Как пробурить скважину своими руками: Как построить скважину на участке | Статьи

Бурение скважин на воду своими руками

Цель при выборе метода бурения состоит в том, чтобы применить наименее дорогой, учитывая тип материала, грунт и глубину, чтобы достичь приемлемого источника подземных вод. Неглубоким источникам трудно справиться со средним потреблением. По оценкам, каждый человек использует от 30 до 60 литров в день. Большая часть потребления приходится для смывание туалетов и купание. Если семья из четырех персон, легко понять, что понадобится подача до 500 л в сутки. Поэтому буровые работы проводятся после исследования гидрогеологии в месте будущей скважины. От результатов зависит тип будущего источника воды:

1. Артезианская скважина. Создается при помощи буровых машин или установок, поскольку залегание водоносного горизонта находится достаточно глубоко.
2. Абиссинский колодец. Легко забивается вручную, потому что вода находится не далеко то поверхности.
3. Фильтровая песчаная. Создается на средних, малых глубинах.

Скважина своими руками.

Как и чем пробурить? В геологии существует несколько способов:

Ударно канатный

Ударно канатный с использованием желонки или снарядом Шитца. Оба варианта применяются для разрушения пластов после чего разрушенная порода извлекается из скважины. Желонка лебедкой поднимается вверх, под своим весом падает на забой вгрызаясь в пласт одновременно открывая заборный клапан. При поднятии снаряда клапан закрывается, запирая породу внутри себя и при помощи лебедки поднимается наружу. Ударно канатный способ используется в основном в строительстве. Для скважин на воду не используется так как технология считается трудоемкой и устаревшей.

Колонковый с отбором керна.

Керном называется столб грунта, образующийся во время разбурки кольцевым забоем вращательным способом. Используется в основном в геологоразведке. Инструмент для разбурки колонковым способом с отбором керна – это направляющая определенного диаметра с алмазной коронкой и кернорвателем. Наращивание производится при помощи буровых штанг.

Шнековый

Шнек это, как правило двух метровая ось с наваренной винтовой ребордой червячного типа. Соединение шнеков производится шестигранными, или винтовыми замками. Роль разрушения породы при шнековом бурении выполняет забурник. Грунт на полостях реборды во время вращения колонны выносится на поверхность. По мере необходимости колонна наращивается до нужной глубины. После чего опускают обсадку и погружной насос.

Роторный

В роторном или колонковым бурением с промывкой забоя в качестве рабочего инструмента применяются штанги, которые по мере углубления наращиваются в колонну, направляющая с шарошечным долотом. Шлам выносится при помощи промывочной жидкости или воздуха под давлением (с продувкой забоя). После того как сооружена скважина, в ствол опускается обсадная труба. Выбор диаметра и материала обсадной трубы происходит по согласованию с заказчиком. От качества расходных материалов зависит реальный срок службы скважины, а от диаметра ее дебит. Все эти вопросы решаются индивидуально.

Фото и видео материал про артезианскую скважину можно посмотреть здесь и тут

Эти технологии, кроме ударно-канатного, достигаются вращательным способом и требуют применение тяжелой буровой техники, например, УРБ 2А2 на базе вездеходных грузовиков, самоходной малогабаритной буровой установки, либо треноги.

Единственный способ соорудить скважину на участке или даче без применения специальной техники – это забивная скважина или игла. Такой метод имеет преимущества (не требуется мощная буровая техника, меньшие денежные затраты) и

недостатки (короткий срок службы, маленький дебет, неприемлемое качество воды).

Абиссинский колодец или скважина игла своими руками

Скважина игла получила название из-за применения иглоподобной обсадной колонны. Водоносный слой может находится на глубине до 20 метров. Монтаж абиссинского колодца позволит получить воду за 24 часа. Основные требования:

• Наличие забивной бабки и два человека;
• Дюймовая труба с сетчатым фильтром галунного плетения с острием на конце. Сетчатый фильтр нужен для предотвращения попадания во внутрь колонны крупных фракций. Забивается в грунт забивной бабки. По мере забивания наращивается дюймовыми муфтами. Процесс продолжается пока фильтровая часть не дойдет до плывуна. Проверка производится залитием в полость воды до начала поглощения;
• Уплотнить все резьбовые соединения;
• Установить насосную станцию.

Процесс сложен и ему нужно уделять максимум внимания. Обычно задействуется бабка или штанга. Штанга являет собой длинную металлическую арматуру или прут, наращиваемые по мере надобности (опускается вместе с обсадной колонной). Такой способ чреват последствиями, поскольку каждый толчок приходится дополнительной нагрузкой на наконечник. Соединительные муфты подвергаются механическим повреждениям и могут разорваться во время процесса.

Бабка – это груз с отверстием. Она надевается на обсадную колонну и применяется в качестве места для сильных ударов. За счет бабки механическая нагрузка распределяется равномерно по всей области, но не исключает повреждения резьбовых соединений. Исходя из этого, необходимо применять надежные инструменты и качественный материал.

Мосстройсервис рекомендует использовать винтовые соединения для наращивания, но только при условии соосности. Резьба должна выполняться на токарных инструментах. Не забывайте, разорванную трубу практически невозможно достать из земли, поэтому пользуйтесь только качественными материалами.

Большинство технологий бурения скважин своими руками были адаптированы для использования мощности машины вместо человеческой силы. Были разработаны мощные решения, которые позволяют бурить скважины большего диаметра намного глубже и быстрее, чем любой ручной способ.

Бурение скважин на воду (под воду): установкой, своими руками, виды

Содержание   

Умение бурить скважины на воду пригодится вам в обязательном порядке. Особенно если вы собираетесь жить на загородном участке или обустраивать собственную дачу.

Бурение скважины вручную, шнековым методом и с помощью стабилизирующей треноги

Там, как правило, нет доступа к центральному водоснабжению, не говоря уже о получении питьевой воды. В таком случае единственно верный выход из ситуации – это пробурить скважину на воду, которая даст вам возможность не только получать нужное количество жидкости, но и сделать систему водоснабжения в доме полностью автономной.

Принципы и технология бурения

Существует множество способов пробурить скважину там, где вам необходимо. В этом плане человечество продвинулось довольно серьезно. Однако почти все они заключаются в некоторых основных принципах, что так или иначе должны соблюдаться.

В первую очередь стоит понимать, что бурение можно производить, только если у вас есть специальное оборудование.

Так скважины на воду чаще всего бурят используя шнек, роторные установки или забивные стаканы. Буровые долота (такие, как долота PDC) и другие плоские изделия практически не используются в быту, так как подобное оборудование не дает возможности вынимать грунт из скважины простыми методами.

Бурильный инструмент погружают в землю и разрабатывают им грунт. Подача его наверх осуществляется за счет особенностей самого оборудования.

Бурение происходит постоянно, однако оно может чередоваться с установкой стальных обсадных труб. Тут нужно заметить, что монтаж обсадных труб – это обязательная процедура. Особенно если подразумевается бурение источников питьевой воды.

Обсадные трубы, как правило, устанавливают по секциям или уже после завершения процесса бурения. Но здесь все зависит от типа грунтов на участке и еще нескольких факторов. Например, наличие плавуна просто обязывает устанавливать трубы постепенно, так как в противном случае он попросту забьет весь канал, и работа будет напрасна.

Монтаж и выравнивание обсадных труб для скважины

Обсадные трубы соединяют муфтам или специальными фитингами. Очень важно качественно закрепить все соединения и убедится в том, что установка труб прошла правильно. В противном случае вас ждут неприятности.

На дно обсадной трубы или скважины на воду монтируют фильтр грубой очистки. Он являет собой обычную сетку, что отсеивает крупные фракции песка и других отходов.

Пробурить скважину можно за сутки, однако это справедливо для механических методов. Своими руками трудиться придется дольше. Бурение ведется до прохождения в водоносный слой грунта. Он характеризуется появлением избыточного количества влажного грунта или мокрого песка.

Однако и этот слой нужно пройти. Он в большинстве случаев имеет тонкую прорезь на уровне 1-3 метров. За ним идет водоупорный слой. Именно оттуда и берут воду для скважины. После завершения процесса бурения и монтажа труб используется оборудование для прокачки скважины, так как любая, даже чрезвычайно чистая скважина, нуждается в прокачке.

Читайте также: как осуществляется бурение под свайный фундамент?

В одних случаях на это уходит меньше часа, в других же прогонять воду нужно в течение нескольких часов. Прокачка происходит с помощью насоса или помпы. Грязную мутную жидкость из канала выкачивают до тех пор, пока ее не заменит чистая вода.

Если в течение нескольких часов ничего не изменилось, значит вам не удалось пройти водоносный слой. Поэтому рекомендуется углубиться еще на 1-2 метра для закрепления результата. После этого остается смонтировать скважинный кессон, насос, подключить трубы водоснабжения и заняться непосредственно эксплуатацией.
к меню ↑

Какие существуют виды бурения?

Как уже упоминалось выше, способов пробурить скважину есть несколько. Мы же сейчас рассмотрим варианты, которые можно применять самостоятельно. В работе вам потребуется простейшее оборудование и приспособления, что можно изготовить самостоятельно или купить в магазине.
к меню ↑

Шнековое

Использование ручного шнека для разработки скважины

Этот способ считается простейшим по необходимому оборудованию, но и самым трудным с точки зрения приложения усилий. Бурение здесь происходит за счет использования специального инструмента, который называют буровым шнеком.

Шнек являет собой стандартную архимедову спираль. При вращении она вгрызается в грунт и вытягивает его на поверхность. Чем длиннее шнек, тем глубже он может войти в породу за один прием.

Шнек состоит из стержня и наваренной на него полоски из металла. В заводских условиях удается создать длинный шнек, что удерживается на стержне длиной до 2 метров. Самодельный шнек создают из нескольких половинчатых дисков, что приварены на стержень под определенным углом.

Производительность такого инструмента серьезно упадет, равно как и его возможности, но зато сделать этот шнек можно самостоятельно и довольно быстро.

Для работы вам потребуется:

• Ручной или механический инструмент для бурения, шнек.
• Обсадные трубы, фильтры.
• Насос.
• Тренога.
• Страховочные тросы.

Этапы работы:

1. Определяем место под скважину.
2. Выполняем пробное бурение на 0,5-1 м.
3. Продолжаем бурение до определенной отметки или до попадания в водоносный слой.
4. Монтируем обсадные трубы и фильтр.
5. Прокачиваем скважину.

Читайте также: как устроен фильтр для очистки воды для скважины?

Прокачка скважины для ее последующей очистки

Сам процесс работы излишней сложностью не отличается, но времени потратить придется порядочно. Дело в том, что использовать шнек (особенно самодельный) вручную – это тяжкий труд. Даже на глубине скважины в 0,5 метра вы уже почувствуете определенную силу противодействия. А ведь номинальная глубина даже песчаной скважины равняется 8-15 метрам.

Тренога здесь скорее нужна для страховки. Серьезной необходимости в ней нет, но и лишней она не будет. Для работы вам потребуется напарник. Медленно, но уверенно вы будете продвигаться к намеченной цели, постепенно вынимая породу из скважины. После завершения бурения остается проделать только стандартные процедуры.
к меню ↑

Ударно-канатное

Если применять этот метод, то здесь уже тренога попадает в список необходимых инструментов, так как именно из-за нее удается разрабатывать грунт посредством ударного способа.

Этот способ заключается в использовании треноги, пружинного троса и стакана. На треногу монтируется стакан. Это специальная металлическая капсула с заостренными стенками и несколькими отверстиями. Капсула подвешивается на треногу и запускается внутрь канала.

При ее раскачке она вгрызается в грунт на определенную глубину. Порода остается в капсуле на протяжении нескольких ударов. Затем ее вынимают, очищают и опять опускают в скважину.

Работать таким методом несколько проще и быстрее, но и оборудование для ударно-канатного способа бурения сложнее по своей структуре.

Для работы вам потребуется:

• Тренога.
• Ручной шнековый бур.
• Тросы, стакан, молот для его очистки.
• Страховка, закрепительные механизмы.
• Насос, обсадные трубы.

  Крупная тренога для бурения ударно-канатным способом

Этапы работы:

1. Находим место под скважину.
2. Прокапываем котлован глубиной до 1 метра и шириной в 1-2 метра.
3. Собираем и монтируем треногу, стакан и крепим тросы.
4. Первые 0,5 метра проходим ручным шнеком, чтобы сформировать устойчивое отверстие.
5. Начинаем бурение ударно-канатным способом.
6. Продолжаем работу, пока не дойдем до нужной глубинной отметки.
7. Монтируем обсадные фильтры, насос и т.д.
8. Прокачиваем скважину.

Как видим, за счет треноги, которую можно собрать даже из бревен, работать проще и удобнее. Но тут все зависит от типа грунта, его плотности. В некоторых случаях забивные способы просто непригодны для работы. Как и в предыдущем случае, для работы вам в обязательном порядке потребуется напарник. Он будет очищать стакан от грунта, крепить тросы, заменять вас и т.д.

В одиночку вы с этой задачей хоть и справитесь, но даже установка обычной треноги в таком случае отнимет слишком много времени.
к меню ↑

Гидробурение

Гидробурение скважин своими руками используется немного реже, но его эффективность совершенно оправдана, а потому и игнорировать такой алгоритм обустройства скважины тоже нельзя.

Стоит заметить, что этот метод требует от вас наличия специального оборудования. В отличие от шнекового или ударно-канатного способа, ручными инструментами здесь вам не обойтись. Понадобится небольшая установка с ротором или механическим шнеком, а также помпа для прокачки жидкости.

Процесс бурения скважины с помощью раствора

Впрочем, работу вы все равно сможете сделать своими руками. Просто придется прикупить или арендовать все необходимое оборудование.

Зато при использовании подобных технологий вам будет очень легко завершить работу. Ведь гидробурение позволяет за сутки или двое создать скважину глубиной до 40 метров. При этом она будет иметь укрепленные стенки, прочную структуру и хороший дебит.

Сам способ гидробурения заключается в использовании стандартного бурения с применением специального раствора. Его делают из глины, которую перемешивают с водой. Получается полужидкая масса с консистенцией кефира.

Эту массу помпой подают непосредственно в скважину. Там она немного размягчает грунт, смазывает инструмент бурения и размывает выходящую породу. Эта же помпа затем откачивает излишки и подает их в яму, что вырыта рядом. Ям должно быть две. Первая глубже и ближе к скважине, а вторая мельче и дальше. Обе должны быть связаны друг с другом.

В первой яме на дне оседает ил, песок и сама порода, во вторую же утекает по большей части только буровой раствор, который затем можно опять подать в скважину.

Таким образом, процесс происходит быстрее и легче, части буровой установки меньше изнашиваются, а стенки скважины полируются и укрепляются. Так как глиняный раствор забивается во все щели и делает их монолитными.

Необходимое для работы оборудование:

• Механическая помпа для откачки грязной жидкости.
• Насос.
• Лопата, кирка, ручной инструмент.
• Мини установка для бурения со шнеком или ротором.
• Обсадные трубы, фильтр и т.д.

Этапы работы:

1. Находим место для скважины.
2. Прокапываем небольшой котлован, фиксируем место начала бурения.
3. Выкапываем яму под первичный и вторичный отстойник бурильного раствора.
4. Замешиваем раствор, монтируем установку, проходим первые 1-2 метра без смеси.
5. Запускаем раствор в скважину и продолжаем бурение.
6. При попадании в водоносные слои прекращаем работу и монтируем обсадные трубы.
7. В течение нескольких часов занимаемся прокачкой скважины и очисткой ее от раствора.

Особенность такого метода в том, что медлить с монтажом обсадных труб нельзя. Делать это нужно сразу же, иначе канал заилится и придет в негодность.
к меню ↑

Применение ударно-канатного способа (видео)

 Главная страница » Виды бурения

Как пробурить скважину своими руками правильно и недорого

Центрального водопровода на вашем участке нет и не будет. Либо он только планируется. Строительство колодца весьма трудозатратно, необходимо переворотить массу грунта, купить, доставить и довольно глубоко вкопать тяжёлые бетонные кольца. Собственная скважина — прекрасное решение, однако услуги геологов весьма недёшевы. Специально для тех, кто не может себе позволить больших трат и умеет работать руками, расскажем, как пробурить скважину своими руками.

Оговоримся сразу, что бурение водяных скважин руками в буквальном смысле невозможно, человек не крот, а руки его —  не лопаты. Понадобятся те или иные приспособления и механизмы. Экономия в том, что бурение можно произвести собственными силами, а аренда необходимого оборудования обойдётся намного дешевле, чем услуги буровой установки на платформе грузового автомобиля. Однако следует понимать, что в 99,9% случаев ответ на вопрос о том, как пробурить скважину своими руками до артезианской воды, будет звучать так: никак. Дело в том, что запасы качественных подземных вод за редким исключением располагаются на глубине, гораздо большей, чем это можно сделать без использования сложных и дорогостоящих механизмов. К тому же артезианские воды залегают в пластах довольно твёрдых горных пород, которые «по зубам» только мощным установкам. Какие типы подземных вод потенциально доступны для самостоятельного устройства водозабора?

Верховодка ↑

Верховодка (почвенные воды) располагается близко к поверхности над фрагментарными водоупорными линзами, чаще глинами.

Найти её можно отнюдь не везде, верховодка часто носит сезонный характер и в засушливый период года может вообще исчезнуть. Имеет, как правило, низкое качество, непригодна для питья. Зачастую использовать её можно только для хозяйственных целей, главным образом — полива сада и огорода. В случае с верховодкой, благодаря ее небольшой глубине залегания, вопрос, как пробурить скважину под воду своими руками, решается простыми и дешёвыми методами.

Грунтовые воды ↑

Грунтовые воды залегают в песчаной прослойке над верхним обширным водоупорным пластом, глубина может варьироваться от 5 до 50 м. В лесистой местности грунтовые воды можно найти довольно близко к поверхности, в степной же они зачастую располагаются глубоко либо вообще отсутствуют. Качество грунтовых вод сильно разнится, они редко соответствуют стандартам питьевой воды, требуется установка системы фильтрации. Скважины, которые бурят на грунтовые воды, именуют песчаными, из-за умеренной стоимости они наиболее распространены среди владельцев частных усадеб, имеющих собственный водозабор.

Межпластовые воды ↑

Межпластовые воды, как следует из названия, залегают между водоупорными слоями грунта. Расположенный сверху пласт (или несколько) служит эффективным фильтром, поэтому такие воды имеют, как правило, высокие качественные показатели. Если повезёт, при определённых условиях (невысокое залегание, грунты без каменистых включений) межпластовые воды могут быть доступны для самостоятельного бурения. Однако чаще они располагаются на расстоянии свыше 40 м от поверхности, бурить скважину вручную на такую глубину проблематично.

Схема распределения поземных вод

Итак, как самому пробурить скважину? Напомним, что пробурить скважину с помощью ручных и маломощных механизмов можно лишь на небольшое расстояние и при условии, что грунт не содержит каменистых включений и валунов. Перед началом работ неплохо бы узнать потенциальную глубину залегания подземных вод, для этого стоит побеседовать с соседями, уже оборудовавшими собственный водозабор. Об уровне залегания межпластовых и грунтовых вод также поведает карта глубин бурения скважин вашей местности.

Работы можно проводить при помощи ручных механизмов либо малогабаритной установки. Рассмотрим, как правильно бурить скважину на воду собственными силами, подробнее.

Как бурить скважину под воду вручную ↑

Есть несколько вариантов ручного бурения, отличающихся трудоёмкостью, задействованными инструментами и механизмами и, конечно же, результатом.

• Ручным садовым буром, имея комплект насадок, вдвоём в мягком грунте реально сделать скважину глубиной до 10 м на верховодку. Большой диаметр отверстия не нужен, достаточно использовать насадки 70-80 мм, что позволит установить обсадную трубу 50-60 мм. Так как высота минимальна, для подъёма воды используется ручная колонка либо поверхностный насос.

Чтобы пробурить скважину своими руками, необходимо иметь комплект инструмента: ворот, бур, штанги-насадки, рожковые ключи. Работа тяжёлая, малопроизводительная. Камень размером с кулак и более, попавшийся на пути, сведёт все усилия на нет

Трудно не только вращать ворот, но и поднимать бур для установки дополнительных штанг. Выполнение этой задачи можно облегчить, подвесив бур на тросе через блок к треноге.

Нехитрая комбинация треноги и подъёмного блока поможет поднимать бур на тросе, что хотя бы отчасти облегчит проведение работ

• Ручной почвенный бензобур позволит добиться сходных результатов, только быстрее и с меньшими трудозатратами. Мотобур можно взять в прокат, выбирать следует двуручную модель с двигателем мощностью не менее 1 кВт, понадобится также комплект насадок-удлинителей. Работать с таким аппаратом нужно вдвоём, в одиночку его сложно держать ровно.

Как пробурить скважину под воду с помощью малогабаритной буровой установки ↑

Главный недостаток ручного бурения — невозможность пройти на значительную глубину. Причины этого — в невозможности развить значительное усилие, и держать бур ровно, без перекосов. Проблема решается установкой более мощного двигателя на прочную раму, не подверженную смещениям. Двигатель может быть бензиновым либо электрическим, чем мощнее, тем выше возможности устройства. Рама — иметь механизм для подъёма бура и установки насадок, это позволит дойти до глубин гораздо больших, чем если бы работы выполняли вручную. Есть народные умельцы, которые мастерят подобное оборудование своими руками, благо конструкция проста.

Простейшая самодельная буровая установка: станина с опорной площадкой, на ней закреплена подвижная площадка с двигателем

Но имеются и довольно производительные заводские малогабаритные буровые установки (МБУ), которые можно взять напрокат.

МБУ с мощным электродвигателем и устойчивой рамой позволяет проводить буровые работы на довольно большую глубину. Конечно, это уже достаточно сложное оборудование, но его аренда всё равно обходится намного дешевле, чем привлекать полноценную установку на базе грузового автомобиля

В паспорте указывается максимальная глубина бурения в зависимости от типа грунтов и диаметра бура. Как бурят скважину на воду с помощью МБУ? За работой устройства следит один оператор, помощники нужны только для того, чтобы привезти её на стройплощадку и установить. В грунтах, не содержащих каменистых включений, с помощью малогабаритной установки в зависимости от её модели можно пробурить скважину глубиной от 20 до 50 м. Скорее всего, это позволит устроить водозабор на песок грунтовых вод, а если повезёт — высококачественных межпластовых.

Существует также метод ударно-канатного бурения, когда в скважину сбрасывают тяжёлое остроконечное долото, разбивающее породу. Оно закреплено на стальном тросе, который, в свою очередь, намотан на вал со стопором либо закреплён на блоке. Вся эта конструкция должна быть закреплена на довольно высокой вышке, габарит её больше, чем у МБУ. Возвратно-поступательные движения долота может обеспечивать двигатель либо трос наматывают-отпускают вручную. Из преимуществ ударно-канатного метода можно назвать возможность устройства скважин большого диаметра и возможность вести работы в довольно твёрдых породах. Однако небольшая глубина бурения и весьма невысокие темпы производства работ делают этот способ маловостребованным.

Как пробить скважину своими руками с помощью ударно-канатного метода? Понадобится тренога с блоком или валом, трос, долото и подъёмный механизм. Высота установки тем больше, чем глубже планируется «долбить» водозабор

Дадим пару рекомендаций, как правильно бурить скважину, используя малогабаритную установку:

1. Производители оборудования и умельцы, которые подряжаются на выполнение работ, нередко используют метод гидробурения. На нижеприведенном видео показано, как бурят скважину на воду, закачивая в неё жидкость и удаляя её вместе с частицами грунта. Вода действует как смазка, тем самым можно увеличить глубину бурения почти в два раза. Однако вместе с жидкостью с поверхности в водоносный слой неизбежно заносится вредоносная микрофлора, что может привести к заражению чистых подземных вод. Если водозабор делается для получения питьевой воды, желательно не использовать гидрометод, а бурить «всухую». Когда этого не удаётся избежать, необходимо сразу же после окончания работ установить обсадную трубу с фильтром, опустить в скважину вибрационный насос и непрерывно прокачивать водозабор минимум в течение недели. Если этого не сделать, источник придётся долго «лечить».

2. При установке насадок на бур самым строгим образом соблюдайте технику безопасности, в противном случае рискуете остаться без пальцев.

Довольно мощная полуавтоматическая малогабаритная установка «Крот», показано шаг за шагом, как бурят скважину для воды.

Наглядно показано, как пробить скважину своими руками, используя мотобур с насадками.

Вы можете попытаться пробурить и обустроить скважину для водоснабжения собственными силами, если обладаете определёнными навыками, временем и желанием. При отсутствии таковых, доверьте выполнение задачи профессиональным геологам, грамотные специалисты предварительно определят примерную глубину залегания различных типов вод, предложат варианты устройства водозабора, качественно выполнят бурение скважины, установку эксплуатационной колонны. Прокачают источник, определят характеристики, оформят паспорт и дадут гарантию на выполненные работы.

Бурение скважины своими руками – каковы возможности?

Никакой загородный дом не может существовать без нормального водоснабжения. Возить воду с собой при посещении дачи в выходные дни?  Этот вариант даже не рассматривается, так как ее вряд ли хватит даже на бытовые нужды. Постоянно надоедать соседям с просьбами пополнить свой водяной запас? Это возможно лишь до поры, до времени — всякому людскому терпению есть предел… Источник воды будет тем более необходим, если в загородном доме планируется длительное или даже постоянное проживание, а на прилегающем участке есть желание разводить какие-то цветы или сельскохозяйственные культуры. Выходы – подключаться к системе централизованного водопровода (в большинстве случает это попросту невозможно или же сопряжено со слишком большими финансовыми затратами), или  оборудовать на своей территории источник автономного водоснабжения.

Бурение скважины своими руками

Про выкапывание колодца подробно рассказывалось в соответствующей публикации нашего портала. Однако, очень часто устраивать такое сложное гидротехническое сооружение просто не имеет смысла – можно ограничится водяной скважиной. Дело это тоже, отнюдь, не такое простое, требующее специального оборудования и определенных навыков работы. Целью данной публикации ставится рассмотрение вопроса, возможно ли бурение скважины своими руками. Будут рассмотрены виды скважин, даны понятия о технологии их «проходки» и «обвязки». В итоге заинтересованный читатель должен сам сделать вывод – стоит ли браться за это дело самому, или же все же пригласить бригаду опытных специалистов.

Виды водоносных скважин

Прежде всего, нужно разобраться, какие скважины могут использоваться для обеспечения жилья водой. Существует три основных их типа, зависящих от глубины и условий залегания водоносного слоя.

Вода под землей залегает в нескольких горизонтах.

Обычное расположение водоносных слоев в толще грунта

• Ближе всего к поверхности расположена так называемая верховодка, относящаяся, скорее, к почвенным водам, имеющая нестабильный характер, не отличающаяся чистотой и для питьевых и бытовых целей практически не используемая. Обычно она располагается не глубже 4 – 5 метров.
• Ниже, начиная с 7 – 10 метров, должны находиться песчаные водяные горизонты. Они могут располагаться на нескольких уровнях, разделяясь между собой водонепроницаемыми глиняными слоями. Вода здесь прошла достаточно хорошую фильтрацию, и в большинстве случаев вполне пригодна для применения. Именно на эти слои ориентируются при выкапывании колодцев и бурении скважин – абиссинских или же «на песок». Залегают такие пласты водоносного песчаника на глубинах до 50 метров.
• Еще ниже, под толстыми слоями водоупорной глины, в толще пористого известняка, расположен самый мощный водоносный горизонт – артезианский. Вода здесь находится под давлением, достаточным для самостоятельного подъема на поверхность земли. Артезианская скважина – самый оптимальный вариант для водоснабжения – она одна может покрыть все потребности сразу нескольких домов. Обладает она и самым длительным периодом активной эксплуатации – обычно он доходит до 50 лет.

Однако, из-за большой глубины залегания и необходимости проходки через плотные породы, пробурить артезианскую скважину по силам только специалистам, использующим особую тяжелую технику. Поскольку данная публикация посвящена возможности самостоятельного бурения скважин, то будут рассмотрены только абиссинская и «на песок».

При всей сложности бурения, организация водоснабжения именно из скважины часто является более приемлемым решением, нежели выкапывание колодца. Так, объемы земляных работ просто несопоставимы. Вода в колодце в большей степени подвержена загрязнению, зацветанию, появлению в ней болезнетворных бактерий. Кроме того, при удачно складывающихся обстоятельствах, скважину можно пробурить прямо в подвале дома, а это существенно сократит дальнейшие расходы на прокладку и утепление водоводов, на насосное оборудование и на разводку домашней водопроводной сети.

Технологии бурения скважин

Итак, скважина – это узкое вертикальное отверстие от поверхности земли до водоносного слоя. Каким образом его проделывают?

Шнековое бурение

Шнековое бурение – один из самых простых способов. Бур с заточенными режущими лопастями, расположенными под определенным углом к оси, вворачивается в толщу грунта.

Шнеки различного вида для буровых работ

После прохождения определенного участка бур поднимается на поверхность для очищения от выбранного грунта (шлама). По мере углубления в землю, штанга с буром наращивается дополнительными звеньями.

Подобная технология считается одной из самых производительных, позволяет проводить работы даже вручную, с помощью несложных самодельных приспособлений, например, бурильной «мини-вышки» — треноги с закрепленной через вертлюг на тросе буровой колонной. Обязательно предусматривается подъемный механизм – ручной, с использованием обычного ворота или лебедки, либо механизированный. Самостоятельно извлечь бур с захваченным шламом при углублении даже на несколько метров будет практически невозможно.

Схема простейшей шнековой буровой установки

Нередко в сети встречаются публикации о возможности ручного бурения скважин подобным методом, без использования какого-либо дополнительного оснащения.

Бурение вручную — малопроизводительное и с большими трудностями по соблюдению вертикальности проходки

Сказать по правде, это вызывает сомнения в достоверности, или, по меньшей мере, в качественности проведения подобного бурения. Дело даже не в приложении силы – мускульных усилий двух здоровых мужчин, да еще с хорошо подобранными рычагами для вращения колонны, должно бы и хватить. Загвоздка кроется в соблюдении вертикальности проходки – вот ее без точной фиксации бура достичь чрезвычайно сложно. А отклонение от вертикали – это деформирование усадочных труб и невозможность нормальной обвязки скважины.

Малогабаритная буровая установка

Часто прибегают к использованию малогабаритных буровых установок, представляющих собой металлическую станину с установленным на подвижной раме механическим приводом, передающим вращение на буровую колонну. Конструкция позволяет проводить плавное опускание и подъем привода, обеспечивая и необходимое поступательное усилия для прохождения грунта, и выемку шнека для регулярной очистки.

Этот способ бурения обычно используется на небольших глубинах, на мягких грунтах – именно здесь он покажет наибольшую эффективность и производительность. Однако, есть у него и немало недостатков:

• Подобной технологией бурения бывает непросто справиться с попавшими на пути твёрдыми породами, плотными слоями глины, каменистым слоем. Существуют специальные буры с твердосплавными напайками, которые могут иногда помочь в этом случае, но порой приходится либо менять место, либо переходить к иной технологии бурения.

Шнек с твердосплавными напайками

Могут возникнуть проблемы при попадании на «верховодку» или слой «плывуна» — даже неглубокая скважина будет постоянно заполняться грязной водой, смешанной с песком, что предельно затруднит работу. Поэтому, при таком методе бурения чаще всего проводят постоянное параллельное обсаживание скважины, по мере углубления в грунт.

Возникают сложности и при прохождении, разжиженных участков грунта, в преддверии водоносного слоя. Лопасти шнека уже не могут удержать на себе шлам, и поэтому придется «перевооружать» колонну буром – ложкой, который обеспечивает захват и подъем даже полужидкой консистенции.

Бур-ложка для сыпучих и водонасыщенных грунтов

Изготавливать или приобретать подобное буровое оборудование самому для того, чтобы пробурить одну — две скважины на своем участке – крайне нерентабельно. Лучше воспользоваться услугами организация сдающих подобные комплекты в аренду – уточнить наличие таких фирм будет несложно у местных жителей или соседей по дачному поселку.

В интернете нет-нет, да и встречаются рекомендации применять в подобных целях мотобур. Будет большой ошибкой использовать для проделки водоносной скважины такой агрегат, если он не относится к профессиональному оборудованию с большим запасом мощности и прочности, и если в его технической документации прямо не оговорены такие возможности. Стоят подобные модели очень дорого, а дать их в аренду вряд ли кто согласится.

Справится ли мотобур с большими глубинами — большой вопрос

Мотобуры же бытового или полупрофессионального класса очень полезны для проделывания лунок и относительно неглубоких скважин для свай, столбов, посадки деревьев и т.п. Применять подобный инструмент на значительных глубинах – верный способ «угробить» технику. Тем более, что без стационарной установки удержать мотобур при работе на значительных глубинах даже двум человекам – весьма проблематично и даже небезопасно.

Колонковое бурение

Технологи, в принципе, схода со шнековым бурением, однако режущая часть бура имеет совершенно другое устройство. Сам бур – это пустотелый цилиндр, на нижней грани которого размещены напайки из высокопрочных материалов, способные справиться с грунтами любой плотности. Шлам в этом случае скапливается внутри этого «стакана» и периодически вычищается при подъёме бура на поверхность.

Бур-стакан для колонкового бурения

Такая технология позволяет получить скважины очень точного диаметра. Однако, в условиях самостоятельной проходки подобный метод практически не применяется, так как он требует специального стационарного оборудования, обеспечивающего равномерное одновременное распределение усилий — на вращение бура и на его поступательное движение вниз.

Гидравлическое роторное бурение

Как видно из самого названия, бурение обеспечивается непрерывной подачей в забой воды (бурильного раствора) под большим давлением. Напор жидкости и вымывает на поверхность шлам, и в некоторых случаях, кроме того, приводит во вращательное движение сам бур – долото.

• Вода под давлением может подаваться в тело бурильной колонны и затем самотеков, вместе со шламом, выходить через затрубное пространство (между стенкой трубы и породой) – этот способ именуют прямой промывкой.
• Применяют и обратную промывку, когда бурильный раствор подается в скважину через затрубное пространство, а затем выкачивается их полости трубы. Такая технология считается более эффективной, но и более дорогостоящая, требующая очень сложного и мощного оборудования для выкачивания полужидкой породы.

Гидравлическое роторное бурение наиболее широко используется для промышленных и геологоразведочных работ на практически любую глубину. Применяют ее и бурильщики, выполняющие заказы по обустройству артезианских скважин, используя при этом специальное оборудование, установленное на автомобильное шасси.

Малогабаритные установки для гидравлического бурения. Помпа установлена прямо над буровой колонной

Выпускаются и малогабаритные установки для гидравлического бурения с прямой промывкой.

Такие установки нередко можно арендовать, но вот только для бурения неглубоких скважин под воду использовать его будет достаточно проблематично. Сложность в том, что песчаные водоносные горизонты весьма неоднородны по глубине залегания и своей толщине, а проконтролировать попадание на него при постоянной подаче воды в скважину – практически невозможно.

Видео: работа малогабаритной гидравлической буровой установки

Подобная технология скорее подойдёт для бурения скважин на заранее определённую глубину, когда предварительная геологоразведка точно определила место залегания водоносных слоев.

Ударно-канатная технология бурения скважин

Этот метод бурения скважин нередко «поругивают» за его трудоемкость, но он, тем не менее, остается одним из самых простых и надежных. Это обуславливает его широкое применение именно в рассматриваемых в данной статье условиях.

Суть технологии состоит в том, что проходка осуществляется последовательными ударами пустотелого бурильного «стакана» — цилиндра с отточенными определенным образом нижними гранями. Он поднимается на определенную высоту, а затем свободно сбрасывается вниз. Порода, уплотняясь, забивается в стакан, и периодически вычищается при подъеме его на поверхность.

Бурильные «стаканы» для ударно-канатной технологии

Достоинства подобного метода – возможность работы практически на любых грунтах, отсутствие необходимости наращивания длинных штанг при уходе на значительную глубину, простота применяемого оборудования, которое, по сути, можно изготовить даже самостоятельно.

Схема простейшей ударной буровой установки

Безусловно, подобный метод требует значительных усилий, и если использовать только мускульную силу (а ролики с  ручной технологией бурения встречаются в сети), то сама установка превратиться в своеобразный «силовой тренажер», а производительность будет при этом невысока. Однако, народные умельцы находят и интересные решения дооборудования своих установок.

Народные умельцы часто дорабатывают установки для облегчения работы

Они применяют электрический привод для подъема бурового стакана и устанавливают механизм, схожий по конструкции с системой автомобильного сцепления, для обеспечения свободного падения бура вниз с нужной высоты.

Видео: интересное решение по организации ударно-канатного бурения скважины

Подобное бурение позволяет четко контролировать структуру проходимого слоя грунта, то есть водоносный песок сразу даст о себе знать. При этом бурильный стакан заменяется на желонку – специальный инструмент, оснащенный клапанной системой, позволяющий вычерпывать на поверхность разжиженный грунт.

Различные типы желонок

Желонки требуемого диаметра можно приобрести или же изготовить самостоятельно. Клапанная система у них может быть разной:

•  в виде плоской створки, открывающейся вовнутрь;

Схема желонки с плоским клапаном

• или же с шариковым клапаном;

Так устроена желонка с шариковым клапаном

Желонки применяются и при прохождении несвязных грунтов, плывунов -, в тех случаях, когда удаляемый шлам не фиксируется в полости обычного бурильного стакана.

Применяя технологию ударно-канатного бурения, при грамотной и своевременной обсадке, можно пробурить ровные скважины с прочными стенками на значительную глубину, достигая глубоко расположенных песчаных водоносов.

Видео: бурение скважины ударно-канатным методом

Цены на  шнеки для мотобуров

Шнек для мотобура

Бурение скважин на загородном участке

Итак, если принято решение по самостоятельному обустройству скважины на своем участке, необходимо определиться с ее типом (абиссинская или «на песок») и найти оптимальное место для проведения буровых работ.

Про поиск наиболее перспективных участков в плане близкого расположения водоносных горизонтов подробно было рассказано в статье про рытье колодцев. Однако следует четко понимать, что гарантировать точное попадание на водоносный слой никто не может. Песчаные водоносы могут достаточно сильно «гулять» по высоте, и чаще всего все определяется опытным путем. Нередки случаи, когда у соседей на глубине 8 – 10 метров отлично работает абиссинская скважина, но при бурении аналогичных в непосредственной, казалось бы, близости, глубины оказываются несколько иными, а порой водоносный слой вообще не обнаруживается. Приходится делать несколько «проколов», чтобы найти наиболее приемлемый вариант.

Как пробурить абиссинскую скважину

Для небольшого дома с невысоким водопотреблением вполне может хватить абиссинской скважины, которая полностью удовлетворит и бытовые потребности, и агротехнические.

Подобная технология начала применяться еще в начале XIX века, а свое название получила оттого, что именно таким способом обеспечивалось водоснабжение английских военных экспедиций в Восточной Африке. Даже в жарких полупустынных условиях Абиссинии (Эфиопии) подобный метод доказывал свою эффективность.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Суть технологии заключается в бурении узкой (обычно диаметром до 2 дюймов) скважины на незначительную глубину – порядка 7÷15 метров с последующим забиванием в нее трубы со специальным наконечником и фильтром на конце. Такое устройство часто еще называют иглой. Сам фильтр-игла – это тоже труба, но с многочисленными просверленными отверстиями, которые забраны тонкой сеткой галунного плетения из нержавеющей стали. Нижняя часть «иглы» заканчивается приваренным металлическим конусным наконечником, который обличает забивание обсадной трубы в пробуренную скважину, плотное вхождение в грунт с таким расчетом, чтобы сетчатая часть пришлась именно на толщу песчаного водоноса. На верхней оконечности «иглы» нарезана резьба для муфтового соединения с вышележащей секцией.
	Для сборки всей длины обсадной трубы используются отрезки труб (оцинкованных или что, конечно, лучше – из нержавеющей стали AISI 304, особенно если вода будет использоваться для пищевого применения). В продаже в настоящее время можно приобрести готовые комплекты для абиссинских скважин, которые включают саму «иглу» и требуемое количество отрезков труб (обычно длиной 1,5 или 2 м) с системой их сопряжения – резьбовыми муфтами, диаметрами 1, 1¼ или 1½ дюйма.
	Как видно, такой комплект не требует скважины большого диаметра, поэтому применяется технология шнекового бурения. Оптимальное решение – это использование компактного бурового станка. Он представляет собой надежное металлическое основание для установки над точкой бурения, одну или более вертикальных направляющих, по которым поступательно вверх-вниз перемещается платформа. На этой платформе устанавливается силовой блок – электродвигатель с редуктором, к которому уже будут подсоединяться буровые штанги. Силовой блок можно при необходимости снять, и тогда подъемная платформа может применяться для вытягивания бура из грунта по окончании бурения. Подъем платформы вверх производиться с помощью лебедки – тросовой или цепной, ручной, или, как оказано на этой иллюстрации – электрифицированной. Вниз платформа опускается под собственной массой – весового усилия от силового блока и подсоединенных к нему буровых секций для проходки грунта – вполне достаточно.
	Некоторые буровые станки оснащены колесной тележкой, что предельно упрощает перемещение оборудования по участку и даже позволяет закатывать его в помещения.
	На иллюстрации показан комплект буровых штанг. Нижняя из них оснащена буровой головкой с наваренными твердосплавными резцами. Обычно для абиссинских скважин используются штанги диаметром 48 мм (реже применяются буры диаметром до 80 мм).
	Штанги по концам оснащены соединительной частью. Это может быть шлицевое соединение, пол типу шестигранника…
	…которое после вставки штанг одна в другую фиксируется металлическим штифтом через совмещенные сквозные отверстия. Впрочем, встречаются комплекты, оснащенные резьбовым соединением буровых штанг.
	Итак, в выбранной точке устанавливается станок, вставляется горизонтально и вертикально (для этого на них часто имеются регулируемые подставки-опоры). Силовой блок подключается к электрической сети (или к генератору, если работы проводятся в полевых условиях). В патроне редуктора устанавливается и фиксируется первая штанга с бурильной головкой. Начинается проходка – под тяжестью платформы вращающийся бур постепенно погружается в землю, а шнековая его конфигурация, действуя по принципу «Архимедова винта», поднимает выбранный грунт наружу, на поверхность. Именно по состоянию выбираемой породы опытный мастер будет судить о наличии водоносного слоя.
	После того как первая секция бура погрузилась в грунт до такой степени, что наружи остается около 200 мм, силовой привод останавливают. С помощью выколотки и молотка вынимают штифт, фиксирующий секцию в патроне редуктора.
	Затем с помощью лебёдки платформа с силовым блоком поднимается вверх, на такую высоту, которая позволит провести наращивание бура. Стандартная длина одной секции – метр. Это очень удобно в том плане, что легко отслеживается глубина выполненной проходки.
	По количеству подсоединенных секций (точнее, наверное, будет – по количеству оставшихся) сразу вырисовывается ясная картина.
	Очередная буровая секция вначале стыкуется и фиксируется штифтом с уже погруженной в грунт.
	Затем платформа с приводом аккуратно с помощью лебедки опускается вниз, так, чтобы хвостовик новой секции вошел в патрон редуктора, и при этом совпали отверстия для штифта.
	Следующим шагом проводится фиксация соединения – вставляется и до упора молотком подбивается штифт. После этого можно возобновлять бурение. Подобная операция повторяется каждый раз, когда очередная буровая штага погружается в грунт, то есть через каждый метр проходки.
	Вначале, после слоя плодородной почвы, как правило, идет глинистый слой.
	Но постепенно и состав, и даже цвет поднимаемого шнеком грунта начинает меняться.
	Влажность поднятого шлама увеличивается, и в нем явно заметны частицы крупного песка.
	Чтобы извлеченный шнеком грунт не скапливался вокруг пробуриваемой скважины и не мешал в работе, его регулярно убирают в сторону. Для этих целей можно использовать обычный металлический ковшик.
	По мере углубления в землю, признаки близости водоносного слоя становятся всё более явственными. Шнек уже поднимает пастообразную влажную массу.
	Эту грязь также постоянно вычерпывают ковшом. Это еще не водонос, но он уже явно близок. Так что можно параллельно приступать к подготовке обсадной трубы.
	Сборка обсадной трубы из отдельных секций практически ничем не отличается от обычных сантехнических операций. Резьбовая часть промазывается уплотнительной пастой…
	…выполняется подмотка льняной паклей, а затем трубы свинчиваются через обычные муфты с помощью двух газовых ключей.
	Собранная труба с фильтром-«иглой» на конце ожидает окончания буровых работ.
	К этому моменту уже в общих чертах понятно, какой длины понадобится обсадная труба. Правда, при ее сборке необходимо учитывать и то, что ее придется усилием пары работников поднимать вертикально – при слишком большой длине собранной «плети» это будет сделать не так просто, тем более, что появляется риск деформации или даже залома. То есть, необходимо соблюдать меру. Опытные мастера уже знают, какой длины трубу они будут в состоянии поднять и опустить в скважину.
	Тем временем бур достиг глубины, с которой шнек поднимает уже практически жидкий, растекающийся песок (в данном примере это было 11 метров). Мастер принимает решение, что середина водоносного слоя достигнута, и можно прекращать операцию бурения. Может потребоваться и более глубокая проходка, но ниже 10-12, максимум 15 метров обычно не опускаются, так как подъем воды с больших глубин в абиссинской скважине будет крайне затруднен – самовсасывающий насос попросту с этим не справится, а качать воду вручную – очень утомительное и непроизводительное занятие.
	Силовой блок со станка можно снять, а поднимающуюся с помощью лебедки платформу – использовать для вытягивания буровых штанг. Для этого применяется специальная скоба, надеваемая на витки шнека.
	По мере вытягивания наружу каждой из секций, их отсоединяют и убирают в сторону. Так продолжается, пока не будет извлечена последняя, снабжённая буровой головкой. На этом бурильные операции завершены – станок, в принципе, для дальнейших работ больше не понадобится.
	Начинается ответственная операция введения обсадной трубы в пробуренную скважину.
	Для этого ее поднимают вертикально и заводят иглой в жерло скважины.
	Затем, аккуратно, «в четыре руки», опускают вниз, насколько это возможно. Обычно при хорошо пробуренной и очищенной от шлама скважине обсадная труба входит достаточно легко, почти по всей своей длине. Если глубина скважины превышает длину смонтированной заранее трубы, то сборку ведут последовательно, присоединяя очередные секции к уже погруженной в скважину части. Для этого применяют специальные стопорные приспособления, не дающие трубе самостоятельно «нырнуть» вниз.
	Если труба вручную больше не опускается, прибегают к ее забивке. Обычно это всегда практикуется на последних полутора — двух метрах погружения. Чем забивать трубы в скважину? Существует несколько подходов. В одном случае используют специальную бабку – тяжеловесный цилиндр, надеваемый на трубу. Он может быть заглушенным – тогда удары будут приходиться по верху трубы с установленной на него муфтой. Здесь есть опасность повредить резьбовую часть. Бабка может, быть и сквозной. Тогда на стенки трубы в нужном месте с помощью цангового соединения устанавливается подбабок – удар приходится на него. Второй способ – установка внутрь трубы штанги – прочного металлического прута, который упрется в самом низу иглы, и через который будет передаваться ударное усилие. По мере наращивания труб идет и наращивание этой штанги. После того как будет достигнута требуемая глубина, прут извлекается из полости трубы.
	После того как весь столб «иглы» полностью вбит, переходят к прокачке скважины. Это удобнее всего делать с помощью поверхностного самовсасывающего насоса. На резьбовой участок торчащей из земли оконечности обсадной трубы накручивают короткий рукав для подсоединения к насосу.
	Чтобы скважина «заработала» нормально, для начала ее саму необходимо заполнить водой. То есть рукав от обсадной трубы вначале прикручивают к выходному патрубку насоса.
	К всасывающему патрубку насоса также присоединяется короткий рукав, который опускают в ведро с чистой водой.
	Включают питание насоса – вода из ведра перекачивается в скважину.
	Затем рукава свинчивают с патрубков и меняют местами. Тот, который идет от трубы скважины, прикручивается к всасывающему патрубку насоса.
	Второй, свободный рукав, прикручивается к выходному, напорному патрубку.
	Насос включают – и тут начинаются самый томительные секунды всего процесса работы над скважиной: «жива» она, или нет.
	Есть, пошло! Вначале насос «вытянул» чистую воду, которая была залита в осадную трубу.
	Затем мощность потока начинает нарастать, но вода становится более мутной.
	Главное, что скважина функционирует, и дает хороший дебет! А мутности воды пугаться не стоит – вокруг фильтра-«иглы» в песчаной среде немало мельчайших илистых и глиняных включений. Сетка их не задерживает, и они на первых порах попадают в поток воды.
	Ничего страшного, надо дать скважине «поработать», и вся область вокруг фильтра промоется – там останется только чистые песок. Для этого насос можно временно выключить, чтобы рукав, прикрученный к напорному патрубку, нарастить длинным шлангом. Воды предстоит пролить для «раскачки» немало, и лучше это делать в том месте, где она не будет мешать.
	Вот теперь снова включают насос, и можно наблюдать, как постепенно светлеет поток воды. Ждать не придется особо долго. Вначале, понятно, что водная струя будет мутной, но набирать прозрачность она станет на глазах.
	И уже через 10-15 минут, как правило, из шланга бьёт чистый поток, то есть вода пригодна для любых бытовых и хозяйственных нужд.
	Кстати, самое время воспользоваться моментом и привести в порядок, отмыть струей воды от налипшей грязи все инструменты и приспособления
	Далее – скважину «обвязывают», и в этом случае поступают по-разному, в зависимости от места расположения и предназначения скважины. Например, монтируют водопроводные трубы, подключенные к «летней» или стационарно расположенной в помещении насосной станции.
	Если скважина предназначена для садовых надобностей, можно установить и просто ручную колонку, но все же удобнее предусмотреть тройниковую разводку, которая позволит пользоваться и насосом, и колонкой. В любом случае, при удачном стечении обстоятельств хорошо сделанная абиссинская скважина может прослужить даже несколько десятков лет, выдавая при этом от 10 до 40 литров воды в минуту – вполне достаточно для нормального обеспечения среднего по величине дома.

Кстати, компактные буровые станки позволяют проводить обустройство абиссинских скважин даже в помещения, в том числе – в жилой части загородного дома. Наглядное подтверждение тому – предлагаемый ниже видеосюжет.

Видео: пример бурения и обустройства абиссинской скважины под крышей жилого дома

Скважина «на песок»

Если дебета абиссинской скважины явно недостаточно, или же водоносные песчаники залегают на значительной глубине, придется бурить более широкую скважину «на песок». Ее глубина может достигать от 10÷15 и даже до нескольких десятков метров.

Самостоятельное бурение осуществляют с помощью шнековой или ударно-тросовой технологии. Главная особенность подробных скважин – необходимость их обсадки в процессе выборки грунта. Если на первых метрах почвенные слои достаточно устойчивые и хорошо «держат форму», то ниже могут встречаться различные «сюрпризы» в виде «верховодок», плавунов, зыбучих грунтов, которые будут постоянно затягивать шахту скважины, чрезвычайно усложняя процесс проходки.

Оптимальное решение — использование легких полимерных обсадных труб

• Вначале в выбранном месте тщательно очищают площадку от всех посторонних предметов, способных создать помехи при работе. Выкапывается примерно на 0,5 – 1 м направляющее углубление (шурф) – это позволит убрать слишком рыхлый верхний слой почвы, который имеет обыкновение осыпаться внутрь скважины. Над ним располагают вышку-треногу или буровую рамную установку.
• Самое главное – при бурении шнеком задать сразу правильное, строго вертикальное направление проходки. После углубления на 1,5 – 2 метра, можно вставить временную металлическую обсадную трубу, которая будет поддерживать требуемое направление бурения.
• Требуется регулярно поднимать бур на поверхность для его очистки от шлама. Если «переусердствовать» с разовой проходкой, то может сработать эффект затягивания бура, и вытащить его будет очень сложно, а в ряде случаев – даже невозможно.
• По мере погружения в глубину штанги бура наращиваются (резьбовым или шпоночным соединением). Для облегчения работы в отверстие скважины можно периодически подливать воду.
• Если избран способ канатно-ударного бурения, то тоже необходимо следить за глубиной проходки и степенью наполнения бурового стакана или желонки шламом. Их переполнение может вызвать заклинивание инструмента между стенками скважины или обсадной трубы. Бывает, что это заканчивается полной невозможность продолжить работу на данной скважине и потерей инструмента.
• Обсадку скважины трубами рекомендуют вести параллельно с буровыми работами. Во всяком случае, этот процесс обязательно начинают, если попался плавун или появились признаки неустойчивости структуры грунта. Трубы наращивают и опускают по мере проходки.

В качестве обсадных в настоящее время чаще всего используют полимерные трубы, имеющие специальное муфтовое или коническое резьбовое соединение. Самый нижний сегмент обсадной трубы должен иметь отверстия или щелевые прорези для беспрепятственного пропуска воды. Подобные отверстия должны располагаться не ниже, чем 500 мм от нижнего ее обреза.

• Когда достигнут водоносный горизонт, проходку не прекращают – необходимо углубиться в глиняный водонепроницаемый слой еще на 300 – 400 мм. В идеале для нормальной работы скважины требуется водоносный слой из крупнозернистого песка или мелкой гальки. Если песок мелкий, пылевидного типа, то такая скважина очень быстро зарастет.

Пространство между обсадными трубами и грунтом заполняется мелким гравием

• После того, как бурение завершено, пространство между обсадной трубой и грунтом следует заполнить мелким гравием.

Чтобы скважина работала как можно дольше, то, если позволяют средства, можно использовать, помимо обсадного ствола, еще и рабочий, на конце которого крепится сетчатый фильтр. Главное, чтобы диаметр этого ствола позволял опустить в скважину погружной насос, способный справиться с имеющейся высотой подъема воды.

Для подъема воды из скважины потребуется погружной насос

Подобное обустройство скважины упростит регулярную ее очистку.

Трубы с установленным сетчатым фильтром

Такой фильтр можно применять и в обсадной трубе, в качестве самого нижнего сегмента, но только если диаметр проходки позволит опустить его на нужную глубину без повреждения сетчатой конструкции.

После того как скважина полностью готова, ее необходимо обвязать, «раскачать» и привести в эксплуатационную готовность с подключением к системе домашнего водопровода.

Видео: наземное обустройство скважины

Все эти вопросы обязательно будут рассмотрены в отдельной публикации нашего строительного портала.

Скважина на воду своими руками

Если вблизи отсутствуют водопроводные сети придётся снабжать водой дом из скважины пробуренной своими руками. Существующие методы самостоятельного бурения доступны и не требуют наличия специального оборудования.

Виды скважин

Для добычи воды применяются несколько видов скважин:

• простой колодец подпитываемый родником;
• фильтровые скважины на песок состоит из трубы d=10 см заглубляемых до 30 метров. Нижняя часть, с закреплённой на ней сеткой для фильтрации воды, погружается в песок;
• бесфильтровые применяются при добывании воды из известняковых слоёв. Возможная глубина до сотни метров, служат до полувека.

Сразу определить глубину скважины невозможно, но можно сориентироваться по скважине или колодцу имеющихся у соседей. Водоносные слои могут залегать неравномерно, поэтому обсадные трубы должны иметься с избытком.

Как пробурить скважину для воды своими силами

Перед началом работы следует запастись буром, буровой вышкой, лебёдкой, набором штанг и трубами для обсадки. Вышка потребуется при подъёме и спуске буровой колонны.

При бурении мелких скважин использование вышки необязательно. Подъём и спуск буровой колонны производятся вручную. Для изготовления штаг используются трубы соединяемых шпильками или резьбовым соединением. На самой нижней монтируется бур. При изготовлении его режущих частей применяется 3 мм сталь. При заточке кромок учитывается направление вращения насадки.

По высоте вышка делается выше буровой колонны для облегчения подъёма бура. После установки вышки на место бурения нужно выкопать направляющее углубление и поместить в нём бур. Для выполнения начальных витков достаточно одного человека, но по мере углубления бура придётся привлекать помощников. Чтобы бур извлекался без затруднений его нужно перед подъёмом повернуть в обратную сторону.

С ростом глубины бурения вращать бур становится трудней. Для облегчения работы необходимо размягчать грунт водой. Через каждые пройденные 0,5 метра бур необходимо подымать и очищать от грунта. После того как рукоятка для вращения достигнет уровня земли буровая колонна наращивается за счёт дополнительных штанг.

Подъём и счистка бура отнимают много времени, значит при подъёме нужно захватывать больше грунта.

Бурить следует до достижения воды, что определяется по консистенции доставаемого грунта. Ниже находится водоупорный слой. При его достижении обеспечивается наибольшее количество воды выдаваемое скважиной.

Для промывки водоносного слоя надо ручным или погружным насосом откачать из него грязь до появления нормальной воды. Если после откачки 30 — 50 литров вода остаётся грязной нужно заглубить скважину ещё немного.

Иногда бурение скважины под воду своими руками производится мощной дрелью и гидропомпой.

Метод ударно-канатного бурения

Действие этого метода основано на разбивании породы падающим тяжёлым инструментом (забойным стаканом). Для производства бурения потребуются предназначенные для этого метода инструменты и треногая вышка.

При изготовлении вышки используются трубы из стали или брёвна. Её размеры выбираются в зависимости от размеров забойного стакана. При работе он попеременно опускается, разбивая породу, и поднимается, извлекая её.

При изготовлении механизма применяется труба из стали, на её конце крепится инструмент для резки породы. Его режущая кромка, похожая на половинку витка от шнека, соприкасается с грунтом. На расстоянии 0,5 метра от края в стеке трубы вырезается окно.

Из него достаётся отработанная порода. К стакану прикрепляется трос для спускания и подъёма. Содержимое стакана очищается после прохождения каждых полметра.

Устройство обсадных труб

Пробуренная скважина под воду своими руками нуждается в обсадке. Для этого используются асбоцементные трубы и их части. Звенья скрепляются скобами, которые защищаются затем кусочками из нержавеющей стали. Обсадка производится для:

• защиты от осыпания в процессе бурения;
• защиты от попадания мусора во время эксплуатации;
• предотвращения попадания грязных почвенных вод.

В скважину спускается труба с закреплённой на ней сеткой с мелкими ячейками для фильтрации и фиксируется хомутом. Надземную часть скважины необходимо накрыть оголовком для предотвращения загрязнения.

Фото готовых скважин на воду для дачного участка

Как бурить скважину на воду своими руками

 

Самостоятельное бурение скважин на воду не самое приятное занятие, но зачастую выгодное. Тем не менее, необходимо иметь бур (желательно несколько видов для различных типов грунта), треногу (готовую или собранную) с лебедкой и обязательно помощника для вытаскивания бура из скважины.

Перед тем как бурить скважину нужно узнать глубину залегания водоносного песчаного слоя (у соседей, если у них есть скважины, или в соответствующем районном управлении). Если водоносный песок залегает на глубине до 20 м, можно бурить вручную, если глубже (или грунт имеет твердые слои) – придется воспользоваться услугами специалистов или арендовать/купить бурильную установку (если купите, сможете потом сдавать в аренду новым соседям).

Также нужно определиться с диаметром скважины. Он должен быть достаточным для прохождения трубы диаметром 11-12 см. Грубо говоря, можно взять бур диаметром 15 см.

Если глубина позволяет пробурить скважину вручную, нужно выбрать низшую точку на участке, но при условии, если она находится на достаточном удалении от возможных мест загрязнения почвы. В противном случае, скорее всего, придется бурить артезианскую скважину, чтобы обеспечить дом чистой водой.

В месте бурения скважины сначала нужно выкопать шурф размерами 1,5×1,5 м и глубиной 1-1,5 м (для предотвращения осыпания верхнего слоя земли). А чтобы не осыпались сами стенки шурфа, их можно обложить досками или металлическими пластинами. Затем приступаем к собиранию треноги.

Как сделать треногу для бурения скважины

Для треноги нужны 3 бруса диаметром 15-20 см (либо 3 металлические трубы, если не жалко) длиной около 4-5 м. Проще всего сделать треногу для бурения скважин так:

Укладываем на землю брусья или трубы примерно в виде треугольника.

Просверливаем в них отверстия насквозь таким образом, чтобы можно было просунуть сквозь них тонкую трубу или что-то подобное.

Помещаем в отверстие трубу и закрепляем, чтобы «ноги» треноги не разъехалась в процессе бурения.

Лебедка крепиться к треноге со стороны близко стоящих друг к другу «ног».

Для механической лебедки, расположенной внизу, нужно вверху треноги сделать цилиндровый блок, по которому трос будет легко «ездить.

Если у вас есть электрическая тренога, можно закрепить ее вверху треноги, увеличив полезную длину троса.

В конце закрепляем бур к тросу и начинаем бурить скважину.

 

Ручное бурение скважины под воду

При самостоятельном бурении скважин (именно своими руками) в большинстве случаев применяется технология шнекового бурения (сверло, змеевик).

Процесс бурения:

Шнековый бур проворачивают 2 человека за рукоять по часовой стрелке до полного прохождения в грунт.

Затем бур вытаскивают при помощи лебедки (когда трос вытащился, вытаскивание завершают вручную) и чистят, удаляя грунт.

Процесс продолжается до встречи бура с водоносным слоем.

Удлинение бурового столба осуществляется металлическими штангами.

 

Помимо бура-змеевика есть ложковые буры, буры-долота, желонки, различные спиральные буры для ручного бурения. При покупке или аренде уточните, для каких грунтов пригоден каждый бур, основываясь на своих данных.

После завершения бурения скважину нужно тщательно вычистить от мелких осыпаний грунта. Для этого используется желонка. Ее стенки выравнивают скважину, а в себя она забирает землю при помощи поршня. Работы проводятся ударно-канатным способом.

Когда скважина очищена (желательно до твердого дна), дно засыпается мелким щебнем или гравием на 20-30 см. Затем вниз опускается труба с надетым на нее мелкосетчатым фильтром. Трубы для скважины должны быть либо пластиковыми, либо из нержавеющей стали (желательно из стали и с резьбовым соединением).

 

Также фильтр можно сделать своими руками: на нижнем метре трубы, которая первой будет опускаться, сверлятся отверстия диметром до 0,5 см на расстоянии около 5 см друг от друга по всему периметру трубы. Затем на трубу надевается мелкая сетка (можно в несколько слоев, если сетка недостаточно мелкая). Сетка должна оборачивать трубу по всему внешнему диаметру и дну. Сетку лучше закрепить хомутом.

После того как фильтр закреплен на трубе, нужно уточнить глубину скважины, чтобы понять, сколько труб придется скрепить, чтобы хватило на всю глубину. Если трубы плавно не проходят в скважину, можно помочь им кувалдой. В этом случае придется погружать по одной трубе, постепенно закрепляя к погруженной следующую.

Бурение скважины с постепенным опусканием трубы

Также можно бурить скважину на воду с постепенным опусканием обсадной трубы. В этом случае диаметр скважины и трубы будет немного больше, чтобы в трубу мог поместиться бур и безопасно погружаться и вытаскиваться. При такой технологии бурения после каждого вытаскивания бура для очистки труба подбивается кувалдой на выкопанную глубину текущей стадии бурения.

Когда бур дойдет до водоносного слоя, трубу нужно не сильно заглубить (иначе она может попросту перекрыть доступ воды). После чистки скважины придется опускать на дно покупной фильтр диаметром, как внутри у трубы (нужно меньше на пару миллиметров, чтобы был свободный ход). Либо можно использовать вышеупомянутую трубу с мелкими отверстиями и сеткой, но она должна быть меньшего диаметра, чтобы пролезть в обсадные трубы.

После устройства скважины (без фильтра!) и поступления воды нужно подождать час, затем откачать воду погружным насосом и посмотреть, насколько она грязная. И так каждый час, пока вода не станет максимально прозрачной. Затем нужно отдать пробу воды в лабораторию на анализы, чтобы узнать, пригодна ли она для питья хотя бы при фильтрации.

На следующий день нужно проверить глубину поступившей в скважину воды. Для каждой скважины по-разному, но, в среднем, уровень воды должен быть несколько метров. Дебет скважины также должен составлять несколько кубометров в час.

Свободное пространство между трубами и стенками скважины нужно залить жидким цементно-песчаным раствором, чтобы дождевые и талые воды не просачивались ко дну скважины и не загрязняли воду. Над скважиной нужно сделать крышу, чтобы осадки не попадали внутрь.

как самостоятельно вручную провести работы

К сожалению, далеко не ко всем участкам подведен водопровод. Владельцам такой недвижимости приходится выбирать малокомфортную жизнь «без удобств» либо проводить ручное бурение скважин на воду. Можно считать этот метод самым дешевым и распространенным способом обустройства источника для автономного водоснабжения. Для проведения работ обычно приглашают специалистов, но при желании их можно выполнить самостоятельно. Сегодня мы будем разбирать, как пробурить скважину своими руками и какие способы существуют.

Способы самостоятельного бурения

Шнековый метод

Очень распространенный метод бурения, чаще всего используется для обустройства неглубоких скважин. Его суть в том, что при помощи лопастей шнека почва разрушается и выносится на поверхность. Существует две технологии такого бурения. Для первой используется шнек, лопасти которого приварены к основе под прямым углом. В процессе работы лопасти разрезают почву под углом 90°, после чего измельчают и транспортируют наверх. Основной недостаток метода: часть грунта падает внутрь скважины и ее требуется извлекать на поверхность.

Разрушающие грунт лопасти шнекового инструмента могут быть приварены к оси под разными углами, на технологию бурения данный факт не влияет. Шнековое бурение в любом случае напоминает закручивание «штопора» с последовательным подъемом разрушенной породы

Более удобна вторая технология. В этом случае используется шнек с лопастями, которые  привариваются к трубе под углом в 30-70°. Устройство разрезает грунт и, не измельчая его, транспортирует на поверхность.

Достоинство метода состоит в том, что при этом внутрь скважины ничего не попадает. На промышленной буровой установке обязательно используется подача в выработку промывочной жидкости, чаще всего воды. Струя, закачиваемая насосом внутрь обсадных труб, вымывает на поверхность отвал. В процессе ручного бурения скважин насосная промывка вряд ли будет использоваться. Однако профессионалы рекомендуют применение жидкости для промывки, которая существенно облегчает процесс бурения.

Колонковое бурение

При использовании этого метода бурение производится с помощью специального инструмента, представляющего собой трубу, на конце которой находится колонковая коронка с острыми резцами из прочного металла. Сверхтвердые скальные породы сначала разбивают долотом, затем бурят с помощью коронки и поднимают забившийся в колонковую трубу шлам.

Коронка, вращаясь вместе с трубой, углубляется в грунт, образуя скважину соответствующего ей диаметра. Шлам собирается внутри снаряда и поднимается вместе с ним на поверхность. Ударами тяжелой кувалды освобождают полый «стакан» от породы. В процессе бурения скважины своими руками внутрь снаряда должна подаваться вода либо чистая, либо с примесью глины. Это укрепляет стенки скважины и мешает их обрушению.

Колонковые коронки могут быть самых разных видов, их выбор зависит от физико-механических характеристик породы, в которой предстоит бурить скважину

В своей верхней части колонковая труба оснащается крепежными приспособлениями, на которые наращиваются штанги. Так достигается необходимая глубина бурения. Наращивание происходит поэтапно. После того, как был заглублен первый участок трубы, на нее крепится новая штанга, длина которой от 1,2 до 1,5 м. Затем действия повторяются. Таким образом из снаряда и штанг формируется технологическая колонна. Очень важно, чтобы стакан и трубы соединялись между собой как можно более прочно. В точках их крепления не должен присутствовать заметный люфт и нежелательные подвижки.

Ударно-канатный способ

Тяжелый буровой инструмент поднимается на высоту от 2 метров и с силой опускается на участок бурения. Он разбивает породу и захватывает ее режуще-захватывающим приспособлением, находящимся на нижнем крае трубы. Оно называется желонка и может быть самого разного вида, в зависимости от типа почвы.

Для облегчения процесса бурения в скважину вливается глиняная смесь или вода, которая позже вычерпывается с помощью особого приспособления, выполненного в виде ковша.

Схема желонки с шариковым клапаном, одного из типов инструмента, специально предназначенного для работы с мягким и сыпучим грунтом

Ударно-канатный метод предполагает использование треноги. Она сооружается над местом бурения. Высота устройства – порядка двух метров. На верхней части оборудования монтируется блок, через который перекидывается трос. На его конце прочно закрепляется желонка. Инструмент поднимается на поверхность земли и опускается в скважину с помощью троса. Очищение желонки от шлама производится через технологическое отверстие, расположенное  в полуметре от ее нижнего края.

Некоторые умельцы утверждают, что знают, как вручную пробурить скважину, для чего вовсе не требуется возведение треноги. Многолетняя практика показывает, что это возможно только для глубин менее 10 м и потребует от строителей чрезмерных физических усилий.

Узнать подробнее о технологии бурения водоносных скважин можно из следующего материала: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/texnologii-bureniya-skvazhin.html

Ударно-вращательный метод

Метод очень похож на предыдущий способ бурения. Главное отличие: буровая установка выполняет сразу вращательные и ударные движения. Таким образом усилия, приложенные к снаряду, увеличиваются и процесс бурения ускоряется. Грунт, выбитый желонкой, при помощи особого ковша транспортируется на поверхность. Метод считается самым лучшим для обустройства скважины в каменистых твердых грунтах.

Для облегчения процесса бурения используется самодельная тренога — конструкция, с помощью которой вынимать из скважины бур намного проще и легче

Нужно отметить, что наименее результативным из всех способов является шнековый. Однако он наиболее простой, поэтому именно его чаще всего выбирают, когда собираются самостоятельно пробурить скважину. Впрочем, выбор метода бурения так же зависит от состава почвы на участке. Шнековый способ чаще всего бесполезен на твердых грунтах, а применение ударно-вращательного нецелесообразно на мягких почвах. Таким образом прежде, чем начать бурение следует обязательно выяснить состав грунта на участке.

Раскачать скважину после бурения поможет следующий материал: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kak-raskachat-skvazhinu-posle-bureniya.html

Бурим скважину приспособлением из ледобура

Существует метод бурения, который потребует минимальных финансовых вложений. Это бурение скважин вручную при помощи ледобура. Инструмент используется в качестве бура, а для его наращивания применяются самодельные штанги.

Нож ледоруба будет служить шнеком, а в качестве штанг для наращивания можно брать стальные трубы диаметром до 25 мм. Чтобы процесс шел быстрее к заводным кромкам импровизированного шнека привариваются усиленные резцы

Кроме всего прочего для работы потребуются обсадные трубы, чтобы формировать ствол скважины, лопата и приспособление для вывоза с участка шлама.

Бурение шнеком, сделанным из ледобура, включает в себя следующие операции:

• Подготовка. Копаем направляющее углубление: яму в два штыка глубиной.
• Опускаем в получившееся углубление бур и начинаем его ввинчивать в грунт, используя правило закручивания винтов.  Следует помнить, что после каждых трех или четырех оборотов инструмент извлекается на поверхность и очищается.
• После того, как пройден первый метр в глубину, начинаем формирование ствола.Для этого в скважину опускается обсадная труба, ее диаметр должен быть несколько больше диаметра бура. Лучше всего выбирать легкие детали из пластмассы, оборудованные резьбой для соединения.
• Когда буровой инструмент начинает опускаться в забой на всю свою высоту, прикрепляем к нему удлиняющую штангу. Сделать это можно двумя способами: прикрутить деталь, если присутствует резьба, или надставить при помощи стального пальца-стержня при ее отсутствии.
• В ходе работ продолжаем формирование обсадной колонны. Как только на поверхности остается порядка 10-15 см трубы, крепим к ней следующую. Соединение должно быть прочным. Обычно оно выполняется при помощи резьбы или пайки.
• Периодически проверяем вертикальность ствола. Если бур начинает биться о стенки обсадной колонны, выравниваем сооружение при помощи клиньев из дерева. Они забиваются между грунтом и обсадной трубой.
• После того, как в скважине появилась вода и было принято решение о прекращении работ, устанавливаем фильтр и аккуратно засыпаем зазор между грунтом и обсадной трубой гравием.

Обсадная колонна может быть смонтирована и после завершения работ по бурению. В этом случае пластиковые трубы вводят в скважину и последовательно соединяют после того, как предыдущая деталь будет опущена вниз. Это не самый рациональный способ, поскольку придется еще раз чистить забой от шлама.

Узаконить использование скважины можно разобравшись в действующем законодательстве. Подробности: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kak-uzakonit-skvazhinu.html

Пластмассовые трубы очень легкие, достаточно прочные и недорогие, поэтому их чаще всего выбирают для обустройства обсадной колонны скважины

Опыт показывает, что бурение скважины своими руками вполне возможно, хоть и достаточно трудозатратно. К делу следует отнестись со всей ответственностью: грамотно подобрать способ бурения, выбрать необходимые материалы, изучить инструкции и после этого приступить к работе. Результатом потраченных усилий станет чистая вода из собственной скважины на участке.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как легко выкопать колодец на своем участке

Практически каждый согласен с тем, что вода является главным приоритетом в случае стихийного бедствия / SHTF. Вот почему настоятельно рекомендуется запастись как можно большим количеством воды.

Итак, если у вас есть семья из четырех человек и, например, вы собираете запасы на месяц (тридцать дней), вам потребуется как минимум полгаллона питьевой воды и полгаллона воды для личной гигиены каждый день, пока вы планируете на выживание. Всего 120 воды.

Хотя запасы воды важны, для вас важнее иметь какой-то самодостаточный источник воды, к которому вы можете обратиться в случае, если ваши запасы закончатся. В конце концов, вы никогда не знаете, как долго продлится сценарий бедствия.

Один из наиболее эффективных способов иметь собственный автономный источник воды – это выкопать колодец. Да, для его создания с вашей стороны требуются время, усилия и преданность делу. Возможно, вам также придется выкопать колодец значительно глубже, чем обычно, в зависимости от вашего местоположения.

Вся эта тяжелая работа с вашей стороны будет стоить того, потому что просто нет лучшего способа гарантировать, что у вас и вашей семьи всегда будет хорошая, чистая бесплатная вода на долгое время.

В этой статье мы поговорим о некоторых наиболее эффективных способах рытья колодца.

Компоненты скважины

Существует довольно много вариантов конструкции и действия, когда речь идет о частных, жилых колодцах, но все они работают более или менее по одному и тому же принципу и действительно имеют много одинаковых компонентов.

Взгляните на список ниже, чтобы узнать наиболее общие определения номенклатуры скважин.

Отверстие колодца – То, что можно назвать самим колодцем, это отверстие, которое вырывается или иным образом создается в земле, которое создает путь к воде, содержащейся в почве.

Обсадная труба – Обсадная труба – это построенная или сборная конструкция, которая помещается в ствол скважины и проходит от источника воды до поверхности.Это дает структуру колодца и предотвращает ее разрушение.

Из чего бы ни была сделана обсадная труба скважины, ее цель – не допускать попадания грязи и потенциально загрязненных грунтовых вод из источника воды, из которого скважина забирает воду. Наиболее распространенными современными материалами, используемыми для изготовления обсадных труб, являются металл или пластик .

Steining – Стейнинг – это стена колодца над землей, обычно построенная над базовой частью, называемой бордюром колодца. Стойка может быть построена на месте или может быть спроектирована как сборная, чтобы ее можно было затопить под собственным весом.Стойка должна быть достаточно толстой, чтобы выдерживать вес материала или крышки колодца.

Бордюр колодца – Защитный край или другая конструкция вокруг отверстия колодца на поверхности земли.

Это предохраняет от падения в колодец предметов, в том числе людей и животных, а также обеспечивает основу для установки покрытия или механизма подъема и опускания устройства для сбора воды.

Заглушка лунки – Заглушка лунки – это любая защитная крышка, размещаемая над самым верхним отверстием колодца и предназначенная для предотвращения попадания грязи, мусора и насекомых в отверстие.Это предотвращает загрязнение, а также несчастные случаи.

Грохот для колодцев – Грохот для колодцев является важным компонентом любой современной скважины и крепится около дна обсадной трубы, чтобы предотвратить попадание большого количества обломков, таких как камни, гравий, отложения, насекомых или мелких животных, в скважину. вода, взятая из колодца.

Современные вариации обычно изготавливаются из металла или пластика, а дизайн может варьироваться от замысловатого до простого.

Насос – Редко можно найти современный колодец без какого-либо насоса.Тип используемого насоса будет зависеть от типа скважины и места ее размещения, но наиболее распространены два типа – это модели jet и погружные типа .

Струйные насосы

обычно используются для неглубоких скважин и устанавливаются над землей, полагаясь на всасывание для откачивания воды из скважины.

Погружные насосы могут использоваться для глубоких скважин, их опускают в обсадную трубу скважины до тех пор, пока они не соприкоснутся с источником воды, где они выталкивают ее вверх по подающей трубе.

Судно – Все виды судов использовались в примитивных колодцах для извлечения воды, один из которых чаще всего представляет собой ведро и веревку на шкиве или даже используется свободная рука.Другие варианты включают кожаные бурдюки, черпаки и тому подобное.

По сравнению с насосами, использование любого типа резервуара для забора воды значительно увеличивает вероятность заражения, особенно микроорганизмами. Тем не менее, они могут потребоваться в суровых условиях.

Теперь, когда вы в целом знаете, на что смотрите при изучении схем или планов любого типа скважины, пора перейти к проектированию самой скважины, а также к тому, считается ли скважина мелкой или глубокой.

Типы колодцев

Пробуренные скважины

Бурение – это предпочтительный метод установки при установке современной частной скважины. Единственным недостатком бурения является то, что оно требует более специализированного оборудования, чем любой другой метод установки.

Сегодня буровую установку буксируют или перемещают большими и мощными грузовиками, но примитивные буровые установки различных типов перемещались и собирались группами людей на протяжении веков.

Даже когда дело доходит до бурения, можно использовать различные методы в зависимости от грунта, на котором расположена скважина.Обычные вращающиеся долота победят породу; большие винтовые шнеки проходят через более мягкие почвы; ударные биты измельчают самые твердые материалы.

Бурение позволяет устанавливать самые глубокие скважины, иногда глубиной более тысячи футов.

Забивные скважины

Забивные скважины – еще один вариант для современных установок, которые выполняются путем заглубления в землю трубы малого диаметра, служащей обсадной трубой.

Этот метод может использоваться только для более мягких оснований, таких как песок, гравий или определенные типы глины, и полагается на сетку внизу, чтобы отфильтровать любые твердые частицы, которые вы не хотите попадать в воду.

Из-за проблем, связанных с прокладкой трубы любой длины через все более плотный грунт (который очень быстро достигает максимального сжатия), забивные скважины используются только для неглубоких установок.

Как мы узнаем позже, неглубокие установки значительно более уязвимы к загрязнению.

Вырытые колодцы

Теперь мы переходим к старой школе. Вырытые колодцы – старейшие колодцы, которые до сих пор используются во всем мире. Выкопанные колодцы полностью полагаются на человеческий труд с обычными инструментами для рытья колодцев.

Работа либо просто «тяжелая», но и потенциально может оказаться изнурительной в зависимости от того, насколько плотная почва.

После достижения уровня грунтовых вод и определения удовлетворительной скорости заполнения рытье прекращается, и обсадная труба устанавливается от уровня грунтовых вод до обочины колодца.

Один очевидный недостаток вырытых колодцев состоит в том, что они обычно неглубокие и более уязвимы к загрязнению , чем другие типы колодцев, и могут идти только на глубину самого уровня грунтовых вод, но не глубже; люди не могут выкопать яму глубже точки, где она заполняется водой!

Большинство строящихся сегодня скважин пробурены.Для этого потребуется буровая установка, аналогичная той, что используется для добычи нефти.

Преимущество бурения скважины в том, что она будет уходить очень глубоко в Землю, например, на сотни футов. В результате пробуренные скважины способны всасывать не только больше воды, но и больше чистой воды.

Недостаток бурения скважины связан с ценой. Если вы хотите пробурить скважину, вы можете потратить в общей сложности более пяти тысяч долларов.

Да, вы получите более чистую воду, но за это придется заплатить.Если пять тысяч – это слишком много, чтобы потратить, альтернативой является традиционный метод физического рытья колодца.

Здесь вы выкапываете яму ниже уровня воды, чтобы вода могла заполнить яму. Люди копали такие колодцы на протяжении многих тысячелетий и до сих пор делают это в некоторых местах мира.

Колодец можно выкопать либо лопатой, либо электроинструментом и буровым оборудованием.

Тем не менее, выкопанные колодцы не будут такими глубокими, как пробуренные, и вода, скорее всего, будет не такой чистой.Но есть методы, которые можно использовать, чтобы повысить вероятность того, что вода станет как можно более чистой.

Облицовывая верхнюю часть колодца непроницаемыми веществами, такими как кирпичи или бетон, вы снижаете риск заражения своего здоровья.

Мелкие и глубокие скважины

Определение того, будет ли колодец неглубоким или глубоким, – это не просто выяснить, как далеко вам нужно пройти, чтобы ударить по воде, хотя это часть этого.

Мелкие и глубокие колодцы принципиально различаются по тому, откуда они берут воду, а также по тому, какие проблемы существуют в поддержании питьевой или иной пригодности этой воды.

Мелкие скважины – это любые скважины высотой 50 футов. глубокие или менее глубокие, с нижним расположением над первым непроницаемым слоем почвенного слоя.

Минеральное содержание воды из неглубокого колодца, как правило, низкое, что означает, что вода редко будет нуждаться в какой-либо смягчающей обработке, но чаще встречается бактериальное и вирусное загрязнение в воде, добываемой из неглубокого колодца.

Неглубокие колодцы значительно более уязвимы для загрязнения другими грунтовыми водами, разливами химических веществ и другими происшествиями, которые могут проникнуть через почву в саму колодезную воду.

Еще хуже и потенциально серьезное препятствие для людей, живущих в более засушливом климате, неглубокие колодцы могут потерять воду или даже полностью высохнуть в жаркое время года или всякий раз, когда уровень грунтовых вод падает. Ваш колодец, от которого вы полностью зависите от воды, может выдать вас, если это неглубокий колодец.

Сравните это с глубокими колодцами, классифицируемыми как любые колодцы, глубина которых превышает 50 футов, но обычно составляет пару сотен футов, а иногда даже более тысячи футов!

Эти колодцы почти всегда находятся ниже первого непроницаемого слоя почвы, и вода, поступающая из них, обычно полна минеральных примесей, что означает, что уровень жесткости воды от «жесткой» до «очень жесткой».Многие источники потребуют умягчения, чтобы вода стала пригодной для использования.

С другой стороны, глубокие колодцы действительно имеют некоторые существенные преимущества, а именно то, что вода, которую они берут, часто безопаснее и чище, чем мелкие колодцы, не считая минерального загрязнения.

Вы будете меньше мешать бактериям, вирусам и прочим мерзостям заражать его. Кроме того, глубокие колодцы очень редко, если вообще когда-либо, будут пересыхать, иначе у меня закончится вода, особенно по сравнению с мелкими колодцами.

Попадете ли вы в зависимость от неглубокого или глубокого колодца для своего личного богатства, зависит от того, где вы живете, от местных почвенных условий и от десятка других переменных.

Иногда можно обойтись только неглубоким колодцем, в других случаях жизнеспособен только глубокий колодец. Иногда вы можете использовать один или другой, или даже оба.

Все зависит от обстоятельств, и именно поэтому для правильного планирования и размещения скважины необходимо тщательное понимание всех задействованных переменных.

Советы по копанию (или бурению) колодца

Один из самых важных советов, которым вы можете следовать при рытье собственного колодца, – убедиться, что это законно.

Нет универсального совета, который мы могли бы дать вам здесь, потому что законы, касающиеся строительства колодцев, значительно различаются в зависимости от штата, а также от местных городов.

Например, в некоторых районах страны вам не нужно какое-либо разрешение или лицензия, чтобы рыть или пробурить собственную скважину, в других районах вам требуется разрешение.

Остальные районы еще более строгие и разрешают копать колодцы только сертифицированным подрядчикам. Прежде чем копать или бурить скважину, ознакомьтесь с местными законами и законами штата.

Обнаружение колодца, вероятно, является самым важным шагом в вашем путешествии, поскольку если вы ошиблись в этой части, остальная часть вашей работы будет либо труднее, чем должна быть, либо закончится ужасным разочарованием, когда вы не попадете в воду или только ударная вода среднего или даже плохого качества.

Правильное определение местоположения – это знание, где копать, а также, что не менее важно, где не копать.

Избежать проблемных мест во много раз проще, чем определить «хорошие» места, так что вы можете повысить свои шансы на успешную установку скважины, следуя восстановительному методу.

Старайтесь избегать любых искусственных сооружений, которые могут быть источником загрязнения, и удвойте осторожность, если вы устанавливаете неглубокий колодец.

Ничего подобного, например, болота, болота, канализационной сети, септического резервуара, цистерны в земле, масляного резервуара, наземной свалки и т. Д., Следует избегать, насколько это возможно, и желательно, чтобы вы располагались не ближе 50 футов., и даже это подталкивает его.

Дополнительные подземные опасности, которые необходимо избегать, включают подземные коммуникации и линии электропередач, а также любые другие подземные сооружения.

Также важно убедиться, что ваш колодец не расположен ниже по течению по пути потока дождевой воды, поскольку дождевая вода может вымывать опасные вещества из любого из этих нарушителей спокойствия, а затем переносить их к месту вашего колодца.

После того, как вы избежали проблемных мест, выбор правильного места для копания в основном сводится к тому, чтобы научиться читать местность и любые геологические исследования, а затем выбрать место, которое обеспечит путь для копания, который будет представлять наименьшее возможное сопротивление вашим рытью. метод, предоставляя вам наилучшие шансы попасть в качественный источник воды.

. В конечном итоге пить зараженную воду опаснее, чем не пить воду вообще, поэтому убедитесь, что ваш колодец находится в полностью безопасном месте, прежде чем вы даже подумаете о его копании или бурении.

Наконец, последний важный совет, которому вы должны следовать, – помнить о различных слоях Земли при бурении.

Под нами много разных слоев почвы, и каждый слой состоит из разных материалов, таких как, например, камень, грязь, уголь, глина и песок.

Из этих слоев один с песком легко дает самую чистую воду. Уловка, однако, заключается в том, чтобы копать достаточно глубоко, потому что песчаная почва, как правило, находится на несколько слоев вглубь Земли.

Во время копания вы должны начать искать воду через пятнадцать-двадцать футов. По мере того, как вы копаете глубже и начинаете попадать в большее количество слоев, каждый слой будет давать разные виды воды, потому что каждый состоит из разных типов минералов.

Как мы только что заявили, лучшая вода находится в песчаных слоях, которые будут опускаться глубже.

Вы можете прекратить копать на этой отметке от пятнадцати до двадцати футов, если хотите, но если вы хотите попасть в чистейшую воду в песчаных слоях, вам придется быть готовым копать намного глубже (как в одном случае). сто футов или, возможно, намного больше).

Помните, что есть два основных способа сделать это: копание , и бурение , . Можно ли вырыть колодец глубиной в сто футов с помощью одной лопаты? Да, но с вашей стороны потребуется много времени и усилий.

Вот почему бурение скважины – лучший способ получить чистейшую воду. Несмотря на то, что это бесконечно дороже, бурение скважины позволит вам погрузиться в землю не на сотни футов, а на тысячи футов.

Как копать колодец – методы копания вручную

Теперь, когда мы узнали о различных методах строительства колодца и некоторых важных советах, которым нужно следовать, чтобы получить наилучшие (и самые безопасные) результаты, давайте узнаем, что нужно делать, чтобы на самом деле рыть колодец.

Большинство скважин, вырытых вне сети, имеют глубину не менее двухсот футов и построены с использованием определенного типа бурового оборудования и электроинструментов.

Колодец глубиной двести футов обеспечит вас более чем достаточным количеством воды для орошения, а также позволит любому домашнему скоту получить достаточно воды.

Существуют определенные процедуры, которым вы должны будете следовать при рытье колодца…

Независимо от того, как вы хотите выкопать колодец вручную, это будет изнурительная работа и, возможно, работа на многие долгие дни или даже недели, в зависимости от того, насколько глубоко вам нужно копать и насколько жесткая почва.

Хорошая новость в том, что люди веками копали колодцы, используя только ручные инструменты, а это значит, что вы тоже можете делать это, приложив немного твердости и немного пота.

То, что вас заставляют или вы предпочитаете копать колодец вручную, не означает, что вам нужно волей-неволей использовать ручные инструменты. Есть методы, основанные на людях, которые могут дать огромный выигрыш в эффективности и сэкономить вам кучу времени и боли. О некоторых из них мы поговорим ниже.

Ручной копатель

Как вы, вероятно, ожидаете, это самый простой, наиболее трудоемкий и зачастую самый трудоемкий метод копания вручную, который вы можете использовать.Инструменты, обычно используемые для этой задачи, – это лопаты, ведра, кирки, мотыги и тесла.

Любой, кто умеет размахивать инструментом с базовой координацией, может выкопать колодец с помощью этого метода. Если у вас много труда, но мало материалов или навыков, это может быть вашим лучшим выбором.

К сожалению, ручное копание традиционного колодца означает, что отверстие колодца должно быть шире, чтобы вместить рабочего или рабочих, а это означает, что воду из колодца легче загрязнить, даже если колодец производит больше воды по сравнению с колодцем меньшего размера. .

Дополнительные опасности включают риск обрушения для тех, кто работает ниже. Редко бывает, что вырытый вручную колодец может когда-либо уходить глубже примерно на 50 футов, хотя некоторые из них были зарегистрированы почти на 100 футов глубиной или немного дальше.

Песочное указание

Иногда называется указателем диска. Это сравнительно простой метод ручной установки колодца, когда заостренный металлический наконечник на конце перфорированной трубы вбивается в землю с помощью кувалды или булавы.

Это настоящая установка, которую может выполнить один человек, которая может быть завершена всего за пару часов. Это идеальный метод установки для неглубоких колодцев.

Как и следовало ожидать, бесплатного обеда нет, и у метода наведения песка есть немало недостатков.

Во-первых, как следует из названия, он эффективен только в песке или очень рыхлой почве, где можно ожидать, что уровень грунтовых вод будет сравнительно близко к поверхности. Этот метод хорошо работает возле реки или большого озера.

Но будьте уверены, еще раз, потому что грунт быстро достигает максимального сжатия, после того, как вы опуститесь примерно на 15 футов вниз, будет очень трудно идти даже с большим молотком.

Пожалуй, больше всего беспокоит то, что очень трудно должным образом эффективно загерметизировать песчаную точку, а это означает, что загрязнение всегда будет проблемой.

Шлам

Sludging – интересный и древний метод установки колодца, основанный на сочетании командной работы и простой физики.Возводится элементарный портал, с помощью которого монтируется труба с открытым верхом, которую можно опускать и поднимать с помощью рычага.

Колодец – это яма, которая уже залита водой. Работая в команде, режущая труба с силой опускается в скважину, где она начинает врезаться в почву.

Затем другой человек из бригады закроет отверстие в верхней части трубы в самом верху хода вверх, прямо перед тем, как труба снова начнет погружаться, человек, закрывающий отверстие, убирает руку, позволяя вынутой земле и воде ( осадок) вытекать из верхней части.

Этот метод можно использовать для неглубоких или глубоких колодцев, а необходимые материалы можно изготовить практически из чего угодно, даже из бамбука.

Это делает его жизнеспособным методом установки глубокого колодца даже в суровых условиях, но он чрезвычайно утомителен и лучше всего подходит для больших групп людей, способных внести свой вклад.

Он также пригоден для обработки только в мягких почвах, при этом, возможно, глина является самым твердым субстратом, через который можно проникнуть. Также, как и при установке песка, сложно установить эффективную санитарную прокладку.

Ударное сверление

Самый совершенный из древних методов установки скважин, ударное бурение, также называемое ударным бурением, заключается в многократном подъеме и опускании тяжелой режущей буровой головки, прикрепленной к веревке или гибкому стержню.

Это лучше всего используется командами людей. Это тяжелая работа, но сила тяжести берет на себя все удары, экономя усилия. Самое большое преимущество ударного бурения, так как это единственный метод, способный надежно проникать в горные породы и самые твердые почвы.

Недостатки этого метода включают его сложность по сравнению с другими и большую зависимость от конкретных материалов и строительных технологий.

Это также реально жизнеспособно только тогда, когда у вас есть скоординированная команда людей, которые могут вам помочь. С другой стороны, он создает красивую чистую скважину, которую легко закрыть и которая может достигать довольно большой глубины для ручной скважины, более 150 футов.

Ручной шнек

Этот специализированный метод ручного бурения прост в исполнении, но для него требуется специальный ручной сверлильный шнек.Это устройство выглядит как ведро с вырезом на дне, нижний обод которого выстлан режущими зубьями.

Эта головка шнека прикреплена к нижней части стержня, который поднимается на поверхность к бригаде, которая поворачивает ее с помощью прикрепленной Т-образной ручки.

По мере того, как бригада толкает в унисон и вращает шнек, голова в конечном итоге заполняется стружкой. Затем его поднимают на поверхность и сбрасывают перед тем, как вставить в ствол скважины для дальнейшего бурения.

Это быстрый и эффективный способ установки неглубокого колодца, но он вообще не работает с твердой почвой или камнями и становится чрезвычайно трудным, чем глубже вы погружаетесь, а это означает, что вы редко сможете использовать этот метод для установки глубокого колодца. хорошо.

«Выжимание»

Выкачивание воды из земли вообще не относится к типу колодцев, но упоминается здесь для полноты картины, поскольку используется для забора воды непосредственно из земли после рытья неглубокой ямы.

Можно сказать, это формальность! Большинство выживальщиков знают этот метод лучше как солнечный перегонный аппарат.

Он выполняется путем выкапывания неглубокой ямы в земле настолько широкой, насколько это возможно. Более широкое отверстие даст больше воды. Затем в отверстие в самом центре помещается подходящая емкость для воды.

После этого яма должна быть полностью закрыта непроницаемым пластиковым покрытием, а края заделаны землей.

Наконец, небольшой груз (галька, рыбацкий груз и т. Д.) Должен быть помещен на пластиковую пленку непосредственно над контейнером, по сути, позволяя воде, которая конденсируется внутри отверстия в пластике, течь к нему, прежде чем капать в контейнер.

Пока у вас есть необходимые материалы, это медленный, но эффективный способ немедленно начать получать чистую и пригодную для питья воду с минимальными затратами труда.

Одна вещь, на которую вы должны обратить внимание, – это конденсат воды на пластике, который не может течь к весу в центре.

Вода, которая конденсируется только для того, чтобы в конечном итоге капать обратно на землю, не стекая по направлению к контейнеру, во многом зависит от типа используемого пластика.

Выбор места

Первое, что нужно сделать перед тем, как начать копать, – это выбрать свой участок, как показано в этом видео:

Мы уже обсуждали это ранее в этой статье.Колодец нужно не только выкопать в месте, где, как вы знаете, можно найти воду, но и вырыть его в безопасном месте подальше от таких вещей, как септик, топливные баки и канализационная система.

Если вы просто выкопаете колодец в случайном месте, он может доставить либо недостаточное количество воды, либо воду, которая изначально является нечистой.

Нанять эксперта

Вот почему рекомендуется проверить места, прежде чем копать колодец. Рассмотрите возможность найма эксперта, который сможет проконсультироваться с государственным отделом геологической разведки, чтобы найти лучшие участки водоносного горизонта на вашем участке, или лично протестировать определенные участки на вашем участке.

Несмотря на то, что нанять специалиста, который сделает это за вас, стоит денег, это будет стоить вложенных средств, чтобы знать, что вы копаете в районе, где есть вода. Это также сэкономит вам много времени.

Более того, сертифицированный эксперт должен быть хорошо осведомлен о любых государственных и / или местных законах, которые необходимо четко соблюдать при рытье колодца.

Помните, что в некоторых районах страны только сертифицированным специалистам разрешается рыть колодцы.

Примечание Дэна: ОЧЕНЬ веская причина нанять специалиста заключается в том, что, если вы не будете осторожны, вы можете разрушить водоносный горизонт, питающий источник. Эксперт точно скажет , где копать колодец.

Создайте экран для скважины

Следующая процедура после того, как вы выбрали свое местоположение, состоит в том, чтобы построить экран для колодца из металлической трубы, как показано в этом видео:

Это отфильтрует любой мусор, попадающий в воду, чтобы она оставалась чистой.Для этого на экране вашего колодца потребуются десятки, если не сотни маленьких прорезей.

Каждая прорезь должна находиться на расстоянии не менее полутора дюймов друг от друга. Отметьте прорези маркером, прежде чем вырезать их ножовкой.

Выберите колпачок из ПВХ для экрана колодца, который должен быть достаточно плотным, чтобы предотвратить любые утечки. Чтобы крышка оставалась на экране, рассмотрите возможность герметизации грунтовкой и цементом.

Удалить грязную воду

Теперь, когда колодец вырыт и трубы установлены, следующим шагом будет удаление грязной воды из трубы.Этот шаг имеет решающее значение, иначе ваши предыдущие усилия будут напрасными.

Просто опустите штангу желонки по длине трубы, и она наполнится водой, когда достигнет грунтовых вод. Поднимите его, вылейте воду и повторите процесс, пока вода не перестанет быть грязной.

Установите ручной насос

Следующим шагом будет установка ручного насоса, который будет откачивать грунтовые воды из земли под давлением. Вверните помпу до упора в конец трубы из ПВХ и убедитесь, что у нее есть ручка.

Откачайте немного воды и проверьте ее качество. Никогда не проверяйте качество воды, выпивая ее.

В вашем городе должны быть учреждения, которые могут проверять воду на загрязнение и бактерии. Однако в целях выживания вы все равно можете фильтровать и очищать воду самостоятельно.

Сколько все это стоит?

Если вам не повезет с неглубоким колодцем, вы можете рассчитывать на то, что профессионалы потратят немного денег на его установку.

Даже если вы сделаете это самостоятельно, стоимость материалов и инструментов будет довольно значительной, и эта стоимость возрастает геометрически по мере углубления скважины.

Ниже приведен список, в котором рассчитывается лишь часть затрат на установку колодца с использованием различных методов:

• Средняя стоимость монтажа профессиональных скважин в США: от 5000 до 7000 долларов.
• Высокие затраты на профессиональную установку в США: от 10 000 до 12 000 долларов

• Стоимость Power Dug Well: 8-25 долларов за куб.футов раскопаны. (Только для неглубоких скважин!)
• Стоимость бурения скважин с помощью электродвигателя: 10-35 долларов за куб. Фут. выкопанные

Затраты на оборудование для скважины (не включая затраты на профессиональную установку):

• Насос, мелкий или глубокий: от 75 до 1500 долларов.
• Коммутация и жгут проводов: от 50 до 200 долларов
• Обсадная труба: от 500 до 3000 долларов
• Бак под давлением: от 1250 до 2500 долларов
• от 850 до 850 долларов США (Если необходимо.)

Помните: все это не включает оплату труда, ничего из этого не включает в себя какие-либо разрешительные или лицензионные сборы, если это необходимо, и не включает стоимость геодезических изысканий. Это все просто затраты на запчасти и оборудование.

Но если вы хотите выполнять работу правильно и дать себе наилучшие возможные шансы сохранить чистую воду из колодца, вы должны выполнять работу правильно. Просто вырыть грязную яму в земле и выпить эту грязную воду – верный способ заболеть или даже умереть.

Заключение

Рытье колодца – одно из лучших решений для обеспечения автономного источника воды во время стихийного бедствия, потому что подавляющее большинство пресной воды в мире находится под землей. Это много воды, которую нельзя оставить нетронутой.

Помните, что вы не можете прожить более трех дней без воды и что вы также почувствуете негативные последствия обезвоживания, такие как головокружение и мигрень, менее чем за один день.

У вас должна быть вся вода, которую вы можете получить в случае бедствия. Хотя запасы воды могут быть полезны, вы также должны оборудовать колодец, чтобы у вас всегда была вода, к которой можно обратиться в случае, если запасы кончатся.

обновлено 14.09.2020

Выкопайте собственный колодец – песок

1/9

Добавьте в свой список навык уверенности в своих силах, научившись рыть собственный колодец.

Фото Adobe Stock / Ольга Кочина

2/9

Стабилизируйте барабан кольями с обеих сторон, чтобы он оставался на месте во время сверления.

Фото Кэрол Уэст

3/9

По соединительной трубе чистая вода подается обратно в колодец.

Фото Кэрол Уэст

4/9

Пневматическая буровая коронка, работающая на сжатом воздухе, прорезает все типы почв.

Фото Кэрол Уэст

5/9

Выкопайте отстойный пруд на расстоянии 10 футов от просверленной скважины.Во время бурения вода будет циркулировать по трубе, прикрепленной к буровой установке, в барабан и отстойный пруд, где она будет отфильтрована от грязи и мусора, и обратно в буровую скважину.

Фото Кэрол Уэст

6/9

Просверлите отверстие и просверлите связку перед соединением с трубой.

Фото Кэрол Уэст

7/9

Перед тем, как начать бурение, заполните вырытую вручную скважину водой.

Фото Кэрол Уэст

8/9

Когда вы начнете сверлить, важно помнить, что вы должны вынуть сверло из отверстия, прежде чем отключать его.

Фото Кэрол Уэст

9/9

В зависимости от типа почвы вам может не понадобиться труба для стабилизации просверленного отверстия. Почва на этой картинке – твердая глина и достаточно устойчивая, чтобы яма не обрушилась без трубы. Если вы не уверены, достаточно ли стабильна ваша почва сама по себе, проявите осторожность и воспользуйтесь трубой.

Фото Кэрол Уэст

❮ ❯

Бурение скважины вручную – трудоемкая работа, но ее можно выполнить с помощью подходящего оборудования.Если вы хотите пробурить неглубокую или неглубокую скважину, этот навык идеально подходит для тех, кто стремится к самостоятельности.

Скважины обычно бурятся на частных землях, где отсутствует городская или сельская вода. Можно нанять лицензированного специалиста для оказания этой услуги, но вы можете рассчитывать потратить несколько тысяч долларов. Если вы хотите сэкономить, вы можете сделать это самостоятельно, но перед тем, как начать, вам необходимо изучить местные правила.

Каждый штат или округ будет иметь свой собственный список требований и правил.Их можно найти в Интернете или в окружном суде. Когда вы спрашиваете об этих правилах, обязательно объясните, что вы будете бурить скважину самостоятельно и на своей земле.

Как только вы получите зеленый свет для движения вперед, самое время узнать больше о своей земле. Обратитесь в районное отделение сельского хозяйства, чтобы узнать, какой у вас тип почвы. Это может быть песок, глина, камень или их сочетание.

В местном суде могут также храниться журналы бурения скважин от профессиональных бурильщиков.Сюда входят такие вещи, как, когда они попали в первую воду, с каким типом почвы они столкнулись и насколько глубоко они пробурили скважину. Это может быть полезной информацией, но помните, что все свойства индивидуальны. Самым первым шагом может быть определение глубины сверления.

Где сверлить

В большинстве североамериканских усадеб вода обычно присутствует везде, где вы копаете, хотя в некоторых местах эта глубина будет больше, чем в других.

При выборе места расположения колодца следует учитывать следующие факторы: удобство, источник питания и расположение.Очень важно, чтобы колодец находился в гору от любой канализационной системы или стока из сарая.

Последнее, что нужно сделать перед бурением, – это связаться с коммунальными предприятиями, чтобы убедиться, что вы не столкнулись с подземными трубами или линиями. Иногда эту информацию можно найти на вашем первоначальном земельном участке, но всегда полезно перепроверить.

Мелкое бурение

Пробурить неглубокую скважину – довольно простая задача, она спускается примерно на 25 футов, когда вы попадаете в первую воду (по крайней мере, в моем местоположении).Скважины такого типа можно пробурить вручную за выходные, используя выдвижной шнек общего назначения.

Колодцы этого типа могут быть обсажены ручным насосом и использованы для орошения. Это будет скорее аварийная установка, которая также может обеспечить потребности в воде в домике выходного дня в сельской местности.

Мелкие колодцы с трудом справляются со средним водопотреблением. По оценкам, каждый человек потребляет от 80 до 100 галлонов воды в день. Представьте себе хранение 20 кувшинов по 5 галлонов в день на человека.

Большая часть воды используется для смыва туалетов и купания. Если вы умножите это на семью из четырех человек, легко понять, что вам понадобится более глубокий колодец, чтобы не отставать от спроса.

Профессиональные копатели колодцев часто рекомендуют глубину 200 футов и более, но помните, что на протяжении сотен лет каждый колодец в этой стране выкапывали вручную, и именно так люди выживали.

Также помните, что лицензированные землекопы получают оплату за ногу, поэтому иногда они бурит дальше, чем должны.Итак, если вы решите взять это напрокат, проведите свое исследование и обязательно запишите, где в вашем районе обычно попадает первая вода. И имейте в виду, что первая вода может быть не самой лучшей, может высохнуть через несколько лет или может быть не в состоянии удовлетворить спрос; все это необходимо учитывать.

Глубокое бурение пневматической дрелью

Пневматическая дрель похожа на гигантскую взбивалку для яиц, приводимую в движение сжатым воздухом. Этот инструмент может пробурить 200-футовую скважину за несколько дней или недель, в зависимости от типа почвы, и его можно приобрести в Интернете.

Помимо дрели, вам также понадобится очень мощный воздушный компрессор для работы оборудования. Они могут легко стоить в два или три раза дороже сверла. Есть несколько способов снизить расходы: купить подержанный компрессор или купить новый, а затем, после завершения проекта, продать почти новое оборудование на несколько сотен долларов меньше, чем вы заплатили.

Вы можете выбирать между газовыми, дизельными или электрическими компрессорами. Электрический компрессор обойдется вам дешевле в эксплуатации и будет более надежным.Мы выбрали компрессор, работающий на газе, потому что наш проект скважины находился в нескольких милях от дома.

Подождите, чтобы запланировать перерыв в работе для бурения, пока все оборудование не будет доставлено и все не будет правильно настроено и работает.

Установка для сверления

Перечень запасов на 100-футовую скважину

• Пневматический дрель
• Воздушный компрессор
• От 150 до 200 футов 3/8-дюймового воздушного шланга и соединителей (соединяются вместе с помощью резьбовых соединителей, а не быстроразъемных соединений)
• Автоматическая линейная масленка или лубрикатор
• 1 литр масла для пневматического инструмента
• 160 футов 1-дюймовой трубы из ПВХ, сортамент 40
• 300 футов веревки
• Бочка емкостью 55 галлонов с открытым концом
• 2 рулона высококачественной клейкой ленты
• 700 фунтов мелкого мелкого гравия
• Волшебный маркер
• Измерительная лента
• 100 футов трубы SDR 35, сортамент 20, диаметр 4 дюйма
• 5 футов 8-дюймовой трубы из ПВХ
• 10 футов 2-дюймовой трубы из ПВХ
• 80 фунтов бетонной смеси

Это подводит нас к настройке тренировки.Для этого потребуется день планирования перед началом бурения. В большинстве магазинов товаров для дома есть почти все, что вам нужно.

Шаг 1: После приобретения необходимых принадлежностей и выбора места бурения, начните копать основную скважину с помощью шнека или копателя. Копайте примерно на 4 или 5 футов. Затем, если необходимо, отрежьте 8-дюймовый ПВХ, чтобы он соответствовал отверстию, чтобы 4 дюйма оставались над землей. На стороне трубы из ПВХ, выровненной с отстойником (см. Шаг 2), просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы вставить 2-дюймовую соединительную трубу из ПВХ.

Шаг 2: Выкопайте неглубокий отстойный пруд в 10 футах за колодцем, не менее 4 футов в поперечнике. Затем выкопайте неглубокую канаву диаметром 8 дюймов, соединяющую пруд с колодцем. Соедините эти пространства 2-дюймовой трубкой из ПВХ и крышкой. Эта труба будет передавать чистую воду из пруда в скважину. Отверстие трубы в пруду необходимо закрыть сеткой, чтобы мусор не попал обратно в колодец.

Шаг 3: Вставьте бочку емкостью 55 галлонов на краю пруда, закрепите кольями и поверните отверстие к колодцу.Барабан забирает воду из колодца и опорожняется в пруд, где чистая вода будет стекать из трубы обратно в колодец.

Шаг 4: Прикрепите 1-дюймовую трубу из ПВХ к пневматической дрели с помощью клея ПВХ и закрепите изолентой для предотвращения утечек. Используйте маркер каждые 5-10 футов, чтобы вы могли отслеживать, насколько глубоко вы пробурили. Другой конец прикрепленной трубы из ПВХ поместите в бочку емкостью 55 галлонов. Пока буровая установка работает, грязь и вода будут попадать в трубу через небольшие отверстия над буровой установкой и выталкиваться сжатым воздухом, перемещаясь по трубе в барабан и отстойный пруд, чтобы возвращаться обратно в скважину.

Шаг 5: Воздушный компрессор необходимо настроить и подключить к дрели. Используйте изоленту, чтобы прикрепить воздушный шланг к трубе из ПВХ, чтобы он не мешал во время сверления.

Примечание: В зависимости от типа почвы вам может не понадобиться 8-дюймовый ПВХ. Наша почва, например, представляет собой твердую глину и достаточно устойчива, чтобы яма не обрушилась без трубы.

Бурение

Бурение скважины с помощью этого инструмента может занять от 15 часов до недель в зависимости от типа почвы, поэтому убедитесь, что стул удобен и вы работаете как минимум с тремя людьми.Один для работы компрессора, другой для сверления и третий для перерывов.

Запрещается отключать подачу воздуха к буровой установке, когда буровая установка находится под водой. Если это произойдет, вам придется прекратить сверление и очистить двигатель перед повторным запуском. Это может занять время и задержать прогресс, а это значит, что важно, чтобы ваша буровая бригада понимала процесс от начала до конца.

Начните с заполнения колодца водой. Включите сверло перед тем, как вставить его, а затем начните сверление.Сверло просверливает все типы почв, но при ударе о глину или скалу процесс замедляется. Не расстраивайтесь, просто продолжайте бурение, и, прежде чем вы это узнаете, первая вода попадет в воду.

Перемещайте сеялку вверх, вниз и из стороны в сторону, так как это поможет сеялке проходить сквозь почву. Движение должно быть постоянным, но не сильным; дрель сделает свою работу. Когда вы дойдете до точки, в которой потребуется добавить дополнительную трубу, вытащите сверло из отверстия и, когда оно выйдет из воды, выключите давление воздуха.Добавляя трубу, закрепляйте каждую добавку клеем ПВХ.

Добавьте следующие несколько футов трубы и начните заново. Как только желаемая глубина будет достигнута, самое время закрыть скважину. Обсадная труба заключается в установке трубы SDR 35 и закреплении на месте мелким гравием и бетоном. Для этого просверлите отверстие в обеих боковых стенках первого отрезка трубы на расстоянии 2 или 3 дюймов от дна, чтобы вы могли прикрепить веревку, чтобы опустить трубу в колодец. Когда верх трубы сравняется с землей, нанесите клей ПВХ и прикрепите следующий кусок трубы.Дайте высохнуть в течение 15 минут, а затем продолжайте опускать и добавляйте кусочки по мере приближения к глубине колодца. Последний кусок трубы будет отрезан на высоте около 3 футов над уровнем земли и закрываться заглушкой.

Насыпьте мелкий гравий между корпусом и землей. Далее перемешиваем бетон и заливаем между землей и опалубкой. Это предотвратит загрязнение колодца стоками. После того, как это будет выполнено и вы добавите скважинный насос, вам нужно будет запустить скважину в течение нескольких дней, пока вода не станет прозрачной, и всегда полезно проверить воду, прежде чем использовать ее для питья.

Бурение скважины может быть долгим процессом, но если вы можете сэкономить деньги и одновременно освоить новый навык, почему бы не попробовать? Нужно вернуться к основам и сделать больше для себя.

По теме: от колодцев до рек, ознакомьтесь с этими вариантами подачи воды в вашу автономную усадьбу.

---

Кэрол Уэст – писатель-фрилансер, фотограф, автор и основатель блога Garden Up Green. Она живет в сельской местности на севере Техаса со своим мужем Робертом.Они живут мирной жизнью, проводя большую часть своего времени, создавая Quail Grove, крошечную приусадебную общину.

Опубликовано 10 апреля 2018 г.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Путь к более самостоятельному образу жизни – это путешествие, и если вы похожи на меня, вы чувствуете, что, хотя вы никогда не сможете достичь 100% -ной самодостаточности, вы будете стремиться становиться таковым каждый день, месяц и год.Вот несколько советов, которые помогут вам стать более самодостаточным человеком и […]

Откройте для себя множество съедобных дикорастущих растений, которые можно выращивать в большинстве регионов США.

Попробуйте этот вариант фехтования, который удобен для вашей спины и красив, как картинка.

Что следует знать о бурении или бурении скважины

Для тех из нас, кто хочет жить «вне сети», наличие пресной воды без химической обработки может быть очень важно. Один из лучших способов решить эту проблему – проложить или пробурить скважину, чтобы использовать запасы грунтовых вод. В большинстве районов грунтовые воды значительно более чистые, чем любой другой источник, поскольку они тщательно фильтруются землей, поскольку дождевая вода медленно стекает в грунтовые воды.И даже если вы не любитель “автономных”, колодец с грунтовыми водами может быть единственным практическим способом получить пресную воду в сельской местности.

Но есть важные соображения, которые помогут определить, возможно ли вождение или бурение вашей собственной скважины, и насколько сложным (и дорогостоящим) будет этот процесс.

Перед началом работы

Если вы только начинаете вести автономный или сельский образ жизни, прежде чем даже выбрать место для своей усадьбы, обратитесь в местный офис геологической разведки, чтобы определить места, где почвенные условия подходят для установки колодца.Это может определить, сможете ли вы построить скважину самостоятельно или вам потребуется нанять профессиональную фирму по бурению скважин для выполнения этой работы. Как только вы узнаете, что на вашей строительной площадке можно построить скважину, примите во внимание следующее:

• Определите характер подачи подземных вод. Скважины довольно легко пробурить или забить, когда грунтовые воды образуют подземные резервуары, но это довольно редкая ситуация. Чаще запасы грунтовых вод существуют в слоях пористых песков и илов, и здесь процесс создания колодца может быть более трудным, но ни в коем случае не невозможным.
• Определите глубину подачи грунтовых вод. Это может сильно отличаться от региона к региону. В некоторых районах грунтовые воды могут быть всего на несколько футов ниже поверхности; в других местах он может достигать сотни футов в глубину. Глубина запаса грунтовых вод может определять, как и если вы можете проложить или пробурить скважину. Чтобы получить хорошую питьевую воду, вам придется углубиться в нее. Приемлемая вода обычно требует погружения минимум на 30 футов, но более качественная вода обычно будет еще глубже. Никогда не садитесь за руль и не бурите колодец в заболоченной влажной местности.
• Решите, будет ли скважина забиваться или пробурена. Это совершенно разные процессы, которые будут зависеть от глубины залегания подземных вод и характера почвы.
• Обратитесь в местный строительный департамент, чтобы узнать, требуется ли разрешение – в большинстве регионов разрешение требуется, поскольку качество питьевой воды является вопросом общественного здравоохранения.
• Если местная коммунальная компания обслуживает объекты поблизости, проконсультируйтесь с ними и убедитесь, что подземные коммуникации не пересекают вашу собственность.Если это так, определите их местоположение, прежде чем начинать бурение скважины.
• Определите, есть ли на участке канализационные трубы, старые цистерны или септические системы. Узнайте, что требует ваш местный строительный кодекс в отношении расстояния или препятствий для колодца. Если в вашем местном кодексе это не указано конкретно, вам следует копать на расстоянии не менее 50 футов от них, чтобы не загрязнить воду.

Бурение скважины: обзор

Менее затратный, но более требовательный с физической точки зрения способ создания пресноводного колодца – это загнать в него.Забивка – это процесс бурения скважины путем буквально протыкания отрезков трубы прямо через землю, пока колонна трубопровода не достигнет источника воды. Некоторые типы почв затрудняют или делают невозможным вождение. Например, если почва в вашем районе богата глиной, вам может быть трудно или невозможно проложить колодец. Точно так же в районах, обильных ледниковыми камнями или мелкими коренными породами, пробивание колодца может оказаться невозможным. В таких местах бурение будет единственным вариантом, и обычно для этого требуется профессиональная буровая бригада.

Инструменты и материалы, необходимые для бурения скважины, включают:

• Станок для выкапывания пилотной ямы глубиной 2 фута для вашей скважины
• A наконечник для колодца – система из оцинкованных труб, соединенных резьбой, с экраном для колодцев и закаленным наконечником на конце
• Отвертка для столбов – тот же инструмент, который используется для установки металлических столбов для забора
• Подъемная труба из оцинкованной стали в 5-футовых секциях
• Насос
• Муфты
• Крышка привода
• Соединение для трубной резьбы
• Ключи трубные
• Не менее 30 футов тетивы с грузом на конце

Процесс забивки колодца выглядит так:

1. Выкопайте двухфутовую пилотную яму с помощью копателя для ямок.
2. С помощью отвертки забейте первую секцию колодца в яму до тех пор, пока не останется около 10 дюймов над землей.
3. Добавьте еще одну секцию трубы, сняв заглушку и установив муфту с внутренней резьбой. Установите на место колпачок, чтобы защитить резьбу, и продолжайте движение, добавляя секции трубы, так как каждая секция имеет высоту около 10 дюймов над землей.
4. Продолжайте добавлять секции трубы во время движения по трубе. Вы узнаете, что достигли воды, когда услышите глухой звук при ударе по трубе.
5. Чтобы определить, насколько глубоко вы находитесь в водном зеркале, снимите колпачок с трубы и опустите утяжеленную струну вниз по трубе. Когда он достигнет дна, потяните его обратно, чтобы увидеть, какая часть веревки намокла. Продолжайте движение по колодцу, пока не убедитесь, что весь экран находится под водой.
6. Подключите насос к колодцу, чтобы узнать, насколько быстро он перекачивает воду. Пробуренные колодцы не производят столько воды, как пробуренные, но вы должны получать не менее пяти галлонов воды в минуту из пробуренного колодца.Если нет, снимите насос, снова установите колпачок на конец трубы и продолжайте движение по трубе.
7. Продолжайте повторно подсоединять насос и проверять поток, закачивая скважину с шагом 5 футов. Как только вы достигнете скорости потока не менее пяти галлонов воды в минуту, вы можете оставить свой насос присоединенным и начать сбор воды.

Бурение скважины: обзор

Если почвенные условия в вашем районе (или ограничения физической силы) не позволяют вам пробурить скважину самостоятельно, вы можете либо заплатить профессионалу за бурение скважины (довольно дорого), либо приобрести комплект и арендовать инструменты, необходимые для бурения скважины. хорошо себя.Это может быть трудный процесс, и если вы действительно не стремитесь к полной самоокупаемости, большинство людей нанимают профессионалов для выполнения этой работы.

Когда почвенные условия идеально подходят, вы можете использовать набор для бурения скважин своими руками. Для продажи доступны различные комплекты для бурения скважин, такие как тот, который предлагает Drill a Well, который включает в себя большинство инструментов и материалов, за исключением труб из ПВХ, которые образуют постоянную трубу скважины. Этот конкретный комплект продается примерно за 700 долларов. В этом процессе используется двигатель с пневматическим приводом для приведения в действие вращающегося долота, который разрыхляет почву, которая смешивается с водой и всасывается через полые трубы в виде суспензии, когда долото движется вниз через землю.В комплект входит видео и полные инструкции, которые шаг за шагом проведут вас через весь процесс.

Наряду с трубопроводами из ПВХ вам понадобится постоянный скважинный насос. Если вы погружаетесь на глубину более 50 футов или около того, вам понадобится погружной погружной насос, чтобы вывести воду на поверхность. Убедитесь, что вы включили эту стоимость в свою смету.

Качество воды

Независимо от того, водите ли вы скважину или пробурите ее, первые 100 галлонов воды будут мутными. Мутность должна исчезнуть, когда вы преодолеете отметку в 100 галлонов.И никогда не используйте воду из колодца для питья, пока вы не проверите ее, чтобы убедиться, что она не загрязнена какими-либо химическими веществами, бактериями или другими посторонними веществами.

Итог

Создание собственной скважины путем забивки или бурения возможно при подходящих почвенных условиях и при подходящем уровне грунтовых вод на глубине от 30 до примерно 50 футов. Но при более сложных почвенных условиях или при очень глубоком уровне грунтовых вод лучшим решением будет профессиональное бурение.

drillyourownwell.com

85 веб-страниц и 52 видеоролика
полностью посвящены помощи вам в бурении собственной скважины

Вы можете пробурить собственную мелководную скважину, используя ПВХ и бытовые шланги для воды. Это дешевый и эффективный способ выкопать собственный мелководный колодец. Бурение скважин на воду – это не только для профессионалов с огромными коммерческими буровыми установками. Самостоятельно копать колодец – это и интересно, и весело.

Описанные здесь методы бурения скважин на воду хорошо подходят для рытья / бурения грязи и глины, включая действительно твердую глину.Они не подойдут, если вам нужно просверлить скалу, но если место, в котором вы живете, плоское или относительно ровное, это определенно стоит попробовать. Многие люди думают, что им нужно выкопать или пробурить скважину в водоносном горизонте. Для полива и полива газонов нет необходимости достигать водоносного горизонта. Вам нужно только просверлить отверстие под стоячей водой. Очень вероятно, что вы сможете пробурить собственную скважину. С помощью этого метода бурения скважин было пробурено много успешных скважин. Это дешево. Можно ожидать, что «буровая» часть проекта будет стоить около 200 долларов.

ВЫ МОЖЕТЕ БУРИТЬ СОБСТВЕННУЮ СКВАЖИНУ

На этих страницах метод «бурение скважин на воду своими руками» именуется бурением скважин, но многие называют этот метод «промывкой» или «промывкой» скважины. Это несколько похоже на метод роторного долота, который большинство реальных бурильщиков водяных скважин используют для бурения скважин на воду.

В технике «сделай сам» вода закачивается в центр трубы из ПВХ сортамента 40, используемой как в качестве буровой штанги, так и бурового долота. На нижнем конце трубы из ПВХ делается «сверло» путем врезания зубьев в конец трубы из ПВХ.Труба вращается вперед и назад, когда труба из ПВХ медленно погружается в землю, в то время как стружка выносится на поверхность восходящим потоком воды в кольцевом пространстве вокруг трубы. Если вы хотите выкопать собственный колодец, попробуйте эту технику.

Установка колодца и насоса может сэкономить много денег, особенно если вы теперь платите местным коммунальным предприятиям за воду для орошения. Вы, наверное, заметили, что простой полив газона может обойтись дорого. Вы можете потратить меньше денег на полив газона.На самом деле, на полив газона можно практически не тратить деньги. Прекрасно подходит и для садоводов.

Если вы впервые посещаете этот сайт, вы, вероятно, захотите начать со страниц «Предпосылки» или «Основные этапы бурения скважин». Основная часть площадки предназначена для бурения скважин на воду с использованием всего двух шлангов для бурового раствора. Недорогой ПВХ используется для изготовления бурильных труб, бурового долота и экрана скважины. Этот метод бурения скважин на воду своими руками очень дешев, и с его помощью было установлено много успешных неглубоких скважин.

При бурении скважины вручную может быть очень полезно, по крайней мере, ознакомиться с методами, используемыми настоящими бурильщиками, например, с большими мощными грузовиками и огромными резервуарами для воды. То, что мы делаем, очень похоже, почти идентично. Мы не можем копать ямы такой ширины или глубины, но это тот же процесс. Местная компания по бурению скважин была достаточно любезна, чтобы разрешить мне видео их процесса. Проверьте это на сайте «Настоящее бурение скважин».

Есть несколько улучшений, которые вы можете внести в базовую технику бурения скважин своими руками.Чтобы сделать эту технику еще более эффективной, вы можете использовать методы, описанные на страницах «Сверление глубже с использованием БЕНТОНИТА» и «Сверление на 10 футов глубже». Кроме того, переход на сверло по металлу сделает ваше бурение более продуктивным. Это все методы, которые были присланы пользователями сайта и обнаружены при бурении скважин.

Гравийная набивка может увеличить добычу скважины, поэтому на них есть секция. Я не рекомендую вам ставить гравийную набивку на свой первый колодец, но после того, как вы освоите технику, вы, вероятно, захотите проверить страницы, посвященные гравийным набивкам.

Не покупайте помпу, не прочитав эту страницу: Какой насос? Вам нужен насос для неглубокой скважины, также известный как всасывающий насос. Насосы для бассейнов и другие типы перекачивающих насосов работать не будут.

В разделе «Видео» вы найдете видеоролики, демонстрирующие методы, используемые во всем мире. Некоторые из этих методов, например баптистский метод, требуют очень небольшого количества бурового раствора и используются веками.

Нам посчастливилось получить информацию от Боба Табора, настоящего бурильщика, который всю свою жизнь бурил скважины.Пожалуйста, не забудьте заглянуть на страницу – «Совет НАСТОЯЩЕГО бурильщика».

Билл Гранад из Тампы, Флорида, разработал очень похожую технику бурения скважин на воду своими руками. Он добился огромного успеха. Билл помог своим соседям пробурить кучу скважин, его протоколы могут быть вам полезны. Посмотрите раздел «Другой домашний бурильщик».

Несколько пользователей этого сайта любезно прислали фотографии и информацию о пробуренных ими скважинах. Проверьте «Истории успеха» в меню.Например, интересна одна из наших недавних историй успеха, Стив из Южного Джерси. Стиву нужен был способ полить свою елочную ферму, и он успешно пробурил собственный колодец. Очень впечатляющее усилие! Мы даже получили замечательное электронное письмо от Грега из Австралии о его успешном здоровье.

Для буровиков, заинтересованных в переходе на следующий уровень: обязательно загляните на страницу «Бурение с буровым насосом». Это идеальный вариант, если вы можете купить или одолжить буровой насос (иногда его называют помпой для мусора).Это стоит больше, чем двухшланговый метод, но все же намного дешевле, чем наем бурильщика.

Есть раздел вопросов и ответов, в котором я разместил самые частые вопросы, которые я получаю. Надеюсь, это вам поможет. Также есть разделы «Источник поставки», «Руководства по бурению скважин», а также «Связи для бурения скважин».

Коммерчески пробуренные скважины на воду, как правило, очень дороги. Такой способ бурения скважин своими руками стоит очень дешево. Это почти наверняка сработает, если вы живете недалеко от побережья, и, вероятно, сработает, если вы живете в плоской внутренней части.Он отлично подходит для экономии средств на полив газона и сада.

Как я уже упоминал в видео, самое интересное, что я испытал при размещении этого веб-сайта, – это улучшения и улучшения, которые представили ВЫ, зрители и пользователи этого сайта. Я придумал несколько улучшений для Brady Well Kit на раннем этапе, и мне удалось пробурить функциональную скважину после нескольких попыток, поэтому я разместил этот сайт. А потом – пользователей начали писать мне и показывать то, что они обнаружили! На данный момент я могу с уверенностью сказать, что большинство представленных здесь техник не мои.Они являются вашими! Надеюсь, они тебе помогут. Я надеюсь, что если вы обнаружите улучшение или улучшение, вы отправите его мне, чтобы я мог опубликовать его для использования другими.

Ниже представлено видео, представленное одним из пользователей этого сайта. Пожалуйста, взгляните на скважину, сделанную своими руками, пробуренную Трэвисом из Мобила, Алабама. Трэвис использовал лунный экран длиной 1,25 дюйма длиной 10 футов. Поздравляю, Трэвис!

Ссылки в меню подробно описывают шаги. Вы можете выбрать темы для обзора, щелкнув пункты меню или, если вы хотите быть уверенным и перейти на каждую страницу, просто щелкните ссылку «Далее:» внизу каждой страницы.

Далее: Фон

Можете ли вы пробурить собственную скважину? – Хозяйство и животноводство

Многие люди подумывали о покупке небольшой переносной машины для одного человека и бурении собственных колодцев. Но прежде чем большинство людей начнут действовать в соответствии с этой фантазией, они хотят знать ответ на один вопрос: действительно ли я смогу это сделать?

MOTHER EARTH NEWS беседовали, слышали и читали о многих людях, которые пробовали бурение скважин своими руками.Некоторые из наших друзей и сотрудников потратили дни своего собственного времени на вырубку земли в местах своего будущего проживания. И мы даже сами пробурили несколько отверстий в нашей эко-деревне, чтобы увидеть, насколько хорошо работает оборудование, доступное для работы. Итак, мы подошли к тому моменту, когда чувствуем себя достаточно квалифицированными, чтобы ответить на этот вопрос. И наш ответ …

Может быть. Правильно, может быть, ты сможешь – и, более того, должен – пробурить собственную скважину. Теперь мы знаем, что это невнятный ответ, но это непростой вопрос, и мы расскажем вам три важные причины, почему.Но прежде чем мы это сделаем, мы можем рассказать вам об одной простой части решения о бурении скважины: если вы решите это сделать, вы, вероятно, будете использовать для этой работы буровую установку Hydra-Drill, продаваемую Deep Rock Manufacturing. Нам не удалось найти другую компанию, предлагающую в настоящее время аналогичную небольшую портативную установку.

Давайте теперь перейдем к трем вопросам, на которые вам нужно ответить для себя, прежде чем вы потратите деньги на установку «сделай сам».

[1] Может ли машина это делать? Очевидно, портативная установка, приводимая в действие трехтактным двухтактным двигателем, не будет иметь такой мощности, как одна из этих роторных монстр.По нашему собственному опыту, стандартное долото Hydra-Drill отлично справляется с пробиванием грязи, песка, глины и мягких пород, таких как слюдяной сланец. Однако, когда он ударяется о слой прочного синего кварца, этот бит оказывается подходящим.

DeepRock действительно продает специальную коронку с наконечником из карбида вольфрама (вы можете собрать ее самостоятельно, когда она износится) за 45 долларов, и даже алмазную коронку за 145 долларов для резки твердых пород. Сами мы их никогда не пробовали. Мы поговорили с людьми, которые успешно использовали специальные биты, но все признают, что это происходит довольно медленно.Как написал нам один читатель из Онтарио: «После четырех часов бурения в твердом граните я проник на удивительную глубину в полтора дюйма». (Этот разочарованный парень впоследствии вызвал профессионального бурильщика, который пробурил всю свою скважину за четыре часа!)

Но медленно или нет, но часто это удается. Orville and Dot Synoground в Пайн-Маунтин, штат Джорджия, пробурили 35 футов твердого гранита с помощью Hydra-Drill и алмазной коронки. Они достигли пласта породы на глубине 18 футов и продолжали бурение, разрезая около шести дюймов гранита в час, пока не прорвались.После трех недель упорной работы Орвилл и Дот наткнулись на воду на высоте 165 футов.

Другими словами, правильно оборудованный Hydra-Drill может пройти через множество довольно неровных горных пород, по крайней мере, на небольшой или средней глубине. Но преодоление большого количества сложных вещей может стоить, а может и не стоить. (Действительно, советники Deep Rock часто предлагают подтянуть буровые штанги и перейти на новое место, если вы наткнетесь на особенно твердый валун.) Следовательно, вам будет полезно узнать все, что вы можете о геологии вашего района, прежде чем вкладывать средства в бурение. буровая установка.Уточните у соседей глубину и состояние грунта их колодцев. Спросите у бурильщиков, какой самый твердый камень они преодолевают рядом с вашим местоположением. Свяжитесь с Геологической службой США, чтобы получить карту региона с информацией о растачивании. И позвоните в местную службу охраны почв, чтобы узнать, что они могут вам сказать. Как сказал наш канадский читатель после того, как на собственном горьком опыте узнал, что его собственность располагалась над массивным Лаврентиевским щитом: «Если вы хотите влезть в бизнес по бурению скважин, убедитесь, что у вас, по крайней мере, есть шанс намочить ноги.«

[2] Сможете ли ВЫ? Многие из первых бурильщиков скважин, о которых мы узнали, создали многие из своих худших проблем. У некоторых людей из Общины Эдема в Брюстоне, штат Теннесси, установка трижды застряла в первой скважине! Как они писали в своей статье «ГОЛОС Эдема»: «Мы осознаем, что многие наши проблемы возникают из-за нашей неопытности … Но наша неопытность мало чем отличается от вашей».

Новичок может постичь несколько бедствий.Если вы не поддерживаете постоянную циркуляцию воды во время бурения или используете соответствующий химический герметик при прорезании мягкого материала, ваша скважина может разрушиться и захватить все ваши бурильные штанги и трубы! Если вы не будете осторожны, чтобы крепко держаться за участки, все еще находящиеся в земле, когда по частям вы снимаете бурильные штанги, вы можете уронить несколько кусков сосны и сверло в скважину. Трудно даже сказать, когда ты попал в воду!

К счастью, 18-страничное руководство Deep Rock очень информативно.Наряду с четким описанием основной процедуры сверления, он честно предупреждает о нескольких типичных ошибках и о том, как их избежать или исправить постфактум. Точно так же у компании есть пять бесплатных телефонных линий, на которых работают люди, которые дадут вам все полезные советы. Один из наших местных друзей, у которого была немалая доля проблем с бурением, с готовностью признал: «У них много порядочности. Вы не могли и мечтать о гораздо лучшем обслуживании». Нам кажется очевидным, что Deep Rock – компания с более чем 20-летним опытом – действительно пытается помочь своим клиентам добиться успеха.

[3] А дешевле? По текущим ценам, если вы покупаете все оборудование, необходимое для бурения и обсадной колонны одной 100-футовой скважины у Deep Rock (за исключением каких-либо специальных долот), вам придется потратить 1304 доллара или 13,04 доллара за фут. Однако оборудование для каждых последующих 100 футов – на той же самой или новой буровой площадке – стоит всего 286 долларов за дополнительные штанги и обсадную колонну. (Таким образом, одна 200-футовая скважина будет стоить 1590 долларов, или 7,95 долларов за фут.) В среднем по стране для профессионального бурения от 10 до 12 долларов за фут.Поскольку цена сильно различается (она составляет всего 3 доллара за фут в некоторых частях Флориды, около шести или семи долларов в нашем районе и до 42 или 49 долларов в некоторых частях Калифорнии или Аляски), вам придется провести сравнение цен. для себя.

Помните, однако, что все такие расчеты предполагают, что ваш труд бесплатный. Сверление требует больших усилий и времени. Действительно, с помощью Hydra-Drill вам придется прорезать все отверстие дважды: один раз с помощью «пилотного» сверла, а второй раз с помощью полноразмерной развертки.И всякий раз, когда вам нужно использовать коронку, вы будете вытягивать и перетягивать все свои буровые штанги каждые два фута! Кроме того, у вас будет скважина диаметром 2 дюйма; коммерческий бурильщик, вероятно, даст вам скважину шириной 6 дюймов. Это означает, что вам придется использовать более дорогой струйный насос, а не более распространенный погружной насос. С другой стороны, в зависимости от лицензионных требований в вашем районе, вы можете окупить большую часть своих затрат, буря скважины для других.

В общем, мы бы сказали, что если вы убедились, что условия бурения благоприятны, если стоимость выполнения этого самостоятельно будет конкурентоспособна с коммерческими расходами на бурение (или если коммерческие бурильщики не могут добраться до вашей собственности), и если у вас есть необходимое время и способности для выполнения связанных с этим механических задач, вы вполне можете захотеть пробурить собственную скважину.

Вам решать!

---

Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1984 г.

Как пробурить собственную скважину на воду своими руками. Позвони сейчас!

Чистая питьевая вода – это то, к чему каждый должен иметь доступ в любое время. К сожалению, проблема нехватки воды широко распространена во многих местах по всему миру, особенно в странах третьего мира. Даже в США частые ураганы сделали необходимым найти способ получить доступ к большему количеству водных ресурсов, которые можно использовать во время чрезвычайных ситуаций.Отличный способ сделать это – создать собственный колодец с помощью набора для колодца с большим диаметром отверстия. Что вы можете увидеть в действии в следующем видео: Бурение скважин на воду своими руками

Вот шаги, которые вам нужно выполнить:

ШАГ 1: Получение комплекта для водозаборной скважины большого диаметра

комплект водяной скважины большого диаметра, который включает ручной насос для водяной скважины длиной 25 футов, шнек для водяной скважины, узел экрана колодца и узел крышки колодца. Наряду с этим вам также необходимо приобрести плоскогубцы, ножовку, гаечные ключи, грунтовку для ПВХ и цемент, парашютный шнур, обсадные трубы, мешки с мелким гравием и цементом, а также бурильные трубы.

ШАГ 2: Найдите подходящее место для раскопок

Теперь вам нужно найти подходящее место для раскопок. После этого нужно приступить к копанию с помощью бура колодца. Лучше выбрать отверстие диаметром 7 дюймов. К шнеку нужно прикрепить бурильные трубы, когда отверстие станет глубже. Верхний слой почвы, слой глины и слой водоносного песка необходимо пробивать, пока не дойдете до второго слоя глины.

ШАГ 3: Установите сборку экрана колодца

Теперь вы можете установить сборку экрана колодца после прикрепления к нему трубы ПВХ соответствующей длины с помощью манжеты из ПВХ, грунтовки и цемента из ПВХ так, чтобы оставался фут трубы выше земли.Сторона трубы, предназначенная для сборки скважинного экрана, должна входить первой.

ШАГ 4: Заполните зазоры вокруг трубы из ПВХ

Следующим шагом является заполнение зазоров вокруг трубы из ПВХ с помощью мелкого гравия, глины, которую вы выкопали, и цемента, смешанного с водой, чтобы закрыть зазор.

ШАГ 5: Вставьте насос

Наконец, вы можете поместить сам насос внутрь. Этот водяной насос необходимо собрать, прикрепив стояк, а затем вставить в трубу из ПВХ. Вам необходимо полностью смыть грязную воду.После этого нужно привязать парашютный шнур к концу помпы, а другой конец прикрепить к нижней стороне заглушки колодца. Необходимо установить заглушку колодца и аккуратно удалить лишний слой трубы из ПВХ вокруг трубы насоса. Эта внутренняя труба должна быть разрезана в том месте, где вы хотите установить ручку насоса. Просто наденьте ручку на трубу с соединителем.

Ваш водяной насос всегда готов к работе! Попробуйте эту технику, чтобы сделать свой собственный колодец с помощью набора для колодца с большим отверстием.

Как выкопать колодец вручную

Добавить в избранное

Если вы поселенец, полезно уметь выкопать колодец вручную. Из трех основных типов скважин – выкопанные, пробуренные и забивные – вырытые скважины являются самыми старыми и до относительно недавнего времени наиболее распространенными. В США их основными недостатками являются подверженность загрязнению грунтовых вод и постоянно понижающийся уровень грунтовых вод, а также большой объем рабочей силы. В определенных благоприятных местах или там, где нельзя использовать современное оборудование – или в возможных чрезвычайных ситуациях – копание может быть единственным вариантом, особенно при рассмотрении автономных систем водоснабжения для вашей усадьбы.

Из соображений экономии и прочности колодцы, вырытые вручную, обычно имеют круглую форму. Опыт показал, что для комфортной работы одному человеку необходим диаметр от трех до четырех футов. Два человека могут работать вместе в яме диаметром от четырех до пяти футов. Поскольку было обнаружено, что два человека, работающие вместе, более чем в два раза эффективнее, чем один человек, работающий в одиночку, больший размер, вероятно, встречается чаще. Нет никакого преимущества в том, чтобы делать колодец больше, чем необходимо, когда вы пытаетесь выкопать колодец вручную.

Облицовка из прочных материалов необходима для предотвращения просачивания грунтовых вод в колодец и его загрязнения. Построенный по мере раскопок, он также является защитой от обвалов. Кроме того, футеровка служит фундаментом для крышки скважины и насосных или подъемных механизмов.

Железобетон – лучший выбор для облицовки, но можно использовать кладку или кирпич. Неравномерное давление может привести к вздутию и ослаблению двух последних материалов, поэтому они должны быть толще бетонной футеровки.При работе из ямы в земле работать с кладкой и кирпичом также труднее, чем с бетоном. Мы нашли старые упоминания деревянных подкладок в материалах, в которых рассказывается, как копать колодец вручную. Хотя это и не рекомендуется, многие поселенцы предпочитают оставлять такую ​​информацию на задворках своей головы. Бетонные формы можно отлить на месте. Обычно достаточно толщины в три дюйма на хорошей почве и пяти дюймов на плохой. В связи с этим «бедной» почвой будет подвижный песок, сланцы и т. Д.

Как выкопать колодец вручную: начало работы

Для начала выкопайте яму глубиной около четырех футов. Затем устанавливаются «ставни». Эти накладки выступают примерно на шесть дюймов над уровнем земли. Вокруг ставен плотно утрамбовать землю. Их функция заключается в предотвращении закругления краев выемки, что не только создает дополнительную работу, но и может быть опасно для всех, кто работает в яме. Створка остается на месте при проходке первой секции колодца и остается на месте до тех пор, пока секция не будет забетонирована.Затем специалисты сооружают водопроводные стержни, чтобы убедиться, что отверстие идет вертикально. Он состоит из перемычки, которую можно установить точно по центру колодца.

Крюк над точкой мертвой точки поддерживает веревку, которая, в свою очередь, поддерживает триммеры. Эти штанги – точный диаметр колодца. При опускании в котлован они позволяют экскаватору держать бока ровными и ровными. Они также помогают поддерживать надлежащий размер отверстия сверху вниз.Отклонение всего в один дюйм приведет к использованию на 33 процента больше бетона. Затем вы начинаете копать, используя кирку, пруток и лопату с короткой рукоятью.

Если почва достаточно твердая и сухая, должна быть возможность поднять первый «подъем» (это, как говорят сами копатели, части ямы) примерно на 15 футов. Тогда вы готовы к подкладке. Глубина ямы 15 футов, дно выровнено, а рот все еще защищен ставнями. Следующим шагом будет установка другой створки или формы на дно отверстия.Он должен быть около двух футов высотой и обычно делается из металла.

Эта первая форма чрезвычайно важна. Если не будет точно отцентрировано и выровнено , вся дыра будет выброшена из строя. Просуньте рыхлую землю за формы. Затем протолкните 20-футовые арматурные стержни в землю так, чтобы они выступали на пять футов над верхом колодца. Количество требуемых стержней зависит от типа грунта. Я предпочитаю использовать слишком много, чем слишком мало. Семи стержней достаточно для нормальных условий, но для подвижного грунта может потребоваться до 19 стержней.Штанги поддерживаются на расстоянии 1–1 / 2 дюйма от забоя колодца по всей их длине с помощью шпилек, прикрепленных или скрученных к штангам, и вдавленных в земляные стороны колодца. Второй комплект ставен теперь расположен над первым. Пространство позади залито бетоном. Обязательно смазать ставни маслом, чтобы бетон не прилипал к ним.

Бетон смешивается в соотношении 5: 2,5: 1 из гравия, песка и цемента. Удобный способ измерить это – соорудить два бездонных деревянных ящика.Размеры ящиков 30 дюймов на 30 дюймов. Один имеет глубину 12 дюймов для измерения гравия, а другой – шесть дюймов для измерения песка. При смешивании со 100 фунтами цемента пропорции будут правильными. Это количество должно быть как раз подходящим для заполнения за одной двухфутовой заслонкой. Гравий должен проходить через ¾-дюймовую сетку, а песок должен быть острым речным песком. Оба должны быть очищены от земли или глины. Используйте только чистую воду. Бетон следует аккуратно утрамбовать в ставне, чтобы исключить воздушные карманы, но будьте осторожны, чтобы не повредить арматурные стержни.Оставьте верхнюю часть бетона шероховатой, чтобы он хорошо сцепился со следующим слоем.

Когда заливка за второй ставней будет завершена, сделайте первый бордюр. Это выемка в грунтовой стороне колодца непосредственно над верхней частью второй ставни. Канавка должна быть примерно восьми дюймов в высоту и врезаться в стенку колодца примерно на 30 сантиметров. По одному штифту для каждого арматурного стержня вбивают в паз, и зацепленный конец штифта прикрепляют к армирующему стержню. Затем устанавливается горизонтальный стержень и прикрепляется к каждому штифту и вертикальному стержню.Затем вручную заполните бордюр бетоном, установите на место третий комплект ставен и залейте бетон позади них.

Верх будет слишком высоким, чтобы добраться до него после закрепления третьей заслонки, поэтому на следующие ступени придется добираться до стула боцмана, подвешенного на полудюймовой веревке от лебедки. Еще два комплекта ставен устанавливаются на место и цементируются. Вершина теперь находится на высоте пяти футов над уровнем земли. Бетон следует оставить на ночь, прежде чем продолжить.

Самая слабая часть колодца находится на уровне земли.По этой причине верх должен быть толщиной шесть дюймов. Если колодец имеет диаметр 4-1 / 2 фута, вам нужно будет выкопать до диаметра пяти футов. Ставни внизу оставлены на своих местах. Оставьте их минимум на неделю, чтобы бетон застыл. Но снимите заслонку с поверхности, стараясь не повредить сантехнические колышки, на которых держатся ваши сантехнические стержни.

Добавляются еще три ставни и бетонируются по одной. Перед бетонированием верхней облицовки вершины арматурных стержней загибают вокруг колодца на высоте около двух дюймов над уровнем земли.Бетон заливается на высоте шести дюймов над уровнем земли. Это предотвратит попадание поверхностных вод и защитит колодец от падающего мусора. Первый подъем завершен. У вас есть 13 футов бетонной облицовки, опирающейся на бордюр, шесть дюймов стены над землей, а два нижних фута – это выемка без футеровки.

Продолжайте этот процесс, пока не достигнете водоносного горизонта.

Единственная проблема, с которой вы должны столкнуться в последующих разделах при обучении рытью колодца вручную, – это то, где верх второго левого колодца встречается с низом первого.Одно из решений – сделать сборные кирпичи с язычком. Их можно вдавить в бетон в проеме, чтобы они плотно прилегали друг к другу. При достижении водоносного горизонта заливать бетон будет невозможно. Тогда вам понадобятся сборные кессонные кольца. Эти кольца, изготовленные на поверхности несколькими неделями ранее, имеют внутренний диаметр 3’1 дюйма и внешний диаметр 3’10 дюйма. Каждый цилиндр имеет высоту два фута. Кольца состоят из четырех стержней диаметром 5/8 дюйма, встроенных в стены, и четырех равноудаленных отверстий для приема стержней из кессона непосредственно под ним.Штанги выступают на два фута над верхней поверхностью (для двухфутовых кессонов), а отверстия имеют расширенные вершины, поэтому штанги можно прикручивать болтами и оставаться заподлицо.

Опустите первое кольцо в стену. Когда второе кольцо опускается, его необходимо маневрировать так, чтобы стержни из нижнего кольца вошли в отверстия верхнего кольца. Они плотно прикручены. Когда четыре или пять колец прочно скреплены вместе, опускание продолжается путем выкапывания вручную внутри кессона. По мере того, как кессон опускается, добавляются новые кольца до тех пор, пока вода не будет поступать с такой скоростью, что выкачивание кусков более невозможно.Вы достигли дна … что хорошо при рытье колодца. (Копание колодцев – единственная работа, где вы начинаете с вершины и постепенно спускаетесь вниз.)

Пространство между футеровкой и кессоном нельзя заполнять цементом, раствором или камнем. Это позволяет кессону в дальнейшем осесть, не разрушая футеровку. В зависимости от характера водоносного горизонта вода может поступать в колодец через дно или через стены. Когда предпочтение отдается второму способу (а это обычно так), кессоны должны быть из пористого бетона.Это достигается смешиванием бетона без песка, заполняющего воздушные пространства, с небольшой утрамбовкой; и смешивание с минимальным количеством воды. Очевидно, этот бетон не такой прочный, как тот, что сделан из песка. Правильное лечение даже более важно, чем обычно.

Как выкопать колодец вручную: простой метод копания

Звучит ли обучение копанию колодца вручную сложным или требует больше работы, чем вы ожидали или к чему были готовы? Если вы живете в одном из немногих районов, где вы можете получить воду, не заходя на большие глубины, вам может подойти более простой и примитивный метод.

Самый простой способ научиться копать колодец вручную – это просто выкопать яму желаемого диаметра и глубины. Вынутый материал помещают в ящики или ведра и поднимают из ямы с помощью тросов. Когда вода будет достигнута, вылейте ее твердым материалом. Чем суше вы сделаете яму, тем глубже вы сможете пройти, и колодец будет производить больше воды.

Когда вы войдете как можно глубже, положите вокруг дна камни высотой два или три фута.Просто положите стену из камня или кирпича и раствора оттуда до поверхности. Это не сделает стену такой же прочной, как ранее описанный метод, как вырыть колодец вручную, а также труднее сделать стены водонепроницаемыми, чтобы не допустить попадания загрязненных грунтовых вод. Но если вы не можете получить воду другим способом и готовы начать фильтровать колодезную воду, это не будет проблемой.

Вы можете выжать воду из земли

Еще в начале 1960-х мы взяли интервью у профессора Фаррингтона Дэниэлса, который занимался исследованием солнечной энергии и фактов о солнечной энергии в Университете Висконсина.Он упомянул способ получения воды из почвы, который может быть полезен в чрезвычайной ситуации. Это очень простой солнечный перегонный аппарат.

• Выкопайте яму в земле. Размер не имеет значения, но чем больше отверстие, тем больше воды можно ожидать.
• Поместите емкость в центр.
• Закройте отверстие листом пластика, закрыв края землей.
• Поместите небольшой груз в центр над контейнером.
• Влага из почвы будет испаряться под действием солнечного тепла, конденсироваться на пластике, стекать по перевернутому конусу и попадать в емкость.
• Обратите внимание, что с некоторыми типами пластика капли воды будут падать прямо вниз, а не на конус. Тедлар избегает этого.
• Размещение зеленой растительности в яме увеличит ее производительность, особенно если она мокрая от росы.

Вы научились копать колодец вручную? Какими советами вы бы поделились с кем-нибудь, кто хочет научиться выкопать колодец для своей усадьбы вручную?

Первоначально опубликовано в выпуске Countryside & Small Stock Journal за январь / февраль 1999 г.