Как точить резцы по дереву: Как заточить или заправить стамески? – "Строим Дом"

Содержание

Как заточить или заправить стамески?

Отвечаем на вопросы, как заточить инструмент для резьбы по дереву?

Как заточить и править инструмент, стамески, резцы, ножи по дереву?

Мы постарались собрать видеоролики по заточке и доводке инструмента в домашних условиях.

Видео по заточке резцов.

Профильный брусок для правки и доводки заточки резцов стамесок по дереву

Для начинающих резчиков и профессионалов предоставляем профильный брусок для правки и доводки заточки резцов стамесок по дереву “мантачки” в домашних условиях без каких либо двигателей. Используйте нашу доску из кожаным покрытием для заточки и правки разных стамесок.

<center><ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="3076124593" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Заточка инструмента, как заточить инструмент для резьбы по дереву

Не знаете как затачивать инструмент? Тогда это видео для Вас. Если Вы купили не заточенный инструмент или он у вас сломался, не падайте духом, благодаря этому видео уроку вы с легкостью сможете затачивать и править любой инструмент для резьбы по дереву и не только. Для заточки инструмента не нужны станки или другое электро оборудование. Возьмите с ломаный или не заточенный инструмент, наждачную бумагу, наждачный камень и следуйте данному видео совету. Благодаря данному видео Ваш инструмент станет еще острее чем был ))) Спасибо что Вы снами. На все ваши вопросы ответим в комментариях под этим видео или же по скайпу Adolf Yurev заточка стамески в домашних условиях,заточка стамесок для резьбы по дереву,заточка и правка режущего инструмента

<div id="yandex_rtb_5" class="yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-743911-3";} else{var rtbBlockID="R-A-743911-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_5",blockId:rtbBlockID,pageNumber:5,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_5").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});window.addEventListener("load",()=>{var ins=document.getElementById("yandex_rtb_5");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);</script>

Ложкорез, как заточить стамеску.

Заточка ложкореза Как заточить ложкорез. Смотрите видео до конца. Простой способ заточки ложкореза и стамесок. Применяем Профильный брусок для заточки, правки и доводки инструмента

Подготовка инструмента к резьбе

Занимаясь резьбой по дереву более 20 лет, являясь мастером НХП, я решил, что пришло время откликнуться на ваши многочисленные просьбы – на сайте «Амурские Украсы» открыть мастер-класс резьбы по дереву. Искренне желая, чтобы вам полюбилось заниматься резьбой по дереву, начинаю свои уроки с правильной заточки инструмента и изготовления ручки резца.

Изготовление ручки резца

Я предпочитаю изготавливать ручки из твёрдых, вязких пород деревьев (берёза, вяз, черёмуха). Берём прямоугольный брусок (25х35х130).

На торце бруска отмечаем центр.

Подбираем сверло на дрель диаметра меньше, чем хвостовик полотна резца, сверлим отверстие.
Вставляем полотно резца, переворачиваем и насаживаем до упора с помощью киянки.

Начинаем срезать ручку к полотну резца с краёв и по плоскости, делая коническую форму.

Снимаем фаску.

Заднюю часть обозначаем карандашом и срезаем под углом.

Заднюю часть ручки закругляем.
Берём среднюю наждачку (№12) и шлифуем до приятного нам состояния.

Шейку ручки сужаем, постепенно срезая лишнее.

Делаем на ручке насечки, либо углубления.

На шейку ручки наносим клей ПВА и равномерно размазываем.
Чтобы укрепить шейку ручки, берём капроновую нить и аккуратно кольцами наматываем на покрытую клеем часть ручки — шейку.

Конец нити заправляем под предыдущий виток и сверху наносим ровным слоем клей ПВА.

У нас получилась удобная для резьбы ручка, без ступенек, плавно переходящая с полотна стамески в полотно деревянной ручки.

Резец готов к работе, через несколько часов можно резать по дереву.
Такие ручки я предпочитаю делать на все рабочие резцы.

Заточка косого ножа

Заточку инструмента, в данное случае косяк — косой нож, производим на камне (абразивный брусок) средней зернистости, который предварительно погружаем в воду. Выбрав ,удобный для вас ,угол заточки, зафиксировав руки в данном положении, лёгким нажатием от себя, точим инструмент. Угол заточки зависит от плотности материала который вы собрались резать.

Заточку на бруске средней зернистости осуществляем до появления на жале резака – полоски металла, похожей на фольгу. Брусок периодически смачиваем.
Добившись, посредством своего труда, равномерной тонкой полоски фольги на жале, переходим к мелкому алмазному бруску.
Такими же движениями продолжаем заточку, переворачивая резец с одной стороны на другую, до тех пор пока фольга не отпадёт от жала резца.

После алмазного бруска наносим на смоченный кожаный ремень, прибитый на деревянный брусок, пастогой и так продолжаем затачивать (полировать) жало резца до зеркального блеска.

Заточенный резец на готовность проверяют по разному: на ногте, но я обычно проверяю – срезав кромку газеты.

Если у вас получилось — поздравляю, ваш инструмент готов к работе!
У резцов, с односторонней заточкой, точится одна сторона,другая полируется.
Вот и всё! Я надеюсь что вам было несложно. До встречи на следующем уроке.

Заточка токарных резцов по дереву.

Однажды ты встанешь рано утром и пойдёшь в свою мастерскую. Поставишь заготовку в токарный станок. Возьмёшь резец и начнёшь точить, но не сможешь! Возьмёшь другой резец, потом ещё один, но не сможешь работать ни одним из них. Или эта работа будет похожа на ад! Все потому что резцы затупились и больше не режут. А у тебя нет ничего, на чем можно было их заточить :(.

Если Вы начинающий токарь, то эта статья как раз для Вас. О том как точить резцы, когда точить и на чем точить.

Если Вы собираетесь активно работать на токарном станке, ты Вы сразу должны позаботиться о том, на чем и как Вы будете заправлять свои резцы. Вам понадобиться не только приобрести себе заточной станок, но и научиться правильно затачивать резцы. Обычно практика обучения работы на токарном и практика заточки резцов проходит одновременно. И ошибки вполне ожидаемы как в технике работы резцами, так и в их заточке.

Обычно у начинающих токарей популярны три основные ошибки – это перегрев рабочей части резца, заваливание режущей кромки и изменение геометрии резца.

1 Перегрев. Рядом с Вашим заточным станком всегда должна стоять емкость с водой (если это не точило с водяным охлаждением). Но не для того, чтобы раскалённый до красна резец с шипением опускать в воду, а для того чтобы предупреждать нагрев железки.

Дело в том что у резца из обычной углеродистой стали есть температура перегрева, после которой кромка резца теряет свои свойства, то есть становится хрупкой. При работе таким резцом его режущая часть быстро тупиться и на ней появляются невидимые взгляду сколы и трещины.

Такой резец необходимо переточить, убрав полностью перегретую часть.

У резцов с маркой стали HSS температура перегрева выше, но даже пройдя точку перегрева такой резец не теряет своих механических и физических свойств. Главное, при перегреве не окунать резец в воду, а дать ему остынуть на воздухе.
Главное правило здесь – как можно чаще при заточке давать резцу остынуть. Смачивать водой перед контактом с камнем или лентой и как только вода испариться, снова опускать в воду.

2 Заваливание режущей кромки. Это распространённая ошибка, после которой резец перестаёт резать. Такое происходит когда токарь затачивает свой инструмент «с рук». То есть не использует приспособления для заточки.
На самом деле старые токари по дереву всю жизнь затачивали с руки. Но для того чтобы научиться так затачивать нужны годы.

Если присмотреться к резцам старых токарей, фаска их резцов всегда полукруглая. Это неизбежно возникает при регулярной заточки с руки. Работать с таким профилем резца может только сам старый токарь, но даже ему приходиться время от времени перетачивать профиль на более грубом камне.

Гораздо правильнее для начинающего токаря потратить время и создать приспособления с которыми Вы сможете сохранять угол заточки инструмента.
Тоже самое характерно и для следующей распространённой ошибки.

3 Изменение геометрии режущей части резца.
Если Вы только начинаете осваивать обработку дерева на токарном станке, то Вам необходимо для успешного обучения создать следующие условия: правильная техника работы, острая кромка и стабильность профиля резца.

Если Вы начнёте затачивать свои резцы без приспособлений, то после каждой такой заточки Вы будете иметь совершенно другой резец, так как изменится профиль заточки. И к нему Вам придётся привыкать заново. А для новичка это ещё один вопрос – почему у меня не получается? Вам будет казаться что куда то пропала Ваша техника, хотя на самом деле Вы работаете уже другим инструментом.

В одной статье невозможно рассказать о всех нюансах касаемых заточки резцов. Поэтому ждите продолжения.
С уважением Андрей Громов.

Как точить резцы по дереву

1. Какие обороты вы приминяете при правке инструмента? и каким способом вырезаете профильные канавки и канты на войлочном круге?
2. Нужно ли смачивать войлочный круг в керасине или нужно просто нанести на него пасту ГОИ или нужно сделать и то, и другое?
3. Как изготовить или чем заменить абразив для заточки инструментов в условиях полной изоляции от цивилизации?
4. Хотелось бы узнать, можно ли в вашем центре заказать заточку инструмента?
5. Стамеска выкрашивается с правой стороны, перетачивал вручную уже несколько раз и всеравно выкрашивается, скорее всего перекалили при изготовлении стамески. Как быть. Стамеска непригодна для работы.
6. У меня такой вопрос – знакомый принёс набор инструментов, похоже китайский. В ужасном состоянии, всё кривое, никогда не затачивалось и не использовалось. Стоит ли пытаться его заточить, у профессионалов, естественно, или лучше сразу ориентироваться на то, что придётся покупать новый?
7. Можно ли заказать стамеску/нож с заточкой на другую сторону, с обеих сторон?
8. Чем отличается французская паста Dialux Rouge от пасты ГОИ?
9. Можно ли порошок ГОИ переплавить в твёрдое состояние?
10. Старый армейский кожаный ремень (который я планировал приспособить для правки резцов “Татьянка”) сильно задубел. тоесть стал очень жестким от времени и пересыхания и я его несколько раз пропитал касторковым маслом, а потом посмотрел видео на вашем сайте где Шамиль говорит что нельзя смазывать кожу маслом и керосином (если она используется для правки). Что мне делать с ремнем. Искать новый и мягкий .
Шаг 3: Исправление угла резца полукруглой стамески
Шаг 4: Заточка внутренней стороны полукруглой стамески
Шаг 5: Заточка резца
Шаг 6: Реставрация рукоятки

1. Какие обороты вы приминяете при правке инструмента? и каким способом вырезаете профильные канавки и канты на войлочном круге?

2. Нужно ли смачивать войлочный круг в керасине или нужно просто нанести на него пасту ГОИ или нужно сделать и то, и другое?

3. Как изготовить или чем заменить абразив для заточки инструментов в условиях полной изоляции от цивилизации?

Такого, пожалуй, не бывает. Но если нужно, то подойдет все каменное и песок. Песок промытый, просеянный – засыпьте в форму и залейте, перемешивая, эпоксидной смолой. Ищите камни природной плоской формы, лучше всего песчаник. В Японии, Великобритании и многих других странах до сих пор используют природные камни.

4. Хотелось бы узнать, можно ли в вашем центре заказать заточку инструмента?

5. Стамеска выкрашивается с правой стороны, перетачивал вручную уже несколько раз и всеравно выкрашивается, скорее всего перекалили при изготовлении стамески. Как быть. Стамеска непригодна для работы.

6. У меня такой вопрос – знакомый принёс набор инструментов, похоже китайский. В ужасном состоянии, всё кривое, никогда не затачивалось и не использовалось. Стоит ли пытаться его заточить, у профессионалов, естественно, или лучше сразу ориентироваться на то, что придётся покупать новый?

7. Можно ли заказать стамеску/нож с заточкой на другую сторону, с обеих сторон?

8. Чем отличается французская паста Dialux Rouge от пасты ГОИ?

9. Можно ли порошок ГОИ переплавить в твёрдое состояние?

10. Старый армейский кожаный ремень (который я планировал приспособить для правки резцов “Татьянка”) сильно задубел. тоесть стал очень жестким от времени и пересыхания и я его несколько раз пропитал касторковым маслом, а потом посмотрел видео на вашем сайте где Шамиль говорит что нельзя смазывать кожу маслом и керосином (если она используется для правки). Что мне делать с ремнем. Искать новый и мягкий .

клюкарза – что это?

Клюкарза – вид стамески. Бывают полукруглыми, плоскими, обратными и других типов. Отличительная особенность клюкарз.

как выбрать древесину

Придумав технологию резьбы «Татьянка», я начал искать, на чем бы ее реализовать. Самое первое изделие было вырезано на небольшом.

обучение резьбе по дереву

Автор резьбы в стиле “Татьянка” – Шамиль Сасыков – на курсах резьбы по дереву учит понимать дерево, использовать в резьбе его сильные.

урок правки инструмента

Обучающее видео о правке и полировке ножей, стамесок для резьбы по дереву. Своего рода урок резьбы по дереву для начинающих.

Мне достался в наследство набор старых инструментов для работ по дереву. В нем были полукруглые стамески, которые мне захотелось реставрировать. Большинство инструментов были очень плохо заточены предыдущим хозяином. Угол заточки лезвия полностью отсутствовал, а старое точило было с множеством сколов. Когда я сравнил одну из стамесок с такой же из этого набора, я понял, что она была намного короче. Это говорило о том, что ее затачивали за пределы прочного металла, который, обычно применялся только на конце у большинства старинных инструментов. Я решил, все равно попробовать ее отремонтировать, потому что никогда не знаешь, что получится в конце, пока не попробуешь. Заметьте также, что даже если другие стамески уже, чем эта и их рукоятки длиннее, принцип реставрации применяется тот же. В дальнейшем я покажу лучший вариант заточки. Обычная заточка требует гораздо меньших усилий и инструментов.

Список инструментов:

Тиски
Киянка
Алмазный камень F140, F400
Бруски точильные F1000, F2000
Кусок кожи, прибитый на доску
Абразивная паста
Наждачная бумага
Угольник с транспортиром
Комбинированный угольник с уровнем
Карандаш
Наждачная бумага Р80, Р120, Р240, Р400, Р600, Р1000, Р2500

Шаг 1: Удаление ржавчины

Первым шагом для заточки лезвия будет удаление ржавчины. Если вы будете делать это после заточки, то вы можете испортить ваше лезвие. Я испробовал множество способов, но только один подошел лучше всего, когда я пользуюсь щеткой насадкой на дрель. У меня стальная щетка покрытая медью.
Прочно закрепите рукоятку в тисках и для ее предохранения проложите между рукояткой и губами тисков дощечки из мягкой древесины, например, сосновые. Насколько долго и сильно вы будете шлифовать, настолько блестящей получится поверхность. Не забудьте надеть защитные очки, иначе есть большая вероятность, что мелкие кусочки ржавчины, отлетая, смогут попасть в глаза.

Шаг 2: Инструменты для заточки

Распил доски

Распилите доску на бруски, зажав ее в тисках

Придайте ребру бруска форму полукруглой стамески, срезав лишнее

Наждачная бумага на бруске

Приклейте двусторонний скотч, а затем наждачную бумагу.

Большинство людей находят способ заточить наружную выгнутую сторону, но у многих возникают проблемы с заточкой вогнутой стороны. Вы можете использовать специальный овальный брусок для заточки, но он может быть слишком дорогим и на нем трудно править, когда он слишком износится, а также вам нужно приспособиться к нему. Я расскажу вам о способе, который использую я.

Возьмите обрезок доски почти такой же ширины, что и длина лезвия стамески. У меня была только фанера, но обычная сосновая доска подходит лучше, потому что не такая хрупкая. Отпилите четыре куска шириной чуть больше 5 см. Закрепите один из них в тисках. Обрезайте верхнюю часть доски, пока она не примет форму вашей стамески. Обычно, даже тупая стамеска будет достаточно острой, чтобы использовать ее для этой цели.

Повторите все это и для других кусков дерева. Приклейте кусок двустороннего скотча к закругленным ребрам трех брусков. Вы также можете использовать абразивный спрей, но мне он не очень подходит. Затем оберните первый брусок наждачной бумагой Р400, второй брусок бумагой номер Р1000, а третий бумагой номер Р2500 (нулевкой). Если вы закруглите верх и низ одного бруска, то вам понадобится только два бруска, но мне кажется что немного неудобно пользоваться двусторонним бруском. Вы дальше увидите, как использовать эти бруски.

Шаг 3: Исправление угла резца полукруглой стамески

Корректируем угол заточки стамески

Корректируем угол заточки стамески. Обычно 35 градусов достаточно.

Заточка стамески на шлифмашине

Натяните наждачную ленту в шлифмашине равномерно. Валики должны крутиться от вас.

Угол заточки стамески

Проверьте угол лезвия с помощью комбинированного угольника.

У моей стамески был неправильный угол резца. Поэтому я исправил этот угол на шлифмашине.
Угол резца зависит от того, что вам нужно сделать, но обычно используют угол 35°. Я устанавливаю ленту так, чтобы она крутилась в другую сторону от меня и, порвавшись, не ударила меня. Двигайте резец вправо и влево, чтобы равномерно наточить. Я не надеваю защитных перчаток, чтобы чувствовать нагрев стали. По мере шлифовки закаленная сталь нагревается, тогда я делаю перерыв. Делая царапины или пометки карандашом на резце, я могу следить за ходом заточки. Проверьте дважды, чтобы резец был перпендикулярен полотну стамески. Для этого я использую угольник скомбинированный с уровнем.

Шаг 4: Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Теперь вы можете увидеть, как я буду использовать подготовленные точильные бруски.
Поскольку резец может быть настолько острым, насколько острая будет ее задняя часть, то необходимо также о ней позаботиться. Я начал шлифовать ее бруском, на котором наклеена наждачная бумага Р400, а затем, последовательно, бруском с наждачной бумагой Р1000 и Р2500. Двигайте блок вперед и назад, проверяя, что он плотно прилегает к стамеске. В зависимости от длины бруска, может понадобиться переворачивать стамеску через несколько проходов, чтобы отшлифовать металл на всю длину, хотя и нет необходимости шлифовать около деревянной ручки, поскольку вы будете работать только резцом. Несмотря на то, что это довольно утомительно добиваться абсолютно ровной поверхности, но по счастью это потребуется сделать всего лишь раз за время жизни инструмента.

Шаг 5: Заточка резца

Для заточки выпуклой стороны стамески, водите ее по бруску полукругами.

Заточка угла скоса стамески

Полировка резца полукруглой стамески

Я начал заточку на алмазном бруске с зерном F240, а для смазки использовал мыльную воду. Если ваш инструмент в более лучшем состоянии, чем мой, то вы можете пропустить и этот шаг, и, возможно следующий.
Вы почувствуете, когда добьетесь правильного угла резца, поворачивая стамеску вверх и вниз. Некоторые люди шлифуют “восьмеркой”, но у меня такой способ не очень хорошо получается.

Для способа, которым я пользуюсь, вы должны прижать локоть к бедру. Затем вы изгибаете тело влево и вправо, как бы танцуя (смотрите видео на Utube). Заметьте, что лучше всего получается, если стол немного ниже, чем мой. В зависимости от формы стамески может понадобиться изгибать немного кисти рук.

Этот способ позволяет равномерно заточить лезвие. Остановитесь, когда вы сможете почувствовать шершавость внутренней стороны стамески, тогда переключайтесь на следующий брусок F400. Не сомневайтесь и проверяйте угол заточки так часто, как захотите. Двигайте резец интенсивнее на бруске с F400.

Затем продолжайте на бруске F1000. Это может быть и брусок из карборунда, который нужно предварительно замочить минут на десять, а также нужно периодически выравнивать его поверхность. Движения те же, что и на предыдущих брусках.

Каждый раз, когда вы почувствуете шершавость, переключайтесь на следующий брусок с более мелким зерном. Следуйте одной и той же процедуре. Я также использую немного мыльной воды, когда я работаю с точильными брусками, потому что трудно начинать процесс заточки, если ваш инструмент в смазке.

Вообще то, не имеет значения на чем вы затачиваете инструмент – на наждачной бумаге, приклеенной к ровной поверхности, на бруске электрокорунда или на алмазном бруске. Я предпочитаю алмазные бруски. Они менее агрессивные, довольно быстро шлифуют и служат дольше, чем бруски из электрокорунда. Их также не нужно их выравнивать. Несмотря на то что в этом нет необходимости, но мне нравится полировать режущий инструмент. Для этого я натираю его некоторыми абразивными материалами на доске, на которую наклеен кусок натуральной кожи, проводя несколько раз по ней с обеих сторон, чтобы обработать всю стамеску. Для внутренней стороны я пользуюсь одним из оставшихся брусков, которые я готовил на втором шаге.

Шаг 6: Реставрация рукоятки

Отшлифуйте рукоятку наждачной бумагой
Углубления очистите ножом
Использованную ветошь для масла от ржавчины можно хранить в стеклянной банке.
Теперь стамеска режет как по маслу.

Поскольку лак на рукоятке облупился, да и не нравится он мне, я решил обновить рукоятку.

Легче всего очистить старое покрытие можно с помощью скребка. Для очистки щелей я использовал нож. Затем я ошкурил рукоятку наждачной бумагой Р80, Р120 и Р240.

Всегда шлифуйте вдоль волокон, иначе получится более грубая поверхность.

Обработать рукоятку можно с помощью кипящего льняного масла. Вытрете излишки масла и всегда кладите использованную ветошь в воду, для предотвращения самовозгорания. Оставьте рукоятку на ночь, а затем снова отшлифуйте наждачной бумагой Р600. Это немного слишком, но мне нравится как после этого стала чувствоваться рукоятка.

Затем нанесите второй слой и дайте ему высохнуть около 24 часов. Затем нанесите последний слой масла. Для предохранения металла от ржавчины нанесите масло от ржавчины.

Если вы будете хранить использованную ветошь с маслом в плотно закрытом контейнере, то вы сможете ее использовать и для других инструментов еще несколько раз. С течением времени, вы будете все меньше использовать это масло и, таким образом, сэкономите деньги. Для хранения лучше использовать металлический контейнер, который не разобьется, если вы нечаяно уроните его, в отличие от стеклянного контейнера.

После всех мероприятий по восстановлению полукруглой стамески, она стала резать, как по маслу.

Помогите мне написать другие, еще лучшие статьи, голосуя за меня, нажав на иконку голосования в верхнем правом углу на этой странице http://www.instructables.com/id/Simple-Gouge-Sharp. .

В дополнение к тексту, посмотрите видео. Все, что говорит автор по-английски, написано в статье.

Режущий инструмент в процессе работы с деревом затупляется. Тупой инструмент мнет, крошит древесину, резьба выглядит шероховатой и небрежной. Заточенное до необходимой остроты и заправленное лезвие инструмента придает чистоту резному изделию и облегчает работу. Хороший мастер всегда хранит свой инструмент острым и в любой момент готовым к работе. Правильно заточенный инструмент дольше служит, и наоборот – при наличии дефектов он быстро приходит в негодность. Каждый резчик по дереву должен уметь сам заточить и заправить свой инструмент на электроточиле, точиле с ручным приводом или вручную.

Заточка и правка на электроточиле. Самой быстрой и удобной считается заточка и заправка инструмента на электроточиле с различными приспособлениями. Наиболее удобным является электроточило, на валу электродвигателя которого можно с двух сторон устанавливать сменные абразивные и доводочные круги – каучуковые с абразивом и войлочные (рис. 75).

Рис. 75.
Электроточило для заточки и правки инструмента:
а – модернизированное двухстороннее точило с приспособлениями для заточки, правки и полировки инструмента: 1 – подвижкой упор; 2 – войлочный круг, 3 – защитный экран; 4 – абразивный круг; 5 – двигатель; 6 – устройство подвижного улора: 1 – фиксатор горизонтального перемещения; 2 – подвижная площадка для выбора угла заточки; 3 – болт-фиксатор вертикального перемещения; б – приспособление для правки и попировки инструмента (схема): 1 — электродвигатель; 2 – ременная передача; 3 – войлочные круги; 4 – деревянные круги для уголков; 5 – каучуковые круги с абразивом; 6 – подшипники; 7 – металлическая рама; 8 – подвижной упор; 9 – вал

Прежде чем приступить к работе, нужно подготовить все необходимое. Резчику по дереву постоянно требуются самые разные стамески, для заточки и заправки которых нужно иметь большой набор абразивных кругов. Для профильных стамесок (уголков, полукруглых и пологих) требуются соответствующие круги, которые можно сделать самим, придав им нужный профиль с помощью куска абразивного круга повышенной твердости.

Упор на электроточиле должен быть подвижным, чтобы его можно было передвигать в вертикальном и горизонтальном направлениях. Площадка на упоре также должна, менять угол наклона или нужно иметь несколько площадок с различными углами. Рядом с точилом ставят емкость с водой.

Приемы заточки инструмента. Чтобы освоить правильную технику и приемы заточки лезвия инструмента, необходимо придерживаться определенных правил. Сначала устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия, закрепляют упор и площадку, чтобы не было вибраций и даже слабых смещений, включают электромотор и приступают к заточке. Основа правильной заточки инструмента – снятие фаски (рис. 76).

Рис. 76.
Снятие фаски:
а – на прямых стамесках; б – на полукруглых и отлогих стамесках: 1 – внешняя фаска; 2 – внутренняя фаска; в – на стамесках-уголках: 1 – внутренняя фаска; 2 – внешняя фаска

При стачивании фаски черенок стамески берут в правую руку (рис. 77), а левой рукой придерживают в средней части и слегка прижимают лезвие к абразивному кругу. Нужно следить, чтобы фаска затачивалась равномерно в одной плоскости по всей ширине, для этого полотно стамески смещают слёва направо и обратно. Полукруглые и пологие стамески во время заточки равномерно поворачивают. Необходимо постоянно опускать полотно стамески в воду, иначе можно пережечь лезвие, и фаска замнется. Такой инструмент становится непригодным, приходится стачивать много металла, что укорачивает длину полотна стамески.

Рис. 77.
Положение стамески при заточке (стрелками показано направление движения стамески):
1 – прямая стамеска: 2 – полукруглая и отлогая; 3 – стамеска-уголок

С появлением заусенцев заменяют абразивный круг с крупным зерном на мелкозернистый и затачивают фаску, делая заусенец совсем незаметным. Затем окончательно правят стамеску на плотном войлочном круге с пастой ГОИ. Если нет пасты, ее можно заменить масляной художественной краской «окись хрома» или приготовить самому из 80 частей окиси хрома, 12 частей воска или парафина, 3 частей керосина и 5 частей жира. Правочную пасту втирают в войлочный круг равномерно по всей окружности.

Так как в процессе резьбы инструмент затупляется, время от времени его приходится снова заправлять на войлочных кругах. Желательно иметь приспособление (см. рис. 75), на валу которого закреплены войлочные круги с профильными формами и доводочные круги для полировки поверхностей стамесок. Для заправки уголков используют деревянные круги, выточенные из липы или другой мягкой древесины, промазанные правочной пастой.

Полируют инструмент на доводочных кругах (каучуковых с абразивом или корундом). Но само лезвие стамесок нельзя полировать на доводочных кругах, так как оно становится закругленным, тупым. Для заточки и заправки инструмента можно приспособить электродрель, используя ое как электроточило.

Заточка и правка инструмента вручную возможна при наличии набора простых и профилированных брусков различной твердости и зернистости, а также профилированных и простых оселков.

Рис. 78.
Ручное точило:
1 – заводского изготовления; 2 – самодельное

Для удобства и быстроты заточки и правки можно использовать ручное точило (рис. 78) или сделать приспособление, показанное на рис. 79, однако в некоторых случаях оселок приходится держать в руках, что не очень удобно.

Рис. 79.
Приспособление для заточки и правки инструмента вручную

Деревянные щиты с вставленными или вклеенными в них брусками и оселками можно покрыть водостойким лаком или пропитать горячим воском, мастикой или парафином для предупреждения растрескивания и расклеивания, так как бруски и оселки во время заточки инструмента смачивают водой.

Инструмент сначала затачивают на крупнозернистом бруске, затем на мелкозернистом и выправляют на оселке, микрокорундовом камне, брезентовом или кожаном ремне с пастой ГОИ или на правочной доске с алмазной или заправочной пастой.

Заточка косячка. Косячки-ножи и косячки-стамески затачивают с углом скоса от 30 до 80°, в зависимости от сложности резного орнамента, его глубины, размера и криволинейное форм (рис. 80). Угол скоса и фаски с двух сторон лезвия можно получить на точиле с ручным приводом. Затем заточку и заправку ведут на брусках и оселках.

Рис. 80.
Заточка косячка с одной фаской:
а – параметры заточки: 1 – фаска; 2 – носок; 3 — лезвие; 4 — пятка; 6 – положение рук при работе

Во время заточки нож или стамеску держат так, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску. Точат косячок плавными и ровными движениями, направляя вперед и назад или по кругу по плоскости бруска до тех пор, пока на кромке лезвия не появится тонкий заусенец. После этого затачивают другую фаску косячка, переворачивая до тех пор, пока заусенец не отвалится совсем. При обработке на мелкозернистом бруске фаски становятся совершенно гладкими.

Затем косячок правят на микрокорундовом оселке в той же последовательности, как и на бруске. После правки проводят доводку на правочной доске или кожаном ремне с алмазной или заправочной пастой ГОИ.

Косячок можно заточить и другим способом: на широких фасках косячка у самого лезвия стачивают вторую фаску, ее быстрее и удобнее заправлять во время работы (рис. 81).

Рис. 81.
Заточка косяка с двойной фаской:
1 – первая фаска, 2 – вторая фаска

Проверяют остроту косячка на сосновой или еловой доске, делая порезки поперек волокон древесины. Если лезвие входит в древесину легко и срез получается гладким, без разрыва волокон, косячок достаточно заточен.

Заточка прямых стамесок

Прямые стамески затачивают и правят так же, как и косячок, но при возникновении на фаске заусенца полотно стамески не переворачивают, а продолжают затачивать на мелкозернистом бруске и заканчивают на оселке. Доводку ведут на правочной доске или ремнях с пастой ГОИ (рис. 82).

Рис. 82.
Заточка прямой стамески:
1 – положение рук; 2 – правильный наклон стамески при заточке фаски; 3 – неправильный наклон стамески

Заточка и правка профильных стамесок. Профильные стамески затачивают на доске с набором брусков и оселков, имеющих подходящий профиль (рис. 83). Внутренние поверхности стамесок обрабатывают плавными движениями вперед и назад по длине бруска или оселка; так же затачивают фаски стамески, поворачивая ее с боку на бок, пока заусенец не отпадет. Получив гладкую поверхность на мелкозернистом оселке, стамеску доводят на ремне или правочной доске, промазанной заправочной или алмазной пастой.

Рис. 83.
Заточка и правка профильной стамески:
1 – доска с набором профильных брусков и оселков; 2 – правочная доска с профилями стамесок; 3 – кожаный или брезентовый ремень для правки

Заточка и разводка пил. В резном деле приходится много работать различными пилами (ножовками, лучковыми и другими), которые требуется довольно часто затачивать и разводить. Тупые пилы значительно затрудняют работу.

На рис. 84 представлено несколько приспособлений для быстрой заточки пил.

Рис. 84.
Приспособления для заточки пил:
а – зажим в тисках: 1 – пила; 2 – деревянные прокладки; 3 – напильник с резиновым наконечником; б – клиновой зажим: 1 – пила; 2 – клиновой зажим

Рис. 84 (продолжение). Приспособления для заточки пил: зажим к верстаку струбцинами: 1 – напильник; 2 – прокладки; 3 – пила; 4 – струбцины; г – зажим для лучковой пилы

Если пила попала на камень, гвоздь или другой металлический предмет, то одна сторона зубьев или несколько зубьев становятся меньшей высоты. Из-за этого пипа «уходит» в сторону от нужного направления, поэтому поврежденные зубья необходимо выравнивать – фрезеровать (рис. 85).

Рис. 85.
Приспособление для выравнивания зубьев пил:
а – с трехгранным напильником; б – с прямоугольным напильником: 1 – пила; 2 – напильник; 3 – колодка; 4 – клин; 5 – резиновый шланг

Правильный развод зубьев пилы имеет также большое значение. Даже остро заточённая пила без развода пилит плохо. Причем каждая пила предназначена для каких-либо определенных целей и должна иметь разный развод. Пилы с большим разводом зубьев используют для работы с мягкими, влажными и рыхлыми породами; плотная и твердая древесина требует малого развода зубьев.

Разводят пилы ручными и механическими разводками (рис. 86). Угол развода регулируют шириной прорези разводки или установкой нужного наклона в механических разводках.

Рис. 86.
Разводки пил:
1 – развод зубьев; 2 — виды разводок

Как сделать и заточить резцы по дереву

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба. Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.

Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

Заточка токарных резцов по дереву. | Русская Токарная Школа.

Работа заточенными резцами и приятна и полезна.

Если Вы начинающий токарь, то эта статья как раз для Вас. О том как точить резцы, когда точить и на чем точить.

Заточка на гриндере.

Такой резец необходимо переточить, убрав полностью перегретую часть.

Главное правило здесь – как можно чаще при заточке давать резцу остынуть. Смачивать водой перед контактом с камнем или лентой и как только вода испариться, снова опускать в воду.

Самодельное приспособление для заточки.

На самом деле старые токари по дереву всю жизнь затачивали с руки. Но для того чтобы научиться так затачивать нужны годы.

Гораздо правильнее для начинающего токаря потратить время и создать приспособления с которыми Вы сможете сохранять угол заточки инструмента.

Тоже самое характерно и для следующей распространённой ошибки.

3 Изменение геометрии режущей части резца.

Если Вы только начинаете осваивать обработку дерева на токарном станке, то Вам необходимо для успешного обучения создать следующие условия: правильная техника работы, острая кромка и стабильность профиля резца.

Идеальный профиль заточки – тот, к которому привыкаешь.

Если Вы начнёте затачивать свои резцы без приспособлений, то после каждой такой заточки Вы будете иметь совершенно другой резец, так как измениться профиль заточки. И к нему Вам придётся привыкать заново. А для новичка это ещё один вопрос – почему у меня не получается? Вам будет казаться что куда то пропала Ваша техника, хотя на самом деле Вы работаете уже другим инструментом.

В одной статье невозможно рассказать о всех нюансах касаемых заточки резцов. Поэтому ждите продолжения.

С уважением Андрей Громов.

Резцы для токарного станка по дереву: стамески, заточка

Обработку дерева сложно представить, если не использовать резцы для токарного станка по дереву, особенно это касается различных цилиндрических изделий. С помощью простых инструментов грубую заготовку легко превратить в утонченный подсвечник или убрать ненужный слой дерева, чтобы оголить его рисунок.

Это оборудование заказывают в интернете, но стоит оно дорого, а сделать его самостоятельно несложно. Легко проводится заточка резцов для токарного станка по дереву, если они износились и непригодны для использования.

Разновидности деталей

Если инструмент отсутствует, работа специалиста не закончена, следует подготовить дополнительные стамески для определенных видов работ. Арсенал инструментов позволит увеличить производительность, снизит риск травматизма, перерасхода электроэнергии.

В зависимости от функций, инструмент относится к одной из групп:

Устройству для грубых обработок – инструмент располагает двумя режущими гранями, они находятся под острым углом друг к другу.
Мейсели для чистовых обработок – инструмент выглядит как лезвие, имеющее ровную плоскость, но у него еще есть боковая – заточенная влево или вправо. Они различаются по углу наклона в зависимости от потребностей мастера.
Стамески рейеры могут входить не в каждый набор резцов, ведь их используют при работе над нестандартным изделием, стоит докупить их отдельно.
Отрезные резцы подходят для того, чтобы удалить какой-то фрагмент древесины, например, если станок необходимо отделить от заготовки.
Расточный резец сложнее других для заточки, ведь имеет уступ, необходимый для удаления излишек стружки при работе с изделием.
Стамеска с круглым сечением необходима для финишной обработки круглого изделия, а ее наконечники бывают гладкими и зубчатыми.
Чтобы обрабатывать торцевые участки у заготовок существуют режущие напильники.
Ограничители – используются как для заточки резцов, так и для регулировки глубины точения заготовок.

Разновидности резцов по дереву

Особенности групп

Существует множество резцов по дереву, разновидности изделий отличаются габаритами, прочностью и ценой. Мастера выполняют инструменты самостоятельно. Инструмент отвечает индивидуальным требованиям мастера, методы позволяет расширить стандартный набор деталей и инструментов.

Это позволяет производить точения заготовок в уникальных условиях, творить индивидуальные изделия, отыскать их аналоги будет проблематично. Трудностью всегда становится заточка их режущей кромки.

Для упрощения изготовки резцов следует создавать чертежи конечного изделия, на них указывать размеры, формы и уклоны в конечном продукте. Это помогает продумать каждый изгиб и деталь изделия заранее.

Такой процесс позволит избавиться от вечной ошибки новичков – изменений параметров резца прямо при его изготовлении, это приводит к созданию бесполезного инструмента. Вначале работы следует обращаться к уже готовым чертежам из интернета и производить обычные разновидности стамесок, постепенно собрав рукодельный комплект.

Резцы для токарного станка по дереву

Как затачивать износившиеся или новые резцы?

Предназначение неправильно заточенных стамесок часто меняется, сделать этот процесс без ошибок сложно. При использовании промышленной стамески для токарного станка также потребуется заточка резцов. Поэтому необходимо обратить внимание:

на угол заточки, если это готовый инструмент;
на конечную форму режущей кромки, если он был изготовлен самостоятельно.

Факты влияют на простоту работы с деревом в дальнейшем и на долговечность инструмента инструмент.

Выгодным вариантом является электрозаточный станок и его круги, с разными размерами зерна. Как альтернативу мастера советуют использовать мощную дрель, работающую в усиленном режиме. Для этого процесса подойдет старый инструмент, такие действия могут износить двигатель.

В случае ручной заточки подойдут бархатные бруски, но при малейшей ошибке будет испорчено не только качество конечного инструмента, но и потеряно много времени. Поэтому перед практикой, следует почитать литературу на эту тему, она поможет освоиться с этим древним ремеслом.

Заточка резцов по дереву

Углы заточки

Их следует определить самостоятельно, они зависят от типа древесины, используемой для работы. Еще один важный параметр – конечное качество обработки древесины, если требуется изделие без сколов, угол необходимо брать тупой, но резец будет снимать намного меньший слой дерева.

Мейсели стачивают в зависимости от скоса полотна, наклон на котором равен 40 градусом, угол заточки для резца по обеим сторонам также равняется 40.

Рейеры устанавливают под углом равным 60 градусов для обработки несортового дерева. Постепенно уменьшают углы заточки до 20–30 градусов, экспериментируя в поисках подходящего стиля, мастер подберет собственный вариант обработки.

Мудрствовать с доводкой режущей кромки на коже не стоит, весомой разницы в процессах нет, обработанная стамеска имеет длительный период эксплуатации. В долгосрочной перспективе – роль таких деталей небольшая.

Существуют устройства по автоматизации процесса заточки. Мастеру необходимо прочесть техническую литературу, работы специалистов наталкивают на интересные идеи. Инструмент, выполненный в домашних условиях, заменяет профессиональное оборудование.

Видео: Изготовление резца для токарного станка по дереву

Как заточить лезвие секатора | Home Guides

Секаторы для деревьев, также называемые секаторами для столбов, постепенно тускнеют в результате обрезки ветвей деревьев, но чаще всего из-за воздействия грязи. Прикладывать тупые лезвия секатора к ветке дерева – все равно что резать сырое мясо ножом для масла – это просто не работает. К счастью, вы можете довольно легко заточить лезвия секатора, используя только 6-дюймовый металлический напильник или точильный стержень, который медленно отпиливает мягкий металл. Метод, который вы используете, зависит от того, есть ли у ваших секаторов зубчатое пильное полотно или гладкие лезвия, которые зажимаются.

Пильный диск

Очистите лезвия проволочной щеткой от грязи и остатков деревьев. Используйте обезжириватель и тряпку для любых масляных отложений на лезвиях. По возможности снимите лезвия со стойки секатора, чтобы она не мешала. Иногда головка с лопастями откручивается от конца шеста.

Зажмите лезвие в тисках стола зубчатым краем вверх.

Вставьте точильный стержень в канавку между двумя зубьями.Толкайте стержень вперед, чтобы отпилить металл и заточить лезвие. Повторите это от трех до шести раз или до тех пор, пока на задней стороне лезвия не появится заусенец из скрученных металлических опилок. Всегда меняйте положение заточного стержня и толкайте его вперед; никогда не пил вперед и назад между зубьями пилы. Повторите этот процесс между всеми зубьями пилы.

Потрите стержнем для заточки или плоским напильником заднюю часть лезвия, чтобы отпилить заусенцы. Заусенцы должны отпасть всего за один или два прохода.

Смажьте кромки лезвия смазочным маслом или аналогичным маслом для защиты оголенного металла от ржавчины.

Гладкие лезвия

Очистите лезвия проволочной щеткой и при необходимости обезжирителем. Снимите лезвие с конца шеста. Раскройте лезвия и закрепите их в тисках. Секаторы типа наковальни имеют только одно лезвие, которое зажимает плоскую поверхность, в то время как секаторы типа ножниц имеют два лезвия, которые требуют заточки.

Совместите 6-дюймовый металлический напильник с углом скошенной кромки лезвия.Только одна сторона металла скошена или скошена; следуйте тому же углу, который был разработан на заводе.

Протолкните напильником поперек лезвия, двигаясь от вершины угла к кончику или самому краю лезвия. Сделайте три или четыре прохода напильником, двигаясь в одном и том же направлении с каждым проходом. Двигайтесь вдоль лезвия от основания к кончику, чтобы закончить заточку, обнажая чистый металл и заостренную кромку.

Потрите напильником несколько раз заднюю сторону лезвия, чтобы удалить все мелкие металлические заусенцы.Повторите процесс заточки со вторым лезвием, если вы используете секатор ножничного типа. Нанесите спрей смазочного масла на только что разрезанный металл.

Справочные материалы

Наконечники

Выберите стержень для заточки, который подходит к канавкам пильного диска. Слишком большой стержень может отпилить зубы, в то время как маленький стержень не будет иметь достаточного контакта, чтобы подпилить металл. Точильные бруски и алмазные напильники также подходят для заточки лезвий с гладкой кромкой. Вы используете их так же, как и плоские файлы.
Если вы не можете снять лезвие или предпочитаете оставить его прикрепленным к вехе, вы все равно можете удерживать лезвие в тисках стола. Положите шест под углом от пола к тискам и затяните тиски вокруг лезвия. Это может означать, что лезвие держится под другим углом, но оно все равно будет удерживаться в фиксированном положении, чтобы вы могли безопасно его затачивать.

Writer Bio

Амелия Аллонси, бывшая декоратор тортов и знающий себя садовод, чувствует себя как дома на кухне или с руками в грязи.Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

История двух лесорубов. Почему вам следует точить топоры

Источники: Josch23 / pixabay

Жили-были два лесоруба по имени Петр и Джон. Они часто ссорились из-за того, кто рубит больше дров. Итак, однажды они решили провести соревнование, чтобы определить победителя. Правила были просты – побеждает тот, кто произведет больше древесины за день.

Итак, на следующий день утром они оба заняли свои позиции в лесу и начали рубить землю на максимальной скорости. Это длилось час, прежде чем Питер внезапно остановился. Когда Джон понял, что со стороны его противника нет рубящего звука, он подумал: «Ага! Он, должно быть, уже устал! » И он продолжал рубить деревья вдвое быстрее.

Прошло четверть часа, и Джон услышал, как его противник снова рубит. Так что они оба продолжали синхронно.Джон начал чувствовать усталость, когда Питер снова прекратил рубить. Чувствуя себя мотивированным и чувствуя запах победы, Джон продолжил с улыбкой на лице.

Так продолжалось весь день. Каждый час Питер прекращал рубить на пятнадцать минут, в то время как Джон продолжал без устали. Поэтому, когда соревнования закончились, Джон был абсолютно уверен, что одержит победу.

Но, к удивлению Джона, Питер на самом деле срубил еще дров. Как это вообще произошло? «Как ты мог срубить больше деревьев, чем я? Я слышал, что вы перестаете работать каждый час на пятнадцать минут! – воскликнул Джон.

Питер ответил: «Ну, это действительно просто. Каждый раз, когда я останавливал работу, пока вы рубили деревья, я точил свой топор ».

Кажется, что все и везде заняты. Большинство людей просто слишком заняты тем, что делают и пытаются добиться этого, у них нет необходимого времени, чтобы обновиться, учиться и расти – точить «топор».

Как именно точить топор?

Мы перегружаем себя огромными задачами.Мы чувствуем себя истощенными, истощенными, и наша продуктивность падает. Мы просто делаем перерыв, отдыхаем и расслабляемся? Это не заточка топора – это просто опускание топора. После перерыва лезвие все еще будет тупым. Да, дровосеку нужно отдыхать, но только тогда, когда он точит лезвие, осваивает новые техники, тренирует свою силу и выносливость, он становится более продуктивным.

Доктор Стивен Р. Кови определил «заточите свою пилу (или топор)» как: повышение личной продуктивности за счет сбалансированной стратегии обновления себя в четырех аспектах жизни: физическом, социальном, ментальном и духовном.

Физическое состояние: хорошо питается, хорошо спит и хорошо тренируется.
Социальные / эмоциональные: хорошая социальная жизнь. Установление значимых связей с другими людьми.
Психология: изучение чего-то нового, чтение (книги – ваши наставники) и письмо.
Духовный: Расширение духовного «я» через медитацию, времяпрепровождение на природе.

Хорошее самочувствие не бывает. Вам нужно найти необходимое время, чтобы добиться роста и изменений в своей жизни.Арианна Хаффингтон призывает нас проспать свой путь к повышению продуктивности, счастья и более разумному принятию решений. Уоррен Баффет объясняет свои отличные финансовые решения своей ненасытной привычкой к чтению (80% своего времени он тратит на чтение). Toyota вкладывает время и деньги в своих сотрудников, развивая культуру непрерывного совершенствования – настоящую модель для обучающейся организации.

Помните, что каждый день – это новая возможность подзарядиться, обновить и улучшить себя. Посвятите несколько минут точению топора вместо того, чтобы упорно рубить его: начните работать умнее, а не дольше.

Как затачивать твердосплавную фрезу для резьбы по дереву

Теперь пора ответить на один вопрос: «Как заточить твердосплавную фрезу?» Вам нужно запомнить только два шага для эффективной и успешной заточки ваших твердосплавных режущих инструментов – проверьте, нужна ли им заточка, и сама заточка.

Первое, что вам нужно сделать, это проверить, нуждается ли ваша твердосплавная фреза в некоторой заточке. Самый простой способ узнать, есть ли необходимость в заточке фрезы, – это когда во время резки возникает сильная вибрация.Также проверьте наличие стружки на резаке. Если у вашей твердосплавной фрезы слишком много повреждений, нет необходимости затачивать ее. Что вам нужно сделать, так это заменить его уже. А поскольку твердосплавные фрезы такие твердые, для заточки понадобится алмазный камень.

Второй шаг – наконец-то заточить твердосплавные фрезы! Важно помнить, что вы затачиваете только верхнюю поверхность – никогда не включайте фаску! Сделайте это для всех фрез – круглых, алмазных, квадратных, закругленных и других форм. Вот как вы затачиваете твердосплавные фрезы или стамески:

Возьмите алмазный камень и положите его плашмя.
Нанесите несколько капель жидкости для притирки – это предотвратит засорение и ржавчину.
Установите верхнюю поверхность резца на камень.
Круговыми движениями переместите резак. Убедитесь, что давление легкое.
Равномерно нанесите износ на фрезу, используя как можно больше поверхности алмазного камня.
Делайте заточку в течение тридцати секунд. На камне должно образоваться скопление черной кашицы.
Протрите резак чистой тканью или ковриком.

Вы можете проделывать это с твердосплавными фрезами сколько угодно раз. Но, опять же, если вы думаете, что он уже нуждается в замене из-за чрезмерного износа, вам лучше сделать это. Узнайте больше об инструментах для резьбы по дереву.

Как затачивать пильные полотна (4 лучших метода)

Надежная ручная пила – лучший друг плотника. При правильном уходе он прослужит всю жизнь и даже дольше. Заточка пильных полотен жизненно важна в рамках этого режима ухода.И знание того, какой станок для заточки пильного полотна купить, является важной частью сохранения остроты лезвия пилы.

Мы исследуем лучшие способы заточки пильных полотен, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свою пилу.

Как сохранить острую пилу

Поместите пильный диск в тиски. Используйте деревянную полоску, чтобы увеличить жесткость лезвия. Восстановите зубья с помощью набора пил. Напильник с конусом имеет треугольную форму и одновременно затачивает переднюю часть одного зуба и заднюю часть другого. Работайте под тем же углом, что и зубья пилы.

Как определить, когда пильное полотно нуждается в заточке

Вы почувствуете, когда лезвие требует внимания, но есть контрольные признаки. При использовании пилы древесина может обесцветиться. Вы можете увидеть сколы или мелкие кусочки опилок. Другой способ узнать, затупился ли лезвие, – это когда вы почувствуете запах гари во время работы, а лезвие режет дольше.

Стоит ли затачивать полотна?

Их, безусловно, стоит заточить, особенно если вы хотите избежать затрат на замену пильного полотна каждый раз, когда оно затупляется.Кроме того, подумайте об этом как о потраченном впустую хорошем пильном полотне. Сохранение остроты режущих инструментов означает, что у вас всегда под рукой будут лучшие инструменты, что повысит вашу точность, скорость и качество вашей работы.

Пильные полотна хорошо сохраняют свою остроту, но, как и все режущие инструменты, со временем затупляются. Срок службы лезвия зависит от того, что вы режете. Твердая древесина и другие прочные материалы затупят лезвие быстрее, чем мягкая древесина и пластик.

Другой вопрос – как часто вы используете пилу.Если он используется ежедневно, вам придется затачивать лезвие каждую неделю, чтобы поддерживать его в оптимальном состоянии. Если вы время от времени делаете все своими руками, вы должны потратить годы на то, чтобы заточить лезвие.

Качественное лезвие с твердосплавными напайками должно дать вам от 15 до 20 заточек, прежде чем потребуется его замена.

Даже самые надежные пилы со временем тупятся. Каждый раз, когда зубцы соприкасаются с ложей, они немного тускнеют. Со временем это сужает набор зубов, заставляя их больше скрепляться.Вы заметите это с помощью ручной пилы, когда сделаете движение вниз, и лезвие заедет.

Также стоит узнать, в чем каждая пила лучше всего. Существуют обычные ручные пилы, которые используются для большинства задач по резке, а также есть специальные пилы, которые подходят для различных работ. Использование неправильной пилы также приведет к более быстрому затуплению лезвий.

Решение о замене пилы – это личный выбор, но хорошее практическое правило: когда стоимость обслуживания превышает 50 процентов от цены пилы, подумайте о замене.

Лучшие способы заточки пил

Существует несколько испытанных методов заточки пильных полотен.

Метод №1: коническая напильник

Напильники

– эффективный способ заточки пил для ручных пил. В зависимости от размера зубьев вашей пилы вам потребуется маленькая или большая напильник. Вы можете использовать одинарный или двойной напильник, поскольку они одинаково эффективны при заточке пильных полотен.

Напильник имеет треугольную форму независимо от размера, каждый из трех углов которого составляет 60 градусов.Это называется равносторонним треугольником. Такая конструкция означает, что файл одновременно подпиливает переднюю часть одного зуба и заднюю часть другого.

Запиливание пильного полотна коническим напильником

Закрепите лезвие в тисках. Возьмитесь за файл доминирующей рукой за основание, а другой рукой за наконечник. Сделайте два удара в промежутке между зубами. Это даст вам стабильный результат. Убедитесь, что файл находится на одном уровне с углом зубьев пилы.

Плюсы

Точный.
Простой метод.
Недорого.
Легко освоить.

Метод № 2: Точилка для кривошипов

Станки для заточки шатунов – это устройства, предназначенные в первую очередь для заточки лезвий бензопил. Это устройство охватывает ваше лезвие и приводится в действие поворотом рукоятки. Они легкие и идеально подходят для заточки лезвия при работе в труднодоступных местах.

Одной из самых популярных станков для заточки шатунов является точилка для цепей Timberline.

Использование точилки для кривошипа

Использование точилки для кривошипа не требует особых навыков и может быть выполнено новичком.Наденьте точилку на цепь. Заверните кривошипную рукоятку, и точилка захватит цепь, потянув ее к режущим инструментам. Большинство станков для заточки кривошипов режут цепь под углом от 25 до 35 градусов, что является стандартной установкой.

Плюсы

Простота использования.
Действует.
Быстрая индивидуальная заточка лезвия.

Метод № 3: Автоматическая точилка

Как и шатунная точилка, автоматические точилки затачивают бензопилы. Они работают за счет цепи, идущей вдоль блока заточки, вставленного на кончике точилки.Как и в случае с точилкой для кривошипов, преимущества этого метода заключаются в том, что вы можете оказаться в глуши и все еще иметь способ заточить бензопилу.

Использование автоматической точилки

Вставьте бензопилу в точилку и закройте крышку. Включите бензопилу и дайте ей несколько оборотов. Теперь прижмите кончик точилки к твердой и плоской поверхности, чтобы полукруглый заточный блок соприкоснулся с зубьями пилы.

Работайте только 5-секундными очередями, максимум с 3 контактами, и ваше лезвие заточено.Это не самый точный способ получить острую режущую кромку, но вы заметите разницу.

Плюсы

Быстро.
Простота использования.
Возьмите с собой куда угодно.

Минусы

Не очень точно.
Не дает наилучших результатов.

Метод №4: Точилки для алмазных кругов

Эти точилки похожи на шлифовальные машины тем, что они вращаются с высокой скоростью, когда вы прикладываете диск пилы к поверхности.Обычно они покрываются алмазным зерном 400 для заточки пил с твердосплавными напайками.

Использование алмазной точилки для дисков

По мере вращения колеса приложите диск пилы к поверхности и начните шлифование. Зернистость 400 вернет зубам форму. Не нажимайте слишком сильно, иначе поверхность будет неровной. Делать это нужно аккуратно и под тем же углом, что и зубцы на лезвии.

Плюсы

Более быстрые результаты.
Более эффективный.
Сверхчеткие результаты.

Минусы

Дорого.
Может повредить лезвие.
Трудно освоить.

Как затачивать полотна пилы с помощью напильника

Использование напильника для заточки пильного полотна – один из самых простых способов добиться хорошего результата. Вот что вам понадобится.

Что вам нужно

Пара напильников.
Набор пил.
Очки защитные.
Тиски.
Запасная древесина.

1.Осмотрите пилу

Осмотрите зубы. Все ли они одного роста? Если вы заметили какие-то отклонения, зажмите пильный диск в тисках, используя деревянную планку, чтобы удерживать пильный диск в тисках. Возьмите гладкий металлический напильник с двойной резкой и уменьшите высоту выступающих зубьев.

Когда вы это сделаете, проверьте лезвие на предмет других повреждений. Ржавчина и пятна могут привести к заеданию лезвия в ложе.

2. Установите зубы

Вы должны убедиться, что пропил имеет правильную ширину.Смещенные зубы будут резать неравномерно, независимо от того, насколько они острые. Набор пил делает эту работу менее болезненной и обеспечивает ровное положение зубов.

Набор пил выглядит как плоскогубцы с шарниром, длинными ручками на одном конце и набором зубьев на другом. Зажмите пильный диск в наборе пил и отрегулируйте диск циркулярного молотка. Это сжимает и давит на зубы, чтобы приблизить их положение. Сожмите ручки, чтобы зуб согнулся. Каждому зубу придают форму от середины, при этом наборы на каждой стороне совпадают.

Комплекты пил проще использовать на полотнах с меньшим числом зубьев. Для лезвий с большим количеством зубьев рекомендуется оплатить их заточку у профессионала.

Вы просто начинаете с одного конца, устанавливаете пилу над первым зубом и сжимаете. Зуб поставлен. Работайте вдоль пилы таким же образом, пропуская следующий зуб, потому что он смотрит в противоположном направлении. Переверните пильный диск и снова начните процесс для зубьев, расположенных в противоположном направлении.

3.Пилинг зубов

Выберите правильный файл конуса. Маленькие напильники подходят для более тонких лезвий с большим количеством зубьев, тогда как большие файлы лучше подходят для лезвий с меньшим количеством зубьев. Вы можете попробовать напильник с одинарной или двойной резкой для пил с 5-7 зубьями на дюйм (TPI).

Для лезвий средней крупности с толщиной от 8 до 10 TPI используйте обычный конус, а для 15 зубцов и более – сверхтонкий.

4. Закрепите пильное полотно

Зажмите полотно пилы в тисках с деревянными планками, чтобы защитить металл полотна и придать ему жесткость.Работая под тем же углом, что и зубы, работайте под углом 60 градусов к зубам, следя за тем, чтобы файл работал спереди и сзади зубов. Используйте два движения на зуб, чтобы получить ровную поверхность.

Как очистить пильное полотно

В зависимости от типа пильного полотна возьмите ведро и немного теплой мыльной воды, погрузите полотно в воду и оставьте его в покое на 5–10 минут. Затем вытащите лезвие, уделяя особое внимание острым зубам, с помощью ткани или небольшой мягкой щетки, и сотрите все пятна и пятна, которые могут привести к застреванию лезвия в материале.

Погрузите лезвие обратно в воду и встряхните, чтобы удалить все остатки мусора с поверхности лезвия. Когда вы убедитесь, что вся грязь удалена, выньте ее из воды и вытрите насухо тканью.

Лучшие советы по сохранению остроты пильных полотен

Есть несколько способов отсрочить затупление пильного диска при постоянном использовании.

Используйте правильный нож

Всегда проверяйте, используете ли вы подходящее лезвие для стоящей перед вами задачи.Ничто не затупляет лезвие быстрее, чем неправильное использование лезвия.

Выровняйте пилу

Всегда проверяйте, чтобы ваша пила была выровнена так, чтобы лезвие двигалось правильно. Любое смещение приводит к неравномерному вращению лезвия, что создает дополнительную нагрузку на зубья. Также очень важно, чтобы ваше лезвие было параллельно ограждению, иначе вы получите обратный разрез.

Масло Регулярно

Из-за атмосферной влажности металлические лопасти ржавеют. Когда вы храните лезвие, протрите его маслом, чтобы защитить его.Кроме того, чтобы уменьшить нагрузку на зубы, хорошо смазанная ручная пила более эффективна при выполнении режущих движений.

Удалите ржавчину бритвой

Снимите лезвие и положите его горизонтально. Проведите лезвием бритвы по длине пильного полотна, сохраняя низкий угол лезвия. Это удалит все пятна ржавчины. Вы также можете использовать наждачную бумагу и проволочную вату, чтобы удалить ржавчину.

Оставайся резким

Пильные полотна выполняют одну функцию – резать разные материалы.Если лезвие затупилось, оно не может выполнять эти задачи и становится бесполезным. Если вы собираетесь купить пилу, разве вы не хотите ее в лучшем виде?

Заточив полотно пилы, вы экономите деньги, и это всегда лучше, чем тратить их.

Как затачивать твердосплавные фрезы – основы токарной обработки дерева

Примерно 3 года назад вы могли бы найти 2 или 3 парня, снимающих видео о том, как делать инструменты для токарной обработки древесины твердосплавными фрезами. Теперь… должно быть около 100 учебных пособий или видео по токарным фрезерным инструментам с кабиной.

Вы можете сделать свои собственные твердосплавные токарные инструменты по дереву. ЩЕЛКНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, чтобы увидеть фрезы

Итак … секрет в том, как создать свой собственный режущий инструмент с твердосплавными пластинами, начните с твердосплавной фрезы, куска квадратного стального стержня 1/2 дюйма или больше поверните деревянную ручку, медную проволоку, эпоксидную смолу, сверло и набор для метчиков.

Конечно, вы можете купить профессиональный набор твердосплавных инструментов в Easy Wood и насладиться профессионально сделанным токарным инструментом, который режет дерево как масло.

Существуют и другие бренды, но Easy Wood Tools, вероятно, один из лучших.Особенно, если вы ищете высококачественный инструмент для долбления

Или набор профессиональных токарных инструментов с твердосплавными фрезами. . Лучше, чем инструменты Easy wood, вы не найдете лучшего из-за качества твердосплавных фрез и размера стального вала. На мой взгляд, они лучшие для любого токаря по дереву, особенно если вы только начинаете токарное дело.

Что касается меня, я использую твердосплавные инструменты, когда токарная обработка становится немного шероховатой 🙂 вы можете делать врезные надрезы, вы можете брить, вы можете резать чисто и вы можете делать полые в зависимости от инструментов.Кривая обучения короткая, и вы можете безопасно превратить проект, если вы любитель токарных работ по дереву.

Эти инструменты рекламируют тот факт, что их не нужно затачивать . Это большой плюс для токарных инструментов по дереву, потому что вам понадобится шлифовальный станок, дорогие шлифовальные круги и дорогое шлифовальное приспособление… Теперь, когда у вас есть все это, вам нужно знать, как им пользоваться. Смело смотрите кучу видео, но это не имеет значения, пока вы не попробуете!

Вот небольшой секрет по поводу твердосплавных фрез .

Вы можете изменять форму и затачивать их, не прилагая особых усилий и используя оборудование для заточки.

Верно, вас учат откачивать твердосплавные фрезы, как только они затупились, и ставят новую. Ничего страшного, если у тебя есть деньги, чтобы сжечь. Но если вы хотите вдохнуть больше жизни в свои твердосплавные фрезы, вы можете заточить их с помощью алмазной карты для заточки и небольшого количества смазочно-охлаждающей жидкости.

Чтобы заточить твердосплавные фрезы, достаточно потереть верхнюю часть фрезы (наибольшую площадь поверхности) алмазной картой для заточки, потрите ею, пока суспензия не станет черной….взгляните на него, а затем попробуйте.

Заточка твердосплавных пластин

для токарных инструментов

Заточка твердосплавных фрез

Часто квадратные фрезы скалываются на концах, и в этом случае они становятся бесполезными… если вы не измените форму фрезы и не заточите твердосплавные фрезы с помощью твердосплавной карты.

Посмотрите это видео о восстановлении формы и заточке твердосплавных фрез .

Заточка бензопилы – 10 правил, которые можно и нельзя делать

Фото: istockphoto.com

Независимо от того, работаете ли вы на дереве или просто хотите рубить собственные дрова, важно сохранять профессиональное отношение к их использованию и использованию. обслуживание вашей бензопилы. По мере того, как десятки режущих зубов прорезывают плотную древесину, они неизбежно затупляются, снижая эффективность инструмента и делая его физически более сложным для вашего контроля.Регулярная заточка, выполненная опиливанием, заставит вашу бензопилу мурлыкать, как очень грубый котенок. Прежде чем приступить к выполнению этой задачи, прочитайте о способах и средствах правильной заточки бензопилы.

DO Изучение пильной цепи
Ознакомьтесь с частями пильной цепи, изучив подробные схемы в руководстве пользователя. В дополнение к звеньям и ремешкам вы увидите множество фрез, которые составляют основу процесса заточки. Каждый резак имеет две острые области: одна на краю верхней пластины, а другая на внешней пластине, где она пересекает верхнюю пластину.В середине резака есть выемка, известная как «глотка», а на другом конце – выступ в виде крючка. Крюк, иногда называемый «граблями», представляет собой глубиномер, который определяет, насколько резцы вырезают древесину при работе пилы. Заточка фрезы бензопилы и заточка ограничителей глубины обеспечивают оптимальную резку. Имейте в виду, что форма и размер фрезы для бензопил немного различаются от модели к модели, но все они отточены одинаково.
НЕ Ждите пыли
Старое правило заключалось в том, что бензопилу нужно затачивать, когда во время работы она производит больше древесной пыли, чем щепы.Более разумный ход – заточить фрезы до этой точки. Если вы будете затачивать каждый второй или третий раз, когда заправляете бензопилу топливом, процесс заточки будет минимальным, и у вас никогда не будет тупой пильной цепи.
DO Стабилизируйте бензопилу
Удерживайте бензопилу в установленных тисках во время хонингования ножей. Если вы собираетесь провести весь день в лесу, подумайте о тисках, установленных на задней двери, которые позволят вам стабилизировать пилу для легкой заточки на месте.
Фото: istockphoto.com
НЕ Забудьте о защитной одежде
Цепь пилы с множеством острых ножей может поцарапать или порезать голую кожу, поэтому надевайте прочные рабочие перчатки, предпочтительно кожаные, прежде чем ты начнешь. Вам также понадобятся хорошие защитные очки, чтобы защитить глаза от стружки.
DO Используйте правильный диаметр напильника
Круглый напильник чаще всего используется для заточки фрез для цепной пилы, и стандартный диаметр большинства напильников, используемых для этой цели, составляет от 4 до 6 мм.Но не все пильные цепи одинакового размера. Обратитесь к руководству пользователя для определения оптимального диаметра напильника для заточки пильной цепи.
НЕ Оставляйте свое дело
Большая часть пиломатериалов выполняется вдали от дома, поэтому не забывайте брать с собой заточные инструменты. В противном случае вы вернетесь назад, прежде чем заполните кузов дровами.
DO Напильник в одном направлении
Для получения максимально острого лезвия надрежьте его от внутреннего края резака к внешнему краю.Пильные цепи имеют как правые, так и левые резаки, чередующиеся с одной стороны пильной цепи на другую. Чтобы подпилить отдельные фрезы, встаньте с одной стороны пильного полотна и подпилите фрезы с противоположной стороны пильной цепи. Например, если вы стоите с левой стороны пильного полотна, вы подпилите фрезы с правой стороны пильной цепи. Когда вы закончите с одной стороной, перейдите к другой стороне пильного полотна и подпилите оставшиеся фрезы.
НЕ Потяните напильник – надавите на него
Круглый напильник затачивает только в одном направлении – на ход от вас.Чтобы заострить режущий угол (место на резце, где пересекаются острая верхняя и боковые пластины), держите пилку горизонтально и следуйте заводскому углу режущего угла, слегка, но сильно нажимая на пилку. Затем поднимите напильник, чтобы вернуться в исходное положение, и снова надавите на него. Используйте одинаковое количество опилочных ходов и одинаковую степень давления для подпиливания всех фрез. Чтобы заточить режущий угол, может потребоваться всего два хода на фрезу, но может потребоваться и больше, если фрезы очень тупые.
DO Используйте направляющую для заточки цепной пилы
Если вы не уверены в точной подаче заводских углов резака, используйте направляющую для заточки. Эти недорогие инструменты напоминают линейки и имеют в нижней части скобу, на которой находится круглый напильник. Ручные модели стоят менее 10 долларов, но если вам нужна дополнительная помощь, выберите направляющую, которая надежно фиксируется на пильном полотне. Направляющие имеют предварительно размеченные линии, которые позволяют выровнять файл под правильным углом заточки, обычно около 30 или 35 градусов.Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать правильный угол заточки вашей пильной цепи.
НЕ Забудьте о глубиномерах
Глубиномеры также требуют подпиливания, хотя и не так часто, как резаки. Со временем и распиловка, и опиливание сказываются на фрезах, изнашивая их до тех пор, пока ограничители глубины (которые торчат впереди на каждой фрезе) не становятся слишком высокими. Это может сделать пиление неэффективным, поскольку ограничители глубины фактически блокируют фрезы. Вы можете подпиливать от руки, прямо поперек, плоским напильником, или приобрести направляющую для ограничителя глубины, которая подходит между резцами и имеет отверстие, которое позволяет подпиливать верхнюю часть ограничителя глубины.Верхняя часть ограничителя глубины должна быть всего на волосок – 0,025 дюйма – ниже вершины режущего угла резака.
Фото: istockphoto.com
точить бензопилу? Это легко, если вы сделаете это с умом
Что мы рассмотрели в этой статье
Последнее обновление: 9 марта 2019 г., дровосек
Если вы любитель цепной пилы, вы можете либо заплатить за заточку своих цепей, либо продолжать покупать новые цепи, когда существующие цепи затупятся.Тем не менее, знание того, как точить бензопилу, жизненно важно, поскольку это не только поможет вам сэкономить пару долларов, но также повысит эффективность и удобство. Тупые цепи делают резку древесины очень неудобной, так как вам придется приложить больше усилий, чем необходимо. Это также вызывает большую нагрузку на двигатель и звездочку, что снижает срок службы вашей бензопилы. Поэтому очень важно избегать резки тупой бензопилой, если бы не скорость и эффективность, которым это мешает, ваша безопасность должна быть для вас превыше всего.
Однако у многих пользователей бензопилы возникают проблемы с заточкой их. В этой статье мы изложили шаги и советы, которым вы легко можете следовать, и которые помогут вам научиться затачивать бензопилу, и вам никогда не придется испытывать неудобства, связанные с использованием тупой цепи.
Поэтому очень важно иметь хорошую рабочую технику, которая делает наш ясень утреннего дуба гораздо менее сложным и быстрым. Длина пильной цепи и полотна зависит от типа необходимой вам машины (есть маленькие машины около 30 см для частного использования или большие бензопилы для лесного хозяйства).У звена цепи бензопилы есть два зуба, один для зацепления меча, а другой для резки дерева. Зубцы типа Gouge называются зубьями и были разработаны немецким инженером Дж. Коксом.
Есть несколько типов цепей. В зависимости, как мы видели, от типа станка и длины меча. Но самый распространенный – тот, который затачивается напильником 3,8 мм. С цепью обычно переносят все непрофессиональные небольшие бензопилы. Другие цепи обычно предназначены для более мощных машин.
Если цепь новая, не забудьте хорошо очистить ее бензином, чтобы предотвратить ржавчину, смазать соответствующим образом и после сборки повернуть ее в воздухе и натянуть.
Как правило, цепи из-за постоянного использования и трения о камни или землю лучше всего осаживать за край каждый раз в течение рабочего дня. И, конечно, точить каждую неделю. Это не поддающаяся количественной оценке мера, поскольку потребность в цепи сильно зависит от ее использования. Если ежедневно, если мы сокращаем день, мы должны рассчитывать цепочку при оптимальных условиях примерно на три дня.
Поддерживать в хорошем состоянии и затачивать цепь очень важно. Во-первых, потому что для этого требуется меньше физических усилий, он работает меньше и быстрее.А во-вторых, потому что мы значительно снижаем риск, связанный с использованием аппаратов схожих характеристик. Когда бензопила не режет со стороны оператора, требуется большее усилие и натяжение, что может привести к некоторой нехватке станка.
Цепи бензопилы стандартно поставляются со специальной термообработкой, «закалкой», которая улучшает свойства металла для более эффективной резки дерева. Машинная заточка производится с помощью абразивного диска, который перегревает металл, изменяя первоначальный заус и тем самым теряя те качества, которые принес производитель цепи.Большинство мастерских по заточке цепей бензопил делают станок просто потому, что он быстрее или удобнее, а не потому, что он лучше.
Когда точить бензопилу
Иногда бывает трудно понять, когда пора затачивать пилу, особенно если вы новичок в использовании бензопил. Самый очевидный критерий того, что ваши цепи нуждались в заточке, – это дополнительное усилие, которое требуется тупым цепям. Тупая цепь потребует большего давления на шину бензопилы; в то время как, с другой стороны, можно использовать острый.Однако ожидание, когда вам придется приложить больше усилий для резки древесины, свидетельствует о плохом обслуживании вашей пилы, а также может снизить эффективность. Лучше рассматривать заточку бензопилы как часть технического обслуживания и ее следует делать каждый раз, когда вы заправляете бензобак.
Вы также можете определить, когда ваша цепь нуждается в заточке, наблюдая за побочными продуктами во время резки. Тупые цепи производят горячую пыль, а острые – стружку, но, как отмечалось ранее, было бы целесообразно затачивать цепи всякий раз, когда вы заливаете бензин в бак бензопилы.
Вообще говоря, существуют разные способы заточки бензопилы:
Шлифовальный станок
Мы можем использовать профессиональные промышленные настольные шлифовальные станки для цепной пилы. Это те, у кого есть специализированные магазины. Большим преимуществом является то, что он полностью автоматический. Вставляют в автомат и дают пуговицу. Конец процесса. Что ж, процесс заканчивается, когда вы платите.
Недостатки при заточке бензопилы на шлифовальном станке:
Цепь не выдерживает,
Износ зубьев больше, чем необходимо,
Потеря эффективности при резке,
Трудно или невозможно, что это может быть повторно заточены с известью.
Если потерялась кромка втулки, нужно поменять цепь.
Точилка для напильников
Вы можете использовать шаблон, который производители продают нам бензопилы и направляющие. Для этого мы устанавливаем блок в меч бензопилы, который направляет файл.
Используйте руководство с файлом. Это быстрее и обычнее. Хотя это правда, что есть некоторые специалисты, которые умеют затачивать без руководства, без шаблона, без станка. Гладить надо, нажимая на зубы, а не волоча.И не забывайте, что сначала нужно прогладить утюгом одну сторону, а потом другую.
Преимущества заточки бензопилы напильником:
Цепь сохраняет свои качества на протяжении всего использования, до последней заточки.
Цепь можно затачивать чаще (увеличивает срок службы цепи)
Достигнута максимальная эффективность резки (максимальная производительность)
Экономия бензина.
Жизнь мечей удлиняется.
Если вы потеряете острие втулки, вы сможете восстановиться на рабочем месте, не меняя цепь.
По этим причинам, помимо прочего, пильную цепь лучше затачивать известью, просто делайте это правильно.
Необходимые инструменты, которые тоже нужны
Пара перчаток
Набор для хранения бензопил; Использовать; Используйте файл 5/32 ’’ для цепей ¼ ’’ и 3/8 ’’. Используйте файл 3/15 ’’ для цепочки 13/40 ’’; 6 ’’ плоский файл; руководство по файлам.

Наконечники для заточки цепей
Заточку цепей можно производить двумя способами; Ручной метод и использование моторизованных точилок.Моторизованные точилки для цепей бывают разных конструкций и форм; Поставляются как простые устройства, которые можно держать в руке, так и сложные устройства, которые необходимо установить на скамейке. В то время как некоторые люди предпочитают автоматические способы заточки своих бензопил, другие, более консервативные, предпочитают затачивать свои цепи вручную. Итак, лучшего способа заточки бензопилы нет, однако эта статья будет посвящена ручным методам.
Шаги: Как затачивать бензопилу
Размер вашей цепи должен быть согласован с вашими устройствами подачи.
Убедитесь, что все зубцы цепи равны по размеру.
улучшить вашу последовательность.
Заточите каждый резак, используя ту же процедуру, перемещая цепь вперед.
После того, как вы заточите все фрезы, тиски следует ослабить и вставить в направляющую шину так, чтобы она находилась в противоположном направлении.
Подпилите режущий зуб, используя движения вперед, используйте от двух до пяти движений для эффективной заточки.
Защитный кожух напильника следует удерживать под углом 90 градусов от шины бензопилы.
Определите правильный угол заточки, а затем убедитесь, что отметка на шаблоне совпадает с вашей направляющей шиной и цепью.
Убедитесь, что ваша цепь чистая; без пыли. Используйте щетку из щетины, чтобы тщательно очистить цепь.
Используйте тиски для удержания цепи, чтобы иметь полный доступ во время движения цепи.
Знание того, как затачивать бензопилу, очень полезно, поскольку попытка точить зубья цепи может сбивать с толку и сбивать с толку. Острота вашей бензопилы жизненно важна для эффективности и скорости резки древесины. Острые цепи также делают резку более безопасной, поскольку они с меньшей вероятностью зацепятся за дерево и не вызовут отдачу.Кроме того, тупые цепи имеют высокие шансы зацепиться за дерево, поэтому их легко сломать. Это очень опасно для вас – оператора. Следование этим советам, приведенным в этой статье, определенно поможет вам лучше обращаться с бензопилой и улучшить ее обслуживание.
Наш совет тем, кто не очень знаком с цепной пилой, воспользуемся вторым вариантом. Это, безусловно, лучший вариант, потому что он недорогой и предотвращает разрыв цепи. Как вы найдете в Интернете, информации о процессе заточки достаточно, но гораздо лучше научить вас чему-то профессионально.Профессионалы не используют точильный станок.
КАК ЧАСТО НУЖНО ЗАТОЧИТЬ ЦЕПЬ БЕЗОПАСНОЙ ПИЛЫ?
Цепная пила должна регулярно и часто острить, чтобы она двигалась по дереву. Правильно заточенная цепь должна аккуратно протягивать цепь и шину через древесину, что облегчает задачу оператора. Тупые или поврежденные зубы вынуждают оператора нажимать на пруток, чтобы прорезать древесину.
Острые зубья
Количество, необходимое для заточки пильной цепи, будет зависеть от нескольких факторов.При регулярной стрижке в грязных условиях, ударах цепью о грязь, камни или почву или при распиловке большего количества твердых пород дерева цепь потребуется чаще затачивать. В общем, затачивайте цепь перед тем, как увидеть, при каждой остановке заправки и после каждого использования. Это сократит время использования каждой цепи, так как зубцы не будут такими утомительными, если вы будете ждать их после каждого использования.
Заточка глубиномеров
Сидя перед каждой фрезой, измерители глубины измеряют глубину каждого пропила, вкопанного в древесину.Это позволит измерить размер вынутой щепы. Для их заточки требуются ограничители глубины после пяти-семи раз для заточки режущих зубьев. Однако каждый раз за пределами глубиномера необходимо подпиливать только небольшое количество металла. Цепь Too Presentation также будет тянуть через дерево и даже может втянуть оператора в движущуюся цепь.
Исправление поврежденных зубов
Время от времени один или два зуба сильно повреждаются. Он потряс цепь или нарезал много твердой древесины, эти зубья придется поставить перед тем, как снова использовать цепь.Лезвия должны быть одинаковыми по размеру, длине и углу предъявления цепи, правильно срезанной. Если зубья выступают, даже немного, режущая цепь влево, вправо или требует большего усилия для распиловки дерева. Исправление этих поврежденных зубов займет много времени, так как необходимо, чтобы каждый зуб был одинаковой длины, угла и размера файла.
Наконечники для заточки
Регулярно затачивайте цепь для долгосрочной экономии времени. Если подождать, пока на зубах сильно сколотят, погнутся, придется много острых зубцов выйти в онлайн.Как можно чаще затачивайте и делайте как можно меньше металла при каждом движении напильника. Это поможет сохранить крепкие и острые зубы.

Как заточить или заправить стамески?

Как заточить и править инструмент, стамески, резцы, ножи по дереву?

Мы постарались собрать видеоролики по заточке и доводке инструмента в домашних условиях.

Заточка инструмента, как заточить инструмент для резьбы по дереву

Ложкорез, как заточить стамеску.

Подготовка инструмента к резьбе

Изготовление ручки резца

Заточка косого ножа

Заточка токарных резцов по дереву.

Похожие публикации

Банка для кофе из дерева своими руками.

Ваза из черемухи.

Как научиться токарному делу? Токарная школа для взрослых.

Как точить резцы по дереву

1. Какие обороты вы приминяете при правке инструмента? и каким способом вырезаете профильные канавки и канты на войлочном круге?

2. Нужно ли смачивать войлочный круг в керасине или нужно просто нанести на него пасту ГОИ или нужно сделать и то, и другое?

3. Как изготовить или чем заменить абразив для заточки инструментов в условиях полной изоляции от цивилизации?

4. Хотелось бы узнать, можно ли в вашем центре заказать заточку инструмента?

7. Можно ли заказать стамеску/нож с заточкой на другую сторону, с обеих сторон?

8. Чем отличается французская паста Dialux Rouge от пасты ГОИ?

9. Можно ли порошок ГОИ переплавить в твёрдое состояние?

Шаг 1: Удаление ржавчины

Шаг 2: Инструменты для заточки

Распил доски

Наждачная бумага на бруске

Шаг 3: Исправление угла резца полукруглой стамески

Корректируем угол заточки стамески

Заточка стамески на шлифмашине

Угол заточки стамески

Шаг 4: Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Шаг 5: Заточка резца

Шаг 6: Реставрация рукоятки

Заточка прямых стамесок

Как сделать и заточить резцы по дереву

Виды резцов

Изготовление своими руками

Лезвие резца по дереву

Рукоятка

Заточка резцов по дереву

Токарные резцы по дереву

Заточка токарных резцов по дереву. | Русская Токарная Школа.

Резцы для токарного станка по дереву: стамески, заточка

Разновидности деталей

Особенности групп

Как затачивать износившиеся или новые резцы?

Углы заточки

Видео: Изготовление резца для токарного станка по дереву

Как заточить лезвие секатора | Home Guides

Пильный диск

Гладкие лезвия

История двух лесорубов. Почему вам следует точить топоры

Как именно точить топор?

Как затачивать твердосплавную фрезу для резьбы по дереву

Как затачивать пильные полотна (4 лучших метода)

Как сохранить острую пилу

Как определить, когда пильное полотно нуждается в заточке

Стоит ли затачивать полотна?

Лучшие способы заточки пил

Метод №1: коническая напильник

Запиливание пильного полотна коническим напильником

Плюсы

Метод № 2: Точилка для кривошипов

Использование точилки для кривошипа

Плюсы

Метод № 3: Автоматическая точилка

Использование автоматической точилки

Плюсы

Минусы

Метод №4: Точилки для алмазных кругов

Использование алмазной точилки для дисков

Плюсы

Минусы

Как затачивать полотна пилы с помощью напильника

Что вам нужно

1.Осмотрите пилу

2. Установите зубы

3.Пилинг зубов

4. Закрепите пильное полотно

Как очистить пильное полотно

Лучшие советы по сохранению остроты пильных полотен