Как собрать межкомнатную дверь своими руками видео: Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция – "Строим Дом"

Содержание

Как собрать дверную коробку: видео и этапы монтажа

Установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками не так легко, как кажется на первый взгляд, поэтому нужно подходить к этому процессу со всей ответственностью. Прежде чем переходить к работе, стоит внимательно изучить все теоретические аспекты работы, подготовить требующиеся материалы и инструменты. Кроме изучения этапов, можно посмотреть видео, содержащее в себе подробную инструкцию по выполнению работ. Это позволит выполнить монтаж без ошибок.

Инструменты, необходимые для работы

Для того чтобы произвести монтаж коробки из МДФ, универсального набора инструментов быть, конечно же, не может, однако список самых необходимых все же существует. Первое, что потребуется практически в любой работе, это карандаш для разметки, рулетка с угольником и нож. Для подготовки пазов под замки с петлями не обойтись без всем известных стамесок. Кроме того, потребуются молотки, уровень с отвесом и ножовка. Нужно приобрести отвертки и плоскогубцы.

Не стоит бояться электроинструментов, поскольку без дрели или шуруповерта монтаж вряд ли возможен. Кроме того, шуруповерт используется не только для ввинчивания шурупов, но и вместо дрели, только с меньшей мощностью. Перфоратор понадобится для монтажа так же, как и торцовочная пила, с помощью которой будет осуществляться подготовка элементов.

Идеальным вариантом станет универсальный торцовочный инструмент, который позволит не только подготовить такие элементы, как доборные планки, но и подрезать наличники. Большую помощь в работе окажет фрезер, которым можно достаточно быстро сделать отверстия под замки, петли или ригели.

Подготовка проема

Если вы все-таки задались вопросом о том, как собрать межкомнатную дверь своими руками, первое, с чего необходимо начать, это проверить, насколько ровной является стена относительно вертикали. Это осуществляется путем измерения проема по горизонтальной оси, а потом – по вертикальной. Замеры лучше всего произвести в нескольких местах. Главной целью является создание зазора около 1,5 см. Нужно учитывать, что он должен присутствовать со всех сторон, а разница в размере между проемом и дверью должна быть в 2-3 см.

Схема дверной коробки в проеме стены

Бывают случаи, когда дверное полотно немного не подходит к проему по размеру. Что же делать в таком случае? К примеру, если проем больше, можно немного его сузить путем набивания по всей площади планки необходимой ширины. Если же разница достаточно большая, можно прибегнуть к кирпичной кладке, то есть заложить лишнее пространство кирпичами.

Можно воспользоваться и другим вариантом: сделать металлокаркас с последующей обшивкой стены гипсокартоном. Если говорить об идеальном варианте, необходимо сначала произвести необходимые замеры, а затем уже приобретать дверь и производить ее монтаж. Это позволит избежать множества подобных проблем.

Процесс сборки коробки

На сегодня существует всего три способа, как собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками: шиповым соединением, креплением брусьев под углами в 45° и 90°. Что касается первого варианта, на соседних брусьях изготавливаются специальные шипы. С их помощью и происходит соединение. Высота шипов, как правило, является аналогичной толщине бруса.

В чем заключается технология сборки под 45°? В месте соединения горизонтального бруса и вертикального делается пропил с двух сторон под указанным углом. Определяя длину брусьев, расположенных по вертикали, необходимо учесть их толщину, высоту самого проема и размер зазоров. Их длина должна быть одинаковой.

Что касается горизонтальных брусьев, нужно сложить толщину всех балок по вертикали, зазорам, а также ширине самой двери. Прежде чем производить обрезку, требуется несколько раз проверить измерения, правильно ли были произведены расчеты. Скрепление может быть произведено гвоздями либо шурупами, причем вкручивать их необходимо все под тем же углом в 45°.

Если соединение происходит под прямым углом, то элемент, который располагается по горизонтали, устанавливается на вертикальный брус. Данный метод – один из самых простых, однако он предполагает отпиливание притвора на вертикальных брусьях.

Как только брусья готовы, можно собирать дверную коробку межкомнатной двери своими руками. Всю работу необходимо делать на максимально ровной поверхности. Во время регулировки брусьев лучше всего подложить под них что-нибудь, например, табуреты. Чтобы соединить конструкцию, необходимо вкрутить по два шурупа в угловые стыки. Как правильно осуществляется сборка дверной коробки, можно посмотреть на представленных видео.

Как установить петли?

Главное – определиться с эксплуатацией двери: куда она будет открываться. Перед началом работы потребуется приобрести сами петли и весь необходимый инструмент. Сторону полотна для врезки петель следует выбирать ту, которая более массивная и не имеет никаких трещин и дефектов. Особенности врезки зависят от вида петель. Монтаж межкомнатных дверей стандартного вида чаще всего производится на две петли.

Как правило, их оказывается вполне достаточно. Если речь идет о входных конструкциях, здесь для большей надежности можно установить три петли. Для оптимального распределения нагрузки третья петля устанавливается немного выше середины. Определить место, куда нужно установить петли, можно следующим образом: отмерить по 20 см снизу и сверху и произвести разметку. Далее петля прикладывается к отмеченному месту на торце двери и обводится карандашом, затем ножом.

Теперь с помощью молотка и стамески необходимо вырезать место под петли глубиной около 3-5 мм, иначе они будут либо болтаться, либо выпирать. Для того чтобы получить идеальную глубину, нужно вырезать дерево постепенно, прикладывая периодически петлю. Заключительным этапом являются примерка петель и разметка мест для вкручивания саморезов. Далее высверливаются отверстия. Происходит закрепление петель шурупами.

Как вмонтировать раму в проем?

Монтаж блока осуществляется с помощью саморезов. Можно было бы, конечно, произвести крепеж анкерами, но это не является целесообразным. Чаще всего, чтобы качественно закрепить конструкцию, достаточно 3 креплений. Собирая МДФ коробку своими руками, крепящие элементы необходимо маскировать ответной планкой петли, а также замка. Далее происходит монтаж в сам проем. Крепление стойки также осуществляется саморезами.

Следующий шаг – это навешивание самого полотна, которое требуется хорошо укрепить. При закреплении дверного полотна вертикальным способом оно становится неподвижным. После этого крепится замковая стойка. На полотне нужно вывести одинаковый зазор между перекладиной и стойками. Он не должен быть более 3 мм, иначе эстетичность двери будет нарушена.

Если его сделать, наоборот, меньше указанного размера, то со временем из-за изменения влажности и износа петель, скорее всего, могут возникнуть трудности с закрыванием и открыванием. В зданиях с кирпичными стенами, перед тем как устанавливать стойки, нужно подготовить закладные под саморезы. С каждой стороны производится монтаж 4 проставочек из дерева.

Образовавшийся в процессе работы зазор убирается обычной монтажной пеной, однако стоит быть очень аккуратным, чтобы не испачкать ей покрытие самой двери. Пена застывает, как правило, часа 3, однако окончание процесса происходит через сутки, когда она становится больше в объеме примерно в 3 раза. При работе с ней необходимо учитывать упомянутое свойство, поскольку если «переборщить», то могут пострадать элементы блока.

Стоит заметить, что сборка коробки – это достаточно сложный процесс, включающий в себя определенные, требующие особого внимания этапы. Вся работа должна быть произведена пошагово во избежание ошибок и разочарований. О том, как правильно собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками, можно узнать из видео.

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!
[spoiler title=»СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:»]

[/spoiler]

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

Острый карандаш
Строительная рулетка
Строительный уровень
Строительный уголок
Отвертка или шуруповерт
Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

высота 2000 мм
ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:
Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

Далее отрезаем стойки по меткам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция

Экономия в ремонте – это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция.

Демонтаж старой двери

Не во всех квартирах ремонт начинается с нуля. Часто просто заменяют старую дверь на новую. В таком случае необходимо провести демонтаж – удаление старого дверного блока, и подготовку проема к монтажу нового. Обычно процедура производится без сохранения старого полотна и дверной коробки, поэтому она осуществляется путем грубого их выламывания. Но аккуратность не повредит, если хозяину не хочется делать повторную отделку стен и углов дверного проема.

Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.

Демонтаж старой двери

Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.

Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.

Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.

Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом: легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.

Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.
Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.
Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.
Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытии\закрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

кухня – 60 х 200 см;
жилые комнаты – 70-80 х 200 см;
санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Замеры межкомнатной двери

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

Переходите к измерению:

Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.
Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 – 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.
Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.
Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери.

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Схема сборки дверной коробки

В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.

Чтобы собрать дверную коробку потребуются:

молоток;
саморезы;
гвозди;
дрель;
отвертка или шуруповерт;
ножовка с полотном по дереву и металлу;

карандаш или маркер.

Инструменты для установки двери

Итак, приступаем к сборке дверной коробки.

На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.
Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.
Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.
Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.
Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.

Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.
Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.
Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.
Дверная коробка готова к монтажу.

Установка фурнитуры

После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.

Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне.

Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка двери

Установка коробки межкомнатной двери в проем

После того как все подготовительные этапы для установки дверной коробки в проем пройдены, можно приступать к монтажу. Для того чтобы П-образную конструкцию не «водило» необходимо установить на нее вспомогательные планки (распорки) достаточно двух – снизу и в середине стойки.

Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.

Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.

Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа.

Завершение монтажа межкомнатной двери

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

Несколько советов по установке дверной коробки

При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.
При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.
Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате.
Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.
При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео

особенности, подготовка и основные этапы, видео уроки по монтажу

При выполнении ремонта на завершающем этапе работ проводится установка дверных конструкций. Без них помещение выглядит неполноценным. При замене старой двери в помещении на новую необходимы навыки по установке. Эта работа достаточно серьезная требует определенных знаний. Кроме этого при её выполнении нужны помощники. В одиночку качественно выполнить установку дверной конструкции невозможно.

Если они у вас есть и вы имеете необходимые знания, то своими руками можете без привлечения специалистов провести качественный монтаж межкомнатной двери. Главное — соблюдать все этапы технологии монтажа двери и не спешить. Тогда все получится. Если у вас возникнут вопросы, посмотрите видео уроки по установке.

Установка этих изделий позволяет обеспечить:

защиту внутреннего пространства помещения от факторов внешней среды.
качественные двери, установленные по правилам, обеспечивают защиту от шума;
повышает теплоизоляционные характеристики комнаты.

Предлагаемые в настоящий момент на рынке дверные изделия отличаются между собой:

материалом;
формой;
цветом;
внешним оформлением.

Методы монтажа межкомнатных дверей своими руками

Существует два способа установки межкомнатных дверных конструкций:

Во время выполнения монтажных работ сначала проводится установка дверной коробки, после чего фиксируются разъемные петли, а затем устанавливается замок.
Сквозной метод применяется при креплении коробки в проеме. В качестве крепежных элементов используют саморезы.

Перед тем как закреплять дверную коробку, необходимо установить её в правильном положении. Для обеспечения этого во время работы используются деревянные клинья. Такой способ установки двери позволяет добиться правильного положения изделия без перекосов. Если дверь размещена правильно, то для ее открывания и закрывания не придется прилагать больших усилий. При установке межкомнатной двери между стеной и коробкой образуется технологический зазор. Для его заполнения необходимо использовать монтажную пену;

При сборке деревянной коробки ориентируются на размер дверного полотна. Чтобы выверить правильное положение коробки, используют специальный инструмент: рулетку, уровень, клинья. После заполнения технологических зазоров монтажной пеной ждут сутки, пока она полимеризуется. По прошествии обозначенного времени врезаются петли, потом навешивается дверь. Врезка замка — работа, которая проводится в самую последнюю очередь.

Инструкция по установке межкомнатных дверей

Если во время проведения ремонтных работ в помещении принято решение установить новую дверь, то выполнять эти работы следует на стадии заключительной отделки стен, которая должна предварять процесс укладки напольного покрытия и монтажа плинтуса. Когда дверная конструкция будет установлена без всяких сложностей, можно выровнять линию соединения стен и дверного блока, а кроме этого скрыть дефекты, возникшие во время установки.

Если установка дверей планируется в таких помещениях, как ванная комната и туалет, то в этом случае необходимо обязательно устанавливать её с порогом. Он удаляется по завершении работ.

Подготовительные мероприятия при монтаже межкомнатных дверей своими руками

Суть многих видео уроков по установке сводится к тому, что на первом этапе следует избавиться от старой двери, так как крайне неудобно устанавливать новое полотно в имещуюся коробку. Сначала нужно отыскать шляпки гвоздей, которыми зафиксирована коробка. Потом подпиливается брус, а после этого удаляют гвозди.

Затем выполняется распил пополам любого вертикального бруса. Когда это сделано, остается только удалить коробку. Выполняя расчеты высоты и ширины проема под новую дверь, полученные параметры следует увеличить на двойную толщину бруса, из которого выполнена коробка, не забыв при этом о промежутке для регулировки, величина которого должна составлять 3 см. Если в проеме коробка не помещается, то в этом случае самое простое решение – использовать циркулярную пилу для изменения ширины бокового бруса коробки. Это гораздо проще, чем долбить стену.

Сборка коробки

Чтобы коробка двери была собрана без нарушений, эту работу выполняют на специально подготовленном месте с ровной поверхностью. Во время этой работы наносят разметку и врезают петли.

Даже если вы приобрели коробку в собранном виде, то и в этом случае необходимо провести работы по ее регулировке. Створка двери укладывается на пол, после чего немного приподнимается на расстояние, которое должно соответствовать ширине бруса коробки.

Здесь важно создать условия для свободного перемещения бруса. Лишние зазоры должны отсутствовать. Книги в мягком переплете используют для регулировки дверей по высоте. Проводя работы по сборке коробки, необходимо зазор величиной 3–4 миллиметра выдерживать по всему периметру между полотном двери и брусом коробки.

При выборе места для крепления петель сделать отступ 20 см от нижнего и верхнего края двери. Отмеряют необходимое расстояние, а потом ставят метки в нужных местах. Для соединения деталей коробки используют гвозди длиной до 9 см. При этом короткие детали прибивают к длинным. Перед забиванием гвоздей просверливают отверстия, используя сверло 3 мм.

Установка петель

Когда дело доходит до установки дверных петель, то их утапливают в дверь и коробку на глубину, которая равна толщине пластины петли. При выполнении разметки используют острый нож. Углубление для полотна петли вырезают с использованием стамески.

При установке петель необходимо помнить о том, что осевое соединение не должно касаться полотна двери и коробки. Это является гарантией отсутствия скрипа при открывании изделия.

Установка дверной коробки

Далее, в дверной проем устанавливают коробку. Отвес используют для тщательной выверки вертикали. Также выверяют и положение от верхнего бруска по горизонтали. Если были выявлены отклонения, то их корректируют. Используя заранее подготовленные клинья, коробку фиксируют в проеме. Сначала ее закрепляют в углах, а потом фиксируют через каждые 50 см. Закончив с этим, выполняют навешивание двери, а далее проводят регулировку и подгонку.

Этапы регулировки

Первым делом выполняется проверка регулировки вертикали дверного полотна со стороны петель.
Для этого в верхнем углу полотна фиксируется кончик веревочного отвеса. Потом он опускается до уровня пола.
Следующим действием выполняется настройка параллели линий коробки и створки дверей.
Клинья и распорки используются для регулировки зазора между дверным полотном и коробкой.
Установка распорки выполняется между вертикальными сторонами коробки. Дверь при этом должна находиться в открытом положении.

Применение монтажной пены

Чтобы после нанесения пены в процессе расширения она не расперла коробку, необходимо выполнить эту работу в два приема. Начиная задувание пеной, сначала состав наносится в несколько точек. По прошествии трех часов его наносят по всему периметру. Когда указанное время истечет, можно убрать временные распорки.

Установка наличников

Когда выступающие части пены полимеризуются, их срезают, отпиливают выступы клиньев. С петлевой стороны выполняется установка наличников. При этом необходимо сделать отступ от петель 3–4 мм. Такой же зазор необходимо сохранять со стороны замочной стороны между полотном и наличником. Для закрепления этой детали используют финишные гвозди.

Заключение

Установка межкомнатной двери в комнату – возможность преобразить внешний облик помещения, создать в нем теплую атмосферу. Купив межкомнатную дверь, необходимо правильно выполнить ее установку.

Только в этом случае владелец помещения может пользоваться всеми ее преимуществами. Выполнить эту работу не так уж и сложно. Вы можете сэкономить средства, если установите межкомнатную дверь своими руками.

Найдите несколько помощников, ознакомьтесь с технологией проведения работ, и вы в короткий срок сможете выполнить монтаж межкомнатной двери качественно и без лишних затруднений.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Распашная конструкция относится к самой популярной категории межкомнатных и входных дверей. Причин этому множество: самая высокая степень звуко- и теплоизоляции, удобство, долговечность, дизайнерские возможности и так далее. Но при этом, несмотря на кажущуюся простоту механизма открывания, именно распашная система является самой сложной в монтаже.

Собираем дверную коробку

Конструкция распашной двери

Дверной блок состоит из коробки – дверной рамы, на которую следует поставить створку, и полотна. При отрывании дверь распахивается – внутрь или наружу, освобождая проем и позволяя зайти в помещение. В закрытом состоянии створка плотно прилегает к стойкам коробки, обеспечивая самый высокий уровень звукоизоляции.

Полотно закрепляется на петлях, установленных на вертикальной стойке. Петли позволяют створке двигаться. Для лучшего прилегания можно использовать замок-защелку, удерживающий дверь в закрытом состоянии. На фото – межкомнатные деревянные двери.

Материалы для изготовления используются самые разнообразные – массив дерева, шпон, плиты МДФ на деревянном каркасе, пластик, металл и многочисленные комбинации. От качества и веса материалы зависит масса и толщина готового изделия, что в свою очередь требует более легкой или усиленной фурнитуры.

Для того чтобы поставить распашную дверь своими руками потребуется и время, и усилия, и тщательность. Связано это с самой конструкцией. Свободное движение створки может быть реализовано только в строго вертикальном положении. А это значит, что и коробку следует установить, строго выровняв и по вертикали, и по горизонтали. Именно центрирование и вызывает наибольшие затруднения.

Подготовительные работы

Монтаж межкомнатной двери осуществляется после выравнивания стен, настилки чистового пола и окончания всех работ, связанных с использованием растворов – грунтовка, штукатурка, побелка и тому подобное. Даже если требуется установить пластиковую дверь, соседство с испарениями желательно избегать. Деревянное же полотно под действием избытка влаги может заметно покоробиться. На фото – проем, готовый к монтажу рамы.

Откосы проема должны быть строго вертикальными. Для проверки измеряется ширина и высота в нескольких местах. Если разница между данными больше 3–5 см, откосы следует выровнять. То же самое касается горизонтальной перемычки – она должна быть строго параллельна полу.

Поставить коробку нужно таким образом, чтобы между стойками и откосами сохранялся зазор в 1–1,5 см. Если разница между шириной проема и рамы составляет до 5–6 см, то проблема решается путем крепления на откосах деревянного бруса. Если больше, то проем следует уменьшить, например – заложить кирпичом.

Как собрать дверную коробку

Большое количество производителей поставляют уже готовые изделия. А в случаях, если необходимо собрать раму самостоятельно, блок комплектуется деталями и крепежными элементами.

Перед тем как собрать коробку, следует уточнить размеры вертикальной и горизонтальной стойки. Между покрытием пола и полотном должен оставаться зазор в 7–10 мм. Если длина стоек превышает это значение, следует произвести разметку на брусьях и отпилить лишний фрагмент лобзиком.

Собрать детали коробки можно тремя способами – это зависит от того типа крепления, которое предполагает производитель. Как правило, подразумевается сборка под углом в 45 градусов, так как она обеспечивает и надежность конструкции, и привлекательный внешний вид. Если предполагается шипованное соединение, то на деталях будут сформированы соответствующие шипы, с помощью которых собирается коробка.
Сборка осуществляется на ровной горизонтальной поверхности – пол или большой стол. Стойки располагаются в правильной последовательности. Если есть пазы, то детали соединяются на шипы. Для увеличения плотности соединения, рекомендуется использовать резиновый молоток.
Стойки закрепляются шурупами под углом в 45 градусов.

На видео о том, как собрать дверную коробку своими руками, рассказано более подробно.

Установка фурнитуры

Для межкомнатной двери, как правило, достаточно двух петель. Устройство их несколько может отличаться друг от друга, но в целом технология врезки одинакова.

На расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края изделия делается отметка. Под петли рекомендуется выбрать более массивную сторону полотна и соответствующий стояк.
Определяется, в какую сторону будет открываться створка – наружу или внутрь.
Петли прикладываются по отметкам, контур их обводится ножом.
По контуру производится углубление с помощью стамески и молотка. Обычно глубина составляет 2–3 мм. Чтобы поставить фурнитуру как можно более точно, рекомендуется извлекать древесину из выемки постепенно, периодически прикладывая петли. Элемент должен размещаться в углублении очень плотно.
Рекомендуется осуществить проверку, путем прикладывается полотна к собранной коробке с петлями, чтобы убедиться в том, что между полотном и стойкой сохраняется зазор в 2–3 мм.
Отмечаются места для крепления саморезов, высверливаются отверстия. Петли закрепляются. На фото – вертикальная стойка с закрепленной фурнитурой.

Как установить коробку

Главное требование при монтаже рамы – центрирование. Процедуру установки можно провести несколько раз до тех пор, пока коробка не займет требуемое положение.

Следует поставить собранную дверную раму в проем.
Проверить с помощью откоса и уровня вертикальность стойки, к которой прикреплены петли. Если положение не выполнено, то следует откорректировать его с помощью деревянных клиньев, вставляемых в паз между стойкой и откосом.
Та же процедура повторяется со второй вертикальной стойкой.
Горизонтальная перемычка коробки проверяется на степень параллельности полу. Коррекция положения осуществляется с помощью клиньев.
Рекомендуется осуществить проверочное навешивание полотна, чтобы убедиться в то, что створка открывается и закрывается свободно.
Рама закрепляется к стенам дюбелями, удаляются клинья из зазоров. Щели задуваются монтажной пеной.

На видео установка коробки своими руками демонстрируется более подробно.

Смотрите также:

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Установка межкомнатных дверей относится к одной из самых сложных ремонтных работ. Связано это с тем, что дверная конструкция требует очень точного центрирования – как по вертикали, так и по горизонтали. Добиться последнего непросто.

Демонтаж коробки

Конструкция дверного блока

Межкомнатная дверь может быть выполнена в двух вариантах: с дверной коробкой и без нее. Второй случай предполагает монтаж полотна в старую или просто уже готовую раму, первый – установку всего блока в дверной проем.

Первый вариант предпочтительнее по многим причинам.

Деформация – старая коробка, даже при сохранении внешнего вида, в какой-то степени деформировалась. «Родное» полотно претерпевало изменения вместе с ней, а значит, каким-то образом компенсировало. Новое подходящих изменений не содержи, а поэтому в старую дверную раму просто не сядет.
Размеры – параметры проема редко бывают стандартными, особенно после ремонта. При установке двери, даже специально изготовленной, возникают трудности. Подогнать коробку под проем, а потом под полотно означает продлить работы по монтажу как минимум втрое, и без гарантии результата.
Нагрузка – дверная рама, полотно, петли и замок в блоке рассчитаны на определенные нагрузки. Если конструкция изготавливалась единым модулем, то распределение нагрузки уже рассчитано производителем и реализовано. В противном случае это придется делать владельцу.

Столь высокие требования предъявляются в основном к распашным системам. Сдвижные конструкции несколько проще в монтаже своими руками, так как, во-первых, чаще всего устанавливаются на проем, а во-вторых, в гораздо большей степени стандартизированы.

Как разобрать межкомнатный дверной блок

Установка дверной коробки происходит с учетом материала стены. Соответственно, демонтаж своими руками тоже потребует разных инструментов и приемов.

Дверь снимется с петель – для этого под створку, максимально открытую, помещается конец монтировки и постепенно приподымается, пока полотно не выйдет из петель. Рекомендуется створку при этом двигать на небольшое расстояние вправо-влево.
Для того чтобы разобрать наличники, острие топора вбивается между наличником и вертикальной стойкой рамы. Прикладывается усилие в направлении от коробки, пока не образуется щель. На фото показан момент отделения наличника.
Та же процедура повторяется по местам крепления, затем наличник снимается. Обычно разобрать наличник без повреждений не удается, так как для его изготовления используются тонкие планки.
Если на коробке можно обнаружить гвозди – а под многослойной покраской это не всегда возможно, то следует удалить их: вокруг шляпки выпиливается брус, чтобы освободить пространство, а затем клещами или гвоздодером удаляется гвоздь. Если речь идет о металлической дверной коробке, то необходимо срезать штыри.
На расстоянии 60–80 см от пола перепиливается вертикальная стойка. Если место крепления визуально определяется, то следует отступить от него 20 см. Затем острие топора или гвоздодер помещается между откосом и стойкой ниже места распила, и брус с усилием отжимается. Также удаляется и верхняя часть стойки. На фото – отделение нижней части стойки.
Горизонтальная перекладина снимается без распиливания, путем отжатия вниз. Разобрать вторую вертикальную стойку нужно так же, как и первую.

Металлическая коробка удаляется аналогичным образом, но прикладываемые усилия намного больше, так как стойки в ней сварены скобами. Повреждений стен и откосов в этом случае намного больше.

Если речь идет о бетонных стенах, то с помощью перфоратора удаляются все остатки бетона в проеме. В кирпичном проеме удается весь изоляционный и листовой материал.

Как собрать межкомнатную дверь

Самая сложная часть в процессе сборки — установка дверной коробки своими руками. Если в комплекте дверная рама наличествует в собранном виде, то можно сразу же после соответствующей подготовки проема, приступить к монтажу. Если коробка имеется в виде комплекта стоек, то сначала ее нужно собрать.

Монтаж дверного блока рекомендуется проводить после оштукатуривания и окраски стен, но до оклеивания их обоями.

После сборки и перед установкой, необходимо примерить дверь и коробку – между составляющими рамы и створкой должен соблюдаться зазор в 3–4 мм. Длина стоек, соответственно, должна равняться длине полотна за вычетом 10 мм – створка не касается пола.
В стойку врезаются петли. Фурнитура располагается на некотором углублении в деревянном брусе таким образом, чтобы требуемый зазор сохранялся. На фото – размещение петли в стойке.
Прежде чем собрать дверь, на полотне также устанавливаются петли и замок.
Коробка монтируется в проем, строго центрируется и с помощью клиньев, которые забиваются в зазор между стойками и откосом, регулируется положение до тех пор, пока стойки не примут точно вертикальное положение, а горизонтальная перекладина – строго параллельное полу.
Полотно навешивается на петли и регулируется. Если зазор между створкой и стойками оказался недостаточным, рекомендуется снять полотно и отрегулировать положение петли.
Щели между откосами и рамой задуваются монтажной пеной. После высыхания пена обрезается, и монтируются наличники.

Процесс сборки и демонтажа межкомнатной двери подробно рассматривается на видео.

Смотрите также:

Установка дверной коробки своими руками

Приобретая двери, вы должны осознавать, что межкомнатный блок станет настоящим конструктором, который необходимо правильно собрать. Такие конструкции дверной межкомнатной коробки дают возможность не сразу определяться со стороной крепления и врезкой замков, а сделать это на месте, видя перед собой дверные проемы.

Сборка дверной коробки может выполняться мастером или своими силами. Чтобы собрать дверной блок, необходимо четко понимать, какие способы следует применять для монтажа межкомнатных дверей.

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери

Только имея размерные значения коробки, вы сможете выполнить качественную установку конструкции. Чтобы правильно сделать всю работу, нужно следовать определенным правилам. Соблюдая инструкции (в том числе ориентируясь на видео), как собрать коробку, вы сможете самостоятельно выполнить сборку дверного проема.

Перед тем, как начинать собирать новую коробку двери, следует обратить особое внимание на размеры дверной межкомнатной коробки. Точно определенные размеры влияют на качество сборки дверной коробки своими руками.

Конструкция любой дверной коробки имеет определенные элементы, размеры которых необходимо знать точно. Толщина частей может быть разной, но рассчитывается в зависимости от площади стен в дверном проеме.

Соотношение размеров двери и поверхностей должно быть таким:

стена из кирпича 75 мм – объем дверной коробки 108 мм
стена из дерева 100 мм – объем дверной коробки 120 мм

Перечисленные параметры коробки двери полностью подходят под существующие стандарты местных фирм-производителей. Но иностранные марки могут иметь другие размеры – от 80 до 205 миллиметров.

Правильно рассчитать соотношение размеров стен и коробки двери нужно для того, чтобы монтаж двери был выполнен быстро и качественно.

Самостоятельная сборка дверей

Чтобы правильно установить коробку дверную, следует заранее найти необходимые для работ инструменты:

измерительный уровень
ножовку и стамеску
саморезы необходимого размера
шуруповерт

Если у вас нет в распоряжении шуруповерта, то для установки коробки дверей можно использовать обычные отвертки.

Чтобы выбрать, как установить коробку, следует ознакомиться с существующими способами сборки определенных типов конструкций.

Соединить элементы можно при помощи специальных шипов, совмещаемых между собой пазами. Также дверной проем можно соединить, запиливая части короба под определенным наклоном (45 или 90 градусов).

Как последовательно собрать дверную коробку межкомнатной двери

Поскольку запиливать или фрезеровать шипы с пазами, не имея определенного опыта, достаточно тяжело, то для установки дверей можно использовать наиболее простую схему – стыковать все части под прямым углом.

Заранее следует понять правила и последовательность, чтобы установить новую дверную конструкцию в проем. Если брус для коробки был приобретен отдельно от двери, необходимо учитывать, что основа в проеме должна иметь меньшую толщину, чем дверное полотно, но быть шире, чем стена.

Последовательная сборка дверного проема:

брус для коробки будущего дверного полотна нужно разложить на ровную поверхность (пол, стол, стулья)
к каждому верхнему торцу вертикальных брусьев коробки необходимо приложить заранее подготовленную горизонтальную перекладину для верха (притолоку)
сделать запилы ножовкой
приложить все части, разделив дверное полотно и притолоку при помощи плотного картона – таким образом, чтобы образовались видимые зазоры
соединить все элементы, срезая под прямым углом притворный профиль дверного межкомнатного короба
создать ровную поверхность на стыках и завинтить шурупы
если запилы решено выполнять под углом 45 градусов, то шурупы необходимо завинтить перпендикулярно линии стыка (насквозь обоих брусьев)
для двери без порога между дверным полотном и напольным покрытием необходимо оставить зазор до 2 сантиметров

Чтобы установить самостоятельно дверную конструкцию, необходимо выбрать, на какой стороне будут находиться петли дверей, как дверная карта будет открываться, а затем прикрутить их к дверному полотну и к дверному проему, закрепив саморезами.

Как установить дверную коробку в стенной проем

Если вы еще не определились, как устанавливать данную конструкцию, то следует внимательно ознакомиться с пошаговым алгоритмом действий:

перед тем, как выполнять установку, необходимо демонтировать старую дверную конструкцию
подготовить поверхность дверного проема для монтажа дверных коробов и наличников
перед тем, как выполнить монтаж нового дверного короба, следует повысить жесткость основы, прибив по углам дверного проема деревянные планки
монтаж дверного короба можно выполнить при помощи специальной пены, дополнительно закрепив конструкции анкерами
для установки дверного короба необходимо использовать строительный уровень
после того, как дверной короб закреплен, на петли можно вешать двери

Чтобы избежать деформации установленной конструкции, необходимо использовать дополнительные распорки для короба. После полного высыхания монтажной пены клинья для распорки можно удалить и приступить к установке наличников. Как видите, сама сборка дверной коробки не так уж сложна, если соблюдать инструкции.

Как установить двустворчатые двери

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легко Простая установка, которая усложняется, если вы выберете тяжелые двери или если проем шкафа не квадратный.

Кажется, в каждом доме, построенном с 1950-х годов, есть шкафы с раздвижными дверьми. Конечно, экономия места, но не самый красивый – и, конечно, не очень показательно, когда вы пытаетесь увидеть (или дотянуться) до товаров в середине шкафа, где двери перекрывают друг друга.

Тяжелые двустворчатые двери с прочной направляющей легко отодвигаются от центра шкафа, чтобы дать вам полное представление о содержимом внутри. А поскольку двойные складки бывают самых разных профилей, они привносят характер в простой проем. Замена этих специальных приспособлений для строительства пустотных плит парой массивных твердых папок не представляет большого труда; вся сборка и установка займет у вас всего лишь субботний день. Следуйте нашему пошаговому руководству по изготовлению двустворчатых дверей своими руками, и вы будете вознаграждены широким углом обзора, когда придет время выбирать неудачи дня.

Шаг 1

Обзор двустворчатых дверей

Иллюстрация Грегори Немека

Двери двойного сложения очень похожи на любые двери, только соединяются попарно с помощью петель и подвешиваются на направляющей. Что заставляет их хорошо выглядеть и хорошо работать, так это прочная, тяжелая конструкция и прочное и тщательно отрегулированное оборудование.

Высота дверей – это то, что не дает им вздрогнуть, когда вы открываете их.Так что лучше всего искать двери из массива или из массива дерева, которые будут казаться более прочными, чем двери из пустотелого профиля. (Сплошные двери также легче обрезать, если какая-либо часть дверного проема выходит за пределы квадрата.) Затем, чтобы выдержать вес этих более тяжелых дверей, вам понадобится направляющая с колесным механизмом, который позволяет дверям скользить плавно, а не скользить по трассе.

Самая трудная, а иногда и самая неприятная часть установки – это установка и настройка всего оборудования.Гусеница, шарниры, петли – все должно быть собрано именно так, и стоит потратить время на перепроверку каждого измерения и положения, чтобы убедиться, что каждая деталь находится в нужном месте и обращена в правильную сторону.

Шаг 2

Установите петли

Фото Колина Смита

Завершите или покрасьте двери перед запуском. Обозначьте двери, чтобы обозначить порядок их установки и стороны, обращенные наружу.

Возьмите боковую дверь косяка и отметьте ее внутренний край на расстоянии 11 дюймов от низа, 7 дюймов от верха и по центру между ними. Поставьте дверцу на край метками вверх.

Возьмите нижнюю половину петли и совместите ее нижнюю часть с нижней меткой, суставы должны быть обращены назад и вплотную к краю. Используйте самоцентрирующееся сверло, чтобы просверлить пилотные отверстия в отверстиях для петель. Прикрутите шарнирную пластину. Прикрепите верхнюю и среднюю петли к их отметкам.

Поставьте переднюю (внутреннюю) дверь на край так, чтобы она смотрела спина к спине с первой дверью.Выровняйте дверцы ровно по квадрату, затем соедините петли. Прикрутите навески к входной двери. Повторите то же самое со второй парой дверей.

Шаг 3

Прикрепите крепежную скобу

Фото Колина Смита

Закрепите поворотные пластины (штифты, которые входят в направляющую и кронштейн пола) и запорные рычаги (крюки, которые скользят по направляющей) к верхней и нижней части каждого комплекта дверей.Поворотные пластины входят в верхнюю и нижнюю часть боковых дверей косяка, а запорный рычаг – на верхние части ведущих дверей.

Каждый комплект требует, чтобы его оборудование было уникально расположено, поэтому проверьте прилагаемые к вам диаграммы для точных размеров и размещения. Они скажут вам, например, не только, как далеко должна быть поворотная пластина от краев двери вокруг нее, но также и где ее штифт должен быть по отношению к краям двери. Соблюдение всех указанных размеров гарантирует, что ни одна деталь не переместится назад.

Шаг 4

Установить гусеницу

Фото Колина Смита

Используйте ножовку, чтобы отрезать направляющую до длины, соответствующей проему туалета. Вставьте подвесное оборудование в гусеницу – маленькие упоры в центре, затем вокруг них гусеничные подвески с колесами и, наконец, шарнирное гнездо снаружи.

Прикрепите направляющую к дверной перемычке с помощью прилагаемых винтов. Расположите гусеницу на расстоянии 1 дюйма от переднего края жатки.Это даст вам достаточно места, чтобы скрыть гусеницу обрезкой, не ограничивая движение двери.

Совет: Не затягивайте крепеж на рельсе. Дверцы будет легче повесить позже, если детали будут незакрепленными.

Шаг 5

Установите напольный кронштейн

Фото Колина Смита

Используйте размеры, предоставленные производителем, чтобы расположить напольный кронштейн рядом с дверным косяком.

Повесьте отвес в центре направляющей над напольным кронштейном, чтобы совместить отверстие под штифт в кронштейне спереди и сзади. Это гарантирует, что двери при установке будут стоять вертикально. Обведите скобу карандашом, чтобы отметить ее точное местоположение.

Прикрутите кронштейн на место, затем выверните винты и отложите кронштейн и винты в сторону.

Шаг 6

Двери навесные

Фото Колина Смита

Поднесите двери к направляющей и поднимите косяк, чтобы зацепить штифт верхней поворотной пластины в поворотное гнездо.Убедитесь, что штифт вставлен до упора, затем нажмите на рычаг сбоку гнезда, чтобы зафиксировать его на месте.

Вставьте штифт гусеничной подвески в стопорный рычаг ведущей двери. Поверните руку, чтобы зафиксировать ее на месте. При закрытых дверях поверните их вперед настолько, чтобы напольный кронштейн зацепился за нижний шарнирный штифт.

Шаг 7

Прикрепите напольный кронштейн

Фото Колина Смита

Поверните дверцы на место и совместите напольный кронштейн с отметками карандаша.Используйте гибкий удлинитель бит, чтобы прикрутить кронштейн.

Повесьте второй комплект дверей. Закройте оба набора и отрегулируйте их вдоль дорожки, чтобы выровнять откос вокруг них. Затем с помощью гаечного ключа, поставляемого с оборудованием, затяните шарнирные головки на концах гусеницы и маленькие упоры в центре.

Совет: Попросите помощника помочь вам поднять и удерживать двери, которые могут быть громоздкими.

Шаг 8

Прикрепите выравниватель двери

Фото Колина Смита

Изнутри туалета при закрытых дверях установите дверные выравниватели между двумя ведущими дверями на высоте 6 дюймов от пола.Выравнивающие элементы фиксируются при закрытии дверей, удерживая дверные поверхности заподлицо друг с другом.

Снаружи туалета проверьте выравнивание. При необходимости отрегулируйте фурнитуру гусеницы, чтобы обеспечить ровную фугу вокруг дверей.

Шаг 9

Установить дверные тяги

Фото Колина Смита

Для плоских дверей отмерьте 36 дюймов от пола на каждой входной двери. Затем отметьте центр по бокам на этой высоте.Для обшитых панелями дверей вместо этого найдите центр среднего поручня. Держите линейку по диагонали от угла к углу на поручне, нарисуйте линию посередине, затем переключитесь на другую диагональ и пересеките линию. X отмечает центр рельса.

Просверлите отверстия диаметром 3/16 дюйма на каждой отметке и прикрутите дверные петли.

Отрежьте кусок приклада 1×2 шириной проема туалета, чтобы скрыть след. Загрунтуйте обрезки и дайте им высохнуть. Используйте сверло диаметром 1/16 дюйма, чтобы просверлить пилотные отверстия через нижнюю часть трима в жатке.Прикрутите обшивку к жатке винтами обшивки 2½ дюйма. Заполните отверстия для винтов, затем покрасьте обшивку, чтобы она соответствовала корпусу.

Повесьте дверь с разрезным косяком – Fine Homebuilding

Двери с разъемным косяком

во многом похожи на обычные подвесные двери , но имеют двухсекционный косяк, соединенный шпунтом и пазом. Стык, скрытый упором, позволяет обшивать косяк с обеих сторон в столярном цехе. При установке двери косяк можно отделить.

Такая конструкция означает, что вам не нужно устанавливать обсадную колонну в полевых условиях, а также у вас есть пространство для маневра в отношении толщины стенок.Благодаря этому качеству расколотые косяки отлично подходят для старых домов, которые часто имеют волнистую штукатурку и гвоздики нестандартного размера. Кроме того, столярный цех обычно устанавливает кожухи и подготавливает косяки за меньшую сумму, чем я заплатил бы компетентному плотнику за такую же работу.

Я слышал, как плотники старой закалки высмеивают двери с раздвоенным косяком, утверждая, что их нельзя установить прокладками, но это просто не так. Вам просто нужно изменить свои методы. У меня никогда не было проблем ни с одной из нескольких сотен дверей с раздельным косяком, которые я установил за эти годы.

1. Проверить уровень

Первым делом проверить пол под косяками на ровность. 32-дюйм. спиртовой уровень и градуированная прокладка позволяют легко увидеть, насколько оторван пол.

2. Обрезать косяки

Если пол неровный, отрежьте один из косяков на соответствующую величину короче другого. Если позже будет установлен плиточный или паркетный пол, приподнимите косяки обрезками, чтобы они соответствовали окончательной высоте пола.

3. Попробуйте подогнать

Убедитесь, что косяк со стороны петель можно сделать вертикально в проеме. Затем снимите дверцу и вытащите дуплексный гвоздь или фурнитуру, удерживающую дверцу на косяках. Замените его одинарным финишным гвоздем.

4. Кожух удерживает отвес двери

Прикрепите дверь по вертикали с помощью уровня, удерживаемого вдоль стойки кожуха, и проложите 2-1⁄2 дюйма. Проделайте гвозди через кожух в шпильки домкрата и коллектор.

5.Свободная дверь

Используйте ножовку с мелкими зубьями в руке в перчатке, чтобы прорезать финишный гвоздь, удерживающий дверь закрытой. Двигайтесь медленно, чтобы не повредить косяк и не остановиться.

6. Шайбы опорные, косяк

Используйте прокладки шириной 3 дюйма (удерживайте вертикально), чтобы заполнить пространство между косяком и грубым отверстием. Закрепите прокладки на месте, но держите гвозди подальше от канавки, чтобы позже можно было установить косяк со стороны шпунта.

7. Соединяем косяк

Начиная сверху, наденьте оставшуюся половину разрезного косяка на уже установленную половину и закрепите ее, забив гвоздями через упор и кожух.

8. Ввинтить петли

Рекомендуется заменить один из коротких винтов в каждой петле на один, который входит в каркас. Планируйте это заранее, потому что 2-1⁄2 дюйма. Трудно найти шурупы № 9 с правильной отделкой.

Набор инструментов для дверной вешалки

Двухуровневый комплект Jamber с отверстиями для рук, Stabila 37532, $ 190.

Самый важный инструмент в комплекте дверной вешалки – это пара высококачественных спиртовых уровней, которые гарантируют, что дверь по отвесу не открывается и не закрывается сама по себе.

Stabila 37532

Двухуровневый комплект Jamber с отверстиями для рук

32-дюйм. модель для косяков головы; 78-дюйм. версия есть для боковых косяков. Покупка двух уровней вместе стоит на 20% меньше, чем покупка их по отдельности.

244 $ онлайн.

Фотографии: Чарльз Бикфорд

Подробнее о подвесных дверях:

Двустворчатые двери вдвое сложнее – Двери с предварительным подвешиванием требуют оцинкованных гвоздей, хорошего зрения на зазоры и минимального передвижения.

Обрезка наружной двери Prehung – Возможно, проще заказать дверь короче обычной на лесном складе, но вы также можете вырезать дверь самостоятельно.Вот как.

Plumb Perfect Prehung Doors – Хотите верьте, хотите нет, вам нужен уровень только один раз, и это прежде, чем вы когда-либо коснетесь двери.

Как разместить замок на двери – Замена старой дверной плиты на новую может потребовать размещения замка так, чтобы он совпадал с запорной пластиной на существующем косяке.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

19 Самодельных дверных планов для собак, которые можно легко сделать своими руками

Собаки везде одинаковые. Они сидят у двери и ждут выхода на улицу, но как только вы открываете дверь, они садятся с другой стороны, царапая ее, чтобы вернуться. И большинство владельцев домашних животных знают, что делают это намеренно, чтобы свести их с ума.

Однако, установив дверцу для собак, они могут входить и выходить сколько угодно раз, не беспокоя вас, а поскольку это такая простая работа своими руками, вам даже не придется тратить много денег.Итак, чтобы помочь, вот 19 лучших схем дверей для собак, которые мы нашли, чтобы вы их опробовали.

1. Дверь для собак: решение с двумя створками

Для начала, вот гениальное решение для двери для собак – это версия с двумя створками, которую мы нашли на веб-сайте Instructables. Этот сайт известен высококачественными планами DIY практически на все, что вы можете себе представить, и этот вас не разочарует. Как и все планы на этом сайте, вы найдете четкие инструкции, полезные иллюстрации и пошаговые инструкции, которым вы можете следовать, чтобы завершить проект.Настоятельно рекомендуется.