Как сделать опалубку: Как правильно делать опалубку фундамента

Как правильно делать опалубку фундамента

Опалубку можно сделать различными способами. Основные этапы процесса зависят от формы опорной конструкции, характеристик грунта, будет ли она съемной или несъемной. Изложенная информация поможет изучить виды опалубки для фундамента и правильно сделать каркас с учетом сопутствующих факторов.

Требования к опалубке и варианты ее обустройства

Возведение фундамента – емкий процесс, требующий весомых затрат финансов, сил и времени. Поэтому прочность каркаса имеет огромное значение. Нарушение его целостности приведет к дополнительным незапланированным расходам и значительно увеличит период строительства. Сделать под фундамент качественную опалубку позволит учет факторов, влияющих на устойчивость конструкции:

• Качество пиломатериалов. Досок с одинаковыми характеристиками не существует. Расположение сучков или пороки развития могут снизить предполагаемую прочность.
• Показатели бетона. Вязкость раствора для фундамента влияет на силу воздействия изнутри опалубки. Нагрузки на каркас зависят от наличия арматуры, скорости заливки фундамента и вариантов его трамбовки.
• Погодные условия. Жара или минусовые температуры меняют показатели прочности опалубки под фундамент.

Согласно СНиП максимальный прогиб досок, предназначенных для каркаса, составляет:

• для подземной части фундамента – 1/250 длины;
• для фундамента над поверхностью – 1/400 длины.

Выбор материала зависит от кратности его применения. Повторное использование предполагает установку щитов из обрезной доски высокого качества или ламинированной фанеры, обладающей водоотталкивающими свойствами. Одноразовое применение позволяет сделать опалубку из материалов низкого качества:

• необрезной доски;
• клееной фанеры;
• обрезков ДСП.

По вариантам установки встречается два вида опалубки: съемная и несъемная. В первом случае каркас демонтируется после застывания бетона и может использоваться повторно или расходоваться на другие нужды строительства. Для несъемной конструкции применяют древесный материал или пенополистирол, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Когда фундамент наберет прочность, траншею с несъемной опалубкой засыпают землей.

Каркас для ленточной опорной конструкции

Возведение тяжелых зданий нуждается в обустройстве надежной опорной конструкции. Для этих целей оптимально подходит ленточный фундамент. Единого алгоритма как правильно сделать каркас под заливку бетона не существует. Каждый мастер вносит свои корректировки. Приведем один из множества возможных вариантов. Для изготовления использовались доски обрезные 2 сорта толщиной 25 мм.

Работа начинается с подготовки щитов, размеры которых ориентированы на глубину и длину траншеи. Избегайте громоздких габаритов, лучше сделать элементы опалубки, не превышающие в длину 3-4 м. Для соединения щитов подойдут эти же обрезные доски или рейки, тонкие рейки фиксируются ребром.

Следующий этап оформления опалубки для монолитного фундамента – монтаж щитов в траншею. Для этого потребуются угловые подпорки и колышки для вбивания в грунт. Подпорки правильно сделать двухсторонние с промежутком 0,5-0,7 м. Избежать смещения опалубки во время крепления поможет установка между параллельными щитами распорок, которые впоследствии остаются в фундаменте.

Колышки располагаются по углам траншеи, между ними натягивается веревка. Ее высота превышает часть будущего фундамента, возвышающегося над землей.  Затем идет установка остальных колышек. После монтажа одного ряда щитов опалубки, они закрепляются колышками. Со вторым рядом поступают аналогичным образом. Обязательно сверяются все разметки фундамента.

В качестве горизонтальных распорок между щитами опалубки применяются пластиковые трубки, металлические прутья или деревянные рейки. Промежуток между распорками составляет 1 м, они не подвергаются распирающей силе залитого фундамента, а только облегчают монтажный процесс опалубки.

После определения требуемой ширины в верхней части каркаса, щиты соединяются между собой рейками, чтобы предотвратить деформацию конструкции. Максимальный промежуток между рейками – 0,5 м. Если высота наземной части фундамента превышает 50 см, доски опалубки через две связываются между собой. Затем концы проволоки закрепляются на внешних вертикальных стойках.

Совет! Правильно сделать скручивание с небольшим натяжением. Это обеспечит цокольной части фундамента ровные стены.

В процессе демонтажа опалубки проволока отрезается и остается в фундаменте. Для установки подпорок на щит прибивается короткий брусок для упора. Нижней частью подпорки опалубки упираются в колышки. Места стыков щитов обязательно поддерживаются подпоркой.

В опалубке, расположенной над поверхностью земли, устанавливаются отрезки труб ПВХ. После заливки фундамента они будут выполнять функцию вентиляционных продухов или служить для прокладки коммуникаций. При отсутствии труб сделать технические отверстия можно с помощью деревянных коробов, которые впоследствии из фундамента уберутся.

На заключительном этапе основательно проверяется прочность установки опалубки. Даже при значительном механическом воздействии она не должна шататься. После устранения всех недочетов можно переходить к заливке фундамента.

Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент

Легкие постройки не нуждаются в обустройстве монолитной конструкции и могут довольствоваться установкой столбов в качестве опоры. Опалубка для столбчатого фундамента также бывает съемной и несъемной. В качестве несъемного материала применяют:

• рубероид, форма которого сохраняется за счет арматурного каркаса;
• различные трубы: асбестоцементные, металлические, ПВХ.

Сделать каркас столбчатого фундамента своими руками можно из различных материалов. Наиболее востребованным вариантом являются доски толщиной до 40 мм (чаще достаточно 25 мм), ширина которых варьируется от 100 до 150 мм. Кроме этого, подойдет:

• ДСП;
• плотная ламинированная фанера, обладающая водоотталкивающими свойствами;
• стальные листы, из которых с помощью уголков на болтах формируется короб.

Алгоритм установки каркаса для столбчатой опорной конструкции намного проще подготовительного этапа заливки ленточного фундамента. Ключевые моменты процесса:

• Под столбы готовятся ямы соответствующих размеров.
• На дне обустраивается дренажная подушка.

Совет! Чтобы наземная часть столбчатого фундамента обладала гладкой поверхностью, доски следует ошкурить. Альтернативный подход – закрепить внутри деревянного короба с помощью степлера клеенку или полиэтилен.

• Первоначально по углам будущей опалубки с внешней стороны вбиваются бруски.
• Под них готовятся щиты, размеры которых соответствуют расчетам проектной документации.
• Короб опалубки и ранее вбитые бруски фиксируются между собой гвоздями или шурупами.
• Если будущие столбы обладают внушительными размерами, каркас необходимо дополнительно укрепить подпорками с внешней стороны или стянуть стенки короба между собой шпильками.

Монтаж опалубки проводится с неукоснительным соблюдением вертикального уровня столбчатой конструкции. Важно избежать наличия между досками щелей свыше 4 мм. Это спровоцирует утечку бетонного раствора и ухудшение прочности фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливаемого бетонного раствора.

Ступенчатый фундамент: как сделать каркас

Периодически возникают ситуации, когда требуется формирование опорной конструкции ступенчатой формы. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от возлагаемых на нее задач:

• Строительство здания ведется на склоне. Тогда каркас формируется уступами с учетом крутизны склона.
• Требуется сделать короб под столб, который обладает широким основанием, а каждый следующий уровень меньше предыдущего.

Ключевые моменты работы для обустройства фундамента, изображенного на фото выше:

• Выемка почвы осуществляется с нижней отметки вручную и проводится ярусами. Таким образом, каждый уступ сохранит под собой материковый грунт.
• Избежать осыпания земли между ступенями позволит укрепление вертикальной стенки щитами опалубки.
• Траншея под фундамент выкапывается поэтапно.
• Монтаж опалубки проходит в соответствии с проектными чертежами. Соблюдение размеров каждой ступени обязательно.
• Каркасы следует сделать сплошными. Каждый из них обладает распорками, торцевыми деталями, подкосами и усиливающими стойками, зафиксированными вертикально.
• Участки уступов оснащают несъемными щитами, которые подрезаются по высоте ленточного фундамента.

Чтобы сделать опалубку для опоры, изображенной на фото ниже, первоначально закрепляют угловые щитки и монтажные уголки.

Щитки фиксируют натяжными струбцинами, с помощью пружинных скоб они соединяются между собой. Затем на каркас первого уровня навешивают схватки следующего яруса. На завершающем коробе устанавливают опалубку стакана. Для проведения работ потребуется два человека.

Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты

Чрезвычайно массивные здания или проблемный грунт вынуждает прибегнуть к обустройству сплошной плиты фундамента. Процесс это трудоемкий, провести его в одиночку не представляется возможным. Для плиты также необходимо сделать опалубку, в качестве материала подойдут деревянные щиты.

Опалубка для плитного фундамента устанавливается по периметру будущего строения. Ее основной задачей является сохранение формы основания до полного застывания бетона. Сделать каркас можно из обрезных досок, но при этом следует следить за отсутствием щелей на стыках. Чрезвычайно удобно применять для этих целей инвентарные щиты. Оптимально сделать опалубку из хвойных пород дерева ввиду чрезвычайной прочности материала. В качестве распорок и других дополнительных элементов подойдет лиственница.

Древесина должна быть сырой, иначе доски быстро впитают влагу из бетонного раствора, в результате чего показатели прочности бетона ухудшатся. Чтобы уменьшить адгезию бетона с внутренней поверхностью опалубки, древесину обрабатывают глиняным раствором или маслом. Это способствует формированию гладкой поверхности плиты монолитного фундамента.

Сделать своими руками опалубку проще всего для столбчатого основания, далее по сложности следует ленточный и плитный фундамент. Оформление ступенчатой конструкции лучше доверить профессионалам.

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

съемная и несъемная, ее устройство из досок, фанеры, металла, пенополистирола, изготовление

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение  — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.

Содержание статьи

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.

Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

• служит утеплителем;
• обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
• этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
• имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток —  большая масса:  без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант  — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до  состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый  способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой  планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки)  и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — придает всей  конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

• не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
• после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства —  болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и  при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Как правильно поставить опалубку. Рекомендации по установке опалубки для бетонирования фундамента

Как правильно поставить опалубку. Рекомендации по установке опалубки для бетонирования фундамента

Зная, как правильно сделать опалубку для фундамента, можно обеспечить длительный срок эксплуатации здания, обладающего повышенной устойчивостью.

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой

Осуществляя мероприятия по возведению щитового каркаса, соблюдайте требования проекта и учитывайте следующие моменты:

• климатические условия. Выполнять работы предпочтительно с наступлением весны при стабильной температуре;
• используемый стройматериал. Отсутствие шероховатостей на опалубочных щитах способствует улучшению товарного вида основания;
• герметичность конструкции. При просачивании влаги через щели снижается содержание влаги в растворе, а также уменьшается прочность бетона;
• возвышение стенок щитов над уровнем почвы. Верхняя плоскость должна превышать нулевую отметку ориентировочно на 50 см;
• способность щитов воспринимать массу бетона. Применение досок с минимальной толщиной 30 мм гарантирует прочность;
• метод фиксации. Крепление гвоздями необходимо производить изнутри, загибая с внешней стороны выступающие части;
• специальную обработку поверхности. Применение бывшего в употреблении масла не позволяет затвердевшему бетону прилипнуть к поверхности стенок.

Задумываясь, как делать опалубку, подготовьте вначале площадку. Последовательность действий:

1. Удалите строительный мусор и растительность.
2. Снимите плодородный слой грунта.
3. Спланируйте поверхность почвы.
4. Забейте колышки, натяните шнур и разметьте траншею.
5. Сформируйте приямок, руководствуясь требованиями проекта.
6. Выровняйте основание приямка и боковые стенки.
7. Насыпьте на дно песчано-щебеночную подушку, утрамбуйте ее.

Завершив подготовительный этап работ, можно начать делать опалубку для заливки будущего основания.

Как сделать опалубку для забора своими руками

Каждому мужчине, имеющему намерение построить дом, не помешают знания о том, как сделать опалубку для забора по всем правилам технологии. Ведь когда дом уже будет возвышаться над всей округой, найдутся любопытные соглядатаи, не прочь утянуть что-то полезное и нужное в своем хозяйстве, со двора. Вот тут и пригодятся знания ограждения приусадебного участка. С чего начинать устройство опалубки?

Как сделать опалубку для забора своими руками

Опалубка под забор – какие виды бывают

Что такое опалубка для забора? По существу, это достаточно прочный каркас, на основе которого возводятся железобетонные конструкции.

Виды опалубки предполагают выбор вариантов:

• Опалубка вертикальная, благодаря которой можно сооружать отвесные поверхности;
• Стеновая опалубка – используется для строительства вертикальных стен;
• Опалубка потолочная предполагает сооружение горизонтальных поверхностей;
• Архитектурная опалубка – с ее помощью создаются более сложные элементы строений.

Материалы для опалубки забора

Предназначение домашней опалубки под забор несколько иное. В ее задачи входит обеспечение ровных граней бетонного основания и удержание большого веса. Легкость при установке и разборке – ее отличительные качества. Дорогие способы устройства оставим профессионалам, а в домашних условиях для изготовления опалубки, исходя из высоты основания относительно уровня земли, можно использовать листовой металл, обыкновенные доски, либо грубую фанеру.

Очень важно не торопиться, а частота усиливающих элементов позволит качественно укрепить опалубку забора. Хорошо бы предварительно заготовить доски, усиливающие опалубку, доски для всей ее связки, металлические листы и фанеру.

Желаемый размер сечения бруса для усиления 50х50 мм, досок для соединения 50х20 мм, но можно использовать и других размеров. Заготовьте фанеру целостную и ровную, для опалубки сгодится любая фанера толщиной свыше 1,5 см. Более тонкая может стать причиной проблем во время заливки бетона.

Опалубка для забора своими руками

Если вы будете знать, как делать опалубку для забора, то сможете изготовить её своими руками, благодаря чему значительно сэкономите строительный бюджет.

Когда подготовительный этап завершен, определите размеры бетонного основания. Например, его параметрами могут быть 30 см над уровнем земли и 20 см толщина стенки, глубина зависит от вашего желания.

Следующим шагом является определение границ забора. Его можно выполнить при помощи веревки или лопаты. Теперь можно начинать монтаж опалубки. Сначала крепим бруски, углубляя их на 50 см как минимум в землю и возвышая над ее уровнем на 40 см. Бруски располагаются по одну сторону на расстоянии 120 см друг от друга. Второй ряд вбиваем напротив так, чтобы бруски находились между двумя уже установленными. Между двумя брусками, расположенными противоположно, расстояние 60 см.

Если произойдут незначительные перекосы, это не страшно. Ведь главное, чтобы конструкция была надежной и прочной.

Как сделать опалубку для забора

Теперь самое время применить фанеру. Нарезаем полосками шириной до 40 см. Длина может быть разной. Но длинные полоски очень удобны в применении. Закрепляем фанеру, используя шуруповерт и саморезы, не допуская зазора между листом и землей. Не обязательно до упора затягивать крепежные детали. Выравнивание произойдет после того, как будет залита масса бетона.

Понятно, что крепление фанеры производится внутри траншеи, а бруски останутся за листом. Благодаря этому грани получатся ровными. Таким образом, изготавливаем опалубки наружную и внутреннюю.

Теперь делаем связку брусков. Для этого доску 50х20 мм широкой стороной опускаем вниз на 2 противоположных бруска, закрепляем ее саморезами под уклоном 45 градусов. Это даст возможность получить бетонное основание с ровными гранями.

После того, как монтаж будет окончен, приступайте к заливке фундамента.

Как сделать опалубку для бетона. Заливка бетона в опалубку: разновидности опалубок

Опалубка является щитовой конструкцией, для изготовления которой используют различные по составу материалы. Единственные требования к которым проявляются в высокой их прочности и в способности выдерживать высокую эксплуатационную нагрузку. Внутри опалубки устанавливаются прутья арматуры, обеспечивающие дополнительную прочность бетонных элементов.

Опалубка это специальная форма, во внутрь которой помещается арматура, в дальнейшем заливаемая бетонным раствором. Качественная опалубка должна быть изготовлена в соотношении с определенными нормами, описанными ниже:

• форма, высота и длина опалубки должны быть заранее спроектированы в чертежах;
• перед началом заливки опалубки с помощью бетонного раствора проверьте ее на прочность и жесткость, так как бетонный раствор оказывает высокое давление на стены опалубки, снижая их прочность;
• в процессе заполнения опалубки бетонным составом, ее щиты не должны подвергаться деформации;
• внутренняя часть опалубки должна отличаться гладкостью и ровной поверхностью.

Системы изготовления опалубки бывают съемными или несъемными. Чаще всего, при выполнении частного строения домов в качестве опорных стен опалубки используют грунтовые стены траншей или деревянные щиты.

Опалубка для бетона съемного типа имеет многоразовое применение. Для изготовления опалубки используют различные материалы в виде дерева, металла или пластика. Отличными эксплуатационными характеристиками отличаются металлические типы разборных опалубок. Данные конструкции отличаются возможностью ускоренного монтажа, отличными системами крепежей и наличием усиления на рабочих поверхностях. Данные типы опалубок используют в процессе изготовления домов, имеющих каркасную основу из армированного бетона. Несъемные опалубки актуальны в применении в процессе строительства термозданий. Такие опалубки имеют конструкции на основе пенополистирола, имеющие внутренние ребра, которые обеспечиваю ей дополнительную жесткость.

Каждый из элементов опалубки имеет определенную систему с выступами и отверстиями, которые обеспечивают высокое качество соединения после сборки опалубки. После монтажа опалубки во внутрь ее помещается бетонный раствор.

Быстрая опалубка. Как правильно сделать опалубку для фундамента?

Армоцементная съемная опалубка. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Опалубкой в строительном производстве принято называть постоянную или временную конструкцию, изготовленную из различных типов материалов (металла, дерева, фанеры, подручных средств). Ее главное предназначение – служить формой для заливки разнообразных бетонных растворов и придания им монолитности. Опалубка для фундамента может быть двух видов: съемной или несъемной. В первом случае система полностью удаляется после затвердевания строительного раствора, во втором она просто является составной частью конструкции и не подлежит дальнейшему демонтажу.

Несъемная опалубка из железобетонных блоков. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Чтобы фундамент, возводимый для строительства дома или загородного коттеджа, был прочным и монолитным, следует знать некоторые важные требования, предъявляемые к устройству опалубки. К ним относится надежность, поддержание правильной формы и стабильность закрепления места положения на грунте. Наибольшее распространение получила деревянная опалубка. Легкий и быстрый по времени монтаж, дешевизна и доступность материала сделали такой вид системы самым приемлемым при строительстве частных сооружений. Возведение крупных жилых объектов требует использования дорогостоящих стальных или алюминиевых конструкций. Самой прочной и долговечной считается опалубка из пенополистирола. Она прекрасно подходит для использования в природных условиях с влажным климатом и низкими температурами воздуха.

Опалубка из пенополистирола. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Деревянные элементы можно легко изготовить самостоятельно. Для этого потребуется необходимое количество широких досок, толщина которых должна составлять 25-30 мм. Подобранный материал с помощью брусьев сбивают в щиты размера, соответствующего высоте заливки бетонной смеси. Доски подгоняются максимально плотно, так, чтобы не было щелей. Крупные отверстия забиваются рейками, а в небольшие, до 5 мм, утрамбовывают пакля.

Деревянная опалубка для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Самым распространенным в строительстве является ленточный фундамент. На его примере рассмотрим принцип построения правильной опалубки, который также успешно можно использовать и для многих иных целей. Изначально следует подготовить поверхность грунта и вырыть траншею под будущий фундамент.
Более подробно о том, как сделать ленточный фундамент можно прочитать в моей статье: Как правильно сделать ленточный фундамент для дома?

Траншея под ленточный фундамент. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Монтаж запроектированной опалубки для ленточного фундамента начинается с очерчивания периметра, по которому будет устанавливаться деревянная конструкция. Это делают при помощи обычных колышков и веревки. Колья, которые должны удерживать щиты по их нижнему краю, забивают в землю на достаточно большую глубину. Дополнительно также устанавливают бруски, как будущую основу для установленных подпорок. Подготовленные щиты прикрепляются к брусьям и кольям с помощью гвоздей. Нужно следить за тем, чтобы внутренняя сторона щитов строго соответствовала будущей внешней форме возводимого фундамента.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Правильная установка опалубки предусматривает также укрепление верхней части деревянных брусьев с помощью дополнительных подпорок из более длинных, чем высота фундамента, досок. Их устанавливают с упором одним краем в поверхность грунта, а другим – в верхнюю часть опорных брусьев. При необходимости придания большей устойчивости, конструкцию также связывают перемычками, изготовленными из катанки.

Теперь вы знаете о том, как самому сделать опалубку для фундамента, но лучше доверить это ответственное дело профессионалам, которые в короткие сроки выполняют сложную работу более надежно и качественно.

Ставьте лайк, если статья Вам понравилась!
Благодарю Вас, что дочитали статью до конца!
Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные статьи.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента. Опалубка: что это такое? Условия сборки конструкции

Для того чтобы фундамент приобрел форму после заливки, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции выполняются из древесины. Существуют и более современные варианты, которые конструируются из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка выполняет следующие функции:

• создает форму, необходимую для застывания бетонного основания;
• придает ровную текстуру поверхности;
• изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).

При правильном монтировании опалубки, фундамент получится крепким и надежным

Для того чтобы дать ответ на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более детально ознакомиться с особенностями данной конструкции. Правильный монтаж опалубки требует соблюдения определенных условий.

В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет выполняться заливка основания будущей постройки. Он должен быть полностью очищен от мусора и посторонних примесей.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов. В качестве формирующей основы используются щиты, изготовленные из древесины или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, не должно быть никаких загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это позволит минимизировать отделочные работы после демонтажа форм.

При монтаже опалубки особое внимание стоит уделить креплению отдельных составляющих между собой. От качества фиксаторных элементов зависит, насколько хорошо опалубка справится с формирующей функцией. Крепления, организованные неграмотно, могут стать причиной деформации бетона.

Опалубка для столбчатого фундамента (а также ленточного или монолитного) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная формовка основания. Перед тем как приступить к монтажу опалубки, необходимо ознакомиться с возможными ее типами.

Опалубка. Что собой представляет опалубка?

Независимо от особенностей возводимого здания, проектировщики и строители заинтересованы обеспечить прочность, устойчивость сооружения. Ход промышленного и гражданского строительства имеет свои особенности в зависимости от назначения постройки. Но есть то, что объединяет полный комплекс мероприятий по возведению строительных объектов – опалубка. Что такое опалубка, установка которой выполняется на начальном этапе современных строительных работ? Почему без нее сложно представить строительство?

Рассмотрим в представленном материале назначение, предъявляемые требования, особенности, виды опалубки.

Назначение

Согласно применяемой в строительстве терминологии, опалубка представляет собой временно возводимое коробчатое сооружение из металла, древесины или других материалов, собираемое с целью заливки бетоном. После достижения бетонным составом прочностных характеристик каркас демонтируется.

Заливка монолитного фундамента обязательно предполагает сборку опалубки

Сооружение представляет собой комплект щитовых элементов, объединенных в сборный каркас с помощью специального крепежа. Опалубка выполняет следующие задачи:

• придает бетонным сооружениям необходимую конфигурацию;
• сохраняет требуемые размеры;
• сохраняет пространственное положение элементов;
• воспроизводит, при необходимости, структуру поверхности.

Опалубочные щиты контактируют с бетонным массивом, воспринимают усилия, действующие на поверхность со стороны смеси.

Предъявляемые требования

Комплект сборных элементов опалубки – часть несущей нагрузку строительной конструкции, к которой предъявляются специальные требования:

• Точное обеспечение конфигурации заливаемого бетонного массива.
• Повышенные прочностные характеристики, обеспечивающие максимальный ресурс использования, стойкость к воздействию перемещающихся по ней строителей и других переменных нагрузок.
• Устойчивость к деформациям поверхности, возникающих под воздействием давления бетона.
• Ускоренные темпы сборки, низкая трудоемкость демонтажа, являющиеся критериями технологичности.
• Герметичность щитовой поверхности, затрудняющая утечки состава при бетонировании.
• Возможность изготовления из применяемых в строительстве материалов.

Соблюдение указанных требований сборного сооружения обеспечивает высокое качество бетонного массива, положительно влияет на его ресурс эксплуатации.

Опалубка – это строительный термин, означающий коробчатую конструкцию, совокупность элементов и деталей, предназначенных для придания требуемой формы монолитным бетонным или железобетонным конструкциям

Разновидности

Классификация опалубок различных типов осуществляется в зависимости от следующих факторов:

• функционального назначения, определяющего элементы конструкции, вид сооружений, для которых предназначается щитовое сооружение;
• возможности разборки опалубочной системы с целью повторного применения щитовых элементов;
• применяемого для изготовления материала, определяющего технические характеристики, объем затрат на приобретение и установку;
• конструктивных особенностей объекта строительства, характеризующих пространственное расположение формируемой поверхности, ее конфигурацию.

Рассмотрим более детально особенности каждого фактора.

Сфера использования

Область применения опалубочного сооружения изменяется в зависимости от назначения элементов конструкции, которые используются для следующих целей:

• Возведения монолитных объектов.
• Строительства фундаментов сооружений.
• Возведения стен и перегородок.
• Обустройства перекрытий между этажами зданий.
• Сооружения перекрытий в тоннелях, шахтах.
• Бетонирования колонн.
• Формирования шахт лифтовых подъемников.

Самым используемым элементом опалубочной системы в длинном перечне модульных опалубок можно считать щиты высотой приблизительно 3 тыс. мм

Возможность демонтажа

Главный признак, разделяющий опалубочные системы на два подвида – возможность демонтажа, которая представлена следующими разновидностями:

• демонтируемой, съемной конструкцией, удаляемой с целью повторного использования после достижения бетонным составом прочностных характеристик, достаточных для эксплуатации. Она состоит из группы щитовых элементов, соединяемых с помощью фиксирующих замков;
• стационарной опалубкой несъемного типа, которую невозможно повторно использовать в связи с тем, что система после заливки представляет собой неотъемлемый элемент бетонного сооружения.

Разновидности применяемых материалов

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Видео деревянная опалубка своими руками. Как сделать опалубку под фундамент

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Устройство опалубки для фундамента — важный и интересный этап строительства. С помощью опалубки под фундамент осуществляется заливка любой рабочей конструкции, начиная от обычного армопояса или заборных столбов, и заканчивая полноценными каркасами железобетонных зданий.

Чаще всего собирается опалубка для фундамента своими руками. Фундамент без опалубки, если он монолитный, создать невозможно. Его можно собрать из отдельных блоков, однако использование блоков не так правильно с точки зрения итоговой прочности конструкции и ее долговечности.

Простая опалубка для незаглубленного ленточного фундамента

В этой статье мы расскажем вам о том, как собирается опалубки своими руками. Какие виды опалубки можно собирать, как осуществляется их устройство, расчет и т.д.

Конструкция и виды

Наверняка вы хоть раз уже сталкивались с опалубкой. Без преувеличения, ее используют практически на всех стройках. Начиная от возведения мелких сараев на незаглубленных фундаментах, и заканчивая огромными стройками промышленных или гражданских зданий.

Простейшее устройство опалубки описать можно несколькими предложениями. Состоит она из множества досок или плит (чаще всего плит ОСБ), которые скреплены между собой в единую конструкцию.

Изначально опалубка находится в разборном виде, либо же ее изготовление осуществляется прямо на площадке из тех же досок и ОСБ плит. Вот почему в сети так много вопросов о том, как сделать опалубку своими руками.

Кустарными методами производства предусматривается сборка досок в несколько готовых щитов. Сколько конкретно щитов нужно, зависит от того, какую конкретно конструкцию следует заливать.

Расчет показывает, что заливка армопояса не предусматривает создание крупных щитов, то же касается и установки опалубки для столбов. А вот опалубка для ленточного фундамента должна состоять из крупных листовых элементов, потому как здесь ваша задача уже не формирование полости мелких столбов, а создание полноценных протяжных монолитных стен.

Читайте также: как делают опалубку для заливки стен?

Сборная опалубка из досок и брусков

Установка щитов осуществляется под опорные элементы. Например, очень популярен способ установки их на опоры из деревянных брусков и столбов. Разборная опалубка такого типа легко выдержит нагрузку от веса раствора и, скорее всего, ее можно будет ставить и на будущие несущие конструкции.

С другой стороны, между щитами опалубки можно поставить дополнительные распорки, для удержания их на приемлемом расстоянии. Изготовление распорок требуется редко. При заливке армопояса, столбов опорного фундамента и прочих мелких конструкций без них можно обойтись.

А вот если нужна опалубка для ленточного фундамента, то правильно будет выставить распорки в качестве дополнительной страховки. Здесь они точно не помешают.

к оглавлению ↑

Виды опалубки

Выше мы рассмотрели общую конструкцию опалубки для фундамента. Почти все ее виды, так или иначе, сочетают в себе использование вышеописанных элементов, а их устройство во многом похоже между собой.

Однако правильно будет до того как сделать опалубку для фундамента, оценить все ее виды и выбрать лучшие вариант.

По способу сборки опалубка бывает:

• одноразовая или кустарная;
• многоразовая или скользящая;
• несъемная.

Одноразовая конструкция или, как ее правильно называют строители – кустарная, ставится на землю всего один раз. Для ее сборки применяют доски, различного рода деревянные щиты, пластик и т.д. Даже металлическая продукция может пойти в ход. К примеру, тонкая листовая сталь.

После завершения работ по определению типа конструкции, такую опалубку собирают и ставят на землю. По истечению нескольких дней ее полностью соберут и укрепят, а затем зальют бетоном. Даже кустарную конструкцию, если ее, конечно, собирали правильно и с соблюдением всех норм, можно заливать огромным количеством раствора без боязни ее разрушения. После застывания раствора, то есть через 20-30 дней происходит снятие ограничительных конструкций из досок.

Преимущества кустарного варианта сборки состоит в его относительной дешевизне, практичности и удобству. Расчет стен опалубки осуществляется элементарным способом.

Часто расчет вообще не требуется, так как строители по личному опыту знают, сколько примерно досок потребуется для той или иной конструкции. Он прекрасно подходит для формирования столбов столбчатого фундамента, заливки армопояса, незаглубленных вариаций фундамента и т.д.

Проблема кустарных решений – дополнительно затраченное время на их сборку и демонтаж. Технология предусматривает, что делаете все это вы своими руками. На сборку уходит время, на демонтаж и того больше. В итоге заливают фундамент от силы несколько дней, а собирать опалубку из разрозненных досок могут от 5 дней и до 12 дней, то есть несколько недель.

Профессиональная многоразовая опалубка

Многоразовая конструкция от одноразовой отличается сразу по нескольким направлениям. Во-первых, состоит она не из отдельных досок, а из цельных щитов. Щиты скреплены воедино и покрыты защитой. Например, очень популярна опалубка металлическая, соединенная с фанерным каркасом.

Также может использоваться гибкая система щитов для формирования круглых столбов и опор.

Многоразовая опалубка – больше профессиональный инструмент. Она заранее подготовлена в удобные для работы конструкции. Все что нужно строителям – установить щиты на землю, зафиксировать их с помощью раздвижных опор и выставить нужный градус наклона.

Установка и демонтаж многоразовых конструкций после работы происходит намного быстрее, но и стоят они дороже. Многоразовую опалубку есть смысл покупать только профессиональным монолитчикам. Также можно заказать ее аренду. Заказывать опалубку в аренду в любом случае выгоднее, чем покупать.

к оглавлению ↑

Несъемная опалубка

Чем же отличается неснимаемая опалубка от обычной? В первую очередь тем, что демонтаж ее после завершения работ не требуется вообще.

Демонтаж необходим для разборных конструкций, так как оставить их на том же фундаменте после застывания просто нельзя. Несъемная же опалубка состоит отнюдь не из деревянной доски. Применяемый при ее производстве материал совершенно иной.

Чаще всего для несъемной конструкции используется материал долговечный. Например, пенополистирол, арболит и т.д. Задача строителей состояла в том, чтобы подобрать такой материал, который, с одной стороны, даже через 30 лет сможет выдержать огромные нагрузки, в том числе атмосферные. А с другой, будет достаточно дешевым и практичным.

Вот почему несъемную опалубку делают из пенополистирола.

Пенополистирол, даже после 50 лет эксплуатации будет обладать теми же свойствами, что и после установки. Этот материал очень дешевый и удобный в работе. К тому же пенополистирол обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Несъемная опалубка остается на свое месте, а значит, материал будет служить своего рода защитой для бетонных конструкций. Пенополистирол же не только защищает бетон от механических воздействий, но и осуществляет его утепление.

С арболитом ситуация схожая. Несъемная опалубка из него получается прочнее и немного дороже, зато арболит обладает удивительной адгезией и не горит в огне.

Читайте также: использование несъемной опалубки Техноблок.

к оглавлению ↑

Технология установки

Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.

Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:

1. Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
2. Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
3. Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
4. Раскапываем землю до нужной глубины.
5. Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
6. Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
7. Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
8. При необходимости вставляем распорки между щитами.
9. Заливаем раствор.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев. Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.

Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.

Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.

Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Время до снятия опалубки

Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.

Читайте также: как заливать бетон в опалубку и когда ее снимать?

Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.

Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента. Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.

Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.

Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными. Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.

Как сделать опалубку для фундамента — ВикиСтрой

Основные виды опалубки для фундамента дома

Опалубкой называется щитовая форма под заливку бетоном фундамента, перекрытий или стен дома. По функциональному назначению существует два вида опалубки: разборная (съёмная) и стационарная — несъёмная.

Съёмная опалубка изготавливается из:

• водостойких листов фанеры, OSB, ДСП;
• листов оцинкованного металла или профнастила;
• пластиковые разборные конструкции — промышленного изготовления;
• наиболее недорогие и популярные из досок и подручных материалов.

Съёмная опалубка из влагостойкой фанеры (слева) и пластиковых многоразовых щитов (справа)

Сборная металлическая опалубка для фундамента

Съёмная опалубка из деревянных щитов

Несъёмная опалубка выполняет несколько функций в зависимости от применяемого строительного материала. Может совмещать гидроизоляцию, утепление и облицовку. Материалы, используют самые разнообразные:

• металл;
• кирпич;
• стеклоцементные блоки;
• пенополистирольные готовые формы;
• фибролит, пенобетон и другие материалы.

Несъёмная опалубка вспененного полистирола после заливки фундамента будет выполнять роль теплоизоляции

Весомым аргументом для обустройства стационарной опалубки, является не только экономия материалов, но и её полезные свойства. Теплоизоляция защитит фундамент от промерзания, а гидроизоляция от сырости.

Земляные подготовительные работы для установки опалубки

Расчётные размеры дома в соответствии с чертежами переносятся на подготовленный земельный участок. Предварительно на нём уже должен быть удален плодородный слой почвы и выровнена площадка под всё пятно застройки. Необходимые параметры для траншеи под фундамент размечаются посредством колышков и шпагата.

Особенно важно выверить площадку под фундамент по уровню в горизонтальной плоскости

В прорытой под фундамент траншее лишний грунт удаляется, боковые стены выравниваются, а дно утрамбовывается и устилается «подушкой» из песка и щебня толщиной 20–30 см. Обязательно выполняется послойная трамбовка и проливание водой, чтобы придать засыпке прочность, сравнимую с «материнским» грунтом.

В момент обустройства подушки на дне траншеи закладываются стальные коммуникационные «гильзы». Для них применяются обрезки труб диаметром на порядок больше, чем проектируемые трубы водопровода или канализационного водоотведения. При необходимости закладываются гильзы для вентиляции подполья или подвала. Диаметр гильз для продуха составляет от 40 до 100 мм в зависимости от площади дома и параметров каждого вида подводимой коммуникации.

Привычную песчано-гравийную подушку вытесняет из строительства бетонная подготовка. Дно траншеи или котлована сравнивается стяжкой из тощего бетона

Песочно-щебневая «подушка» покрывается гидроизоляционным слоем. Для этого используются рубероид или водоотталкивающие мастики. Иногда на дно траншеи укладывается утеплительный материал.

Монтаж щитовой опалубки для ленточного фундамента

Для наиболее популярного ленточного фундамента сколачиваются опалубочные щиты из необрезных досок толщиной от 30 мм и длиной от 1,5–2 м. Внутренняя сторона щитов делается гладкой, поэтому ребра жёсткости крепятся с фасадной стороны опалубки, а гвозди забиваются с внутренней и загибаются снаружи.

По обеим сторонам траншеи строго вертикально вбиваются опорные стойки с шагом, равным длине опалубочного щита. Для стоек используется брус сечением от 50х50 мм и больше. Стойки углубляются в грунт на 50–70 см. По опорным стойкам выставляются и крепятся первые маячковые щиты. Середина опорных стоек по вертикали является местом сплачивания следующих щитов.

Во время монтажа для надёжности конструкции используются схватки — продольные доски, скобы, натяжные крюки и стягивающие шпильки. Через каждые 3–4 м к верхней кромке щитов крепится поперечный стяжной брус. С внешней стороны щитов с шагом 0,5–0,7 м устанавливаются наклонные подкосы. Во время заливки бетонного фундамента подкосы препятствуют распиранию конструкции.

1. Песчаная подушка. 2. Бетонная подготовка. 3. Щиты опалубки. 4. Распорки. 5. Труба-втулка. 6. Опорные столбы. 7. Поперечная стяжка

На щиты набиваются вертикальные бруски, к которым под углом около 45° крепятся деревянные распорки. Нижний горизонтальный брус подкоса опирается на дно и вертикальную стенку траншеи для опалубки фундамента. В процессе монтажа вертикальность установки щитов периодически проверяется отвесом и ватерпасом.

Не стоит забывать закладывать трубы и перемычки для ввода коммуникаций

Последний этап монтажа опалубки — установка армирующего «скелета». Конструкция изготавливается из толстой стальной проволоки или арматуры 6–12 мм диаметром в зависимости от расчётной массы фундамента. Продольные металлические прутья перекладываются поперечными обрезками прута или арматуры, связываются вязальной проволокой или прихватываются сваркой. Размер ячеек для «скелета» примерно 15х15 см в горизонтальной плоскости и 20х20 см по вертикали.

После заливки бетонного фундамента и его просыхания, примерно через 28 суток, опалубка разбирается в обратном порядке.

Установка несъёмной опалубки с утеплением и гидроизоляцией фундамента

Монолитная (несъёмная) опалубка для фундамента дома несколько проще в монтаже по сравнению с разборной щитовой. Помимо этого она многофункциональна и позволяет существенно сократить расходы на гидроизоляцию и утепление фундамента.

Металлическая несъёмная опалубка изготавливается из листового железа толщиной 1–2 мм и профильного уголка с шириной полок 4–5 см. Из уголка сваривается каркас по размерам фундамента, на который приваривается стальной лист. Опалубка обрабатывается антикоррозийными средствами и покрывается гидроизоляционной битумной мастикой. Желательно опалубку обработать с внешней и внутренней стороны.

После установки опалубки в траншею монтируется армирующий «скелет» из проволоки или арматуры. При необходимости внутренняя поверхность утепляется пенополистиролом или иным подходящим утеплителем. Несъёмная опалубка из металла получится прочной, устойчивой к проседанию грунта и надёжно гидроизолирующей фундамент.

Для монолитной опалубки из пенополистирола используются готовые формы и комплектующие промышленного производства. В блоках предусмотрены замки и пазы для креплений под идеально выверенным прямым углом. Такую подготовку несложно собрать самостоятельно, и она очень мало весит. Для дополнительного усиления пенополистирола и изоляции от грунта используют стальную или полимерную сеть, геомембрану или геотекстиль, деревянные или полимерные щиты, которые предотвратят повреждение слоя утеплителя. После монтажа опалубки из пенополистирола в траншее, с внешней стороны подсыпается грунт и утрамбовывается.

Блоки пенополистирола благодаря форме и наличию пазов, соединительных элементов собираются как конструктор

Для несъёмных опалубок из пенобетона, кирпича, камня и иных подобных материалов требуется обладать навыками кладки. На дно траншеи засыпается смесь песка и щебня, затем тщательно утрамбовывается, а поверх «подушки» делается стяжка тощим бетоном. Опалубочные блоки укладываются в шахматном порядке. Особое внимание придаётся правильному выведению углов, вертикальности стен и горизонтальности рядов блоков. Для этого через каждые 2–3 ряда проверяется правильность укладки отвесом и длинным строительным уровнем.

После возведения и просыхания формы под фундамент выполняется гидроизоляция и утепление с внутренней стороны несъёмной опалубки. Устанавливается металлический армирующий «скелет», и опалубка готова к заливке бетонного фундамента.

Выбор разборной (съёмной) или несъёмной опалубки зависит от целесообразности её обустройства и возлагаемых на неё функциональных задач.

рмнт.ру

Как поставить опалубку под фундамент своими руками

Под частные дома устраиваются самые разные виды фундаментов. Однако каким бы не было основание здания, заливается оно чаще всего в дощатой опалубке. Какой именно пиломатериал подойдет для ее изготовления лучше всего и о том, как ставится опалубка под фундамент постройки, и поговорим ниже.

Конструкция опалубки для ленточного фундамента

Для устройства ленточного фундамента может быть использовано всего два вида опалубки – обычная и переставная. В том случае, если вы решили возвести жилой дом, стоит использовать первую разновидность. Возводя же какую-нибудь незначительную хозяйственную постройку, можно сэкономить время и материал, воспользовавшись переставной опалубкой.

Вот такие материалы нужно будет подготовить:

Материал	Параметры	Назначение
Доска обрезная	От 2.5мм	Изготовление щитов опалубки
Брус	От 30*50мм, длина=высота фундамента+40см	Изготовление щитов опалубки
Гвозди	70мм
Брус	50*50мм	Подкосы, колья, распорки
Брус	70*70мм	Хомуты
Проволока	2 – 3 мм стальная	Скрутки

Также приготовьте молоток и лопату.

Изготовление опалубки под фундамент начинается со сборки щитов. Берется несколько досок и набивается на брус (щели не более 3мм). Гвозди забивают так, чтобы шляпки оказались в последующем внутри опалубки. После сборки свободными должны остаться по 20см бруса с обоих краев. Шаг между брусьями по длине – 70-100мм.

Итак, как делается надежная опалубка под фундамент? Установку щитов производят так:

• Свободный нижний конец каждого бруса опоры утапливают в грунт;
• Из бруса нарезают распорки одинаковой длины;
• Временно крепят щиты на длинные колья (можно из толстых веток) с внутренней и внешней стороны. Горизонтально по уровню устанавливают распорки;
• Вбивают на некотором расстоянии от щитов колья из бруса;
• Между щитами и вбитыми кольями устанавливают подкосы;
• Вытаскивают временные колья, выравнивая щиты по вертикали. Иногда для придания сооружению дополнительной жесткости используются специальные хомуты. Как именно их сделать смотрите на картинке ниже.

В том случае, если фундамент не слишком длинный, вместо хомутов можно применить проволочные скрутки. Верхние концы брусьев противоположных щитов обматывают проволокой, вставляют в нее металлический прут и начинают вращать его. В результате щиты стягиваются, плотнее прижимаясь к распоркам. При таком способе лучше дополнительно установить горизонтальные бруски по грунту между щитами и кольями.

Переставная опалубка под фундамент делается своими руками всего из двух щитов длиной 3-4м. Устанавливается она точно так же, как обычная. После заливки бетона выжидают сутки и переставляют щиты дальше по длине траншеи. При таком способе край получающихся отрезков бетонной ленты делают скошенным. В этом случае получится более прочная лента.

Совет: Для того, чтобы стенки фундамента получились более гладкими и вода из раствора не впитывалась в древесину, можно обтянуть щиты изнутри полиэтиленом.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=”eliad”>

Опалубка для плитного фундамента

Далее посмотрим, как поставить опалубку под плитный фундамент. Сбивается она также обычно из досок и бруса. Сначала в грунт забивают стойки, а затем оббивают их досками. Для устойчивости устраивают подкосы точно так же, как при устройстве опалубки для ленточного основания под дом. По углам щиты скрепляют уголком.

Важно: Опалубка как для плитного, так и для ленточного фундамента должна быть выше будущего цоколя примерно на 5см. При этом верх залитой бетонной ленты можно будет выровнять, без риска перелить смесь через края.

Возведение опалубки для столбчатого фундамента

В качестве опалубки под столбчатый фундамент часто используют асбоцементные трубы. Иногда ее делают и просто из рубероида. В последнем случае материал сворачивают в трубу и опускают в яму.

Для заливки части столба над грунтом используется и опалубка из досок. Делают ее также из небольших щитов, закрепленных подкосами или уголком.

Таким образом, ответ на вопрос о том, как поставить надежную опалубку под фундамент дома или какой-нибудь хозпостройки своими руками, зависит от типа бетонного основания. В любом случае сборка подобной конструкции ничего суперсложного собой не представляет.

Видео по теме “опалубка своими руками”:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=”eliad”>

Пол из бетонных плит и как сделать его вручную, замешивая бетон

Пошаговый пример того, как сделать пол из бетонных плит

В этой статье объясняется, как подготовить землю, залить и отделать бетон.

Пример: Пол небольшого сарая:
Пошаговый пример того, как сделать пол из бетонной плиты для садового сарая размером 1800 мм x 1800 мм (6 футов x 6 футов).

Шаги для этой задачи:
• Создание опалубки (рама, которая ограничивает бетон и останавливает его растекание).
• Размещение опалубки на подготовленной ровной поверхности.
• Фиксация опалубки с помощью колышков.
• Копание траншеи по периметру объекта.
• Замешивание и заливка бетона, а также установка стального арматурного стержня.
• Стяжка и отделка бетона.
• Демонтаж опалубки.

Связанные темы: [Что такое цемент] [Что такое бетон] [Армирование бетоном]

Вам понадобятся материалы:

• Примерно 12 м (40 футов) 100 × 25 (1 × 4) или 100 × 50 (2 × 4) для опалубки, распорки и колышков.
• Три мешка портландцемента по 40 кг (94 фунта).
• 0,2 кубических метра (7 кубических футов) песка.
• 0,3 кубических метра (11 кубических футов) гравия диаметром 20 мм (3/4 дюйма) и меньше.
• 10 метров (30 футов) арматурный стержень № 3 (стальной стержень толщиной 10 мм (3/8 дюйма)).
• Пригоршня гвоздей 75 мм (3 ″).

Знаете ли вы? Цемент продается в мешках разного веса по всему миру. Обычный вес сумки: США 94 фунта; Канада 87,5 фунта; UK 112 фунтов; Австралазия и некоторые части Европы 50 кг и 40 кг.Также продаются сумки меньшего размера.

Необходимых инструментов:

лопата или малая лопата; шпатель для отделки бетона; молоток; уровень; рулетка измерительная; карандаш; площадь плотников; тачка; ведро.

Инструкции

Составьте опалубку

Изготовьте опалубку из пиломатериалов 100 × 20 (1 × 4) или 100 × 50 (2 × 4). Пиломатериалы должны быть прямыми, но подойдут пиломатериалы низкого качества, так как в конечном итоге они будут выброшены. Опалубка – это рамка, которая ограничивает бетон и предотвращает его растекание.

Совет: опалубку в этом примере НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО собирать на месте. Его можно собрать где угодно на ровной поверхности и позже отнести на место.

Отрежьте два куска бруса для опалубки длиной ровно 1800 мм (6 футов) и отрежьте еще два куска длиной около 2400 мм (8 футов). Прибейте четыре части вместе так, чтобы они образовали квадрат с внутренними размерами 1800 мм x 1800 мм (6 футов x 6 футов).

Убедитесь, что рама опалубки квадратная

Убедитесь, что рама опалубки имеет квадратную форму.Это можно сделать, сделав диагонали одинаковой длины. Просто измерьте диагональ от угла к углу (см. Рисунок Шаг 1.), а затем измерьте два других противоположных угла. Рама опалубки имеет квадратную форму, если расстояние между противоположными диагоналями одинаково.

Если рама опалубки квадратная, прибейте кусок пиломатериала к раме опалубки от угла к углу, чтобы рама опалубки оставалась квадратной до тех пор, пока она не зафиксируется на месте.

Теперь опалубка готова к подъему и перемещению на место, но сначала убедитесь, что земля подготовлена, то есть выровнена, вся растительность и вся мягкая земля удалены.

Установить опалубку

Уложить опалубку. Убедитесь, что она выровнена, а затем закрепите ее, забив заостренные колышки 50 × 50 (2 × 2) или 50 × 25 (1 × 2) с интервалами 900 мм (3 фута) по внешней стороне опалубки.

Прибейте штифты к опалубке, но не до упора, так как гвоздь придется вытаскивать позже.

Выкопать траншею по периметру

Выкопайте траншею по периметру площадки около 100 мм (4 дюйма) глубиной и шириной примерно 200 мм (8 дюймов) шириной лопаты.Это похоже на «опору» для придания периметру бетонного пола большей глубины и прочности, поскольку это часть пола, которая будет поддерживать стены сарая.

Отпилил верхушки колышков

Отпилите верхние части колышков так, чтобы они находились на одном уровне с верхом опалубки. Область теперь готова для бетонирования.

Увлажнение зоны заливки

Слегка обмыть (смочить) зону заливки водой перед заливкой бетона. Работайте максимально быстро при укладке бетона в опалубку

Совет по безопасности: Продолжительный контакт со свежим бетоном может вызвать ожог кожи.При работе с бетоном надевайте защитные очки, перчатки, резиновые сапоги и длинные рукава.

Начало заливки бетона

Начните заливку бетона в зону заливки. Сначала засыпьте траншею (основание) на высоту примерно 75 мм (3 дюйма) ниже верха опалубки.

Теперь вы можете поместить свой стержень из арматурной стали поверх бетона.

Арматурная сталь помогает контролировать растрескивание, а также помогает удерживать бетонную плиту вместе.

Прокладка стержня из арматуры №3

Положите стержень из арматурного стержня № 3 (который представляет собой арматурную сталь толщиной 10 мм (3/8 дюйма)) по периметру зоны заливки.Стержень должен находиться на расстоянии не менее 50 мм (2 дюймов) от опалубки и не менее 50 мм (2 дюйма) от верха опалубки.

В местах стыковки арматурных стержней сделайте нахлест не менее 400 мм (16 ″) и свяжите их стяжной проволокой.

Залить бетонную поверхность

Залить бетонную поверхность примерно до высоты верха опалубки.

Постучите молотком по внешней стороне опалубки. Это вызовет вибрацию влажного бетона и поможет ему осесть, а также избавится от воздушных карманов.

Используйте прямой кусок пиломатериала (подойдет подпорка от опалубки) для «стяжки» или выравнивания бетона. Перемещайте стяжку вперед и назад с помощью пилящих движений вдоль вершин опалубки до тех пор, пока бетон не выровняется по всей поверхности

Гладкий поверх бетона

Выровнять по ровному бетону шпателем или теркой. Прижмите лезвие к поверхности и проведите им взад и вперед широкими дугами.

Совет: вы, вероятно, не добьетесь почти идеального результата при первой проверке, но это не имеет значения.Оставьте, пока он немного не высохнет, или пока вся лишняя вода с поверхности не испарится, а затем снова затирайте шпателем.

Новичку может потребоваться пройтись по нему еще два или три раза, чтобы получить красивую гладкую поверхность, давая ему немного высохнуть перед каждым прохождением

Знаете ли вы? Кельма для отделки бетона изготовлена ​​из стали. По сути, это прямоугольный кусок плоской стали с ручкой на нем, которая используется для сглаживания влажного бетона. Деревянный поплавок – это то же самое, но сделанный из дерева.

Для бетонных полов, которые находятся внутри, обычно требуется гладкая поверхность, поэтому следует использовать стальной шпатель, поскольку он дает более гладкую поверхность.

Однако внешние бетонные плиты, дорожки и т. Д. Могут стать скользкими на мокрой дороге, если поверхность будет слишком гладкой, поэтому лучше использовать деревянную терку.

Заново затереть шпателем, когда с поверхности испарится избыток воды

Заново затереть шпателем, когда вся лишняя вода с поверхности испарится. Если покрытие все еще не такое хорошее, как хотелось бы, дайте ему еще немного высохнуть, а затем еще раз обработайте шпателем.С каждым разом становится легче и бетон становится более гладким.

Снять опалубку

Снять опалубку можно ТОЛЬКО на следующий день, если она легко снимается. Если по какой-то причине для снятия опалубки требуется много ударов молотком и ударов, то лучше оставить ее на три дня или около того, пока бетон не станет достаточно твердым, чтобы выдержать нагрузку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь бетон должен затвердеть (затвердеть). Держите бетон влажным в течение трех дней, время от времени поливая его тонким туманом.Это особенно важно в более теплых условиях.

Бетон под прямыми солнечными лучами должен быть покрыт строительной пленкой, рубероидом или затененным материалом на период отверждения. Если вам необходимо залить бетон в очень жаркий день, оставьте его до середины или позднего вечера.

Бетон очень быстро схватывается в жаркие дни под прямыми солнечными лучами, и работать с ним может быть трудно, а то и невозможно. Это особенно важно при микшировании вручную, что требует времени.

Опалубка

– Designing Buildings Wiki

Опалубка – это термин, используемый для процесса создания временной формы, в которую заливается и формуется бетон.Традиционная опалубка изготавливается из дерева, но также может быть изготовлена ​​из стали, пластика, армированного стекловолокном, и других материалов.

В то время как опалубка – это широкий термин, который используется в отношении процесса формования с использованием самых разных материалов, опалубка – это термин, который часто используется для обозначения процесса использования фанеры для формирования формы.

Опалубка – это, пожалуй, самый популярный тип опалубки , который обычно строится на месте из древесины и фанеры.Для опалубки необходим специальный сорт фанеры, который должен быть водостойким. Его легко изготовить, хотя для больших конструкций это может занять много времени. Он используется, когда затраты на рабочую силу ниже, чем затраты на изготовление многоразовой опалубки из таких материалов, как сталь или пластик. Он также имеет то преимущество, что сразу же можно заливать значительное количество бетона.

Простая дощатая опалубка может использоваться для строительства дорожек или опалубки.Доски следует обрезать так, чтобы они были на одном уровне с верхней поверхностью плиты, что позволит добиться аккуратной отделки бетона.

При выборе опалубки важно учитывать тип бетона и температуру заливки, поскольку они оба влияют на оказываемое давление.

Стенки опалубки должны быть способны противостоять гидростатическому давлению влажного бетона, которое упадет до нуля в течение нескольких часов в зависимости от скорости схватывания и затвердевания.

Опалубка Основание или перекрытие должно выдерживать первоначальную статическую нагрузку влажного бетона и статическую нагрузку сухого застывшего бетона.

Как только бетон наберет достаточную прочность, опалубку можно ударить (снять). Минимальное значение 5 Н / мм2 рекомендуется во всех случаях при установке вертикальной опалубки , чтобы не повредить прочный бетон в процессе.

Высокое качество изготовления и контроля необходимы для обеспечения высоких стандартов и внешнего вида получаемой бетонной конструкции.

Как опалубка, так и опалубка в различных формах будет поддерживаться опалубкой. Это относится к столбам, стабилизаторам или другим элементам, которые удерживают опалубку или опалубку на месте по мере высыхания бетона. Для получения дополнительной информации см. Ложные работы.

Опалубка для балок представляет собой трехстороннюю коробку, которая поддерживается и подпирается в правильном положении и на желаемом уровне. Время снятия опалубки будет зависеть от температуры воздуха, влажности и последующей скорости отверждения.Типичное время зажигания следующее (при температуре воздуха 7-16 ºC):

Состоит из вертикальной формы желаемой формы и размера колонны для заливки. В качестве средства поддержания минимальной толщины материала опалубки используются горизонтальные стальные или деревянные зажимы (или хомуты) с одинаковыми центрами для пакетного заполнения и в разных центрах для заполнения, которое выполняется за одну заливку.

Головка опалубки для колонны может использоваться для поддержки балки , опалубка , но, хотя это дает хорошее верхнее поперечное ограничение, она может сделать опалубку сложной.Как вариант, колонна может быть отлита под балки. Позже воротник опалубки может быть зажат вокруг литой колонны для завершения заливки и поддержки входящей балки опалубки .

Многоразовая пластиковая опалубка обычно используется для быстрой заливки бетона. Опалубка собирается либо из блокирующих панелей, либо из модульной системы и используется для относительно простых бетонных конструкций. Она не так универсальна, как деревянная опалубка , из-за требований к сборке и лучше всего подходит для недорогих повторяющихся конструкций, таких как схемы массового строительства.

Несъемная структурная опалубка обычно собирается на месте из сборного армированного волокном пластика. Он используется для бетонных колонн и опор и остается на месте, выступая в качестве постоянной осевой и поперечной арматуры для элемента конструкции. Он также обеспечивает устойчивость к ущербу окружающей среды как для бетона, так и для арматурных стержней.

Запатентованные системы используются для поддержки вертикальной опалубки во время затвердевания бетона, состоящего из ряда труб и стяжек.

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/File:Plastic-formwork.png

Хорошая опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:

• Достаточно прочный, чтобы выдерживать постоянные и временные нагрузки.
• Способен сохранять свою форму за счет надежной опоры и подпорки в горизонтальном и вертикальном направлениях.
• Стыки должны предотвращать утечку цементного раствора.
• Должен быть удален в различных частях без повреждения бетона.
• Использованный материал пригоден для повторного использования.
• Должен быть установлен точно на желаемую линию.
• Максимально легкий.
• Материал не должен коробиться или деформироваться под воздействием элементов.
• Должен стоять на твердом основании.

[править] Внешние ссылки

• BS5975: 2008 + A1: 2001 Свод правил для процедур временных работ и допустимого напряженного проектирования ложных работ (BSI 2011).

Хорошая опалубка для дома | Журнал Concrete Construction

Комфортабельные современные дома пользуются все большим спросом во многих развивающихся странах Азии, Тихоокеанского региона, Индии и на Ближнем Востоке.Хорошим примером использования новейших технологий, помогающих успешно реализовывать крупномасштабные строительные проекты, является город Керманшах в Западном Иране. Здесь 57 жилых домов по 15 этажей строятся в районе Пардис, что превращается в рай. Они предоставят новые дома более 5000 человек. Рабочий процесс и графики напряженные, поскольку семьи очень хотят переехать в свои новые залитые светом дома к 2014 году.

Все жилые дома имеют одинаковую планировку: четыре большие квартиры сгруппированы вокруг центральной квартиры.Стены, балки, плиты, лестницы и шахты лифтов имеют одинаковые размеры. Таким образом, вся опалубка будет использована сотни раз. Он должен быть надежным, потому что плотный график не потерпит задержек из-за переделок или трудоемких рабочих решений. Подрядчик Payahoor решил инвестировать в опалубку MEVA, потому что фанера больше не является жизнеспособным вариантом: 100% не содержащая древесину цельнопластиковая облицовка, используемая во всех ее системах опалубки, оказалась идеальным решением.

Цельнопластиковая облицовка Alkus, недревесная, прочная

Полипропиленовая облицовка из алкуса, усиленная изнутри тонкой алюминиевой фольгой, служит по длине, равной длине рамы, и делает повторную облицовку ненужной.Не нужно покупать древесину, и ничего не тратится впустую. Рабочий процесс не прерывается, что является большим преимуществом. Мелкие повреждения, такие как отверстия от гвоздей, ремонтируются на месте с использованием того же материала. Его можно резать, сваривать и гнуть, чтобы получить индивидуальные решения. Таким образом, из алкуса были изготовлены специальные угловые формы, чтобы избежать трудоемких рабочих решений. Уголки алкаса используются для заливки изменения высоты потолка, которое происходит вдоль внутренних стен между вестибюлем и квартирами.

Ранняя вскрыша значительно сокращает материальные запасы

Перекрытия заливаются с помощью опалубки для перекрытий MevaDec методом опускания балок и панелей.Откидная головка позволяет проводить раннюю зачистку, стойки остаются под залитыми плитами, в то время как панели и балки могут быть удалены раньше для следующей плиты. Таким образом, на площадке требуется два набора стоек, но только один набор панелей и балок для выполнения всех работ по перекрытию. Благодаря тому, что в общей сложности необходимо залить 855 плит площадью 7800 квадратных футов, преимущество ранней зачистки MevaDec позволило сэкономить время и материал на объекте. MevaDec также прост в использовании и позволяет избежать ошибок сборки. Команды Керманшаха, ранее не знакомые с MevaDec, правильно использовали его с самого начала и после короткой тренировки.

Стеновая опалубка с соответствующими стандартными размерами панелей

Та же настраиваемая вручную логика, которая заставляет систему MevaDec работать, применима к устанавливаемой вручную системе опалубки AluFix, изготовленной из легкого алюминия и используемой для заливки стен, балок и кромок перекрытий. Разработанный для гибкого использования, AluFix способствует ускорению работы более чем одним способом. Благодаря тому, что размеры панелей соответствуют типовым схемам в жилищном строительстве, AluFix значительно снижает потребность в компенсационных материалах или наполнителях на производстве.Как и в случае с панелями MevaDec, несколько панелей, необходимых для балок, перемещаются в положение заливки вручную одним или двумя рабочими. Это экономит время сборки и снятия изоляции.

Альтернативы бетонной опалубке | For Construction Pros

В течение многих лет опалубкой подрядчика по бетону выбирала древесина. Он относительно недорогой и простой для понимания, легкий, легко разрезаемый по размеру, а также его легко заменять и разбирать.

Однако у деревянной опалубки есть и недостатки.Его использование ограничено, и его нельзя повторно использовать в одной работе для другой. Также известно, что деревянная опалубка впитывает воду из бетона, когда он высыхает, что снижает прочность бетонной конструкции. С другой стороны, пиломатериалы со слишком большим количеством влаги могут сжимать влажный бетон и вызывать трещины при усадке.

Эти проблемы привели к появлению сотен альтернативных вариантов опалубки – из стали, алюминия, искусственной древесины, фанеры, пластика и ткани, – которые претендуют на три преимущества: экономию времени, труда и денег.

Опалубка является важным элементом бетонного строительства, поэтому выбор правильной опалубки важен для любой работы. На самом деле, правильный выбор может сильно повлиять на график, требования к рабочей силе, качество и общую стоимость проекта, – говорит Майкл Шеффер, старший менеджер по продукции Doka USA в США.

«Опалубка, временная или постоянная опалубка, используемая для удержания влажного бетона до его схватывания, является важным элементом бетонного строительства. Не менее важен выбор правильной опалубки », – отмечает Шеффер.«За прошедшие годы формы для опалубки превратились из традиционных деревянных конструкций в предварительно спроектированные системы, состоящие из комбинации стали, алюминия, искусственной древесины, фанеры и пластика. Эти достижения в области форм для опалубки привели к повышению производительности и безопасности на стройплощадке, с меньшими трудозатратами и с улучшением качества готовой продукции ».

Но при таком большом количестве вариантов, как подрядчики могут выбрать правильный. Schaeffer предлагает следующие советы, которые следует учитывать при выборе системы опалубки:

• Доступен ли требуемый материал? Производит ли этот материал поставщик или закупает его у другой компании?
• Может ли поставщик опалубки предварительно смонтировать часть или всю опалубку перед доставкой? Это может снизить стоимость аренды, снизить трудозатраты и минимизировать требования к месту сборки.
• Предоставляет ли поставщик услуги на месте для обучения и сокращения времени обучения бригады опалубки?
• Насколько безопасна установка, использование и демонтаж системы? Можно ли легко подняться на формы и встроены ли в систему точки крепления, где это необходимо?
• Какой опыт у фирмы в проектах вашего типа?
• Предлагает ли поставщик инжиниринговые услуги? Будет ли поставщик предоставлять чертежи сборки опалубки специально для проекта или только общие чертежи системы?

Теперь давайте посмотрим на несколько новейших альтернатив опалубке, представленных на рынке:

Кронштейн Rapid Form

Кронштейн Rapid Form от Innovative Concrete был разработан для замены деревянных опор при строительстве надземных перекрытий.Кронштейн обычно используется для работы с фундаментом вокруг здания, при строительстве погрузочных доков или любых работ, связанных с вертикальными работами.

Изготовленный из стали с последующим порошковым покрытием для защиты от ржавчины, изобретатель кронштейна Боб Калбах говорит, что он устраняет трудозатраты и затраты, связанные с покупкой, компоновкой, измерением, резкой, сборкой и очисткой после снятия деревянных опор. По его оценкам, традиционный процесс занимает примерно в три раза больше времени, чем скобка.

Если плита предназначена для поворота вниз на стене, необходимо сформировать внешние края так, чтобы бетон не выходил за верхнюю часть стены. Традиционно это делается путем разрезания двух частей на четыре, которые прижимают форму к стене. Кусочки накладываются друг на друга, форма прикрепляется, а затем все скрепляется. После заливки бетона опоры снимаются и выбрасываются. Изготовленный из стали, скоба Rapid Form Bracket заменяет опоры для пиломатериалов при строительстве надземных перекрытий.Innovative Concrete

«Почему мы платим 1200 долларов за поддон из дерева, режем все это, забираем эти куски и выбрасываем их, когда закончим. Не только это, но вы должны собрать все это. Сотни предметов собраны, а затем выброшены в мусорный бак », – спрашивает Калбах.

Кронштейн недавно использовался при строительстве четырехэтажного офисного здания для LifeQuest общей площадью 3 675 футов по прямой. В рамках проекта требовалось 925 кронштейнов, что позволило компании сэкономить примерно 720 кронштейнов «два на четыре» при стоимости 4800 долларов.Кроме того, по оценкам подрядчика, экономия рабочей силы составит 26 800 долларов США.

Тканевая опалубка

Использование тканевой опалубки началось в начале 20 ^{-х годов} века с бетонных архитектурных сооружений. Сегодня альтернатива опалубке постепенно набирает обороты в строительной отрасли, поскольку общественность все больше внимания уделяет устойчивости. К отрасли все чаще обращаются с просьбой снизить выбросы углекислого газа. Хотя использование дерева и / или металла не исключается полностью с помощью ткани, его можно сократить до основных компонентов, тем самым сэкономив природные ресурсы.

Использование тканевой опалубки, такой как геотекстиль, дает несколько дополнительных преимуществ, согласно статье Роберта П. Шмитца, зарегистрированного профессионального инженера с более чем 35-летним опытом работы в области архитектуры и строительства. Эти преимущества включают в себя:

• Возможность формировать очень сложные формы
• Ткань прочная, легкая, недорогая и многоразовая
• Улучшенная обработка поверхности и долговечность благодаря ее фильтрующему действию
• Более эффективная и экологичная конструкция, поскольку материал размещается только там, где это необходимо.
• Повышенная свобода выражения дизайна, позволяющая архитекторам и дизайнерам мыслить не только о простой призматической форме.

Шмитц отмечает, что тканевая опалубка все же имеет свои недостатки.К ним относятся:

• Релаксация может происходить из-за сил предварительного напряжения в мембране
• Потенциал ползучести в геотекстильном материале, который может быть ускорен повышением температуры, что может произойти во время гидратации бетона по мере его отверждения.
• Бетон необходимо укладывать осторожно, а тканевую опалубку не сдавливать, пока бетон находится в пластичном состоянии.

«Однако до тех пор, пока не будут разработаны новые ткани, преимущества использования геотекстиля намного перевешивают любые недостатки», – пишет Шмитц.«Кроме того, до тех пор, пока не будут разработаны стандарты и руководящие принципы для использования в системах формования сборных железобетонных изделий и монолитных конструкций, этот метод формования бетона останется нишевым рынком, используемым только теми, кто достаточно смел и смел, чтобы бросить вызов статус-кво. Для практического использования проектным сообществом необходима некоторая стандартизация систем и руководство, чтобы подрядчики чувствовали себя комфортно при использовании гибкой опалубки ». Изготовленная из полиэтилена высокой плотности, Fab-Form продает свою продукцию как экологически чистую замену пиломатериалов и фанеры для формирования бетонных оснований.Fab-Form Industries

Возглавляя внедрение в строительной отрасли, Ричард Фирн, владелец и основатель Fab-Form Industries, Ltd., разработал несколько продуктов для формования ткани, в том числе Fastfoot для непрерывных и раздвижных опор, Fastbag для раздвижных опор. , и Fast-Tube для опор и колонн.

Изготовленная из полиэтилена высокой плотности, Fab-Form продает свою продукцию как «зеленую замену пиломатериалов и фанеры для формирования бетонных оснований».

Force Concrete & Masonry Corporation из Пискатауэя, штат Нью-Джерси, работает с Fab-Form почти десять лет.Недавно они использовали продукт Fastfoot для создания фундамента нового Центра здоровья и спорта при Университете Рутгерса.

У проекта были сжатые сроки – всего шесть месяцев. Поскольку Force Concrete & Masonry смогла установить огромное количество опалубки до начала заливки, они смогли залить весь бетон за один день, поддерживая выполнение проекта. Кроме того, поскольку ткань предотвращает соприкосновение бетона с деревянным каркасом, деревянный каркас можно использовать повторно и легко снимать, что еще больше увеличивает производительность труда.

«Когда вы снимаете [формы], вы снимаете только деревянный каркас», – объясняет Билл Павлик из Force Concrete & Masonry. «Ткань адаптируется к неровной поверхности, что значительно упрощает работу. Если вы используете обычные формы, вам придется вернуться и исправить внизу или в других местах ».

Изолированные бетонные опалубки

Изолированные бетонные опалубки (ICF) не являются новой технологией, но их популярность снова растет. Фактически, до краха жилищного строительства в 2008 году многие дома были построены с использованием опалубки ICF – типа постоянной бетонной опалубки, которая образует внешнюю стеновую оболочку здания.Однако в последнее время альтернативная опалубка частично вернула себе популярность, поскольку растет популярность энергоэффективных и устойчивых к стихийным бедствиям домов и зданий.

Согласно отчету Портлендской цементной ассоциации, в прошлом на жилые дома на одну семью приходилось около 70% строительства ICF по сравнению с 30% для коммерческих или многоквартирных домов. (СПС). Но использование в более крупных коммерческих зданиях, по-видимому, является растущим рынком по нескольким причинам. Главный из них – это возможность снизить потребление энергии для обогрева и охлаждения здания.Здесь показаны изолированные бетонные формы Nudura, которые отвечают требованиям современных зданий, предлагая энергоэффективный и экологически чистый вариант строительства. Nudura

Согласно отчету PCA, по некоторым оценкам, экономия составляет 20 процентов и более. R-значение для типичного ICF составляет около 20, и стены часто могут иметь высокую воздухонепроницаемость на 10-30% лучше, чем рамы с совместимыми окнами, дверями и крышей. В результате, исходя из предположения о 100-летнем сроке службы, PCA оценивает, что один односемейный дом ICF может сэкономить около 110 тонн CO2 по сравнению с традиционным деревянным каркасным домом.

«Это более чем компенсирует выбросы CO2, связанные с производством цемента, используемого для изготовления бетона», – говорится в отчете.

Кроме того, ICF экономит природные ресурсы за счет отказа от деревянного каркаса конструкций. Формы также часто содержат переработанные материалы.

Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций и свойства

Опалубка (опалубка) в бетонных конструкциях используется как форма для конструкции, в которую заливается свежий бетон только для последующего затвердевания.Виды возведения бетонной опалубки зависят от материала опалубки и типа конструктивного элемента.

Опалубке также можно присвоить имя в зависимости от типа конструкции элемента конструкции, например, опалубка перекрытий для использования в перекрытии, опалубка для балок, опалубка для колонн для использования в балках и колоннах, соответственно, и т. Д.

Строительство опалубки требует времени и затрат до 20-25% стоимости конструкции и даже больше. Проектирование этих временных сооружений связано с экономическими затратами.Операция снятия опалубки называется зачисткой. Снятую опалубку можно использовать повторно. Многоразовые формы называются панельными формами, а неиспользуемые – стационарными.

Древесина – наиболее распространенный материал для опалубки. Недостатком деревянной опалубки является то, что она деформируется, набухает и сжимается. Нанесение на поверхность древесины водонепроницаемого покрытия позволяет смягчить эти дефекты.

Требования к хорошей опалубке

1. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать все типы постоянных и постоянных нагрузок.
2. Он должен быть жестко сконструирован и эффективно подпираться и укрепляться как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы сохранять свою форму.
3. Стыки в опалубке должны быть герметичными, чтобы предотвратить утечку цементного раствора.
4. Конструкция опалубки должна позволять снимать различные части в желаемой последовательности без повреждения бетона.
5. Материал опалубки должен быть дешевым, легкодоступным и пригодным для повторного использования.
6. Опалубка должна быть точно выставлена ​​на нужную линию, а уровни должны иметь ровную поверхность.
7. Он должен быть как можно более легким.
8. Материал опалубки не должен коробиться или деформироваться под воздействием элементов.
9. Он должен стоять на прочном основании.

Экономика опалубки

Для экономии затрат на опалубку необходимо учитывать следующие пункты:

1. План здания должен предполагать минимальное количество изменений размеров помещений, площади пола и т. Д., Чтобы можно было повторно использовать опалубку повторно.
2. Дизайн должен быть идеальным, чтобы использовать тонкие секции только наиболее экономичным способом.
3. Следует выполнять минимальную распиловку и резку деревянных деталей, чтобы материал можно было многократно использовать повторно. Количество отделки поверхности зависит от качества опалубки.

Опалубка может быть сделана из дерева, фанеры, стали, сборного железобетона или стекловолокна, используемых по отдельности или в комбинации. Стальные формы используются в ситуации, когда необходимо многократное повторное использование одних и тех же форм.Для небольших работ пригодится деревянная опалубка. Стекловолокно из сборного железобетона и алюминия используется в монолитных конструкциях, таких как плиты или элементы с криволинейными поверхностями.

Виды опалубки (опалубки)

1. Деревянная опалубка

Пиломатериалы для опалубки должны удовлетворять следующему требованию:

Должно быть:

1. Хорошо выдержанный
2. Легкий
3. Легко обрабатывается гвоздями без раскалывания
4. Без свободных сучков

Древесина, используемая для опалубки при открытых бетонных работах, должна иметь гладкую и ровную поверхность на всех сторонах, контактирующих с бетоном .

Таблица 1: Нормальные размеры элементов деревянной опалубки

Профнастил для перекрытий, балки, стороны колонны и дна балки	толщиной от 25 мм до 40 мм
Соединения, выступы	от 50 x 70 мм до 50 x 150 мм
Столбы	75 от x 100 до 100 x 100 мм

2. Фанерная опалубка

К деревянным каркасам прикрепляют листы фанеры, склеенные смолой, для изготовления панелей необходимых размеров.Стоимость фанерной опалубки выгодно отличается от стоимости деревянной опалубки, и в некоторых случаях она может даже оказаться дешевле, учитывая следующие соображения:

1. Можно получить гладкую поверхность, и в этом случае стоимость обработки поверхности указана.
2. Использование крупногабаритных панелей позволяет снизить трудозатраты на монтаж и демонтаж.
3. Количество повторных использований больше по сравнению с деревянной опалубкой. Для оценки количество повторных использований можно принять от 20 до 25.

3. Стальная опалубка

Состоит из панелей, изготовленных из тонких стальных пластин, укрепленных по краям небольшими стальными уголками. Панели можно удерживать вместе с помощью подходящих зажимов или болтов и гаек.

Панели могут быть изготовлены в большом количестве любой желаемой модульной формы и размера. Стальные формы широко используются в крупных проектах или в ситуациях, когда возможно большое количество повторных применений опалубки. Этот вид ставен считается наиболее подходящим для круглых или изогнутых конструкций.

Сравнение стальной и деревянной опалубки

1. Стальные опалубки прочнее, долговечнее и имеют более длительный срок службы, чем деревянная опалубка, и их повторное использование намного больше.
2. Стальные формы можно устанавливать и демонтировать с большей легкостью и скоростью.
3. Качество открытой бетонной поверхности при использовании стальных форм хорошее, и такие поверхности не нуждаются в дополнительной обработке.
4. Стальная опалубка не впитывает влагу из бетона.
5. Стальная опалубка не усаживается и не коробится.

Строительство бетонной опалубки

Обычно это включает следующие операции:

1. Подпирание и центрирование
2. Опалубка
3. Обеспечение изгиба
4. Очистка и обработка поверхности

Порядок и метод Опалубка Снятие

Последовательность выполнения заказов и способ снятия опалубки следующие:

1. Опалубки, образующие вертикальные грани стен, балок и сторон колонн, должны быть удалены в первую очередь, поскольку они не несут нагрузки, а только удерживают бетон.
2. Затем следует снять опалубку, образующую перекрытие перекрытий.
3. Опалубку, образующую перекрытие балок, балок или других сильно нагруженных опалубок, следует в конце удалить.

Быстротвердеющий цемент, теплая погода и легкие условия нагрузки позволяют снимать опалубку на раннем этапе.

Ни при каких обстоятельствах нельзя снимать опалубку до тех пор, пока весь бетон не достигнет прочности, по крайней мере, вдвое превышающей нагрузки, которым бетон может подвергаться во время снятия опалубки.

Все опалубки следует ослаблять постепенно и осторожно, чтобы предотвратить внезапную передачу нагрузки на бетон.

На рис. 1–6 показана опалубка для различных типов элементов в гражданском строительстве.

Рисунок 1 (a): Детали деревянной опалубки для перекрытий RCC из балок и перекрытий Рисунок 1 (b): Детали в разрезе (A), показанные на рисунке выше Рисунок 2 (а): Высота Рисунок 2 (b): Детали деревянной опалубки для круглой колонны RCC Рисунок 3 (a): 150 3D-вид Рисунок 3 (b): Детали деревянной опалубки для квадратной или прямоугольной колонны RCC Рисунок 4: План в разрезе, показывающий детали деревянной опалубки для восьмиугольной колонны Рисунок 5: Детали опалубки для лестницы Рисунок 6: Деревянная опалубка для стены RCC

Таблица 2: Период снятия опалубки

9463

2 (стойки слева внизу)

Для плит перекрытия до 4.5 м

С.№	Описание элемента конструкции	Период времени
1	Стены, колонны и вертикальные стороны балок	1-2 дня
3 дня
3	Балочные перекрытия (стойки слева внизу)	7 дней
4	Удаление стоек на перекрытиях	7 дней
(b) Для плит перекрытия более 4,5 м	14 дней
5	Удаление стоек с балок и арок
(a) Пролет до 6 м.	14 дней
(б) пролетом более 6 м	21 день

Часто задаваемые вопросы о типах опалубки и их свойствах ? Какие бывают типы опалубки?

1.Деревянная опалубка
2. Фанерная опалубка
3. Стальная опалубка

? Что такое опалубка в строительных конструкциях?

Опалубка используется для описания процесса создания временных форм, в которые заливается свежий бетон для создания определенных конструкционных бетонных элементов и достижения их формы.

? Каковы требования к опалубке?

1. Достаточно прочный, чтобы выдерживать все типы нагрузок.
2. Достаточно жесткая, чтобы сохранять форму.
3. Стыки в опалубке герметичны от протечек цементного раствора.
4. Конструкция опалубки должна позволять снимать различные части в желаемой последовательности без повреждения бетона.
5. Опалубочный материал должен быть дешевым, доступным и многоразовым.
6. Опалубка должна быть точно выставлена ​​на нужную линию, а уровни должны иметь ровную поверхность.
7. Он должен быть максимально легким.
8. Он должен стоять на прочном основании.

? Сколько стоит опалубка по сравнению с общей стоимостью конструкции?

Строительство опалубки требует времени и затрат до 20-25% от стоимости конструкции и даже больше.

? Каковы требования к деревянной опалубке?

1. Хорошо выдержанный
2. Легкий
3. Легко обрабатывается гвоздями без раскалывания
4. Без свободных узлов

Подробнее:

Пластиковая опалубка для бетона – применение и преимущества в строительстве

Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами

Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку

Время снятия опалубки и технические характеристики

Измерение опалубки

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции – балок, перекрытий и т. Д.

Контрольный список безопасных методов опалубки

Как сделать опалубку для бетона? – Мировые новости, бизнес, образ жизни, развлекательный сайт

Бетонная опалубка – это простой способ изготовления бетонной плиты.Затем его можно использовать в качестве опоры для конструкции, бассейна или террасы, среди других примеров. Для этого вам нужно будет разложить и собрать доски перед заливкой подготовленного вами или доставленного готового к использованию бетона. Вот наши советы по оборудованию и действиям, которые необходимо выполнить при изготовлении бетонной опалубки.

Как самостоятельно сделать опалубку для бетона?

Изготовление опалубки для бетона – относительно простая операция, требующая небольшого количества материалов.Опалубка обычно изготавливается из простых деревянных досок или даже из ПВХ или алюминия. Эти три материала идеально подходят для изготовления опалубки, если они достаточно прочные, чтобы выдерживать вес бетона и водонепроницаемы. Однако чаще всего встречается древесина.

Имеющиеся в продаже опалубочные плиты имеют длину 2 и 4 метра, ширину от 10 до 30 см и толщину до 4 см. Поэтому выбирайте доски, наиболее подходящие для ваших нужд, зная, что вы можете их разрезать при необходимости.

Вам также понадобится бетон, который вы можете доставить готовым к установке или приготовить самостоятельно, смешав песок, цемент и воду в бетономешалке.

Чтобы подготовить доски, вам понадобится лобзик, чтобы отрезать их до нужной длины, сверло для их сборки или, при необходимости, молоток и гвозди. Также планируйте нанести масло на доски, чтобы облегчить их удаление во время зачистки. Не стесняйтесь ставить колья, чтобы четко разграничить территорию и удерживать доски на месте, особенно если покрываемая поверхность большая.

Также вам понадобятся лопата и лопата, чтобы расчистить территорию, а в идеале даже мини-экскаватор. Наконец, спиртовой уровень позволит вам проверить плоскостность опалубки.

Как сделать опалубку для бетона?

Для изготовления бетонной опалубки вам необходимо выполнить следующие 4 шага.

Шаг 1: подготовьте поверхность

Вы не сможете уложить бетонную опалубку, не выполнив предварительно земляные работы на участке. Разместите колья так, чтобы его границы были хорошо разделены, и разгружайте на глубину не менее 20 см, используя лопату и лопату или, если поверхность большая, мини-лопата.

Шаг 2: укладка досок

Ваши доски позволят вам легко изготовить опалубку.Покупайте их заранее и выбирайте тех размеров, которые соответствуют вашим потребностям. Убедитесь, что они достаточно прочные, чтобы выдержать вес бетона.

Вырежьте их в соответствии с вашими потребностями с помощью лобзика и соберите, привинтив или прибив гвозди по всей окружности. Ориентируйтесь по кольям, ограничивающим зону, и размещайте доски на открытом пространстве. Проверьте их ровность спиртовым уровнем, так как верх досок должен совпадать с краем бетонной плиты.Если площадь большая, добавьте колья вдоль досок, чтобы они оставались на месте и не давали бетону сломаться, потрескаться или деформировать их.

Наконец, как только доски будут на месте, вы можете смазать их внутреннюю поверхность маслом. Тогда их будет легче удалить, когда плитка высохнет.

Шаг 3: залейте бетонную плиту

Бетономешалка удобна для самостоятельного приготовления бетона путем смешивания песка, щебня и цемента. Возможна аренда на несколько часов или на несколько дней, если у вас ее нет.Вы также можете выбрать прямую доставку готового к установке бетона с помощью автобетоносмесителя. Последнее решение выгодно только для больших поверхностей, потому что доставка стоит дорого. Лучше поэтому, чтобы это было выгодно.

Установив опалубку, вам просто нужно залить в нее бетон. Проколите его палкой или колом в местах, хорошо проветриваемых.

С помощью терки разгладьте поверхность плиты и дайте ей высохнуть, не касаясь ее снова. Небольшой плите требуется от 2 до 4 дней, чтобы полностью высохнуть.Для более толстой плиты подождите от 7 до 10 дней. Будьте осторожны, не наступайте на плиту до полного высыхания.

Шаг 4: снимите опалубку

Когда плита полностью высохнет, пора ее зачистить. Постучите небольшой кувалдой по сторонам опалубочных досок, чтобы отделить их от бетона. Если они были хорошо смазаны, их будет легче удалить.

Однако будьте осторожны, тщательно измеряйте свои движения, чтобы не повредить плиту. Бетон действительно рыхлый материал, края у него хрупкие.

Теперь вы можете прикрепить конструкцию к бетонной плите (садовый сарай, бассейн, гараж, сарай, навес для машины и т. Д.) Или покрыть ее покрытием по вашему выбору, чтобы сделать из нее террасу, террасу для пруда и т. Д.

Опалубка бетонных дорожек – Укладка бетонной плиты перекрытия

КАК УКЛАДИТЬ БЕТОННУЮ ПУТЬ

Один из самых быстрых способов сделать внешний вид вашего дома более привлекательным для гостей и прохожих – это проложить бетонную дорожку.В конце концов, нет ничего лучше ландшафта, чем кирпичный дом, окруженный бетоном. Независимо от того, хотите ли вы создать извилистую дорожку с большими ступеньками, вделанными вокруг цветов, или предпочитаете поддерживать ее в чистоте и минимуме с непрерывной дорожкой, создание идеального бетонного фундамента имеет важное значение.

Никогда не недооценивайте важность хорошо проложенного переднего пути. От общей эстетики до обеспечения безопасного прохода для ваших гостей от бордюра до входной двери – при укладке бетона действительно нет права на ошибку.

Вот пошаговые инструкции, как проложить бетонную дорожку.

Укладка бетонной плиты

Не забывайте всегда носить защитную одежду, такую ​​как ботинки, длинные брюки и перчатки при работе с бетоном, так как контакт с кожей может вызвать ожоги.

1. Для начала вам нужно начертить путь, используя столбики и веревки. Проведите струну от одного конца пути до другого.
2. Выкопайте землю, удалив всю траву, корни и другой мусор.Сформируйте плоское основание, утрамбовав почву граблями. Путь должен быть глубиной около 100 мм. Используйте рулетку, чтобы убедиться, что вынутый грунт находится на постоянной высоте от струны.
3. Подготовьте фундамент, насыпав гравий на дорожку, чтобы бетон не растрескался и не сдвинулся.
4. Удалите трос и забейте колышки в землю в каждом углу участка дорожки. Расположите опалубку по краям и закрепите на колышках.
5. Смешайте бетон, следуя инструкциям, а затем насыпьте его в опалубку.Удалите внутренние колышки и с помощью лопаты равномерно распределите бетон по земле и по углам опалубки.
6. Используйте стяжную доску, чтобы переместить бетон так, чтобы он был гладким и находился на правильном уровне.
7. Бетон должен начать сохнуть. Используйте поплавок с утолщенным носом, чтобы сгладить поверхность.
8. Для отверждения бетона оставьте его влажным в течение нескольких дней, накрыв его пластиком или полив водой из шланга.
9. После полного высыхания снимите опалубку.

Альтернатива деревянной опалубке при изготовлении бетонных плит своими руками

Хотя соотношение бетонной смеси важно, это также зависит от оборудования, которое вы используете для создания этих плит.В конце концов, они говорят правду: человек хорош настолько, насколько хорош его инструмент.