадную колонну на глубину предполагаемой насосной установки.

Покупатель может потребовать альтернативный допуск для центровки с учетом глубины, пластов, прямолинейности обсадной колонны, диаметра скважины и местного опыта.

Стандарт Американской ассоциации водопроводных сооружений (AWWA) A100-15 Water Wells Standard описывает более строгий стандарт для выравнивания в Приложении D:

Максимально допустимое расстояние по горизонтали между фактической осевой линией скважины и прямой линией, представляющей предполагаемую осевую линию насоса, не должно превышать половину разницы между внутренним диаметром обсадной колонны и желаемым максимальным внешним диаметром предполагаемого устанавливаемого насоса.

Допуск применяется от верха скважины до глубины, на которую насос может быть опущен в будущем.

«Некоторые допуски указаны жестче, чем стандарты», – говорит Хикс. «Консультант может вписать стандарты в спецификации, так что вы, возможно, заключили контракт на еще более высокие стандарты».

Бурение отвесной скважины

Рисунок 2. Пример испытания отвесом. Перепечатано из «Руководства по методике строительства водозаборных скважин , третье издание».

Скважина определяет вертикальность и центровку скважины. Итак, к тому времени, когда вы проведете обследование скважины, будет уже слишком поздно исправлять какие-либо проблемы.

«Если ствол скважины смещается в сторону, обсадная колонна будет идти прямо вместе с ним», – говорит Хикс. «Очень важно, чтобы ствол скважины был как можно более прямым».

Методы пласта и бурения могут вызвать смещение ствола скважины. Погружение пластов – или там, где горная порода находится под наклоном – может затруднить удержание ствола скважины в вертикальном положении.

«Песчаники, известняки или сланцы часто наклоняются вверх из-за какого-то геологического движения. Если они падают, долото хочет двигаться в том же направлении », – добавляет Хикс. «Это все равно что сверлить наклонное листовое стекло. Если вы что-то болтаете, и бит ударяется об угловатую поверхность, он хочет по ней соскользнуть, а не пройти сквозь нее ».

Валуны в отложениях, такие как ледниковые отмели или крупный речной гравий, также представляют проблему, потому что долото хочет оторваться от валуна, а не сверлить его сквозь него.

Утяжеленные бурильные трубы со стабилизатором, удерживающим трубу в центре ствола скважины, могут способствовать увеличению веса. Затем выполните упражнение с подвешенным грузом, – предлагает Хикс.

«Не используйте опускание при сверлении», – говорит он. «Вы должны позволить сверлу просверлить отверстие – всегда сдерживаясь, чтобы оно оставалось вертикальным».

Затем каждые 100 футов или около того проверяйте вертикальность. Hix рекомендует инструмент Totco, который опускает отвес вниз по скважине к цели, чтобы определить, дрейфует ли скважина от отвеса.Если колодец дрейфует, вмятина, сделанная бобом на мишени, будет на одно или два кольца от центра.

«Он не говорит вам, в каком направлении он наклоняется, – говорит Хикс. «Но это говорит вам, что вы недостаточно вертикальны, поэтому вы можете повторно просверлить этот участок и попытаться выровнять его, прежде чем продолжить».

Затем следует установить обсадную трубу как можно более вертикально. Консультант может указать другие размеры, но три центратора, расположенные через каждые 100 футов, которые расположены на одинаковом расстоянии и приварены к внешней стороне обсадной колонны, обычно будут удерживать ее в центре ствола скважины.

«У вас есть один шанс во время бурения, чтобы сделать его вертикальным, и у вас есть один шанс на выравнивание, когда вы устанавливаете скважину совершенно новой. У тебя действительно есть только один шанс сделать все правильно ».

Проверка на отвес

Чтобы проверить колодец на вертикальность, вам необходимо выполнить тест отвеса. В испытании с отвесом используется инструмент, состоящий из жесткого шпинделя с двумя круглыми пластинами или кольцами на обоих концах, расстояние между которыми в 1,25 раза больше внутреннего диаметра корпуса.Пластины или кольца должны быть на ½ дюйма меньше внутреннего диаметра обсадной колонны и иметь отверстия или другие пути для прохождения воды через них при опускании в колодец. Отвес должен быть прикреплен точно по центру отвеса, а отвес должен весить достаточно, чтобы отвес оставался натянутым.

«Есть много деталей, чтобы сделать это правильно с первого раза, но так будет и до конца вашей жизни», – говорит Роджер Реннер, MGWC, NGWAF, президент E.H. Renner and Sons Inc.в Элк-Ривер, Миннесота. «У нас есть отвес для каждого диаметра исследуемой скважины. Отвес на нашем – это авиационный провод 1/16 дюйма. Мы хотим, чтобы он был небольшим, потому что мы должны проверять показания по принципу север / юг и восток / запад ».

Для проведения испытания рекомендуется в стандарте A100-15 для водяных скважин AWWA , Приложение D, ось шкива должна быть как минимум на 10 футов выше верхней части обсадной колонны, а отвес должен находиться точно в центре кожух.

Опустите отвес на 10 футов и измерьте горизонтальное отклонение от севера / юга и востока / запада.Рассчитайте отклонение от центра. Повторяйте каждые 10 футов, пока не приблизитесь к концу трубы. Чтобы быть точным, ваши показания не должны превышать двух третей внутреннего диаметра на 100 футов.

Этот тест может не подходить для глубоких обсадных труб, поскольку отвес может начать прогибаться к вертикали и отклонение от центра будет недооценено. Альтернативным тестом может быть гироскопическая съемка, не имеющая ограничений по глубине. Он может измерять как вертикальность, так и выравнивание, но должен выполняться субподрядчиком по геофизическим каротажам.

«Инструмент опроса подарит вам красивую презентацию», – говорит Хикс. В своей работе Хикс обычно использует гироскопические исследования. «Но ближайший субподрядчик с этим инструментом может находиться за много миль от вашей скважины и быть непомерно дорогим, поэтому инструмент отвеса так полезен».

Проверка центровки

Один из простых способов проверить юстировку – выполнить фиктивный тест. Опустите трубу длиной 40 футов в отверстие, где будет установлен насос. Если он свободно идет в эту точку и вы можете снова вытащить его, колодец проходит.

«Проблема с манекеном (хотя) в том, что он не предлагает большого количества информации, кроме того, что он может быть погружен в землю», – говорит Реннер. «Это все равно, что знать, что ты беременна, но не знаешь, мальчик это или девочка».

Вот почему он предпочитает вычислять центровку, используя полевые результаты теста на вертикальность. Эти расчеты описаны в стандарте AWWA A100-15 Water Wells Standard , Приложение D.

.

Расчет выравнивания может быть сложной задачей, но Реннер упростил его, создав электронную таблицу Microsoft Excel, которая выполняет вычисления за него, а затем результаты отображаются на графике XY.

«Проверка центровки немного сложнее, но не так уж плоха», – говорит Реннер. «Это похоже на операцию на головном мозге. После того, как вы сделали операцию на головном мозге 200 раз, 201-я операция станет довольно легкой ».

Результаты покажут вам, насколько большим может быть диаметр насоса и на какой глубине вы можете установить насос, не сгибаясь. Так что, если владелец скважины захочет установить насос большего диаметра или установить насос на большую глубину, информация будет доступна.

«Что, если через 10-20 лет они захотят установить насос ниже?» – говорит Реннер.«Если дно колодца искривлено, у них возникнут проблемы. Вы должны будете сказать владельцу, что насос, на который они только что потратили 50 000 долларов, не может попасть в дыру ».

Вот почему Hix рекомендует подрядчикам выполнять испытания по отвесу и центровке, особенно для скважин с турбинными насосами с трансмиссионным валом, даже если это не требуется для приемки. Он сравнивает это с ведением видеорегистрации скважины, чтобы сохранить то, как она выглядела после завершения. Вы всегда будете иметь точные данные и результаты проверки в ваших файлах на случай, если что-то случится в будущем.

«У вас есть один шанс во время бурения, чтобы сделать его вертикальным, и у вас есть один шанс на выравнивание, когда вы устанавливаете скважину совершенно новой», – говорит он. «У вас действительно есть только один шанс сделать все правильно».

---

Дженнифер Строун была младшим редактором журнала Water Well Journal с 2004 по 2007 год. В настоящее время она работает в отделе внутренних коммуникаций в Nationwide в Колумбусе, Огайо. С ней можно связаться по адресу [email protected].

A Руководство по правильной центровке и установке вертикальных турбинных насосов

31 мая 2017 г.

Вертикальный турбинный насос (VTP) и центровка привода имеют решающее значение для продления срока службы привода, подшипников насоса и механического уплотнения в сборе, а также обеспечения отсутствия вибрации обслуживание вашей установки.Поскольку в VTP используется несколько компонентов, которые могут усложнить правильное выравнивание поля, важно применить навыки, время и терпение, необходимые для внесения незначительных корректировок, необходимых для обеспечения правильного выравнивания. В этой статье основное внимание уделяется центрированию валов привода, напорной головки, муфты вала и корпуса механического уплотнения для насосов (и корпусов насосов), которые должны быть установлены и выровнены в соответствии с рекомендациями производителя.

Как и в случае с любой другой насосной установкой, конечные пользователи должны уделять пристальное внимание применению насоса и тому, где насос работает на кривой производительности.Насос правильного размера может обеспечить годы безотказной службы и увеличить среднее время наработки на отказ, вызванный износом и вызванной вибрацией. Изготовитель насоса обычно указывает предпочтительные и допустимые рабочие диапазоны на своей кривой производительности, а также минимальные непрерывные стабильные потоки.

Центровка

Привод насоса может состоять из электродвигателя, вертикального редуктора или паровой турбины, которая имеет конструкцию с вертикальным сплошным валом, установленную на нагнетательной головке насоса.Вертикальный привод сплошного вала должен поставляться со специальными допусками вала и опорного фланца. 11-е издание API 610 определяет допуски на Рисунке 1. Максимальное биение вала и перпендикулярность вала к торцу привода, составляющая 0,001 общего показанного биения (TIR), являются наиболее важными. Максимальное осевое смещение 0,005 TIR может быть достигнуто в большинстве случаев, но для некоторых конструкций с очень большим усилием может потребоваться большее осевое смещение.

Напорная головка насоса должна быть сварной в соответствии с требованиями спецификации.Если он изготовлен из углеродистой стали, рекомендуется процесс термообработки после сварки (PWHT) после изготовления и перед механической обработкой, чтобы предотвратить деформацию после окончательного процесса механической обработки. Пользователи должны уделять особое внимание драйверу при подгонке гнезда / штыря разряда головки, обычно называемого размером “AK” Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA).

Напорная головка должна быть спроектирована так, чтобы водитель мог свободно перемещаться в любом горизонтальном направлении, не менее 0.020 дюймов / дюйм (дюйм / дюйм) TIR относительно вертикальной осевой линии напорной головки. Вместо резьбовых отверстий напорная головка должна иметь сквозные болты для крепления привода. Этот элемент дизайна будет способствовать дополнительному горизонтальному перемещению, необходимому для правильного выравнивания. Регулирующие винты требуются для любого драйвера, вес которого превышает 500 фунтов согласно API 610 11-го издания, раздел 9.3.8.3.2. Если в конструкцию нагнетательной головки встроены винты для выравнивания и позиционирования, то в зоне посадки между нагнетательной головкой и приводом должны быть открытые зазоры.Регистр с большим зазором полезен, потому что он позволяет примерно расположить драйвер. Юстировочно-позиционные винты для отверток весом менее 500 фунтов также рекомендуются для облегчения юстировки.

Привод не следует выравнивать с помощью регулировочных шайб, особенно если насосы будут использоваться с электродвигателями, имеющими системы частотно-регулируемого привода (ЧРП), потому что такая установка изменит резонансную частоту конструкции привода / нагнетательной головки.

Жесткая фланцевая распорная муфта должна поставляться со специальными допусками.11-е издание API 610 определяет эти допуски в разделе 9.3.8.2, который требует, чтобы поверхности муфты были перпендикулярны оси в пределах 0,0001 дюйма / дюйм диаметра поверхности или 0,0005 дюйма / дюйм всего TIR, в зависимости от того, что больше.

Производство

Изготовленная напорная головка должна быть снята с напряжений после завершения сварки и перед обработкой. В процессе обработки напряжения, вызванные сваркой, могут привести к биению. Проблемы с биением могут повлиять на перпендикулярность монтажного фланца двигателя и / или концентричность отверстия камеры уплотнения.

Камера уплотнения должна поставляться с зарегистрированной посадкой. Эта зарегистрированная посадка должна быть концентричной по отношению к валу и иметь TIR 0,005 дюйма / дюйм согласно API 610 11-го издания, раздел 6.8.4. Поверхность камеры уплотнения должна иметь биение или 0,0005 дюйма / дюйм отверстия камеры уплотнения TIR в соответствии с API 610 11-го издания, раздел 6.8.5.

Насос и привод должны быть соединены, и необходимо проверить биение. Биение вала должно быть в пределах максимума, разрешенного производителем уплотнения для данного торцевого уплотнения.Это значение обычно составляет от 0,001 до 0,002 в МДП. Пользователи должны также проверить регистр уплотнения и биение лицевой поверхности. Документация по осмотру должна включать серийный номер насоса и привода, а также измерения. Муфта AFS должна быть помечена для использования с конкретным насосом и должна быть маркирована. Эти шаги обеспечат правильную ориентацию сборки.

Установка

Очистка всех поверхностей перед попыткой выровнять насос и привод жизненно важна. Если центрирование не производилось на заводе, может потребоваться снятие заусенцев на шпонках муфт AFS и очистка поверхностей фланцев для удаления защитного покрытия.

Циферблатный индикатор, подключенный к приводному валу, следует использовать для получения TIR в пределах 0,005 дюйма / дюйм на регистре камеры уплотнения. Затем следует установить привод и муфту насоса, чтобы убедиться, что TIR вала не превышает пределов, рекомендованных производителем уплотнения. Если биение вала не может быть достигнуто, может потребоваться небольшая регулировка привода. Муфта насос / привод также может нуждаться в регулировке. Вращение одной половины муфты может уменьшить накопление допусков на перпендикулярность, что может вызвать проблемы.Если муфту необходимо установить определенным образом, она должна иметь соответствующую маркировку. После проверки биения вала необходимо повторно проверить регистр камеры уплотнения, чтобы убедиться, что он все еще приемлем, а также необходимо проверить биение поверхности камеры уплотнения. После проверки центровки можно устанавливать механическое уплотнение.

Поиск и устранение неисправностей

Если допуски на биение не могут быть достигнуты, конечные пользователи могут рассмотреть следующие проверки для поиска и устранения неисправностей. Самый простой процесс для первой проверки – это соединение насоса с приводом.Каждую часть муфты можно проверить как по отдельности, так и в сборе. Если этот процесс выявляет проблему биения, муфту можно переделать или заменить.

Во многих случаях корпус уплотнения можно снять, не снимая двигатель. После снятия корпуса уплотнения биение можно проверить и проверить. Если корпус уплотнения имеет чрезмерное биение, этот компонент следует переработать или заменить. Если проблема биения не обнаружена в корпусе уплотнения, проверьте биение между приводным валом и отверстием корпуса уплотнения на напорной головке.Если при этой проверке наблюдается чрезмерное биение, причиной проблемы является напор.

Проверить биение вала привода насоса можно, не снимая его. Если все до этого момента окажется удовлетворительным, необходимо будет снять поводок и проверить перпендикулярность вала к лицевой стороне привода. Насосы, у которых нет регулировочных винтов, также необходимо проверить соосность приводного устройства по отношению к валу. Если эти элементы были проверены и признаны приемлемыми, проблема связана с насосом – напором нагнетания или валом насоса.

Рис. 1. На чертеже показаны критические размеры. Обеспечение надлежащего выравнивания уплотнения между насосом и приводом – лучшая гарантия продления срока службы уплотнения и максимального увеличения среднего времени между ремонтами.

Центровка насоса: только факты

Правильная центровка вала насоса относительно привода может снизить вибрацию и значительно повысить надежность. Для соответствующих приложений время, опыт и инструменты, необходимые для достижения точной центровки (допуски менее 0.005 дюймов) предотвратит утечку через уплотнение и продлит срок службы подшипника.

В зависимости от таких факторов, как рабочая скорость и тип муфты, не для всех насосов требуется такая точная центровка. При оценке потребностей установки в центровке это помогает понять основные концепции и процедуры центровки валов, а также специфические для применения факторы, определяющие требуемые допуски.

Последствия несоосности

Распространенное заблуждение относительно несоосности вала насоса / привода заключается в том, что оно увеличивает нагрузку на подшипник, вызывая преждевременный выход из строя подшипников.Фактически, за исключением случаев крайнего смещения, возникающая вибрация повреждает подшипники и уплотнения. Поскольку некоторая вибрация является нормальным явлением для насосов, лучше всего, чтобы опытный специалист по вибрации определил, вызвана ли вибрация смещением вала и достаточно ли она серьезна, чтобы повлиять на надежность насоса.

Основы выравнивания

Целью центровки валов является минимизация вибрации, возникающей из-за сил, передаваемых через муфту.Цель состоит в том, чтобы оба вала вращались вокруг общей оси, называемой коллинеарной. Любое смещение осевых линий вала (т. Е. Отклонение от коллинеарного состояния) можно описать с помощью смещения и угловатости.

Теоретически два идеально выровненных вала будут вращаться вокруг одной оси, и при правильной балансировке и соединении не будут генерировать аномальную вибрацию во время работы. Если вместо этого два вала смещены в горизонтальной или вертикальной плоскости (или в обеих) или находятся под углом друг к другу, они будут вращаться по разным осям.Амплитуда возникающей вибрации будет варьироваться в зависимости от таких факторов, как степень перекоса, рабочая скорость и тип муфты.

Кроме того, взаимное расположение горизонтального насоса и привода можно рассматривать независимо в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Уменьшение условий выравнивания до смещения и углов, независимо в горизонтальной и вертикальной плоскостях, упрощает ручной расчет необходимых «корректирующих перемещений». Это соглашение также используется в автоматизированных методах расчета поправок.(Вертикальные насосы, сплошные муфты и двигатели с полым валом представляют особую проблему и требуют специальных процедур, которые здесь не обсуждаются.)

Соосность (или несоосность) измеряется в месте соединения – точке передачи мощности, а не в ногах. Количество прокладок, которые нужно добавить или удалить под лапами, не указывает напрямую на условие центровки в муфте.

Рисунок 1.Допуски центровки в зависимости от рабочей скорости.

Допуски

Допуски соосности определяют, насколько близко осевые линии вала насоса и приводного вала должны быть коллинеарными в рабочих условиях. Допуски на смещение измеряются в тысячных долях дюйма (или мил) от средней линии до средней линии на муфте. Допуски на угловые отклонения выражаются в виде шага или наклона (мил / дюйм).

Допуски центровки для насосов варьируются от «грубой центровки», которую добросовестный технический специалист может выполнить с помощью визуальных индикаторов (точность около 0.02 дюйма) для точного выравнивания (точность 0,0005 дюйма или выше). Последнее требует наличия опытного специалиста и точных инструментов (например, циферблатных индикаторов или лазерной системы юстировки). Точность около 0,005 дюйма может быть достигнута с помощью простой линейки и щупа.

Степень точности, необходимая для конкретного насоса / привода, будет зависеть от скорости вращения насоса, расстояния между валами насоса и привода (длина золотника) и тепловых характеристик приложения.Требуемая точность возрастает экспоненциально с увеличением рабочей скорости; пропорционально меньшая точность требуется при использовании более длинных соединительных золотников. Для приложений, в которых происходят изменения температуры во время работы, также необходима оценка тепловых эффектов для определения целевых значений.

Еще один важный фактор – тип муфты. Промышленные пользователи в целом согласны с тем, что несегментированные загрузочные муфты из эластомера создают менее разрушительную вибрацию, чем кулачковые или зубчатые муфты, при равной степени перекоса.Между этими крайностями попадают и другие виды соединений.

Рис. 2. Допуски на смещение и угловые отклонения в зависимости от рабочей скорости.

Процедуры выравнивания

Грубая центровка: При установке насоса и привода опытные техники выполнят «грубую центровку» на основе визуальных индикаторов. Они также гарантируют, что все опоры машины находятся в хорошей плоскости опоры и имеют под ними прокладки от 0,025 до 0,050 дюйма. Хорошая плоскость опоры должна быть установлена ​​и поддерживаться на протяжении всей процедуры центровки, чтобы избежать нагрузки на корпуса машины.

Целевые значения: Насосы и приводы являются движущимися объектами из-за деформаций крутящего момента и тепловых эффектов, поэтому оценка этих факторов является важным шагом при центровке вала насоса.Подобно тому, как стрелок предугадывает местоположение движущейся цели, надлежащие процедуры центровки должны прогнозировать относительное рабочее положение корпусов машины (то есть разницу между положениями центровки в холодном и рабочем состоянии). Эти целевые значения могут быть определены для относительных положений у муфты или у опор.

Рисунок 3.Образец целевых значений выравнивания.

Размер: Допуски центровки и перекоса измеряются на муфте, по которой передается мощность. Самый простой способ измерить эти параметры – использовать линейку и щуп. Конусный калибр или штангенциркуль также можно использовать для измерения углов между поверхностями муфты. Эти методы позволяют достичь точности около 0,005 дюйма, что приемлемо для многих насосов, работающих при 1200 об / мин или меньше.

Если требуется точная центровка, осторожное использование методов циферблатного индикатора (например, обод и лицевая сторона и обратный циферблат), включая компенсацию провисания кронштейна, может обеспечить точность 0,0005 дюйма. Этого будет достаточно для большинства насосов, работающих на 5000 об / мин или медленнее.

Системы лазерной центровки

выполняют задачу быстрее и точнее, устраняя математические ошибки и другие распространенные ошибки. Большинство этих систем также предоставляют графики, показывающие направление «корректирующего движения».«

Независимо от метода центровки, корректирующие перемещения должны определяться на основе измеренных данных о несовпадении – независимо от того, выполняются ли вычисления вручную или автоматически с помощью калькулятора, компьютерной программы или лазерной системы центровки. Попытки «угадать» ходы коррекции часто тратят время и вызывают разочарование.

Плоскость ступни: Для поддержания хорошей плоскости ступни во время процедуры выравнивания обе передние ступни должны подниматься или опускаться на одинаковую величину, и аналогично обе задние ступни должны перемещаться на одинаковую величину.Следует избегать регулировок прокладок, которые могут наклонить двигатель из стороны в сторону.

Если машина крепится болтами или крепится к основанию и не может быть отрегулирована в достаточной степени, необходимо переместить противоположный (неподвижный) корпус машины. Большинство калькуляторов и лазерных систем предоставляют средства для пересчета для условий, привязанных к основанию и болтам.

Документация: Важно записывать данные предварительной центровки, целевые значения, допуски и окончательное состояние центровки.Эта информация может помочь обслуживающему персоналу определить, когда выполнять задачи технического обслуживания, и выявить развивающиеся проблемы, которые в противном случае могут привести к неожиданным дорогостоящим сбоям и простоям. Функции документации, включенные во многие калькуляторы центровки и лазерные системы, могут не подходить для записи данных о фундаментах, опорах машин, прокладках, компонентах муфты и наблюдениях. В таком случае следует использовать бумажную или электронную систему заказов на работу для сбора этой информации (см. Пример формы данных ниже).

Оценка потребностей в согласовании

Производители насосов и инструментов для центровки предлагают «рекомендуемые» допуски на центровку, в большинстве из которых не учитывается тип муфты. Но переменные, зависящие от области применения, делают нереалистичным единый допуск для насосов.Лучше всего оценивать каждую установку на основе рабочей скорости, теплового перемещения, длины катушки и типа соединения.

Для большого насоса на 1200 об / мин с муфтой из эластомера на срезе будет достаточно выравнивания с помощью линейки и щупа с точностью до 0,005 дюйма. Циркуляционный насос горячей воды среднего размера со скоростью вращения 3600 об / мин с кулачковой муфтой потребует точной юстировки с циферблатными индикаторами или лазерной системой. Высокотемпературный (400 ° F) нефтеперерабатывающий насос может иметь золотниковую муфту для компенсации теплового движения и потребует оперативной оценки целевых значений.

Хотя для любого из этих насосов можно использовать методы оценки целевого значения и точного выравнивания, необходимое время и затраты перевесили бы преимущества для насоса со скоростью 1200 об / мин. Анализ теплового расширения также будет необоснованным для циркуляционного насоса горячей воды, потому что привод и насос будут иметь одинаковый тепловой рост. Здравый смысл подсказывает, что оценка потребностей в центровке отдельных насосов, включая тип муфты, тепловые изменения, скорость вращения и длину золотника, обеспечит использование наиболее экономичной процедуры центровки валов.

Заключение

Успешная центровка насоса требует тщательного планирования и выполнения, начиная с оценки допусков и целевых значений на основе скорости насоса, тепловых характеристик, типа муфты и расстояния. Технический специалист также должен быть надлежащим образом обучен и систематически документировать всю процедуру, включая исходную несоосность, окончательное состояние центровки и любые наблюдения, связанные с надежностью машины. Стоимость или сложность инструментов для центровки – будь то лазер, индикатор с круговой шкалой или ручной – не принесет желаемых результатов, если эти важные элементы будут проигнорированы.

10 шагов для правильного выравнивания насоса и трубы

Первоначальная версия этой процедуры была опубликована мной несколько лет назад. С тех пор было накоплено большое количество отзывов. Последнее размышление появилось в мартовском выпуске журнала Pumps & Systems за 2012 год с обсуждением того, как тепловые эффекты роста трубы влияют на опоры, анкеры и другие ограничения. 10 шагов, описанных в этой статье, отражают изменения, исправления, ваши вопросы, проблемы, а также практические соображения и ограничения.

Проблемы с трубопроводом напрямую влияют на срок службы и производительность насоса. Подвести насос к трубе за одну операцию и ожидать, что фланец насоса или резервуар будет хорошо подогнан, – сложная задача. При подведении трубы к насосу всегда следует оставлять последнюю катушку (каждая сторона всасывания и сторона нагнетания) до тех пор, пока насос не будет выровнен на место и грубо выровнен. Окончательная центровка будет состоять из свободных болтов, и никакие дополнительные услуги не потребуются, что может быть сюрпризом для некоторых читателей.При начальных разумных вложениях и должном внимании к деталям насосы прослужат дольше, с меньшим количеством отказов уплотнений, валов, подшипников и муфт. Увеличение времени безотказной работы оборудования и сокращение производственных потерь приведет к значительной экономии средств и уменьшению головной боли.

Шаг 1

Примечание. Этот шаг предназначен только для случаев, когда НЕ наблюдается теплового роста – в противном случае перейдите к шагу 2.

На этом этапе труба должна быть надежно закреплена непосредственно перед последней катушкой, чтобы предотвратить дальнейшее нарастание к фланцам насоса. Компоновку трубопроводов не следует согласовывать до тех пор, пока не будут получены сертифицированные вертикальные чертежи от инженерной группы или от поставщика насоса. После получения окончательных сертифицированных чертежей можно завершить окончательную изометрию и выполнить монтаж трубопровода.

Рис. 1. Иногда для трубопровода насоса можно использовать анкеры (только при БЕЗ теплового расширения, что бывает редко).

Поставка оборудования может быть как раньше, так и с опозданием. Когда оборудование опаздывает, очень важно иметь сертифицированные вертикальные отпечатки оборудования. Сертифицированные отпечатки гарантируют, что изометрия, необходимая для отвода труб, может быть выполнена без ущерба для графика строительства. Если оборудование будет раньше, оно прибудет на площадку до того, как оно понадобится строительной бригаде для установки.Необходимо подготовить к длительному хранению. Использование смазки масляным туманом является обычным делом для поддержания оборудования в состоянии поставки во время хранения. Герметизация корпуса подшипника и корпуса давлением всего от 10 до 20 H ₂ O предотвращает попадание влаги и загрязняющих веществ в герметичные зоны и повреждение компонентов. Кроме того, ранняя доставка оборудования на объект позволяет проверить фактические измерения.

Шаг 2

После определения местоположения оборудования опорную плиту можно поставить на место, выровнять и грубо выровнять вместе с установленным оборудованием.Грубое выравнивание должно произойти до создания форм для раствора. Во избежание напряжений, вызванных тепловым расширением труб, на всасывающих и нагнетательных линиях следует устанавливать расширительные петли. «Скользящие» опоры для труб рядом с всасывающим и напорным патрубками насоса необходимы для устранения весовых нагрузок трубопроводов на насос, которые могут вызвать чрезмерные нагрузки и смещение, что приведет к выходу из строя уплотнений, подшипников и муфт.

Однако анкеры (трехмерные ограничители) не должны использоваться, поскольку они могут вызвать значительные напряжения и деформации обсадной колонны из-за теплового расширения.Рассмотрим пример (Рисунок 2, Пример C) неправильно установленного анкера (сдерживающего рост во ВСЕХ направлениях, а не просто вертикальной скользящей опоры), даже на расстоянии 2 футов от всасывания насоса, и случай расширения трубы всего на 30 см. Пт (с утра до полудня):

Для трубы площадь контакта между насосом и фланцами трубы зависит от размера трубы. Предположим, например, что площадь контакта составляет 20 квадратных дюймов (или используйте номер трубы / фланца).Результирующая сила на насос будет:

Это высокое значение, которое приведет к деформации корпуса насоса, опор, валов и т. Д. И вызовет проблемы. Если, кроме того, перекачиваемый продукт горячий, расширение трубопровода может быть хуже. Однако даже суточные колебания температуры окружающей среды сами по себе могут вызвать проблемы, как показано в приведенном выше расчете.

Рис. 2. Фаза грубой центровки (обратите внимание, что двигатель и насос еще не соединены, а опорная плита все еще свободна, не залита раствором) А.Правильная конфигурация – скользящая опора не удерживает трубопровод от скольжения вверх / в сторону. B. Трубопровод удерживается (не может скользить вверх / вниз) из-за высоких нагрузок теплового расширения. C. «Якорь» позволит трубе расширяться к насосу и внутрь него. Это проблема, вызывающая высокую осевую нагрузку.

Шаг 3

После завершения грубой центровки снимите оборудование (насос, мотор-редуктор) с опорной плиты.Выровняйте опорную плиту до максимального отклонения 0,025 дюйма (0,06 миллиметра) от конца до конца в двух плоскостях. Используйте обработанные подушечки в качестве основы для инструментов для нивелирования. Осмотрите основание на предмет чистоты и, если оно не чистое, используйте растворитель для удаления жира и масла.

Рис. 3. Выравнивающие площадки опорной плиты и место заливки раствора

Шаг 4

Дайте время для испарения чистящих веществ.Сформируйте основу, используя соответствующие методы, учитывающие вес, повышение температуры и текучесть затирочного материала. Используйте эпоксидный раствор, чтобы закрепить основание, и дайте раствору затвердеть, следуя рекомендациям производителя раствора. Обычно для этого требуется 24 часа при 80 F (27 C). Снимите формы и удалите с основы все острые остатки и края.

Рис. 4. Типовой анкерный болт и выравнивающие клинья

Шаг 5

Упомянутый выше этап грубого выравнивания имеет решающее значение для минимизации изменений, которые потребуются для надлежащей подгонки трубопровода к насосу.На последнем этапе, когда установлены финальные катушки, окончательное выравнивание будет достигнуто с небольшими корректировками. Это сведет к минимуму необходимость регулировки опор / болтов двигателя. К сожалению, прижимные болты двигателя часто бывают слишком тугими и допускают лишь небольшие регулировки двигателя, прежде чем они будут закреплены болтами.

Производители двигателей могли бы значительно улучшить эту ситуацию, если бы в опорах двигателя были предусмотрены пазы, а не просверливались отверстия для болтов. На рис. 5 показано, насколько мало места для вставки прижимного болта ножки.Это еще раз иллюстрирует, почему правильная центровка на шаге 3 может сэкономить время и затраты на замену опор двигателя (что может быть кошмаром) путем прорезания пазов или развертывания.

Рис. 5. Возможное закрепление болта из-за малых зазоров между болтом, ножками и основанием

Шаг 6

Установите насос и двигатель на опорную плиту.Снова выполните грубую юстировку оборудования, используя обратный индикатор, лазерную юстировку или аналогичную точную технику. Теперь должно быть легко выполнить точную настройку движения двигателя в пределах допустимой цели выравнивания, не привязываясь к болтам. Это возможно из-за завершения грубой центровки на этапе 4. Примечание. Никогда не устанавливайте прокладки под ножки насоса. Если прокладки потеряны или неправильно установлены, может потребоваться изменение трубопровода, чтобы насос соответствовал требуемым характеристикам центровки. Обычная процедура – поставить 0.Прокладки толщиной 125 дюймов (3,2 мм) под опорами двигателя. Это позволяет внести корректировки, которые потребуются во время окончательной центровки.

Шаг 7

Соберите последние детали катушек для всасывающего и нагнетательного пространств. Поднесите трубопровод к насосу.

Шаг 8

В качестве заключительного этапа выравнивания поднесите трубопровод к оборудованию.Сделайте окончательные измерения и приварите катушки прихваточным швом. В это время катушки можно снять и вернуть в зону разрешения на горячие работы, чтобы завершить сварку. Оставьте квадратный и параллельный зазор между поверхностями фланца. Зазор должен быть достаточно широким, чтобы соответствовать размеру требуемой прокладки, плюс от 1/16 до 1/8 дюйма, в зависимости от размера трубы. Это единственное расстояние, на которое будет протянут трубопровод. Однако, поскольку он должным образом закреплен перед деталями катушки, эта длина мала, а напряжения минимизированы.Наконец, выровняйте оборудование с учетом горячих и холодных условий эксплуатации, используя два индикатора на участке соединения вала насоса.

Шаг 9

При затяжке трубопровода вал не должен перемещаться более чем на 0,002 дюйма (0,005 миллиметра). В противном случае модифицируйте детали катушки до устранения перекоса трубопроводов. Неправильное выравнивание трубопровода является обычным явлением. Некоторые из этих условий – это нагрев механического уплотнения и / или подшипников, а также отказ других компонентов.Быстрый анализ вышедших из строя деталей ясно покажет признаки несоосности трубопроводов. Чтобы окончательно подтвердить симптомы, открутите трубопровод, измеряя перемещение в вертикальной и горизонтальной плоскости. Опять же, трубопровод, который перемещается более чем на 0,002 дюйма (0,005 миллиметра), должен быть изменен, чтобы исправить ситуацию.

Шаг 10

Установите индикатор в горизонтальной и вертикальной плоскостях, используя двигатель и муфту насоса.

Отсоедините насос от двигателя, следя за индикаторами движения. Начните откручивать фланцы и продолжайте следить за движением индикаторов. Если игла подскакивает более чем на 0,002 дюйма (0,005 миллиметра), трубопровод необходимо модифицировать для повышения производительности насоса.

Список литературы

1. Процедура испытаний оборудования AlChE для центробежных насосов (Newtonian Liquids), 2-е издание, AlChE, Нью-Йорк, 1984.

2. Процедура испытания оборудования AlChE для роторных поршневых насосов (Newtonian Liquids), второе издание, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1968.

3. AlChE Equipment Testing Procedure , New York, N.Y., 1999.

4. Стандарт API 610 для центробежных насосов , 8-е издание, Американский институт нефти, Вашингтон, округ Колумбия, август 1995 г.

5. A PI 676 Standard for Rotary Pumps , 2nd Edition, American Petroleum Institute, Washington, D.C., декабрь 1994.

6. Нелик, Л., Центробежные и роторные насосы: основы применения , CRC Press, Бока-Ратон, Флорида, март 1999 г.

7. Стандарты насосов , Гидравлический институт, ANSI / HI 1.1 1.5 1994, Парсиппани, Нью-Джерси, 1994.

8. Ризо, Л., Нелик, Л., «Выравнивание трубопроводов и насосов», Pumps & Systems , апрель 1999 г.

Центровка валов малых машин

Учебный факультет VibrAlign видит много разных машин во время наших учебных занятий в США.Одно заявление, которое мы постоянно слышим от механиков и слесарей-монтажников, звучит так: «Я бы предпочел настроить двигатель и насос мощностью 500 л.с., чем агрегат на 10 л.с.». Мы согласны!

В то время как небольшие машины легче «физически» отрегулировать во время центровки валов, их небольшой размер представляет собой еще один набор проблем с центровкой. Электродвигатели, как правило, легкие, монтажные ножки изготовлены из тонкой штамповки, основания довольно хрупкие по сравнению с более крупными и тяжелыми машинами, и нет подъемных болтов для управления горизонтальной регулировкой.

Что это значит для элайнера? Что ж, его / ее техника выравнивания должна быть превосходной, а также необходимо «легкое» прикосновение при выполнении живой горизонтальной регулировки. После черновой обработки необходимо обязательно откорректировать мягкую подошву и выполнить последовательность перекрестной затяжки болтов с тремя проходами, чтобы свести к минимуму перемещение двигателя. Однако этого может быть недостаточно.

Во время центровки агрегата двигатель / насос мощностью 10 л.с. во время учебного класса вертикальное выравнивание исправлялось легко, однако горизонтальное выравнивание было чрезвычайно «чувствительным» и не оставалось в пределах допуска при затяжке прижимных болтов.Болты были проверены на наличие чашеобразных шайб, и все в порядке.

Проблема? – расстояние между опорами мотора было всего 5-1 / 2 дюйма. Малейшее движение опор приводило к выходу горизонтального выравнивания за пределы допуска на муфте.

Решение? – переместите подбазу! В этом случае основание двигателя прикручено к основанию насоса болтами с расстоянием между болтами примерно 10-1 / 2 дюйма.

Итак, для выравнивания мотора мы немного отрегулировали перемещение компаунда Verti-Zontal.

После получения результатов вертикальное выравнивание было скорректировано путем установки регулировочных шайб на ножки двигателя и повторной затяжки этих прижимных болтов. Затем ослабили болты основания, отрегулировали горизонтальное выравнивание и снова затянули болты. Чтобы добиться совмещения с допуском, потребовалось две модифицированных регулировки вертикальной оси. Кстати, при регулировке по горизонтали вам не нужно изменять размеры ножек, просто перемещайте двигатель в указанном направлении, пока значения муфты не будут в пределах допуска!

Довольно круто, да?

Первое правило точной центровки валов – «не предполагать»!

Это очевидное утверждение, и большинство из нас знает, что происходит, когда мы «ПРИНИМАЕМ» большинство вещей в жизни.Тем не менее, мы (тренажеры VibrAlign) видим, что во время точной центровки вала довольно часто делаются допущения.

Несколько лет назад я прочитал книгу Томми «T-Hammer» Харлона под названием «Руководство Миллрайта по настройке двигателя / насоса» (доступно через Industrial Press). В книге Томми рассматриваются все аспекты центровки циферблатных индикаторов, которые также могут быть применены к лазерной центровке валов. В начале своей книги Томми делает заявление, которое произвело на меня отклик, и я до сих пор использую его на своих тренировочных занятиях.

Процитируем: «Безрассудно предполагать что-то в работе по выравниванию. Следовательно, , никогда не предполагайте ».

Пример, приведенный в книге, – это два опытных слесаря, которые борются с выравниванием обода и торца двигателя относительно насоса. Слесарии продолжали считать, что допускают какую-то простую ошибку. Это был новый насос в новом строительном объекте, насос не требовал торцевых уплотнений. Они также предположили, что насос должен быть в идеальном состоянии.

Как оказалось, подшипники насоса отсутствовали, и хотя два набора уплотнений позволяли вращать вал насоса, было осевое перемещение или дрейф, вызывающий ошибки измерения. После установки подшипников, включая упорный подшипник, выравнивание прошло гладко.

Хотя это может быть крайним примером того, что может случиться, когда предположения делаются во время центровки, простые предположения, такие как прижимные болты стационарной машины, затянуты, когда они не затянуты, вызовут проблемы.В конечном итоге приводит к «расстройству выравнивания».

В блоге VibrAlign есть много блогов, в которых обсуждаются проблемы, вызванные предположениями. Вы можете искать в блоге по своей проблеме. Например, по этой ссылке вы попадете в наш блог, где найдете информацию о повторяемости.

По-прежнему возникают проблемы с точной центровкой вала? Позвоните или напишите нам, мы здесь, чтобы помочь, а поддержка по телефону / электронной почте всегда бесплатна.

В заключение я хотел бы еще раз процитировать Томми. «Если есть сомнения, проверьте.Если нет сомнений и правильная формула не работает, получит под сомнением и проверит ».

Возможные причины и способы устранения несоосности насосов

Несоосность возникает, когда одна поверхность или вал вынуждены отклоняться от желаемого положения. Чрезмерные силы и моменты могут привести к перекосу в нескольких секциях насосной системы. Точно так же несоосность может привести к увеличению результирующих сил и моментов за счет изменения сопрягаемых поверхностей, тем самым изменяя углы и ориентации, так что устанавливаются новые результирующие направления нагрузки.

Проблемы

Несоосность вала и муфты является основным фактором, способствующим более чем 50% поломок оборудования.

Несоосность муфты может привести к перегреву подшипников из-за повышенного трения и вибрации. Следовательно, срок службы подшипников сокращается, а в случае углеродных опорных подшипников, смазываемых перекачиваемой жидкостью; износ может происходить по эллиптической форме, что быстро снижает функциональность. В тяжелых случаях несоосность муфты может привести к трещинам в корпусе насоса, повышенному шуму и выходу из строя вала насоса.

Если существует перекос в соединенных валах, валы вынуждены вращаться эксцентрично, что увеличивает потребляемую мощность и создает вибрации и напряжения на валах, муфтах и ​​самих машинах, что в конечном итоге приводит к поломкам. Движение вала может привести к усталости или выходу вала из строя, а также к сокращению срока службы механического уплотнения.

Несоосность трубопровода может возникнуть в результате неправильной инженерной практики. Подсоединение фиксированных трубопроводов к насосам меньшего размера может увеличить вероятность перекоса из-за снижения устойчивости к чрезмерной нагрузке на сопло.Кроме того, провисание из-за собственного веса трубопровода плюс вес жидкостей внутри может привести к смещению, если трубопровод не имеет достаточной опоры.

Высокие температуры в насосной системе могут вызвать расширение трубопровода, при этом расширение равно коэффициенту теплового расширения используемого материала трубопровода. Это тепловое расширение может привести к разъединению стыков трубопроводов, что приведет как к смещению, так и к увеличению нагрузки на сопло.

Решения

Закрытая муфта – это предпочтительный метод соединения насоса и двигателя, поскольку он позволяет устанавливать двигатель непосредственно на насос.Следовательно, этот метод обеспечивает точное выравнивание и надежную фиксацию. Тесная муфта также обеспечивает компактный блок, который зачастую дешевле, чем эквивалентный узел с длинной муфтой. Это связано с тем, что в некоторых случаях опорная плита не требуется, в то время как в других случаях достаточно небольшой опорной плиты.

Однако замкнутая муфта не подходит для всех применений, особенно тех, которые связаны с жидкостями с высокой вязкостью, высокими температурами и высокими требованиями к мощности. В этих ситуациях используется длинная муфта и выбирается фиксированная или гибкая муфта.

Фиксированные муфты

обеспечивают надежную фиксацию, однако их легче смещать из-за их неспособности поглощать вибрации. Гибкие муфты имеют собственный ограниченный допуск к осевому смещению, угловому и параллельному смещению и поэтому являются предпочтительным выбором для применений с удлиненной муфтой.

Муфты и валы можно быстро и легко выровнять с помощью системы лазерной центровки валов (LSA). Такие системы могут выравниваться с точностью до микрометров и, следовательно, помогают снизить износ муфт, уплотнений и подшипников.Корректируя рассогласование, LSA помогает свести к минимуму потребление энергии, снизить уровень шума и уменьшить вибрации, что делает его экономически эффективным методом.

Любые жесткие трубопроводы должны быть тщательно выровнены с насосом, а также должны иметь соответствующую опору по всей насосной системе. На впускном трубопроводе не должно быть каких-либо фитингов, препятствующих потоку, на заданной минимальной длине, чтобы уменьшить возможные скачки давления. Когда речь идет о насосах меньшего размера, следует использовать гибкие трубопроводы, поскольку они могут быть особенно нетерпимы к чрезмерным нагрузкам на трубы.

Сводка

• Несоосность вала и муфты является основным фактором, способствующим более чем 50% поломок оборудования.

• Несоосность муфты сокращает срок службы подшипников, валов и торцевых уплотнений.

• Замкнутая муфта обеспечивает точное выравнивание и, где это возможно, является предпочтительным методом соединения для исключения перекоса.

• Когда требуется длинная муфта; следует рассматривать гибкие, а не фиксированные муфты.