Как правильно точить на токарном станке по дереву: как работать на станке начинающим

В зависимости от того, какую форму вам нужно придать детали, проведите карандашом основные линии разметки выпуклых и вогнутых частей, поворачивая заготовку рукой. Размечайте брусок так, чтобы наиболее широкие части детали всегда располагались со стороны передней бабки.

Начните с обтачивания стамеской двух краев заготовки. Опираясь на подручник, она должна плавно входить в дерево (без резких движений), оставаясь перпендикулярно оси вращения.

Проверка размера

Регулярно проверяйте размер штангенциркулем. Опытные столяры обычно прижимают резец локтем к бедру, чтобы освободить руку для измерительного инструмента. Как только штангенциркуль начинает вибрировать, уменьшите толщину стружки. Таким образом обточите прежде всего наибольшие диаметры, а затем переходите к точению шеек, торов, шаров, плеч и т. д.

Для того чтобы выточить полутор, воспользуйтесь желобчатой стамеской для обработки фасонной поверхности. Держа ее перпендикулярно оси, спускайте режущую кромку с внешней стороны внутрь бруска, поднимая и слегка поворачивая ручку. Чтобы получить целый тор, произведите ту же операцию с обеих сторон.

Шейка (свод) вытачивается таким же резцом, что и тор. После черновой обработки донышка посередине шейки проточите правую полушейку, на этот раз ведя инструмент снизу вверх и вправо. Никогда не переводите резец сразу с одной стороны шейки на другую — их нужно вытачивать по очереди.

Листели (маленькие ободки, часто оставляемые с обеих сторон шейки) вытачиваются мейсель-резцом. У него нет задних углов на боковых гранях стержня, как у стамески, но зато есть тонкая канавка для выхода стружек.

Галтель представляет собой плавный переход от одной поверхности к другой — по сути, комбинацию тора и шейки. Поэтому вначале точите шейку, а затем тор, примыкающий к ней.

Деталь, зажатую с двух сторон, никогда не отрезают полностью. Выточите с двух краев канавки, оставляя перемычки маленького диаметра, и отпилите концы ножовкой, предварительно остановив станок.

Чтобы завершить отделку детали, снимите резцедержатель и обработайте деталь снизу мелкой шкуркой (зернистостью от 16 до М63). Во время работы поворачивайте шкурку крест-накрест, чтобы избежать кольцевых царапин.

Для отделки детали во время вращения натрите ее куском воска и отполируйте плотной тканью или пробковым материалом.

2. Обработка заготовки, зажатой с одного конца

При изготовлении коробочки деревянный брусок закрывается только с одного конца. В зависимости от формы и размеров детали используются разные средства крепления: патрон с тремя или четырьмя кулачками (некоторые зажимают в восьми точках), патрон «свиной хвост» (с установочными винтами, вкручивающимися в деталь), цанговый патрон или планшайба.

Эта работа требует немалого мастерства. Здесь надо проявить большую аккуратность при вытачивании уступа, чтобы диаметр не сделать меньше, чем нужно.

Пошаговый процесс

• Надежно зажмите квадратный брусок дерева в патроне так, чтобы вручную добиться малого биения. Придавая цилиндрическую форму, вы можете для большей безопасности пользоваться подручником.
• Когда заготовка приобретет нужную форму, обработайте свободный торец стамеской. В начале подрезается буртик крышки, а затем полукруглым резцом выбирается ее внутренность. Подручник располагается со стороны свободного торца бруска, при этом центр задней бабки снимается.
• Вытачивание этой части необходимо для последующего изготовления шляпки на ножке — украшения сверху крышки. После шлифования деталь подрезается мейсель-резцом, а затем отпиливается ножовкой при выключенном двигателе.
• Из оставшейся в патроне заготовки предстоит сделать коробочку. Как и в предыдущем случае, стачивается торец, и на нем точно прочерчивается диаметр вхождения буртика крышки.
• Вырезав по разметке слегка коническое углубление, вбейте в него киянкой крышку. Ее буртик должен быть высотой не менее 5 мм.
• Соединение крышки с коробочкой довольно прочное, так что их можно обрабатывать совместно желобчатой стамеской. Работать надо плавными, равномерными движениями, снимая стружку в направлении от более выпуклых частей к более тонким.
• Когда вы придадите коробочке нужную форму, вырежьте тонкие бороздки и обожгите их (сделайте темными) с помощью натянутой железной проволоки. Последнюю операцию следует прекращать с появлением дыма.
• На готовую вращающуюся коробочку нанесите, распыляя из баллончика, нитролак, а затем обработайте ее стружками.
• После этого изделие покройте воском и отполируйте пробкой.

Вложите клин между коробочкой и крышкой и, слегка ударив киянкой, снимите ее. С помощью сверла, закрепленного в задней бабке, просверлите в изделии отверстие, которое задаст глубину. Режущий инструмент (скребок) держите по оси вращения, приподнимая ручку, пока не будет найден оптимальный угол резания. Резцом можно работать, двигая его от центра к периферии заготовки или наоборот. Время от времени следует проверять глубину. Когда внутренность выточена, подровняйте посадочное отверстие для крышки мелкозернистой шкуркой, а затем срежьте коробочку мейсель-резцом.

Также рекомендуем ознакомиться с видео работы на токарном станке.

как правильно точить на станке, первые шаги

Ручная обработка дерева на токарном станке является показателем настоящего мастерства. Из-под руки специалиста выходят произведения искусства.

Но для того, чтобы сделать такие предметы необходим не только токарный станок, но и опыт, а также «чувство материала». Все это приходит со временем и отрабатывается с каждой заготовкой все больше.

Разновидности станков (по дереву и по металлу)

В зависимости от выполняемых операций, от функциональности и размеров токарные станки делятся на несколько групп. Каждая имеет свои особенности в конструкциях и работе.

Универсальный

Универсальный токарный станок предназначен для первоначальной обдирки, а также заточки, нарезки и сверления. Также с помощью данного оборудования наносят резьбу на деревянный предмет.

Токарно-винтовой

Эта разновидность токарного станка предназначена для обработки конусовидных заготовок и, чтобы наносить резьбу.

Токарно-фрезерный

Чаще всего это оборудование применяется для расточки пазов. Если такой станок дополнительно содержит копировальное устройство, то это позволит выполнять работу быстрее и точнее. Также такие станки помогают получить предметы совсем необычной формы, настоящие произведения искусства.

Настольный

Такое оборудование подходит для использования исключительно в бытовых целях. Такие станки могут находиться в квартире, в гараже, в частном доме и выполнять самые стандартные операции по обработке изделий из древесины. Именно на таких станках народные умельцы делают самые необходимые и красивые предметы для своего интерьера.

Подробное изучение станка

Все токарные станки устроены аналогичным образом и по конструкции выстроены из одних и тех же узлов. Каждый узел в станке выполняет свою функцию и имеет свои особенности строения.

Станина

Это основа любого станка. Станина является литой частью оборудования и предотвращает излишнюю вибрацию, которая может привести к износу станка и неточности при обработке заготовке.

Фартук

Фартук преображает вращательное движение ходового винта в поступательное перемещение суппорта. Движение от ходового валика применяется при механическом перемещении поперечных салазок. Ходовой винт – необходим при нарезании резьбы, а ходовой валик – для всех прочих токарных работ.

Фартук содержит 4 кулачковые муфты, которые отвечают за прямой и обратный ход каретки и салазок. Также фартук имеет блокирующее устройство, которое препятствует одновременному включению продольной и поперечной передачи.

Суппорт

Суппорт предназначен для закрепления и перемещения режущего инструмента. Суппорт расположен на нижних салазках и само движение задается вращением винта.

Передняя бабка

Шпиндельная бабка – один из основных узлов любого токарного станка. От этой детали зависит точность расположения и движения заготовки. Передняя бабка состоит из: корпуса, шпинделя, подшипников, устройство для контроля движения шпинделя, кнопка для включения и выключения оборудования. Основанием для всех частей шпиндельной бабки является ее корпус. Форма корпуса может различаться в зависимости от модели станка.

Задняя бабка

Упорная бабка также крепится на станине и необходима для закрепления режущего инструмента. Также это опора правого конца заготовок. Опорную бабку подводят к болванке по направляющим станины и закрепляют неподвижно посредством болта и гайки.

Подручник или держатель резцов

Еще одна основная деталь для стандартного токарного станка по дереву. От него зависит удобство работы и безопасность всего процесса.

Принцип действия

Основой станка является станина. На ней расположена передняя бабка, а изнутри – электродвигатель. Движок вращает шпиндель с конусом Морзе, а с противоположной стороны оборудования крепится задняя (опорная) бабка.

Подручник, который может поворачиваться в любую сторону крепится как можно ближе к заготовке и направляет резец, поддерживая его. Станок может иметь ручную регулировку коробки передач или автоматическую. На наиболее современных моделях стоит вариатор, который позволяет регулировать быстроту хода.

Первые шаги – выбор и подготовка заготовки

На первом этапе происходит выбор и подготовка болванки для будущего предмета. Болванка должна быть оптимальной формы, без повреждений, трещин и сучков. Обязательно провести центрирование. Если болванка по форме нецилиндрическая, то ей необходимо придать похожий на цилиндр облик. Так будет проще ее обрабатывать в будущем. Для придания формы лучше всего воспользоваться рубанком.

Как закрепить заготовку

Для закрепления заготовки необходимо сделать засечки с использованием керна. После закрепления заготовки, надежность следует проверить при помощи опорной бабки. Если задняя бабка плотно прижимает головку и не отклоняется от положения станины при работе – болванка закреплена надежно. Также при правильном креплении заготовка не должна щелкать во время работы.

Используемый инструмент

При обработке заготовки на токарном станке мастер может использовать самые разные инструменты, в зависимости от требуемых работ. Одни из них подходят исключительно для черновых работ, а другие используются для чистовой, финишной отделки изделия.

Токарные стамески

Стамески являются самыми распространенными и в то же время самыми разнообразными рабочими инструментами, которые необходимы при работе на токарном станке по дереву. В зависимости от предназначения они разделяются на несколько групп.

Рейер

Это стамеска полукруглой формы, которая служит для работы с нестандартными изделиями. Применяется при черновой токарной обработке древесины. Лезвие имеет форму желоба, что позволяет снимать большое количество древесины. Длина лезвия рейера до 30 см.

Мейсель

Это нож-стамеска, который заточен под определенным углом. Применяется при чистовой токарной обработке древесины. Используя острый угол, мейсель применяют для чистовой обработки профильной поверхности, а тупой угол – для точения болванки с образованием закруглений.

Фасонные инструменты

С помощью этих инструментов можно придать окончательный вид изделию, а также украсить его узорами. С успехом такие инструменты применяются для расточки внутренних поверхностей.

Стамеска-крючок

Такого вида инструмент используется для вытачивания углублений и растачивания внутренних полостей.

Стамеска-гребенка

Гребенка используется для того, чтобы нанести на изделие искусственные риски и канавки. Также гребенка помогает нанести резьбу на готовое изделие и сделать на нем разметку при необходимости.

Стамеска-кольцо

Это еще один вариант стамески, которая используется для создания внутренних полостей в деревянном изделии. Полости могут быть различной конфигурации, по желанию мастера.

Виды работ

Каждый вид работ подразумевает определенную технологию и несколько особенных секретов. Любой мастер помимо своей работы на станке должен уметь разбираться в древесине, читать чертежи, а также затачивать резцы и настраивать сам станок.

Точение

На первом этапе необходимо запустить вал. Начинать точение можно только после того, как вал наберет скорость. Сначала идет черновая обработка изделия. Она происходит на скорости до 1500 об/мин. Мастер при этом использует полукруглую стамеску, с лезвием и боковыми частями. Мастер при работе опирается на подручник.

Обдирка

Грубая обдирка заготовки делается полукруглой стамеской. Инструмент должен быть наклонены в сторону точения и расположен в осевой плоскости детали.

Выборка

Выборка или по-другому выскабливание проводится с помощью овалов или крючков. Чаще всего данная разновидность работ применяется при изготовлении посуды.

Подрезка

Для подрезки применяется острый нож.

Отрезание

Для этого процесса применяется отрезной резец. Он оставляет идеально ровный срез и затем не требует дополнительной шлифовки. Чтобы не допустить ошибок мастеру необходимо сделать первоначальную пометку карандашом и точно установить место среза.

Изготовление шканта

Шкант – цилиндрический стержень, которым крепятся различные составляющие изделия. Шкант изготавливается из дерева, металла, пластмассы. Сделать такой круглый шип можно самостоятельно при наличии токарного станка и простейших инструментов.

Настройка станка

В первую очередь необходимо настроить соосность центров. Если основная работа станка заключается в точении в центрах длинных заготовок, то проблемы с соосностью не будут сильно мешать мастеру. Если же заготовка зажимается в патроне и сверлится с торца, то несовпадение осей даже на пару градусов будет разбивать отверстие до конуса.

После первого запуска необходимо настроить станок по тем параметрам, которые подходят для обработки конкретной заготовки. Это число оборотом шпинделя, скорость в коробке передач, ход салазок.

Методика работы для начинающих

Неопытные мастера допускают несколько основных ошибок при работе на токарном станке по дереву. При этом важно, что каждый метод работы имеет свои нюансы и опытный специалист их знает.

При креплении между двумя центрами

Это один из наиболее популярных методов работы на токарном станке. Он заключается в вытачивании детали, которая закреплена между передней и задней бабкой. Так можно изготовить различные изделия даже большого размера. Это оптимальный метод для начинающих мастеров.

Обтачивание до цилиндрической формы

Для этой работы понадобится полукруглый резец с ровной режущей кромкой для выравнивания поверхности детали. Начинать работу мастер должен с одного окна заготовки и продолжать постепенно без сильного нажима снимать лишний материал. При выполнении этой операции не следует торопиться, а в результате должен получиться ровный цилиндр желаемого диаметра.

Выравнивание плоским резцом

Это следующий этап работы. Токарный станок необходимо отключить, пододвинуть подручник ближе, поскольку размеры детали изменились. Полотно резца должно опираться на подручник и придерживаться одной рукой. Вторая держит ручку, а инструмент держит так, чтобы он противодействовал вращению.

Использование отрезного резца

Этот вариант применяется, если деталь надо отрезать от заготовки. Срез получается ровным и не требует дополнительной шлифовки. Перед тем, как делать срез необходимо карандашом поставить метку на детали. Тогда можно не ошибиться при отрезании.

Выполнение декоративных элементов

Для украшения мастер использует декоративные элементы. На токарном станке чаще всего делают валик и желобок. Между этими деталями делают цилиндрический пояс. При комбинации этих декоративных элементов можно вытачивать практически любые предметы из дерева, начиная от простейших карнизов и заканчивая сложными элементами мебели.

Точим дерево на станке при зажиме с одного конца

Эта методика работы требует особого подхода. Чтобы заготовка держалась используют держатели нескольких видов, а также комбинированные.

Вытачивание полостей

Перед тем, как создать полость в детали, необходимо выполнить ее черновую обработку. Для вытачивания полостей со станка снимают опорную бабку. Заготовку устанавливают в фиксатор передней бабки. Полость вытачивают при помощи полукруглого резца.

Как правильно выполнить шлифовку

Чаще всего детали, обработанные на токарном станке, дополнительной шлифовки не требуют. Но иногда шлифовка требуется. В таком случае следует снять подручник и взять полоску мелкозернистой наждачной бумаги. Оборудование нужно включить на малых оборотах.

Декорирование детали

Для завершения отделки необходимо убрать резцедержатель и снизу обработать изделие мелкой шкуркой. Поворачивать шкурку необходимо крест-накрест. Чтобы изделие красиво смотрелось, его необходимо обработать парафином или воском во время движения.

Что можно изготовить?

Опытный мастер с помощью токарного станка может изготовить огромное количество предметов, начиная от простых реек и заканчивая изысканными предметами мебели.

Салатницы

В зависимости от размера заготовки можно сделать более глубокие салатницы или плоские. Работа в любом случае требует терпения и фиксации заготовки на одном конце.

Коробочки

Эти изделия требуют большего мастерства от токаря. Но в результате можно получить настоящее произведение искусства.

Стойки перил

Это под силу даже начинающему мастеру при определенной доле терпения.

Ножки для мебели

Здесь фантазия мастера безгранична. Комбинируя разные декоративные моменты, можно сделать поистине изящные ножки, которые будут привлекать всеобщее внимание и восхищение.

Игрушки

Куклы, медведи, и, конечно, матрешки – это все в руках опытного токаря может получиться из простой деревянной болванки.

Корпус лампы

Еще одна разновидность украшения, которое достойно украсит интерьер любого помещения.

Кубки

Деревянный кубок подойдет в награду победителю и украсит полку любого серванта. Дополнительно можно выжечь памятную надпись.

Вазы

Деревянные вазы, выполненные на токарном станке, отличаются разнообразием форм и украшений. В них цветы всегда смотрятся на порядок красивее, а атмосфера ближе к натуральной.

Техника безопасности при работе

Токарный станок – травмоопасное оборудование, поэтому следует соблюдать правила безопасности:

• правильно держать стамеску;
• надежно закреплять заготовку в шпинделе;
• не носить свободную одежду;
• для защиты глаз при работе одевать специальные очки.

При несоблюдении правил безопасности есть риск получить травму. Нельзя подходить к работающему станку в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ.

Распространенные ошибки

Наиболее опасная ошибка – торопливость. Станок не любит суеты. Необходимо тщательно закрепить заготовку, изначально проверить, чтобы она не была пересушена, не имела сучков и трещин. обязательно проверить инструмент. Резцы не должны быть тупыми, а также перекаленными.

Советы опытных мастеров

Самое главное, что говорят все опытные мастера –, не стоит бояться станка. Это всего лишь инструмент при правильном подходе к нему и достаточном терпении любой может стать профессиональным токарем. Важно настроить станок и правильно подобрать все рабочие инструменты.

Токарные работы по дереву издревле привлекали человека. Если в самом начале токари работали по двое, то после изобретения электромотора все значительно изменилось. Теперь любой может стать токарем, если сможет «почувствовать» дерево.

основные приемы и правила точения

Умение работать на токарном станке открывает перед домашним мастером новые горизонты.

С помощью этого полезного устройства можно создавать различные изделия, имеющие форму фигур вращения. Это может быть уникальный набор для игры в шахматы или оригинальная ножка авторского обеденного стола, шкатулка или чаша из дерева.

Ассортимент изделий широк. Все зависит от квалификации токаря и его умения работать с деревом.

Мастерская резьба по дереву на токарном станке потребует собранности, пространственного воображения и умения чувствовать материал, приходящего с опытом.

Содержание статьи

Изучение станка

Прежде чем браться за создание деревянного шедевра, стоит изучить устройство станка. Он состоит из четырех основных частей.

Во-первых, это станина, остов, на котором смонтированы все узлы и агрегаты.

Следующая важная часть токарного станка – передняя бабка. На нее через систему шкивов или шестеренчатую передачу передается вращение от электродвигателя. На ее выходе установлен шпиндель с вращающимся центром или планшайбой для фиксации заготовки. В промышленном станке, сделанном под правую руку, она находится слева.

Задняя бабка – это пассивная деталь, представляющая собой свободновращающийся заостренный вал. Ее предназначение – фиксация длинной заготовки. Бабка может перемещаться для работы с деталями разной длины и надежно фиксироваться в любом положении.

Подручник или держатель резцов чаще всего представляет собой металлический столик, на который опирается стамеска или резец по дереву. Его конструкция позволяет свободно перемещаться для удобства работы.

До того как включать токарный станок, стоит разобраться в органах управления, понять принцип работы и задачу каждой детали, это позволит избежать ошибок, а возможно, и несчастного случая.

Выбор и подготовка заготовки

Основа будущего изделия – брусок квадратного сечения. Брусок должен быть без сучков, без трещин и прочих механических повреждений. С помощью линейки и карандаша намечают центры. Найти центр несложно, достаточно начертить по две диагонали на каждом торце бруска.

Прежде чем крепить болванку в токарный станок, ей надо придать форму, близкую к цилиндрической. Не стоит пытаться обточить цельный брусок, можно сломать инструмент или травмироваться в случае вылета крупных щепок. Но и создавать идеальный цилиндр необязательно, достаточно срезать углы, превратив брусок в восьмигранник. Это можно сделать топориком или рубанком.

Иногда в качестве основы используют не брусок, а заготовку, имеющую сечение, близкое к кругу, например обрезок полена. В данном случае используется несколько другая технология. Придавать полену круглую форму не придется, но возникают трудности в поиске центров. Тут не обойтись без специального инструмента плотника – центроискателя.

Крепление заготовки

По разметке на торцах болванки с помощью разметочного керна делают насечки. Они гарантируют надежную фиксацию заготовки и упрощают ее установку.

Существует два основных способа работы на токарном станке по дереву:

• обработка заготовки, закрепленной между двумя центрами;
• вытачивание изделия, зажатого в передней бабке.

Независимо от выбранного варианта, перед включением станка необходимо убедиться в надежности фиксации. Если задействуется задняя бабка, она должна плотно прижимать заготовку, при этом быть надежно зафиксированной на станине.

После закрепления выставляют подручник. Его кромка должна быть параллельна заготовке и отступать он нее примерно на 5 мм. В процессе работы по мере снятия материала его надо будет пододвигать.

Подготовка к работе завершается пробным вращением. Для этого рукой проворачивают болванку, чтобы убедиться в отсутствии чрезмерного боя.

Процесс работы при креплении между двумя центрами

Одним из наиболее популярных способов работы на токарном станке является вытачивание детали, закрепленной между передней и задней бабкой. Подобным методом можно изготавливать различные изделия, в том числе достаточно большого размера. Помимо универсальности, этот способ отличается безопасностью, его рекомендуют для обучения работе на токарном станке по дереву начинающих токарей.

Обтачивание до цилиндрической формы

Используя полукруглый резец с ровной режущей кромкой, выполняют выравнивание детали. Начиная с одного конца заготовки, без сильного нажима, медленно и аккуратно снимают избыточный материал. Не надо гнаться за скоростью, эта работа не терпит суеты. В результате с поверхности должны исчезнуть все плоскости, а заготовка должна обрести форму правильного цилиндра требуемого диаметра.

Выравнивание плоским резцом

После того как болванке придана форма правильного цилиндра, токарный станок отключают. Поскольку в процессе работы было снято некоторое количество материала, заготовка стала тоньше, следовательно, нужно пододвинуть подручник ближе.

Дальнейшее выравнивание выполняют с помощью косого плоского резца. Это простой и эффективный прием. Полотно резца упирается на подручник, его поддерживают одной рукой, второй держат за ручку, немного приподымая инструмент для противодействия вращению заготовки.

Обратите внимание! По всей длине будущего изделия необходимо поддерживать одинаковую глубину резки, тогда поверхность получится гладкой, словно обработанная рубанком.

Время от времени станок отключают, с помощью штангенциркуля контролируют диаметр детали.

Использование отрезного резца

Данный тип резцов применяют в случае необходимости отрезать заготовку из дерева определенной длины. Он оставляет идеально ровный срез, практически не требующий последующей шлифовки.

Чтобы срез получился точным, рекомендуется предварительно поставить пометку на детали. Для этого подойдет обычный карандаш. Удерживая резец перпендикулярно заготовке, с легким нажимом его вдавливают в древесину. Срез делают не на полную глубину, оставляют тонкую шейку, которую впоследствии срезают ножом или пилой.

Выполнение декоративных элементов

Основные декоративные элементы, которые изготавливают на токарном станке, – это валик и желобок. Чаще всего между ними оставляют цилиндрический поясок. Комбинируя эти три несложные детали, можно вытачивать самые разные изделия из дерева: от карнизов до элементов мебели.

Работать будет проще, если выполнить предварительную разметку. Для этого достаточно линейки и простого карандаша. Пометки делают при выключенном станке, а когда заготовка начнет вращаться, их наводят с помощью того же карандаша. Достаточно поднести грифель к вращающейся поверхности, линия получится отчетливой и контрастной.

Обратите внимание! Валики делают с помощью плоского резца с косой режущей кромкой.

Работу начинают с того, что резцом проделывают канавку чуть в стороне от намеченной линии. Глубина канавки примерно 3 мм. Наклоняя режущую часть в одну сторону и в другую, расширяют канавку.

Остается придать валику правильную форму, для этого резец устанавливают точно посредине канавки и медленно проворачивают ручку, позволяя режущей кромке снимать лишнюю древесину. Точно так же делают другую сторону валика.

Создавать желобки удобно с помощью полукруглого резца. Медленно передвигая его по заготовке между пометками, снимают лишнюю древесину, постепенно увеличивая глубину выемки. Придать законченность желобку можно с помощью косого резца. Им формируют переход от желобка к валику или цилиндрическому пояску.

Вытачивание при зажиме с одного конца

Особого подхода требует обработка дерева на токарном станке при зажиме с одного конца. Так изготавливают всевозможные шкатулки, декоративные чаши и бокалы, деревянные тарелки. Для этих целей крепление между центрами не подойдет, необходим один патрон, который удержит деталь во время ее обработки.

Фиксацию заготовки осуществляют с помощью различных держателей. Чаще всего используется:

• держатель с шурупом;
• чашечный держатель;
• фиксатор со шпонкой;
• трехкулачковый патрон.

Кроме вышеперечисленных фиксаторов широко используется комбинированный держатель. В его конструкции собраны все известные методы фиксации заготовки, что делает его универсальным инструментом.

Вытачивание полостей

Прежде чем создавать углубление в детали, выполняют ее черновую обработку. Это удобнее сделать при обычном межцентровом креплении. В ходе черновой обработки формируют наружную поверхность изделия, намечают параметры углубления.

Заднюю бабку станка снимают, она не понадобится. Отрезают заготовку необходимой длины и устанавливают ее в фиксатор передней бабки. Проверяют надежность крепления. Подручник поворачивают перпендикулярно заготовке, включают станок. С помощью полукруглого резца начинают точение полости.

Важно! Работать надо лишь с той частью заготовки, которая движется сверху вниз, в противном случае можно выронить инструмент или даже получить травму.

Удобнее работать, если предварительно просверлить в центре заготовки отверстие нужной глубины.

Шлифовка изделия

Как правило, изделие, изготовленное на токарном станке, не требует дополнительной шлифовки, но при необходимости легко довести поверхность до требуемого состояния.

Чтобы выполнить шлифовку, подручник снимают. Используется полоска мелкозернистой наждачной бумаги. Станок включают на небольших оборотах, двигая полоску бумаги по изделию, добиваются необходимой гладкости.

Важно не переусердствовать, даже самым мелким абразивом легко испортить изделие.

Техника безопасности

Работа будет приносить удовольствие и не станет причиной травмы только в том случае, если токарь знает и выполняет правила техники безопасности.

Работы выполняют только в защитной спецодежде. Длинные волосы должны быть убраны, на одежде не должно быть висящих украшений.

Станок должен быть надежно заземлен. Токарное оборудование должно проходить регулярные проверки.

Прежде чем включить станок, необходимо проверить надежность крепления заготовки. Ни в коем случае нельзя передавать предметы через работающий станок.

Помимо писаных правил есть еще одно, неписаное – не бойся станка, он всего лишь инструмент. Если придерживаться этого правила и усиленно трудиться, можно запросто стать настоящим токарем-профессионалом. Немного усилий, вера в результат и любая деталь, вышедшая из-под резца, станет настоящим творением мастера.

Заточка токарных резцов по дереву.

Однажды ты встанешь рано утром и пойдёшь в свою мастерскую. Поставишь заготовку в токарный станок. Возьмёшь резец и начнёшь точить, но не сможешь! Возьмёшь другой резец, потом ещё один, но не сможешь работать ни одним из них. Или эта работа будет похожа на ад! Все потому что резцы затупились и больше не режут. А у тебя нет ничего, на чем можно было их заточить :(.

Если Вы начинающий токарь, то эта статья как раз для Вас. О том как точить резцы, когда точить и на чем точить.

Если Вы собираетесь активно работать на токарном станке, ты Вы сразу должны позаботиться о том, на чем и как Вы будете заправлять свои резцы. Вам понадобиться не только приобрести себе заточной станок, но и научиться правильно затачивать резцы. Обычно практика обучения работы на токарном и практика заточки резцов проходит одновременно. И ошибки вполне ожидаемы как в технике работы резцами, так и в их заточке.

Обычно у начинающих токарей популярны три основные ошибки – это перегрев рабочей части резца, заваливание режущей кромки и изменение геометрии резца.

1 Перегрев. Рядом с Вашим заточным станком всегда должна стоять емкость с водой (если это не точило с водяным охлаждением). Но не для того, чтобы раскалённый до красна резец с шипением опускать в воду, а для того чтобы предупреждать нагрев железки.

Дело в том что у резца из обычной углеродистой стали есть температура перегрева, после которой кромка резца теряет свои свойства, то есть становится хрупкой. При работе таким резцом его режущая часть быстро тупиться и на ней появляются невидимые взгляду сколы и трещины.

Такой резец необходимо переточить, убрав полностью перегретую часть.

У резцов с маркой стали HSS температура перегрева выше, но даже пройдя точку перегрева такой резец не теряет своих механических и физических свойств. Главное, при перегреве не окунать резец в воду, а дать ему остынуть на воздухе.
Главное правило здесь – как можно чаще при заточке давать резцу остынуть. Смачивать водой перед контактом с камнем или лентой и как только вода испариться, снова опускать в воду.

2 Заваливание режущей кромки. Это распространённая ошибка, после которой резец перестаёт резать. Такое происходит когда токарь затачивает свой инструмент «с рук». То есть не использует приспособления для заточки.
На самом деле старые токари по дереву всю жизнь затачивали с руки. Но для того чтобы научиться так затачивать нужны годы.

Если присмотреться к резцам старых токарей, фаска их резцов всегда полукруглая. Это неизбежно возникает при регулярной заточки с руки. Работать с таким профилем резца может только сам старый токарь, но даже ему приходиться время от времени перетачивать профиль на более грубом камне.

Гораздо правильнее для начинающего токаря потратить время и создать приспособления с которыми Вы сможете сохранять угол заточки инструмента.
Тоже самое характерно и для следующей распространённой ошибки.

3 Изменение геометрии режущей части резца.
Если Вы только начинаете осваивать обработку дерева на токарном станке, то Вам необходимо для успешного обучения создать следующие условия: правильная техника работы, острая кромка и стабильность профиля резца.

Если Вы начнёте затачивать свои резцы без приспособлений, то после каждой такой заточки Вы будете иметь совершенно другой резец, так как изменится профиль заточки. И к нему Вам придётся привыкать заново. А для новичка это ещё один вопрос – почему у меня не получается? Вам будет казаться что куда то пропала Ваша техника, хотя на самом деле Вы работаете уже другим инструментом.

В одной статье невозможно рассказать о всех нюансах касаемых заточки резцов. Поэтому ждите продолжения.
С уважением Андрей Громов.

Похожие публикации

• Создание полых форм – расточной резец Брюкнера.

  Создание полых форм из дерева – это одна из причин, по которой люди хотят заниматься токарной обработкой дерева. Представьте себе вазу с узким отверстием абсолютно полую внутри. Многие люди, не знакомые с этим методом, когда берут в руки такое изделие, начинают искать места склейки. Раньше так и делали – разрезали заготовку пополам, убирали все изнутри с двух сторон, а потом опять склеивали. Так было до тех пор, пока не появился “Брюкшен” – расточной резец Александра Брюкнера…

  Подробнее

• Как научиться токарному делу? Токарная школа для взрослых.

  Люди, которые выходят из офисов в конце работы, приходят в токарную школу, или столярную школу, или на курсы по резьбе по дереву, точно знают чего они хотят.
  Это взрослые мужчины и женщины, которые устали делать виртуальную работу и хотят что то делать своими руками. Учиться работать инструментом, которыми они делают материальные вещи.

  Подробнее

• 6 плюсов сегментного точения.

  Сегментное точение – это такой способ обработки токарных изделий. При такой технологии не нужна заготовка определенного размера под задачу, предмет склеивается из кусочков – сегментов. ..
  

  Подробнее

тонкости самостоятельного вытачивания изделий на станке

Ручная отделка древесных пород всегда будет актуальна, даже в эпоху абсолютной автоматизации всех производственных процессов, ведь уникальную вещь в подавляющем большинстве случаев можно выполнить только вручную.

Азы токарных работ по дереву на станке могут пригодиться не только профессиональному плотнику, но и начинающим дизайнерам, строителям, да и просто желающим изучить это древнее мастерство.

Работа на токарном станке по дереву, или, как иногда говорят, токарка, в общем-то, не составляет особого труда, но нужно научиться понимать, как бы ощущать обрабатываемое изделие. Именно тогда работа становится подлинным искусством, в котором человек обретает самовыражение, реализует творчество и развивает воображение.

Описание токарного станка

Токарный станок по дереву обладает одной ограничительной функцией: он способен лишь вращать заготовку из дерева. Столяр же способен из обычного куска дерева потихоньку вытачивать законченный предмет, к примеру:

• салатницы,
• коробочки,
• стойки перил,
• ножки для мебели,
• игрушки,
• корпус лампы,
• кубки,
• вазы.

В отличие от иных машин для обрабатывания дерева, использующихся только на тех или иных промежуточных этапах, токарный станок подходит для любых операций: от предварительной обработки до полировки. Необходимый инструмент – это желобчатые (в виде буквы «V» или цилиндрические) и плоские скребки, резцы, стамески всевозможных форм и размеров. Станок вертит заготовку, а рука мастера осуществляет контроль над движением резца. Исходя из того, какой предмет необходимо сделать, выделяют два варианта крепления заготовки.

В первом случае деревянная деталь крепится в горизонтальном положении между средоточиями передней и задней стенок. Второй метод учитывает то, что токарь по дереву крепит установку заготовки только лишь в передней «бабке» при помощи планшайбы или патрона. Если вы новенький в работе на данном станке, будет разумно приступать к работе через первый способ.

Токарный станок с электронной регулировкой (комплектация):

• выключатель «Пуск-Стоп»,
• станина,
• передн. и задн. бабки,
• переключатель скорости (с вариатором),
• шпиндель,
• поводковый центр,
• подручник (резцедержатель).
• центр задн. бабки,
• набор резцов.

Вариант комплектации:

• желобчатая стамеска,
• резец-майсель (2 мм),
• полукруглый резец,
• отрезной резец,
• скошенная стамеска (косяк),
• полукруглая стамеска — для отделки фасонной поверхности,
• желобчатая стамеска (рейер) — для черновой обработки.

Принцип работы

Все устройство станка укреплено на станине, которая сделана из алюминиевых, чугунных либо профильных балок или двух стальных брусьев. С одной стороны станины токарь по дереву размещает переднюю бабку, а внутри нее расположен электродвигатель (0,5−1,5 лошадиных силы). Он вращает шпиндель, имеющий конус Морзе, по необходимости вставляется поводковый центр (с одним острием и 2-мя, 3-мя или 4-мя ножами), планшайба или патрон. С противоположной стороны станка располагается задняя бабка, а ее центр поджимает заготовку, закрепляя ее в горизонтальном положении.

Подручник, поворачивающийся в любую сторону, располагается как можно ближе к болванке, направляет резец и поддерживает его.

На станках с ручной регулировкой частота (скорость) движения способна переключаться за счет рычага коробки передач, скорость которой от 450 до 2000 оборотов в минуту. В ней расположены шкивы с подшипниками.

В намного более сложных модификациях станков вместо коробки передач стоит электронный вариатор, дающий возможность мягко регулировать быстроту хода.

Отделка заготовки

Данный метод используется для обработки элементов цилиндрической формы разнообразной длины, зафиксированной между центрами задней и передней бабок. Соответственно, вы имеете возможность изготовить любые детали: от стоек перил и ножек стола до крохотных шахматных фигурок. В особенности у искусных мастеров получается изготовление и обтачивание бильярдных киев.

Первый этап работы состоит в определении расположения оси заготовки из дерева, чтобы зажать ее между центром задней бабки и поводковым центром.

Второй этап заключается в том, чтобы изготовить заготовку (из обрезки полена или бруска дерева квадратного сечения). Это может производиться в режиме 1000−1500 оборотов в минуту. В этом случае стружка должна сниматься справа налево посредством желобчатой вогнутой широкой стамески для предварительной обработки рейера. Если заготовка длинноватая, то черновая обработка осуществляется в несколько шагов; подручник при этом придвигается к детали по мере ее отделки, не меняя положения по высоте.

При точении деталей бывают инструменты различной формы для обработки фасонной поверхности:

• крючок,
• полукруглый резец,
• плоская стамеска,
• скошенная стамеска (или в народе — косяк),
• желобчатая стамеска и др.

В зависимости от разновидности применяемого инструмента и стадии рабочего процесса необходимо время от времени приближать подручник к заготовке. По окончании процесса, когда деталь будет уже готова, осуществляется финальная отделка:

• полирование,
• тонирование,
• шлифование,
• вощение и проч.

Последние штрихи происходят, когда подручник уже снят.

Методы работы на токарном станке

При помощи углового центроискателя прочертите простым карандашом с обеих сторон заготовки по 2−3 линии, средокрестие которых и станет центром торца.

Сильно ударив молотком по разметочному керну, сделайте канавки и осевое углубление на торцах заготовки.

Поместите заготовку на поводковый центр, приблизьте заднюю бабку к противолежащему торцу и подожмите при ее помощи заготовку так, чтобы поводки оптимально врезались в углубления на торце, а после отстраните центр задней бабки. После этого заготовка сможет держаться самостоятельно.

Еще раз приблизьте центр задней бабки к заготовке для того, чтобы зафиксировать ее по оси центров. Если дерево мягкое, то сверните маховик задней бабки на ¼ оборота, если твердое, будет достаточно половины оборота. Заготовка должна быть зафиксирована таким образом, чтобы можно было без противодействия проворачивать ее рукой.

Приблизьте подручник как можно ближе к заготовке. Вращая ее рукой, удостоверьтесь, что она поворачивается без препятствий, ни за что не задевая. Опорная плоскость подручника при этом должна находиться приблизительно на 5 мм ниже точки вращения.

Черновая обработка

Точение по дереву на токарном станке предполагает черновую обработку. Для чернового обтачивания цилиндра при помощи рейера необходимо установить частоту (или скорость) вращения 1000, максимум 1500 оборотов в минуту. Чем более выверенной должна быть форма цилиндра, тем скорость должна быть установлена больше. Заготовки с незначительным припуском на обработку допускается протачивать с одного хода по всей длине, если припуск больше, то действовать нужно поступательно, двигаясь к шпинделю от задней бабки.

Начинайте работу постепенно, делая упор стержня резца на подручник и удерживая лезвие таким образом, чтобы пятка резца касалась дерева. После этого приподнимите ручку стамески, пока край острия не станет врезаться в дерево, убирая при этом ровненько и хорошо закручивающуюся стружку.

Ведите резец по направлению скручивания стружки так: рука, которая держит ручку, задает движение, а вторая только поддерживает лезвие, не допуская нажатия на него.

При осуществлении черновой обработки квадратного заготовочного материала аккуратно начинайте срезать углы стамеской, не очень налегая на нее. Дождитесь, пока заготовка шлифуется до цилиндрической формы наивысшего диаметра, передвигая по направлению к оси вращения по мере обтачивания припуска подручник.

Исходя из того, какую форму вы желаете сообщить детали, проведите простым карандашом базовые линии разметки вогнутых и выпуклых частей, поворачивая рукой заготовку. Размечайте ее таким образом, чтобы более широкие части детали каждый раз располагались с края передней бабки.

Приступайте к обтачиванию стамеской обоих краев заготовки. В опоре на подручник она должна входить в дерево плавно (без грубых движений), находясь перпендикулярно оси движения.

Проверяем размер

Систематически проводите проверку размера при помощи штангенциркуля. Профессиональные столяры, как правило, придавливают резец к бедру локтем, для того чтобы высвободить руку для замерного инструмента. Когда штангенциркуль начинает содрогаться, убавьте глубину стружки. Обточите таким образом в первую очередь максимальные диаметры, а после переходите к точению остальных деталей:

• плеч,
• шеек,
• торов,
• шаров и проч.

Чтобы выточить полутор, используйте желобчатую стамеску. Она пригодится для фасонной обработки поверхности. Держать ее нужно перпендикулярно оси. Режущую кромку «спускайте» с внешней стороны в глубину заготовки. Ручку станка нужно поднимать и немного поворачивать. Для того чтобы получился целый тор, следует совершить ту же манипуляцию с каждой из сторон.

Свод (шейка) вытачивается тем же резцом, что применялся для тора.

После завершения черновой отделки донышка в центре шейки проточите правую полушейку, только на этот раз проводя инструмент вверх снизу и вправо. Ни в коем случае не переводите резец в один прием с одной стороны шейки на вторую – их необходимо вытачивать по очереди.

Вытачивание листелей

Листели (мелкие ободки, часто оставляемые с каждой из сторон шейки) вытачиваются с применением мейсель-резца. У него не имеется задних углов на боковых гранях стержня, чем он и отличается от стамески, но вместо этого есть тонкая колея для вывода стружек.

Можно использовать в работе прием «галтель»: это мягкий переход от одной поверхности ко второй. По сути, это комбинация шейки и тора. В связи с этим сначала затачивайте шейку, а после этого тор, который примыкает к ней.

Поместите клин между крышкой и коробочкой и, немного стукнув киянкой, затем снимите ее. При помощи сверла, прикрепленного в задней бабке, просверлите в заготовке отверстие, которое впоследствии задаст глубину. Скребок или иной режущий инструмент придерживайте по оси вращения, приподнимая ручку, до тех пор пока не обнаружите наилучший угол резки. Скребком можно манипулировать, перемещая его к краю заготовки от центра или наоборот. Периодически нужно проверять глубину. Когда внутренность будет выточена, выровняйте посадочное отверстие для покрышки мелкозерненой шкуркой, а после этого можно приступать к сражению коробочки при помощи мейсель-резки.

Декорирование детали

Деталь, зафиксированную с двух сторон, никогда не срезают полностью. Выточите ее с двух краев колеи, сохраняя перемычки небольшого диаметра, и, предварительно остановив станок, отсоедините концы ножовкой.

Для завершения отделки детали уберите резцедержатель и снизу подвергните обработке деталь мелкой шкуркой (зернистость М16-M63). Во время работы шкурку следует поворачивать крест-накрест во избежание круговых царапин.

Для красивого внешнего вида изделия на токарном станке по дереву можно во время вращения натереть ее кусочком воска или парафина, а после отполировать пробковым материалом или плотной тканью.

Советы начинающему токарю по дереву. Урок первый. | Русская Токарная Школа.

Прежде чем начать работать на токарном станке по дереву прочитайте эту небольшую статью. Может быть, она окажется Вам полезной и поможет избежать ошибок в практике.

Для того чтобы точить дерево нужен токарный станок, токарная стамеска и кусок дерева. Вы можете пойти за дом и взять из поленницы любое полено – это отличная заготовка для работы. Установите ее правильно в центра и возьмите в руку свой резец. Это может быть любой реер или овальный скраппер. Главное, чтобы это был не мейсель.

Включите станок и попробуйте сделать цилиндр. Я думаю, что это у Вас без проблем получится.

Воодушевившись этим обстоятельством, теперь попробуйте сделать фигуры на своей заготовке. Выточите валик или шарик.

Здесь наверняка могут возникнуть проблемы.

Минимум – это резец перестанет Вас слушаться и начнёт прыгать по заготовке или его начнёт отбрасывать.

Максимум – резец отскочит так, что вылетит из рук и может поранить Вас или кого-то кто будет рядом. Или ещё может заготовка вылететь из станка и улететь в неизвестном направлении. Главное чтобы не в лоб.

После этого аккуратно выключите станок, зайдите в интернет и поищите ближайшую токарную школу и запишитесь на токарный курс.

Или другой вариант, найдите мастера – токаря и попросите его научить Вас правильно держать токарный резец.

Я понимаю, что и то и другое может в силу обстоятельств быть Вам недоступно. Тогда прислушайтесь к этим нехитрым советам как начать точить. И быть может они помогут Вам.

1. Учитесь работать в центрах. Точить чаши и миски на планшайбе или в патроне легко. Это можно делать одним расточным резцом. Но, только работая в центрах, Вы поймёте, как одним и тем же резцом можно резать, скоблить и циклевать. Так Вы научитесь держать резец задней кромкой на заготовке и, создавая наклон режущей кромки снимать дерево столько, сколько Вам нужно.

2. Для работы в центрах, Вам нужны будут только три резца – широкий реер, узкий реер и отрезной резец. Мейсель или скошенный резец отложите пока в сторону до лучших времён.

3. Используйте мейсель только для изготовления v – образных канавок, и скобления при циклевании выпуклых форм. Изучать работу косяком в самом начале слишком опасно из за сложной техники. Цена ошибки при неправильной технике слишком высока.

4. В первую очередь научитесь делать ровные и гладкие цилиндры широким реером. Используйте наклон резца относительно оси вращения для создания гладкой поверхности без вырванных волокон дерева.

Используйте отрезной резец и кронциркуль для создания маячков одного диаметра, чтобы сделать плоскость.

5. Делая цилиндры, пробуйте разные породы дерева. Мягкие и твёрдые. Следите за остротой инструмента.

Используя эти нехитрые советы, Вы сможете легко и безопасно освоить начальную технику и перейти к следующим урокам.

О них я буду писать в следующих статьях.

А Вы тем временем изучите правила безопасности при токарных работах.

С уважением, Андрей Громов.

вк, фб, инстаграм, you tube, ярмарка мастеров, токарная школа

Тема: Токарные уроки.

Второй урок. Точение элемента «гусек».

Валик, выкружка и поясок. 3 урок.

Урок 4. Точим волчок.

Работа мейселем, 5 урок.

Работа мейселем, часть 2.

Урок 6. Делаем скалку.

Заточка токарных резцов по дереву: станки, приспособления, способы

Во время обработки дерева, используемые резцы и стамески проводят снятие слоя древесины. Со временем инструмент притупляется, что оказывает влияние на качество обработки. Именно поэтому достаточно важным вопросом можно назвать то, как заточить стамеску по дереву.

Что можно использовать?

Провести заострение можно двумя методами:

1. Ручной подразумевает отсутствие механизации всего процесса, то есть, от начала до конца все выполняется вручную. Этот способ менее производительный, добиться необходимого результата довольно сложно.
2. Есть также приспособление, при помощи которого заточка стамесок и резцов по дереву упрощается. Подобные станки также имеют специальный камень, который проводит снятие металла.

Два вышеприведенных способа обработка используется в производстве. Ручной метод позволяет быстро заострить инструмент в случае малого износа режущей кромки и при отсутствии механических повреждений. Специальное приспособление позволяет восстановить режущую поверхность, удалить различные дефекты.

Особенности станков

Приспособление, на котором проводится заточка токарных резцов по дереву и других инструментов, имеющее точильный камень называют заточным станком. Зачастую он имеет вертикальное расположение камня, когда ось вращения проходит в горизонтальной плоскости.

Существует огромное количество вариантов исполнения подобного оборудования. К наиболее востребованным можно отнести:

1. Станок с двумя точильными камнями. Позволяет установить два разных абразива для ускорения процесса обработки. При выполнении рассматриваемой работы некоторые проводят переустановку используемого абразива, один из которого имеет более крупную крошку абразива, другой меньшую. Для того чтобы не нужно было выполнять постоянную переустановку подобные станки имеют два выходных вала, на которых можно крепить круг.
2. Станок, который имеет ванну для охлаждения поверхности абразива. Эта конструктивная особенность позволяет избежать сжигания металла во время обработки. Из-за сильного трения поверхность начинает нагреваться, металл при нагреве может изменить свои эксплуатационные качества. Именно поэтому нужно избегать пригорания металла путем использования охлаждающей ванночки с водой.

При выборе стоит обращать внимание на показатель мощности, возможность регулировки показателей работы, максимальный диаметр камня, наличие защитного кожуха и другие показатели.

Особенности выполнения работы

Режущая кромка многих резцов по дереву создается двумя плоскостями, расположенными под определенным углом. Если плоскость становится ровной, то инструмент становится непригодным. Таким образом, можно сказать, что приспособление для заточки резца нужно использовать для получения двух плоскостей, расположенных под углом относительно горизонтальной плоскости.

Можно выделить несколько основных моментов, которые касаются проведения процесса заточки резца по дереву:

1. Заточка должна выполняться навису без упора. Некоторые конструкции станков имеют специальные столики, которые зачастую демонтируют.
2. Вначале проведения работы не нужно сильно давить, так как большое усилие может привести к соскакиванию или повреждению обрабатываемой поверхности.
3. Угол, которые создается между инструментом и камнем определяет особенности режущей кромки.

Вышеприведенная информация касается случая, когда не используется специальное приспособление во время заточки. Другими словами, результат зависит от умений мастера, Режущая кромка получается «не идеальной».

Зачастую для выполнения поставленной задачи нужна высокая точность, чего достигнуть, ориентируясь только на опыт, нельзя. Для этого используется специальное приспособление – калибр. Для его использования на станке должно быть крепление, которое позволяет провести фиксацию калибра. Суть подобного вспомогательного инструмента заключается в установке нужного угла, а также вылета резца по дереву. Работу можно выполнить без особых навыков с высокой точностью.

В заключение отметим, что не стоит забывать о технике безопасности. Во время заточки есть вероятность появления искр и разброса кусочков металла. Поэтому нужно надеть специальные защитные очки во время выполнения работы.

Как затачивать токарные долота: 4 шага

Вау, вы могли бы написать книгу о долотах, но поверьте мне, я не стану. Я объясню типы выемок:
1. Черновая выемка – это большая выемка с высокими краями, используемая для придания румяности заготовке круглой формы. Эта выемка обычно шлифуется прямо поперек.
2. Continental Gouge – это канавка, обычно включаемая в дешевые наборы инструментов, она похожа на черновую канавку, но имеет гораздо более низкие стороны. Ожидайте, что эта выемка проткнется в углу с прямым шлифованием, это позор, потому что я считаю континентальную выемку с легкой шлифовкой ногтем невероятно щадящим долотом, способным производить отделку почти так же хорошо, как и перекос.
3. Струбцина шпинделя. Обычно ее вытачивают из цельного стального прутка с широкой мелкой шлифовкой. Они отлично работают со всеми видами гриндов для разных ситуаций.
4. Зубья для чаши – эти звери отшлифованы из прочной прутковой стали и могут быть найдены со всеми видами заточки на них. У меня есть модели с прямым заточкой, заточкой ногтями и агрессивным дизайном с вытянутой спинкой. Различные области и типы чаши требуют разного помола, я считаю, что конструкция со стреловидным задним краем отлично подходит для вытягивания чаши, но слишком агрессивна для чистовой резки и обычно переключается на более мягкий помол.

Это выемки, давайте поговорим о помолах.

Для большинства выемок угол от 60 до 70 градусов является хорошим начальным углом для шлифования, поскольку вам удобнее или просто требуется более агрессивное долото, вы можете опускаться ниже 60 градусов, но будьте осторожны, эти вещи могут быстро удалить много древесины и вам нужен токарный станок с хорошей мощностью, чтобы обработать эту находку из дерева.

Самый простой и простой способ заточки канавки – это установить правильный угол на плоской опоре для инструмента, а затем вращать инструмент вперед и назад до тех пор, пока он не будет заточен, в результате получается инструмент с прямой режущей кромкой и высокими крыльями.

Любой другой помол требует либо опыта хорошей джиг-приманки, существует множество марок джигов на выбор, либо вы можете сделать, как я, и сделать свою собственную. Просто выполните быстрый поиск в Google по запросу “самодельное приспособление для шлифования ногтей” без кавычек, чтобы найти множество идей. Как вы можете видеть на фотографиях моего джига, у меня есть отметки для угла руки, в основном, чем дальше вперед рука, тем больше отводится назад. Так что для базового континентального долбления у меня будет рука полностью назад для обычного, почти прямого шлифования ногтем, для долбленья со стреловидным задним выступом я буду держать руку до упора вперед, а между этими двумя крайностями – все остальное.

Как вы можете видеть, у меня на платформе шлифовального станка установлен деревянный брусок, это моя мера того, насколько далеко инструмент простирается от зажимного приспособления, я использую 2 дюйма для всего, это просто упрощает работу.

Итак, как только вы поместите инструмент в зажимное приспособление и отрегулируйте рычаг зажимного приспособления там, где вы хотите, отрегулируйте V-образный рычаг опоры шлифовального станка в нашем выходе, чтобы получить правильный передний угол на шлифовальном круге. Затем вы просто начинаете шлифование, поворачивая этот инструмент перемещайтесь из стороны в сторону медленно и плавно.Как вы можете видеть, возвращение к шлифовальному станку каждый раз, когда вам нужно дотронуться до инструмента, может быть проблемой, которая приведет к следующему шагу.

Заточка токарных инструментов

Пожалуй, одна из самых больших проблем при первом изучении основ токарной обработки древесины – это получить хорошо заточенные инструменты. Большинство из нас часто упускают из виду важность острого инструмента, и без правильного руководства процесс заточки может быть разочаровывающим. Однако в этой статье мы представим вам простой способ начать работу.

Правильно заточенные токарные инструменты часто приводят к меньшему количеству сломанных перьев, меньшему количеству рабочих трещин и общему совершенству пера. Короче говоря, вы станете гораздо более счастливым токарщиком по дереву, и этот токарный станок, который вы тщательно исследовали и купили, будет стоить времени и денег!

Независимо от того, точите ли вы ручку или работаете над чем-то другим, процесс заточки токарных инструментов практически одинаков.

Раскрытие информации : Важно, чтобы вы понимали, что мы можем получать комиссионные, когда вы переходите по нашим ссылкам и делаете покупки.Однако это не влияет на наши обзоры и сравнения. Все мнения являются нашими собственными, мы гордимся тем, что наши статьи справедливы и сбалансированы. Для получения дополнительной информации см. Наше заявление о раскрытии информации.

Что вам нужно

Однако, прежде чем мы сможем перейти к процессу заточки, важно определить инструменты, которые вам понадобятся для получения плодотворного результата. Вот что вам понадобится для заточки токарных инструментов:

Шлифовальный станок
Шлифовальный станок – это, безусловно, первый инструмент, который вам понадобится для заточки токарных инструментов.В этом случае лучше всего подойдет 6- или 8-дюймовая шлифовальная машина, которая быстро и эффективно изменит форму или заточит ваши инструменты. Затем вам нужно будет установить кофемолку на доску, верстак или на столешницу, которую вы предпочитаете.

Когда дело доходит до настольных шлифовальных машин, мы рекомендуем DEWALT DW756.

Эта машина представляет собой 6-дюймовую тяжелую шлифовальную машину, которая имеет прочную чугунную конструкцию в дополнение к мощному двигателю, который может развивать скорость до 3450 об / мин. Настольный шлифовальный станок можно использовать как в домашних, так и в промышленных целях.Его продуманная конструкция позволяет ему работать с минимальной вибрацией и низким уровнем шума для комфортного использования.

• Мощный асинхронный двигатель настольного шлифовального станка мощностью 5/8 л.с. предназначен для тяжелых шлифовальных работ
• Промышленное чугунное основание и корпус двигателя 6-дюймового настольного шлифовального станка обеспечивают долговечность и продлевают срок службы
• Двигатель настольного шлифовального станка работает на 3450 об / мин для высокоскоростного съема материала
• Прецизионно обработанные алюминиевые упоры для инструментов позволяют пользователю точно позиционировать работу
• Задние выпускные отверстия в ограждениях колес для более плавной работы

Защита глаз
Это помогает предотвратить попадание металлических пломб в глаза.

Резиновые перчатки
Резиновые перчатки – еще один важный элемент для заточки токарных инструментов, поскольку они помогают поглощать вибрацию станка, а также защищают руки от ссадин.

Правка круга
Большинство шлифовальных кругов нуждаются в периодической правке, а Т-образный стержень с несколькими алмазами лучше всего работает с небольшими усилиями.

Шаблоны для заточки
Шаблоны очень важны для начинающих и опытных шлифовальных станков, поскольку они помогают обеспечить постоянный угол скоса для лучших результатов заточки.

Прочие предметы
Токарный инструмент, сухая ткань, чаша и вода.

Заточка токарных инструментов на настольном шлифовальном станке

Вот как затачивать токарные инструменты.

Начните с основной подготовки

Первым шагом к приобретению острых токарных инструментов является установка правильного защитного снаряжения. Для начала наденьте защиту для глаз, например, защитные очки, потому что в процессе заточки мелкие металлические фрагменты часто разлетаются в воздух.Защита рук также важна, поэтому обязательно надевайте защитные перчатки.

Вы также должны убедиться, что ваш настольный шлифовальный станок полностью неподвижен (в идеале закреплен на верстаке) перед началом любых операций по заточке. В этом случае вам нужно будет правильно настроить опору для инструмента. Если вы используете болгарку на верстаке, убедитесь, что она надежно закреплена зажимами.

Некоторые другие меры безопасности, которые следует соблюдать при использовании кофемолки:

• Используйте средства защиты органов дыхания.
• Не располагайте токарный инструмент прямо под центром колеса.
• При использовании платформы для заточки убедитесь, что она расположена достаточно близко, чтобы токарный инструмент не застрял между колесом и платформой.

Правка шлифовального круга

Когда дело доходит до заточки, шлифовальный круг является основным инструментом, поэтому ему необходимо уделять должное внимание. Это в основном подразумевает подготовку шлифовального круга к предстоящей работе.

Подготовка – это критически важный вид деятельности, поскольку на большинстве шлифовальных кругов образуется разумное нарастание металлических фрагментов, которые могут повлиять на его общую производительность, т.е.е. его способность заточки.

При использовании настольного шлифовального станка рекомендуется использовать алмазный заточный инструмент для правки круга. С помощью алмазного заточного инструмента вы должны потереть внешние края круга, чтобы избавиться от мусора и выровнять его.

Правильный угол заточки

Прежде чем вы сможете приступить к реальной заточке, вы должны понять, что разные токарные инструменты имеют разные углы, под которыми они режут. В результате углы заточки будут разными, особенно на канавках шпинделя и углублениях чаш, в зависимости от уровня навыков пользователя и типа выполняемой токарной обработки.Важный аспект, о котором следует помнить, заключается в том, что чем меньше угол заточки, тем больше контроля над инструментом (навыков) требуется для управления токарным инструментом без каких-либо защелок. Таким образом, можно начать с более крутого угла (возможно, 60 градусов, а не 55 на выемке чаши) и постепенно уменьшать угол по мере улучшения контроля над инструментом.

Угол заточки токарного инструмента

Вот краткое описание различных инструментов и их прямых углов заточки:

• Черновая строжка. Этот инструмент часто используется для черновой обработки шпиндельной заготовки, а не для обработки стаканов. Лучше всего шлифовать под углом 45 градусов, но на мягкой древесине лучше всего подойдет 35 градусов. И если вы будете затачивать с V-образным карманом, будьте осторожны с кончиком инструмента, так как он будет находиться прямо над средней линией колеса.
• Чаша для долбежки. Существует множество вариантов углов, но самая безопасная начальная точка – от 50 до 60 градусов. По мере улучшения контроля над инструментом вы можете переходить к более низким углам, например, 45 и 40 градусов.
• Строжка шпинделя. Этот инструмент не только используется для точения выступов и бортов на шпинделе, но и во многих случаях при проделывании небольших отверстий и токарной обработке чаш. Этот инструмент может быть заточен в зависимости от уровня квалификации от 45 градусов (гораздо легче управлять) и 35 градусов (требуется более тонкий контроль инструмента).
• Отрезной инструмент (плоский). Отрезные инструменты часто используются для отрезки шпиндельной заготовки и некоторых других операций. 45 градусов – хороший угол заточки.Кромки должны быть под углом 90 градусов, чтобы инструмент прижимался перпендикулярно кругу.
• Алмазный отрезной инструмент. Этот токарный станок разработан для облегчения удаления опилок при распиловке древесины. Угол в 45 градусов подойдет для этого инструмента.

Обеспечьте правильный контакт

После того, как вы ознакомитесь с углами заточки, вам необходимо установить правильный контакт для получения желаемых углов заточки. В этом случае желательно, чтобы вы поместили свой токарный инструмент на специальный упор, прежде чем выполнять какие-либо действия.

Выполняйте эту операцию, пока ваш инструмент не коснется колеса. Убедитесь, что лезвие не прижимает к шлифовальному кругу – контакт с шлифовальным кругом должен быть минимальным. Если ваш угол неправильный или вы слишком сильно нажимаете на токарный инструмент, есть вероятность, что лезвие будет подпрыгивать или создавать чрезмерные вибрации, которые могут ослабить ваш захват, после чего вы потеряете контроль над инструментом.

Первый этап шлифования

Теперь все готово для повышения резкости.Слегка прижмите инструмент к колесу и ограничьте контакт инструмента не более чем на 10 секунд. На этом этапе вы должны увидеть несколько искр, если угол и уровень контакта правильный. Попробуйте осторожно перемещать токарный инструмент из стороны в сторону при его заточке. Проверьте узор, по которому вспыхивают искры, и если вы все делаете правильно, они должны быть видны по краю.

Вторая фаза шлифования

Этот 10-секундный интервал повышения резкости следует повторить несколько раз.Если токарный инструмент кажется достаточно острым, окуните его в таз с водой для охлаждения. Шлифовка может привести к чрезмерному нагреву инструмента из-за сильного трения. Когда ваш инструмент остынет, повторите процесс с противоположной стороной. Перед установкой на колесо убедитесь, что поверхность инструмента высохла. Следите за тем, чтобы не переточить какую-либо сторону инструмента, так как это увеличит риск сделать ваш инструмент слабым и склонным к растрескиванию.

Если у вас нет электрического шлифовального станка, вы можете заточить свои токарные инструменты вручную.В этом случае вам понадобится шлифовальный камень зернистостью около 1000. Для заточки нужно держать камень одной рукой и располагать токарный инструмент под углом 45 градусов. Слегка надавливая, проведите инструментом по шлифовальному камню взад и вперед.

В целом, заточка станков по дереву поможет вам более эффективно выполнять свою работу по деревообработке. А когда заточка выполняется в домашних условиях, это может обеспечить преимущество рентабельности.

Последний раз цены обновлялись 2021-05-03 в 02:02 / партнерские ссылки – Подробности

Как затачивать токарные инструменты

Знайте, когда точить токарный инструмент

Теперь, когда вы вложили деньги в хороший токарный станок по дереву и токарные инструменты, вы можете спросить себя, как вы затачиваете стамески для токарной обработки дерева? Первое, что нужно сделать перед включением токарного станка, это проверить шпиндель и / или выемки чаши на предмет остроты.Я думаю, вы заметите, что в большинстве случаев деревянные долота вообще не имеют острых кромок. Иногда фаска деревянной стамески может не соответствовать вашим задумкам, и ее необходимо полностью переделать для того, что вы хотите сделать. Ниже я рассказал, что вы можете сделать, чтобы определить резкость ваших токарных инструментов и долот.

Это острый? Большой палец

Есть несколько способов убедиться в том, что ваши токарные инструменты являются острыми. Один из способов – провести большим пальцем по краю.С помощью этого метода вы почувствуете бор. Бор – это то, что делает резку при обточке шпинделя или чаши. Никогда не проводите пальцем по длине заостренного края, вы можете порезаться, сделав это. Если шпиндель или выемка чаши острые, вы должны почувствовать заметный бор, плюс большой палец зацепится за него, когда вы будете перемещать его по краю токарного инструмента. Этот метод также работает с перекосами и ножами.

Тест на остроту конечного зерна

Еще один способ узнать, острые ли у вас вмятины и перекосы, – это взять кусок мягкой древесины, например, сосны, и прижать его к скамейке.Возьмите долото и проведите им по углу торца волокна, чтобы увидеть, что он делает. Если он срезает стружку с волокон, то канавка остается острой, и ее не нужно затачивать. Если стружка не оставляет стружки, а просто сдавливает край волокна, ее необходимо заточить. Для такого теста всегда используйте торцевую часть волокна, потому что даже тупой инструмент может порезаться при движении по волокну.

Используйте световой тест на резкость

Световой тест также подходит для определения остроты ваших настроечных долот и бороздок.Держите долото или долото под хорошо освещенным светом. Если долото отражает свет, пора его снова заострить. Если режущая кромка долота или долота на свету выглядит тусклой, значит, она острая. Если у вас есть увеличительное стекло для этого метода, оно очень поможет определить, находится ли токарный канавок в хорошем рабочем состоянии или нет.

Бумажный тест на резкость

Тогда есть хороший тест на масляную бумагу для определения резкости. Это более или менее используется для перекосов, чем для выемок шпинделя и чаши.Это довольно простой процесс, потому что все, что мы здесь делаем, – это проверяем, действительно ли перекос будет аккуратно обрезать бумагу, не оставляя никаких шероховатостей. Все, что вам нужно сделать, это взять лист бумаги и подержать его за один из краев. Затем возьмите перекос и посмотрите, будет ли он срезаться по краю. Если это так, и он выглядит чистым, вам должно быть хорошо. Если для резки прилагается большое усилие, перекос необходимо заострить.

Токарные инструменты, плохо работающие из-за износа

Выемки шпинделя и стакана, а также косое долото со временем затупятся.Токарные инструменты затупляются по нескольким причинам. Переворачиваемая древесина может довольно быстро потускнеть. Твердая древесина затупит канавку быстрее, чем древесина хвойных пород. Причина этого в том, что шпиндель и выемки чаши сильнее страдают от твердой древесины. Что, в свою очередь, быстрее выбивает бор на канавках, помните, что бор – это то, что делает резку на канавках чаши и шпинделя.

Неважно, обрабатываете ли вы мягкую или твердую древесину, ваши инструменты затупятся.Итак, каковы некоторые признаки того, что ваши стамески стали тусклыми? Когда режущая кромка или самый кончик стали горячими на ощупь, пора затачить бороздку. Если шпиндель или долоторез чаши больше не производят качественную стружку, а вместо этого производят стружку, возможно, пришло время посетить шлифовальный станок, чтобы снова заправить ее. Однако имейте в виду, что существуют определенные виды древесины, которые не образуют стружку, а создают древесную стружку.

Стойки для шпинделя и чаши: научитесь формировать их

Как я уже говорил, ваши новые токарные инструменты прямо из упаковки, вероятно, не пригодятся вам для токарной обработки шпинделей и чаш.Тщательно проверьте, нет ли зазубрин и царапин. Даже если они новые, мало ли. Следующее, на что нужно обратить внимание, это то, есть ли у них уже скошенная форма? Если да, то является ли он острым и соответствует ли угол скоса рекомендованным параметрам?

Если вы используете шпиндель и дежу, вам придется научиться их затачивать. Я надеюсь, что все, кто плохо знаком с токарной обработкой дерева, приобрели токарные инструменты, изготовленные из быстрорежущей стали или для краткости из быстрорежущей стали.Инструменты из быстрорежущей стали лучше инструментов из низкосортной стали по нескольким причинам. Они сделаны из стали, которая намного прочнее, а это значит, что они не изнашиваются так быстро. Это также означает меньшее количество поездок к шлифовальному станку для их заточки. Они также создают меньшее трение при заточке или во время точения.

Перед тем, как затачивать долото, необходимо убедиться в правильности скоса и угла. Инструмент для отрезки и косое долото, вероятно, самые простые токарные инструменты для изучения. У них нет такой сложной круглой фаски.Инструмент для отрезки имеет угол около 50 градусов. Итак, все, что вам нужно сделать, это установить опору для инструмента на шлифовальном станке для шлифования под углом 50 градусов.

Включите шлифовальный станок и опустите конец отрезного инструмента на подвижный шлифовальный круг на несколько секунд. Переверните инструмент для пробора и сделайте противоположную сторону столько же времени. Конечным результатом должно быть то, что острие отрезного инструмента должно быть отшлифовано до острого квадрата.

Формовочные косые долота тоже довольно просты.Угол наклона составляет от 25 до 55 градусов. Как и отрезной инструмент, установите остальную часть точильного станка на нужную вам степень. Опустите край стамески на движущийся шлифовальный круг. Когда он коснется, начните несколько раз подмахивать долотом вперед и назад.

Переверните косой долото и повторите процесс. Проходя через это, вы должны убедиться, что степень – это то, что вы хотите. Перед тем, как забраться слишком далеко, вы хотите проверить шлифовальную часть токарного инструмента с помощью углового искателя или использовать метод фломастера.Все это показано на видео ниже. Как только вы будете довольны степенью, продолжайте шлифовать каждую сторону одинаково, пока не получите острый край.

Токарный инструмент: заточка

Есть много недоразумений, когда люди думают, что формовка и заточка токарных инструментов – это одно и то же. Нет, это совершенно разные процессы. Формирование канавки шпинделя или чаши определяется как изменение его исходного скоса или создание нового полностью. Заточка – это процесс восстановления режущей кромки долота или долота до того места, где он будет резать предполагаемый путь.Однако токарную канавку нельзя затачивать, если она не была предварительно профилирована. Многие токарные станки по дереву приобретают несколько одинаковых выемок, чтобы они могли формировать скосы под разными углами. Это сэкономит много времени, поскольку придется изменять форму одного фаски несколько раз.

Для успешной заточки токарных инструментов по дереву вам потребуются дополнительные инструменты. Угловой искатель будет хорошим вложением, чтобы вы могли проверить углы, которые нужно затачивать. Хорошим черным фломастером закрасьте кончик токарного долота, чтобы увидеть, где шлифовальный круг соприкасается с канавкой.Я также рекомендую вложить немного денег в приспособление для заточки, чтобы упростить задачу. Шаблон заставит вас поддерживать угол при шлифовании на шлифовальном станке.

Настольный шлифовальный станок с малой скоростью

Самая большая статья расходов на заточку – это низкооборотный настольный шлифовальный станок. Шлифовальный станок должен быть оснащен шлифовальным кругом зернистостью 80 и более мелким зерном, например, шлифовальным кругом зернистостью 120 или 180 для другой стороны. По крайней мере, вам понадобится шестидюймовая настольная шлифовальная машина, и все, что меньше нее, тоже не подойдет.Настольная шлифовальная машина на восемь дюймов лучше справится с этими углами. Внизу есть видео, в котором рассказывается обо всем процессе.

Он показывает, как переточить токарный инструмент под разными углами. Он показывает, что нужно, чтобы найти правильный угол, который вы ищете, и как правильно подойти к нему. Вам не нужно покупать приспособление для заточки, которое есть у него, на Amazon есть много разных типов. Вы также можете найти инструменты для настройки кондукторных токарных станков, которые помогут вам быстрее получить правильные углы.Не тратьте много времени на кофемолку, если в этом нет необходимости. Больше времени на заточку означает меньше времени на точение.

Как затачивать токарные инструменты с помощью ленточной шлифовальной машины

есть альтернатива покупке тихоходного настольного шлифовального станка, поскольку он может быть очень дорогим, и это ленточный шлифовальный станок. Они намного более доступны по цене и могут справиться с работой по формовке и заточке токарных инструментов по дереву.Если вы решите использовать ленточную шлифовальную машину, имейте в виду, что шлифовальная машина должна работать с двухдюймовым ремнем. Ремень в один дюйм не подойдет, потому что он не сможет равномерно заточить ваши токарные канавки. Еще одним преимуществом ленточных шлифовальных машин перед настольными шлифовальными машинами является то, что ленты стоят намного дешевле, чем шлифовальные круги.

имеют на выбор множество различных типов зерен. С ленточной шлифовальной машиной переход от одной шерсти к другой занимает совсем немного времени. Это поможет отточить лезвие вашего долота так, как вы хотите.Ленточные шлифовальные машины также не требуют перевязки ремней. На настольном шлифовальном станке шлифовальный круг забивается, когда была сделана большая заточка. Когда это происходит, вам нужно пройти процесс, называемый «правкой колеса». Все это – удаление излишков зерна шлифовального круга с помощью шлифовального станка.

Если вы не планируете делать тонну токарной обработки древесины, это может быть лучшим вариантом для вашей ситуации. Кроме того, ленточный шлифовальный станок производит меньшее трение, чем настольный шлифовальный станок.Сильное трение о токарные инструменты по дереву – всегда плохо. Возможно, вам придется внести некоторые изменения, чтобы ваши приспособления для заточки работали правильно. Другой вариант – научиться затачивать токарный инструмент свободной рукой. Я упоминал ранее, что это может быть неприятно для вас, но это не невозможно.

Ленточно-шлифовальный станок для заточки: не изобретайте колесо заново

Какую бы ленточную шлифовальную машину вы ни приобрели, убедитесь, что у нее негнущаяся плита. Это поможет вам при заточке токарного долота не закруглить режущую кромку.Еще одним преимуществом ленточно-шлифовального станка является то, что вы можете использовать его для других целей, а не только для заточки и обработки токарных инструментов. С кофемолкой вы как бы ограничены в том, для чего ее можете использовать.

В Интернете есть множество видеороликов, в которых объясняются и демонстрируются различные типы ленточных шлифовальных машин, используемых для заточки долотом и строжкой. Перед покупкой ленточной шлифовальной машины изучите, что сделали другие, чтобы она заработала. Будучи плотником, вы можете делать свои собственные инструменты и приспособления для выполнения своих задач за небольшую плату.Это одна из забавных сторон этого хобби, в котором можно проявить творческий подход. Не изобретайте велосипед, посмотрите на других, которые нашли решение некоторых ваших проблем.

Инструмент для заточки токарных станков для деревообработки

Первый шаг к овладению любым навыком деревообработки – это начать с правильных инструментов, и, как обычно, лучший инструмент для начала – острый. Профессиональный мебельный мастер и инструктор Дэвид Дуярд начинает процесс заточки на тихоходной шлифовальной машине, оснащенной приспособлением Wolverine.Хотя это и не является абсолютно необходимым, кондуктор Wolverine позволяет быстро и легко шлифовать первичные скосы – и, что более важно, воспроизводимо. Оттуда Дэвид использует алмазные лопасти или свои точильные камни, чтобы создать микрокаскос на самом краю долота или канавки.

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

Видео из серии

• 2 апреля 2019 г.

  Если вы хотите успешно вращать шпиндели, вам нужно начать с острых инструментов

• 9 апреля 2019 г.

  Дэвид Дуярд показывает Аниссе и Бену, как использовать рабочую лошадку токарной обработки, черновую строжку

• 16 апреля 2019

  Дэвид демонстрирует, как найти центры на расколотой заготовке и начать процесс безопасного формования необработанного куска дерева

• 23 апреля 2019

  Косое долото – еще один мультитул для токарной обработки древесины в руках опытного токаря.Но как насчет рук Бена и Аниссы?

• 30 апреля 2019 г.

  Все становится реальностью, когда Дэвид Дуярд учит Аниссу и Бена использовать косое долото, чтобы начать добавлять декоративные V-образные канавки и бусинки

• 7 мая 2019 г.

  Теперь, когда Анисса и Бен знают, как формировать детали, им нужно уметь правильно определять их размер и создавать точные столярные изделия.

• 14 мая, 2019

  Дэвид Дуярд бросает любителей и демонстрирует один из своих любимых практических проектов – молоток для резьбы по дереву.

Как заточить токарные инструменты по дереву, не нанимая профессионала!

Деревообработка или токарная обработка, независимо от того, что вы придумали, для создания красивой мебели необходимы токарные элементы.

Под элементами я подразумеваю такие части, как колонны, тяги, шпиндели и ножки. Итак, для плотников совершенно очевидно, что токарная обработка – это техника, которую необходимо знать. Их лучшие друзья здесь – небольшой токарный станок по дереву и некоторые токарные инструменты.

Однако нигде невозможно создать что-то хорошее без правильно оформленных и заточенных токарных инструментов по дереву.

Для правильного использования даже купленные в магазине инструменты время от времени требуют хонингования. Что еще более удивительно, новые инструменты также необходимо отточить перед первым применением. Итак, возникнет разочарование в том, как точить токарный инструмент по дереву.

КАК ЗАТОЧИТЬ ТОКАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО ДЕРЕВУ: РУКОВОДСТВО ПО ЗАЩИТЕ ОТ ДЕЛА, ИНСАЙДЕРСКИЕ СОВЕТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ…

Не расстраивайтесь из-за этого грустного вступления, я здесь, чтобы продемонстрировать общий метод заточки этих токарных инструментов по дереву.Это мои основные способы заточки, которые относительно просты для всех. Заточка от руки – мой самый предпочтительный способ.

Однако это похоже на езду на велосипеде без обучающих колес. Вам нужно приспосабливаться к заточке и токарной обработке одновременно. Именно тогда вы можете быстро и без проблем перейти от шлифовального станка к токарному.

Вот мое руководство по заточке с использованием болгарки и несколько советов, которыми я до сих пор ни с кем не делился. В следующем разделе мы обсудим еще несколько вещей.Давайте углубимся.

Вещи, которые вам понадобятся

Конечно, помимо токарных инструментов вам понадобится еще несколько вещей для процесса заточки. Плодотворный результат частично зависит от инструментов, которые вы используете в этом процессе. Так что лучше иметь краткие знания о каждой из этих необходимых вещей. Указатели должны быть полезны.

• Шестидюймовый или восьмидюймовый шлифовальный станок является основным отливом для этой серии заточек. Это лучший выбор для экспертов по заточке или изменению формы инструментов.Кроме того, этот процесс требует гораздо меньше времени и проходит без особых усилий с помощью болгарки. Можно сделать крепление болгарки на скамейке или доске. Столешница, которую вы предпочитаете, отлично подойдет для установки.
• Иногда шлифовальный станок требует периодической чистки. Итак, вы можете собрать Т-образный стержень с несколькими бриллиантами , чтобы этот метод работал хорошо.
• Необходимость под прямым углом скоса более чем важна. Итак, независимо от того, являетесь ли вы новичком или экспертом, убедитесь, что в списке есть приспособлений для лучших результатов заточки.
• Вам также понадобятся некоторые базовые вещи, такие как миска , вода и сухие тряпки .

Подготовка к процессу

Позаботьтесь о безопасности при подготовке к процессу заточки. Для этого вам понадобится качественная защитная экипировка. Чтобы справиться с вибрацией, вам понадобятся средства защиты рук. Резиновая перчатка лучше всего поглощает вибрацию и защищает руки от царапин.

Также никогда не забывайте о средствах защиты глаз, таких как очки .Вы не хотите, чтобы мелкие металлические осколки беспокоили (или повреждали) ваши драгоценные глаза.

Кроме того, шлифовальный станок, который вы используете, должен быть устойчивым. Итак, убедитесь, что он идеально закреплен на скамейке или столешнице, не совершая никаких движений. Это необходимо отсортировать перед тем, как начинать какой-либо процесс заточки. Вы можете использовать зажимы , чтобы надежно удерживать его на верстаке.

Некоторые другие проблемы при подготовке, о которых вы, возможно, захотите узнать:

• Носите защитную одежду для дыхания на случай, если у вас есть проблемы с легкими или дыхательными путями.
• Никогда не ставьте токарный инструмент на центр круга.
• Токарный инструмент не должен зажиматься между платформой и колесом. Итак, убедитесь, что платформа находится достаточно близко.

Шлифовальный круг, главный герой!

Для заточки, конечно же, основным стержнем является шлифовальный круг. Для того, чтобы процесс заточки прошел хорошо, ему, безусловно, нужно уделить особое внимание. Вам нужно подготовить колесо, прежде чем начинать работу.

Есть несколько шлифовальных кругов, на которых часто образуется разумное нарастание металлических фрагментов.Это может иметь огромное негативное влияние на общую производительность, особенно на возможность повышения резкости.

Итак, чтобы этого никогда не произошло, вы должны использовать алмазный инструмент для заточки для правки круга. Просто потрите инструментом внешний край круга. Это позволит избавиться от лишней грязи или мусора с поверхности и тщательно выровнять ее.

Прямые углы – путь к успеху

Некоторые из вас, возможно, уже знают, что различные токарные инструменты имеют разные углы резания.Таким образом, вы должны попробовать разные углы для их заточки. Это в высшей степени верно для таких инструментов, как выемки чаши или шпинделя.

Процесс угловой заточки также зависит от уровня квалификации пользователя и применяемого типа токарной обработки.

Здесь следует помнить, что усиление контроля над инструментом означает меньший угол заточки. Таким образом, когда вы начинаете с более крутого угла, возможно лучшее управление инструментом. Таким образом, вы также сможете избежать уловов.

Следуйте указаниям по углу для различных инструментов, приведенным ниже:

• Для черновой обработки канавок лучше использовать угол 45 или 35 градусов.
• Начните с 50 или 60 градусов на канавке чаши. Позже вы можете уменьшить его, например, на 40 или 45 градусов, когда управление инструментом начнет улучшаться.
• Для строжки шпинделя вы можете попробовать угол в 45 градусов, если необходимо простое управление. Однако с более точным управлением инструментом можно использовать угол в 35 градусов.

• Для плоского отрезного инструмента необходимо следить за тем, чтобы края оставались под углом 90 градусов.
• Алмазный отрезной инструмент можно использовать под углом 45 градусов.

Цена правильного контакта

Этого будет не только достаточно, если вы просто примените правильный угол заточки, но при этом не получите надлежащего контакта. Когда вы научитесь использовать прямые углы, убедитесь, что контакт, который нужно создать, также известен.

Убедитесь, что токарные инструменты размещены над надлежащим упором перед любыми операциями. Продолжайте так, пока не заметите, что инструмент касается колеса. Лезвия не должны давить на круг болгарки.Вместо этого он должен поддерживать очень легкий контакт.

В некоторых случаях требуется слишком сильное нажатие или неправильный угол наклона. Это приведет к дополнительной вибрации или отскоку лезвий. И это приведет к тому, что вы потеряете хватку, а также контроль над инструментом. Так что будьте осторожны!

ПЕРВАЯ ГЛАВА ЗАТОЧКИ

• Теперь мы переходим к первому этапу заточки.
• Удерживая токарный инструмент, поднесите его к колесу. Не торопитесь, вместо этого двигайтесь постепенно.
• Вам нужно ограничить контакт инструмента, не дожидаясь более десяти секунд. Здесь необходимо легкое давление.
• Это вызовет очень небольшое количество искр, что нормально, если ваш угол и уровень контакта правильный.
• Теперь попробуйте переместить инструмент плавными движениями. Движение должно быть из стороны в сторону.
• Необходимо проверить схему искры. Они должны быть на краю, на безопасном расстоянии.

ВТОРАЯ ГЛАВА ЗАТОЧКИ

• Вы должны хорошо пройти десятисекундную фазу заточки, упомянутую выше.Сделайте это несколько раз, пока инструмент не станет достаточно острым.
• Затем вам нужно окунуть его в таз с прохладной водой и дать ему успокоиться. В процессе шлифования инструменты сильно нагреваются, поэтому этот шаг необходим.
• Как только вы почувствуете, что инструмент остыл, переходите к противоположной стороне.
• Не кладите на колесо мокрую поверхность.
• Также избегайте чрезмерной заточки любой стороны этих инструментов. Это только поставит под угрозу надежность ваших инструментов. А иногда чрезмерная заточка может сделать эти инструменты склонными к растрескиванию.

Что делать, если у вас нет шлифовального станка?

Ничего страшного, если у тебя нет электрической болгарки. Вы все еще можете попробовать заточить токарный инструмент вручную. В этом случае вам понадобится шлифовальный камень зернистостью 1000.

Держите шлифовальный камень одной рукой. Затем просто поместите токарный инструмент под углом 45 градусов к камню.

Теперь немного надавите, чтобы соскрести инструментом вперед и назад по камню. Продолжайте идти по этому пути, пока не будете удовлетворены заточкой своих токарных инструментов.

ИНСАЙДЕРСКИЙ СОВЕТ!

Вы ведь знаете, в чем разница между формованием и заточкой? Формовка заключается в удалении минимального количества материала с токарного инструмента посредством токарной обработки. После этого вы можете попробовать процесс заточки, и результаты будут намного более долговечными. Эксперты говорят, что подкрашивания краев более чем достаточно, чтобы быстро и без усилий получить резкий результат. Итак, сначала попробуйте придать форму, а затем приступайте к заточке.

Острый или нет, быстрые знаки

Это не сработает, если вы просто подумаете о заточке токарного инструмента, потому что он кажется тупым.Это может быть просто замечательно, и из-за чрезмерной резкости вы сделаете его слабее. Есть ли какие-нибудь признаки того, что инструментам действительно не хватает остроты? Да это так!

Попробуйте перетащить край инструмента по миниатюре. Если вы чувствуете, что края смыкаются и создают завиток, значит, все готово. Вы всегда должны пытаться подправить края перед использованием, но не переусердствуйте.

Обладая большим опытом, вы сможете заметить разницу, но, тем не менее, не рискуйте и не доверяйте фактам.

Заключение

Итак, это все о том, как затачивать токарные инструменты по дереву. Надеюсь, тупой и менее острый инструмент больше никогда вас не огорчит. Просто убедитесь, что вы хорошо разбираетесь в инструментах и ​​методах заточки.

Не пытайтесь делать что-то инстинктивно и правильно расставляйте факты. Вы должны знать обо всем, что связано с использованием шлифовального станка или любого другого инструмента для заточки, прежде чем приступить к процессу.

Потому что слишком часто можно увидеть новичков, портящих состояние и долговечность токарного инструмента из-за неправильных методов заточки. Удачи с этими острыми краями!

Как затачивать токарные инструменты

Если вы токарь по дереву и еще не открыли для себя Tormek, есть большая вероятность, что вы будете удивлены, увидев, насколько сильно хорошо заточенная кромка может повлиять на конечный результат на токарном станке.Как вы знаете, чувство контроля и потока на токарном станке начинается с острых инструментов.

Меньше точите – больше точите!

Способ заточки Tormek отличается от других методов заточки, таких как высокоскоростные настольные шлифовальные машины и ленточные шлифовальные машины. Tormek проводит четкое различие между формованием и заточкой. Когда инструменту придана правильная форма, при заточке вы удаляете лишь минимальное количество стали – вы просто поправляете край. Важным преимуществом минимального снятия стали является быстрая заточка, кроме того, ваши драгоценные инструменты прослужат намного дольше.

С запатентованным наладчиком токарного инструмента TTS-100 все аспекты настройки просты, и вы можете быть уверены, что будете получать точно такую ​​же форму вашего инструмента при каждой заточке, независимо от того, меняется ли диаметр камня с годами.

Высокий уровень контроля в процессе заточки в сочетании с превосходным результатом резкости заставили многих новых пользователей сообщить, что их токарная обработка улучшилась после перехода на систему заточки Tormek. Недавно заточенные канавки и перекосы при токарной обработке позволяют создавать самые деликатные детали и оставлять максимально чистые разрезы без необходимости шлифования или шлифования.И, что немаловажно, вы можете быть уверены, что ваш инструмент будет вести себя на токарном станке все время одинаково и предсказуемо. Благодаря прекрасной поверхности заточки, полученной с помощью точильного камня Tormek с водяным охлаждением в сочетании с хонинговальным кругом для кожи, лезвие дольше остается острым. В итоге вы потратите меньше времени на заточку и получите больше времени на точение!

Разница между формованием и заточкой

При формовании инструмента вы удаляете сталь, чтобы получить желаемую форму и угол кромки.При заточке вы просто поправляете край существующей формы, чтобы восстановить резкость. Сила метода Tormek заключается в заточке, которая выполняется с точным воспроизведением формы и угла кромки. Поскольку удаляется так мало стали – достаточно подкрасить край – метод Тормека очень быстр.

Если у вас есть новый инструмент и изначально необходимо значительно изменить форму, вы можете сэкономить время, используя высокоскоростной настольный шлифовальный станок вместе с монтажным набором для настольного шлифовального станка Tormek BGM-100.Это позволяет использовать одни и те же приспособления для токарной обработки и настройки Tormek на протяжении всего процесса заточки. После того, как вы создали желаемую форму на настольном шлифовальном станке, оставьте инструмент в зажимном приспособлении и просто переключитесь на заточный станок Tormek для окончательной заточки и хонингования. После этого будущая заточка станет легкой работой, где вам просто нужно подправить лезвие точилки Tormek с водяным охлаждением.

Видео: Заточка строжки – от заводской шлифовки до высочайшей резкости

Заточка по системе Tormek

Сколько времени нужно для заточки токарной канавки?
Когда вы знаете свои настройки, это занимает от 30 секунд до минуты.

Почему кромка Tormek режется легче?
Заточка камня Tormek и заточка шлифовального круга для кожи позволяет получить очень тонкую поверхность на кромке. Чем тоньше поверхность кромки, тем острее кромка, которая легче врезается в древесину.

Почему заостренная кромка Tormek оставляет более гладкий пропил на дереве?
Поскольку кромка Tormek более острая, она режет древесные волокна более чисто и оставляет более гладкую поверхность. После заточки вам не потребуется столько шлифовки, в некоторых случаях наждачная бумага вообще не нужна!

Как кромка Tormek может дольше оставаться острой?
Есть две причины.Кромка, полученная с помощью высокоскоростной сухой шлифовальной машины, является шероховатой, в то время как заостренная кромка Tormek намного тоньше. Более тонкая кромка более устойчива к износу. Кроме того, кромка Tormek никогда не перегревается и не теряет твердость.

Что делает метод Тормека таким быстрым?
Ответ – быстрая установка приспособлений и то, что вы можете получить точную повторяемость. Вы просто поправляете существующий край, и нужно удалить лишь небольшую часть стали. Используя подходящее оборудование для заточки, вы можете сэкономить много времени.Это миф, что система Тормек работает медленно. Она возникла из-за того, что токари не сделали четкого различия между формованием и заточкой. После того, как вы отшлифовали инструмент до нужной формы, что обычно нужно делать только один раз, можно быстро подправить и отточить край до превосходной резкости.

Как может точильный камень Tormek прослужить так долго?
Поскольку вы просто подкрашиваете край при каждой заточке, износ камня ограничен. А поскольку вы получаете прочную резкость, вы реже затачиваете Tormek.Большой диаметр камня 250 мм (10 дюймов) и большая ширина 50 мм (2 дюйма) также имеют значительно больший объем заточки по сравнению с меньшим шлифовальным кругом с ограниченным сроком службы.

Нужно ли использовать брусочки после заточки?
№. Тонкий точильный камень и шлифовальный круг для кожи обеспечивают превосходную резкость без скольжения. Внутренняя часть выемок отшлифована и отполирована на шлифовальном круге для профилированной кожи LA-120.

Видео: Сколько времени потребуется для заточки стамески?

Видео: Заточка черновой строжки

Инструмент для придания формы

Сколько времени нужно, чтобы сформировать выемку и перекос?
Формовка инструмента на станке Tormek занимает от 10 до 20 минут в зависимости от исходной формы инструмента и от того, сколько стали нужно удалить.Дополнительные минуты, которые вы можете потратить на Tormek, – это инвестиция в обеспечение максимальной производительности вашего дорогостоящего инструмента; Вы можете быть уверены, что кромка не будет размягчена из-за перегрева и это не повлияет на долговечность резкости. Помните, что обычно вы формируете инструмент только один раз.

Нужна ли мне быстрая настольная шлифовальная машина (сухая шлифовальная машина)?
Не обязательно. Если у вас уже есть такой доступ, вы можете использовать его, чтобы сэкономить время шлифования при первоначальной черновой формовке.Если это так, аккуратно отшлифуйте, чтобы край не обгорел. Перейдите к камню Tormek с водяным охлаждением, чтобы сделать окончательную форму и кончик края.

С установочным комплектом для настольного шлифовального станка BGM-100 теперь вы можете использовать приспособления для токарной обработки древесины Tormek SVD-186, SVS-50 и SVD-110 при формировании инструментов на настольном шлифовальном станке. Поскольку запатентованный наладчик токарного инструмента TTS-100 работает со всеми диаметрами камня, форма и угол кромки точно воспроизводятся, даже если вы переходите от меньшего круга настольного точильного станка к большому точильному камню Tormek.

Почему Tormek, пионер в области заточки с водяным охлаждением, представил свои приспособления также для настольных шлифовальных машин?
Мы считаем, что станок Tormek с водяным охлаждением лучше всего подходит для заточки практически любого режущего инструмента в вашей мастерской. Однако не секрет, что если речь идет о токарных инструментах по дереву, начальную формовку можно сделать быстрее на настольном шлифовальном станке. Мы знаем, что некоторые токарные станки по дереву, предназначенные для Tormek, также имеют доступ к настольному шлифовальному станку и используют его для первой черновой обработки.Его трудно контролировать вручную, и легко удалить больше стали, чем необходимо. Теперь вы можете использовать одни и те же точные кондукторы Tormek на протяжении всего процесса заточки. Для получения нужной формы на настольном шлифовальном станке больше не нужно методом проб и ошибок. Вы можете извлечь выгоду из быстрого удаления стали на настольном шлифовальном станке, а также получить лучшую поверхность на точильном камне Tormek с водяным охлаждением и на шлифовальном круге для кожи – все в одной приспособлении.

Если у вас еще нет станка Tormek, вы все равно можете воспользоваться преимуществами точной кондукторной системы Tormek на вашем настольном шлифовальном станке и легко получить желаемую форму и угол кромки.Поскольку система Tormek контролирует эти факторы, инструменты на токарном станке все время будут вести себя точно так же предсказуемо. Принцип настройки формы и угла кромки одинаков независимо от того, какую машину вы используете. Если позже вы решите добавить Tormek в свой цех, у вас уже будут приспособления, необходимые для токарных инструментов.

Можно ли повлиять на кромку из быстрорежущей стали при высокоскоростном сухом шлифовании?
Да. Хорошо известно, что углеродистая сталь легко повреждается при перегреве.Это также относится к стали HSS, но критическая температура намного выше. Самый тонкий конец наконечника может легко нагреться до температуры, которая повлияет на характер. Вы можете ограничить нагрев, охладив инструмент в воде, но тогда есть риск микротрещин, которые не видны глазу.

Устранит ли низкоскоростной (4-полюсный) настольный шлифовальный станок риск перегрева кромки?
Нет. Эта шлифовальная машина работает без водяного охлаждения, и скорость вращения все еще слишком высока, даже если она составляет половину об / мин обычной двухполюсной шлифовальной машины.

«Я использую систему Tormek для всех своих инструментов. Мои кондукторы установлены постоянно, и заточка занимает около минуты.

Как производственный токарь, я ценю короткий период времени, который мне нужно потратить на заточку, что дает мне больше времени на токарную обработку. Кромки также служат намного дольше, чем когда я использовал настольный шлифовальный станок и шлифовальные камни ».

Курт Йоханссон
Профессиональный резчик по дереву, Швеция

«Я перешел на Tormek после многих лет использования обычной системы сухого шлифования для заточки токарных инструментов. Я обнаружил, что получаю более резкую кромку за меньшее время, при этом удаляя меньше металла при каждой заточке.

Чем острее лезвие, тем дольше работает любой инструмент. Лезвие режет древесину быстрее и легче, оставляя на ней более гладкую поверхность. В качестве бонуса мне больше не нужно иметь дело с искрами или шлифовальной пылью в магазине ».

Bill Grumbine
Professional Woodturner, США

Несколько советов при заточке на станке Tormek

Если вы привыкли к заточке на высокоскоростном сухом шлифовальном круге, то при использовании точильного камня с водяным охлаждением есть несколько отличий.Вот несколько простых, но полезных советов:

1. Подайте давление. Не бойтесь давить на камень, это ускорит заточку, и ничто не может повредить инструмент. Такое же высокое давление измельчения на высокоскоростной шлифовальной машине вызовет перегрев. Надавите пальцами близко к краю для лучшего контроля, и вы почувствуете, где будет происходить заточка. Ваши пальцы не подвергаются риску, так как камень вращается со скоростью 90 об / мин.

2. Переместите инструмент .Старайтесь использовать всю ширину камня, перемещая инструмент вбок, и камень будет изнашиваться равномерно и без бороздок. При переходе к новому месту на камне ослабьте давление или поднимите инструмент для плавного перехода.

3. Обновите поверхность камня. При формовании инструмента с большой скошенной поверхностью низкое давление шлифования замедляет шлифование. Вы можете ускорить работу, повторно активировав камень несколько раз во время измельчения с помощью грейдера для камня SP-650.

Заточка долбежного стана

В моем обучении и письме я рекомендую начинающим токарям делать легкие стрижки и использовать острые инструменты для обеспечения безопасности.Но как выглядит и на что похож острый инструмент? Как новичку узнать, действительно ли долото острое или косое, или проблемы возникают из-за недостатка навыков? В конце концов, резать можно даже тупым инструментом! Как научиться затачивать набор токарных инструментов, если каждый из них имеет разную форму?

Рынок сейчас заполнен ошеломляющим количеством устройств, рекламируемых, чтобы помочь вам улучшить ваши навыки токарного инструмента. Заточка – сложная задача. Однако, как и в большинстве случаев, как только вы решите научиться затачивать свои токарные инструменты – фактически взяв на себя обязательство разобраться в этом, – вы научитесь очень быстро. Награды стоят затраченных усилий!

Чтобы упростить и упростить процесс, я ограничу это обсуждение одним инструментом – долотом.Знакомство с шлифовальными кругами и тихоходными шлифовальными машинами поможет подготовить почву для достижения успеха. Вы обнаружите, что режущую кромку хорошего качества можно получить сразу же после шлифования.

Используйте приспособления, но изучайте и теорию

На рынке появляется все больше разнообразных приспособлений и приспособлений, которые помогают токарям получить идеальное преимущество при работе со своими инструментами. Купи один. Или купите несколько! Я их очень рекомендую; Тем не менее, я также считаю, что каждый должен немного разбираться в теории заточки, чтобы успешно использовать приспособление.Я видел несколько странных профилей, созданных якобы безотказными приспособлениями для заточки! Недавно на практическом семинаре я заметил заостренный долото для чаши. Я спросил владельца (имя не указывается по понятным причинам!), Почему инструмент такой формы.

Вторая деталь – поворотный рычаг, тоже из дуба. После раскроя и поперечной резки я закруглял концы на ленточной пиле и использовал шлифовальный барабан в сверлильном станке, чтобы сгладить изгибы.

Мне было искренне любопытно; может быть, я мог чему-то научиться из этого типа гринда.Его ответ, однако, заставил меня поразиться его готовности попробовать то, чего он еще не понимал: «Это так, потому что я использовал приспособление для заточки и не знаю, как следует шлифовать долото». Прежде чем покупать приспособление для заточки, убедитесь, что ваша шлифовальная машина подходит именно для этой модели. Не все приспособления для заточки подходят к любой шлифовальной машине. Возможно, вам придется купить новую кофемолку, о которой вы мечтали ….

Также важно, чтобы на шлифовальном станке была надежно закреплена хорошая опора для инструмента.Если ваша подставка для инструмента слишком мала, вам будет труднее добиться положительных результатов.

Шлифовальные машины для заточки и изменения формы

Термины «шлифование» и «заточка» взаимозаменяемы, иногда вызывая путаницу. Шлифовальный станок используется для заточки токарного инструмента. Когда вы затачиваете, вы удаляете лишь небольшое количество стали, чтобы получить острый край. Шлифование – это удаление значительного количества металла, обычно с целью изменения формы инструмента.Но, прежде чем вы начнете затачивать или шлифовать, вам нужно изучить еще кое-что. В этом случае необходимы некоторые знания о шлифовальных машинах и шлифовальных кругах. Сегодня на рынке появилось несколько потрясающих новых тихоходных шлифовальных станков, и многие из них оснащены колесами, которые хорошо подходят для заточки токарных инструментов. Проще всего использовать колеса большего диаметра и шире. Если вы можете себе это позволить, купите низкооборотный шлифовальный станок, который вращается со скоростью около 1700 об / мин и имеет 8-дюймовые колеса шириной 1 дюйм.Или вы можете попробовать систему заточки Tormek.

Шлифовальный станок следует располагать так, чтобы он находился достаточно высоко, чтобы можно было легко видеть, что выполняется. Колеса должны быть сбалансированы. Очень важно хорошее освещение.

Важно, чтобы вы обслуживали колеса болгарки. Для этого используйте комод с алмазным кругом, желательно модель шириной 1 дюйм. У меня есть круглая поменьше, которая тоже отлично работает (избавьтесь от этого старого комода со звездочкой, он слишком грубый!)

Одеть колесо.Это важно, чтобы колесо не забивалось осколками металла, которые могут вызвать ожог инструмента при заточке. Правка колеса также создает плоскую ровную поверхность, с которой можно работать.

При шлифовании надевайте защитную маску. Хотя колесо редко взрывается, это может случиться. И хотя это может показаться заманчивым, никогда не используйте сторону шлифовального круга для заточки инструмента!

Обработка камня

Несколько движений по шлифовальному кругу алмазным шлифовальным кругом удаляют въевшиеся металлические частицы и обнажают свежий слой абразива.Это также создает плоскую контрольную поверхность на колесе.

Затемнение кромки

Заточка канавки включает прикосновение скоса инструмента к шлифовальному кругу, что в конечном итоге приводит к заточке режущей кромки.

Один из способов помочь вам увидеть ту часть фаски, которая в конечном итоге касается шлифовального круга, – это использовать маркер с фетровым наконечником, чтобы затемнить поверхность фаски выемки чаши.Теперь, когда вы коснетесь скосом поверхности шлифовального круга, вы будете знать, где вы шлифуете. Отрегулируйте соответственно.

Угол наклона и профили

Крутизна фаски на выемке чаши – это в некоторой степени личное предпочтение. Однако в целом более крутой скос приводит к более агрессивному резанию. Скошенная кромка, наклоненная ближе к 30 градусам, даст вам хороший контроль над инструментом. Новичкам я рекомендую заточить резец основной чаши с относительно коротким скосом.Фаска должна быть вогнутой или плоской, а не выпуклой.

Вставьте второй винт с головкой под ключ 5/16 дюйма или болт с квадратным подголовком вверх через основание приспособления и через удлиненное отверстие в поворотном рычаге на отметке 45 °. Зафиксируйте его на месте с помощью шайбы, стопорной шайбы и гайки. затяните его.Теперь добавьте пару перекидных зажимов к верхней части поворотного рычага, чтобы надежно удерживать заготовки на основании, и вы готовы к точной настройке приспособления.

Профиль выемки чаши должен быть таким же, как у стружки ногтя, причем конец должен быть закругленным, а не квадратным или заостренным.

Установление контакта

Наденьте защитную маску, включите шлифовальный станок и поместите стрежень на подставку для инструментов под углом так, чтобы середина скоса касалась поверхности круга. Поскольку вы будете затачивать профиль ногтя, вы не можете располагать инструмент ровно на подставке для инструментов. Отрегулируйте свет, чтобы вам было удобно видеть. Слегка прикоснитесь инструментом к колесу. Проверьте скос, чтобы убедиться, что вы держите инструмент под правильным углом. При необходимости отрегулируйте. Я использую вращающееся движение инструмента вверх-вниз, чтобы добиться ровного скоса с одной стороны на другую и сохранить профиль шлифовки ногтя.Когда вы только начинаете учиться, вам, возможно, придется часто снова чернить фаску.

Некоторые люди предпочитают раскачивать инструмент из стороны в сторону, удерживая ручку инструмента на одном уровне. Попробуйте каждый метод, но всегда обращайте внимание на то, что происходит там, где скос встречается со шлифовальным кругом. Изменения происходят быстро.

После того, как все черные чернила будут удалены со скоса, у вас останется острая режущая кромка.Еще один способ проверить – посмотреть на режущую кромку и увидеть, везде ли скос встречается с режущей кромкой. Если где-то между фаской и режущей кромкой есть блестящее пятно, вам нужно продолжать заточку. Большинство из нас использует одну сторону долота чаще, чем другую, из-за чего режущая поверхность изнашивается неравномерно. Это означает, что вы часто будете затачивать участки, которые не нуждаются в заточке. Это хорошо.

Убедитесь, что ваш инструмент не нагревается и не обесцвечивается. Если это произойдет, вы испортили закаленную кромку инструмента.В этом месте инструментальная сталь не будет оставаться острой так долго. (Если вы случайно «обожгли» край инструмента, единственное решение – отшлифовать этот металл и начать все заново.) Окуните инструмент в воду, чтобы охладить его, но используйте это как профилактическую меру, а не лекарство от уже обгоревшее место.

Хонингование кромки

Новые колеса, которые теперь доступны, несколько уменьшают потребность в хонинговании. Они оставляют мелко заостренные края. С учетом сказанного, если вы хотите затачивать, особенно между поездками к шлифовальному кругу, обязательно сделайте это.Если все сделано правильно, хонингование дает сверхтонкую, непрерывно острую кромку. Зубчатый край может казаться острым, но он быстро тускнеет. Это подсказка для всех, кто использует ленточную шлифовальную машину для повреждения токарных инструментов.

Обязательно держите фаску на камне под правильным углом – не закругляйтесь за режущую кромку. Вы также можете заточить внутреннюю канавку долота, особенно если есть следы от фрезерования. Вам понадобится какой-нибудь шлифовальный круг из камня или кожи, который соответствует профилю вашей флейты.Будьте осторожны, чтобы не закруглить режущий край.

Установление контакта

При правильной технике заточки вы будете меньше ездить к шлифовальному станку, и в то же время получите больше удовольствия от токарной обработки! Я гарантирую, что ваши токарные навыки сразу же улучшатся, если вы будете использовать острые инструменты. Будьте терпеливы с собой. Чтобы научиться затачивать инструменты, нужна практика, как и все остальное.