Как сделать печь для бани из трубы своими руками: чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

• листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
• как следствие, такая печь будет стоить дороже;
• топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
• исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
• плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

• цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
• толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
• печь можно перемещать, она долговечна;
• стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
• подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
• многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
• помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

• диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
• толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

• стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
• сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

• облегченные;
• обыкновенные;
• укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

• непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
• труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
• труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
• листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;

• навесные петли из металла;
• небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
• отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
• цементный состав;
• кирпичи;
• песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

• аппарат для сваривания элементов;
• любой сильный резчик по металлу;
• электроды;
• врезной кран;
• металлопрокат для ножек;
• асбестовый шнур;
• ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

• В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
• Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
• Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
• С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
• Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

• Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
• Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
• Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
• Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

• Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
• В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.

• Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
• Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
• К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.

• Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
• Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
• К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
• Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.

• Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
• Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
• В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.

• Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
• Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
• Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

• листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
• как следствие, такая печь будет стоить дороже;
• топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
• исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
• плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

• цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
• толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
• печь можно перемещать, она долговечна;
• стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
• подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
• многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
• помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

• диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
• толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

• стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
• сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

• облегченные;
• обыкновенные;
• укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

• непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
• труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
• труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
• листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;

• навесные петли из металла;
• небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
• отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
• цементный состав;
• кирпичи;
• песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

• аппарат для сваривания элементов;
• любой сильный резчик по металлу;
• электроды;
• врезной кран;
• металлопрокат для ножек;
• асбестовый шнур;
• ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

• В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
• Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
• Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
• С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
• Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

• Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
• Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
• Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
• Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

• Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
• В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.

• Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
• Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
• К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.

• Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
• Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
• К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
• Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.

• Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
• Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
• В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.

• Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
• Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
• Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

• листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
• как следствие, такая печь будет стоить дороже;
• топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
• исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
• плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

• цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
• толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
• печь можно перемещать, она долговечна;
• стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
• подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
• многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
• помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

• диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
• толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

• стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
• сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

• облегченные;
• обыкновенные;
• укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

• непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
• труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
• труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
• листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;

• навесные петли из металла;
• небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
• отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
• цементный состав;
• кирпичи;
• песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

• аппарат для сваривания элементов;
• любой сильный резчик по металлу;
• электроды;
• врезной кран;
• металлопрокат для ножек;
• асбестовый шнур;
• ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

• В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
• Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
• Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
• С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
• Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

• Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
• Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
• Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
• Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

• Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
• В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.

• Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
• Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
• К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.

• Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
• Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
• К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
• Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.

• Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
• Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
• В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.

• Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
• Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
• Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

• листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
• как следствие, такая печь будет стоить дороже;
• топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
• исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
• плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

• цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
• толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
• печь можно перемещать, она долговечна;
• стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
• подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
• многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
• помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

• диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
• толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

• стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
• сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

• облегченные;
• обыкновенные;
• укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

• непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
• труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
• труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
• листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;

• навесные петли из металла;
• небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
• отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
• цементный состав;
• кирпичи;
• песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

• аппарат для сваривания элементов;
• любой сильный резчик по металлу;
• электроды;
• врезной кран;
• металлопрокат для ножек;
• асбестовый шнур;
• ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

• В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
• Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
• Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
• С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
• Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

• Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
• Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
• Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
• Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

• Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
• В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.

• Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
• Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
• К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.

• Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
• Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
• К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
• Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.

• Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
• Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
• В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.

• Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
• Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
• Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

• листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
• как следствие, такая печь будет стоить дороже;
• топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
• исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
• плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

• цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
• толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
• печь можно перемещать, она долговечна;
• стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
• подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
• многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
• помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

• диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
• толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

• стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
• сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

• облегченные;
• обыкновенные;
• укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

• непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
• труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
• труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
• листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;

• навесные петли из металла;
• небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
• отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
• цементный состав;
• кирпичи;
• песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

• аппарат для сваривания элементов;
• любой сильный резчик по металлу;
• электроды;
• врезной кран;
• металлопрокат для ножек;
• асбестовый шнур;
• ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

• В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
• Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
• Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
• С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
• Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

• Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
• Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
• Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
• Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

• Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
• В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.

• Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
• Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
• К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.

• Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
• Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
• К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
• Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.

• Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
• Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
• В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.

• Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
• Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
• Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

Самодельная печь для бани из трубы диаметром 530 мм: четрежи

В том случае, когда возникает необходимость соорудить топку для парилки, существует возможность пойти по простому пути за счет использования металлической трубы и инструментов в виде сварочного аппарата и болгарки. При этом потребуется минимум времени для достижения требуемого результата – обустройства печки для бани. Изготовление не предполагает установку ограждений, а ее возможности в плане обогрева помещения определяются 20 м³. Что касается конструкции предлагаемого устройства, то она может быть как горизонтальная, так и вертикальная.

Процесс изготовления печи

Чтобы приступить к процессу обустройства печи для бани, потребуются следующие заготовки:

• труба на 426 мм при толщине стенки от 5 мм;
• 5-миллиметровый листовой прокат;
• небольшие по длине отрезки труб;
• 2-миллиметровый лист из стали;
• металлопрокат.

Цель применения листового проката – вырезание двух кругов, диаметр которых должен соответствовать размеру используемой трубы. Круги привариваются к торцам трубы, но с одним исключением. Один круг остается цельным, а в другом вырезается 150-миллиметровое отверстие. В результате цельная заготовка становится дном будущей печи, а та, что с дыркой, – выводом для дымохода.

Далее необходимо озаботиться тем, чтобы изготовить дверцы. Для этого подойдет труба диаметром 219 мм, к которой следует приварить металлическую крышку. На ней должны быть установлены петли, а также – запорное устройство, дополненное регулятором воздуха. В последнем случае имеется в виду устройство, для изготовления которого применяется труба на 76 мм. В качестве заслонки предполагается использование металлического круга толщиной 2 мм, приваренного к 5-миллиметровой проволоке.

Завершающим действием процесса изготовления печи является обустройство ограждения каменки. Это делается посредством сваривания металлического цилиндра, диаметр которого должен быть немногим больше по сравнению с размером печи. Оптимально, если данный цилиндр будет одеваться с небольшим усилием.

Описанные выше мероприятия отличаются простотой исполнения, но если нет соответствующего опыта, то их осуществление может вызвать затруднения. Поэтому желательно сначала изучить должным образом чертеж печи и просмотреть фотографии уже собранного устройства, чтобы получить правильное представление о том, как должен выглядеть предлагаемый для сборки тепловой агрегат.

Что необходимо для изготовления печи?

1. Сварочный аппарат.
2. Инструменты, способные обеспечить резку металла. Хотя лучший вариант – найти возможность использования специального станка для нарезки соответствующих заготовок.
3. Стальная труба на 630 мм при толщине стенки от 10 мм.
4. Поддувальная дверца 125 на 250 мм, топочная – 250 на 250 мм и предназначенная для каменки – 375 на 375 мм, включая оснащение петлями.
5. 10-миллиметровый стальной лист.
6. Колосник, выполненный из чугуна, который должен представлять собой решетку, востребованную с целью обеспечения тяги.
7. Чугунные заготовки 50 на 50 мм.
8. Арматура.
9. Труба на 120 мм для обустройства дымохода.
10. Около 35 штук шамотного кирпича, имеющего нестандартные размеры – 250x125x

Этапы работ самостоятельного изготовления печи

Этап I

Следует использовать 10-миллиметровый стальной лист, который необходим для вырезания 3 кругов диаметром 610 мм. В одном круге делается отверстие для дымохода (120 мм), а в другом – проем прямоугольной формы для зольника.

Дно топки приваривается на высоте 150 мм. В качестве колосника используется готовое изделие из чугуна.

Этап II

На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для того, чтобы установить соответствующие дверцы. Дверца каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – это удобство пользования, поэтому конкретные размеры дверцы произвольные.

Этап III

Варятся бока для дверок с помощью использования листа, учитывая проход через стену.

Этап IV

Дно топки обустраивается с помощью металлических косынок, изготовленных из 10-миллиметрой стали, которые необходимо устанавливать с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривается низ с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно сваренный низ способен обеспечить требуемую прочность печи в целом.

Этап V

Сборка стального каркаса окончена, который теперь требует установки на место. После этого приступают к футеровке с целью создания условий по снижению тепловых потерь. Для этого применяется шамотный кирпич (250x125x40). Во время подгонки кирпича требуется его нумерация.

Выкладывается дно топки, что обеспечивается в основном за счет использования 11 кирпичей. Лишнее подрезается болгаркой, а скрепление кирпичей производится с помощью специального раствора.

Этап VI

Посредством футеровки устанавливается защита топки, что предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате достигается высота корпуса в 375 мм.

Этап VII

На образовавшуюся полку укладываются заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, с соблюдением расстояние между ними – около 4 см.

Этап VIII

Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размеру под чугунные бруски. Это позволяет исключить контакт стальной части печи с огнем. Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового агрегата. Хотя, если есть желание, то это можно сделать посредством плит, оставив отверстие для установки дымохода.

Этап IX

Приваривается верхняя крышка, навешиваются дверцы, устанавливается дымоход и красится печь, что надо делать исключительно с помощью термостойкой краски, способной выдержать нагрев до 1200 °C.

Приведенные этапы изготовления печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта подобного теплового агрегата, но существенно надежнее. Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.

Источник: http://ruspar.ru/wiki/osnovy/pech-dlya-bani-iz-truby/

Горизонтальная печь

Рассмотрим печь, которая имеет горизонтальную основу. Здесь каменка устанавливается с внешней стороны, а бак подвешивается. К положительным моментам предлагаемой печи относят ее компактные габариты и приличную глубину топки, что гарантирует возможность быстрого прогрева бани.

Процесс предполагаемых работ включает в себя:

1. Подготовку основы. Для чего понадобится труба длиной 0,8 м, диаметр которой должен составлять 0,5 м.
2. Изготовление колосниковой площадки за счет использования листового металла толщиной около 12 мм и арматуры. Размер данной площадки должен составлять 40 на 80 см. В ней делается отверстие, которое оснащается арматурой путем ее приваривания.

Печка должна быть установлена таким образом, чтобы шов располагался под колосником. Это позволит избежать слишком высокой термической нагрузки на стык в виде шва.

3. Создание фасада, на изготовление которого может пойти прямоугольный лист железа 60 на 70 см. В нем следует сделать два отверстия, где одно предназначено для поддувала, а другое – для топки.
4. Обустройство обратной стороны печи, что делается также с помощью листа металла прямоугольной формы, но несколько другого размера – 70 на 90 см. Верхняя линия этого листа – ограничитель каменки.
5. Соединение фасада и задника с печкой посредством сварки. Фиксирование переднего ограничителя посередине печи, форма которого должна совпадать не только с корпусом самого теплового агрегата, но и с контурами заднего ограничителя.
6. Вырезание отверстия 15 на 15 см в задней части печи для крепления металлического свода, имеющего предназначенную для дымохода прорезь.

Устанавливайте дымоход ближе к передней части печи сантиметров на 15. Это создаст условия для отсечения огня и качественного сгорания топлива.

7. Приваривание свода, служащего дном каменки. Для увеличения объема можно дополнить ее решеткой из арматуры, навариваемой на стенки так, чтобы она возвышалась примерно на 20 см.
8. Оснащение зольника и топки дверцами.
9. Монтаж полки для установки водяного бака. Фиксируется с помощью сварки. Ее размер должен соотноситься с размером основания теплового агрегата.
10. Оборудование бака краном.

Последний этап работ по обустройству горизонтальной печи предполагает обработку ее корпуса: шлифовка, удаление ржавчины и окалины как результата сварки. После этого печь следует покрасить с применением термостойкой краски и хорошо протопить для того, чтобы краска смогла запечься.

Печь для бани из 530 трубы

Печь изготовлена из трубы диаметром 530мм толщиной 8мм, и листового металла 8мм.

Масса печи-234кг

Масса камней 141кг.

Максимальный объем парильного помещения-22 куб. м.

Диаметр дымохода 133мм.

Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений

Эксплуатация предлагаемого варианта печи дает возможность обеспечить прогрев 3 отдельных помещений, изолированных друг от друга. Под этими помещениями следует понимать предбанник, помывочную и парную.

Оснащение такой печи может включать внешний отбойник применительно к каменке, который создает условия для увеличения температуры камней, а также он выполняет функцию искрогасителя. Работа отбойника возможна в 2 положениях: растопка и искрогаситель. Если выбрано положение растопка, то это способствует увеличению тяги в ситуации, когда дымоход не прогрет. В результате эксплуатация печи становится более эффективной, а на выходе дымохода уменьшается искрообразование.

Конструкция печи отличается простотой, что никоим образом не сказывается негативно на ее надежности. Печь включает в себя весь необходимый комплект элементов:

• бак, выполненный из нержавейки;
• большую топку, длина которой составляет 60 см;
• открытую каменку, оснащенную ребрами для препятствования стеканию воды.

Топка печи изготавливается из металлической трубы диаметром 530 мм при толщине стенки 8 мм. Форма топки обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки, что гарантирует оперативный нагрев воды, камней и парилки. Конструкция печи предусматривает наличие удобного зольника и возможность регулировки процесса горения дров.

Для окраски используется термостойкая эмаль, которая после первой протопки кристаллизуется, что приводит к появлению защитных свойств этого вещества.

Еще один вариант печи из 530 трубы

 Чертежи

Фотографии готовой конструкции

 

Похожие статьи:

как сделать печку своими руками? Чертежи самодельных горизонтальных и вертикальных печей

Баня без печки, что дерево без гусеницы – вот так можно перефразировать высказывание одного персонажа из известного всем мультика. И ведь действительно, печь – самое главное, практически – сердце каждой бани. Если вы решили построить баню, то вам необходимо будет приобрести печь. Проще, конечно же, купить металлическую буржуйку. Однако дешевле будет сделать печку самостоятельно, чем приобретать промышленный вариант. Что для этого понадобится, где взять чертежи – на эти и многие другие вопросы мы ответим в нашей статье.

Особенности самодельной печи

Проще всего смастерить отопитель для бани из трубы или газового баллона. Если изготавливать его своими руками, то выйдет не только экономия бюджета, но и получится идеально подогнать агрегат под размер вашей парной, что с промышленным вариантом может и не случиться. Основными особенностями круглых печей являются:

• простота изготовления – сварить отопитель цилиндрической формы легче, чем квадратной или прямоугольной;
• круглая форма гораздо лучше осуществляет теплообмен, и теплоемкость у нее выше;
• форма цилиндра лучше выводит дым и угарные газы;
• печь цилиндрической формы в плане эксплуатации прослужит дольше;
• благодаря цилиндрической форме агрегата помещение парной прогревается примерно за час.

Минус у круглых печей тоже имеется – это неравномерное прогревание помещения.

При достаточно большом объеме парной это станет заметной проблемой, но при средних объемах одного такого отопителя хватит.

Цилиндрические модели практичнее, чем прямоугольные, а на их изготовление потребуется меньше материала.

Виды

Круглые печи не отличаются особым разнообразием или изящным дизайном и могут быть только вертикальными и горизонтальными. Выбор модели целиком зависит от площади парной. В маленьком помещении целесообразнее всего поставить вертикальную модель, а если же площадь позволяет, то тогда лучше установить горизонтальную печь.

Вес металлической печи составляет от 60 до 180 кг, это зависит от величины стенок. В связи с этим цилиндрическую печь горизонтальной модели спокойно располагают в центре помещения парилки на обычном металлическом каркасе. Рассмотрим оба вида подробнее.

Вертикальные

Отопитель внешне схож со всеми известной круглой буржуйкой. Отличительные особенности состоят в конструктивных решениях в виде водяного бака и каменки, в которую закладывают каменную фракцию. Топочный отсек с колосником расположены ступенькой, что позволяет экономить пространство. Но стоит отметить и минусы данных моделей. Топливо в них сгорает быстрей, теплоотдача высокая, но тёплый воздух поднимается вверх и помещение не успевает нагреваться.

К тому же топка расположена в самой парилке, а это значит, что для того чтобы подбросить дров или древесных брикетов в топку, необходимо будет входить в парную, что поспособствует обмену горячего и холодного воздуха в парилке.

Нагреваясь, бока печи отдают тепло в помещении по параллели к железной поверхности, следовательно, большая доля энергии, примерно 90%, направлена по бокам горизонтально. Такое расположение способствует хорошему прогреву стен, но не полу и воздуху вверху помещения.

Горизонтальные

Печь с горизонтальным размещением почти ничем не отличается от вертикального отопителя. Модель точно так же оборудована каменкой и гидробаком. Топливный отсек у печи большего объёма, дверцы расположены в предбаннике, что, несомненно, является плюсом. Отсек каменки так же большей площади, быстрее и сильнее нагревает помещение парной. Впрочем, топлива необходимо тоже, соответственно, больше.

Горизонтальный отопитель отлично нагревает все участки бани, кроме тех, которые расположены в непосредственной близости к полу или находятся под топочным отсеком.

Подготовка инструментов и материалов

При изготовлении круглой железной печи из большой трубы потребуются следующие инструменты:

• сварочник;
• угловая шлифовальная машинка с различными насадками;
• электрическая ударная дрель;
• различный слесарный инструмент;
• шнур из асбеста.

Помимо этого, нужны будут данные наименования расходного материала:

• металлическая труба 500, 530, 600 или 700 миллиметров в поперечнике с толщиной 8-16 миллиметров и длиной до полутора метров;
• труба для вывода дыма и угара размером от 120 до 150 миллиметров;
• труба из стали для отсека с камнями, размеры – 300, 350, 400 или 420 миллиметров;
• лист металла 600 на 800 миллиметров;
• петли для навеса дверок;
• труба, используемая для воды, размером 1/2 или 3/4 дюйма;
• шаровой кран с такой же резьбой;
• металлическая арматура 500 мм с размером прутка 12-18 миллиметров;
• 2 дверцы;
• ножки из квадратного металлического профиля;
• цемент;
• кирпичи и песок.

Возможно даже смастерить отопитель из ненужного газового баллона.

Не рекомендуем приобретать для самоделки трубу, бывшую в употреблении, потому что существует риск того, что она будет из нефтяной промышленности.

Такой прокат не годится для сварки печки, так как её обрабатывали защитными покрытиями, которые при нагревании выделяют токсичные вещества. К тому же эти трубы обладают высоким радиационным фоном.

Процесс сборки конструкции

До начала сборки необходимо определиться с параметрами печи, сделать чертеж. Следующим действием станет создание фундамента, затем можно сварить печь. Важно держать в памяти, что установка отопителя осуществляется на расстоянии не меньше 20 сантиметров от стены. Трубу дымохода необходимо расположить так, чтобы она выступала над коньком кровли не меньше чем на полуметр.

Приведем пример сварки печи с горизонтальным расположением. Процесс включает в себя несколько последовательных этапов.

1. Двухметровая труба кладётся набок на гладкую поверхность. Отступив одну третью снизу, проводим 2 черты горизонтально, расположенные параллельно друг другу.
2. Врезается основание для топки. В середине основания делается окошко для колосника, который заводится внутрь трубы до отмеченного уровня и сваркой закрепляется там.
3. На той стороне стенки, которая будет лицевой, проделывается ниша для дверок топки и поддувала. Вырезанные части пойдут на дверки, к ним приделывают ручки с защелками и насаживают на петли. Для увеличения теплоотдачи рекомендуют между дверцей топки и дымоходом сделать дополнительную камеру.
4. Дополнительная камера устанавливается по окружности каменки, в виде металлической корзины, сваренной из арматуры. Конечно же, описанный нами вариант самый простейший, но тем не менее рабочий и очень эффективный.

Вертикальные печи представлены оригинальным конструктивным решением – печь-котел.

Устройство оптимально для маленькой парной, так как корпус оснащен тремя камерами – топкой, каменкой и гидробаком, расположенными друг над другом.

Емкость топливного отсека небольшая, однако его можно увеличить, если совсем убрать или уменьшить емкость водяного бака.

Рассмотрим самые основные моменты, на которых чаще всего ошибаются начинающие печники.

Фундамент

Абсолютно любая печь в бане устанавливается на фундамент. Для его изготовления необходимо:

• выкопать яму глубиной полметра и длиной и шириной примерно 70 сантиметров;
• насыпать в яму примерно 30 сантиметров некрупных фракций щебня, тщательно уплотнить;
• сделать смесь из цемента с песком в соотношении 1: 4, готовый раствор вылить в яму и оставить минимум на сутки, чтобы будущий фундамент застыл;
• на застывшую поверхность нужно положить кусок рубероида;
• следующим шагом будет приготовление раствора бетона из цемента с добавлением песка и гравия в расчёте 1: 2: 4;
• готовый раствор необходимо распределить поверх рубероида, основание выравнивается по уровню;
• как только раствор высохнет, для эстетики можно оформить кирпичную кладку.

Колосник

Колосник выглядит как решетка, основная функция которой – обеспечивать тягу воздуха. Создать его можно двумя способами.

1. Металлический лист обрезают прямоугольником размером, соответствующим размеру внутри трубы. В обрезанном листе удаляют середину, оставив рамку. К этой рамке приваривают металлическую арматуру, расположив её вертикально или горизонтально.
2. Из листа металла вырезается круг с размером, соответствующим внутреннему расстоянию трубы. В кругу вырезаются большие отверстия по типу решета, колосник приваривается изнутри в промежутке приблизительно от 15 до 20 сантиметров от основания.

Дымоход

Дымоход в печке может быть выполнен в нескольких вариантах.

• Керамический. Модель самая устойчивая к воздействию высоких температур.
• Кирпичный. Не менее устойчивый к воздействию высоких температур, но в то же время в нем быстро накапливается сажа, в результате чего происходит ухудшение тяги.
• Стальной. Модель наиболее оптимальная для использования в самодельной цилиндрической печи.

Сборка дымохода не представляет особой сложности:

• сначала обозначается местоположение и по отмеченным знакам проделывается отверстие;
• к трубе крепится стальной чехол;
• надеваются кольца, фиксируются к потолку;
• край трубы снизу закрепляется болтами либо саморезами, верхний край выводится на крышу в дымоход;
• для заполнения промежутков от дымохода до крыши применяют керамзит, асбестовый шнур или глину.

Советы по эксплуатации

Для правильной работоспособности круглой печи необходимо соблюдать ряд правил.

1. Для каменки самыми оптимальными в использовании будут такие камни, как базальт, габбро-диабаз, талькохлорит, малиновый или белый кварцит, а в их отсутствие – речная галька.
2. Специалисты не советуют варить отопитель из высокоуглеродистой или легированной стали. Оптимальным вариантом будет сталь, в которой содержится до 2 процентов углерода.
3. Если топка с колосником выведены в предбанник, то рекомендуется для защиты от выпадающих искр часть стены и пола обезопасить листами из металла.
4. Для уменьшения риска получить ожог от выплескивания водной массы на раскаленную каменную фракцию лучше всего заглушку в каменку расположить так, чтобы там не находились полки и лавки.
5. Печь нужно конструировать так, чтобы сварной шов находился под колосником, что снижает нагрузку на шов.
6. После сварки печи необходимо провести пробную топку для проверки герметичности сварных швов и правильной работоспособности устройства.
7. Бак заполняется водой до растопки бани, если залить воду в процессе топки, то есть большая вероятность получить термический ожог от раскаленного пара.
8. Делать печь необходимо строго по осям, небольшое отклонение не является критичным, но со временем может появиться деформация.
9. Сварной шов необходимо тщательно зашлифовать до гладкости шлифовальной машинкой, так минимизируется реакция коррозии.
10. На элементы из дерева необходимо нанести изолирующее покрытие с последующей обмазкой густым глиняным раствором.
11. Место у дымохода, расположенное от потолка до кровли, нужно оштукатурить и покрыть известкой.
12. Полок размещается около стены, где расположена печь. Обустраивая полок нужно продумать его так, чтобы парящийся, находящийся на полке, не соприкасался головой с потолком.

Для придания эстетичного вида печку оформляют кирпичом либо красят или делают воронение. Делается это и для уменьшения вредного излучения. Состав для воронения можно сделать самостоятельно, необходимо смешать 4 грамма спирта бутилового, 150 грамм фосфорной кислоты и 1 литр воды.

Смесь наносится на предварительно подготовленную поверхность печи, затем ее нагревают до 150 градусов, покрывают поверхность едким натром и оставляют на 1 час.

Если решите окрашивать металлическую печь, то не рекомендуется использовать краску для алюминия. Лучше всего применять краску темного цвета, которая при высыхании придаст поверхности шероховатость – это позволит лучше отдавать тепло. Гладкая поверхность не обладает таким коэффициентом полезного действия.

Обзор частых ошибок

Многие начинающие мастера совершают ошибки, но приобретая опыт, недочетов становится гораздо меньше. Самыми распространенными ошибками являются следующие.

• Быстрый теплообмен. При сильном остывании отопителя внутри дымохода нужно установить подвижную заслонку.
• Узкая труба дымохода. При значительном накоплении сажи необходимо сделать дожигатель – так топливо будет прогорать лучше и сажи станет меньше.
• Маленькая высота трубы. Длина трубы влияет на вытяжку дыма и не должна быть меньше чем половина метра над коньком.
• Узкий диаметр канала вытяжки. Если размер вытяжки меньше 120-150 миллиметров, то дым, скорее всего, будет выходить и в помещение.
• Неплотно прилегает дверца топки. В таком случае будет выходить угарный газ. Самый простой способ устранить неполадку – прикрепить на дверце асбестовый шнур.
• Многие мастера решаются делать печь без точного чертежа, но это чревато тем, что можно не учесть многих факторов, и печь будет пропускать не только дым, но и угарный газ.
• Учитывайте розу ветров, характерную для вашей местности проживания, и делайте постройки с ее учетом. Если не учесть розу ветров, то выбросы дыма в помещение будут постоянными, даже с правильно расположенной трубой.
• Во избежание пожара соблюдайте расстояние от металлической печи до бревенчатой стены не менее одного метра.

Самостоятельно сварить круглую печь может даже начинающий сварщик, главное – делать это по чертежам, соблюдая все размеры. Самодельная печь не только позволит сэкономить бюджет, но и оптимально подойдет под размер бани. Впрочем, такая печь пригодится для многих хозяйственных целей, например, для обогрева мастерской или подогрева воды для сельскохозяйственных животных.

Как сделать банную печь из трубы, смотрите далее.

Печь для бани своими руками из трубы

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Самодельная банная печь на дровах – достойная альтернатива заводским аналогам. Не каждый любитель банных процедур может купить металлическую буржуйку или соорудить каменку из монолитного кирпича, для которой не всегда хватает места.Имея необходимые инструменты и навыки, вы можете сделать железную печь самостоятельно в домашних условиях или заказать сварщика другу. Цель статьи – рассказать, как своими руками сделать печь для бани из трубы большого диаметра или газового баллона.

Выбор конструкции самодельной печи

Самодельные металлические печи для бани сваривают не только из труб или баллонов, но и из листовой стали, которая есть в наличии. Из листов обычно варят корпус прямоугольной формы, уступающий цилиндрическому по следующим критериям:

1. Сложность изготовления.Железная труба – это почти готовая топка, а листовой металл еще нужно разрезать, разрезать на заготовки и собрать в единое целое с помощью сварки.
2. По этой же причине цена круглого изделия будет меньше, если вы не сделаете всю работу самостоятельно.
3. Цилиндрическая форма банной печи из трубы лучше по теплообмену с окружающим воздухом.
4. Круглое сечение всегда предпочтительнее прямоугольного с точки зрения движения дымовых газов.
5. Плоская стенка топливной камеры прослужит меньше и сгорит быстрее, чем труба такой же толщины из той же марки стали.

Задачу изготовления печи из трубы или газового баллона решают двумя способами: сделать корпус горизонтальным или вертикальным. Оба варианта имеют право на жизнь и имеют свои плюсы и минусы. Вертикальная печь для бани компактнее горизонтальной и уместна в парилке небольших размеров, где на счету каждый квадратный метр. Но он уступает по продолжительности горения и эффективности теплопередачи, что немаловажно.

Подробнее о конструкциях самодельных буржуйских печей длительного горения Вы можете узнать в соответствующей статье.

При горении уходит большая часть тепла, боковые стенки не так сильно прогреваются. Вверху площадь поверхности обмена небольшая, но есть выход через дымоход, куда радостно устремляется тепло. Плохо идут процессы в горизонтальном исполнении топки, там дымоход находится далеко и по пути к нему раскаленные газы будут отдавать часть тепла своду полукруглого корпуса.

КПД горизонтальной металлической печи, сваренной из трубы своими руками, всегда будет немного выше вертикальной.

Аналогичная ситуация и с дровами. Внутри вертикальной топки пламя охватывает весь топливный массив, если не закрывать подачу воздуха дверцей зольника. Но затопить баню не получится, потому что задача источника тепла – произвести много тепла за короткий промежуток времени. В вытянутой в длину топке пламя движется спереди назад, сжигая дрова постепенно и более эффективно. Один нюанс: такая каменка занимает больше места и не подходит ни для одной парилки.

Как сделать горизонтальную печь для бани

В Интернете можно найти много информации по изготовлению различных печей для бани из металла, в том числе чертежи и видео. Информация не всегда полная и понятная обычным людям, есть много повторов. Поэтому на фото и рисунках ниже представлена ​​рабочая копия металлической банной печи, изготовленная нашим экспертом по проекту Виталием Дашко из цилиндра диаметром 0,5 м с толщиной стенки 5 мм.

Нагреватель ванны из баллона несколько проще в изготовлении и удобнее в использовании, это будет объяснено позже. Аналогичным образом можно сварить печь в ванне из трубы DN500 (диаметр по внешний размер – 530 мм).

Для работы необходимо подготовить следующие дополнительные материалы:

• листовой металл (Сталь 10-20) толщиной 4 мм – на двери;
• асбестовый шнур – для уплотнения дверей;
• Участок трубы Ду150 для трубы дымохода;
• подходит арматура из низкоуглеродистой стали периодического профиля диаметром 16-20 мм;
• уголок 25 х 3 мм;
• подходящий металл для ног;
Приобретены ручки дверные
• .

Примечание. Если такая же топка сделана из трубы DN500, то дополнительно понадобится листовая сталь толщиной 5 мм для крепления боковых стенок топки.

Рекомендации по выбору металла

Чтобы печь для бани получилась надежной и прослужила долгие годы, нужно правильно выбрать марку металла. Поскольку такие теплогенераторы обычно собираются из подручных материалов или закупаются на металлолом, среди металлолома может быть высокоуглеродистая или легированная сталь, что крайне нежелательно.Оптимальный вариант – сталь с содержанием углерода до 2% (Ст10, Ст20).

При сварке высокоуглеродистого металла швы могут трескаться сразу после остывания деталей. Еще один момент: эта сталь закалена и может быть закалена при воздействии высокой температуры в максимальных рабочих условиях. Это приводит к деформации и разрыву сварных швов. С легированными сталями лучше не связываться, если вы не профессиональный сварщик.

Отличить низкоуглеродистый металл довольно просто. Необходимо поднести край листа к вращающемуся кругу наждака, чтобы изучить цвет и поведение искр.Они должны быть светло-желтыми и свертываться по прямой, как показано выше на фото. Если цвет искры ближе к белому и она разлетается в разные стороны с множеством «звезд», значит, материал содержит высокий процент углерода. Тускло-оранжевый, красный или ярко-белый цвет указывает на то, что сталь легированная.

Порядок работы

Нет смысла перечислять все необходимые инструменты для работы; Достаточно упомянуть сварочный инвертор, угловую шлифовальную машину (болгарку) и измерительные приборы.Вместо болгарки подойдет и газовый резак. Первая операция – разрез боковой части цилиндра по заводскому шву с предварительным заполнением водой. Получаем открытый дверной проем для установки колосников в топку печи и отрезную часть, где следует разместить дверцы.

Затем нужно распилить чугун на заготовки определенных размеров, ориентируясь на чертеж печи с металлической ванной:

Важный момент касательно вопроса, как правильно разместить дымоходную трубу на корпусе печи.Чтобы избежать больших потерь тепла, не пристегивайте его сзади, как это делают разные мастера. Лучше вырезать отверстие и сверху приварить трубу, отступив от края не менее 150 мм, как показано на чертеже. Это позволит дымовым газам циркулировать в задней части топки перед выходом наружу и, таким образом, более интенсивно передавать тепло в баню.

По размерам, указанным на чертеже, необходимо сделать решетку из арматуры, приварив к 2-м продольным стержням множество поперечных с шагом 45-50 мм, как это сделано на фото:

Конструкция металлической печи для бани предусматривает опору решетки под 2 углами, прикрепленную к внутренним стенкам топки с помощью электросварки.Колосники не должны быть жестко прикреплены к углам, а просто лежать сверху, как показано на чертеже печи в разрезе:

В срезанной части корпуса шлифовальные станки вырезают проемы там, где дверная коробка установлен. К дверям изнутри привариваются ребра, затем козырьки и покупные ручки. Между ребрами вставляется уплотнительный асбестовый шнур. Устанавливать дверцы на место лучше после того, как в самодельном духовом шкафу будет установлена ​​решетка и нарезанная часть будет герметично приварена.

Благодаря тому, что цилиндр имеет закругления по бокам, изнутри перед дверцей зольника образуется пологий подъем в топке. Благодаря ему металлическую печь для бани, сделанную из баллона своими руками, легко почистить, легко вычерпать золу. В самодельной печи из трубы в этом месте появится неудобный порог, поэтому дверцу следует ставить как можно ниже.

Для защиты от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от раскаленных металлических стен, а также в соответствии с правилами бани, специалист рекомендует защитить оболочку сеткой, доверху засыпав ее камнями.Проще говоря, сделать самодельный обогреватель, окружающий духовку со всех сторон, кроме лицевой. Для заливки подойдут не любые камни, но для ванны рекомендуются:

• тальхохлорит;
• базальт;
• речная галька;
• кварцит белый или малиновый;
• габбро-диабаз.

Буржуйка с выносной топкой

Конструкция каменки предыдущей версии предполагает обогрев бани внутри парилки, что не всегда удобно.В продаже много заводских моделей, имеющих так называемую выносную топку, которая позволяет производить все манипуляции из соседнего помещения – гардеробной. Там смело можно хранить дрова.

Кто умеет сделать самодельную металлическую топку из трубы, при необходимости легко сварит выносную топку. Сохранен алгоритм работы, только двери установлены на искусственно выдвинутую вперед переднюю часть топки. Детали и обозначение размеров металлической печи для бани показаны на чертеже:

В обеих конструкциях количество воздуха для горения регулируется путем открытия дверцы зольной камеры.Регулировку можно оптимизировать, если в дверь встроить простое приспособление с подпружиненным демпфером. Легко изготовить из куска трубы диаметром 57 или 76 мм и куска тонкого металла. В трубе просверливается отверстие 6 мм, туда вставляется ось той же проволоки, и к ней приваривается металлическая заглушка. Конец оси фиксируется гайкой с пружиной, как показано на рисунке:

Котел топочный вертикальный

Печи железные вертикальные из труб также востребованы у любителей банных процедур, поэтому их нельзя не заметить.Другое дело, что в Интернете публиковалось очень много материалов по сборке разных простых буржуй, повторять их нет смысла. Но есть изделия, заслуживающие внимания своей оригинальностью, например, самодельная печь – котел со встроенным ТЭНом, схема которого представлена ​​ниже:

Агрегат отлично решает проблему нехватки места в помещении. парилка, так как ее вертикальный корпус содержит 3 камеры – топливную, нагреватель и бак для нагрева воды.Правда, емкость топочной камеры небольшая и в процессе обогрева бани придется сделать несколько загрузок, но это расплата за экономию полезной площади. Опять же, при желании размеры топки можно увеличить, сняв водогрейный котел или уменьшив его объем.

Наконечник. Общую высоту топки для бани и каждой камеры индивидуально можно подобрать самостоятельно, главное, чтобы мощность топки была максимальной.Тогда время горения от одной закладки дров будет больше.

Порядок изготовления вертикального нагревателя следующий:

1. Обрезка и механическая обработка концов трубы DN500, вырезание проемов для дверей.
2. Изготовление круглых металлических заготовок толщиной 5-10 мм на перегородках, днище и крышке.
3. Обработка вырезанных деталей и изготовление из них дверок духовок.
4. Решетка сварочная из арматуры.
5. Сборка металлической банной печи.

Заключение

Хоть самодельная печь из стальной трубы и выглядит в бане некрасиво по сравнению с заводскими «братьями», она даст вам приличную экономию денег. Даже в том случае, если вы купите все материалы и доверите работа мастерам за отдельную плату, буржуйку вы получите вдвое дешевле, чем в магазине. Несмотря на то, что найти утеплитель с толщиной стенки 5 мм и более практически невозможно. А непрезентабельный внешний вид агрегата легко скрыть под утеплителем.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Посмотрите видео: Дровяная печь с газовым баллоном (август 2021 г.).

Банная печь своими руками. Как сделать печь из чугуна банная печь для дачи из ванной

Рано или поздно, но все же наступает момент, когда надо менять ванну на новую, ну и старое чугунное обращение, еще советского производства, как правило, отправляют на свалку и в черный металл пункт приема.Однако не стоит торопиться – второй раз вполне можно использовать, дав «новую жизнь». Одни владельцы частных домов делают пруды из бани, другие используют их как садовые скамейки, разделив чашу пополам, обрабатываем край и добавляем ножки к каждой из ступней.

Но некоторые мастера могут сделать чугунную печь для бани своими руками, распилив ее поперек. Такую оригинальную печь можно установить на приусадебном участке, либо использовать ее чугунные части для топки и варочной камеры обычной духовки больших размеров, либо устроить камин.

При наличии навыков работы со слесарным инструментом, без которых в этом процессе не обойтись, вполне можно сэкономить на некоторых материалах для постройки печи.

Чаще всего старую чугунную баню используют для изготовления садовых печей-барбекю, которые при правильной конструкции становятся помощниками в готовке на все теплое время года. Чугун обладает высокой теплоемкостью, поэтому камера из него поможет не только готовить повседневные блюда, но и выпекать хлебные изделия, а также делать заготовки на зиму.

Материалы и инструмент для работы

Для изготовления такой печи нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Так как резать чугунную ванну, особенно советского производства, когда о металле толком не пожалели – не все так просто, и «одноразовые» китайские устройства с такой задачей не справятся. Для этой работы вам понадобится надежный немецкий или русский инструмент.

Инструментов:

• Углошлифовальный станок малый – “Болгарка”.

«Болгарка» должна быть надежной – низкокачественный инструмент может даже не справиться с такой задачей

• Круги для резки по металлу, толщиной 1 мм и диаметром 125 мм, их потребуется 3 ÷ 4 штуки в зависимости от толщины чугуна.
• Круги шлифовальные – для обработки обрезных сторон металла, напильников.
• Электрод со сверлом по металлу Ø 9 или 11 м (в зависимости от выбранных болтов). В битах необходимо просверлить отверстия для соединения двух деталей болтами.
• Растяжка и шпатель для кирпичных и отделочных работ.
• Строительный пистолет для герметика.
• Отвес и строительный уровень.
• Молоток.

Цены на УСМ.

Материалы:

• Сама ванна чугунная.
• Листовой металл толщиной не менее 5 мм.
• Котел двухконтурный чугунный. Вместо этого можно уложить обычный металлический лист.
• Кирпич для устройства стен, закрывающих дно ванны с трех или даже четырех сторон, которые будут поплавковой камерой.
• Решетка для травы, уложенная в топку.
• Глина и песок для кладочного раствора.
• Готовая термостойкая клеевая смесь для наружной отделки стен керамической плиткой.
• Герметик термостойкий (материал -).
• Болты с гайками и шайбами ​​для крепления конструкции.
• Сетка металлическая «Рабита» для армирования глиняного раствора, уложенного сверху Ванны, которая будет выполнять роль варочной камеры.
• Плитка керамическая (ломаемая) для отделки.
• Металлический уголок, который может потребоваться для изготовления кронштейнов – для установки решетчатой ​​решетки, отделяющей топку и решетки.
• Дымоходная труба диаметром примерно 110 ÷ 120 мм.

В целях обеспечения личной безопасности работу следует проводить в защитных очках, респираторе и строительных перчатках.

Цены на герметик термостойкий

герметик термостойкий

Ванна для резки железа

Самый сложный и ответственный процесс при изготовлении печи – это, пожалуй, питье чугунных ванн, и многие даже считают, что это практически нереально.

Пожалуй, самый ответственный этап – качественный распил массивной чугунной ванны.

Мастерам, которые уже провели эту работу повторно, рекомендуется реализовать ее следующим образом:

• Если баня будет проходить в помещении, то нужно провести первые подготовительные работы, так как чугунная пыль, разлетающаяся во все стороны, может испортить находящиеся в ней предметы и вещи. Поэтому комнату нужно освободить от них. Если в квартире сделан ремонт, а дверь с санузлом снята, то проем обязательно закрывают полиэтиленовой пленкой или ненужной тканью (лучше всего – увлажненной), потому что чугунная пыль жирная, и отмывая ее со стен и мебель будет крайне сложной.Лучше заранее позаботиться о том, чтобы она не попала в жилые помещения.
• Далее на ванне делается разметка будущего распила, так как его нужно разделить ровно пополам.
• Ванну покрывают эмалью, слоем толщиной 1,5 ÷ 2,5 мм, и в первую очередь необходимо ее разрезать по всей линии будущего сечения, иначе на краю будут образовываться сколы. покрытия.
• Затем аккуратно проливается сам чугун небольшими надрезами по 100 ÷ 120 мм.Более того, рекомендуется производить под малым углом под малым углом, чтобы возврат диска не растягивал эмаль. Необходимо следить за тем, чтобы болгарка не перегревалась – при необходимости работу прерывают, и дают устройству остыть.
• Обойдя половину ванны, под каждую из будущих половинок нужно положить бэкапы, например, из стопки кирпичей. Иначе на завершающем этапе работы половинки ванны на линии пропила могут подойти, зажать или даже сломать диск (что крайне опасно) или повредить инструмент.
• Имея качественный инструмент, с такой работой можно справиться примерно за час.

• Если баню вывозят на дачу целиком, лучше провести ее на улице, заранее зарастив чашей вниз. В таком положении будет намного легче выполнять работу.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать выбор

Как сделать садовую печь из чугунной бани?

После доставки распиленной ванны на место установки можно переходить к монтажу печи.

Рисунок	Краткое описание работы
	На выбранном месте садового участка под установку печи устраивают фундамент. Это необходимо, так как конструкция будет достаточно тяжелой, и без надежного основания будет постоянно давать усадку, а значит, вся конструкция может деформироваться. Затем на готовый, хорошо просохший фундамент выставляют дно ванны. Если необходимо, чтобы топка была немного выше, ее поднимают на опоры и также фиксируют на бетонном растворе. Пока бетонный раствор под дном ванны набирает прочность и созревает, можно обрабатывать заготовки других элементов конструкции. Здесь следует отметить, что печь может быть выполнена в двух вариантах, и каждый мастер выбирает из них более приемлемую для себя. В первом варианте фасад печи полностью аккуратно заделан металлическими стенками, а в другом случае печь перепутана закрытой кирпичной стеной, в которую встроены чугунные или металлические двери. После того, как раствор застыл под дном топки, лучше всего закрепить кронштейны на стенках нижнего полуцилиндра, чтобы установить решетку на стенках нижнего полуцилиндра. Этот элемент конструкции разделительной печи и продуман, поэтому его необходимо приподнять над дном ванны примерно на 150 мм. На размеченных стенках ванны закрепляются металлические уголки, для которых укладывается решетка.
	Для сборки конструкции топки вырезается металлический лист, который полностью перекрывает нижний топливный отсек. Дымоход можно приварить к металлическому листу и провести через варочную камеру, то есть через верх ванны, наружу. Для того, чтобы вырезать отверстие для трубы в чугуне, маленькие отверстия просверливаются по отмеченному контуру круга, которые затем аккуратно совмещаются с шлифовальной машиной, а затем полученное отверстие настраивается на желаемую конфигурацию с помощью файл. Или вы можете выбрать другой вариант, менее затратный по времени монтаж дымохода через заднюю стенку печи.В этом случае трубу придется присоединить к отверстию ванны, предназначенному для системы «слив-перелив».
	На следующем этапе топочная часть печи по контуру маркируется огнестойким герметиком и перекрывается металлическим листом с установленной в нем дымовой трубкой. Некоторые мастера делают в металлическом листе вырез нужного размера и устанавливают на нем чугунную, более тепловую плиту.
	Далее необходимо установить вторую часть ванны, имеющую отверстие для трубы поверх металлического листа. Перед установкой металлический лист в местах будущего соприкосновения с бортиком ванны также просыпается герметиком. Получается, что верхняя часть надевается на патрубок, а затем дымоход увеличивается до высоты 1000 ÷ 2500 мм в зависимости от открытости пространства, на котором сделана конструкция.
	На следующем этапе скручиваем верх и низ ванны, а также установленный между ними металлический лист болтом диаметром 8 ÷ 10 мм. Для этого в ванне ванн просверливаются сквозные отверстия с шагом 150 ÷ ​​200 мм, через которые скрепляются элементы, собранные в единую конструкцию.
	На этом рисунке вы можете увидеть, как должна выглядеть конструкция после склеивания.
	Вот вид чугунного кожуха печи с фасада и на нем хорошо видно, как труба должна быть установлена ​​в металлическом листе и в «потолке» термокамеры.
	Затем решетка и камера смешения разделяются решеткой. Шлифовка наносится на металлические уголки, закрепленные на стенах. № Но, в принципе, в цилиндрическую камеру ее можно укладывать и без скоб – при выборе подходящего размера, обеспечивающего просвет в нижней точке около 150 мм.
	Далее можно переходить к кладочным работам. Как уже говорилось выше, стены можно возводить только с трех сторон конструкции – по бокам и сзади, либо по периметру чугунных камер. Сначала отмечается линия кладки по фундаменту, а затем отображаются стены.
	Если со стороны фасада топка и задумка будут закрыты кирпичной стеной, то люк монтируется в стене на нижнем уровне дна бани, а уровень нивелирования немного выше решетка решетки на уровне.
	Откинув стены до уровня варочной камеры, необходимо расширить их внутрь так, чтобы кирпичи приблизились к внешней стороне ванны. В противном случае печь будет не только бездействовать, но и создаваемое в ней тепло будет очень быстро унесено тягой.
	В этом варианте для закрытия варочная панель, которая может отлично обслуживаться и духовкой, выполнена из металлического листа. Этот элемент конструкции должен плотно закрывать духовку, иначе испечь в ней хлеб или пирог будет проблематично. Для того, чтобы заслонка плотно закрывала камеру, перед последней нужно закрепить металлический уголок.Расстояние между ней и фасадным срезом ванны должно быть больше всего 1 ÷ 2 мм, толщина металлического листа двери. Ручка заслонки должна быть защищена от перегрева, иначе без ожогов не обойтись, поэтому чаще всего это высокая ее часть из дерева.
	Второй вариант фасадной части – закрытие топливной части топки металлическим листом, в котором вырезается отверстие для установки дверцы топки. Для оформления варочной камеры из этого же металлического листа вырезается фигурный элемент нужной формы, который с внешней стороны крепится к стенкам чугунной емкости с помощью уголков. Следует отметить, что такой способ закрытия топочных камер более трудоемкий и менее эффективный, чем первый, сэкономить, применив металл вместо кирпича, вряд ли получится.
	После того, как нижняя топливная часть топки частично или полностью облицована кирпичной кладкой, можно переходить к утеплению варочной камеры. № Так как глиняный раствор имеет низкую теплопроводность и хорошо ложится на поверхность, он отлично подходит для создания «шуб» для верха печи. Для этого готовят густую пластичную глиняную смесь с добавлением святого песка в примерных пропорциях 1: 2 или 1: 3, в зависимости от толщины глины. Иногда, чтобы застывший раствор после высыхания меньше трескался, в него добавляют немного извести. Пока раствор накаливается, внешняя чугунная поверхность варочного отделения затягивается металлической сеткой «Рабита» с ячейками 15 ÷ 20 мм – она ​​хорошо укрепляется изоляционным слоем, а также будет способствовать задержке раствора. до того, как он застынет на достаточно гладкой поверхности. Решетка крепится к кирпичной кладке, расположенной по бокам и сзади термокамеры. Затем поверх сетки накладывается глиняный раствор. Вы можете нанести его в два слоя, первый из которых не обязательно разглаживать до идеала, а второй выровнять разной плавсредством, широким шпателем или утюжком. Итого толщина слоя после высыхания должна быть примерно 50 ÷ 70 мм.
	Когда печь готова и утеплена, ей необходимо придать максимально эстетичный вид, то есть сделать ее не только функциональным устройством, но и декоративным украшением ландшафтного дизайна. Некоторые владельцы участков предпочитают оставлять кирпичную кладку в естественном виде, а глиняную «шубу» покрывать побелкой в ​​несколько слоев.
	Еще одним вариантом может стать отделка всей конструкции керамической плиткой. Причем для этого случая подойдут останки и даже битва из разных плиточных материалов, а это поможет существенно сэкономить на отделке. Если плитку разбить на мелкие кусочки, то получится отличная оригинальная мозаика. Иногда отделку проводят натуральным камнем, нарубленным на пластины толщиной 10 ÷ 12 мм. Отделочный материал стоит нанести на специальный термостойкий состав.
	В результате получилась отличная печь, в которой летом можно готовить ежедневно, экономя электроэнергию или газ. Более того, пища, приготовленная в духовке, всегда ароматнее и вкуснее, чем та, что приготовлена ​​на газовой или электрической плите.

Таким образом, построив печь из старой бани, можно получить сразу несколько преимуществ:

• Отрегулируйте старую вещь с максимальной пользой.
• Украшает ландшафтный дизайн эксклюзивным, а главное – очень функциональным аксессуаром.
• Экономьте на стройматериалах, а в перспективе – и на топливе (источнике энергии) при приготовлении пищи.
• Получите возможность каждый день готовить самые разные не только вкусные, но и полезные блюда.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как это сделать, с помощью пошаговых инструкций.

Как по-другому использовать старую чугунную ванну?

Помимо печи-мангала для дачи, старую чугунную баню можно использовать и для изготовления еще нескольких полезных вещей.

• Со стороны чугунной бани отличная топка для камина. Удобство такого использования в том, что сложные полукруглые формы очага из кирпича не нужны. Чтобы сложить аккуратный камин с топкой, имеющей арочную арку, вам придется сделать шаблон из досок или фанеры, а затем произвести сложные манипуляции с плакированным кирпичом. Нарезанная часть старой бани уже имеет необходимую форму, и она легко выдерживает вес кладки.Будет сделано только ее «потолок» с дымоходом и выложить чугунную печь кирпичной кладкой, а затем устроить снаружи каминный портал.

• Из распиленного чугуна ванна также может быть изготовлена ​​из фибры для ванны печи. В этом случае он устанавливается так же, как и при изготовлении камина – куполом вверх. Часть бани устанавливается на бетонное основание, размещаемое в паровой бане, а область, где прорезь ванной встраивается в стену и выносится в другое помещение, откуда будет производиться топка топки.Затем проем проема перекрывается кирпичной стеной, в которой устанавливается дымоход и люк.

В парилке по периметру части бани на расстоянии 80 ÷ 100 мм от нее также возводится стена, высота которой должна быть равна высоте чугунной емкости. Далее все образовавшееся пространство вокруг бани и кирпичной стены засыпается камнями, которые будут прогревать при обгонах духовки и отдавать необходимое тепло в парилку.

• Еще одно направление использования старых чугунных ванн – это производитель садовой мебели, надежной и долговечной, которая прослужит десятилетия. Аккуратно разрезав ванну по длине, можно получить удобный «диванчик», который установят в беседке или возле печи-мангала. В этом случае целый комплект для оформления ландшафтного дизайна садового участка. Такой «диван» не боится дождя, снега, высоких и низких температур. Особого ухода не требует – достаточно протереть влажной, а затем сухой тканью.Гладкие поверхности дивана удобны для лица как изнутри, так и снаружи, а простроченные мягкие подушки позволяют расслабиться не только сидя на нем, но и лежа, вытянувшись в полный рост.

Помимо «диванов», из любой ванны можно сделать два удобных «кресла», разрезав ее поперек. Обрадовав такие «кресла» красивыми ножками, можно получить эксклюзивную и практически вечную вещь. Единственным недостатком чугунной «мебели» можно назвать ее большой вес, так как переставить ее с места на место будет проблематично.

Некоторым умельцам удается сделать комплект из ванны, состоящий из дизайнерского кресла и оригинального журнального столика со встроенной лампой или даже лампой.

• Чаще всего старые чугунные бани, вывезенные в дачные районы, используют как емкости под искусственным водоемом, что непременно станет отличным украшением территории. Чаша устанавливается в подготовленную яму, для которой подводится сливная труба, а ее наземная часть оформляется по вкусу хозяев дачи.

Другой вариант использования – искусственный водоем на приусадебном участке

В этом случае баню резать не придется, а трудоемкость работы будет только при земляных работах, спуске емкости в яму и подключении ее к канализации.

Возможно вас заинтересует информация о том, как это

Русские дачники очень часто удивляются своей смекалке, и казалось бы, полностью обслуженные старые вещи на их участках получают «вторую жизнь».«Возможно, изучив представленные варианты, у кого-то возникнет желание и вдохновение придумать модель печи или другую, полезную в загородных условиях, вещей. Будут рабы, если такой изобретатель поделится своими достижениями на страницах нашего портала

Видео: наглядный пример строительства садовой печи из старой бани




Афанасьев Евгений главный редактор

Автор публикации13.01.2016

Когда придет время заменить ванную, не спешите ее выбрасывать.Печь из чугунной бани станет достойным продолжением жизни старого советского элемента сантехники.

Преимущества

Материал, из которого отливается ванна, заслуживает особого внимания. Чугун всегда отличался от стали, чтобы согреться в водных процедурах. С годами это свойство не изменилось. Из-за хорошей теплопроводности в конструкции печки часто используют старый чугунный санузел.

Чугун идеален для постройки печи

Изделия из чугуна не имеют срока годности.Они не подвержены коррозии, обладают высокой прочностью. Он хорошо накапливается и отдает тепло. Сегодня промышленные предприятия производят топки и колосниковую решетку из чугуна, так как они не ходят. Мы просто используем старый материал для новых целей. Единственный недостаток чугуна – его хрупкость. Это важно помнить при выполнении любых работ с этим тяжелым материалом.

Чугунная печь для бани

Из этого видео вы узнаете, как сделать печь из чугунной бани.

Для чего можно использовать

Такой материал применяют при строительстве различных печей:

1. Для бани или сауны.В перевернутом виде будет выполнять функцию печи (каменка).
2. Для дачи используются две поперечно вырезанные половинки: нижняя как топка, верхняя – место для приготовления пищи.
3. Для небольшого помещения, выполненного в виде сложенных двух половинок, неплохо подойдет камин.
4. Мангал, использующий половину дна ванны вниз.

Подготовительный этап

Для изготовления печи из старой бани потребуются следующие материалы:

• сама ванна;
• красный кирпич;
• цемент, песок, глина;
• щебень;
• лист стальной толщиной не менее 4 мм;
• решетка или космос;
• дверь готовая с коробкой и петлями для топки;
• труба стальная для дымохода;
• доски опалубочные;
• Рубероид или полиэтилен для гидроизоляции.


Ванна чугунная Для духовки нужно разрезать пополам

Необходимый инструмент Для выполнения работы:

• лопата, кельма, шпатель;
• инструмент слесарный;
• электрод со сверлами;
• болгарка с качественными отрезными дисками;
• инструменты измерительные и маркировочные;
• монтажный пистолет для работы с герметиком;
• Сварочный аппарат.

При подготовке к работе необходимо будет перевезти старую баню К месту изготовления печи.Учитывая его большой вес и необходимость разрезать пополам, резина будет правильно обработана перед транспортировкой.

Пила правая

Материал купели, который можно разрезать пополам, очень хрупкий. Поэтому к этому этапу работы необходимо отнестись очень ответственно:

1. Переверните ванну вверх дном и зафиксируйте в устойчивом положении.
2. Разметка линии реза с учетом ширины режущего инструмента.
3. Медленно, строго по разметке выполнить надрез по всей линии.Это позволит разрушить защитный слой эмали, а во время травления сохранит режущий конец чугунной купели от сколов.
4. Осторожно, не торопясь, выдержав паузу для охлаждения инструмента и обработанного чугуна, разрежем ванну пополам. При проведении таких работ важно помнить о мерах безопасности: используйте защитные очки и респиратор или марлевую повязку.


Такое тяжелое сооружение желательно установить на монолитный фундамент.

Технологический процесс

Теперь, когда исходный материал готов, определите конструктивные особенности Печь возведена, место установки и приступаем к строительству.

Создание фундамента и установка листов

Для возведения печи фундамент можно сделать ленточным, роя траншею по периметру будущей конструкции. Но с учетом большого веса купели и кирпичей, по которым будет выложена внешняя часть, лучше будет сделать монолитный фундамент.

Пошаговая инструкция:

1. Выберите выбранное место. Границы разметки должны быть на 10-15 см больше площади будущей конструкции.
2. Исчезнем на глубину 30-40 см.
3. Выполнить устройство песчано-гравийного основания. Для этого равномерно засыпаем дно измельченным, затем песком. Все это дым и тонуть.
4. По периметру перепутает опалубку. Высота будущего фундамента не более 30 см от грунта.
5. Использование металлолома, усиление внутренней полости котлована. Связываем изделия из металла внутри котлована.
6. Залить бетоном внутреннюю полость котлована.Используя правило с уровнем, делаем верхний слой горизонтальным.
7. Даем основанию полностью высохнуть.


Пролив бетонный фундамент, необходимо дать ему просохнуть несколько дней

Пока стержень застыл, подберем необходимый листовой профиль для перегородки. Его толщина должна быть не менее 4 мм. Главное требование к листу – его прямоугольность. Если у него есть дефекты, то установить верхнюю часть печи плавно будет невозможно.

Накладываем лист по контуру верха распиленной ванной и прорисовываем его.Вырежьте будущую перегородку. Выделите и прорежьте отверстие под дымоходной трубой. Он расположен напротив сливного отверстия второй половины купели.

Найдя фундамент, вы подготовите место для его установки. Для этого разместим несколько кирпичных упоров, которые будут поддерживать боковые стенки ванны. Установите шрифт для основы. Для низа топки необходимо использовать тот хлам, у которого нет сливного отверстия. Если баня не очень устойчива, то по периметру доставим временные резервные копии.Сделаем их из бруса.

Перед установкой листа нужно обезжирить поверхности, которые будут соприкасаться. После этого нужно нанести герметик на верхнюю плоскость ванны. Используемый герметик должен быть термостойким. Использование других клеевых составов поставит под сомнение плотность соединения. Именно эта поверхность будет подвергаться воздействию высоких температур.

Труба дымохода

В стальном листе мы уже вырезали отверстие под дымоход. Теперь сделаем то же самое в ванной.Учитывая высокую прочность и хрупкость чугуна, эта работа не менее ответственна, чем Colotted:

1. Вокруг сливного отверстия наметьте диаметр будущего дымохода. На стальном листе этот размер соответствовал диаметру трубы. В верхней половине топки вырезается отверстие под дымоход больше наружного диаметра трубы на 1-2 см.
2. По намеченной линии круга аккуратно просверлите отверстия, выдерживая паузу для охлаждения режущих поверхностей.Упражнения выполнять как можно ближе.
3. Медленно используя высококачественный отрезной диск Маленький диаметр, соедините отверстия с пазами.
4. Очистите линию реза.


Важно аккуратно вырезать отверстие под дымоход.

Теперь привариваем трубу к листу. Длина трубы должна превышать проект топочного узла не менее чем на 1 м. При проведении сварочных работ контролируйте вертикальность будущего дымохода. Важно помнить о мерах безопасности: используйте хороший аппарат, защитную одежду и специальные очки или щит сварщика.

Перед установкой второй половины крепежа обезжирьте плоскость соединения и нанесите термостойкий герметик. Поднимите верхнюю половину вверх дном над дымоходом и установите в этом положении на стальной лист. Выровняйте края нижней и верхней части, лишний герметик убрать тряпкой. Дайте высохнуть собранной конструкции.

Для придания большей жесткости конструкции мы соскребаем две половинки ванны по окружающим поверхностям с помощью болтовых соединений. Просверливание отверстий под болты должно быть аккуратным, помните о хрупкости материала.Промежуток между дымоходной трубой обработайте отверстием в верхней половине топки герметиком. Большим взглядом сделайте металлическое уплотнительное кольцо.

Решетка

Теперь устанавливаем тройник на дно будущей печи. Их делают из чугуна или высокоуглеродистой стали. Самым простым решением будет установка водной чугунной решетки, которая по ширине будет немного больше, чем дно ванны. При необходимости размер решетки можно отрегулировать так, чтобы грация была установлена ​​на высоте 10-15 см.


Лучшим решением для низа топки будет колосниковая решетка из чугуна

В случае, когда размер решетки менее желательный, необходимо на нужной высоте приварить пару уголков и установить решетку на их. Сварочные работы внизу печи лучше проводить сборкой всей конструкции. Поэтому убедитесь, что размер решетки соответствует размеру решетки, прежде чем устанавливать лист на нижнюю половину автомобиля.

Кладка

В таком виде печь уже может выполнять свое функциональное назначение.Но большое количество тепла передается через внешние стены и не используется. К тому же внешний вид такой конструкции не вызывает положительных эмоций.

Начинаем отделочные работы. Начнем с кирпичной кладки. Кирпич нужно использовать цельный, во весь рост красный. Меньший диапазон ширины кладки в кирпич. Используя терминологию каменщиков – тыч. Затем, кладя по периметру кирпичи, сделаем кладку в Поллипич. Каждую последующую строку следует сдвигать в шахматном порядке. Используемый раствор дополняет известь, чтобы исключить возможность растрескивания.

При необходимости усилить жесткость конструкции печи внутренней кирпичной кладкой и убрать временные подпорки. Укладывая нижнюю переднюю часть духовки, заново заделайте подготовленную дверцу с рамой в самой кладке.


Для большей функциональности топку надо рубить кирпичом.

Обычно таких дверок делают две: верхнюю – для кладки дров, и нижнюю – для регулировки тяги. Кладка закончится на высоте первой половины ванны.

Оформление

Для сохранения тепла в жаровне и улучшения внешнего вида Верхнюю часть конструкции завершим несколькими слоями песчано-глиняной смеси. Эту смесь нужно приготовить заранее. Лучше всего за две недели до использования глины для замачивания в Бадье. Периодически добавляйте воду и перемешивайте. Перед использованием добавьте песок и небольшое количество извести.

Закрыв верх печи металлической сеткой, жестко закрепив ее по краям. Наносим первый толстый слой смеси, а после высыхания – чистый.Полученная толщина должна составить 6-8 см. Шероховатость и неровности. Обыграем верхнюю часть конструкции.

Для увеличения возможностей приготовления пищи в новом аппарате вырезан из металлического демпфера. Его размер должен соответствовать торцу мангала. Толщина створки небольшая – 0,5-1 мм. Привариваем к ручке заслонки и красим вместе дверцу нижней половины топки черной огнеупорной краской в ​​несколько слоев. Это придаст контраст.

Наша печь готова к работе.Готовим кулинарию на свежем воздухе И оцениваем умение этим пользоваться.

Прошло время, когда старая баня использовалась только для сбора воды на полив. Открытие строительных гипермаркетов по всей стране обеспечило доступность инструмента и отделочных материалов.

Оказалось, что баня – это не просто предмет, который навсегда должен оставаться таким, какой он есть, а незаменимый материал для изготовления печей, мангалов, каминов и других изобретательских решений.Рассмотрим самые интересные варианты.

Мысль о том, что чугунные чугунные чаши лучше подходят для изготовления печей и пожарников, быстро распространилась среди народных умельцев. Причины связаны с общими свойствами материала:

• быстрый нагрев чугуна и длительное сохранение тепла, в отличие от стали;
• прочное эмалевое покрытие, отслаивающееся при нанесении, при температуре 800 ° С;
Сплав
• с высокой износостойкостью даже при перепадах температур.

Эти свойства известны многим кулинарам чугунной посуды. Мясо, пироги, овощи в горшочках, приготовленные в такой русской печи, всегда будут равномерно проторал, пропиты и долго останутся горячими. А использование его несколько модернизированной конструкции для ванны – поможет сэкономить несколько десятков тысяч рублей.

Инструкция

Ниже дана пошаговая инструкция производителей:

ШАГ 1. Сначала необходимо с помощью болгарки разрезать вашу чугунную купель пополам.Для этого на ванну нанесите разметку строительным маркером или карандашом. Желательно, чтобы разрез происходил с незакрытой стороны. Также необходимо организовать под половинки чаши подпорку, например, из кирпича. Это убережет вас от перекуса диском.

Резка чугуна – дело довольно долгое и трудоемкое, поэтому работы периодически нужно останавливать и охлаждать инструмент. Держите диск медленно и плавно по линии разреза.

Если вы только собираетесь разбирать свой старый шрифт, обязательно обратите внимание на специальную статью, где все описано.


Шаг 2. Далее необходимо подготовить к установке постамент, на котором будет располагаться мангал. Можно приготовить металлический каркас, но проще всего сделать подложку, например, из шлакоблоков. Снизу на них положить половину купели (ту, что без сливы).

Шаг 3. Следующим шагом нужно вырезать металлический лист, который будет покрыт нашей топливной частью. Его толщина должна быть 8-10 мм. Если материал тоньше, со временем он может превратиться в .Затем к нему приваривается дымоход – труба диаметром 100-120 мм. Под ним предопределено проем подходящего размера. Сделать это можно при помощи болгарки.

Края чаши промаркированы специальным термостойким герметиком, накладываются друг на друга и плотно прижимаются, собраны из металла и трубной конструкции.

Шаг 4. Теперь необходимо вырезать отверстие под дымоход во второй половине чаши. Для начала нужно запланировать место для проема, тщательно все замерить.Далее можно просверлить несколько отверстий по периметру круга, а затем аккуратно пройти болгаркой. По кругу следует выбить молоток и зубило.

Остается тщательно обернуть по краям металлического листа термостойким герметиком и приподнять на нем вторую половину чаши.

Желательно оторвать дымоход до верхней половины бани. Для этого обязательно используйте специальные электроды для чугуна.


Шаг 6. Теперь необходимо разделить обслуживаемую и жаровню с помощью решетки, к которой будут закладываться дрова. Можно взять готовое, а можно приготовить из кусков фурнитуры или бруса. Важно соблюдать условие, чтобы расстояние от решетки до нижней точки чаши было 150-200 мм.

Шаг 7. На следующих этапах из листового металла изготавливается лицевая панель, в которой заранее предусмотрены все дверцы: для топки и для самой печи.Двери сидят на петле, и вся панель приваривается к собранной выше конструкции.

Затем на дно чаши кладется кирпич.

Шаг 8. Духовка для лучшей теплоизоляции покрывается слоем минерального вата и готовится из глины или специальной термостойкой смеси.

Шаг 9. Все металлические элементы лучше покрыть термостойкой краской. Духовка готова.

Что и как еще сделать из старого шрифта?

Мангал

Популярный среди дач и любителей совмещать отдых на природе с поеданием блюд, приготовленных на огне.Достоинства манги из бани:

• чугунный сплав надолго задерживает тепло угля;
• простота;
• можно разделить на зоны для разной посуды или использовать индивидуальные решетки.

Из двух ванн можно сделать марку с крышкой, которая будет полноценной духовкой.

Для получения простого варианта Решетка термостойкая с цоколем от ванны необходимо:

1. Изготовить поддон, на который будет устанавливаться чугунный желоб.Это может быть кладка из кирпича или сварные по размеру отрезные трубы. Смысл действия – изолировать баню от земли для предотвращения потерь тепла. Если заводские ножки сохранились, подумайте, как придать дополнительную устойчивость.
2. Приваривая уголок, поместите решетку подходящего размера. Он должен быть съемным, как в обычном мангале.

Чтобы прикрепить вторую ванну как крышку, используйте прочные дверные петли, а также вертикальные упоры по бокам, – , чтобы предотвратить неконтролируемый страх перед тяжелым желобом вперед и назад.Для простоты проема сверху прикрепить ручку.

садовая мебель

Преимущества садовой мебели от бани:

• способность выдерживать вес более 100 кг;
• минимальная подверженность износу и поломкам;
• прочность и долговечность;
• расцветка и украшение на ваш вкус.

В зависимости от направления резки ванны можно получить:

• диван или скамья, если обрезать боковую линию по продольной стороне;
• 2 стула, если ванну разрезать поперек.

Из средней части, оставшейся после сидений, можно соорудить журнальный столик.


Прежде чем приступить к изготовлению садовой мебели из бани, необходимо приготовить:

• сварочный аппарат;
• инструменты для резки и шлифования металла;
• грунтовка, кисти и краски для наружных работ;
• перчатки;
• средство для защиты органов зрения и дыхания от металлической пыли.

Этапы процесса:

1. Убрать с шрифта все лишние детали – легче грунтовать и красить.
2. Поместите маркер на нож для резки в соответствии с идеей и разрежьте чугун.
3. Выбрать сливное отверстие, покрыть поверхность грунтовкой согласно инструкции.
4. Покрасьте мебель, ножки и элементы декора в желаемый цвет.
5. Прикрепите отремонтированные заводские ножки назад или измените высоту сиденья, используя свою.
6. В качестве утеплителя используйте матрас и подушки.

Вода

Идея понравится любителям уединения и созерцания.Для пруда / фонтана можно выбрать красивое обрамление из живых растений, посадку водных обитателей и даже птиц.

Преимущество использования чугунной ванны в домостроении – прочность и долговечность ее стен, которые будут удерживать грунт по краям репинкции и обрушения. Кроме не нужно тратиться на дополнительные гидроизоляционные материалы .

Последовательность:

1. Определитесь с местом, выкопайте яму.
2. Удалите лишние детали из желоба, герметично закройте сливное отверстие, закройте сколы и царапины гидроизоляционной краской.
3. Дно песочницы заклеить, поставить купель, закрепить песком, землей, камнями.
4. Внутреннюю поверхность ванны укрепить стальной сеткой и цементной смесью.
5. Устанавливаем помпу для фонтана (по желанию), приступаем к оформлению ландшафта.

Нет необходимости укреплять внутреннюю поверхность арматуры, если резервуар делается на сезон. Что касается воды в самодельном пруду, то ее можно использовать для полива, а также можно периодически добавлять очищающие средства, препятствующие цветению водорослей. В этом случае пить растения недопустимо.


Клумба

В Интернете полно идей, как сделать клумбу из самых разных вещей, которые обесценились, – грядок, тележек, полок и даже обуви. По такому же пути легко пройти и с ванной – достаточно засыпать землю и посадить растения. Преимущество использования старого шрифта при создании клумбы следует учитывать его сильные стороны:

• способность выдерживать большой вес;
• коррозионная стойкость;
• Прочность формы и стен.

Эти преимущества впечатляют при создании весовой конструкции, например, не просто клумбы, а клумбы теплицы, имеющей крышку . В такой мини-теплице практично высаживать капризные, теплолюбивые сорта окраски, рассаду или клубнику.

Особенности конструкции:

• крышку можно сделать съемной;
• сливное отверстие не нужно засорять Чтобы лишняя вода уходила свободно.

Основной объем работ в этом варианте – создание дугообразного купола на деревянном каркасе.Прикрепите его к ванне с помощью дверных петель.

Камин

Преимущества использования ne. Подходит для ванны Как камин:

• не нужно делать специальный фундамент и вытяжку;
• минимум грязных строительных работ;
• простая установка;
• Устойчивость и долговечность конструкции.

Основные действия по получению домашнего камина:

1. Защитить полы и стены в месте установки слоев материалами для теплоизоляции, гидроизоляции, стяжкой армированной цементом.
2. Основание для чугунного камина изготовить из негорючих материалов, обладающих теплоизоляционными свойствами – кирпича или пеноблоков.
3. Вырезать из ванны 1/3 часть сливы и обработать оставшиеся 2/3. На высоте 20 см от линии пропила с нижней стороны прорежьте дверцу, чтобы сделать закладку для дров. Посадить на петлю, прикрепить ручку.
4. Если камин установлен в углу комнаты, то с противоположной стороны приварить 2 листа железа под прямым углом друг к другу и к боковым стенкам желоба, оставив место для крепления дымохода.
5. После установки вентиляции, отделочные работы – штукатурка, вагонка.

Полезное видео

Производство альтернативных печей:


выводы

Несмотря на то, что чугунные ванны прошлого века относятся к морально устаревшим вещам, по ряду их качеств – долговечности, устойчивости к ржавчине и нагрузкам, теплу и прочности, можно получить изделия с уникальными свойствами. Результат переделки обслуживаемой в различных печах, водоеме, теплице, клумбе или дачной мебели станет предметом гордости и зависти соседей.

Печь для бани из чугунной бани своими руками

Старые чугунные ванны изготовлены из прочного материала, способного выдерживать любые нагрузки и температуры, поэтому второй раз не используйте его для здоровья – это большая ошибка. Помимо прочности чугун, это еще и экологически чистый материал, поэтому при нагревании можно быть спокойным, что в ванне не выделяются вредные вещества.

Как сделать печь своими руками?

Конечно, после посещения ванной она может быть не в лучшем состоянии, но все ее качества остаются на прежнем уровне, например, она все остается прочной и долговечной, поэтому ее вполне можно подарить вторая жизнь.Естественно, у многих есть ваты, такие ванны, как емкости с водой, есть у многих, а те, кто умеет отлично фантазировать, могут придумать еще много интересного. Если у вас на дачном участке есть баня, то можно сделать печь из бани своими руками, что обойдется в магазине очень дорого. Для создания печи хорошо подходит такой материал, как чугун, так как имеет такие достоинства, как:

Большая прочность.

Отличная теплопередача.

Выдерживает даже самые высокие температуры и большую влажность в помещении.

Удобен в эксплуатации и не требует особого ухода.

Можно использовать старую баню для постройки таких видов чугунных печей как: уличная, которая будет в саду, как камин для дачи, ну и, конечно же, для бани. Такие варианты можно полностью реализовать своими руками.




Делая печь, как правильно приготовить баню?

Использовать контейнер полностью невозможно, поэтому необходимо его разрезать.Чтобы можно было подойти к этому вопросу с большой ответственностью. Придется поработать болгаркой, также необходимо будет заранее подготовить несколько металлических дисков. Обязательно позаботьтесь о безопасности, поэтому наденьте специальные очки, респиратор и перчатки. Необходимо правильно выполнить все действия согласно рекомендациям, которые приведены ниже:

1. Перед тем, как приступить к распиловке, необходимо будет произвести расчеты и поставить разметку для будущего разреза.

2. Первым делом срезается слой эмали, это делается во избежание сколов по краям.

3. Непосредственно сам чугун зацепляется мелкими осколками, его следует перебивать.

4. Когда будет вырезана половина ванны, под обе части требуется подставить подпорки, которые не дадут повредить инструмент в будущем, и сам материал.

Специалисты предполагают, что лучше всего делать под углом, тогда эмаль будет не сильно полениться.




Правила изготовления печи для бани из старой бани

Процесс изготовления печи для бани очень сложен, ведь нужно заботиться не только о качестве, но и о безопасности . Дело в том, что топка будет находиться в здании бани, поэтому есть одни параметры для установки, например, стоит учесть тепловую мощность и ее изменение, возможность производства пара, а также возможность регулировать конвекцию. потоки.Как только баня будет разрезана, можно приступать к сооружению топки в бане. Вам понадобится половина отреза, но иногда можно использовать две части ванночки.

Чтобы правильно построить такую ​​печь, необходимо руководствоваться такими советами специалистов:

Чтобы сделать печь самостоятельно, необходимо подготовить фундамент, он делается из бетонного раствора, иногда используется наполнитель. , для этого отлично подойдет битый кирпич, который способен выдержать даже крупногабаритный груз.

Одна часть ванны укладывается на фундамент, при этом важно проследить, чтобы она выглядела изогнутой частью вверх.Разрез должен быть встроен в стену с выходом в другую комнату, где будет происходить непосредственно ванночка. В целях безопасности и для воплощения дизайнерской задумки отверстие заделывают кирпичной кладкой, затем устанавливают топку и дверцу фурнитуры.

Когда половину ванны установят правильно, то на расстоянии 10 сантиметров возводятся также стены из огнеупорного кирпича, которые будут приравниваться к высоте чугунной емкости. Пространство, которое образуется вокруг, необходимо заполнить камнями, они согреют комнату до нужной температуры.




Как вариант, можно построить обычную банную печь, которая будет состоять из двух ярусов, а все тепло будет уходить в верхний ярус. Принцип работы такой печи заключается в прохождении газа через ванну, за счет чего камни нагреваются, а затем тепло уже поступает вниз и возвращается вверх, после чего отводится от трубы.

Нельзя не согласиться с тем, что решение создать печь для бани таким образом на своей даче из бани является творческим, но также считается рациональным с точки зрения лишних затрат.Для строительства совершенно не нужно использовать какой-то материал, кроме старой чугунной ванны, также возможно изготовление печи самостоятельно без привлечения специалистов со стороны, конечно, такой вариант стоит рассмотреть, если есть хоть какой-то опыт постройки бани. Важно отметить, еще одним преимуществом этого оборудования является долговечность, ведь чугун – твердый материал, способный выдерживать высокие температуры и влагу, а значит, можно долго наслаждаться горячей ванной.Помимо экономии денег, вы еще получаете вдобавок твердую печь, которую сложно найти на строительных рынках, потому что большинство материалов сегодня не соответствуют качеству.

В статье разберем, как сделать печь из чугунной бани. Какие материалы и инструменты потребуются для строительства. Преимущества такой печи.

Если у вас есть ненужная чугунная ванна, не спешите выкидывать или сдавать ее на металл. Из такой бани с легкостью можно сделать на дачном участке чудесную печь для барбекю.

Духовка такая, казалось бы, никому не нужная ванная станет отличным декоратором и чудесной печью для приготовления различных блюд. Чугун – это металл с высокой теплопроводностью, который отлично сохраняет тепло. В такой печи хорошо готовить как обычные блюда, так и выпекать хлебобулочные изделия и различные изумительные блюда.

Чугунная банная печь своими руками

Преимущества печи

Одна мысль сделать такую ​​печь поможет решить накопившиеся проблемы и выявить следующие преимущества:

• возможность круглый год готовить любимую еду
• красивая печь станет хорошим украшением дачи
• экономия на строительстве
• экономия газа, электроэнергии
• избавление от ненужной ванны

Как сделать печь из чугунной бани

Баню нужно разделить пополам.Половинки соединяются друг с другом вогнутой частью наружу. Между разделенными половинками лежит лист металла толщиной 10 мм, отделяющий печь от места, где будет готовиться еда. В верхней вырезанной части ванны и листе металла проделываются сквозные отверстия для трубы, которая в свою очередь будет служить дымоходом, труба приваривается. Затем закрепляют духовку и придают ей эстетичный вид.

Инструмент и материал для изготовления

Для изготовления понадобятся:

• ненужная чугунная ванна
• металлический лист
• металлический диск болгарка
• герметик термостойкий
• труба, сверло, болты
• сварка

Подготовительные работы

Для начала нужно сделать заготовки:

• ванна ставится посередине, переворачивается вверх дном и делится пополам
• вырезанная из листового металла заготовка по размеру полученной половины ванны
• на листе металла и верхней части ванны продеть сквозные отверстия под трубу
• труба приварена и через выходную верхнюю часть
• сделать разметку для склеивания ванн и лист между ними

Фундамент под печь чугунная баня

Так как печь нам достанется жестко, то нужно делать для нее.С фундаментом печь не сядет и не деформируется. Его можно сделать кирпичным или на слишком большой объем конструкции. Они закрывают опоры на нужной высоте, чтобы духовка стояла на одном уровне.

Узел чугунной ванны

Края топочной части смазываются термостойким герметиком, затем на нее ложится лист железа с приварным дымоходом.

Части ванны с листом железа посередине прижимаются болтами.

Вся конструкция закреплена на опорах.Затем она облицовывается кирпичом. Решетка вставляется в кронштейн.

Если топка предполагает закрытую топку, то дверцы монтируются сразу при изготовлении топки.

Нагревательная печь

Верхняя часть печи затягивается металлической сеткой и усаживает глину песком. Затем выкладывают декоративный камень или термостойкую плитку. Если проще, можно просто побелку.

Проблемы при строительстве печи

Проблемы при строительстве печи барбекю могут возникнуть на подготовительном этапе в работах, связанных с резкой бани.Отделять нужно очень медленно, не торопясь. Для начала необходимо рассечь слой эмали, чтобы избежать раскачивания. Затем начинайте резать металл под углом, делая небольшие надрезы. Болгарка не должна перегреваться. Чтобы половинки ванны не зажимали диск, надрез следует запустить подходящей доской или арматурой.

Чугунная печь для бани своими руками видео

На видео представлена ​​чугунная банная печь. Озвучивается конструкторское устройство и какие материалы потребуются для крепления всех частей печи.

Как работают безбаквальные водонагреватели? – Trinity Plumbing

С вами такое когда-нибудь случалось? У вас был долгий тяжелый день на работе, но вы наконец-то дома. Все, что вам сейчас нужно, это принять долгий горячий душ и забыть обо всех своих проблемах.

Однако, когда вы принимаете душ, вы обнаруживаете, что вода в лучшем случае прохладная, а в худшем – ледяная.

Ага, это случилось снова. Детей вымыли, посуду вымыли, но теперь у вас закончилась горячая вода, и вам просто не повезло.

Разве не было бы хорошо, если бы вам больше никогда не приходилось беспокоиться о том, чтобы у вас осталось достаточно горячей воды, чтобы принять душ?

Что, если бы я сказал вам, что есть способ сделать именно это?

Это называется безрезервуарный водонагреватель, и он не только избавит вас от необходимости беспокоиться о том, что вам придется принимать ванну последним, но и поможет сэкономить много денег на счетах за коммунальные услуги.

Вот что вам нужно знать:

Обычные водонагреватели и безбаквальные водонагреватели

Безрезервуарные водонагреватели

Как следует из названия, безрезервуарный водонагреватель – это система водонагревателя, которая нагревает воду без… вы догадались… резервуара для воды !

Это кажется абсурдно простым определением, но так оно и есть.Это водонагреватель без резервуара для воды.

Вместо этого, когда есть потребность в горячей воде, например, вы хотите запустить посудомоечную машину, принять душ или просто набрать горячую воду из крана раковины, холодная вода поднимается по трубам в ваш дом, а затем течет прямо. в безрезервуарный водонагреватель через впускной патрубок, идущий в водонагреватель.

Оказавшись внутри устройства, газовая горелка или электрический элемент нагревают воду. Вода продолжает нагреваться при прохождении через нагреватель и выходе из водовыпускного отверстия с температурой воды, для которой вы ее предварительно установили.Затем нагретая вода поступает по трубам к водяной арматуре, которую вы включили. Едем туда, где нужна горячая вода.

После того, как вы выключите какое-либо приспособление для подачи горячей воды, которое вы использовали, холодная вода перестает поступать в водонагреватель без резервуара, а пламя или электрический элемент, который нагревает воду, выключается и остается выключенным до тех пор, пока он снова не понадобится.

Плюсы водонагревателя без резервуара

• На водонагреватели без резервуара обычно предоставляется гарантия сроком от 12 до 15 лет, а срок службы системы составляет до 15 лет.
• Занимает меньше места и может быть установлен на стене.

Минусы водонагревателя без резервуара

• Более высокая начальная стоимость установки из-за требований к вентиляции.
• Чтобы увидеть годовую экономию, может потребоваться некоторое время.
• Не рекомендуется пытаться установить его самостоятельно.

Обычный водонагреватель

Хотя обычный водонагреватель с резервуаром для хранения от 40 до 50 галлонов продолжает оставаться наиболее часто используемым (из-за его более дешевой стоимости), его использование воды и энергии может быть чрезвычайно расточительно.

Чтобы вода оставалась подогретой, накопительный бак обычного водонагревателя должен всегда оставаться наполненным нагретой водой. Это означает, что каждый раз, когда из резервуара выходит горячая вода, в резервуар должна заливаться свежая вода, чтобы занять ее место.

Вода должна оставаться нагретой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы гарантировать, что когда горячая вода – она ​​будет там и готова к использованию.

Все это звучит хорошо, если все идет по плану, но часто на самом деле так не получается.

Если ваш сын или дочь решают принять очень долгий душ или ваш супруг (а) решает выстирать большое количество одежды в стиральной машине, горячая вода сливается из резервуара для хранения, и вместо нее требуется новая вода. время нагреваться.

Это включает не только постоянное хранение от 40 до 50 галлонов воды, подумайте о количестве газа или электричества, которое вы используете для поддержания работы такого типа системы.

Кроме того, есть и другие проблемы, о которых нужно беспокоиться.

На дне резервуара образуется осадок, который вызовет ржавчину дна или помешает нагревательному элементу должным образом нагреться?

Что произойдет, если в накопительном баке возникнет течь, и когда это произойдет, никого нет дома?

Обе эти проблемы вызывают разумное беспокойство, поскольку обычный водонагреватель обычно служит в среднем от 8 до 12 лет. Первоначально это определенно более дешевый способ, но, возможно, в конечном итоге он будет стоить вам дороже.

Плюсы обычного водонагревателя

• Меньшая начальная стоимость установки по сравнению со стоимостью установки безбаквального водонагревателя.
• Легче выполнять техническое обслуживание самостоятельно, например, промывать воду в баке, чтобы предотвратить накопление осадка.

Минусы обычного водонагревателя

• Срок службы меньше, чем у водонагревателя без бака.
• Водонагреватели с баками обычно имеют более короткий гарантийный срок – около 10 лет.
• Повреждение водой может быть значительным, если его не обнаружить быстро.
• Рост бактерий, таких как легионелла, более склонен к росту и размножению в водонагревателе резервуарного типа (при любой температуре ниже 140 *).

Хорошая экономия и защита окружающей среды.

Водонагреватели без резервуаров получили широкое распространение уже довольно давно используются в Европе и Японии, но только недавно стали популярными в Соединенных Штатах.

Это во многом связано с тем, что все больше американцев решают «идти на экологию», чтобы внести свой вклад в сохранение окружающей среды.

Установка системы без резервуара не только может сэкономить вам значительную сумму денег с течением времени, но также помогает сберечь энергию , поскольку она нагревает воду только по мере необходимости.

Заинтересованы в покупке водонагревателя без резервуара?

В Trinity Plumbing мы знаем, что покупка безбаквального водонагревателя – это большие инвестиции. Вот почему мы рады обсудить ваши варианты и помочь вам решить, подходит ли вам безрезервуарный водонагреватель.

Мы предоставляем бесплатные оценки, и никто не заставляет их покупать. Мы хотим, чтобы вы приняли правильное решение. Позвоните нам сегодня по телефону 770-480-7687, чтобы узнать подробности и назначить встречу.

10 причин, почему вода в вашей ванной комнате ледяная

Боитесь ли вы каждое утро принимать душ, опасаясь обливания ледяной водой?

Хотя это эффективный способ быстро проснуться, большинство людей предпочитают кофе.

Это определенно неприятно.

И это не та ситуация, с которой вы хотите постоянно сталкиваться. Так что же могло быть причиной этой дилеммы холодной воды?

Мы рассмотрим десять возможностей.

1. Неисправность клапана выравнивания давления

Вы, вероятно, не задумываетесь об этом, но в вашем смесителе для душа есть клапаны выравнивания давления, которые не только регулируют давление, но и регулируют соотношение холодной и горячей воды, поступающей из насадки для душа. .

Коррозия и отложения минералов в картридже клапана могут привести к прекращению работы клапана.

Хотя исправить это довольно просто, вам нужно будет удобно разбирать кран и извлекать картридж, чтобы заменить его. Если самодельная сантехника не для вас, вызовите сантехника.

2. Проблема с водопроводом за стеной

У вас есть старый дом?

Вполне возможно, что у вас за стеной стоит старый водопровод с перекрестно соединенными трубами, которые выполняют ту же функцию, что и новомодные насадки для душа. И что-то пошло не так.

К сожалению, это НЕ простое решение, и для этого вам нужно будет обратиться к профессионалам.

3. Pilot Light

Если вы не получаете ничего, кроме холодной воды, проблема может быть в водонагревателе.

При использовании газового водонагревателя убедитесь, что контрольная лампа не погасла. Без контрольной лампы газ, который нагревает воду в баке, не может быть воспламенен.

Если свет не горит, следуйте инструкциям для вашей модели о том, как его снова зажечь. В то время как в новых водонагревателях есть воспламенители, для старых может потребоваться спичка.

Как только контрольная лампа зажигается снова, все должно снова быть в порядке. Однако, если он не горит, значит, проблема связана с термопарой.

Это предохранительное устройство предотвращает утечку газа из обогревателя, когда он не горит. И замена его определенно не является ремонтом, который вам следует делать самостоятельно.

4. Неисправные нагревательные элементы

С другой стороны, если у вас есть электрический водонагреватель, возможно, проблема связана с нагревательными элементами.

Электрические водонагреватели имеют нагревательный элемент вверху и внизу резервуара. Для каждого элемента есть термостат.

Обычно верхний элемент управляет нижним. Если термостат верхнего элемента перестал работать, у вас будет только холодная вода. Если он нижний, то вам будет горячей воды. Но достаточно, чтобы подразнить вас.

5. Слишком большая нагрузка на водонагреватель

Сколько людей в вашем доме?

Если один член семьи стирает белье, а другой только что включил посудомоечную машину после завтрака, есть вероятность, что ваш водонагреватель не справится и с душем.

Каждый водонагреватель имеет максимальную емкость горячей воды, которую он может удерживать в своем баке. А когда этого не будет, может потребоваться полчаса или больше, чтобы снова нагреть новую воду.

Единственно верный ремонт для этого – установка водонагревателя большей мощности. Или установите жесткий график того, когда и для чего можно использовать воду. Но у кого есть на это время?

6. Жесткая вода

Жесткая вода полна минералов. Это отлично подходит для хлопьев на завтрак. Но для вашего крана это не так хорошо.

Вода с высоким содержанием минералов имеет тенденцию оставлять некоторые из этих минеральных отложений, когда течет через вашу арматуру.

И так как более высокие температуры вызывают реакции, вызывающие накопление этих отложений, сторона с горячей водой будет более засорена, чем сторона с холодной водой.

Это, скорее всего, будет происходить постепенно, а не внезапно. Вы можете позвонить своему сантехнику, чтобы узнать, что происходит, а затем узнать, что он или она порекомендует.

7. Воздушные пробки в трубах

Если вода, идущая из крана горячей воды, разбрызгивается, скорее всего, проблема с воздухом в водопроводной трубе.

Воздух нередко попадает в водопроводные трубы. А поскольку он менее плотен, чем вода, он попадает в ловушку в высоких точках труб.

Это называется воздушной пробкой и может привести к частичной или даже полной закупорке водой.

8. Утечка в резервуаре для горячей воды

Вы заметили воду вокруг резервуара для горячей воды?

Прежде чем перейти в режим паники, это может быть просто конденсат на котле.Как только бак нагреется, он исчезнет.

Если резервуар горячий, но вода все еще видна, возможно, у вас настоящая утечка.

Часто утечка происходит из-за того, что старый водонагреватель выходит из строя. К тому же водонагреватель, у которого истек срок эксплуатации, возможно, не так хорошо нагревает воду. В таком случае вам необходимо заменить его.

Но если у вас новый танк, возможно, что-то еще происходит. Лучше всего вызвать сантехника.

9. Замерзшие трубы

Во время особенно продолжительных и холодных зимних периодов ваши водопроводные трубы могут замерзнуть. С наибольшей вероятностью замерзнут трубы, которые находятся ближе всего к внешней стене. Вот почему рекомендуется оставлять дверцы шкафа открытыми под раковиной или кухонной раковиной, если они находятся на внешних стенах.

Для разморозки трубы можно использовать тепловую лампу, обогреватель или фен. Или купите терморегулирующую ленту и оберните затронутую часть трубы.

Если эти решения не помогли устранить проблему, вызовите сантехника. Замерзшая труба может лопнуть.

10. Установка температуры на водонагревателе

Установлена ​​ли правильная температура вашего водонагревателя?

Большинство производителей водонагревателей считают 120 градусов оптимальной температурой для установки термостата.

Если ваша вода постоянно холодная, возможно, вам придется повысить температуру. Просто имейте в виду, что если вы установите его слишком высоко, вы можете получить обжигающий душ вместо ледяного.

А могло быть и хуже.

Не стойте под ледяным душем!

Никто не должен каждое утро просыпаться под ледяной водой.

Итак, если вода в вашей ванной холодная, пора что-то с этим делать. Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам решить проблему.

Тогда вернись в горячий душ.

Замерзшие трубы: как предотвратить (и исправить) эту распространенную зимнюю проблему

Фото: istockphoto.com

Из-за сильного замораживания многие домовладельцы пытаются найти изоляцию и обогреватели, но некоторые из наиболее важных областей, которые необходимо изучить в доме во время процесса подготовки к зиме, – это водопроводные трубы. Когда дело доходит до серьезных зимних угроз вашему дому, замерзшие трубы представляют собой одну из самых опасных и дорогостоящих проблем.

Вода расширяется при замерзании, оказывая значительное давление на трубы, так что они не могут больше удерживать лед. Если вы открываете кран и получаете лишь небольшую струю воды, у вас есть шанс определить замерзшие трубы достаточно рано, чтобы их разморозить.Однако, если вы уезжаете из города на выходные и пропустите предупреждающие знаки, результатом может быть как волосяная трещина, так и то, что простирается по всей длине трубы.

К типам металлических или пластиковых труб, наиболее подверженных замерзанию (что неудивительно), относятся нагрудники для шлангов на открытом воздухе, водопроводные линии для бассейнов и спринклерные системы, но водопровод в помещении не обязательно безопаснее. Сантехника в неотапливаемых помещениях – подвалах, подвальных помещениях, чердаках, гаражах, наружных стенах или даже кухонных шкафах – плохо защищена от отрицательных температур, и эти трубы могут вызвать самые большие головные боли.Замерзшие трубы, которые треснули, не только необходимо заменить, но, если они лопнут в помещении, они также могут привести к серьезным повреждениям водой в этой части дома в течение нескольких часов после оттаивания. Необработанные утечки в шкафах, стенах, полах и т. Д. Могут стоить домовладельцам тысячи долларов, чтобы очистить и отремонтировать, и даже открыть дверь для роста плесени и грибка.

Хотя проблема наиболее распространена на Северо-Востоке и Среднем Западе, замерзшие трубы могут возникать во всех регионах страны. Если вы подвергаетесь опасности, ознакомьтесь с этим контрольным списком, чтобы помочь вам не допустить, чтобы эта опасность поразила ваш дом.


Как предотвратить замерзание труб

Крупнейшего источника сезонного ущерба можно полностью избежать, если вы будете следовать этим шести шагам.

ШАГ 1. Знайте свою сантехнику

Будьте готовы к потенциальной катастрофе, сначала определив, где проложены ваши водопроводные трубы, и расположив запорные клапаны для воды. Всегда следите за тем, чтобы у вас был легкий доступ к главному перекрытию подачи воды на случай чрезвычайной ситуации. (Местоположение может варьироваться в зависимости от возраста вашего дома, но сначала проверьте гараж, подвал или прачечную и, возможно, под землей во дворе.Вызовите профессионала для обслуживания вашей системы отопления и водопровода каждый год, чтобы вы знали и могли исправить небольшие проблемы, прежде чем они превратятся в более серьезные проблемы в будущем.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.

+

Фото: istockphoto.com

ШАГ 2: Слив и открытие осенью

Все наружные водопроводы к плавательным бассейнам и спринклерные системы должны быть полностью осушены осенью, чтобы внутри не осталось влаги для расширения при отрицательных температурах.(Не знаете, с чего начать? Прочтите, как подготовить вашу спринклерную систему к зиме.) Кроме того, снимите и слейте шланги и закройте клапаны на наружных нагрудниках для шлангов.

Само собой разумеется, но никогда не заливайте антифриз в наружные водопроводные сети! Несмотря на многообещающее звучание названия, этот продукт не предотвратит замерзание труб; кроме того, это вредно для детей, домашних животных, дикой природы и ландшафта.

ШАГ 3: Изолировать, изолировать, изолировать

Водопроводные трубы, расположенные в неотапливаемых наружных стенах, подвалах, подпольях или гаражах, должны быть хорошо изолированы трубной изоляцией в виде рукава, чтобы поддерживать температуру выше 32 градусов по Фаренгейту и предотвращать замерзание .Это также поможет вашим трубам – не говоря уже о вашем кошельке в целом – если вы убедитесь, что все комнаты должным образом изолированы, а щели в протекающих окнах и дверях закрыты, чтобы предотвратить сильные сквозняки.

ШАГ 4: Протрите крошечную воду
Если не в течение всего зимнего сезона, вы можете подумать об открытии пары кранов в самых холодных частях дома (где трубы, скорее всего, замерзнут) ровно настолько, чтобы выпустить воздух. струйка воды. Держа краны открытыми, текущая вода помогает предотвратить замерзание труб.

ШАГ 5: Тепловое воздействие

Главное, чтобы ваши трубы оставались достаточно теплыми на протяжении всей зимы. Это означает, что не пропускайте холодный воздух или направляйте теплый воздух в холодные трубы. С этой целью будьте осторожны, чтобы не перекрывать внутренние трубы от тепла в этой конкретной области дома. Сантехника, которая проходит вдоль внешней стены через шкаф под раковиной на кухне или, например, в ванной комнате, будет холоднее, если дверцы шкафа будут закрыты.Однако оставьте их слегка приоткрытыми, и они будут согреваться вместе с остальной частью комнаты при работе вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Не повредит и в самое холодное время года подключить обогреватели для работы в проблемных местах.

Что бы вы ни делали, никогда полностью не прекращайте нагревание в те дни или ночи, когда температура опускается ниже точки замерзания, даже если вы находитесь за городом. Полное отключение системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может привести к тому, что ваши трубы могут замерзнуть – даже лопнуть – и ваш отпуск может закончиться менее чем весело.

ШАГ 6. Разберитесь с вашими ресурсами

Множество других продуктов также помогают избежать замерзания труб в первую очередь. Рассмотрим сигнал о замерзании: менее чем за 100 долларов вы можете приобрести его в своем центре по ремонту дома и настроить его так, чтобы он предупреждал ваш телефон, когда температура в помещении опускается ниже 45 градусов по Фаренгейту, чтобы вы могли компенсировать дополнительное тепло в местах с высоким риском замороженные трубы. В качестве альтернативы циркуляционный насос горячей воды будет контролировать температуру ваших труб и автоматически направлять теплую воду по линиям горячей и холодной воды всякий раз, когда температура опускается ниже заранее определенного ориентира, не поруча домовладельцу устранять проблемное место.

Фото: istockphoto.com

Как разморозить замерзшие трубы

К счастью, быстрое замораживание труб может значительно минимизировать повреждение дома водой.

ШАГ 1: Найдите замерзшую трубу

Сначала откройте каждый кран в своем доме, чтобы посмотреть, из какого крана, если таковой имеется, просто течет струйка воды – это признак замерзшей трубы – это явный признак замерзшая труба где-то между краном и источником воды. Начиная с ближайшего к крану водопровода, следуйте по линии от него и через каждые несколько футов нащупывайте самые холодные трубы, которые, вероятно, будут удерживать ледяной завал.

И помните: если одна труба замерзла, это означает, что другие тоже могут быть уязвимыми. Чтобы быть уверенным, проверьте все смесители в вашем доме.

ШАГ 2: Ограничьте количество воды, чтобы она вышла

Перекройте подачу воды к месту замерзания труб (или, если проще, всего дома), повернув его по часовой стрелке в положение «выключено». Когда замороженный блок, наконец, тает, он может выпустить любую дополнительную жидкость, скопившуюся за ним, и вызвать неожиданную утечку, поэтому возьмите ведро, полотенца и, возможно, швабру, чтобы подготовиться к любой ледяной воде, которая льется наружу.

СВЯЗАННЫЕ С: 10 чрезвычайных ситуаций, которые должен знать каждый домовладелец

ШАГ 3: Откройте краны

Слейте всю воду, оставшуюся в доме, открыв каждый кран на каждой раковине, душе и ванне и промыв каждый туалет один раз.

ШАГ 4: Нагреть вещи

Нагрейте замерзшие участки трубы с помощью электрической грелки, фена или переносного обогревателя до полного восстановления давления воды.Утеплите край области, ближайшей к ближайшей к ближайшей розетке водопровода – например, на кухне или в ванной – так, чтобы пар или вода могли легко выйти. Обогреватель (или, если у вас зонированное отопление, регулировка ближайшего термостата) также может помочь сконцентрировать тепло там, где это необходимо. Что бы вы ни делали, никогда не пользуйтесь паяльной лампой, пропановым обогревателем или другим открытым огнем.

ШАГ 5: Медленно восстанавливайте воду в другом месте

Когда вы снова включаете воду по всему дому через главный кран подачи воды, будьте осторожны на предмет утечек – если вы их заметите, вам нужно будет отрезать еще раз водопровод и вызов сантехника, чтобы он сделал ремонт как можно скорее.Закройте клапаны и краны, оставленные открытыми с шага 1.

СВЯЗАННЫЕ С: 12 вещей, которые ваш сантехник хотел бы, чтобы вы знали

Если ваши замерзшие трубы кажутся полностью размороженными, тем не менее, сконцентрируйте свою энергию еще раз на профилактических мерах, которые вы можете предпринять. своими руками, чтобы избежать такой ужасной ситуации в будущем.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.

+

Пластиковые трубы против медных: что лучше для вашего дома?

Когда дело доходит до ваших сантехнических нужд, есть много вариантов, но ни один из них не является столь же важным, как выбор, который вы делаете в отношении своих труб.Независимо от того, выбираете ли вы водопроводные трубы из пластика или меди, важно придерживаться своего решения, поскольку вы не можете (или надежно) соединить вместе две трубы из разных материалов. Смена материала в середине проекта означает потерю времени и денег, поскольку вам придется заменять все детали. Поэтому, прежде чем строить, нужно определиться: труба медная или труба пластиковая (ПВХ). Итак, вот подробное описание двух типов водопроводных труб, прежде чем вы решите, что вам подходит.

МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Медные трубы – это традиционная форма водопроводных труб.Предлагая водопроводчикам гибкость в замене деталей, это был очень популярный выбор, когда дело касалось изоляции труб. Несмотря на то, что компания уже давно занимает лидирующие позиции на рынке изоляционных материалов для сантехники, является ли она по-прежнему лучшим вариантом для вас?

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Долговечные, могут прослужить долго

• Может выдерживать жару без потери прочности

• Устойчив к коррозии и высокому давлению воды

• Более удобное использование на открытом воздухе

• Долгая история прочности и долгого использования

МИНУСЫ

• Более дорогие и менее гибкие, чем пластиковые трубы

• Водопроводная вода может иметь привкус металла, если ее не фильтровать (например, обратный осмос )

• Не устойчив к потоотделению (изоляция)

• При замерзании воды трубы могут лопнуть

В целом,

Медные трубы уже давно используются в домашних условиях.Более популярные, чем другие металлы, благодаря более мягкому материалу и гибкости, медные трубы немного более устойчивы к водной коррозии, чем другие металлические трубы, и, как правило, долговечны, в то время как пластиковые трубы – нет. Поскольку медь по-прежнему является металлической по своей природе, она является проводником тепла, а это означает, что тепло или охлаждение могут теряться при перемещении воды. Это также представляет опасность для детей. Если медная труба находится на открытом воздухе (или даже в помещении), где дети могут положить на нее руки, существует потенциальный риск причинения вреда.Тем не менее, медные трубы использовались на протяжении долгого времени просто потому, что это хороший материал, который служит долго.

ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ (ПВХ)

Популярность пластиковых труб растет благодаря ряду факторов, а именно гибкости и цене. Хотя есть некоторые обобщения, которые можно сделать для разных типов материалов, мы сосредоточимся на поливинилхлориде (ПВХ), одной из наиболее часто используемых пластиковых труб.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Устойчив ко многим кислотам и галогенам

• Может переносить горячую воду , если квалифицированный сантехник выберет правильный материал

• Простые варианты установки

• Дешевая / более низкая цена (по сравнению с медными трубами)

• Низкий уровень шума

• Низкая теплопроводность или ее отсутствие (тепло не теряется при перемещении воды)

МИНУСЫ

• Не устойчиво к растворителям

• Выбор правильных труб из ПВХ для горячего водоснабжения может быть непростым для обеспечения долговечности трубы (для оценки трубы вам потребуется профессиональный сантехник)

◦ Уязвимость к расширению и усадке в зависимости от температуры жидкостей

• Меньший срок службы трубы

• Более слабый материал – может потребоваться поддержка

• Не идеально подходит для использования на открытом воздухе (УФ-свет может повредить пластиковые трубы)

• При использовании под землей для водопровода может потребоваться поддержка

.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

PEX (сшитый полиэтилен) – еще один популярный вид сантехнических труб.Хотя он лучше, чем ПВХ, с точки зрения теплоизоляции, одним из его основных недостатков является то, что его труднее установить, чем традиционные трубы из ПВХ.

НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) – самые долговечные пластиковые трубы на сегодняшний день, что делает их ключевым игроком в производстве различных типов водопроводных труб. Основное различие между трубами из ПВХ и ПВХ состоит в том, что ПВХ, как правило, более твердый и жесткий. Несмотря на то, что они гибкие с использованием тепла для придания им формы, они (из-за этого) также уязвимы к изменению формы при воздействии очень горячей воды.Конечно, его порог нагрева намного выше, чем у ПВХ. Основная трудность заключается в негибкости по сравнению с другими формами пластиковых труб.

ХПВХ (постхлорированный поливинилхлорид) по сравнению с ПВХ также обладает дополнительным преимуществом, заключающимся в стойкости к воздействию агрессивной воды при более высоких температурах. Они также оказываются более гибкими по отношению к ПВХ. Более того, подкладка из материала CPVC делает его более устойчивым к размножению бактерий. Он работает лучше, поэтому ХПВХ – лучший выбор, верно? Да, если не обращать внимания на цену.В то время как ПВХ можно купить по цене 0,40 доллара за фут, ХПВХ стоит 2,50 доллара за фут. Что делает его более дорогим продуктом.

В целом,

Существует много видов сантехнических труб, больше, чем мы смогли перечислить. При этом одним из основных недостатков пластиковых труб является их способность проводить тепло. Хотя трубы из ПВХ могут выдерживать температуру до 140 градусов по Фаренгейту, материал токсичен при сгорании. Таким образом, важно следить за уровнями тепла, с которыми он, скорее всего, будет взаимодействовать.

Пытаясь решить, подходят ли вам водопроводные трубы из пластика или меди, вы должны задать себе несколько вопросов.Будут ли трубы находиться на открытом воздухе, попадать под сильную жару, сталкиваться с различными типами воды с неорганическими материалами? Очевидно, что у медных труб и ПВХ есть разные плюсы и минусы. И даже в мире ПВХ по-прежнему существует множество альтернативных вариантов пластиковых труб. Если у вас есть вопросы о том, какие пластиковые трубы вам подходят, наши Comfort Heroes готовы помочь вам и ответить на все ваши вопросы!

Взрыв водонагревателя: почему это происходит и что делать дальше

Когда в доме лопается водонагреватель, это шокирующее событие, не говоря уже о беспорядке, и оно потенциально может вызвать большой дорогостоящий ущерб.Если у вас лопнул водонагреватель, вы, вероятно, задаетесь вопросом, почему это происходит и что делать дальше.

В целом, основная причина взрыва водонагревателей – это коррозия внутри бака, которая может привести к разрыву бака по швам. К сожалению, есть несколько возможных основных причин, которые могут способствовать взрывам водонагревателя, и не всегда очевидно, какая из них является виновником.

Иногда существуют факторы риска или предупреждающие знаки, которые могут указывать на неизбежность взрыва водонагревателя, но не всегда.Чтобы понять факторы риска, которые могут способствовать взрыву водонагревателя, важно сначала понять, какой тип водонагревателя установлен в вашем доме.

Типы водонагревателей

Существует два основных типа водонагревателей: обычные накопительные водонагреватели, которые являются наиболее распространенным и популярным типом водонагревателей, которые большинство людей устанавливают в своих домах; и безрезервуарные водонагреватели, которые также популярны и могут быть хорошим выбором в зависимости от различных критериев в конкретном доме.

Обычные водонагреватели

Накопительные (или обычные) водонагреватели имеют резервуар, в котором содержится определенное количество горячей воды, которая нагревается электричеством, газом или маслом, в зависимости от конкретного дома и системы. Когда вы включаете кран в доме, оборудованном накопительным водонагревателем, водонагреватель выпускает горячую воду из верхней части резервуара и направляет ее по трубам в вашу раковину, душ или ванну. Затем бак наполняется холодной водой, поэтому бак всегда остается полным.

Бесконтактные водонагреватели

Верные своему названию, водонагреватели без резервуаров не работают с резервуаром воды, который постоянно нагревается и пополняется; скорее, они работают, нагревая воду напрямую, по запросу, каждый раз, когда в доме включается кран с горячей водой. Холодная вода проходит через электрический или газовый нагревательный элемент внутри безрезервуарного водонагревателя по пути к крану и выходит горячей и готовой к использованию.

Поскольку водонагреватели без резервуаров не хранят горячую воду, они не могут взорваться так же, как водонагреватели.Были случаи взрыва и возгорания безбаквальных водонагревателей, когда они были установлены с неисправными реле давления. В целом, однако, основным типом водонагревателя, который может взорваться, является накопительный водонагреватель, поэтому, если водонагреватель в вашем доме взорвался, скорее всего, это будет обычный водонагреватель.

Предупреждающие знаки о взрыве водонагревателя

Поскольку водонагреватели изготовлены из металла и накапливают большие объемы нагретой воды, они несут повышенный риск утечки или даже взрыва, поскольку со временем они начинают ржаветь на фитингах и швах.Если термостат, контролирующий температуру воды в резервуаре, неисправен или если минеральные отложения внутри водонагревателя не позволяют термостату правильно определять температуру воды, вода может перегреться. Это расширит его объем внутри резервуара, заставляя его давить на фитинги и швы резервуара. Если эти фитинги и швы заржавели или корродировали, давление может привести к утечке или даже к взрыву.

Вот некоторые факторы риска и предупреждающие признаки повышенного риска утечки или взрыва водонагревателя:

• Вашему водонагревателю более 10 лет.
• Ваш водонагреватель при нагревании издает лязг, стук или грохот, указывая на то, что осадок скопился и затвердел внутри резервуара.
• На внешней стороне водонагревателя видна ржавчина, особенно на фитингах труб или швах, спускающихся вниз по резервуару.
• Из вашего водонагревателя течет ржавая вода, что указывает на то, что внутри может образоваться ржавчина.
• Ваш водонагреватель протекает, что может указывать либо на трещину в резервуаре, либо на неисправный предохранительный клапан температуры и давления (T&P).

Важно отметить, что протечки водонагревателя не всегда серьезны и не всегда означают, что бак может взорваться или даже его необходимо заменить. Если есть утечка, например, в водопроводных линиях, которые ведут в верхнюю часть водонагревателя, это проблема, которую относительно легко устранить и которая вряд ли приведет к разрыву водонагревателя.

Другой, столь же несложный и устранимый источник протечек водонагревателя – это течь на ниппелях водонагревателя; они расположены в верхней части водонагревателя, где они соединяют водопроводные трубы с самим водонагревателем.Если клапан T&P протекает, возможно, он нуждается в замене или может указывать на более серьезную проблему. Однако, если сам резервуар для воды протекает, это не подлежит ремонту, и необходимо заменить весь резервуар.

Что делать при протечке водонагревателя

Если вы обнаружите, что вода капает или просачивается из водонагревателя или собирается вокруг него, это означает, что водонагреватель протекает. Если вы обнаружите утечку, возможно, будет лучше позвонить специалисту по сантехнике, чтобы диагностировать проблему и определить, как лучше с ней справиться.Если вы решите решить эту проблему самостоятельно, вы можете сделать несколько вещей.

Отключить подачу холодной воды

Перекройте подачу холодной воды в резервуар, закрыв кран, расположенный на трубе холодной воды, которая подается в верхнюю часть резервуара. Чтобы закрыть этот или любой другой запорный клапан для воды в вашем доме, поверните его по часовой стрелке, как если бы вы перекрывали воду из обычного крана. Если у вашего водонагревателя есть запорный клапан холодной воды рычажного типа, поверните его на 90 градусов из открытого положения, чтобы закрыть.Если нет запорного клапана для воды, вам придется перекрыть подачу воды в дом.

Отключить питание

Затем отключите питание бака с горячей водой в распределительной коробке вашего дома. Если вы не отключите питание, нагревательные элементы внутри бака могут продолжать оставаться горячими, что может создать опасность возгорания.

Если у вас есть водонагреватель, работающий на газе, вам также необходимо перекрыть газовую линию, ведущую в резервуар.

Найдите утечку

Теперь пора определить, откуда исходит утечка. Скорее всего, это клапан T&P, сливной клапан или одна из труб или фитингов, идущих в верхнюю часть резервуара. Если вы видите ржавчину или коррозию на внешней стороне бака, труб или фитингов вашего водонагревателя, они также могут быть источником утечки.

Устранение утечки

После того, как вы определите источник утечки в водонагревателе, вы лучше поймете, какие шаги необходимо предпринять для устранения проблемы.Это может быть простое исправление – например, использование гаечного ключа для затяжки фитингов или замена клапана T&P – но это может быть что-то более сложное. Возможно, вам даже придется слить воду из бака, снять водонагреватель и установить новый.

Причины утечки в водонагревателе

При определении причины протечки водонагревателя необходимо выбрать один из нескольких вариантов. У вас может быть старый резервуар с незакрепленными фитингами, неплотным сливным клапаном, неисправным клапаном T&P, треснувшим резервуаром из-за ржавчины или слишком высоким давлением внутри резервуара из-за накопления осадка или неисправного датчика температуры.

Ваш водонагреватель может протекать просто из-за возраста и износа с течением времени, особенно если у вас нет регулярного регламента обслуживания водонагревателя. Поскольку существует так много возможных причин утечек водонагревателя, регулярное техническое обслуживание водонагревателя очень важно как мера безопасности для защиты от возможности взрыва.

Сломан водонагреватель: везде вода; Что теперь?

Если ваш водонагреватель лопнул и вода повсюду, у вас есть проблема с руками, которая требует немедленного внимания, чтобы она не ухудшилась и не причинила дальнейшего ущерба вашему дому.Эти аварийные ситуации с водонагревателем часто требуют профессионального вмешательства, но вот несколько немедленных шагов, которые необходимо предпринять, если вы обнаружите, что ваш водонагреватель сломался:

• Сначала отключите питание и подачу холодной воды в резервуар, как описано выше, а если у вас газовый водонагреватель, вы также должны перекрыть газовую линию к резервуару.
• Когда вы будете готовы приступить к очистке воды, вытекшей из водонагревателя при его взрыве, обязательно сделайте фотографии – в первую очередь всей протечки, включая любые повреждения самого дома или мебели, ящиков или других предметов.Это поможет страховым компаниям вашего домовладельца или гарантийным компаниям определить степень повреждения и стоимость замены или ремонта ваших предметов.
• Используйте пылесос для влажной уборки, чтобы очистить как можно больше воды, а затем осушите любые участки, которые могут быть подвержены плесени, если они останутся влажными.

Как мы уже упоминали, большинство домовладельцев теперь обращаются к специалисту по сантехнике, чтобы избежать общих ошибок, которые могут привести к дальнейшему повреждению. Профессиональный сантехник может помочь вам с общими проблемами с водопроводом и посоветовать, что делать дальше.Если ваш водонагреватель взорвался, его нельзя отремонтировать, и его нужно будет заменить.

Имейте в виду, что домовладельцы могут предпринять определенные шаги, чтобы поддерживать свои водонагреватели в хорошем состоянии и минимизировать риск взрыва водонагревателя. В общем, составление графика регулярного технического обслуживания у лицензированного специалиста по сантехнике – лучший способ гарантировать, что ваш водонагреватель остается в отличном рабочем состоянии. Домовладельцы также могут выпускать предохранительные клапаны T&P своего водонагревателя каждые шесть месяцев, а сантехник должен ежегодно проверять эти клапаны и заменять их через соответствующие промежутки времени в течение срока службы водонагревателя.

ABC может решить проблемы с водонагревателем

Взрыв водонагревателя требует немедленного вмешательства и может привести к значительному повреждению воды и связанного с ней имущества. Подобные проблемы с сантехникой и бытовой техникой часто лучше доверить профессионалам. Лицензированные сантехники в ABC Home & Commercial Services могут помочь вам выбрать лучший водонагреватель для замены для вашего дома, правильно его установят и составят график технического обслуживания, чтобы он работал с оптимальной эффективностью.Ваш технический специалист ABC также может помочь, если ваш водонагреватель нуждается в ремонте. Мы обслуживаем и устанавливаем как накопительные, так и безбаквальные водонагреватели, чтобы наши клиенты могли чувствовать себя в безопасности, что их дом и имущество находятся в надежных руках.