Как подключить двойную накладную розетку с заземлением: Страница не найдена – Онлайн-журнал “Толковый электрик”

Как подключить двойную розетку. Двойная розетка в один подрозетник

Создание комфорта и уюта в современных помещениях часто достигается использованием большого количества электроприборов. Поэтому поиск свободной розетки (установочного изделия) стал вполне обыденным явлением современной действительности. Иногда справиться с проблемой помогает обычная замена одной или нескольких из них на более совершенные модели.

Созданные в последние годы универсальные розетки на два и более посадочных места для включения вилок имеют неоспоримые преимущества перед своими одноместными прототипами. Они удобны, компактны и позволяют сохранить существующую электрическую разводку при одновременном увеличении количества контактных групп.

Производителями выпускаются модификации как для скрытой, так и для открытой электропроводки на разный ток потребления и рабочее напряжение. Необходимо лишь правильно подобрать и подключить розетку.

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Многие сталкиваются с проблемой, когда срочно необходимо подключить зарядку для телефона или планшета, но нет свободной розетки. Решением данной проблемы может послужить увеличение количества разъемов для подключения методом замены одинарных розеток, и сегодня рассмотрим,

как подключить двойную розетку с заземляющим контактом.

Подключение двойной розетки своими руками

Современное понятие сдвоенной розетки не совсем однозначно. Многие из нас еще воспринимают такое устройство, как несколько отдельных розеток, размещенных вплотную друг к другу. Однако, подобный вариант не слишком эстетичен, а порой требует еще и расширения существующей в стене ниши для монтажа дополнительного подрозетника.

Совсем другое дело, когда двойная розетка выполняется в виде моноблока, и ею вполне можно заменить установленный на том же месте старый прототип. В худшем случае придется демонтировать для замены существующую установочную коробку, но если это сделать аккуратно, процесс не приведет к глобальному переклеиванию обоев или перекраске всей стенки.

Двойная розетка в один подрозетник

Так как в большинстве случаев замена одиночных розеток является частью мелкого ремонта, мы будем рассматривать пример, как подключить двойную розетку используя старый подрозетник либо оставшееся после него место, не будет необходимости в прокладке новой проводки и восстановлении поврежденного интерьера. Хотя косметический ремонт может потребоваться.

Демонтаж старой розетки

До начала работы с электропроводкой нужно позаботиться о своей безопасности. В первую очередь отключите питающие автоматы в квартирном щитке. Затем проверьте отсутствие напряжение на заменяемой розетке – используйте для этого индикаторную отвертку.

При самостоятельных действиях сразу демонтируется старая розетка. Для этого откручиваются ее крепежные винты, и снимается верхняя крышка. Далее отсоединяются провода и откручиваются крепежные лапки самого изделия в коробке.

Аналогично разбирается и розетка, подлежащая установке: ее лицевая панель осторожно отделяется от рабочей части.

Установка нового подрозетника

У меня заранее установлен новый подрозетник фирмы Schneider Electric для внутренней установки с диаметром 68 мм. Пользуюсь ими достаточно давно, могу высказаться о них только хорошее – очень надежные и качественные.

К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки. Если у вас подрозетник старого образца или его вовсе нет, тогда лучше установить новый. Нормальный подрозетник – залог надежно зафиксированной и невыпадающей розетки.

Чтобы сам подрозетник был надежно зафиксирован в стене его необходимо прихватить на алебастр или шпаклевочную смесь.

Подготовка к подключению

Приступаем к разделки кабеля. Для снятия внешней изоляции я использую нож с пяткой от ШТОК. Некоторые новички могут подумать, чем больше запас провода, тем лучше (останется на будущее).

Длинные провода в коробке нам не нужны, иначе при установке механизма розетки он просто туда не влезет. Поэтому оставляем запас провода примерно 10 – 12 см.

Если провода от старой проводки остались короткие можно попробовать их нарастить. Кстати на эту тему есть отдельная статья, как удлинить провода в розетке.

Далее зачищаем изоляцию с токопроводящих жил примерно на 10 мм.

Подключение проводов

Когда провода подготовлены, подключаем их на свои контакты. По цветовой маркировке расключение проводов в распределительной коробке выполнено таким образом, что фазный провод коричневого цвета, нулевой рабочий (ноль) синего цвета, заземляющий провод – желто-зеленого.

Ослабляем винты на клеммах для подключения, вставляем провода в контакт и хорошенько затягиваем винты с помощью отвертки.

На какую клемму подключать фазу или ноль особой разницы нет. Можно слева, можно справа. Я всегда подключаю фазный провод на правый контакт розетки. Главное не подключить их к одному контакту (шине) иначе произойдет короткое замыкание.

Заземляющий провод подключается к центральному контакту, расположенному на скобе. Рядом с этим контактом есть значок «ЗАЗЕМЛЕНИЕ».

Установка двойной розетки в подрозетник

Когда провода будут подключены можно приступать к укладке всего механизма в подрозетнике. Когда устанавливается двойная розетка в один подрозетник, важно сделать аккуратную укладку проводов в коробке.

Нельзя допускать их попадание под крепежные лапки (иначе при их затягивании повредится изоляция). Я перед установкой сгибаю провода «гармошкой» и они отлично укладываются.

Затем розетка осторожно заглубляется вовнутрь и фиксируется саморезами или крепежными лапками, упирающимися в стенки подрозетника. Я использую первый вариант.

Затем с помощью уровня выставляем ровное положение розетки по отношению к углам стены и полу. Наконец ее суппорт соединяется саморезами с корпусом установочной коробки.

Когда рамка суппорта будет надежно закреплена, устанавливается декоративная накладка. При правильном монтаже розетки, она ляжет на стену вплотную, без зазора.

Пожалуйста, не забывайте, что розетка хоть и двойная ее нагрузочная способность при этом НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ в два раза. Питающий кабель и сама розетка рассчитаны на рабочий ток 16 Ампер. При подключении электроприборов это нужно учитывать.

Двойная розетка из двух одинарных

Как я уже сказал выше двойная розетка в одном корпусе не очень удобна для использования современных евровилок. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Это не всегда удобно и не всем нравится такой эстетический вид. Поэтому если вам такой вариант увеличения электрических точек не подходит можно установить блок из двух одинарных розеток.

Для этого нам понадобится две одинарные розетки, два подрозетника для них (можно использовать один двойной) и накладная рамка на два отверстия. Кстати я уже писал, как установить тройную розетку в блоке. Сущность этих методов аналогична, только сегодня вместо трех розеток под одной рамкой мы установим две.

Для начала необходимо высверлить отверстия в стене и установить подрозетники. Отверстие высверливается с помощью специальной коронки по бетону. Если коронки под рукой нет, можно обойтись без нее. Для этого с помощью сверла по бетону по намеченной окружности насверливаются отверстия, а затем все лишнее выбивается молотком и зубилом.

Чтобы в момент установки розетки стали на свое место и не накладывались друг на друга, расстояние между подрозетниками должно быть 71 мм. С подрозетниками данного типа это легко проконтролировать, так как у них есть специальные защелки для стыковки их в блоки. Собрал блок и нужное расстояние обеспечивается автоматически.

После установки и фиксации подрозетников приступаем к разделке кабеля. Кабель к месту подключения проложен марки ВВГнг сечением 2.5 мм2. Перед тем как подключить двойную розетку нужно убедиться, что отключен питающий автомат и напряжение на кабеле отсутствует.

Как подключить провода к блоку розеток

В случае двойной розетки в одном корпусе было понятно куда подключать провода. Там всего-то было три контакта: фаза, ноль и заземление. Но как подключить двойную розетку с заземлением в этом случае? Здесь есть свои нюансы.

Как вы знаете последовательное (методом шлейфа) подключение заземляющих проводников по правилам ПУЭ ЗАПРЕЩЕНО. Запрет такого подключения регламентируется пунктом 1.7.144.

Поэтому фазный и нулевой провод будем подключать шлейфом, а провод заземления отдельным ответвлением. Для этого я с помощью опрессовки в коробке делаю столько ответвлений, сколько предстоит подключить розеток.

После того как ответвления заземляющего провода будут готовы изолируем гильзу термоусадочной трубкой или изолентой. Теперь можно выполнять подключение двойной розетки.

На одну из клемм первой розетки подключаем два фазных провода. Один от питающего кабеля другой идет на вторую розетку. Нулевой провод подключаем аналогично фазному, только естественно на другую клемму. Куски подключаемых проводов должны быть одинакового сечения с питающим проводом. Затем к каждой розетке

подключаем свой заземляющий провод.

Подключив провода можно приступать к установке и креплению розеток в подрозетнике. Каждую рабочую часть розетки устанавливаем в свой подрозетник. Затем крепим накладную рамку.

Данная двойная розетка установлена в спальной комнате и рассчитана на подключения мелкой бытовой техники (светильник, зарядка телефона, ноутбука).

На этом буду заканчивать нам сегодняшний материал. Надеюсь, статья Вам дорогие читатели и гости сайта «Электрик в доме» понравилась. Буду очень Вам признателен, если поделитесь ею в социальных сетях. Если возникнут вопросы или пожелания, пожалуйста, обращайтесь в комментариях.

Понравилась статья – поделись с друзьями!

 

установка и подключение внутренних и наружных моделей

Без многочисленных видов электрических приборов не достичь современного уюта и комфорта. Вследствие чего в помещении требуется достаточное количество электрических точек. Старые модели уже не такие эффективные, поэтому их заменили новыми вариантами. Они обладают неоспоримыми достоинствами и имеют несколько мест для подключения вилок. Розетка двойная с заземлением может крепиться к открытой или скрытой проводке с переменным напряжением тока.

Схема подключения

Некоторые люди до сих пор не имеют понятия о таких устройствах. Они полагают, что двойная с заземлением розетка состоит из нескольких коробок, которые расположены вблизи друг к другу. Но это значительно портит внешний вид помещения, к тому же вероятнее всего понадобится изготовить дополнительное отверстие для установки подрозетника. Это существенно усложняет работу.

А новые модели моноблочного типа легко заменяют старые прототипы без проделывания ниши для дополнительной точки. Однако можно полностью заменить всю ненужную конструкцию на новую вплоть до установочной коробки, но есть вероятность, что придется в этой рабочей зоне заняться масштабным переклеиванием обоев или покраской. Можно обойти такую проблему и аккуратно монтировать устройство в существующий подрозетник.

Извлечение старой точки

Установка сдвоенной розетки считается мелким ремонтом, соответственно, с такой задачей может справиться практически любой мужчина. Чтобы не портить интерьер помещения и не заниматься прокладкой нового электропровода, достаточно монтировать устройство в имеющуюся коробку. Однако эти манипуляции потребуют легкого косметического ремонта. Устанавливаемая двойная розетка в один подрозетник предполагает следующие шаги по демонтажу:

1. Сначала в квартире или доме отключают электроэнергию. Это первое правило техники безопасности. В распределительном щитке находятся переключатели, которые смещаются в вертикальном или горизонтальном положении. Все зависит от конфигурации автомата. После проделанной работы надо убедиться в отсутствии напряжения в сети, проверив проводку индикаторной отверткой.
2. Далее демонтируют старую точку, откручивая крепежные винты или шурупы, удерживающие розетку. Затем крышку снимают, а провода отсоединяют. Потом фиксирующие лапки самого устройства откручивают непосредственно в коробе.

Таким же способом разбирают новое изделие, снимая внешнюю панель, отделяя от основной части.

Установка подрозетника и работа с проводами

Если возникло желание установить новую коробку под розетку, многие отдают предпочтение фирме Schneider Electric. Ее диаметр изнутри составляет 6,8 см. Эти изделия качественные, надежные и пользуются большим спросом. Их преимущество заключается в том, что крепежи располагаются с внешней стороны устройства, поэтому суппорт розетки зафиксировать несложно.

Сейчас тяжело подобрать новые модели двойных точек, чтобы они максимально плотно установились в старый подрозетник. Соответственно, возникает риск постоянной неустойчивости конструкции в коробе. Лучше установить новый вариант, прочно закрепляющий изделие. Обычно основной короб, удерживающий само устройство, фиксируют на алебастр или подобный быстросохнущий раствор. Желательно деталь монтировать ровно, поскольку потом ее сложно будет выровнять. Придется заново все демонтировать и снова устанавливать элемент. Пошаговая разделка кабеля:

1. Для устранения внешней защиты провода применяют обыкновенный острый нож. Отрезают изоляцию всегда вдоль и маленькими кусками. В таком случае риск ранения снижается.
2. Неопытные люди полагают, что чем больше останется запасного кабеля, тем лучше. Это не так. Поскольку лицевая панель при большом пучке проводов может не установиться плотно. Достаточно длины примерно 10 см. Но если они короткие, то их придется удлинить. Чтобы это сделать, надо зачистить края на 1 см и прикрепить аналогичные кабели, закрутив места соединения пассатижами. Потом эти оголенные участки обрабатывают изоляционной лентой.

Если края электропровода с разломами или окисленные, то дефектную часть лучше удалить.

Подсоединение кабелей

После подготовки проводов их надо подключить к контактам. Отталкиваясь от стандарта, в распределительном щитке находится 3 проводка, которые обозначаются так: желто-зеленый (заземление), коричневый (фаза) и синий (ноль). Процесс работы:

1. Сначала, чтобы подсоединить электропровода, необходимо от клемм открутить шурупы отверткой с плоским или острым наконечником. Все зависит от вида винтов. Потом туда устанавливают кабели и обратно закручивают.
2. Если на правый контакт прикрепить ноль или наоборот, поменяв их местами с фазой, то ничего страшного в этом нет. Но обычно фазный кабель подсоединяют к правой клемме. Важно не допустить их подключения на одном контакте (шине), потому что замыкание будет неизбежным.
3. Посередине закрепляют заземляющий провод. Вблизи соответствующей клеммы расположен специальный знак.

Чтобы избежать выпадения кабелей из контактов, все шурупы надо прикручивать максимально плотно.

Монтаж всех запчастей

После подключения устройства к проводам от распределительной коробки последует укладка оставшихся механизмов. Двойная внутренняя розетка с заземлением крепится следующим образом:

1. Для установки двойной розетки в основную коробку надо аккуратно поместить кабели в изделие. Недопустимо, чтобы провода находились под фиксаторными лапками, в противном случае нарушится изоляция. Достаточно сложить материал в виде гармошки и закрепить в подрозетнике.
2. Далее к стенкам основного короба монтируют розетку с неким заглублением вовнутрь. Вся конструкция прикрепляется винтами или шурупами. Второй вариант более надежный. После выравнивания детали приступают к фиксированию саморезами суппорта к коробке.
3. После прочного укрепления необходимых элементов монтируют декоративную накладку. Если предыдущая работа сделана правильно, а углы розетки симметричны коробке, то панель установится плотно, без щелей между стенкой и деталью.

Надо не забывать, что мощность сдвоенной розетки не увеличивается в 2 раза, поскольку кабель подсоединяется только один. Поэтому не стоит перегружать точку, рабочее напряжение которой 16 Ампер и включать в нее более одного электрического прибора свыше 2 кВт.

Сдвоенная розетка из одинарных моделей

Не все современные вилки европейского стандарта удобны в эксплуатации для двойных точек, находящихся в цельном корпусе. Их нередко приходится переворачивать, подключая одновременно 2 штуки. Хотя внешний вид конструкции привлекательный, но все же такие мероприятия доставляют дискомфорт.

Проблема решается путем монтажа одного электрического блока, состоящего из двух и более одинарных моделей. Для этих целей потребуется 2 розетки и 2 подрозетника (допустимо применить двойной короб), также надо приобрести накладку на 2 отверстия. По такой схеме можно установить даже тройные и четверные устройства. Розетка внутренняя двойная устанавливается по такому принципу:

1. Вначале в стене проделывают отверстия для основных коробок. Применяют перфоратор с коронкой нужного диаметра. Но перед сверлением по одной линии делают метки, чтобы расположение углублений было симметрично. Если специальной насадки по бетону не имеется, то подойдет обычное сверло. Создается карандашом окружность, по которой необходимо изготовить множество дыр и удалить внутреннюю часть зубилом и молотком.
2. Надо знать, что розетки могут мешать друг другу, накладываясь или упираясь между собой. Поэтому промежуток от одного отверстия к другому составляет 7,1 см. Есть модели подрозетников, оснащенные специальными крепежами для надежной стыковки к блоку. Поэтому в процессе их установки расстояние контролируется автоматически.
3. После чего последует разделка провода по стандартной технологии. Желательно использовать кабель сечением минимум 2,5 мм². Он выдержит достаточное напряжение.

Перед работой с электрикой ток в распределительном щитке надо отключить.

Финальная часть

В первом варианте сдвоенной розетки все предельно ясно с подключением кабелей к 3 контактам: заземлению, фазе и нолю. Но в этом случае изделие имеет немного другую конструкцию. Нужно знать нюансы, к примеру, правилами ПУЭ по пункту 1.7.144 запрещается последовательное подсоединение проводов заземления. Инструкция по сборке:

1. Ноль и фазу подсоединяют шлейфом, а заземление разделяют на отдельные ответвления. Опрессовкой в коробе изготавливают необходимое их количество исходя из числа подключаемых розеток.
2. После манипуляций с заземляющими ответвлениями предстоит замотать гильзу изоляционной лентой или термоусадочной трубкой. Затем нужно подключить саму розетку.
3. К контакту первого изделия подсоединяют 2 фазы. Первый провод идет от основного кабеля, а второй закрепляется на другой розетке. На следующую клемму монтируют аналогичным способом ноль. Питающий провод и подсоединенные куски подбирают одинакового сечения. После чего к точкам фиксируют отдельные заземления.
4. Далее приступают к укреплению устройств в основных коробках. Затем берут розетки и крепят их на своих позициях в подрозетниках. После устанавливают накладку.

Подобные изделия рассчитаны на эксплуатацию ноутбуков, зарядных устройств, светильников и телефонов. По идентичной схеме монтируется розетка двойная наружная, но без изготовления углубления в стене для подрозетника.

Как подключить двойную розетку с заземлением и без

При капитальном ремонте, люди часто начинают с проводки. При большом количестве электроприборов, часто возникает вопрос — как подключить двойную розетку, чтобы создать более комфортные условия. Их установка помогает избежать лишних коммуникаций, а также дополнительных источников, подключения: тройников, удлинителей и переносок.

Часто бывает, что подключение двойной розетки может вызвать некоторые трудности. Это случается при отсутствии минимальных навыков или допущенных в спешке ошибок. Чтобы этого не происходило, необходимо заранее всё подготовить и убедится, что все детали есть в наличии, а сама розетка исправна. Кроме этого бывают множество нюансов, способных повлиять на неисправность или короткий срок эксплуатации.

Основные виды двойных розеток

Обычно любая розетка состоит из защитного корпуса, а также керамического основание с контактами. Они соединяются винтовыми зажимами, к которым должен подключаться электрический кабель.

Классификация розеток очень разнообразна. Чтобы правильно её подобрать, необходимо учитывать разновидность вилок подключаемого электрооборудования. Они подразделяются по нескольким факторам:

• По виду — наружные и внутренние;
• По разновидности — встраиваемая, навесная и накладная;
• В зависимости от модификации — с заземлением, закрытыми гнёздами, заземлением и защитной рамкой, с рамкой без заземления.

Также двойные источники питания подразделяются на классы в зависимости от страны, производителя и изготавливаемого материала. В каждой стране принято использовать свои разъёмы. Они бывают самой различной формы, но в странах СНГ, обычно используют приборы с обычными круглыми разъёмами, разного диаметра.

Основные виды используемых розеток:

• Обыкновенные, без заземления;
• Пружинные, штекерные розетки;
• С защитными шторами, используемые в комнатах у детей;
• С резиновыми прокладками для сырых помещений;
• Розетки с защитным отключением;
• Для разных типов вилок с множественными отверстиями;
• С таймером;
• Функциональные, с выбросом вилки при нажатии на боковую кнопку встроенную в устройство;
• С винтовым зажимом;
• С крышкой.

 

Необходимые инструменты и дополнительные материалы

Установка двойной розетки требует наличие инструментов, и материалов, подготовленных заранее:

• Отвёртка, подходящая к шурупам;
• Индикаторная отвертка;
• Кусачки или пассатижи;
• Острый нож, для зачистки кабеля;
• Если монтаж происходит на новом месте, пригодится перфоратор;
• Вольтметр;
• Розетка;
• Подрозетник;
• Кабель;
• Саморезы и дюбеля.

Монтаж двойной розетки

Перед началом работы необходимо обязательно обесточить помещение, в котором будет устанавливаться прибор. Схема подключения двойной розетки, с заземляющим проводом, зависит от её классификации. Если установка будет производиться на новом месте, то в первую очередь подготовить нишу для подрозетника. При замене нужно демонтировать старое устройство, и если есть необходимость, заменить провода.

Установка розетки в один подрозетник

Монтаж двойной розетки в один подрозетник, можно осуществить не демонтируя старый. Замена старой одиночной розетки на сдвоенный вариант, чаще всего происходит, в связи с её поломкой. Нередко их подключают не в соответствии с нагрузкой, в результате чего она быстро подгорает от перегрева проводки и её корпус плавиться. Чтобы этого не допустить, необходимо учесть все нюансы и посоветоваться со специалистом. Важно подобрать кабель с соответствующим сечением. Если учитывать каждую мелочь и делать на совесть — прибор может прослужить долгое время. Иногда после замены розеток приходится делать небольшой ремонт, поэтому не стоит исключать этой возможности.

Извлечение старой розетки

После отключения электричества необходимо убедиться, что кабель с которым придется работать — обесточен. Проверить можно индикаторной отверткой.После этого приступают к демонтажу старого устройства. В первую очередь нужно открутить крепежные винты, и снять защитную крышку. Далее необходимо отсоединить провода и открутить крепёжные распорки. Затем извлекают сердцевину.

Установка нового подрозетника

Самым трудоёмким процессом является установка подрозетника. От этого зависит как будут продвигаться дальнейшие дела, а также окончательный результат. Начинается установка с подготовки ниши. Для этого понадобится перфоратор, которым нужно выдолбить небольшое углубление в стене, в том месте где будет источник питания. Ниша должна быть больше, чем корпус подрозетника.

Когда углубление готово, крепится сам подрозетник, но перед этим необходимо пропустить через него силовой кабель. Фиксируется он при помощи держателей, находящихся с его обоих боков. Затем нужно закрутить установочные лапки, которые распираются в стенки и держат корпус. Иногда они могут отсутствовать, и их необходимо покупать отдельно. Вот поэтому перед началом работы рекомендуется всё проверить и подготовить.

Со временем, конструкция может расшататься, и впоследствии розетка вываливается наружу. Чтобы этого не случилось, некоторые хозяева, заполняют свободное пространство между корпусом и стенками ниши, каким-нибудь раствором. Можно использовать гипс, алебастр или обычный цементный раствор.

Установка розетки

Как правильно подключить двойную розетку, чтобы потом не пришлось переделывать? Начинать нужно с зачистки кабеля. Для этого необходимо снять основную его оболочку, чтобы были видны жилы, с запасом около 10 см. Сильно длинные провода могут не поместится в коробке. Если проводка старая и концы очень короткие, их можно нарастить. Для хорошего контакта лучше использовать специальные клеммы, или скрутить их пассатижами, а затем изолировать.

Далее нужно зачистить концы на 1,5 см. После чего нужно подсоединить их к контактам на керамической сердцевине. Привычно считать маркировку проводов по их цвету. Обычно, фазой отмечается коричневый провод, ноль — синий, а земля — жёлтого цвета.

После этого необходимо ослабить контактные клеммы на сердцевине розетки, вставить зачищенные концы в таком порядке: фаза и ноль должны быть подключенными к боковым контактам, а заземляющий провод подсоединяется к центральному контакту, который обычно маркируется значком заземления. Главное ничего не перепутать, чтобы избежать замыкания.

Когда контакты подключены и затянуты, можно приступать непосредственно к самой установке двойной розетки. Для этого, аккуратным образом укладываются провода в подрозетник, чтобы они не попали под крепёж. Некоторые электрики советуют их сложить гармошкой и связать. Затем сердцевина розетки вкладывается внутрь закреплённого подрозетника и фиксируется крепежными лапками или саморезами. Чтобы не было перекоса, можно воспользоваться уровнем. Заканчивается процесс прикреплением защитной пластины, после чего закрывается декоративной рамкой, которая обычно просто защёлкивается в специальные пазы.

Если всё сделано правильно, то не должно остаться никаких зазоров. Не стоит думать, что если розетка двойная, то мощность её удваивается. Она и питающая её электропроводка, рассчитана на 16 ампер, что необходимо учесть при её эксплуатации.

Иногда люди спрашивают, как подключить розетку без заземления. Это не составляет никакой сложности. Процесс похож на предыдущий, только при этом лучше использовать двужильный кабель. Если такой возможности не представляется, то заземляющую жилу обрезают до основной оболочки, изолируя его. При этом, используется самая обычная розетка на два гнезда.

Монтаж двойной розетки с двумя одиночными

В этом случае понадобятся две одинарные розетки, входящие в состав двойной, а также два отдельных подрозетника, монтаж которых осуществляется в том порядке, что в предыдущем случае. Здесь главное правильно сделать разметку. Для этого берут общий корпус, намечают две точки по центру обоих розеточных проёмов.

Подключение проводки выглядит несколько иначе, отличаясь своеобразным подсоединением. Фаза и ноль должны быть соединены между розетками при помощи шлейфа. Заземляющая жила, подключается отдельно. Её стык фиксируется при помощи специального зажима, затем изолируется. На одной из сердцевин подключается две плюсовых жилы. Одна отходит от общего кабеля, другая подсоединяется к соседней розетке. Аналогично подключается ноль. Все провода должны иметь одно сечение. Заземляющие жилы подсоединяют по отдельности.

После подключения обеих розеток к сети, поочерёдно устанавливается их внутренность в подрозетник, потом крепится накладная рамка. Это осуществляется аналогично скрытой установке с одним подрозетником.

самостоятельная установка розетки с заземлением

Современному человеку не надо объяснять, что такое розетка. То, что розетка нужна для подключения электроприборов к общей сети, знают с детства абсолютно все. Но что делать, если розетка вышла из строя, и ее надо заменить или установить там, где ее раньше не было? Для того чтобы установить новую розетку, необходимо знать ее устройство и технологию подключения.

Розетка с заземлением состоит из пластмассового корпуса, где расположена рабочая часть. Внутри находятся клеммы, к которым крепятся контакты и пружины для вилки. Практически все современные розетки имеют заземляющие контакты. Заземление позволяет снять напряжение с электроприборов и повышает безопасность всей системы. Розетки с заземлением имеют несколько типов: французские оснащены третьим штырьком, американские имеют боковые отверстия с прорезями. В России распространен немецкий вариант розеток с заземлением. В центре имеется цилиндрическое углубление с отверстиями для штырей вилки, а по бокам – металлические детали небольшого размера.

 

Провести заземление в доме сможет любой электрик, однако идеальный вариант, когда этими работами занимаются во время капитального ремонта, тогда все провода можно аккуратно «утопить» в стены.

Контур заземления, как правило, состоит из трех-четырех металлических уголков, их закапывают в землю так, чтобы люди не спотыкались о них. Для разводки по дому кабеля заземления используют медный провод сечением не меньше 1,5 мм. В многоквартирных домах есть заземленный щиток, который находится на верхних этажах подъезда. От него тянется витая медная проволока в квартиру.

Второй и, по мнению многих электриков, более безопасный вариант заземления розеток для квартир – зануление. Производится путем подключения проводника к нулевому кабелю, который проходит через распределительный щиток в подъезде. Как правило, нулевой кабель имеет контакт со щитком через болт, именно к этому болту и нужно подсоединить проводник и завести его в квартиру.

Перед тем, как приступить к монтажу, фото (схему) процесса надо тщательно изучить, чтобы избежать неприятных ситуаций во время работы.

После того, как выполнена разводка сети, и кабели подведены к гнездам, можно приступать к подключению розеток.

 

Пошаговая инструкция как подсоединить розетку с заземлением:

• Отключить электроснабжение на щитке
• Убедиться в том, что электричество отключено. Это делают с помощью индикатора. Если он не работает, значит можно приступать к работе
• Убрать старую розетку. Для этого откручивают винт, расположенный на корпусе. После этого ослабляют лапки, которые фиксируют розетку к стене, вытаскивают ее и обрезают провода
• Почистить или заменить на новый старый подрозетник
• Снять внешнюю изоляцию и зачистить концы проводов
• Подключение кабелей к розетке. Оголенная часть провода заводится в клемму и затягивается винтом. Для более надежного подключения, рекомендуют оголенную часть провода загнуть кольцом
• Присоединить третий кабель заземления к контакту розетки
• Зафиксировать корпус винтами
• Прикрутить пластмассовую крышку

Оболочки всех входящих в квартиру проводов имеют разную расцветку. Провод заземления выполнен в желто-зеленой гамме, фазный – в красной или коричневой. Нулевой провод – обычно синий или голубой.

 

 

Подключение двойной розетки

Если одной розетки недостаточно, используйте двойную. При подключении розетки с заземлением необходимо помнить, что к гнезду должны обязательно подходить провода ноль и фаза. Ноль всегда находится слева, фаза справа, кабель заземления по центру. Кроме того, провода различают по цветам: фаза 1 – коричневый или красный кабель, фаза 2 – черный, фаза 3 – серый, ноль – синий, заземление – желто-зеленый.  

Монтаж тройной розетки производится по принципу двойной.

В последнее время используют двойные и тройные розетки с одним входом, куда поступает электричество, и клеммой для заземления. Потом оно равномерно распределяется на отводы.

 

Как проверить работу розетки с заземлением

Крепко зафиксированная розетка с заземлением не гарантирует исправную работу прибора. Иногда при проведении зануления совершается распространенная ошибка: закрепление защитного контакта и фазы. Проверить, есть ли заземление в розетке, можно индикаторной отверткой. Приложите отвертку к фазному гнезду, а к сенсору – щуп провода с изоляцией. Если индикатор загорелся, то заземление в розетке есть, и подключение розетки с заземлением было произведено правильно.

Если работы по подключению розеток вызывают затруднения, можно заказать услуги специалистов сервиса Юду. Вызов оформляется через сайт youdo.com быстро, абсолютно бесплатно, а мастера работают профессионально и недорого.

Посмотреть видео о том, как установить розетку с заземлением, можно здесь.

монтаж и подключение своими руками

Электроэнергия используется повсеместно. Устройства, обеспечивающие доступ к этому необходимому для всех ресурсу, очень важны для потребителя. К их числу принадлежат накладные розетки и выключатели – предельно простое в монтаже и эксплуатации оборудование.

Каждый домашний мастер при желании легко сможет установить такое устройство. Мы расскажем вам, как правильно его закрепить и подключить к электролинии. С учетом наших рекомендаций вы сможете соорудить безотказно действующую и безопасную для окружающих сеть.

В предложенной к рассмотрению статье даны пошаговые монтажные инструкции. У нас подробно описаны конструктивные особенности накладных электроустановочных изделий. Для оптимизации восприятия обширной информации к тексту приложены полезные схемы, фото-подборки и руководства, видео.

Содержание статьи:

Как устроены накладные розетки

При изготовлении современных розеток используется модульный метод. То есть механизм розетки выполняется как отдельный узел или функциональный модуль. Он может быть установлен практически в любых стандартных приборах. Декоративный же модуль или накладка легко снимается и заменяется по желанию владельца, что очень удобно.

Замена накладки выполняется очень просто, учитывая, что при установке к стене закрепляется только механизм.

Галерея изображений

Фото из

Накладные выключатели в ретро стилистике

Электроустановочные изделия для открытой проводки

Распаечная коробка для открытой прокладки электросети

Прокладка проводов к розеткам в кабель канале

Простая конструкция накладного выключателя

Устройство электроснабжения своими руками

Накладные выключатели вкупе со скрытой проводкой

Правила устройства открытой схемы проводки

Оба модуля, и декоративный и функциональный, выполняются из диэлектрических материалов, которые не чувствительны к перепадам температур, не разрушаются и не изменяют цвет под воздействием электромагнитного поля или уф-излучения.

Чтобы на пути протекания тока не было  нежелательных дополнительных соединений, клеммы и приемные гнезда розетки представляют собой единый узел в виде ответвления пластины, из которой выполнено приемное гнездо.

Розетка накладного типа никак не маскируется на поверхности. Это несколько портит ее внешний вид, но зато существенно облегчает процесс монтажа устройства

Надежность контакта зависит от качества механического соединения проводов с клеммами. Последние могут быть двух видов:

Клеммы винтового типа

Провода соединяются с токоведущими элементами с помощью винтов. Основное отличие таких клемм заключается в значительном усилии, с которым зажимается провод, что обеспечивает надежный контакт и хорошее удержание кабеля.

Во избежание самопроизвольного вывинчивания крепежа вследствие нагрева или вибрации винты в таких клеммах желательно использовать вместе с пружинными шайбами.

Особенности пружинных зажимов

Внутри клеммы находится подпружиненная пластинка, которая фиксирует конец провода и с усилием прижимает его к токоведущим деталям. Преимущество такой системы заключается в простоте подключения проводов.

Однако силу зажима кабеля проконтролировать, практически, невозможно. Если она будет недостаточной, заметить это на этапе монтажа не удастся. Но впоследствии розетка со слабым контактом быстро выйдет из строя.

Винтовые клеммы обеспечивают хорошее соединение между проводом и токоведущими частями устройства. Они немного сложнее в монтаже, чем пружинные, зато дают возможность получить стабильно надежный контакт

Достаточно часто к клеммам розетки подключаются не один провод, а два. Поэтому и в пружинных и в винтовых клеммах предусмотрено по два отверстия под провода и по два посадочных места.

Все розетки имеют как минимум два приемных гнезда и две изолированных клеммы. Для проводки с трехжильным проводом используются специальные устройства с третьей клеммой – так называемым «заземлением».

Основное отличие розетки накладного типа от своего встраиваемого аналога заключается в том, что она устанавливается на поверхность стены, а не углубляется в нее. Это существенно упрощает монтаж устройства, но несколько портит интерьерную картину. Накладные розетки чаще всего используются для подключения к проводке открытого типа, но при необходимости могут работать и со скрытой проводкой.

Где устанавливают накладные розетки

Применение накладных электоустановочных изделий чаще всего связано с устройством , стены которых сложены брусом, обычным или оцилиндрованным бревном. Правда, скрытая прокладка кабеля в выдолбленных в древесине каналах допустима, если кабель проводка протянута через невозгораемые гильзы.

Установка накладных розеток в паре с выключателями проводится сейчас преимущественно в загородных деревянных домах при прокладке проводки открытого типа

Однако процесс ее устройства излишне затратен по критериям стоимости и трудовых усилий. К тому же выборка каналов способна снизить несущую способность перегородок и повлиять не теплоизоляционные характеристики постройки в целом.

Сооружение открытой проводки по деревянным стенам оправдано снижением расходов и обеспечением возможности без затруднений контролировать ее состояние. Этот вариант позволяет без проблем выявлять и устранять повреждения, собственноручно менять розетки с выключателями не только в случае выхода их из строя, но и при желании преобразовать дизайн помещения.

Электроустановочные устройства последнего поколения – так называемые ретро розетки и выключатели ощутимо отличаются от исторических предшественников. Их выпускают в широком ассортименте, варианты различаются степенью защиты и декоративным оформлением.

Установка накладной розетки начинается с крепления к стене подрозетника, выполненного из диэлектрического материала или металла в форме пластины. Затем к подрозетнику подключается механизм розетки, а к нему провода. Подключенный механизм закрывается изолирующей крышкой

Инструкция по установке накладной розетки

Перед началом работ нам следует приготовить все необходимые инструменты. Нам понадобятся: пассатижи, прямая или крестовая отвертка, карандаш, острый нож, а лучше канцелярский резак.

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, может еще понадобиться инструмент для сверления: дрель или перфоратор. Кабель для подключения розетки накладного типа может быть проложен скрыто, например, в полости стены или штробе.

Все работы с электрикой должны начинаться с отключения подачи электроэнергии. Для этого нужно перевести рукоятки автоматов на электрощитке в положение “вниз”

Но чаще всего провод проложен открытым способом: в кабель-канале, или просто поверх стены. Вне зависимости от этого процедура подключения проводится примерно одинаково. Подробно рассмотрим все этапы этого процесса.

Отключение подачи электроэнергии

Первое, с чего всегда следует начинать работу с электрическими устройствами, это отключение подачи питания. Для этого открываем и выключаем автоматы. Чаще всего для этого нужно перевести положение рукоятки на соответствующем автомате в положение «вниз».

Нужно знать, что обычно один автомат «отвечает» не за все розетки, а только за какую-то их часть. Для удобства использования устройства обычно подписывают.

Если это не так, можно определить нужный нам автомат опытным путем. Для этого поочередно отключаем каждый автоматический выключатель и индикаторной отверткой проверяем наличие напряжения в проводке. Как только его не окажется, значит, нужный автомат найден.

Тем, кто не хочет таких экспериментов, можно посоветовать отключить все на щитке. Убедившись в отсутствии напряжения на проводе, можно приступать к следующему этапу.

Способ разборки розетки зависит от ее модели. В данном случае будет достаточно раскрутить крепежный винт в центре изделия

Как мы уже знаем, розетка состоит из двух основных элементов: функционального модуля или механизма, и декоративной панели – корпуса. Чтобы установить устройство необходимо сначала снять корпус. Для этого берем крестовую или прямую отвертку, это зависит от модели розетки, и выкручиваем центральный крепежный винт на декоративной панели. После этого аккуратно снимаем корпус.

Разметка стены и подготовка розетки

Некоторые сложности с разбором розетки могут возникнуть, если требуется установить прибор во влагостойком корпусе. Они отличаются наличием крышки, которая закрывает прибор.

В этом случае сначала открываем крышку, получая таким образом доступ к фиксаторам, которые удерживают декоративную панель розетки. После чего аккуратно отжимаем их отверткой и отсоединяем лицевую панель устройства.

Крепление пластины-подрозетника к бетонной или кирпичной стене производится дюбель-гвоздями, к деревянной или пластиковой поверхности саморезами

Теперь нам нужно выбрать и закрепить механизм на стене. Для этого берем его и прикладываем к месту, где он должен будет находиться.

Выравниваем положение детали строго горизонтально, после чего берем карандаш и, вводя его в каждое крепежное отверстие, намечаем на плоскости точки, в которых будут располагаться крепления. Все операции выполняем аккуратно, поскольку ошибка в разметке приведет к тому, что розетка будет установлена косо.

Крепление механизма прибора

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, процедура закрепления может несколько различаться. Рассмотрим наиболее распространенный вариант с бетонной поверхностью.

Сначала при помощи перфоратора или дрели выполняем отверстия в намеченных точках. Их глубина и диаметр должны соответствовать размерам дюбелей, подготовленных для креплений.

В просверленные в отмеченных точках отверстия ставим дюбели, которые улучшат сцепление между основой и крепежом

В получившиеся отверстия вставляем дюбели, так называются пластиковые пробки, которые обеспечивают саморезам хорошее сцепление со стеной. Затем прикладываем механизм розетки к основанию и надежно фиксируем его шурупами или саморезами. Проверяем качество получившегося крепления. От его прочности зависит долговечность и надежность работы новой розетки.

Подготовка провода к подключению

В зависимости от того, какая у нас модель розетки, действия могут несколько отличаться. Возможно, сначала потребуется завести кабель внутрь коробки.

Чаще всего у розеток такого типа на одной из сторон корпуса выполняется заглушка, на которой выделяются несколько возможных отверстий разного диаметра. В таком случае остается только острым ножом или резаком снять нужную заглушку и получить отверстие под провод.

Если заглушки нет, это менее удобно, но небезнадежно. Следует самостоятельно вырезать необходимое отверстие. После этого провод заводится в корпус и подрезается так, чтобы длины оставшегося отрезка хватило для подключения.

С подведенного к механизму кабеля нужно . Затем каждую из жил отделяем и зачищаем до металла. Длина оголенной жилы должна составить 0,8-1 см.

Кабель подрезается до нужной длины. Изоляция снимается и отделяются провода, концы которых зачищаются до металла на высоту около 1 см

Подключение механизма к кабелю

При монтаже накладных розеток важно не ошибиться в подключении проводов. Если в проводке используется двухжильный кабель, один из проводов будет ноль, второй – фаза. Их подключают к разным клеммам.

Чуть сложнее с трехжильным кабелем. В этом случае в крайние клеммы закрепляется фаза и ноль, в центральную – заземление. Проблем не возникает, если человек, занимающийся подключением, точно знает обозначение проводов, но так бывает не всегда.

Проще всего определить ноль, фазу и заземление, если в проводке соблюдена цветовая маркировка. Согласно этому рабочий ноль или нейтраль всегда будет в сине-белой или синей изоляции, защитный ноль или земля – в желто-зеленой оплетке.

Провод любого другого цвета, чаще всего это красный, белый, черный или коричневый, будет фазой. К сожалению, в домах со старой проводкой никакой цветовой маркировки нет.

На фото представлена схема подключения механизма розетки к трехжильному кабелю

В таком случае нужно определить, где какой провод. Проще всего это сделать для двухжильной проводки. Нам понадобится индикаторная отвертка. При касании ею провода под напряжением и одновременном замыкании контакта на задней части корпуса инструмента загорается лампочка-индикатор.

Если это произошло, значит, найдена фаза. Второй провод, соответственно, будет рабочий ноль или нейтраль.

Чтобы разобраться с трехжильным кабелем потребуется специальный . Сначала на электрощитке нужно отключить заземление. Затем определить фазу, после чего последовательно «прозвонить» при помощи устройства пары проводов.

При одновременном касании фазы и рабочего ноля на мониторе прибора появится некоторое значение, при касании рабочего и защитного ноля – нет.

Выполнить отверстие под кабель в корпусе розетки будет намного проще, если на одной из стенок есть такая заглушка. Разделение на секции с разным диаметром позволяет легко и быстро изготовить отверстие нужного размера

Установка декоративно-изолирующей крышки

Процедура может несколько отличаться в зависимости от модели накладной розетки. Если мы имеем дело с отдельно устанавливающимся корпусом, вставляем в него механизм с закрепленными проводами, накрываем лицевой панелью и фиксируем ее.

Если механизм и корпус представляют собой единое целое, ставим на место декоративную панель. При необходимости подрезаем край корпуса, чтобы кабель свободно входил. Закрепляем лицевую панель. Наш монтаж окончен, можно проверять работу устройства.

О том, как правильно спланировать расположение розеток на кухне, вы сможете узнать из нашего сайта.

Особенности устройства накладных выключателей

Самый распространенный одноклавишный выключатель представляет собой двухпозиционный коммутационный прибор с нормально-разомкнутыми контактами. Принцип его работы предельно прост.

Внутри устройства находится механизм с подвижным контактом. Последний при нажатии на клавишу принимает одно из двух возможных положений: включено или выключено. В первом случае электрическая цепь замыкается, во втором – размыкается.

Выключатель накладного типа, как и розетка, устанавливается поверх основания. Используется чаще всего с открытой проводкой

Важное замечание: к контактам выключателя должна подключаться только фаза. Конструкция устройства предельно проста и включает в себя два основных элемента: рабочий механизм и детали защиты. К последним относится клавиша, предназначенная для переключения режимов, и рамка-корпус. Контактная группа одноклавишного выключателя состоит из двух контактов. Один из которых считается отходящим, другой – подходящим.

К первому подключается фаза, идущая на светильник, ко второму – фаза, которая приходит на выключатель. Производитель обычно маркирует контакты рабочего механизма, обозначая подходящий и отходящий контакты.

Впрочем, если такой маркировки нет, проблем не возникнет, поскольку в любой вариации устройство должно работать одинаково хорошо. Как и у выключателей, клеммы контактов могут быть винтовыми или прижимными.

Этапы монтажа накладного выключателя схожи с последовательностью работ по установке накладной розетки. Сначала крепится к стене аналогичный подрозетник, затем механизм, к которому подключаются провода

Первые считаются более надежными в эксплуатации, вторые – проще в установке. Главное отличие накладных выключателей заключается в том, что они устанавливаются непосредственно на поверхность стены.

Внешний вид таких устройств проигрывает встраиваемым аналогам, зато они проще в монтаже. Используются накладные выключатели с проводкой открытого типа, но могут функционировать и со скрытой системой.

Накладные выключатели применяются при устройстве открытой проводки. Модели в стиле ретро отлично сочетаются с интерьерами загородных домов

Процесс установки одноклавишного накладного выключателя

Сначала нужно подготовить все необходимые для работы инструменты. Нам понадобятся пассатижи или плоскогубцы, острый нож или канцелярский резак, изолента, карандаш и уровень.

Помимо этого следует приготовить крепления. Для деревянных или гипсокартонных стен будет достаточно саморезов, для бетона и кирпича понадобятся дюбели и перфоратор или дрель для сверления отверстий под них. Еще потребуется и запомнить, как разбирали, чтобы снова собрать. Приступаем к работе.

Галерея изображений

Фото из

Крепление нижней части корпуса на обустраиваемой стене

Удаление заглушки перед вводом проводов в корпус

Введение проводки и части гофрированной трубы

Подготовка двухжильного кабеля к подключению

Подключение механизма

Подключение кабеля снизу выключателя

Установка защитно-декоративной панели

Фиксация клавиши выключателя на панели

В целях обеспечения личной безопасности начинаем установку с отключения подачи электроэнергии. Для этого достаточно повернуть рычаг на соответствующем автоматическом выключателе на электрощитке в положение «вниз».

Если неизвестно, какой из автоматов «отвечает» за нужную группу выключателей, проще всего будет отключить их все. После чего нужно убедиться, что напряжение на а рабочем проводе отсутствует, что можно сделать индикаторной отверткой.

#1. Подготовка устройства к монтажу

Начинаем с клавиши. Ее нужно снять. Для этого беремся за выступающие боковые части клавиши, осторожно сжимаем их и тянем на себя. Осевые направляющие клавиши выйдут из пазов, и она легко снимется.

Если не удается взяться за деталь с боков можно попытаться потянуть за любую выступающую часть клавиши. Если же и так не получается, остается взять плоскую отвертку, очень аккуратно поддеть ею клавишу и снять ее.

Теперь перед нами лицевая панель выключателя, за которой скрывается рабочий механизм. Ее тоже необходимо снять. В разных моделях она может крепиться по-разному. Чаще всего встречается разновидность с фиксаторами, которые легко отжимаются плоской отверткой. После этого панель легко удаляется. В некоторых случаях придется открутить крепежные винты. Остается достать рабочий механизм из корпуса выключателя.

В корпусе выключателя есть отверстия под крепления. Их расположение нужно отметить на основании. Для этого можно использовать карандаш

#2. Крепление корпуса к основанию

Чтобы правильно установить накладной выключатель, нужно сначала закрепить его на стене. Для этого берем корпус и прикладываем его к месту закрепления. Берем уровень и выставляем деталь строго горизонтально.

Убедившись, что корпус располагается точно по уровню, берем карандаш, вставляем его поочередно в крепежные отверстия корпуса и делаем наметки. Получившуюся разметку используем для подготовки стены к монтажу.

Собственно, способ закрепления корпуса выключателя на стене зависит от того, из какого материала она сделана. Мы рассмотрим самый сложный вариант – бетон. Перфоратором или дрелью выполняем отверстия строго в намеченных точках.

Выбираем диаметр сверла так, чтобы он соответствовал размерам дюбеля. Так же определяем и глубину будущих отверстий. После того, как они будут готовы, забиваем дюбели.

Сверлим стену под дюбели точно в намеченных местах. Диаметр и длина отверстия должны соответствовать выбранному крепежу

Прикладываем корпус выключателя на место и фиксируем его при помощи дюбель-гвоздей. Выполняем работу аккуратно, чтобы не повредить пластмассовую деталь. Корпус должен быть хорошо закреплен на основании, чтобы не было слабины и подвижности. Берем уровень и еще раз контролируем положение детали. Если выявлен перекос – исправляем его, убирая корпус и выполняя новое отверстие.

#3. Подключение прибора к проводке

Сначала нам нужно завести кабель внутрь корпуса выключателя. Проще всего это сделать с приборами, у которых на одной из стенок выполнены специальные заглушки. Еще лучше, если заглушка разделена на несколько деталей разного диаметра.

В таком случае останется только срезать острым ножом элемент нужного диаметра и отверстие под кабель готово. Если отверстие под кабель на корпусе не предусмотрено, придется сделать его самостоятельно.

Подходящий к выключателю кабель при необходимости подрезаем и заводим внутрь корпуса. Если провод уложен внутрь пластиковой гофры, ее тоже опускаем в корпус. Так соединение будет выглядеть более эстетично. Острым резаком или ножом снимаем с кабеля изоляцию и разделяем его на отдельные провода. Каждый из них аккуратно зачищаем на высоту около 0,7-1 см.

На рисунке представлена схема подключения одноклавишного выключателя

Чтобы правильно выполнить подключение, необходимо точно знать назначение проводов. Как это сделать было описано в случае с установкой накладной розетки. Берем фазный провод, при правильной маркировке он будет иметь изоляцию белого цвета, и заводим его в клемму обозначенную как L. Другой управляющий провод в синей оплетке заводим в клемму с обозначением 1. При необходимости закручиваем фиксирующие болты.

#3. Сборка – завершающий этап

Нам осталось собрать устройство. Сначала вставляем в коробку корпуса рабочий механизм и фиксируем его внутри так, как это предусмотрено моделью прибора. Затем ставим на место лицевую панель.

Следим за тем, чтобы фиксаторы встали правильно. После этого можно поставить в рамку клавишу. Делаем это аккуратно, чтобы чрезмерным усилием не сломать достаточно хрупкий элемент.

После того, как рабочий механизм выключателя подключен к проводам, остается только собрать устройство, выполняя в обратном порядке все действия по его разборке

Выключатель установлен и готов к работе. Осталось провести рабочие испытания устройства. Мы рассмотрели процедуру монтажа и подключения самого простого одноклавишного выключателя.

Для двух и трехклавишных устройств технология проведения работ будет примерно аналогична. Основное отличие будет заключаться в схеме подключения прибора, где к каждой клавише будет подключаться «свой» осветительный прибор.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Определение провода фазы перед монтажом элекроустановочных изделий:

Видео #2. Процесс установки и подключения розетки открытой проводки:

Видео #3. Как установить накладной выключатель:

Накладные выключатели и розетки не требуют установки в специально подготовленные выемки в основании, поэтому их монтаж достаточно прост. И все же не следует забывать, что работать предстоит с электрическими приборами, которые требуют к себе особо осторожного отношения.

Если опыта в электромонтажных работах нет, а проводка в доме старая и маркировка на ней отсутствует, лучше обратиться за помощью к электрикам.

Хотите рассказать о том, как собственноручно устанавливали и подключали накладную модель розетки? Желаете поделиться специфическими тонкостями монтажа, о которых не упоминалось в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке.

Как подключается наружная розетка тройная

Наружная накладная розетка

Если вам необходимо обеспечить электроснабжение вашей беседки, какого-то временного навеса или других мест, расположенных на улице, то розетка наружная тройная станет идеальным выбором. Ведь она обеспечивает возможность подключения сразу нескольких электроприборов и в то же время не предъявляет каких-то особых требований к условиям ее эксплуатации. Главное, правильно выбрать и смонтировать такую розетку.

Выбираем тройные розетки для наружной установки

В качестве наружных розеток в большинстве случаев используется накладная тройная розетка. Ведь использование розеток для скрытой проводки не способно обеспечить должный уровень защиты.

Кроме того, накладные розетки чаще всего используют для наружной установки в связи с соответствующим исполнением электрической сети, а так же более простым способом монтажа. Здесь главное не ошибиться с выбором.

На фото представлены различные виды тройных розеток

Итак:

• В первую очередь, розетки наружные тройные должны отвечать уровню пыле- и влагозащищенности. Данные параметры обозначаются цифирным символом после аббревиатуры «IP». Пылезащищенность для розеток наружной установки должна быть не ниже 4. Это первый символ после аббревиатуры «IP».
• Влагозащищенность обозначается вторым символом. Она может варьировать от 0 до 8. Для наружной установки достаточно 4 уровня защиты. Если же ваша розетка будет устанавливаться даже не под навесом, то лучше выбрать 5 уровень защиты. Хотя, чем выше уровень защиты, тем выше цена розетки.
• Но в погоне за техническими параметрами не следует забывать и об электрических. Ведь розетка тройная наружная должна соответствовать тем нагрузкам, которые вы собираетесь к ней подключать. На данный момент выпускаются розетки на 10, 16 и 32А.
• Также можно отметить некоторую конструктивную особенность таких розеток. Весомым преимуществом может стать возможность закрывания контактной части розетки. Особенно это актуально для местностей, где высота снежного покрова или заметов может достигать больших значений.

Тройная наружная накладная розетка

Подготовка и монтаж розетки

Прокладка проводки

Тройная накладная розетка, установленная вне помещения, представляет определенную опасность. Ведь атмосферное воздействие на провода, кабель или саму розетку сказывается крайне негативно.

Поэтому во избежание негативных последствий следует учитывать это при монтаже. Ниже мы приведем лишь основные правила монтажа проводки, а более подробная инструкция находится в других разделах этого сайта.

Итак:

• Наружную проводку можно выполнять как открытым, так и скрытым способом. При этом не допускается использование металлических труб во всех случаях. Для защиты от воздействия осадков применяют ПВХ гофру или неметаллические короба. При этом, согласно 2.1.63 ПУЭ, монтаж должен осуществляться таким образом, дабы исключить возможность скопления влаги.
• Накладные тройные розетки и провода нельзя монтировать на расстоянии менее 1 метра под окном и балконом. Кроме того, п. 2.1.75 ПУЭ запрещает монтировать провода и кабели ближе, чем 0,75 м вдоль окна и 1м вдоль балкона.
• При монтаже вводов на изоляторах расстояние между крышей и проводом согласно, п. 2.1.79, должно быть не меньше 20 см. При подключении небольших строительных форм типа павильонов, временных будок и т.п. расстояние от ввода до крыши должно быть не меньше 0,5м.

Монтаж розетки

После того, как вы выполнили все подготовительные мероприятия и ваша розетка тройная накладная готова к монтажу, необходимо определиться с видом поверхности, на которой предстоит установка. Если это сгораемая или трудносгораемая поверхность, то перед монтажом вам необходимо установить подкладку из несгораемого материала.

Это может быть асбестовое полотно или стальная пластина. Если это несгораемая поверхность, то дополнительные прокладки не нужны.

Схема подключения тройной розетки

Обратите внимание! Что все работы по прокладке кабеля, провода и подключению розетки следует выполнять при снятом напряжении. Даже опытные электрики предпочитают не выполнять работ под напряжением, и вам делать этого не стоит.

Итак:

• Если используется розетка накладная тройная, то сначала закрепляем коробку. Сделать это можно при помощи саморезов. Некоторые модели имеют специальный уплотнитель в местах крепления, которые увеличивают влагостойкость розетки.
• Следующим шагом является заводка кабеля в коробку розетки. Делается это через специальный резиновый уплотнитель, который имеется в розетке. Вы просто проделываете в нем отверстие, достаточное для прохождения кабеля или провода, и пропускаете проводники через него.

Обратите внимание! Что, согласно нормам ПУЭ, вам следует создать определенный запас провода в коробке розетки. Это позволит вам иметь запас, достаточный для повторного подключения во время ремонта своими руками.

• Теперь можно разделать кабель и перейти непосредственно к подключению. Если ваша электрическая сеть отвечает нормам ПУЭ, то у вас к розетке будет подведено три провода. Один из них фазный, второй, голубого цвета – нулевой и желто-зеленый провод имеет защитную функцию. Нулевой и фазный провод подключаем к силовым контактам. Защитный провод подключается к соответствующему выводу. Обычно все розетки накладные тройные имеют для данного ввода обозначение «РЕ» или знак заземления.
• Теперь устанавливаем силовую часть в коробку на соответствующие крепления и закрываем его крышкой. Все, наша накладная розетка тройная готова к эксплуатации. После подачи напряжения на линию питания розетки вы можете проверить ее работоспособность.

Вывод

При правильном и точном выполнении условий, указанных в нашей статье, а также руководствуясь видео на нашем сайте, вы сможете с легкостью выбрать и подключить розетку. А соблюдение норм ПУЭ обеспечит вашей розетке безопасную и длительную эксплуатацию.

Установить двойную розетку вместо одинарной. Параллельное и последовательное соединение розеток

Все большую популярность набирают двойные розетки, подключение которых улучшает качество быта в современных квартирах. В этой статье также представлены описания компьютерных и телефонных розеток, способы их подключения и монтажа.

Количество бытовых электроприборов в доме увеличивается, следовательно, требуется больше гнезд, куда можно их включить. Ничего сложного в установке нет, надо лишь знать элементарные правила электробезопасности и последовательность выполнения работ. Перед любыми работами с электричеством необходимо отключить напряжение в щитке (выключив автомат питания) и проверить его отсутствие индикатором напряжения.

По способу подключения существует два типа двойных розеток:

Выбор кабеля перемычек очень важен. Материал провода внутреннего подключения должен совпадать с материалом входного кабеля. Если к розетке подходит медный кабель, то перемычку следует сделать медную. Если алюминиевый, то, соответственно, использовать чтобы избежать окисления контактов. Сечение провода для перемычек также должно совпадать с сечением входного кабеля для равномерного распределения нагрузок.

Немного сложнее, чем одиночной и зависит от типа исполнения оборудования:

Рассматривается на примере подключения двойной розетки с параллельным соединением. Для начала надо определить, где фаза, а где ноль на подведенном проводе. Для этого следует кратковременно включить автомат питания и проверить наличие напряжения индикаторной отверткой. Снова отключить электричество. Каждый провод завести в подрозетник через разные отверстия. Подключение двойной розетки производится в самом корпусе. Нужно проложить в паз между двумя подрозетниками кусок кабеля для перемычки, отрезанный на нужную длину. Лучше всего провода зачистить стриппером (ручной инструмент для аккуратной зачистки) на 1,5 см от края и обжать наконечниками при помощи кримпера (ручной инструмент для обработки концов кабеля), закрепить в клеммы розетки. Если специального оборудования нет, можно зачистить провод от изоляции острым ножом, стараясь не повредить жилы, скрутить концы проводов пальцами и облудить паяльником.

После того как кабель будет приготовлен к подключению, двойную розетку подносят к подрозетнику и прикручивают входящие провода к первому гнезду. Важно прикрутить фазу на один контакт, а ноль – на другой. Затем от первой розетки протягивают через паз в стене (высверленный ранее) провода перемычки ко второй розетке и подключают к клеммам. Соответственно, фазу – к фазе, ноль – к нулю. Подключение двойной розетки с заземлением отличается наличием еще одного проводка желто-зеленого цвета. Он приходит к подрозетнику и соединяется с пластиной заземления на розетке, обхватывает лапками вилку с наружной стороны.

Подключение двойной возможно, но нежелательно, так как есть риск перегорания электроприборов при коротком замыкании и поражения человека электрическим током. Тем не менее в старых домах заземление в проводке не предусмотрено, и большинство жителей обходится без него.

Бывают случаи, когда необходимо подключение двух двойных розеток. Тогда все они соединяются параллельно, либо покупается сетевой фильтр на четыре и более гнезд.

Важно надежно закрепить подрозетник в отверстии стены, чтобы не произошло вытаскивания розетки в процессе эксплуатации. Для этого лучше всего использовать алебастр, который можно купить в магазине. Развести его с водой до получения густой пасты, затем намазать смесь в отверстие для подрозетника. После этого вставить подрозетник в стену на алебастр и обязательно выровнять его по уровню. Чтобы смесь подсохла, необходимо подождать час-полтора и только потом устанавливать розетку. Она крепится к подрозетнику лапками с винтами – вставляется розетка, затягиваются болты крепления. Завершающий этап – установка декоративной панели.

Иногда требуется совместить двойной выключатель с розеткой, подключение такого устройства часто необходимо в коридоре около санитарной комнаты. Чем отличается его монтаж от подключения обычной розетки? Во-первых, необходимостью высверливать овальное отверстие в стене для подрозетника (кстати, последний должен быть тоже овальной формы), во-вторых, подключением большего количества проводов.

К подрозетнику подходят провода с фазой и с нулем, еще к каждому выключателю подводятся по два провода от осветительного оборудования (например, из коридора и санузла). Последовательность работы такая же, что и в случае подключения двойной розетки. Отличается лишь схема подключения.

Современные компьютерные розетки обозначаются аббревиатурой 8P8C: из английского – 8 позиций, 8 контактов, имеют фиксатор, применяются для соединения различных объектов в сеть. Подключается четырехпарный кабель – витая пара. Рассматривается подключение двойной компьютерной розетки T 568 B, так как ее чаще всего используют в России.

Обрезается кабель на нужную длину, удаляется наружная изоляция примерно на 5 см. Разматываются витые пары на необходимое для заделки в розетку расстояние. С задней стороны коннектора находятся прорезающие контакторы, в которые зажимаются провода. При нажатии происходит разрезание изоляции двумя острыми ножами и обеспечивается надежный контакт жилы с клеммой. Необходимо соблюдать распиновку коннектора по цветам жил. В розетке нарисованы цвета – какие провода в какие контакты нужно вставлять. Выбирать надо вариант B (для розетки T 568 B). Заделка контактов производится тыльной стороной канцелярского ножа или тонкой плоской отверткой, но лучше всего использовать специальное устройство для заделки и обрезки витой пары. Это устройство сильно улучшает качество работы и экономит время монтажника. Просто нужно надавить сверху до щелчка, и дело сделано. После зажима проводов ненужные концы обрезаются.

Перед монтированием розетки к стене можно перестраховаться и прозвонить контакты мультиметром, чтобы потом не разбирать конструкцию. В зависимости от исполнения коннектора – внутреннего или внешнего – корпус крепится либо в обычный подрозетник (пластиковыми распорками с зубцами), либо на поверхность стены (болтами или двусторонним скотчем). Сверху закрывается крышкой. Подключение двойной интернет-розетки отличается тем, что подсоединяются два кабеля: каждый – к своему гнезду, также соответственно цветовым маркерам на коннекторе.

Телефонная розетка легче в подключении, чем электрическая, и не представляет опасности для жизни (в режиме ожидания – 60 В). Отключить телефонную линию часто не представляется возможным, поэтому нужно соблюдать требования по электробезопасности при работе. Необходимо помнить, что в момент входящего вызова напряжение в цепи составляет 120 В.

Розетки бывают разных типов, предлагается рассмотреть самый распространенный вариант – 6P2C (RJ11), представленный на фото.

Для того чтобы подсоединить телефонную розетку, нужно выполнить несколько пунктов:

Подключение двойной телефонной розетки ничем не отличается от одинарной, потому что различия схемы уже присутствуют в самом корпусе.

Замена или установка розетки в большинстве случаев не требует вызова мастера на дом. Достаточно ознакомиться с теорией и правилами безопасности, чтобы приступить к работе и выполнить её вполне успешно.

Зачастую на кухне или в любой другой комнате, где используется одновременно несколько бытовых приборов, катастрофически не хватает свободной розетки.

Решить проблему можно, если произвести монтаж двойной розетки.

Перед началом работы необходимо определить, т.е. принадлежность проводов. Для этого понадобится отвёртка-тестер и резиновые перчатки.

Снимается крышка старой розетки и с помощью тестера проводятся измерения. На фазе индикатор загорится, а на нейтральный провод укажет отсутствие светового сигнала. Конечно, существует кабелей по цветам, но лучше перестраховаться.

Затем линия обязательно обесточивается через счётчик – это основное правило безопасности. Рычаги переводятся в положение выключено! Это нижняя позиция выключателей.

Повторно проверяется напряжение в месте установки двойной розетки. Если на фазе всё ещё присутствует ток (то есть, линия не обесточена), необходимо отключить все автоматы, а не только те, которые, как вам кажется, контролируют провода, идущие к розетке.

Перед тем, как поставить двойную розетку, понадобятся следующие инструменты и материалы:

Сдвоенные розетки представляют собой устройства с одним зажимом, оснащённые распределительными планками.

На заметку. Такая розетка не очень удобна, если планируется использование двух мощных приборов – напряжение одинаково, а вот сила тока в каждой из розеток будет зависеть от нагрузки соседней. Поэтому предпочтительнее произвести параллельное подключение двух розеток.

Кабель используется одинакового с основной проводкой в помещении. Материалы тоже должны быть одинаковыми. Если подводка осуществлена алюминиевым проводом, он применяется и при подключении розеток.

Пользование устройством требует осторожности. Суммарная нагрузка на такой тип розеток не должна превышать 10-16 А.

Этапы установки — делаем все по порядку

Схема подключения двойной розетки состоит из следующих этапов:

На этом монтажные работы завершаются. Если качество установки вызывает сомнения, необходимо обратиться к профессиональному электрику. Он осмотрит вашу работу и убедится, что эксплуатация не приведёт к поражению электрическим током.

Видео о том, как установить двойную розетку

Мало кому удавалось избегать проблемы недостатка розеток в квартире. Особенно это касается домов, построенных еще во времена СССР, где количество розеток в комнате, высоту и место их установки определяли какие-то неведомые никому правила из «тайных манускриптов», лишенных инженерного обоснования и здравого смысла. В результате жители получали розетки, как будто специально скрытые за шкафами и диванами и «паутину» дополнительных удлинителей, тянущихся к нужным местам под диванами и коврами.

Такие меры хоть и являлись тогда единственным спасением, но безопасности они не добавляли, так как в один удлинитель могли «втыкать» одновременно электрокамин, утюг, фен и другие мощные потребители электрической энергии. И очень хорошо, если в щитке срабатывал , но происходило это далеко не всегда. Настоящей «спасительной соломинкой» в такой ситуации может послужить двойная розетка, которая устанавливается вместо одинарной в ту же монтажную коробку. В статье мы рассмотрим в каких случаях можно устанавливать эти устройства, какие существуют их разновидности, подробно разберем сам процесс монтажа.

Розеток много не бывает: Правило «Плюс одна»

Любые опытные электрики знают, что много розеток не бывает! И они абсолютно правы, так как при любом даже самом правильном проектировании электропроводки и ее монтаже все равно в дальнейшем наступает момент, когда где-то не будет хватать розетки. Поэтому при планировании надо пользоваться одним хорошим правилом, называемым «плюс одна». То есть там, где по всем нормам и предварительным прикидкам нужна одна розетка, надо смело ставить две. Там, где две, там смело 3 и так далее. На кухонных фартуках, в местах расположения аудио- и видеотехники, возле всех письменных столов смело надо устанавливать блок из трех розеток плюс компьютерную, а там, где находится телевизор, то еще и антенную.

Некоторые электрики экстракласса, очередь на услуги которых измеряется уже годами, в любой жилой комнате устанавливают не менее 3 блоков из 4 розеток, причем в нужных местах, а не за планируемой мебелью. На этапе монтажа это выливается в бо́льшие расходы, зато потом следуют десятки лет комфортной жизни без удлинителей, являющихся всегда источником повышенной опасности. Исключением из правила «плюс одна» являются только выделенные линии, предназначенные только для конкретных потребителей: стиральные и посудомоечные машины, проточные электронагреватели, электроплиты, кондиционеры, системы безопасности (сигнализация и видеонаблюдение). К таким потребителям прокладывается отдельный от щитка, а розетки иногда выделяют другим цветом, например, красным, подчеркивающим их «особый статус».

Двойная розетка – это вынужденная мера?

Отвечая на этот вопрос, мы говорим твердое «Да»! Двойная розетка – это действительно вынужденная мера. Гораздо лучше иметь две отдельные розетки, объединенные под общей рамкой, чем одну двойную. Попробуем аргументировать это утверждение.

Механизмы современных розеток и выключателей монтируются в стандартных монтажных коробках диаметром 68 мм и глубиной 40 мм или 60 мм (увеличенной глубины). Последние используются для того, чтобы за механизмом можно было еще и разместить элементы коммутации, что позволяет избавиться от распределительных коробок. Монтажные коробки также часто называют подрозетниками. Такое определение ошибочное, но оно настолько вошло в обиход, что бороться с этим бесполезно.

Коробки делают из пластика, на боковых поверхностях и сзади имеются перфорированные отверстия для ввода кабеля, которые в нужном месте легко вырезаются ножом. Сбоку коробок могут быть «уши» — выступы, которыми можно соединять коробки вместе. Внутри «ушей» в дальнейшем легко прокладывать провод. Соединенные «ушами» коробки имеют стандартные межцентровые расстояния в 71 мм. Это позволяет монтировать механизмы розеток, выключателей, диммеров и других устройств рядом.

А потом закрывать их единой рамкой на два места. Если бы каждая розетка монтировалась со своей рамкой, то монтажные коробки пришлось бы «раздвигать» на бо́льшее расстояние и между ними была бы щель, что не так эстетично.

Теперь стоит определиться с некоторыми понятиями. Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в своих монтажных коробках, а потом они объединяются под одной рамкой называют сдвоенными или блок из двух розеток. Рассмотрим, что такое двойная розетка. Основным ее отличием является то, что две контактные группы для двух розеток монтируются в одном механизме, размещенном в одной . Состав механизма можно увидеть на следующем рисунке.

Основная деталь механизма розетки – это корпус (1), который делается из термостойкого пластика. Ранее можно было встретить керамические корпуса, однако, сейчас это либо редкость, либо очень дорого. К корпусу присоединен суппорт (2), который «отвечает» за точное позиционирование розетки на плоской поверхности стены и крепление механизма к монтажной коробке при помощи саморезов (10).

Электрическая часть розетки состоит из шины (3), представляющей собой две сложенные вместе и соединенные латунные пластины, которые укладываются в пазы корпуса. На концах шины пластины «расходятся» образуя лепестковые контакты (4), отвечающие за надежный контакт с цилиндрическими штырями штепселя (вилки). Хоть и латунь и является упругим материалом, но все равно со временем соединение может разбалтываться, нарушая контакт. Для предотвращения этого явления в хороших розетках ставят пружинные скобы (5). Контакт с проводом обеспечивает квадратная гайка (6), прижимающая его к шине при помощи винта (7). Зачищенный провод заводится с задней части корпуса через специальные отверстия.

Крепление и центрирование механизма розетки в монтажной коробке кроме саморезов (10) осуществляется двумя подпружиненными лапками (8), которые имеют острые концы. При вращении винтов 9 по часовой стрелке (закручивании) лапки-фиксаторы раздвигаются в стороны и упираются в рельефную внутреннюю поверхность монтажной коробки, надежно фиксируют механизм.

Цены на двойные розетки

двойная розетка

Мы рассмотрели механизм двойной розетки без заземляющего контакта. Теперь посмотрим, как она выглядит вместе с ним.

В отличие от предыдущего примера, видно, что появились изогнутые заземляющие контакты (1), присоединяемые к проводу защитного нуля (PE) при помощи клеммы, которая зажимается винтом (2). Эту розетку выгодно отличает то, что винты всех клемм – и фазной, и нулевой рабочей, и заземления (2, 3) находятся на лицевой стороне, что позволит производить подтяжку без вынимания механизма из монтажной коробки. Еще одним несомненным плюсом этого образца является то, что токопроводящие шины закрыты пластиковой крышкой (4). Передняя крышка (5), выполняющая защитную и декоративную функцию, крепится к механизму двумя (а не одним, как в прошлом примере) винтами. Любой специалист отметит качество этой розетки, что еще раз подтверждает отличную репутацию французской компании Schneider Electric.

Слабым местом двойных розеток является размещение механизма, «обслуживающего» два штепсельных разъема в одной монтажной коробке, хотя некоторые могут это отметить как преимущество. Аргументируем теперь наше утверждение.

• Чтобы одновременно «принять» два штепсельных разъема приходится лепестковые контакты отодвигать на максимально возможное расстояние – к самому краю механизма, где они будут находиться в опасной близости с монтажной коробкой, которую делают из обычного, не из термостойкого пластика. Если в розетку будет включена мощная нагрузка, то контакты будут сильно нагреваться и могут «размягчать» пластик монтажной коробки.
• В ограниченном пространстве монтажной коробки находятся два электрических соединения и если они оба будут нагружены, то в такой «тесноте» им будет мало шансов охлаждаться. Поэтому не стоит никогда включать две мощные нагрузки в одну двойную розетку. Двойные розетки гораздо «охотнее» перегреваются и выходят из строя.

• Двойная розетка на 16 Ампер способна в сумме от двух потребителей пропустить такой ток, а в блоке из двух розеток каждая из них способна пропустить ток в 16 Ампер.
• Из-за того, что в механизме двойной розетки надо уместить две одинарные, то конструкторам приходится отказываться от лучшего в пользу более простого.
• В силу особенностей конструкции, встраиваемая двойная розетка выступает из стены намного больше, чем одинарная. На представленном чертеже видно, что двойная выступает на 26,5 мм в то самое время как одинарная (в том числе и объединенная в блок) – на 12 мм. Эту разницу видно невооруженным взглядом. Двойные розетки выглядят менее эстетично, а блок из розеток и других устройств, объединенный рамкой на 2-5 постов, выглядят как единый ансамбль и не портят интерьер. Скорее они даже его украшают. Помимо этого, сильно выступающая из стены двойная розетка имеет больше шансов быть поврежденной.

• В двойной розетке могут возникнуть трудности подключения двух угловых вилок, которыми оснащены много различных устройств. Если двойная розетка смонтирована горизонтально, то отверстия будут ориентированы вертикально, поэтому провод, идущий от углового штепселя, будет уходить вбок, изламываясь при этом. Если же двойную розетку смонтировать вертикально, то ситуация намного не улучшится: нижняя вилка будет подключена нормально, а на верхней провод будет уходить вверх, а потом изламываться на 180° вниз.

Если двойная розетка имеет такой набор недостатков, то возникает вопрос – а зачем, вообще, их производят и устанавливают? Представим ситуацию, что некая семья живет в квартире, электрика в которой делалась еще во времена СССР, что автоматически означает катастрофическую нехватку розеток. Чтобы произвести капитальный ремонт с полной заменой электропроводки у семьи попросту нет денег, но они их копят. Если заменить все розетки в квартире и поставить вместо одинарных двойные, то можно частично избавиться от «розеточного голода», исключить тройники и убрать бо́льшую часть удлинителей. Эти меры значительно повысят безопасность. И в этом случае двойные розетки являются настоящим спасением.

Двойные розетки на голову выше, чем тройники и удлинители, но проигрывают по всем статьям блокам розеток. Единственное преимущество – одна двойная розетка стоит дешевле, чем две одинарные объединённые в блок (сдвоенные).

Как выбрать хорошую двойную розетку

Для того чтобы правильно подобрать двойную розетку стоит узнать какие разновидности их есть. Кратко рассмотрим этот вопрос и сразу прокомментируем в каком случае стоит применять тот или иной вариант.

В России, странах бывшего СССР и в большинстве европейских государств применяют два основных стандарта разъема:

• Разъем типа C . В таких розетках отсутствует заземляющий контакт, отверстия находятся на расстоянии 19 мм. вилки могут иметь штырьки диаметром 4 или 4,8 мм и длиной 19 мм. такой разъем предназначен для подключения тех электроприборов, которые не требуют заземления, например, фен, электробритва, пылесос, ручной блендер и другие. У этих приборов вилка также не имеет заземляющего контакта. Такие розетки в нашей стране еще называют «советские», хотя в СССР были немного другие стандарты. Тем не менее после увеличения диаметра отверстий в крышке сверлом или надфилем большинство европейских вилок «принималось» советскими розетками.

Цены на на двойные розетки с заземлением

двойные розетки с заземлением

• Разъем типа F . Этот стандарт еще называется Schuko (Шуко), он был разработан в Германии и широко распространен в Европе. Мы его знаем, как розетки с заземлением или «евророзетки». Разъем типа F отличается от разъема типа C тем, что в розетках, кроме фазы и нуля, есть изогнутые скобы, подключенные к проводу заземления. На вилке присутствуют плоские металлические контакты защитного нуля, которые при вставке в розетку подключаются к скобам раньше. Вся сложная бытовая техника, продаваемая в России и требующая заземления корпуса, оснащена вилками типа F. Розетки этого стандарта также могут «принять» все вилки стандарта C.

Если предполагается устанавливать двойную розетку в квартире или доме, где имеется система заземления, то следует выбирать однозначно стандарт F, а если нет, то стандарт C. однако, надо сделать важное замечание – некоторая бытовая техника обязательно должна подключаться к розетке с заземлением. Как же тогда быть, когда третьего провода в розетке просто нет? В этом случае от подъездного щитка проводят отдельный трехпроводный кабель под защитой своего автомата соответствующего номинала. В квартире для таких приборов устанавливают розетки с заземлением. Кабель временно проводят открыто в или кабель-канале, а потом при капитальном ремонте уже все делают «по уму» — прокладывают скрытую проводку с заземлением.

Некоторые «умельцы» устанавливают розетку с заземлением и в ней делают перемычку между рабочим нулем и защитным нулем (заземлением). Это является грубейшим нарушением и опасно для жизни!

По способу монтажа розетки могут быть:

• Встроенные розетки – те, что монтируются при скрытой проводке в монтажную коробку.
• Накладные розетки – монтируемые на поверхность стен при открытой проводке.

В некоторых ситуациях очень выгодно установить накладную розетку, так как некоторые модели имеют два отдельных механизма собранных в одном корпусе. Это означает, что все те недостатки двойных розеток, о которых мы говорили выше, не будут их касаться.

По степени защиты IP (защита оболочки устройства) двойные, да и любые другие, розетки, применяемые в быту, могут быть:

• IP22 – это означает, что в розетку нельзя проникнуть предметами, имеющими диаметр более 12,5 мм (пальцы) и вертикально капающая вода не должна нарушить работу устройства. Эта степень защиты достаточна для жилых помещений, но если в доме есть дети, то рекомендуется выбирать изделия с более «серьезной» IP.
• Розетки со степенями защиты IP33 и IP43 уже имеют защитные шторки, препятствующие проникновению внутрь различных предметов от 2,5 мм в диаметре (IP33) и от 1 мм (IP43). То есть любознательные дети не смогут засунуть в розетку ни палец, ни отвертку, ни проволоку, ни даже мамину шпильку. От воздействия вертикальных или «косых» брызг эти устройства также защищены, но в санузлах и банях их лучше не применять.

Цены на на двойные розетки «Legrand»

двойные розетки «Legrand»

• IP44 – эти розетки можно устанавливать в санузлах. Они имеют защитные крышки с резиновыми прокладками и не боятся брызг, попадающих с любого направления. Но это вовсе не означает, что такие розетки можно смело поливать из душа.

• IP55 – розетки с такой защитой можно смело размещать на улице, так как они не боятся ни пыли, ни брызг, ни даже водяных струй. Для бытовых розеток IP55 – это наивысшая защита.

На что еще следует обратить внимание при выборе модели двойной розетки? Главное правило при выборе – это не слепая вера в слова продавца, а личный осмотр механизма.

• Розетки на 220 В выпускают на токи 10 A или 16 A. И хоть не факт, что через какую-либо розетку будет протекать ток хотя бы 10 A, все равно надо делать выбор в пользу моделей на 16 A. Запас прочности никогда не помешает.
• Некоторые модели двойных розеток привлекают низкой ценой неопытных покупателей. А при «вскрытии» оказывается, что в этих розетках отсутствует суппорт или он примитивный в виде двух «ушек». Также с осторожностью следует относиться к пластиковым суппортам, они очень хрупкие и при монтаже могут расколоться.

• Если розетка оборудована защитной накладкой для контактной группы, то это говорит о ее качестве. Такая защита помогает защитить контакты от внешней среды, предотвращает появление поверхностных «гуляющих» токов, вызывающих утечки и разогрев.

• Желательно, чтобы винты подтяжки клемм находились с лицевой стороны механизма. Об удобстве этого мы выше уже сообщили.
• Если контактную группу не видно под накладкой, то ее надо аккуратно снять и убедиться, что клеммы оборудованы пружинными скобами. А также желательно посмотреть, что из себя представляет гайка – кусок жести с резьбовым отверстием или что-то помощнее.

Слева — обычная контактная группа, а справа хорошая

• Все розетки, в том числе и двойные, обязательно должны быть оборудованы монтажными лапками из нормального металла, который не будет сгибаться при малейшем усилии. При раскручивании винтов, отвечающих за положение лапок они самостоятельно должны прижиматься к корпусу розетки при помощи встроенной пружины. Однако, некоторые производители экономят на пружинах и лапки просто стягивают обычной резинкой, которыми стягивают пучки зелени на рынках. Такой подход говорит о многом – если сэкономили на пружинках, то, наверняка «косяки» в конструкции еще обязательно будут.

• Большинство механизмов современных розеток оборудованы так называемым пожильным вводом. На самом деле это просто отверстие, которое «пропускает» к зажимной клемме только одну жилу провода. В розетках на 16 Ампер, это медная моножила с площадью поперечного сечения 2,5 мм² или обжатая наконечниками НШВИ многогопроволочная жила того же сечения. Обычно у каждой из клемм расположено два таких отверстия, что дает намек на параллельное включение розеток шлейфом, чего делать категорически не стоит. Наличие в розетке пожильного ввода с какой-то долей вероятности гарантирует, что под клемму не «напихают» разнородных проводов самых несовместимых диаметров.

Пожильный ввод — это не что иное, как ограничение доступа к клеммам

Пожильный ввод – это, безусловно, хорошая опция для большинства, но не для профессиональных электриков. Для них это является своеобразным «наказанием». Самым надежным и с механической, и с электрической точки зрения, является резьбовое соединение с винтом, шайбой, клеммой и гайкой, но провод вводится в не прямым, а свернутым в колечко с диаметром немного больше, чем у винта. По площади контакта такое соединение превосходит то, что предлагают в розетках с пожильным вводом в 2-3 раза, соответственно и надежность, и долговечность также выше.

Несмотря на неказистый вид — это одно из самых надежных соединений провода с розеткой. Кстати, слева колечко зажато в клемме неправильно

В былые времена опытные электрики даже расплющивали колечко на наковальне, чтобы улучшить контакт. Таким способом можно соединять и несколько проводов, и даже делать контакт с алюминием. Главное условие – каждый провод должен соединяться с предыдущим только через стальную шайбу.

В современных розетках электрики «старой закалки» уже лишены возможности работать привычными для них способами и пожильный ввод, ограничивающий доступ к клемме тому подтверждение.

Видео: Как выбрать розетку, обзор розеток

Краткий обзор характеристик и цен на двойные розетки

Практически в каждой коллекции каждого производителя электротехнического оборудования представлены в том числе и двойные розетки. Мы не имеем намерения «объять необъятное» и представим модели, пользующиеся хорошим спросом, у которых и с качеством все в порядке и цена не сильно «кусачая».

Миниатюра	Производитель, модель	Краткое описание	Средняя цена (июнь 2018 г), руб
	Розетка двойная Legrand Valena, 16 А	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, степень защиты IP20	374
	Розетка двойная Legrand Valena Allure, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, безвинтовые пружинные клеммы, степень защиты, IP21	648
	Розетка двойная Legrand Etika, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, без шторок, винтовые клеммы, IP20	186
	Розетка двойная Legrand Quteo, 16 A	Накладная двойная розетка с заземлением и шторками, винтовые клеммы, IP21	207
	Розетка двойная влагозащищенная Legrand Quteo, 16 A	Накладная двойная влагозащищенная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP44	523
	Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000120, 16 A	Встраиваемая двойная розетка без заземления, винтовые клеммы, IP20	110
	Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000226, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP20	130
	Розетка двойная Schneider Electric W59 RS16-254-18, 16 A	Встраиваемая двойная розетка без заземления с защитными шторками, винтовые клеммы, IP21	113
	Розетка двойная Schneider Electric Rondo RA16-227B-BI, 16 A	Накладная двойная влагозащищённая розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP44	245
	Розетка двойная Viko Yasemin, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP20	80
	Розетка двойная Viko Carre, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP21	120

Монтаж двойной розетки

В принципе, монтаж двойной розетки ничем не отличается от монтажа одинарной, ведь используется та же монтажная коробка, способ крепления тот же. Очень часто двойные розетки устанавливают взамен старых, которые для своего монтажа требовали посадочные места другого диаметра и обычно он был больше, чем диаметр современной коробки 68 мм. В посадочном отверстии старого образца могла быть пластиковая коробка, металлический стакан или просто голая бетонная поверхность.

Кратко рассмотрим из каких этапов может состоять установка двойной розетки.

Изображение	Описание процесса
Монтаж монтажной коробки «с нуля»
	В намеченном месте бурится отверстие коронкой диаметром 68 мм на нужную глубину. Для стандартных монтажных коробок глубина 40 мм, ля увеличенных – 60 мм. коробка примеряется в отверстии и при необходимости оно дорабатывается зубилом.
	Для прокладки питающего кабеля к монтажному отверстию по заранее размеченной трассе прорезается штроба глубиной 20-25 мм. Лучше всего это делать штроборезом с пылесосом.
	В штробу укладывается кабель ВВГ, ВВГнг или NYM 3*2,5 мм². Применение гибких проводов типа ПВС для стационарной прокладки недопустимо!
	В монтажной коробке делается вырез под кабель в нужном месте
	Монтажное отверстие очищается от пыли и смачивается водой из пульверизатора. В небольшой емкости разводится водой небольшое количество гипса и перемешивается до сметанообразной консистенции.
	Узким шпателем в монтажное отверстие намазывается на заднюю и боковую стенку гипс, а потом сразу помещается монтажная коробка (подрозетник) с введенным кабелем. Монтажная коробка должна с усилием входить в отверстие, выдавливая гипс. Незаполненные полости сразу замазываются гипсом. Одновременно идет установка по уровню, определяемым метками на стене и вкрученными в коробку саморезами.
	Через несколько минут монтажная коробка будет надежно зафиксирована в отверстии, а оставшийся гипс можно использовать для замазывания штробы.
Установка монтажной коробки в старую металлическую
	В домах старого фонда розетки могли монтировать в специальных металлических стаканах, удалить которые очень трудно, не нарушив окружающую отделку. Поэтому лучше сделать вставку из пластиковой монтажной коробки диаметром 68 мм. Для этого вначале удаляются бокорезами или ножом все боковые выступающие части.
	Ножом в нужном месте коробки делается вырез под ввод кабеля.
	Задняя часть монтажной коробки отрезается ножом или ножницами по металлу.
	Подрозетник примеряется на месте и от него отрезаются все выступающие части, мешающие расположиться в металлическом стакане. При подгонке монтажной коробки необходимо сохранить целостность отверстий под саморезы крепления. и именно по ним надо выставить ее по горизонтали и вертикали.
	После подгонки коробки в металлическом стакане она крепится к нему короткими саморезами по металлу с пресс-шайбой. Крепление производится в трех местах при помощи шуруповерта с удлинителем. Точки крепления должны быть взаимно расположены под 120° и находиться на цельных частях пластика.
	Крепление пластиковой вставки в металлический стакан также может производиться при помощи строительного клея «Жидкие гвозди» или сочетанием его и саморезов.
Подготовка нового кабеля к монтажу двойной розетки
	Вначале проверяется наличие или отсутствие напряжения в кабеле и в случае необходимости производится отключение соответствующего автоматического выключателя в щитке.
	Кабель вытягивается наружу, монтажная коробка очищается внутри от всех загрязнений при помощи пылесоса.
	От края монтажной коробки отмеряется на кабеле 5-7 см запаса, а остальное срезается.
	Снимается внешняя изоляция кабеля до ввода его в монтажную коробку. Наиболее безопасно это делать специальным инструментом, ножом с пяткой Knipex.
	С концов проводов снимается изоляция на длину примерно 12 мм. Для этого лучше всего воспользоваться специальным инструментом – стриппером, которые не повреждает жилу провода.
Монтаж розетки
	Розетка разбирается, чтобы узнать с какой стороны механизма должны подходить провода к клеммам.
	При помощи пассатижей проводам придается такая форма, чтобы при подключении к соответствующе клемме, провод бы не испытывал никаких напряжений и не появлялось бы усилие выдергивания из клеммы. Механизм розетки примеряется к проводам. Фаза (коричневый провод) подается слева, рабочий ноль (провод синего цвета) – справа, а защитный ноль (провод желто-зеленого цвета) – по центру.
	Провода поочередно зажимаются в соответствующих клеммах механизма розетки.
	При помещении механизма в монтажную коробку надо сразу учесть, куда будут укладываться провода, чтобы они не мешали механизму. Возможно, что придется придать определенный профиль, чтобы они, например, складывались «гармошкой». Механизм двумя саморезами прихватывается к монтажной коробке.
	При помощи лазерного или строительного небольших размеров уровня механизм выравнивается по вертикали и горизонтали потом затягиваются саморезы крепления к коробке. После этого можно подстраховать розетку в монтажной коробке монтажными лапками.
	Устанавливается крышка розетки, подается напряжение и производится его контроль.

Если двойная розетка будет подключаться к уже имеющейся проводке, то разницы никакой не будет, за исключением того, что оголенные концы проводов, участвовавшие в предыдущем монтаже, просто откусываются, а дальше процесс идет как с новыми.

Если кого-то «угораздило» увидеть в своей монтажной коробке алюминиевый провод, который необходимо подключить к двойной розетке, то здесь надо принять определенные меры. А именно- вначале надо перейти с алюминия на медь, а потом уже подключить розетку. В современных розетках контакты латунные. В этом сплаве меди больше всего (не менее 60%). Когда в латунной клемме окажется алюминиевый провод, они образуют гальваническую пару, которая будет способствовать быстрому разрушению места контакта. Особенно быстро будет «таять» алюминиевый провод, а если в помещении повышенный уровень влажности, то нарушение контакта, искре́ние и возможное зажигание дуги «не за горами».

Для перехода с алюминия на медь существует несколько способов, но на сегодняшний день самый простой и эффективный – это использование миниатюрных клемм Wago серии 2273 с контактной пастой, которая снимает оксидную пленку с алюминия, а потом защищает от повторного окисления. Эти клеммы имеют маленькие размеры и легко умещаются в монтажной коробке за механизмом розетки. Для соединения достаточно снять изоляцию с провода на 11 мм и вставить его в клемму до упора. В клемме могут соединяться одножильные площадью поперечного сечения от 0,5 до 2,5 мм².

Видео: Как заменить розетку в квартире своими руками

Видео: Установка двойной розетки Legrand Quteo

Заключение

Независимо от массы критических высказываний по поводу двойных розеток, они продолжают широко использоваться в домашних электропроводках, заняв среднюю нишу между встраиваемыми розетками и наружными. А в переходном периоде, когда далеко не везде проводка модернизирована и отвечает всем современным нормам, двойные розетки играют просто неоценимую роль, повышая безопасность домов и квартир. Две двойные розетки – это минус один удлинитель и минус два тройника, а эти «штучки» могут доставить немало неприятностей.

Мы рекомендуем придерживаться простого правила касающегося каждой установленной двойной розетки. Никогда не следует включать в одну розетку два мощных электроприбора! Например, стиральную и посудомоечную машину; бойлер и посудомоечную машину; кондиционер и электрическую духовку и т. д. А еще мы рекомендуем при выборе двойной розетки следовать нашим рекомендациям и никогда не гнаться за дешевизной, так как плохая двойная розетка ничем не лучше тройника или удлинителя.

Установку двойной розетки часто выбирают из финансовых соображений — она обходится гораздо дешевле, чем покупка нескольких одинарных.

Двойные розетки более прочно устанавливаются в стене и могут смотреться эстетичнее, чем монтированные то тут, то там отдельные розетки.

Важно! Использование двойных розеток возможно только при соблюдении определенных правил: суммарный ток, при для подключении каких-либо приборов, не должен превышать 10 или 16 Ампер.

Инструменты для установки двойной розетки

Для установки двойной розетки понадобиться такой набор инструментов:

Отвертка соответствующая шурупам, прикручивающим розетку

Отвертка, покрытая диэлектриком

Подрозетник

Кабель (если предстоит установка розетки, а не ее замена)

• Саморезы

• Мультметр

  Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)

Прежде чем приступать к подключению

Перед установкой сдвоенной розетки нужно обязательно провести ряд подготовительных работ:

Выбрать место установки

Проложить кабель

Установить подрозетники

Выбрать подходящие розетки

Процесс установки

Первое, что нужно сделать — это обезопасить себя, обесточив розетку.

Но даже выключив в электрощите все автоматы, нужно убедиться в отсутствии напряжения в розетке. Для этого можно воспользоваться мультметром.

Теперь можно начать разбирать розетку. Для этого следует окрутить крепежные винты и убрать накладку.

Откроется механизм розетки, с которым и предстоит работать:

Теперь нужно при помощи ножа оголить провода в подрозетнике на 10 мм.

Вот они перед нами:

Подключение двойной розетки

В данном случае будет происходить подключение двух розеток к одной линии проводки, поэтому для первой розетки понадобится 6 проводов, а для второй прокладывается шлейф из 3-х основных проводов.

Соединение происходит вот по такой схеме:

То есть, первая розетка будет принимать напряжение и передавать его по шлейфу второй, параллельной розетке.

При подключении проводов нужно ориентироваться на цветовую маркировку, обычно черный провод — это фаза, голубой — ноль, а желто-зеленый — заземление. Фазу и ноль нужно подключить к крайним клеммам, а землю к центральной.

Определить фазу, ноль и заземление можно при помощи цветовой маркировки, принятой по стандарту:

Также можно воспользоваться индикаторной отверткой.

Очень важно осуществить подключение проводов к клеммам розетки правильно.

На рисунке видно, что питающие провода должны быть подключены именно к разным клеммам. В ином случае возникнет короткое замыкание и проводка сгорит.

Также нужно, чтобы при подключении второго провода к основной клемме, материал соединяемых проводов был одинаков, чтобы не начался процесс окисления металлов.

Важно! Полная электробезопасность обеспечивается в том случае, если заземляющий провод подключен к розеткам при помощи ответвления проводов, то есть он остается неразрывным.

Если все верно, то можно затянуть винты.

Теперь можно переходить к закреплению розетки. Следует выровнять механизм и надежно закрепить его в «стакане», воспользовавшись крепежными винтами и крепко закрутив их по бокам розетки.

Совет! Для того чтобы выровнять розетку и правильно установить декоративную накладку, нужно воспользоваться урочнем, маркером и карандашом, прочертив ровную полосу и равняться на нее при закреплении розетки.

В квартире обычно есть достаточно свободных розеток, но зачастую получается так, что в одну из них надо включить как минимум два устройства. Решение проблемы очень простое, если заранее озаботиться тем, как подключить двойную розетку. Это один из самых надежных способов раз и навсегда решить проблему выпадающих тройников, параллельно расшатывающих контакты одиночных розеток.

Что собой представляют двойная или тройная розетки

Обычная розетка представляет собой металлические контакты, закрепленные в диэлектрическом корпусе. К каждому из них болтовым соединением крепятся провода. Двойная розетка, устанавливаемая в один подрозетник, состоит из таких же контактов, только они сделаны по краям пластины и на каждой из них есть болтовое крепление для фазного или нулевого провода. Так как медная или латунная пластина в любом случае обладает большей пропускной способностью, чем провод, то именно он является потенциальным «слабым звеном», поэтому во время подключения двойной розетки к затягиванию контактов надо отнестись со всем вниманием.

Принципиальная схема подключения тройной розетки ничем не отличается от двойной – фаза и ноль подводятся к контактам, что находятся на медных или латунных пластинах. Между собой же тройные розетки конструктивно различаются на треугольные или ленточные. Вторая их разновидность это та же двойная, но с дополнительным гнездом для третьего штепселя – все контакты находятся на цельных пластинах. Треугольные в свою очередь приходится делать из нескольких кусков, соединяя их между собой заклепками. Теоретически это несколько снижает надежность контактов, но если не нарушать правила эксплуатации то треугольная тройная розетка, устанавливаемая в один подрозетник, без нареканий работает долгие годы.

Почему именно двойная розетка

Недостатки у решения поставить двойную розетку найти очень сложно. Едва ли не единственный довод который приводится против, высказывается скорее всего просто «из вредности» и говорит о том, что ее подсоединение к сети повышает риск перегрузки – кроме семей, в которых есть электрики, никто не станет даже задумываться о том, «потянет» ли одна точка два мощных электроприбора.

На практике же для подключения таких устройств, стабильно потребляющих ток большого ампеража, делают отдельные розетки, поэтому в обычных условиях для возникновения длительной опасной перегрузки должно сойтись несколько факторов, сочетание которых представляется очень и очень маловероятным.

На что рассчитана среднестатистическая розетка

Первый момент это сила тока, которую может выдержать розетка – обычно этот параметр указан на ее крышке, реже – на внутренней части. Старые советские устройства, которые сейчас все реже можно найти (их заменяют едва ли не в первую очередь из-за необходимости подключать современные евроштепсели), в основной свей массе, рассчитаны на ток 6 Ампер. Современные, даже посредственного качества, имеют маркировку уже 10 (если она без заземления) или 16 Ампер.

Что означают эти цифры, поможет узнать школьная формула расчета мощности электрического тока – в ней должны разобраться даже гуманитарии. P (мощность) = I (сила тока) * U (напряжение), а учитывая что напряжение в бытовой сети всегда постоянное и равняется 220 Вольт, вычислить о чем говорит маркировкой по силе тока достаточно просто.

• 220 Вольт * 6 Ампер = 1320 Ватт = 1,3 кВт
• 220 Вольт * 10 Ампер = 2200 Ватт = 2,2 кВт
• 220 Вольт * 16 Ампер = 3520 Ватт = 3,5 кВт

Мощность бытовых электроприборов

Наглядно представить, где можно без опасений выполнять подключение двойной розетки, можно по сравнению наиболее часто используемых электроприборов:

Учитывая рекомендации ПУЭ: как правильно подсоединить мощные кухонные электроприборы, бойлеры и кондиционеры – к ним всегда подводится отдельная линия, очень сложно представить себе в какой ситуации монтаж двойной розетки повлечет за собой одновременное включение двух устройств, суммарной мощностью большей чем 2,2 кВт. Пользоваться утюгом одновременно с пылесосом или феном достаточно проблематично – остаются только микроволновка с электрочайником, но вместе они работают максимум 5-8 минут, а запас прочности в электротехнике не пустой звук. Плюс ко всему, для таких электроприборов обычно ставят хорошие розетки на 16 Ампер.

Установка двойных и тройных розеток

Нет никакой разницы между тем, как сделать подключение тройной розетки, двойной или ординарной – все шаги полностью одинаковые. Разумеется, все работы надо выполнять с отключенным электричеством:

• В стене высверливается отверстие, куда будет устанавливаться подрозетник и штроба, по которой будет подводиться провод (если выполняется установка с ноля).
• Готовится гипсовый или цементный раствор – немного, чтобы хватило закрепить в стене подрозетник.
• Заподлицо со стеной устанавливается коробка подрозетника (провода заводятся внутрь него, а перед этим их концы надо замотать изолентой, чтобы на жилы не попал гипсовый раствор). Потом надо выждать положенное время, чтобы раствор полностью затвердел – в зависимости от состава это может занять от 15 минут до суток.
• Далее с концов проводов снимается изолента, при необходимости нужное количество изоляции, жилы заводятся в крепления контактов и затягиваются. Вопреки некоторым мнениям, нет никакой разницы, как подключить тройную розетку (это же касается двойной и одинарной) – фазный провод можно зажимать как на правом контакте, так и на левом. Главное, чтобы был хороший контакт между жилой и клеммой, для увеличения его площади, жилу можно немного сплющить плоскогубцами.
• Затем внутренняя часть устанавливается в подрозетник – выставлять здесь ничего не придется, так как на ней есть ограничитель, которым она прижимается к стене. Когда розетка полностью выравнена, затягиваются распорные лапки, а ограничитель прикручивается к подрозетнику.
• Последний шаг это закрепление крышки – она прикручивается к внутренней части болтами.

На каком шаге нужно включать электричество зависит исключительно от степени любопытства – правильно выполнено соединение или нет. Можно проверить напряжение сразу же после подключения проводов, после установки внутренней части в подрозетник или после того, как монтаж полностью завершен.

Процесс установки двойной розетки показан в этом видео:

Двойные и тройные розетки, набранные из ординарных

Смысл такого подключения в том, что от распределительной коробки к одной из розеток подходят фазный и нулевой провода, а от ее клемм следующим проводом подключается третья и так далее. По сути это получаются не двойные, а сдвоенные (строенные) розетки, что подключаются в отдельный блок, который все равно запитан от одного провода.

Соединенный таким образом ряд розеток легко поддается ремонту – если какая-то его часть выйдет из строя, то поменять придется только поломанную деталь.

Соединяющий блоки розеток провод подбирается такого же сечения, как и тот, что приходит к первой из них. Если такого же нет, то без особых проблем можно взять провода с жилой большего сечения, но ни в коем случае не наоборот – при нагрузке большей чем щадящая, соединяемый в такие контакты провод скоро начнет греться и окисляться. Блоки розеток вообще устанавливаются в тех местах, где не предполагается использование большого количества мощных приборов, хотя, если подводящий и соединяющий провода достаточного сечения и контакты розеток хорошо зажаты, то работу обогревателя в паре с еще несколькими устройствами они свободно выдержат.

Еще один нюанс есть при установке подрозетников – их монтаж можно делать по одному, или найти целый блок, который сразу вставляется в высверленные в стене отверстия. В остальном все делается так же, как и с обычной розеткой.

Подробный рассказ о подключении блока розеток в этом видео:

Что лучше выбрать

Как итог – использование двойных и тройных розеток это прекрасная альтернатива необходимости подключать в ординарные переноски, тройники и прочие устройства, позволяющие работать от одной точки сразу нескольким приборам.

Единственное правило, которое надо запомнить, не утруждая себя подсчетами киловаттов – не включать в одну розетку или их группу несколько мощных устройств, например обогревателей. В бытовых условиях очень сложно представить себе ситуацию, когда это может понадобиться, но если такая необходимость возникла, то лучше выбирать розетки на разных, а лучше противоположных, стенах.

Рекомендуем также

Подключение розетки в середине цепи

Когда розетка попадает в середину участка цепи, а не в конец, обычно в розетке пять проводов. Два кабеля – это горячие провода: один подводит питание, другой – к следующей розетке. Два кабеля нейтральны и выполняют ту же функцию. И последний кабель – это заземляющий провод. (Также может быть третий кабель, если в этой точке цепь разветвляется в двух направлениях.) Есть два основных варианта подключения розетки к этим проводам.

Во-первых, цепь может быть подключена напрямую через розетку, то есть входные провода могут быть прикреплены к одной паре винтовых клемм под напряжением и нейтралью на розетке, а выходные провода могут быть прикреплены к другому набору винтов. В этой конфигурации контур протекает через розетку все время, используя соединительные выступы на розетке, чтобы установить непрерывный путь цепи.

Второй метод подключения промежуточной розетки состоит в том, чтобы соединить розетку с проводами схемы с помощью пигтейлов, которые позволяют цепи течь как к розетке, так и к любым «находящимся ниже по потоку» розеткам, не зависимо от прохождения через соединительный язычок розетки.

В зависимости от вашей ситуации тот или иной метод может работать лучше, хотя обычно предпочтительнее использовать косички.

Почему предпочтительнее использовать косички

Одним из недостатков прямой проводки через розетку является то, что розетка находится в середине цепи, и любая неисправность в розетке вызывает неисправность устройств ниже по потоку. Любая проблема с розеткой или даже ослабленный провод под одной из винтовых клемм может также привести к потере питания розеток нижерасположенной цепи.Даже диагностировать проблему может быть сложно, потому что, если все розетки теряют мощность, трудно определить, какая из них вызывает проблему.

Прямая проводка также усложняет ремонт или замену, потому что, если вам нужно вынуть одну розетку из цепи, вы прервете работу оставшихся нижестоящих розеток. Розетка должна быть повторно подключена, прежде чем цепь, расположенная ниже по потоку, сможет снова заработать, тем временем оставив ее в нерабочем состоянии.

При разводке с помощью пигтейла эти недостатки устраняются.Проблема или неплотное соединение в одной розетке не повлияет на расположенные ниже емкости. Вы также можете удалить розетку в середине цепи, не затрагивая остальные.

Одна ситуация, в которой можно не рекомендовать использование пигтейлов, – это если настенная коробка очень мелкая или по другим причинам недостаточно велика, чтобы выдержать объем дополнительных гаек и пигтейлов. Если коробка слишком мала, чтобы можно было удобно обрабатывать все косички и разъемы, то решением может быть установка настенной коробки большего размера или обойтись прямой проводкой через розетку.

Больше двух кабелей в коробке

Иногда вы можете открыть коробку розеток и обнаружить, что есть три основных кабеля, каждый из которых состоит из нескольких проводов. В этом случае один кабель – это линия (входящая мощность), а два других – кабели нагрузки (питающие устройства ниже по потоку). Единственный подходящий способ подключить розетку в коробке с тремя кабелями – это использовать косички для соединения розеток. Никогда не подключайте более одного провода под одной винтовой клеммой. Также не рекомендуется напрямую подключать все три кабеля к розетке, используя как винтовые клеммы, так и вставные клеммы на задней панели устройства.

Прежде чем начать

Перед тем, как начать, вы должны иметь общее представление о том, как работает розетка.

В стандартной розетке на 120 В имеется три типа винтовых клемм: винты латунного цвета для подключения черных проводов цепи под напряжением, винтовые клеммы серебристого цвета для подключения белых нейтральных проводов и зеленая винтовая клемма для подключения неизолированной меди (или зеленый) заземляющий провод.

Просто имейте в виду, что в старой проводке вы можете не увидеть знакомые черные и белые оболочки на проводах схемы – важно помнить, что латунные винты подходят для горячих проводов, а серебряные винты – для нейтральных проводов. Также возможно, что в некоторых конфигурациях горячий провод может быть обозначен красной изоляцией на оболочке провода.

Предупреждение

При работе с электричеством всегда есть риски. Перед тем, как начать этот проект, вы должны убедиться, что вы отключили питание от заменяемой розетки в своей электрической коробке. Если вы не можете найти подходящий автоматический выключатель для отключения, вам придется отключить главный выключатель, что приведет к отключению электроэнергии во всем доме.

Как подключить розетку: установка GFCI

Этот пост был первоначально написан Джозефом Труини из Today’s Homeowner

Выходы прерывателя цепи замыкания на землю предотвращают случайное поражение электрическим током, и согласно нормам они требуются в ваннах, кухнях, прачечных, гаражах и на открытом воздухе.

GFCI имеет встроенный автоматический выключатель, который прерывает электрический ток в тот момент, когда он обнаруживает замыкание на землю или утечку тока. Но GFCI не будет работать, если он не будет правильно подключен.Если ваша электрическая система не обновлялась в течение 20 или более лет, вам, вероятно, потребуется установить GFCI.

Шаги для модернизации проводки розетки GFCI

1. Сначала выключите питание цепи, над которой будете работать.
2. Снимаем крышку и откручиваем выпускной патрубок из коробки. Отсоедините провода и снимите старую розетку.
3. На задней панели GFCI находятся винтовые клеммы с маркировкой «нагрузка» и «линия». Единственный винт внизу – это винт заземления.
4. Подсоедините черный и белый провода к винтовым клеммам со стороны линии.
5. Прикрепите черный провод к темному винту, а белый провод к светлому винту. Снова убедитесь, что оба провода находятся на стороне «линии».
6. Оберните оголенный медный провод вокруг винта заземления и затяните его.
7. Аккуратно заправьте провода в коробку, прикрутите розетку и установите крышку на место.
8. Наконец, проверьте GFCI, нажав кнопки «тест» (выключение) и «сброс» (включение).
9. После отключения электричества на кухне на главной сервисной панели снимите крышку и открутите дуплексную розетку от имеющегося кабеля внутри коробки.
10. Установите новую розетку прерывателя цепи замыкания на землю, подключив черный и белый провода к «линейной» стороне розетки.
11. Подсоедините оголенный провод к винту заземления. Установите на место крышку и убедитесь, что GFCI работает правильно.
12. Нажмите кнопку тестирования; розетка должна отключиться.
13. Сброс для возобновления подачи тока.

Напоминания о правилах электрооборудования

• Все розетки розеток на столешнице должны быть защищены устройством GFCI, установленным на розетке, или автоматическими выключателями GFCI.
• Кухня должна иметь две 20-амперные цепи для настольной техники.
• Должны быть установлены розетки на столешнице так, чтобы ни одна точка на стойке не находилась на расстоянии более 2 футов от розетки.

Нужна помощь в ремонте дома? Узнайте, может ли одна из этих компаний, предоставляющих гарантийное обслуживание на дому, стать вашим решением.

Заземление

– Могу ли я подключить заземляющий контакт настенной розетки к нейтрали?

Проблема в том, что клемма заземления в розетке не подключена

Вам необходимо выполнить одно из следующих действий:

• убедитесь, что ваша локальная главная панель имеет заземляющий электрод, фактически идущий на землю, а затем вам нужно провести электрический провод от розетки в стене к вашей главной панели.
• Установите устройство УЗО (также называемое GFCI) для защиты этой цепи, однако это будет пустой тратой времени, поскольку оно просто сработает в следующий раз, когда вы получите электрический ток.
• Установите изолирующий трансформатор и заземлите его.

Я добираюсь туда, где ты не хочешь делать ничего подобного или вообще что-нибудь. Это означает, что вы продолжите получать шок, и у него будет шанс убить вас, семью или гостей. Если вы являетесь ответственным домовладельцем, это может привести к судебным искам или даже к тюремному заключению , поскольку вы знали о проблеме и не исправляли ее .

---

Другая проблема заключается в том, что, поскольку вы не хотите исправлять это, вы используете свой мозг для создания рационализаций относительно того, почему вам не нужно это исправлять.Это ложь. Вам нужно это исправить.

---

Не подключайте нейтраль к земле в розетке. Это опасно, а также приведет к нарушению защиты устройства УЗО. Земля подключается только к нейтрали на главной панели.

Некоторые считают, что если провод заземлен в одном месте , то этот провод заземлен везде . Нет. Это абсолютно не так. Если вы сомневаетесь в этом, то подумайте: с какой стати все страны первого мира тратят на 50% больше меди, вставляя отдельный провод заземления в каждый кабель? Если нейтраль так же хороша, как земля, зачем бегать по земле?

Местоположение имеет значение.Заземление нейтрали в сервисной панели (если это даже правда) ничего не дает вам в ответвленных цепях.

Так что да, трансформатор предположительно имеет заземление Ufer, идущее в контактную площадку трансформатора, и это заземление там связано с нейтралью питания. Это эквипотенциальное соединение , предназначенное для обеспечения того, чтобы вторичные напряжения трансформатора находились в пределах 240 В от земли.

Однако это мало помогает в доме – ему нужно собственное заземление, заземляющее панель.Это потому, что нейтральные служебные провода действительно выходят из строя. Фактически, у меня был один в начале этого года. Если бы вы полагались на нейтральный провод для получения заземления от эквипотенциального соединения трансформатора, ваши напряжения заземления могли бы быть плавающими на уровне , что угодно, . Это может быть катастрофой, если первичная обмотка трансформатора хоть немного протекает.

Панель вашего собственного дома нуждается в собственной системе заземляющих электродов (заземляющие стержни или Уфер).

Итак, ваша главная панель в доме также имеет одно эквипотенциальное соединение нейтраль-земля, опять же для различных целей, но оно также препятствует заземлению трансформатора. Это заземление используется только внутри панели . Если вы хотите землю где-то еще, вам нужно принести ее туда.

Теперь вы замечаете, что ваша панель – это , а не , настроенная как нейтральный стержень, заземляющий стержень и очевидная эквипотенциальная связь между нейтралью и землей, на которую вы можете указать. Связь NG реализуется просто путем спама всего на одном баре. Это совершенно законно, но на самом деле обидно; Я предпочитаю разделить нейтраль и землю с четким эквипотенциальным соединением, которое я могу зажать амперметром, чтобы измерить утечку.

В торговых точках нам нужен способ добраться до них. Нейтраль – это неправильный путь, потому что, опять же, нейтральный провод может выйти из строя (обычная неисправность), и затем, , вы электризуете каждое заземление в цепи .

Если в вашем доме нет заземления (помните: металлический кабелепровод обычно является допустимым путем заземления), вы можете модернизировать заземляющие провода. Обычно вы не можете просто добавить в цепь один провод, но заземление – это особенное дело.

electric – Как я могу определить, заземлены ли мои розетки, и как я могу это исправить, если они не заземлены?

Крайне маловероятно, что все три розетки имеют плохое заземление.Не невозможно, но маловероятно.

Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что ваш дом был построен до того, как заземление стало требоваться кодексом (1962 г., плюс сколько времени потребовалось вашему штату / муниципалитету для его принятия), а затем кто-то, ремонтирующий после этого времени, установил 14/2 Romex с голая земля для розеток, но затем обнаружила, что провод питания от панели не имеет заземления, и не удосужился заменить этот провод. Таким образом, земля либо замкнута на нейтраль, либо остается разомкнутой.

Другой вероятный сценарий – разрыв заземления между этими тремя розетками и проводом питания.Необходимые провода существуют, но тот, кто последним возился с электрикой в ​​вашем доме, не подключил их должным образом.

Вам подскажет тестер розеток и более тщательный осмотр проводки. Отправляйтесь в Home Depot, Lowe’s, Ace, что угодно и возьмите трехконтактный тестер розеток GFCI:

Подключите его ко всем розеткам каждой розетки; в идеале вы должны видеть горящие две янтарные лампы, но это маловероятно, если сетевой фильтр не обнаруживает правильный путь заземления.Более вероятно, что вы увидите только средний свет лампы, указывающий на «открытую землю».

К сожалению, поскольку нейтраль и земля должны быть непрерывными (они оба связаны непосредственно с полоской шины нейтрали на сервисной панели), нет действительно хорошего способа обнаружить замыкание нейтрали на землю или переключение без размыкания. до всех розеток; тестер с 3 лампами покажет «правильно», а мультиметр покажет целостность цепи между нейтралью и землей независимо от того, правильны ли они, переставлены или закорочены.Однако в вашем случае такой сценарий маловероятен, так как устройство защиты от перенапряжения должно читать «заземлено», если контакт заземления имеет непрерывность.

После подтверждения симптомов (надеюсь) выключите прерыватель (или вытащите предохранитель) для этой цепи и откройте все розеточные коробки. Убедитесь, что все жгуты проводов, входящие в каждую из розеточных коробок, имеют оголенный провод заземления, который скручен вместе с любыми другими оголенными проводами в коробке, а также подключен к клемме заземления розетки (это также допустимо, если Розетка металлическая, провода ввинчиваются в саму коробку; розетка затем заземляется через корпус и крепежные винты.Если коробка из полимера или термопласта, необходимо использовать винт заземления выпускного шасси).

Если это не указывает на причину проблемы, вам необходимо определить, какой из различных пучков проводов подводится непосредственно к панели. Обычно для этого отсоединяют все черные провода от всех розеток, затем снова включают питание и ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО проверяют каждый из них с помощью бесконтактного тестера напряжения, например:

Черный провод, который светится, – это тот, который подводится непосредственно от панели; однако это может быть не реальный провод от самой панели, так как может быть что-то еще «вверх по потоку».Обычным виновником является выключатель света, особенно в старых домах (новый кодекс NEC поощряет включение света и розеток в разные цепи, поощряя расчет потребляемой нагрузки на основе отдельных компонентов освещения и ответвления прибора, чтобы вы не возились с трудностями. в темноте, если ваш фен закоротился). Если ваш NCVT загорается от чего-то еще, что, как вы знаете, «не работает», когда питание этой цепи отключено, выключите цепь и вытащите эти вещи из коробок, чтобы проверить эти провода.Проверьте наличие заземляющих проводов, правильно ли они соединены со всеми другими заземлениями и все черные провода отключены, горит ли какой-либо черный провод при включенном питании.

Если магистраль, которая кажется основным источником питания, действительно имеет заземление, используйте мультиметр для измерения сопротивления между нейтралью (белый) и оголенным (земля). Он должен быть нулевым. Если это не так, возможно, заземление неправильно подключено к нейтральной шине на панели; Здесь вы вызываете квалифицированного электрика, потому что направляющие в блоке предохранителей или панели выключателя могут мгновенно убить вас одним неверным движением.Если в этом проводе питания нет заземления, проблема в этом; вам нужно будет проложить новую длину заземленного Romex к панели или поочередно проложить заземляющий провод с зеленой оболочкой к другой коробке с заведомо надежным заземлением (Я ДУМАЮ, что это приемлемо; электрик может проверить). Поймите, что если у вас есть блок предохранителей, и электрик должен его вскрыть, он может настоять на замене его панелью выключателя, чтобы привести все, что он касается, к текущему коду.

7 простых шагов – Боб Вила

Если в ваш список текущих дел входит амбициозный электрический проект своими руками, будь то установка осветительной арматуры, замена переключателя или удлинение электрических проводов, чтобы добавить еще одна розетка в гараже, вам нужно знать основополагающий навык сращивания проводов.Изучение того, как правильно сращивать провода, не только обеспечит правильную работу вашего электрического ремонта и модернизации, но, что не менее важно, также защитит вас и вашу собственность. Если вы не уверены, что знаете, как сращивать провода, читайте дальше.

Перед тем, как начать сращивание проводов

В следующих инструкциях предполагается, что вы сращиваете вместе два провода Romex одного типа. (В этом примере мы подключаем NMC 12/2 с заземлением к проводу того же типа и сечения.) Romex – это торговая марка проводов, которую предпочитают многие электрики и которые обычно используются в жилых помещениях. Маркировка на внешней изоляции «12/2 NMC с заземлением» указывает размер и тип провода – другими словами, провод 12 калибра с двумя внутренними изолированными проводниками (черный «общий» и белый «нейтральный»). ), а также неизолированный заземляющий провод.

Примечание : «NMC» – это аббревиатура от неметаллического кабеля, типа провода, наиболее распространенного в жилых помещениях.

Другие типы проводов Romex, используемых в жилищном строительстве:

• Провод калибра 12 / 3–12 с тремя внутренними изолированными проводниками и заземлением, обычно используемый для выключателей и осветительных приборов.
• 10 / 2–10- Калибр провод с двумя внутренними изолированными проводниками и заземлением, обычно используемый для водонагревателей
• Провод калибра 10 / 3–10 с тремя внутренними изолированными проводниками и заземлением, обычно используемый для электрических сушилок для одежды
• 6 / 3—6 -провод калибра с тремя внутренними изолированными проводниками и заземлением, обычно используемый для электрических плит и духовок.

Следует отметить, что, хотя можно сращивать различные типы проводов Romex – например, от 12/2 до 12/3 – никогда не сращивайте провода другого калибра.Калибр провода определяется величиной силы тока, которую он должен выдерживать. Например, провод 12-го калибра выдерживает примерно 20 ампер, а провод 10-го калибра – 30 ампер.

Перегрузка провода силой, превышающей предполагаемую, может привести к его перегреву, расплавлению и, возможно, возгоранию.

СВЯЗАННЫЙ: Лучшие мультиметры для домашних мастеров и профессионалов

Фото: istockphoto.com

Меры безопасности при сращивании электрических проводов

Перед началом любых работ по подключению электрических проводов отключите автоматический выключатель, подающий электричество к проводу, который вы хотите срастить.Будьте предельно осторожны при работе с электричеством, поскольку неправильное обращение с ним может привести к серьезным травмам или даже смерти.

Убедитесь, что питание действительно отключено, с помощью вольтметра – устройства, измеряющего электрический ток в проводах. Если вы все еще не уверены, что питание отключено, выключите главный автоматический выключатель для всего дома.

Дополнительные меры предосторожности, которые следует предпринять перед началом проекта:

• Найдите партнера . Никогда не работайте с электропроводкой в ​​одиночку.Вы хотите, чтобы кто-то был рядом на случай, если произойдет неприятное обстоятельство.
• Поменяйте обувь . Носите обувь на резиновой подошве, чтобы изолировать свое тело.
• Убедитесь, что пространство сухое . Никогда не работайте с электропроводкой во влажных или сырых условиях.

Как сращивать провода

Если домашний проект требует сращивания проводов, обязательно тщательно и точно выполняйте эти шаги. Надежное электрическое соединение провода принесет желаемый результат – например, новый светильник или вентилятор.Однако одна ошибка может привести, в лучшем случае, к беспорядку, который необходимо исправить, а в худшем – к катастрофе. Внимательно прочтите эти инструкции и соберите все необходимое оборудование перед началом работы. Самое главное: если сомневаетесь, позвоните профессионалу.

Инструменты и материалы

ШАГ 1. Подготовьте и установите распределительную коробку.

С помощью плоскогубцев электрика или линейного мастера удалите две заглушки на новой распределительной коробке, которая будет содержать и защищать сращенные провода и содержать любые искры, которые могут вызвать пожар, если что-то пойдет не так.Заглушки вдавливаются в коробку в заранее определенных местах во время изготовления для облегчения удаления.

Большинство распределительных коробок являются универсальными и имеют заглушки различных размеров для различных применений и разного калибра проводов. Эта установка позволяет вам выбрать места на коробке, где вы хотите установить соединители проводов и провода во время установки.

Вставьте соединитель Romex в каждое выбивное отверстие в распределительной коробке. Обязательно приобретите соединитель, который подходит к выбивным отверстиям, которые вы используете в распределительной коробке, и подходит для диаметра сращиваемого провода.

Закрепите соединитель на распределительной коробке, используя контргайку с резьбой и затягивая плоскогубцами и / или отверткой. Разъемы действуют как защитные направляющие, которые также крепят провода к распределительной коробке. Без них провода могут быть повреждены острыми краями выбивных отверстий.

Установите распределительную коробку надлежащим образом – многие типы крепят непосредственно к стойке стены или поверхности с помощью монтажных винтов или анкеров – и в зоне в пределах досягаемости существующего провода.

СВЯЗАННЫЙ: Лучшая электрическая лента для ваших проектов

Фото: istockphoto.com

ШАГ 2: Подготовьте соединители для сращивания проводов.

Пропустите конец каждого провода Romex 12/2 – существующий провод и провод, который вы сращиваете – через один из соединителей проводов Romex, прикрепленных к коробке. Затяните винты по бокам соединителя проводов, предназначенные для удержания его на месте, с помощью отвертки соответствующего типа.

ШАГ 3: Заземлите распределительную коробку.

Проденьте винт заземления в резьбовое отверстие на задней стороне распределительной коробки. Винт заземления заземляет (безопасно возвращает избыточный электрический ток на землю) распределительную коробку в случае короткого замыкания.

ШАГ 4. Зачистите и заземлите провода.

Зачистите примерно 6 дюймов внешней пластиковой оболочки с концов соединяемых проводов. Универсальный нож идеально подходит для разрезания внешней изоляции, или вы можете использовать кусачки.Удалите защитную бумажную обертку, окружающую изолированные провода и заземляющий провод.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 5: Используйте накручивающийся колпачок для проволоки.

Оберните один из оголенных медных проводов заземления один раз вокруг винта заземления, прикрепленного к распределительной коробке; вы должны оставить около 6 дюймов оголенного провода, свисающего за винт. Затяните винт заземления с помощью отвертки, чтобы прикрепить провод заземления к коробке.

Теперь плотно скрутите второй провод заземления вместе с присоединенным проводом заземления с помощью плоскогубцев электрика и закрепите соединение с помощью накручивающегося колпачка / гайки.Аккуратно сложите соединенные провода в задней части распределительной коробки.

amazon.com

СВЯЗАННЫЕ С: Лучшие устройства для зачистки проводов для электрических проектов

ШАГ 6: Скрутите провода вместе.

Используя пару инструментов для зачистки проводов, удалите примерно ½ дюйма изоляции с концов обоих кабелей 12/2, как с черного, так и с белого проводов. Устройства для зачистки проводов – удобный инструмент для этой задачи, поскольку они предназначены для зачистки проводов самых разных размеров и доступны в большинстве центров по ремонту дома.Как и плоскогубцы, инструмент имеет острые кромки и заданные режущие кромки, которые позволяют снимать защитную изоляцию с каждого провода, не повреждая сам провод.

Фото: istockphoto.com

С помощью электротехнических клещей скрутите вместе зачищенные концы соответствующих проводов от каждой жилы 12/2 Romex, белый провод к белому и черный к черному. Скрутите их, пока они не будут плотно соединены, и закрепите каждое соединение проволочным колпачком / гайкой с резьбой. Аккуратно сложите оба комплекта проводов в распределительную коробку.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 7. Закрепите соединительную коробку.

Совместите защитную крышку с крепежными винтами на распределительной коробке и плотно затяните с помощью отвертки.

Заключительные мысли

Знание того, как сращивать провода, может сэкономить ваше время и деньги на многочисленных проектах по электричеству и освещению в доме. Однако, если вы опасаетесь работать с электричеством или не имеете базовых знаний в области электричества, не стесняйтесь нанять лицензированного электрика для своего проекта.

Хотя наем электрика может легко вернуть вам минимум 50 долларов в час, это небольшая цена, которую нужно заплатить, чтобы защитить свою семью и свое имущество от серьезных последствий некачественно выполненных электромонтажных работ.

Фото: istockphoto.com

Часто задаваемые вопросы о том, как подключить электрические провода

В. Можно ли сращивать провода без соединительной коробки?

Технически да, но маловероятно, что сращивание проводов без соединительной коробки приемлемо в соответствии со строительными нормами и правилами, а также небезопасно, поэтому с функциональной точки зрения этого делать не следует.

В. Сколько проводов можно соединить вместе?

Это зависит от размера используемых проводов, размера заглушек / гаек для проводов и местных строительных норм. На упаковке гаек, которые вы используете, будет указана информация о количестве проводов различного диаметра, которые они будут вмещать. Или вы можете найти вставные разъемы, которые поддерживают разное количество проводов.

В. Сколько раз можно сращивать провод?

Нет никаких ограничений, если вы делаете соединения правильно и размещаете их в доступной, желательно металлической, распределительной коробке.Однако предостережение: каждый стык – это возможный сбой, поэтому чем меньше стыков, тем меньше вероятность возникновения проблем.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Незаземленные розетки и решение GFCI

Представьте себе: Вы переезжаете в новый дом. Вы упорно трудились все выходные, таскали комоды и диваны через узкие дверные проемы и поднимались и спускались по лестничным пролетам.

Ваш зять помог. Но давайте посмотрим правде в глаза, большую часть времени он просто сидел на ОДНОМ диване, на который помог переехать, и пил пиво. Делать надоедливые комментарии о том, сколько у вас хлама, и что «этот стол ни за что не уместится вниз по этой лестнице».

Но вот наконец вся мебель расставлена, вся посуда и одежда убрана. Вы идете в свою гостиную, чтобы сесть и расслабиться, и, возможно, сами выпейте пива, пока смотрите телевизор.

Вы пытаетесь подключить телевизор и понимаете, что у вас есть трехконтактный шнур, но поблизости есть только двухконтактная розетка.Ваш зять просто смеется над вами. Что вы делаете?

Почему важно заземление?

Современные трехпроводные схемы обычно имеют горячий (черный) и нейтральный (белый) провод, а также третий (неизолированный медный) провод для заземления. Во многих старых домах (1960-х годов и ранее) по-прежнему будут использоваться оригинальные двухпроводные незаземленные цепи. Эта проводка будет иметь только нейтральный провод и нейтральный провод, а не заземляющий провод.

Электричество всегда стремится разрядиться или вернуться в «землю».Электричество обычно проходит по цепи, попадая на горячий (черный) провод и выходя на «землю» на нейтральном (белом) проводе.

Но если нейтральный провод имеет обрыв, ослабляет соединение или грызун его прогрызет, электричество ищет альтернативный путь. Вот здесь и вступает в игру заземляющая проводка, обеспечивая безопасный альтернативный путь к земле.

Если это «короткое замыкание» происходит при отсутствии заземляющего провода, ток может найти путь к заземлению через другие компоненты здания в стене, что может вызвать пожар.Или, если вы прикоснетесь к вилке в неподходящий момент, ток может найти путь к земле через ваше тело, вызовет электрический ток .

Плохие решения для незаземленных розеток:

Вы можете пойти в гараж, найти удлинитель и намотать его в гостиную, чтобы подключить этот плоский экран. Но это плохое решение. Кто хочет, чтобы каждый раз, проходя мимо, смотрел на удлинитель и спотыкался о нем?

Не говоря уже о том, что удлинители не предназначены для использования в качестве постоянной проводки.Может произойти перегрев, представляющий потенциальную опасность возгорания.

Пример перегретой незаземленной трехконтактной розетки.

Или вы можете бежать в строительный магазин, купить трехконтактную розетку и поменять розетку в стене. Но есть вероятность, что в цепи нет заземляющего провода, поэтому вы получите незаземленную трехконтактную розетку.

Это будет работать, но это также считается небезопасным. Они создают впечатление заземленной розетки, хотя на самом деле это просто незаземленная трехконтактная розетка, маскирующаяся под что-то более безопасное.

В ходе проверок мы проверяем все розетки на наличие заземления. Эта розетка не заземлена! Невозможно определить, является ли трехконтактная розетка незаземленной без тестера.

Вместо этого вы можете приобрести один из этих переходников с двумя контактами, чтобы можно было подключить шнур с тремя контактами к розетке с двумя контактами. Они громоздки, но при определенных условиях могут считаться безопасными.

Розеточная коробка должна быть металлической и должна быть заземлена, а маленький заземляющий разъем на адаптере должен быть правильно подсоединен к винту на крышке.Но так бывает нечасто.

Чаще всего они просто подключаются к незаземленной розетке без подключения к винту крышки и металлической коробке, и на самом деле могут создать большую опасность поражения электрическим током и возгорания. Если вы все же пойдете по этому пути, попросите своего зятя подключить телевизор.

Идеальное, но дорогостоящее решение для незаземленных розеток:

Если у вас двухпроводная схема, вы можете нанять электрика заменить проводку, но это дорогое решение.Это потребует вырезания отверстий или удаления части гипсокартона для замены проводки.

А если у вас в доме несколько незаземленных розеток, это может привести к замене большого количества проводки. Как только электрик сделает швейцарский сыр из ваших стен и потолка, вам нужно будет нанять подрядчика по гипсокартону, чтобы все это исправить.

Это не то, что вам нужно делать, если вы уже не планируете капитальный ремонт.

Вы ищете профессиональную компанию по осмотру дома в районе Колорадо? Не смотрите в будущее, так как Scott Home Inspection – это семейная компания с несколькими инспекторами, имеющая более 250 пятизвездочных отзывов в Google.Ознакомьтесь с нашими услугами по инспекции здесь.

Экономичное решение (с использованием розеток GFCI):

Самым простым и наиболее экономичным решением, вероятно, было бы добавление розетки с защитой GFCI к первой розетке в этой цепи. GFCI означает «прерыватель цепи замыкания на землю».

Вы, несомненно, видели их раньше в ванных комнатах или на кухнях, и вы можете прочитать об этом в предыдущем посте здесь. Эти розетки считаются безопасными для установки в незаземленной цепи и заменяют неудобные двухконтактные розетки.

Кроме того, при установке на первой розетке цепи, другие выходы, расположенные ниже по этой цепи, также будут защищены, что делает ее рентабельной.

Это также можно сделать, заменив выключатель на электрической панели на выключатель с защитой GFCI. Это тоже очень хороший вариант, но такие выключатели обычно в 3-4 раза дороже, чем розетки GFCI.

Выключатели с защитой GFCI, установленные на главной панели.

Итак, вы можете спросить: , как это работает?

Розетка или выключатель GFCI может определить, когда на горячий провод поступает больше тока, чем на нейтральный провод, и быстро отключит цепь, прежде чем ток сможет отклониться на альтернативные пути.

Следует отметить, что розетка или выключатель GFCI на самом деле не создает путь к земле и не делает эту розетку заземленной. Это просто делает незаземленную розетку более безопасной.

Предотвратить этот сценарий!

В компании Scott Home Inspection наши инспекторы обучены следить за этими и многими другими проблемами. Если вы нанимаете нас для проверки перед покупкой, мы заранее проинформируем вас о типах проводки в доме и о том, заземлены ли розетки.

Таким образом, когда вы закончите переезд, вы сможете расслабиться и не беспокоиться о том, куда подключить телевизор, не ударив себя током и не вызвав возгорания.

Ваша самая большая проблема будет заключаться в том, как заставить зятя слезть с дивана и уже идти домой!

Как заземлить двухконтактный адаптер? – MVOrganizing

Как заземлить двухконтактный адаптер?

Зубец представляет собой металлический кусок квадратной формы с кругом посередине.Этот штырь заземления прикреплен, поэтому вы можете подключить адаптер к источнику заземления. Все, что вам нужно сделать, это установить винт крышки розетки через отверстие в металлическом штыре заземления, и ваш адаптер заземлится.

Есть ли у заземленной вилки два контакта?

Основное различие между двухконтактной розеткой и трехконтактной розеткой состоит в том, что трехконтактная розетка имеет заземляющий провод, а двухконтактная – нет. Так что же такое «заземляющий провод»? Ваш горячий провод подает электричество в розетку, а нейтральный провод отправляет электричество обратно на главную электрическую панель.

Что такое адаптер вилки с заземлением?

Адаптер заземляющей вилки, иногда называемый переходником для пигтейла, представляет собой небольшое устройство, позволяющее подключить трехконтактную вилку с заземляющим контактом к двухконтактной розетке, не имеющей специального заземляющего провода. Розетка с тремя слотами также имеет круглый слот для заземления для безопасности.

Как называются розетки с заземлением?

Ответ – безопасность. Двухконтактные розетки называются «незаземленными», а трехконтактные – заземленными.Новые стандартизированные розетки на 120 В в США имеют три отверстия.

Могу ли я подключить трехконтактную розетку к двухконтактной розетке?

Не подключайте к нему удлинитель или удлинитель. Слева находится переходник с 3 на 2 контакта (также известный как «Cheater Plug»). Он позволяет вставлять вилку с 3 контактами в розетку с 2 контактами. Если и шнур оборудования, и удлинитель не являются трехконтактными, оборудование не имеет защиты от заземления.

Опасно ли иметь розетки без заземления?

Хотя до сих пор они могли казаться безобидными, незаземленные розетки могут резко увеличить личные и имущественные риски.Электрические пожары можно предотвратить с помощью заземленных розеток, поскольку незаземленные розетки могут извергать искры при перебоях в подаче электроэнергии, повреждая находящиеся поблизости предметы или даже вызывая серьезное возгорание.

Как починить незаземленную розетку?

Идеальный способ отремонтировать незаземленную трехконтактную розетку – это установить непрерывный электрический путь обратно к главной панели. Если розетка установлена ​​в металлической коробке и в этой металлической коробке есть металлический кабелепровод (кабель BX), ведущий обратно к панели, то вы можете заземлить розетку с небольшой работой.

Сколько стоит ремонт незаземленных розеток?

Если вы предполагаете, что провод заземления есть, то замена каждой двухконтактной розетки на трехконтактную заземленную розетку стоит около 10 долларов на каждую розетку (деталь – 1 доллар, трудозатраты – 9 долларов) для обычных розеток.

Насколько опасны незаземленные трехконтактные розетки?

Незаземленная трехконтактная розетка увеличивает вероятность поражения электрическим током и не позволяет сетевым фильтрам выполнять свою работу, что может привести к повреждению электронных компонентов.

Что произойдет, если трехконтактная розетка не заземлена?

Если установлена ​​трехконтактная розетка только с двумя проводами и без заземления, мы называем ее незаземленной трехконтактной розеткой. Незаземленная трехконтактная розетка увеличивает вероятность поражения электрическим током и не позволяет сетевым фильтрам выполнять свою работу, что может привести к повреждению электронных компонентов.

Можно ли не заземлить трехконтактную розетку?

Это привело к тому, что многие домовладельцы неправильно устанавливали трехконтактную розетку без надлежащего подключения заземляющего провода.Это может привести к множеству проблем, включая риск поражения электрическим током и скачков напряжения.

Стоит ли покупать дом с незаземленными розетками?

В старых домах было установлено много незаземленных розеток, но с годами электрические стандарты изменились, и они абсолютно необходимы в новых домах. Исключение из этого правила допускается Национальным электротехническим кодексом, когда розетка защищена прерывателем цепи при замыкании на землю (GFCI).

Что произойдет, если ваш дом не заземлен?

Если в доме нет заземления или плохое заземление, электричество может пройти через ваше тело на землю.В этом случае вы превратитесь в заземление – состояние, которое может привести к серьезным травмам или даже смерти.

Сколько стоит заземлить розетки в доме?

По данным HGTV, стоимость установки электрических розеток обычно составляет от 100 до 250 долларов за детали и работу. Электрики обычно берут менее 100 долларов за визит на дом вместе с переменной почасовой оплатой труда. Домовладельцы могут рассчитывать заплатить в среднем 175 долларов за электрика, который выполнит эту работу.

Можно ли продать дом без заземляющего провода?

№ Покупатель должен перемонтировать или модифицировать несколько розеток, чтобы приспособить их к заземленным приборам. Большинство из них будет страдать вместе с этим и прекрасно справляться с этим так же, как и вы. Некоторые подождут, пока не начнут выполнять другие электромонтажные работы.

Что делать, если у светильника нет заземляющего провода?

Если вы случайно устанавливаете электрический осветительный прибор без заземляющего провода в электрическую коробку без заземляющего провода, тогда просто соедините вместе горячий провод от электрической коробки с горячим (черным или красным) проводом на светильник. приспособление.Обязательно используйте гайки для соединения проводов.

У старых домов нет заземляющих проводов?

В старых домах нет защитного заземления, и это нормально, если обратные провода надежно заземлены. Наймите электрика, чтобы убедиться, что ваша проводка надежно заземлена. Если у вас есть приличная панель выключателя, вы можете найти выключатели GFCI, которые защитят вас от поражения электрическим током в случае короткого замыкания.

Есть ли в старых домах провода заземления?

К счастью, металлические коробки, прикрепленные к бронированному или BX, кабелю – типу проводки, обычно встречающемуся в старых домах, – обычно заземлены; гибкая металлическая оболочка кабеля служит той же цели, что и специальный провод заземления.

Как заземлить электричество в старом доме?

Чтобы добавить заземляющий провод к вашему дому, вам понадобится блок выключателя с заземляющей шиной + заземляющий стержень + провод между ними. Эта часть не такая уж и проблема. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, вам понадобится 3 провода, идущие от выключателей к трехконтактным розеткам в вашем доме. Эта деталь обойдется вам в тонну с точки зрения перенастройки проводки.

Что я могу использовать, если у меня нет заземляющего провода?

Оставьте клемму заземления отключенной.