Элементы стропильной системы двухскатной крыши: устройство, монтаж своими руками, схема, чертеж – "Строим Дом"

Содержание

устройство, монтаж своими руками, схема, чертеж

Двухскатная крыша пользуется большой популярностью благодаря простому монтажу, высокой прочности и универсальности. Она подходит для устройства любого вида кровли и вписывается в практически любой проект дома. В статье мы расскажем о том, как собрать стропильную систему двухскатной крыши. Эта информация будет полезна и тем, кто собирается работать своими руками, и тем, кто хочет проконтролировать работу бригады кровельщиков.

Основные элементы двухскатной стропильной системы

Мауэрлат. Распределяет нагрузку от крыши на стены здания. Изготавливается из прочной и устойчивой к гниению древесины: сосны, лиственницы, дуба. Стандартное сечение — 100*100 или 150*150 мм.
Стропильные ноги. Устанавливают на мауэрлат или потолочный венец. Висячие стропильные ноги монтируют на дополнительные балки.
Затяжки. Используются для соединения стропильных ног и усиления их жесткости.
Коньковые прогоны — опоры для будущего конька. Их устанавливают в местах соединения верхней части стропил.
Боковые прогоны (опционально). Придают дополнительную жесткость фермам, усиливают большие пролеты.
Стропильные стойки — вертикальные брусья. Место установки зависит от ширины пролета (по центру или же по центру и по бокам).
Продольные и диагональные подкосы — опоры для стоек. Необходимы для правильного распределения ветровой и снеговой нагрузки.
Лежни — опоры для стоек и фиксации подкосов.
Обрешетка — основа для монтажа кровельного покрытия. Ее устанавливают перпендикулярно стропилам.

На фото представлены основные виды стропильных систем двухскатной крыши. Некоторые из них можно собрать своими руками, для устройства других потребуются профессиональные расчеты и монтаж.

Этапы монтажа

При монтаже стропильной конструкции можно руководствоваться следующей схемой:

Установка мауэрлата

Мауэрлатный брус укладывают по стене, к которой будут крепить стропила. В домах из пористых материалов (пенобетона, кирпича) мауэрлат необходимо устанавливать по всей длине. В других случаях достаточно уложить брус между стропильными ногами. В качестве креплений используют анкерные болты, деревянные нагели, металлические скобы, шпильки или арматуру, шарнирные крепления или проволоку.

Установка стропильных ног

Обычно стропильные пары собирают на земле, а затем поднимают на крышу. При большом весе стропил монтаж проводят наверху. Перед началом работы лучше нарисовать схему и сделать разметку на деревянных заготовках — так стропильные пары будут абсолютно одинаковыми.

Монтаж конькового узла

В зависимости от сложности схемы, здесь могут быть использованы разные технологии крепления: со стропильным брусом или без него, метод накладки или врубки, фиксация специальными крепежными элементами. Выбор зависит от предполагаемой нагрузки и типа кровельного покрытия.

Фиксация обрешетки

Расчет шага обрешетки производят с учетом особенностей кровельного покрытия. К примеру, под металлочерепицу требуется 350 мм, под шифер или профнастил — 440 мм. Для мягкой кровли необходимо сплошное покрытие. Ондулин менее требователен к этим показателям — при уклоне более 15 градусов обрешетка монтируется с шагом 610 мм.

Более подробная информация представлена в видео:

Резюме

Схема монтажа стропильной системы кажется простой только на первый взгляд. На практике часто возникают сложности, особенно если речь идет о двухскатных крышах с мансардой. Даже если вы планируете собрать конструкцию своими руками, проведение расчетов и составление схем лучше доверить профессионалам.

Проектировщики учтут погодные нюансы региона и архитектурные особенности здания, равномерно распределят нагрузку, подберут необходимое сечение брусьев. А монтажные работы можно будет провести самостоятельно — руководствуясь пошаговыми инструкциями, фото и видео процесса.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: устройство, конструкция, монтаж

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают кровельный материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того, чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружает стропильную систему двускатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные или металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двускатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног, сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двускатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы с висячими или наслонными стропилами, а также комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так делают, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Видео-рекомендации желающим своими руками устроить мауэрлат:

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без сложных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. У прораба будет необходимая документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для монтажа металлочерепицы и профлиста допустимо 1,5 — 2 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропил согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти калькулятор для расчета двускатной крыши, который возможно вам поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы кровли.

Отличительные конструктивные особенности:

Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.

Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.

Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.

Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
Размечаем точки установки стропильных ног.
Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.

Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен выходить за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатной стропильной основы своими руками:

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них — ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двускатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жесткой врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал второго сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется первый сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться третий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши – конструкция и монтаж своими руками

Правильно сконструированная и собранная согласно технологии, крыша служить барьером, предотвращающим проникновение внутрь дома холодного воздуха и влаги. Снаружи невооруженным взглядом мы видим только малую часть конструкции – кровельное покрытие. Но каркас крыши, который является наиболее важным компонентом, выполняет основные опорные функции и принимает на себя воздействие ветровой и снеговой нагрузок.

Чтобы он не деформировался в результат эксплуатации, необходимо правильно рассчитать величину сечения его элементов и определить расстояние между ними с учетом веса кровельного материала, уклона и климатических условий. В этой статье мы расскажем, что собой представляет стропильная система двускатной крыши дома, из чего она состоит, как проектируется и собирается своими руками.

Содержание статьи

Что такое стропильная система?

Стропильная система для двускатной крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов, которые в совокупности составляют каркас конструкции.

Она изготавливается из древесины или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут воздействовать на них в процессе эксплуатации. Стропильный каркас кровли выполняет следующие функции:

Придает кровельным скатам необходимый уклон. Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двухскатной крыши придает именно стропильный каркас, формирующий уклон между основанием кровли и ее коньком. Расположенная под углом поверхность, позволяет снегу и воде свободно соскальзывать со ската.
Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога. Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может достигать до 500 кг/м2, поэтому двухскатная кровля подвергается интенсивной нагрузке особенно в зимний период. Стропила двускатной крыши равномерно распределяют вес, который на них ложиться, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
Служит основой для крепления термоизоляции и кровельного материала. Стропильный каркас кровли служит своеобразным скелетом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильных ног должна устанавливаться термоизоляция, а на обрешетку фиксируется кровельное покрытие, которое защищает от проникновения влаги.

Обратите внимание, что конструкция стропильной системы двухскатной крыши достаточно сложна для проектирования и сборки, особенно если у мастера не хватает опыта. Ведь чтобы она была способна выдерживать интенсивные нагрузки, нужно правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил, учитывая уклон и длину скатов, используемый кровельный материал, а также составить чертеж, по которому будет выполняться сборка.

Конструкция двухскатной крыши

Виды стропильных систем

Стропильные системы отличаются по многим факторам, их состав зависит от особенностей планировки деревянного или кирпичного дома, совокупного веса кровельного пирога, материала, из которого изготавливается каркас, а также вида кровельного покрытия.

Важной характеристикой конструкции считается их несущая способность, определяющая, какой вес они могут выдержать без деформации. По характерным особенностям различают следующие виды стропильных систем:

Наслонная

Стропильным каркасом наслонного типа называют каркас, стропила которого имеют 2 точки опоры. Верхний конец ноги опирается на коньковый прогон, устанавливаемый на вертикальные стойки, закреплённые на внутренних стена. А нижним концом она устанавливается на мауэрлат.

Сборка стропильной системы наслонного типа на двухскатную крышу возможна, только если внутри дома располагается не менее 1 несущей перегородки или капитальной колонны. Такую конструкцию часто называют безраспорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует распирающую нагрузку на стены дома, которую предполагает висячая схема установки каркаса.

Стропильные ноги наслонного типа испытывают нагрузку только на изгиб, который можно ликвидировать различными подкосами. Наслонная стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров.

Наслонная система двускатной кровли

Висячая

Висячая стропильная система отличается тем, что ее стропила опираются только нижним концом на мауэрлатный брус, установленный на наружные несущие стены. Верхний конец стропильных ног такой конструкции ни на что не опирается, а как бы висит в воздухе, из-за чего возникает 2 типа нагрузки: на изгиб и на распирание.

Распирающая нагрузка такой схемы расположения элементов на наружные стены настолько велика, что компенсировать ее приходится с помощью многочисленных ригелей и завязок, за счет которых происходит завязывание стропильных пар между собой.

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами состоит из треугольных ферм, жесткая форма которых не подвергается нагрузкам. Считается, что сложность висячей схемы крепления стропил намного выше.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками монтируется без труда, если правильно рассчитать шаг стропил, то есть расстояние между стропилами и величину их сечения.

Висячая стропильная система двускатной кровли

Комбинированная

Сочетая в себе лучшее от той и другой системы, признана самой надежной. Применяют ее в случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать, чтобы усилить конструкцию за счет дополнительных элементов, не увеличивая расход строительных материалов.

Комбинированная стропильная система

Важно! Скользящая стропильная крыша – еще одна разновидность каркаса, которая отличается тем, что стропильные ноги устанавливают на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а используя подвижную опору. Скользящее крепление позволяет кровле менять в пределах запаса хода размеры в процессе усадки деревянного дома.

Конструкция

Устройство стропильной системы двухскатной крыши любого из перечисленных видов представляет собой совокупность вспомогательных и опорных элементов. Они распределяют равномерно вес кровельного пирога, а также компенсируют распирающие и изгибающие нагрузки, возникающие между ними.

Сечение, длина и шаг стропил определяются с помощью инженерного расчета, учитывающего вес кровельного пирога, климатические условия в регионе строительства, а также уклон конструкции. В состав стропильного каркаса двухскатной кровли обычно входят следующие элементы:

Мауэрлат. Мауэрлатный брус установить на наружные стены дома, на которые опираются кровельные скаты. Он служит для смягчения давления на опоры и равномерного распределения нагрузки от веса кровельного пирога. Он изготавливается из прочного бруса с сечением 150х150 мм или 200х200 мм и крепится к верхнему поясу стен с помощью анкерных болтов или длинных металлических шпилек.
Лежень. Это аналог мауэрлата, только он устанавливается на внутренние несущие стены, а на него нужно выставлять вертикальные стойкий для монтажа конькового прогона.
Стропильные ноги. Этим термином обозначают элементы каркаса, которые изготавливаются из досок с сечением 150-40 мм и устанавливаются под углом к основанию крыши, формируя угол наклона ската. Какое делать расстояние между стропилами, их длину и толщину определяют с помощью расчета, учитывающие совокупные нагрузки, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.
Затяжка. Затяжкой называют балки, которые располагают горизонтально и связывают между собой ноги одной стропильной пары, чтобы снизить распирающую нагрузку на наружные стены конструкции. Ригель – это затяжка, установленная под самым коньком конструкции.
Стойки. Стойкой называется вертикальный брус, выставленный на лежень для поддержки конькового прогона. Определить какое расстояние должно быть межу стойками просто, ведь оно повторяет шаг стропил.
Подкосы. Диагонально расположенные подпорки, поддерживающие стропильные ноги посредине или в нижней части, предотвращая их прогиб, называют подкосами.

Конструкция стропильного каркаса

Учтите, что определить, как правильно расположить элементы стропильной системы может только расчет временных и постоянных нагрузок, которым они будут подвергаться в процессе эксплуатации. Вычисление совокупного веса кровельного пирога помогает определить верное расстояние между стропилами, вычислить их длину и необходимую толщину.

Расчет (угол, нагрузка, длина)

Расчет стропильной системы двухскатной крыши строиться на том, что в фронтальном размере она имеет форму равностороннего треугольника, вычислить стороны которого легко можно с помощью простых тригонометрических формул.

Эти несложные вычисления помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчет конструкции выполняют в следующей последовательности:

Определяют конструкцию и уклон кровли. Существуют различные способы выбора вида и уклонности кровельной конструкции. Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного кровельного материала.
Определяют совокупную нагрузку на конструкцию. Для этого суммируют постоянные нагрузки (вес кровельного покрытия, свой вес каркаса, термоизоляции и перекрытий) с временными нагрузками (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка), умножают на поправочный коэффициент, учитывающий уклон скатов, а затем прибавляют к этой цифре 10-15%, чтобы каркас имел некоторый запас прочности.
Вычисляют длину стропильных ног. Для этого пользуются теоремой Пифагора, ведь стропильная ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получатся, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты крови и половины длины заложения. Зная, как рассчитать длину стропил, можно вычислить высоту конька.
Определяют сечение элементов. Оптимальное сечение элементов выбирают по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстояния между ними. Чем это показатели больше, тем толще должно быть стропило.

Помните, что перед тем, как рассчитать стропила на крышу, нужно определиться с основными параметрами конструкции. В частности, необходимо точно знать высоту конька и уклон крыши, а также размеры перекрываемого помещения. Результатом выполнения расчета элементов крыши должен стать подробная схема стропильной системы, отражающая их размеры и углы между ними.

Формула расчета высоты конька двухскатной крыши

Выбор сечения стропил

Расчет нагрузок

Выбор материала

Рассчитываем угол наклона

Угол наклона склонов подбирается не в зависимости от эстетических предпочтений, а ориентируясь по погодным условиям, с учетом кровельного материала. Более крутые скаты 40-45 градусов сооружаются в районах с большим количеством снежного покрова, а более пологие 10-20 градусов в местах с сильным порывистым ветром.

Учитывайте, что чем круче склон, тем выше расход материалов, тем больше итоговая стоимость кровли. Обязательно во внимание принимают требования материала:

Черепица, шифер требуют уклона не менее 22 градусов, в противном случае, через стыки между элементами просачиваются осадки.
Металлочерепицу укладывают под углом не менее 14 градусов, так как она сильно страдает при порывах ветра, она может деформироваться или вообще слететь.
Мягкая кровля допускает угол наклона до 5-10 градусов, делая возможным покрытие ею склоны любой геометрии.
Ондулин считается одним из самых надежных материалов и может использоваться даже для крыши с уклоном менее 6 градусов.
Профлисты нельзя укладывать под углом менее 15 градусов, однако склоны даже с допустимым уклоном желательно обработать герметиком для лучшей гидроизоляции.

Угол наклона скатов двухскатной крыши

Технология сборки

Перед тем, как монтировать каркас крыши, необходимо выполнить расчет параметров ее элементов, основанный на вычислении совокупной нагрузки на конструкцию, а также создать подробный чертеж, отражающий его результаты.

Имея перед собой схему каркаса, качественно осуществить монтаж стропильной системы двухскатной крыши намного проще. Технология сборки конструкции подразумевает следующую очередность:

Сначала на верхний пояс наружных стен, на которые будут опираться скаты укладывают мауэрлат, а на внутренние перегородки, если система наслонная, монтируют лежень. Эти элементы должны прочно фиксироваться с помощью анкерных болтов или шпилек.
Затем выполняют крепление стропил. Они фиксируются с помощью гвоздей к мауэрлату, а также соединяются между собой с помощью металлической накладки. Стоит напомнить, что в стропилах изготавливают выпил под мауэрлатный брус, а не наоборот. Сначала выполняется установка стропил, располагающихся с краю, чтобы по ним выставить уровень, по которому будут выравниваться остальные пары.
После установки стропил следует поставить вспомогательные опорные элементы, которые буду их поддерживать – подкосы, затяжки, схватки. Чтобы надежнее зафиксировать ригель, его конец делают с выступом в половину толщины бруса и подрубают его к стропилу, фиксируя гвоздями в нескольких местах.
Поверх стропильных ног приколачивают обрешетку, на которую фиксируется кровельный материал. Материал и шаг обрешетки выбирают в соответствии с характеристиками кровельного материала и уклоном крыши.

Помните, что грамотно сконструированная и качественно собранная стропильная система – залог прочности, надежности и долговечности двухскатной кровли. Поэтому не пренебрегайте помощью профессиональных кровельщиков и проектировщиков при создании проекта кровельной конструкции для вашего дома.

Схема сборки стропильного каркаса

Схематичный алгоритм сборки стропильной системы

Видео-инструкция

виды и монтаж для разных форм скатных крыш

Хороший фундамент – еще не означает, что дом простоит «верой и правдой» на протяжении долгих лет. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для крыши. Давайте разберемся, как она устроена в случае скатной крыши, каких видов бывает и из каких элементов состоит.

Содержание материала:

Стропильные системы крыши

Какими должны быть стропила для крыш

Вот несколько видов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

металлические сложно изменить, но этот материал долговечен;
деревянные просты в использовании и изменении, но требуют дополнительной обработки;
деревянные двутавровые балки (сделаны из бруса и ОСП) отличаются ровностью при максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
железобетонные не поддаются изменениям вообще, но их выделяет длительный срок службы;
смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, которые включают в себя прочность, цену, легкость монтажа, возможность небольших изменений, связанных, к примеру, с несоответствующими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В данном материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил – дерево. выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

Первое, и самое главное – прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), крепящиеся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Малая масса. Тяжелая крыша – это крайне плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если же вес кровельной системы большой, то его усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

Каким требованиям должно отвечать дерево:

1-3 сорта. Без сколов, сучков и трещин.
Элементы из дерева не должны быть менее 5 см. по толщине, и с площадью до 45 кв. см.
Максимальная длина бруса из дерева хвойной породы не должна превышать 5-6 м.
Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.

Главные конструкционные элементы стропил

Любой хозяин, планирующий возведение стропильной системы, обязан быть в курсе, из чего она состоит.

Мауэрлат. Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
Стропильная нога. Задет наклон скату, придает крыше привлекательный вид, надежно закрепляет конструктивные части системы.
Затяжка. Не позволяет «расходиться» ногам. Крепко удерживает их в нижней части.
Прогон. Крепит стропильные ноги в верхней части системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
Обрешетка. Монтируется строго перпендикулярно относительно балок. Изготавливается из обрезанного бруса или досок.
Стойки/подкосы. «Добавляют» ногам еще больше стойкости.
Свес. Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
Конек. Место, в котором закрепляются скаты.
Кобылки. Создают свес. Необходимы в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.

Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши

Давайте разберемся с таким составным элементов стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и, помимо растяжки, в нее включаются раскосы и сами балки. Закрепляются все эти детали таким образом, чтобы нагрузка на главные конструкции шла вертикально.

В случае, когда пролет довольно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – потолок чердака. Точное число ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Виды стропильных систем разных типов крыш

Все варианты конструкций определяются двумя основными видами устройства стропильных систем: висячими и наслонными.

Висячие

Идеально подходят для двускатных типов крыш, с небольшими пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, которая уменьшает распор конструкции на главные опоры здания.

Конструкция крыши висячего типа

Балки висячих стропил расположены внизу – они также играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.

Важные дополнения:

Не стоит использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога, при таком решении, передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлату.
Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее приготовиться к тому, что после высыхания система начнет «ходить». Решение – использовать в качестве крепежей болты, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант – «мощные» крепежные винты.
На верху крыши обязательно нужно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Угол организовывается от мансарды. Нужно это для создания максимально прочной крыши, стойкой к ветровым нагрузкам.

Наслонные

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу – на мауэрлат.

Наслонная стропильная система

Если пролет более 15 м., то вместо конькового прогона монтируется два боковых, которые дополнительно крепятся на стойки. В случае, когда будет создаваться чердак, в качестве опоры наслонных балок используют стену.

Особенности:

Любая конструкционная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
Очень тщательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый конструкционный элемент.
Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
Симметрии нужно придерживаться и при монтаже подкосов со стойками.
Качественная вентиляция – залог того, что ваша система стропил не сгниет в будущем.
В точках соединения элементов с камнем или кирпичем нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет различным. Предлагаем изучить различные варианты для наиболее популярных верхних конструкций дома.

Односкатные крыши

Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют наиболее простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м. применяется наслонная система. В случае, когда пролеты больше 5 м – дополнительно применяют фермы.

Двускатные

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудуется чердак или мансардный этаж. Углы наклона – 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м. (относительно друг друга) – монтируют висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.

Рекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменять (усиливать) конструкцию. В таких случаях необходимо использовать наслонную технологию.

Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы

Вальмовые или четырехскатные

Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

С углами наклона 20-60 градусов, и пролетами не более 13 м. Обязательное условие – внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используются фермы, или же монтируются стропила для крыш наслонного вида.

Ломанная крыша

Монтаж стропил ломанной крыши

В нижней своей части может обладать наклоном до 60 градусов, в верхней – пологая. Ввиду этой особенности мансардная площадь становится несколько больше. Используются такие же типы стропил, как и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется применять фермы.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной крыши, каждая составная часть конструкции должна очень прочно соединяться с каркасом и остальными элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Более того, стоит обращать внимание еще и на древесину. Она может растрескаться из-за пересыхания. Поэтому важно создать такую конструкцию, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

Раньше все конструкционные элементы стропил закреплялись врубками. Но, это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.

Способы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

Так, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и нагели:

Накладки из металла с атникоррозийным покрытием – еще один вариант крепежей. Они монтируются на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

Небольшой расход на одну единицу древесины.
Простота монтажа.
Высокая скорость закрепления.

Перфорированные элементы крепления: углы, пластины, опора бруса

Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

Схема установки стропильной системы в случае двускатной крыши

I – мауэрлат, II – стропильная нога, III – перекрытие.

Использовать узкие стропильные ноги – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы не допустить этого, нужно применить специальную решетку – укрепление, в которую входят подкосы, стойки и ригеля. Чтобы создать ее, нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., или использовать пластины из дерева диаметром минимум 13 см.

Стропила крыши – несущая конструкция скатов. Она состоит из элементов, которые можно соединять между собой ригелями, распорками, стойками и т.п. Материал для опорных балок, помимо наиболее распространенного – древесины, может быть любым – металлом, железобетоном или же смешанным.

Таблица для расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Зависит эта цифра от удаленности ног одна от другой, и числа осадочных нагрузок для конкретной области (расчет проводится отдельно).

Доска не должна иметь более 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. К примеру, если ваша доска 5 м в длину, то ее ширина не должна быть менее 13 см. Немаловажен и основной материал обрешетки крыши. При его выборе стоит уделить внимание наличию сучков, сколов и трещин. Если найти максимально ровные бруски дерева не получается, то максимальная длина сучков не должна быть более 1/3 толщины древесины.

Последний шаг монтажа стропил для крыши – надежное закрепление каждого элемента. Скобы и металлические углы – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще стали использовать болты.

чертеж наслонных стропил, прогон в разрезе, крепление двускатной кровли

Содержание:

Популярность двухскатных крыш объясняется относительной простотой их конструкции и универсальностью, позволяющей использовать данные системы в различных климатических зонах. Схема стропильной системы двухскатной крыши обладает некоторыми конструкционными и монтажными особенностями.

Какие бывают двухскатные крыши

В состав двухскатной (или щипцовой) крыши входят два плоских наклонных прямоугольника, которые называются кровельными скатами. При их монтаже соблюдается определенный угол по отношению к внешним стенами постройки. Скатный наклон позволяет природным осадкам стекать вниз естественным путем. Желание сделать свою крышу более интересной и оригинальной выражается в обустройстве неравных наклонов скатов, когда конек располагается не по центру здания. В таком случае длинна скатов будет отличаться друг от друга, что сказывается на рациональности использования подкровельного пространства.

Ломанную щипцовую крышу применяют в случае обустройства на чердаке мансардного помещения. За счет подобно конструкционного решения достигается некоторое увеличение чердачного пространства, дополнительно изолируемого от холода и влаги. Основой двухскатной симметричной крыши является равнобедренный треугольник. Данная классическая конструкция по причине простоты сооружения пользуется высокой популярностью среди опытных и начинающих строителей.

Виды и схемы

Начинается сооружение наслонной стропильной крыши с определения угла ее наклона: на этот показатель влияют не столько архитектурные требования, сколько климатические особенности данной местности. Также некоторого учета требует и тип используемого кровельного материала. Там, где часто выпадают осадки, кровлю желательно делать с наибольшим возможным наклоном. В регионах с сильными ветрами крышу рекомендуется применять максимально пологую, из-за угрозы срыва конструкции резкими порывами ветра.

Наклон скатов находится в пределах от 5 до 90 градусов, но чаще всего используются кровли с углом уклона 35-45 градусов. Объясняется это экономичностью сооружения по расходу строительного материала и равномерностью распределения нагрузок по периметру дома. Обычно такие дома оснащаются холодными, неприспособленными для проживания чердаками.

Если на чердаке хочется обустроить жилое помещение, потребуется применение ломанной двухскатной крыши. В таких конструкциях верхние части более пологие, а нижние обладают значительной крутизной. В результате достигается расширение площади чердака, что дает возможность обустроить там мансардное жилище. Данный вид крыши обладает более сложной стропильной схемой двускатной крыши.

Какие бывают стропильные системы двухскатных крыш

Классифицируют стропильные системы по типу использования опорных оснований под стропила:

Висячие. Данные схемы применяются в конструкциях, где расстояние между опорами не превышает 6,5 м.
Наслонные. Наслонные стропила двускатной крыши применяют в зданиях, имеющих дополнительную несущую стену или опорные столбами.
Гибридные. Здесь имеются обе разновидности стропилин.

Функцию несущих элементов двухскатной конструкции выполняет мауэрлат и стропильная система. Она состоит из стропильных ног, вертикальных стоек, ригелей, распорок, коньковых прогонов. Благодаря соединению всех этих деталей между собой и формируется единая стропильная конструкция.

В качестве материала изготовления стропилин и прочих элементов выступает древесина, металл и бетон. К используемой древесине предъявляются некоторые требования: очень важно, чтобы попавшиеся сучки не превышали по своей длине трети толщины изделий.

Мауэрлат изготовляется из бруса сечением 100-200 мм: его закладывают непосредственно под стропилину, или монтируют по всей протяженности стеновых конструкций. Благодаря этому нагрузка на внешние стены равномерно распределяется по всему их периметру. Устанавливают мауэрлат на верхний стеновой обрез: линией монтажа выступает или стеновая ось, или смещенная к наружной или внутренней грани стены линия. Смещение возможно в пределах 50 мм. Прежде, чем укладывать мауэрлат, стену оснащают гидроизоляционным слоем (в основном это – рубероид. Отдельные звенья мауэрлата должны быть прочно соединяться прямыми замками.

Установка стропильных ног

Прежде, чем устанавливать стропила, следует провести монтаж мауэрлата на продольные стены. В качестве крепежей здесь используются анкерные болты. После этого определяется оптимальное сечение стропилин: на это влияет их длина и шаг установки. Для простоты расчета обычно применяют специальные таблицы готовых параметров, или программы, демонстрирующие двухскатную крышу в разрезе. Иногда возникает потребность в корректировке размеров стропильных ног: в таком случае применяется сращивание отдельных частей при помощи крепежей. На утепляемых кровлях расстояние между стропилинами подбирается так, чтобы максимально минимизировать подрезку теплоизоляционного материала. Выбирая расстояние между стропилами двухскатной крыши, стоит также учитывать нагрузку кровельного материала.

Монтаж стропил двухскатной крыши проводят в следующей очередности операций:

Изготовления шаблона для сборки строительных ферм. Для этого потребуется пара досок идентичной длины с длиной стропилины. Их скрепляют с одного конца гвоздем.
Фиксация финального угла. Свободные края готовой конструкции кладут на те места опор, где будут установлены стропильные ноги. Образованный финальный угол наклона необходимо зафиксировать гвоздями, установив также перемычку жесткости.
Изготовление еще одного шаблона. Он облегчит проведение монтажных запилов на стропильных ногах. Материалом изготовления обычно выступает фанера.
Вырезание монтажных запилов. Для этого используют изготовленный ранее шаблон. Соединение проводится под углом наклона кровли. Готовую треугольную стропильную ферму нужно поднять на поверхность крыши, используя вспомогательные приспособления – лестницу, лаги и т.п. Поднятая ферма крепится на мауэрлат.
Установка фронтонных ферм. По краям крыши монтируются фронтонные фермы. Чтобы правильно позиционировать их по вертикали и горизонтали, обычно применяют временные подкосы.
Ось конькового прогона. Между вершинами первой и последней фермы протягивают бечевку. Это послужит уровнем для правильности монтажа остальных промежуточных ног.
Подъем и монтаж остальных стропилин. Прогон в стропильной системе просчитывается заранее: обычно фермы располагают не ближе, чем 60 см.
Укрепление громоздких элементов. Для этого предназначены ригели, подпоры, подкосы и т.п.
Монтаж конькового бруса при помощи специальных подпор. Он служит местом крепления наслонных стропил промежуточного, диагонального и укороченного типа.

Как рассчитать нагрузку и наклон скатов

Чтобы дом был прочным и надежным, необходимо качественно рассчитать стропильную систему. Если речь идет о сложных кровлях, процедуру составления схемы наслонных стропил лучше доверить профессиональному архитектору. Небольшие двухскатные крыши могут рассчитываться самостоятельно: при этом используются несложные инструменты и специальные формулы. Однако и в этом случае рекомендуется, чтобы окончательный проект проверил специалист.

Первым делом необходимо определить уровень наклона кровли. Углы до 15 градусов подходят небольшому перечню кровельного материала: поэтому желательно вначале определиться с типом покрытия. Наклон более 45 градусов предусматривает возможность использования любого материала, однако затраты на сооружения такой конструкции заметно возрастут. Обязательно следует учитывать ветровую и снеговую нагрузку, что напрямую зависит от климатических особенностей местности.

Скаты наклоном до 25 градусов – коэффициент перехода от снегового покрова на крышу равен единице. Для наклонов 25-60 градусов коэффициент принимается, как 0.7. Соответственно, снеговая нагрузка на земле 120 кг/м2 и нагрузка на крыше углом наклона 25-60 градусов будет соответствовать 120×0.7=84 кг/м2.

При расчете ветровой нагрузки применяется коэффициент изменения ветровой нагрузки и аэродинамического влияния. Масса кровельного пирога состоит из веса обрешетки, контробрешетки, теплоизоляции, кровельного материала, и, если применяется мансарда, массы декоративного оформления помещения. Обычно параметр средней величины постоянной нагрузки находится в пределах 40-50 кг/м2. Таким способом высчитывают общую нагрузку, путем сложения постоянной и временной величин. Имея на руках показатель общей нагрузки, легко выбрать оптимальное сечение стропилин.

Даже если все строительные работы планируется осуществлять самостоятельно, проектировку лучше доверить специалистам, так как малейшая допущенная ошибка при расчете разреза стропильной кровли может обернуться весьма плачевными последствиями. Для людей, уверенных в себе, существует вариант с сетевыми справочниками и специализированной литературой. Приступая к сооружению даже простейшей кровли, следует иметь на руках проверенный чертеж схемы стропильной системы двухскатной крыши.

Устройство двухскатной крыши – как сделать монтаж, продумать конструкцию и проект дома, как рассчитать площадь кровли, выбрать чертежи, смотрите видео и фото

При постройке частных домовладений самыми востребованными считаются проекты домов с двухскатной крышей, их можно увидеть на фото. Конструкция таких кровель отличается простотой по сравнению с четырехскатными (их также называют вальмовыми). Для создания каркаса двухскатной крыши используют деревянные балки и доски, небольшой вес которых позволяет построить стропильную систему своими руками.

Конструкция двухскатной крыши включает такие элементы:

Стропильных системы: их виды и отличия

Стропильные системы бывают двух видов: висячие и наслонные.

Висячие стропила двускатной крыши своими концами опираются на боковые стены, создавая распирающее усилие, негативно воздействующее на стены. Чтобы устранить это действие, стропильные ноги соединяют затяжкой, в результате чего образуется треугольник – самая жесткая из геометрических фигур, поскольку она не подлежит деформации, в каком бы направлении не действовали нагрузки. Затяжками могут быть балки перекрытия. Читайте также: “Как сделать стропила на двухскатную крышу”. Висячие стропила вместе с балками перекрытия в качестве затяжек используют для устройства мансарды, когда строится двухскатная крыша дома своими руками (прочитайте: “Как строить крышу”). Помимо нижней затяжки также требуется верхняя затяжка на расстоянии, не меньшем 50 сантиметров от конька. Висячие стропильные системы создают в том случае, когда между двумя наружными стенами расстояние составляет не более 10 метров, и отсутствует внутренняя несущая стена, разделяющая на две половины внутреннее пространство здания. Наслонные стропила устанавливают, когда имеется опорная балка, передающая вес крыши от конька на расположенную посередине между наружными стенами дома несущую стену. Если вместо несущей внутренней стены стоят колонны, разные виды стропил чередуют. На колонны будут опираться наслонные стропила, а между колоннами смонтируют висячие стропила.

Установка стропил двухскатной крыши, подробное видео:

Особенности создания двускатной крыши

Когда стены дома построены из бревна или бруса, то функцию мауэрлата выполняет верхний брус. Но, если стены здание выполнены из кирпича, для крепления мауэрлата к несущей основе до того, как устанавливается двухскатная или четырехскатная крыша, в кладку монтируют металлические минимум 10-миллиметровые стержни с резьбой и применяют болты с шайбами. Выполняя монтаж мауэрлата, между соседними крепежами соблюдают интервал, равный 1-1,5 метра. Чтобы избежать намокания стен, прокладывают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. В том случае, когда стенки возводят из пенобетонных или керамических блоков, то поверх них для монтажа мауэрлата заливают армированный бетонный слой, имеющий высоту 200-300 миллиметров. К арматуре прежде, чем залить бетон, крепят металлические стержни с резьбой. Места расположения стропил на мауэрлате помечают, используя рулетку и карандаш. Когда деревянный брус установлен, начинают подготовку стропильных ног. На нижнем их конце на 1/3 ширины делают вырез, чтобы нога прочно упиралась в мауэрлат. Читайте также: “Как правильно установить стропила двускатной крыши”.

Виды двухскатных крыш разнообразны, но в любом случае угол уклона скатов на них должен составлять 15-20 градусов в районах с сильными ветрами, а там, где выпадает большое количество осадков, 35-40 градусов, тогда снег и вода будут быстро скатываться с поверхности кровли. Эти нюансы нужно учитывать ещё до того, как рассчитать площадь крыши.

При установке висячих стропил их собирают заранее, скрепляя болтами или металлическими накладками. Когда стропильные фермы готовы, монтируют две крайние из них, а затем – промежуточные. Все стропильные элементы временно фиксируют укосинами – их в дальнейшем убирают. После этого к стропильным ногам для образования свеса крыши прикрепляют кобылки. Когда завершен монтаж стропил и кобылок, выполняют обрешетку, также на коньке закрепляют массивные доски. Теперь стропильная конструкция представляет собой единую систему. Читайте также: “Двускатная крыша гаража своими руками”.

Когда используют наслонные стропила, в первую очередь устанавливают лежень, а на него монтируют опоры, на которые помещают коньковый брус. Для закрепления конструкции пользуются укосинами. Затем на коньковый брус монтируют стропильные ноги, при этом их длина должна быть чуть больше, чем надо, чтобы после скручивания между собой двух стропил выпирающие концы можно было обрезать. Использование такой технологии позволяет значительно ускорить проведение работ по постройке двухскатной крыши.

После завершения монтажа системы стропил зашивают фронтоны и свес и приступают к монтажу покрытия кровли. Чтобы приобрести материал, необходимо знать, как рассчитать площадь двухскатной крыши и таким образом не ошибиться с его количеством. Для этого определяют площадь каждого из двух скатов, умножив его длину (высоту) на ширину (длину конька). Заметим, что очень важно изначально правильно рассчитать высоту конька двускатной крыши. Затем полученные результаты складывают. Перед тем, как посчитать площадь двухскатной кровли, делают выбор определенного кровельного материала и только потом высчитывают его количество, зная размеры создаваемой кровельной поверхности. Прочитайте также: “Устройство двускатной крыши и ее особенности”.

устройство, монтаж своими руками, виды

Двускатная стропильная система выбирается многими собственниками жилых строений. Это обусловлено ее высокой практичностью и легкостью создания. Если тщательно изучить устройство стропильной системы двухскатной крыши, то процесс ее формирования может выполняться своими руками. Полученная конструкция отличается высокой надежностью и прочностью, а также гарантирует прекрасную защиту строения от холода и осадков.

Основные элементы системы

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши считается несложной. Она состоит из разнообразных элементов, сделанных из деревянных элементов, обладающих разной длиной, конфигурацией и сечением. К основным узлам относится:

Мауэрлат. Представлен брусом, обладающим сечением в форме квадрата. Для его создания обычно используется хвойная древесина. Его размеры варьируется от 10 до 15 см. Он укладывается вдоль всех несущих стен строения. Фиксируется он к ним с помощью анкеров или специальных стержней. Если сделать и прикрепить его правильно, то он будет равномерно распределять нагрузки от стропильных ног по всем стенам сооружения.
Стропильные ноги. Создаются из бруса, обладающего в разрезе габаритами 15х10 или 15х5 см. При их грамотном соединении формируется контур кровли, имеющий форму треугольника. Он должен быть прочным и надежным, чтобы выдерживать серьезные нагрузки от осадков и ветра. Стропильные ноги надо крепить на расстоянии друг от друга примерно в 1 м.
Лежень. Создается из квадратного деревянного бруса, сечение которого равно размерам мауэрлата. Он укладывается по горизонтали на несущую стену, находящуюся внутри строения. За счет него равномерно распределяется нагрузка, идущая от стоек кровли.
Затяжка. Этот элемент применяется, если выбирается висячая конструкция. Он устанавливается сверху полученного треугольника из стропильных ног, что обеспечивает его устойчивость.
Стойки. Для их создания используется квадратный брус. Они располагаются в вертикальном положении. На них приходится нагрузка от конька, после чего она передается несущей стене, находящейся внутри строения.
Подкосы. Монтаж этих элементов необходим, чтобы получить специальный передаточный элемент, располагающийся между стропильными ногами и разными несущими деталями. За счет надежного их соединения с затяжкой, гарантируется создание крепкой конструкции.
Обрешетка. Собирается из брусков или досок. Устанавливается перпендикулярно ногам стропил. Она обеспечивает передачу тяжести от кровли крыши ногам стропил. Желательно для создания этого элемента пользоваться обрезными досками. Если планируется создавать на крыше покрытие из мягких кровельных материалов, например, битумной черепицы, то непременно обрешетка должна быть сплошной.
Конек. Он представлен самым верхним элементом всей крыши. За счет него соединяются два ее ската. Его сборка осуществляется за счет соединения ног стропил вверху крыши. Располагается обязательно в горизонтальном положении.
Свес крыши. Он выступает от каждой стены строения примерно на 40 см. Монтаж его обусловлен необходимостью защитить стены от потоков воды в результате осадков.
Кобылки. Обеспечивают возможность создания свеса крыши. Используются исключительно в ситуации, когда применяются короткие стропильные ноги, поэтому они удлиняются кобылками.

Важно! Шаг между ногами стропил выбирается в соответствии с тяжестью кровли, так как чем более она будет увесистой, тем меньше должен быть этот промежуток.

Таким образом, устройство стропильной системы двускатной крыши считается достаточно простым, поэтому сделать эту конструкцию своими руками несложно.

Виды конструкций

Правила и особенности монтажа данной конструкции зависят от выбранной разновидности.

Виды стропильной системы двухскатной крыши:

Симметричная. Она считается простой, поэтому встречается наиболее часто. Может создаваться такая стропильная система двухскатной крыши своими руками, так как надо пользоваться только стандартными элементами. Если установка будет выполнена правильно, то гарантируется получение прочной и долговечной конструкции. В ней присутствует симметрия, поэтому все нагрузки распределяются равномерно по мауэрлату и несущим стенам строения. При грамотном определении сечения бруса обеспечивается получение запаса прочности крыши. Стропила не будут пригибаться, а также допускается в разных участках конструкции устанавливать подпорки и распорки.
Ассиметричная. Здесь один угол обладает наклоном больше 45 градусов. Такое устройство позволяет снизить площадь жилой недвижимости, которая остается неиспользованной во время проживания. Такое устройство считается достаточно сложным, так как за счет наличия асимметрии нагрузки распределяются неравномерно. Поэтому прежде, чем построить такую крышу, следует выполнить точные расчеты.
Ломаная. В ней излом может располагаться снаружи или внутри. Используется этот вариант при необходимости получить второй этаж, располагающийся под крышей, подробнее читайте: мансардная ломаная крыша. Сложности в процессе создания такой конструкции заключаются в необходимости осуществлять трудные и специфические расчеты.

Все варианты обладают своими особенностями, поэтому предварительно оцениваются их характеристики. Если планируется монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками, то выбирается простая симметричная конструкция.

Важно! Основой для получения идеального результата являются грамотные расчеты, причем если они будут неправильными, то крыша не будет надежной и долговечной, а также будет опасно проживать в таком доме.

Как выбрать материал для создания системы?

При выборе материала учитываются правила:

стропила создаются исключительно из качественной древесины, на которой отсутствуют какие-либо гнилые участки, повреждения, сучки или иные недостатки;
для формирования обрешетки приобретаются обрезные доски;
вся древесина должна быть хорошо обработана антисептиками и антипиренами.

Важно! Допускается наличие сучков, но их длина не может быть больше, чем 1/3 толщины используемого бруса.

Правила расчета

Чтобы сделать стропильную систему двухскатной крыши надежной и качественной, предварительно уделяется много внимания грамотным расчетам. Они должны затрагивать все элементы будущей конструкции:

Расчет нагрузки. На любую систему влияет два вида нагрузки. Постоянные будут регулярно воздействовать на конструкцию, а сюда относится вес от кровельного покрытия крыши, обрешетки, теплоизоляционного материала, гидроизоляции, доборов и материалов для отделки, используемых для мансарды. Обычно такая нагрузка равна 40 кг/м. кв. Переменные нагрузки могут обладать разной силой, так как к ним относится ветер, воздействие снега и интенсивность осадков. Для расчета нагрузки умножается ветровая нагрузка конкретного региона на специальный поправочный коэффициент.
Определение угла наклона. Крыша с двумя скатами может обладать разным углом наклона, причем определяется он используемым кровельным материалом. Если монтируется мягкая кровля, то для нее выбирается наклон в пределах от 5 до 20 градусов, угол наклона для профнастила или металлочерепицы варьируется от 20 до 45 градусов.
Расчет снеговой нагрузки. Зимой на крыше может скапливаться большое количество снега. Чтобы не возникало никаких проблем с конструкцией, каркас должен выдерживать эти нагрузки. Для расчета требуется вес снега умножить на поправочный коэффициент.
Определение шага стропил. Промежуток между этими элементами обычно выбирается в пределах от 60 до 100 см, а окончательный выбор зависит от кровли и веса крыши.
Определение длины стропил. Для этого рекомендуется пользоваться стандартной теоремой Пифагора.
Определение сечения стропил. На этот параметр влияет несколько важных факторов: нагрузки на крышу, вид используемых материалов, длина стропильных ног, а также шаг между ними.

Важно! При расчете нагрузок дополнительно учитывается возможность возникновения шторма или торнадо, так как если дом располагается в регионе, где могут появляться такие нагрузки, то делается для крыши запас прочности, читайте подробнее: расчет стропильной системы двухскатной крыши.

Виды стропил

Перед непосредственными работами по созданию двускатной крыши своими руками следует сделать специальный план, в котором будет содержаться чертеж и раскладка всей конструкции. При этом учитывается, какие стропила будут применяться, так как могут использоваться виды:

Висячие. Подходят для небольших строений. Их установка заключается в фиксации ноги к несущей стене сооружения, а также к коньковому прогону. Особенностью использования этих элементов является то, что на стропильные ноги воздействует распирающее усилие, а для снижения этого влияния используются затяжки. Они могут быть сделаны из древесины или металла.
Наслонные. Подходят для крыши, обладающей любой формой и размерами. Наслонная конструкция используется совместно со стойками и лежнем. Лежень укладывается параллельно закрепленному мауэрлату, поэтому на него переходит определенная часть нагрузки. Это позволяет приклонить друг к другу ноги стропил, которые дополнительно поддерживаются стойкой.
Комбинированные. Они применяются при использовании необычных конфигураций двускатных крыш.

После определения основных параметров конструкции, начинается расчет нужного количества материала. Далее можно приступать к непосредственному созданию стропильной системы.

Монтаж конструкции

Стропильная система двухскатной крыши своими руками создается только после предварительного формирования чертежей и планов. Схема будущей контракции должна быть четкой и правильно рассчитанной. Для этого рекомендуется пользоваться специальными компьютерными программами.

Важно! При наличии денежных средств допускается обратиться в специализированные строительные компании для правильного расчета.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши делится на последовательные этапы:

К стенам строения фиксируется мауэрлат. Его монтаж производится по всей их длине. Если дом сделан из бревна, то мауэрлат выступает в качестве его верхнего венца. Если для строения выбран ячеистый бетон или кирпич, то монтируется он сверху несущей стены по всей ее длине. Требуется сращивать мауэрлат, для чего брусья запиливаются под прямым углом и соединяются болтами. Крепиться он может со смещением на сторону стены или по ее центру. Укладка производится на слой гидроизоляции, для чего обычно используется рубероид.
Создание стропильных ферм. Для этого допускается на крыше заняться установкой брусьев или сформировать конструкцию на земле, после чего она поднимается на крышу. Часто выбирается второй вариант, так как на крыше дома выполнять работы затруднительно. Но для поднятия сделанной конструкции придется пользоваться спецтехникой. Перед соединением ног стропил проверяется правильность их размеров и расположения.
Крепление стропильных ног. Сформированные пары поднимаются на крышу, после чего укладываются на мауэрлат. Для грамотного выполнения работы делаются снизу ног специальные запилы. Процесс начинается с торцов крыши, располагающихся противоположно друг к другу. Для получения идеального результата при установке элементов применяются временные крепежи. Между зафиксированными парами натягивается веревка, делающая монтаж последующих элементов упрощенным. Монтируются все стропильные ноги, причем проверяется правильность шага между ними. Далее устанавливается специальная опора конька. Все дополнительные элементы, используемые в стропильной системе, фиксируются вырубкой и скобами. Допускается удлинять стропильные ноги при необходимости.
Установка конька. Он создается с помощью грамотного соединения сверху всех стропильных ног. Для его формирования применяются разные методы, причем допускается для этого пользоваться опорным брусом или можно работать без него. Если используется брус, то допускается накладывать конек на него или применять метод врубки.
Стропильная система считается сделанной, но чтобы она была прочной и надежной, требуется капитально закрепить все элементы, поэтому устраняются все временные крепежи, на место которых применяются качественные изделия для фиксации всех частей системы.
Монтаж обрешетки. Данная конструкция предназначается для легкого перемещения по крыше, а также служит основанием для укладки кровли. Ее вид и параметры зависят от выбранной кровли. Сплошная обрешетка создается, если выбирается мягкая кровля. Обрешетка для металлочерепицы имеет расстояние между досками в пределах 35 см. Для обрешетки под профнастил или шифер этот параметр равен 44 см.

Видео по теме:

Таким образом, если грамотно подойти к работе, то можно самостоятельно получить действительно качественную и долговечную стропильную систему. Она будет прочной и надежной, а также легко справляющейся со всеми нагрузками и воздействиями за счет предварительного расчета всех ее параметров. Требуется только выбирать качественные материалы, грамотно производить расчет и точно следовать правильной последовательности действий.

Посмотрите еще статьи:

Техника создания каркаса двускатной крыши

После изучения того, как строить стены, каркасные полы и потолки, каркас двускатной крыши является следующим логическим шагом в изучении столярного дела. Некоторые крыши настолько сложны, что требуют знаний и терпения даже самые опытные кровельщики. Однако простая прямая двускатная крыша не относится к таким видам крыш.

Если вы умеете читать книгу стропил, нарисуйте прямоугольный треугольник, используйте квадрат для обрамления или скорость квадратной, а с помощью циркулярной пилы можно обрамить двускатную крышу.После вы освоили простую двускатную крышу, а затем переходите к сложные крыши.

Теория каркаса двускатной крыши

Основными частями являются коньковая доска, шпильки фронтона и общие стропила. Двускатная крыша наклонена вниз в двух направлениях, как два прямоугольных треугольника, соединенных вместе на вертикальной линии треугольника.

Коньковая доска проходит по пику крыши параллельно внешние стены. Верх общих стропил прибиваем к коньку. доску и наклоните вниз к наружным стенам, где они прибиты к потолочные балки и внешние стены.

Все стандартные стропила одинакового размера и длины для каждого пролета и ската крыши. Обрамление двускатной крыши похоже на обучение вождению, вам не нужно знать, как автомобиль работает, но вы станете лучшим водителем, если сделаете это. Ты не Чтобы хорошо резать крышу, нужно быть экспертом по теореме Пифагора, но чем лучше вы ее поймете, тем лучше вы станете строителем кровли.

Детали каркаса двускатной крыши

Обрамление двускатной крыши

Перед тем, как начать установку двускатной крыши, стены должны быть отремонтированы, облицованы, скреплены, обшиты, а балки потолка прибиты локации.После того, как все это будет сделано, вам нужно будет построить прочный платформа, с которой можно работать. Я обычно использую кровельную обшивку, уложенную плашмя. верх потолка балки. После того, как кровля будет обрамлена, можно обшить затем подать на стропила.

Если скат крыши крутой или большой пролет стропил вам нужно будет построить своего рода строительные леса, чтобы прибить вершины общих стропила. Постройте эти леса в центре пролета и на высота, при которой ваше плечо будет на четыре-шесть дюймов ниже низа коньковой доски.Такая высота подмостей облегчит установку коньковая доска и маневр при заливке общих стропил.

После определения длины стропил и создания выкройки стропил. нужно вырезать еще два обычных стропила и проверить их соответствие деревянным блок для временного представления коньковой доски. Тем меньше опыта у вас иметь при резке крыш более важные испытания длина общих стропил становится. Вы, вероятно, будете прощены из-за неправильного срезания пары стропил, но вся нагрузка на крышу – это другая история.

Укладка коньковой доски

Коньковая доска должна быть на один размер больше обычных стропил до добиться полной опоры, стропила 2 x 4 = доска конька 2 x 6 и т. д. Всегда используйте красивый ровный брус для коньковой доски, это сделает установку стропила легче, а также сделать линию гребня более прямой.

Для облегчения работы плотников, возводящих крышу, коньковая доска должна быть разложена перед передачей. При кадрировании вмещает любую работу, которую можно выполнять, стоя на земле должно быть сделано, это намного эффективнее, безопаснее и точнее.

Раньше При раскладке коньковой доски убедитесь, что она ровная с обоих концов. отметка выступить за концевой выступ фронтона и разорвать коньковую доску до чуть меньшего чем ширина фасада, чтобы он не мешал потолку, когда применяется. Стропило фронтона должно быть выложено на внутренней стороне торцевая стенка, чтобы можно было прибить к ней шпильки без выемки шпильки по размеру.

Разложите остальные стропила до зеркального отражения. планировка балок потолка так, чтобы стропила можно было прибивать вдоль сторона.Если здание длиннее одной секции коньковой доски, вы нужно будет соединить еще один на конце.

Я обычно использую блок 14 1/2 дюйма или кусок OSB, старайтесь не прибивать его к тому месту, где будет уходить стропила. Его также нужно прижать сверху конька, чтобы не торчать над стропилами.

Установка коньковой доски

Я рекомендую по крайней мере трех плотников для установки коньковой доски, двух в центре и одного для обработки внешних стен. Обрамление двускатной крыши Техника, которую я опишу здесь, использует обычные стропила для установки конька доска в нужном положении, устраняя необходимость во временных подпорках и большом количестве угадай работу.

Начните с одного стропила от фронтальной стены с одним человеком в центре и одним на внешней стене.

тянуть вверх по стропилам на одну отметку от торца фронтона и передайте его до человек в центре. Держите верх стропила рядом с тем местом, где оно будет идти, и Прикрепив заднюю часть рта птицы к внешней стене, прибейте ее вниз к двойной верхней пластине. Не прибивайте стропило к потолку балки пока нет. Перейдите на другую сторону и проделайте то же самое с противостоящие стропила.

Как только дно противостоящего к верхней плите прибиты стропила, они будут упираться друг в друга и поддерживаем себя.Оставьте там одного плотника, чтобы уравновесить их, особенно если ветрено.

Спуститесь на одно стропило от конца коньковой доски и повторите процесс.

Сейчас вставьте коньковую доску между двумя комплектами стропил из снизу и прибейте стропила по правильным отметкам разметки. Это часто гвоздем за восемь пенни в верхней части стропила легче удерживать это на месте, пока не будут вставлены шестнадцать гвоздей за пенни.

К Выровнять коньковую доску с балками потолка, нанять одного плотника стабилизируйте гребень в его приблизительном положении.Отмерьте, отрежьте и установите центральную стойку фронтона между верхом фронтона стены и низом коньковой доски.

отвес на шпильку фронтона и гвоздь на скобе, чтобы удерживать квадрат конька, взять старайтесь не ставить его там, где в конечном итоге уйдет стропила. После хребта был закреплен, теперь вы можете прикрепить четыре стропила к потолку балки.

Вид с торца каркаса двускатной крыши

Ниже приведено изображение каркаса двускатной крыши с прибитой гвоздями центральной шпильки.

После того, как первая коньковая доска установлена и закреплена на месте Продолжайте укладывать оставшийся конек до другого конца здания. достигается.

С помощью соединительного блока вы можете просто прибейте конец второго гребня к первому и сдвиньте другой конец вверх между двумя общими стропилами установить высоту.

Как только вы дойдете до другого конца здания, вам нужно будет обрезать дальний конец гребня, чтобы он соответствовал выступу.

После того, как вся коньковая доска будет поднята, можно залить остальные общие стропила.

Кому держите коньковую доску ровно, на одну сторону положите два стропила а затем два с противоположной стороны, прибив их к верхней пластине, потолочные балки и конек по ходу.

Страницы, относящиеся к каркасу двускатной крыши

Компоненты конструкции крыши для небольших домов | Как построить крышу

Конструкция крыши

Крыша определяется как несущий структурный каркас, предназначенный для перекрытия внутреннего пространства, несения кровли и поддержки ее путем преобразования веса крыши, реечных систем и конструкций, связанных с изоляцией, в вертикальные несущие элементы конструкции – несущие стены.

Наиболее распространенные типы крыш

двускатная крыша вальмовая крыша двускатная крыша пирамидальная крыша односкатная крыша

Система крыши состоит из нескольких очень важных частей: стеновых балок (или пластин, иногда описываемых как прогоны), которые проходят горизонтально под потолком. стропильная ферма и соединение ее со стенами; прогоны , горизонтальные элементы, соединяющие стропила; стропила , наклонные части фермы, идущие от стеновых балок с обеих сторон до коньковой доски , которая представляет собой горизонтальный элемент наверху крыши; анкерные балки , соединяющие каждую пару противоположных стропил; ремни и разные типы крепления .

В более общем смысле, верхние элементы крыши определяются как верхние пояса, нижние элементы – как нижние пояса, а внутренние элементы – как перемычки. Пространство между двумя парами стропил называется заливным.

Конструкция каркаса крыши, кабина «сделай сам» Cheryl

Для конструкции крыши очень важно обеспечить поддержку как в продольном, так и в поперечном направлении, а также противостоять боковым нагрузкам, исходящим в основном от ветра. Этому способствуют двускатные стены – стены с треугольными частями переднего или торцевого каркаса крыши – и различные типы диагональных ветровых распорок .Еще одна важная часть кровли – утеплитель и облицовка. Наружная обшивка или черепица соединяются с горизонтальными обрешетками крыши , которые лежат поверх контр обрешеток . Под ним размещены теплоизоляция, пароизоляция и паропроницаемая воздушная преграда, а также еще один слой контрбарьеров. С другой стороны к ним прикрепляется внутренняя обшивка, обычно это гипсовые или деревянные доски.

Элементы крыши

Ферма коньковая – статическое соединение стропил
Стропила – основная несущая составляющая кровли
Хомут-стяжка – предотвращает смещение стропил
Рейки крыши – крепят пароизоляцию к внутренней стороне стропил, на них крепится внутренняя обшивка
Внутренняя обшивка – вагонка крепится к обрешетке
Пароизоляция – предотвращает проникновение внутренней влаги в теплоизоляцию
, влага передается в обратном направлении
Паропроницаемый воздухонепроницаемый материал – предотвращает попадание наружной влаги в конструкцию, влага передается от конструкции наружу
Контр-обрешетка – эти обрешетки создают вентилируемый зазор между обрешеткой крыши и паропроницаемым воздушным барьером, они также прикрепляют воздушный барьер к стропилам
Рейки крыши – прикрепляются к контррешеткам и используются для крепления черепицы
Плитка коньковая
Доска коньковая для крепления коньковой плитки
Черепица

Хотите узнать больше о кровле и других деталях деревянного строительства своими руками? Наше удивительное пошаговое руководство Как построить крошечный дом здесь для вас! Здесь можно заказать множество иллюстраций, фотографий и руководств.

Виды кровельных конструкций

Существует множество критериев, по которым мы можем разделить типы кровельных конструкций. Один из них – материальный. Наряду с традиционным и все еще очень распространенным деревом сегодня можно использовать и другие материалы, в основном сталь. Его преимуществами являются способность преодолевать большие расстояния, лучшая устойчивость к суровым погодным условиям или ветрам и отсутствие необходимости в химической обработке. С другой стороны, древесина дешевле, имеет лучшую огнестойкость, чем незащищенная сталь, и требует менее квалифицированных этикеток для изготовления.Мы различаем легкие и тяжелые деревянные фермы, различающиеся размерами деревянных частей, промежутками между отдельными элементами и длиной, которую они могут перекрыть.

Конструкция каркаса крыши, криволинейный домик для игр своими руками

Другой способ классификации стропильных ферм основывается на типе стропильной системы: открытые и закрытые. В закрытой ферме нижний пояс – анкерная балка – соединяет нижние части стропил и расположен горизонтально, в то время как в открытой ферме он приподнят и может иметь наклон по бокам.Также существуют определенные типы ферм в обеих категориях, например, для первой: ферма с вертикальной стойкой с вертикальным элементом, проходящим посередине между продольной и поперечной балками, или ферма с двумя вертикальными стойками. соединены натяжной балкой; – для последнего: арочная ферма , в которой анкерная балка заменена воротниковой балкой и арочными распорками, или ножничная ферма с нижними элементами пояса, пересекающими друг друга, часто используется в случаях наклонной поверхности потолка.

Концы фронтона, определяющие пространство, в котором будет располагаться чердак, Самодельная кабина Ann
Мы также различаем фермы крыши, которые состоят из всех вышеупомянутых элементов, и те, которые сделаны только из стропил, которые разнесены с меньшими размерами пролета. Исторически они были разработаны позже, они подходят для симметричных крыш с меньшим пролетом и имеют преимущество в том, что они потребляют меньше материала и оставляют пространство на чердаке пустым, что позволяет использовать их в качестве дополнительного помещения или места для хранения вещей.
Стропильные системы легких деревянных домов мало отличаются от классических европейских кирпичных домов. Они характеризуются, прежде всего, короткими осевыми расстояниями (пролётами) между отдельными стропилами и профилями, которые обычно идентичны размерам стоек по периметру стены, то есть 4 ″ x2 ″ / 100×50 мм или 6 ″ x2 ″ / 150×50 мм.
Книга по обрамлению кровли своими руками
Более подробную информацию о конструкции крыши или другие руководства по строительству своими руками можно найти в этой книге.Не сомневайтесь, заказывайте книгу прямо сейчас БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру!
Элементы каркаса крыши | СТРОЙКА
Крыша состоит из множества различных конструктивных элементов.
Каркас крыши – это конструкция, которая поддерживает вашу крышу.
Главное решение, которое необходимо принять при возведении кровли, – какой материал использовать для ее строительства: дерево или металл.
Деревянный и металлический каркас
Древесина – самый распространенный материал для каркаса домов в Австралии.Во многом это связано с ценой – каркас из дерева значительно дешевле металлического. В результате с деревянными каркасами работает намного больше торговцев, а конкуренция еще больше снижает цены.
Металлический каркас прочнее и лучше противостоит стихийным бедствиям, таким как пожар, сильный ветер и землетрясения. Хотя стальной каркас может подвергаться коррозии в прибрежных районах, металл не деформируется и не гниет и устойчив к термитам.
Кроме того, большая несущая способность стальной рамы может также устранить необходимость во внутренних несущих стенах.Сталь и алюминий подлежат вторичной переработке и, в отличие от древесины, часто разрезаются до нужного размера, прежде чем они попадут на строительную площадку, что сокращает количество отходов. В большинстве современных конструкций такие вещи, как фермы и другие крупные элементы каркаса, собираются за пределами строительной площадки, а затем транспортируются на строительную площадку.
Общие элементы каркаса крыши
Ниже приведен список распространенных элементов каркаса крыши:
ОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ Описание
Доска для баржи Доски для барж встречаются в домах с двускатной крышей.Их функция аналогична функциям облицовочной доски, но она проходит параллельно стропилам под углом на конце фронтона. Доска баржи маскирует ближайшие к концу двускатной крыши стропила.
Балка потолка Балки потолка – это отрезки древесины или металла, к которым крепится потолок.
Хомут Хомуты – это элементы, которые устанавливаются между стропилами для предотвращения их разлета.
Фассовая доска К концам стропил прикреплена облицовочная доска, чтобы их замаскировать.
Подвесная балка Подвесные балки располагаются под прямым углом прямо над балками потолка. Их крепят к балкам потолка металлическими обручами или скобами. Их основное предназначение – поддерживать балки и позволять устанавливать более короткие балки.
Стропило бедренное Вальмовая стропила идет от стеновой плиты до конька под углом вальмовой крыши.
Пурлин Прогон – это горизонтальный кусок дерева или металла, который поддерживает стропила или настил крыши и помогает предотвратить провисание крыши.
Стропило Стропила – это наклонные балки, идущие от конька крыши до карниза. Они служат опорой для внешнего кровельного материала.
Балка коньковая Коньковые балки – это длинные, прямоугольные, жесткие куски дерева, металла или камня, которые размещаются горизонтально вдоль конька крыши.
Рейка кровельная Кровельные рейки проходят поперек или вниз по крыше (иногда и то, и другое), чтобы обеспечить точку крепления кровельных материалов, таких как черепица или черепица.
Подставка под потолок Носители потолка устанавливаются между стеной и облицовкой, обеспечивая основу для крепления облицовки потолка.
Стойки и подпорки Распорки и подпорки – это вертикальные элементы, которые поддерживают и передают нагрузку от прогонов на распорные балки.
Поперечная балка Распорки поддерживают элементы крыши там, где нет несущих стеновых шпилек. Они передают нагрузку кровли несущим стенам. Распорные балки должны выдерживать только нагрузки на крышу и не должны использоваться в качестве потолочных балок.
Верхняя пластина Верхняя пластина прибивается к верхней части стеновых стоек. Это пластина, на которой сидят кровельные элементы, и фактически точка пересечения стен и конструкции крыши.Он поддерживает нагрузку на крышу и помогает передавать ее вниз по несущим стенам и в фундаменты.
Ферма Ферма – это часть каркаса треугольной формы. Фермы крыши, как правило, производятся за пределами строительной площадки, что снижает цену и ускоряет строительство каркаса крыши. Фермы крыши обеспечивают поддержку настила крыши, каркаса и противодействуют ветровой нагрузке.
Стропила долина Стропила ендовы проходит под углом 45 ° по диагонали от внутреннего угла двух пересекающихся стеновых плит до конька крыши.
Стропильный каркас – Комиссия по обслуживанию юго-западного Нью-Брансуика
Хотя есть все виды стилей и подсистем кровли (мансарда, двускатная крыша, двускатная мансарда, мансарда сарая), в конце концов, когда дело доходит до большинства жилых На крышах всего два вида систем: стропильные и стропильные. У этих двух систем есть как сходства, так и различия.
Вот критическое отличие: для того, чтобы инспектор по строительству мог сертифицировать ферму как соответствующую Кодексу, она должна быть сертифицирована инженером как подходящая для снеговых нагрузок в данной местности.Этим занимаются все местные компании-производители ферм.
Или, проще говоря, плотник или подрядчик может построить ферму, но это не может считаться соответствующим Кодексу.
С другой стороны, плотник или подрядчик может построить стропильную систему, и, если это сделано правильно, стропильные системы могут соответствовать требованиям Национального строительного кодекса Канады.
Вот некоторая важная информация, которую нужно знать о стропилах.
Иллюстрация некоторых типичных стропильных элементов.Обратите внимание, что на этом чертеже некоторые из обозначенных элементов могут не понадобиться; они включены исключительно в пояснительных целях.
Определения
Хомут-стяжка: кусок дерева, который связывает два противоположных стропила вместе. Это часто используется для уменьшения стропильного пролета.
Карликовая стена: небольшая стена, построенная с верхней и нижней пластинами (и двойной верхней пластиной, если стропила не приземляются непосредственно на вертикальные стойки), которая построена для поддержки стропил на полпути вверх по склону.(Обычно сооружается довольно близко к стене – подумайте о кровле в стиле «Кейп-Код».)
Пролет стропил: это расстояние между опорной стеной и центром крыши, измеренное по горизонтали. Пролет НЕ ЯВЛЯЕТСЯ расстоянием между опорной стеной и пиком крыши, измеренным по диагонали.
Стропила: Это брус, идущий от центра (вершины) к опорной стене.
Пролет стропил: это расстояние между опорной стеной и центром крыши, измеренное по горизонтали.Пролет НЕ ЯВЛЯЕТСЯ расстоянием между опорной стеной и пиком крыши, измеренным по диагонали.
Коньковая балка: Если крыша имеет небольшой уклон, то нагрузка на крышу должна поддерживаться на пике балкой, проходящей по всей длине пика и поддерживаемой системой, которая в конечном итоге ведет непосредственно к фундаменту. конструкции или аналогичный набор несущих элементов. Обычно это требуется только при наклонах 1: 3 (шаг 4:12) или более.
Доска коньковая: В некоторых случаях может потребоваться коньковая доска.Доска конька – это не что иное, как массивный деревянный элемент, проходящий по всей длине козырька.
Уклон: В строительстве уклон – или угол – крыши измеряется как функция увеличения высоты (подъема) на 12-футовом горизонтальном расстоянии (беге).
1/12 4,76 °
2/12 9,46 °
3/12 14,04 °
4/12 18.43 °
5/12 22,62 °
6/12 26,57 °
7/12 30,26 °
8/12 33,69 °
9/12 36,37 °
10/12 39,81 °
11/12 42,51 °
12/12 45 °
13/12 47.29 °
14/12 49,4 °
15/12 51,34 °
16/12 53,13 °
17/12 54,78 °
18/12 56,31 °
19/12 57,72 °
20/12 59,04 °
Обратите внимание, что крыши с углом наклона 60 градусов и более рассматриваются как стены для целей Кодекса – за исключением наружной обшивки и кровельного материала.
Стойка: вертикальный опорный элемент. Обычно размещается рядом с внешним краем, но также может использоваться на внутреннем козырьке. Должен находиться под углом не более 45 градусов (от горизонтали) и опираться на несущий элемент.
Стропильная конструкция
Стропила для крыш с уклоном 1: 3 и менее
Если уклон крыши составляет 1: 3 (уклон 4:12), то в игру вступают два ключевых элемента.
1) Центр пика должен поддерживаться одним из двух факторов:
Либо коньковая балка с опорой на концах (и / или посередине, если требуется), либо
Доска коньковая из пиломатериалов стандартных размеров высотой, равной или большей поверхности стропил; поддерживается на расстоянии не более 1.2 метра (4 ‘) несущей стеной или деревянными распорками 2×6, поддерживаемыми подходящими несущими элементами. [9.23.14.8 (3)]
2) Стропила в местах соприкосновения с верхней пластиной несущей стены должны быть скреплены поперечными связями с балками перекрытия с обоих концов; или, поочередно, стяжные шпильки. [9.23.14.8 (5)]
Стропила для крыш с уклоном 1: 3 и более
Стропильные системы для более крутых кровель немного менее строгие. Во-первых, если нижние концы стропил «должным образом привязаны для предотвращения движения наружу» [9.23.14.8 (4)], коньковая доска не требуется. В этом случае поперечными связями обычно служат балки перекрытия или система перекрытий.
Хомут
Хомуты можно использовать для уменьшения пролета стропил – они, по сути, обеспечивают промежуточную опору для стропил, но только для крыш с уклоном более 1: 3. Однако нельзя предполагать, что они обеспечивают поддержку стыка (см. Ниже).
Стропила для сращивания
В случаях, когда длина пиломатериала по диагонали превышает доступные 16 футов длины, стропила должны быть соединены с опорами (подпоркой или стеной), которые доходят до подходящей опоры.[9.23.14.1 (1)] Распорки могут устанавливаться по диагонали, если они находятся под углом не менее 45 градусов к горизонтали. [9.23.17.14 (4)]
Подключение на пике
Стропила могут быть смещены на 1-1 / 2 дюйма, как показано здесь, если используется коньковая доска.
Если требуется коньковая доска, то стропила могут быть смещены на 1-1 / 2 дюйма. Это позволяет немного упростить прибивание гвоздями.
В противном случае стропила, естественно, должны быть соединены на коньке. При помощи косынки можно соединить стропила на пике, где не требуется коньковая доска.Кодекс не определяет характер косынки – что означает, что можно использовать секцию фанеры – пока соединители представляют собой гвозди (а не обычные шурупы!), Конструкция будет приемлемой.
Калибровка стропил
Размер стропил зависит от четырех переменных: размера пиломатериалов, пролета стропил, расстояния между стропилами и расчетной снеговой нагрузки.
Мы немного вычислили и предоставили две таблицы, чтобы помочь определить количество пиломатериалов, необходимых для двух ключевых климатических зон в нашем районе: округа Йорк и округа Шарлотта.Обратите внимание, что это для снеговой нагрузки 41 psf (2kpa), и в некоторых случаях можно предположить меньшую снеговую нагрузку: как всегда, позвоните нам для получения рекомендаций.
Стропильный стол (общий)
2×4 2×6 2×8 2х10 2×12
12 ”OC 8’1 12’9 ” 16’9 ” 21’5 ” 25’7 ”
16 ”OC 7’4 дюйма 11’7 ” 15’3 ” 19’1 ” 22’2 дюйма
24 дюйма OC 6’5 ” 10’1 ” 12’9 ” 15’7 ” 18’1 ”
Калибровка коньковой балки
Если необходима коньковая балка, обратите внимание, что она должна быть изготовлена из трех-, четырех- или пятислойных пиломатериалов размером 2×8 или больше.Позвоните нам, чтобы узнать спецификации.
Забивание стропил
Есть некоторые особые требования к соединениям стропила и верхней пластины – вот столы для гвоздей, которые помогут в строительстве.
Деталь конструкции Минимальная длина гвоздей, мм Требуемая длина, дюймы Минимальное количество или максимальное расстояние между гвоздями
Стропила крыши, ферма крыши или балка крыши к пластине – гвоздь 82 3.23 3
Стропильная плита к каждой балке потолка 101 3,98 2
Стропила к балке (с опорой на коньки) 76 2,99 3
Стропила к балке (без конька) 76 2,99 См. Таблицу 9.23.14.8
ниже
Вставка на каждое стропило на пике 57 2.24 4
Стропила к коньковой доске – гвоздь – концевой гвоздь 82 3,23 3
Стяжка воротника к стропилам – с каждого конца 76 2,99 3
Боковая опора стяжки воротника к каждой стяжке воротника 57 2,24 2
Домкрат для стропила от бедра или ендовы 82 3,23 2
Распорка крыши к стропилу 76 2.99 3
Стойка крыши к несущей стене – гвоздь 82 3,23 2
Информация о гвоздях для стропил
Изоляция пространства под стропилами
Если пространство под стропильной крышей представляет собой неотапливаемый чердак, то изоляция заключается просто в доведении теплоизоляции чердака до R50, необходимого для чердаков.
Если пространство под стропильной системой обогревается, то диагональные элементы стропил должны быть утеплены и рассматриваться как соборный потолок.В этом случае требуется, чтобы эта сборка была R26.
Если пространство над воротниковыми стяжками рассматривается как неотапливаемый чердак, то требуется чердачный люк, а изоляция должна соответствовать стандартам R50. Требование R26 в сводчатом потолке может наложить некоторые дизайнерские соображения на строителя / домовладельца.
К счастью, пространство можно считать «ограниченным» с точки зрения того, можно ли использовать целлюлозу и другую изоляцию с неплотным заполнением [9.25.2.4 (2)], но целлюлоза и стекловолокно обычно имеют R-значение 3.5 на дюйм толщины, что представляет проблему при утеплении стропил. R 3,5 / дюйм означает только R19,5 для стандартных стропил 2×6 и 25,3 для стропил 2×8. Теперь другие материалы – обшивка, пароизоляция, гипсокартон – добавят немного, но фактор теплового моста пиломатериалов и даже сборка стропил 2×8 по-прежнему не будет соответствовать требованиям с использованием стекловолокна или целлюлозного наполнителя. Решения включают переход на стропило 2х10 или добавление слоя пенопласта (обычно со стороны настила крыши), чтобы обеспечить требуемый коэффициент сопротивления теплопередаче.Другой вариант, который используется при ремонте многих существующих стропильных крыш в старых зданиях, – это пена с закрытыми порами, наносимая на месте, в среднем около 7 рандов за дюйм.
24 различных компонента, используемых для конструкции скатной крыши
🕑 Время чтения: 1 минута
Что такое скатная крыша?
Скатная крыша – это крыша, конструкция которой имеет уклон. Мы знаем, что крыши обычно устанавливаются сверху, чтобы покрывать и защищать конструкцию от различных погодных условий.Скатные крыши обычно используются там, где выпадают сильные дожди. Если здания построены с некоторой ограниченной шириной, то мы также можем использовать скатные крыши.
Компоненты или элементы скатных крыш
Ниже представлены элементы скатных крыш:
1. Пролет
Пролет кровли – это расстояние между двумя опорами, на котором крыша расположена другими элементами.
2. Хребет
Вершина угла образуется наверху наклонными поверхностями на вершине склона.
3. Подъем
Вертикальное расстояние или высота вершины конька от стеновой плиты называется подъемом.
4. Стеновые плиты
Стеновые пластины устанавливаются наверху стены или опор. И они, как правило, деревянные и используются для крепления обычных стропил.
5. Шаг
Уклон – это не что иное, как уклон крыши к горизонтальной плоскости и рассчитывается как отношение подъема к пролету.
6. Карниз
Нижний край скатной поверхности крыши называется карнизом, с которого во время дождя стекает дождевая вода.
7. Бедро
Бедро – это место, где встречаются две наклонные поверхности, где внешний угол составляет более 180 ^o.
8. Боковой конец
В конце крыши образуется наклонная треугольная поверхность, которая называется шатровым концом.
9. Долина
Это также место, где пересекаются две наклонные поверхности, но внешний угол меньше 180.
10. Грань
Край – кромка двускатной крыши, проходящая между коньком и карнизом.
11. Доска коньковая
Доска коньковая – это деревянный элемент, который предусмотрен по длине конька или вершины крыши.К коньковой доске опираются обычные стропила. Это также называется коньковой балкой или коньковой частью.
12. Стропила обыкновенная
Обычные стропила – это деревянные элементы, прикрепленные к коньковой доске перпендикулярно. Они бегут от конька до карниза. Они прикреплены к прогонам в промежуточных точках. Эти стропила поддерживают рейки или доски. Как правило, расстояние между стропилами составляет от 30 до 45 см.
13. Пурлинс
Прогоны – это деревянные или стальные элементы, поддерживаемые фермой или стеной. Если пролет большой, их используют для поддержки общих стропил.
14. Бедрые стропила
Эти стропила предусмотрены на вальмовой части. И идут по диагонали от конька до углов стены.
15. Стропила долины
Стропила долины идут по диагонали от конька до карниза. Они предусмотрены в наклонных положениях для поддержки желобов долины. Концы прогонов и домкратов получат стропила долины.
16. Стропила домкрата
Стропила, идущие от бедра к впадине, называются стропилами-домкратами и обычно имеют небольшую длину.
17. Доска обрезная
Концы самых нижних кровельных материалов опираются на карнизную доску. Он сделан из дерева и обычно имеет толщину и ширину 25 мм x 25 мм. Ставится у подножия общих стропил.
18. Доска баржи
Для удержания грани, образованной общими стропилами, используется деревянная доска, называемая баржной доской.
19. Опорная плита
Столбик похож на настенный. Опорные плиты параллельны лицевой стороне стены и проходят непрерывно. Столбчатые плиты служат опорой для стропил.
20. Рейки
Рейки обычно делаются из дерева и прибиваются к стропилам, чтобы служить опорой для материала кровельного покрытия.
21. Шаблон
Шаблон представляет собой кирпичную кладку из бетона или камня, которая помещается под ферму для обеспечения большей нагрузки на стену.
22. Интернат
Доски похожи на рейки, и они также используются для поддержки материала кровельного покрытия, прибивая их к стропилам.
23. Ферма
Ферма – это рама, состоящая из треугольников и предназначенная для поддержки кровли.
24. Шпильки
Для поддержки прогонов к стропилам прикрепляются короткие стальные или деревянные секции, которые называются планками.
Устройство стропильной системы двускатной крыши. Стропильная система двускатной крыши и ее устройство
Каркас крыши задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной кровли. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за изъянов изготовления ее элементов возникают перекосы системы, традиционные протечки, дыры в покрытии, грозящие аварийными ситуациями.
Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, нужно четко знать, как распиливать и устанавливать стропила с последующим креплением к опорным элементам.

Стропилами, или стропилами, называют деревянные или металлические балки, устанавливаемые на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию конструкции крыши, принимают на себя и устойчиво противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему здания.
Конструктивная простота стропил вводит в заблуждение. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки. Несоответствия стыков стропильных ног с мауэрлатом, между собой и с другими составляющими системы приводят к изменению формы откосов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.
С другой стороны, правильная установка стропил может исправить некоторые ошибки в конструкции коробки дома, а не усугубить ситуацию четким повторением и увеличенными перепадами высот стен.Правда, в таких ситуациях элементы каркаса изготавливаются индивидуально и скрупулезно настраиваются фактически прямо на объекте.
Однако, прежде чем разбираться со спецификой монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропила делятся на две группы, это:
Подвешивание. Тип стропил, не имеющих верхней опоры. В верхней части крыши стропила упираются друг в друга.Чтобы под тяжестью компонентов кровельного пирога и снега такая конструкция не лопнула балку мауэрлата, подвесные стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
Накладные расходы. Разновидность стропильных ног, уложенных на две опоры разной высоты. Сверху чаще всего опираются на гребневой прогон, установленный в крестовине стропил, реже упираются друг в друга, пропилены под углом, друг к другу. Дно опирается на планку мауэрлата или упирается в нее.
Область их применения и технология монтажа зависят от того, к какой группе относятся стропила. Подвесная разновидность собирается на земле, а фермы, выполненные в виде своеобразных треугольников, поднимаются на крышу и монтируются в полностью подготовленной к установке форме.
Плюс конструкция стропильного каркаса по навесной технологии – это безопасность работ и возможность выполнения максимально точных узловых швов. Если при строительстве кровли используется самый простой вариант подвесной фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, на место которого вполне подойдет узкая выравнивающая доска.
Недостатки подвесной техники имеют свои преимущества. Например, собранную на земле ферму гораздо сложнее перевезти к месту установки, чем доски и брус для обрешетки стропил. Существуют ограничения по пролетам перекрытия: пределом считается 14 м, выше которого нецелесообразно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.
Стропила слоистой группы как сверху, так и снизу поддерживаются независимыми конструкциями.Верх из них укладывается на проходную конструкцию, которую монтируют на балки перекрытия или на грядку, заменяя мауэрлат на внутренней стене. Дно либо крепится на мауэрлат, либо опирается на него, цепляясь зубом за балку или вшитую вместо зуба опорную планку.

Преимущество многоуровневых систем по праву признается в возможности перекрытия практически любых пролетов по размеру. Просто с увеличением перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с салонами, схватками.
Многослойная конструкция собирается и монтируется дольше, потому что строят ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз такая схема дает больше возможностей по исправлению дефектов коробки или неравномерно расположенного бревенчатого дома. Поскольку стропила слоистого типа укладываются индивидуально, можно немного изменить положение и размеры сборки, чтобы в результате образовалась идеально выровненная плоскость пандуса.
Особенности изготовления и установки стропил
Понятно, что для возведения стропильной системы вам понадобятся пиломатериалы – сортовой прокат деревообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами.Вам понадобится доска или брус, на которых, естественно, не будет монтажных зазоров и выемок для установки.
Зачем нужны разрезы и разрезы? Дело в том, что при размещении на ребре у досок и балок площадь опоры слишком мала. С мауэрлатом соприкасаются только одной Вестмой тонкой линией, из-за которой при малейшей нагрузке могут «сдвинуться» с занятого положения сверху и утащить за собой всю конструкцию.
Для увеличения площади опоры в стыке стропил и мауэрлата, либо его и дополнительного прогона, в балке или доске выбирают угловую выемку, выпиливают зуб или сшивают опорную планку. .Если верх стропил спарен с зеркально противоположной ответной частью, то для надежного упора потребуется прорезь, плоскость которой должна быть четко перпендикулярна горизонту.
Основное правило при строительстве стропильных каркасов – выбираемые в пиломатериале опорные площадки должны быть строго горизонтальными и вертикальными. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под действием собственного веса и нагрузки до полного разрушения системы.
Обратите внимание, что узлы стропильных систем несут ответственность за обеспечение возможности небольшого смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция слегка изгибалась, немного двигалась, но не разрушалась и оставалась устойчивой.
Эти тонкости должны быть известны как мастеру, решившему заняться изготовлением и установкой стропил своими руками, так и хозяину строящегося дома, не желающему платить за некачественный труд трудящихся. строительная бригада.Разберем общие варианты, чтобы понять суть процесса.

Конструкция каркаса навесной крыши
Рассмотрим на примере устройства стропильной системы над срубом бани. Пролет между стенами небольшой, проще и разумнее перекрыть его навесной конструкцией, установка которой будет осуществляться в обход потолочных балок – матриц.
Бревенчатый фундамент – практически идеальный вариант для установки подвесных систем, так как его легче всего втиснуть в горизонт, избавляя от необходимости подгонять стропила при нарушении геометрии опоры.В устройстве мауэрлата нет необходимости. Однако затяжку придется переместить вверх, чтобы обойти верхний венец бревенчатого дома и образовать полезное чердачное пространство.

Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выравниваем шунты по шнурку, привязанному к гвоздям, забитым в две крайние балки. Поверх перекрестков прижимаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался плоской горизонтальной площадкой.
Бревна, образовавшиеся после сдавливания верхнего выступа бревна по краям балок, выравниваются по горизонтали.Мы применяем указанный инструмент управления к трем или более балкам одновременно. Если уровень недостаточен для проведения такого теста, используйте вместо него длинную рейку или доску.
Выдавив все лишнее, размечаем гнезда под стропильный зуб. Для этого снова используем гвозди и кружево. Отметим, что разграничить места отбора гнезд на переходах можно как до постройки висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее делать гнезда перед тем, как делать стропила.Они помогут с большей точностью примерить.
Чтобы облегчить вам работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуется прибивать гвоздями вдоль направляющей, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Без рельсов можно обойтись, если уже есть некоторый опыт строительства крыш.

Две двухдюймовые доски на 10-15 см длиннее проектируемой длины стропил, сшиваем вверху гвоздем или болтом так, чтобы они могли вращаться вокруг этой точки соединения.
На рейке, установленной в центре будущих щипцов, отмечаем расчетную высоту стропильной системы. Над ним ставим еще одну отметку – это высота зуба, точнее длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
На крайние обводы кладем сшитые в одной точке доски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
Совместим точку соединения досок с верхней меткой на рейке, определяющей длину стропил с зубом.
От нижнего угла обоих стропил откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и вырезаем зуб по разметке.
Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем, вбивая зубья в предназначенные для них пазы. Может случиться так, что после установки верх заготовки не соответствует инструкции рельса. Затем нужно вытащить ноготь и отрегулировать положение верха, обязательно отметив новую точку.
После регулировки верха нарисуйте вертикальную линию на их предстоящем стыке на обеих досках, измерьте размер перекладины и отметьте форму накладок для верхнего стыка стропил на обрезках доски.
Если все получилось точно и корректировки больше не требуются, шаблон готов. Возвращаемся с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем надрезы по намеченным линиям. Детали, полученные в результате подгонки, будут служить эталоном для почти поточного производства стропильных ферм в необходимом количестве.

Соберем на земле висячие фермы. Их установку, как и подгонку, должны производить не менее двух человек. Один мастер просто не справится с такой работой. Расположенный выше исполнитель установит ферму, а второй изменит свое положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать с помощью временных подкосов.
Для повышения устойчивости системы установите под стропила стойки:
Размечаем матрицы под местом установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и натягиваем шнурок.
Гнезда в бревнах выдолбим по разметке.
Попробуем кусок планки к месту установки. Обратите внимание на то, что леска запила с учетом высоты шипа.
Изготовим стеллаж и две накладки для его крепления к стропилу.
Устанавливаем изготовленную опору и таким же образом фиксируем положение фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу до тех пор, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.
Для обеспечения жесткости подвесной системы фермы соединяются ветровыми стяжками – досками, жердями или рейками, прибиваемыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса повысится жесткость за счет конструкции обрешетки.
Стропила крепятся к матрицам гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией для крепежа значительно проигрывают традиционным методам. К бокам стропил прибиваем галстуки из досок, ширина которых вдвое меньше ширины материала, из которого изготовлены стропила.
Длина кобылки должна быть на 70 – 80 см больше предполагаемой ширины свеса. Это расстояние необходимо для их надежного соединения со стропильными ногами. Кобылы можно подрезать заранее, а можно без предварительных надрезов прибить обшивку узкой доски к стропилам, а затем провести линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономичнее.
В большинстве случаев, как в приведенном выше примере, кобылку необходимо частично закопать в обход матриц, для этого:
Отмечаем по факту ширину кобылки на обходе.
Делаем пилой два пропила по разметке на 2/3 толщины кобылки. Пилой мы также распилили бревно между крайними пропилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
Устанавливаем кобылку в образовавшиеся углубления, зашиваем их стропилами с гвоздями длиной 100 мм.
По окончании установки всех кобыл в крайнем забиваем гвоздь. Потяните за шнур управления и отметьте, где отрезать лишнее.
Устройство каркаса скатной кровли
В строительстве стропильного каркаса по послойной технологии много общего с устройством подвесной конструкции. Примерка проводится практически в одинаковой последовательности, поэтому описывать действие дважды нет смысла. Основное отличие заключается в способах формирования верхнего узла, ведь верхушки кладочных стропил имеют опору – гребневой прогон.
Если наверху стропила обрешетки банально опираются на гребневой прогон, их укладывают либо с шагом, т.е.е. параллельно друг другу или со строго вертикальным стыком, аналогичным стыковке свисающих ножек. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются зафиксировать насечкой или вертикальной прорезью с плотным прилеганием к коньковой балке.
Существуют схемы, по которым многослойные стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по принципу подвешивания, а точка опоры на несущей балке образуется угловой выемкой.
Разберем наиболее популярный вариант строительства частных стропил с опорой на нижний угловой прорез и на конек, проходящий через вертикальную прорезь.Учтите, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.
Вариант маркировки строительным квадратом:
На квадрате отмечаем по шкале высоту крыши и половину пролета. Эти значения отражают наклон откосов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдерживать.
Если дальнейшее использование угольника не планируется, то можно обозначить просроченные точки с помощью болтовых выступов или коротких шурупов с саморезами, если планируется, лучше использовать краску, которую удаляют растворителем.
На уложенную плоскую доску прикладываем квадрат стороной, на которой отмечается высота кровли. Проводим линию по показаниям квадрата – это линия верхнего пропила стропил – место ее сопряжения с гребневым прогоном.
Режем по намеченной линии циркулярной пилой. Укладываем распилочную доску ровно, как и положено при распиловке по ширине. Продольные разрезы выполняются с постановкой на нервюры.
От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали.Это расстояние от точки стыковки с спуском до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если оборудуется каркасный дом.
Переместите квадрат в эту точку. Проведите линию, параллельную первой.
Переверните угольник, проведите им по заготовке так, чтобы 2/3 от общего расстояния находилось слева, а 1/3 – справа. На картинке 8ʺ и 4ʺ.
Линия меньшего сегмента просто укажет нам выемку.
В конце прорисовываем на доске очертание карнизного свеса, вырезаем его по намеченным линиям и с помощью стропильной заготовки своими руками распиливаем остальные элементы кровли.
Возможно применение описанного метода без строительного квадрата и разметки на нем параметров кровли. Достаточно изобразить процесс, чтобы обычным чертежным инструментом отложить нужные расстояния. Однако без опыта можно запутаться в расчетах углов и отрезков.
В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых вырезов. Поможет сориентироваться при изготовлении стропильных ног из самого распространенного в этой местности бруса.

В случаях укладки стропил с прорезями в верхней и нижней частях следует помнить, что глубина обеих выемок должна быть одинаковой, чтобы уклон кровли не изменялся во время строительных работ. Обычно для устройства двух равных пропилов используется вспомогательный брус, толщина которого составляет не более 1/3 толщины доски.
Затем стропила устанавливаются кромкой на мауэрлат и на ходу. Штангу прикладывают сбоку в области нижнего и верхнего узлов, чтобы очертить выемку.
Если пропил нужен только в нижней части стропил, а верх будет опираться на прогон с пропилом, доска устанавливается внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и блок, так что угол наклона пандуса не меняется в результате резки. Ниже на будущий узел накладывается второй блок такого же размера и с его помощью намечается контур будущего разреза.
Для образования зазоров с зубом применяют те же методы. Разница только в запитом виде.
Монтаж слоистых стропил начинается с установки двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, внимательно проверяя их положение с помощью уровня с отвесом. Чаще всего фермы устраивают из сдвоенных досок, потому что на них распределяется большая нагрузка. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнурком или рейкой, чтобы обозначить плоскость пандуса.
На обыкновенные стропила, расположенные между крайними несущими фермами, установить шнурки согласно инструкции.При необходимости отрегулируйте положение ног в соответствии с реальной ситуацией.
Видео об установке стропил
Монтаж стропил с креплением металлическими уголками:
Как сделать стропила с зазорами для посадки на мауэрлат:
Устройство стропильного каркаса под кровлю гаража:
Мы привели и описали только часть методов изготовления кровельных каркасов. На самом деле способов изготовления и монтажа намного больше.Однако анализ основных вариантов позволяет прекрасно понять, как правильно сделать стропила и стропильные фермы для крыши, как их распилить перед установкой.
Варианты исполнения стропильной конструкции из массива двускатной крыши. Его внешний вид во многом будет зависеть от того, как будет отапливаться или холодно чердак, от наличия несущих перегородок, выбора кровельного материала и, конечно же, от вкусовых предпочтений застройщика. Несмотря на разнообразие устройства кровли (стропильная система и кровельный пирог), основные правила монтажа остаются неизменными.
Основные этапы монтажа двускатной крыши
Проекты двускатной крыши
Перед тем, как приступить к монтажу кровли, необходимо нарисовать внешние формы будущего каркаса с указанием его конфигурации и высоты, чтобы в сумме Двускатная крыша выглядит пропорционально общей конструкции, одним словом, наглядно представлено устройство стропил двускатной крыши. Сделать это можно любым удобным для вас способом, главное выдержать масштаб для реального видения перспектив.По опыту можно сказать, что оптимальная высота крыши составляет 1/3 длины дома. Мы сразу воплощаем свои идеи относительно прямого или ломаного ската, разветвления по основным линиям (рис. 1), жилого или нежилого чердака и типа самой кровли, она может быть висячей и свисающей. Последний вариант чаще применяется при строительстве двускатных крыш, поскольку он более практичен и экономичен в расходе пиломатериалов.

После того, как вы определились с внешним видом и функциональным назначением конструкции, необходимо нарисовать схему стропильной системы и сделать ее разводку в проекции.Это необходимо для того, чтобы рассчитать необходимое количество материала для возведения кровли.
От того, насколько полно и рационально будут произведены расчеты, во многом будет зависеть расходная статья общего бюджета на установку кровли. Например, если вы заранее знаете, что вам понадобится N количество погонных метров бруса, то при распиловке нужно учитывать стандартную длину пиломатериала и размер стропильных ног. Как правило, длинные элементы конструкции приходится стыковать, поэтому без правильной резки можно получить завышенный процент отходов.
Несмотря на то, что двускатные крыши считаются наиболее удобными и экономичными по отношению к укладке кровли, не лишним будет рассчитать количество листового или штучного материала. Поскольку установка каждого из них имеет свои особенности, необходимость перекрытия, количество гребней или волн, технические особенности (односторонняя капиллярная бороздка) и т. Д., При расчете общей площади поверхности необходимо учитывать все эти тонкости. в учетную запись.
Высота волны шифера и толщина листа также имеют значение, если шифер выбран в качестве кровельного материала.
Согласно ГОСТ 30340-95 сланцы wave 8 и wave 7 выпускаются со следующими параметрами: высота волны h – 40 мм, шаг волны (расстояние между соседними гребнями) – 150 мм, толщина листа – 5,2 или 5,8. мм.
Пример расчета расходных материалов
В идеале, когда монтаж двускатной крыши осуществляется по проекту, производится подборка всех элементов конструкции с обозначением длины и количества каждой позиции.При использовании рациональной системы резки объемы суммируются следующим образом:
Пиломатериалы (т.пл.)
Изоляция (м2)
Пароизоляционная мембрана (м2)
Кровля (количество в шт., М2)
Для наглядности расчетов примем за основу дом с конкретными размерами
Ширина (а) – 5 м
Длина (дюйм) – 8 м
Угол при вершине () – 1200
Угол наклона (А, В) – 300
Начнем с расчета высоты кровли, она рассчитывается следующим образом
h = ½ x a / tg  / 2 = 0.5 х 5 / 1,73 = 1,44 мм
Длина стропила
(AB) согласно теореме о прямоугольном треугольнике будет равна произведению ½ ширины дома, разделенному
на синус ½ угла при вершине
L (AB) \ u003d 1/2 xa / sin  / 2 = 1/2 x 5 / 0,87 + 0,5 = 2,87 м
Не забудьте прибавить к полученной длине длину карниза, она определяется в пределах 0,5 ÷ 0,8 м. Следовательно, окончательный размер стропил будет 2.87 + 0,5 ÷ 0,8 = 3,37 ÷ 3,87 м (остановимся на варианте 3,5м)
S над. крыша = a x L (AB) x 2 = 5 x 3,5 x 2 = 35 м2
Это не окончательная цифра количества кровельного материала, которое потребуется для покрытия крыши. К нему нужно будет прибавить процент отходов исходя из среза по конфигурации кровли. Для каждого варианта он будет индивидуальным, поэтому окончательный результат будет известен после конкретных расчетов.
Пиломатериал для обрешетки тоже легко рассчитать.Шаг между обрешетками (м) – 300 мм. Общая сумма
M = L (AB) / m x b = 3,5 / 0,3 x 8 x2 = 187 п.м.
Доска для стропил рассчитывается аналогично. Устанавливается шаг между стропилами, он может варьироваться от 600 до 1000 мм, учитывается сечение доски, вес кровельного пирога, кратность диктуется шириной теплоизоляционных матов и размером Листы влагостойкой фанеры или плиты OSB при выполнении сплошной обрешетки играет важную роль.
Все остальные элементы рассчитываются по заданной схеме.
Набор инструментов для кровли
После того, как вы окончательно определились с конструкциями стропильной системы и кровельного пирога, вы можете скорректировать классический список инструментов, которые вам понадобятся для возведения крыши. Для работы наверху очень удобно иметь пояс с инструментами, поэтому они всегда будут в одном месте и под рукой. В его комплект должны входить:
Рулетка
Карандаш или маркер
Кружево (взбивание)
Молоток
Ножницы для рубероида
Шпатель
Кровельный нож
Строительная лента
Ножовка по металлу
Саморез
В некоторых случаях могут потребоваться клеи на мастичной основе и пенополиуретан.
Некоторые устройства значительно упрощают процесс установки, это шаблоны и рейки с разметкой.
Кровельные материалы
Также стоит обратить внимание на так называемые кровельные мелочи, на которые застройщик часто не обращает внимания, а также они влияют на функциональность и долговечность кровельной системы. Применение некачественных саморезов (без марки производителя и при толщине прокладок EPDM менее 2 мм) приводит к подтекам кровли.Отслоившееся лакокрасочное покрытие на фурнитуре со временем может сломаться и испортить внешний вид кровли. Еще один элемент, который важен при установке кровли – это снегозадержания, их отсутствие увеличивает риск схода снежной лавины с кровли. В свою очередь, это может привести к повреждению водосточной системы, зданий или автомобилей, находящихся под крышей. Следующая проблема, которая беспокоит разработчиков, – проблема конденсата, она связана с недостаточной вентиляцией подкровельного пространства. Для улучшения воздухообмена необходимо предусмотреть установку в поверхности кровли вытяжных элементов вентиляции, они позволяют более интенсивно проветривать подкровельное пространство, соответственно, избежать проблемы конденсата.
Пункт в статье о расходах забыли прописать и антисептические составы, без которых невозможно представить современное деревянное строительство.
Стропильная система двускатной кровли. Установка и ее особенности.
Начало монтажа начинается с установки опорной балки – мауэрлата. Его монтируют на несущие стены и фиксируют с помощью готовых анкерных болтов или металлических шпилек. От того, насколько ровно монтируется мауэрлат, зависит точность монтажа всей конструкции крыши.Его прямолинейность
проверяется с помощью уровня; при необходимости выравнивание проводится при помощи прокладок или выдавливания выступающих частей. Плоскостность опорной балки позволяет применять один шаблон для изготовления всех ножек стола на земле, а не заниматься установкой каждой на место. Узел опирания стропил на мауэрлат рекомендуется выполнять одним из способов, указанных на рисунке 3.
Выполнение пропила на мауэрлате или на гребневом прогоне крайне нежелательно, это может снизить несущую способность конструкции. поддерживающие элементы.
Если в проекте предусмотрен коньковый ход, а это более надежный вариант, следующим шагом будет установка балки в верхней части фронтонов. Точки крепления А и Б на рис.1 выполнены по схемам рис.4

Коньковый прогон выполняется из доски 50х200-250 мм, торцы балок обрабатываются антисептическим составом и обернутый гидроизоляционным материалом, торцевая часть оставлена открытой для доступа воздуха. Собрать ферменную конструкцию с коньковым прогоном намного проще, чем без него.Дело в том, что наличие продольной балки позволяет установить пару стропил отдельно, что экономит время и труд.
Устройство кровельного торта
По окончании монтажа стропильной системы приступить к укладке пароизоляционного слоя. Рулонный материал раскатывают параллельно гребню конька и крепят с внутренней стороны крыши к стропилам. Стыковые стыки перекрываются и заклеиваются скотчем.
Сверху межстропильное пространство заполняется утеплителем.Для защиты теплоизоляции от влаги из-за возможных протечек кровли или образования конденсата на внутренней поверхности кровли устанавливается подкровельная гидроизоляция. Он прибивается снаружи стропилами с помощью гвоздей или скоб и скрепляется стержнями контррельса.
Затем устанавливают обрешетку, ее конструкция подбирается в зависимости от кровельного материала. При помощи контррельса и обрешетки создается вентилируемый зазор, что обеспечивает воздушно-сухое состояние всех материалов кровли.
Укладка кровли – заключительный этап строительства кровли. Применяется согласно инструкции производителя. По окончании основных работ приступают к сборке и установке систем водоотведения, вентиляции, снегозадержателей и лестниц для обслуживания кровли.
Вы сможете построить надежный дом, если соорудите для него качественную крышу. Для этого выберите хороший проект, посчитайте, сколько материалов понадобится для постройки той или иной части дома.Крепите стропила своей двускатной крыши с чистой совестью.
Не забывайте, что вам нужно будет сделать качественную гидроизоляцию по всему дому и на крыше, чтобы утеплить дом. Выберите лучший кровельный материал, который вы можете себе позволить. Для каждого вида кровли стропила изготавливаются по-своему.
Не нужно строить по своему усмотрению. Есть определенные проверенные технологии строительства домов. Прочтите инструкцию, купите необходимые материалы и приступайте к строительству дома самостоятельно или с помощниками.
Например, по нормам надежной считается стропильная система, когда она выдерживает давление 200 кг на м2. Сначала определитесь, какой тип кровли вы будете делать над домом, а затем изучите особенности установки стропил для нее.
В этой статье

Как придать прочность стропильной системе?
Идеально, если вы построили собственный загородный коттедж. Вы можете выбрать проект дома и планировку комнат по своему вкусу.Лично выбирайте и заказывайте качественный материал и участвуйте во всех этапах строительства, а затем и обустройства вашего дома. В доме, где знаком каждый уголок, будет приятно жить.
О стропильных ногах
На стропила ложится большая нагрузка – тяжесть крыши. Они должны быть качественными, надежными и хорошо прикрепленными.
В стропила входят следующие материалы:
Домики;
Стропильные ноги;
Стеллажи;
Распорки.
Ноги стропил – бруски средней толщины. Они устанавливаются с пандусов. Именно стропила удерживают крышу от провисания в том или ином месте. Нагрузка от веса покрытия распределяется на другие части кровли.
Конструкции делаются слоистыми, когда между столбами, расположенными вертикально, слишком много прогонов. Когда вам дадут проект, то там уже будет рассчитан шаг между стропилами. Крепление стропил на двускатной крыше должно быть таким, чтобы крыша после установки оставалась прочной и прослужила долго.Здесь предусмотрены стойки, которые также поддерживают крышу.
Типы стропил
Стропила входят в состав кровельного каркаса и могут быть выполнены самостоятельно. характеристики наклонные и висячие. Рассмотрим каждый вид более подробно:
Под 2 каблуками есть опора и они надежны. К мауэрлату стропила крепят так, чтобы нижний конец упирался в мауэрлат или верхний венец сруба, находящегося на потолке. Нижний может опираться на другое стропило, находящееся в прогоне.Эта балка расположена горизонтально и лежит под коньком. В первом случае стропильная система является распорной, во втором – незаменимой.
Подвесные стропила опираются друг на друга. А внизу расположена другая балка, которая называется затяжкой. Он соединяет пятки, расположенные ниже 2-х стропильных ног. Получается треугольник, который называют фермой фермы. За счет затяжки не происходит сильного растяжения материалов. А это значит, что нагрузка на стены будет идти только сверху вниз.Такая конструкция стропил называется распорной. Его преимущество в том, что он не создает дополнительной нагрузки на стены дома.
При покупке балок под стропила не поленитесь подъехать на склад. Дерево должно быть выдержанным, не мокрым, ровным и без сколов, без признаков плесени или того, что его заострил жук. Покупайте только качественный материал, откажитесь от плохого. Затем обработайте бруски антисептическим составом, чтобы они не покрылись плесенью и не испортились насекомыми.
Крепим дуги крыши
Станины служат опорой для перекладин и, таким образом, поддерживается беговая дорожка. Ноги стропила будут упираться в мауэрлат одним концом, а вторым – в прогоны. Они прикреплены к последнему.
Подтяжки сделаны так, чтобы стропила стали еще более устойчивыми.
Убедитесь, что стыки между деталями прочны и надежны. Закрепите детали друг с другом:
Метод вставки;
Гвозди;
Анкерные болты;
Саморезы используются.
Способы крепления
Когда вы только начинаете работу по возведению крыши, вам нужно прикрепить мауэрлат по периметру ваших стен. Что это? Брус большого размера, он крепится к несущим стенам дома с помощью анкерных болтов. Мауэрлат – это основа кровли со стропилами.
Перед сборкой фермы необходимо тщательно обрезать все доски балками и брусками. Они нарезаны наискосок.
Вверху, где находится основание мауэрлата, стропила необходимо прикрутить шурупами встык.Хотите избежать трещин? Просверлите отверстие чуть меньшего диаметра, чем сам винт.
Самые популярные стропы по дереву. Их предпочитает подавляющее большинство строящихся. Материал легкий, но прочный. С ним сможет работать как опытный строитель, так и новичок, решивший построить дом своими силами.
Стропила на двускатную крышу устанавливаем самостоятельно.
Многие делают эту конструкцию, когда стропила свисают. Система хороша как для дома, так и для бани.Некоторые работы можно провести на земле, а затем приподнять, приклеив материал к месту установки. Пиломатериалов для этой конструкции сравнительно мало, что сэкономит вам деньги.
Требуется 1 треугольник из стропил, которые выполнены в четких размерах и придерживаются правил. Сделанные стропила, которые будут иметь хорошо отмеренные и скрепленные затяжками ригели, подтягиваются к крыше. Здесь их нужно размещать в определенных местах вертикально и очень равномерно. Их крепят к коньку мауэрлатом.
Если скаты на крыше длиннее 4,5 м, то для того, чтобы система была устойчивой и более надежной, нужно устанавливать стойки в вертикальном положении. Один их конец будет поддерживать стропильную ногу, 2 будут упираться прямо в балку, расположенную на потолке.
Делайте это, и неважно, какие стропила вы установили: свайные или подвесные. Когда к конструкции добавляются откосы, она становится жестче. Не забывайте, что стропила чаще всего крепят к коньковой балке с помощью мауэрлата.Получится надежный двускатный дом.
Как избежать дополнительных расчетов?
Поручите домашний проект профессионалу. Он подскажет, какого диаметра в сечении вам нужны балки, длину планок и другие детали. Ведь специалист знает, что крышу держит стропильная система. На него ложится самая большая нагрузка и нужны правильные расчеты, качественные стройматериалы.
Лучше не спрашивать совета у таких строителей, как вы. Да, они построили свой дом, но насколько он прочен? Неизвестно.
Лучше всего обратиться к знакомому прорабу и попросить у него дельного совета. В конце концов, он владеет документацией. Существуют четкие нормы допустимой нагрузки на 1 м2, которых необходимо придерживаться при строительстве дома. В документации указывается, какая нагрузка предоставляется и какой материал выдержит ее.
Возьмите блокнот с ручкой, чтобы встретиться с мастером и немедленно запишите его совет. Так что точно ничего не забудешь, не перепутай.Постройте путь, который он рекомендует, зная об этом.
Стропила двускатной крыши большинство владельцев делают из дерева. Выбирайте ту, которая созрела. Теперь относитесь к нему осторожно, чтобы не пустила плесень, чтобы клоп не смог подкопать.
При сборке конструкции следите, чтобы угол между подкосом и подкосами не превышал 45 градусов. Деревянные балки нужно распиливать наискосок, чтобы строительная ферма наклонялась под углом 40 градусов.
Стропила можно крепить между собой не только скобами, но и уголками. Приобретите металлические уголки нужного размера для крепления стропил к мауэрлату. Последний в любой части должен быть прочным и надежным. Части системы можно соединять гвоздями с вырезами, уголками саморезами и другими приспособлениями.
Когда строите крышу, не суетитесь. Все нужно делать добротно и основательно. Ведь даже деревянные каркасные дома стоят минимум 50 лет, а срубы и 100.
Ваша задача – придерживаться технологии, нигде не ошибиться, чтобы крыша не покоробилась через год-5.Посоветуйтесь с мастерами и опытными товарищами, которые уже сделали крышу себе или на заказ и постепенно возводите крышу.

Изготовление жилого дома – сложный и длительный процесс. В нем множество подводных камней, поджидающих начинающего строителя на каждом этапе. Важная часть любого дома – это крыша. О видах крыш и кровельных материалах мы поговорим отдельно в другой статье. Сегодня мы поговорим о том, как сделать стропила на двускатной (двускатной) крыше, коснемся темы расчета и выбора материала.
Особенности конструкции
Традиционный для России вариант – двускатная крыша. Скатами называют плоские части кровли, имеющие постоянный уклон к уровню горизонта. Угол наклона должен быть точно рассчитан, он может варьироваться от 10-15 до 60-80 градусов. Несоблюдение указанных параметров приводит к негативным последствиям:
При увеличении угла наклона изменяется длина стропил и, соответственно, высота кровли.Это, в свою очередь, приводит к увеличению нагрузки на каркас дома и крепеж. Кроме того, из-за большой парусности острая крыша сильно подвержена ветру. В регионах, где преобладают сильные порывы ветра, такое сооружение может обрушиться и нанести вред здоровью человека.
Также не рекомендуется установка кровли с уклоном менее 10 градусов: крыша не выдержит давления снега, скапливающегося на ее поверхности. В местах с сильными дождями оптимальный угол уклона составляет 45-60 градусов.
Таким образом, правильный уклон придаст двускатной крыше долговечность и безопасность. Основой для расчета этого показателя являются соответствующие таблицы ветровой и снеговой нагрузки для конкретного региона.
В последнее время в частном домостроении набирает популярность устройство под названием мансарда. Такая двускатная конструкция позволяет организовать в подкровельном пространстве полноценное жилое пространство большой площади и высоты, а также оборудовать просторный балкон с одного из фасадов дома.
В то же время фермы крыши для конструкции мансарды более сложные и массивные, требуют тщательного расчета и крепления.
Устройство кровли: знакомство с основными элементами
Конструктивно двускатная крыша представляет собой жесткий деревянный каркас, который в основном изготавливается из древесины хвойных пород определенного сечения. Конкретный размер элементов каркаса и шаг монтажа рассчитываются исходя из размеров дома и нагрузки, приходящейся на крышу.
К основным составляющим двускатной крыши относятся:

Типы стропильных систем: выбираем подходящий
Двускатные крыши по типу стропильной системы делятся на открытые и подвесные. Первый предполагает установку стоек и общей кровати, прикрепленной к мауэрлату, вторые характеризуются наличием затяжки между основанием стропил.
Стропила подвесные применяются для небольших зданий без внутренних несущих стен, многоуровневые – для зданий с несущей средней перегородкой.Выбор стропильной системы зависит от размеров дома, предполагаемого угла наклона ската и кровельных материалов, которые в совокупности определяют величину нагрузки на всю конструкцию. Только профессиональный строитель сможет правильно выбрать тип системы и произвести точный расчет.
Варианты кровли
Непосредственно перед началом строительных работ, на этапе проектирования, рассчитываются оптимальные параметры кровли: угол наклона, размеры сечения, частота шагов монтажа и расположение стропил.
Ветровые и снеговые нагрузки в разных регионах нашей страны неравномерны. СНиП 2.01.07-85 поможет рассчитать их для конкретного участка. При этом специалисты рекомендуют сделать для каркаса крыши определенный запас прочности с учетом возможных пиковых нагрузок.
Кроме того, еще существует постоянная сила воздействия на стропильную систему – давление рубероида. В таблице указан вес популярных покрытий на 1 м 2 поверхности.
Различные типы материалов предъявляют разные требования к оптимальному углу наклона склонов.Этот аспект тоже нужно учитывать при проектировании кровли.
Угол крыши в зависимости от материала
Не менее важен расчет шага монтажа и крепления стропил к мауэрлату, то есть расстояние между соседними фермами. Обычно это значение составляет 0,6-1 м. Изменение этого показателя в сторону увеличения приводит к увеличению нагрузки на стропила и, как следствие, увеличению площади их сечения. Ставить опоры необходимо так, чтобы этап монтажа был одинаковым для всех пар.
Сечение стропил напрямую зависит от вышеперечисленных показателей. Кстати, прочностные характеристики древесины разных пород различаются (наибольшей прочностью обладает клееный брус). Вот таблица расчета размера сечения стропил из хвойных пород в зависимости от шага монтажа и длины опоры.
Подготовка и обработка пиломатериалов для каркаса
Монтаж стропильной системы несложно осуществить, имея под рукой чертеж кровли, необходимые материалы и имея опыт работы со столярными и столярными инструментами.
При выборе древесины для каркаса крыши следует отдавать предпочтение предварительно просушенным доскам без гниения и с минимальным количеством сучков.
При желании стропила, стойки, мауэрлат и другие элементы можно предварительно обрезать. Требуется обработка антисептическими составами и антипиренами в два слоя.
Протравы жидкой консистенции сложно наносить кистью или валиком и требует много времени. Намного эффективнее использовать окунание. Для этого из обрезных досок сечением 200х25 и длиной 6 метров делается желоб, внутри которого целиком расстилается полиэтиленовая пленка и фиксируется по краям строительным степлером.
В получившуюся емкость наливают несколько банок с антисептиком, пиломатериалы погружают в раствор и таким образом обработку проводят единовременно. По инструкции запрещено смешивать составы с различными действиями для ускорения пропитки.
Сборка ферм
Строители не пришли к единому мнению, где собирать фермы из стропил. Одни делают их на земле и готовые конструкции поднимают наверх для установки, другие предпочитают выполнять все работы на месте будущей кровли.Оба метода действительны. Первый вариант более безопасен, второй менее затратен, так как крану нужен кран для подъема крупногабаритных ферм, что влечет за собой дополнительные затраты.
Независимо от места работы первым делом необходимо подготовить шаблоны для распиливания торцов деталей под определенным углом или необходимой формы. По заданным параметрам отмерьте пиломатериал необходимой длины и распилите его ножовкой или циркулярной пилой.
Схема стропильной системы
Прикрепляется следующая пара стропил согласно этапу монтажа.Чтобы каждый раз не замерять нужную величину, куски досок заданной длины подготавливаются заранее и закрепляются на мауэрлат между фермами. После установки всех стропил верхнюю часть опор соединяют коньковым прогоном. Для увеличения прочности конструкции по бокам монтируют продольные бруски.
На этом установка стропил завершена. Осталось только обшить ферму снаружи обрешеткой из необрезных досок, бруса или листов фанеры и OSB, уложив утеплитель и пароизоляцию.Подробнее об этом читайте в других статьях.
39 Части фермы крыши с иллюстрированными схемами и определениями
Невероятная серия иллюстрированных диаграмм ферм крыши, на которых показано множество различных частей фермы крыши, включая фермы типа “король” и “королева”. Каждая часть подробно объяснена.
Конструкция и конструкция стропильной фермы являются неотъемлемой частью структурной целостности и формы крыши. Есть много типов кровельных ферм (как стеновые, так и многие типы крыш)… типов больше, чем частей.
В этой статье и серии иллюстрированных диаграмм показаны все части основной фермы крыши, фермы короля и фермы фермы. Смотрите нашу подробную схему, показывающую части крыши здесь.
Связанные с: Типы черепицы | Варианты ремонта крыши своими руками | Стили вальмовой крыши | Типы вентиляционных отверстий
1. Анатомия основной фермы крыши
Описание деталей стропильной фермы
Стропила: Один из ряда диагональных элементов фермы, которые встречаются в вершине, чтобы поддерживать настил крыши и ее нагрузки.
Underpurlin: Горизонтальные балки, поддерживаемые стойками и используемые для поддержки среднего пролета стропил для перекрытия более длинных пролетов. Они используются в больших зданиях, таких как традиционные большие старые амбары в США.
Стойка: Диагональный элемент фермы, на который действует сжимающая сила, используемый для сохранения жесткости и увеличения прочности конструкции.
Коньковая балка: Так называется, потому что это горизонтальная балка, которая поддерживает концы стропил на коньке.
Стяжка воротника: Горизонтальная балка, соединяющая два стропила у конька крыши. Его часто используют для предотвращения расслоения стропил во время сильного ветра, но также можно использовать просто для каркаса потолка.
Отрез по отвесу: Обращенный наружу вертикальный срез стропила, предназначенный для набивания коньковой доски.
Распорка: Горизонтальная балка, которая поддерживает нагрузки на крышу и передает их непосредственно на несущие стены.
Птичий рот: Также разрез рта птицы или разрез птичьего клюва, это называется так, потому что выемка сустава напоминает разрез рта птицы.Применяется для соединения стропила с несущей стеной.
Консольная верхняя плита: Выступающая балка, переносящая несущую нагрузку на несущую опору.
Балка потолка: Горизонтальное основание, поддерживающее стропила.
Верхняя плита: Горизонтальная балка, которая поддерживает крышу, поддерживая стропила на стеновых стойках.
2. Анатомия традиционной фермы крыши с цоколем
а.Что такое ферма крыши с королевскими столбами?
Кровельная ферма King Post – самая простая из ферм благодаря своей простой конструкции. Вкратце, он состоит из центральной вертикальной стойки, называемой королевской стойкой, двух стропил, соединяющихся в вершине, и поперечной балки или горизонтального основания. Он часто используется в простых стропильных фермах, таких как сарай, крыльцо и гараж.
г. Объяснение деталей фермы королевской стойки:
Коньковая доска: Не являющийся конструктивным элементом фермы, к которому стропила могут прислоняться и соединяться с ними.
Обычные стропила: Также называются второстепенными стропилами, потому что они меньше основных стропил / основных стропил.
Основные стропила: Стропила большего размера, которые устанавливаются непосредственно на поперечной балке и используются для крепления прогонов.
Стеновая плита: Кусок бруса, уложенный горизонтально на стене для поддержки стропила.
Несущая стена: Главный конструктивный элемент, так как он является несущей стеной.
King Post: Центральная вертикальная стойка в ферме крыши King Post.
Стойка: Диагональный элемент фермы, на который действует сжимающая сила, используемый для сохранения жесткости и увеличения прочности конструкции.
Анкерная балка: Горизонтальная балка, соединяющая два стропила.
Шпилька для прогона: Железная полоса, прикрепленная к прогону.
Прогон: Продольная горизонтальная балка, которая устанавливается на стойку или основное стропило фермы и используется для поддержки общих стропил. В деревянных конструкциях есть три типа прогонов: плиты прогонов (под прогонами), основные прогоны и общие прогоны.
3. Детали традиционной кровельной фермы с цоколем
а. Что такое ферма крыши со столбом королевы?
Ферма крыши Queen Post по сути является модификацией фермы King Post. В отличие от поста короля, на посту королевы есть две деревянные вертикальные стойки, называемые стойкой королевы. Он также более легкий и может использоваться для покрытия больших площадей.
г.Объяснение деталей фермы королевы:
Коньковая доска: Не являющийся конструктивным элементом фермы, к которому стропила могут прислоняться и соединяться с ними.
Натяжная балка: Короткий кусок дерева, который удерживает концы распорок и стропил на месте.
Обычные стропила: Также называются второстепенными стропилами, потому что они меньше основных стропил / основных стропил.
Шпилька для прогона: Железная полоса, прикрепленная к прогону.
Стеновая плита: Кусок бруса, уложенный горизонтально на стене для поддержки стропила.
Несущая стена: Главный конструктивный элемент, так как он является несущей стеной.
Натяжной порог: Горизонтальный сжимающий элемент, опирающийся на поперечную балку и удерживающий концы стоек отдельно.
Queen Post: Две вертикальные стойки в ферме крыши Queen Post.
Анкерная балка: Горизонтальная балка, соединяющая два стропила.
Стойка: Диагональный элемент фермы, на который действует сжимающая сила, используемый для сохранения жесткости и увеличения прочности конструкции.
Прогон: Продольная горизонтальная балка, которая устанавливается на стойку или основное стропило фермы и используется для поддержки общих стропил. В деревянных конструкциях есть три типа прогонов: плиты прогонов (под прогонами), основные прогоны и общие прогоны.

ОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	Описание
Доска для баржи	Доски для барж встречаются в домах с двускатной крышей.Их функция аналогична функциям облицовочной доски, но она проходит параллельно стропилам под углом на конце фронтона. Доска баржи маскирует ближайшие к концу двускатной крыши стропила.
Балка потолка	Балки потолка – это отрезки древесины или металла, к которым крепится потолок.
Хомут	Хомуты – это элементы, которые устанавливаются между стропилами для предотвращения их разлета.
Фассовая доска	К концам стропил прикреплена облицовочная доска, чтобы их замаскировать.
Подвесная балка	Подвесные балки располагаются под прямым углом прямо над балками потолка. Их крепят к балкам потолка металлическими обручами или скобами. Их основное предназначение – поддерживать балки и позволять устанавливать более короткие балки.
Стропило бедренное	Вальмовая стропила идет от стеновой плиты до конька под углом вальмовой крыши.
Пурлин	Прогон – это горизонтальный кусок дерева или металла, который поддерживает стропила или настил крыши и помогает предотвратить провисание крыши.
Стропило	Стропила – это наклонные балки, идущие от конька крыши до карниза. Они служат опорой для внешнего кровельного материала.
Балка коньковая	Коньковые балки – это длинные, прямоугольные, жесткие куски дерева, металла или камня, которые размещаются горизонтально вдоль конька крыши.
Рейка кровельная	Кровельные рейки проходят поперек или вниз по крыше (иногда и то, и другое), чтобы обеспечить точку крепления кровельных материалов, таких как черепица или черепица.
Подставка под потолок	Носители потолка устанавливаются между стеной и облицовкой, обеспечивая основу для крепления облицовки потолка.
Стойки и подпорки	Распорки и подпорки – это вертикальные элементы, которые поддерживают и передают нагрузку от прогонов на распорные балки.
Поперечная балка	Распорки поддерживают элементы крыши там, где нет несущих стеновых шпилек. Они передают нагрузку кровли несущим стенам. Распорные балки должны выдерживать только нагрузки на крышу и не должны использоваться в качестве потолочных балок.
Верхняя пластина	Верхняя пластина прибивается к верхней части стеновых стоек. Это пластина, на которой сидят кровельные элементы, и фактически точка пересечения стен и конструкции крыши.Он поддерживает нагрузку на крышу и помогает передавать ее вниз по несущим стенам и в фундаменты.
Ферма	Ферма – это часть каркаса треугольной формы. Фермы крыши, как правило, производятся за пределами строительной площадки, что снижает цену и ускоряет строительство каркаса крыши. Фермы крыши обеспечивают поддержку настила крыши, каркаса и противодействуют ветровой нагрузке.
Стропила долина	Стропила ендовы проходит под углом 45 ° по диагонали от внутреннего угла двух пересекающихся стеновых плит до конька крыши.

1/12	4,76 °
2/12	9,46 °
3/12	14,04 °
4/12	18.43 °
5/12	22,62 °
6/12	26,57 °
7/12	30,26 °
8/12	33,69 °
9/12	36,37 °
10/12	39,81 °
11/12	42,51 °
12/12	45 °
13/12	47.29 °
14/12	49,4 °
15/12	51,34 °
16/12	53,13 °
17/12	54,78 °
18/12	56,31 °
19/12	57,72 °
20/12	59,04 °

Стропильный стол (общий)
	2×4	2×6	2×8	2х10	2×12
12 ”OC	8’1	12’9 ”	16’9 ”	21’5 ”	25’7 ”
16 ”OC	7’4 дюйма	11’7 ”	15’3 ”	19’1 ”	22’2 дюйма
24 дюйма OC	6’5 ”	10’1 ”	12’9 ”	15’7 ”	18’1 ”

Деталь конструкции	Минимальная длина гвоздей, мм	Требуемая длина, дюймы	Минимальное количество или максимальное расстояние между гвоздями
Стропила крыши, ферма крыши или балка крыши к пластине – гвоздь	82	3.23	3
Стропильная плита к каждой балке потолка	101	3,98	2
Стропила к балке (с опорой на коньки)	76	2,99	3
Стропила к балке (без конька)	76	2,99	См. Таблицу 9.23.14.8 ниже
Вставка на каждое стропило на пике	57	2.24	4
Стропила к коньковой доске – гвоздь – концевой гвоздь	82	3,23	3
Стяжка воротника к стропилам – с каждого конца	76	2,99	3
Боковая опора стяжки воротника к каждой стяжке воротника	57	2,24	2
Домкрат для стропила от бедра или ендовы	82	3,23	2
Распорка крыши к стропилу	76	2.99	3
Стойка крыши к несущей стене – гвоздь	82	3,23	2