Как построить стропильную систему для двухскатной крыши: Стропильная система двухскатной крыши своими руками – инструкция по устройству

Posted on by alexxlab

Содержание

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Конструктивно двускатная конструкция крыши наиболее простая в изготовлении. Она может иметь несколько отличающихся видов: ломаная, ассиметричная и симметричная, но в целом ее конструкция выглядит примерно одинаково во всех случаях. В отличии от других видов, устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполнить сможет любой, имеющий строительные навыки, человек.

Двускатная конструкция — самая популярная для обустройства крыши дома

Конструкция стропил двускатной крыши

Есть два главных типа стропильных систем для двускатной крыши: наслонная и висячая. В первом случае имеются центральные опоры, упирающиеся в продольную внутреннюю перегородку здания. Во втором случае таких опор нет и чердачное пространство свободно. В устройстве стропильной системы двухскатной крыши можно выделить некоторые основные детали, изготовленные из брусков различного сечения:

  • мауэрлат служит для передачи нагрузки всей крыши на внешние стены здания. Он имеет вид квадратного в сечении бруса со стороной от 100 до 150 мм. К кирпичным или бетонным стенам его крепят с помощью анкеров, а в случае деревянных стен, роль мауэрлата могут играть брусья или бревна верхнего ряда внешних стен. В такой ситуации крепление стропил к мауэрлату производится сразу же без дополнительных элементов;

Элементы конструкции стропильной системы

  • стропильная нога – это наклонная балка из бруска с сечением 150х50 мм, соединяющая конек и мауэрлат. На этот элемент ложится основная нагрузка всей кровли, поэтому стропильные ноги нужно располагать на расстоянии 60-120 см. между собой, в зависимости от вида материала для кровли и планируемых нагрузок;
  • лежень представляет собой брус, аналогичный мауэрлату, лежащий на внутренней перегородке. В него опираются центральные стойки. У висячей стропильной системы двухскатной крыши, устройство которой несколько отличается от наслонной, этот элемент отсутствует;
  • затяжка соединяет между собой две противоположные стропильные ноги в висячей системе, образуя вместе с ними треугольник. Служит для того, чтобы они не разъехались;

Стропила двускатной крыши

  • стойки подпирают конек и упираются в центральную несущую стену здания. Они принимают часть нагрузки всей кровли и передают на стену. Изготавливают стойки из бруса;
  • подкосы соединяют стропильные ноги с жесткими несущими элементами: стойками и затяжками. Это в несколько раз увеличивает жесткость конструкции;
  • обрешетка набивается на стропила двускатной крыши сверху. Делают ее из досок толщиной до 30 мм. Может быть сплошной, разреженной и из листовых материалов. Обрешетка несет функцию опорной плоскости для кровли, а также придает дополнительную жесткость всей стропильной системе двухскатной крыши. Устройство обрешетки того или иного типа зависит от требований, предъявляемых к кровельному материалу;

Стропильные системы наслонного типа

  • конек – это брусок, соединяющий все стропильные ноги в местах их крепления друг к другу в верхней части крыши. Он имеет горизонтальное расположение;
  • свесом называется, выступающая за стены до 40 см, часть стропильных ног. Он нужен для того, чтобы дождевая вода не мочила стены;
  • кобылки – это дощечки, прибиваемые к стропильным ногам в случае отсутствия свеса. Они играют роль удлиняющих элементов.

Полезный совет! Использовать кобылки предпочтительнее, чем делать длинные стропильные ноги. Сгнившую кобылку заменить гораздо проще и дешевле. Ведь в этом случае не придется разбирать всю кровлю.

Стропильные системы висячего типа

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками

Перед тем, как начинать устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками необходимо определиться с ее типом и рассчитать потребность в материалах. Висячую систему устраивают в тех случаях, когда в конструкции здания не предусмотрена внутренняя несущая стена, или если необходимо просторное чердачное пространство, например для строительства мансарды. Количество пиломатериала рассчитывают, исходя из площади перекрытия и высоты крыши.

Полезный совет! Стропильные ноги можно скрепить между собой на земле, а не «по месту». Это дает возможность более точно выдержать углы по шаблону. В случае висячей конструкции, этот способ единственно возможный. Смонтированные на земле треугольники просто устанавливаются на предназначенные для них места и закрепляются.

Монтаж стропильной системы своими руками

Порядок проведения работ при сооружении стропильной конструкции может быть следующий:

  • установка и крепление мауэрлата на наружные стены. Он укладывается с той стороны, куда планируется делать наклон крыши. Предпочтительно, чтобы эти стены были параллельны внутренней несущей стене здания. Под брус необходимо положить слой гидроизоляции любого типа;
  • укладка лежня производится аналогично сооружению мауэрлата;

Устройство стропил для сруба

  • на лежень вертикально устанавливаются стойки. Закрепить их можно в паз или металлическими уголками. От высоты стоек напрямую зависит угол, под которым наклонена кровля, поэтому если требуется сделать крышу с заданным углом, то вычислить высоту стоек можно с использованием простейших тригонометрических формул. К примеру, для угла в 45 градусов, необходимо, чтобы высота стоек была равна расстоянию между мауэрлатом и лежнем. Расстояние между стойками должно соответствовать желаемому расстоянию между стропилами двускатной крыши;
  • все стойки соединяются между собой коньком, который должен лечь строго горизонтально.

На этом устройство основных несущих элементов можно считать законченным. Следующим этапом в устройстве стропильной системы двухскатной крыши своими руками является установка стропил.

Стропильная система для двухскатной крыши

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Как уже было сказано ранее, стропильные ноги можно скреплять между собой внизу на земле. Для этого изготавливается шаблон из небольших брусков с заданным углом и длиной. Затем по нему делается необходимое количество стропильных ног. Если система висячая, то они еще соединяются затяжками. После этого производится установка стропил двухскатной крыши своими руками на место и закрепление их на коньке.

Статья по теме:

Как построить своими руками крышу двухскатную углом. Основные элементы двускатной крыши. Пошаговая инструкция монтажа двускатной крыши. Виды двускатных крыш.

В случае устройства стропильных ног «по месту», они просто укладываются на конек в местах, где находятся стойки и соединяются между собой в верхней своей части. В нижней части они крепятся к мауэрлату. После этого стропилам можно придать жесткость с помощью подкосов. Выполняя установку стропил двухскатной крыши своими руками, необходимо учитывать, что на эти конструктивные элементы приходится самая большая нагрузка.

Схема строения стропил для двухскатной крыши

Крепление стропил к мауэрлату

Обеспечить надежность всей конструкции можно, только если все соединения и крепления выполнены грамотно и качественно. Одним из самых ответственных мест во всей конструкции является точка, где стропильная нога контактирует с мауэрлатом. В этом месте равнодействующая всех сил, действующих на кровлю, направлена в направлении стропильной ноги, «смотрящей» под углом вниз. Поэтому стропила со временем могут разъехаться. Задача стоит такая, чтобы эту равнодействующую направить перпендикулярно стен, то есть в направлении действия силы тяжести.

Сделать это можно двумя способами:

  1. Упереть стропильную ногу под углом в мауэрлат и прибить гвоздями. В этом случае нужно будет делать кобылки, так как свес не образуется.
  2. Сделать прямоугольный вырез в стропильной ноге, которым она будет упираться в мауэрлат. Такая конструкция более надежная.

Удлинение стропильных ног с помощью кобылок

Крепление стропил к мауэрлату любым из этих способов позволит избежать деформации стропильной конструкции.

Устройство обрешетки и мелких элементов

Когда вся основная конструкция уже установлена и нет сомнений в ее надежности, можно приступить к монтажу остальных элементов. Вначале можно закрыть фронтоны досками. Это позволит обрезать пиломатериал «по месту» более ровно. Если требуется монтаж кобылок для устройства свеса, то производятся и эти работы. К кобылкам крепят карнизную доску и подшивают карниз.

Обрешетку делают из досок с необходимым шагом или сплошную. Начиная с нижней, прибивают доски на нужном расстоянии друг от друга. Первая доска должна быть прибита строго параллельно карнизу.

Стропильная система двускатной крыши — вид изнутри

Полезный совет! Если нет возможности приобрести большое количество обрезного материала, то обрешетку можно делать и из необрезной доски. Важно только, чтобы кора была удалена, а первая доска все равно была обрезная.

Монтаж стропил двускатной крыши дело ответственное, так как от этого зависит прочность и долговечность всей сооруженной конструкции. Выполнить эту работу нужно качественно.

Установка стропильной системы двухскатной крыши (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Как сделать стропильную систему своими руками

 

При возведении крыши дома самым ответственным и сложным этапом считается установка стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывов ветра.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составляющими. Стропильный каркас используется для любого типа крыш, он отличается уровнем сложности при монтаже. Односкатные и двускатные крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или шатровые крыши обеспечивают надежную кровлю, но сложны в расчетах и установке стропил.

При выборе размера материала для каркаса приходится учитывать множество факторов. Сечение стропил и несущего основания должны выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу установленных на крыше приборов (если таковые будут установлены).

Основные элементы

Стропила

Для остова двускатной кровли необходимы следующие элементы:

  1. Мауэрлат – брус значительного размера 150×150 мм или 200×200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен. Он связывает стропильную систему и конструкция здания в общую структуру, распределяет нагрузку, оказываемую на стены.
  2. Конек – наивысшая точка крыши, в которой соединяются стропильные ноги. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает стабильность при ветровых нагрузках.
  3. Стропила – изготавливаются из доски сечением в 70×150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются стропильные ноги, которые крепятся с шагом не меньше 60 см.
  4. Лежень – брус, находящийся параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежень является опорой для стоек и других элементов.
  5. Затяжки – перекладины из досок, соединяющие стропильную ногу.
  6. Стойки – брусья, установленные вертикально, они устанавливаются для поддержки конькового прогона.
  7. Свесы – части стропил, выступающие за границу стен. Они позволяют отводить осадки от дома.
  8. Подкосы – служат для укрепления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
  9. Обрешетка – доски, необходимые для связывания стропил и укладки кровельного материала.
  10. Кобылки – когда длины стропил недостаточно для свеса, набивают дополнительные доски «кобылки».

Разновидности стропильных систем

Схема устройства висячих стропил

Для устройства каркаса двускатной крыши используется несколько типов стропильных систем.

Наслонные – выбор такой конструкции подразумевает наличие опоры в виде стены по центру здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только на изгиб. Верхняя часть стропильной ноги опирается на прогон, а нижняя на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить расходы и выполнить конструкцию меньшего веса.

Висячие – стропильные ноги опираются только на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для придания прочности соединяются затяжкой. Такие стропила обычно собирают внизу и подают прямо для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются сочетания висячих и наслонных стропил.

При установке четырехскатной крыши основой каркас выступают диагональные стропила, соединяющие коньковый прогон и углы здания. На них опираются нарожники – короткие стропила, которые вместе с рядовыми боковыми стропилами составляют основу ската крыши.

Подготовка материала

Огнебиозащита стропильных систем

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину, с уровнем влаги ниже 22%. Она должна быть гладкой и без сучков. Перед монтажом все детали проходят обработку двумя слоями антисептика и средства, препятствующего горению. При обработке стоит пользоваться кистью, а не распылителем, тогда состав лучше впитается. При выборе пиломатериала отдается предпочтение древесине хвойных пород.

Крепление

Собранные стропила

Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используют различные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали – уголки и платины, которые прикручиваются саморезами.

Сечение стропил

Разные размеры бруса

На размеры бруса, используемого для стропил, оказывают влияние:

  • величина пролета;
  • постоянная нагрузка на крышу;
  • воздействие климатических особенностей;
  • угол ската и шаг крепления стропильных ног.

Постоянная нагрузка высчитывается от суммарного веса кровельного материала, утепления и гидроизоляции. С увеличением расстояние между стропилами, требуется материал большего сечения. Коэффициент ветровой и снеговой нагрузки обязательно закладывается при расчете сечения. Распространенным размером стропил является 50×150 мм и 60×200 мм.

Длина стропил

Длина стропил зависит от нескольких факторов

Основанием симметричной двускатной крыши является равнобедренный треугольник. Зная высоту конька, можно вычислить длину стропила по теореме Пифагора. В этом случае она является гипотенузой, а половина ширины дама и высота крыши – катеты.

Установка стропил

Монтаж стропил

Первым этапом при монтаже стропильной системы для любого вида крыши, является укладка и крепеж мауэрлата. Под него обязательно укладывается гидроизоляция в виде рубероида. Этот брус требует просверливания отверстий по длине, в которые вставляются замурованные в кладку шпильки и закручиваются гайкой.

Стропила собраны на земле

Создав основу для каркаса, изготавливают шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для висячей системы. Чтобы создать образец берут две тонкие доски равные по длине стропилу и скрепляют на концах гвоздем. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а получившийся угол фиксируется отрезками доски.

Для разметки монтажных запилов в верхней и нижней части стропил используется второй шаблон. Его основой служит фанера. Собирая ноги, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропил соединяется деревянной или металлической пластиной.

Если собранные стропильные фермы имеют значительный вес, придется пользоваться техникой или приспособлениями для подъема.

Первая пара стропил устанавливается на противоположных фронтонах. Она фиксируется временными подкосами и выставляется по уровню. Между ногами протягивается шнур, как ориентир для установки остальных стропильных ферм. Конструкция соединяется ригелями, подкосами и опорами.

При небольшом пролете стропила не скрепляются коньковым прогоном. Крыша с шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Этот брус крепится как под стропилами, так и над ними. Соединение происходит с запилом и пластинами. При большой длине стропил устанавливаются опорные стойки, предохраняющие от провисания.

Крепление обрешетки

Завершением работы по установке стропильной системы станет крепление обрешетки.

Чтобы знать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

Видео

Автор видео задался целью, не привлекая профессиональных строителей, сделать быстро и недорого добротную, надежную крышу дома своими руками. Что у него получилось, вы узнаете, посмотрев видео:

строительство, чертеж (схема), угол наклона

Возводя жилой дом или любую другую постройку, важно «по серьезному» относится к каждому из его элементов. Фундамент, стены, утепление, коммуникации – все это будет обеспечивать не только комфорт проживания, но и долговечность вашего жилища. То же самое относится и к крыше. Здесь нужно учитывать множество нюансов и факторов. А что составляется основу крыши, конечно, это стропильная система. Имена эта конструкция будет брать на себе все нагрузки. А из каких элементов состоит стропильная система? Какие этапы ее создания, и какие существуют нюансы возведения? Об этом и пойдет речь в статье.

Основные понятия и предъявляемые требования

Стропильная система крыши является важной частью всей конструкции. Именно она будет распределять все нагрузки, а также поддерживать кровельный материал, утеплитель и другие элементы «пирога».

Стропильная система, как правило, выполняется из древесины. Выбор этого материала обуславливается его положительными сторонами. Во-первых, древесина легко поддается обработки. А это значит, что строительство стропильной системы можно легко выполнить своими руками. Во-вторых, материал достаточно прочный и долговечный. Конечно, это будет соответствовать действительности, если деревянные элементы для стропильной системы крыши будут правильно обработаны специальными пропитками.

Кроме того, древесина отвечает всем требованиям, которые предъявляются к стропильным системам. К таковым, в частности, относится:

  1. В первую очередь стропильная система должна быть жесткой. Устройство всех соединений должно обеспечивать неподвижность, как при усилиях сдвига, так и при усилиях распора. Именно поэтому в основу всей конструкции положен треугольник, создаваемый стропилами.
  2. Небольшой вес. Крыша не должна оказывать слишком сильное давление на стены и фундамент. А именно этими качествами, малым весом, и обладают деревянные стропила. Можно использовать и металлические элементы. Но такой вариант применяется только в том случае, если кровельный материал весит слишком много или на крышу будут монтироваться дополнительные тяжелые конструкции.
  3. При строительстве стропильной системы нужно применять только качественные материалы. Это требования предъявляется ко всем элементам дома. Но если речь идет о стропилах, то к качеству материала нужно отнестись более серьезно.

Кроме того, при возведении стропильной системы обязательно нужно предварительно составить план. Без правильного и верно сделанного чертежа возвести такое сложное устройство, будет невозможно. На плане должны быть указаны все размеры, узлы соединения и другие важные параметры. Лучше всего, чтобы вычисления и сам чертеж сделал профессиональный строитель. В этом случае возвести стропильную систему своими руками будет легче.

Какие виды используются

Устройство стропильной системы крыши – это довольно сложная конструкция. Порой сделать ее своими руками бывает затруднительно. Трудности ее строительства напрямую зависит от вида крыши самой стропильной системы. Если речь идет о первом, то тут специалисты могут предложить большой выбор вариантов. При строительстве дома можно использовать следующие типы крыш:

  • односкатный вариант – это наиболее простая разновидность. Стропильная система односкатной крыши является самой простой, и вы легко ее сможете сделать своими руками. Такой вариант крыши чаще всего используют при строительстве хозяйственных построек или гаражей, но и для небольшого жилого дома он вполне подходит;
  • двухскатный вариант – это наиболее часто встречающийся тип крыши. Устройство тут будет посложнее, но построить такую стропильную систему без помощи профессионалов все-таки возможно. Нередко, при желании создать мансардный этаж, используют разновидность двухскатной крыши, ее называют ломанной;
  • четырехскатная. Здесь специалисты могут предложить несколько вариантов крыши. Это может быть как шатровая, так и вальмовая конструкция. Строительство такой стропильной системы четырехскатной крыши своими руками будет затруднено, особенно если у вас нет достаточного опыта в подобных работах.

Есть еще и комбинированные варианты, но они могут быть еще сложнее. Как правило, при строительстве небольшого частного дома используется двухскатная крыша. Поэтому именно о ней и пойдет речь дальше. Другие варианты (кроме односкатного) имеют более сложное устройство стропильной системы. Поэтому ее возведение лучше доверить профессионалам.

А стропильные системы какого типа применяются при возведении крыши? Тут стоит рассматривать два основных варианта, а именно:

  1. Висячая. Этот вариант системы используется в том случае, если длина стропил не будет превышать шести метров. Его часто используют при возведении крыши над небольшими частными домами. Здесь нижний конец стропил упирается в мауэрлат. Сверху опоры нет. Стропила просто соединяются между собой.
  2. Наслонная. В этом случае стропила могут иметь длину до 16 метров. Такой вариант используется в том случае, если посередине дома проходит дополнительная несущая стена или установлены колонны. На них упирается стойка, на которой держится коньковый прогон. Здесь стропила снизу упираются на мауэрлат, а сверху на прогон.

Второй вариант считается более устойчивым, хотя и требует больших затрат материалов и времени на возведения. Также иногда применяется комбинированный тип стропильной системы. Но такой вариант рассматривают при возведении сложной по своей геометрии крыше.

Выбор стропильной системы зависит от размера дома, и типа крыши. Если речь идет о стандартном доме с шириной не более десяти метров, то тут лучше выбрать двухскатный висячий вариант. Для строений с большими размерами используют наслонную стропильную систему.

Основные элементы

Устройство стропильной системы крыши – это сложная конструкция. В ее состав входят множество элементов. К основным из них, в независимости от типа стропильной системы, входят следующие компоненты:

  • Мауэрлат. Этот элемент выполняется из деревянного бруса. Его помещают по всему периметру дома. Мауэрлат должен быть точно выверен по горизонтали. Он служит для того, чтобы равномерно распределить нагрузку от стропильной системы по всем стенам. От мауэрлата можно отказаться, если дом построен из деревянного бруса;
  • Стропила. Этот элемент составляет каркас всей крыши. Стропильная нога определяет уклон скатов и берет на себя основные нагрузки от кровельного «пирога», осадков и ветра;
  • Затяжка. Этот элемент, как правило, располагается снизу стропильной пары. Устройство некоторых систем подразумевает установку затяжки чуть выше середины треугольника. Этот элемент необходим для того, чтобы стропила не разъезжались;
  • Обрешетка. Этот элемент может быть как сплошным, так и разряженным. Все будет зависеть от используемого кровельного материала. Например, если применяется мягкий материал (ондулин и ему подобные), то обрешетку делают сплошной. Металлочерепицу и профлист можно укладывать на доски, расстояние между которыми будут от 10 до 50 сантиметров;
  • Конек. Это верхняя часть крыши. Здесь стропила сходятся, образуя верх треугольника.

Это основные элементы стропильной системы. Но кроме этого, в зависимости от типа и сложности, могут использоваться и другие составляющие. Например, часто в стропильных системах используют стойки и подкосы. Они необходимы для придания устойчивости и прочности всей конструкции. Особенно часто их применяют в тех случаях, когда стропила более шести метров. Также устройство может включать в себя кобылки, прогоны, лежень и так далее.

Кроме того, не стоит забывать и о соединительных элементах. Мест стыковки в стропильной системе довольно много, и каждый узел требует к себе внимания. Часть таких стыков выполняются методом врубки, например, место соединения стропил и мауэрлата. Для других стыковочных узлов используются специальные приспособления (скобы и так далее). Но в любом случае специалисты рекомендуют дополнительно усиливать такие участки, например, при помощи металлических уголков.

Делаем расчеты и составляем план

Стропильная система своими руками – это вполне осуществимая задача. Самое главное – это делать все правильно. Всего одна ошибка, и у вас возникнут проблемы уже в первый год эксплуатации.

Как уже отмечалось ранее, устройство стропильной системы, особенно если речь идет не об односкатной крыше, довольно сложное. Поэтому без предварительных расчетов и составления плана вам не обойтись. А что необходимо рассчитать до начала строительства и, самое главное, как это сделать?  Здесь следует воспользоваться следующей информацией от профессионалов:

Выбор угла наклона ската зависит от нескольких факторов. Во-первых, следует учитывать ветровую и снежную нагрузку. Чем больше угол, тем меньше на нем будут скапливаться осадки. При этом крыша будет испытывать большие ветровые нагрузки. Во-вторых, используемый кровельный материал.  Каждый производитель указывает свой оптимальный угол наклона. Если его соблюдать, то кровельный материал будет работать более эффективно.

Длина стропил напрямую зависит от размера вашего дома и высоты крыши. Высчитать этот параметр можно использую формулу Пифагора. Выбор высоты крыши определяется как дальнейшим использованием чердака, так и предпочтениями во внешнем виде дома. Пример очень простой, если конек расположен высоко, то под кровлей будет много свободного пространства. При этом дом может смотреться не очень привлекательно. Но тут все зависит от ваших личных предпочтений.

Очень важно, когда составляется схема учитывать сечение используемых элементов и шаг их установки. Эти два параметра связаны между собой. Чем больше шаг, тем толще должны быть стропила. Кроме того, величина сечения зависит и от нагрузок, которые будет испытывать крыша. Стропильная система должна выдержать и снег, и ветер и другие воздействия. Поэтому к подбору сечения и шага монтажа нужно подойти ответственно.

После того, как все параметры определены, составляется схема стропильной системы. В ней указывается расположение всех элементов, узлов соединений, и другие сведения. Только имея на руках такую схему, зная устройство всей конструкции, можно приступать к самому строительству, не боясь сделать ошибок.

Видео по теме:

Чтобы правильно составить план стропильной системы, лучше обратиться к профессионалам. Если вы все хотите сделать своими руками, то можно воспользоваться специальными калькуляторами. Их можно найти в интернете или установить на свой компьютер. Такие программы позволяют правильно сделать все расчеты стропильной системы, учитывая размеры дома и предполагаемые нагрузки.

Посмотрите еще статьи:

расчет угла наклона, площади, строительство

Крыша дома должна стать надежной защитой дома от неблагоприятных воздействий внешней среды, отличаться прочностью, устойчивостью, огнестойкостью. Однако застройщиков не меньше волнует ее экономичность. Поэтому «Как построить двухскатную крышу», – вопрос не праздный, если учесть, что строительство такого типа намного выгоднее и практичнее, чем других с более сложной конфигурацией.

Перед  застройщиками часто встает вопрос, как сделать крышу дома надежной, а проживание под ней максимально комфортной. Одной из самых востребованных конструкций является двускатная крыша.

Конструкция двухскатной крыши состоит их отдельных трех элементов:

  • Стропильной системы, которая выполняет роль несущего каркаса для всей конструкции.
  • Изоляционного слоя, который обеспечивает долгий срок эксплуатации кровельной системы.
  • Кровельного материала, имеющего две основные функции: защитную и декоративную.

Важно

Надежность конструкции дома практически зависит от максимально качественного исполнения каждого из этих элементов.

на фото двухскатная крыша

Каркас: основные параметры и характеристика ↑

Перед тем, как сделать крышу, необходимо четко представлять, что из себя представляет каркас, отдельные элементы и особенности монтажа. Основными элементами каркаса считают:

  • кровлю,
  • обрешетку и контробрешетку,
  • стропила,
  • коньковый прогон,
  • стойки,
  • мауэрлат.
  • диагональные и раскосые связи.

Стропильную систему подразделяют на два типа:

  • висячая – в качестве опоры стропил выступают наружные две стены;
  • наслонная – имеет от трех точек опоры на наружных и внутренних стенах.

Типы стропил можно комбинировать: использовать наслонные для частей дома с промежуточными опорами и висячие там, где их нет.

В частном строительстве в основном используют деревянные стропила и обрешетку, выполненные из бруса и доски определенных сечений. Древесина более доступна и обходится дешевле.

Выбор угла наклона ↑


Традиционно двухскатная крыша имеет угол, варьирующийся в пределах 11– 45°. Для более точного расчета стропильной системы используют данные по следующим параметрам:

  • материал для кровли,
  • ветровые нагрузки в местности, где строится дом,
  • снеговые нагрузки в том же регионе.

Эти факторы учитываются в совокупности, поскольку они взаимосвязаны. Например, большой угол крыши в местности с сильными ветрами:

  • требует усиления стропильной,
  • площадь кровли получается больше и, соответственно, потребуется больше материала.

Все это в итоге приводит к значительным дополнительным расходам и, возможно, даже отразится на прочности и надежности каркаса. При расчете оптимального угла наклона пользуются специальными картами снеговых и ветровых поясов.

Важно

Выполняя расчеты угла наклона двухскатной крыши не надо забывать о теплоизоляционных характеристиках снежного покрова. Не стоит пренебрегать природной теплоизоляцией, которая поможет сохранить тепло при отрицательных температурах, и чересчур большой угол, чтобы скорее избавиться снега с поверхности кровли.

Высота ↑


Таким образом, уклон необходим, чтобы атмосферные осадки на ней не застаивались и, соответственно, не продавливали кровлю. Зная его значение, можно точно рассчитать, на какую высоту должен быть поднят конек крыши.

Если двускатная крыша имееет уклон в 45°, то высота конька составляет половину ширины дома. Для других углов вычисление этого показателя сводится к умножению половины ширины дома на соответствующий коэффициент.

Пример

Например, если ширина дома равна ширине 8 м, а крыша имеет уклон в 40°, расчет проводят следующим образом: 4 х 0,839=3,356, где 4 м – это половина ширины дома, 0,839 – коэффициент подъема, соответствующий 40°.

Как рассчитать площадь: основной расход кровельного материала ↑

При вычислении площади любой крыши:

  • не вычитывают элементы типа дымоходных труб, вентиляционных отверстий, кровельных и мансардных окон;
  • точно определяют длину ската от нижнего края конька до нижней части карниза;
  • принимают во внимание свесы, парапеты и т. д.
  • учитывают тип покрытия.

Для простых двухскатных крыш, скаты которой представляют собой параллелограммы,  площадь равна:

S общ= 2ab = 2a + 2b, где a и b, соответственно высота и ширина параллелограмма.

После завершения вычислений желательно к получившейся площади прибавлять ее десять процентов – это перекроет возможные погрешности.

Как правильно сделать двухскатную крышу и не допустить ошибок ↑

Строительство можно разделить на следующие этапы:

  • возведение конструкции стропильной системы;
  • создание изоляционного ковра, состоящего из слоев гидро-, паро- теплоизоляции, а при необходимости также шумоизоляции;
  • укладка покрытия для кровли.

К строительству приступают, закупив весь необходимый материал, количество которого было рассчитано на основе сделанного ранее чертежа.

  • Установка мауэрлата. Брусья мауэрлата к стенке дома можно крепить одним из следующих способов.
  • Заливка армопояса со шпильками – на стенки дома заливают пласт бетона, в который сразу с шагом в метр–полтора вмуровывают штыри с резьбой (шпильки). Шпилька должна выступать из бетона на 3 см, чтобы было возможно завинтить гайкой при окончательном креплении. Высота армопояса примерно 20-30 см.
  • Установка шпилек в последних рядах кладки – их устанавливают в 3–4 верхнем ряду. При укладке стенки штыри легко входят в межкирпичный раствор. В этом случае необходимо высчитать, чтобы с учетом высоты мауэрлата при закладке штырей остался небольшой выступ для гайки.
  • На шпильки перед установкой мауэрлата кладут один или два пласта гидроизоляции (рубероид).
  • Установка стропил и крепление к мауэрлату. Чтобы все стропила были идентичны, рекомендуется выполнить для них единый эталонный шаблон, по которому будут углы и доски стропильных ферм. К мауэрлату стропила лучше крепить, используя крепежи и внутренний вырез в стропильной ноге.

Если верхний стык стропильного треугольника проводят без конька, лучше это делать встык, фиксируя по бокам с помощью креплений и болтов.

Рекомендуем

Крепление встык делают следующим образом: стропильные ноги подгоняются под требуемый угол наклона, остатки вертикально срезаются, и срезы соединяются своими вертикальными границами.

При пролетах больше 4,5 м необходим вспомогательный крепеж стропил и конькового бруса. В этом случае под конек устанавливают подпорки. Правда, они несколько усложняют конструкцию стропильной фермы и увеличивают ее вес, но при этом усиливают жесткость конструкции. К коньковому брусу стойки фиксируют с помощью особых креплений, а со стропилами – скобами.

  • Установка обрешетки и кровельного пирога. Закончив монтаж стропил, укладывают обрешетку – в зависимости от будущего кровельного материала, либо разреженную, либо сплошную. Укладку проводят с небольшим, примерно 300 мм, выпуском над фронтоном – для карниза.
  • Между установленными стропилами прокладывают теплоизолятор, пароизоляцию и гидроизоляционный пласт. Пароизоляцию укладывают на теплоизолятор с внутренней стороны стропил, а гидроизоляцию – с внешней стороны после обрешетки. Завершают строительство двухскатной крыши укладкой кровельного материала.

© 2021 stylekrov.ru

Стропильная система двускатной крыши своими руками

    Двускатная крыша – это конструкция с двумя скатами, наклонными к наружным стенам. Она считается лучшей из трех форм крыш и потому достаточно распространена и проста в монтаже.

    Хоть и стропильная система крыши с двумя скатами не очень сложна в ее создании, но и в процессе строительства ее есть свои особенности.

 

    Крыша с двумя скатами в разрезе представляет треугольник с равными либо различными по длине сторонами. Треугольник крыши опирается на стены дома. Каркас двускатной крыши делается из того же материала что и основная часть дома.

    Крыша с двумя скатами очень удобна и популярна в строительстве, так как чердачное помещение можно сделать жилым, переоборудовать в комнату, если хорошо утеплить кровлю. Такая крыша получается цельной и прочной, и очень долго прослужит вам без ремонта. Также двускатная крыша обойдется вам гораздо дешевле, чем, например, шатровая.

    Угол наклона крыши с двумя скатами обычно около 40 градусов. Если в вашем регионе большое количество осадков, то угол наклона необходимо сделать больше. Но в этом случае следует обратить особое внимание на укрепление кровельного материала и самой конструкции крыши, так как ветер может повредить конструкцию.

С чего же следует начать строительство крыши?

    Сначала нужно произвести расчеты для материалов, которые понадобятся для крыши, чтобы не было излишков. Ну и, конечно, чтобы в процессе строительства не было необходимости вновь ехать за материалами. Допустим, что размеры вашей крыши составляют 8 на 12 метров. Скаты делаются по стене большей длины, и поэтому будут равны 12 метрам. Также нужно измерить высоту ската. Измеряем высоту самого треугольника коробки посередине и получаем примерно 4 метра. Далее делаем расчеты, применяя Теорему Пифагора. То есть, если разделим треугольник конструкции посередине напополам, получим 2 треугольника, 2 стороны которых составляют по 4 метра. Затем вычисляем квадрат этих сторон и получаем 16 и 16. По формуле их нужно сложить и вычислить квадратный корень из суммы. При данных значениях получается скат высотой в 5,6 метра. Затем длину ската (12 метров) умножаем на 5,6. Получаем площадь одного ската 67,2 метра. Поэтому площадь всей крыши равна 134,4 метра. При покупке кровельного материала необходимо учитывать нахлест его, и следует делать расчеты с учетом минимум 10 процентов запаса от площади всей крыши, то есть к 134,4 нужно прибавить 10 процентов. Также из этого расчета известна стала длина стропил, она такая же, как и высота ската (5,6 метра). Стропила укладываются через 1 метр, то есть на крышу длиной в 12 метров понадобится 12 стропил плюс 1 балка; в итоге по 13 штук с каждой стороны.

    Теперь время делать саму стропильную систему. Сначала необходимо установить мауэрлат (опорный брус). В доме из дерева им послужит брус размером не меньше чем 10 на 10 см. А в доме из камня послужит швеллер и другие конструкции. Если крыша двускатная, то необходимости укладывать мауэрлат со всех сторон нет. Он укладывается только с двух сторон, которые будут опорными для крыши. Только изначально нужно между стеной и опорными брусьями нужно положить гидроизоляцию.

    Особое внимание уделите выбору досок для стропильной системы. Они не должны быть влажными, допустимо около 15 процентов влажности, максимально ровными, количество сучков не превышать 3 на погонном метре. И обязательно доски нужно обработать защитным средством. Если на эти свойства древесины не обратить внимания, то крышу, возможно, «перекосит».

    Чтобы каркас было удобнее устанавливать, смонтируйте заранее стропильные фермы. У опорного бруса на стропилах делается зарезка для максимально крепкого фиксирования. Также у конька делаем зарезку на стропиле, чтобы получилась единая конструкция. Прикручиваем все болтами или приколачиваем. Далее устанавливаются промежуточные стропила. Если необходимо усилить крышу, то следует установить дополнительные фиксирующие элементы.

    Теперь к стропилам необходимо строительным степлером прикрепить гидроизоляцию. Крепится она снизу вверх. Причем не должно образовываться каких-либо провисаний материала. Он должен быть плотно натянут. Гидроизоляционный материал защитит от влаги. Теперь можно устанавливать контробрешетку из бруска 5х5 см. Затем необходимо приколотить обрешетку – доски 2,5 на 15 см крепят на определенном равном расстоянии (около 30 см). Крайняя доска обрешетки должна быть толще, чем все, подойдет 4 на 15 см. От крайней доски и начните приколачивать обрешетку гвоздями около 2 раз длиннее ширины доски. К коньку доски должны быть приколочены плотнее друг к другу. Расстояние между досками уменьшите в два раза.

    Если вы планируете сделать чердачное помещение жилой комнатой, то перед укладкой кровли необходимо дополнительно утеплить крышу. Затем укрепите кровельный материал. Изнутри дома также нужно будет уложить пароизоляционную пленку с вентзазором, чтобы не было дополнительной влаги и отсыревания внутренней отделки помещения.

    Расчет стоимости кровельных материалов можно рассчитать при помощи калькулятора кровли.


виды (висячая и наслонная), устройство крыши с мансардой + чертежи, схемы и фото

Стропильная система — мощный каркас кровли для удерживания кровельного покрытия и других элементов.

Насколько правильно устроен кровельный каркас зависит прочность крыши в целом.

Иначе может ухудшится ее функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме.

Поэтому нужно правильно подойти к выбору стропильных систем и верно составить план стропил двускатной крыши.

А как произвести расчет стропильной системы вы можете прочитаете здесь.

Содержание статьи

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

В зависимости от назначения помещения, размеров двухскатной крыши, устройство стропильной системы двухскатной крыши классифицируются следующим образом: висячая система и наслонная.

Висячая система

Висячая стропильная система двухскатной крыши имеет опору только на несущие внешние стены здания.

В зависимости от ширины пролета, проекта крыши устройство висячих систем имеет особенности.

Для небольших домов

Висячую конструкцию целесообразно возводить для строений, где расстояние от одной стены до противоположной не превышает 6 метров. Каркас имеет вид треугольника.

Чтобы усилить несущую способность граней каркасного треугольника, используют несколько методов:

  • Основания стропильных ног в вершине закрепляют накладками;
  • Используют на боковые части бруски большего сечения;
  • Закрепляют бруски, производя их врубку в коньковый элемент;
  • Наращивают скаты для оборудования навеса путем вырубки в наращенных досках проем для каркасного бруса так, чтобы они сводились за линией, проходящей от края внутренней стены к наклону стропила.

ВАЖНО!

Используя данные методы, можно распределить нагрузку по всей конструкции.

Усиление каркасного треугольника

Для мансардных крыш

При обустройстве каркаса под мансарду следует обратить внимание на некоторые моменты:

  • Обязательный монтаж мауэрлата, на который каркасный брус устанавливается путем врубки;
  • Установка ригеля — основания для потолочного навеса этажа. Самый эффективный вариант крепления — врубка ригеля в стропило полускворднем;
  • Длина доски скоса должна быть длиннее линии стены;
  • Сечение каркасных брусков должно быть максимальным;
  • Затяжку следует закрепить подвеской. При длинной затяжке требуется ее укрепление в центре с помощью прибитых досок сверху и снизу.

ОСТОРОЖНО!

Особое внимание следует уделить креплению элементов, так как мансарда испытывает нагрузки снаружи и внутри.

Кроме того, стропильная система двухскатной крыши с мансардой оборудуется утеплителями, что увеличивает нагрузку.

Стропильный каркас для мансардных крыш

Для больших домов

При пролете больше 6,5 метров для монтажа висячей системы требуется установить больше закрепительных элементов, чтобы не допустить провиса затяжки, который вызывает ее собственный вес.

Моменты, которые необходимо учесть:

  • Затяжку целесообразно изготовить из двух брусьев путем врубки, закрепить металлическими пластинами;
  • В центральной части каркаса следует установить бабку;
  • Для уверенного распределения тяжести к бабке и стропильным доскам лучше крепить подкосы, а также другие удерживающие элементы.

При установке системы подвесного типа иногда может обойтись без монтажа мауэрлата и ограничиться установкой на гидроизоляционную пленку досок. Кроме того, висячая система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работы по обустройству кровельного каркаса.

Висячая система

Наслонная система

Отличие конструкции наслонного типа от висячей в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием установки наслонной системы является монтаж мауэрлата.

Проект системы предусматривает монтаж как распорного, так безраспорного каркаса.

Безраспорный каркас

Безраспорный каркас следует устанавливать в домах, имеющих бревенчатые стены. При монтаже стропил, их основания должны крепиться к мауэрлату.

Варианты крепления основания системы к мауэрлату:

  • Путем скашивания подошвы стропильной ноги таким образом, чтобы площадь ее с мауэрлатом была одинаковой, а выруб не превышал 0,25 см высоты балки. При этом стропила, не соединяясь между собой, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
  • Путем соединения одним гвоздем стропильных брусьев у конька — вверху, и шарнирного соединения гибкой металлической пластиной к мауэрлату — внизу.

При креплении стропильных ног без соединения их в коньковой части следует особое внимание уделить точности расчетов.

Даже при незначительных расхождениях в схеме, на стены здания будет действовать распорное давление, которое может привести к разрушению стен.

Безраспорный каркас

 

Со схватками

Для усиления конструкции и придания ей устойчивости, к стойкам конструкции монтируют схватки. Следует использовать брус того же сечения, как и для стропил. Для увеличения прочности схватки прибивают с обоих сторон бруса.

Такой же вариант крепления эффективен при прочной фиксации конькового элемента, что препятствует смещению кровли в горизонтальном направлении.

Каркас со схватками

С подкосами

Подкосы усиливают несущую способность деревянного каркаса и обеспечивают прочность стропильной доски.

Важное требование при установке подкоса — правильно вымеренный угол среза, который дает возможность плотно прилегать подкосу к соединяемым элементам.

ВНИМАНИЕ!

Если при наслонной системе опорная часть находится по центру основания каркаса, то подкос крепится под углом 45° к горизонтальной линии, если опора находится ближе к одной из несущих стен, то угол крепления может быть другим: от 45° до 53°.

Каркас с подкосами целесообразно возводить в местах, где есть вероятность посадки фундамента, или в деревянных постройках, где допустима небольшая усадка стен.

Каркас с подкосами

С двумя опорами внутри помещения

Когда имеются две опоры в виде внутренних стен, то при обустройстве стропильных ног под них подкладывают балки. Если балки не установлены, то к основанию стропил прибивают стойку, опирающуюся на внутреннюю опору.

Подстропильные балки устанавливаются на несущих опорах. На опорах внутри помещения устанавливают лежни, на которые падает нагрузка от подстропильных балок со стоек. Стропилы подрезают таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и закрепляют.

При такой конструкции коньковый прогон не устанавливают.

Для обеспечения безраспорности конструкции крепят затяжки.

Стабильность конструкции обеспечивается с помощью стоек, которые установлены горизонтально от внутреннего основания к стропильной ноге, и расшивок, — деревянных балок, которые соединяют основания стоек наискосок.

Если конструкция распорная, то над прогоном крепится балка, соединяющая каркасные ноги, — ригель.

Наслонная система

Виды стропильных систем

Устройство стропил для мансардной крыши

Перед монтажом стропильной системы под мансарду, необходимо правильно рассчитать нагрузку кровли и учесть другие факторы, которые могут повлиять на ее функциональность. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками.

Монтаж стропильной системы выполняется поэтапно:

  • Устанавливают мауэрлат на гидроизоляционный слой. Крепят доску к стенам скобами или гвоздями и привязывают металлической проволокой к заранее подготовленным в стене крюкам;
  • Выпиливаются элементы каркаса;
  • Изготавливается основной прямоугольник из затяжки и стоек;
  • Монтируются два средних прогона, к которым крепят нижние стропильные брусья;
  • Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установить верхние стропила, соединив их у верхнего основания, закрепив коньковую балку и боковой прогон;
  • Усиливают конструкцию необходимыми элементами: затяжками, стойками, подкосами, дополнительными упорами.

После установки каркаса на него укладывают пароизоляционную пленку, устанавливают обрешетку, элементы кровельного пирога и покрывной материал.

Устройство мансардной крыши

Устройство стропил для чердачного помещения

Чердак двухскатной крыши имеет самую простую висячую систему.

Для чердачного перекрытия целесообразно изготовить готовые фермы на земле, а затем их поднять на крышу, предварительно установив мауэрлат.

Фермы состоят из стропильных ног, прочно закрепленных затяжкой у нижнего основания. Можно дополнительно использовать подкосы или бабки.

Большое значение имеет закрепление затяжек на стропилах. Рекомендуется устанавливать затяжки так, чтобы их брусья располагались за линией стены на полметра, тогда отпадет необходимость дополнительно устанавливать свес.

Как изготовить стропила самостоятельно вы можете прочитать здесь.

Фермы закрепляют с помощью верхних и нижних прогонов.

Стропильная система для чердачного помещения

Стропильная система двухскатной крыши: элементы

При обустройстве каркаса двухскатной крыши используют элементы:

  • Мауэрлат. Элемент, который крепится к несущей стене. К нему монтируется вся конструкция стропильного каркаса;
  • Прогон. Брус, соединяющий стропильные ноги по бокам и в коньковом элементе;
  • Затяжка. Балка, прикрепленная к стропильным ногам, препятствующая их расхождению;
  • Бабка. Брус, расположенный вертикально и закрепленный у конька и затяжки;
  • Подкос. Планка, соединяющая под наклоном лежень и стропило;
  • Стойка. Вертикально упирается в лежень и стропило;
  • Конек. Балка соединения верхних оснований стропил;
  • Кобылка. Наращиваемая часть стропила для свеса;
  • Свес. Дополнительная конструкция, служит для защиты от дождя наружной стены;
  • Обрешетка. Решетка, установленная на стропильный каркас для прикрепления покрывного слоя.

Совокупность нескольких элементов (стропил, стоек, раскосов) в одной плоскости называется фермой.

Стропильная система двухскатной крыши, чертежи и фото ниже:

Чертеж элементов стропильной системы

Узлы стропильной системы двухскатной крыши

Надежное закрепление узлов конструкции обеспечивает прочность и выносливость конструкции, способствует увеличению ее срока службы.

Прочность основания двухскатной крыши зависит не только от правильного крепления.

Так же она состоит из правильного расчета всех элементов каркаса, от выверенного определения типа конструкции на этапе проекта.

Стропила для двухскатной крыши соединяются с разными элементами конструкции.

Основные узлы конструкции:

  • С балкой: крепят либо шипованным зубом, либо зубом с упором. Дополнительно используют уголки. К балке монтируют, вырезая упор для шипа в балке с гнездом. Одинарный зуб крепят с шипом и упором. Если делают врубку, то расстояние от края бруска должно быть 0,2 — 0,4 м;
  • С мауэрлатом: при жестком креплении используют уголки или делают запил, который закрепляется гвоздями или скобами, при шарнирном — двигающийся металлический крепеж, при запиле — гвоздь или скоба;
  • С коньком: обрезав край под углом крепят встык с помощью гвоздей, закрепив скобой или накладной доской. Внахлест доски скрепляют болтом или шпильками.

В зависимости от пролета элементы крепят:

  • Бабкой. Верх — скобами и хомутом, низ — хомутом;
  • Подкосом. Верх крепят к стропило, низ — к бабке;
  • Стойками. Крепят деревянными или металлическими накладками, шпильками.

Схема стропильной системы двухскатной крыши представлена ниже:

Схема узлов стропильной системы

Полезное видео

В данном видео вы узнаете о том, как строится двускатная крыша и стропильная система мансарды.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

устройство и монтаж своими руками, видео и фото


Стропильную систему двухскатной крыши под силу возвести даже новичку, так как это довольно простая конструкция. Для возведения двухскатной стропильной системы необходимо заранее ознакомиться с деталями, подсчитать необходимые материалы для монтажа и выполнить требуемые расчеты. Следует знать, что при расчетах несущая способность данной конструкции зависит от влияния внешних факторов, таких как ветер, снег, а так же давление веса материалов.

Для того чтобы процесс строительства стропильной системы двухскатной крыши дался Вам как можно легче, ниже представлена подробная пошаговая инструкция по строительству стропильной системы своими руками.

Требования к строительным материалам


Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Инструменты для возведения стропильной системы


Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:

  • рулетки, разной длины 5, 10, 20 метров;
  • маркеры, карандаши;
  • шнур, для натяжки;
  • молотки, разных назначений, гвоздодер;
  • ножницы, для раскроя;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • скотч;
  • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
  • шуруповёрт с насадками;
  • разметки, уровни горизонтальный и вертикальный;
  • рейки, линейки;
  • пена монтажная;
  • страховочный ремень и веревка — для безопасной работы.

Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

  • для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
  • для металлочерепицы — 14 гр.;
  • ондулин — 6 гр.;
  • профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Таблица размеров стропил, в зависимости от шага их установки
Длина

стропил, мм

Расстояние между стропилами, ммРазмер сечения бруса стропил, мм
до 3000120080 × 100
до 3000180090 × 100
до 4000100080 × 160
до 4000140080 × 180
до 4000180090 × 180
до 6000100080 × 200
до 60001400100 × 200

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу.  Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат.
  2. Лежни.
  3. Стойки.
  4. Стропила.
  5. Подкосы.
  6. Затяжки.
  7. Обрешетка.

Монтаж мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

  • крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
  • шпильки вставляются в кладку;
  • простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

  1. Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
  2. Разметить шаг установки стропильных ног.
  3. Заготовить по размеру стойки.
  4. Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
  5. Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
  6. Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
  7. Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
  8. Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
  9. Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

  1. Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
  2. Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
  3. При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

  1. Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
  2. Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
  3. Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

Устройство обрешетки

По стропилам кровли устраивается обрешетка. Она служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

  • под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.
  • под кровлю из профнастила обрешетку выполнить разреженную. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
  • обрешетку под стандартный шифер делать с шагом 500 мм из бруска 75×75 мм или 50×50, а так же доски от 30×100 мм. Следует учесть особенности конструкции кровли, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Сплошную обрешетку устраивать по скату кровли.

Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

Рекомендуем посмотреть видео, где наглядно можно посмотреть на конструкцию стропильной системы двухскатной крыши, послушать советы профессионалов по строительству крыш.


Карнизные свесы

Устраиваются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраивают плотно без щелей. Заключительный этап по устройству кровли.

Схема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

Фронтон

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.


Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.
Из брусков и досок возводится каркас. Эти элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, далее все крепится гвоздями. Обшивка производится доской, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема создается каркас по размерам окна. В случает утепленного чердака, необходимо будет утеплить и фронтон. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяют утеплитель из минерально ваты с пониженной горючесть. С наружной стороны каркас обшивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал вставляют паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

Как создать двускатную крышу без потолка | Home Guides

Двускатная крыша – это тяжелая конструкция, и если вы хотите предотвратить обрушение крыши, вам необходимо правильно построить каркас. В традиционном каркасе элементы каркаса, образующие потолок здания, играют важную роль в поддержании устойчивости крыши. Когда эти потолочные элементы снимаются, их необходимо заменить чем-то другим, что выдержит вес крыши.

Стропила и коньковые доски

При обычном двускатном каркасе крыши скат крыши образован стропилами, идущими по диагонали вниз от вершины крыши к вершинам внешних стен здания.Верхние концы стропил упираются в коньковую доску – горизонтальный элемент каркаса, проходящий по пику крыши. Коньковая доска служит только как поверхность для крепления стропил и не выдерживает никакой вес крыши; вес вместо этого поддерживается стенами, на которые опираются нижние концы стропил. Вес оказывает внешнее горизонтальное усилие на стены, и в обычном каркасе этой силе противодействуют стропильные стяжки, которые представляют собой горизонтальные элементы, которые проходят между нижними концами стропил в верхней части стен и не позволяют стропилам расширяться наружу. .Стропильные шпалы также являются балками перекрытия в интерьере здания, а когда в интерьере есть собор или сводчатый потолок, стропильные связи отсутствуют.

Хомуты

Хомуты – альтернатива стропильным шпилькам в обрамлении, где использование обычного потолка нежелательно. Подобно стропильным шпалам, воротниковые шпалы представляют собой горизонтальные элементы, которые связывают стропила вместе и противостоят силе, которая пытается заставить нижнюю часть стропил растягиваться горизонтально и выталкивать стены наружу.Однако воротниковые стяжки расположены выше по стропилам, так что они охватывают внутреннее пространство на более высоком уровне, чем верх стен. Если манжеты расположены выше одной трети высоты стропил, они не смогут противостоять горизонтальной силе.

Коньковая балка

Структурная коньковая балка может устранить необходимость в стропильных шпалах или воротниковых связках. Коньковая балка занимает то же положение, что и коньковая доска, но изготовлена ​​из более тяжелых пиломатериалов и, в отличие от коньковой доски, поддерживается на концах фронтона конструктивными колоннами.Опора позволяет балке выдерживать вес крыши, снимая нагрузку с нижней части стропил и устраняя горизонтальное воздействие на стены. При использовании конькового бруса нет необходимости в конструкционном перекрытии внутри здания.

Фермы крыши

Фермы крыши – это сборные элементы каркаса, которые точно спроектированы таким образом, чтобы они могли адекватно поддерживать крышу здания при использовании минимально возможного количества пиломатериалов. В некоторых типах ферм, называемых ножничными фермами, используются внутренние опорные элементы, которые связывают верхние части ферм вместе над уровнем верха стены.Нижние пояса фермы не горизонтальны; они наклонены вверх к пику крыши, поэтому внутренняя структура фермы кажется похожей на стропила в потолке собора.

Ссылки

Writer Bio

Эван Гиллеспи вырос, работая в своей семье, занимаясь производством оборудования и товаров для дома, и является опытным садовником. Он пишет на темы дома, сада и дизайна с 1996 года. Его работы публиковались в South Bend Tribune, Fort Wayne Journal-Gazette, журнале Arts Everywhere и многих других изданиях.

Калькулятор фермы двускатной крыши | Использование стропил или ферм

Использование изготовленных стропильных ферм может значительно сократить трудозатраты при устройстве двускатной крыши по сравнению со строительными стропилами.

Фермы могут быть построены из пиломатериалов меньшего размера, чем стропила, и часто их стоимость ненамного превышает стоимость обычных стропил.

Поскольку они могут быть закреплены непосредственно на месте, требуется гораздо меньше труда по сравнению с надрезом рта, отвеса и хвоста птицы на отдельных стропилах.

Наш калькулятор стропильных ферм может помочь вам при покупке ферм путем определения необходимого количества ферм и линейных опор.

Терминология фермы



Как ввести размеры
24 фута 24
24 фута 6 дюймов 24 6
24 фута 6 и 1/2 дюйма 24 6 1/2

Значение 25-5-0-5

Постоянная нагрузка на верхний пояс (снег) 25 фунтов / кв.
Соединительные пластины обычно имеют размер от 16 до 20, в зависимости от требований к конструкции фермы.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Представленная здесь информация не предназначена для замены чертежей фермы.

Необходимо получить чертежи инженерных ферм для конкретных участков площадки, включая снеговую нагрузку, скорость ветра, высоту стены карниза, длину здания и фактор важности (использование здания).

101

101 Модернизация Требуется .Согласно разделу 553.844, Законодательство Флориды, укрепление существующих построенных на месте домов для одной семьи должны быть предусмотрены жилые сооружения, способные противостоять ураганам. Сайт построен одно- Под семейными жилыми домами понимается построенный на участке отдельно стоящий дом для одной семьи. жилые постройки.

101,1 Когда крыша на существующем индивидуальном жилом доме, построенном на месте, является заменен , следующие процедуры должны быть разрешены выполняет кровельный подрядчик :

(а) Крепления и крепления кровельного настила должны быть усилены и исправлены в соответствии с требованиями раздела 201.1.

(б) При необходимости должен быть предусмотрен вторичный водный барьер. по разделу 201.2.

101,2 Когда заменена крыша на здании, которое находится в разносимых ветром обломках регион, как определено в s. 1609,2 Флориды Строительный кодекс, здание и страховая стоимость которого составляет 300 000 долларов США или более или, если здание не застраховано или для которого имеются документы Страховая стоимость не указана, имеется справедливая оценка конструкции на для целей адвалорного налогообложения в размере 300 000 долларов США и более:

(a) Соединения крыши и стены должны быть улучшены в соответствии с требованиями раздела 201.3.

(b) Обязан Модернизация соединения крыши и стены не требуется более 15 процентное увеличение стоимости переналадки кровли.

(c) Где полная модернизация всех соединений между крышей и стеной, как указано в Разделе 201.3 превысит 15 процентов стоимости проекта переналадки кровли, приоритеты, указанные в Разделе 201.3. 7 5 используется для ограничения объем работ до 15-процентного лимита.

101.3 Когда любая деятельность, требующая разрешения на строительство, подана заявка на 1 июля 2008 г. или после этой даты, и ориентировочная стоимость которой составляет 50 000 долларов США или более для здания, расположенного в районе разносимых ветром обломков. как определено в s. 1609.2 Строительного кодекса Флориды, Здание, страховая стоимость которого составляет 750 000 долларов США или более, или, если здание не застрахован или по которому не представлены документы о страховой стоимости, имеет справедливая оценка конструкции для целей адвалорного налогообложения 750 000 долларов или больше.:

(а) Защита открывания в соответствии с требованиями Строительного кодекса Флориды, Строительного кодекса Флориды или Строительного кодекса Флориды, Жилой для новых строительство должно быть предусмотрено.

101,4 Когда В ходе строительства предусматривается модернизация ограждений фронтонных концов, которые в противном случае требуется разрешение, методы, указанные в Приложении А, должны быть разрешены.

201 Крыша Системные методы смягчения последствий. Крыша крепление обшивки, вторичные водные преграды, соединение крыши со стеной и В соответствии с этим разделом допускается использование жестких концевых распорок.

201,1 Крыша крепление обшивки для на месте жилые дома на одну семью. Для сборки на месте односемейные жилые конструкции крепеж и расстояние, требуемые в Таблице 201.1, считаются соответствующими требования раздела 507.2.2 из Флориды 2004 г. Строительный кодекс, существующее здание.

Доска настила кровельная закрепленные не менее чем двумя гвоздями 8d в элементах каркаса крыши, считаются быть достаточно связным. Доска крыши настил закреплен крепежными деталями меньшего размера, чем гвозди 8d, или менее двух 8d гвозди на доску считаются достаточно соединенными, если две головки 8d обрезаны, гвозди с круглой головкой или кольцевым стержнем установлены на каждом элементе каркаса.

Дополнительный крепеж в соответствии с требованиями Таблицы 201.1 должно быть 8d гвозди с круглым хвостовиком с круглой головкой и минимальными размерами:

1. Номинальный диаметр хвостовика 0,113 дюйма

2. Кольцо диаметром 0,012 над диаметром хвостовика

3. От 16 до 20 колец на дюйм

4. Полный диаметр круглой головки 0,280 дюйма

5. Кольцевой хвостовик, выступающий минимум на 1 от кончика гвоздь.

6. Минимальная Длина гвоздя 2-1 / 4 дюйма

Таблица 201.1

Дополнительные крепежные детали на краях панелей и Промежуточное обрамление

Существующий крепеж

Существующий интервал

Скорость ветра 110 миль / ч

или менее

дополнительное крепление должно быть

не более

Скорость ветра больше

более 110 миль / ч

дополнительный

крепление не должно быть больше

Скобы или 6д

Любые

6 о.c. б

6 o.c. б

8d подрезанная головка, с круглой головкой или кольцевым хвостовиком

6 o.c. или менее

Нет необходимости

Нет необходимости

Головка с зажимом 8d, круглая головка или или кольцевой хвостовик

Больше

6 о.c.

6 o.c. а

6 o.c. b a

8d круглая головка

кольцо хвостовик

Более

6 o.c.

6 о.c. а

6 o.c. а

а. Максимальный интервал определяется на основе существующих застежки и дополнительные застежки.

г. Максимальный интервал определяется на основе только дополнительные крепления.

201,2 Крыша вторичный водный барьер для индивидуальных жилых домов на месте. Должен быть установлен вторичный водный барьер. с использованием одного из следующих методов при замене кровли при замене кровли перетяжка.

a) Все стыки структурной панели крыши обшивка или настил должны быть покрыты полосой шириной не менее 4 дюймов. самоклеящаяся полимерно-модифицированная битумная лента, наклеиваемая непосредственно на оболочку или профнастил. Палуба и самоклеющиеся полимерно-модифицированная битумная лента должна быть закрыта одним из подкладочных материалов. системы, одобренные для конкретного кровельного покрытия, применяемого на крыше.

b) Вся крыша должна быть покрыта одобренный самоклеящийся битум модифицированный полимером колпачок лист. Никакой дополнительной подкладки не требуется поверх этой крышки листов для новых установок.

c) вся кровля должна быть покрыта одобренным войлоком 30 #, пропитанным асфальтом. Подложка установлена ​​с гвоздями и пластинами, как требуется для HVHZ. (Сверху не требуется дополнительной подкладки. этого листа).

d) O за пределами HVHZ, – подкладка, соответствующая разделу 1507.2.3 Строительный кодекс Флориды, крепление здания, как описано ниже, или a слой пропитанного асфальтом фетр № 30 одобренный должен быть установлен. Фетр закрепляется 1 круглой пластиковой крышкой или металлические колпачковые гвозди, прикрепленные к забиваемой гвоздями колоде в виде сетки в 12 дюймов (305 мм) расположены в шахматном порядке между перекрытиями, с зазором 6 дюймов (152 мм) на перекрывает.Для спусков от 2:12 до 4:12 и дополнительный слой войлока укладывается гонт и внахлест 19 и закрепил, как описано выше. (Никакой дополнительной подкладки сверх этого не требуется. простыня).

Исключения :

1. Уклоны крыш <2:12, имеющие сплошную кровельную систему, считаются соответствовать требованиям раздела 201.2 для вторичного водного барьера.

2.Кровельные системы из глины и бетонной черепицы, установленные в соответствии со Строительным кодексом Флориды. считаются соответствующими требованиям раздела 201.2 для Вторичной воды Барьеры.

1. Подложка из войлока 30 #, пропитанная асфальтом, с гвоздями и оловянные вкладки, необходимые для HVHZ, покрытые либо одобренным самоклеящийся полимерно-модифицированный битумный защитный лист или одобренный защитный лист нанесенный с использованием утвержденного применения горячей швабры, считается отвечающим требованиям требования к вторичной водной преграде.

201.3 Примыкания кровли к стене для индивидуальных жилых строений, построенных на месте . Где требуется Разделом 101.2, пересечение каркаса крыши со стеной ниже должны быть усилены металлическими соединителями, зажимами, ремнями и крепежными деталями. такой, что уровень производительности равен или превышает возможности подъема, как указанные в таблице 201.3. Как альтернатива инженерной конструкции, предписывающие решения по модернизации приведено в разделах 201.3. 3 1 –201. 3. 6 4 должны быть признаны отвечающими установленным требованиям по модернизации крыши до стены.

Исключения :

1. Где это может быть продемонстрировано (по коду документация на дату принятия и дату выдачи разрешения), что от крыши до стены соединения и / или требования к непрерывному пути нагрузки от крыши к фундаменту были требуется во время первоначального строительства.

2. От крыши до стены соединения не требуются, если только оценка и установка соединения на фронтонах или на всех углах можно выполнить за 15% от стоимости замены кровли.

201.3.1 Доступ для модернизации крыши до стены Связи. Эти положения не предназначены для ограничения средства для доступа к конструктивным элементам крыши и стены для модернизации соединения. Модернизация соединений крыши и стены может быть выполнена путем доступа через область под карнизом, сверху через крышу или изнутри дом. Способы вышеуказанного доступа включают снятие панелей крыши или их частей или удаление частей обшивка крыши в выбранных местах, достаточно большая для доступа, просмотра и установка дооснащенных разъемов и крепежа.

Где панели или разделы удаляются, удаленные части не подлежат повторному использованию.Необходимо использовать новую обшивку и закрепить ее, как указано в новое строительство.

201.3.2 Частично недоступные ремни: Если часть ремня недоступна, если наблюдаемая часть ремешка застегивается в соответствии с этими требованиям, то считается, что недоступная часть ремешка соответствует с этими требованиями.

201.3. 3 1 предписывающий метод для двускатных крыш на деревянной каркасной стене. Достаточная обшивка карниза должна быть удалена, чтобы обнажить минимум 6 футов элементов каркаса, измеренного от угла, вдоль внешняя стена с каждой стороны каждого фронтона . В анкеровка каждого из открытых стропил или фермы в пределах 6 футов от элементы каркаса, измеренные от до мм. угол вдоль внешней стены с каждой стороны каждого фронтона должен быть проверен.Если ремешок отсутствует или уже есть ремешок имеет менее четырех застежек на каждом конце, одобренных ремешков, завязок или правых угловые косынки с минимальной подъемной способностью 500 фунтов должны быть установлены, которые соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной внизу. Добавление застежек к существующим ремням должно быть допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен для разместить не менее 4 фиксаторов на каждом конце. Везде, где это возможно (без повреждения стены или перекрытия отделки), оба элемента верхней пластины должны быть соединены с нижним штифтом с помощью соединитель от шпильки к пластине с минимальной подъемной способностью 500 фунтов.

201,3. 4 2 предписывающий метод для двускатных крыш по каменной стене. Достаточная обшивка карниза должна быть удалена, чтобы обнажить минимум 6 футов элементов каркаса, измеренного от угла, вдоль внешняя стена с каждой стороны каждого фронтона . В анкеровка каждого из открытых стропил или фермы в пределах 6 футов от элементы каркаса, измеренные от до мм. угол вдоль внешней стены с каждой стороны каждого фронтона должен быть проверен.Если ремешок отсутствует или уже есть ремешок имеет менее четырех застежек на каждом конце, одобренных ремешков, завязок или правых угловые косынки с минимальной подъемной способностью 500 фунтов должны быть установлены, которые соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной ниже или напрямую к кирпичной стене с помощью утвержденных шурупов, которые обеспечат как минимум 2-1 / 2 заделка в бетон или кирпичную кладку. Когда ремни или угловые косынки прикреплены к дереву подоконник, подоконник должен быть прикреплен к бетонной кирпичной стене ниже.Эта якорная стоянка должна быть выполняется путем установки шурупов диаметром 1/4 дюйма, каждый с дополнительная дюймовая шайба, имеющая длину, достаточную для создания 2-1 / 2-дюймовой шайбы. заделка в бетон и кладку. Эти винты должны быть установлены в пределах 4 дюймов от фермы или стропил. с обеих сторон каждого внутреннего стропила или фермы и на доступной стороне стены фермы или стропила фронтона.

201,3. 5 3 предписывающий метод для вальмовых крыш на деревянной каркасной стене. Если невозможно проверить через неразрушающий контроль или по планам, подготовленным профессиональным проектировщиком, который конструкция крыши закреплена как минимум так же хорошо, как указано ниже , доступ должен быть обеспечен как минимум до стропила вальма (обычно известная как королевский домкрат) , до бедра фермы и на каждой угол вальмовой крыши. Бедренное стропило (широко известное как King jack) , бедренная балка и стропила / фермы, прилегающие к вальмовой балке Достаточный угловой карниз снимается обшивка со стороны конька вальмы параллельно крыше гребень для обеспечения доступа к внешней стене длиной не менее 6 футов.Доска коньковая вальмовая и любые открытые стропила которые не закреплены ремнем, имеющим не менее четырех застежек на каждом конце, должен быть соединен с нижней пластиной с помощью ремня или угловой косынки. кронштейн, имеющий минимальную грузоподъемность 500 фунтов. Добавление застежек к существующим ремням должно быть допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен для разместить не менее 4 фиксаторов на каждом конце. Везде, где это возможно (без повреждения стены или перекрытия отделки), оба элемента верхней пластины должны быть соединены с нижним штифтом с помощью соединитель от шпильки к пластине с минимальной подъемной способностью 500 фунтов.

201,3. 6 4 Рецептурный способ устройства вальмовых крыш по каменной кладке стена. Если это не можно проверить с помощью неразрушающего контроля или по планам, подготовленным специалисту по дизайну, что конструкция крыши закреплена как минимум так же хорошо, как указано ниже , доступ должен быть предоставлен как минимум до стропила от бедра (обычно известная как королевский домкрат) , до тазобедренной балки и на каждой угол вальмовой крыши.Бедренное стропило (широко известное как King jack) , бедренная балка и стропила / фермы, прилегающие к вальмовой балке Достаточный угловой карниз снимается обшивка со стороны конька вальмы параллельно крыше гребень для обеспечения доступа к внешней стене длиной не менее 6 футов. Доска коньковая вальмовая и любые открытые стропила которые не закреплены ремнем, имеющим не менее четырех застежек на каждом конце, должен быть соединен с бетонной кладкой внизу с помощью утвержденных ремней или угловые косынки с минимальной подъемной способностью 500 фунтов.Добавление застежек к существующим ремням должно быть допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен для разместить не менее 4 фиксаторов на каждом конце. Ремни или кронштейны с угловыми косынками должны быть установлены таким образом, чтобы они соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной ниже или непосредственно с кладку стены с помощью утвержденных шурупов, которые обеспечат как минимум 2-1 / 2 заделка в бетон или кладку. Когда ремни или угловые косынки прикреплены к дереву подоконник, подоконник должен быть прикреплен к бетонной кирпичной стене ниже.Эта якорная стоянка должна быть выполняется путем установки шурупов диаметром 1/4 дюйма, каждый с дополнительная дюймовая шайба, достаточной длины для создания 2-1 / 2-дюймовой шайбы. заделка в бетон и кладку. Эти винты должны быть установлены в пределах 4 дюймов от фермы или стропил. с обеих сторон каждого внутреннего стропила или фермы и на доступной стороне стены фермы или стропила фронтона.

201,3. 7 5 Приоритеты для обязательные расходы на переоборудование крыши до стены. Для домов с вальмовой и двускатной крышей приоритетом является: модернизируйте соединения крыши и стены двускатного конца, если ширина бедренной части более чем в 1,5 раза больше ширины фронтона. Приоритет отдан соединению углов. крыш к стенам ниже, где пролеты элементов кровли наибольшие.


Таблица 201.3

Обязательно Высота подъема для соединения крыши с стеной

(ФУНТОВ НА ЛИНЕЙНУЮ ЛАПКУ)

Примечания:

а. Требуемые мощности – фунты на линейную фут строительной длины. Для крыши обрамление с интервалом 16 дюймов по центру умножает значения таблицы на 1,33. Для каркаса крыши с шагом 24 дюйма на центр умножить значения таблицы на 2.

г. Требуемые мощности включают надбавку для 10 фунтов мертвой нагрузки.

г. Требуемые мощности не учитывают последствия свесов. Свес Указанные нагрузки должны быть умножены на величину выступа свеса и добавлены к требуемые мощности в таблице.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ КОНЦЕВОЙ СТЕНЫ

РАЗДЕЛ A101

ОБЩЕЕ

А101.1 Намерение и цель. Положения данного подраздела предоставляют предписывающие решения для дооснащение фронтонов зданий. Меры по модернизации не предназначен для обеспечения усиления зданий равным конструктивному положения последних требований строительных норм и правил для новых зданий. Дизайн на соответствие новостройкам и Пристройки к существующим зданиям должны соответствовать требованиям Строительного кодекса Флориды, Строительного кодекса или Строительного кодекса Флориды, жилого, в зависимости от обстоятельств.

A101.2 Область применения. Следующие предписания методы предназначены для применений, в которых обрамление фронтальной торцевой стены обеспечивается деревянной фермой торцевой стены фронтона или стропилами с традиционным каркасом система. Модернизация подходит для стеновых стоек, ориентированных широкой стороной параллельно или перпендикулярно поверхность двускатной стены. Обзор перспективный чертеж модернизации показан на рисунке A104.1.

РАЗДЕЛ A102

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АНКЕРНЫЙ БЛОК. Номинальная толщина 2 дюйма на минимум 4 куска пиломатериала крепится к горизонтальным скобам и заполняет зазор между существующим каркасом элементы для удержания горизонтальных скоб от движения перпендикулярно элементам каркаса.

СЖАТИЕ БЛОКИРОВАТЬ. Пиломатериал шириной не менее 4 дюймов номинальной толщиной 2 дюйма, используемый для удержания в режим сжатия (сила, направленная внутрь чердака) существующий или дооснащение шпилькой. Он прикреплен к горизонтальная распорка и опоры непосредственно напротив существующей или модернизированной шпильки.

ОБЫЧНО ОКРАШЕННЫЙ ДВУСТОРОННИЙ КОНЕЦ. Двускатный конец с традиционным обрамлением и шпильками. грани которых перпендикулярны торцевой стене фронтона.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СВЯЗЬ. А номинальная толщина 2 дюйма не менее 4 широкий кусок пиломатериала, используемый для сдерживания как сжимающих, так и растягивающих нагрузок применяется с помощью модифицированной шпильки. это обычно устанавливается горизонтально на верхней части элементов каркаса пола (фермы нижние пояса или балки перекрытия) или по низу каркаса скатной кровли элементы (верхний пояс фермы или стропила).

СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ. А номинальный 2-дюймовый бревенчатый элемент, используемый для конструктивного дополнения существующего фронтона торцевая стойка стены.

КРОНШТЕЙН ПРАВЫЙ УГОЛ. А 14 калибр или более толстый металлический угловой кронштейн с минимальной грузоподъемностью перпендикулярно плоскости любой стороны 350 фунтов при соединении с деревом или бетон с соединителями, указанными производителем.

СОЕДИНИТЕЛЬ ШПИЛЬКА К ПЛАСТИНЕ. А изготовленный металлический соединитель, предназначенный для соединения шпилек с пластинами с минимальным грузоподъемность 500 фунтов.

ФЕРМОВЫЙ КОНЕЦ. An спроектированная ферма заводского изготовления или ферма, построенная на месте, которая включает завод установленные или установленные на месте вертикальные стойки так, чтобы их поверхности были параллельны плоскости фермы и расположены на расстоянии не более 24 дюймов по центру. Паутина или другие диагональные элементы, кроме верхних аккорды могут присутствовать, а могут и не присутствовать.Гейбл концевые фермы могут быть той же высоты, что и близлежащие фермы, или могут иметь откидной пояс фермы, у которых верхний пояс фермы ниже на глубину верха аккорд или аутсайдеры.

РАЗДЕЛ A103

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А103.1 Существующие материалы. Все существующие древесные материалы это будет частью работ по переоборудованию (фермы, стропила, балки перекрытия, верхние плиты, стойки стен и т. д.) должны быть в исправном состоянии и не иметь дефектов. или повреждения, которые существенно уменьшают несущую способность член. Любые древесные материалы, обнаруженные поврежденные или изношенные должны быть усилены или заменены новыми материалами, чтобы обеспечить чистый размер здоровой древесины, эквивалентной ее неповрежденному оригиналу Габаритные размеры.

A103.2 Новые материалы. Все материалы одобрены этим кодам, включая соответствующие допустимые напряжения, разрешается соответствуют требованиям данной главы.

A103.3 Габаритные пиломатериалы. Пиломатериалы всех размеров для раскосов, шпилек и блокировка должна соответствовать применимым стандартам или правилам оценки. Пиломатериалы габаритных размеров обозначаются значком. марка аттестации пиломатериалов или инспекционного агентства, утвержденная орган по аккредитации, соответствующий требованиям DOC PS 20.Все новые размерные пиломатериалы, которые будут использоваться для в целях переоборудования должен использоваться минимальный сорт и порода № 2 Ель-Сосна-Пихта. или должен иметь удельный вес 0,42 или более. Вместо оценки выдается сертификат инспекция, проводимая агентством по сортировке пиломатериалов или инспекцией, отвечающим требованиям требования этого кодекса должны быть приняты.

A103.4 Металлические разъемы для пластин, Ремни и анкеры. Металлическая пластина соединители, ремни и анкеры должны иметь одобрение продукта.Они должны быть допущены к подключению дерево-дерево или дерево-бетон – в зависимости от случая . Ремни стяжки должны быть изготовлены из оцинкованной стали минимальной толщины. обеспечивается 20 калибром. Галстуки должны иметь отверстия размером для 8d гвоздей.

A103.5 Закручивание ремни. Ремни разрешается скручены на 90 градусов в дополнение к изгибу на 90 градусов там, где они переходят между элементами каркаса или точками соединения.

A103.6 Крепеж. Крепежные изделия, соответствующие требованиям Разделы A103.6.1 и A103.6.2 должны использоваться и должны быть разрешены для использования. шурупы или гвозди, соответствующие минимальной длине, указанной на рисунках и указанные в таблицах.

A103.6.1 Винты. Винты должны иметь размер не менее 8 с диаметром головки не менее 0,3 дюйма. Длина винтов должна быть не менее указаны на рисунках и в таблицах.Допустимые винты включают колоду шурупы, шурупы для дерева или шурупы для листового металла (без наконечника сверла, но могут быть острым). Винты должны иметь минимум 1 дюйм резьбы. С тонкой резьбой шурупы или шурупы для гипсокартона не допускаются. Обратите внимание, что многие ремни не подходят винты размером больше # 8.

A103.6.2 Гвозди. Если иное не указано в положениях или чертежи, где длины крепежа указаны на рисунках и в таблицах как обычные гвозди диаметром 1 дюйм, 8d с диаметром стержня 0.131 дюйм и голова допускаются диаметры не менее 0,3 дюйма. Если иное не указано в положениях или чертежи, где длины креплений указаны на рисунках и в таблицах. как обычные гвозди 3 дюйма, 10d с хвостовиком диаметр 0,148 дюйма и диаметр головки не менее 0,3 дюйма должны быть разрешенный.

А103.7 Крепеж интервал. Расстояние между крепежными элементами должно быть таким, как следует:

a) расстояние между крепежными элементами и кромкой пиломатериала должно быть не менее дюйма если не указано иное,

б) расстояние между крепежными элементами и концом пиломатериала должно быть не менее 2 дюйма,

в) расстояние между креплениями параллельно волокну (от центра к центру), когда ремни не используются, должно быть минимум 2-1 / 2 дюйма, за исключением случаев, когда смещение составляет -дюйм (перпендикулярно волокну) применяется для соседних креплений, то расстояние между крепежами параллельно зерно должно быть минимум 1-1 / 4 дюйма.

г). расстояние между застежками поперек волокон (междурядье) при стяжках не используются, должны быть не менее 1 дюйма, а

д) расстояние между крепежными деталями, вставленными в соединители металлических пластин, ремни и анкеры, как определено в Разделе A103.4, должны быть предоставлены проделаны отверстия в лямках.

РАЗДЕЛ A104

ПЕРЕУСТАНОВКА КОНЦЕВЫХ СТЕНОК

А104.1 Объем и цель. Гейбл усиливаемые концы должны быть допущены к модернизации с использованием методов предусмотренных положениями настоящего раздела. Эти предписывающие методы дооснащения предназначены для увеличения устойчивость существующей конструкции торцевой двускатной стены к внеплоскостным ветровым нагрузкам в результате сильного ветра. В Метод модернизации решает четыре проблемы. К ним относятся усиление элементов каркаса стен, если необходимо (дооснащение шпильками), закрепив верхнюю и нижнюю части фронтона так, чтобы что боковые нагрузки передаются на диафрагмы крыши и потолка (горизонтальные распорки, ремни для дооснащения шпилек и компрессионных блоков) и соединение нижней части фронтальной торцевой стены с нижней стеной, чтобы помочь закрепить верх этой стены (специальные металлические кронштейны).

Следующие предписывающие методы предназначены для приложений, в которых каркас торцевой стены фронтона представляет собой деревянную ферму торцевой стены или условно-каркасная стропильная система. В модернизация подходит для стеновых стоек, ориентированных широкой лицевой стороной параллельно или перпендикулярно поверхности фронтона. Обзорный перспективный рисунок дооснащение показано на рисунке A104.1.

А104.2 Горизонтальные раскосы. Горизонтальные распорки следует устанавливать примерно перпендикулярно к верхние и нижние пояса существующих стропильных ферм или приблизительно перпендикулярно стропилам и балкам перекрытия в месте расположения каждого существующего шпилька торцевой стены фронтона более 3 футов в длину. Если расстояние между существующими шпильками фронтона больше 24 дюймов или отсутствует вертикальная шпилька на торце фронтона, шпилька и горизонтальные распорки должны быть установлены таким образом, чтобы максимальное расстояние между существующие и добавленные шпильки должны быть 24 дюйма.Дополнительные стойки торцевой стены фронтона не требуются в местах, где их длина будет 3 фута или меньше. Каждая необходимая дополнительная шпилька должна быть прикреплена к существующей кровле. элементы каркаса (верхний пояс фермы или стропила и нижний пояс фермы или потолок балка), используя как минимум два 3-дюймовых крепежа для ногтей (шурупы # 8 или 10d гвоздей) и металлический соединитель или пластину для ремонта с минимум четырьмя 1-1 / 4 дюйма длинные крепежные детали (шурупы №8 или гвозди 8d) на каждом конце.Горизонтальные распорки должны состоять из элемент минимального размера, указанный в таблице A104.2. Горизонтальная скоба должна быть ориентирована длинной стороной поперек верхние и нижние пояса деревянных ферм (или стропил и потолочных балок) и удлинить минимум три расстояния между каркасами от торцевой стены фронтона плюс 2-1 / 2 дюйм за последний верхний пояс или нижний элемент пояса (стропила или потолочная балка) как показано на рисунке A104.2.1 (и A104.2.6). Горизонтальная распорка должна располагаться не дальше 1 / 2 дюйм от внутренней стороны фермы торцевой стены фронтона.Каждая горизонтальная скоба должна быть прикреплена к каждый существующий элемент каркаса (верхний пояс или стропила, нижний пояс или потолок балка), которую он пересекает с помощью трех 3-дюймовых креплений (шурупы # 8 или 10d гвоздями), как показано на рисунках с A104.2.2 по A104.2.5 для ферм (и Рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 для стропил).

Исключения:

1. Если препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или существуют условия, которые не позволят установить новые горизонтальные распорки на в указанных местах, см. Раздел A104.5 для разрешенной модификации эти предписывающие методы модернизации.

2. Если препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или существуют условия, которые не позволят удлинить новые горизонтальные распорки поперек существующие элементы каркаса не менее трех пространств каркаса от фронтона торцевую стенку, горизонтальные распорки можно укоротить при условии, что все выполняются следующие условия.

а.Горизонтальная скоба должна быть установлена ​​не менее чем на двух пространства для каркаса и прикреплены к каждому существующему элементу каркаса с помощью трех 3-дюймовых длинные крепежи (шурупы №8 или гвозди 10d).

г. Минимальный размер анкерного блока должен быть эквивалентен существующие элементы каркаса. Якорь блок должен быть прикреплен к стороне горизонтальной распорки во втором пространство каркаса от фронтальной торцевой стены, как показано на рисунке A104.2.11. Шесть креплений длиной 3 дюйма (шурупы № 8 или 10d гвоздями) должен использоваться для крепления анкерного блока к боковой стороне горизонтальная скоба.

г. Анкерный блок должен выходить за поверхность горизонтального скоба, которая соприкасается с существующими элементами каркаса минимум на половина глубины существующего элемента каркаса. Анкерный блок должен быть установлен плотно. между существующими элементами каркаса так, чтобы зазор на обоих концах не превышает 1 / 8 дюймов.

A104.3 Шпильки для модернизации. г. Модернизированные шпильки должны состоять из элементов минимального размера для диапазона высот. имеющихся вертикальных стоек торцевых стен фронтона, указанных в Таблице A104.2. Шпильки для модернизации должны быть установлены рядом с существующие или добавленные (Раздел A104.2) вертикальные стойки торцевой стены фронтона и расширяют от верха нижней горизонтальной распорки до низа верхней горизонтальная скоба. Максимальный разрыв Между установочной шпилькой и нижней горизонтальной стенкой должно быть разрешено 1/8 дюйма. скоба.Максимальный зазор 1/2 дюйма должен допускается между верхним краем дооснащенной шпильки, ближайшим к верхнему горизонтальная скоба и горизонтальная поверхность скобы.

Исключение:

Если препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или условия существуют, которые не позволят установить новую дооснащенную шпильку рядом с существующую стойку торцевой стены фронтона, см. Раздел A104.5 для разрешенных модификация этих предписывающих методов модернизации.

A104.3.1 Крепление шпилек для модернизации. Каждый модифицированная шпилька должна быть прикреплена к верхним и нижним горизонтальным элементам распорки. с минимальным калибром 20, 1 1 / 4 дюймов, плоский металлический ремешок с пробитыми отверстиями для застежек. Минимальная длина плоских металлических лент должна быть указана в таблице. A104.2. Каждая верхняя и нижняя лямки должны удлинить достаточное расстояние до вертикальной поверхности дооснащенной шпильки и крепится с помощью ряда креплений длиной 1-1 / 4 дюйма (шурупы № 8 или 8d гвозди), указанные в Таблице A104.2. Каждый ремень должен быть прикреплен к верхнему и нижнему горизонтальным элементам распорки с помощью минимальное количество креплений длиной 1-1 / 4 дюйма (шурупы №8 или гвозди 8d) в качестве указаны в таблице A104.2. Модернизация элементы стойки также должны быть прикреплены к стороне существующего вертикального фронтона торцевые стойки стены с 3-дюймовыми креплениями (шурупы №8 или гвозди 10d), расположенные на расстоянии 6 дюймов по центру, как показано на Рисунке A104.2.1.

А104.3.2 Модернизация соединений шпилек. Модернизированные шпильки высотой более 8 футов могут быть соединены в полевых условиях как показано на рисунке A104.3.

A104.4 Блоки сжатия. Компрессионные блоки должны иметь минимальную длину, указанную в таблице. A104.2. Блоки сжатия должны быть устанавливается на горизонтальные распорки прямо напротив существующих вертикальная стойка торцевой стены фронтона или дооснащенная стойка. Для наглядности рисунки A104.2.2 через A104.2.5 (фермы) и рисунки A104.2.7 – A104.2.10 (стропила) показывают установка прижимного блока к имеющемуся вертикальному торцу фронтона стеновая стойка с ремешком от модифицированной стойки, идущим рядом с компрессией блокировать. Когда блок сжатия установленный на шпильке дооснащения, блок можно разместить на верх ремешка. Максимальный разрыв между компрессионный блок и существующий вертикальный элемент стойки фронтона торцевой стены или допускается установка шпильки для модернизации 1 / 8 дюймов.Блоки сжатия должны быть прикреплены к горизонтальные распорки с минимальным количеством креплений длиной 3 дюйма (дерево # 8 саморезы или гвозди 10d). Концевые и краевые расстояния для установки крепежа должны быть как указано в разделе A103.7 и показано на рисунках с A104.2.2 по A104.2.5 (фермы) и рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 (стропила).

A104.5 Препятствия. Допустимые модификации предписывающего дооснащения щипцов. Если на чердаках существуют препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или условия, препятствующие установка дооснащения шпильки или горизонтальных распорок в соответствии с Разделы A104.2 или A104.3, модернизация фронтона должна считаться отвечающей требованиям требований этого раздела, если требования раздела A104.5.1 встретились. Препятствия для установки Модернизированные шпильки или горизонтальные распорки включают в себя оконные вентиляционные отверстия, доступ к чердакам, встраиваемые светильники, шахты световых люков, дымоходы, каналы для кондиционирования воздуха или оборудование.Где установка горизонтального бандажа верхняя часть центральной стойки закрыта анкерными пластинами возле пика крыши, разрешено использовать методы, предписанные в A104.5.1, или модифицировать коньковые стяжки как предписано в Разделе A104.5.2, разрешено использовать для поддержки горизонтальная скоба.

A104.5.1 Устранение неисправностей меры там, где препятствия мешают установке дооснащенных шпилек или горизонтальных подтяжки. Если дооснащение шпилькой или горизонтальным скоба не может быть установлена ​​из-за препятствия, вся сборка может быть пропущено в этом месте при соблюдении всех следующих условий.

1. Не более двух комплектов шпилек для модернизации и горизонтальные распорки отсутствуют на одном торце фронтона.

2. Должно быть не менее двух шпилек для модернизации и узлы горизонтальных распорок по обе стороны от мест, где проводится модернизация шпильки и горизонтальные распорки опущены (нет двух лестничных распорок, несущих на одном шипе дооснащения).

3. Шпильки для модернизации с каждой стороны опущенного Шпильки для модернизации увеличиваются до следующего размера элемента, указанного в Таблице A104.2. и закреплен, как указано в разделе A104.3.1.

4. Горизонтальные распорки с каждой стороны размер опущенной распорки должен соответствовать Таблице A104.2 для в этих местах потребовались дооснащения шпильками.

5. Горизонтальные распорки с каждой стороны опущенная скоба должна выступать как минимум на три пространства обрамления от фронтона торцевой стене, если анкерные блоки не установлены в соответствии с Исключением 2 из Раздел A104.2.

6. Лестничные распорки предусмотрены поперек расположения пропущенные стойки для модернизации, как показано на рисунках A104.5.1.1 (фермы) и А104.5.1.2 (стропила).

7. Лестничные связи должны состоять минимум из 2х4 элементы ориентированы горизонтально и расположены на расстоянии 12 дюймов по центру вертикально. Лестничные связи должны быть крепится к каждой смежной стойке для модернизации с помощью металлического каркаса уголка с минимальная боковая способность 175 фунтов. Лестничные связи должны быть прикреплены к существующей стойке в месте расположения опущенная дооснащенная шпилька металлической ураганной стяжкой с минимальной пропускной способностью 175 фунтов.

8. В местах, где распорки лестницы пересекают фронтальный конец. вентиляционное отверстие, не требуется никаких креплений к обрамлению вентиляционного отверстия фронтона.

9. Зарубки в распорке лестницы не допускаются. разрешенный.

A104.5.2 Модернизация коньковые стяжки. При препятствиях вдоль гребня крыши препятствуют установке горизонтальной распорки для одного или нескольких стойки около середины фронтальной стены, модернизированные коньковые стяжки могут использоваться для обеспечьте опору для необходимой горизонтальной распорки.Дооснащение стяжные элементы конька должны быть установлены максимум на 12 дюймов ниже существующего линия гребня. Модернизация коньковой стяжки элементы должны быть установлены как минимум через три отсека, чтобы обеспечить возможность крепления горизонтальной распорки. Минимум На каждую стяжку конька следует использовать элемент 2х4, а крепление должно состоять из двух Шурупы по дереву длиной 3 дюйма, четыре гвоздя длиной 3 дюйма 10d или два гвоздя длиной 3-1 / 2 дюйма 16d гвозди, забитые и зажатые в каждом верхнем поясе или пересечении перемычки за хомут, как показано на Рисунке A104.5.2.

A104.5.3 Вырезание штифтов дооснащения. Шпильки для модернизации могут иметь выемку в одном месте по высоте стержня при условии, что все следующие условия соблюдены.

1. Шпилька для переоснащения с надрезом должна быть такой размер, чтобы оставшаяся глубина элемента в месте надреза (включая линии разреза) не должно быть меньше, чем требуется в Таблице A104.2.

2. Шпилька для переоснащения с выемкой не должна быть сращивается в пределах 12 дюймов от места надреза. На стыковочном элементе не должно быть надрезов и должен быть установлен, как показано на рисунке A104.3.

3. Длина плоских металлических ремешков. указанные в Таблице A104.2, должны быть увеличены за счет увеличения глубины должна быть установлена ​​модернизированная шпилька с выемкой.

4. Высота надреза не должна превышать 12 дюймов по вертикали при измерении на глубине надреза.

5. Модернизированный элемент шпильки с выемкой должен быть крепится к имеющимся стойкам торцевой стены фронтона сбоку в соответствии с Раздел A104.3.1. Два дополнительных 3-дюймовых крепежные детали (шурупы №8 или гвозди 10d) должны быть установлены с каждой стороны выемки в дополнение к тем, которые требуются Разделом A104.3.1.

A104.6 Подключение от фронтальной торцевой стены до стены внизу. Нижние пояса или нижние элементы из дерева обрамленные двускатные торцевые стены должны быть прикреплены к стене внизу с помощью одного из методы, предписанные в Разделах A104.6.1 или A104.6.2. Выбранный конкретный метод должен соответствовать системе каркаса и типу конструкции стены. Из-за соображений доступа эта модернизация необходимо выполнить до любых других работ по переоборудованию фронтона ссылки в разделах A104.2, A104.3, A104.4 или A104.5.

А104.6.1 Ферма двускатная торцевая стена. Нижние пояса фронтона торцевая стенка должна быть прикреплена к стене внизу с помощью угловых угловых скоб. состоящий из материала толщиной 14 и более с минимальной грузоподъемностью 350 фунт перпендикулярно плоскости любой стороны разъема. Кронштейны угловой косынки должны быть устанавливается по всей части фронтона, где торцевая стена фронтона высота превышает 3 фута на расстоянии, указанном в Таблице A104.6.Минимум два указанных крепежа изготовителем входит в зацепление с корпусом нижнего пояса. Присоединение к стене внизу должно производиться одним из методов, перечисленных ниже:

1. Для стены с деревянным каркасом ниже два крепежные детали в верхней части стены ниже, которые ближе всего к лицевой стороне нижний пояс фронтона должен быть 4-1 / 2 дюйма в длину и иметь такой же диаметр и стиль, указанный производителем кронштейна. Другие крепежные детали должны соответствовать производителям кронштейнов. спецификации для размера, стиля и длины.

2. Для бетонной или кирпичной стены внизу без подоконника крепеж в стене должен соответствовать спецификации производителей кронштейнов для крепежа, установленного в бетоне или каменная кладка.

3. Для бетонной или кирпичной стены внизу с 2 порога, крепежные детали в стене ниже должны быть диаметром и стиль, указанный производителем кронштейна для бетона или кирпичной кладки соединения; но достаточно длинной, чтобы пройти через деревянную пластину подоконника и обеспечить необходимая заделка в бетон или кладку внизу.В качестве альтернативы кронштейн можно прикрепить к накладка на порог с помощью крепежа, рекомендованного производителями кронштейнов. прилагаются спецификации для деревянных соединений, подоконник крепится к стены с каждой стороны кронштейна с помощью шурупа для кладки диаметром 1/4 дюйма с Заливка на 2-1 / 2 дюйма в бетонную или каменную стену. -дюймовые шайбы должны быть помещены под головки саморезов.

A104.6.2 Условно оформленная двускатная торцевая стена. Каждая стойка в фронтоне с традиционным обрамлением. торцевая стена, по всей длине фронтальной торцевой стены, где высота стены равна более 3 футов, должен крепиться к днищу или порогу с помощью шпильки. к пластине соединителя. Дно или подоконник Затем пластина должна быть прикреплена к стене ниже одним из перечисленных способов. ниже:

1. Для стены с деревянным каркасом внизу подоконник или нижняя пластина должны быть соединены с верхними пластинами внизу с помощью винтов диаметром 4-1 / 2 дюйма длинный.Крепеж должен быть установлен на расстоянии, указанном в Таблице A104.6.

2. Для бетонной или кирпичной стены ниже порог или нижняя плита должны быть соединенным с бетонной или кирпичной стеной ниже диаметром -дюйм шурупы для бетона или кирпичной кладки достаточной длины, чтобы обеспечить 2-1 / 2 дюйма врезка в верхнюю часть бетонной или кирпичной стены. Крепеж должен быть установлен на расстояние указано в Таблице A104.6.

Как сочетается с существующей двускатной крышей

Пристройка к дому или строению – отличный способ получить больше места, не строя полностью новый дом! Есть несколько важных вещей, которые нужно знать о согласовании существующих крыш и о том, как это сделать в зависимости от того, какой у вас стиль крыши, дизайн стропильной фермы и то, как вы хотите добавить.

Категории пристройки домов


Есть две основные категории, к которым большую часть времени относятся пристройки: Т-образные и продолговатые .

Либо добавка добавляется, чтобы сформировать Т-образную форму к дому с коньком, идущим перпендикулярно крыше основного дома, либо добавка продолжается на конце дома, делая его длиннее с гребнем, идущим по так же, как и в существующем доме.

Пристройка фронтона

Здесь мы сосредоточимся на увеличении длины конца крыши дома.Опять же, есть несколько способов добавить.

Пристройка может быть шире, чем существующий дом, уже или точно такой же ширины. Если вы решите пойти шире или уже, вам не составит труда точно подобрать старую крышу, и проект будет намного проще. При одинаковом уклоне крыши не имеет значения, будет ли новая пристройка немного отклоняться по высоте или выровнена спереди назад, потому что вы переезжаете через старую крышу или под ней.

Но важно, чтобы уклон крыши был точно таким же, как у существующей крыши, потому что вы будете видеть его от одной крыши к другой, если это не так.

Если вы выберете одну и ту же ширину, будет труднее выполнить работу без заметной разницы или неровности крыши между старой и новой.

Давайте углубимся в еще несколько деталей, касающихся крыши, чтобы мы могли сосредоточиться на согласовании каждой крыши и создании единого проекта с прекрасными результатами.

Сначала пример…

Пример сложения 26 футов

Для первого примера предположим, что у вас есть простой прямоугольный дом размером 30 на 60 футов с двускатными концами и 2-футовым выступом, как это:

И вы решили, что хотите добавить 26-футовый гараж в конце дома, например:

выглядит так:

Но подождите…

Вы знаете, как была построена ваша старая крыша?

Было ли оно построено с использованием стропильных ферм или каркаса? Пришло время проверить, прежде чем вы начнете заливать плиту и строить новые стены.Если вы не установите этот флажок, вы, вероятно, построите новые стены той же высоты, что и старые, но есть причины не делать этого.

Какие они?

Давайте рассмотрим различия между деревянным каркасом и фермами крыши и их влияние на плиту и стены:

Два разных стиля каркаса крыши: каркас и фермы

Если ваш дом был построен с использованием стропильных ферм, он будет выглядеть вот так над внешней стеной вашего дома:

На крыше с решетчатым каркасом будет стропильный элемент, выглядящий примерно так:

. создать свес.

Деревянные кровельные фермы доводят нижний пояс фермы до наружной стороны стены, имеют небольшой вертикальный разрез (стыковой вырез) и наклонены назад к верхнему поясу фермы. Верхний пояс плавно выходит за пределы стены, создавая выступ.

(Если у фермы крыши есть верхний пояс 2 × 4, пятка короче, чем если бы у нее был верхний пояс 2 × 6, как правило. нижний аккорд.)

Крыша с решетчатым каркасом – это отдельная история.

Так как у стропила нет нижнего пояса, на котором можно сидеть, у него должен быть вырез птицы в нижней части стропила, чтобы у него было ровное место, чтобы сесть на стену. Теперь у стропила также есть вертикальный вырез пятки, который вместо того, чтобы сидеть над стеной, фактически садится рядом со стеной. В зависимости от того, какой размер стропила используется, угол среза пасти птицы и верхний край стропила могут получиться довольно тонкими.

Соответствие двух разных стилей каркаса крыши

Это подводит нас к тому, что установка стропила рядом с деревянной фермой или фермы рядом со стропилом на той же высоте стены может не всегда работать.Если стропила с рамой из палки имеет размер 2 × 6, у него обычно достаточно высоты каблука после разреза пасти птицы, чтобы обычная ферма 2 × 4 могла сидеть рядом с ним и соответствовать высоте.

Любые стропила больше 2 × 6 не будут проблемой, если ваша крыша не будет достаточно крутой. Стропило 2 × 4 просто не оставляет достаточной высоты после пасти птицы, чтобы соответствовать любому скату крыши.

Итак, теперь первый шаг к добавлению – это определить, как устроена ваша текущая крыша и какова высота каблука.

Как правило, лучший способ узнать высоту каблука – через вентиляционное отверстие в потолке или даже немного потянув кусок потолка вниз.

Другой способ – это оторвать сайдинг наверху стены, на фронтонном конце, прямо там, где вы собираетесь начинать пристройку. Как только вы дойдете до пятки, тщательно измерьте ее высоту по вертикали на внешнем углу стены с точностью до 1/8 дюйма.

Также определите, как была построена крыша, пока вы смотрите на нее – фермы крыши или каркас крыши?

Если крыша построена из ферм, поздравьте себя с тем, что у вас хорошая крыша и что проект будет проще 🙂

Мы можем подобрать другую ферму, и кто знает, возможно, мы даже построили ферму, на которую вы смотрите.И если это была палка в рамке, не теряйте надежды! Мы сможем сделать это вместе!

Учет высоты пола и стены

Теперь вернемся к высоте стен и пола.

Если высота каблука слишком мала и мы не можем соответствовать ей, можно сделать несколько вещей. Если потолок новой пристройки можно опустить на дюйм или 2, это даст нам место для постройки фермы, подходящей для крыши.

Или, если пристройка предназначена для гаража, во многих случаях пол в любом случае ниже, чем пол дома, и его можно отрегулировать вверх или вниз, чтобы обычная каркасная стена выходила немного ниже стены существующего дома.

Другой вариант – сделать стены выше существующего дома и просто сделать новую крышу выше старой с более высоким потолком. Подняться выше старой крыши означает, что вам больше не нужно точно соответствовать, что также проще. Однако это может быть не тот образ, который вам нужен.

Спланируйте крышу заранее – позвоните нам!

В любом случае, сейчас самое время позвонить в Timberlake TrussWorks по поводу вашего проекта по телефону 580-852-3660 ! (Мы обслуживаем Оклахому, Канзас и Северный Техас)

Прочитав эту статью, вы будете в курсе всего, что мы вам расскажем! В запасе осталось несколько приемов, которые можно извлечь, если по какой-то причине ваш проект не попадает под эти общие примеры.

Когда вы позвоните, мы захотим узнать высоту каблука и уклон крыши, и мы поможем вам подобрать дизайн и подобрать подходящий вариант. Обращение к нам на этом этапе также даст нам возможность оставаться с вами на протяжении всего процесса. Если вы будете в курсе всех деталей и заранее планируете, все будет намного проще для вас и для нас! Планируя заранее и зная график строительства, мы можем гарантировать, что фермы будут доставлены к вам вовремя, поэтому, когда вы будете врезаться в существующую конструкцию, вам не придется долго держать ее открытой.

Рабочий лист согласования существующей фермы

Хотите рабочий лист, чтобы упростить эту задачу?

Заполните форму ниже, сообщив нам, что вам нужен рабочий лист, и мы отправим его вам!

Это полный список деталей, которые нам нужны для идеального соответствия. Некоторые детали могут быть недоступны, пока пол и стены не будут завершены. Заполнение как можно большей части этого рабочего листа только ускорит процесс и сделает его гораздо более быстрым и плавным.

Благодарим вас за выбор Timberlake TrussWorks для изготовления качественных ферм и оборудования! Мы ценим ваше дело!

Плюсы, минусы, советы по установке, руководство по покупке

Несмотря на то, что они могут быть стильными, вальмовые крыши не названы, потому что они относятся к последнему слову кровельной моды. Они названы в честь конструкции крыши, которая включает в себя скаты со всех четырех сторон, которые сходятся наверху, образуя гребень.

Но еще они довольно модные! Фактически, вальмовая кровля – невероятно популярный архитектурный стиль кровли в Соединенных Штатах из-за ее доказанной прочности и современного дизайна.Наклон крыши позволяет дождю и снегу легко соскальзывать, уменьшая при этом возможность повреждения ветром, поэтому они являются идеальным выбором для домовладельцев, которые живут в районах, подверженных сильным ветрам и сильному снегопаду.

В этой статье мы расскажем вам все, что вы знаете о шатровых крышах. Обсудим, что это такое, преимущества и недостатки, устройство вальмовой крыши, виды конструкций и ответим на наиболее часто задаваемые вопросы. Это поможет вам решить, хотите ли вы построить для своего дома вальмовую крышу или другую.

В Legacy Service мы предлагаем услуги по установке и замене домовладельцам в Пенсильвании, Нью-Джерси и Делавэре. Свяжитесь с нами сегодня, если вы хотите обновить свой дом. Чтобы узнать больше о вальмовых крышах, продолжайте читать.

Что такое шатровая крыша?

Вальмовая крыша относится к способу конструкции крыши, а не к материалу, из которого она построена. Крыша этого типа имеет скаты со всех четырех сторон, которые наверху объединяются в одну точку. Это облегчает соскальзывание конденсата во время дождя, снегопада и грозы, а также помогает защитить ваш дом от сильных ветров.

Если вы собираетесь строить крышу для своего нового дома, вам обычно нужно выбирать между вальмовой или двускатной крышей. Разница между ними в том, что шатровая крыша определяется четырьмя сторонами, а двускатная крыша – двумя сторонами. В то время как у двускатных крыш есть две стороны или пики, которые наклонены вниз к вашему дому, у шатровых крыш есть стиль, при котором все стороны будут наклоняться вниз над стенами вашего дома.

Итак, что такое вальм на крыше?

«Вальм» – это место, где одна часть крыши встречается с другой.Этот стиль идеально подходит для заснеженной и ветреной среды, поскольку уклон позволяет снегу легко соскальзывать, что предотвращает стоячую воду, которая в противном случае могла бы вызвать обрушение крыши.

Где использовать шатровую крышу?

Вальмовые кровельные конструкции популярны среди домовладельцев по всей территории Соединенных Штатов, но они наиболее идеальны для ветреной и снежной погоды. Конструкция рамы обеспечивает непревзойденную прочность конструкции. Наклон всех четырех сторон внутрь является причиной того, что этот тип крыши такой прочный и прочный, с наклоном, который позволяет снегу и воде легко соскальзывать.

Помните: для защиты от сильного ветра или сильных штормов рекомендуемый уклон шатровой крыши составляет 4 / 12–6 / 12 (угол 18,5–26,5 °).

Если вы хотите установить шатровую крышу у себя дома, свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, что наша команда может сделать для вас. Мы предоставляем услуги по установке и замене кровли домовладельцам на юго-востоке Пенсильвании, Нью-Джерси и Делавэра. Мы вышлем специалиста, который бесплатно проконсультирует вас и поможет решить, хотите ли вы использовать битумную черепицу, металлическую кровлю или другой тип кровли для вашей новой кровли.

В следующих разделах мы обсудим плюсы и минусы вальмовой крыши. Это поможет вам решить, хотите ли вы продолжить процесс или выбрать другую форму для своего дома, например, фронтон.

Плюсы

Почему выбрать шатровую крышу для дома? Давайте посмотрим на преимущества этого архитектурного стиля:

  • Они обеспечивают дома прочным и устойчивым вариантом. – Вальмовые крыши, как правило, более прочные и устойчивые, чем варианты с двускатной крышей.Это связано с тем, что на всех четырех сторонах конструкции имеется уклон внутрь. Это помогает обеспечить дополнительную устойчивость к сильному ветру и осадкам.
  • Они позволяют атмосферным осадкам легко стекать и стекать. – Наклон крыши эффективно отводит осадки от остальной части конструкции. Это идеально подходит для регионов, на которые выпадают тонны снега, потому что это помогает вашей крыше избежать стоячей воды и дополнительного давления, которое возникает при значительном скоплении снега.
  • Они позволяют добавлять дополнительное пространство по мере необходимости. – Если вы строите слуховое окно или воронье гнездо, шатровые крыши могут предоставить вам дополнительное пространство для вашего дома. Это простое дополнение, которое вы можете использовать как место для хранения вещей или даже как еще одну комнату, через которую подрядчики могут поставить водопровод и электричество, если это необходимо.
  • Они предлагают множество вариантов дизайна. – Выбрав вальмовую крышу, вы обнаружите, что существует множество эстетически привлекательных вариантов дизайна.К ним относятся мансардные, тентовые, двускатные и павильонные. Они также могут поддерживать широкий спектр материалов, от битумной черепицы до металлической кровли и т. Д.

Минусы

Почему некоторые домовладельцы решают отказаться от шатровой крыши? К недостаткам шатровых крыш можно отнести:

  • Их строительство дороже. – Поскольку вальмовые крыши имеют более сложную конструкцию, требующую большего количества инструментов и материалов для строительства, их установка обычно дороже, чем двускатные крыши.Если вы более осведомлены о стоимости строительства, вы можете выбрать двускатную крышу вместо шатровой.
  • У них должен быть определенный угол наклона, если вы живете в ветреной местности. – Если вы живете в районе, где часто бывают сильные штормы, то лучше всего иметь наклон с определенным углом, который составляет от 18,5 до 26,5 градусов. . Если в вашем дизайне есть что-то большее или меньшее, это может вызвать проблемы в очень ветреную погоду.
  • Трудно обеспечить надлежащую вентиляцию – Поскольку каждая сторона имеет одинаковый уклон, обычно сложнее установить соответствующую вентиляцию на шатровой крыше.Нарушение аэродинамического профиля с одной стороны может вызвать дисбаланс остальной части крыши. Это может привести к накоплению влаги внутри крыши, вызывая появление плесени или грибка, что может повлиять на здоровье людей в вашем доме.

Строительство вальмовой крыши

Хотя шатровая крыша является одним из самых простых в изготовлении типов крыш, мы бы не рекомендовали делать это самостоятельно, если у вас нет опыта, вы точно знаете, что делаете, и не имеете опыта. приятель или два, чтобы помочь вам.Строительством вальмовой крыши обычно занимается команда профессионалов, имеющих многолетний опыт работы в своей отрасли.

Неудивительно, что правильное строительство и техническое обслуживание необходимы для предотвращения мелких проблем, которые в конечном итоге могут перерасти в более серьезные. Как видите, у вальмовых крыш больше швов, чем у двускатных, что облегчает образование протечек, если крыша не установлена ​​должным образом. Но если все сделать правильно, вальмовые крыши намного долговечнее и могут прослужить дольше, чем двускатные, иногда до пяти десятилетий и более.

В следующем разделе мы собираемся обсудить процесс строительства, от обрамления вальмовой крыши до добавления черепицы в конце. Помните, что если вам нужна замена или установка крыши, вы всегда можете связаться с нашей командой Legacy Service для бесплатной оценки.

Как построить шатровую крышу

Если вы планируете построить шатровую крышу для своего дома, вы, вероятно, захотите узнать, как это делается. А если у вас есть опыт и вы готовы попробовать, возможно, вы даже захотите построить его самостоятельно.В любом случае, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по установке вальмовой крыши:

  1. Измерьте и отрежьте стропила – Измерьте ширину и высоту со всех четырех сторон. Стандартные вальмовые крыши имеют конек, образующий вершину крыши. Бедренные стропила – это два наклонных гребня, которые выходят и опускаются к углам. Эти стропила проходят по боковым стенам, которые еще называют общими стропилами.
  2. Рассчитайте длину всех обычных стропил. – После измерения ширины здания разделите полученное число на два, так как каждое стропило будет покрывать только половину крыши.Перед расчетом уклона крыши отнять ширину коньковой доски.
  3. Выделите «птичий рот» на стропилах. – «Птичий пасть» – это щель внутри стропила, чтобы он мог поместиться наверху стены конструкции. Вам нужно будет разрезать его, чтобы найти нужное место, используя столярный угольник.
  4. Используйте пилу круглой формы для распиловки общих стропил. – Используйте первое стропило в качестве шаблона, вырезав те же рисунки на остальных общих стропилах. Каждые стропила размещайте через каждые 50 см вдоль стен здания.
  5. Соберите стропила типа «царь» и «бедро». – Стропила – это длинное центральное стропило на торцевых углах крыши, которое простирается от стены до конца конька. Они обеспечивают дополнительную поддержку коньковой балке, предотвращая ее обрушение.
  6. Прибейте остальные общие стропила к коньковой балке – Убедитесь, что расстояние между стропилами составляет 20 дюймов.
  7. Прикрепите фанерную обшивку. – Прибейте обшивку к общим стропилам.Сделать это нужно до того, как черепица будет уложена на крышу. Также убедитесь, что деревянный лист полностью ровный и прямой.
  8. Прикрепите черепицу – Это последний этап процесса. Существует множество руководств, в которых рассказывается, как покрыть шатровую крышу черепицей.

Конструкции вальмовой кровли

Как выглядит вальмовая крыша?

Поскольку существует множество конструкций, вальмовые крыши могут принимать разные формы. Вот некоторые из самых популярных конструкций:

  • Простая вальмовая крыша – это наиболее распространенный стиль.Он имеет многоугольный откос с двух сторон и треугольный откос с двух других сторон. Четыре стороны соединяются наверху, образуя гребень.
  • Half Hip – Полушатровые крыши также называют jerkinhead или обрезанными фронтоном. У них две короткие стороны, образующие карниз. Для них характерны верхние точки фронтона, и они полезны, потому что дренаж в водосточные желоба и из них намного проще.
  • Крест вальм – это другой стиль, хотя он сложнее простой вальмовой крыши.Он расположен над Г-образными конструкциями перпендикулярно. Шов образует скатную крышу. Две секции создают впадину, формируя в конце.
  • Голландское двускатное шатровое – Эти крыши предлагают дополнительное внутреннее пространство за счет небольшой двускатной конструкции, которая находится на коньке крыши. В некоторых случаях можно даже добавить слуховое окно. Это не только добавляет декоративности, но также может превратить чердак в функциональное жилое пространство.
  • Пирамида бедра – Этот стиль характеризуется четырьмя треугольными сторонами одинакового размера, которые соединяются наверху, образуя пирамиду.

Часто задаваемые вопросы по шатровой кровле

Если вы рассматриваете планы дома с шатровой крышей, у вас, вероятно, возникнет несколько вопросов. В этом разделе мы обсудим те, о которых люди чаще всего спрашивают наших специалистов до или во время процесса установки крыши.

В Legacy Service мы предлагаем ряд услуг по улучшению и обновлению внешнего вида вашего дома. Наша команда позаботится обо всем, от монтажа кровли до замены сайдинга! Просто дайте нам знать, что вам нужно.

Вот наиболее часто задаваемые вопросы по вальмовой кровле:

В чем преимущество вальмовой крыши?

Вальмовые крыши обладают рядом преимуществ. Поскольку у них есть четыре ската, которые объединяются наверху, образуя гребень, они, как правило, намного более устойчивы, чем другие типы крыш, в том числе двускатная, у которой всего два ската. Например: скаты вальмовых крыш уменьшают воздействие сильного ветра, поскольку ветер должен подниматься вверх и преодолевать крышу. Кроме того, они позволяют намного легче стекать снегу и другим видам осадков.

Вальмовые крыши также позволяют персонализировать внешний вид вашего дома. Это дает домовладельцам возможность добавить элементы дизайна премиум-класса (например, сводчатые потолки) или варианты для большего количества места или места для хранения (например, слуховые окна или воронье гнездо). Они также, как правило, имеют однородную облицовку со всех сторон, поэтому вы можете довольно легко установить желоба. Водосточные желоба по периметру защищают сайдинг от повреждения водой и защищают вашу собственность от наводнения.

Вальмовая крыша дороже?

Вальмовые крыши обычно дороже, чем двускатные.Стоимость может отличаться в зависимости от размера вашей крыши, используемого материала, а также наклона и уклона, но обычно они в среднем составляют от 20 000 до 50 000 долларов. Домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 8 до 12 долларов за квадратный фут за установку в одноэтажном доме стандартного размера.

Шатровые крыши дороже в строительстве, чем двускатные, потому что они имеют более сложную конструкцию, требующую большего количества строительных материалов, включая систему ферм или стропил. Тем не менее, вы можете сэкономить деньги, когда дело доходит до каркаса вальмовой крыши, потому что это проще, поскольку все внешние стены имеют одинаковую высоту.Вальмовые крыши также могут служить дольше из-за того, что они более долговечны, что также может помочь вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

Если вы все еще думаете о приобретении вальмовой крыши, для начала свяжитесь с нашей командой Legacy Service. Мы предоставляем услуги по установке и замене домовладельцам в Пенсильвании, Нью-Джерси и Делавэре. Мы вышлем специалиста, который ответит на любые ваши вопросы и бесплатно предоставит вам смету.

Чем отличается вальмовая крыша от двускатной?

Вальмовая крыша – это крыша, которая наклоняется вверх со всех сторон здания.Вальм – это внешний угол, где сходятся смежные наклонные стороны крыши. Вальмовые крыши в основном отличаются от двускатных крыш тем, что у них обычно четыре стороны, а не две. Также есть контраст в общем дизайне и функциональности крыши.

Поскольку конструкция двускатных и вальмовых крыш различается, имеют место и плюсы, и минусы. Например: вальмовые крыши, как правило, более устойчивы, чем двускатные, из-за своей конструкции. Они также лучше защищают от ветра и отводят атмосферные осадки.Однако они, как правило, дороже, чем двускатные крыши. Вам решать, какой из них вы предпочтете для своего дома.

Поддерживает ли вальмовая крыша сама себя?

Вальмовые крыши спроектированы так, чтобы поддерживать себя сами. Они саморегулирующиеся, поэтому для них требуется меньше диагональных распорок, чем для двускатных крыш. Их четыре наклонные стороны обеспечивают им превосходную устойчивость и прочность. Эти характеристики позволяют вальмовой крыше быть более устойчивой к повреждению ветром, чем крыши других типов, например, двускатные. Наклон сторон также позволяет легко соскальзывать с снега, льда и дождя, что идеально подходит для районов, подверженных ураганам.

Помните, что вальмовая крыша будет дороже в строительстве, чем двускатная, но в долгосрочной перспективе она может сэкономить вам деньги, поскольку она спроектирована так, чтобы быть более прочной и служить дольше.

Нужны ли для вальмовой крыши балки перекрытия?

Во многих случаях вальмовые крыши нуждаются в потолочных балках для поддержки конструкции. Однако бывают случаи, когда их можно построить, не используя их. Например: для квадратных вальмовых крыш обычно не требуются потолочные балки. Однако всегда лучше нанять профессионала-кровельщика, который сможет сказать наверняка.Они ответят на любые ваши вопросы и расскажут, что лучше всего подойдет для вашего дома. В Legacy Service мы предоставляем услуги по установке и замене кровли людям на юго-востоке Пенсильвании, Нью-Джерси и северном Делавэре. Свяжитесь с нами, чтобы назначить бесплатную оценку.

Можно ли сводчатую вальмовую крышу?

К счастью, вальмовые крыши дают возможность создать сводчатые потолки в вашем доме. Многие люди просят сводчатые потолки в главной спальне, потому что они открывают комнату и заставляют ее чувствовать себя большим пространством.

Этот архитектурный проект более сложен, чем типичная вальмовая крыша, но многие домовладельцы довольны конечным результатом. Некоторые кровельные компании могут быть не в состоянии построить сводчатый потолок с вашей вальмовой крышей, поэтому вы можете продолжать поиски, пока не найдете тот, который будет.

Насколько прочна вальмовая крыша?

Вальмовые крыши – один из самых прочных видов кровельных конструкций просто из-за их конструкции. Их четыре наклонные стороны делают их более устойчивыми и долговечными, чем стандартные двускатные крыши, потому что они более устойчивы к сильному ветру и сильному дождю / снегу.

Они не только прочные, но и, если вы решите добавить слуховое окно или воронье гнездо, на этих крышах будет больше места или места для хранения вещей. Они также энергоэффективны, потому что четыре стороны крыши защищают ваш дом от чрезмерного холода или жары.

Давайте начнем с вашей крыши!

Вы все еще здесь? Чего же ты ждешь? Сейчас лучшее время, чтобы приступить к строительству новой крыши!

В Legacy Service мы предоставляем широкий спектр услуг для экстерьера жилых помещений.Мы можем все от монтажа кровли до замены сайдинга и окон. После того, как конструкция вашего дома будет построена, мы сможем установить материал по вашему выбору на вашей новой крыше, а также на сайдинг, окна, двери и желоба по вашему выбору.

Позвоните нам сегодня для бесплатной оценки кровли, сайдинга, окон или дверей. Мы здесь, чтобы превратить дом вашей мечты в реальность!

Опубликовано 17 ноября 2020 г. в Roof

20×20 Gable Shed Roof Free – Скачать PDF | HowToSpecialist

Этот поэтапный проект по деревообработке составляет около бесплатных планов двускатной односкатной крыши 20 × 20 .Это ЧАСТЬ 2 проекта большого навеса, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Шаг 4 1/2: 12. Ознакомьтесь с остальными проектами, чтобы получить подробные инструкции о том, как сделать каркас для сарая. Прочтите местные нормы и правила и убедитесь, что вы соблюдаете правила. Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .

Мы рекомендуем вам покупать лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому стоит покупать погодостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр.Всегда делайте точные измерения, прежде чем настраивать размер компонентов до нужного размера. Перед установкой шурупов просверлите в компонентах направляющие отверстия, чтобы древесина не раскалывалась.

Сделано из этого плана

Двускатная крыша 20 × 20 – Скачать PDF бесплатно

Строительство сарая 20 × 20

Материалы

  • I – 9 шт. Плит OSB 1/2 ″ – длиной 48 ″ x96 ″, 1 шт. – длиной 48 ″ x12 ″, 4 шт. – длиной 48 ″ x21 3/4 ″, 4 шт. – 48 ″ x39 3 / 4 ″ длиной, 2 штуки – 48 ″ x 48 3/4 ″ длиной SIDING
  • H – 2 куска пиломатериалов 2 × 4 – длина 144 ″, 1 кусок – длина 240 ″, 2 куска – длина 28 1/2 ″, 2 куска – длина 57 3/4 ″ 16x ФЕРМЫ
  • J – 8 кусков фанеры 1/2 ″ длиной 48 ″ x 96 ″, 4 шт. – длиной 48 ″ x 48 ″, 4 шт. – длиной 46 3/4 ″ x 96 ″, 2 шт. – 46 3/4 ″ x 48 длинная КРЫША
  • L – 520 кв. Футов битумной бумаги, 520 кв. Футов асфальтовой черепицы КРЫША
  • K – 4 куска пиломатериалов 2 × 4 – длиной 144 ″, 4 куска пиломатериалов 1 × 6 – длиной 142 3/4 ″, 2 куска – длиной 135 1/4 ″, 2 куска – 119 1/4 ″ длинные ОТДЕЛКА
  • K – 4 шт. Пиломатериалов 1 × 4 – 36 ″, 5 шт. – длиной 43 ″, 2 шт. – длиной 80 ″ ОТДЕЛКА

Инструменты

Время

Строительство двускатной крыши навеса 20х20

Стропила

Первый этап ЧАСТЬ 2 , если строить фермы.Я лично рекомендую вам использовать спроектированные фермы, потому что они пришли на строительную площадку в уже собранном виде и разработаны для ваших местных погодных условий. Таким образом, спроектированные фермы обеспечат наилучшее соотношение затрат и выгод.

Тем не менее, я покажу вам идею о том, как построить фермы для себя. Используйте пиломатериалы 2 × 4 для стропил и нижнего пояса. Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать пропилы в стропилах, как показано на схеме.

Ферма стропил

Положите стропила на ровную поверхность, а затем выровняйте компоненты, как показано на схеме.Вы можете установить приспособление для ускорения остальной части проекта.

Стропила W

Используйте пиломатериалы 2 × 4 для перемычек. Сделайте разрезы в соответствии с информацией на схеме.

Ферма 20 футов

Установите перемычки на фермы, как показано на схеме. Не оставляйте зазоров между компонентами.

Накладки

Используйте прочные стяжные пластины, чтобы плотно соединить компоненты вместе с помощью конструкционных гвоздей. В качестве альтернативы вы можете использовать фанеру 1/2 дюйма для косынок. Положите косынки на стыки и выровняйте края заподлицо.Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″. В стыки можно добавить строительный клей. Кроме того, лучше всего добавить косынки с обеих сторон ферм.

Установка ферм

Установите фермы наверху навеса для хранения. Поместите фермы через каждые 16 дюймов по центру и используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить их. Используйте стропильные стропы, чтобы плотно закрепить стропила.

Панели фасадные

Используйте листы сайдинга T1-11 для покрытия передней и задней части навеса для хранения.Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между листами. Вставьте гвозди 8d, чтобы плотно закрепить листы на месте.

Задние стеновые панели

Кровельные листы

Следующим шагом проекта является прикрепление листов фанеры 1/2 ″ к верхней части крыши. Выровняйте края заподлицо, а затем закрепите их на стропилах через каждые 8 ​​дюймов с помощью шурупов 1 5/8 дюйма. Убедитесь, что вы не оставляете зазоров между листами для лучшего результата. Вы также можете использовать другие схемы для укладки листов.

Опоры выступа

Используйте пиломатериалы 2 × 4 для опор свеса. Есть в основном идентичные стропилам с балками. Прикрепите их к переднему и заднему фронтонным концам сарая. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″, чтобы закрепить эти опоры на месте.

Свесы крыши

Используйте планки 1 × 6 для фактических свесов. Отрежьте доски, как показано на схеме, и затем уложите их на опоры. Не оставляйте зазоров между листами крыши и досками свеса. Просверлите направляющие отверстия в выступах планок и вставьте винты 2 1/2 ″ в опоры.

Боковые накладки на крышу

Установите планки 1 × 6 по бокам крыши. Используйте гвозди 8d, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.

Монтаж кровли

Следующим этапом проекта деревообработки является покрытие крыши войлоком. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно убедиться, что полосы рубероида нахлестываются не менее чем на 2 дюйма. Кроме того, вы должны прикрепить тарную бумагу к листам фанеры скобами. Далее следует установить черепицу на крышу большого сарая.Начните с нижней части крыши, установив первый ряд, как на изображении. Используйте кровельные гвозди, чтобы прикрепить черепицу к кровельным листам.

Начните первый курс с полной вкладкой, второй с 2 ​​1/2 вкладки, третий с 2 ​​вкладками, четвертый с 1 1/2 вкладки, пятый с 1 вкладкой, шестой с половиной вкладки и седьмой с 3 таб. Закрепите черепицу кровельными прихватками.

Боковые планки

Установите окна сбоку сарая. Также установите дверь.Установите планки с декоративной целью. Используйте финишные гвозди 6d, чтобы закрепить планки на месте.

Планы навеса 20 × 20 бесплатно

И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах. Поэтому заполните отверстия шпатлевкой для дерева, а затем загладьте поверхность наждачной бумагой. Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы улучшить внешний вид сарая и защитить компоненты от гниения.

Планы навеса 20 × 20

Если вы хотите построить каркас для этого двускатного сарая, вам следует ознакомиться с ЧАСТЬ 1 проекта.Если вам нравится мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest. Поскольку вы уже здесь, вы можете также взглянуть на мои планы сараев с шестом 16 × 20. Столбы имеют множество преимуществ по сравнению с каркасом сарая, так что это будет полезно для чтения.

Умный совет: Не забудьте поделиться со мной своими проектами, я люблю смотреть, над чем вы, ребята, работаете. Пришлите мне фото ЗДЕСЬ . Кроме того, ознакомьтесь с остальными моими проектами DIY ЗДЕСЬ .

Спасибо, что прочитали наш проект о бесплатных планах навесов с двускатной крышей 20 × 20 , и я рекомендую вам ознакомиться с остальными проектами.Не забывайте ЛЮБИТЬ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей. ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы первыми получать наши последние проекты.

Рафтеров против ферм: что они собой представляют, их отличия, плюсы и минусы

Если вы строите новый дом или пристройку к уже существующему, одно из важнейших решений, которые вам придется принять, – это то, как будет поддерживаться крыша .Если вы не планируете строить конструкцию плоской крыши, вам нужно будет решить, будете ли вы использовать стропила или фермы для каркаса крыши.

Стропила чаще всего встречаются в старых домах , в то время как фермы все чаще заменяют обычные стропила в новостройках.

Тем не менее, у обоих методов есть свои преимущества и недостатки, о которых я расскажу более подробно чуть позже в этой статье.

Во-первых, давайте разберемся, что такое стропила и фермы и их основные отличия.

Что такое стропила?

Стропила – это традиционный метод каркаса крыши в форме удлиненного бруса, который обычно наклоняется от центральной балки конька и соединяется с внешними стенами.

Построение крыши с использованием стропил также известно как стержневой каркас , что просто означает, что каждое стропило строится на месте из пиломатериалов. Каждый кусок пиломатериала тщательно измеряется, разрезается и с трудом стягивается вместе, чтобы получилось стропило.

Стропила играют жизненно важную роль, поскольку их основное назначение – поддерживать крышу, а также настил крыши.

Что такое ферма?

Фермы – это сборных конструкций , которые в основном изготавливаются из дерева. Они устанавливаются в виде треугольных перемычек для поддержки крыши. Фермы играют важную роль в процессе связывания с внешними стенами.

Типичная конструкция крыши жилого дома состоит из нескольких ферм, равномерно размещенных на одном конце дома и на противоположном конце.В отличие от традиционных стропил, которые устанавливаются на месте, фермы изготавливаются на заводе перед доставкой на место работы для установки.

Основные различия между стропилами и фермами

Стропила и фермы отличаются не только конструкцией и методами изготовления. Поскольку эти две кровельные системы дают разные результаты, их различия весьма различны.

Как упоминалось ранее, фермы – это сборные конструкции крыши, которые обычно размещаются симметрично.Эти фермы автоматически разрезаются на заводе с максимальной точностью. Наиболее важное различие между фермами и конструкциями для стропил крыши заключается в их подготовке и процессе установки .

В то время как стропила и фермы имеют много одинаковых нагрузок и частей, включая наклонные доски и нижние балки, функциональное различие между этими двумя кровельными конструкциями заключается в более узких размерах досок ферм, что делает их менее прочными, чем стропила. Это, однако, компенсируется использованием большего количества материалов вместо более широких досок.С другой стороны, стропила содержат две основные внешние балки для поддержки конструкции крыши.

Фермы могут быть изготовлены всех форм и размеров и адаптированы для соответствия строительному проекту. Тот факт, что они строятся на производственном предприятии, а не на месте, означает снижение затрат на рабочую силу.

Краткое описание:

  • И фермы, и стропила представляют собой доски треугольной формы, причем фермы содержат больше стенок внутри основной рамы.
  • Фермы – это сборные конструкции крыши, а стропила собираются на месте.
    • Стропила
  • стоят дороже, чем фермы, так как их установка трудоемка.
  • Фермы состоят из нескольких балок для дополнительной поддержки. С другой стороны, стропила содержат две основные балки, поддерживающие крышу.
  • Все больше людей теперь предпочитают использовать фермы для своих крыш из-за их эстетической красоты.

Преимущества стропил

Больше высоты головы на чердаке

Если вы хотите превратить чердак в дополнительную комнату или использовать его в качестве дополнительного хранилища, стропила – лучший вариант, поскольку они оставляют потолок чердака широко открытым для максимальной высоты головы.

Можно использовать где угодно

Поскольку стропила строятся на месте, они идеально подходят для труднодоступных мест строительства. Стропила также можно доставить на лодке, вертолете или пикапе на любую удаленную строительную площадку.

Идеально для небольших строительных проектов

Вы можете использовать стропила для постройки сарая, хижины или небольшой пристройки, не дожидаясь, пока фермы будут изготовлены на заводе. Нет необходимости создавать и проектировать стропильные фермы для небольших проектов, таких как гаражи или навесы.Просто используйте стропила, которые обрезаются по форме на месте.

Сокращенное время выполнения заказа

Поскольку стропила изготавливаются на палочках по мере необходимости, их установка требует меньшего предварительного планирования. Это отличается от ферм, которые требуют точного планирования на заводе с точными измерениями заблаговременно.

Недостатки стропил

Больше времени

Установка стропил на рабочем месте – более медленный процесс, требующий большего количества людей. Фактически, на строительство большого жилого стропила может уйти до недели.

Дорогая

Если учесть более высокую трудозатраты и требуемые материалы, стропила оказываются самым дорогим вариантом.

Требуются квалифицированные рабочие

Поиск рабочих со специальными навыками для строительства стропил быстро становится редкостью. Это связано с тем, что эти мастера стареют, а большинство из них даже выходит на пенсию.

Замедление темпов строительства

Когда стены будут возведены и начнется работа по возведению каждого стропила вручную, следует ожидать долгого процесса, который может быть отложен, если наступит неблагоприятная погода.

Преимущества ферм

Менее дорого

Кровельные фермы состоят из деревянных досок меньшего размера, которые имеют такую ​​же прочность, как и высококачественная древесина. Однако они дешевле стропил. Более того, стропильные фермы изготавливаются на заводе в контролируемой среде с использованием оборудования высочайшего качества. А поскольку процесс строительства ферм в основном автоматизирован, их можно построить и установить с меньшими затратами.

Больше точности

Вероятность ошибки при изготовлении стропильных ферм меньше, чем при изготовлении стропил.Это связано с тем, что фермы создаются в контролируемой среде с тщательными спецификациями, которые загружаются в программу. Компоненты ферм измеряются в цифровом виде и обрезаются с точностью, поэтому шансы на ошибку равны нулю.

Более быстрое строительство

Небольшие фермы могут быть легко подняты двумя или тремя людьми, поэтому крышу большинства жилых проектов можно связать в течение одного или двух дней.

Большая сила

Благодаря внутренним ремням этих кровельных материалов они могут эффективно удерживать вес всей крыши.Кроме того, треугольная конструкция состоит из более коротких и дешевых деревянных досок.

Подходит для самостоятельного использования

Любой энтузиаст своими руками может установить ферму. Установка ферм – задача гораздо менее сложная, чем постройка стропил по одной. Поэтому, если вы хотите построить свою собственную конструкцию крыши, вы можете получить пакет фермы, который поставляется с пошаговыми инструкциями по установке. Все фермы в упаковке DIY будут пронумерованы или промаркированы для облегчения идентификации.

Недостатки ферм

Ограничения в конструкции потолка

Из-за структурных перемычек стропильных ферм существуют ограничения на то, что вы можете делать с пространством между ними и под ними.Большинство домов со стропильными крышами имеют плоские потолки, а не сводчатые, как стропила. Таким образом, вы можете не получить адекватную высоту головы, которая вам нужна на переплетенном чердаке для переоборудования.

В будущем изменения невозможны

Поскольку фермы являются взаимозависимыми конструкциями, после того, как они будут изготовлены и установлены, невозможно будет внести какие-либо изменения в будущем. Это потенциально может создать проблему в долгосрочной перспективе из-за износа конструкции. Даже если вы захотите просверлить небольшое отверстие в ферме для прокладки кабеля, это может нарушить ее структурную целостность.

Нет места для хранения или переоборудования

Треугольная перемычка ферм не только делает невозможным преобразование чердака, но также снижает вероятность использования открытого чердачного пространства для хранения больших ящиков или других предметов.

Большой вес и размер

Фермы большие и тяжелые. Для их доставки на место работы с помощью вилочного погрузчика требуется два или три человека.

Какой материал используется для стропил и стропил?

Породы дерева, используемые для строительства ферм, зависят от их доступности в данной местности.Но, как правило, для изготовления стропильных ферм используются три основных вида древесины: ель, желтая сосна и красный кедр. Эту древесину можно укрепить путем нанесения клея или ламинирования более тонких частей, склеенных вместе, чтобы сформировать более толстую балку для фермы.

Помимо дерева, есть также металлические стропильные фермы, которые можно использовать для строительства. Эти фермы не являются хорошей заменой дереву, поскольку они не только стоят дороже, но и требуют большего ухода, и не все кровельщики обладают навыками установки таких типов ферм.

Металл не является материалом, способным противостоять нагреванию так же эффективно, как дерево, когда дело касается изоляции и ржавчины. Поэтому, чтобы избежать проблем в будущем, лучше выбрать дерево вместо металла.

Для террасной доски используются доски из массивной древесины. Эти доски кладут бок о бок, чтобы пересечь другие доски на стропилах. Затем стропила можно надежно закрепить с помощью гвоздей. Большинство стропил изготавливают из древесины кедра или сосны. Но есть также планка из клееного шпона, которая может быть до 5 раз длиннее деревянного стропила.

Какой из них лучше? Фермы или стропила?

Это в основном зависит от типа и масштаба вашего строительного проекта. Если вы торопитесь и хотите завершить проект в кратчайшие сроки, то лучше всего остановить свой выбор на фермах. На установку стропил может уйти до недели, и с ними могут справиться только самые опытные кровельщики. С другой стороны, стропильные фермы могут быть установлены в обычном доме за один день.

Кровельные фермы на дольше, чем стропила, на , так как они требуют тщательного планирования, чертежей и проектирования.Весь процесс создания стропильной системы может занять несколько недель, прежде чем она будет готова к установке.

Но не все фермы одинаковы. Тип доски, из которой строится ферма, имеет большое значение в том, как она получится. Это также зависит от стропильной компании, которую вы выберете для изготовления пиломатериалов для вашего проекта. Важно обратить внимание на тип пиломатериала, из которого изготовлена ​​стропильная ферма. Ведь без бруса нельзя построить ферму, поэтому чем лучше будет пиломатериал, тем лучше будет ферма.Совет: пихта белая или подрубочная ель – самый прочный и устойчивый вид пиломатериалов для ферм.

Если вы ищете более устойчивую кровельную конструкцию с меньшим отскоком, то фермы будут идеальным выбором. Это связано с тем, что отдельная доска, сидящая поперек щели, имеет тенденцию быть менее упругой, чем доска, соединенная с другими досками треугольной формы. Вот так устроены стропильные фермы.

Предпочитаете открытое пространство? Тогда стропила – лучший вариант, так как они создают ощущение открытого пространства и прекрасно смотрятся на чердаке.Хотя фермы также можно использовать для создания вида сводчатого потолка, они не так эффективны в создании внешнего вида открытого пространства. Традиционные стропила лучше справляются с задачей обеспечить открытое пространство, которое идеально подходит для хранения или переоборудования чердака.

Учитывайте размер вашего проекта

Если у вас есть небольшой проект, например, пристройка к вашему дому или гаражу, стропила являются жизнеспособным вариантом. Для таких небольших проектов не будет стоить хлопот по созданию стропильной фермы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *