Как поставить дверь межкомнатную самому без порога видео: Remont Kak Ustanovit Mezhkomnatnuyu Dver Bez Poroga Poshagovaya Instruktsiya S Foto I Video %231

Как установить межкомнатную дверь – Лайфхакер

Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому.

1. Приготовьте инструменты и материалы

• Дверное полотно и коробка.
• Наличник и доборные планки.
• Универсальные петли-бабочки, ручка и замок.
• Пила, шуруповёрт и свёрла.
• Карандаш, шило и нож.
• Стамеска и молоток.
• Уровень, рулетка и клинья.
• Шурупы, гвозди, монтажная пена.

2. Демонтируйте старую дверь

Если вставляете новую дверь, а не заменяете старую — переходите к следующему шагу.

Снимите полотно с петель, разберите дверную коробку. Очистите проём от остатков штукатурки и другого мусора.

3. Подберите размер нового полотна

Это необходимо, чтобы не пришлось возиться с зауживанием или, наоборот, расширением проёма. Стандартные размеры дверей — 2 м в высоту и 60, 70, 80 или 90 см в ширину. Двустворчатые двери обычно комбинируются из двух полотен. Например, 120 см — это 60 + 60.

Поскольку полотно устанавливается в дверную коробку, да ещё и с зазорами для монтажной пены, проём должен быть чуть больше. Как правило, на 8–10 см. Сюда входит толщина рамы и все необходимые зазоры.

• Измерьте ширину проёма и выберите полотно на 8–10 см уже.
• Измерьте высоту проёма от чистового пола и убедитесь, что она больше высоты двери на 6–9 см.
• Замеры проведите в нескольких местах и берите во внимание самый меньший результат. Например, если ширина проёма внизу составляет 89 см, посередине — 91 см, а вверху — 90 см, то нужно считать ширину равной 89 см.

4. Определитесь со стороной открывания и навески

Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.

Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.

5. Распакуйте дверь

Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.

6. Навесьте петли

Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.

• Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
• Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом — это будет центр петли.
• Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
• Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
• Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
• Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
• Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая — к дверной раме.
• Повторите ту же процедуру для второй петли.

7. Врежьте замок

• Переверните полотно так, чтобы петли оказались на полу, а противоположная сторона, где будет стоять замок, — вверху.
• Правильно расположите замок — по центру двери. Квадратное отверстие под ручку должно быть вверху, а скошенная часть защёлки направлена в сторону закрывания. При необходимости язычок легко перевернуть, просто потянув пальцами.
• Измерьте длину и ширину монтажной планки замка, а также толщину двери. Сделайте разметку и расположите планку строго по центру полотна.
• Разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепёжных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы.
• Обведите планку по контуру карандашом и аккуратно прорежьте плёнку острым ножом, чтобы чётко наметить границы выборки под установку и не повредить кромку.
• Снимите замок и отделите прорезанную плёнку от полотна стамеской.
• Приложите механизм к двери, совместив его с планируемым местом расположения, и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и поставьте метку на полотне.
• Нарисуйте ограничивающие линии в 2 мм от краёв паза с обеих сторон.
• Сверлом диаметром 6–7 мм сделайте отверстия по контуру выборки под механизм замка. Чтобы задействовать максимальную площадь, располагайте дырочки в шахматном порядке. Действуйте аккуратно и не выступайте за границы разметки.
• Не спеша срежьте стамеской рассверленную древесину и подровняйте края паза, чтобы замок свободно входил, но не болтался.
• Понемногу снимайте стамеской дерево, чтобы утопить монтажную планку вровень с полотном. Проверяйте, прикладывая замок обратной стороной, а не вставляя его на место — иначе тяжело будет доставать.
• Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом квадратное отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон и не забывайте, что эта фигура должна оказаться сверху, а не снизу, когда дверь будет установлена.
• Вставьте внутрь паза кусочек деревяшки как подпорку и сверлом диаметром 20 мм сделайте отверстие с одной, а затем с другой стороны.
• Установите замок на место и закрепите шурупами, предварительно просверлив под них отверстия.

8. Соберите дверную коробку

• Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
• Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
• Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
• Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
• Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
• Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
• Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.

9.

Навесьте полотно на дверную раму

• Положите дверную коробку на пол и аккуратно уложите в неё полотно. Разместите по периметру кусочки ДВП толщиной 3 мм для формирования одинакового зазора.
• Отметьте на раме карандашом верх каждой петли.
• Выкрутите шурупы из боковой стойки и «раскройте» её на петлях вверх. Чтобы полотно не упало, подложите под него обрезки коробки сверху и снизу.
• Совместите верх петли с меткой на раме и наметьте шилом центры отверстий под шурупы. Вкрутите шурупы, предварительно просверлив дырки под крепёж.
• Повторите процедуру для второй петли и закрепите её.
• «Закройте» коробку и снова соберите её, прикрепив шурупами к верхней планке.

10. Установите коробку с полотном в проём

• Поднимите навешенную дверь и вставьте в проём. Выровняйте полотно по плоскости со стеной, используя клинья как распорки. Их можно купить или напилить самостоятельно. В небольшие щели вставляйте по одному клину, в большие — по два, развернув их навстречу друг другу. Это нужно для точности регулировки.
• Сначала выровняйте стойку с петлями, потом остальные. Прикладывайте уровень и утапливайте или выдвигайте дверь, чтобы добиться строго вертикального положения. Если стена завалена, полотно всё равно нужно ставить по уровню, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.
• Используя кусочки ДВП или другие шаблоны, выставьте зазоры в 3 мм по периметру между полотном и дверной коробкой. Устанавливайте их друг напротив друга. Это позволит избежать деформации рамы во время застывания монтажной пены.
• Приложите уровень к кромке двери или двум кусочкам ДВП и убедитесь, что дверь стоит строго вертикально.
• Заполните монтажной пеной щели между дверной коробкой и стеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Используйте качественную пену с небольшим коэффициентом расширения, чтобы она не деформировала коробку, застыв и увеличившись в объёме.
• Если щель большая, например, над верхней планкой, то заполняйте пространство постепенно, двигая пистолет змейкой вверх-вниз. Не набивайте пену вровень со стеной — лучше оставьте небольшой зазор, состав заполнит его после застывания.

11. Проверьте правильность установки

• Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
• Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры — они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.

12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка

• Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
• Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
• Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
• Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
• Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
• Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.

13. Установите доборные планки

Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.

Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.

• Срежьте и отколите стамеской выступающие по бокам рамы кусочки, чтобы они не мешали. Уберите остатки монтажной пены по периметру дверной коробки.
• Замерьте ширину проёма и отрежьте верхнюю доборную планку соответствующего размера. Приложите её к нужному месту и, если она выступает за границы проёма, отметьте карандашом и удалите лишнюю часть. Вставьте подрезанный добор в коробку, выровняйте и закрепите клиньями по бокам.
• Таким же способом замерьте, отрежьте и подгоните боковые доборные планки. Установите их на место и выровняйте.
• Нанесите сплошную полоску монтажной пены в месте стыка добора с дверной рамой сверху и по бокам. У внешнего края доборной планки заполните стык со стеной небольшими полосками. Не заливайте пеной всё пространство, иначе она расширится и деформирует добор.

14. Набейте наличники

• Срежьте острым ножом выступающую за плоскость дверной коробки пену.
• Приложите наличник к раме со стороны петель вплотную к ним и посмотрите, какой получается зазор до внутреннего края коробки. Такое же расстояние нужно выдержать по всему периметру на других наличниках.
• Стыки верхней и боковых планок наличников можно делать под углом 45 или 90 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы и вы устанавливаете дверь впервые — лучше остановиться на втором варианте. Он значительно проще.
• Установите боковую планку, прижав её к петлям, и прибейте гвоздиками с шагом в 20–25 см. Не забивайте их до конца и не забудьте предварительно сделать в наличнике отверстие сверлом меньшего диаметра, чем гвоздь.
• Приложите вторую боковую планку и, выдержав необходимый зазор, сделайте метку карандашом и отрежьте лишнее до нужной длины. Прибейте наличник гвоздиками, как предыдущий.
• Примерьте верхнюю планку, отрежьте её в размер и закрепите. Важно! Она должна не лежать на боковых, а находиться между ними. В этом случае резаный торец верхнего наличника будет скрыт.
• По такому же принципу набейте наличники с другой стороны двери. Если установлены доборные планки, то ровняйте края наличников по ним. Если доборов нет, выдерживайте одинаковый зазор по периметру дверной коробки, как с противоположной стороны.

Читайте также 🔧🔑🚪

Установка межкомнатных дверей своими руками без порога: этапы сборки и монтажа

На чтение 8 мин. Просмотров 233 Опубликовано 06.09.2020 Обновлено 31. 08.2020

Межкомнатные двери выполняют немало функций: ограничивают доступ в личное пространство, защищают от громкого звука в соседней комнате, сохраняют тепло в помещении. Конструкция их достаточно проста, так что установка двери без порога своими руками может быть выполнена даже новичком.

Комплектация межкомнатных дверей

Чтобы сэкономить на строительстве, межкомнатные двери без порога можно установить своими руками

Дверной блок состоит не только из створки. Комплектация его зависит от типа двери – распашная, раздвижная, складная, однако главные составляющие входят в состав любого модуля:

• Дверное полотно – из дерева, пластика, МДФ, стекла или других материалов.
• Дверная коробка – принадлежность распашной системы. В нее входят 2 вертикальные стойки и горизонтальная перекладина. Иногда комплект дополняется порогом.
• Уплотнители – наклеиваются по периметру створки либо дверной коробки. Уплотнители улучшают тепло- и звукоизоляцию.
• Притворная планка – есть не всегда.
• Доборные планки – такие требуются, если глубина дверного проема слишком велика, чтобы перекрыть откосы элементами стандартных размеров.
• Ручка – на обе стороны створки. В раздвижной двери ручки чаще заменяет профиль.
• Замок или задвижка.
• Поворотные петли – 2 или 3 комплекта в зависимости от величины и тяжести створки.

В комплект двухстворчатой двери входит второе полотно и фурнитура для него. Раздвижную систему дополняют каретками с роликами, направляющими и запорными механизмами особого типа.

Габариты дверных коробок

Размеры и конструкция дверных блоков стандартизированы. Величина проемов в домах разного периода изменяется только в строго оговоренных пределах, что позволяет годами выпускать типовые блоки, подходящие для любого жилища.

Стандартный диапазон широк. Включает современные дома, «хрущевки» и «сталинки». Типовые размеры:

• При высоте до 190 см, ширина двери составляет 55 и 60 см.
• При высоте в 200 см – изменяется от 60 до 150 см. Начиная от 120 см устанавливают двустворчатые двери, так как одна створка такой величины будет слишком массивной и неудобной.
• Для проема высотой до 210 см выпускаются створки шириной от 65 до 110 см.
• Если высота проема достигает 240 см, подбирают створки от 65 до 100 см.

Стандартные размеры европейских дверей отличаются. Прежде чем приобретать импортные модели, нужно точно определить величину проема и измерить габариты изделия.

Правила установки межкомнатных дверей

На гипсокартонную перегородку ставят легкие межкомнатные двери

Установка межкомнатных дверей без порога требует выполнения рекомендаций СНиП. В противном случае дверной блок прослужит недолго.

• При выборе створки учитывают не только дизайн, но и вес дверного полотна, толщину изделия, вид фурнитуры. На межкомнатную гипсокартонную перегородку нежелательно ставить тяжелую стеклянную или деревянную дверь.
• Определяют, куда открывается створка. В ванной и туалете наружу, так как это помещение слишком маленькое. В спальню или гостиную дверь может открываться и внутрь.
• Прежде чем приобрести дверной блок, необходимо точно определить параметры проема. Неверная оценка размеров приводит к лишней работе.
• Прежде чем установить короб, необходимо выровнять откосы и пол. Иначе дверь открываться не будет.
• Главное условие монтажа – вертикальность створки в закрытом и открытом положении. Нельзя закреплять коробку и саму дверь, пока не выполнены эти условия.
• Дверь без порога устанавливается так, чтобы между ее краем и полом сохранялась щель в 10 мм. Если важно добиться хорошей теплоизоляции, низ двери обивают уплотнителем.

Декоративные элементы, например, наличники, устанавливаются не всегда. Это зависит от глубины проема и стиля помещения.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для установки межкомнатных дверей

Для установки межкомнатных дверей без порога потребуются:

• ручная пила, молоток, стусло, ножовка по дереву, может понадобиться и торцевая пила;
• отвертки и стамески разного размера;
• строительный уровень – пузырьковый или лазерный, рулетка, угольник;
• электрофрезер – можно обойтись без него;
• перфоратор для проделывания отверстий в стене, и шуруповерт;
• деревянные клинья;
• гвозди и саморезы для крепления финишной отделки;
• монтажная пена.

Фурнитура – запорные механизмы, петли – обычно входит в комплект модуля. Однако могут быть приобретены отдельные, если не удовлетворяют требованиям стиля.

Этапы установки

В первую очередь проводят замеры проема и подгоняют его под дверную коробку

Монтаж дверного блока включает несколько этапов:

• подготовка дверного проема;
• сборка дверного полотна;
• сборка коробки;
• установка дверной коробки и створки;
• регулировка открывания.

Обычно есть и этап финишной отделки, если устанавливают наличники или доборы.

Подготовка проема

Прежде чем своими руками установить межкомнатную дверь без порога, нужно подготовить проем.

1. Удаляют утеплитель, если он был, старую коробку, гвозди, петли и прочее.
2. Если отделка отслаивается или деформирована, удаляют и ее.
3. Убирают строительный мусор. Откосы лучше пропылесосить.
4. В результате получают неровные откосы из бетона, кирпича или дерева. Их выравнивают: заделывают штукатуркой, шпаклюют.

Дверь выбирают по размерам полученного после подготовительных работ проема.

Замер габаритов

Уменьшение габаритов проема с помощью профиля и гипсокартонных накладок

Нередко после очистных операций ширина проема оказывается нестандартной: ведь удалили толстый слой штукатурки, а новый мог оказаться гораздо тоньше. В этом случае наращивают проем, накладывая цемент, либо покупают дверной блок с доборами достаточной величины.

Чтобы правильно определить размеры, делают так:

1. Оценивают ширину в нескольких местах. Важнее всего показатель самого узкого места проема.
2. Высоту измеряют по самой нижней точке, или же делают несколько замеров от пола до края проема.
3. Измеряют проем по диагонали. Этот показатель служит контрольным параметром.
4. Глубину проема измеряют в 3 местах с каждой стороны.

Полученные показатели используют для расчета чистовой ширины дверного полотна и блока. Средняя толщина дверной коробки составляет 30 мм, ширина монтажного зазора – 10 мм. Чтобы получить ширину дверного полотна, следует отнять из ширины проема удвоенные значения каждого измерения.

При вычислении высоты проделывают то же самое: вычитают из высоты проема ширину горизонтальной перекладины и зазора.

Сборка коробки

Сборка дверной коробки

Выполняется на ровном полу или другой ровной горизонтальной поверхности.

1. Обрезают по высоте вертикальные стойки, с учетом того, что они должны превышать высоту проема на 10 мм.
2. Укладывают стойки параллельно друг другу и отмечают на них высоту проема на внутренней стороне.
3. По отметкам делают распил под 45 градусов. Используют стусло.
4. На перекладине отмечают ширину проема и по отметкам запиливают под 45 градусов с обеих сторон.
5. Размечают места установки запоров.
6. Конструкцию проверяют на горизонтальность и соединяют саморезами.

Саморез должен входить в створку строго вертикально, иначе он проткнет ее.

Установка петель

Установку петель проводят по предварительной разметке

Дверное полотно лучше уложить в собранную раму.

1. Петли прикладывают к коробке и створке и обводят карандашом контуры.
2. По линиям делают канавки – на навесе и на створке на необходимую глубину. Лишнее выбираю стамеской.
3. Прикручивают петли сначала на полотно, потом на стойки.

Конструкцию можно сразу скрепить и установить блоком. Однако такой вариант подходит только для легких нешироких дверей.

Монтаж дверного блока

Самый ответственный этап работ, так как от положения рамы зависит свободный ход дверного полотна.

1. Конструкцию вставляют в проем, фиксируя деревянными клиньями. Проверяют вертикальность и горизонтальность.
2. Если положение не идеально, корректирует его с помощью клиньев.
3. Боковые стойки просверливают насквозь дрелью. И длинными саморезами фиксируют раму.
4. Еще раз проверяют конструкцию на вертикальность.
5. Вставляют створку и проверяют, насколько легко или сложно она открывается. Если с открыванием возникают сложности, с помощью деревянных клиньев меняют положение коробки вместе со створкой, добиваясь легкого хода.
6. Только после этого снимают дверное полотно, намертво закрепляют коробку, запенивают зазоры и окончательно навешивают створку.

Зазор с остатками монтажной пены выглядит некрасиво. Его можно выровнять и заделать штукатуркой или перекрыть наличниками.

Правила регулировки дверей

Если двери прилегают неплотно, саморезы закручивают сильнее

Установка межкомнатной двери без порога подразумевает отладку. Обычно, если все рекомендации были соблюдены, с открыванием проблем не возникает. Если это не так, предпринимают следующие действия:

1. Осматривают коробку и дверное полотно, оценивая расстояние между стойками и створкой. Если притолока присоединена неровно к петельному или притворному элементу, верное полотно не закрывается. В этом случае коробку придется снять и подправить место стыковки стоек и притолоки.
2. Возможен вариант, когда дверное полотно неровное. Рекомендуется при покупке измерить дверь по ширине, по высоте и по диагонали. Если это сделано не было, а створка все-таки неровная, коробку стараются подогнать к полотну. Можно с помощью рубанка и напильника скорректировать конфигурацию створки, но это сложнее. Такая работа требует опыта.
3. Очень часто проблемы с открыванием возникают из-за чрезмерного перетягивания петельного бруса при монтаже. Эту проблему находят, когда проверяют ровность стойки с помощью длинного уровня. Чтобы исправить положение, ослабляют крепление стойки.
4. При небольших затруднениях с отпиранием неровные участки выравнивают, срезав стамеской лишнее.
5. Нередко причиной плохого закрывания становится неправильный монтаж петли, например, недостаточное утопление в материале. Заглубить петлю можно, сильнее подкрутив саморезы. Если это не помогает, следует снять петлю, углубить место крепежа и поставить ее обратно.

Самостоятельная установка межкомнатных дверей – работа не столько сложная, сколько требующая большой аккуратности. Малейшие перекосы и неровности при монтаже оборачиваются сложностями с закрыванием и открыванием.

Установка и сборка дверной коробки своими руками

Содержание:

Двери играют большую роль в нормальном функционировании любого дома или квартиры. Обойтись без них в современной жизни никак нельзя:

В закрытом положении дверные полотна обеспечивают звуко- и теплоизоляцию отдельных помещений, а также препятствуют распространению нежелательных запахов из кухни по всему дому.

Несведущие люди обращают большое внимание на полотна и совсем не думают о дверной коробке, обрамляющей любой проем в стене. А ведь именно от нее зависит, насколько удобно будет пользоваться дверью, и насколько хорошо она будет выполнять свои функции.

Дверные коробки — виды, материалы, конструкция

Если говорить о форме, то коробки бывают двух видов:

• П-образные – без порога;

• замкнутый прямоугольный контур – с порогом.

Первые в основном используются для установки внутриквартирных дверей и когда нужно установить дверь-гармошку.

Порог нужен для входных дверей, а также для проемов, ведущих в санузлы. В этом случае высокие пороги предохраняют соседние помещения от случайного затопления при протечке воды.

Материалом для коробок, устанавливаемых в квартире, чаще всего служат МДФ или натуральная древесина. Каркас обрамления из древесины является более прочным, МДФ в основном используется для навешивания легких межкомнатных дверей.

Конструкцию коробки собирают из следующих деталей:

• петлевой стояк (косяк) – представляет собой вертикальную стойку, к которой крепятся дверные петли;
• притвор – вторая вертикальная стойка, в которую врезают ответную планку замка;
• притолока – верхний горизонтальный брус;
• порог – нижняя горизонтальная часть рамы.

Сборка дверных коробок своими руками требует скрупулезного подхода и аккуратности, иначе пользоваться дверью будет сложно.

Перед тем как собирать коробку, проем нужно подготовить к ее монтажу. Нужно сделать следующее:

• удалить прежнюю дверь, снять наличники, разобрать старую коробку;
• очистить поверхности проема от старых изолирующих материалов;
• замерить проем и проверить его соответствие новой двери;
• выровнять все плоскости проема с помощью ремонтного раствора.

В итоге поверхности должны быть идеально ровными, а горизонтальные и вертикальные откосы строго параллельными друг другу. Иначе впоследствии могут возникнуть перекосы или деформации нового дверного заполнения. Для проверки используется уровень.

Нужна консультация?

Наши специалисты ответят на любой интересующий вас вопрос

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки

Для начала нужно приобрести в строительном магазине необходимый погонаж, представляющий собой специально подготовленный профилированный брус. Желательно, чтобы его ширина была равна толщине стены, в которой находится проем. Если погонаж имеет меньшую ширину, придется купить доборные элементы, которые придется нашить на брусья, перекрывая толщину стены.

Для обычной двери понадобится Г-образный погонаж, снабженный четвертью, образующей дверной притвор. Если предстоит установить дверь-гармошку, то притвор не понадобится, можно покупать гладкие брусья.

Нужно, чтобы погонаж несколько дней полежал в помещении, где будет использоваться. Тогда он наберет равновесную влажность, а его линейные размеры стабилизируются.

Для сборки коробки понадобится следующий инструмент:

• дрель;
• молоток;
• шуруповерт или отвертка;
• мелкозубая ножовка или по металлу;
• саморезы;
• гвозди;
• карандаш.

Работа требует большой точности. При ошибке в размерах исправить что-либо будет трудно, а то и невозможно. Коробка – это конструкция, работающая в тяжелых условиях динамических нагрузок. Поэтому любые огрехи снижают ее прочность и срок эксплуатации.

Работать лучше на ровной горизонтальной поверхности. Удобнее всего использовать большой стол или ровный пол. Поверхность нужно застелить пленкой или бумагой, предохраняющей половое покрытие от возможных повреждений.

Далее нужно разметить элементы короба. Для этого нужно знать следующие параметры:

• размеры двери;
• ширину приобретенного погонажа – чаще всего это 30 мм;
• необходимые зазоры между полотном и коробкой, которые обычно составляют 3 мм с обеих сторон и сверху;

• расстояние между полотном и порогом принимают равным 5 мм, а если проем без порога, расстояние между низом двери и полом принимают равным 10 мм.

К примеру, для полотна размером 800×2000 мм, размер коробки по внешнему контуру составит:

• ширина = 800 + 2×3 + 2×30 = 866 мм;
• высота = 2000 + 3 + 5 + 2×30 = 2068 мм – при наличии порога или 2000 + 3 + 10 + 30 = 2043 мм – без порога.

Зная размеры коробки, можно легко «примерить» ее в имеющийся проем. Обычно он больше на величину технологического зазора как сверху, так и с боков. Его принимают равным 10 – 20 мм со всех сторон короба. Он необходим для расклинивания коробки во время установки, а также для последующего размещения в них звуко- и теплоизоляции. Если в этом качестве применяется монтажная пена, то расстояние между коробкой и стеной должно быть не менее 20 мм.

Погонаж нарезают согласно разметке. Собрать коробку можно тремя способами:

• для соединения притолоки и стояков используют соединение «шип-паз», но самостоятельно его выполняют редко – нужно иметь специальные навыки;
• элементы соединяют «на ус», то есть под углом 45 градусов – способ требует очень точной нарезки материала, а также учета ширины пропилов;
• соединение брусьев под прямым углом — самое простое и понятное даже для новичка.

Мы рассмотрим третий вариант. Технология выполнения следующая:

• Брусья каркаса раскладывают притворами кверху. В притворы помещают дверное полотно, контролируя стандартные технологические зазоры.
• Производится контроль геометрии коробки, на стояки наносятся метки для частичного удаления четверти в месте соединения с притолокой.
• Согласно меткам, стамеской удаляют часть притвора и выравнивают срез при помощи ножа или напильника.
• При необходимости в брусьях сразу готовят выемки для навесов. Также стоит подготовить гнездо под ответную планку замка или защелки.
• Затем притолоку прикладывают к вертикальным брусьям.

Она может располагаться между ними, тогда высота вертикальных брусьев равна высоте короба. И крепление производится в горизонтальной плоскости – с боков.

Либо она может крепиться к ним сверху. Тогда вертикальные элементы укорачивают на толщину притолоки. Здесь крепежи располагаются вертикально – через верхний брус в торцы стояков короба.

• Далее части короба соединяют крепежными элементами – не менее двух на каждую линию крепежа. Саморезы располагают на расстоянии не менее 5 мм от края бруса, это защитит элементы от случайных сколов.
• Если предусмотрен порог, то его крепят снизу, аналогично притолоке.

Пошаговая инструкция по установке дверной коробки своими руками

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

• уровень;
• перфоратор – если стена бетонная;
• отвес;
• анкеры;
• деревянные клинья;
• монтажная пена;
• молоток;
• распорные бруски.

Дверной блок лучше монтировать вдвоем. Установка проводится в следующем порядке:

• Короб помещают в проем и закрепляют его положение, используя клинья. Отвесом и уровнем проверяют правильность расположения элементов и, если нужно, выравнивают конструкцию.

• Когда нужное положение установлено, в брусьях и стенах сверлят отверстия для установки дюбелей и крепят короб к стене.

• После этого готовят к навешиванию дверное полотно. Приворачивают петли к полотну и петельному брусу. Если работа проведена правильно, после навески двери все технологические зазоры будут соблюдены.
• Короб окончательно фиксируют в проеме, заполняя все зазоры монтажной пеной. Нужно учитывать, что пена при застывании расширяется примерной на 30—40%. Это может привести к деформации короба, если материала было использовано слишком много.

Чтобы избежать этого, на время застывания пены между стояками устанавливают горизонтально распорные бруски, подложив под их концы мягкий материал. Когда полимеризация пены закончена, их удаляют.

Чтобы установить дверь гармошку, понадобится специальный направляющий брус для роликов, который врезают в притолоку, либо крепят к ней снизу.

Установка межкомнатной дверной коробки своими руками отличается только тем, что у нее нет порога. Зазор между полотном и полом здесь больше – около 10 мм.

Окончив работы, лишнюю пену обрезают и устанавливают наличники, которые придадут проему законченный вид. Занимаясь этой работой впервые, выполняйте каждую операцию со всей тщательностью, не спеша. Чаще проверяйте геометрию коробки при сборке и правильность ее установки в проем. Аккуратность – гарантия хорошего результата.

Установка дверной коробки своими руками видео

Сборка дверных коробок своими руками видео

Как установить межкомнатные двери своими руками? Пошаговая инструкция

Многие люди задаются вопросами о том, как правильно установить межкомнатные двери. Некоторые люди привыкли все делать своими руками. Следовательно, в данном случае нужно четко знать алгоритм действий. Ведь в том случае, если вы что-то сделаете не так, могут возникнуть плачевные последствия. 

Разновидности межкомнатных дверей

 

Прежде, чем приступить к подробному описанию установки дверных полотен, следует внимательно изучить их разновидности, поскольку от вида двери зависит и ее монтаж. Давайте внимательно рассмотреть все варианты:

1. МДФ Деревянный каркас с листами МДФ стоит сравнительно недорого. Кроме того, такие полотна имеют сравнительно небольшой вес, что даст возможность вам доставить их от места покупки к месту установки. Именно такие двери представлены в достаточно широком ассортименте, поскольку они пользуются большой популярностью у покупателей. Но следует заметить, что у подобных материалов есть и минусы. Прежде всего, это низкая прочность МДФ из-за его толщины (3 мм), что может привести к поломкам, а также низкая влагоустойчивость. Но если вы не собираетесь устанавливать такие двери в ванной комнате, то и проблем не возникнет.

2. МДФ. Здесь идеальное соотношение цены и качества. Прочные и устойчивые конструкции, достаточно высокий уровень звукоизоляции, а также устойчивость к влаге, что позволяет их установить даже в ванной комнате. К минусам можно отнести достаточно высокую стоимость изделий. В несущих деталях двери из МДФ плохо держаться петли, часто выходят и строя

3. Натуральное дерево. Такие изделия являются наиболее дорогими из всех представленных. А стоимость их напрямую зависит породы дерева, которое использовалось для их изготовления. Ширину таких дверей подгоняют специально под ваш дверной проем. Как правило, такие полотна используются для помещений с авторским дизайном.

 

Также бывают стальные, стеклянные и другие варианты дверных конструкций, но на их мы отдельно останавливаться не будет, поскольку они не пользуются большой популярностью у потребителей. 

 

Обратите внимание и на тот факт, что короба тоже могут быть разными. Давайте рассмотрим основные варианты подробнее, ведь от этого тоже зависит выбор способа установки:

1. МДФ. Короб из данного материала выглядит достаточно неплохо, но качество у него не на самом высоком уровне. Он может прогибаться под весом полотна и разбухать при повышенной влажности. Следовательно, это не такая уж и прочная конструкция. И деревянные двери и модели из МДФ не стоит использовать при таком раскладе.

2. Необработанная древесина. Качество в данном случае значительно превосходит любой короб из ДВП. Ведь первые состоят из сухого профилированного бруса, а стоимость их не особо отличается от предыдущего варианта. Но для конечной отделки вам потребуются дополнительные материалы, и это необходимо учитывать перед началом ремонта.

3. Ламинированное дерево. Такой короб не требует дополнительной отделки. Но в том случае, если для ламинирования короба использовалась тонкая бумага, есть риск возникновения потертостей  со временем, а также трещин или царапин.

 

Выбор, конечно, всегда остается за вами. Следовательно, мы вам рекомендуем отдать предпочтение более качественным материалам.  

 

Фабрика Дверей СТДМ использует современную конструкцию дверного короба. Он состоит из сращенного соснового обработанного бруса с подклеенным плотным МДФ-ом для стабилизации и ламинированный немецкими пленками Renolit.

Инструкция к установке межкомнатных дверных конструкций

 

Мы предлагаем вам рассмотреть пошаговую инструкцию установки дверных полотен. Рассматривать будем на примере коробки из ДВП, поскольку в данном случае будет немного больше шагов. Если вы решите установить двери, например, на короб из древесины, то производить работу нужно будет примерно по таким же шагам, только сам демонтаж будет намного проще, поскольку древесина – это более прочный материал.

1. Для начала вам необходимо правильно подобрать инструменты и материалы для осуществления работ. Для этого вам понадобятся буры, пила, электрическая дрель, сверла, рулетка, шуруповерт, ручка, шурупы, строительный уровень, монтажная пена, дюбели быстрого монтажа. Как только вы все подготовите, вам необходимо приступать к шагу номер 2.

2. На данном этапе следует определить схему для крепления коробки. Межкомнатная дверь должна быть установлена в коробке. Последняя в свою очередь должна быть закреплена на шурупах в дверном проеме. После всего этого необходимо задуть пену.

3. Следующим этапом является сборка коробки двери. На купленную коробку необходимо прикрепить петли. В самом полотне следует вырезать дырки для замка и ручки. Далее необходимо соединить все части короба и подогнать под готовый проем. Для того чтобы не наделать ошибок, лучше всего соединить все детали на полу. Так вы точно не ошибетесь. Обратите внимание на металлические петли. Они обязательно должны торчать вверх. На них вы потом сможете навесить дверь сверху. Что касается стороны, в которую будет открываться дверь, то ее следует выбирать в зависимости от особенностей помещений.

4. Далее вам следует верхнюю планку присоединить к саморезам. А торцевые планки должны полностью лежать по линии. Если у вас не так, значит, вы в чем-то ошиблись.

5. Перед тем, как вкручивать саморезы с диаметром 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия по дереву с диаметром 3 мм. Это действие необходимо провести для того чтобы коробка не треснула во время сборки.

6. Для того чтобы закрепить планку, достаточно применить всего 4 самореза.

7. Выступающие края коробки следует посрезать. Для того чтобы не допустить ошибок, необходимо точно замерить дверное полотно. Так вы точно не ошибетесь. Учитывайте зазор по 2 см с каждой стороны для запенивания.

8. Если у вас будут выступать какие-то излишки, то лучше всего их обрезать ручной пилой.

 

В результате вы получаете дверную коробку, которая полностью готова к установке. Далее вам следует поставить коробку в дверной проем. Проверить, все ли вы сделали правильно, можно с помощью двери, которую следует повесить на петли.

 

Коробка закрепляется с помощью саморезов. С каждой стороны необходимо просверлить 8 отверстий после снятия торцевой декорирующей планки. Расстояние между ними должно быть примерно 25 см. Тонким сверлом по бетону через стену делаем отверстия в коробе. Диаметр отверстия не должен превышать 4 мм. Дальше следует убрать короб, чтобы сделать отверстия с помощью бура 6 мм. В готовые отверстия монтируем дюбели и закрепляем короб с помощью саморезов. Последние не стоит полностью вкручивать. 

 

Далее устанавливаем дверь на петли и пробуем ее открыть и закрыть. Учитываем, чтобы зазор между коробом и дверью был около 3 мм. После этого устанавливаем замок и ручки. Далее необходимо запенить зазоры. Только важно не переборщить с количеством пены. Она застынет спустя 24 часа. Далее необходимо отделка дверных проемов. Она зависит от выбора коробки. Весь процесс установки у вас займет около трех часов. 

Межкомнатные двери установка. Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками: видео-инструкция

инструкция по монтажу и порядку установки

Сегодня установка межкомнатных дверей своими руками производится в большинстве случаев. Производители стремятся максимально упростить монтаж своих изделий, поэтому с этим под силу справиться практически любому человеку. Далее подробно рассмотрим данную процедуру.

Изучаем разновидности и их особенности

Перед тем, как самому установить межкомнатную дверь, вы должны будете выбрать подходящую модель. По методу открывания они разделяются на следующие категории:

• Складные. Такие модели состоят сразу из нескольких створок, которые двигаются по направляющей. Их разделяют на две подгруппы: книжки (состоят из 2 секций и отличаются прочностью) и гармошки (альтернатива ширмам).
• Купе (раздвижные). Имеют наибольшее количество модификаций: 1 и 2 створчатые, открывающиеся внутрь или вдоль стены, лево- и правосторонние и т.д. Главное преимущество таких конструкций — экономия пространства. При правильном монтаже они также обеспечивают высокий уровень шумоизоляции.
• Распашные. Последняя разновидность является самой популярностью. Установка дверей такого типа значительно проще, и с ней справляются люди без плотницких навыков (чего нельзя сказать об иных категориях). К тому же их стоимость значительно ниже. Главный недостаток таких конструкций — они занимают много полезной площади.

Монтаж первых двух разновидностей производится по различным методикам, которые имеют существенные отличия. При этом от мастера потребуются навыки плотника, в противном случае невозможно будет добиться положительного результата. Поэтому наша пошаговая инструкция рассмотрит монтаж распашных дверей.

Несколько слов о выборе полотна и расчетах

Технические характеристики необходимо подбирать, исходя из условий помещения. Вначале определяемся с размерами полотна, поэтому измеряем проем. Не забываем про необходимость оставлять зазор. Между стойками и исходной поверхностью 10-12 мм, между полотном и брусом 3-5 мм. Это необходимо для того чтобы избежать заклинивания двери. Оно может появиться в связи с разбуханием полотна (от температурных колебаний и высокой влажности). Стандартная ширина колеблется в пределах 60-100 см, высота 180-220 см.

Помните: готовое полотно невозможно будет подкорректировать, а расширять (сужать) проем трудозатратное дело. Поэтому подбирайте размеры как можно точнее — от этого будет зависеть сложность монтажа.

От размера проема отнимают технические зазоры (12-15мм), ширину коробки и умножают на 2. Полученное число вычитают из ширины проема. Пример расчета:

1. Имеем проем шириной 78,5 см.
2. 78,5 — (1,2 + 2,5 + 0,3) *2 = 70,5.
3. Значит, нам подходит модель шириной 70 см.

Стандартная длина двери — 200 см, поэтому придется подгонять проем под нее. Для вычисления необходимой высоты, к двум метрам (или другой цифре, если имеем дело с нестандартной моделью) прибавляем толщину коробки, размер технического зазор и 1 см (расстояние между полотном и полом). Если предполагается установка порога, то прибавляем и его толщину.

Кроме размеров, необходимо учитывать и особенности материала, из которого изготовлено полотно. Это не столь важно, но не стоит обходить вниманием данный аспект. Запомните несколько простых рекомендаций:

• В помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется применение моделей из материалов, неустойчивых к сырости (ДСП, прессованные опилок и т.д.). Они за несколько лет взбухнут и утратят свой первоначальный облик. В таких случаях рекомендуется установка ламинированных дверей.

Совет: если возникла необходимость установки такой разновидности, оставьте технологический зазор в 2 раза больше, ибо такое полотно гораздо быстрее и сильнее будет разбухать.

• Если в доме есть маленькие дети или крупные животные, лучше отказаться от моделей со стеклянными вставками.

Еще один важный момент — для недавно построенных деревянных домов при установке коробки рекомендуется не до конца вкручивать саморезы. Это позволит ей с легкостью пережить усадку.

С чего начать — подготовительные манипуляции

Вначале потребуется произвести несколько трудоемких и важных операций.

Что нам понадобится — изучаем инструментарий

Инструменты для установки межкомнатных дверей не отличаются дороговизной и сложностью. Для выполнения всех манипуляций вам понадобится следующее:

• Ножовка со стуслом (оно должно быть подходящего размера — чтобы коробка полностью входила в его пазы, иначе будет очень неудобно пилить). Можно воспользоваться циркулярной пилой.
• Строительный уровень. В идеале лазерный — он дарует максимальную точность. Однако для разовой работы приобретать его нет смысла — стоит он довольно дорого.
• Дрель с фрезой.
• Карандаш (или маркер), рулетка.
• Молоток.
• Отвертка или мебельный шуруповерт.
• Монтажная пена с пистолетом.
• Крепежные материалы: финишные гвозди (обычно они прилагаются в комплекте), саморезы, дюбеля, шурупы (80×5), клинья.
• Два ватерпаса (180 и 50 см).

Первая процедура — демонтаж

Это самый тяжелый, а главное грязный этап работ. Самостоятельная установка межкомнатных дверей начинается с демонтажа старых. Рассмотрим все поэтапно:

• В ходе операций появится немыслимое количество грязи и пыли. Поэтому сразу убирайте всю мебель, ковры и другие предметы из помещения. Что нельзя передвинуть накрываем чем-нибудь. Не забывайте про СИЗ (очки, перчатки, респиратор).
• Снимаем старую дверь с петель. Для этого откручиваем шурупы, которые их держат. Если петли типа «папа-мама» (то есть когда одна часть вставляется в другую) то просто открываем дверь и под прямым углом тянем её вверх. Если петли не смазывали, придется приложить немало усилий, поэтому делаем работу с напарником.

Совет: если старое полотно вы больше не планируйте использовать, его можно просто оторвать при наличии достаточной силы. Это самый радикальный и быстрый способ.

• Далее необходимо демонтировать коробку. Первым делом снимаем раствор, который держит раму.
• Затем в верхних частях обеих стоек делаются пропилы. Это облегчат процесс извлечения: в сделанные отверстия вставляем монтировку и просто сильно дергаем в разные стороны.
• В итоге они расшатаются, и их легко можно будет вынуть из проема.

Подготавливаем исходную поверхность

Следующим шагом потребуется привести проем в надлежащий вид. Работа производится в такой последовательности:

• Демонтируем утеплитель (если таковой имеется). Делаем это в перчатках, ибо данная группа материалов раздражает кожу.
• Убираем строительный мусор, после чего проводим тщательную ревизию.
• Если наблюдаются материалы, которые легко отслаиваются, удаляем их. Также снимаем все крепежные элементы (петли, гвозди и т.д.).
• В итоге у нас должно получиться голый бетон (кирпич, брус — в зависимости из чего сделаны стены).

После таких процедур, скорее всего ровность и целостность поверхность нарушится. Поэтому потребуется произвести её выравнивание. Способов существует несколько, но самый простой это оштукатуривание.

Если после очистных манипуляций, ширина проема увеличилась (например, поверхностный слой штукатурки опал), то поможет установка доборов. Это такие деревянные (в большинстве случаев) планки шириной 6-30 мм. Их устанавливают в том случае, когда нужно «нарастить» размер проема. Более долговечный вариант — цементный раствор.

Основной фронт работ

Порядок установки межкомнатных дверей необходимо строго соблюдать, поэтому все дальнейшие манипуляции представлены в правильной последовательности.

Собираем коробку правильно

Еще раз, убедившись в ровности исходной поверхности, приступаем к сбору коробки. Она продается в виде брусков различной длины. Из них необходимо сделать П-образную конструкцию (если предполагается установка порога, то прямоугольную). Второй вариант используют в основном для туалетов и ванных комнат.

Если вы заказали короб вместе с дверью, то, скорее всего он будет готовым — понадобится его только собрать (с помощью длинных саморезов или гвоздей). При отдельной покупке его придется подогнать по размеру. Это наиболее сложный процесс, который потребует максимальной точности, ибо в случае малейших неточностей дверь получит уклон, что отразится на её эксплуатационных характеристиках.

Рассмотрим сборку П-образной конструкции:

• Укладываем две вертикальные стойки на пол, необходимо чтобы он были идеально ровным.
• Отмечаем на них высоту проема с внутренней стороны.
• От этих точек вниз производим распил под углом 45 градусов, в этом вам поможет стусло.
• На третьей стойке (горизонтальной) отмечаем ширину проема на внутренней стороне. От этих точек делаем распил на 45 градусов в разные стороны. Не перепутайте направление, эти три элемента должны собраться в единую конструкцию, поэтому при каждом новом распиле делайте примерку.
• Затем размечаем места под петли и замок. Это можно сделать позже.
• Собираем полученную конструкцию и соединяем крупными саморезами. Для каждого стыка используем не менее 3 крепежных элементов.

Внимание! Следите за вертикальным расположением самореза во время закручивания, ибо при малейшем отклонении он проткнет стойку.

Для прямоугольной конструкции сборка будет идентичной, только с добавлением второй горизонтальной стойки.

Как правильно выставить петли

От навесов будет зависеть, насколько комфортным будет закрывание и открывание, поэтому требуется идеальная точность. Большинство полагают, что достаточно двух петель для нормальной эксплуатации. Мы рекомендуем использовать три (одна ставится ровно посередине). В таком случае даже при длительной эксплуатации вы избежите перекосов. Итак, сделать потребуется следующее:

• К нанесенной разметке прикладываем петли и обводим их карандашом (маркером).
• По нанесенным линиям делаем две канавки (на двери и навесе) — на глубину навеса. В этом нам поможет стамеска. Петля должна встать «заподлицо» с основной поверхностью.
• Сделав подгонку, прикручиваем навесы на саморезы средней длины (не менее 3,5 см) сначала к полотну, а затем к стойкам.
• При необходимости делаем подгонку: кладем конструкцию на пол и начинаем открывать (закрывать) — если движение не плавно, подкручиваем саморезы.

Вставляем короб в проем

Следующий этап — установка дверной коробки. Делаем все в такой последовательности:

• Если петли типа «папа-мама», то вынимаем дверь — это облегчит работу. В противном случае оставляем как есть.
• Уровнем ровняем все три стойки. Добиваемся идеальной вертикальности!
• Верхнюю перекладину распираем деревянными клиньями.
• Еще раз ровняем и при необходимости используем подкладки.
• Просверливаем боковые стойки насквозь дрелью.
• В полученные отверстия в стене вставляем дюбеля.
• С помощью длинных саморезов закрепляем коробку.
• Проводим окончательную ревизию и выравнивание.

Финальные аккорды — ручки, наличники

Убедившись в идеальной ровности, производим финальные манипуляции. Вначале проводится установка ручки на дверь. Для этого в полотне просверливается сквозное отверстие соответствующего диаметра (Если вы приобретали полный комплект, то этого делать не придется). Затем две части ручки соединяются. В большинстве случаев это не составляет труда.

В конце выставляются наличники — декоративные элементы, скрывающие все неровности и образующие целостность конструкции. Их приклеивают по всему периметру на специальные жидкие гвозди. Стыки оформляются тоже с помощью стусла.

remontami.ru

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

Каждый хозяин хочет сэкономить на постройке дома или ремонте квартиры. Поэтому всё чаще и чаще владельцы жилья стремятся многие ремонтно-строительные работы выполнить самостоятельно. Установка межкомнатных дверей своими руками поможет существенно сэкономить.

Ничего сложного в этих работах нет даже для начинающего мастера. Нужно лишь внимательно изучить пошаговую инструкцию и посмотреть видео.

Как установить внутриквартирные двери из натуральной древесины или МДФ? Эти двери весьма востребованы благодаря хорошему качеству при приемлемой стоимости.

Порядок установки межкомнатных дверей

Существует определенный порядок выполнения действий:

1. Распаковать приобретённый дверной набор и дверные коробки. Делать все надо аккуратно, чтобы не повредить конструкции.
2. Скомпоновать дверной каркас. В наборе для этого имеются 3 составляющих части и 1 стяжная планка, которая будет использована для кратковременной фиксации.

Удобнее делать сборку на ровном полу, подстелив мягкую подложку. На фронтонных панелях есть вставки (пластмассовые вставные части). Они забиты в особые пазы. Их нужно осторожно выбить, чтобы не повредить лутку. Применять для этого древесные брусочки, поскольку молотком стучать по хрупким вставкам из пластика нельзя.

• Скрепить все части дверной неподвижной основы по схеме «паз в паз», придавая ей П-образную форму. Необходимо соблюдать строгую геометрию, неточности при сборке допускать нельзя. Закрепить каркас выбитыми раньше из пазов вставками, забивая их в сформированные отверстия. Работать молотком, но осторожно.

Если детали коробки сместились при забивании вставок, то нужно корректно выровнять корпус с помощью молотка, подложив деревянную планку.

Продумать направление открытия дверей. Здесь всё зависит от планировки.

Совет! В ванной комнате, кладовой и туалете лучше сделать двери, открывающиеся наружу, поскольку открывающая внутрь дверь уменьшит и без того малое пространство. Двери в большие комнаты (гостиная, спальня, кабинет) нужно наоборот делать открывающимися внутрь, иначе дверное полотно будет мешать в проходах и прихожей.

• В дальнейшем для работы понадобятся некоторые инструменты:

1. дрель;
2. шуруповёрт;
3. торцевая пила и стамеска;
4. фрезерная головка;
5. строительный уровень;
6. дюбели, рулетка и пена монтажная.

Собрав верх коробки, нужно перейти на нижнюю зону. Пригодится стяжная дощечка из купленного набора, которой зафиксировать ширину дверного короба по низу. Привинчивают её шурупами в тех зонах, которые в дальнейшем будут заделаны в стену. Шурупы ввёртывайте под углом, начиная работу не от самого края, в противном случае можно запросто расщепить планку.

• Подогнать лутку по размерам дверного проёма. Обычно длина фабричных дверей на 5–6 см больше стандартных проёмов. После замера проёма обрезать торцевой пилой низ коробки.

Определяясь с размерами дверного проема, нужно учесть высоту порожка (если таковой есть) или его отсутствие (когда предусмотрено устройство двери межкомнатной без порога).

• Вставить для примерки в собранную лежащую на полу коробку дверное полотно, не снимая с него целлофан. Достаточно лишь обрезать его в районе ручек и замка.
• Смонтировать подогнанную по всем параметрам готовую коробку в проём и с помощью строительного уровня установить её идеально ровно. Прикрутить шурупами по дереву коробку к проёму, вкручивая их под углом на тех участках, которые после закроются пеной и дверной отделкой.

Если дверной проём сделан не из дерева или гипсокартонных листов, где имеются деревянные бруски, то для крепления придётся использовать дюбеля или аналогичные им крепёжные материалы.

Нельзя крепить дверную раму через фасадную сторону, чтобы не испортить её внешний вид и не затруднить со временем работу (открывание/закрывание) двери.

Расщелины между проёмом и коробом запенить позднее, используя сухие отделочные смеси, выполнить на этом месте откос.

• Пока пена застывает, можно начать установку на подвижной части двери петель и ручек, а также врезку замка. Отметить на фронтоне место для замка и очертить абрис согласно его форме. Фрезерной пилой осторожно снимать верхний древесный слой до тех пор, пока лицевая сторона замка не сравняется с дверным полотном.

Для внутренней части замка дрелью с подходящим сверлом сделать более глубокую выемку.

Дальше с обеих сторон полотна дрелью просверлить отверстия под ручки (для бытовых помещений хорошо подойдут ручки-защёлки типа кноба или с фалевым нажимом).

Зафиксировать замок имеющимися в наборе крепежами, гармоничными по колеру и стилю с замками, петлями, дверью, заглушками и дверными ручками. Для этого вставить сердцевину замка в высверленное гнездо, надеть на неё с обеих сторон ручки и зажать всё крепёжными деталями.

Подошло время для установки петель, штыри которых должны смотреть вверх, на них после одевается полотно. Работать как с замком. Следить, чтобы петли были с полотном на одном уровне.

• Вернуться к лутке, разметить и навесить петли, определить место входа замка, сделать стамеской отверстие и закрепить заглушку.
• Навесить дверное полотно.

Повсюду, где высверливался, резался и пилился древесный массив, необходимо его оголённые места покрыть краской в общий тон или лаком. Это не только улучшит внешний вид, но и сохранит деревянную поверхность.

При желании легко можно установить межкомнатную дверь самостоятельно.

Фабричные дверные комплекты изготавливаются под типичную для городских квартир толщину стен около 7–8 см. Отчего хозяевам жилья, где стены толще, приходится приспосабливаться к промышленным размерам

При толщине стены от 25 см и выше места проёма, не охваченные дверным косяком, заделывают штукатурными, пластиковыми или гипсокартонными откосами. До 25 см можно установить межкомнатные двери с доборами, что намного быстрее и легче.

Добор (доборные доски) — это расширитель коробки, который совместно с наличником играет эстетическую роль, скрывая неровные поверхности, делая дверь намного прочнее и препятствуя её перекосу.

Изготавливают его из шпунтованной и обрезной доски для толстых стен или из авиационной фанеры (впоследствии задекорированной самоклеящейся плёнкой) для очень толстых стен. Добор, собранный из 3 составных частей, по форме копирует букву П и крепится (можно ПВА клеем):

• к дверной коробке;
• к стене в зоне проёма;
• на вертикальный брус между добором и проёмом.

Преимущества доборов:

• скорость сборки и монтажа дверного блока;
• отсутствие «мокрых» отделочных работ, которые нежелательны для древесины;
• продление срока службы дверей.

Коротко о петлях. Заводские изделия нередко продаются с уже закреплёнными петлями. Тогда вопрос установки петель не является ключевым. Но иногда приходится устанавливать их самим. Вот тут многие задумываются о том, использовать петли классические или бабочки.

Петля-бабочка из разряда неврезных элементов, т.е. при её использовании не нужно вырезать пазы. Это плюс.

 Внимание! Но такая конструкция не даёт возможность быстро снимать двери по необходимости. Придётся выкручивать петли, а это неудобно во время ремонтных работ или при вносе или выносе мебели.

Бабочки легко устанавливаются, однако при выборе этого вида петель нужно знать: даже минимальное отклонение из-за возможного дефекта дверного полотна или самой петли приведёт к тому, что двери не будут плотно закрываться. Оттого работать с бабочками нужно предельно осторожно.

Решать, какие устанавливать петли, хозяину. Бабочки больше подойдут на лёгкие двери, а для массивных тяжёлых дверей лучше выбрать классический вариант, поскольку он предусматривает более прочное соединение, благодаря чему классические петли способны удерживать больший вес.

Установка раздвижных межкомнатных дверей

В последнее время большим спросом пользуются не обычные распашные межкомнатные двери, а раздвижные (слайдер), которые скользят по рельсам или ездят в сторону (в проём, пенал, стену) на роликах.

Бывают они двух видов:

• раздвижная дверь-гармошка, состоящая из небольших пластиковых или деревянных ламелей, которые, легко сдвигаясь, значительно экономят место;
• вмонтированная в пенал или стену дверь, работающая по технологии шкафа-купе.

На заметку! Недорогие двери-гармошки не практичны. К раздвижным дверям любой модификации обычно прилагается пошаговая инструкция от производителя по их сборке.

Достоинства раздвижных дверей:

• нестандартный дизайн:
• больше места в помещении для меблировки;
• безопасность;
• не открываются самопроизвольно при сквозняках.

К недостаткам можно отнести:

• плохую шумо- и звукоизоляцию, а также проникновение запахов, но это нетрудно устранить, установив на фронтон прокладку из войлока;
• сложность в её ремонте и в уходе за поверхностью, куда сдвигается дверь;
• высокую стоимость монтажа, но если установка раздвижных межкомнатных дверей делается своими руками, тогда затраты практически не выше чем при наладке распашных.

Двупольные межкомнатные двери

В больших квартирах или домах, где много места, хозяева нередко предпочитают двупольные двери между комнатами (распашные или раздвижные). Установка двойных дверей любой версии тоже несложная, но имеет свою специфику.

Процесс установки двупольных дверей состоит из следующих этапов:

• Распаковать комплект и определить где верх и низ, глянцевая сторона двери и матовая. Как будут стоять створки в дверном проёме и куда смотреть. В какой из них будет ручка, а в какой ригель. Всё обозначить и подписать.
• Собрать коробку и подогнать петли. Тут есть небольшие отличия между типами дверей. Для распашных конструкций нужно сделать из обрезков доски 2 фрагмента каркасного бруса, запиленного под 45° (это будет верхней пластиной, необходимой при замере расположения петель) и соединить со стойками боковыми.

Ригель (шпингалет) установить до врезки петель. На каждой створке врезать петли в саму дверь и в боковую стойку. Снять сделанный ранее фрагмент.

• Навесить на петли первую дверь, выравнивая её по уровню, как и при установке однопольной распашной двери. Вслед за тем аккуратно навесить и вторую, регулируя её в соответствии с первой, обозначить место для второго бруса и закрепить его саморезами.
• Удостоверившись, что обе створки относительно друг друга стоят ровно, запенить швы. При застывании пена многократно увеличивается в объёме, поэтому лучше применять пену с малым коэффициентом расширения.
• Перед врезкой ручек закрепить в дверной коробке ответную пластину ригеля.
• Нащельник (рельефная рейка профильная) прибить гвоздями, промазав изначально его термоклеем для большей прочности, и установить наличники.

Установить межкомнатные двери своими руками не сложно. Важно последовательно выполнять все этапы монтажа.

koffkindom.ru

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Желая установить межкомнатную дверь своими руками, многие переоценивают свои силы. Без наличия необходимого инструмента и определенных навыков работы с материалом можно безнадежно испортить дорогостоящее изделие. Если же решение принято, необходимо сначала ознакомиться с правилами монтажа и скрупулезно следовать рекомендациям профессионалов.

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

Процесс собственноручной установки дверей между помещениями начинается с выполнения определенных действий. Опишем пошагово этапы выполняемых работ:

1. Снять с петель старую дверь, затем оторвать обналичку. Использовать для этого можно молоток и широкую стамеску или небольшой топорик. Применяя загнутый ломик, следует демонтировать старую коробку.
2. Затем требуется подготовить под устанавливаемую дверь проем. Если его размеры подходят, все остается, как было. При необходимости увеличить проем следует использовать перфоратор. Ширина проема обязана превышать размеры дверного полотна сантиметров на 10 см, а высота – на 5 см.
3. Для подгонки коробки нужно использовать чистую и ровную плоскость. Сначала подгоняют верхнюю горизонтальную часть. Рассчитать ее длину можно, прибавив к ширине дверей удвоенную толщину вертикальных стоек коробки и 6 мм в качестве необходимого зазора для обеспечения свободного хода полотна двери. Затем необходимо подогнать высоту вертикальных стоек. При этом нужно учитывать, что для двери без порога следует увеличить длину на 10 мм. Еще 3 мм необходимо оставить на верхний зазор.

4. После этого начинают врезать на полотно и коробку петли. Для этого на расстоянии, равном 200 мм от краев полотна нужно выдолбить углубления. Врезка петель начинается с их прикладывания к полотну для отметки границ углублений. Работу выполнять нужно фрезером или стамеской. Получившиеся углубления желательно обработать лаком, иначе дерево рассохнется со временем. Затем требуется в подготовленное ложе положить петлю и наметить места крепления шурупов. Лучше всего предварительно их рассверлить, используя сверло немного меньшего диаметра, нежели толщина шурупа. После этого можно прикрутить шурупами петли, при этом их половинки с выступом крепить на коробку, а те, которые с отверстием – на дверь.
5. Теперь можно окончательно собрать коробку, соединяя ее части под углом 45°. Скрепить коробку можно саморезами.
6. Аккуратно поднимите коробку и начинайте ее монтаж внутри проема. Тщательно проверяйте уровнем вертикальность изделия, перпендикулярность ее составляющих и горизонтальность бруска сверху. Образовавшиеся в проеме зазоры следует устранить, применяя деревянные клинья, а затем монтажную пену.
7. После установки коробки ее требуется обязательно закрепить дюбелями.

Вот те действия, которые необходимо выполнить. Видео «Как установить межкомнатную дверь своими руками» поможет окончательно разобраться во всех деталях:

Установка раздвижных межкомнатных дверей

Имеется множество всевозможных вариантов раздвижных дверей. Они отличаются материалом, внешним видом, иными характеристиками, хотя принцип действия и конструкция остаются неизменными. Любая такая система имеет полотно, ролики и направляющие.

Важно: Установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками осуществляется по-разному, все зависит от цели, для которой монтируется раздвижная дверь. Обычно ее устанавливают для экономии места, поскольку освобождается пространство, которое необходимо для открытия распашной двери.

Схематично монтаж конструкции делится на следующие этапы:

1. Установка направляющих.
2. Закрепление на дверном полотне держателей и фурнитуры.
3. Монтаж дверей.
4. Монтаж доводчиков и ограничителей.
5. Закрепление доборов и наличников.
6. Окончательная регулировка.

Подробная установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками показана на видео:

Установка межкомнатных дверей с доборами

Если толщина имеющегося проема превышает ширину коробки, тогда для придания эстетики приходится использовать доборы, закрепляя их непосредственно к блоку. Преимуществом таких комплектующих является однотонность всех элементов конструкции, быстрый монтаж. Перед креплением необходимо определить размеры доборов. Для этого замеряют требуемую ширину планки, вставляя в проем коробку и измеряя неприкрытую ширину проема.

Важно: Дверной добор по размеру можно отрезать циркулярной пилой.

Чтобы закрепить добор, необходимо с обратной его стороны прикрутить монтажные планки и соединить их с коробкой.

Достаточно использовать три крепежа на каждом элементе. Затем следует установить в проем коробку с добором и закрепить ее. После этого нужно профессиональной пеной пройти все имеющиеся щели.

Два способа установки доборов межкомнатных дверей своими руками на видео:

Установка петель «бабочка»

Накладные петли, именуемые «бабочки» – не нуждаются во врезке, их просто устанавливать. Достаточно просто приложить на дверной торец и к коробке изделие, прикрутить его саморезами, чтобы дверь была готова к эксплуатации.

Рассмотрим подробнее этот процесс:

• Прикладываем к дверному торцу петлю, выдержав от края расстояние 20см.
• Отмечаем шилом точки, где требуется выполнить отверстия под саморезы.
• Внутренняя часть петли крепится к двери, а наружная – к коробке.
• Сверлим по меткам отверстия.
• Прикручиваем петли.

Установка замка и ручек в дверное полотно

Чтобы выполнить установку замка в межкомнатную дверь своими руками, следует выполнить такие процедуры:

• Отмерить 90 см от пола, к полученной точке приложить корпус замка.
• Наметить место, где будут крепиться ручки.
• Выполнить дрелью сквозное отверстие в месте крепления ручек.
• Разметить на дверном торце границы ниши механизма замка, затем перьевым сверлом высверлить под него углубление.
• Проверить глубину, для чего в углубление вставить замок. Затем стамеской выполнить небольшую нишу, в которую войдет крепежная планка механизма замка.
• Обработать все углубления лаком.
• Закрепить замок шурупами и присоединить к нему ручки.
• Ответную часть механизма замка врезать аналогично.

Крепеж обналичников

Завершаются монтажные работы по установке дверей между помещениями крепежом обналичников. Этот процесс несложный:

• Планки нужно подогнать по обеим сторонам проема. Намного удобнее сначала прикрепить к коробке горизонтальную часть, отпилив ее концы под углом 45°.
• Измерить расстояние к верхнему углу прикрепленной планки от пола и отпилить требуемый размер у вертикальных обналичников. Сделать на них угол 45° с одной стороны.
• Подготовив все элементы, закрепить их финишными гвоздиками.

Теперь процесс установки полностью завершен! Вы приобрели вполне заслуженное самоуважение и необходимый опыт. Одновременно Ваши руки стали действительно «золотыми»! А ведь это чрезвычайно важно для дальнейшего усовершенствования собственного жилища.

Перед началом работ советуем смотреть видео – установка межкомнатных дверей своими руками:

zg-dom.ru

Как установить межкомнатную дверь

Полезные советы

Содержание:

Устанавливаем межкомнатные двери своими руками

Начинаем устанавливать межкомнатную дверь

Как правильно установить межкомнатную дверь

Как установить межкомнатную дверь видео

Если у Вас возникла потребность установки межкомнатных дверей, то не спешите вызывать дорогостоящего мастера, ведь при желании это можно сделать своими руками. Мало что, понимая в строительном деле, можно воспользоваться нашими советами и самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Читайте также:

Как выбрать ламинат

Как выбрать краску для стен и потолка

Как класть ламинат

Виды обоев: преимущества и недостатки

Как правильно красить стены

Устанавливаем межкомнатные двери своими руками

Процесс установки межкомнатных дверей довольно сложен, поэтому положительный результат зависит от четкого выполнения каждого действия.

Если Вы решили заняться такой работой самостоятельно, то запаситесь терпением. Следует очень внимательно изучить все инструкции и советы по установке межкомнатных дверей своими руками, а затем скрупулезно выполнять все действия.

Соблюдая все правила, которые приведены ниже, Вы и Ваши близкие будут довольны новенькими межкомнатными дверьми.

Устанавливаем межкомнатную дверь сами. Подготовка

Для начала необходимо выровнять стены, покрыть их шпатлевкой и штукатуркой. После чего стена, в которой будет стоять дверь, должна быть хорошо высушена, иначе есть риск смещения дверной коробки.

Пол также должен быть подготовлен к настилу. При монтаже межкомнатной двери учитывайте окончательную высоту будущего полового покрытия, чтобы правильно рассчитать высоту коробки двери. Если Вы осуществляете замену уже существующей двери, то последние условия не столь важны.

Следующим шагом станет выбор и покупка межкомнатных дверей, о чем мы поговорим в следующей статье.

Вы можете приобрести как отдельно коробку и двери, так и в сборе. Дверную коробку можно сделать самостоятельно. Это П-образная конструкция, состоящая из коробочного бруса. В сущности это две стойки, а также горизонтальная рейка, называемая притолокой.

Обратите внимание! Лучший вариант дверной коробки – без горизонтального бруска внизу (порожка). Если не спрятать этот брусок, то он будет только мешать при ходьбе.

Когда будете выбирать брус, внимательно проследите, чтобы на нем не было неровностей и черных (мертвых) сучков.

Важно! Толщина коробки двери должна быть равной толщине двери, иначе межкомнатную дверь нельзя будет установить.

Чтобы увидеть качественный результат нашей работы, необходим профессиональный инструмент. Однако это дорого. В то же время если выполнять работу простыми инструментами, то есть риск не выдержать нужной точности.

Но выход есть: мы советуем взять инструменты в аренду, благо сейчас достаточно много организаций, у которых можно взять в аренду практически любой инструмент. В первую очередь это касается дорогого электроинструмента.

Вам понадобятся:

• Ножовка
• Измеритель уровня
• Стусло
• Рулетка для измерения расстояния
• Набор отверток
• Молоток
• Набор стамесок.

Электроинструменты:

• Электрофрезер
• Перфоратор
• Торцовочная пила
• Шуруповерт
• Циркулярка.

Расходный материал:

• Монтажная пена
• Гвозди
• Саморезы
• Клинья
• Бруски.

Начинаем устанавливать межкомнатную дверь

Для начала необходимо определиться, как будет открываться межкомнатная дверь. Это во многом зависит от планировки в доме.

Например, в ванной комнате рекомендуется делать открывающиеся наружу двери, потому как там мало места. А если дверь является переходом из небольшого коридора в большую комнату, то тогда можно установить двери, которые будут открываться внутрь комнаты.

Перейдем к монтажу дверной коробки. Это самый ответственный момент и основа всей работы по установке межкомнатных дверей, так как от монтажа стоек зависит весь успех работы.

1. Торцовочной пилой отпиливаем верхние части стоек под углом 45°. Если Вы не имеете торцовочной пилы, то данную операцию можно проделать с помощью мелкой ножовки и стусла.

2. Измеряем стойки. Измерять и отмечать нужную длину двух стоек лучше с внутренней стороны.

3. Теперь приготовим притолоку. Аналогично измеряем ее с внутренней стороны.

4. Торцовочной пилой или мелкой ножовкой отпиливаем притолоку с двух сторон под углом 45°.

Как правильно установить межкомнатную дверь

Установка дверных петель

Установка дверных петель также является ответственным мероприятием. Размеры должны быть точно выдержаны относительно дверного полотна и дверной коробки. Также необходимо точно рассчитать размеры углублений петель.

1. На стойке с внутренней стороны нужно отступить 20 см. На этом месте будет закреплена петля.

2. Расстояние установки петли будет равняться 0,4 см (расстояние от дверного полотна до стойки) + непосредственно углубление, в котором будет находиться петля.

3. Прикладываем петлю в нужном месте и обводим ее карандашом.

4. Площадку под петлю лучше изготавливать с помощью фрезера, а если такового нет, то эта работа делается стамесками.

5. По такому же принципу изготавливаем посадочное место нижней петли, которая должна располагаться на расстоянии 20 см от нижнего края дверного полотна.

6. Углубления для петель делаем как на стойке, так и на двери.

Установка дверной коробки Установка дверной коробки должна происходить следующим образом:

1. Перпендикулярно крепим стойки к притолоке при помощи саморезов. Но сначала нужно сделать дрелью отверстия меньшего диаметра, чем диаметр саморезов.

Затем вкручиваем саморезы в полученные отверстия, иначе конструкция в местах вкручивания может лопнуть. Будет достаточно вкрутить лишь 4 самореза, по 2 на сторону. Всю процедуру необходимо делать на мягкой подложке (например, на картоне), дабы не поцарапать дверное полотно.

2. Полученную коробку помещаем в проем стены, при этом фиксируя распорками и клиньями.

Не забывайте! Между коробкой и стеной должен обязательно остаться зазор 2-3 см для монтажной пены.

3. Выравниваем дверную коробку по горизонтали и вертикали, применяя уровень.

4. Окончательно крепим всю коробку саморезами, но перед этим просверливаем отверстия в коробке и в стене.

Перед сверлением стены наносим метки сверлом через нашу дверную коробку. Если проем из кирпича, то следует попадать саморезом по цельному кирпичу, а не в щели между кирпичами, иначе дюбеля будут держаться плохо.

5. После готовности отверстий, коих можно делать по 6-8 на сторону, можно устанавливать дюбеля.

6. Теперь вкручиваем саморезы (лучше использовать саморезы по дереву) в дюбеля через дверную коробку. Вкручивать саморезы будет удобнее электродрелью с соответствующей насадкой либо шуруповертом. Не закручивайте шурупы до предела, ибо коробка может прогнуться. При вкручивании периодически проверяйте уровень положения конструкции.

7. Устанавливаем петли.

Будьте внимательны! Петли должны быть установлены так, чтобы дверное полотно можно было нацепить на петли сверху.

8. Ставим двери, навешивая ее на петли, и проверяем, правильно ли дверь закрывается-открывается. Дверь не должна самостоятельно открываться или закрываться – это будет говорить о том, что межкомнатная дверь установлена неправильно. При имеющихся каких-либо дефектах устраняем их.

9. Теперь нужно закрыть дверь и вставить между дверью и стойками маленькие распорки соответствующих размеров (можно картон), чтобы в будущем пена не деформировала дверную коробку.

10. И наконец, наносим пену между стеной и коробкой. Вертикальный шов начинайте заполнять снизу. Не переусердствуйте, заполняйте примерно третью часть всего объема швов, так как по мере высыхания пена увеличивается в размерах.

К тому же лишнее нанесение пены приводит к ее перерасходу. Также лишняя пена может попасть на лицевую часть двери. Пена должна сохнуть около суток при температуре 20°С.

11. После того, как пена засохнет, можно убирать все распорки.

Установка наличников

После того, как установлена дверная коробка, предстоит еще установить наличники.

1. Для этого распиливаем необходимую длину под углом 45°.

Совет! Чтобы при распиле наличника не оставались сколы, а нарез был “чистым”, пилите с наружной стороны.

Лучше распиливать рейки для наличников, оставляя запас несколько миллиметров, чтобы подстраховаться на случай ошибки.

2. Закрепляем полученные наличники с помощью саморезов, гвоздей или клея.

3. Если Вы применили гвозди, то их шляпки нужно затереть.

А если это саморезы, то можно просто надеть на них декоративные заглушки. Достаточно ввинтить 6-8 саморезов на каждую сторону наличников.

Бывают случаи, когда ширина наличника слишком большая, из-за чего его нельзя установить к перпендикулярной с ним стене. Тогда нужно просто уменьшить ширину наличника, обрезав ее. У Вас должен получиться наличник, который прилегает прямо встык со стеной.

Если наличники плохо состыкуются в углах, то такие углы можно подогнать с помощью наждачной бумаги, а лучше использовать ленточную шлифовальную машинку.

Также рассмотрим случай, когда стены в помещении не прямые, а расположены в форме трапеции. Так бывает обычно в туалетах и ванных комнатах старых “хрущевок”. В таких случаях резать наличники под углом в 45° нет смысла, потому как они не сойдутся. Поэтому можно воспользоваться нашим советом и обрезать наличники как на фото.

Однако такие методы установки наличников можно применить, если толщина коробки совпадает с толщиной стены. А если толщина стены больше, то применяют установку дополнительных доборов.

Установка доборов

Итак, чтобы подготовить доборы и произвести монтаж, сперва нужно подрезать подборы по Вашим размерам. Это можно сделать своими руками из ровной доски.

Для влажных и толстых стен прекрасно подойдет водостойкая фанера (БС), которую можно дополнительно оклеить декоративной пленкой. Но зачастую проще и дешевле ставить готовые доборы из МДФ с декоративным оформлением.

Рассмотрим еще один нюанс: если конструкция межкомнатной двери имеет значительный перекос, то установка доборов крайне не рекомендуется.

Перекосы – это свидетельство того, что дверная коробка была установлена неправильно, а если к такой неправильной конструкции еще подгонять подборы, то впоследствии они расщелятся и покоробятся.

Возможно, стены в помещении с небольшим уклоном. Если речь идет о небольших неровностях (около 5 мм), то это можно исправить с помощью слоя штукатурки. При гораздо большей кривизне стен выбора не останется – придется подпиливать подборы под стены.

Запенивание

После того, как установите доборы, и перед нанесением штукатурки щели необходимо заполнить монтажной пеной.

Как известно, пена при застывании имеет свойство расширяться, создавая большое давление, и чтобы конструкцию межкомнатных дверей не повело, воспользуйтесь нашими советами:

• Не следует убирать клинья и распорные планки для выравнивания до того, как полностью высохнет пена.
• Производите нанесение пены в 3-4 слоя: следующий слой наносите после высыхания предыдущего.
• Оставляйте в пределах 1 см незаполненное пеной пространство между подборами и стеной. Это пространство лучше заштукатурить.

Надеемся, что наши советы принесут Вам пользу и радость от новых дверей.

Как установить межкомнатную дверь видео

Автор: Лисицын Р. В.

www.infoniac.ru

Межкомнатные двери – как установить своими руками

Любой дом невозможно представить без межкомнатных дверей. Они выполняют сразу несколько функций:

1. Выступают в роли дополнительной тепло- и звукоизоляции.
2. Дополняют интерьер помещения.
3. Позволяют человеку уединиться, гарантируя неприкосновенность личного пространства.

Установка межкомнатных дверей довольно проста и не вызовет особых затруднений даже при выполнении работ своими руками. Конечно, при желании можно воспользоваться услугами специалистов.

Выбор межкомнатной двери

В принципе, на технологию выполнения работ по монтажу это никак не влияет. Но от типа двери зависит их стоимость, да и срок службы дверей разных типов существенно отличается.

• большая часть межкомнатных дверей (порядка 80%) относится к щитовым. То есть дверь в буквальном смысле этого слова изготавливается из щита. При их изготовлении может использоваться как мелкопустостный заполнитель, так и деревянные бруски или ДСП;

• филенчатые межкомнатные двери. Если они изготовлены из твердых пород, то их можно считать едва ли не предметом роскоши. Помимо основной функции они украшают помещение. К недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость и большой вес. Для межкомнатных дверей чаще используются филенчатые двери, но изготовленные из мягких пород дерева;

• промежуточным вариантом можно считать комбинированные филенчатые межкомнатные двери. Выглядят они неплохо, но за счет шпона, а не ценных пород дерева. Срок службы при надлежащем уходе может составить до 50 лет.

Что касается технологии монтажа, то для облегчения работ можно посоветовать приобретать дверь в комплекте с дверной коробкой.

Слишком низкая цена подозрительна. Скорее всего в таком случае дверь продается без коробки, в конечном итоге это сильно усложнит установку межкомнатной двери.

Инструменты и материалы для самостоятельной установки двери

Для этого понадобится:

• молоток;
• саморезы;
• стамеска;
• дрель;
• уровень;
• пила;
• монтажная пена;
• наличники;
• доборные элементы.

Как правильно установить межкомнатную дверь – пошагово

Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.

В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.

Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.

При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.

Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.

Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.

Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.

Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.

Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.

Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.

После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.

За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена. Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.

Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.

Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.

Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.

После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.

Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.

После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.

Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.

На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.

 

Видео – Простой монтаж межкомнатых дверей своими руками

aquagroup.ru

Установка межкомнатных дверей своими руками: как правильно сделать?

Установка межкомнатных дверей — кропотливый процесс, особенно, если его выполнять вручную. Но, проявив терпение и сноровку, со временем установка межкомнатных дверей не будет представлять для вас особого труда. Да и не побоюсь повториться, что работа, выполненная самостоятельно, приносит наибольшее удовлетворение. Итак, начнем.

Установку дверного блока удобней всего начинать с установки петель на дверное полотно. Помните, что петли бывают левосторонними, правосторонними и универсальными.

masstter.com

Если вы производите монтаж дверей самостоятельно да еще в одиночку, то советую воспользоваться правосторонними и левосторонними петлями. Это очень удобно при монтаже,  демонтаже и регулировке дверного полотна особенно в одиночку.

Установка петель и замка

Существует большое разнообразие петель и замков их размеры тоже сильно варьируются. Но для удобства монтажа возьмем за основу рекомендуемые стандарты, которые гласят, что от края верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и также снизу. А от пола до дверной ручки 1000 – 900 мм, зачастую на самом полотне производители отмечают место установки замка.

Выборку под петли и замок можно делать, как и ручным электрофрезером, так и остро отточенной стамеской. Надо помнить, что работа со стамеской потребует от вас определенных навыков, где точность и аккуратность будут играть первостепенную роль.

Итак, отмеряем с краев по 200 мм, прикладываем петли и обводим их остро заточенным карандашом. Отмечаем маркером с обратной стороны петли верхнею буквой «В» и нижнею буквой «Н». Такие отметки помогут нам точно посадить каждую петлю на отмеченное по ней место в случае заводских дефектов (например, малозаметная разница в размерах и асимметрии).

Для работы одной стамеской аккуратно прорезаем обведенный контур острым ножом для резки обоев на глубину 1 мм. Это поможет в дальнейшем стамеске не соскакивать с точной разметки. При первом прохождении используйте стамеску, аккуратно избегая сильных ударов во избежание деформации ламинированной поверхности двери. Желательно вообще снять ламинат до прорезей сделанных ножом, а уж потом углубляется до нужной глубины.

Фрезерным инструментом или стамеской углубляем место посадки петель, на глубину толщины метала флажка петли 2,2 – 2,7 мм.

При установке петель в полотно необходимо высверлить отверстие под саморезы 0,75 от диаметра основания самореза. Выбирайте саморезы с нарезкой, доходящей до головки.

Высверливание делаем с легким смешением в сторону вырезанного паза, что бы петля плотно прижалась к краям посадки.

Замок удобней врезать на уже установленную дверь после того как пена полностью застыла и надежно держит дверной блок.

После установки замка, по факту отметьте на дверной коробке ответную планку и установите ее.

к оглавлению ↑

Сборка дверной коробки

Пусть и производители дверей утверждают, что двери выпускаются в стандартных размерах (как правило, так и есть), но советую вам начать сборку дверной коробки со снятия точных размеров дверного полотна. Ведь разница полотна может не соответствовать от указанной от 1 до 3, а иногда 4 миллиметров, а это существенно. Как показала практика разница, как правило, наблюдается по ширине двери. Но и высоту тоже необходимо померить.

Все измерения, отличающиеся от номинала вы должны обязательно учесть.

к оглавлению ↑

Видео по монтажным работам

к оглавлению ↑

Итак, сборка коробки:

Рекомендуют производить сборку коробки на столе или двух столах. Поскольку не всегда есть такая возможность, то сборку коробки, как правило, производят на полу, подстелив картон от упаковки.

masstter.com

Увеличить рис.

«Поперечку» дверной необходимо отрезать (отпилить) по нужному вам размеру, сделать на ней выборку под «стоевые» и учесть, что размер должен быть больше ширины дверного полотна на 6 мм. На правую или левую «стоевую» в зависимости, куда вы запланировали открывание двери, тоже устанавливаем петли параллельно установленным на дверной коробки, но с отступом вниз на 3 мм, чтобы обеспечить необходимый нам зазор.

«Стоевые» отпиливаем, чтобы впоследствии между полом и дверным полотном появился необходимый нам зазор 10 – 15 мм, рекомендуемый зазор 15 мм придется кстати, если дверь открывается в сторону толстого напольного покрытия ковролина, ковра.

Это если дверь устанавливается без порога.

Увеличить рис.

Собираем коробку, стягивая ее саморезами, следим, чтобы не было перекосов и смещение элементов. Помним, что для вкручивания саморезов всегда надо производить предварительное высверливание.

к оглавлению ↑

Установка доборной планки

При необходимости ширину дверной коробки можно увеличить с помощью доборной планки. Для этого вставляем ее в паз и прикручиваем саморезами к дверной коробке с тыльной стороны.

Ширину доборной планки выбирают исходя из ширины (толщины) стены. Если размеры доборной планки немного превышают необходимые ее можно подрезать, используя пилу. Все распилы («стоевых», «поперечки», доборной планки, наличников) следует производить от лицевой части к задней, что бы не сделать сколов на декоративном покрытии.

к оглавлению ↑

Установка дверной коробки

Установку дверной коробки, если есть необходимость с доборным элементом (многие мастера успешно устанавливают добор после монтажа основного дверного блока, решать вам) поместим в дверной проем, закрепим с помощью клиньев и отрегулируем по отвесу и уровню. Навесим полотно и отрегулируем коробку по прихлопу по отношению к двери не забывая учесть регулировку зазоров.

Плотно вставим в зазоры по всему периметру упаковочный картон, чтобы пена не деформировала коробку.

Защитим периметр коробки, от попадания монтажной пены обклеив молярным скотчем.

Из распылителя смочим проем стены, чтобы обеспечить надежное сцепление пены.

Закрепим коробку монтажной пеной, заполняя зазоры между стеной и коробкой.

Ждем отвержения пены, время отвержения указывают производители, указывая эти данные на баллоне. Советую воспользоваться профессиональной пеной, приобретя для нее специальный пистолет.

Остатки пены срезаем ножом и устанавливаем наличники.

Чтобы полотно двери при при закрывании не хлопала об коробку, рекомендуется установить уплотнители.

к оглавлению ↑

Установка наличников

masstter.com

Увеличить рис.

Наличники крепим с уже навешанной дверью

1 – Подставляем стоевые наличники на предполагаемое место установки2 – Делаем карандашом отметки3 – Зарезаем поперечный наличник под угол 450, подставляем подрезанный край под метку и отмечаем место реза второго угла.

Увеличить рис.

4 – Наживляем подрезанный поперечный наличник по меткам на три гвоздя для наличников.5 – Подставляем левый стоевой, по факту отмечаем место реза и отрезаем, крепим точно состыковав с поперечным забивая при этом ближайший гвоздь поперечного наличника, тоже делаем с правым.6 – Крепим наличники, пришивая их плотно к коробке.

Наличники не должны мешать открывать двери и поэтому их следует ставить с отступом от полотна.

Чтобы узнать какой должен быть проем воспользуйтесь таблицей(1)

к оглавлению ↑

Таблица дверных проемов (1)

Дверное полотно (мм)	Ширина проема Min. (мм)	Ширина проема Max. (мм)	Высота проема Min. (мм)	Высота проема Max. (мм)
2000 × 600	670	700	2045	2065
2000 × 700	770	800	2045	2065
2000 × 800	870	900	2045	2065
2000 × 900	970	1000	2045	2065

masstter.com

Размер задержание Box	Ширина дверей
606 мм	600 мм
706 мм	700 мм
806 мм	800 мм
906 мм	900 мм

Инструмент:

1. Молоток
2. Шуруповерт или отвертка
3. Пила с мелким каленым зубом
4. Инструмент для угловой подрезки 450 — 900 (стусло)
5. Ручной фрезер или стамеска
6. Бруски для распорок и клиньев
7. Отвес или уровень
8. Уголок с двусторонней линейкой
9. Монтажная пена

Внимание!

Изготовители, в прилагаемой инструкции (по установке дверей) рекомендуют доверить монтаж дверей специалистам, которые оказывают данную услугу.  И предупреждают, что если вы решили выполнить монтаж межкомнатных дверей  самостоятельно, то обязаны следовать инструкции.

В случае несоблюдения требований указанных в руководстве (инструкции), то при повреждении продукции в результате неквалифицированных действий при монтаже дверного блока, возникнут трудности в получении гарантийных услуг.

Вы должны об этом помнить, и изучив данный документ сделать выбор, устанавливать ли двери самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов.

Основой для написания статьи послужила прилагаемая инструкция по установке двери.

к оглавлению ↑

Цена работы

Установка дверей  –  31 $В установку дверей входит сборка дверной коробки, врезка петель, установка дверного блока в проем стены с запениванием.

Дополнительно.Врезка дверного замка – 8 $Монтаж наличников  – 1,5 $ за погонный метрМонтаж доборов  – 12,5 / 18,5 $

В вашем регионе могут быть другие цены

Читайте также: Установка металлических дверей, Крепление дверной коробки в проем

Евгений Новиков

Эксперт проекта Masstter.com

Статья помогла вам?

Дайте нам об этом знать – поставьте оценку

Загрузка…

masstter.com

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

Межкомнатные двери являются одним из важнейших элементов обустройства, как квартиры, так и частного дома или дачи. На них накладываются многочисленные функции: изоляционная, разделительная и, конечно же, декоративная. Часто именно дверь задаёт общий тон всего помещения и играет первостепенную роль в оформлении интерьера. Завершением ремонтных работ обычно является установка межкомнатных дверей.

Чаще всего для этих целей привлекают специалистов, знающих все тонкости данного вида работ и имеющих большой опыт. Однако, как сами двери, так и их установка стоят приличную сумму денег.

Каждый может установить дверь своими руками, что позволит уберечь деньги семейного бюджета. Главное помнить, что данная работа требует аккуратности и точности. Если не соблюдать все правила, то это приведёт к неправильной установке дверей. В последующем, дверь может не закрываться или наоборот не открываться, или вообще перекоситься и испортить весь интерьер.

Выбор дверей

Немаловажным моментом является правильный выбор межкомнатных дверей. Современная индустрия стройматериалов предлагает следующие варианты: распашные, складные и раздвижные.

Наиболее часто используются именно распашные двери, несмотря на один существенный недостаток: они отнимают достаточно значительное количество пространства.

Для экономии полезной площади в маленьких помещениях часто применяют раздвижные двери, которые имею много разнообразных форм. Но, вместе с тем, их установка существенно снижает звукоизоляцию и требует специально оборудованные коробки.

Самым существенным недостатком складных дверей является их низкая износоустойчивость и короткий срок эксплуатации. Однако они привлекают потребителей своей вариативностью и оригинальностью оформления.

При подборе дверей необходимо сопоставлять особенности конкретного помещения с техническими характеристиками выбранного дверного полотна.

Перед отправкой в магазин, обязательно тщательно вымерите размеры дверного проема.

Выбирая тип дверей, следует учитывать следующие моменты: сколько будет створок или секций, в какую сторону будут открываться, нужен порог или нет и другое.

Совершая покупку дверей, нужно быть очень внимательным, проверить, качественно ли собрана дверь, нет ли на ней видимых повреждений и дефектов производства.

Инструменты

Для того чтобы произвести установку дверей своими собственными руками, необходимы следующие инструменты: пила; уровень; дрель; отвертка; стамеска; рулетка; карандаш; молоток; гвозди; дюбеля; саморезы; угольник; нож; монтажная пена.

Если у вас нет чего-либо из вышеперечисленного, то лучше подумать об этом заранее и одолжить у знакомых или друзей, чтобы не отвлекаться в процессе работы.

Демонтаж

Перед установкой новых дверей необходимо демонтировать старые. Это достаточно сложный, деструктивный и пыльный процесс.

При демонтаже дверей следует соблюдать технику безопасности: защитить глаза и дыхательные органы. Также лучше позаботиться о том, чтобы появившаяся в процессе пыль не попала в соседние помещения.

Первым делом снимаем дверное полотно с петель. Если не получается сделать это аккуратно, то можно просто оторвать дверь от рамы. Однако после этого её уже нельзя будет повторно применять.

Чтобы удалить дверную коробку, необходимо сразу убрать раствор, удерживающий раму. После этого делаются пропилы вверху отвесных стоек, это сделает более простым вытаскивание из проема дверной коробки с использованием монтировки. При наличии надпилов стойка легче ломается и дверная коробка быстрее и проще выходит из проема.

Предварительная подготовка

Прежде чем начинать монтаж дверей, стоит запомнить два важных правила:

1) Необходимо чтобы размеры дверного проема и блока соответствовали друг другу. Лучше всего, когда при помещении конструкции в дверной проем, между первой и вторым со всех сторон будет расстояние равное трём сантиметрам. Это даст возможность правильно расположить блок внутри проема. Если расстояние меньше, то следует при помощи перфоратора увеличить проем. Очень большой дверной проем можно уменьшить, набив по периметру бруски из дерева.

2) Для того чтобы избежать перекоса дверного блока, лучше всего прикрепить к дверной коробке две горизонтальные планки, которые будут способствовать большей точности установки в одной плоскости со стенкой.

Пошаговая инструкция

Описание того как правильно установить двери изложено в нижеприведенной пошаговой инструкции.

Подготовка дверного полотна

При помощи стамески на дверном полотне нужно проделать выемки для петель на расстоянии двадцати сантиметров от верхнего и нижнего края. Затем отпилить дверные откосы под соракапятиградусным углом (для отложения точного угла можно использовать угольник). Приложив их к дверному полотну, отметить расположение петель и проделать выемки для шарниров. После этого просверлить отверстия в местах крепления петель и прикрутить их к двери.

Крепление дверных ручек

Разместите дверное полотно параллельно полу и на стороне, свободной от петель, отступив около метра от края, с помощью дрели сделайте большое отверстие для прикрепления ручек. Затем, используя саморезы, привинтите к двери ручки и приделайте декоративные накладки.

К выбору дверных ручек необходимо отнестись очень внимательно, ведь они выполняют не только функциональную роль, но и служат неотъемлемым элементом декора.

Рекомендации по монтированию коробки

В некоторых случаях можно приобрести межкомнатные двери с уже готовой коробкой. Иногда это обстоятельство облегчает дальнейшую установку, так как монтировать собранный блок намного легче и быстрее.

Но бывают такие случаи, когда качество сборки оставляет желать лучшего, да и материалы, использованные при её изготовлении, не соответствуют вашим требованиям. Этот момент может повлечь за собой дополнительные расходы.

Чаще всего, коробку приходится собирать самостоятельно. Для этого все необходимые части раскладывают в правильном порядке, учитывая ориентацию раскрытия дверей. Далее верхнюю планку дверной коробки скрепляют с торцами двух стоек гвоздями или саморезами. Затем по ранее намеченным местам закрепляются навесы.

Иногда двери бывают укомплектованы наличниками и откосами. В этом случае на них имеются необходимые срезы и крепления, в виде пластиковых колышков. Этот момент значительно облегчит процесс сборки.

На следующем этапе коробка монтируется в дверном проеме. Полностью сделанная коробка вставляется в проем и при помощи клиньев выравнивается до нужного положения, ориентироваться нужно по уровню. Нижний край коробки должен совмещаться с плоскостью пола.

Важно помнить, что установку межкомнатных дверей, следует начинать только после завершения всех работ с напольным покрытием.

Навешивание дверного полотна

На следующем этапе требуется установить дверное полотно в коробку. Дверное полотно прикрепляется на саморезы, таким образом, что крепления к стенке закрываются петлями.

Для фиксации дверной коробки в ее верхнюю часть необходимо вставить заранее подготовленные клинья. После этого закрепляется другая часть коробки. Необходимо, чтобы после закрытия дверей, величина зазора между дверным полотном и коробкой была одинаковой по всему периметру. Нужно помнить, что правильно навешенная дверь, не открывается и не закрывается сама по себе, а всегда находится в том положении, в котором остановлена.

При установке дверей в деревянном доме, стоит обратить внимание на тот факт, что дерево в процессе эксплуатации со временем даёт усадку, что негативно отражается на открывании и закрывании дверей. Для избежания этих неприятностей можно воспользоваться специальным обсадочным брусом, который устанавливается со стороны ручки и при возникновении проблем такого плана может быть снят, после чего дверная коробка автоматически увеличится в размере.

Запенивание щелей

Чтобы избежать попадания монтажной пены на лицевые планки дверного блока, необходимо тщательно закрыть их молярным скотчем, при надобности можно воспользоваться полиэтиленовой плёнкой.

Перед нанесением пены лучше смочить все щели водой, используя обычный распылитель, затем, при помощи специального пистолета, аккуратно заполнить все щели промышленной монтажной пеной. Применять удобнее всего именно промышленную пену, так как она не так сильно увеличивается в объёме после засыпания и имеет большую плотность, чем обычная.

Для того чтобы дверной блок не перекосился при застывании пены, можно между дверным проемом и коробкой поместить прокладки.

После полного высыхания пены, при помощи ножа, удаляются её лишние части, затем убирается скотч и пленка.

Крепим наличники дверного проема

Для начала наличники обрезаются под углом 45 градусов при помощи ножовки или пилы, это поможет быстрее и аккуратнее произвести их стыковку.

Перед креплением обналички, нужно обработать силиконовым герметиком те места дверных косяков, на которые она будет помещена.

Обрезанный наличник прикладывается к дверному косяку и закрепляется шпильками либо специальными гвоздями с маленькими шляпками.

Если вы хотите замаскировать места крепления, то лучше всего закрасить их цветной мастикой, подобранной в тон дверей.

Иногда, для закрепления наличников, используют жидкие гвозди, это позволяет полностью избавиться от необходимости замаскировывать места крепления.

Подведение итогов

После ознакомления с нашей инструкцией, вы сможете не только легко разобраться, как установить двери, но и произвести все необходимые работы своими руками. Ведь имея все нужные инструменты, терпение, внимательность и, желательно, хорошего помощника, вы сможете добиться положительного результата в установке межкомнатных дверей и приобрести незаменимый опыт, который в будущем всегда вам пригодится.

Видео «Установка межкомнатных дверей своими руками»:

o-remonte.com

СтройремонтКак самому установить межкомнатную дверь: установка порога, наличников, петель

Выбор и установка межкомнатной двери не требует чрезмерных затрат и усилий. Главное, подобрать качественные инструменты и материалы, а также выполнять пошаговые указания монтажников. Выясните, как самому установить межкомнатную дверь, и затем смело применяйте полученные навыки на практике.

Структура и функции межкомнатной двери

Прежде чем отправляться в мебельный магазин и выбирать для своего дома межкомнатную дверь, стоит подробнее разобраться, что же она собой являет, какие задачи на нее возлагаются. Необязательно покупать излишне прочную или замыкающуюся дверь. Предназначение кроется в изолировании комнат внутри помещения. Как правило, для межкомнатных дверей характера облегченная структура конструкции, ведь они выполняют декоративную, а не защитную функцию.

Если исследовать структуру такого товара основательно, он включает дверную коробку, полотно, порог, а также полезную фурнитуру. Среди видов межкомнатных дверей стоит выделить массив, филенчатые и щитовые. Разнятся они особенностями конструкции дверного полотна. Учитывайте то, что массивное дверное полотно изготовлено из цельной древесины или же плотно собранных брусьев.

Филенчатое полотно, как правило, содержит раму, вставки и листовое декоративное покрытие. Что же касается щитового полотна, оно включает в себя раму, наполнитель и наружное покрытие.

Видео «Как правильно собрать дверную коробку»

Из этого видео вы узнаете, как своими руками правильно собрать дверную коробку.

Разновидности коробов

Качество короба также важно, поскольку этот фактор отвечает за то, как долго прослужит дверь. Дверные коробки в большинстве делятся на три базовых вида:

1. Из ДВП. Смотрится такой товар вполне эстетично. Тем не менее прочность такой конструкции невелика. Под весом середина планки прогибается.
2. Из необработанной древесины. Стоимость таких коробок не слишком отличается от предыдущего экземпляра, однако они при этом прочнее. Будьте готовы к тому, что в завершение установки коробки потребуется также произвести финальную отделку, а для этого понадобятся дополнительные маркеры.
3. Из ламинированного дерева. В этом случае короб не потребует финальной отделки, ведь покрытие уже ламинировано. Однако стоит обратить внимание на качество ламинации. Если слой специальной бумаги нанесен не слишком толстый, со временем заметите появление на коробе потертостей или других дефектов. Поэтому чаще отдают предпочтение необработанной древесине, ведь в таком случае привести ее в должное состояние можно собственноручно.

Изучите достоинства межкомнатных дверей из ДВП, необработанной древесины, а также ламинированного дерева, и затем смело приступайте к установке.

Пошаговая установка

Предстоит несложная процедура, однако знать о базовых принципах и рекомендациях нужно. Благодаря грамотной установке межкомнатная дверь прослужит не один год, не будет прогибаться или перекашиваться. Изучим эти моменты поэтапно.

Сборка коробки

Наиболее кропотливым занятием считается сборка коробки. Если допустить серьезные ошибки и погрешности, они в дальнейшем выльются в проблемы при эксплуатации товара. Потребуется соединить части короба между собой таким образом, чтобы получить прямоугольник. Не забудьте также убедиться, что на купленной коробке присутствуют петли. Важно, чтобы металлические основы петель торчали вверх – так установить дверь в дальнейшем будет проще. Верхнюю планку, как правило, фиксируют саморезами. Желательно также в коробе просверлить небольшие отверстия, чтобы во время сборки не треснул.

Врезка петель

Если монтаж двери совершаете самостоятельно, подгоните размер, а потом устанавливайте петли. Положите старую дверь на новое полотно, и таким образом сделаете замеры на торце под новые петли. Разметка проводится сначала при помощи карандаша, после чего наведите ее строительным ножом. Это облегчит задачу выборки углублений под металлические пластины.

Такие углубления составляют 2–4 мм. Теперь зафиксируйте петли на торце двери, и сделайте это так, чтобы плоскость совпала с уровнем поверхности торца. Через отверстия в петлях просверлите в торце углубления и зафиксируйте саморезами.

Установка коробки

Когда петли зафиксированы на торце двери, наступает необходимость установки дверной коробки. Поставьте ее в дверной проем. Теперь ее нужно тщательно выровнять. Следующий этап – проверка правильности монтажных действий. Для этого рекомендуется повесить дверь на петли и попробовать закрыть. Дверную коробку же, как правило, закрепляют саморезами.

Крепление к дверному проему

Прежде чем зафиксировать дверной короб саморезами, просверлите отверстия.

Далее старайтесь выполнять следующие рекомендации:

• между коробкой и стеной желательно оставить зазор хотя бы на 1 см, поэтому установите клинья, нарезанные из остатков пиломатериала;
• теперь завинтите саморезы;
• если заметны отклонения, исправьте при помощи послабления или же завинчивания саморезов.

Установка двери на петли

Дверное полотно поставьте вертикально, после чего совместите между собой петли и аккуратно проденьте в них смазанные стержни. При необходимости стержни простукивают сверху молотком.

Заполнение швов и отделка проемов

Когда дверь установлена, тщательно заполните зазоры, которые остались между дверной коробкой и стеной. Учитывайте, что количество пены используется умеренное, поскольку она увеличивается в объеме, пока высыхает. Поэтому заполнять пеной рекомендуется третью часть пространства.

Окончательно высохнет монтажная пена спустя сутки после заполнения дверных швов.

Не забудьте также произвести отделку дверных проемов. Для этого понадобятся наличники. Их закрепляйте при помощи шурупов, после чего покрывайте краской. Если же наличники ламинированные, фиксируются гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.

установка межкомнатных дверей своими руками – фото и видео

Одним из завершающих этапов ремонта в каждой квартире является установка межкомнатных дверей. Сделать это самостоятельно довольно непросто, но все же возможно. Если вы твердо решили осуществить монтаж дверей своими руками, ознакомьтесь с руководством по установке двери в нашей статье.

Как установить дверь самостоятельно

Чтобы узнать, как установить межкомнатную дверь своими руками, вам нужно уделить этому несколько минут своего времени. Разобраться во всех тонкостях этой работы вам поможет данная инструкция.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Подбор инструментов, которые понадобятся для установки. Этот набор найдется в каждом доме:

• рулетка;
• молоток;
• отвертка;
• шуруповерт;
• ножовка для работы по дереву или торцевая пила;
• лом;
• перфоратор;
• уровень.

Шаг 2. Сборка нижней части коробки.

В комплекте с дверью четыре составных части, одной из которых является фиксирующая планка. В торцах панели имеются пластиковые вставки, которые требуется выбить. Сделать это нужно осторожно, во избежание повреждения покрытия.  Установка межкомнатных дверей своими руками в одиночку не очень удобна. Но если вы хотите самостоятельно собрать коробку, делать это желательно на полу. Это необходимо для того, чтобы сохранить геометрию короба. Все части скрепляются между собой с помощью ранее выбитых пластмассовых вставок. Они забиваются с помощью молотка.

Шаг 3. Сборка верхней части коробки.

Следующим шагом в том, чтобы разобраться, как правильно самому установить межкомнатную дверь, является сборка нижней части коробки. Чтобы ее собрать, необходимо использовать фиксирующую планку, которая входит в комплект с дверьми. Нужно измерить ширину нижней части коробки и зафиксировать ее планкой. После этого нужно прикрутить ее в местах, где она будет заделана раствором.

Шаг 4. Замер ширины дверного проема.

Следует учесть наличие порога, если он имеется. После замера нужно при помощи торцевой пилы обрезать низ коробки.

Важно! Желательно, чтобы проем был на 5-6 мм шире дверного полотна, поскольку размеры коробки могут варьироваться.

Шаг 5. Примерка двери.

Чтобы узнать, правильно ли собрана коробка, нужно вставить в нее дверь. Если все в порядке, можно начинать вырезать отверстия для ручки и замка. После этого можно устанавливать коробку в дверной проем.

Шаг 6. Установка коробки.

Теперь можно устанавливать коробку в проем. Это очень важный этап, так как дверь необходимо поставить идеально ровно. В этом поможет использование уровня. Если все ровно, можно начинать прикручивать коробку шурупами к проему.

Щель, которая остается между стеной и коробкой, нужно заполнить монтажной пеной. Это нужно для того, чтобы коробка хорошо держалась.

Когда коробка в проем установлена, пришло время заняться петлями. Необходимо отметить места крепления петель и прикрепить их.

Шаг 7. Установка дверей.

Теперь нужно повесить дверь на петли. Если на коробке в местах, где пилилась древесина, имеются сколы, нужно покрыть ее краской в тон.

Шаг 8. Отделка откосов.

После того, как дверь уже установлена, приходит время заняться откосами. На этом этапе нужно определиться с видом отделки.

Если это дверь в ванную, где тонкий простенок, легче всего будет сделать отделку с помощью наличников. Их прикрепляют к коробу с двух сторон от проема, чтобы закрыть шов из монтажной пены. Если у вас деревянные необработанные наличники, прикрепить их нужно с помощью шурупов, а после этого окрасить.

Если же вы используете ламинированные наличники, закрепите их гвоздями без шляпок или шурупами с заглушками.

Отделку широкого дверного проема лучше осуществить наличниками и специальной планкой, которую обрезают по ширине и прикрепляют строительным силиконом. В таком случае дверь и наличники могут отличаться по цвету. Такой контраст сегодня актуален.

Если коробка сделана из древесины, еще одним вариантом отделки будет штукатурка откоса. Но этот способ применим только к дверям из натурального дерева, если же установлено ДВП, то лучше такой способ не применять. Этот материал плохо совместим с повышенной влажностью, которая присутствует при обработке откосов цементной смесью.

Для того, чтобы вам легче было воспринять информацию, предлагаем вам смотреть видео по монтажу межкомнатных дверей.

Как проверить, правильно ли установлена дверь

Чтобы узнать, все ли правильно было сделано при монтаже, следует выполнить такие действия:

• При открывании, в любом положении дверь не должна склоняться или шататься, а стоять прямо.
• Проверить дверь в работе и осмотреть все детали конструкции.
• Дверь должна открываться тихо, без скрипа и без усилий.

Устанавливать дверь самому или вызвать на помощь профессионалов

Теперь вы видите, что установка межкомнатных дверей своими руками не так уж и сложна, следует только немного приловчиться и все обязательно получится. Конечно, лучше, чтобы в установке вам помогал второй человек, который сможет придержать планки и проверить правильность установки. Благодаря этому вы удобнее и быстрее справитесь с задачей и, соответственно, сэкономите свое время.

Если же вы не хотите самостоятельно устанавливать двери, вы можете получить качественно выполненную работу от специалистов компании Desalum. Мы занимаемся производством и установкой дверей, перегородок уже долгое время. Предоставляем качественные услуги, работаем быстро и четко. Попробуйте, и вы убедитесь сами!

Как заменить дверной порог за 9 шагов

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Извлечение старого порога и сопоставление его формы с новым требует определенных навыков.

Жалко деревянный порог бедный. Эта топтанная, потертая, считающаяся само собой разумеющимся доска горит на солнце, промокает под дождем и выдерживает удары каждой обуви, которая наступает в дом или выходит из него. Без регулярного внимания – время от времени лизать краску и немного конопатить – рано или поздно эта древесина кончится, и лежащий в основе каркас не сильно отстает.

Лучше всего начинать работу по замене рано утром, чтобы было время исправить любые проблемы, которые обнаружатся после того, как старый порог истечет. Гнилые подстилки, торчащие концы балок или изрешеченные термитами балки обода могут превратить эту двухчасовую работу в полноценный рабочий день.

Вот пошаговое руководство по установке дверного порога.

Как заменить дверной порог за 9 шагов

Шаг 1. Изучите детали, из которых состоит порог наружной двери

Нажмите “увеличить это изображение” для просмотра этикеток с иллюстрациями.

Шаг 2: Подготовьтесь к замене наготове

Фото Рины Бамми

Измерьте длину, ширину и толщину старого порога и приготовьте замену с аналогичным профилем. Он должен быть на дюйм или два больше, чем расстояние между внешними краями дверной коробки, чтобы вы могли обрезать ее для точной подгонки позже.

Удалите штормовую дверь и все уплотнители, прикрепленные к порогу.

Совет: Вы будете проводить много времени, стоя на коленях снаружи дома. Разместите резиновые коврики на крыльце, как это сделал Том, или купите пару хороших наколенников.

Шаг 3. Удалите старый порог

Фото Рины Бамми

Вставьте лезвие для резки дерева, по крайней мере, до глубины старого порога, в сабельную пилу.

Сделайте надрез по дереву в двух местах, примерно в 10 дюймах от каждого косяка.Держите лезвие так, чтобы его зубцы были почти параллельны поверхности, и следите за его концом, чтобы не порезать пол.

Прекратите пиление, как только почувствуете, что лезвие прорезало порог. Подождите, пока лезвие перестанет двигаться, прежде чем вынимать его из пропила.

Шаг 4: Выдавите наружную доску и обработайте

Фото Рины Бамми

Вставьте плоский стержень (он же монтировку) между порогом и подпилкой и приподнимите центральную часть.Отведите концы от косяков, если можете, или расколите их молотком и зубилом и выньте их по частям. Используйте терпение и ловкость, а не грубую силу; вы не хотите повредить концы дверных ограничителей.

Подденьте носок (внешнюю доску ниже порога) и исследуйте древесину под ней на наличие признаков гниения.

Замените любую гнилую древесину, которую вы найдете, и опрыскайте все это раствором бората, например Bora-Care, чтобы предотвратить гниение и отпугнуть термитов.

Шаг 5: Установите резиновое уплотнение

Фото Рины Бамми

Слой гидроизоляции на подстилке предотвращает попадание воды на нижний каркас.Том использует Vycor Plus, эластичную самоклеящуюся мембрану, которую он разрезает, чтобы она поместилась между косяками и на несколько дюймов шире, чем подложка. Гидроизоляция проходит по подстилке клейкой стороной вниз с достаточным выступом впереди, чтобы покрыть верхний край носка.

Разглаживая мембрану, Том хватает край, ближайший к внутренней части дома, и перекатывает его на себя, образуя небольшую дамбу, препятствующую проникновению воды.

Шаг 6: проложите выемку для нового порога

Фото Рины Бамми

На концах нового порога необходимо сделать выемки, чтобы они подходили к обоим дверным косякам.Это создает «рог», который выступает под кожухом. Сначала измерьте ширину правого кожуха, затем повесьте ленту на задний правый угол порога и перенесите результат измерения на задний край порога.

Затем измерьте ширину косяка и упора, зацепите ленту за тот же угол и перенесите измерение на конец ложи. С помощью квадрата проведите перпендикулярную линию от каждой отметки до пересечения обеих линий.

Шаг 7. Вырежьте выемку, измерив косяк до косяка

Фото Рины Бамми

Вырезать по линиям разметки лобзиком или циркулярной пилой; закончить распилы циркулярной пилой.

Чтобы отметить прорези для левой выемки, измерьте ширину проема от косяка до косяка, затем зацепите ленту за вырез и перенесите полученное значение на задний край порога.

Отметьте ширину косяка и упора на левом конце порога, соедините отметки квадратом и вырежьте выемку, как показано.

Обрежьте рожки заподлицо с краями кожуха. Отшлифуйте порог бумагой с зернистостью 120 и сбрызните боратом.

Шаг 8: Установите порог

Фото Рины Бамми

Вставьте порог с выемкой в ​​положение под дверными ограничителями, затем подтолкните его на место, ударив молотком по деревянному бруску по краю порога.

Измените положение блока, чтобы ни один конец порога не выходил слишком далеко впереди другого.

Когда он плотно прилегает к черному полу, вставьте пары регулировочных шайб – лучше всего вырезанные из кедровой черепицы – под центром и с обоих концов порога, но не под выступами.

Расположите прокладки так, чтобы тонкий конец одной касался толстого конца другого. Таким образом, когда вы постучите по толстому концу, порог поднимется без наклона.

Когда порог плотно прилегает к упорам двери и кожуху, защелкните концы регулировочной шайбы заподлицо с подпилкой.

Шаг 9: Запечатайте пеной

Фото Рины Бамми

Разбрызгайте вспененный герметик под порог, чтобы удержать его на месте и закрыть любые воздушные зазоры. Сразу же вставьте носок под окантовку и плотно прижмите к нижней стороне порога, и прикрутите его к подпилу.

Проведите полоску герметика между порогом и каждым упором двери.

Наконец, защитите древесину краской для настила или несколькими слоями лакового лака.

---

Инструменты

Как открыть запертую дверь

Мы все испытали отчаяние и панику, когда подошли к запертой двери, залезли в карман за ключом и обнаружили только мелочь и ваш телефон. Ключ просто временно потерян или потерян навсегда? В любом случае, это «что теперь?» момент, который оставляет вас потрясенным и выглядящим со стороны.

Однако не всегда нужен ключ, чтобы открыть дверь. Когда вы заблокированы, просто помните, что замок – это довольно простое механическое устройство, предназначенное в первую очередь для того, чтобы честные люди оставались честными.Если нужно, можно пробраться внутрь даже без ключа. Вот семь способов открыть запертую дверь в порядке возрастания разрушения. (Конечно, попробуйте их только с вашими закрытыми дверями .)

Инструменты для отпирания двери

Tools Mule 5-in-1 Ремкомплект для очков

Инструменты Мул amazon.com

13,29 $

Черные заколки Super Grip

Буйная красота амазонка.ком

14,79 $

Набор инструментов для прецизионных магнитных отверток

KerKoor amazon.com

16,99 долл. США

Электродрель DEWALT

DEWALT amazon.com

$ 119,00

---

Совсем не разрушительно

Ачара Сатаяпайсал / EyeEmGetty Images

Техника: Разблокируйте ее замещающим ключом

Инструмент: Отвертка для ремонта очков, Скрепка, Ключ для спама

Большинство внутренних дверных замков, например, в ванных комнатах и ​​спальнях, запираются для обеспечения конфиденциальности, но не действительно сделана совершенно непроходимой.На незапирающейся стороне двери должно быть небольшое отверстие на лицевой стороне ручки. Внутри отверстия спрятана небольшая кнопка, которую нужно нажать, чтобы открыть дверь. Вам просто понадобится прямой жесткий инструмент, чтобы разблокировать его. Попробуйте использовать выпрямленную скрепку или маленькую отвертку для ремонта очков.

Некоторые люди пользуются ключом для спама, который представляет собой устройство в форме ключа, используемое для скручивания открытых металлических банок с едой, включая спам, анчоусы и сардины. Такие ключи не использовались уже много лет, но если у вас есть под рукой, попробуйте отпереть им дверь.(Смотрите видео ниже.)

В некоторых случаях для блокировки потребуется вставить инструмент и повернуть. Для этого вы можете использовать крошечную отвертку или, в крайнем случае, сделать инструмент, ударив молотком по кончику скрепки.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

---

Техника: Снимите дверную ручку

Инструмент: Отвертки

Другой вариант открытия межкомнатных дверей, оборудованных дверными ручками низкого уровня безопасности, – это снять дверную ручку и затем разобрать замок.Если крепежные винты обнажены, просто выверните их, затем снимите ручку и заблокируйте.

Однако, если крепежные винты не видны, вам придется разбирать дверную ручку по частям. Используйте шлицевую отвертку, чтобы поддеть круглую декоративную пластину (называемую розой), ручку и стержень. После того, как вы откроете крепежные винты, удалите их, чтобы получить доступ к запорному механизму. Отодвиньте защелку от дверного косяка, чтобы открыть дверь.

---

Возможные эстетические повреждения (особенно косяка)

Getty Images

Техника: Потяните за болт

Инструмент: Вешалка для одежды из проволоки

Если запорный механизм двери имеет защелкивающийся ригель, то есть подпружиненный и с изогнутым концом, внимательно посмотрите на конец болта.Если его угловой конец направлен на от вас на , попробуйте открыть его отрезком проволоки от вешалки для одежды. Согните небольшой крючок на одном конце распрямленной проволоки, проденьте его в щель между краем двери и косяком и зацепите проволоку за задвижку.

Теперь возьмитесь за проволоку одной рукой, а другой возьмитесь за дверную ручку. Поверните, чтобы открыть ручку, и одновременно потяните провод на себя. Давление на защелку заставит ее втянуться, а ручка должна повернуться и открыть дверь.

---

Техника: Нажмите на болт

Инструмент: Кредитная карта

Если дверная ручка имеет защелку и ее скошенные торцы обращены на в сторону вас, попробуйте открыть ее с помощью кредитной карты. Этот принцип аналогичен описанной выше технике с вешалкой для одежды, но здесь вы используете кредитную карту, чтобы надавить на угловой конец болта. Прикладывайте постоянное давление, пока карта не проскользнет между засовом и косяком, затем поверните ручку и откройте дверцу.Одним из преимуществ этого метода является то, что гибкость карты позволяет сгибать ее и вставлять в мельчайшие узкие зазоры.

---

Замок будет в порядке. Наверное

evemillaGetty Images

Техника: Взломать замок

Инструмент: Булавки для волос

Да, как бы странно это ни звучало, вы действительно можете открыть дверь с помощью проволочных булавок. Вам понадобятся две заколки для волос, и каждая должна быть согнута в определенную форму для конкретной работы.Первая заколка для бобби, по сути, будет заменой оригинального ключа. Он позволяет повернуть личинку замка. Согните последний сантиметр закрытого закругленного конца штифта так, чтобы он оказался перпендикулярно двум свободным концам. Воткните этот конец глубоко в прорезь для ключа и используйте выступающую часть заколки как ручку.

Затем разогните и расплющите вторую шпильку, чтобы получилась одна длинная прямая отмычка. Добавьте к одному концу небольшой изгиб вверх. Вставьте загнутый конец в верхнюю половину замочной скважины над ключом со шпилькой, вставленным ранее.

Когда дверь заперта, цилиндр замка не может вращаться благодаря серии подпружиненных штифтов, которые входят в отверстия в цилиндре. Зубцы уникальной формы на оригинальном ключе толкают штифты вверх и в сторону, позволяя цилиндру вращаться. Чтобы взломать замок, используйте отмычку для булавки, чтобы по одному поднимать штифты, пока цилиндр не будет свободно вращаться. Вот видео, которое довольно наглядно демонстрирует эту технику:

Вы можете приобрести тренировочный замок из прозрачного пластика, показанный на видео, если вы хотите заниматься дома.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

---

Вам понадобится новый дверной замок

Джеймс Нобл, Getty Images

Техника: Просверлите замок

Инструмент: Drill

Это в значительной степени то, на что это похоже: если у вас есть доступ к одному, просверлите отверстие в замке, чтобы разрушить штифты, что позволяет замок, чтобы свободно вращаться.Поскольку вы нацеливаетесь на штифты, расположите сверло чуть выше верхней части паза для ключа и на одной линии с порогом между цилиндром и положением штифтов, когда они выталкиваются вверх. (Это называется линией сдвига.)

Вам, вероятно, придется поэкспериментировать с сверлами разных размеров, чтобы найти подходящее. Начните с малого и продвигайтесь к более крупным. И немного смазочного масла поможет сверлам прорезать металл. Тем не менее, ожидайте, что процесс займет некоторое время.Просверлив запорный механизм полностью, вставьте шлицевую отвертку в паз для ключа и поверните замок.

---

Вам понадобится новая дверь

GearstdGetty Изображений

Техника: Третий закон Ньютона: на каждое действие есть равная и противоположная реакция

Орудие: Твоя нога

Когда ты достаточно отчаялся, чтобы взломать дверь, старый добрый спецназ. удар может сделать свое дело.Однако сначала проверьте петли, чтобы убедиться, что дверь распахивается от вас. Очевидно, если дверь распахивается на вас, не пытайтесь ее открыть.

Хорошо, предполагая, что дверь распахивается от вас, приготовьтесь к удару ведущей ногой, то есть правой ногой, если вы правша. Нацельтесь на место прямо над дверной ручкой, которое является самым слабым местом двери. Попытайтесь коснуться двери плоскостопием и сильно ударьте по ней. Если дверь не распахивается или, по крайней мере, начинает раскалываться, то, вероятно, она не уступит место.О, не используй свое плечо. Это хороший способ навредить себе, а аптечка может быть по ту сторону запертой двери.

---

Создайте свое собственное кресло для отдыха:

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Замена входной двери без замены дверного косяка

Входная дверь часто является первым предметом, который посетители вашего дома осматривают.

Если входная дверь выглядит хорошо, скорее всего, у вашего посетителя с самого начала сложится благоприятное впечатление о доме.

Если у вас старая дверь или дверь, которая повреждена, замените ее на новую, чтобы дом выглядел хорошо ухоженным и выглядел лучше.

Вы можете заменить любую наружную дверь в доме, не снимая косяк, если косяк в хорошем состоянии и не перекос. Вам просто нужна дверь такого же размера без вырезов для петель. Вам не понадобятся специальные инструменты, вы можете вырезать паз петли стамеской и молотком.

Снять старую дверь с косяка. С помощью аккумуляторного пистолета открутите петли от косяка. Петли оставьте на двери. Поместите дверь внешней стороной вниз поперек двух козлов. Снимите дверную ручку.

Поместите новую дверь поверх старой двери внешней стороной вниз. Убедитесь, что двери плотно прилегают друг к другу по периметру двери. Карандашом обведите все три петли со стороны старой двери до новой. Откручиваем и снимаем с двери старые петли.Вы снова используете их на новой двери.

Снимите обе двери с козлов. Поставьте новую дверь на бок так, чтобы сторона с петлями была обращена вверх. Прикрепите его к одной из козлов с помощью ручного зажима.

Поместите петли на дверь, как если бы они уже были установлены на двери, выровняв их карандашными линиями. Завершите обводку вокруг шарнирных пластин.

Обрежьте контуры канцелярским ножом на глубину 1/8 дюйма. Держите долото скошенной стороной вверх, горизонтально сбоку от двери.Толкайте и покачивайте долото взад и вперед по волокну внутри петель, чтобы удалить всю древесину с внутренней стороны петель на глубину 18 дюймов. Если нужно, постучите по задней части зубила, чтобы резать.

Вставьте пластину петли в прорези петли. Если они не подходят ровно или не входят в траектории, продолжайте вырезать и сбривать вырезы до тех пор, пока шарнирные пластины не войдут в прорези, называемые пазами, плотно и заподлицо.

Прикрутите петли к двери с помощью старых шурупов и аккумуляторного шуруповерта.Удерживайте новую дверь на косяке. Вставьте шарнирные пластины обратно в косяки. С помощью шуруповерта прикрутите петли к косякам. Наденьте дверную ручку.

Первоисточник: http://homeguides.sfgate.com/replace-entry-door-replacing-door-jamb-21155.html

Как установить карманную дверь

Фото: Zillow Digs home в Атланте, Джорджия

То, что верно в отношении моды, можно применить и к дизайну интерьера: если вы подождете достаточно долго, старые стили вернутся в моду.Карманные двери были повсеместны в старых викторианских домах, где они часто использовались для разделения больших внутренних пространств, таких как гостиные и столовые.

После того, как на столетие или около того исчезла с архитектурной сцены, карманная дверь снова появилась, обретя новых поклонников благодаря своим функциям экономии места и ретро-формам.

Прежде чем приступить к прорезке стен и установке собственной карманной двери, убедитесь, что вы понимаете ее механику, чтобы решить, является ли она лучшим выбором для вашего дома.

Что такое карманная дверь?

Карманная дверь – это раздвижная дверь, которая аккуратно втыкается в стену или перегородку. Он скользит по дорожке, поэтому вы можете закрыть комнату для большей конфиденциальности или открыть ее для соединения пространств. Карманная дверь идеально подходит для небольших комнат или участков, где стандартная распашная дверь не будет работать правильно или займет слишком много места.

Поскольку карманные двери висят на направляющих и скользят в углубления в стене, сами двери обычно тонкие, легкие и не препятствуют распространению звука между комнатами.Хотя вы можете нанять мастера, установка раздвижных карманных дверей – это довольно простой проект, сделанный своими руками!

Вот некоторые из самых популярных мест для установки карманной дверной системы в вашем доме:

• Главная спальня : если в вашем главном люксе ванная комната открытого типа, установка одной карманной двери между спальней и ванной, безусловно, будет добавить больше конфиденциальности, когда несколько человек используют пространство одновременно.
• Прачечная : В старых домах часто не было специальной прачечной, поэтому домовладельцам приходилось превращать уголок на кухне или небольшую запасную спальню в прачечную.Вы можете сделать свою прачечную лучше и снизить уровень шума, установив дверную систему карманного типа в существующую стену.
• Кладовая : дверь с одним карманом – самый популярный выбор, когда дело доходит до улучшения кладовой вашего дома. Выберите комплект карманных дверей, который соответствует существующему внешнему виду вашей кухни.
• Домашний офис : Хотите отделиться от семьи и получить момент покоя, работая из дома? Установите систему карманных дверей прямо в существующую стену, чтобы повысить производительность.
• Кухня и столовая : В большинстве домов кухня и столовая соединены открытой конструкцией. Но если вы предпочитаете иметь возможность разделить пространство при приготовлении большого обеда или проведении небольшого собрания, установка карманной двери даст вам лучшее из обоих миров.

Плюсы карманных дверей

Вместо того, чтобы открываться и закрываться, дверца кармана скользит в потайное стенное отделение, позволяя входить и выходить. Этот стиль идеально подходит для комнат, где у вас нет места для распашной двери или где вы хотите максимально использовать пространство.

Замена распашной двери на дверь с карманом позволяет освободить не менее 10 квадратных футов площади пола вокруг двери и освободить пространство на стенах для приспособлений или произведений искусства, которые в противном случае были бы спрятаны за традиционной дверью при открытии. Более того, когда карманная дверь уходит в стену, она становится более незаметной, чем ее модный собрат, раздвижная дверь сарая.

Двери карманного типа также подходят там, где домовладельцам нужна гибкая перегородка. Если дверь редко нужно закрывать, или если вы пытаетесь изолировать меньшую комнату, например, прачечную, офис или кладовую, от большей площади открытой планировки, карманные дверцы выдвигаются, когда они вам нужны, и исчезают. когда вы этого не сделаете.

Некоторые конструкции могут быть адаптированы для современного использования. Например, голландская карманная дверь составляет лишь половину высоты стандартной двери высотой 80 дюймов и выдвигается с одной или обеих сторон, что делает ее отличной альтернативой тем неприглядным или шатким воротам безопасности, которые защищают домашних животных или детей.

Недостатки карманных дверей

К сожалению, карманные двери работают не везде. Прежде чем приступить к проекту, рассмотрите следующие возможные осложнения: ограничения на запирание, устойчивость дверной коробки и требования к пространству на стене.

Двери карманного типа не закрывают комнату так плотно, как традиционная распашная дверь, а типичный запорный механизм более хрупкий, чем трубчатая защелка или засов. (Если обитатели вашего дома могут понять, что закрытая дверь говорит сама за себя, вы можете вообще отказаться от замков и купить что-то более креативное. Некоторые люди используют тяги для шкафов или даже рога, чтобы выделить пешеходную часть оборудования. )

Если более хрупкое уплотнение не представляет проблем для вашей семьи, переходите к осмотру стены, в которой вы собираетесь установить дверь.Точно так же, как традиционная дверь требует зазора внутри комнаты, чтобы открываться и закрываться, карманная дверь требует зазора внутри стены, чтобы открываться и закрываться.

Обязательно обратитесь к местным строительным нормам, чтобы избежать ошибок. Например, вероятно, будет запрещено устанавливать дверь кармана в несущей стене без предварительной установки соответствующей альтернативной опоры перед снятием шпилек.

Перед началом сноса рассмотрите необходимые работы и расходы. Еще одно препятствие: если стены, примыкающие к входу, слишком короткие или загромождены электрическими или сантехническими приборами, встроенными полками или шкафами, для дверцы кармана не хватит места, чтобы скользнуть внутрь стены.

Если вы подумываете о том, чтобы самому взяться за проект по установке карманной двери, не забудьте перед тем, как начать, рассмотреть такие вещи, как электрические провода, шпильки и даже водопроводные трубы, проложенные за гипсокартоном. Замена межкомнатной двери или установка новой требуют правильных инструментов и знаний, прежде чем браться за эту задачу.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Фото: fotosearch.com

Убедитесь, что у вас достаточно места

Дверь кармана требует «рукава» внутри стены, чтобы в нее втянуться. Для традиционной межкомнатной двери шириной 32 дюйма вам потребуется не менее 66 дюймов линейного пространства стены: 32 дюйма для двери, а остальное – для корпуса. (Примечание: это нормально, если этот рукав пересекается с другой стеной, но вам может потребоваться специальное оборудование для усиления этого соединения, если необходимо удалить поддерживающую стойку.)

Существующая стенка также должна быть толще 4 дюймов, как стандартный карман. толщина двери около 2 дюймов.Основываясь на этих измерениях, вы сможете выбрать подходящий комплект карманных дверей для своего дома.

Еще одно измерение на этапе планирования – это измерение самого дверного проема. Обычно, когда она открыта, дверца кармана полностью исчезает и остается доступной через утопленную тягу на передней кромке.

Однако, если вы решите установить ручки по бокам двери, она не будет полностью втягиваться, но ее будет немного легче открывать и закрывать. Спросите себя: Достаточно ли широк дверной проем, чтобы пожертвовать несколькими дюймами для более удобного открывания двери, или мне нужна полная ширина прохода, потому что это место с интенсивным движением?

Взвесьте все «за» и «против» того, чтобы она немного выступала – помните, пара дюймов, которые ваша дверь съедает в проход, может дать вам пространство для маневра, поскольку для ее размещения в задвинутом состоянии потребуется меньше стандартных 66 дюймов линейного пространства стены.

Затем вам нужно будет оценить, что еще разделяет пространство стены, где будет проходить дверная клетка, и насколько сложно будет переместить эти приспособления. Стена не подходит для карманной двери, если:

• Через нее проходят трубы или электрические провода . Изменение маршрута труб и проводов выходит за рамки навыков среднего мастера своими руками и увеличивает стоимость установки. Кроме того, из-за глубины электрического блока, в котором он размещен, у вас не будет места для стандартного выключателя или розетки в стенке карманной двери.
• Вы хотите повесить тяжелую раму , используя анкер или крепеж, который глубоко проникает в гипсокартон толщиной от ½ до дюйма. Это будет препятствовать движению двери и выдолбить ее.
• Вам необходимо установить вспомогательную штангу или приспособление, для которого требуются усиленные анкеры для стен. Карманная дверная клетка включает в себя разъемные шпильки, на которых можно установить штангу для полотенец или держатель для туалетной бумаги, но они не соответствуют стандартам для несущего приспособления. Если в дверной коробке кармана используются стальные стойки, а не деревянные, вам придется прикрепить стеновую панель к нижней пластине под дверным отсеком кармана, что еще больше ограничит использование пространства на стене.

Фото: Zillow Digs home в Атланте, Джорджия

Чего ожидать во время установки

После того, как вы измерили и проверили наличие опасностей за стенами, самое время установить свою карманную дверную систему!

Во-первых, сделайте себе одолжение и купите комплект для установки карманной двери или сборную раму – это на порядки упрощает проект. В комплекты входят все оборудование, в том числе система направляющих, на которой висит дверь; готовые блоки – это то, на что они похожи, со всеми частями, которым они принадлежат.Оба включают подробные инструкции, которые минимизируют ошибки. Сборные коробки подходят к стандартным размерам дверей, но грамотный мастер своими руками может их настроить.

Вот несколько вещей, с которыми вы должны столкнуться при установке раздвижных карманных дверей:

1. Предполагая, что вам не повезло устанавливать карманные двери в строящемся доме, можно ожидать удаления гипсокартона на обе стороны стены, где будет проходить дверца кармана.
2. Удалите также шпильки, чтобы освободить место для новой дверной перемычки и дверного каркаса кармана.
3. Если ваш дом был построен до 1978 года и вполне вероятно, что существующие стены были покрыты красками на основе свинца, вам необходимо следовать протоколу, чтобы утилизировать материалы, которые вы вырываете.
4. Большинство карманных дверей свешиваются на утопленных направляющих, при этом верх двери прикреплен к системе тележек и скользит, которые удерживают дверь по центру при ее движении. Но некоторые монтируются с земли – или земли и потолка – если дверь шире, чем обычно. Система, установленная на земле, может представлять опасность спотыкания и ограничивать доступ, но вы можете найти утопленные направляющие, которые устранят эту проблему.Будьте готовы потратить больше на эту установку.
5. После установки дверной коробки кармана повесьте дверь и отрегулируйте ее так, чтобы она стояла вертикально. Временно снимите дверь, чтобы покрасить ее, установите любую утопленную фурнитуру, а затем снова установите ее, прежде чем повесить новый гипсокартон с обеих сторон стены. Заклейте, отшлифуйте и покрасьте стены; затем завершите их, переустановив плинтусы и другую отделку. Последний этап – установка косяков.

Как только вы начнете использовать свою новую карманную дверцу, вы удивитесь, почему строители дома отказались от такой гениальной многоцелевой функции.Благодаря способности освобождать пространство на полу и выполнять свое действие исчезновения, это дополнение к дому просто волшебно.

Часто задаваемые вопросы об установке карманных дверей

В. Где мне установить карманные двери?

A. Карманные двери идеально подходят для помещений, которые вы хотите разделить, но не хотите отказываться от площади помещения, необходимой для традиционных распашных дверей. Некоторые общие зоны, в которых прекрасно работает карманная дверь: главная спальня, прачечная, кладовая, домашний офис, между кухней и столовой

Q.Стоит ли устанавливать собственные карманные двери?

A. Стоит ли вам устанавливать систему карманных дверей, зависит от вашей уверенности в проектах «сделай сам». Поскольку карманные двери входят в существующие стены, вам необходимо учитывать свои навыки, связанные с этим расходы и проконсультироваться со строительными нормами, прежде чем начинать снос.

В. Сколько места нужно для карманной двери?

A. Для традиционной межкомнатной двери шириной 32 дюйма вам потребуется не менее 66 дюймов линейного пространства стены: 32 дюйма для двери, а остальное – для корпуса.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Как заменить порог входной двери

Советы эксперта своими руками о том, как заменить поврежденный порог наружной двери, в том числе как заменить прокладку порога. Включает пошаговые инструкции, полезные иллюстрации и видео.

Порог в основании наружной двери обеспечивает водонепроницаемый переход между внутренним полом и наружным сайдингом.Из-за своего местоположения он сильно изнашивается как из-за пешеходного движения, так и из-за погодных условий.

Иногда возможен ремонт, особенно гнилые деревянные изделия. Для получения дополнительной информации об этом см. Ремонт гнилых деревянных изделий. В большинстве случаев полная замена имеет больше смысла, потому что это относительно легко сделать и прослужит дольше. Замена – это то, что вы найдете в этой статье.

Пороги Classic изготавливаются из прочных твердых пород дерева, например, из дуба. Более новые варианты изготовлены из алюминия.

Порог важен для надежной защиты вашего дома от повреждений водой и проникновения воздуха. Порог проходит через пол у основания дверного проема. © Дон Вандерворт, HomeTips

Сменный порог из алюминия с бронзовым покрытием легко заменяет старый порог. M-D Building Products

Как заменить порог

Замена дверного порога не только для внешнего вида, но и для реальной экономии энергии. Порог у основания входной двери подвергается ударам из-за постоянного пешеходного движения и погодных условий.По мере того как он стареет или, что еще хуже, гниет, он выглядит плохо и перестает эффективно защищать от непогоды. Вот и пришло время его заменить.

Следующие инструкции помогут вам заменить деревянный порог:

1 Удалите поврежденный порог. При необходимости разрежьте его пополам и подденьте. Будьте осторожны, чтобы не порезаться и не поддеть чистовой пол.

2 Отметьте и обрежьте сменный порог по размеру. Вы можете использовать две части старого порога, чтобы измерить и отметить новый порог – если вы это сделаете, обязательно учитывайте ширину пропила, сделанного вами во время снятия.

3 Срезать сменный порог. (Если вы устанавливаете металлический, используйте ножницы для резки металла и ножовку или сабельную пилу с лезвием для резки металла, чтобы сделать пропилы.)

4 Очистите щеткой или подметайте область , где будет входить порог.

5 Установите новый порог на место и проверьте его на соответствие. Временно удалите его и нанесите силиконовый герметик, чтобы закрепить его на полу. Замените его и прикрепите к полу шурупами, зенковав их головки (для металлического порога следуйте инструкциям производителя; если он включает резиновую прокладку, отрежьте ее по длине и также установите).

Вот полезное видео, в котором показан процесс удаления старого гниющего порога из дуба и замены его новым порогом из дуба. Это немного сложнее, потому что здесь также показана замена деревянной обшивки с каждой стороны двери в дополнение к порогу.

Вот еще одно видео, которое показывает, как установить алюминиевый регулируемый порог. Это хороший пример работы с новой конструкцией, в частности, с фанерным черновым полом.

Как заменить прокладку порога

Если у вас есть внешняя дверь с порогом, закрытым резиновой прокладкой, и прокладка сломана или сильно изношена, вот как ее заменить:

Снимите дверь.Используйте старую стамеску или отвертку, чтобы поддеть шлицы, которые удерживают прокладку на месте (если есть шлицы), а затем подденьте прокладку и вытащите ее из паза.

Отнесите старую прокладку в ремонтный центр или строительный магазин и купите точную замену. Большинство новых прокладок просто вдавливаются на место (при необходимости вы можете надавить на новую прокладку, прижав ее к короткому деревянному бруску).

Найдите местных специалистов по ремонту предварительно закрытых дверей

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 работ по благоустройству дома книги и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Замена дверного порога – Fine Homebuilding

Было время, когда я передернулся, когда мне пришлось заменить порог. Плотно подогнать обе стороны косяка было трудоемкой задачей. Но замена порога на входной двери – дело непростое; изношенный порог нарушает защиту от атмосферных воздействий. Когда я начал специализироваться на отделочных работах, особенно на дверях, мне пришлось разработать систему, которая позволяла бы выполнять работу правильно с первого раза.

Строительные магазины, магазины товаров для дома и лесные склады продают различные пороги из дерева. Я предпочитаю пороги высотой 3/4 дюйма без резиновой вставки. По моему опыту, резиновую вставку нельзя отрегулировать так, чтобы она точно касалась двери и косяка. Кроме того, он может забиваться грязью, снегом и льдом, поэтому я всегда нахожу время, чтобы установить уборщик, а не использовать резиновую вставку для погодного уплотнения.

Ключом к точной подгонке нового порога является использование шаблона для переноса контуров косяка на концы порога, где необходимо вырезать совпадающие контуры.Я делаю свои шаблоны из ДВП толщиной 1/4 дюйма, разорванного на ширину порога. Я использую эту систему почти 20 лет, и она ни разу не подводила меня.

Сделайте шаблон первым

Шаг 1: Нарисуйте шаблон. Прижмите шаблон к торцу косяка, где будет сидеть новый порог. Расставьте писцы на максимально большое расстояние. Держите их перпендикулярно косяку и обведите профиль.

Шаг 2: Подкрасться к линии.Отрежьте шаблон лобзиком по ширине линии; затем выполните точную настройку с помощью напильника. Вы можете использовать напильник, но я использую рашпиль, чтобы работа шла быстрее и давала лучшие результаты. Какой бы инструмент вы ни использовали, будьте особенно внимательны, чтобы надрезы были квадратными.

Измерь и отрежь порог

Шаг 3: Измерьте отверстие и сделайте первый разрез. Измерьте внутреннюю часть корпуса. В данном случае это было 36-5 / 8 дюйма.Я добавил 1/16 дюйма для доработки при окончательной подгонке.

Шаг 4: Перенести профиль дверного косяка. Держите шаблон в нижней части порога заподлицо до конца. Острым карандашом нарисуйте профиль на пороге; затем используйте тот же шаблон, чтобы отметить другой конец порога.

Шаг 5: Вырежьте выемки в пороге. Используйте лобзик и зачистите выемки рашпилем, как вы это делали с шаблоном.Помните, что хотя вы режете снизу, все будут видеть верхнюю сторону. Держите пилу прямо. Более новый лобзик Bosch имеет функцию точного контроля (вы можете прочитать об этом в обзоре инструментов A Better Breed of Jigsaw from Fine Homebuilding # 181 [август / сентябрь 2006 г.], стр. 81), которая незаменима при выполнении перпендикулярных порезы.

Шаг 6: Ослабьте край порога. Когда вы проверяете порог на соответствие, самое время сделать небольшую отметку на краю кожуха.Перед тем, как закончить порог морилкой и лаком по вашему выбору, обработайте эту кромку шлифовальным блоком.

Шаг 7: Закройте винты с зенковкой деревянными заглушками. Чтобы скрыть установочные винты, я просверливаю пилотные отверстия диаметром 3/8 дюйма. зенковкой глубиной 1/2 дюйма. После закручивания винтов # 8 x 2-1 / 2 дюйма с плоской головкой (один в центре подоконника, один в 4 дюймах от каждого конца) я приклеиваю 3/8 дюйма. заглушки, обрезка и отделка их после высыхания клея.

---

Рашпиль синтоистский

Я использую синтоистский рашпиль уже несколько лет, и моя мечта сбылась. Зубцы доходят до самого края файла, и есть две поверхности (одна мелкая и одна грубая). Инструмент режет древесину быстро, без особых усилий. Я больше не боюсь использовать лобзик для надрезов или надрезов карманов. Пару движений рашпилем, и углы получаются чистыми и квадратными. Вы можете заказать синто-строгальный рашпиль онлайн примерно за 30 долларов (www.japanwoodworker.com).

Автор фотографии: Криста Дёрфлер

Последнее примечание о резиновых вставках

Пороги бывают со вставками и без них. Я предпочитаю порог без резиновой вставки. У него должен быть гладкий верх и низкий профиль, чтобы не было грязи или ваших ног. Слегка вогнутая нижняя сторона обеспечивает хороший контакт с полом по краям, а скошенные стороны облегчают переход. Порог со вставкой предназначен для дверей, у которых по нижнему краю не установлен уплотнитель для защиты от атмосферных воздействий.

Фото: Дин Делла Вентура, если не указано иное

Рисунок: Дэн Торнтон

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Установка новой наружной двери

Мэтт Вебер

От режущего доступа до обрамления и установки.

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но не было двери для доступа к ней изнутри. Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта – главная спальня или ванная. Кухня создавала собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было работать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь.Вот как все прошло.

T-Jak – это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.

Используйте Т-образный угольник, чтобы разметить потолочные балки рядом с местом расположения временной подпорной стены.

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку.В этом случае я работал на верхнем этаже, имея только крышу над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления. Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10.Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона. Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Закрепите» шпильки на месте. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.

Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши. Вместо этого я использовал T-Jak, телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов надземных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку размером 2 на 4 под метками для балок потолка, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их на место.

При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте – это может привести к повреждению пола и потолка. Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.

Диагональные распорки укрепляют временную стену.

Наконец, я заканчиваю опорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4.Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство над головой при работе.

Временная опорная стена в сборе.

Снесите эту стену

Если у вас есть подпорная стена, вы также можете воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.

Используйте подпорную стену в качестве каркаса, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В наши дни многие электронные устройства для поиска гвоздей предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены. Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через плиту пола.

Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.

Я использовал Rotozip с аксессуаром для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.

Один очень удобный инструмент для аккуратного открывания стены – это пила заподлицо. В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, которая мне нужна, чтобы разрезать гипсокартон, не проникая в раму – или что-либо еще – с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, а затем поддел гвозди.Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более упорядоченно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания при снятии старых стеклопластиковых ватков.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может раздражать глаза и кожу, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.

Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки. Панели обшивки были из старого древесноволокнистого материала, который использовался в основном в качестве изолятора, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как современные более прочные деревянные обшивки. Итак, мне пришлось перестроить стену, используя нетипичный метод, чтобы компенсировать отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.

Следует отметить два важных момента. Во-первых, см. Схему выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить по этому эскизу, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая обвязка для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте.Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором по поводу одобренного метода, поскольку требования к стенам, работающим на сдвиг, и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики. Делай, как говорит твой инспектор, а не как я.

Начиная снизу, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью токарной пилы.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.

Шпильки триммера должны быть обрезаны, чтобы поддерживать жатку снизу, а затем прибиты гвоздями к соседним стойкам для усиления дверной рамы.

Обрамление двери

После вырезания поперечной распорки с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начните сверху). Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема – моя была 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту.При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны, чтобы поддерживать дверную перегородку снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята штифтами, которые вы удаляете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись с заголовком 4 на 4. (Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 № 2 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного входа.) Для жаток меньшего размера расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено за счет поврежденных шпилек (частичных шпилек). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было прямым, квадратным и точным.

Заголовок двери должен быть такой же толщины, что и элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать больше сайдинга, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точное совпадение. Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным.Мое решение заключалось в том, чтобы поместить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (чтобы обеспечить тепловой разрыв) и установить коллектор не только над дверной коробкой, но и простираясь до угла дома, как показано на рисунке. а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубый проем высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте). Я прибил все до чертиков и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, через заголовок и внутреннюю поверхность новых шпилек.Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.

Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.

В моем случае коллектор простирался от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек. Это нетипичная дверная коробка, и это может быть неприемлемым методом в вашем регионе. Обратитесь к официальному представителю местного кодекса.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных распорок, чтобы удерживать поток сдвига от угла к фундаменту.Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником относительно приемлемых методов.

Металлическая обвязка, идущая от верхней пластины, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной раме повысить прочность на сдвиг. Опять же, это нетипично.

Лучший способ для обрамления двери в неструктурной обшивке

Считыватель EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Дахон из Техасской компании Engineered Foundation Solutions предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Пространство, доступное автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов мало, – говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, другой с фанерным листом. В обоих случаях лист из стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма и может быть прикреплена к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14 калибра, об.075 дюймов толщиной, и его можно прикрепить, просверлив лист и используя винты №10. Более быстрое приспособление – забить бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты. Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести ¼” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине прилегающего гипсокартона. Если используется сталь, толщина должна быть минимальной, закончить с обычной толщиной гипсокартона, использовать строительный клей для фиксации на месте.Вышеупомянутый ремонт даст такое же сопротивление сдвигу, как и фиксирующая распорка, но будет недостаточным для сопротивления сейсмическим воздействиям и опасностям урагана ».

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовые методы улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. по телефону www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить заднюю часть сайдинга.

Точка невозврата

После того, как был сделан черновой проем, я с помощью Rotozip срезал обшивку и пенополистирол с входа. Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить вертикальные линии грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью беспроводной циркулярной пилы с самодельной направляющей для кромок.

Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.

Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы. Я следил за линиями порезов с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 В, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я удалил напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.

Я вырезал и отцепил пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.

Повреждение нанесено – большая дыра в стене. Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.

В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос – это развлечение и волнение, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить.”

Закупорите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно подвешенную дверь в грубый проем. Закрепите временно винтом через косяк. На этом этапе не завинчивайте его сильно. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с любезного разрешения Lowe’s (www.lowes.com).

Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.

Установка двери

Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-Tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разъемным косяком, поскольку они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы поместить стену между разъемным косяком.

После того, как сторона петель будет отвесной и надежно закреплена, проделайте то же самое со стороной защелки.Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.

Сначала приклейте дверцу со стороны петель, используя при необходимости прокладки. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, чтобы скрыть разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном на внутренней стороне. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона – просто подумайте, если вы попробуете это дома.

Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь отвесна и прикручена.Вставьте винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оклейте черновой проем окладом. Для дверей с уровня земли рекомендуется подоконник. Поскольку это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products по всему верху и по бокам, наложив его на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.

Нанесите большие валики герметика на окантовку подоконника. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичное уплотнение двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. В таком положении ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки, используя 3-дюймовые винты для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и ровная, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.

С этого момента все сводится к запечатыванию двери и обращению с косметикой. Я использовал герметик Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и перекрасил все. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая обеспечивает удобный доступ к нашей красивой новой палубе.

---

Рекомендуемые статьи

.