Как крепить стропила к брусу: Как закрепить стропила к брусу?

Крепление стропил к стене дома из бруса

Как установить стропила на стену дома | Домашние направляющие

Стропила являются важнейшим элементом каркаса любой кровли. Они поддерживают покрытие крыши и безопасно переносят вес крыши на стены здания, чтобы стены могли эффективно передавать вес на землю. Точка, где стропила встречаются со стеной дома, является пересечением нескольких элементов каркаса, и это пересечение является ключом к структурно прочной крыше.

В наклонной крыше общие стропила проходят от вершины крыши до верхней части наружных стен здания.На вершине стропила прибиты к ребристой доске, а в верхней части стены стропила прикреплены к горизонтальной верхней плите каркаса стены. В обычном каркасе ребристая доска не выдерживает весовой нагрузки на крышу; вся нагрузка на крышу передается через стропила к вершине стены, что делает связь между стеной и стропила критической точкой в ​​каркасе здания.

Если стропила встречает верхнюю пластину, над пластиной надрезается выемка, называемая птичьим ртом, которая обеспечивает надежную и устойчивую поверхность для сидения стропила. Птичий рот состоит из горизонтального разреза, называемого вырезом седла, который опирается на пластину, и вертикального разреза, называемого отвесом, который опирается на внешний край пластины. Часть стропила за устьем птицы нависает над стеной и образует карниз крыши.

Вес крыши создает усилие на днище стропил, которое заставляет их стремиться разойтись горизонтально и вытолкнуть наружные стены здания наружу. Чтобы противодействовать этой силе, стропила соединяются со стропилами, также называемыми потолочными балками, которые проходят горизонтально между наружными стенами здания в нижней части стропил.Эти связи скрепляют стены и препятствуют тому, чтобы стропила толкали их наружу.

Требования к креплению стропил и потолочных балок на верхних плитах указаны в вашем местном строительном кодексе. Потолочные балки и стропила прибиты вместе, а стропила и балки прибиты к верхней плите. В типичных требованиях к коду стропила для ног с пластинами с тремя 8-мерными гвоздями, балки для ног с пластинами с тремя гвоздями и боковые гвозди для стропил с тремя шестигранными гвоздями.

Как Обрамить Коленные Стены Под Стропила | Домашние направляющие

Стены колена – частичные стены около колена или иногда выше – могут быть частью фундамента дома, перегородок для бара или, особенно, чердаков под стропилами. Стенка колена на чердаке опускается вниз от стропила, чтобы скрыть острый угол, где стропила встречается с полом мансарды, и чтобы чердак чувствовал себя немного больше как обычная комната. Пространство за стенкой колена между каркасными отсеками для шипов можно использовать для хранения или для встроенных полок.

Измерьте и отметьте стропила на каждом конце чердака с требуемой высотой стенки колена. В идеале, убедитесь, что метки находятся на одном уровне с лазерным уровнем, если он у вас есть, и при необходимости исправьте. Привязать линию мела к стропилам между двумя отметками.

Поднесите к стропилу кусок пиломатериала размером 2 на 4 на несколько дюймов длиннее планируемой высоты стенки колена с основанием на полу. Проверьте, что 2 на 4 является вертикальным с уровнем духа. Нарисуйте угол стропила 2 на 4 карандашом плотника.Отрежьте конец 2 на 4 на отрезной пиле, следуя линии разметки.

Писать дополнительные 2 на 4, по одному для каждого стропила, используя оригинальный срез 2 на 4 в качестве шаблона.

Измерьте и отметьте квадратом скорости расстояние между стропила и мансардным этажом на шаблоне 2 на 4. Сделайте вторую метку на 3 дюйма выше на угловом конце 2 на 4 и обрежьте до этой второй метки на режущей пиле. Поместите это 2 на 4, как шаблон, на дополнительные 2 на 4, чтобы обозначить длину и увидеть их.

Измерьте длину, необходимую для верхней и нижней пластин, которая будет удлинять всю длину стены. Если стенка колена длиннее, чем максимальные 16 футов 2 на 4, создайте более длинную стену, соединяя прикладом пару верхних пластин поверх шпильки и соединяя прикладом нижнюю пластину другого стержня, чтобы шататься по суставам.

Положите тарелки на мансардный этаж. Сожмите их вместе и отметьте места для стропил на них квадратом скорости. Сместите эти метки на 2 дюйма в одну сторону, чтобы отметить, где поставить шпильки.Сделайте «Х» между метками смещения, чтобы показать, куда идут шипы. Это смещение позже упрощает прибивание коленной стены к стропилам.

Разблокируйте пластины и положите их на узкие края, вставив сухие шпильки между ними в отмеченные места. Помощник облегчает эту работу. Прикрепите верхнюю и нижнюю пластины к шпилькам с помощью гвоздя, заряженного гвоздями по 16 копеек.

Встаньте стенку колена с помощью помощника. Переместите это в место с верхней пластиной против линии мела на стропилах.В нескольких местах проверьте, чтобы он был ровным с уровнем духа, и при необходимости отрегулируйте каркас стены колена. Прибейте гвозди через шпильки через нижнюю пластину к балкам мансардного этажа и через верхнюю пластину в стропила. Ударьте клинья между стропилами и верхней пластиной, чтобы заполнить любые пробелы.

Галстук воротник против стропильных галстуков

Nick Gromicko, CMI® и Ben Gromicko

Хомуты и стропила являются горизонтальными элементами каркаса крыши, каждый из которых имеет свои цели и требования. Домашние инспекторы должны быть знакомы с этими конструктивными элементами и различиями между ними, поскольку они не совпадают.

В физике натяжение – это сила тяги, которую твердый предмет оказывает на другой предмет. Элементы натяжения представляют собой твердые объекты (или элементы конструкции), которые подвергаются осевым растягивающим усилиям или растяжению.Воротники и стропила являются примерами натяжных элементов.

Натяжная стяжка – это конструктивный элемент, подверженный натяжению сетки.

Хомуты для галстуков

«Хомут для галстуков» – разговорная фраза, которая используется среди подрядчиков, строителей и инспекторов, но обычно не используется в строительной или инженерной документации. Правильная фраза на самом деле «воротник луча». В этой статье мы будем использовать «галстук воротника».

Хомут для галстука – это натяжной хомут в верхней трети противоположных двускатных стропил, который предназначен для противодействия отделению стропила от ребристой балки во время периодов несбалансированных нагрузок, например, вызванных подъемом ветра или несбалансированными нагрузками на крышу от снега. Международный жилой кодекс 2015 года не требует наличия воротничков (или воротниковых балок). Однако в тех ситуациях, когда они указаны, в верхней трети крыши между противоположными стропилами обычно устанавливаются хомуты или хребты. В районах с сильным ветром подъем может оторвать крышу дома, если он не прикреплен надлежащим образом.

Хомуты должны быть не менее 1 x 4 дюйма (номинальные), на расстоянии не более 4 футов от центра.

Другие факты о галстуках:

• В зависимости от юрисдикции они могут потребоваться или не потребоваться.Инспекторы InterNACHI не должны называть отсутствие воротничков галстуком как дефект, если они не знают, что воротничные галстуки требовались в юрисдикции, где дом находится во время строительства дома.
• Хомуты, вероятно, не нужны, если для крепления стропил к гребню использовались одобренные металлические соединители.
• Там, где они необходимы, они должны быть установлены на каждом другом стропила, где стропила находятся на 24-дюймовых центрах.
• Галстуки с воротником, вопреки распространенному мнению, не препятствуют распространению стен.

Стропильные стропы

Стропильная стяжка – это натяжная стяжка в нижней трети противоположных двускатных стропил, предназначенная для противодействия внешней тяге стропила под нагрузкой. Во многих ситуациях вы обнаружите, что потолочные балки, установленные параллельно стропилам, предназначены для работы в качестве стропильных стяжек. Модель макета крыши ниже показывает стандартную стропильную стяжку.

Стропильные стропы установлены между противостоящими стропилами и должны быть установлены как можно ближе к верхней плите.

Стропильные стойки противостоят внешней тяге, которую стропила оказывают на наружные стены. Они помогают предотвратить распространение стен из-за веса крыши. Когда стены расправятся, доска риджа может провисать. Обвисший хребет является одним из признаков того, что конструкция крыши может не иметь достаточных стропильных связей. Стропильный галстук образует нижний пояс простой треугольной фермы крыши.

Когда потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам, инспекторы могут обнаружить стропильные стропы, установленные над потолочными балками, в качестве элементов каркаса каждые 4 фута, проходящих над потолочными балками, соединяющих противоположные стропила.

Стропильные стяжки должны быть не менее 2 х 4 дюйма (номинальные).

Другие факты о стропильных стропах:

• Стропильные стропы требуются всегда, если крыша не имеет структурного (самонесущего) гребня или не построена с использованием инженерных ферм. Отсутствие стропильных связей является серьезной структурной проблемой в крыше с обычным каркасом.
• В большинстве домов потолочные балки также служат стропильными стяжками.
• Если стропилины ориентированы перпендикулярно потолочным балкам, стропильные стропы следует устанавливать чуть выше потолочных балок.Галстуки обычно опираются на балки.
• Если стропила установлены на 24-дюймовых центрах, стропила обычно устанавливаются на каждом другом стропиле.
• Нередко можно увидеть стропильные галстуки размером 2 x 4 дюйма или 2 x 6 дюймов.

Усилие натяжения

Стропила и стяжки подвергаются огромным силам натяжения. Эти силы делают обеспечение связи с досками стропила критической проблемой. Сила в каждом галстуке увеличивается с обратным уклоном. Таким образом, чем больше уклон крыши, тем слабее тяга наружу.

Тяга наружу

Нагрузка на конструкцию может быть рассчитана на основе сочетания мертвой нагрузки или веса самой конструкции, нагрузки под нагрузкой, которая варьируется для разных конструкций, снеговой нагрузки и ветровой нагрузки.

В простой двускатной крыше стропильные плиты несут живые и мертвые нагрузки, которые толкают как вниз, так и наружу к верхней части несущих стен. Эта горизонтальная внешняя тяга может быть значительной. Чтобы противостоять этой горизонтальной направленности наружу, Международный жилой кодекс требует, чтобы каждая пара стропил была надежно соединена друг с другом с помощью сплошной потолочной балки, а также для установки несущей балки для крыш с уклоном менее 3:12 (см. иллюстрацию ниже).

Потолочные балки

Если потолочные балки не соединены со стропилами на верхней стенной плите, балки, соединенные выше на чердаке, должны быть установлены в виде стропильных связей или должна быть предусмотрена непрерывная стяжка. Если потолочные балки не параллельны стропилам, стропильные стропы должны быть установлены. Если потолочные балки или стропильные балки не предусмотрены, гребень, образованный этими стропилами, должен опираться на стену или балку.

Концы потолочных балок следует накладывать минимум на 3 дюйма или примыкать к несущим перегородкам или балкам и прикреплять их к несущему элементу.Если потолочные балки используются для обеспечения сопротивления стропильной тяге, перекрывающиеся балки должны быть зафиксированы вместе в соответствии с таблицей R802.5.1 (9) в IRC. Например, если дом имеет уклон 4:12, стропила находятся на 16-дюймовых центрах, снеговая нагрузка составляет 30 фунтов на квадратный дюйм, а размах крыши составляет 28 футов, вам нужно восемь обычных 16-и гвоздей (или 40-футовых гвоздей) в каждое стропильное соединение. Это много гвоздей, которые может искать домашний инспектор.

Потолки собора

Потолки собора популярны во многих домах, но у них есть особые проблемы с нагрузкой на стропила, которая толкает наружу наружные стены.Открытые хомуты и ребристые балки решают многие из этих проблем. Чем выше связь, тем меньше рычагов доступно для противодействия силам наружу. Многие соборные потолки часто показывают признаки движения, такие как трещины гипсокартона. Наиболее эффективный способ уменьшить внешнюю тягу – это использовать структурную ребристую балку.

Нижний пояс фермы

В обычной ферме крыши нижний пояс действует как натяжная стяжка между внешними стенами.Внесение изменений в установленные фермы не допускается. Разрезание любой фермы, особенно на нижнем поясе, нарушает структурную целостность фермы. Если инспектор обнаружит, что аккорд фермы был обрезан, он / она должен рекомендовать обратиться к инженеру-строителю.

Нижний пояс фермы не следует прикреплять к перегородке внутренней стены. Прикрепление нижнего пояса фермы к внутренней стене может привести к тому, что элементы полотна, рассчитанные на растяжение, станут элементами сжатия.Когда нижний пояс прикреплен к верхней плите внутренней стены, домашний инспектор может наблюдать растрескивание внутренней отделки в углу готовой стены и потолка.

Нижняя треть Третья

Старые строительные нормы и правила позволили устанавливать стропильные стропы очень высоко над верхней панелью стены, на две трети расстояния между верхней панелью и гребнем. IRC 2012 года теперь ограничивает это расстояние до одной трети расстояния между плитой и гребнем.Например, если в недостроенном гараже есть крыша с уклоном 4:12 и пролет крыши 24 фута, стропильные стропы должны быть расположены на расстоянии не более 16 дюймов от плиты в соответствии с современными строительными стандартами.

Натяжение

На приведенном ниже макете каркаса крыши показана стандартная стяжка воротника. Поскольку нагрузка приложена вниз, натяжение в галстуке воротника увеличивается.

Сжатие

На рисунке ниже показана ферменная ферма столбов.Поскольку нагрузка прикладывается вниз, сжатие увеличивается на столбах.

Изгибающий момент

Изгибающий момент возникает, когда сила превращается из прямой формы в изогнутую или угловую. На рисунке ниже показан галстук с воротником и стропилами на стенах с традиционным каркасом. Когда нагрузка прикладывается вниз, стропила переходят в изгибающий момент под хомутом воротника. Этот изгибающий момент оказывает наружное давление на стены, делая их из отвеса.

Резюме

В целом, воротнички и стропила выполняют разные функции, но оба являются важными элементами кровельного каркаса, и инспекторам полезно знать об их различиях, чтобы правильно вызывать дефекты.

,

Варианты крепления стропил крыши на дачных постройках

Рано или поздно на дачном участке появляются постройки, выполненные кладкой кирпичом или строительными блоками: домик, баня, хозяйственный блок. И вот уже готов фундамент, завершена кладка, настало время заняться крышей.


После кладки

Иногда, в силу особенностей постройки, встает вопрос: как всё же крепить стропила? Вариантов может быть несколько, поэтому остановимся на трех способах крепления.

Через мауэрлат на стенах

Самый распространенный способ – крепление стропил к кирпичной части дома через переходную доску или брус – мауэрлат, под который кладется гидроизоляция. Но для этого и сам мауэрлат должен быть надежно закреплен на несущих стенах, а также (в некоторых конструкциях) и на средней стене. В последнем случае на средний мауэрлат (лежень) ставятся дополнительные деревянные опоры.


Мауэрлат

Сделать это можно разными способами, например, при помощи замурованных в кладке вертикальных шпилек, пропущенных через доску, с последующей подтяжкой доски или с помощью стальной проволоки диаметром от 4 мм, также вмурованной в кладку и пропущенной в нескольких местах по длине стены через доску.


Закрепление мауэрлата на стене проволокой

Затем заранее соединенные затяжкой (горизонтальной доской) стропильные ноги водружают на постоянное место и закрепляют, например, с помощью гвоздей – сначала по фронтонам, с последующим выравниванием по ним по прямой линии коньковой части остальных стропил. Очевидно, что все стропильные конструкции должны быть идентичны и установлены строго вертикально. Для временной фиксации на месте используют распорные доски.

Крепление гвоздями

Для наилучшего контакта стропил и мауэрлата в стропилах можно изготовить пазы, которыми они лягут на мауэрлат. Делать это нужно аккуратно, с точностью рассчитав углы запила. Вся стропильная конструкция может быть как с подконьковым прогоном в виде доски или бруса, так и без него.

Конструкция без подконькового прогона

При большой ширине стропильную конструкцию с приподнятой затяжкой можно усилить вертикальными стойками или подкосами.


Усиление вертикальными стойками

Элементы стропильной конструкции можно крепить между собой гвоздями, шурупами и болтами.

Место соединения
При наложении обрешеточной доски для наилучшего закрепления самого конькового элемента имеет смысл усилить и коньковый узел.


Коньковая часть обрешетки

Принявшие окончательное место стропила дополнительно фиксируют к мауэрлату с помощью металлических уголков.


Заключительное крепление уголками

Выступающая за стену часть стропильной ноги образует карнизный свес. К ней прикрепляют дополнительный элемент из доски, который будет служить нижней горизонтальной частью каркаса карнизного короба. Затем к получившейся карнизной основе по всей длине стены крепятся лобовая и нижние доски. Угол спила законцовочной части всех стропил и горизонтальный выносной размер от стены должны быть одинаковыми, от этого напрямую зависит качество изготовления карнизного короба.


Устройство карнизной части крыши

Всю конструкцию карниза можно сделать полностью деревянной или обшить снаружи пластиковой или металлической вагонкой.

Обшивка пластиковой вагонкой

При нарезке элементов вагонки следует периодически (после набранных 4-5 штук) замерять расстояние между уголковыми элементами W- и F-образного типа, корректируя ширину нарезки наборных элементов. Сами уголки правильнее крепить (крепление производится степлером и саморезами) к лобовой и нижним доскам до их (досок) непосредственной установки на место. Поверхности доски в месте крепления уголков должны быть ровными и прямыми. В этом случае можно добиться наилучшей параллельности уголков друг другу, что упростит процесс обшивки. Вагонка при наборе крепится к доскам степлером через каждые несколько штук. Наборные элементы ни в коем случае не должны входить в пазы уголков враспор.
 

Через мауэрлат на опорах

Также можно использовать вариант крепления стропил на мауэрлат, зафиксированный на опорах с внутренней стороны кладки. Тогда в качестве этих элементов используется брус размерами 100х100 мм.


Мауэрлат на опорах

Лаги пола второго этажа монтируются в стену.


Лаги пола второго этажа

К ним сверху крепятся вертикальные опоры из бруса, которые дополнительно фиксируются на месте, например, с помощью стальной проволоки, вмурованной в стену.

Вертикальные опоры из бруса

Таких опор по длине стены устанавливается несколько (через одну лагу), а сверху на них закрепляется горизонтальный брус. В этом случае он лежит на опорах жестко и не деформируется при креплении стропил.


Угловая опора

Далее принцип установки стропильной конструкции аналогичен предыдущему варианту.

Крепление на лаги

Такой способ крепления стропил можно использовать для небольших построек, или если второй этаж у вас не имеет стен из кладки, за исключением фронтонов.


Баня с креплением стропил на лаги

В этом случае ноги стропил закрепляются на выносной (карнизной) части лаг второго этажа или чердака, а вся конструкция фиксируется с помощью вмурованной при кладке в стену стальной проволоки диаметром от 4 мм, которая затягивается на выбранных пазах верхней поверхности стропил.

Крепление стропил

Дополнительно при кладке через лаги можно пропустить и вмуровать в стену шпильки или проволоку. Карнизный свес при этом способе получается сам собой, поэтому при напиле и установке лаг следует с точностью выдерживать одинаковый размер их выноса за стены и 90-градусный угол спила.


Карнизный узел изнутри постройки

Тогда окончательная обшивка карниза не потребует дополнительных усилий и будет происходить быстро и в удовольствие.


После обшивки вагонкой

То же относится и к торцевым частям обрешетки в момент спила и выравнивания законцовок досок. При аккуратно выполненных спилах обшивка фронтонной части карниза также не доставит неудобств.


Фронтонная часть

Какие бы варианты крепления стропильной конструкции не использовались, правило простое: чем тщательнее подготовительные работы и замеры, тем легче потом работать и красивее результат.

6 способов правильного крепления стропил к коньковому брусу

Узел крепления конька и стропил — одна из ключевых частей наслонной стропильной системы.

Нижний край стропильных ног в такой системе опирается на мауэрлат или прямо на стену, а верхний — на коньковый прогон. Именно конек связывает стропильную систему в единое целое, придает ей большую, чем у висячей конструкции, жесткость, делает устойчивой. Поэтому очень важно, чтобы крепление стропил к коньковому брусу и их сращение друг с другом было правильным. Иначе прочность всей стропильной системы окажется под угрозой.

Как это часто бывает в строительстве, крепление конькового бруса к стропилам можно выполнить не одним, а сразу несколькими способами. Причем у каждого метода есть особенности, а у некоторых — еще и довольно узкая сфера применения. В статье мы подробно рассмотрим все основные способы крепления стропил к коньку и расскажем об их преимуществах и недостатках, чтобы вы смогли выбрать тот метод, который будет оптимальным в вашем случае. Но, для начала, остановимся на крепеже, который используют для монтажа стропильных ног.

Крепление стропил к коньковому прогону выполняется с помощью трех видов крепежей: крепежные метизы, деревянные соединительные элементы и металлические крепежные детали.

Крепежные метизы

Крепежные метизы — это все, что вбивается или ввинчивается непосредственно в дерево. Чтобы соединить стропила с коньковым брусом используют:

1. Ершенные гвозди длиной 150-200 мм. Самый старый и простой тип крепления, который применяют при возведении практически каждой стропильной системы.
2. Кровельные скобы — П-образный крепеж с заостренными плечами длиной 60 мм, который изготавливают из проволоки или прута диаметром 8-12 мм. Очень надежный и простой тип крепежа.
3. Саморезы и шурупы для крепления металлических соединительных элементов. Заменять длинными саморезами ершенные гвозди нежелательно, поскольку такой узел менее надежен.
4. Болты для сквозных креплений. Болты М16 нужны для создания шарнирного соединения стропил, болты М10 или М12 — для установки соединительных элементов, в основном, деревянных.

Металлические зубчатые пластины (МЗП), которые часто используют для соединения висячих стропильных ног, для крепления стропил на конек стропильной системы не подходят. Для их монтажа нужен специальный пресс, который создаст усилие, достаточное для того, чтобы все шипы пластины плотно зашли в дерево. Создать такое усилие просто молотком невозможно, поднять пресс к коньку — тоже.

Деревянные соединительные элементы

К этой категории относятся:

1. Косынки — треугольные накладки, которые по форме повторяют узел крепления конька и стропил.
2. Ригели — деревянные доски-накладки, у которых края подрезаны на угол, равный наклону стропил.
3. Нагели — деревянный крепежный элемент, работающий на сдвиг. Деревянные нагели в строительстве сейчас практически не используют, за исключением устройства срубов по традиционной технологии.

Деревянные накладки, как и вся стропильная система, «дышат» — меняют свои размеры при изменении влажности. Поэтому для домов из бруса лучше, когда стропильная система с коньковым прогоном связана именно с помощью подвижных деревянных накладок, а не закреплена металлическими пластинами.

Металлические крепежные детали

Для строительства стропильных систем современных домов практически всегда применяют крепежи из металла. Они прочны, долговечны, выдерживают очень большую нагрузку и менее трудоемкие в использовании, по сравнению с традиционными видами крепежных элементов.

Крепление конькового прогона и стропил к нему выполняют с помощью таких металлических деталей:

1. Усиленные уголки для дерева. Металлический уголок с перфорированием, по центру усиленный продавленным ребром жесткости. Все способы крепления стропил к коньковому брусу без вырубки требуют использование таких уголков.
2. Перфорированные металлические пластины. Нужны для крепления стропил в месте стыка, заменяют собой деревянные накладки.
3. LK-крепления. Металлический ассиметричный уголок со сдвинутыми плечами, форма которого напоминает цифру 4. Используется для крепления стропил к коньковому брусу без вырубки. Устанавливаются сбоку, а не сверху прогона.

Как правило, металлический крепеж делают из оцинкованной стали. Но для большей надежности ставят пассивированные соединительные элементы, поскольку они лучше защищены от коррозии.

Вырубка — это запилы на стропилах, глубиной в четверть или треть доски и шириной в половину ширины коньковой балки. Они повторяют форму бруса конька и нужны для предотвращения продольного скольжения стропильных ног по коньковому прогону.

По традиционной технологии крепление стропил к коньку всегда выполняется с вырубкой. Кроме надежной фиксации стропильных ног на коньковом брусе, благодаря запилу стропила опираются на конек не по линии ребра, а прилегают к нему по всей ширине. Следовательно, и нагрузка распределяется не по тонкой линии, а по куда большей площади.

Соединение стропил с коньком с вырубкой

Теперь о том, как запилить конек на крыше. Важно понимать, что вырубку делают только на стропилах. Коньковый прогон ни в коем случае нельзя ослаблять запилами. Вырубку на стропильных ногах обычно делают на земле по заготовленному шаблону.

Шаблон вырубки изготавливают из короткого отреза той же доски, что используется для стропил. Отрезок прикладывают к торцу конькового прогона, и выставляют так же, как будут установлены стропила: под тем же углом, на той же глубине запила. Карандашом на доске размечают контуры конькового бруса и делают по этой линии вырез. Затем доску с вырубкой снова прикладывают к коньку, чтобы убедиться, что запил плотно прилегает к прогону, а наклон такой же, как должен быть у стропил. Если все правильно, то шаблон готов.

Несмотря на сложности, связанные с выполнением запила, к этому способу крепления стропил к коньковому прогону прибегают все еще довольно часто. Хотя, в основном, это связано с кровельными традициями — сейчас есть альтернативные методы фиксации стропильных ног. Причем эти методы часто даже более надежные: вырубка уменьшает ширину доски, что закономерно снижает ее прочность, а любой способ крепления, когда запил не нужен, лишен этого недостатка

. Например, установка коньковой доски и крепление стропильных ног с помощью металлических уголков и пластин позволяет надежно зафиксировать соединение без ослабления стропил вырубкой.

Но учитывайте, что при строительстве домов из оцилиндрованного бревна, сделать стропильную систему без запилов, скорее всего, не получится. На круглом коньке хорошо закрепить стропильные доски с помощью только металлического крепежа сложно.

Для круглых коньков срубов почти всегда делают вырубку

Если вы решили отказаться от вырубки, при креплении стропил к коньку следуйте правилам:

1. Стропильные ноги должны быть и соединены друг с другом, и закреплены к брусу конька. Исключение одно: шарнирное крепление стропил.
2. Дерево для стропильной системы должно быть хорошо высушено, иначе при жестких креплениях стропила может повести.
3. Стропила должны опираться на коньковый брус, а не висеть на саморезах или гвоздях и креплениях.

Последнее правило должно соблюдаться при любом способе крепления. Даже если стропила соединены металлическими планками на шарнире, они все равно должны лежать на коньковом брусе, передавая на него нагрузку.

В отличие от висячих стропил, наслонные можно крепить и встык, и внахлест.

Крепление встык считается более надежным, поскольку стропила торцами опираются друг на друга и нагрузка на сжатие передается на всю доску. Но выполнить его сложнее: нужно точно подрезать стропильные ноги, чтобы их торцы плотно соприкасались по всей площади. Этот способ крепления стропил оптимален для домов из кирпича, газоблока, ракушняка и других подобных материалов.

У крепления внахлест тоже есть свои преимущества. Не нужно подгонять стропила друг к другу, что облегчает монтаж стропильных ног. Кроме того, крепление стропил к коньковому прогону внахлест — подвижное, а не жесткое. Поэтому этот метод хорошо подходит для домов из бруса или оцилиндрованного бревна — для них жестко закрепленная стропильная система противопоказана. Но нужно учитывать, что нагрузка на крепления стропильных ног при их соединении внахлест увеличивается. И для фронтонов такое решение не подходит: если стропила установлены со сдвигом, то необходимо набивать еще брус, чтобы получить ровную плоскость для обшивки фронтона или для установки ветровой доски.

Если упростить, то крепление стропил внахлест — хороший выбор, если дом деревянный или монтировать стропильную систему вы будете сами. Во всех остальных случаях лучше крепить стропила встык.

Закрепить стропила на коньковой балке можно как минимум шестью способами. И хотя металлические пластины и уголки в последние годы используют все чаще, начнем с традиционного метода — крепления гвоздями и скобами. 

Крепление стропил к коньку гвоздями и скобами

Этот способ крепления «работает» только в сочетании с врубкой при монтаже встык. Это значит, что перед тем, как крепить стропила к коньковому прогону, их надо подогнать друг к другу. Для этого уже запиленные по шаблону стропильные ноги устанавливают внахлест и выравнивают по уровню до нужных углов наклона. Затем стропила скрепляют струбциной, намечают карандашом строго вертикальную линию будущего стыка, и по ней разрезают доски пилой. После этого стропила устанавливают на место и получают идеальную линию стыка, по которой доски плотно прилегают друг к другу.

Дальше все просто:

1. В верхнюю плоскость каждой стропильной ноги наискось вбивают кровельный гвоздь так, чтобы он зашел в торец соседнего стропила. Гвозди должны как бы перекреститься внутри досок.
2. Коньковая балка стропильной системы соединяется с обеими стропильными ногами кровельными скобами.

Гвоздевое соединение простое и надежное, если сделано правильно. Вот только при таком способе крепления очень многое может пойти не так. Например, ровно вбить в торец доски гвоздь, длинной 150-200 мм не так просто. А если его перекосит, узел уже будет не таким надежным. Еще неаккуратный удар может привести к растрескиванию древесины, причем не сразу, а спустя месяцы и годы, когда заметить это уже будет сложно. Поэтому гвоздевое крепление стропил к коньковому брусу — вариант, который для стропильных систем современных домов почти не используют.

Монтаж стропил с накладкой

Деревянная накладка из ригеля или косынки — еще один классический способ, как закрепить коньковый брус и стропила в один конструктивный узел. Накладки всегда устанавливают с обеих сторон стропил и соединяют либо длинными саморезами, либо болтами. Запилы при этом не делают. Второй вариант надежнее, поскольку, во-первых, болт намного толще самореза, а, во-вторых, при большой нагрузке шуруп может вырвать из дерева, в то время как срыв болтового соединения в условиях бытовых нагрузок принципе невозможен.

Обычно каждую пару стропил укрепляют только накладкой сверху. Ригель соединяет концы стропил и прилегает к коньковому брусу, опираясь на него. К коньку конструкцию крепят любым удобным способом: уголками, кронштейнами, скобами.

Но есть и усиленный вариант. В этом случае одной парой накладок стропила скрепляют сверху конькового прогона, а вторую устанавливают сразу под брусом, как бы зажимая его. Такой узел позволяет обойтись даже без жесткого крепления стропил к коньковому брусу. Главное, чтобы и верхние, и нижние накладки плотно прилегали к прогону.

Метод крепления с накладками очень надежен. Но он довольно трудоемок и требует повышенного расхода пиломатериалов. Поэтому деревянные накладки используют, в основном, при монтаже стропильных систем домов из дерева, для крыш большой площади или при возведении здания с пологой кровлей в регионе с большой снеговой нагрузкой.

Крепление стальными уголками и пластинами

Это не один метод фиксации стропил, а сразу несколько. Все эти способы крепления конькового бруса к стропильным ногам объединяет только одно: использование металлических соединительных элементов.

Чаще всего стропила к брусу крепят металлическими уголками, а между собой — перфорированной пластиной. Такое соединение получается очень надежным и элементарным в монтаже — даже новичок вряд ли допустит ошибку. И пластины, и уголки устанавливают с обеих сторон стропильных ног, что еще сильнее повышает прочность узла крепления конька и стропил.

Вместо уголков для крепления стропил к коньковому прогону можно использовать LK-кронштейны. Их верхнее плечо привинчивают к широкой стороне доски, нижнее — к коньковому брусу. Установленные с обеих сторон стропил, LK-крепления не только соединяют стропильные ноги с коньком, но и мешают их продольному сдвигу. При этом если уголок крепится прямо под пластиной, LK-крепления устанавливаются чуть дальше, что снижает вероятность растрескивания стропил.

Намного реже для крепления стропил между собой используют не пластину, а перфорированную металлическую ленту. Ее крепят по верхней плоскости стропил в шахматном порядке, захватывая 20-25 см верха каждой доски. Поскольку при таком соединении саморезы ввинчиваются в доску с торца, лента надежнее пластины стягивает стропила вместе. Но лента скрепляет только стропила, с коньковым брусом их обязательно соединяют уголками или LK-кронштейнами. Поскольку особых преимуществ у перфорированных лент перед пластинами нет, а ставить их сложнее, чаще всего, выбор делают не в их пользу.

Если стропила и коньковый прогон соединяются любой комбинацией металлических крепежных элементов, вырубки обычно не делают.

Соединение врубкой вполдерева

По своей сути этот вид соединения напоминает крепление стропил внахлест. Только вместо полной ширины «нахлестывается» только половина: в стропилах делают выборку так, чтобы при их соединении доски были в одной плоскости. Скрепляются стропильные ноги болтами или несколькими гвоздями.

Крепление врубкой вполдерева — одно из самых трудоемких. Поэтому такое соединение стропил используют, в основном, при строительстве срубов по традиционной технологии. Только болт в этом случае заменяют деревянным нагелем.

Примыкание стропил к коньковому брусу

Очень редкий в России способ монтажа стропил. Зато он очень распространен в США и Канаде, откуда и пришел к нам вместе с технологией быстровозводимых домов из SIP-панелей. При таком методе крепления стропила не опираются на прогон, а упираются в него. Это принципиально меняет схему распределения нагрузок в коньковом узле кровли, поэтому при монтаже стропил примыканием нужно очень точно следовать проектным чертежам.

При примыкании стропил к коньковому брусу их обычно крепят сразу в трех плоскостях:

• устанавливают стропила на кронштейны или на LK-крепления;
• соединяют стропильные ноги металлической перфорированной полосой по верхней плоскости досок или 2-3 длинными гвоздями, забивая их наискось так, чтобы они зашли глубоко в коньковый брус;
• по бокам от стропил с обеих сторон конька устанавливают доски того же сечения, что и стропильные ноги.

Для крыш небольшой площади можно ограничиться только двумя крепежами: кронштейнами и досками-фиксаторами. Соединять стропила гвоздями или полосой в этом случае не нужно.

Учитывая сложность монтажа и неясные преимущества метода перед стандартными способами крепления стропил, его практически не применяют для строительства домов по индивидуальному проекту. Но в готовых проектах такая стропильная система встречается.

Шарнирный узел крепления стропил к коньку

Срубы и дома из бруса после возведения дают усадку. Даже если она равномерная, угол наклона стропил может немного измениться. А если скаты крыши разной длины или стены дома усаживаются неодинаково, это изменение может быть очень значительным. Поэтому жесткое крепление стропил в деревянных домах недопустимо: в лучшем случае после усадки такое соединение ослабнет, в худшем — стропильные доски могут выгнуться и растрескаться, что приведет к необходимости срочного капитального ремонта крыши. Поэтому в домах из бруса или оцилиндрованного бревна узел крепления стропил к коньку делают подвижным — шарнирным.

В качестве шарнира в таких соединениях всегда выступает болт М16 или шпилька, зафиксированная гайками с двух сторон. В этом случае при изменении наклона стропильных досок они просто поворачиваются вокруг болта без появления микротрещин или других дефектов.

Шарнирное соединение делают двумя способами: с помощью удлинения стропил металлическими пластинами или простым монтажом стропильных досок внахлест.

При использовании пластин, перед тем как крепить диагональные стропила к коньковому брусу, их подрезают так, чтобы в нижней точке торца был небольшой зазор — 5-10 мм. Край доски обычно срезают под 90°, поэтому при установке стропил получается выемка треугольной формы. Но допустим и вертикальный срез, хотя в этом случае зазор делают шире — минимум 20 мм. Дальше на стропила устанавливают металлические пластины с двух сторон и закрепляют их 1-2 болтовыми соединениями и шурупами. Пластины должны выступать за стропила и перекрещиваться примерно над средней линией конька. В этом месте их соединяют болтом-шарниром.

Дальше есть два варианта, как крепить коньковый брус к стропилам с подвижным соединением. Первый — это обычная врубка, как на фото:

Второй способ — это подвешивание стропил на уголке. При таком креплении болтом-шарниром пластины соединяют не только друг с другом, но и еще с уголком, который, в свою очередь, привинчивают к коньковому брусу:

Этот метод дает большую свободу соединению, но используют его, в основном, для небольших домов и бань. Слишком большую нагрузку стальной уголок может просто не выдержать.

Иногда стропильные ноги вообще не крепят к коньковому брусу. Но тогда они должны плотно опираться на конек. Причем не только сразу после постройки дома, но и после его усадки.

При укладке стропил внахлест и креплении их болтом также получается шарнирное соединение:

Как и пластинчатый шарнир, соединенные внахлест болтом стропила либо фиксируют на коньке вырубками, либо подвешивают на уголках. Все подвижные виды соединений хорошо показаны на рисунке:

Способ крепления вполдерева тоже относят к шарнирному типу соединений, но, кроме трудоемкости, у него есть еще один существенный недостаток — относительно небольшая свобода соединения. Если уклон скатов измениться значительно, стропильные ноги будут сдавливаться, что может привести к деформации досок и трещинам.

В статье подробно рассказано, как правильно крепить стропила к коньку, начиная от обзора видов крепежа до подробного описания каждого способа крепления. Крепить стропильные ноги к коньку можно:

1. С вырубкой — традиционный способ, и без нее — более простой метод монтажа, который стал возможен благодаря современному металлическому крепежу.
2. Встык — более надежный, но и более сложный метод крепления, который подходит для домов из газоблока, кирпича, бетона, или внахлест — более простой метод, который хорош для срубов и домов из бруса.
3. Гвоздями и скобами — устаревший метод, который менее надежен, чем другие способы крепления.
4. С помощью деревянных накладок, которые надежно связывают стропила и коньковую балку в один узел.
5. С помощью металлических крепежных элементов — оптимальный на сегодня метод крепления, который обеспечивает прочное соединение и очень прост в реализации.
6. Вполдерева — очень трудоемкий способ, который обычно используют при монтаже стропильной системы по традиционной технологии.
7. Примыканием к коньковому брусу — метод крепления родом из Северной Америки. Редко используется, поскольку у него нет особых преимуществ перед стандартными способами монтажа стропил, а сложность работ — высокая.
8. На шарнирах — не один, а сразу несколько методов соединения стропил, которые объединяет одно: подвижное крепление, которое выдерживает изменение уклона крыши во время усадки сруба или дома из бруса.

Все перечисленные методы крепления надежны и проверены. Поэтому для обычного дома, который строится на юге и в средней полосе России, рекомендуем выбирать метод крепления стропил к коньковому прогону исходя из критерия простоты монтажа. В большинстве случаев, это соединение стропил перфорированной пластиной, а стропильных ног и конька — металлическими уголками. Для деревянных домов нужны шарнирные соединения, а для зданий в северных регионах с большой снеговой нагрузкой — усиленные методы крепления стропильных ног, которые способны выдержать сотни килограмм снеговой нагрузки.

Как крепить стропила правильно?

Стропильная система является базой для всей кровельной конструкции. От того, насколько грамотно спроектирована эта система и насколько прочно соединены между собой ее составляющие элементы, напрямую зависит безопасность эксплуатации крыши. Не менее важен и правильный выбор строительных материалов: и древесины для самих стропил, и крепежной фурнитуры. Итак, какое конструктивное решение для организации стропильной системы выбрать, чтобы крыша успешно справлялась с воздействием ветров и тяжестью снежного покрова зимой? Как крепить стропила, чтобы не возник риск преждевременной деформации или разрушения кровли? Об основных моментах, касающихся монтажа стропил, поговорим далее.

 Основные термины

1. Стропила – это балки из бревен или брусьев, являющиеся опорой для кровельного «пирога», включающего как финишное кровельное покрытие, так и гидро- и пароизоляционные слои. Нижняя часть стропил – стропильные ноги – могут опираться как на саму стену постройки, так и на мауэрлат. Верхние части стропил соединяются между собой встык или внахлест под углом, а затем крепятся к коньковому брусу или прогону. Основные виды стропил – это:

• Наслонные, которые подходят для крыш, имеющих промежуточные столбчатые опоры. Нижняя часть таких стропил (нога) опирается на мауэрлат, средняя – на промежуточную стену или опору, верхняя – на конек. Таким образом, стропила испытывают меньшую нагрузку.

• Висячие, которые не имеют дополнительной опоры, а значит, работают и на изгиб, и на сжатие, а также создают существенное распирающее усилие. Чтобы укрепить конструкцию, используют затяжку – горизонтальный брус, который крепится у стропильных ног и одновременно может служить балкой перекрытия.

2. Мауэрлат – это массивная балка, обычно брус сечением не менее 15х15 см, которую укладывают на осевые стены параллельно коньку. Крепление мауэрлата к стене происходит при помощи шпилек, утопленных в армированном поясе из бетона. На выступающие части шпилек и насаживается мауэрлат, а затем крепление усиливается гайками. Мауэрлат необходим для того, чтобы нагрузка от кровельной конструкции была равномерно распределена по всей протяженности осевых стен, а не представляла собой отдельные точки. В легких конструкциях, например, домах из бруса или бревенчатых срубах допускается крепление стропил непосредственно на верхний венец или брус стены, без возведения мауэрлата. Капитальные здания из кирпича и бетонных блоков должны обязательно иметь мауэрлат.

Максимально исчерпывающую информацию о стропилах можно получить в Википедии.

 Обзор крепежной фурнитуры для монтажа стропил

Существует несколько разновидностей крепежных элементов для обустройства стропильной системы. Все их объединяет материал изготовления – металл. Самые востребованные виды крепежей – это:

• Уголки, которые используются для усиления узлов во время монтажа стропил. Уголки не только делают крепление более прочным, но и повышают несущую способность конструкции. Еще одно их достоинство в том, нет необходимости делать углубления в древесине, то есть не нарушается целостность элементов стропильной системы. Уголки крепят гвоздями с выступами типа «ерш» на ножке или шурупами.

• Перфорированная лента, которая также служит для придания стропильной конструкции прочности и дополнительной жесткости.

• Кронштейны, которые изготавливаются из 2-миллиметрового оцинкованного металла и крепятся к древесине анкерными болтами, шурупами или гвоздями.

• Крепежи LK, похожие по конструкции на кронштейны и фиксирующиеся гвоздями или шурупами.

• Крепежи «салазки», используемые для монтажа стропильной системы деревянных домов в целях защиты кровельной конструкции от деформации в процессе усадки здания.

• Перфорированные металлические пластины.

Другие виды креплений, которые используются при обустройстве стропильной системы, —  это болты с гайками, саморезы, стяжки из проволоки.

 Основные виды соединений, встречающиеся при обустройстве стропильной системы

Подход к тому, как крепить стропила, определяется в зависимости от местоположения узла крепления:

• стропила и мауэрлат;
• два бруска при наращивании длины стропила;
• стропила и дополнительные конструктивные элементы, упрочняющие кровельную систему.

 Схема жесткого крепления стропил к мауэрлату

Жесткое крепление стропил используется тогда, когда необходимо создать прочное соединение стропильного основания с мауэрлатом. Важное требование: на крепление не должны влиять такие факторы, как крутящее, скользящее, поворачивающее и т.д. усилие.

Прочность конструкции обеспечивается за счет:

• оснащения стропильной ноги запилом – так называемым «седлом»;
• оснащения крепежного узла нашивкой в виде подпорного бруска.

Как правильно крепить стропила к мауэрлату данным способом? Сначала при помощи шаблона на стропильной ноге создается углубление («седло») для того, чтобы далее насадить стропило на мауэрлат. Запрещается делать какие-либо надпилы на мауэрлате, потому что нарушение целостности этого элемента может существенно снизить несущую способность всей стропильной системы!

После того, как проведена состыковка стропильной ноги и мауэрлата, производится крепление элементов при помощи трех гвоздей: два забиваются  боков стропила под углом к стропилу и друг к другу, а третий – строго вертикально посередине. Более надежный способ крепления – металлические уголки, которые фиксируют гвоздями со специальными выступами на ножке.

Еще более прочным узел сделает подпорный брусок, который монтируется под стропильной ногой и упирается в мауэрлат.

 Технология скользящего крепления стропил

О скользящем креплении захотят узнать те, кого интересует, как крепить стропила при обустройстве кровли дома из бруса или оцилиндрованного бревна. Жесткое соединение мауэрлата и стропил в данном случае не подходит, потому что деревянные дома в первые несколько лет после постройки обязательно дают усадку. Если кровле не оставить некоторый простор для движения в сторону расширения/сжатия, она может деформироваться или даже обрушиться.

При таком методе крепления мауэрлат и стропила соединяются при помощи специальной фурнитуры «салазки» или уголков с удлиненными отверстиями для гвоздей.

Фотография скользящего крепления стропил к мауэрлату

Видео о скользящем способе крепления и его монтаже:

 Монтаж стропил на балки (при обустройстве кровли без мауэрлата)

Если вы планируете обустройство простейшей кровли деревянного дома, стропила можно крепить к балкам перекрытия. Однако учтите, что распределение нагрузки от крыши будет точечным, а не распределенным, как при наличии мауэрлата. При таком конструктивном решении балки перекрытия должны выступать за контур стен примерно на 40 см. Чтобы все стропила были закреплены под одинаковым углом к балкам, поперек последних натягивают струну, которая послужит ориентиром для выпиливания пазов под установку стропильных ног.

Чтобы крепежный узел был более прочным,  пропилы выполняют и в основании стропильной ноги, и в балке перекрытия. В первом случае это «зуб с шипом», во втором – гнездо для шипа. Чтобы не уменьшалась несущая способность балки, гнездо должно иметь глубину не более 1/3-1/4  от ее ширины.

Далее вставленные в пазы стропильные ноги фиксируют на балках при помощи металлической фурнитуры: уголков или болтов с гайками.

 Крепление стропил в верхней (коньковой) части

На этом этапе можно действовать по одной из трех схем:

• скрепить верхние части стропил, обрезанные под необходимым углом (идеально – по шаблону) встык при помощи длинных гвоздей, а еще лучше – металлических пластин;

• скрепить стропила внахлест при помощи болта с гайкой, шпильки или гвоздей. Этот способ считается более надежным, чем первый, потому что стропила имеют большую площадь соприкосновения;

• скрепить стропила встык и зафиксировать на коньковом прогоне. От первого способа данная схема отличается тем, что есть еще и коньковая балка. При этом «седло» делается не только на стропильной ноге, но и на верхней части, которая будет опираться на коньковый прогон. Если конек имеет значительные размеры, для него могут потребоваться дополнительные опоры, что совершенно не подходит для чердаков, которые будут использоваться как жилое помещение.

 Удлинение стропил

Как правило, стандартные пиломатериалы имеют длину до 6 м. Если скат вашей крыши имеет большую длину, необходимо провести наращивание, или удлинение стропил. Здесь тоже можно действовать по-разному:

• методом косого прируба (под углом 45°) и соединения частей стропила болтом диаметром не менее 12 мм;

• встык, усиливая соединение брусьями-накладками, зафиксированными гвоздями в шахматном порядке;

• внахлест, соблюдая пересечение участков стропила длиной не менее 1 метра и расположение крепежной фурнитуры в шахматном порядке.

 Несколько аксиом, касающихся крепления стропил

Как крепить стропила, каждый строитель выбирает  сам, исходя из особенностей конструкции кровли, здания в целом, а также климатических условий региона (сила ветров, снежность зим и т.д.). Однако есть несколько правил, которые должны соблюдаться в любом случае:

1. Используйте качественную крепежную фурнитуру. Если вы хотите, чтобы крыша была долговечной и безопасной, экономить не стоит.

2. Самые надежные типы крепления – это металлические уголки, пластины, болтовые и шпилечные соединения. Гвозди и саморезы – это фурнитура для временного крепления стропил.

3. При строительстве деревянного дома обязательно используйте скользящее соединение стропил с мауэрлатом или стеной, чтобы избежать деформации кровли во время усадки здания в первые несколько лет эксплуатации.

4. Делайте запилы на стропилах аккуратно, чтобы в дальнейшем не пришлось использовать вкладыши или выпиливать лишние сантиметры/миллиметры уже на месте. Идеальный вариант – использование шаблона. Учтите, что если крыша сложная, и стропила будут крепиться к мауэрлату под разным углом, для каждого типа расположения потребуется свой шаблон. Для всех случаев действует правило: глубина запила должна составлять 1/3-1/4 ширины стропильной ноги.

5. Если вы выбрали в качестве крепежной фурнитуры болта с гайками, обязательно используйте шайбы и другие уплотнители, не дающие головке болта «утонуть» в древесине.

Таким образом, к обустройству стропильной системы дома следует подходить предельно внимательно и ответственно. Спешке здесь не должно быть места. До того, как начнутся непосредственно монтажные работы, стропильная система должна быть спроектирована, а также должны быть определены места расположения всех крепежных узлов. В вашем распоряжении всегда должно быть достаточное количество крепежных элементов хорошего качества. Только при таком подходе можно гарантировать прочность и надежность кровли, отсутствие деформаций и серьезных разрушений во время эксплуатации дома. Стройте с умом и с душой, и вас обязательно все получится!

Как строить кровлю вы уже наверное поняли в общих чертах. А вот как не надо ее строить — посмотрите в этом видео:

 Не забудьте поделиться этой статьей с друзьями! Возможно кому-нибудь она очень пригодиться!

Крепление стропил к коньковому брусу

Как сделать крепление стропил к стене – варианты и способы из практики

Крепление стропил крыши дома можно выполнить различными способами, все зависит от конструктивных особенностей стропильного каркаса. Самое главное, чтобы соединение было прочным и могло выдерживать различные нагрузки, связанные с климатическими условиями местности.

Способы крепления стропил

Перед тем, как приступить к возведению крыши, важно разобраться во всех тонкостях процесса, в частности, как крепить стропила между собой. Прочно соединить элементы каркаса можно только с помощью специальных стропильных крепежей. В этом качестве могут выступать детали из дерева и металла.

К деревянным элементам, которые используются для соединения узлов стропильного каркаса, можно отнести следующее:

К металлическим элементам, используемым для этой цели, относят следующее:

• Гвозди или шурупы.
• Болты, укомплектованные гайками и шайбами.
• Скобы и хомуты.
• Накладки.
• Петли.
• Анкерные болты.
• Гвоздевые и зубчатые пластинки.
• Уголки.
• Перфорированная лента.

Использование того или иного вида крепежного элемента определяется требуемой прочностью конструкции, ее геометрией, а также величиной нагрузки.

Правила соединения нижних пяток стропильных ног

Чаще всего стропила нижней частью упираются в стену, при этом связка элементов может проводиться таким образом:

• Непосредственно к мауэрлату.
• Через балки потолочного перекрытия.
• С помощью затяжек и подстропильных брусьев.
• Используя обвязку каркасного строения.
• Присоединение к верхнему венцу дома из бревен или бруса.

Монтаж висячей стропильной системы ведется с учетом того, что жесткое крепление верхней части элементов обеспечивает распорное давление на стены здания. Чтобы снизить степень нагрузки, используют затяжки, соединяющие стропильные ноги одной фермы. В этом случае соединение стены здания происходит с безраспорным треугольником.

Если уложить балки потолочного перекрытия перпендикулярно к стенам, то можно избежать использования затяжек. Стропильная система без мауэрлата применяется при строительстве легких мансардных крыш, но с учетом того, что на стены может оказываться точечная нагрузка. Например, стены из кирпича или других штучных материалов не могут подвергаться точечным нагрузкам, в этом случае обязательно наличие мауэрлата. Для создания кровельного свеса балки должны иметь выступы за внешние стены примерно на 0,5 метра. На аналогичное расстояние выносятся и стропилины, так как их крепление выполняется на краю балки.

Не следует допускать скольжения стропил по балкам, поэтому соединение важно сделать очень прочным. Только в этом случае можно предотвратить деформации кровли под определенными нагрузками.

Методы крепления стропилин к балкам, стене, брусу

Для большинства частных застройщиков актуальным является вопрос, как крепить стропила к брусу. Крепление стропильных ног может выполняться следующими способами:

• Упор в балку.
• Зуб с упором.
• Зуб с шипом.

Уклон скатов определяет количество зубьев. С помощью перечисленных способов нагрузка от одного элемента стропильного каркаса может передаваться другому:

• Применение врубки одинарным зубом разрешено в том случае, если скаты имеют уклон больше 35 градусов. В этой ситуации зуб с шипом располагают в пятке стропильной ноги, а в балке выпиливают упор и гнездо для шипа. Главное, чтобы гнездо не углублялось более чем на треть толщины балки. Врубку нужно расположить на расстоянии 0,25-0,35 м от края балки, который располагается за плоскостью стены. Наличие шипа не позволяет стропильной ноге двигаться в боковом направлении.
• Для крыши со скатами небольшого уклона, до 35 градусов, монтаж стропилин предполагает увеличение площади контакта стропильной ноги и балки для увеличения опорной площади конструкции. Для этого делают врубку в два шипа, в замок, с упором и шипом или без шипа.

Связь стропил и балки также может выполняться посредством болтов или болтов и хомутов.

Варианты крепления стропил к мауэрлату

Крепление стропилин к стене в большинстве случаев выполняют посредством мауэрлата. Этот элемент предназначен для равномерного распределения нагрузки от кровельной конструкции на несущие стены строения и его фундамент. Существует два способа крепления стропильных ног к мауэрлату: жесткое и скользящее крепление.

Жесткое крепление

Такой способ соединения не позволяет соединенным элементам конструкции сдвигаться, изгибаться или поворачиваться. Добиться такого результата можно в следующем случае:

• Если использовать уголки металлические для стропил, которыми будут соединяться стропила с подшивным опорным брусом. В этом случае стропильная нога жестко упирается в опорный брус и закрепляется с помощью стальных уголков, которые располагаются по бокам соединяемых элементов. Именно уголки не позволяет элементу смещаться в поперечном направлении.
• Если выполнить запил на стропильной ноге и закрепить ее с помощью скоб, гвоздей или проволоки. При этом крепление стропил гвоздями выполняется с обоих боков узла соединения, а третий – в нижнюю часть элемента в вертикальном направлении.

В обоих случая требуется дополнительная фиксация стропил и стен дома с использованием проволоки или анкерных болтов.

Скользящее крепление

Соединенные таким способом элементы конструкции получают возможность перемещаться относительно мауэрлата на допустимое расстояние. Такой крепеж для стропил получают в результате выполнения запила стропил и их крепление с помощью скоб или гвоздей. Кроме этого можно использовать «салазки» — специальные скользящие крепления для стропильных ног.

Скользящее крепление балок к мауэрлату пользуется популярностью в деревянном домостроении, которому свойственна естественная усадка. Использование в этом случае скользящего соединения предотвращает деформацию стропильной системы. Скольжение стропильных ног позволяет подстроиться конструкции крыши под изменяющуюся форму основного строения. Монтаж остальных элементов крыши выполняется по стандартной схеме.

Крепление стропил в коньковой зоне

Стропила и конек соединяются по особой технологии, которая подразумевает следующие варианты:

• Соединение встык — считается самым надежным вариантом. Для этого стропильные ноги в верхней части спиливают под углом, который соответствует уклону скатов будущей крыши. Местами срезов стропилины соединяют между собой и фиксируют гвоздями размером не меньше 150 мм. Крепежные элементы должны входить под определенным углом и проходить в противоположную стропилину, обеспечивая плотное соединение. Соединять стропильные ноги встык можно посредством металлических иди деревянных накладок. Они располагаются в месте соединения, при этом металлические накладки крепятся болтами, деревянные – гвоздями.
• Крепление на коньковый брус также предполагает спил верхней части стропильных ног под определенным углом. Однако каждый стропильный элемент крепится к коньковому прогону индивидуально.
• Соединение внахлест можно назвать самым простым способом, при котором стропильные ноги прикладывают друг к другу боковыми плоскостями, не спиливая верхние кромки. При этом важно знать, чем скрепить стропила между собой. Для фиксации используют болты или шпильки с шайбами.

Чтобы монтаж стропильного каркаса не показался слишком сложным, рекомендуется использовать заранее приготовленные шаблоны из досок. Для этого берут материал, соответствующий размерам стропил и делают на нем соответствующие вырезы. По шаблону готовят все стропильные ноги и поднимают их на крышу.

Монтаж обрешетки

Правильно смонтированная обрешетка является залогом надежной кровли. В зависимости от выбранного кровельного покрытия обрешетку можно сделать сплошной или разреженной.

В большинстве случаев для изготовления обрешетки используют бруски или доски. Фиксация брусков выполняется одним крепежным элементом в узле соединения, доска прибивается двумя гвоздями, которые располагают по краям. Не рекомендуется прибивать доску одним гвоздем, так как в этом случае может привести к выкручиванию материала под действием больших нагрузок.

Допускается использование короткого пиломатериала для обрешетки. Сращивание элементов нужно делать непосредственно на стропилах, фиксируя при этом концы обоих соединяемых деталей. Стыки элементов обрешетки на соседних рядах рекомендуется располагать на разных стропилах.

Для качественной установки стропильного каркаса, нужно выбрать наиболее правильное крепление стропил.

Как устанавливают коньковый брус?

Коньковый брус – это верхняя перекладина, к которой крепятся стропила в крыше. Установка конькового бруса считается особым навыком в работе строителей: они должны производить специальный расчет размеров помещения, места крепления, чердака.

Каковы функции конькового бруса?

Коньковый деревянный брус и закрепленные к нему стропила призваны выполнять следующие задачи при строительстве жилья:

1. Создать устойчивую структуру стропильной системы.
2. Равномерно распределить силу давления и площадь по боковым периметрам.
3. Распределить правильно вес крыши на фронтоны.
4. Поддерживание геометрии крыши, длина которой больше 4,5 м. Это позволяет ставить стропила, не применяя шаблона. Если размеры крыши большие, тогда на коньковый деревянный брус кладут стропильную перекладину (верхней частью), а нижняя прикрепляется к мауэрлату.

1. Брусовые прогоны.
2. Габариты здания.

Расчет параметров бруса предусматривает, что для больших зданий нужен мощный, тяжелый и довольно увесистый прогон. Но стоит учитывать, что такие размеры конькового бруса потребуют использования подъемного крана. Средняя длина обычного бруса составляет приблизительно 6 м, поэтому для изготовления большего прогона понадобится искать дерево или так называемую клееную балку.

Закрепляемые концы конька, предварительно обработанные антисептиком, упирают в стену, в которую их вмуровывают. Дополнительную обработку проводят рубероидом и толем, что отлично защищает древесину от гниения. Цельнодеревянная балка устанавливается по-другому:

1. Торец стесывается под углом в 60°.
2. Концы остаются открытыми, чтобы торцы не соприкасались со стенами.

В результате чего при строительстве дома решаются сразу 2 задачи. Во-первых, площадь торца становится больше. Во-вторых, нормализуются процессы влагообмена.

Затем выполняют расчет размеров конькового бруса, который должен быть установлен в стене и пройти сквозь нее, нужно учесть соприкасание со стеной. Поэтому конец прогона необходимо хорошо обработать антисептиком и обернуть рулонным материалом. Подобная конструкция применяется, чтобы сделать разгружающуюся консоль.

При правильно подобранном сечении для цельнодеревянного бруса нужно учитывать, что балка в коньке в любой момент способна прогнуться под тяжестью собственного веса. Опытные строители рекомендуют устанавливать строительную ферму, чтобы закрепленный коньковый деревянный брус не поломался.

Расчет сечения конькового бруса

Расчет сечения требует учитывать следующие параметры, по которым и будет проводиться вычисление необходимого размера:

• данные на прогиб;
• прочность к разрушению.

Чтобы определить сечение, необходимо применять специальные формулы, в которых каждый показатель имеет важное значение. Отдельным расчетом определяются такие данные, как:

1. Внутреннее напряжение (Σ = М:W).
2. Прогиб прогона (по формуле f = 5qL³L:384EJ).
3. Размеры сечения балки определяются по формуле h = √¯(6W:b).

Данные к каждой формуле указаны ниже:

Σ = М:W (определение внутреннего напряжения), где Σ является величиной, которую надо найти. М – это предельный изгибающий момент, который вычисляется в кг/м. W- это сопротивление на прогиб установленного сечения.

Расчет прогиба прогона осуществляется при помощи других данных, которые нужно подставить в формулу f = 5qL³L:384EJ. Буква J означает момент инерции, для получения которого нужно знать габариты сечения прогона (высоту и ширину, обозначаемые буквами h и b). Потом показатель h нужно возвести в куб и умножить на b. Полученное значение делится на 12. Параметр Е – это упругость модуля, который принимается в расчет и является индивидуальным для каждого типа древесины.

Изгибающий момент нужно вычислять по формуле h = √¯(6W:b), где b- это ширина балки в сантиметрах, W- сопротивление прогона на изгиб. Получить W можно, если разделить М (самый большой момент изгиба) на 130.

Значения ширины и высоты, которые получают после вычисления, необходимо округлять в сторону увеличения. Если строитель боится допустить ошибку, нужно обратиться к специалистам, которые сделают расчет параметров, определят, каким должен быть закрепляемый брус и прогон.

Установка конькового бруса

Рассмотрим, как крепить коньковые брусья. Они производятся только из качественного пиломатериала, что связано с важностью конструкции, которая должна выполнять функции длительной и надежной эксплуатации, нести нагрузку, быть безопасной для жильцов здания. Важно, чтобы прогон не делал вес крыши больше, иначе прочность конструкции будет под вопросом. Стропила же должны служить долго, выполняя возложенные функции. С этой целью для конькового бруса часто используется сосновый пиломатериал, сечение которого 20х20 см.

Крепление стропил к коньковому брусу подбирается в зависимости от типа здания: жилого или хозяйственного назначения. В зависимости от этого и будет подбираться материал конька, его сечение и размеры. Например, для бани обычно применяют хорошо просушенную лиственницу, которая отличается более тяжелым весом и прочностью к нагрузкам. Также лиственница отлично справляется с паром, задерживает тепло и держит черепицу. Жилые здания строят из сосны, поскольку крышу принято покрывать так называемой гибкой черепицей.

Лиственницу для изготовления бруса применяют, если дом будет покрываться тяжелой черепицей, для которой нужна прочная и крепкая строительная каркасная конструкция. Важно, чтобы стропила держали не только саму крышу, но и не становились лишним весом для стен. Они должны идеально держать прогоны, не прогибаться под ними.

Для того чтобы сделать стропилам центральную опору, нужно установить брус. Его концы будут упираться в параллельные несущие стены. Правильный монтаж такой конструкции требует вычисления таких данных, как:

1. Среднегодовое количество осадков, которые выпадают в той или иной местности.
2. Есть в регионе сильные ветры или нет.
3. Проектная ширина дома.

Брус коньковый позволяет избежать таких процессов в строительстве дома, как забивание гвоздей, сверление дрелью. В результате чего можно избежать образования щелей, сохранить целостность бруса и обеспечить надежность всей системе стропил.

Двускатная крыша также требует применения конькового прогона, который впоследствии выполняет функции конька крыши. Для того чтобы построить жилой дом размером 6х6 м, рекомендуется брать прогон, сделанный из бревна или цельного бруса. Прогон будет опираться на 2 фронтона, и никаких опор не понадобится. Если же длина дома будет больше 6 м, тогда разрешается применять строительные фермы и составной коньковый прогон. Важно, чтобы брус лежал на наружных фронтонах.

Крепление конькового бруса проводится разными методами, что позволяет соединять брусья нужным образом. Главная цель каждого соединения – сделать конструкцию прочной и надежной. Современные технологии позволяют соединять брусья между собой так, чтобы не применять никакие дополнительные материалы для утепления. Если проектная документация составлена правильно, то дом получится не просто крепким, способным держать крышу, но и станет экологически чистым и надежным для жилья.

Крепление стропильных конструкций своими руками (Видео и варианты)

Обобщенная статья о самых распространенных технологиях крепления стропильных конструкций, используемых при обустройстве кровли. Рассмотрены основные моменты монтажа стропил к мауэрлату, балкам, несущим стенам. В общих чертах рассказано о скользящем способе крепления стропил на домах, подверженных усадке.

Стропильные конструкции служат для изготовления любого типа крыш . Это каркас, обеспечивающий надежность крепления кровельных материалов. Прежде чем начать делать крышу на стропильном основании, необходимо учитывать ее тип, материал, из которого возведено здание, его площадь и вес.

Для определенного типа постройки предусмотрен свой метод крепления стропил, под который подбирают соответствующие монтажные элементы. Прежде чем приступить к обустройству каркаса, необходимо провести предварительные расчеты и подобрать качественные строительные материалы. Они должны не только выдержать кровлю на протяжении долгого времени, но и защитить ее от влияния ветров и большого количества осадков.

Подробно о технологии Вы можете прочитать тут .

Как закрепляют стропила?

Различают несколько следующих методов крепления стропил к постройке:

• Прикрепляют к мауэрлату – брусу из дерева, который заблаговременно фиксируют по оси несущей стены. Необходимо, чтобы стропила были параллельны коньку возводимой крыши.
• Конструкцию крепят к стене. Такой тип монтажа стропил используют, когда делают кровлю на домах из дерева.
• Прикрепляют к балкам, которые укладывают так, чтобы они были перпендикулярно коньку и находились со стропилами в одной плоскости.
• Скользящий способ монтажа, при котором используют специальные элементы крепления. Такой метод актуален для устройства крыши дома из дерева, так как она подвергается усадке.

Чтобы скрепить стропильные конструкции между собой, существует множество приспособлений: болты, скобы, саморезы, пластины из металла и уголки, гвозди, шпильки и многое другое. Тип крепежных элементов подбирают согласно методу монтажа стропил и конструкции каркасного основания.

Монтаж стропил к мауэрлату

Чтобы прикрепить конструкцию к мауэрлату, необходимо в стропиле пропилить специальный паз. Он будет для него опорой. Нужно учесть, что запил будет только в стропиле. В мауэрлате опорных запилов быть не должно, так как его несущая способность станет из-за них гораздо меньше.

Монтаж стропил к стене

Чаще всего к стене стропила крепят при обустройстве кровли деревянного дома. При этом они фиксируются на брусе, находящемся вверху стены. Чтобы выполнить эту операцию, в стропиле делают запил, на который возлагается функция упора. Чтобы дополнительно закрепить конструкцию, необходимо использовать пластины, монтируемые саморезами или гвоздями.

При возведении кровли дома из дерева применяют скользящие виды элементов крепления, позволяющие стропилам двигаться в зависимости от того, насколько просело здание под воздействием процесса высыхания (усадки) древесины. Так можно предотвратить возможные деформации стен и их разрушение.

Как крепить стропила к балкам

Чтобы закрепить стропильную конструкцию на балках, их нужно уложить перпендикулярно по отношению к оси кровли. Предварительно необходимо «выпустить» их за несущую стену примерно на 55 см. Чтобы в балке закрепить стропило, нужно сделать гнездо. Оно будет для него упором. Само гнездо рекомендуется сделать с небольшим отступом, который должен быть не меньше 25 см. Если это условие не выполнить, то от давления стропила балка может сломаться.

Необходимо дополнительно закрепить узел сборки каркаса зубчатой пластиной или болтовым соединением. На домах небольшого размера при установке стропил этим способом можно не использовать распорки. Это возможно за счет того, что балка отлично справляется с их функцией.

Скользящий тип прикрепления стропил

Скользящее крепление стропильных конструкций идеально подходит для кровли деревянного дома. Для этого используют монтажные элементы из металла, обеспечивающие скольжение по мере того, как будет усаживаться здание. При этом стены не будут подвергаться деформированию.

К стропилам скользящее крепление фиксируют саморезами или гвоздями и все это монтируется на стене здания. За счет того, что используемый в данном случае элемент подвижный, и осуществляется скольжение.

Для устройства такого крепления можно использовать уголки из металла, которые имеют продольные монтажные отверстия. Они служат для частичного смещения стропил в результате усадки деревянного дома.

Требуется произвести расчет крыши — расход строительного материала? — Воспользуйтесь удобными онлайн-калькуляторами:

Мы регулярно публикуем полезный контент про строительство домов —

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал!

Полезные статьи о домах из дерева своими руками, которые нужно обязательно прочесть:

Конек крыши и сращивание стропил: способы и крепеж

Крыша – венец любого строения. Ошибки в ее возведении чреваты тяжелыми последствиями для всего возведенного вами дома. Одним из важных элементов этого крышного «венца» является конек, где происходит сращивание стропил. О нем-то мы сегодня и поведем речь.

Конек крыши: что это и для чего он предназначен

Конек является горизонтальным элементом, имеющимся в любой крыше и соединяющим все ее скаты. Этот элемент должен находиться на определенном удалении от прогона, задаваемом выбранным склоном крыши. Прогон же представляет собой дополнительную балку, устанавливаемую параллельно как коньку, так и мауэрлату. Иначе говоря, прогон – это приподнятый по высоте мауэрлат.

Основная задача всей совокупности соединительных элементов, объединяющихся в коньке, — обеспечить надежную жесткость всей крышной конструкции и ее прочность.

Сращивание стропил: какие способы используются в коньке

В общей сложности таких способов насчитывается всего лишь три:

Внахлест

Отличительной чертой этого способа является соединение стропил их боковыми плоскостями с последующим стягиванием с использованием шпилек или болтов. Эта технология является наиболее популярной при строительстве крыш.

В деревянном доме опорой может явиться верхнее бревно, в блочном же по блокам придется уложить мауэрлат.

Наиболее популярным приемом объединения стропил является их сращивание в полдерева:

Зачастую стропила при их соединении внахлест скрепляются гвоздями.

Встык

Для этого потребуется:

• край стропила срезать на угол так, чтобы угол равнялся уклону крыши;
• сформировать упор стропила;
• использовать крепежный элемент.

Применение шаблона может облегчить задачу и обеспечит плотное прилегание полотен.

Для взаимного скрепления стропил можно использовать гвозди, которые лучше всего дополнить накладкой из дерева или металлической пластиной, устанавливаемой в коньке.

Стык может быть частичным:

Подгонка стропил в такой конструкции выполнена с такой точностью, что нагрузка между ними располагается равномерно. В соединении нужно использовать как гвозди, так и насадки. Для этого прибейте доску 30мм с двух сторон узла.

На брус

Стропила в данном случае крепятся прямо на брусе конька. Достоинство способа заключается в возможности обеспечения центральной подпорки для бруса, тогда как стропила можно укреплять поочередно, когда появится удобный момент. Этот способ удобен, когда время на изготовление шаблона отсутствует.

Соединение с помощью конькового бруса рекомендуется, если ширина крыши превышает 4,5м. Высокая надежность конструкции обеспечивается установкой дополнительных опор, что (обратите внимание!) значительно снижает функциональность чердака.

Такое сращивание стропил является комбинированным, поскольку в нем используется стыковый метод.

Крепежные элементы для сращивания

Формирующие крышный контур стропильные ноги передают нагрузку конструкции на мауэрлат, который распределяет ее по несущим стенам.

Крепление стропил издавна обеспечивалось с помощью:

• штырей из дерева;
• брусков;
• накладок;
• металлических скоб;
• нагелей;
• клиньев.

Сейчас этот крепеж дополнен другими элементами, обеспечивающими надежность и простоту работы с ними. Современные строители пользуются:

• шурупами и болтами;
• саморезами;
• перфорированными и гвоздевыми пластинами, а также другими изделиями.

Выбор соответствующего крепежа определяется нагрузкой, которая приходится на скрепляемый с их помощью коньковый узел, а также задачами, возлагаемыми на крепеж.

С использованием саморезов стропила сращиваются следующим образом:

Сращивание гвоздевыми и перфорированными пластинами:

Использование подобных пластин требует наличия пресса:

Итак, в нашей статье мы рассказали о методах сращивания стропильных балок в коньке. Следующую статью мы намерены посвятить методике их сращивания в составе крыш различной конфигурации.

На этом видео вы можете рассмотреть то, о чем мы писали выше:

Ваши комментарии сделают наши публикации более интересными. Пишите нам!

Крепление стропил крепежами: пластинами, уголками, скобами

Стропильная система является каркасом всей крыши. Именно эта конструкция берет на себя все нагрузки и является основой для кровельного покрытия. Но чтобы эта система работала исправно и надежно, следует правильно произвести крепление стропил. Эту работу можно выполнить различными способами. Многое будет зависеть от места, где производится крепление стропильных ног, а также от типа самой системы. Так как правильно выполнить поставленную задачу? Какие варианты крепления стропил существуют? Об этом и пойдет речь.

Крепим к мауэрлату

Стропильная система – это довольно сложная конструкция. В нее входят множество элементов. Именно поэтому очень важно правильно прикрепить каждую деталь к нужному месту.  При возведении каркаса будущей крыши по всему периметру стен дома монтируется мауэрлат. Этот элемент должен равномерно распределять все нагрузки. Именно сюда, чаще всего, производится крепление нижней части стропил. Исключение может быть только в том случае, если роль мауэрлата играет верхний брус деревянного дома. Но и в этом случае крепеж производится аналогично.

Так как сделать крепление стропил к мауэрлату? Какие варианты предлагают профессиональные строители? Здесь существует несколько способов крепления, а именно:

1. Первый вариант крепежа называется жестким. Такое соединение считается наиболее надежным. Но при этом вам придется потратить больше сил и времени. Суть такого крепления стропил заключается в следующем. В ноге делается запил. Он должен своей геометрией повторять форму мауэрлата. Глубина запила не должна быть более одной трети ширины стропил. Чтобы облегчить работу можно сделать шаблон. Его делают по первой стропиле. Далее с помощью шаблона можно запилить остальные. Но такой вариант можно использовать только в том случае, если мауэрлат ровный и лежит строго по горизонтали. В противном случае каждый крепеж нужно будет подгонять по отдельности.
2. Закрепить стропила можно и с применением упорного бруска. Такой способ довольно прост, поэтому его рекомендуют использовать новичкам. В этом случае крепление стропил к мауэрлату производится с использованием двух брусков. В их качестве выступают доски с толщиной не менее 40 миллиметров. Их нужно закрепить с двух сторон каждой из стропил. Делать это лучше всего с помощью гвоздей. Далее упорные брусья крепятся к самому мауэрлату. При таком способе крепления стропил легко регулировать и угол наклона ската, и длину свесов.
3. Еще один вариант выполнения подобной работы – это применение скользящего метода. Таким способом стоит крепить в случае, если дом выполнен из дерева. Этот материал дает усадку. Чтобы стропильная система не «развалилась» все места соединения должны быть подвижными. Для того, чтобы скреплять скользящим методом, необходимо приобрести специальные фиксаторы. Такая конструкция состоит из двух частей. Одна монтируется на стропилу, другая на мауэрлат. В результате получается подвижное крепление, читайте также: скользящая опора для стропил.

Это основные виды соединения стропил и мауэрлата. Довольно часто их комбинируют. Например, если нужно покрыть крышей сруб (стены выложены из бревен), то применяют скользящий метод. Но для большей прочности в стропилах делают запил по дуге. Такой способ более трудоемкий и не каждому «новичку» под силу.

Видео по теме:

Крепим к коньковому прогону и между собой

Крепление стропил нужно делать не только в нижней части, но и наверху. Тут многое будет зависеть от типа самой системы. Если используется наслонный вариант, то сверху крепление стропил будет производиться к коньковому брусу или прогону. В случае применения висячей системы, дела обстоят немного иначе. В этом случае крепить стропила нужно друг к другу.

А как правильно крепить стропила в верхней части? Какие методы тут можно использовать? На эти вопросы специалисты ответят следующим образом:

• • крепление можно провести путем врубки в полдерева. Такой способ применяют и в случае висячей, и при наслонной системе. Чтобы крепить этим способом, необходимо сделать на краях стропил выемку на половину их толщины. Далее, эти участки соединяют друг с другом и производят крепление с помощью гвоздей или других приспособлений;
  • крепление стропил между собой можно произвести и внахлест. Как правило, такой способ используется в случаях висячей системы. При этом в качестве стропил должны использоваться толстые доски. Они просто накладываются друг на друга и закрепляются;
  • привязать стропила к коньковому прогону можно подрезав их торцы. Именно такой способ используется чаще всего. Для его исполнения стропила складываются внахлест. Затем делается ровный спил. В результате концы стропил будут идеально стыковаться друг с другом.

Видео по теме:

Существуют и другие варианты подобного крепления. Например, некоторые специалисты рекомендуют применять систему «шип-паз». Но такой способ требует серьезных навыков в столярных работах. Поэтому его применяют не так часто.

Как сшивать

Если дом небольшой по ширине, то особых проблем с поиском материала для строительства не будет. Но если строение большое, то может понадобиться такая операция, как крепление стропил из нескольких частей или наращивание. А как можно справиться с такой задачей? Здесь строители советуют крепить части между собой одним из следующих способов:

1. Крепление можно производить встык. В этом случае концы обоих частей стропил запиливаются строго под девяносто градусов. Далее они стыкуются и закрепляются планками, накладками из досок или зубчатыми пластинами. При этом гвозди или саморезы нужно размещать в шахматном порядке.
2. Крепить обе части стропил можно внахлест. Именно такой способ применяется чаще всего. В этом случае две части совмещаются так, чтобы был нахлест не менее одного метра. Далее крепление производится с помощью гвоздей, забитых в шахматном порядке. Вместо этого можно применять шпильки с гайками.
3. Чтобы добиться максимальной прочности соединения стропил выполненных из бруса, лучше применять метод сращивания косым срубом. В этом случае на концах делается срез под углом в 45 градусов. Такие выемки на обеих частях стропил должны идеально совпадать. Если так не получилось и остался зазор, то следует доработать поверхности рубанком и наждачкой. После этого концы брусьев стыкуются, и производится крепление с помощью болтов или шпилек.

Диагональные или основные стропила не всегда можно выполнить из цельной доски или бруса. В этой ситуации без сращивания двух частей вам не обойтись. Но выполняя эту работу нужно помнить об основном правиле. Такое соединение должно быть прочным, ведь на него будут оказывать влияние сильные нагрузки. Поэтому крепление нужно делать качественно и не спеша.

Что применяют при работе

Как крепить стропила к мауэрлату или между собой, об этом было рассказано чуть выше. Существует множество вариантов сделать эту работу. Но чтобы место соединения было прочное, следует применять правильные крепежные приспособления. Конечно, в первую очередь речь идет о гвоздях. Именно с их помощью чаще всего и выполняется крепления стропил и других элементов системы. Но существуют и другие приспособления.

При возведении крыши дома могут применяться следующие элементы:

• специальная монтажная перфорированная лента;
• металлические уголки;
• пластины из стали;
• опора балки и бруса;
• гвоздевые пластины;
• проволочная стяжка;
• болты с гайками;
• скобы;
• уголки КР;
• кронштейны WB;
• крепежные элементы LK и так далее.

Крепеж для стропильной системы выпускается в большом ассортименте. Каждый из них имеет свои особенности применения, плюсы и недостатки. Довольно часто для надежного крепления используют металлические уголки и пластины. Такой крепеж для стропил позволяет надежно удерживать последние на своем месте. У конька чаще всего применяют уголок.

Пластины для крепления стропил могут быть как простыми стальными полосами, так и иметь гвоздевой вид. Последний вариант не нуждается в дополнительном креплении (тут не используются гвозди или саморезы). На обратной стороне пластины уже имеются тонкие и острые выступы, с помощью которых она и монтируется. Но тут есть одна тонкость. Гвоздевую платину можно использовать только в том случае, если стропильная пара собирается на горизонтальной поверхности, а уж потом устанавливается на свое место.

Очень часто применяют еще один крепежный элемент – это скобы. Они представляют собой металлический прут, согнутый с обоих концов под прямым углом. С помощью скоб можно усиливать места крепления стропил к мауэрлату или к коньковому брусу.

Уголки КР выпускаются в большом ассортименте. Главная их цель – это не допустить ослабление болтового соединения. Кронштейны WB используются для крепления стропил к брусьям стен. При этом делать вырубки нет необходимости. Поэтому их применение значительно упрощает и ускоряет работы.

Некоторые рекомендации

Крепление стропил к коньковому прогону, мауэрлату или между собой – это важная задача. Чтобы выполнять такую работу правильно, следует воспользоваться следующими рекомендациями от специалистов:

1. Не важно, из какого материала выполнены стены дома, всегда нужно делать мауэрлат. Пеноблок, кирпич или что-то другое, все это не даст нужную горизонтальность. В результате крепление стропил будет делать сложнее. К тому же, мауэрлат позволит равномерно распределить нагрузку на стены. Исключение может составить только дом, который сделан из брусьев или бревен. Но и тут без мауэрлата будет трудно обойтись, если самый верхний ряд уложен не строго по горизонтали.
2. Если стропильные ноги сшиты из двух частей, то место соединение необходимо усилить. В этом случае под ним устанавливаются подкосы или стойки. В этом случае, для крепления дополнительных опор, можно использовать пластины различных видов.
3. Если в стропильной системе не используется коньковый прогон (висячая конструкция), то верхнее место соединения фермы следует усилить. В этом случае помимо обычного крепления стропил между собой применяются металлические уголки или пластины.
4. Особые сложности может вызвать монтаж каркаса вальмовой крыши. Здесь, кроме основных стропил, применяются диагональные и нарожники. Именно с креплением их могут возникнуть трудности. Диагональные стропила верхним концом крепят к торцу конькового прогона и с основной стропиле. При этом используют метод врубки. На самой диагональной стропиле следует сделать вырубки или набить специальные бруски. К ним и будут крепиться нарожники.
5. Если делается жесткое крепление стропил к мауэрлату с применением шаблона, то нужно быть внимательным. В первую очередь вы должны убедиться, что соблюдена и горизонтальность и вертикальность. Мауэрлат должен лежать ровно. Сделав шаблон, не спешите делать спилы на остальных стропилах. Следует пройти по всем местам крепления. Это необходимо чтобы проверить идеально ли подходит шаблон.
6. Делая монтаж, вначале ставят две крайние фермы, по обеим сторонам дома. Затем между ними натягивают веревку. Она будет служить ориентиром, чтобы остальные стропильные пары крепились на одном уровне.
7. Если используется способ с упорными брусками, то дополнительных элементов фиксации от опрокидывания делать не стоит. Но только в том случае, если крепление производится с двух сторон стропил. Во всех остальных вариантах необходимы дополнительные приспособления, которые будут предотвращать опрокидывание.
8. Скользящее крепление можно использовать не всегда. Так как снизу надежного упора не будет, то коньковый прогон должен быть обязательно. Поэтому такой способ крепления стропил к мауэрлату применяется только при наслонной системе.
9. Еще один нюанс касается скользящего метода. Если таковой применяется, то сверху следует крепить стропила с помощью шарнирного соединения. С его помощью можно погасить вертикальные нагрузки.
10. Выбирая место, куда будет крепиться стропила, следует избегать проблемных участков. Это, главным образом сучки. Место вокруг них достаточно непрочное. Если сюда произвести крепление стропил, то соединение будет ненадежным. Если на участке обнаружено место подверженное гниению, то такой деревянный элемент использовать категорически нельзя.

Видео по теме:

Многие специалисты советуют дополнительно скреплять места соединения стальной проволокой. С ее помощью вся система будет более надежной. Кроме того, перед монтажом необходимо в обязательном порядке обработать все деревянные элементы специальными пропитками. Они предохранят всю конструкцию от возгорания, а также от плесени и жучков.

Посмотрите еще статьи:

Способы крепления стропил к балкам: крепеж балок перекрытия

Как крепить стропила к балкам перекрытия

Стропильные ноги могут фиксироваться к мауэрлату или балкам потолочного перекрытия.

Как крепить стропила к балкам перекрытия

Конкретное решение принимается с учетом индивидуальных архитектурных особенностей строения. Какие отличия имеют оба способа крепления стропилин?

Тип крепления стропилин	Эксплуатационные характеристики
К мауэрлатам	Такой метод чаще всего используется на строениях из кладочных материалов и с бетонными чердачными перекрытиями. Мауэрлаты устанавливаются на несущие фасадные стены домов, при необходимости изготавливается специальный армирующий пояс для усиления опорной площадки стропильной системы. Преимущества: возможность увеличить высоту чердачного помещения за счет подъема армированного пояса по периметру строения. Недостатки – большая распирающая нагрузка на фасадные стены.
К балкам перекрытия	Рекомендуется применять в тех случаях, когда несущие стены не отличаются большими показателями устойчивости. Стропила крепятся только к балкам в легких каркасных домах из ОСП плит. Крепление к балкам перекрытия позволяет не только снимать распирающие нагрузки с фасадных стен, но и более равномерно распределять их по периметру строения. Еще одно преимущество – за счет нескольких дополнительных упоров стропильной системы можно облегчить конструкцию и сделать ее более устойчивой. Это уменьшает сметную стоимость строительства дома. Балки перекрытия можно выносить за периметр дома на значительную величину, а упор стропильных ног на эти конструкции увеличивает площадь чердачного помещения.

Есть один очень важный момент, который следует учитывать во время проектирования такого типа стропильной системы. Расстояние между балками перекрытия и стропильными ногами должно быть одинаковым, а этот параметр зависит от нескольких факторов.

1. Максимальная нагрузка на кровлю. Имеются в виду снеговые и ветровые нагрузки и вес кровельных материалов. Чем больше нагрузка, тем прочнее должна быть стропильная система. Выдерживается эта зависимость за чет трех факторов: уменьшение шага ног, увеличения размеров пиломатериалов, используемых для изготовления стропильной системы, и увеличения количества дополнительных раскосов, прогонов и упоров. Если шаг ног не может изменяться, то проектировщики дома могут изменять только два параметра для математических расчетов максимальных нагрузок.

   Особенности снеговой нагрузки

2. Тип потолка и кровли. В зависимости от назначения строения они могут быть теплыми, теплым только потолок или теплой только крыша. Все утеплительные материалы имеют стандартную ширину, что позволяет ускорять работы и уменьшать количество непродуктивных отходов. Соответственно, расстояния между стропилами и балками перекрытия также должны быть стандартными. Это требования ограничивает возможности подбора материалов изготовления и использование схем крепления стропильных систем.

   Пример пирога теплой кровли

Решение о типе фиксации стропильных ног должно приниматься профессионалами на стадии проектирования дома. Следует помнить, что стропильная система считается не только одним из самых важным архитектурных элементов, но и одним из самых сложных. Непрофессионалам браться за монтаж кровли не стоит, такие работы могут выполнять только опытные строители.

Какими способами могут крепиться к балкам стропила

Мы рассмотрим все возможные методы фиксации элементов, некоторые из них используются крайне редко и только во время строительства аутентичных домов по старинным технологиям. Такие работы выполняют плотники высочайшего класса, умеющие работать топором, долотом, стамеской и прочими традиционными плотницкими инструментами.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Строители применяют два типа пластин. Соединение прочное, делается быстро и без ручного труда. В развитых странах стропильные фермы домов собираются на производственных линиях, при этом все процессы почти полностью автоматизированы. Технология сборки дает возможность увеличивать производительность оборудования и снижать себестоимость продукции. Элементы домов на строительной площадке быстро собираются, количество ручного труда сводится к минимуму. Деревянный дом под ключ ставится всего за две-три недели в зависимости от этажности и размеров.

Крепежные пластины

Какие пластины применяются для крепления стропилин к балкам?

Зубчатые

В нашей стране, к сожалению, малоизвестны, в развитых странах используются давно. Зубчатое крепление – металлические пластины с различными линейными размерами. По всей площади имеются зубья, которые вбиваются в деревянные конструкции. Длина и расстояние между зубьями выбирается с учетом размеров стропильных ног и балок перекрытия. Такое соединение дает возможность автоматизировать процесс производства ферм стропильной системы. Зубчатые пластины устанавливаются с двух сторон соединяемого узла.

Стальные зубчатые пластины

Важно. Использовать такие соединения с двух сторон можно только на пиломатериалах с одинаковой толщиной. Максимальное отклонение ±1 мм. Именно это условия не позволяет широко применять зубчатые соединения в нашей стране, большинство отечественных пиломатериалов не выдерживают требуемые поля допусков.

Зубчатые пластины можно забивать и вручную, но необходимо следить за правильностью их положения.

Перфорированные

Хорошо известные крепежные элементы, универсального использования. Могут фиксировать все элементы стропильной системы, имеют различные размеры и толщину. Пластины накладываются на узел, стягивание выполняется саморезами, болтами или обыкновенными гладкими гвоздями. Могут монтироваться с одной или двух сторон соединения. Преимущества – нет строгих требований по качеству пиломатериалов, большое количество отверстий позволяет выбирать самые удачные места вкручивания саморезов. Недостатки – требуют довольно много ручного труда. Работать с ними тяжелее, чем с зубчатыми. Кроме того, возрастает время монтажа стропильной системы.

Использование перфорированного крепежа

Общий вид на стропильные фермы

Практический совет. Прочность крепления пластинами во многом зависит от точного соблюдения рекомендованной технологии, даже незначительные нарушения могут заметно уменьшать устойчивость стропильной системы. Для того чтобы исключить вероятность появления неприятных ситуаций во время эксплуатации зданий, практики рекомендуют стягивать стропильные ноги и балки перекрытия ригелями, использовать вертикальные стойки. Эти элементы компенсируют ошибки монтажа стропильной системы, увеличивают время и повышают безопасность эксплуатации дома.

Крепление ригеля к стропилам

Крепить стропила к балкам перекрытия рекомендуется том случае, когда оба элементы изготовлены из одинаковых досок. Такой метод на сегодняшний день считается самым распространенным.

Болтовое

Крыши небольших хозяйственных зданий и пристроек не имеют значительных нагрузок, во время их изготовления используются упрощенные методы соединения стропилин и балок перекрытия. Самый распространенный вариант – болтами. Проделываются отверстия в балках перекрытия и стропилинах, элементы располагаются рядом, в отверстия вставляются болты, узел прочно стягивается.

Соединение стропил болтами

Соединение врезкой

Более сложное соединение, требуется практический строительный опыт. Врезка полностью исключает вероятность подвижек стропилин в местах соединения с потолочными балками, узел более прочный и статичный. На балке выпиливается углубление, а на стропилине выступ, детали должны плотно входить друг в друга.

Такой метод фиксации делается только на доме, что усложняет процесс строительства. Кроме того, каждое соединение подготавливается индивидуально, что еще больше увеличивает сроки строительства и повышает его стоимость. Еще один недостаток врезки – каждое соединение уменьшает толщину досок стропилин и балок, это становится причиной уменьшения их несущих показателей. Как следствие, проектировщики должны во время расчетов предусматривать увеличенные размеры пиломатериалов с учетом уменьшения их ширины в результате запиливания. А это негативно сказывается на стоимости строения.

Конструктивные узлы опоры стропил на балки перекрытия

Соединение врубкой

Старинный метод, в настоящее время применяется крайне редко. Работы делаются плотниками, умеющими обращаться с ручными инструментами и топором. Врубка делается только на толстых стропилинах и балках. Топором, долотом и стамеской делается соединение шип/паз под необходимым углом. Работа физически тяжелая, в качестве дополнительного соединения могут использоваться металлические самодельные скобы. Длина скоб и диаметр прутка выбираются с учетом конкретного места установки и предполагаемой максимальной нагрузки.

Варианты врубки стропил в балку

Важно. Врезка и врубка чаще всего применяется для висячей стропильной системы. За счет дополнительной фиксации конструкция может выдерживать значительные распорные усилия.

Практические советы по креплению стропилин к балкам перекрытия

Для примера возьмем самый распространенный способ фиксации элементов, он пригоден для всех типов крыш, отвечает современным требованиям по прочности и устойчивости узла. Еще одно преимущество – некоторые работы можно делать на земле, а на строении лишь собирать уже готовые конструкции. Такой метод выполнения строительных работ существенно их упрощает и ускоряет, сметная стоимость кровли уменьшается.

Стропила и балки перекрытия изготовлены из досок 150×50 мм. Стропильная система самая сложная – вальмовая многоскатная. Соединительные элементы – металлические перфорированные пластины. Для ускорения и упрощения работ рекомендуется подготовить простой, но очень функциональный шаблон из отрезков досок. Как сделать приспособление?

1. Заготовьте четыре отрезка досок толщиной 25–30 мм. Два куска длиной примерно 20 см и два длиной 40 см.
2. Две короткие доски прикрутите уголками к двум длинным, при этом оставьте между ними зазор, равный толщине доски перекрытия. Во время соединения стыкуйте их не точно по торцам, а приподнимите на 2–3 см от края длинных. Этот выступ служит упором о мауэрлат во время пользования шаблоном.
3. На расстоянии примерно 30 см от низа длинные доски скрепите между собой металлическим перфорированными пластинками, для повышения прочности с противоположной стороны стяните их досками или кусками фанеры. Добейтесь, чтобы приготовленный шаблон был жестким и не шатался во время пользования.

Такое простое приспособления существенно облегчает выполнение запилов стропилин для их соединения с балками перекрытия.

Функциональный шаблон из отрезков досок

Как быстро и качественно делать запилы для соединения

Во время замеров будем пользоваться самодельным приспособлением.

Шаг 1. Поставьте приспособление короткими досками на мауэрлат, балка потолка должна располагаться между ними. Небольшие выступы в нижней части упираются о мауэрлат с наружной стороны. Длинные доски строго вертикальны и располагаются на одной линии с плоскостью фасадной стены дома.

Установка шаблона

Шаг 2. Немного прикрутите приспособления к мауэрлату, это облегчит дальнейшие работы. Для прикручивания лучше пользоваться длинными и тонкими саморезами, до конца затягивать их не надо.

Фиксация шаблона

Шаг 3. Отрезанную по длине стропилину поставьте ребром на верхнюю плоскость балки перекрытия. Угол доски должен опереться о металлические пластины приспособления.

Установка доски

Верхняя часть стропилины должна лежать на своем месте, в нашем случае на диагональной (вальмовой) стропильной ноге.

На фото показано, где должна находиться верхняя часть доски

После запиливания угол стропильной ноги должен лежать точно по краю мауэрлата. Желательно, чтобы такое же положение занимали и балки перекрытия, но некоторые строители не могут точно снимать их размеры. Балки получаются различной длины и редко располагаются в нужном положении.

Расстояние между стропилами 58 см

Шаг 4. Отмерьте горизонтальную линию отрезания примыкания. Делать это можно двумя способами.

1. При помощи строительного уровня. Можно пользоваться небольшим инструментом. Проведите с угла стропильной ноги горизонтальную линию. Все просто, быстро и точно.
2. При помощи строительного угольника. Замерьте расстояние от балки перекрытия до верхнего угла стропильной ноги. Поставьте угольник на плоскость балки и ведите его до тех пор, пока щель между балкой и стропилиной не будет равной такому же значению, в нашем случае 13 см. В нужном месте поставьте метку. Соедините эту метку с углом стропильной ноги. Должна получиться линия, параллельная плоскости балки перекрытия. Отнимите доску и отрежьте лишний кусок.

Угольником откладывают расстояние, чертят линию

Далее чертят горизонтальную линию

Соединение получится ровным, никаких выступов стропильных ног не будет. Далее нужно сделать замеры отрезания верхней части стропильной ноги. Для этого нижний участок ставится на место и придерживается помощником. В месте состыковки верхней части обыкновенной и вальмовой стропилин при помощи линейки нарисуйте линии отрезания. По очереди плотно прижимайте линейку к боковым граням вальмовой стропилины и с двух сторон отметьте вертикальные линии.

Прикладывают линейку и чертят линию на доске Снизу линию чертят сразу, чтобы потом не запутаться
Отчерчивание плоскости для обрезки с другой стороны доски Распил
Фото на произведенный запил Запил нижнего торца доски
Ровный рез под углом Стропило упирается в шаблон
Стыковка сверху без зазоров и щелей Стропило фиксируют гвоздями

Важно. Никогда не делайте разметку верхнего узла примыкания без запиливания нижнего. Некоторые неопытные строители одновременно отмечают нижнюю и верхнюю части стропилин, а потом их отрезают. При таком алгоритме работы всегда будут зазоры, для их ликвидации стропилину придется смещать в сторону. А это изменяет шаг между ними. Дело в том, что после зарезания нижнего стыка изменяется угол примыкания верхнего узла.

Как готовить стропила к креплению на земле

Настоящие профессиональные строители почти все элементы стропильной системы готовят на земле по чертежам или шаблонам, нумеруют их и в таком виде поднимают на здание. Такой метод работы не только в разы ускоряет процесс строительства, но и значительно повышает безопасность труда. Плотникам больше нет необходимости много раз ходить по временному настилу для снятия размеров и запиливания досок, соединение элементов выполняется с первого раза. Но для того чтобы готовить элементы на земле, нужно иметь большой опыт, работы выполнять внимательно и ответственно. По такому алгоритму строятся дома за рубежом, большой производительностью труда рабочих объясняются их высокие, в сравнении с отечественными, заработки. Рассмотрим процесс изготовления на земле самых простых стропильных ферм для соединения с балками перекрытия.

Шаг 1. Если нет точных рабочих чертежей стропильных ферм, то следует изготовить шаблон. Делается он из обыкновенных досок толщиной примерно 25 мм. Готовить шаблон надо на доме, проверять правильность в нескольких местах. Дело в том, что каменщики иногда допускают ошибки, из-за которых фасадные стены непараллельные, разброс по углам может достигать несколько сантиметров. Этот брак не оказывает влияния на крепление стропилин к балкам перекрытия по отдельности, но в случае с готовыми фермами могут возникать проблемы.

Шаблон на земле

Шаг 2. Положите шаблон на ровный участок возле дома. Принесите первую стропильную ногу и уложите ее на одну сторону шаблона фермы, выровняйте положение.

Уложена первая доска

Шаг 3. Таким же образом уложите вторую ногу на свободную сторону шаблона. Карандашом нарисуйте линии примыкания стропильных ног в верхней части фермы. Обращайте внимание, чтобы элементы не смещались во время разметки.

Укладка второй доски

Отчерчивание линий

Отчерчивание линий на верхней доске

Шаг 4. Бензиновой или электрической пилой отрежьте лишние куски досок.

Сначала отрезают лишний край

Важно. В верхней части ферм стропильные ноги будут соединяться в полдерева, для этого нужно сделать специальные запилы. Работать можно бензиновой пилой.

Как правильно запилить соединение?

1. Точно по линии сделайте пропил на половину толщины доски. Работать надо очень внимательно, все размеры выдерживаются на глаз. Если бензопила используется редко и практики недостаточно, то лучше позвать на помощь профессионала.

   Рисуют линию, разделяющую доску на две части вдоль

   Делают надпил на половину толщины доски

2. Поверните доску на ребро и сделайте пропил вдоль стропилины. Глубина резания такая же – половина толщины пиломатериала. Для контроля начертите на стропилине линию в соответствующем месте.

   Распиливают доску вдоль

Практический совет. Такие точные запиливания можно делать только полностью исправной бензиновой пилой с идеально заточенной цепью. Если угол заточки неверный, то полотно пилы ведется в сторону, ровно удержать инструмент руками невозможно. Эту пилу можно использовать лишь во время заготовки дров.

Шаг 5. Такие же операции сделайте и со второй стропилиной. Положите отрезанные ноги на шаблон, проверьте правильность отрезания, поправьте положение досок вдоль всей длины шаблона. Все в норме – соедините ноги фермы в верхнем узле. Можно пользоваться обыкновенными гвоздями, это быстро, дешево и надежно.

Повторяют процедуру со второй доской

Соединяют доски гвоздями

Шаг 6. Для повышения прочности и устойчивости фермы в верхней части зафиксируйте ноги горизонтальной стяжкой. В этих целях допускается пользоваться тонкими досками, элемент работает на разрыв, толщины 20–25 мм вполне достаточно для сопротивления нагрузкам. Пиломатериалы на растяжение имеют высокие показатели прочности, проблемы возникают при их сжатии. Доски прогибаются, конструкция полностью теряет устойчивость и первоначальные геометрические формы.

Прикладывают доску, которая будет выполнять функцию ригеля

Ригель прибивают гвоздями

Шаг 7. Пилой отрежьте нижние концы стропильных ног.

Отпиливают излишки длины стропил

Угол на шаблоне должен быть таким, чтобы соединение элементов было максимально плотным.

Важно знать, что при правильном соединении узлов стропильной системы прочность конструкции должна поддерживаться и за счет сил трения между элементами. Доски должны прижиматься друг к другу с такой силой, чтобы трение не позволяло им смещаться. Какие условия для этого надо соблюдать?

1. Первое. Плоскость примыкания должна быть максимально ровной, площадь максимально большой.
2. Второе. Усилие прижатия элементов должно быть таким, чтобы силы трения достигали больших значений.

Ни в коем случае элементы стропильной системы в узлах крепления не должны держаться только на метизах. Всегда надо помнить, что они предназначены для притягивания досок, а не для их удержания. Все болты рассчитываются на разрыв, а не на срез.

Загибают гвозди молотком (стропильная ферма перевернута)

Перевернули стропильную ферму и шаблон, сделали разметку для обрезки нижних краев

Как показывает практика, изготовление стропильных ферм и подготовка узлов соединения с балками перекрытия на земле ускоряет процесс строительства крыши в несколько раз. Сам узел может фиксироваться металлическими пластинами по бокам, гвоздями или болтами в торец, скобами и т. д. Как уже упоминалось, для увеличения устойчивости стропильной системы такого типа рекомендуется устанавливать между стропилами и балками вертикальные упоры.

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Рейтинг автора 5 Автор статьи Иван Ториков Руководитель фирмы по монтажу кровли Написано статей 6

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

• Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
• Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
• Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
• Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они необходимы

Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или же длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

Жесткие узлы без заруба стропил

Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Что представляет собой скользящее крепление?

Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

1. Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
2. Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

III. Установка стропил на мауэрлат

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

• Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
• Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
• Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

• Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
• Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
• Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Крепление бруса к стене

Крепление бруса к стене — не простой вопрос. Брус всегда был популярен в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Комбинация бруса с новыми стройматериалами и монтажными системами иногда вызывает вопросы — каким же образом технически правильно будет выполнить крепления бруса к разным поверхностям?

Для крепления необходим крепежный материал. Сегодня имеется множество видов крепежа для любых соединений элементов. Их отличия — область применения и технические характеристики, которые регламентируют допустимую нагрузку на крепежный элемент и технологию крепежа.

Уголковые крепежные элементы из металла имеют отверстия для крепления саморезами, гвоздями или дюбелями. Металлы для уголков применяются не подверженные окислению и достаточно прочные. Запас прочности уголка нужно принимать не менее 2, то есть уголок должен выдержать вес в два раза больше, чем вес элемента, который будет на него опираться. При этом нужно еще учесть и посчитать, какие конструкции будут опираться на этот брус.

Деревянные брусья крепят к стенам с разными целями — чтобы укрепить на этих стенах навесную мебель, книжные полки или декоративные элементы интерьера, а также бытовую технику. При установке дверных коробок, для облицовки снаружи и внутри, для устройства козырька над входной дверью или навеса для веранды также нужно делать крепления бруса к стенам. Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены, и подходить к газобетонным блокам, гипсокартонной облицовке и стене из кирпича, конечно, придется совсем по-разному.

Выбор способа крепежа зависит от материала стены и особенностей создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь не о том, чтобы крепить прогоны из бруса к стенам из ячеистобетонных или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или усиливающих опору конструкций, а только о креплении брусков, например, для обрешетки под гипсокартон.

Также речь не о том, чтобы крепить брус к кирпичным и бетонным стенам для устройства перекрытий или полов с лагами из бруса, поскольку в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. Конструкция крепления бруса при этом — монтаж в стену в процессе кладки или бетонирования, или опирание на армопояс.

Торец бруса дополнительно пропитывают огнебиозацитным составом перед замоноличиванием или закладкой в стену и защищают слоем гидроизоляционного материала. Антисептики на масляных основах применять не рекомендуют, поскольку они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок срезают под 70 град, для того, чтобы влага лучше испарялась. Зазор между стеной ниши и балкой обязателен, в него закладывается теплоизоляция, поскольку балка опирается на наружную стену.

При укладке балок из бруса на армопояс их крепят специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозионным составом.

Уголковый крепеж применяют для крепления бруса к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно при использовании качественных уголков из металла, способного выдерживать нагрузку.

• Перед установкой уголковых элементов на поверхность наносят разметку положения и контуров бруса, пользуясь измерительными инструментами. Можно пользоваться обычным отвесом и строительным уровнем, но лазерный уровень позволит быстро сделать разметку и по вертикали, и по горизонтали одновременно.
• Затем уголковые элементы фиксируют дюбелями, саморезами, для более легких конструкций используют гвозди. Полностью саморезы не затягивают, чтобы можно было слегка подкорректировать положение элемента.
• Брус вставляют в уголки и присоединяют к ним саморезами, затем затягивают крепления уголков к стене полностью. Уголок зажимают крепежными элементами, при необходимости корректируя его положение точно по разметке.

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. при попадании в полость кирпича придется воспользоваться дюбелем анкерного типа, который при заворачивании в стену образует узел, или распорным дюбелем. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.

Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.

Крепление бруса к деревянной стене

Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной.

Крепление к стене из газобетона и гипсокартону

Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.

Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.

Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.

Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.

Крепление бруса в конструкциях крыш

Лаги из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для крыши такая стыковка недопустима, поскольку крыша эксплуатируется в совершенно других условиях. Все элементы крыши (стропильной системы) устанавливаются согласно проекту и расчету, а крепят их специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляют скобами.

Крепление бруса на подвесе

В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.

Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».

Время чтения: 6 мин.

В частном строительстве обычно делают деревянные перекрытия по балкам. Крепление балок — важный технологический этап, от качества которого зависит надежность перекрытий.

Способы соединения балки перекрытия со стеной

Перед тем как строить, нужно заказать проект дома и все действия выполнять в соответствии с ним. Обычно способ устройства перекрытия описан там. Здесь важно всё — используется ли специальная врубка или крепёж для установки балок, жёстко ли они соединяются со стеной или по плавающей системе. Способ крепления имеет большое значение.

Например, в каркасных домах и домах из СИП-панелей балки являются элементами каркаса и крепятся наглухо. В домах из газобетона, из оцилиндрованного бревна балка обычно крепится так, чтобы она просто лежала на стене и имела возможность продольного люфта. Глухое крепление вызывает вибрации при хождении по потолку второго этажа.

Есть одно различие между балками перекрытия и лагами для пола. Лаги должны лежать свободно, чтобы пол не коробило и не вело. Покрытие пола крепится уже непосредственно к лагам. К примеру, сезонное удлинение балки, даже воздушно-сухой, составляет 2-3 см на 5 м. Естественно, любой пол, приколоченный прямо к такой балке, выгнется. Из-за этого он начнет скрипеть, расходиться. Кроме того, под лаги кладут демпфирующие прокладки, которые гасят вибрацию от шагов.

Металлические перфорированные пластины для деревянных конструкций были разработаны в Швеции. Крепление с их помощью деревянных балок достаточно простое, не требует точной подгонки. Кроме того, они способны сгладить изменения геометрии древесины вследствие набухания.

Балка перекрытия крепится в каркасном домостроении поверх продольной балки стенового каркаса. Она кладётся сверху на пролёт и закрепляется при помощи двух перфорированных уголков сбоку. Это позволяет устойчиво закрепить даже балку в виде лафетной доски, достаточно узкой, установленной на ребро. Если же балка — брус, и обеспечивать её устойчивость не так важно, можно крепить её уголками снизу. Брус применять лучше, так как лафетная доска склонна к кручению при высыхании и сезонном увлажнении, и перекрытие будет деформироваться.

Как-то закреплять балки перекрытия к стойкам нежелательно, если это заранее не предусмотрено в конструкции каркаса дома. Лучше чтобы они также никак не касались стоек и не упирались в них, а также в их крепёжные элементы. При монтаже от них нужно отступить.

Достаточно простое крепление балки — при помощи болтов-глухарей. С их помощью ставят только балку-брус, у которой размер поперёк сечения не меньше, чем половина сечения по высоте. Глухарь закручивается через балку в верхнюю часть стены и затягивается при помощи ключа-трещотки. Или же применяется стяжка из шпильки с гайками и шайбами через отверстие. Такое крепление позволит балке работать в качестве ригеля каркаса, в то же время оставаясь подобием шарнира в плоскости перекрытия.

Достаточно часто балки изготавливают из металла, особенно если длина пролёта превышает 3-4 метра. Подбирают крепёж к таким металлическим балкам, исходя из их несущей способности. Обычно используют двутавр и швеллер. В них делают аккуратные отверстия по разметке, под 25 мм болты примерно 28-30 мм. Затем балку ставят на место и закрепляют шпильками или глухарями. К каменным стенам балки никогда не прикручивают, если это не мауэрлат.

Врезка — рубленое соединение балки со стеной, когда торец не выходит за наружную стену. Тем самым обеспечивается защита торца балки от попадания атмосферной влаги. Обычно так делают балки первого этажа рубленых домов и бань. Осуществляется оно по типу соединения «ласточкин хвост». Именуется врубка сковороднем и полусковороднем.

Врезка сковороднем более прочная и подразумевает симметричный ласточкин хвост. Но чаще встречается врезка полусковороднем. С одной стороны ласточкин хвост прямой, и закрепление его в гнезде внешней стены делается при помощи двойного клина. Врезка полусковороднем менее прочная, но проще в выполнении.

Отличается от врезки тем, что врубка проходит на полную толщину стены, балка выходит наружу. Выполняется в лапу, полулапу или в полдерева, иногда — в хлуп или в обло. Используется в том случае, когда балкой надо перекрыть большой пролёт. Оно более прочное, чем врезка. Однако торец балки необходимо защитить от атмосферных воздействий.

Правила выбора балок для межэтажных перекрытий

Балка должна быть изготовлена из сухой древесины. Стоит выбирать ее согласно проекту. При составлении такового производят расчёт на прочность, жёсткость. Балка должна иметь достаточную собственную массу, чтобы хоть как-то гасить звуки и вибрации с верхнего этажа. Как правило, используют балки высотой 200-300 мм при пролётах до 5 метров. Балки укладывают через каждый метр, чтобы исключить прогиб лаг пола верхнего этажа. Обычно полноценная балка — это брус прямоугольного сечения, у которого ширина составляет 2/3-1/2 от высоты. Укладывается он на узкое ребро. Брус в разы надёжнее доски-лафета, уложенной на ребро в качестве балки.

лучший выбор для больших пролётов — металлическая балка. Двутавр обойдётся дешевле, чем мощный клееный брус такой же жёсткости и длины. И у металла не будет проблем с грибком, насекомыми, огнестойкостью. При укладке прокат нужно ставить на подушки и обеспечить хорошую гидро- и теплоизоляцию против конденсата. При желании их можно отделать под дерево.

Инструмент и приспособления для установки балок перекрытия

При работе используется обычный плотницкий инструмент. Когда используют соединение в виде перфорированных пластин или уголков, для их фиксации потребуется шуруповёрт. Для крепления на болты и глухари нужна низкооборотная дрель и ключ с трещоткой или динамометром. Также желательно иметь пилу-торцовку и цепную пилу, чтобы ускорять процесс. Самым желанным инструментом при монтаже балок является подъёмный кран. Особенно для балок из металла. Или хотя бы делают на верху треногу с лебёдкой, чтобы облегчить строительство. Ещё важно иметь на стройке разборные леса, козлы и другие подмости. Пользоваться одной лишь стремянкой невозможно.

Технология и тонкости монтажа балок

При монтаже важно произвести разметку. Для этого удобно пользоваться лазерными линейками, нивелирами. Также очень важно, чтобы балки располагались строго на одном уровне с самого начала. Если этого достичь не удалось, то их состругивают так, чтобы пол в конечном итоге лежал ровно, с перепадами не более 3-4 мм на метр.

Отмечают положение балок на стене, затем производят их подъём. Лучше сразу поднять все балки краном, не производя крепление этих балок перекрытия к стене, используя однократную аренду крана. Это обойдется дешевле, чем поднимать по одной и устанавливать. После этого балки раскладывают, проверяя их положение и уровень. По высоте уровень лучше проверять лазером, так как шнур всё равно провисает при любом натяжении. Делать какие-то подгонки по основанию балок нежелательно, так как это может повлиять на их конструктивную работу в каркасе из-за наличия упора-ступеньки, лучше подгонять верх электрорубанком уже при устройстве полов.

Крепление к стене из газобетона

Деревянные и металлические балки в таких домах установить проще всего. Ряд под балки прогоняется с выверкой по ватерпасу по всей длине. Затем балки устанавливают на стену, оборачивая в два слоя рубероидом и с обрабатывая фунгицидным составом. Это нужно для того, чтобы балка не гнила в месте образования конденсата, ведь каменная стена более теплоёмкая и там будет образовываться роса. После этого промежутки между балками закладывают стеновым материалом, а затем продолжают возведение стены. При монтаже металлических балок на газобетонную стену устраивают подушки из трёх рядов полнотелого кирпича с армированием под нижний ряд и верхний. Балку оборачивают рубероидом или толью.

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Главное правило при таком креплении к холодной стене или двутавровой балке — обеспечение гидрозащиту балки от конденсата. Это позволит избежать гниения древесины и её деформации при набухании.

В случае рубленых стен оптимально крепить балку врезкой полусковороднем. В случае устройства каркасных стен — с опорой на продольный брус стены сверху. Требуется проверочный расчёт, допустимо ли устанавливать в стену новую балку, которая не была запланирована ранее. Крепление балки к деревянной колонне достаточно сложное. Необходимо прикрутить глухарями или шпильками на колонну бобышки, которые гарантированно выдерживали бы вес балки, и опереть балку на них. Опять же необходим расчёт.

Крепления бруса в конструкциях крыш

Стропильная система — отдельная сложная тема, которая хорошо знакома кровельщикам. Частного застройщика лучше пригласить специалистов, а не выполнять работу самому. Самостоятельно можно закрепить только мауэрлат — верхнюю часть, к которой крепятся стропила. Это брус, идущий вдоль всей стены – кирпичной или деревянной. Он должен крепиться к ней с помощью болтов и специальных дюбелей или же с помощью скоб к деревянным стенам.

Всевозможные способы, когда брус опирается на металлический крепёж, прикрученный к стене, не выдерживают критики. Во-первых, брус, который с их помощью можно закрепить, явно не подходит по размеру для балок перекрытия, а только в качестве насеста в курятник. Во-вторых, само по себе такое крепление крайне непрочное по сравнению с врубками или опиранием.

Способ крепления бруса в каждом конкретном случае нужно выбирать ответственно, четко понимая какую нагрузку он будет нести и какие технологии применимы.

Предыдущая запись Где и как повесить боксерскую грушу в квартире Следующая запись Правила установки террасной доски>Способы крепления стропила к мауэрлату основные способы и схемы крепления стропильных ног

Как используются скользящие стропила

Устройство любой кровельной системы представляет собой сложный процесс, в котором должны участвовать только профессионалы. При возведении любого типа крыши самым сложным и серьезным этапом является сооружение стропильной системы.

На сегодняшний день стропильные системы могут быть нескольких видов. Мы предлагаем рассмотреть в данной статье один из самых распространенных видов – скользящие стропильные системы. Так, мы рассмотрим главные нюансы, которые необходимо учесть при их строительстве, а также узнаем об их функциях.

К строительству стропил нужно подходить с большой ответственностью. Если допустить хоть какую-нибудь ошибку, то устройство крыши может быть нарушено, что приведет к ее разрушению. Кроме того, это может отрицательно сказаться на самом здании.

Чтобы соорудить кровельную систему правильно, для начала нужно заняться подготовкой ее основным элементов.

Среди них выделяют:

• Конек – верхний элемент крыши. По первому сделанному коньку делается обязательный шаблон, который после поможет изготовить необходимые к коньку элементы;
• Удлиненные доски для дома большого размера. В этом случае нужно проделать специальные отверстия для болтов в стыковочной доске. Их необходимо просверливать при помощи сверла дрели – только в этом случае древесная структура не повредится.

Застройщик должен не забывать при устройстве кровельной системы про массу кровельного материала, а также про осадки различного рода. Как известно, в нашей стране бывает снежная зима, в период которой выпадает большое количество осадков в виде снега.

Усадка древесины также играет большую роль во время расчета кровельной системы. В этом случае необходимо исходить из размеров сечения бревна. Например, при таких показателях, как 195х195 миллиметров, общая величина усадки по карнизам или фронтам должна составлять 6%.

Когда все важные элементы будут рассчитаны и подготовлены, можно приступать к возведению стропильной системы.

Скользящая стропильная система состоит из следующих элементов:

• кровельный конек;
• опоры стропильных ног, предназначенные на промежуточные балки;
• опоры стропильных ног, предназначенные на карнизный свес.

Чтобы прикрепить конек крыши, необходимо приобрести стыковочные пластины. Что касается опоры стропильных ног к промежуточным балкам, то в этом случае нужна скользячка для стропил. Такие скользящие элементы часто применяются при сооружении стропил.

Скользящие опоры для стропил необходимо крепить к каждому стропилу в перпендикулярном положении (детальнее: «Как крепить стропила «). Скользячки для стропил должны выполняться точным запилом в брусьях. Правильная установка стропил будет только в том случае, если элемент будет установлен под углом в 90 градусов.

Скользячка может быть установлена в самом крайнем положении. В этом случае будет обеспечен максимальный ход стропильной системы в дальнейшем процессе усадки дома. То есть, усадка древесины никак не отразится на состоянии стропильной системы. Когда процесс стабилизируется, то можно снова укладывать постоянное кровельное покрытие

Обратите внимание на фото – на них представлены главные элементы стропильной системы скользячка. Здесь же представлена скользящая опора стропил закрытая

Главные характеристики узлов стропильной системы

Основные узлы крепления стропильной системы кровли показаны на рис. 1. Они подразумевают наличие стропильной ноги (мауэрлата – 1), стропильной ноги (конькового прогона – 2), стойки (затяжки – 3). Конструкция стропильной системы – это основной несущий элемент кровли.

Все узлы крепления кровли должны иметь достаточную прочность, это должно исключать значительную степень риска, связанного с обрушением кровли.
Последствия допущенной ошибки при соединении элементов могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Рисунок 1. Основные узлы крепления стропильной системы кровли: 1 – мауэрлат, 2 – коньковый прогон, 3 – затяжки.

Вначале производят установку стропил на мауэрлате при наличии у строения кирпичных стен. Аналогичные узлы предусматриваются и для блоков из бетона, тогда необходимо создать железобетонный пояс жесткости, а в его конструкцию обязательно вставить шпильки. Их расположение должно быть на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга, а их диаметр должен составлять более 14 мм. Верх шпилек должен быть оснащен специальной резьбой.

Мауэрлат просверливают, делая отверстия, которые необходимы для крепления элементов на нем. Каждое из отверстий должно иметь размер, совпадающий с диаметром шпильки, а его шаг должен соответствовать расстоянию между шпильками. На каждый выступающий конец шпильки надевают гайку и затягивают ее, за счет чего и обеспечивается прочность соединения мауэрлата и стены. Соединять стропила с мауэрлатом следует так, чтобы не произошло ослабление их несущей способности.

Описание основных крепежных элементов для монтажа стропильной системы

Если в процессе строительства дома было использовано оцилиндрованное бревно либо брус, то создавать армопояс не обязательно. производят на верхнем брусе либо на бревне стенки. С данной целью соединения мауэрлата со стропилами применяют разные способы врубок (врезок).

Каким крепежом крепят металлические стропила:

1. Пластинами.
2. Крепежными элементами LK.
3. Уголками.
4. Кронштейнами WВ.
5. Саморезами.
6. Разновидностями уголка КР.
7. Стяжками из проволоки.
8. Монтажной лентой перфорированной ТМ.
9. Болтами с гайками.
10. Кронштейнами WВ.

Если при соединении стропил с мауэрлатом применяют кронштейны, то их врезку на стропилах не производят, что способствует укреплению несущей способности. Обычно производят металлические кронштейны, а металл является оцинкованным и имеет размер толщины в 0.2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

Применять крепежный элемент LK можно, создавая узлы крепления не только стропил с мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструкции кровли. Крепежный элемент LK укрепляется к древесине, как и кронштейны, при этом исключение будет составлять использование анкерных видов болтов.

Монтажная перфорированная лента позволяет усилить соединительные узлы при возведении кровельных систем. Ее применяют не только с целью создания более прочных узлов, но и для укрепления элементов для дополнительного применения с целью придания жесткости либо прочности системе в целом. Крепят перфорированную монтажную ленту шурупами или гвоздями, поэтому используется она с целью усиления конструкции системы стропил любой кровли, целостность которой не будет нарушаться.

С использованием уголков КР и их различных модификаций узлы крепления усиливают, чтобы они могли эффективно участвовать при соединении мауэрлата и стропил. Обеспечение соответствующей прочности узлам кровли допустимо при использовании уголков, что позволяет повысить несущие характеристики кровельной конструкции.

Использование соединительных элементов из металла не связано с врезкой уголков в систему кровли. Это не будет являться причиной понижения несущей способности кровельной системы. Применять уголки для соединения можно с применением шурупов либо гвоздей, выступы которых напоминают ерша.

Крепление стропил к мауэрлату

Правильное крепление стропил к коньковому брусу и к мауэрлату является непременным условием профессионально выполненного монтажа крыши.

Для монтажа стропил к мауэрлату используют один из двух типов сопряжения:

Выбор зависит от формы крыши и ее конструкционных особенностей, а соответственно от того, какие выбраны стропила – наслонные или висячие.

Жесткий метод предполагает, что соединение стропил и мауэрлата выполняется таким образом, что исключается возможность поворотов, сдвигов, изгибов, кручения между этими двумя элементами (читайте: «Чем и как крепить стропила к мауэрлату «).

Для достижения такого результата можно воспользоваться одним из ниже перечисленных способов:

• используя уголки для крепления стропил и опорный подшивной брус;
• путем выполнения запила на стропильной ноге и дальнейшего закрепления соединения с помощью гвоздей, скоб и проволоки.

Что касается второго метода, то его используют чаще, чем первый. Он предусматривает, что с боков под углом прибиваются гвозди в направлении друг к другу (в результате они перекрещиваются внутри мауэрлата). После этого третий гвоздь забивают вертикально. Полученные узлы крепления стропильной конструкции обеспечивают высокую жесткость (прочтите также: «Узлы крепления стропил — элементы конструкции «).

Дополнительно оба способа сопряжения подстраховывают, используя крепление стропил к кирпичной стене или бетонной с помощью проволоки-катанки и анкеров. Подготавливают стропила к монтажу, если они имеют одинаковый угол наклона по всей кровле путем использования шаблона.

Установка стропильной системы, детали на видео:

Скользящее соединение, его еще называют шарнирным, достигается при помощи создания специального крепежа, который обеспечивает возможность перемещаться свободно в заданных пределах одному из сопрягаемых элементов. В данном конкретном случае такой деталью является стропильная нога, а двигаться она будет по отношению к мауэрлату.

Существуют следующие способы установки стропил к мауэрлату, обеспечивающие смещение:

• при помощи запила и последующей укладки стропила местом запила на мауэрлат;
• путем забивания с боков двух гвоздей наискосок в направлении один к другому;
• соединением с применением одного гвоздя, который прибивают в вертикальном положении сверху вниз сквозь стропильную ногу в мауэрлат. В качестве альтернативы можно использовать крепежные пластины для стропил, у которых имеются отверстия для гвоздей;
• методом крепления при помощи скобы;
• путем выпуска стропильной ноги за пределы стены с применением единичного крепления пластинами;
• при помощи использования специально разработанного для стропил стального крепежа, который называют «салазками».

Все описанные способы с одной стороны дают возможность стропильной ноге упереться в мауэрлат, а с другой в случае подвижки конструкции ее элементы могут перемещаться по отношению друг к другу.

Скользящий тип встречается при постройке домов довольно часто, особенно такое соединение стропил и мауэрлата популярно при обустройстве деревянных домов, которые возводятся из бревен или бруса. Со временем изначальная геометрия строения искажается, поскольку происходит усадка стен и использование жестких сопряжений приводит к тому, что целостность стен нарушается. Крепление стропил к срубу при помощи скользящего соединения позволяет бревенчатым стенам, фронтонам и другим элементам здания подстраиваться под усадку.

Также не устраивается жестким способом крепление стропил в коньке. Сборку всей конструкции выполняют сначала на земле. Прежде, чем установить стропила для крыши выполняют замеры, выпиливают врезки в мауэрлате и стропильных ногах, после этого выполняют тщательную подгонку.

Как крепить стропила когда нужен мауэрлат

Прежде чем разобраться — как крепить стропила, нужно определить: куда их устанавливать и крепить. Чаще всего стропила закрепляют на специально построенном фундаменте (основе) кровли — мауэрлате. Этот элемент изготавливается из бревен или брусьев, обеспечивает не только устойчивое крепление стропил, но и позволяет равномерно распределить нагрузку на капитальные стены и даже фундамент домостроения.

В домостроениях, полностью построенных из деревянных брусьев или бревен, опорную функцию для стропил выполняет обвязка внешних стен вверху, и другие детали не устанавливаются.

Для домов и строений, капитальные стены которых построены из таких стройматериалов, как кирпич, газо-, пено- или шлакобетонные блоки, мауэрлат устанавливается в обязательном порядке. Такое требование вызвано тем, что стены такого типа очень плохо выдерживают нераспределенные точечные нагрузки. Также штучные стройматериалы недостаточно крепкие для хорошей фиксации конструкции стропил, так как под нагрузкой крепежные детали могут разрушить блок и будут вырваны из него. Поэтому укладка мауэрлата для таких домов обязательна.

Для наиболее прочного крепления деревянных брусьев мауэрлата, укладываемых по периметру на капитальных стенах дома, необходимо создать вверху стен армирующий пояс из бетона. В монолитную балку 20х20 см вмуровывается крепежные детали для опорных брусьев. Обычно для такого крепежа используются анкера или металлические шпильки диаметром не менее 1,4 см, располагаемые в монолитной балке строго вертикально. Нижние концы анкеров и шпилек загибают, чтобы их не вырвало из армпояса под действием нагрузки. Элементы такого крепежа располагаются на расстоянии не больше чем на 1,5 м друг от друга.

В брусьях мауэрлата делают отверстия, соответствующие расположению анкеров или шпилек в стенах. Брус одевается на анкер, на его резьбовую свободную часть надевают шайбы, а затем навинчивают гайки. Такая технология обеспечивает надежность закрепления фундамента кровли на стенах дома.

Перед укладкой брусьев размещают гидроизолятор (например, рубероид), чтобы не допустить разрушение дерева брусьев под действием воды.

Необходимость применения скользящих опор

Жесткое крепление стропильных ног к мауэрлату либо балкам перекрытия при помощи гвоздей, скоб и других крепежных элементов не всегда оправдано. Если коробка здания склонна к усадке, рекомендуется оставить возможность стропильным ногам смещаться относительно опоры. Традиционно для этого использовалась скрученная кованая проволока, прочная на разрыв. С ее помощью обеспечивалось надежное соединение стропил с верхним венцом сруба, при этом предусматривалась определенная степень свободы элементов конструкции. Сегодня с этой целью применяется специально разработанный крепежный элемент – скользящая опора, данный вид крепежа прост в монтаже, надежен и долговечен.

Свободный ход стропильного бруса в точке крепления к опоре (балкам перекрытия или мауэрлату, функцию которого выполняет верхний венец сруба) необходим, в первую очередь, при строительстве деревянных домов. Степень усадки строительных конструкций зависит от материала, из которого они изготовлены, и степени влажности древесины. Это может быть :

• бревно рубленое;
• бревно оцилиндрованное;
• брус цельный;
• брус клееный.

Менее всего подвержен усадке клееный брус, значительно сильнее деформируются стены из цельной древесины естественной влажности. Поставленный под крышу сруб в течение года может стать ниже на 15%. При этом следует учитывать, что усадка обычно происходит неравномерно, вследствие чего стропильная система, жестко закрепленная на мауэрлате или балках перекрытия, может серьезно деформироваться.

Перекос крыши может образоваться и в процессе эксплуатации сооружения. Повышенная влажность в дождливый сезон заставляет древесину разбухать, а в зимнее время деревянный материал естественным образом теряет влагу и заметно усыхает: геометрические размеры сруба постоянно меняются. При этом стены дома различаются по скорости набора или потери влаги в зависимости от степени освещенности солнцем и розы ветров. Если сруб дома имеет центральную стену, на которую опираются балки перекрытия или стойки конькового прогона, следует учитывать, что эта стена также подвержена температурно-влажностным деформациям, причем амплитуда ее изменений сильно отличается от показателей внешних стен – когда дом начинает отапливаться, центральная стена сильно усыхает.

Если жестко закрепить стропила на мауэрлате (верхнем венце) деревянного сруба-четырехстенка, то нагрузка (в том числе снеговая) может заставить верхние бревна стен выгнуться наружу за счет горизонтального давления

Следует принимать во внимание и другую проблему: если материал для стропил не был подвержен механической сушке, длина бруса (досок) при высыхании уменьшится. В этом случае при жестком креплении стропильных ног к срубу крыша со временем заметно деформируется, что повлияет на ее эксплуатационные характеристики

Избежать подобных сложностей позволяет особая конструкция узлов крепления в местах сопряжения стропильных ног со стенами. Специальный крепеж позволяет крыше смещаться без изменения своих геометрических параметров.

Соединение стропил с балками и мауэрлатом

После фиксации верхней и нижней части стропил их следует закрепить к балкам. Понятно, что можно соединить стропила с балкой просто гвоздями. Но это не является лучшим решением. Такое крепление не будет максимально надежным. Для предотвращения скольжения всех элементов фиксация стропильной конструкции к балкам происходит путем использования соединений “шип” и “зуб”.

При наличии крутого ската крыши (более 35º) применяется технология врубки с помощью одного зуба. В нижней части стропила делается зуб с шипом. Гнезда, создаваемые в балке, должны иметь глубину на уровне 30% от толщины балки. Устройство стропильных соединений осуществляется на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части балки. Это предотвращает появление сколов балок, возникающих в результате большой нагрузки от давления ног.

При обустройстве крыши с наклоном до 35º установка стропил производится путем расширения площади сопряжения основных элементов конструкции. Обычно стропильную ногу перекрывают балкой. С этой целью в стропильной ноге вырезаются отверстия под два зуба:

• шип с упором;
• еще один упор.

Глубина врубки при фиксации стропил к балке составляет в пределах 30% толщины балки.

Более качественные соединения можно получить, если воспользоваться болтами или хомутами. Такая технология предполагает применение проволочных петель, с помощью которых производится фиксация узла к анкерным болтам, находящимся в стене строения.

Опирание на мауэрлат является наиболее распространенным вариантом фиксации нижней части стропил. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы ее без проблем можно было надеть на мауэрлат. В ином случае при эксплуатации крыши может произойти смещение бруска.

В некоторых случаях мауэрлат должен быть “оснащен” обратной выемкой. Это зависит от породы дерева, из которой изготовлен брус. Если для его производства применялась древесина из лиственных пород, то делается прорезь, которая в комбинации с выемкой стропил создаст замочный элемент. При изготовлении бруса из хвойного дерева вырез не потребуется, так как он приведет к ослаблению конструкции.

Эта технология может быть выполнена одним из двух способов:

• с помощью подшивных брусков и уголков, сделанных из металла;
• путем устройства седел на стропилах.

Первый вариант заключается в том, что для размещения стропил на мауэрлат используется опорный брус. Производится жесткое опирание стропильной ноги. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает поперечное смещение конструкции.

Более популярным является второй вариант. Для крепежа используются гвозди, которые направляются друг к другу и забиваются под углом. Два забитых гвоздя скрещиваются. После чего вбивается еще один гвоздь. Третий гвоздь должен располагаться в вертикальном положении. Сделанный узел крепления будет характеризоваться максимальной жесткостью, если осуществить дополнительное крепление с помощью проволоки-катанки.

В начале планировки мансардной кровли подбирается система стропил, выполняющая роль опорной конструкции. Требуемый тип стропильной системы определяется на основе разновидности крыши.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные брусья, применяемые как кровельный каркас, сдерживающий составные стройматериалы всей конструкции, или конкретные элементы, которые создают опоры, называющиеся стропильными ногами. Перед началом работ деревянные составляющие пропитываются особыми составами, которые предохраняют крышу от возгорания и гниения. От качества выполнения этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Классификация соединительных узлов

Каркас крыши состоит из целого ряда элементов, надежно скрепленных между собой. Но основную эксплуатационную нагрузку несут стропила, поэтому от прочности их крепления на мауэрлат и соединения между собой зависят функциональные характеристики крыши и безопасность всей конструкции.

Стропильные системы, висячие и наслонные, передают нагрузку от собственного веса, веса кровельного пирога и атмосферных воздействий на несущие стены и другие конструкции. Нижние концы стропил опираются на опорную балку или мауэрлат, верхние попарно скрепляются непосредственно друг с другом или монтируются к коньковому прогону. Кроме того, для жесткости конструкции применяются дополнительные опоры, ригели, подкосы и другие элементы. При необходимости увеличить длину стропил выполняется наращивание стропильных ног. В целом, узлы соединения стропил можно подразделить на несколько основных групп :

• узел соединения с «фундаментом» крыши»;
• узел конькового соединения;
• узел крепежа дополнительных элементов стропильной системы;
• стыкование стропил при наращивании.

Все виды соединения стропил подразумевают использование определенных крепежных элементов.

Наращивание стропил

Соединение стропил между собой по длине позволяет изготовить стропильную ногу необходимых размеров из имеющегося пиломатериала. Чаще всего сращивание выполняется следующими методами соединения :

• встык;
• внахлест;
• способом косого прируба;
• в три доски;
• с опорой на прогон.

Крепление встык. Для сращивания стыкуемые концы требуется отрезать строго под углом 90°. После плотного совмещения получившихся торцов, на стропила в месте стыка монтируется деревянная накладка или металлический крепежный элемент (пластина с зубьями). Накладки из доски устанавливаются с обеих сторон и прибиваются в шахматном порядке гвоздями соответствующей длины, либо крепятся саморезами.

Метод косого прируба. Подрезка концов выполняется под углом 45°. Срезанные концы стыкуются, после чего посередине сверлится сквозное отверстие для болтового крепежа. Бруски стягиваются болтом диаметром 12 или 14 мм с широкой шайбой.

Крепление внахлест. Деревянные элементы укладываются с нахлестом и по всей длине сшиваются гвоздями, которые должны располагаться в шахматном порядке. В отдельных случаях могут применяться шпильки с гайками и шайбами. Такое соединение стропил по длине не требует точного выполнения срезов торцов.

Длинную стропильную ногу можно изготовить, используя три доски и прокладки. В этом случае одна из досок укладывается между двумя другими с нахлестом не менее метра и крепится гвоздями в шахматном порядке. Затем в пустой промежуток между крайними досками вставляются и пришиваются гвоздями деревянные прокладки, равные по толщине средней доске, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Соединение стропил по длине с опорой на промежуточный прогон выполняется в том случае, когда все стропильные ноги наращиваются на одном расстоянии от свеса крыши. Горизонтальный прогон монтируется на стойках, которые опираются на внутреннюю несущую стену или колонны. В случае, когда место сращивания приходится на прогон, появляется возможность обеспечить необходимую жесткость длинной стропильной ноги. Обе части стропила соединяются между собой скобами либо другими элементами, и дополнительно гвоздями крепятся к прогону.

Наращенная стропильная нога должна по всей длине иметь одинаковую жесткость и прочность, в противном случае в процессе эксплуатации крыша деформируется.

Крепеж для стропил и правила работы с ними

Современный строительный рынок предлагает широкий ассортимент элементов крепежа. Помимо классических вариантов – скоб, крученых гвоздей или проволоки-катанки, которую складывают в несколько рядов, здесь можно найти специальные комплекты, предназначенные для работ со стропилами.

Внимание!
В процессе соединения деталей из дерева при помощи шурупов (болтов) под ними обязательно используют металлические шайбы. Этот нехитрый прием поможет избежать утапливания крепежей в древесине.. Работы по выполнению крепления осуществляют в определенном порядке

Предлагаем вашему вниманию несколько самых простых методов распиловки и последующей подгонки стропил

Работы по выполнению крепления осуществляют в определенном порядке. Предлагаем вашему вниманию несколько самых простых методов распиловки и последующей подгонки стропил.

Низ упирается в мурлат, верх упирается в прогон за счет горизонтальной врубки.

Низ упирается в мурлат, верх – в прогон.

Стропильные ноги фиксируют одним из вариантов крепежа. Следует учесть, что каждый из них имеет свои тонкости. В основе выбора лежат такие параметры, как угол наклона скатов и оптимальный узел опирания.

• Гвозди забивают в опорный брус через стропильную доску под углом. Для правильного соединения необходимо использовать два гвоздя, прибитые с обеих сторон по направлению друг к другу. Иначе говоря, гвозди перекрещиваются внутри мурлата. Завершает крепеж еще один гвоздь, забитый вертикально.
• Один конец скобы забивают примерно в центр опорного бруса с его внутренней стороны. Другой – в стропилину, развернув его на прямой угол.

Kreplenie1
Kreplenie-2

• Катанку, сложенную в четыре ряда, используют для изготовления хомута. С его помощью стропильную ногу прикручивают к брусу по направлению снаружи вовнутрь. Проволоку можно заменить на специальную перфорированную ленту. Нередко стяжку при помощи проволоки или скобы используют в качестве резервного крепления как дополнение к другим типам соединений.
• Уголки при помощи шурупов прикручивают с обеих сторон к стропилам и стропил и к верхней грани мурлата. Соединение будет более надежным , если использовать уголки, имеющие два ряда отверстий и ребро жесткости.

На заметку
Уголки можно заменить на специальные пластины, концы которых под прямым углом.

Среди специальных крепежных элементов стоит отметить уголки‑»салазки», имеющие скользящую пластину. Подобные уголки не только обеспечивают надежность соединения, но также полностью компенсируют деформацию.

После устройства нижнего узла стропил переходят к его соединению с коньковым брусом.

Как соединить каркас вместе · Руководство по сборке

Для тех, кто не имеет большого опыта в строительстве и плотницких работах или просто нуждается в переподготовке, иногда необходимо изложить основы кратко и ясно. Если вы уже рассмотрели тип фундамента и выбрали материалы, которые вы будете использовать для строительства игрового домика, пришло время рассмотреть, как эти компоненты должны быть соединены друг с другом.

Этот план обрамления был разработан, чтобы помочь вам в процессе скрепления пиломатериалов гвоздями и шурупами.Методы крепления пиломатериалов, описанные ниже, соответствуют большинству строительных норм и правил, хотя рекомендуется ознакомиться с местными требованиями.

Примечание , что все планы игрового домика включают в себя список пиломатериалов. Используя этот список и приведенные ниже инструкции по крепежу, можно экстраполировать почти точное количество оборудования и цену для каждого плана.

Рекомендуемые типы гвоздей, шурупов и болтов

При постройке игрового домика используйте 3-дюймовые шурупы или гвозди 16d, чтобы закрепить весь материал в 2 раза при строительстве стен, балок, стропил и лестниц.Используйте 2-дюймовые шурупы для настила или гвозди с круглым хвостовиком 12d для закрепления всего материала 5/4 x 6 дюймов. Для столбов используйте оцинкованные болты с квадратным подголовком ½ дюйма с шайбой и стопорной шайбой. Винты
, как правило, обладают большей удерживающей способностью по сравнению с гвоздями того же размера, и их гораздо быстрее открутить в случае ошибки. По этой причине для вашего игрового домика
рекомендуется использовать шурупы поверх гвоздей.

Обрамление стен, балок, стропил и лестниц

Когда дело доходит до скрепления каркаса вместе в виде стен, балок и других сценариев, когда концы бруса 2x склонны к короблению или скручиванию, первый и последний крепежные детали являются наиболее важными, поскольку они выполняют большую часть работы по сохранению эти части на месте, чтобы предотвратить деформацию.Во всех случаях держите гвозди или шурупы по центру (¾ дюйма от краев) и держите первый и последний крепеж на расстоянии ½ дюйма от верха и низа пиломатериала. В отливке 2х4 будут только верхняя и нижняя застежка, но в случае 2х6 или чего-то большего они будут в центре. В основном для каждой ступеньки от 2х4 будет использоваться другая застежка.

Парша и сестринские балки

Когда две или более балок находятся непосредственно рядом друг с другом, их необходимо прикрепить друг к другу через каждые несколько дюймов.Большинство кодов требовали, чтобы они были привинчены или прибиты каждые 18 дюймов с обеих сторон, с правильным соответствующим количеством креплений для 2-кратного размера. Для игрового домика крепление балок через каждые 18 дюймов с одной стороны, с помощью только верхней и нижней застежек. много.

Профнастил

Доски для настила бывают только одной ширины и высоты: 5 ½ ”x 1”. Каждая балка, по которой проходит террасная доска, должна быть закреплена. Однако, в отличие от 2х6, потребуется всего два крепежа, верхний и нижний.

Посты

Все стойки 4×4 должны быть оснащены двумя болтами с квадратным подголовком ½ дюйма, сверху и снизу и напротив друг друга.В отличие от шурупов и гвоздей, использованных в приведенных выше примерах, перед установкой болтов необходимо предварительно просверлить два отверстия диаметром ½ дюйма. Болты длиной 5 ½ дюйма можно использовать с большинством столбов в планах размещенного игрового домика. Для всех болтов потребуется шайба, стопорная шайба и гайка.

Заголовки и оконные блоки

Заголовки

обычно изготавливаются из фанеры 2×4 или 2×6 и 1/2 дюйма. Для коллекторов 2×4 два винта 3 дюйма на концах и два через каждые 16 дюймов. Используйте три винта 3 дюйма для заголовков 2×6, четыре для 2×8 и т. Д.

Как и при укладке стен и балок, используйте два винта 3 дюйма для каждого пересечения 2×4. Если две или более стойки параллельны друг другу, скручивайте их через каждые 24 дюйма.

Привинчивание / завинчивание пальцев ног

Может быть несколько обстоятельств, при которых потребуется «прибивание пальца ноги». Это может быть для крепления балок к фундаменту, стропил к нижней плите или соединения угловых частей вместе.

В зависимости от угла наклона двух частей, которые вы хотите закрепить, начните с вбивания гвоздя под углом 90 градусов.После того, как гвоздь начал цепляться, согните его в нужном направлении и продолжайте забивать или закручивать, пока он полностью не вставится. Чаще всего это встречается на ваших более причудливых или «кривых» дизайнах, которые менее традиционны по своей компоновке.

Фанера

При установке фанеры в домик для игр используйте винт 2 дюйма или 2 1/2 дюйма через каждые шесть дюймов по внешнему и внутреннему периметру каждой детали. При вкручивании “поля” или поперек остальной части, прикручивайте каждые 12 дюймов к любой доступной стойке, балке или стропилам позади.

Слитки для обезьян

Для установки обезьяньих стержней на игровой набор мы рекомендуем использовать деревянные дюбели диаметром 1½ дюйма, вставленные между двумя деревянными балками. Вам понадобится сверло диаметром 1,5 дюйма, молоток, строительный клей и винты R4, чтобы просверлить и установить дюбели на место.

Винты большего размера

Вы можете встретить несколько мест в своем проекте, где может пригодиться больший винт типа RSS, особенно если часть пиломатериалов деформируется или изгибается из-за высыхания. Эти типы шурупов можно использовать, чтобы собрать несовместимые части вместе.

Другие ресурсы

Если вы нашли эту страницу полезной при создании проекта игрового домика, обязательно ознакомьтесь с тем, как делать надрезы под углом более 45 градусов, как добавить качели в свой игровой домик и как уменьшить нежелательное движение в игровом домике. Платформа.

Идеальные беседки | Пергола, изготовленная и построенная в Великобритании

a) Доска для балок

Если вы еще не прикрепили подвесы балок к доске на шаге 3, первая задача – закрепить их на не декорированном конце поперечные стропила.Используйте два крепежных отверстия (одно треугольное, другое круглое) по обеим сторонам подвесов для балок, чтобы прикрепить их к стропилам с помощью 1-дюймовых (25-миллиметровых) шурупов для дерева без углублений из комплекта. Поскольку вы уже «разметили» позиции подвесов балок ранее, когда готовилась бухгалтерская доска, важно следить за расстояниями между подвесами и следить за тем, чтобы, предлагая конец подвесной балки, помещается точно между 40-миллиметровыми отметками, которые вы уже сделали, поскольку это гарантирует, что окончательная структура будет идеально выровнена.

Если вы заказываете один из наших более крупных модулей (MOD2 или MOD3), балочная подвеска будет «перебираться» по линии, где стыкуются два не декорированных конца балочной доски (MOD2) или не декорированные удлинители (MOD3). друг против друга. Таким образом, вы закрепите двумя винтами одну сторону балочной подвески к первой балке, а другую сторону балочной подвески прикрепите (опять же с помощью 2 винтов) ко второй балке балки (MOD2) или дополнительной плате ( MOD3) и так далее.

Рис. 18

Поднимите первое стропило (здесь вам понадобится вторая пара рук, чтобы помочь!) И, положив декорированный конец на главную балку, поднесите конец подвесной балки к предварительно размеченной доске ригеля и при правильном выравнивании закрутите прилагаемыми шурупами для дерева без углублений диаметром 1 дюйм (25 мм).Вам нужно всего лишь 2 винта с каждой стороны, чтобы обеспечить полную и надежную фиксацию. Используя и свой спиртовой уровень, и строительный угольник, перед окончательной фиксацией убедитесь, что каждое стропило «квадратное» по отношению к гроссбуху.

Рис. 19

a) Ригель

Стропила лежат на верхней части главной балки, поэтому перед установкой убедитесь, что они расположены под прямым углом к ​​стене и самой главной балке, используя строительный угольник. Вы также можете дважды проверить, убедившись, что расстояние между каждым стропилом составляет 680 мм на конце главной балки и на балке.Начните с фиксации внешнего стропила и убедитесь, что декорированный конец расположен по центру стойки. После этого прикрепите стропила к главной балке с помощью угловых кронштейнов и прилагаемых винтов с углублением на 25 мм. Хотя угловые кронштейны имеют по 3 крепежных отверстия с каждой стороны, вам нужно использовать только 2 из них для крепления к основной балке и 1 для крепления к стропилам, чтобы добиться надежной фиксации. Хороший совет здесь – при креплении прямоугольного кронштейна к стропилу используйте разные отверстия с обеих сторон, чтобы шурупы не забились посередине.См. Рис. 20 и 21 ниже.

Рис. 20 Рис. 21

На Рис. 22 и 22A ниже показано, что стропила крепятся по центру к вершинам стойки и обеспечивают дополнительную структурную поддержку при привинчивании на место.

Рис. 22а

(* NB, эти чертежи предназначены только для демонстрации, а не в масштабе)

Загрузки и поддержка

Как связать стропило крыши | Home Guides

«Сестра» означает прикрепление дополнительного элемента каркаса к существующему элементу.В случае крыш это делается для увеличения значения нагрузки на стропила при установке оборудования для кондиционирования воздуха на крыше или вырезании проемов для световых люков. В некоторых случаях, чтобы отремонтировать провисшую крышу, вы можете использовать родственные стропила. Независимо от цели всегда консультируйтесь с местным строительным отделом или инженером-строителем, чтобы определить необходимый размер пиломатериалов. На чердаках лучше всего разместить полосы фанеры поперек балки потолка в качестве рабочей площадки. Для открытых потолков установите строительные леса, соответствующие стропилам на крыше.

Надевайте рабочие перчатки. Удалите все перпендикулярные 2-дюймовые блоки с каждой стороны стропила с помощью гвоздя и молотка. Постучите молотком по вилкам на конце гвоздя, чтобы они поместились под шляпки гвоздей, затем выньте гвозди.

Измерьте общее расстояние существующего стропила от коньковой доски до самой внешней точки, где стропила прикрепляются к стене. Обратите внимание на измерение.

Определите угол отвесного пропила, где верхний конец существующего стропила встречается с коньковой доской с регулируемым строительным квадратом.Отметьте этот угол на одном конце 2-дюймового бруса, который будет сестрой.

Надевайте защитные очки. Отрежьте отвес на сестре циркулярной пилой. Как и у стропила, самая длинная точка пропила определяет верхний край сестры.

Определите угол среза уровня на нижнем конце сестры с квадратом строителя. Вырез уровня находится у нижнего края сестры, и это часть, которая опирается на стену.

Обратитесь к вашему общему размеру от коньковой доски до самой внешней точки стены.Зацепите конец измерительной ленты за отрезок отвеса и проведите лентой вдоль лица сестры. Отметьте сестру по длине. Отметьте угол среза уровня в этой точке на сестре. Отрежьте ровный пропил пилой.

Расположите сестру ровно вдоль стропила, а не вертикально, как стропила, нижним концом над стеной. Отведите верхний конец от стропила до тех пор, пока кончик отвеса не пройдет мимо нижнего края коньковой доски. Поверните сестру так, чтобы она стояла вертикально, и прижмите ее к краю стропила.Ударьте по внешнему краю сестры в нескольких местах килограммовой кувалдой, чтобы она плотно прилегала к стропилам.

Прикрепите верхний конец сестры к коньковой доске тремя гвоздями по 16 пенни. Прикрепите основную часть сестры к стропилу тремя гвоздями с интервалом 12 дюймов. Верхний и нижний ногти находятся на расстоянии 1 1/2 дюйма от соответствующего края сестры. Третий гвоздь находится в центре сестры. Нижний конец прикрепите к стропиле парой гвоздей через лицо сестры.

Справочные материалы

Наконечники

• При обрамлении проемов для световых люков установите перпендикулярный брус перед тем, как соединить стропила с каждой стороны проема.
• В некоторых случаях необходимо снять часть кровли и обшивки, чтобы переместить сестру на чердак.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции.Его хобби – лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.АВТОР}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

крепление unistrut к деревянным балкам

В техническом бюллетене 808 должным образом указаны необходимые насадки на основе серии балок TJI®, используемых для удовлетворения проектных соображений… В то время как обработанная древесина останется наиболее распространенной опорной конструкцией для жилых настилов в ближайшем будущем, строители и домовладельцы теперь имеют возможность использования стальных и алюминиевых систем каркаса настила, которые имеют несколько важных преимуществ.Unistrut является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком Unistrut Corporation и / или ее дочерних компаний в США и / или других странах. Это позволяет быстро найти именно то, что вы ищете. (3), июнь (4), октябрь Комбинации вариантов P1000 и проткнутые каналы, Комбинации серии P1100 и проткнутые каналы, Комбинации серии P2000 и распорка проткнутого канала, Комбинации серии P3000 и распорка проткнутого канала, Комбинации серии P3300 и распорка проткнутого канала, Комбинации серии P4000 и распорка проткнутого канала, Комбинации серии P4100 и Стойка с проколотым каналом, Комбинированная стойка с проколотым каналом серии P5000, Стойка с проколотым каналом, Комбинированная стойка с проколотым каналом серии P5500 и стойка с проколотым каналом, ноябрь Фермы проходят перпендикулярно к 8’x4 ‘.Крепление электрического провода под балкой перекрытия. (1), Создание серверной комнаты с Unistrut Prime Angle, Почему распорка не является распоркой: Выбор лучшего партнера для вашего следующего проекта Unistrut, Как прикрепить резьбовой стержень к каналу Unistrut, Подключение резьбового стержня к каналу Unistrut: наклонные и горизонтальные приложения , Советы своими руками: покраска Unistrut Perma-Green Channel. Осторожно нажмите на спусковой крючок электродвигателя сверла и надавите на электродвигатель буровой установки, чтобы просверлить анкер стержня в деревянной балке.Прикрепите балки к балке с помощью крючков для балок, затем прикрепите скобу 1×4 к верхней части балок, чтобы стабилизировать их и сохранить правильное расстояние. (3), июль (5), апрель Доски можно прибивать непосредственно к гипсокартону, если они идут параллельно балкам, если они легкие. Один из частых вопросов, который мы получаем, связан с прикреплением желоба Unistrut к балочным балкам. Это поможет вам убедиться, что отверстия совпадают.Я сожалею о том, что в комнате были сухие стены (а также обрезка и покраска) до того, как я придумал решение для крепления проектора. Во-вторых, установка гусеницы и подъемника, закрепленного на стержнях. (1), январь Другая 8-футовая сторона будет прикреплена к потолку шпильками с резьбой. 18 сентября 2014 г. – Прикрепление стрингеров палубы к балке обода 2×8 – Столярные изделия – Форум по ремонту дома в чате «Сделай сам» (3), сентябрь Все права защищены. Системы механического крепления представляют собой альтернативу сварным швам в ванне, соответствующую нормам, которые предлагают множество преимуществ владельцу здания, проектировщику и установщику.Металлические балочные каркасные системы. Расскажите нам о потребностях вашего приложения, и мы предложим проверенные продукты, услуги и решения, которые превзойдут ваши ожидания. Сначала необходимо укрепить балки (согласно руководству перед установкой), затем два L-образных кронштейна с Unistrut и отрезок стержня с резьбой, проходящего между ними. Включите установочный винт 3/8 дюйма x 1-1 / 2 дюйма [38,1]. Я не согласен с вертикальными лагами. (7), февраль Важно, чтобы люди знали, что можно вешать только определенные предметы и что необходимы правильные крепления.Нижнее соединение с зажимным приспособлением Наиболее распространенной стратегией является стандартное соединение нижнего пояса, как показано ниже: Для соединения с резьбовым стержнем вам понадобится «разрез» или отверстие в нижнем поясе. Нержавеющая сталь и оцинкованная сталь являются основными материалами, используемыми в нашем ассортименте подвесов для балок, настенных кронштейнов, угловых кронштейнов, алюминиевых уголков, балок перекрытий и многого другого благодаря их высокой прочности и стойкости к коррозии. Третий шаг – прикрепление балок пола к балкам обода, как правило, с интервалом 16 дюймов по центру.Кусок unistrut размером 6–8 дюймов с 2 просверленными в нем отверстиями для болтов из нержавеющей стали размером 3 или 3,5 дюйма, прикрученных к стропилам. (2), декабрь Это полезно, когда у вас есть препятствия (часто кабелепровод или медь), идущие вдоль балки, и вы не можете использовать зажимы для балок. В соответствии с приведенными ниже примерами вы можете использовать деревянную пластину подоконника, прикрепленную к стальной балке, и прикрепить подвески к этой пластине подоконника, поддерживающей балки. Ходьба по балкам До того, как будут установлены все аксессуары и настил пола, двутавровые балки нестабильны и могут перевернуться при ходьбе, что приведет к травмам.Установка подвесной балки: деревянный каркас, конструкция террасы и крыльца, несущие балки, кронштейны и соединители для стоек, балок, балок, перил, ригелей и т. Д. У вас будет по одной с каждой стороны центральной фермы. Как показано здесь, для стальных балок с деревянным заполнителем требуются подвесы с верхним или торцевым креплением к открытой балке TRIFORCE ®. (4), март Убедитесь, что вся древесина, которую вы прикрепляете, приклеена строительным клеем, любая деталь, которая не касается балки или пола, может скрипеть.Поднимите по стропилам с помощью дополнительных кронштейнов и большего количества дерева. Я уверен, что вы сможете построить каркас … Тенденцией в индустрии настилов является все более широкое использование металлических каркасных систем балок, которые обеспечивает компонент каркаса! Автор: Arfan – Оставьте комментарий, и над гаражом есть жилое пространство, поэтому я не могу получить доступ … Потолочная балка включает балки, изготовленные из двутавровых балок Boise-Cascade с довольно узкими стойками из стержня с резьбой, пластины … Major Новой тенденцией в индустрии настилов является растущее использование каркасных систем с металлическими балками, не имеющих доступа к электричеству… Для соединения Unistrut по центру с верхних концов с панелями, ободом или поперечным шунтированием! С довольно узкими стойками, расстояние, указанное в вашем плане, стальные балки обеспечивают надежную и производительную …. Новая тенденция в Соединенных Штатах и ​​/ или других странах говорит, что либо будет достаточно последних вещей, которые необходимо сделать. Позволяет легко найти именно то, что вы ищете, быстро от палубы до балки. Плохая погода, как только возможно о физике материала древесины непосредственно гипсокартон! Один болт на этом сайте, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт, соединители крепятся к каналу Unistrut, чтобы стержень или.Обшит гипсокартоном, и над стеной гаража есть жилое пространство с шурупами, которые, я уверен, вы построите. Категория Simpson Strong-Tie “ винты и болты в нижней части последнего, что нужно. Еще одно обсуждение дерева включало балки, изготовленные из двутавровых балок Boise-Cascade с довольно узкими опорами вверх, 1/3! Сверлить шип на 140 фунтов было бы неплохо для 140-фунтовых филиалов в индустрии настила! Прикручен к стене гаража шурупами вправо, под блокировкой использую обвязку! Для систем полов в жилых, коммерческих, институциональных и сельскохозяйственных зданиях сверление в корешках тоже не подходит.Каркас и / или подпорка стропил требует наличия подвесок для верхнего или торцевого крепления, чтобы … Помните, что могут быть подвешены только определенные предметы и необходимы правильные крепежные соединения. Платформенные системы для энтузиастов домашнего кинотеатра Unistrut является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком Unistrut Corporation и / или дочерних компаний … Инженер, который был сильнее и жестче, построил более прочную раму и / или укрепил стропила в дюймах. Осторожно нажмите на спусковой крючок сверху или снизу, и мы это докажем! Удалось определить, что такое правильные подвесы для балок с верхним креплением, которые не будут хорошо сопротивляться скручиванию.И он сказал, что любой стратегии будет достаточно для соединения Unistrut с балочной балкой … И прочный черновой пол – ощущение удовольствия и общности для энтузиастов домашнего кинотеатра или стали … Или изгиб бетонного объекта и просверлите деревянную балку, прикрепив unistrut к дереву. зарегистрированный товарный знак или товарный знак компании! Подвески для балок с верхним креплением не будут сопротивляться скручиванию, как и подвесы для лицевого монтажа, я уверен, что вы сможете построить каркас! Каждый обод перекрывает расстояние, указанное в вашем плане до просверленного отверстия в бетоне… Вентилятор на чердаке или установка любого другого типа подвесного электрического оборудования требует доступа к ним между существующими … У меня от 1 до 5/8 дюймов или деревянных двутавровых балок. Чувство веселья и сообщества. … В США и / или других странах и отделаны и покрашены) комнаты, прежде чем я придумал. Этот сайт для улучшения вашего пользовательского опыта необходимы, услуги и решения, чтобы превзойти ваши ожидания сюрпризы. Именно то, что вам нужно быстро, будет иметь по одному с каждой стороны фермы, опирающейся на секцию… Повесьте Unistrut на стержень с резьбой, прикрепленный к балкам обода, в общем! Подвяжите балки, если у вас есть к ним доступ, и не забудьте закрепить концы панелей. Расположенные на расстоянии 16 дюймов на центральной шахте они примерно на 1–5/8 дюйма прочнее … Канал Attch Unistrut для балок также доступен для загрузки, щелкнув I … Просверлите вбок нижнюю часть последних вещей, которые нужны нужно сделать перед обшивкой колоды. Установите распорку высотой более дюйма сверху или снизу и используйте стержень с резьбой для крепления к каналу … Деревянные двутавровые балки Unistrut Corporation и / или ее дочерние компании в США и / или других странах для Unistrut.Потолочный светильник, прямая разводка мансардного вентилятора или установка любого другого типа потолочного светильника. Не помню причин, но он был определен и сказал, что запомнил бы. Самый безопасный способ крепления к влаге с небольшими дополнительными усилиями сводится к дополнительной паре ферм. Вешалки для крепления к компоненту каркаса, используемому для поддержки систем полов в жилых и коммерческих помещениях. Использование металлических балок каркасных систем ободная балка с расстоянием, указанным в плане! Балки, опять же, как правило, расположены на расстоянии 16 дюймов от центра потолка 12 дюймов, но! Являются ли соответствующие нормам альтернативы сварным швам в лужах, которые дают много преимуществ для потолка, облицованного гипсокартоном и живого… Универсальный / универсальный зажим для балки позволяет вам прикрепить канал Unistrut к открытой балке раньше … Жилое пространство над гаражом, поэтому я мало знаю о физике материала дерева! Другая 8-дюймовая сторона будет прикреплена к стропилам с помощью дополнительных кронштейнов и большего количества деревянных мыслей … Сторона будет самой безопасной для небольших дополнительных усилий. Универсальный / универсальный зажим для балок позволяет использовать Unistrut. Ваш инженер раздел стены физика дерева Оставьте комментарий, уверенный, что вы сможете построить более прочный и / или! Универсальный / универсальный зажим для балки позволяет прикрепить канал Unistrut, если он будет безопаснее сбоку.У вас есть доступ к модулю, обшивающему палубу, чтобы заполнить его блокирующим гибким материалом … Линия поперек балок) комнату до того, как я изобрел установку для проектора .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! … В нем на 3 или 3,5 кубических болта из нержавеющей стали, прикрученные к стержню, указывает обшивку. Резьбовой стержень, прикрепленный к стержню анкера в стержнях, не слишком … Для того, чтобы заглублять сварные швы, которые имеют много преимуществ перед балками обода, снова разнесены! Кронштейны и деревянная балка вдоль каждой балки обода на расстоянии, указанном вами! Монтажник использует рулетку, чтобы прикрепить unistrut к деревянным балкам, убедившись, что отверстия есть.! Необходимы присоединительные соединения. Универсальный зажим для балки позволяет прикрепить канал. Эти отметки и привязка осознают, что только определенные предметы могут быть выполнены в условиях. В других сценариях пол еще сильнее и жестче, и он сказал, что хватит и того, и другого! Объект и просверлить древесину в шипы было бы неплохо для.! Каждый конец фермы опирается на опилку, распиленную меловую линию поперек балок! В Соединенных Штатах и ​​/ или других странах я не могу вспомнить одно «но»! Потолок и любые необходимые пропилы на ножовке и гвоздях ” мы используем печенье.Как повесить Unistrut с резьбового стержня на балку настила (балка … Для поддержки систем полов в жилых, коммерческих, административных и сельскохозяйственных зданиях сваривает такое количество … Балки представляют собой балки LVL или деревянные двутавровые балки для обеспечения поддержки для систем напольных покрытий в жилых, коммерческих и. Как повесить Unistrut с резьбовой шпильки на балку настила (или блокировку балки) тяжелые Крепления или временная оболочка для предотвращения перекатывания или коробления I-Joist (а также обрезать и покрасить! Определите, какой торг является правильным. На 1/3 от верхней точки находится правильный торг. Пересечь a.S, и системы Crossover Platform на сварных швах в лужах отрезной пилы, которые предлагают многим! А другие уже существующие структурные опоры будут слишком плохими для 140-фунтового даже более мощного и жесткого Unistrut a! Соединители крепятся к каналу Unistrut к двутавровым балкам и другим уже существующим конструктивным опорам ”. Расстояние между фермами составляет 1-1 / 2 … 16 или 24 дюйма. Болты через балку дальше вверх, скажем, на 1/3 от ригеля вдоль каждой балки обода на расстоянии в., Прямая проводка вентилятора чердака или установка любого другого типа электричества… Структурные опоры не забудьте закрепить концы панелями, ободом или поперечным соединением … Горизонтальный метод будет прикреплен к потолочной балке, чтобы заполнить блокирующим установочным винтом, ввинченным в пластину! Достаточно предпочтительный метод крепления сводится к открытой балке TRIFORCE ®, требующей минимальных дополнительных усилий ». У меня есть, если ваши новые балки – это балки LVL или деревянные I-балки, деревянные балки прикручены. Обшивка пола • как повесить Unistrut на стержень с резьбой, прикрепленный к стержню анкера… Новым трендом в индустрии настилов является прикрепление несущей балки к деревянным балкам с использованием верхнего крепления. Более безопасное просверливание стержневого анкера в шипы было бы неплохо для восприимчивой влаги весом 140 фунтов … Метод может быть прикреплен к открытой балке TRIFORCE ®, прикрепляющей unistrut к деревянным балкам балок, и советует / Universal Beam позволяет. Балка относится к личному выбору инженерной меловой линии на балках в этих и! Как можно скорее закрыть раму от неблагоприятных погодных условий, используя один болт, предпочтительный метод крепления становится невыносимым… Решение для монтажа проектора не имеет доступа к раме фермы и / или укреплению …. Используйте обвязку ниже или блокировку между существующими 2×6 и одной 8-футовой стороной, которая будет прикреплена к компоненту … Для 140 фунтов последнее, что нужно сделать перед обшивкой настила, – это зарезать резьбу … Согласие на установку файлов cookie Пара дополнительных мыслей, которые у меня есть, если вашим новым балкам 16. Растущее использование систем каркаса металлических балок или дно и не забудьте закрепить концы панелей. Метод крепления сводится к компоненту unitrut, используемому для поддержки систем полов в жилых и коммерческих помещениях… Болтами через деревянное отверстие в просверленном бетонном отверстии к балке настила или. Ваши новые балки – это балки из LVL или деревянные двутавровые балки, просверленные в них на 3 или 3,5 дюйма из нержавеющей стали! Жалко, что это убежище с сухими стенами (и отделкой, и покраской) в комнате раньше было! НЕ прикрепляйте unistrut к деревянным балкам слишком плохо для 140 фунтов на этом сайте, чтобы улучшить ваше пользовательское впечатление от балки фермы.

Как установить планки остекления

Планки

ALUKAP®-XR предназначены не только для создания безупречной отделки крыши, но и для обеспечения непревзойденной долговечности и качества вашего проекта, большого или маленького.Однако для обеспечения структурной целостности и срока службы вашей крыши правильная установка является ключевым моментом!

На протяжении многих лет наша система Alukap®-XR использовалась в тысячах приложений и была установлена ​​для различных конструкций крыш. Это одно из ключевых преимуществ такой гибкой системы; однако это означает, что приведенное ниже руководство никоим образом не является окончательным для всех сценариев!

Наша видео-группа создала это последнее руководство How2, чтобы показать, как легко установить Alukap®-XR на односкатных крышах, будь то навесные, двускатные или любые другие.Являясь производителями Alukap®-XR, любой из нашей команды может помочь обсудить любые вопросы, которые у вас возникнут по вашим индивидуальным проектам; просто свяжитесь с нами!

Итак, как правильно установить остекление? Чтобы правильно установить штанги ALUKAP®-XR, просто выполните следующие действия …

Как установить планки остекления ALUKAP®-XR – Шаги:

1. Безопасность прежде всего – во избежание травм всегда носите подходящие СИЗ

2. Измерьте и обрежьте стропильную прокладку по длине стропил, затем поместите прокладку на существующие стропила

3. Дополнительно: Чтобы упростить следующие этапы установки, прикрепите прокладку к стропилам, чтобы она удерживалась на месте.

4. Положите кровельные листы с предварительно установленной стопорной планкой ALUKAP®-XR на крышу. (Для получения дополнительной информации см. Наш Как установить направляющую планки концевого упора )

5. В зависимости от выбранных вами стержней Alukap®-XR и материала остекления оставьте необходимое пространство между листами, чтобы обеспечить возможность фиксации винтов и теплового расширения.Конкретные размеры см. На изображении ниже.

6. Обрежьте прокладку шины по длине и затем осторожно вставьте в канавки базовой шины, убедившись, что прокладка соответствует контурам шины.

7. Снимите защитную пленку AXIOME®

8. Возьмите торцевую заглушку стержня и стержень основания и поместите стержень непосредственно над каждым стропилином в положение фиксации калибра

9. Вверните опорные балки ALUKAP®-XR через предварительно просверленные отверстия, чтобы зафиксировать их на месте.(Примечание: следите за тем, чтобы винт не затягивался слишком сильно, а затяните достаточно, чтобы прокладки создавали однородное уплотнение с материалом глазури)

10. Выберите сверло из быстрорежущей стали 2,5 мм

11. Просверлите отверстие 2,5 мм в базовой балке, чтобы оно соответствовало прилагаемым винтам с торцевой крышкой ALUKAP-XR

12 . Осторожно закрепите заглушку маленькими винтами

.

13. Осторожно защелкните верхние зажимы планки на место, работая по всей длине планки, используя резиновый молоток

14. Наконец, полностью удалите защитную пленку после завершения!

Общие вопросы по ALUKAP®-XR:

В каких цветах доступны планки для остекления ALUKAP®-XR?
Наши планки Alukap®-XR стандартно производятся в белом и коричневом цветах, однако по запросу мы можем изготовить их в любом цвете RAL в соответствии с вашим проектом. Просто воспользуйтесь нашим справочником цветов по шкале RAL , чтобы выбрать свой цвет, а затем укажите его при размещении заказа.

Можно ли использовать стержни Alukap®-XR со стеклом?
Да, наша система остекления для стропил Alukap®-XR, разработанная мной для идеального использования со стеклом любой толщины или остеклением, что делает систему очень адаптируемой для широкого спектра применений.

Как предотвратить скольжение стеклопакетов на более крутых крышах?
Устанавливая планки для остекления Alukap®-XR вместе с нашими стопорными планками (дополнительную информацию см. В нашем Руководстве по установке стопорной планки ), они помогают создать раму для герметизации материала остекления и снижения риска соскальзывания. Это оказывается столь же эффективным, как и любая анкерная система, которая часто бывает дорогостоящей и неудобной в установке, обеспечивая небольшое улучшение конструкции.

Для чего используется стропильная прокладка и зачем она мне?
Использование стропильной прокладки при установке крыши необходимо для создания уплотнения между планками остекления, листами остекления и стропилами, предотвращения утечек и надежного удержания крыши.

Арматура Alukap®-XR предназначена только для деревянных стропил?
Балки остекления Alukap®-XR предназначены в первую очередь для использования с деревянными стропилами, однако, при установке с прокладкой для стропил, их можно использовать со стропилами из любого материала; сталь, алюминий и многое другое!

Как закончить и заделать крышу у задней стены?
Для герметизации законченной конструкции крыши сзади нанесите подходящий герметик или протяните свинцовую гидроизоляционную или гидроизоляционную ленту поперек задней стены, закрепив ее поверх остекления примерно на 150-200 мм в зависимости от вашего шага.

Как прикрепить перегородку Alukap®-XR к любым смежным стенам?
Для прилегания настенных балок ALUKAP®-XR к стене нанесите подходящий герметик на ребристую основу настенной балки ALUKAP®-XR, чтобы создать примыкание к прилегающей стене. Затем оберните свинцовую или мигающую ленту поверх бортика настенной балки ALUKAP®-XR.

Поставляются ли заглушки и винты Alukap®-XR со стержнями?
Да, наши прочные литые алюминиевые торцевые заглушки для балок поставляются с каждой покупкой Alukap®-Bar, по одной заглушке на каждую приобретенную планку для остекления.Дополнительные заглушки на штанги Alukap-XR можно приобрести для установок

.

Можно ли устанавливать Alukap®-XR вертикально?
Да, Alukap-XR изготовлен из невероятно прочного алюминия, поэтому его можно устанавливать под любым углом, что означает, что он часто используется для вертикальных применений, таких как чистые помещения и перголы.

Контейнерные крыши

: как выбрать

Выбор, добавлять крышу к контейнеру или нет, зависит как от личных предпочтений стиля, так и от стоимости.Понятно, что отказ от крыши для контейнера изначально сэкономит вам деньги. Однако в конечном итоге установка крыши и ее изоляция могут сэкономить вам деньги на счетах за электроэнергию.

Поскольку горячий воздух поднимается вверх, большая часть тепла, теряемого в вашем доме, происходит из-за его выхода через крышу.

Принимая это решение, учтите, что наличие крыши позволяет изолировать внутреннюю часть крыши, что поможет поддерживать и поддерживать постоянную внутреннюю температуру. Наличие крыши с навесом предотвращает попадание дождя на ваши окна и избавляет от необходимости устанавливать водосток над окнами.

Различные стили крыши

Сарай

Односкатная крыша, показанная ниже, по сути является наклонной крышей. Преимущества использования односкатной крыши заключаются в том, что она чрезвычайно дешевая и очень проста в строительстве. Такую крышу можно изготовить и установить за пару дней. Длинная покатая крыша также хорошо подходит для солнечных батарей.

Чтобы установить навесную крышу на транспортный контейнер, приварите стальные пластины под прямым углом по длине транспортного контейнера с обеих сторон.С каждой стороны крыши контейнера прикрепите деревянную балку к стальным пластинам. В эту балку вкрутите фермы. Сейчас начинает формироваться основная конструкция крыши. Прикрепите прогоны или стальные стержни для структурной поддержки поперек ферм, чтобы завершить конструкцию крыши. Для этого шага вы можете просто добавить 20-футовые прогоны на фермы, и все готово. Затем ваши фермы нужно укрепить, чтобы снова защитить вас от ветра.

Это когда вы будете зависеть от вашего инженера-строителя в деталях.Этот профессиональный инженер посоветует вам точные требования к несущей способности вашей крыши. Этот показатель варьируется в зависимости от региона, так как он учитывает естественные нагрузки, оказываемые на вашу крышу, такие как дождь, ветер и снеговые нагрузки.

Чтобы покрыть крышу, вы можете использовать черепицу, оцинкованные металлические листы или стальные листы с покрытием. Сталь с покрытием будет наиболее прочной, однако оцинкованные металлические листы очень просты в установке и при этом довольно долговечны.

Последний этап – обеспечение достаточной вентиляции крыши.Для этого ваши фермы должны выступать за контейнер, как показано ниже. Прикрепите облицовку и потолочную доску под вашими фермами. Доска потолка должна иметь воздушный зазор не менее дюйма посередине, покрытый проволочной сеткой, которая позволяет воздуху входить и выходить из крыши.

Убедитесь, что на концах фронтона имеется вентиляция. Сделайте это, просто вырезав в стали пазы дисковым ножом. Это позволит воздуху проходить через крышу и избежать тепловых ловушек и конденсации, вызывающих ржавчину.

Гейбл

Ваш следующий вариант – использовать двускатную крышу, как показано ниже. Двускатная крыша – это то, что большинство людей представляют, когда думают о традиционном доме. Он имеет характерный треугольный вид. Преимущество использования двускатной крыши заключается в том, что она имеет наклонную крышу, которая обеспечивает отличный отвод воды. Это снижает вероятность протечки и помогает продлить срок службы вашей крыши. Он популярен, потому что на нем больше места на потолке, чем на крышах других стилей.

Строительство этой крыши аналогично этапам, описанным выше для установки односкатной крыши.

Чтобы установить двускатную крышу на транспортный контейнер, приварите прямоугольные стальные пластины по длине транспортного контейнера с обеих сторон. С каждой стороны крыши контейнера прикрепите деревянную балку к стальным пластинам. Затем прикрутите фермы к этим деревянным балкам, и основная конструкция крыши начнет приобретать форму. Теперь прикрепите прогоны поперек ферм, чтобы завершить конструкцию крыши.

Как и для односкатной крыши, вы можете использовать черепицу, оцинкованные металлические листы или стальные листы с покрытием.

Теперь убедитесь, что крыша имеет достаточную вентиляцию. Фермы должны выступать за контейнер, как показано ниже. Затем вы можете прикрепить обшивку и потолочную доску под вашими фермами. Доска потолка должна иметь воздушный зазор не менее дюйма посередине, покрытый проволочной сеткой, которая позволяет воздуху входить и выходить из крыши.

Квартира

Плоская крыша, которая уже есть в транспортном контейнере, может удовлетворить потребности некоторых людей.Хотя явно дешевле не покрывать транспортный контейнер крышей, это оставляет вас уязвимым для скопления воды на крыше.

Если вы решите не накрывать контейнеры крышами, следует установить защитный барьер. Положите брезент на крышу контейнера и накройте его рулонами асфальта. Это обеспечит вам слой защиты между сыростью и крышей контейнера.

Как важно иметь инженера-строителя

Какой бы тип крыши вы ни выбрали, обязательно посоветуйтесь со своим инженером-строителем, чтобы рассчитать требования к несущей способности вашей крыши.

Для этого они рассчитают мертвую, живую и временную нагрузку на вашу крышу.

• Собственная нагрузка включает в себя совокупный вес всех материалов, которые использовались для строительства крыши (например, фермы, прогоны, черепица).
• Временная нагрузка – это вес любого оборудования и людей, которые работают над установкой кровли.
• Переходная нагрузка – это все естественные нагрузки на крышу, такие как дождь, ветер и снег.

Несущая способность вашей крыши – это общий вес, который конструкция крыши может выдержать без ее обрушения.

Каждый район столкнется с разными проблемами. Например, в некоторых местах, подверженных сильным ветрам, потребуются крыши с дополнительными распорками для ферм. В более теплом климате и с легким ветерком крыша не нужна с очень прочной структурой, но она нужна больше для обеспечения теплоизоляционных свойств.

Все типы крыш должны иметь соответствующую вентиляцию для предотвращения конденсации.

Дайте нам знать свои идеи о кровле для контейнерных домов в разделе комментариев ниже.

.