Изготовление печи на отработке своими руками: Печь на отработке своими руками из баллона – чертежи, схемы, видео

Как сделать печь на отработке своими руками?

Узнать о том, как правильно сделать печь на отработке, хотели бы многие владельцы гаражей и небольших дач. Собрать такую экономичную и надежную конструкцию своими руками не слишком сложно. Сварить печку из листовой стали можно буквально за день.

Какие материалы понадобятся?

Для изготовления печи, функционирующей на отработанном топливе, нужно приготовить:

Материалы	Характеристики	Использование
Листовая сталь	4мм.	Сварка нижней и верхней емкостей печи
Листовая сталь	6мм.	Сварка нижней и верхней емкостей печи
Труба	Диаметр – 352, 344мм.
Труба	100мм, длина – 360мм.	Изготовление средней емкости
Уголок	50*50мм	Ножки печки
Краска	По металлу, жаропрочная	Окрашивание корпуса

 

Также будут необходимы:

– Аппарат сварочный.
– Болгарка с отрезным и шлиф кругами.

Основные элементы конструкции

Состоит печь на отработанном масле из трех основных элементов:

• Нижней камеры. В нее подается отработка.
• Средней камеры. Она представляет собой трубу небольшого диаметра с вырезанными в ней отверстиями. Это своеобразная горелка, в которой пары разогретого топлива смешиваются с воздухом.
• Верхней камеры. Здесь происходит догорание паров. Крышку делают из стали 6мм, так как разогревается она гораздо сильнее любых других элементов конструкции (до 800гр).

Продукты горения выходят через дымоход, служащий в свою очередь еще одним источником обогрева помещения (температура его поверхности во время топки может достигать 200гр).

Важно: Длина дымохода не должна быть меньше 4м. В помещении его можно располагать под небольшим углом, снаружи – только вертикально.

Сборка нижней емкости

Стенки приемного бака проще всего изготовить из отрезка трубы. Снизу к нему приваривается дно из листовой стали в 4мм. В крышке нужно проделать отверстие диаметром в 60мм. В него будет подаваться топливо. Сверху его в последующем нужно будет прикрыть крышечкой из листовой стали, вращающейся на болту вокруг своей оси. В последующем она будет служить для регулирования силы тяги и активности горения. Также в крышке прорезают отверстие под горелку. Остальные элементы собираются по представленному ниже чертежу. Обязательно соблюдайте все указанные на нем размеры.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=”eliad”>

Совет: После того как приемник будет готов, налейте в него воды. Так можно проверить его на герметичность.

Сборка горелки

Продолжают сборку печи на отработке изготовлением горелки. В приготовленном для этого элемента конструкции отрезке трубы просверливаются небольшие отверстия. Распределять их необходимо равномерно. Диаметр их составляет около 1/10 диаметра самой трубы. В рассматриваемой нами конструкции их 48 (8 по кругу и 6 по высоте). Далее перфорированный таким образом отрезок перпендикулярно – по уровню – приваривается к отверстию крышки приемного бака.

Изготовление верхней камеры

Изготавливается верхний бак примерно так же, как приемник. В его крышке делается отверстие. К нему будет приварен дымоход. В дне бака также прорезается (с противоположного от дымохода края) отверстие. Его диаметр должен составлять 100мм. Снизу к нему приваривают кусок трубы 110мм. В него будет вставляться горелка. Изнутри бака между двумя отверстиями к крышке приваривается отсекающая пластина.

Заключительный этап

Заканчивают собирать печь на отработке установкой дымохода, склепать который можно также своими руками. Его приваривают к крышке и выводят его на улицу. Далее между приемным и верхним баками устанавливают распорку из уголка или трубы. На заключительном этапе печку окрашивают жаропрочной краской.

Розжиг печи

Для розжига в нижний бак наливается топливо. При этом используется воронка. Далее сюда же наливают немного бензина и поджигают его. Сгорая, это топливо разогреет масло, которое начнет интенсивно испаряться. Нужно подождать, пока бензин догорит. После этого воспламеняться пары самой отработки. На верхней крышке печи можно, в том числе готовить еду или кипятить чай. Разумеется, пользоваться такой конструкцией нужно таким образом, чтобы исключить риск возникновения пожаров.

Ну что ж, надеемся, вы получили ответ на вопрос о том, как сделать печь на отработке. Для того, чтобы собрать ее своими руками следует обладать все лишь минимальными навыками сварщика. Остальное – не более, чем дело техники.

Видео по теме:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=”eliad”>

Печи на отработке своими руками. чертежи и схемы

Масляная печь с принудительным нагнетанием воздуха

Снабдить теплом целый частный дом площадью порядка 100 м2 может печка, работающая на масле и снабженная принудительным нагнетанием воздуха в зону горения. Ее преимущества очевидны:

• большая мощность;
• высокий КПД сжигания топлива;
• можно добиться хорошего КПД использования теплоты сгорания путем автоматизации агрегата;
• экономичность.

Конечно, в изготовлении такая печь несколько сложнее, кроме того, появляется прямая зависимость работы отопителя от надежности электроснабжения. В районах, где часты отключения электроэнергии, придется принять меры по обеспечению бесперебойной работы печи с помощью различных генераторов.

Как поставить печке капельницу

Капельная система очень проста. К зоне горения подводится металлическая трубка с косым срезом. Это питательная игла. Она закрепляется над небольшим металлическим резервуаром — испарительной чашей. Топливо к трубке поступает по гибкому шлангу, на другом конце которого закреплена воронка.

В воронку отработка капает примерно из такой же иглы, гибкой трубкой соединенной с расходным резервуаром. В магистраль между расходной емкостью и второй иглой ставится запорный кран, регулирующий объем поступления отработки или перекрывающий его совсем.

Такой разрыв позволяет обезопасить всю конструкцию от пожара — разрыв между воронкой и второй иглой работает как противопожарный и не передаст горение от печи к емкости с отработкой. Кроме того, визуально можно легко оценить скорость поступления отработки в печь и отрегулировать интенсивность горения.

Конструкция печи с наддувом

Наддувная самодельная печка на отработке представляет собой цилиндрический сосуд закрытого типа, внутри которого расположена хорошо нам знакомая камера дожигания в виде трубы с отверстиями. В нижней части сосуда находится дверца для доступа к топке и розжига. Патрубок дымохода приварен к верхней части цилиндра, а принудительная подача воздуха в трубу с отверстиями через верхнюю крышку либо простой врезкой сквозь боковую стенку.

Отработанное масло располагается на самом дне сосуда и подается по мере необходимости в автоматическом режиме. Способы подачи могут быть различными: из емкости погружным насосом либо посредством поплавкового механизма, кому что больше нравится. Выше на рисунке показана схема печки с нагнетанием воздуха, водяной рубашкой и топливоподачей с помощью поплавкового клапана.

Отработанное масло на дне емкости разжигается путем добавления небольшого количества бензина или растворителя, затем включается вентилятор-нагнетатель. После прогрева топливо начинает активно выделять пары, что сжигаются с избытком кислорода. В результате образуется мощный факел пламени, распространяющийся во все стороны, как видно на фото.

Продукты горения, покидающие тело печи, имеют очень высокую температуру (иногда до 400 ºС), как и в предыдущем случае. С целью недопущения выброса тепла и повышения КПД агрегата дымоход надо обязательно снабдить водяным теплообменником, подключенным к системе отопления через накопительный бак.

Тогда можно добиться показателя эффективности печи порядка 80—85%.

Печь + горелка

В заключение напомним еще об одном способе достаточно эффективного капельного сжигания отработки. Это – водно-масляная горелка. Когда-то такими широко пользовались строители и дорожники для разогрева битумных котлов, но ныне он практически вышел из употребления потому что водно-масляная горелка сама по себе плоха: прожорлива, много коптит. Однако, если ее пристроить к топочной дверце любой печи (воздух поступает через поддувало), то в горячем топочном пространстве пары масла отлично догорят и водно-масляная капельная печь покажет весьма неплохой КПД.

Устройство водо-масляной горелки несложно: в раскаленную чашу, над которой идет поток воздуха, капают одновременно топливо и вода. Капли воды взрываются, как на раскаленной сковородке, и разбрызгивают масло в туман. Пары топлива потоком воздуха (печная тяга или наддув) через раструб идут в топку печи, где и сгорают. Сложность в данном случае в необходимости настройки 2-х капелей, топливной и водяной, но конструктивно водно-масляная горелка проще любой из описанных выше печей, кроме фитильной.

Зато ее КПД в комплексе с печкой-буржуйкой не хуже, чем у печей с пламенной чашей. Как своими руками сделать водно-масляную горелку для печи, см. напоследок видео:

Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.

Основные правила эксплуатации и обслуживания

Чтобы обезопасить себя при использовании самодельной печи, а также продлить срок службы конструкции, необходимо придерживаться некоторых правил:

• запрещается заполнять жидким топливом нижнее отделение более чем на 66 процентов;
• для розжига необходимо сначала воспламенить бумажный лист, после чего опустить его в нижний резервуар;
• необходимый режим работы выставляется путем регулирования специальной заслонки;
• при эксплуатации не допускается применять иные виды жидкого топлива, конструкция предназначена исключительно для отработки;
• нельзя оставлять разожженную печь без присмотра на длительный промежуток времени;
• следует избегать крепления конструкции к стенам строения и использования высоких подставок;
• запрещается располагать печь непосредственно под полками или другими предметами, которые могут упасть;
• не следует держать в непосредственной близости от отопительного устройства горючие вещества;
• помещение, в котором будет эксплуатироваться печка, должно иметь хорошую вентиляцию;
• в масло не должна попадать вода, в противном случае оно будет вспениваться и потихоньку выплескиваться наружу;
• контактирующие поверхности помещения должны быть выполнены из негорючих материалов;
• чистка внутренних частей конструкции допускается любым удобным способом;
• не нужно доливать топливо после розжига, залитая порция отработки должна полностью выгореть.

Придерживаться следует примерно таких размеров

Конструкция должна подвергаться регулярной чистке

Как сделать агрегат из баллона – инструкция

Чаще всего в домашних условиях изготавливаются агрегаты из старых баллонов (кислородных, газовых, углеродных). Такие конструкции характеризуются длительным временем эксплуатации. Достигается это за счет толстых стен используемых емкостей. Прибор, смастеренный из баллона, способен без проблем отопить комнату площадью около 80–90 квадратов.

Баллонная печь не нуждается в подаче воздуха по принудительной схеме. В ее камеры сгорания горючее поступает по принципу самотека. При желании она легко приспосабливается для работы со стандартным водяным отоплением. Чертежи на подобные агрегаты имеются в достатке в интернете. Там же можно найти и массу советов по изготовлению аппаратов на масле. Вам нужно запастись газовым баллоном, трубой для установки дымохода (его длина для обычного гаража берется не менее 4 м), электрической дрелью, сварочным агрегатом, болгаркой.

Старый баллон для создания печи

Обратите внимание! Вам нужен бесшовный старый баллон объемом 50 л со стенками, которые имеют толщину около 1,5 см. Более толстые емкости обычно очень плохо прогреваются изнутри, а значит, испарения паров отработки в них не произойдет

Отопительный агрегат делается так:

1. Срезаете болгаркой верхнюю часть баллона (1/4 от его длины).
2. Привариваете сварочником стальные ножки к нижней части сделанной камеры. Длина таких опор – около 20 см.
3. В верхней части нижнего отсека прорезаете отверстие (оно должно находиться сантиметров на 13 ниже отрезанного края баллона). В него затем помещаете трубу, которая сваривается с трубой-дымоходом (последняя устанавливается строго по вертикали и приваривается).
4. В самодельном дымоходе прорезаете еще одну небольшую дыру, которую обязательно оснастить пластинкой (задвижкой) для регулирования объемов подачи воздуха.
5. В верхней части (в той, которая была отрезана) емкости делаете отверстие (6–8 см по сечению). В него вы станете заливать топливо.

Порядок выполнения всех работ показан на видео. Думаем, у вас не возникнет затруднений с изготовлением агрегата. Еще один совет. К верхней части печки-баллона несложно присоединить небольшую площадку. На ней вы при работе аппарата сможете нагреть воды в кружке либо что-нибудь разогреть. Площадку делают прямоугольной или квадратной формы, вырезая соответствующую заготовку из листа стали, и приваривают к съемной части печи. Очень полезное улучшение агрегата, согласитесь.

Что такое отработка

Отработка – это техническое масло, которое используется внутри автомобильных моторов, сливаемое из них после окончания срока его эксплуатации. То есть, это стопроцентный нефтепродукт, в который добавляют различные присадки для увеличения срока эксплуатации трущихся между собой деталей автомобильного двигателя.

Под действием высоких температур и воздуха техническое масло теряет свои технические свойства. Поэтому его с определённой периодичностью меняют на новое. Именно слитое масло и называют отработанным или отработкой. Все масла, которые применяются в двигателях автомобилей любой марки, являются горючими веществами. Именно поэтому их часто и используют в качестве топлива.

Но сгорая в пламени, отработка оставляет после себя достаточно большое количество отходов, часть из которых токсична. Чтобы уменьшить концентрацию таких веществ, мастера придумали масляные печки, работающие на отработке, которые функционируют по принципу нагрева отработанного масла. Именно в процессе нагрева до высоких температур масло начинает распадаться на составляющие, часть из которых является горючими смесями. Они-то и сгорают в огне, выделяя огромную тепловую энергию. Конечно, присутствие кислорода в этом процессе обязательно.

Отработанное масло, слитое из картера автомобильного двигателя

Почему отработка?

Капельная подача топлива широко используется в теплотехнике, если требуется тепловая мощность прим. до 15 кВт. Принцип действия капельной печи прост: жидкое топливо капает в нагретый испаритель, в который подается первичный воздух. Каждая капля испаряется и частично сгорает тут же, поддерживая температуру испарителя. Остальные пары топлива поступают в камеру сгорания с притоком вторичного воздуха, где и сгорают полностью. Таким образом, в капельных печах осуществляется 2-х ступенчатое сжигание топлива. В отличие от печей с безнапорными горелками, где топливо греет до испарения только само себя, в капельных часть тепла от сгорания каждой капли расходуется на подогрев довольно массивного испарителя, что и определяет их меньшую экономичность. Но и способы минимизировать этот недостаток существуют, см. далее.

Предельная мощность капельной печи во многом определяется свойствами топлива: если, чтобы получить заданное количество тепла, топливо нужно пускать струйкой, печь становится пожаро- и взрывоопасной. Отработка в этом отношении хороша тем, что ее вязкость и поверхностное натяжение велики, т. е. капли отработки возможно получить частые и крупные. Существенно хуже по данным параметрам дизтопливо, хотя печку на отработке и дизеле сделать все же можно, см. далее. На легком жидком топливе капельные печи не делают – опасно. Мазут и нефтешлам слишком ценны как топливо, а источники тяжелых топлив промышленных масштабов стабильны, чтобы сжигать их как попало.

Преимущества и недостатки устройства

Средние показатели при заливке отработанного масла МГ-10 в печь весом 28 кг и габаритами 70х30х50 см таковы:

1. Дымоход должен быть не меньше четырех метров.
2. В дымоходе не должно быть горизонтальных поверхностей, это не так просто сделать.
3. Чистить устройство при активном использовании придется раз в неделю.

Первый плюс – ее легко смастерить даже своими руками, для этого понадобится схема, представленная выше. Такая чудо печь довольно-таки экономична и экологична (ведь нет ни выбросов дыма, ни копоти). Главное преимущество в том, что она использует для своей работы отходы, отработанное масло, которое по идее должно утилизироваться.

Поломка устройства практически невозможна, ведь его части соединены сваркой, в системе нет сложных элементов, например форсунки, капельницы. В отличие от других некоторых отопителей, работает оно при любой температуре. Еще один момент: конструкция печи позволяет подключить к ней отопительную систему.

Температура в печке может регулироваться, на такой системе можно готовить пищу (просто поставьте посуду на верхнюю часть конструкции). Мобильность – еще одно достоинство, агрегат быстро разбирается, его перевозка не доставляет проблем. Пожаробезопасность – еще один плюс: так как печь сжигает только пары топлива, огонь не перерастет в пламя.

Арсений Петрович Дмитриенко

Преимущества и недостатки капельницы

Эта конструкция имеет много кардинальных отличий от предыдущей. Перфорированная труба помещена внутрь стального корпуса из старого баллона или трубы. Масло попадает в первичную камеру сгорания небольшими порциями в виде капель. Для более высокой эффективности работы устройство оборудуется вентилятором для дополнительного наддува. При этом оно может работать и без него, но в трубе необходимо будет проделать ещё несколько отверстий, чтобы улучшить естественную тягу.

Печь-капельница отличается сложной конструкцией для новичков

Единственный большой недостаток такой конструкции — сложное производство для начинающих мастеров. Для изготовления печки на отработке с наддувом чертежи играют большую роль, но не решающую. Дело в том, что конструкцию нужно изготавливать под определённые условия эксплуатации, поэтому потребуются неоднократные доработки.

В печах с наддувом струя пламени постоянно бьёт в одно место, поэтому корпус в этом месте может достаточно быстро прогореть, если не изготовить его из высококачественной толстой стали.

Но есть и множество достоинств:

1. Печка с наддувом полностью безопасна, так как процесс горение осуществляется исключительно в закрытой ёмкости.
2. Расход масла небольшой. Хорошо настроенный агрегат сжигает до полутора литров масла за один час работы для обогрева 100 квадратов.
3. Перевернув корпус изделия, можно переделать его на котёл с водяной рубашкой.
4. Подача топлива и мощность можно отрегулировать.
5. Чистить конструкцию довольно удобно.
6. Дымоход может быть любой высоты.

Печь с расширительным бачком

 Двухтрубная система отопления частного дома: устройство, типы систем, схемы, компоновка, разводка, монтаж и запуск системы (Фото & Видео) +Отзывы

Печь с расширительным бачком

Как мы уже выяснили, доливать масло в процессе работы печи запрещено. Увеличивать объема бака тоже нет смысла – вряд ли он сможет разогреться как следует. Таким образом, обеспечить непрерывную дозаправку можно только одним способом – с помощью пристройки расширительного бака.

Работа подобного устройства основана на простейшем принципе сообщающихся сосудов. Как только уровень масла снижается, в камеру из бака начинает поступать новая доза топлива. Для регулировки его подачи в трубопроводе предусматривается специальный клапан.

Преимущества и недостатки масляных печей

Основное достоинство таких устройств заключается в доступной стоимости топлива и экономичности агрегата, так как отработанное масло является отходом производственной деятельности. Помимо этого, к преимуществам печей такого типа относят:

• надежность устройства обеспечивается простотой конструкции;
• крайне низкие температуры окружающей среды не влияют на работу печи;
• высокая скорость нагрева помещений;
• наличие возможности отопление больших площадей при создании водяного контура;
• полная автономность аппарата от электричества и газа;
• нет необходимости в разработке проектной документации и согласований в соответствующих инстанциях;
• конструкция печи дает возможность готовить на ней пищу;
• используемые материалы при сборке конструкции могут быть бывшими в употреблении;
• малые габариты узлов и компактность печи в целом позволяют без труда транспортировать ее;
• отсутствие открытого огня снижает уровень опасности, возникновения возгорания.

К недостаткам масляных печей можно отнести:

• обязательно необходимо обустройство дымохода. Важным условием при этом является сооружение его таким образом, чтобы отсутствовали горизонтальные участки, а длина его была более четырех метров;
• отопительный агрегат требует постоянной очистки. Это условие касается резервуара и дымохода.

Изготовление печи

Основная часть печки состоит из двух труб — внешней и внутренней. Внешнюю трубу, внутри которой горит масло, сделал из трубы диаметром 160 мм.

Сбоку приварен отрезок трубы диаметром 100 мм для соединения с дымоходом. Дно сделал из листа 2 мм.

Внутренняя труба, через которую поступает воздух имеет диаметр 60 мм, дно сделал из листа 4 мм, крышка из листа 2 мм.

В большую трубу ставится чашка, в которую подается масло. Сделал из листа 4 мм.

Чтобы доставать чашку из трубы, сделал специальную кочергу.

Масло в чашку подается через трубку, для этого сбоку вварил кусок водопроводной трубы с резьбой, в который ввинчивается теплозащитная направляющая для трубки:

Для всего этого из квадратной трубы сварил раму:

Обшил ее оцинковкой и закрепил зиловскую улитку для обдува печки и блок питания для нее.

Блок питания собрал в корпусе сгоревшего БП от компьютера. Выкинул из него все потроха и воткнул трансформатор от дохлого бесперебойника и выпрямитель.

У трансформатора 2 вторичные обмотки по 7 вольт. Вставил переключатель, могу подавать на вентилятор 7 или 14 вольт для регулировки обдува.

Подача масла идет самотеком из бачка, сделанного из баллона от фреона. По шлангу капает в воронку, откуда через тонкую стальную трубку (топливная 8 мм) попадает в печку.

Скорость подачи регулируется краником на баллоне.

Дымоход сделал из той же трубы 100 мм, продлил его водосточной из оцинковки, а дальше — асбестоцементная. Общая высота дымохода около 4 метров.

После нескольких часов работы печки образуется небольшой слой копоти на стенках и зола в чашке. Всё очень легко и быстро чистится.

Чертежи печи на отработке.

С первого запуска печки мне казалось, что она должна греть намного лучше.
Давал больше масла — начинала захлёбываться и нестабильно работать. Пробовал ставить наддув в камеру сгорания — не помогает.

Оказалось, что для эффективной работы печке нужно поступление воздуха еще и с нижней части дымохода!

Как только я приоткрыл нижнюю крышку (она съемная для удобства чистки дымохода), сразу же печка перестала захлебываться и стабильно заработала с характерным гулом. А температура в гараже прямо на глазах пошла вверх.

Поэтому доделал крышку — пропилил отверстие и сделал регулируемую заслонку:

Привинтил заслонку болтом, а для того, чтобы плотно прилегала, подпружинил пружиной и шайбой от солдатиков с волговских тормозов))

Теперь печка шпарит так, что жарко становится. Без проблем прогревает гараж до 20 градусов. Дверь можно не закрывать!

Но такая температура мне не нужна, нагреваю до 15, а потом перевожу печку в экономичный режим для поддержания тепла.
В режиме интенсивного прогрева уходит примерно литр масла в час, в слабом режиме — где-то 0,5 литра.

В общем, результатом своих трудов я полностью доволен. Мощности печки вполне хватает для моего гаража, она компактная, не требует постоянного внимания, быстро прогревает гараж и быстро гасится.

Вместо улитки поставил вентилятор от жигулевской печки. От него к печке свернул трубу из алюминиевого листа. Такая система работает тише и более эффективно обдувает печку.
В бачок вварил трубу с краном — для лучшей регулировки подачи масла. Старый кран использую для слива отстоя из бачка. И еще сварил воронку вместо пластмассовой.

Автор самоделки: Глеб из г. Минск. Беларусь.

Эрзац-фитиль

Подача по каплям очень удобна даже при модернизации других систем и переводе их на отработку. Скажем, такой капельницей часто дополняют обычные «буржуйки» — примитивные металлические печки, рассчитанные на дрова. При этом отработка подается непосредственно на топливо, и получается эффект стеариновой свечи. Дрова в этом случае играют роль фитиля, а роль паров стеарина достается отработке. Увеличивается теплоотдача конструкции, расход твердого топлива заметно снижается. И с точки зрения горения масло усваивается неплохо — никакой сажи и копоти на выходе из трубы.

Из этой цепи дрова можно вовсе исключить. Роль распределяющей поверхности тогда стоит доверить кирпичной крошке. Неплохо ведет себя крошка из огнеупорного шамотного кирпича марки ША или бакора. Чуть хуже по результату — их красный керамический собрат. Также реально вместо кирпича наполнить чашу мотком шнурового асбеста. Но его поры быстро забьются и перестанут работать в оптимальном режиме. Хотя, если быть справедливым, то и кирпичной крошки хватает ненадолго — примерно день работы печи. А потом чашу следует очистить от старой крошки и заполнить свежей.

Такая фитильная система несовершенна, но позволяет легко модернизировать старые печи и перевести их на отработку. Просто на под топки ставится чаша с фитильным наполнителем, к которой подводится игла питающей системы. И все, печь начинает успешно работать на отработке.

Принцип работы печки на отработке

Гореть отработка, а ведь было определено, что это тяжёлое, загрязнённое масло, будет плохо. Поэтому его надо расщепить. Есть два способа: с помощью кислорода, то есть провести окисление, или способом нагрева. Первый вариант отбрасывается сразу, потому что это затея не на бытовом уровне.

Сам процесс расщепления называется пиролизом. Самый простой метод – использовать горение самого топлива. При этом надо отметить, что пиролиз – процесс саморегулирующийся и самоподдерживающийся. Но перед тем как он начнётся, необходимо отработку нагреть до температуры +400°С, чтобы она стала выделять горючие пары. Как только это произойдёт, пиролиз начнёт сам себя поддерживать и контролировать. И это очень хорошо.

Принцип работы печки на отработке с пиролизным процессом

Поэтому обогреватель, на отработанном масле работающий, − это несложная конструкция. Во всяком случае, не сложнее обычной кастрюли. Потому что, по сути, это ёмкость, в которой нагревают топливо. Именно в ней и происходят пиролизные процессы. Основная конструктивная особенность такого агрегата – труба с множеством сквозных отверстий. Именно по ней поднимаются горючие пары, а через отверстия внутрь поступает свежий воздух, обогащая пары кислородом. Эта смесь и сгорает в верхней камере, выделяя тепловую энергию.

Недостатки принципа сжигания отработанного масла для его же нагрева

Как показывает практика, именно такую печь на отработке устанавливают в гаражах. Но у этой конструкции есть серьёзные недостатки:

1. Этот прибор работает с открытым пламенем, что недопустимо в помещениях, где хранятся нефтепродукты.
2. Металлическая поверхность печки нагревается докрасна. То есть, такой агрегат – это высокая вероятность ожогов и пожаров.
3. Если кто-то хочет получить высокую тепловую мощность печи, то это не тот вариант. Такие нагреватели могут выдавать тепло не более 15 кВт.
4. Самостоятельно остановить горение топлива в этой конструкции не получится. Оно должно полностью выгореть.
5. Тушить порошковым огнетушителем такую печь нельзя. Порошок, попавший на раскалённый металл, тут же взрывается. Поэтому только углекислотные огнетушители.

Поэтому очень важно понимать, что сделанная своими руками печь на отработанном масле – это в первую очередь сварная конструкция. Никаких сборочных креплений

Как избежать недостатков

Итак, самая опасная часть печки – резервуар, в котором нагревается отработка. Поэтому идеальный вариант – избавиться от него. Эта проблема давно решена на уровне промышленных котлов, работающих на мазуте. Для чего используются специальные горелки. Именно в них совмещают сразу несколько процессов сгорания топлива, а именно: пиролиз, сгорание и дожиг.

Когда стоит задача изготовления своими руками горелки на отработке, чертежи для многих мастеров не нужны. Потому что конструкция её не очень сложная, хотя специфика изготовления достаточно тонкая. Есть несколько конструктивных исполнений горелок.

Самый простой вариант такой горелки – пламенная чаша. По сути, это тарелка, разогретая до максимальной температуры, на плоскость которой капает отработанное масло. Топливо просто вспыхивает и тут же сгорает. Стопроцентный эффект. Основная задача – разогреть тарелку до требуемой температуры.

Но, как показывает практика, такие горелки всё равно до конца отработку не сжигают. Поэтому чащу дополняют трубой с отверстиями, где происходит смешивание остатка горючих паров с кислородом. И всё это дожигается в верхней камере сгорания.

Печь с дожиговой камерой и вторичным воздухом

Печи с дожиганием топлива в особой камере лишены недостатков фитильных. Для простоты объяснения их принципа действия, рассмотрим каждый узел по отдельности.

Представим себе некую металлическую емкость — что-то вроде коробки из-под обуви, только из металла. Сама она будет служить топкой, а ее дно — испарительной чашей.

В крышке коробки прорезают два отверстия. На одном из них крепят патрубок. Второе закрывают сдвижной шторкой или дверцей-лючком на шарнире. Шарнирная дверца нужна для разжигания печи, визуального контроля процессов внутри топливника и регулировки объема вторичного воздуха.

Отработка в такой камере будет сгорать, но не до конца. Часть ее от тепла, полученного за счет все того же неполного сгорания, расщепится на более легкие соединения. Так что, продукты сгорания и распада отработки уйдут в патрубок, на который надета вертикальная толстостенная труба со множеством сквозных отверстий в стенках — дожигатель. Хотя его с таким же успехом можно назвать и смесителем.

Отверстия в стенках дожигателя нужны для подвода вторичного воздуха — теперь его требуется избыток для сгорания испарившейся отработки и продуктов пиролизного распада.

На выходе из дожигателя, на пути горячих газов ставят стальную пластину. Иногда ее зовут рассекателем, но на деле такая перегородка работает как разделитель, отгораживающий зону кислородного горения от объема, в котором уже задействованы окислы азота (азотные соединения довольно капризны и ядовиты). Конечно, этой пластиной можно и пренебречь, но тогда сгорание получится менее полным, а выхлоп будет более токсичным. Камера, в которой стоит эта перегородка, носит название вторичной.

Стоит отметить, что для обогрева палаток или небольших объемов иногда собирают мини-версии таких печей. Главное их отличие заключается в отсутствии вторичной камеры. Но, чтобы сгорание происходило все же максимально полно, конфигурация основных элементов немного изменена.

Для обеспечения нужных условий на топливник ставится увеличенная труба дожигателя. В первую очередь, увеличена его высота — порядка метра против прежних 40–50 сантиметров. В таком случае, для азотного окисления отводится уже верхняя часть дожигателя. А чтобы все процессы успевали завершиться в этом объеме и не уходили в трубу, скорость потока резко сокращают, для чего у дожигателя на входе и выходе делают воронкообразные расширения. Проходя через относительно тесный переход из топливника и попадая в расширенный объем дожигателя, газы резко сбавляют скорость, что позволяет и химическим реакциям пройти в полном объеме.

После вторичной камеры (или расширенного дожигателя) все еще горячие газы направляются в трубу. Но температура их высока, поэтому та нагревается очень сильно. Чтобы снять с конструкции больше тепла, трубу обычно стараются пустить на какое-то время горизонтально — для более полного теплообмена.

Второй вариант решения проблемы — установка на входе в трубу теплообменника в виде развитого оребрения (как у радиатора) или монтаж принудительного вентилятора, улучшающего и съем тепла с тела печи, и конвекцию в помещении

Важно понимать, что устанавливать теплообменники или системы интенсивного обдува на вторичную камеру или дожигатель нельзя!

Запуск печи

Выше уже сказано неявно, что запускать капельную печь нужно медленно и плавно. Обычно для этого используют факел из спицы с кусочком поролона или тряпочкой: пускают капель, подставляют факел. Когда промокнет, ждут, пока в чашу не накапает лужица, поджигают факел, а им масло.

Есть способ запуска капельной печи куда удобнее и безопаснее: ком туалетной бумаги, пропитанный тем же маслом. Его кладут в чашу, поджигают и не спеша регулируют капель, не заботясь более о растопке. Туалетная бумага почти чистая целлюлоза, она сгорает без остатка. Этим способом давно уж греются туристы в палатках: рулон вставляют в печку-щепочницу, поливают полстопарем спирта (который тоже сгорает без остатка), или целым ее, родимой, и поджигают сверху. Тепла выделяется много, а ничтожное количество пушистой золы можно просто выдуть. В печи она вылетит в трубу.

Список источников

• HomeMyHome.ru
• sam-stroitel.com
• clubpechnikov.ru
• krrot.net
• cotlix.com
• remoskop.ru
• homius.ru
• small-house.ru
• seberemont.ru
• kaminguru.com
• teplosten24.ru

Поделитесь с друзьями!

Печь на отработанном масле (отработке) своими руками: чертежи, как сделать

Различные печи для отопления, сделанные самостоятельно, достаточно популярны сегодня. Так как на них не нужно тратить много денежных средств, и при этом они очень эффективны. Печи на отработанном масле – это именно такие агрегаты, которые устанавливаются для отопления дома, гаража, бани, мастерской, теплицы или других хозпостроек. Чертежи печи на отработке своими руками достаточно понятные и никаких сложных конструкций там нет, так что любой желающий сделать такой агрегат вполне с этим справится.

Часто изготавливают печи на отработанном масле для бани. Это отличный вариант, так как агрегат не только быстро нагреет воздух в бане, но и воду. Печное оборудование для бани обычно достаточно дорогое, а такая конструкция, сделанная своими руками вполне эффективна и дешевая.

Рис. 1 Самая простая круглая
конструкция агрегата на отработке

Принцип работы

Конструкция печи на отработанном масле заключается в наличии двух резервуаров соединенных трубой-горелкой (рис. 1). Один резервуар находится внизу другой сверху. Нижняя емкость – это первичная камера сгорания, в которую собственно и помещается масло, там оно закипает, и выделяются газы, которые продолжают сгорать в соединительной трубе.

Соединительная труба должна быть оснащена отверстиями (рис. 2). Диаметр этих отверстий становит около 1 см. Через эти отверстия в трубу-горелку попадает воздух, с которым смешиваются пары и воспламеняются с новой силой. В верхнем резервуаре происходит догорание испарений масла и вывод продуктов горения через дымоход.

Рис. 2 Изготовленная труба-горелка с
отверстиями к агрегату на отработке

В нижней емкости обязательно должно быть отверстие, через которое поступает воздух в камеру горения, а также через которое заливается масло. На этом отверстии должна быть заслонка, она регулирует интенсивность горения. Можно изготавливать разные модели печи. Достаточно часто используют чертежи квадратной печи на отработке (рис. 3).

Рис. 3 Квадратная печь с емкостью подающей топливо в
нижний резервуар

Также часто автоматизируют печи на отработке своими руками, например, добавляя в конструкцию воздушный компрессор для наддува и насос для подачи топлива.

Рис. 4 Квадратная печь с емкостью подающей топливо в нижний резервуар

Следует отметить, что схема печи на отработке может быть разной, например, сделанной из газового баллона, с водяным контуром, резервуары могут быть круглыми или квадратными.

Эта конструкция имеет много преимуществ. Можно отметить основные:

• Универсальность. Конструкция этой печи так устроена, что можно не только отапливать помещение, но и готовить еду (рис. 5).
• Дешевизна в изготовлении печи и дешевизна топлива. Хотя и масло отработанного типа не везде можно приобрести в таких объемах.
• Надежность конструкции.
• Эффективность отопительного процесса.

Рис. 5 Применение печи на отработке для приготовления еды

Изготовление печи на отработке из газового баллона

Газовый баллон идеально подходит для изготовления из него печи, то есть его форма, толщина. Особенно часто такую конструкцию применяют в бане. Для этого нужны такие материалы:

• Газовый баллон стандартного типа: на 50 литров, его стенки должны быть около 1,5 см толщиной, так как если стенка будет толще, то нагреваться прибор будет дольше.
• Листы стали. Это нужно для изготовления емкости, из которой будет поступать масло.
• Оцинкованная труба для дымохода.
• Трубы для горелки.
• Уголки из стали для ножек.

Для изготовления печи на отработанном масле нужны дрель, угловая шлифовальная машина, сварочный аппарат, а также набор слесарных инструментов, рулетка, уровень.

Чертеж печи на отработке из газового баллона очень важен при конструировании. Для начала газовый баллон должен быть пустым, его нужно вскрыть, так как остатки газа все ровно остаются. Также нужно слить весь конденсат. Очистить баллон водой несколько раз. Очистка должна осуществляться только на улице, и ни в коем случае ни в помещении.

Рис. 6 Вариант агрегата на отработке изготовленного
из баллона

Далее нужно срезать верхушку. Для того чтобы поставить ровно отметки для среза можно набрать в баллон воды и закопать его в землю до половины. Срез делается угловой шлифовальной машиной, то есть болгаркой, вместе с водой внутри. Далее начнет течь вода через разрез, стоит подождать, когда вытечет лишняя вода, после этого полностью срезается верхушка.

Согласно чертежу печи на отработанном масле своими руками далее следует сделать отверстие для дымохода. Оно делается на корпусе баллона на расстоянии 10 см от верха. Диаметр этого отверстия должен быть одинаковым с трубой дымоходом. Горизонтальная труба (около 40 см) приваривается сварочным аппаратом к баллону, а уже к ней крепится вертикальная часть, которая должна достигать не менее 3,5 м.

Рис. 7 Дымоходная труба агрегата на отработке.
Отделка потолка над печью в бане

В корпусе над дном нужно вырезать отверстие для поддува. Оно имеет прямоугольную форму. И потом на него крепится дверца для регулировки интенсивности горения. На дно баллона устанавливается емкость для отработки. Ее можно изготовить из трубы диаметром 17 см, высоту можно взять около 10 см. К этой трубе нужно приварить дно герметичным швом. Из листка стали нужно вырезать крышку для емкости с маслом. На ней должно быть 2 отверстия: одно для трубы-горелки – 10 см, второе для подачи топлива и воздуха 4 см. В этой конструкции также как и в других чертежах и сборках печей на отработанном масле нужна заслонка на отверстие для подачи топлива.

Труба-горелка должна быть высотой как газовый баллон. Один конец нужно приварить к нижней камере сгорания, а ко второму круглую деталь, вырезанную из листа стали. Диаметр этой детали равен диаметру баллона.

Также на трубе следует дрелью просверлить отверстия диаметром 1 см их должно быть около 40 шт., они располагаются рядами. Далее вся получившаяся конструкция помещается в баллон. Отверстие для дымохода должно располагаться над верхней круглой деталью. К полученной конструкции сверху приваривается крышка баллона, которую ранее отрезали.

К баллону также нужно приварить ножки из подготовленного уголка. Теперь в готовую конструкцию, сделанную своими руками можно залить отработку, через дверцу для поддува.

Часто при изготовлении печей на отработанном масле используют другой способ подачи масла. Например, пускается патрубок, через трубу-горелку, диаметром около 2 см, в которую врезают еще один под углом. Ко второму патрубку можно подсоединить емкость с маслом. Такая конструкция делается своими руками.

Рис. 8 Схема печи из баллона с подачей топлива через патрубок

Печь с водяным контуром

Схема печи на отработанном масле с водяным контуром довольно простая. В конструкции есть насос подающий топливо в камеру сгорания. Масло (отработка) находится в отдельной емкости. Когда масло подается в камеру, оно начинает испаряться, и пары поднимаются в трубу-горелку, где происходит интенсивное сгорание и вследствие этого нагревается вода в водяной рубашке. В таком работающем приборе устанавливается капельная схема подачи топлива.

В верхней части установлена емкость с водой, которая нагревается. Уже с этой емкости делается выход в отопительный контур (вверху), а через второе отверстие (внизу) уже охлажденная вода возвращается в такой котел сделанный своими руками. Трубы, которые входят в резервуар с водой, должны быть 4 см диаметром. Для такой системы предварительно нужно сделать сборку трубопровода и радиаторов.

Требования к установке и техника безопасности

Знать, как сделать печь на отработке это еще не все. Очень важно знать все правила безопасности и требования по установке, так как эта печь является пожароопасной. Главным правилом при изготовлении – это придерживаться схем и чертежей печи на отработанном масле, сделанных ранее. Также следует изготавливать агрегат только из качественных, и, конечно же, термостойких материалов, нужной толщины.

Дымоход должен быть только в вертикальном положении, при сборке разрешается придерживаться уклона на 300-400. Толщина дымоходной трубы должна быть не менее 3 мм. Дымоходная труба должна закрываться козырьком, который защитит ее от попадания осадков. Установка такой печи своими руками подразумевает абсолютно ровную поверхность, это важно, так как уровень масла в нижнем резервуаре должен быть ровным и не доходить до верха.

Перед установкой уже готовой конструкции нужно позаботиться о месте, где она будет стоять. Обязательно нужно сделать термостойкую защиту, то есть установить асбестовые или стальные листы на стены. Поставить агрегат можно на кирпичную кладку, залитую цементным раствором. Вокруг печки должно быть свободное пространство, около 50 см.

Обслуживание печи на отработке заключается в чистке дымохода от сажи и копоти и емкости для масла.

Следует отметить несколько моментов, которых категорически нельзя делать:

• Нельзя использовать при функционировании легковоспламеняющиеся вещества, тем более в качестве топлива. Это может привести к возгоранию агрегату, а далее к взрыву. Катализаторами горения могут выступать только маслянистые вещества (мазут, керосин и т.д.).
• Нельзя оставлять печь на отработке в процессе горения без присмотра надолго.
• Нельзя пользоваться печью с не правильно изготовленным дымоходом, а тем более и вовсе без него.
• Нельзя тушить или охлаждать агрегат водой. При крайней необходимости затушить печь можно только огнетушителем. При установке такого агрегата обязательно нужно обзавестись огнетушителями.
• Нельзя использовать печь с неполадками, например, если она коптит, дымит и т.д. это небезопасно для здоровья человека.
• Нельзя закрывать воздухозаборник, нужно следить, чтобы этого не произошло случайно.
• Нельзя использовать слишком загрязненное отработанное масло, или если в него попала вода. Загрязненное топливо следует профильтровать или отстоять и только потом использовать.
• Нельзя устанавливать агрегат на сквозняке, под полками, на которых стоят какие либо вещи, возле занавесок. От всего этого может возникнуть пожар.

В качестве топлива для работающей печи на отработке подойдет трансформаторное, трансмиссионное, моторное, амортизационное масла. Если заправка агрегата порционная, то доливать масло в процессе горения запрещается. Заправка отработки происходит только после полного выгорания предыдущей порции и остывания агрегата.

Статьи по теме:

Печь на отработке с водяным контуромПечь на отработке для гаража своими руками

Как сделать печь на отработанном масле своими руками?

Недавно сам сделал печь на отработанном масле. Времени, как и денег, ушло немного. За фото не судите – делал наспех, поэтому особо аккуратничать было некогда. Также такую печь можно топить дровами – большая камера хорошо для этого подходит.

Вот такая печка на отработке
Отработка

Техника безопасности

Сразу начну с предупреждений и нравоучений. Перед началом работы трезво оцените свои возможности. Помните: такая печь является потенциально опасным оборудованием. Любые ошибки могут привести к трагическим последствиям. Но если вы все сделаете правильно, готовая самодельная печь на отработке ни в чем не будет уступать сертифицированному обогревателю заводского производства.

Печь я изготавливал сам. Специалистом в сфере отопительных систем я не являюсь и на подобное звание не рассчитываю, инструкцию подаю как есть, можете пользоваться строго под свою ответственность.

Единственное, что могу посоветовать из своего опыта: ни в коем случае не собирайте масляную печь не капельного типа. У подобных агрегатов резервуар для отработки расположен внизу основной части конструкции. Делать это не рекомендуется по той причине, что при нагревании масло становится пожароопасным и в целом непредсказуемым.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем

Принцип работы самодельной печки на отработке

Моя печка на отработке работает по очень простому принципу. Производится розжиг. Топливо начинает гореть на поверхности корпуса и раскаляет печку. По ходу процесса через дымоотводящую трубу под воздействием тяги выводятся нефтяные пары.

Конструкция печки включает часть дымохода с множеством отверстий (обычно их до 50). Эта часть агрегата называется горелкой. В такой горелке нефтяные пары перемешиваются с кислородом, поступающим в дымоотводящую трубу под воздействием тяги. В результате их смешивания процесс горения начинает осуществляться гораздо чище и интенсивнее с выделением огромного количества тепла.

Принцип работы самодельной печки на отработке

Из чего собирать печь?

Для сборки подобной печки я подготовил следующее:

• баллон от газа на 50 литров;
• стальную трубу. Лучше всего использовать трубу диаметром 10 см. На корпус, горелку и дымоход хватило двух метров изделия;
• стальной уголок. Всего у меня ушло немного больше метра уголка на 5 см. Из него я делал подставку под печку, различные внутренние детали теплообменника и дверные ручки;
• лист стали. На заглушки и днище верхней камеры ушло около 50 см2 4-миллиметрового листа;
• тормозной диск. Я использовал чугунный диск от машины. Главное, чтобы по размеру он свободно входил в баллон;
• пустой баллон от фреона. Подойдет стандартный баллон. Главное, чтобы игольчатый вентиль работал. Его я использовал для изготовления топливного бака;
• кусок шланга для подачи топлива;
• пару хомутов;
• кусок полудюймовой трубы. По ней в печку будет подаваться масло;
• вентиль на полдюйма;
• петли.

Изготовление корпуса

Из этого баллона буду делать печку

Я использовал б/у-шный баллон. Газа в нем уже не было, но на всякий случай я открыл вентиль и оставил баллон так на улице на ночь.

Потом я осторожно и медленно просверлил в днище баллона отверстие. Чтобы не появлялись искры, я предварительно смочил сверло маслом.

Отверстие

Потом я заполнил баллон водой и слил ее – это убрало остатки газа. Работайте аккуратно, старайтесь не разлить газовый конденсат, т.к. воняет он очень сильно и очень долго.

Потом я вырезал пару проемов. В верхнем проеме я сделаю камеру сгорания и поставлю теплообменник, в нижнем будет горелка с поддоном. Камера вверху специально сделана такой большой, чтобы при необходимости ее можно было топить дровами, прессованными брикетами и т.п.

Показано, как режу баллон
Показано, как режу баллон
Показано, как режу баллон
Показано, как режу баллон
В итоге вот что вышло

Потом я еще раз промыл вскрытый газовый баллон от газового конденсата.

Дно камеры топливника и горелка

Затем я сделал дно для верхнего отсека печки. Для этого использовал лист стали 4-миллиметровой толщины.

Из стали дно вырезал
Примеряю дно. Все вырезано аккуратно и соединяется почти без зазоров
Донце на месте

Горелку решил делать 20-сантиметровой – этого хватит.

Это будет горелка
Сверлю отверстия
Подшлифовал

По окружности сделал множество отверстий, чтобы воздух мог спокойно попадать к топливу. Когда все отверстия были готовы, я отшлифовал внутреннюю часть горелки. Вы тоже обязательно сделайте это, т.к. на торчках и прочих дефектах начнет активно собираться сажа.

Сначала я вварил горелку в днище верхней камеры, а затем установил их на положенное место. На такую полку печки можно спокойно укладывать древесину. Актуально для случаев, когда нет возможности пополнить запасы отработки.

Сначала я вварил горелку в днище верхней камеры
Установил горелку

Изготовление поддона для отработки

Поддон сделал из чугунного автомобильного тормозного диска. Чугун отличается хорошей жаропрочностью, поэтому решил взять именно его.

Вот из этого диска и буду делать поддон

Внизу приварил днище.

Стальной круг — это днище
Приварил дно

Сверху приварил крышку. В ней вы можете видеть ответную часть горелки и проем. Через проем в печку поступает воздух. Я сделал его широким – так лучше. С узким проемом воздушная тяга может быть недостаточно сильной, из-за чего масло не сможет попадать в поддон.

Дальше сделал муфту. Она в моей печке соединяет поддон и горелку. С муфтой обслуживать печку будет намного легче. При необходимости я могу доставать поддон и чистить горелку снизу.

Дальше сделал муфту
Муфта
Ставлю муфту на место
Ставлю муфту на место

Муфту сделал из 10-сантиметровой трубы, просто разрезав ее по продольной грани. Проем в муфте не заваривал – необходимости в этом нет.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Обеспечение подачи масла

В отверстие вставлю трубку
Через трубку будет капать отработка
Трубку прихватил сваркой
Подрезал трубку

Дальше я работал над системой подачи масла. Для этого взял кусок трубы и приварил его к поддону посредством предварительно подготовленного отверстия. Трубу я заранее подрезал, чтобы струя отработки могла нормально проходить через проем в поддоне.

Это аварийный вентиль и трубка, которая ведет к баку

Провел трубку к баку и поставил вентиль.

Обустройство дымохода

Делаю дымоход

Дымоотводящую конструкцию я сделал из 10-сантиметровой трубы. Ничего сверхъестественного – трубу просто приварил к отверстию в центре верхушки корпуса.

Дымоход вывел на улицу к крыше через стену. К стене прикрепил кусок металлического листа для противопожарной защиты. Саму трубу лучше пропускать через стену в специальном огнеупорном стакане.

Тут видно, как труба проходит через стену
Дымоход, вид с улицы

Сборка теплообменника

Печку делал для обогрева гаража. Водяных батарей у меня в гараже нет, так что я решил, что лучше, чтобы сразу подогревался и циркулировал воздух.

Если же у вас есть водяные батареи, то можете отказаться от воздушного теплообменника и просто пустить 4-5 водяных змеевиков через верхнюю камеру, подключив их параллельно. В таком случае конструкцию надо дополнить циркуляционным насосом и вентилятором.

Подобное оснащение позволит обогревать печкой хоть весь дом, надо лишь комнату для установки печки выделить.

Сборка теплообменника

Вернемся к моему теплообменнику. Его я установил между дымоотводящей трубой и горелкой печки – тут тепла больше всего. К теплообменнику приварил железную пластину. Благодаря ей будет лучше удерживаться пламя. Также она поспособствует распределению огня внутри корпуса печки.

Внутри теплообменника поставил воздушный завихритель. Каких-то инженерных изысков в таком завихрителе нет, зато со своей задачей он справляется на все сто. При работе на максимальной мощности металл корпуса раскаляется до алого цвета, а нагретый выходящий воздух пробивает даже через перчатку. Сам завихритель можете увидеть на фотографии.

Делаю завихритель
Делаю завихритель
Делаю завихритель
Поставил завихритель

Дальше я взял канальный вентилятор и поставил его с одной стороны теплообменника. Кстати, к вентилятору можно подключить термореле для автоматизации.

Это позволит самостоятельно устанавливать температуру и экономить ресурсы. Я, например, решил использовать термореле от Autonics – у меня оно просто валялось без дела.

Но можно взять и какую-то бюджетную модельку, к примеру, Vemer KLIMA. Его я тоже опробовал, функционирует отлично.

Сделал наддув
Вот что получается

Тепло концентрируется в отсеке топливника.

Бак для масла

Бак для масла

Для изготовления бака я взял баллон от фреона. Можете за копейки купить его на любом СТО либо в пункте приема металла. Главное, чтобы игольчатый вентиль этого баллона был в исправном состоянии. С его помощью в будущем вы сможете точно контролировать объем подаваемого топлива.

Бак для масла

Бак соединил с печкой с помощью шланга. Шланг подключил к вентилю. Сам бак закрепил в перевернутом положении.

Для заливки отработки вырезал в баке отверстие.

Обустройство дверец

Печка почти готова. Остаются последние штрихи. В дверке нижней камеры я вырезал проем, через который воздух может свободно поступать к поддону и горелке печки.

Зазор

Проем в верхней дверце оснастил упорными пластинами для дополнительной герметизации.

Приклепал упорные пластины

Для верхней дверки собрал простой замок. В процессе нагревания корпус печки «ведет». Чтобы камера сгорания оставалась герметичной, верхняя дверка должна закрываться максимально надежно. Для этого я и сделал замок.

Простой замок

К стене привинтил несколько кусков металлического уголка.

На прикрученный уголок установил печку. Это и удобно (при необходимости можно будет намного легче проводить ревизию), и функционально (потери тепла в грунт уменьшаются).

Установил печку

Как разжигать и останавливать печь?

После множества экспериментов я нашел самый простой и эффективный способ розжига такой печки. Сначала я наливаю в поддон масло. Его не должно быть слишком много. Достаточно, чтобы масло перекрывало дно поддона.

Потом я беру кусок поролона и тщательно смачиваю его бензином или растворителем. Пропитанный поролон кладу в поддон так, чтобы нижняя часть куска погрузилась в масло.

Потом я поджигаю поролон. Он устойчиво горит, даже если тяга становится чересчур сильной. В результате поверхность поддона разогревается до необходимой температуры.

Затем я осторожно открываю вентиль бака с топливом так, чтобы оно начало течь очень тонкой струйкой. Регулируйте подачу отработки максимально осторожно и медленно.

Печка постепенно войдет в рабочий режим. Периодически следите за уровнем отработки в поддоне.

Чтобы остановить такую печку, достаточно попросту перекрыть вентиль на баке с маслом, а потом, когда прекратит течь масло, перекрыть и аварийный вентиль. Печь полностью потухнет в течение 3-5 минут и корпус начнет остывать.

Как чистить печь?

Первая чистка

По ходу работы в горелке, дымоотводящей трубе и поддоне печи будет собираться нагар. Естественно, печку можно чистить только после ее остывания.

При чистке я обычно придерживаюсь следующей последовательности:

• беру пару-тройку горстей чистого песка либо мелкой щебенки и поочередно забрасываю их в выход дымоотводящей трубы со стороны улицы;
• убираю песок или щебенку с сажей из дымоотводящей трубы сквозь верхнюю камеру;
• с помощью прутка смахиваю гарь со стенок горелки печки в нижний поддон;
• достаю сам поддон и вытрушиваю отходы.

Надеюсь, мой опыт станет вам полезен, и вы сможете так же просто, как и я собрать печку на отработанном масле.

Удачной работы!

Видео – Печь на отработанном масле своими руками

Видео — Различные печи на отработанном масле

Видео — Различные печи на отработанном масле

Видео — Различные печи на отработанном масле

Источник: https://stroyday.ru/istorii-polzovateley/pech-na-otrabotannom-masle-svoimi-rukami.html

Печка на отработке своими руками: чертежи, видео и эксплуатация

Время чтения: 4 минутыНет времени?

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Для отопления технических помещений вроде гаражей, мастерских и хозяйственных блоков может быть изготовлена печка на отработке своими руками. Чертежи, видео и дополнительные сведения о процессе создания позволят лучше понять основные принципы сооружения подобной конструкции.

Положительные и отрицательные качества

Прежде чем приступить к работам, рекомендуется ознакомиться с плюсами и минусами печей, работающих на представленном виде жидкого топлива. Оценив положительные и отрицательные моменты, можно решить, стоит ли заниматься самостоятельным изготовлением отопительной конструкции.

Конфигурация конструкций может быть весьма разнообразна

Перечисление основных достоинств

В первую очередь предлагается рассмотреть список главных преимуществ:

• приемлемый расход топлива;
• быстрый розжиг;
• относительно простое устройство;
• возможность создания водяного контура;
• вполне компактные размеры,
• простота эксплуатации.

Печь работает на отработанном масле

Полезная информация! При необходимости печь, функционирующую на отработанном масле, можно внедрить в систему водяного отопления, расположив трубопроводы для теплоносителя в определенных местах.

Несколько незначительных недостатков

Не стоит забывать и о минусах, которые подобные печи все же имеют. Первый из них заключается в быстром остывании конструкции. Нормальный обогрев обеспечивается только во время сжигания топлива. Однако для подсобных помещений этот недостаток не является существенным.

Основные элементы отопительной конструкции данного типа

Другим минусом является необходимость в частой чистке дымохода и самой масляной камеры. Однако на самом деле все зависит от времени эксплуатации конструкции. В гаражах и мастерских печи не топятся постоянно.

Об основных типах конструкций

Сделать в домашних условиях можно не все типы печей на отработке своими руками. Чертежи, видео и технические данные для отдельных видов конструкций будут являться бесполезным приложением, что связано с их сложным устройством. Самостоятельно можно изготовить лишь обычные пиролизные горелки, которые собираются на базе готовых емкостей или с применением металлических листов.

Размеры конструкции для обогрева достаточно компактны

Что касается моделей с капельной подачей жидкого топлива, то вряд ли стоит пытаться сделать их самостоятельно. Подобные конструкции отличаются экономичным расходом топлива, но сложны в изготовлении. Кроме того, они чувствительны к качеству используемого топлива.

Более сложная модель, работающая на отработке

Печка на отработке своими руками: чертежи, видео и другая полезная информация

Хотя во многих специализированных магазинах есть печка на отработке, купить ее стремятся не все потребители. Многие из них стараются найти более экономичное решение, которое заключается в самостоятельном сооружении конструкции. Она собирается из недорогих элементов.

Массивная конструкция на металлических ножках

Изготовление печи на отработанном масле своими руками: чертежи конструкций из газового баллона

В качестве основы для будущей конструкции можно взять ненужный баллон для газа. Его стенки являются довольно толстыми, поэтому прогорать будут очень долго. Кроме того, такая емкость имеет подходящую форму. Из дополнительных материалов понадобятся металлические трубы, уголки и листы.

Чертежи для самостоятельного изготовления

Внутренне пространство должно быть разделено на две камеры сгорания. Одна будет находиться внизу, а другая – вверху. С нижней стороны сваркой крепятся ножки из металлических уголков. К крышке верхней камеры тем же способом присоединяется перегородка. Ее следует располагать ближе к дымоходу.

Из стального листа вырезаются две окружности. Первая из них будет выступать в качестве съемной крышки, предназначенной для нижней камеры. Вторая окружность позволит создать днище верхнего отделения. В заготовках по центру проделываются отверстия, соответствующие диаметру дымохода.

В соединительной трубе сверлится 48 отверстий, восемь из них делается по кругу, а шесть – по высоте. Их диаметр должен составлять 9 мм. Это необходимо для камеры дожигания, в которой горящие пары будут насыщаться кислородом. На завершающем этапе к конструкции подсоединяется дымоходная труба.

В трубе должны быть проделаны специальные отверстия

В готовых чертежах печки на отработанном масле можно найти конкретные размеры тех или иных деталей. Если же они не указаны, то необходимо самостоятельно произвести измерения.

Создание печи на отработанном масле с водяным контуром из листов металла

Выше рассказывалось об устройстве конструкции из готовой емкости в виде газового баллона. Однако многие хотят узнать, как сделать печку на отработке из обычных листов металла непосредственно с водяным контуром. Толщина стали для стенок должна составлять 4 мм, а для крышек и дна – 6 мм.

Стационарная конструкция для обогрева из стальных листов

Из отдельных листов выкраиваются заготовки по чертежам. Они вырезаются при помощи болгарки, после чего свариваются друг с другом по периметру. Швы после изготовления в обязательном порядке проверяются на герметичность. В крышке нижнего отделения делается отверстие 6х6 мм для заливки топлива.

Используемые листы должны иметь достаточную толщину

В соединительном трубопроводе сверлятся отверстия, как и в случае с конструкцией из газового баллона. К верхней крышке прикрепляется дымоход.

Дополнительный чертеж для изготовления конструкции

Основные правила эксплуатации и обслуживания

Чтобы обезопасить себя при использовании самодельной печи, а также продлить срок службы конструкции, необходимо придерживаться некоторых правил:

• запрещается заполнять жидким топливом нижнее отделение более чем на 66 процентов;
• для розжига необходимо сначала воспламенить бумажный лист, после чего опустить его в нижний резервуар;
• необходимый режим работы выставляется путем регулирования специальной заслонки;
• при эксплуатации не допускается применять иные виды жидкого топлива, конструкция предназначена исключительно для отработки;
• нельзя оставлять разожженную печь без присмотра на длительный промежуток времени;
• следует избегать крепления конструкции к стенам строения и использования высоких подставок;
• запрещается располагать печь непосредственно под полками или другими предметами, которые могут упасть;
• не следует держать в непосредственной близости от отопительного устройства горючие вещества;
• помещение, в котором будет эксплуатироваться печка, должно иметь хорошую вентиляцию;
• в масло не должна попадать вода, в противном случае оно будет вспениваться и потихоньку выплескиваться наружу;
• контактирующие поверхности помещения должны быть выполнены из негорючих материалов;
• чистка внутренних частей конструкции допускается любым удобным способом;
• не нужно доливать топливо после розжига, залитая порция отработки должна полностью выгореть.

Придерживаться следует примерно таких размеров

Обратите внимание! При отсутствии лишних денежных средств изготавливается печка на отработке своими руками. Чертежи, видео и прочие сведения необходимы для полного ознакомления с процессом сооружения.

Конструкция должна подвергаться регулярной чистке

Подведение итогов

После изучения представленных материалов можно увидеть процесс изготовления самодельной печи на видео. Отработка для такой конструкции является основным и единственным видом жидкого топлива. При правильной сборке обогревательные сооружения способны служить относительно долго. Однако многое зависит от качества применяемых материалов в каждом конкретном случае.

Видео: печь на отработке своими руками!

Загрузка…

Источник: https://HomeMyHome.ru/pechka-na-otrabotke-svoimi-rukami-chertezhi-video.html

Как сделать печь на отработанном масле своими руками

Содержание:

Пожалуй, нет такого человека, который бы не пытался сэкономить на топливе для отопления. Это возможно, если использовать отопительные печи на отработанном масле.

В них можно подавать любое масло, способное гореть: трансмиссионное, дизельное, машинное, кондитерское и растительное. И в результате, с печью не возникнет никаких проблем.

Ниже мы расскажем о том, как соорудить самодельную печь на отработанном масле, используя для этого самые дешевые подручные материалы.

Как работают самодельные масляные печи

При поджоге любого отработанного масла оно будет сильно чадить и неприятно пахнуть. В связи с этим, прямое горение не применяется. Вначале летучие элементы испаряют, после чего сжигают. Такой подход ложится в основу работы печи данной конструкции.

Бывают масляные печи с двумя камерами сгорания. Нижняя камера предназначена для нагрева топлива с последующим его испарением.

Горючие пары направляются вверх, насыщаясь кислородом при прохождении через трубу с отверстиями. Попадая в верхнюю часть трубы, смесь воспламеняется, а ее догорание происходит во второй камере.

При этом высвобождается большее количество тепла при меньшем количестве дыма.

Второй способ расщепления тяжелого топлива на легко воспламеняемые составляющие является эффективнее, но и более сложным в исполнении. Для получения нужного по эффективности испарения в нижней камере монтируют металлическую чашу. После ее раскаливания, отработанное масло испаряется.

Чтобы процесс горения получался предельно эффективным, масло в нижнюю камеру нужно подавать малыми порциями, тоненькой струйкой или капельным методом. Такую технологию называют капельной подачей (детальнее: «Как сделать печь на отработке капельного типа своими руками – пошаговое руководство»). Такие печи имеют несколько вариантов исполнения, некоторые из которых мы опишем далее.

Плюсы и минусы таких печей

Основным плюсом масляных печей является то, что они могут использовать в качестве топлива отработанное масло, которое было бы утилизировано. При правильной технологии изготовления печи после сгорания масла в атмосферу практически не выбрасывается вредных элементов.

Дополнительно можно отметить такие достоинства:

• простота конструкции;
• высокая эффективность;
• минимальные затраты на оборудование и топливо;
• возможность использования масел любого происхождения;
• масло может содержать до 10 % грязных примесей.

Однако присутствуют и значительные отрицательные качества. Во-первых, если не соблюдать технологию, то топливо будет загораться частично. В результате, вредные испарения могут накапливаться в помещении, что может грозить опасными последствиями для человека. Поэтому обязательным условием является оборудование комнаты с масляным котлом системой вентиляции.

Стоит выделить такие дополнительные минусы:

• для получения достаточной тяги дымоход должен быть не менее 500 см в высоту;
• крышу и дымовую трубу следует каждый день обслуживать;
• сложный розжиг: вначале нужно раскалить чашу, а уже после подавать топливо;
• сложность в изготовлении котла с возможностью подогрева воды.

Ввиду описанных выше особенностей, в качестве отопления жилых домов такие печи практически не используются.

Область применения

Печи отопления на отработанном масле простых конструкций направлены на нагрев воздуха. Они еще именуются тепловыми пушками, теплогенераторами или калориферами.

Они способны пересушивать воздух, поэтому для обогрева жилых помещений практически не используются.

Основное их назначение – обогрев технических помещений, таких как: автомойки, СТО, гаражи, цеха, а также склады, на которых отсутствуют горючие вещества.

Если печь доработать, установив змеевик для подогрева воды, или соорудить водяную рубашку, то ее уже можно будет использовать как водяной отопительный агрегат.

Так как вы интересуетесь вопросом, как сделать масляную печь своими руками, ниже приведем подробную инструкцию этого процесса.

Печь на отработанном масле из трубы своими руками

Легче всего корпус для печи изготовить из газового или кислородного баллона, трубы или бочки с толстыми стенками (прочитайте: «Как сделать печь на отработке из газового баллона – теория и практика»). Такой агрегат будет способен выдать максимум 15 кВт тепла. Превысить этот порог не удастся, так как вследствие нарушения теплового режима котел начнет чадить, а это достаточно опасно.

Вначале нам нужно создать корпус – делается это в такой последовательности:

1. Берем трубу сечением 21 см с толщиной стенки 1 см и высотой 78 см.
2. Для изготовления дна берем листовую сталь толщиной более 0,5 см. После вырезания дна диаметром 21,9 см привариваем его с одной стороны.
3. Далее к дну приваривают ножки, которые можно изготовить из болтов.
4. Теперь нужно сделать смотровое окошко, которое располагают на расстоянии 8 см от дна. Оно необходимо для наблюдения за разгоранием чаши на старте. Размеры окошка определяют исходя из личных предпочтений. Дверцу изготавливают из отрезанного куска трубы, к которому приваривают тонкий буртик. Чтобы дверца закрывалась герметично, по ее периметру укладывается асбестовый шнур.

1. Дымоотводящую трубу сечением 10,8 см и стенками с толщиной в 0,4 см приваривают с противоположной стороны корпуса, в 7-10 см от верха.

Изготавливаем крышку:

1. Берем кусок металла толщиной 0,5 см и вырезаем из него круг диаметром 22,8 см.
2. По краю круга привариваем буртик из 3 миллиметрового металла высотой 4 см.
3. В центре крышки проделываем отверстие сечением 8,9 см, а сбоку прорезаем отверстие диаметром 1,8 см. Второе отверстие необходимо для получения дополнительного смотрового окошка. Для него необходима крышка, которая является еще и предохранительным клапаном.

Теперь, для печи на отработке с наддувом необходимо сделать трубу для транспортировки воздуха и топлива:

1. Потребуется труба сечением 8,9 см, толщиной стенок 0,3 см и длиной 76 см.
2. Просверливаем 9 отверстий по окружности, при этом от края нужно отступить 5 см, а их диаметр должен составлять 0,5 см.
3. Отступив вверх 5 см, проделываем еще два ряда, по 8 штук, отверстий сечением 0,42 мм.
4. Еще через 5 см высверливают 9 отверстий в четвертом ряду сечением 0,3 см.
5. С той же стороны по краю делают 9 прорезей толщиной 0,16 см и высотой 3 см. Для этого можно воспользоваться болгаркой.
6. С противоположного торца трубы, отступив от края 0,5-0,7 см, делаем отверстие сечением 1 см.
7. В подготовленное отверстие заводим трубу подачи топлива. Толщина ее стены должна составлять 0,1 см, а сечение должно быть 1 см. Она должна быть в один уровень с трубой для подачи воздуха. Ее изгиб и длина определяются расположением емкости для топлива.
8. Труба для подачи воздуха и топлива приваривается к крышке. Ее нужно выставить таким образом, чтобы от нее до основания корпуса оставалось 12 см.

Пришло время для печки на отработке с наддувом сделать чашу для топлива:

1. Сначала берем трубу сечением 13,3 см и толщиной стенок 0,4 см, отрезаем кусок длиной 3 см.
2. Теперь из 2 миллиметровой листовой стали вырезаем круг диаметром 21,9 см.
3. Приварив ее к куску трубы, получим чашу, в которую будем подавать топливо.

Начинаем собирать гаражную печь на отработке:

1. Отступаем от дна корпуса 7 см и монтируем внутри него чашу.
2. Монтируем крышку вместе с приспособлением для подачи топлива.
3. Устанавливаем дымоход на дымовой патрубок. Дымоход должен быть расположен строго по вертикали, даже незначительные уклоны запрещены. Часть трубы, которая остается в помещении, можно не изолировать, а ту часть, которая выходят на улицу, лучше утеплить.

После того как установлена масляная форсунка для печки и маслоблок, переходят к испытаниям. Сперва в чашу закладывают некоторое количество бумаги, добавляют горючую жидкость и поджигают. К подаче масла переходят после того, как бумага практически догорит.

С учетом расхода топлива 1-1,5 литра в час, можно будет отопить до 150 квадратных метров помещения.

Самодельная мини печь на отработке

Довольно легко соорудить мини-печь на отработке своими руками. Такие печи имеют небольшие размеры и массу всего в 10 кг, при этом они потребляют около 1,5 литра топлива в час с выделением 5-6 кВт тепла. При увеличении мощности выше этих показателей печь может взорваться.

Это незаменимая мини-печка на отработке для гаража (прочитайте: «Как сделать мини печь на отработке – устройство, варианты конструкции»). Она даст возможность быстро прогреть помещение при сильных морозах.

Она не только компактная, но еще и очень экономична, поэтому ее еще называют гаражной.

Емкость для топлива этой печки имеет дно и верхушку в виде стандартного 50 литрового газового баллона. В итоге мы имеем очень надежные конструкции. Резервуар может быть изготовлен из другой схожей емкости с похожими размерами: диаметр 20-40 см при высоте около 35 см.

Помимо емкости для топлива потребуется соорудить трубу с толщиной стенок как минимум 4 мм для смешивания топлива с воздухом. Конусы могут быть сварены из конструкционной стали толщиной 4 мм и более.

Имеющиеся в чертеже размеры печи могут быть отредактированы в ту или иную сторону, но не более чем на 2 см. Особое внимание стоит уделять свариванию швов в воронках.

Длина дымовой трубы не должна превышать 350 см, в противном случае, вследствие чрезмерной тяги топливо начнет поступать в трубу, из-за чего увеличится расход топлива и ухудшиться теплоотдача.

Вокруг верхушки дожига в печи на отработке с водяным отоплением делают несколько витков из стальной трубки, по которой подают в воду.

Чтобы снизить падение температуры газов, змеевик прячут под теплоотражающим стальным кожухом. Подающаяся снизу холодная вода после прохождения через спираль нагревается и попадает в систему.

  «Как работает печь на отработке с водяным контуром – устройство, как сделать своими руками».

Чудо печь на отработке

Такой вариант печи довольно популярен для установки на дачах и в гаражах. Она имеет маленькую удобную печку, оснащенную круглыми или квадратными зонами горения. Конструкция печи столь удачна, что существует даже промышленные варианты ее исполнения. В продаже можно встретить такую печь с названием Рица.

Заводские агрегаты с наддувом

Бывают не только сделанные своими руками печи на отработке с наддувом, но и те, что изготавливаются на предприятиях. Существуют импортные варианты и российские. Импортные котлы работают на жидком топливе.

Благодаря принципу наддува, масло в них распыляется на мельчайшие капельки, которые поджигаются уже после соединения с воздухом.

Печи импортного изготовления работают по тому же принципу, однако они обустроены особой горелкой, в которой топливо вначале прогревается, а уже потом распыляется.

В российских печах чаще всего применяется первый принцип, при котором на раскаленную чашу подается топливо, которое позже, превращаясь в газ, соединяется с воздухом и зажигается.

Такой принцип работы имеют устройства со следующими названиями:

• Геккон. Изготавливается во Владивостоке. Бывают мощностью 15, 30, 50 и 100 КВт/час. Такие печи могут нагревать воду, поэтому их можно встраивать в водяные отопительные системы.
• Тайфун. Реализует такие печи фирма «Беламос». Они предназначены для нагрева воздуха. Предложены две модели – Тайфун ТМ 15 и ТГМ 300, которые способны выдавать 20-30 КВт/час.
• Елочка-Турбо. Можно приобрести печь мощностью 15 и 30 кВт. Они также предназначены для разогрева воздуха, однако присутствует возможность сделать водяную рубашку.
• Тепламос. Бывают мощностью от 5 до 50 кВт/час. Являются тепловыми пушками. Для их запуска вначале разогревают при помощи электричества плазменную чашу, а уже после достижения определенной температуры переходят к подаче топлива и воздуха в область горения.

Чертежи и схемы

Разработано огромное количество различных чертежей для сооружения масляных печей. Рассмотрев хотя бы несколько из них более подробно, вы сможете получить представление об их конструкции, чтобы создать безопасную и эффективную печь на отработке самостоятельно.

Источник: https://teplospec.com/pechi-kaminy/kak-sdelat-pech-na-otrabotannom-masle-svoimi-rukami.html

Печь на отработке из трубы: как сделать эффективную печку на отработанном масле из подручных материалов

Для автомобилиста слитое масло – обычные отходы, а для хорошего хозяина – доступное и ценное топливо. Например, можно соорудить печь на отработке из трубы и использовать ее для обогрева гаража или другого подсобного помещения.

Согласитесь, такое решение экономически выгодно, так как получается двойная экономия – на приобретении топлива и отопительного агрегата. Хотите соорудить печку на отработке, но сомневаетесь, что получиться реализовать задуманное? Мы поможем вам в этом вопросе.

В статье описано устройство агрегата, а также приведен пошаговый план выполнения работ с подробным изложением каждого этапа сборки. Придерживаясь инструкции, вы сможете собственноручно соорудить и ввести в эксплуатацию печку.

Особенности устройства печки

Конструкция печи не намного сложнее обычной буржуйки.

Прибор включает следующие основные элементы:

• нижнюю камеру для топлива;
• перфорированную трубу;
• верхнюю камеру;
• дымоход.

Понадобятся также вспомогательные детали, такие как защитная насадка для дымохода, устройство для безопасной дозаправки, укрепляющий пояс и т.п. Отработанное масло заливают в нижнюю камеру и поджигают. Здесь оно сгорает частично при относительно невысокой температуре.

Затем разогретые пары масла и газы от его сгорания поднимаются вверх по перфорированной трубе. Здесь они насыщаются кислородом и поступают в верхнюю емкость. Во время дожига такое топливо дает много тепла. Обязательно делают вертикальный дымоход.

Порядок выполнения работ

Выясняя, как сделать печку на отработанном масле из металлической трубы, нужно учитывать высокую температуру сгорания этого специфического топлива. Понадобится достаточно толстый металл. В качестве корпуса для камер сгорания удобно использовать отрезки металлической трубы. Это проще, чем делать квадратный металлический корпус.

Чертеж печи на отработке: 1, 2 – дно и стенки топливной камеры; 3, 4 – элементы крышки нижней емкости; 5 – перфорированная труба; 6 – ножки; 7, 8, – дно и стенка верхней камеры; 9, 10 – перегородка и верх камеры дожига; 11 – патрубок дымохода.

Все размеры указаны в миллиметрах

Но листовой металл понадобится для изготовления других элементов конструкции. Не обойтись без сварочного аппарата и других инструментов.

Металлические части должны быть достаточно толстыми, около четырех-шести миллиметров.

Существует немало готовых чертежей, по которым можно сделать эффективную печь на отработке. Не обязательно следовать им до миллиметра. Достаточно найти трубу с толстыми стенками и примерно подходящим диаметром.

Основные элементы для такого агрегата делают из кусков широкой и узкой трубы, которая достаточно толстая, чтобы выдерживать температуру сгорания технического масла

Но пропорции нужно соблюдать.

Камеры сгорания широкие и невысокие, а соединяющая их труба узкая и длинная. Чем ближе к месту сгорания топлива, тем толще должен быть металл.

Для соединения камер и патрубка дымохода подойдет труба на 100 мм.

Шаг #1: изготовление топливного бака

Начинают обычно с нижней емкости. Это, пожалуй, самый сложный элемент конструкции, поскольку для нее нужно сделать крышку.

Работы выполняют следующим образом:

1. Отрезают от широкой трубы кусок высотой 100-115 мм.
2. Вырезают два круга для дна и крышки, второй должен быть немного больше.
3. Дно приваривают к стенкам.
4. В верхнем круге делают отверстие для трубы с дырочками.
5. Вырезают полоску металла, ширина которой 60 мм, а длина равна длине окружности стенок корпуса.
6. Полоску приваривают ко второму металлическому кругу, крышка готова.

Все сварочные работы нужно выполнять аккуратно, шов должен быть ровным и полностью герметичным. Чтобы правильно сделать крышку, полоску металла сначала лучше обернуть вокруг нижней части камеры и закрепить ее струбцинами. После этого выполняют вертикальный сварной шов.

Чтобы согнуть полоску металла для изготовления крышки топливного бака, нужно использовать струбцины и стенку нижней части этой емкости

Полученное кольцо снимают с корпуса. Теперь к нему можно приварить металлический круг с отверстиями, чтобы получилась крышка.

Здесь нужно сделать еще одно отверстие для заливки топлива диаметром примерно 100 мм или чуть меньше.

Сверху в основном топливном баке нужно сделать два отверстия, к одному присоединят перфорированную трубу, над другим установят крышку

Понадобится сдвижная металлическая крышечка, чтобы заливать масло и регулировать поток воздух, который нужен для горения.

Шаг #2: установка перфорированной трубы

Оптимальная длина этого элемента составляет 360 мм. От нижнего края отступают примерно на 20 мм и начинают сверлить отверстия 9-10 мм. В одном ряду делают 8 отверстий на равном расстоянии. Следующий ряд делают со сдвигом, чтобы перфорация была выполнена в шахматном порядке.

Перфорированную трубу сначала приваривают по уровню, чтобы конструкция была устойчивой. Не стоит делать здесь слишком много отверстий

Достаточно сделать шесть рядов, но можно и больше. Возле верхнего края нужно оставить около 50-60 мм сплошного металла. Лучше снять фаску с краев этой трубы, так ее будет легче приваривать.

Количество отверстий не должно быть слишком большим, иначе через них будет уходить тепло, а количество воздуха, с которым смешиваются пары масла, станет слишком большим. Если отверстий окажется недостаточно, не сложно сделать дополнительные.

Шаг #3: устройство верхней камеры сгорания

Теперь нужно сделать камеру дожига. Для этого отрезают еще один кусок высотой около 110 мм от широкой трубы. Для дна делают стальной круг 4 мм, но наверх ставят шестимиллиметровый металл. Затем делают отверстия для присоединения перфорированной трубы и для дымохода.

Камеру дожига начинают собирать сверху.

Внутри нужно поставить разделитель, чтобы задержать сгорающие масляные пары и повысить эффективность печки

Внутри нужно поставить небольшой разделитель из шестимиллиметрового металла размером примерно 60 на 7 мм. Ее приваривают возле отверстия для дымохода. Такая преграда замедлит движение газов по камере дожига, чтобы оставить в помещении больше тепловой энергии.

Остается присоединить круги к стенкам камеры сгорания. Удобнее сначала приваривать верхнюю часть, она тяжелее, потом ставят прямоугольную перемычку, затем – нижнюю часть.

Шаг #4: окончательная сборка агрегата

Когда все элементы готовы, пора собирать устройство. Сначала перфорированную трубу приваривают к нижней части камеры дожига. Труба должна стоять строго вертикально, ее положение следует выверить с помощью уровня.

Потом трубу прихватывают, чтобы зафиксировать правильное положение. После этого можно выполнить сварной шов. Затем таким же образом приваривают к соответствующему отверстию патрубок дымохода.

Технология сборки дымохода для печи на обратке аналогична порядку обустройства дымоотводной трубы для буржуйки, подробнее – в этой статье.

Теперь к конструкции присоединяют крышку топливной камеры. Внизу следует сделать ножки, их можно отрезать от уголка. После этого печку можно считать готовой.

Как улучшить конструкцию?

Эффективность работы такого устройства можно заметно повысить, если добавить некоторые элементы. Чтобы сделать топливную камеру максимально герметичной, нужно приварить к ее нижней части “поясок” из круглого прутка.

Прут, приваренный к стенке, позволит закрывать емкость очень герметично, чтобы тепло и пары масла уходили не наружу, а полностью перемещались по трубе вверх

Его ставят там, где заканчивается вертикальный край крышки. В результате даже небольшой зазор между емкостью и крышкой будет закрыт.

Проблема, о которой нужно подумать заранее – долив топлива. Если такую печь уже разожгли, то доливать отработанное масло прямо в камеру через отверстие нельзя. Нужно дождаться, пока выгорит уже имеющаяся порция масла.

Это не всегда удобно, поэтому имеет смысл создать дополнительный топливный бак. Это небольшая емкость произвольной формы, которая крепится рядом с нижней камерой печки. Снизу можно приварить два уголка ко дну топливной камеры и дополнительного бака.

Дополнительный топливный бак нужно присоединить к основной камере с помощью узкой трубки и закрепить на двух параллельных уголках

Кроме того, понадобится небольшая трубка. На нижней панели обоих емкостей делают отверстия для этой трубы, а потом ее приваривают.

Так топливная камера и дополнительный бак превращаются в сообщающиеся сосуды. Сверху к баку нужно приделать съемную крышку. Это позволит определять уровень топлива в основной емкости и безопасно доливать масло, когда это необходимо.

Перфорированная труба крепится на нижней емкости не по центру, а это делает конструкцию немного неустойчивой. Чтобы укрепить ее, можно просто приварить к верхней и нижней камере параллельный металлический прут.

Такие печи обычно используют для отопления гаража и других подобных помещений, поэтому особенно эстетичного вида от них не ожидают. Но все же имеет смысл зачистить поверхность и покрыть ее термостойкой краской по металлу. Это сократит влияние коррозионных процессов и продлит срок эксплуатации устройства.

Полезное дополнение – защитный экран, который устанавливают между основным и дополнительным баком. Он позволит избежать перегрева топлива во время работы печки, особенно если предполагается использовать ее длительное время.

Усиливающий металлический прут, который соединяет верхнюю и нижнюю камеру параллельно перфорированной трубе, позволит сделать конструкцию прибора более устойчивой

Еще один хороший совет относится не к печке, а к состоянию помещения, в котором предполагается ее использовать. Следует позаботиться об утеплении.

Хотя отработанное масло – это почти бесплатное топливо, все же, чем меньше его уходит на обогрев объекта, тем проще пользоваться печкой. Конечно, утепленное лучше проводить с внешней стороны гаража, для этих целей хорошо подойдет экструдированный пенополистор.

Установка и пробный розжиг

Место для установки печки нужно выбрать как можно дальше от предметов и материалов, чувствительных к нагреву. Прибор разогревается действительно очень сильно. При невнимательном обращении он может повредить имущество и даже вызвать серьезный пожар.

Под устройством должно быть негорючее основание. Не стоит ставить такой прибор в местах активного движения воздушных потоков. Под действием сквозняка пламя может выбиваться наружу, а это опасно. Готовую и установленную в подходящем месте печь подключают к вертикальной дымоходной трубе.

Затем выполняют пробный розжиг. Для этого в топливную емкость заливают масло, а сверху добавляют около 100 мл жидкости для каминов или другого подобного состава. Сначала будет гореть эта жидкость, но вскоре масло закипит, прибор начнет шуметь. Это значит, что печь сделана правильно, ее можно использовать по назначению.

Все сварочные работы нужно выполнять тщательно, требуется герметичный и ровный шов, чтобы устройство было безопасным и легко поддавалось очистке

Масло перед заливкой в бак нужно какое-то время отстаивать, чтобы ненужные примеси осели вниз и не попали внутрь. Заполнять емкость следует только на две трети, тогда процесс первичного сгорания будет более эффективным и безопасным.

Время от времени необходимо очищать внутренность топливного бака от накопившихся загрязнений. Крышку снимают и просто сливают остатки масла, убирают отложения и т.п. Время от времени нужно простукивать перфорированную трубу и дымоход, чтобы удалить собравшуюся сажу и копоть.

Выводы и полезное видео по теме

Интересный вариант полностью из узкой трубы:

Печка на отработке – прибор простой и вполне эффективный. При его изготовлении нужно придерживаться основных пропорций, а во время использования не забывать о безопасности.

Есть опыт изготовления печки на отработанном масле? Пожалуйста, расскажите читателям о вашем способе сборки отопительного устройства. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.

Источник: https://sovet-ingenera.com/otoplenie/pechi/pech-na-otrabotke-iz-truby.html

Устройство печей на отработке, чертёж и схема самодельной печи

Отработка масла – что это такое и куда такое масло может еще пригодиться? Отработанное масло – это любой масляный продукт из нефти или синтетических веществ, которое уже использовалось. В процессе использования отработанное масло загрязняется химическими или физическими примесями.
Масляную отработку следует утилизировать, но народные умельцы ищут и находят другие способы применения отработки в хозяйстве. Например, для работы печки.

Обогрев помещений с использованием отработанного масла позволит сэкономить на энергозатратах при отоплении гаража, дачного домика, автомастерской, бани, сауны, теплицы, и т.д.

Мобильность конструкции позволяет перевозить ее в багажнике автомобиля — в разобранном виде она туда легко помещается. Если такую печь установить в доме и совместить ее с обычной кирпичной печью, то нагревшийся кирпичный дымоход печи работающей на отработанном масле будет горячим всю ночь.

Преимущества таких печей

Такую печь смастерить довольно просто, она чрезвычайно экономична, можно сказать, экологична (нет выбросов дыма и копоти), и самое главное ее достоинство – она использует отходы, то есть, отработанное масло, которое должно утилизироваться и непригодно больше ни для чего.
Но, как оказалось, отработка тоже может принести вам немалую пользу. Поломка печи, работающей на отработке, практически исключена – собирается печь при помощи сварочного аппарата, и не имеет сложных деталей, таких, как форсунки, капельницы, и тому подобные устройства. Работает печь при любой температуре на улице, поэтому неоценима для обогрева гаража в зимнее время или при посещении дачи в холода.

Но это не все достоинства печи на отработке – к ней можно подсоединить отопительную систему по самой простой схеме. На печи устанавливается бак, из верхней части которого делается подача в систему отопления, а из нижней его части – обратка. Температуру в системе тоже можно регулировать. На такой печке можно даже готовить пищу, если пользоваться верхней ее частью.

Мобильность агрегата – еще один плюс. Печь быстро разбирается и собирается, и поэтому ее перевозка – не проблема.

Пожаробезопасность конструкции — следующее ее достоинство. Сжигаются только пары отработанного масла, и огонь не имеет возможности перерасти в открытое пламя. Поэтому по сравнению с твердотопливными или газовыми котлами печь на обработке гораздо безопаснее.

Посмотрите видео со схемой и чертежами:

Какие недостатки имеются?

1. Первый – дымоход для такой печки работающей на отработанном масле должен быть протяженностью не меньше 4-х метров.
2. Второй минус – в дымоходе нельзя допускать горизонтальных поверхностей, и конструктивно это немного сложно сделать.
3. Третий недостаток – каждую неделю нужно чистить и дымоход, и емкости, в которых находится масло.

Устранить эти недостатки легко – съемный дымоход и емкости небольшого размера, которые чистить легче, решат ваши проблемы.

Как разжечь печку на отработке

Печь с прямым нагревом воздуха — это прибор, который предназначен для отопления на основе любых машинных масел, выработавших свой моторесурс. Процесс и схема розжига печи также упрощен – нужно положить в печь немного бумаги, залить в печь 1 л масла, и поджечь бумагу.

Через несколько минут масло начнет закипать, и начнется процесс его самовозгорания. Подливается масло в процессе горения порциями по 5 литров.

Имея печь на отработке, можно:

• Выбрать любое топливо на основе масла (категорически запрещено заливать в печь бензин, растворители, керосин, и т.д.).
• Проводить мобильную регулировку нагревания воздуха в помещении.
• Визуально отслеживать расход топлива.

Устройство и самые главные компоненты

Крышка, которая подает воздух в печь, и крышка для залива масла должны легко поворачиваться на заклепках или на болтовом соединении. Регулировкой этих отверстий можно регулировать расход масла и мощность нагрева печи.

Дымоход устанавливается под углом и выводится по помещению на высоте 4 и больше метров строго вертикально. Верхняя часть печи – наиболее нагревающееся место, поэтому за год работы может выгореть. На этой плите можно греть воду, готовить продукты, и так далее.

Для продления срока службы верхней плиты на безопасном расстоянии устанавливается электровентилятор, обдувающий верхний бачок. Коэффициент полезного действия печи при таком обдуве заметно повысится.

Емкость для хранения масла в самодельных печах на отработке делается из металла 3 мм толщиной. Внешний вид печи на отработке масла можно облагородить покраской из смеси жидкого стекла, молотого мела и алюминиевой пудры. Пропорции следующие: 0,5 литра силикатного клея, 200 граммов алюминиевой пудры и 20 граммов молотого мела. Размеры печи можно уменьшать или увеличивать, соблюдая пропорциональность.

Диаметр трубы с проделанными в ней отверстиями, в которой будут догорать пары масла, может быть произвольным, а сами отверстия – диаметров 10% от диаметра трубы.

При заливке отработанного масла марки МГ-10 печь выдает следующие показатели:

1. Расход масла в час: максимальный 2 литра, номинальный 0,5 литра.
2. КПД — 75%.
3. Высота дымоходной трубы — 4 метра при диаметре 100 мм.
4. Габариты печи: 700х300х500 мм.
5. Вес печи без отработки — 28 кг.

Печь из баллона

Работы по самостоятельному конструированию печи на отработке можно значительно сократить, если не изготавливать корпус из сварных элементов, а использовать кислородный (газовый, углеродный) баллон. Толщина стенок баллона достаточна для того, чтобы печь прослужила вам всю жизнь.

Работа такой чудо печи из баллона вполне удовлетворяет требованиям и по пожарной безопасности, и по обогреву практически любого помещения. Достаточно снабдить печь отопительной водяной системой. Например, при отапливаемой площади помещения 80 м2 температура внутри поддерживается (даже в сильные морозы) на уровне 18-220С. Корпус печи для такого помещения можно сделать из пятидесятилитрового газового баллона.

Масло подается самотеком, в принудительной подаче воздуха печь не нуждается, так как превосходно работает на естественной тяге. Дымоход сделан высотой 6,5 м, труба железная, с толщиной стенок 2 мм и наружным диаметром 110 мм. Для забора тепла надо сделать водяной контур (столитровый газовый баллон, разрезанный на три части, используется только одна часть).

Высота контура печи должна соответствовать высоте, на которой внутри печи находится источник горения. Тогда корпус баллона не нагреется до пожароопасной температуры.

Также эта мера предосторожности продлевает срок эксплуатации печи. Схему и чертёж такой печки можно поискать в Интернете.

Смотреть видео: самодельная печка из баллона

Как сделать печь с наддувом

Как один из вариантов для изготовления печи с наддувом можно рассмотреть следующий: тепло снимается при помощи контура с тосолом и радиаторами отопления, дополнительно тепло отдается от обдува электрическим вентилятором. Наддув осуществляется обычным двигателем от автомобильного вентилятора, обдув печи – при помощи бытового вентилятора на 220v. В контуре установлен циркуляционный насос, что позволяет не соблюдать угол наклона труб отопления. Расширительный бачок — любой, но с открытой или приоткрытой горловиной.

Мощность самодельной чудо печи с наддувом определить трудно, но ею отапливается помещение площадью около 150 м2. Расход топлива — 1 литр в час. При температуре на улице 00С в помещении наблюдалось около 14-150С, но можно поднять и выше регулировкой заслонки или увеличением числа оборотов двигателя наддува. Правда, в последнем случае расход масла увеличится на 0,5-1 л в час. За световой день зимой расходуется от 3 до 12 литров отработки. Запах от продуктов горения в помещении не ощущается.

Обязательно соблюдение вертикальности дымохода в помещении (или под наклоном), иначе падает тяга и может появиться запах сгоревшего топлива.

Где нельзя устанавливать?

1. Запрещено устанавливать печь в местах со сквозняком.
2. Запрещено устанавливать печь в местах, где на печь могут попасть посторонние предметы и возникнуть пожар.
3. Запрещено монтировать печь рядом с легко воспламеняемыми предметами.
4. Печь нужно устанавливать, предусматривая свободное пространство вокруг нее не менее 0,5 метра.
5. Запрещено в помещении с печью работать с легко воспламеняемыми веществами.

Делаем печь своими руками

Для изготовления печи на отработке используется листовая сталь, окрашенная жаропрочной краской или по приведенному выше рецепту. Печь разбирается для чистки и перевозки. Печь имеет нижнюю часть (резервуар для масла), среднюю часть (горелка, которая обогащает горячие пары масла кислородом), и верхнюю часть – нагреваемый модуль.

Отверстие для заливки отработанного масла или топливной смеси находится на лицевой стороне печи, в нижней ее части. Здесь же расположено отверстие для регулировки мощности горения.

Верхняя часть печи имеет газоотводную трубу, предназначенную для отвода продуктов сгорания через 4-х метровый дымоход.

Работает печь следующим образом: масло, залитое в нижний резервуар, нагревается, и его верхний слой через несколько минут начинает закипать, а пары, выделяющиеся при этом, поступают в горелку. Здесь пары обогащаются кислородом и полностью сгорают. Продукты горения перемещаются в верхнюю часть печи, и по дымоходу выходят в атмосферу. Верхний модуль печи нагревается больше других, поэтому его можно использовать, как плиту для приготовления пищи.

Рекомендуется монтировать отверстия для регулировки горения и для заливки масла с лицевой стороны. Печь должна стоять на горизонтальной ровной поверхности. Система отвода продуктов горения выполняется из пожаробезопасных труб и стандартных фасонных элементов.

Для самого удаленного от камеры сгорания участка дымохода допускается использовать оцинкованную тонкостенную и эмалированную сталь, асбестовые и керамоасбестовые трубы с толщиной стенок не меньше 1 мм. Внутренний диаметр дымохода отвода должен быть больше 100 мм.

Дымоход монтируется в верхней части печи на отработке. Желательно (для более тщательной чистки и возможности переносить печь) сделать дымоход съемным. В помещении можно монтировать дымоход под углом для улучшения теплоотдачи. Снаружи дымоход должен устанавливаться только вертикально во избежание задувания в трубу. Рекомендованная высота дымохода — 5-8 метров.

Заключение…

Конструкция печи основана на принципе «наливай, регулируй, грейся». Полное отсутствие сложных механизмов и устройств, регулирующих, контролирующих и измерительных приборов делают эту печь практически вечной.

Регулировка производится только простейшей заслонкой для подачи воздуха, которую сломать или вывести из строя невозможно.

Горелка (труба с отверстиями) также имеет самую простую конструкцию, а отработанное масло на морозе не замерзает. Поэтому и хранить отработку, и подавать ее в камеру сгорания можно прямо с улицы, чтобы не занимать лишнее место в гараже или в домике на даче. Регулируется степень нагрева от 40-700С до 800-9000С. При соблюдении требований по пожаробезопасности в помещении, которое обогревается такой печью, будет всегда тепло и уютно.

Смотрите видео — печь для гаража на отработке своими руками

устройство и варианты изготовления своими руками

Отслужившее свой срок индустриальное масло является ценным углеводородным сырьём, подлежащим утилизации. Один и способов его применения заключается в сжигании в специальных печах. Печка на отработке способна обогреть жилое и производственное помещение, а сделать ее можно своими руками.

Содержание статьи

Технологии применения

Существуют различные технологии, позволяющие использовать отработанное масло:

• тонкая очистка от загрязняющих частиц и суспензий и подготовка для вторичного использования;
• разделение на фракции в установках для крекинга с целью получения жидкого печного топлива;
• непосредственное сжигание в специально оборудованных топочных камерах, которыми для этой цели может быть оборудован котёл или печка.

Вторичное использование масел по прямому назначению возможно далеко не всегда. Для этой цели годится не любое вторичное сырьё. Очистке с целью повторного использования обычно подвергается отработка одного типа масла (а не смесь различных продуктов). Например, слитое трансмиссионное масло очищается от металлической стружки, твёрдых и жидких загрязнений, после чего вновь заливается в редуктор.

Для осуществления крекинг-процесса требуется наличие оборудования, которое обычно используется на нефтеперерабатывающих заводах. Таким образом, для переработки надо перевозить сырье на специализированные предприятия.

Использование отработки в качестве готового топлива более удобно, его можно осуществлять на месте. Для этой цели пригодно масло любого типа, а также произвольные смеси различных видов масел.

Целесообразность использования отработанного масла

На рынке отопительных агрегатов представлен широкий выбор котлов, воздушных обогревателей и печей заводского изготовления, рассчитанных на сжигание отработанных масел. Они представляют собой разновидность агрегатов, работающих на жидком топливе. Такие установки могут применяться в системах водяного и воздушного отопления зданий различного назначения, таких как жилой коттедж, загородный домик, производственный цех или офис, складское помещение, гараж, теплица.

Обратите внимание! В экономическом отношении применение отопления на отработке имеет важное преимущество – низкую стоимость топлива.

В наибольшей степени это имеет отношение к предприятиям, осуществляющим обслуживание различных видов техники, связанное с заменой масла. Кроме пунктов автосервиса, сюда относятся все крупные промышленные предприятия, имеющие машинный парк автомобильной, строительной и другой техники, депо организаций железнодорожного транспорта, обслуживающие дизельные электровозы.

Все производственные субъекты, перечисленные выше, имеют некоторый, постоянно пополняемый объём отработанных смазочных материалов, подлежащих утилизации. Она, в свою очередь, требует определённых затрат, в том числе и со стороны владельца вторичного сырья. В таких условиях использование отработки в качестве жидкого топлива может принести прямую выгоду.

Рассмотреть возможность организации отопления с использованием масляной отработки также имеет смысл, когда есть возможность дёшево приобретать это топливо регулярно и в достаточных количествах.

Принцип работы горелок на отработке

Отработанное масло как жидкое топливо имеет свои особенности. Во-первых, оно существенно гуще дизельного топлива, по консистенции ближе к мазуту. Во-вторых, и это более важно, отработка чаще всего содержит различные твёрдые и жидкие включения. Это мельчайшая металлическая стружка, образующаяся в результате износа трущихся металлических поверхностей, частицы кокса, возникающие при воздействии на масло высоких температур. При сборе отработанного масла в него могут попадать влага, охлаждающие жидкости и другие посторонние включения.

Особенности технологии сжигания отработанных масел заключаются в следующем:

• необходимость предварительной очистки отработки от механических загрязнителей;
• разогрев масла перед подачей в камеру сгорания, обеспечивающий повышение текучести топлива и испарение влаги;
• особая конструкция самой камеры сгорания, обеспечивающая горение не жидкой субстанции, а паров перегретого масла.

Центральным элементом большинства конструкций горелок котлов и печей на отработке является тарельчатая деталь, на плоскую поверхность которой подаётся предварительно разогретое масло. В процессе работы тарелка разогревается до очень высокой температуры, благодаря чему масло на ней мгновенно испаряется и вспыхивает. Дозированная подача разогретого масла производится через форсунку или капельницу. Изменением интенсивности подачи отработки регулируется нагрузка котла или печки.

Виды конструкций

Полное сгорание такого вида топлива, как масляная отработка, возможно только при его испарении или газификации. Все котлы и печи на отработке используют различные методы газификации. По этому признаку все агрегаты подразделяются на две категории. К первой относятся котлы и печи, осуществляющие предварительную газификацию топлива (имеющие горелки Бабингтона с наддувом). Ко второй – агрегаты, оборудованные испарителями, газифицирующими отработку в процессе сгорания (капельные и пиролизные).

Горелки с наддувом

В основе таких конструкций лежит принцип, запатентованный в своё время Робертом Бабингтоном. Первоначально горелки Бабингтона использовались в котлах и печах, работающих на дизельном топливе. Впоследствии такие горелки стали применяться в некоторых агрегатах, предназначенных для использования в качестве топлива смеси отработанных масел. Принцип работы печей для отработки с наддувом заключается в следующем.

Предварительно разогретая отработка под действием небольшого давления или самотёком подаётся на некую поверхность, обычно имеющую форму полусферы, в которой имеется одно или несколько отверстий малого диаметра. К отверстиям с обратной стороны поверхности подведены трубки, по которым поступает сжатый воздух. При попадании капель горячего масла в струи воздуха, происходит распыление топлива, то есть образование топливно-воздушной смеси, которая подаётся в камеру сгорания. Так обеспечивается оптимальный баланс паров топлива с кислородом, благодаря чему происходит практически полное сгорание отработки.

Избытки масла, которые не были распылены струями воздуха, стекают по поверхности вниз, возвращаясь вновь в топливный бак. Подача воздуха может осуществляться компрессором или напорным вентилятором.

Горелки с капельной подачей топлива

Конструкции такого типа считаются наиболее простыми, поэтому чаще всего используются при кустарном изготовлении горелок своими руками. Камеры сгорания агрегатов капельного типа обычно устроены следующим образом.

В нижней части камеры располагается ключевой элемент конструкций этого вида – чаша-испаритель, на которой происходит процесс горения. Предварительно разогретая отработка подаётся по трубке небольшого диаметра и каплями или тонкой струйкой падает на чашу. Раскалившаяся в процессе горения чаша мгновенно испаряет поступающую жидкость, пары которой тут же воспламеняются. Основная часть камеры сгорания располагается выше испарителя.

Пиролизные котлы на отработке

Процесс пиролиза характеризуется тем, что горение топлива и газифицированных горючих компонентов, называемых пиролизным газом, происходит раздельно. Обычно пиролизные котлы отличаются протеканием процесса горения при недостатке кислорода. Однако данное условие не является обязательным. В какой-то мере пиролиз имеет место при любом сгорании различных веществ.

При горении паров масляной отработки также происходят процессы пиролиза, в результате которого выделяется газ, содержащий горючие компоненты. В конструкциях пиролизных печей созданы условия для полного использования энергии, содержащейся в газах. Для этой цели несколько изменяется устройство камеры сгорания. Удлиняется путь, который проходят горящие газы, движущиеся в направлении дымовой трубы.

Конструктивно это достигается следующим образом. Камера сгорания окружается водяной рубашкой, снабжённой вертикальными сквозными проходами для раскалённых газов, в которых продолжают догорать пиролизные компоненты.

Масляная отработка, поступающая в камеру сгорания печи, испаряется и воспламеняется в нижней области камеры. При этом часть вещества сгорает сразу, выделяя тепло, другая часть под воздействием температуры подвергается пиролизному разложению. Продукты этого разложения вместе с раскалёнными газами поднимаются в верхнюю область камеры, нагревая при этом водяную рубашку печи или котла. По ходу своего движения продукты пиролиза продолжают тлеть в условиях недостатка кислорода, потреблённого открытым пламенем сгоревшей части топлива.

Далее горящие газы, достигая закрытого верхнего торца, двигаются через проходы в водяной рубашке. Они направляются опять вниз, где располагается выход к дымовой трубе. На протяжении этого зигзагообразного пути происходит догорание частиц топлива, сопровождающееся теплоотдачей от камеры сгорания к водяной рубашке.

Очевидно, что такой замысловатый путь догорающие газы не в состоянии пройти только под воздействием естественной конвекции. Для обеспечения работоспособности такого устройства печи необходимо наличие дополнительного дутья. Принудительный приток воздуха обеспечивается обычно вентилятором с регулируемыми оборотами, направляющим воздух вниз камеры сгорания. Для увеличения экономичности печи или котла забираемый из атмосферы воздух перед подачей в камеру сгорания можно нагревать, используя тепло выходящих дымовых газов.

Печь на отработке из газового баллона

Следует заметить, что цены на заводские агрегаты, рассчитанные на сжигание масляной отработки довольно высоки. Это относится как к европейским, так и отечественным продуктам. С другой стороны, основы конструкции камеры сгорания таких отопительных приборов очень просты. Эти два обстоятельства привели к тому, что многие пытаются самостоятельно изготовить печку на отработке, при этом имеется множество успешных примеров.

Печь-буржуйка отличается от котла тем, что отапливает то помещение, в котором она установлена путём нагревания окружающего воздуха своими стенками. Как отопительное устройство печь уместно использовать для обогрева гаража, сарая, небольшой мастерской.

При выборе подручных материалов, из которых можно сварить печь своими руками, мастера часто останавливаются на газовых баллонах. Действительно, форма и размер этих ёмкостей почти идеально подходят для изготовления корпуса печи. Чаще используются резервуары от газобаллонного оборудования автомобилей, которые имеют форму цилиндра с закруглёнными торцами.

В торце баллона, который будет располагаться внизу, прорезается отверстие для приваривания перфорированной трубы диаметром около 100 мм. Это будет камера сгорания. Перфорированная часть располагается внутри баллона.

Чашей-испарителем будет служить нижний выпуклый торец баллона. Подача топлива осуществляется через трубу, проходящую насквозь через верхний торец, а выпускная труба приваривается к боковой поверхности баллона в его верхней части.

Вместе с подачей топлива следует предусмотреть принудительное нагнетание воздуха в камеру сгорания. Для этого часто используют автомобильные вентиляторы, производительность которых можно регулировать, изменяя напряжение питания.

Для изготовления печки на отработке своими руками нужны чертежи, которые необходимо составить самостоятельно, либо воспользоваться готовыми.

Как изготовить печь из листового металла

Использовать листовой металл при изготовлении самодельной печи в некотором смысле предпочтительней, чем газовый баллон. Стальной лист можно выбрать большей, чем стенки баллона, толщины, что обеспечит более длительную эксплуатацию. По возможности следует выбирать жаропрочную сталь, которая будет лучше работать в условиях высоких температур.

Корпус печи при таком выборе материала будет иметь прямоугольную форму. В остальном конструкция камеры сгорания может быть такой же, как у газобаллонного аналога. Плоская форма верхнего торца печи на отработке может быть использована как варочная поверхность, на которой можно вскипятить чайник и приготовить еду.

Чтобы увеличить площадь варочной поверхности, ввод топлива с наддувом можно осуществлять через боковую стенку агрегата. Схема для изготовления своими руками печи на отработанном масле поможет правильно выбрать материал и выполнить оптимальный раскрой.

Меры безопасности

При эксплуатации печей и котлов, работающих на масляной отработке, следует помнить, что они являются объектами повышенной пожарной опасности в той же мере, как и любые другие отопительные агрегаты на жидком топливе.

Во избежание неконтролируемого возгорания в помещении, где работает печь, необходимо соблюдение следующих правил:

• применять следует только тот вид топлива, на который рассчитан используемый агрегат;
• применяемое топливо не должно содержать воду, что чревато резким её закипанием в камере сгорания с последующим выбросом пара с горящим маслом;
• условия хранения отработки должны исключать ее возгорание и попадание в нее влаги.

Кроме пожарной опасности необходимо помнить о токсичности продуктов горения, удаляемых дымовой трубой. По этой причине очень важно постоянно следить за исправностью системы удаления дымовых газов и не допускать их скопления в обогреваемом помещении.

При использовании отопительных агрегатов заводского производства безопасный уровень эксплуатации обеспечивается соблюдением всех пунктов инструкции для пользователя, а также своевременным и полным проведением мероприятий по техническому обслуживанию оборудования.

Кроме перечисленного, существует достаточно серьёзная опасность получения ожога о печную поверхность, которая разогревается до очень высокой температуры. Расположение устройства должно сводить к минимуму возможность случайного прикосновения к его поверхности незащищённой кожей.

Самодельная печь на дровах и отработке

Простое внутреннее устройство и одновременно высокая теплоэффективность – именно эти качества отличают печь на дровах и отработке. Элементарная конструкция без сложных узлов, позволяет самостоятельно изготовить печку из подручных средств.

Самодельные печи используются для отопления складских помещений, гаражей, автомастерских и т.п.

Из чего лучше сделать комбинированную печку

Сделать печь на дровах и отработке своими руками можно несколькими способами:

1. Простейшее устройство, изготовленное из стали и металлических емкостей (баллонов).
2. Модели, использующие в работе принудительное нагнетание воздуха – турбонаддув.
3. Устройство капельной подачи отработки.

Что касается печного оборудования с капельной подачей, то сделать его полностью безопасным, рассчитать производительность и соблюсти другие условия самостоятельно, достаточно сложно. По этой причине, выбор стоит остановить на самодельной универсальной печи на отработанном масле и дровах с естественной и принудительной подачей воздуха.

В первом случае, печь изготавливают исключительно из стальных листов с толщиной не менее 5 мм. Допускается применение газовых баллонов, которые перед разрезанием заполняют водой, чтобы не допустить взрыва оставшегося газа.

Из корпуса баллона изготавливают две закрытых емкости, соединенных между собой переходником – металлической трубой, толщиной 2-3 мм. В соединителе просверливают отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга.

В результате сборки, получается своеобразная приставка для отработки, устанавливаемая на пол одним концом, а вторым встраиваемая в топку твердотопливной печи. Самодельные универсальные печи на отработанном масле, дровах, опилках и мусоре, со встроенным водяным отоплением, оснащаются змеевиком из алюминия или меди.

Немного сложнее устройство с встроенным вентилятором, нагнетающим воздушные потоки для сжигания отработки. Некоторые пользователи устанавливают вентилятор рядом с печкой, направляя поток воздуха в поддувало.

Печка комбинированного типа под дрова и отработку

Универсальная металлическая печь на отработке и на дровах имеет устройство, при котором масло подается сверху, а дрова закладываются снизу. В процессе сжигания твердого топлива используется принцип верхнего горения.

В конструкции печи присутствуют следующие особенности:

• Конвективные каналы – дровяная печь на отработке, воздухогрейная. Помещение нагревается за счет излучения разогретых металлических стенок. Чтобы увеличить теплоэффективность, на корпус приваривают несколько кусков трубы. Так появляется простейшее воздухогрейные устройство, использующее принцип конвекционного нагрева.
• Водяная рубашка – изготовленная своими руками печь на дровах и отработанном масле с водяным контуром, позволяет обогреть не только комнату с установленным отопителем, но и смежные помещения.
  Внутри корпуса устанавливают простейший змеевик. Подойдет кусок изогнутой трубы соответствующего диаметра. Для лучшей теплоотдачи используют медный или алюминиевый змеевик.
  Теплосъёмник устанавливают так, чтобы избежать непосредственного контакта с огнем. Нагрев осуществляется посредством разогретых дымовых газов.
• Топка – независимо от того, чем планируется топить печь, использовать приставку на отработке или дровами, применяется принцип пиролизного горения. Для начала сжигается само топливо, а впоследствии осуществляется дожиг отходящих газов. С этой целью, в конструкции предусматривают две топочных камеры.

В печах с естественной подачей и отвода воздуха, для обеспечения необходимого притока кислорода, используются специальные форсунки внутри корпуса.

Целесообразность использования отработанного масла

На рынке отопительных агрегатов представлен широкий выбор котлов, воздушных обогревателей и печей заводского изготовления, рассчитанных на сжигание отработанных масел. Они представляют собой разновидность агрегатов, работающих на жидком топливе. Такие установки могут применяться в системах водяного и воздушного отопления зданий различного назначения, таких как жилой коттедж, загородный домик, производственный цех или офис, складское помещение, гараж, теплица.

Обратите внимание! В экономическом отношении применение отопления на отработке имеет важное преимущество – низкую стоимость топлива.

В наибольшей степени это имеет отношение к предприятиям, осуществляющим обслуживание различных видов техники, связанное с заменой масла. Кроме пунктов автосервиса, сюда относятся все крупные промышленные предприятия, имеющие машинный парк автомобильной, строительной и другой техники, депо организаций железнодорожного транспорта, обслуживающие дизельные электровозы.

Все производственные субъекты, перечисленные выше, имеют некоторый, постоянно пополняемый объём отработанных смазочных материалов, подлежащих утилизации. Она, в свою очередь, требует определённых затрат, в том числе и со стороны владельца вторичного сырья. В таких условиях использование отработки в качестве жидкого топлива может принести прямую выгоду.

Рассмотреть возможность организации отопления с использованием масляной отработки также имеет смысл, когда есть возможность дёшево приобретать это топливо регулярно и в достаточных количествах.

Принцип работы горелок на отработке

Отработанное масло как жидкое топливо имеет свои особенности. Во-первых, оно существенно гуще дизельного топлива, по консистенции ближе к мазуту. Во-вторых, и это более важно, отработка чаще всего содержит различные твёрдые и жидкие включения. Это мельчайшая металлическая стружка, образующаяся в результате износа трущихся металлических поверхностей, частицы кокса, возникающие при воздействии на масло высоких температур. При сборе отработанного масла в него могут попадать влага, охлаждающие жидкости и другие посторонние включения.

Особенности технологии сжигания отработанных масел заключаются в следующем:

• необходимость предварительной очистки отработки от механических загрязнителей;
• разогрев масла перед подачей в камеру сгорания, обеспечивающий повышение текучести топлива и испарение влаги;
• особая конструкция самой камеры сгорания, обеспечивающая горение не жидкой субстанции, а паров перегретого масла.

Центральным элементом большинства конструкций горелок котлов и печей на отработке является тарельчатая деталь, на плоскую поверхность которой подаётся предварительно разогретое масло. В процессе работы тарелка разогревается до очень высокой температуры, благодаря чему масло на ней мгновенно испаряется и вспыхивает. Дозированная подача разогретого масла производится через форсунку или капельницу. Изменением интенсивности подачи отработки регулируется нагрузка котла или печки.

Виды конструкций

Полное сгорание такого вида топлива, как масляная отработка, возможно только при его испарении или газификации. Все котлы и печи на отработке используют различные методы газификации. По этому признаку все агрегаты подразделяются на две категории. К первой относятся котлы и печи, осуществляющие предварительную газификацию топлива (имеющие горелки Бабингтона с наддувом). Ко второй – агрегаты, оборудованные испарителями, газифицирующими отработку в процессе сгорания (капельные и пиролизные).

Горелки с наддувом

В основе таких конструкций лежит принцип, запатентованный в своё время Робертом Бабингтоном. Первоначально горелки Бабингтона использовались в котлах и печах, работающих на дизельном топливе. Впоследствии такие горелки стали применяться в некоторых агрегатах, предназначенных для использования в качестве топлива смеси отработанных масел. Принцип работы печей для отработки с наддувом заключается в следующем.

Предварительно разогретая отработка под действием небольшого давления или самотёком подаётся на некую поверхность, обычно имеющую форму полусферы, в которой имеется одно или несколько отверстий малого диаметра. К отверстиям с обратной стороны поверхности подведены трубки, по которым поступает сжатый воздух. При попадании капель горячего масла в струи воздуха, происходит распыление топлива, то есть образование топливно-воздушной смеси, которая подаётся в камеру сгорания. Так обеспечивается оптимальный баланс паров топлива с кислородом, благодаря чему происходит практически полное сгорание отработки.

Избытки масла, которые не были распылены струями воздуха, стекают по поверхности вниз, возвращаясь вновь в топливный бак. Подача воздуха может осуществляться компрессором или напорным вентилятором.

Горелки с капельной подачей топлива

Конструкции такого типа считаются наиболее простыми, поэтому чаще всего используются при кустарном изготовлении горелок своими руками. Камеры сгорания агрегатов капельного типа обычно устроены следующим образом.

В нижней части камеры располагается ключевой элемент конструкций этого вида – чаша-испаритель, на которой происходит процесс горения. Предварительно разогретая отработка подаётся по трубке небольшого диаметра и каплями или тонкой струйкой падает на чашу. Раскалившаяся в процессе горения чаша мгновенно испаряет поступающую жидкость, пары которой тут же воспламеняются. Основная часть камеры сгорания располагается выше испарителя.

Пиролизные котлы на отработке

Процесс пиролиза характеризуется тем, что горение топлива и газифицированных горючих компонентов, называемых пиролизным газом, происходит раздельно. Обычно пиролизные котлы отличаются протеканием процесса горения при недостатке кислорода. Однако данное условие не является обязательным. В какой-то мере пиролиз имеет место при любом сгорании различных веществ.

При горении паров масляной отработки также происходят процессы пиролиза, в результате которого выделяется газ, содержащий горючие компоненты. В конструкциях пиролизных печей созданы условия для полного использования энергии, содержащейся в газах. Для этой цели несколько изменяется устройство камеры сгорания. Удлиняется путь, который проходят горящие газы, движущиеся в направлении дымовой трубы.

Конструктивно это достигается следующим образом. Камера сгорания окружается водяной рубашкой, снабжённой вертикальными сквозными проходами для раскалённых газов, в которых продолжают догорать пиролизные компоненты.

Масляная отработка, поступающая в камеру сгорания печи, испаряется и воспламеняется в нижней области камеры. При этом часть вещества сгорает сразу, выделяя тепло, другая часть под воздействием температуры подвергается пиролизному разложению. Продукты этого разложения вместе с раскалёнными газами поднимаются в верхнюю область камеры, нагревая при этом водяную рубашку печи или котла. По ходу своего движения продукты пиролиза продолжают тлеть в условиях недостатка кислорода, потреблённого открытым пламенем сгоревшей части топлива.

Далее горящие газы, достигая закрытого верхнего торца, двигаются через проходы в водяной рубашке. Они направляются опять вниз, где располагается выход к дымовой трубе. На протяжении этого зигзагообразного пути происходит догорание частиц топлива, сопровождающееся теплоотдачей от камеры сгорания к водяной рубашке.

Очевидно, что такой замысловатый путь догорающие газы не в состоянии пройти только под воздействием естественной конвекции. Для обеспечения работоспособности такого устройства печи необходимо наличие дополнительного дутья. Принудительный приток воздуха обеспечивается обычно вентилятором с регулируемыми оборотами, направляющим воздух вниз камеры сгорания. Для увеличения экономичности печи или котла забираемый из атмосферы воздух перед подачей в камеру сгорания можно нагревать, используя тепло выходящих дымовых газов.

Печь на отработке из газового баллона

Следует заметить, что цены на заводские агрегаты, рассчитанные на сжигание масляной отработки довольно высоки. Это относится как к европейским, так и отечественным продуктам. С другой стороны, основы конструкции камеры сгорания таких отопительных приборов очень просты. Эти два обстоятельства привели к тому, что многие пытаются самостоятельно изготовить печку на отработке, при этом имеется множество успешных примеров.

Печь-буржуйка отличается от котла тем, что отапливает то помещение, в котором она установлена путём нагревания окружающего воздуха своими стенками. Как отопительное устройство печь уместно использовать для обогрева гаража, сарая, небольшой мастерской.

При выборе подручных материалов, из которых можно сварить печь своими руками, мастера часто останавливаются на газовых баллонах. Действительно, форма и размер этих ёмкостей почти идеально подходят для изготовления корпуса печи. Чаще используются резервуары от газобаллонного оборудования автомобилей, которые имеют форму цилиндра с закруглёнными торцами.

В торце баллона, который будет располагаться внизу, прорезается отверстие для приваривания перфорированной трубы диаметром около 100 мм. Это будет камера сгорания. Перфорированная часть располагается внутри баллона.

Чашей-испарителем будет служить нижний выпуклый торец баллона. Подача топлива осуществляется через трубу, проходящую насквозь через верхний торец, а выпускная труба приваривается к боковой поверхности баллона в его верхней части.

Вместе с подачей топлива следует предусмотреть принудительное нагнетание воздуха в камеру сгорания. Для этого часто используют автомобильные вентиляторы, производительность которых можно регулировать, изменяя напряжение питания.

Для изготовления печки на отработке своими руками нужны чертежи, которые необходимо составить самостоятельно, либо воспользоваться готовыми.

Как изготовить печь из листового металла

Использовать листовой металл при изготовлении самодельной печи в некотором смысле предпочтительней, чем газовый баллон. Стальной лист можно выбрать большей, чем стенки баллона, толщины, что обеспечит более длительную эксплуатацию. По возможности следует выбирать жаропрочную сталь, которая будет лучше работать в условиях высоких температур.

Корпус печи при таком выборе материала будет иметь прямоугольную форму. В остальном конструкция камеры сгорания может быть такой же, как у газобаллонного аналога. Плоская форма верхнего торца печи на отработке может быть использована как варочная поверхность, на которой можно вскипятить чайник и приготовить еду.

Чтобы увеличить площадь варочной поверхности, ввод топлива с наддувом можно осуществлять через боковую стенку агрегата. Схема для изготовления своими руками печи на отработанном масле поможет правильно выбрать материал и выполнить оптимальный раскрой.

Меры безопасности

При эксплуатации печей и котлов, работающих на масляной отработке, следует помнить, что они являются объектами повышенной пожарной опасности в той же мере, как и любые другие отопительные агрегаты на жидком топливе.

Во избежание неконтролируемого возгорания в помещении, где работает печь, необходимо соблюдение следующих правил:

• применять следует только тот вид топлива, на который рассчитан используемый агрегат;
• применяемое топливо не должно содержать воду, что чревато резким её закипанием в камере сгорания с последующим выбросом пара с горящим маслом;
• условия хранения отработки должны исключать ее возгорание и попадание в нее влаги.

Кроме пожарной опасности необходимо помнить о токсичности продуктов горения, удаляемых дымовой трубой. По этой причине очень важно постоянно следить за исправностью системы удаления дымовых газов и не допускать их скопления в обогреваемом помещении.

При использовании отопительных агрегатов заводского производства безопасный уровень эксплуатации обеспечивается соблюдением всех пунктов инструкции для пользователя, а также своевременным и полным проведением мероприятий по техническому обслуживанию оборудования.

Кроме перечисленного, существует достаточно серьёзная опасность получения ожога о печную поверхность, которая разогревается до очень высокой температуры. Расположение устройства должно сводить к минимуму возможность случайного прикосновения к его поверхности незащищённой кожей.

Самодельная печь на дровах и отработке

Простое внутреннее устройство и одновременно высокая теплоэффективность – именно эти качества отличают печь на дровах и отработке. Элементарная конструкция без сложных узлов, позволяет самостоятельно изготовить печку из подручных средств.

Самодельные печи используются для отопления складских помещений, гаражей, автомастерских и т.п.

Из чего лучше сделать комбинированную печку

Сделать печь на дровах и отработке своими руками можно несколькими способами:

1. Простейшее устройство, изготовленное из стали и металлических емкостей (баллонов).
2. Модели, использующие в работе принудительное нагнетание воздуха – турбонаддув.
3. Устройство капельной подачи отработки.

Что касается печного оборудования с капельной подачей, то сделать его полностью безопасным, рассчитать производительность и соблюсти другие условия самостоятельно, достаточно сложно. По этой причине, выбор стоит остановить на самодельной универсальной печи на отработанном масле и дровах с естественной и принудительной подачей воздуха.

В первом случае, печь изготавливают исключительно из стальных листов с толщиной не менее 5 мм. Допускается применение газовых баллонов, которые перед разрезанием заполняют водой, чтобы не допустить взрыва оставшегося газа.

Из корпуса баллона изготавливают две закрытых емкости, соединенных между собой переходником – металлической трубой, толщиной 2-3 мм. В соединителе просверливают отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга.

В результате сборки, получается своеобразная приставка для отработки, устанавливаемая на пол одним концом, а вторым встраиваемая в топку твердотопливной печи. Самодельные универсальные печи на отработанном масле, дровах, опилках и мусоре, со встроенным водяным отоплением, оснащаются змеевиком из алюминия или меди.

Немного сложнее устройство с встроенным вентилятором, нагнетающим воздушные потоки для сжигания отработки. Некоторые пользователи устанавливают вентилятор рядом с печкой, направляя поток воздуха в поддувало.

Печка комбинированного типа под дрова и отработку

Универсальная металлическая печь на отработке и на дровах имеет устройство, при котором масло подается сверху, а дрова закладываются снизу. В процессе сжигания твердого топлива используется принцип верхнего горения.

В конструкции печи присутствуют следующие особенности:

• Конвективные каналы – дровяная печь на отработке, воздухогрейная. Помещение нагревается за счет излучения разогретых металлических стенок. Чтобы увеличить теплоэффективность, на корпус приваривают несколько кусков трубы. Так появляется простейшее воздухогрейные устройство, использующее принцип конвекционного нагрева.
• Водяная рубашка – изготовленная своими руками печь на дровах и отработанном масле с водяным контуром, позволяет обогреть не только комнату с установленным отопителем, но и смежные помещения.
  Внутри корпуса устанавливают простейший змеевик. Подойдет кусок изогнутой трубы соответствующего диаметра. Для лучшей теплоотдачи используют медный или алюминиевый змеевик.
  Теплосъёмник устанавливают так, чтобы избежать непосредственного контакта с огнем. Нагрев осуществляется посредством разогретых дымовых газов.
• Топка – независимо от того, чем планируется топить печь, использовать приставку на отработке или дровами, применяется принцип пиролизного горения. Для начала сжигается само топливо, а впоследствии осуществляется дожиг отходящих газов. С этой целью, в конструкции предусматривают две топочных камеры.

В печах с естественной подачей и отвода воздуха, для обеспечения необходимого притока кислорода, используются специальные форсунки внутри корпуса.

Как переделать дровяную печь под отработку

Переделка дровяной печки под отработанное машинное масло, не требует изменения внутреннего устройства и конструкции отопителя. Как правило, для этой цели изготавливается специальная приставка для отработки, состоящая из следующих узлов:

• Первичная камера сгорания – фактически, это поддон для отработки, имеющий простейшее назначение хранить топливо и обеспечить достаточную испаряющуюся поверхность, необходимую для сжигания масла.
• Отверстие для подачи топлива – сбоку сделанного топливоприемника, приваривают кусок трубы небольшого диаметра. Через отверстие будет заливаться и поджигаться отработка.
• Вторичная камера сгорания – полноценной топки в приспособлении для сжигания отработки не существует. Камера дожига представляет собой изогнутую трубу достаточного диаметра, подключенную к поддону. По всей длине делаются инжекторные отверстия – форсунки для поступления воздуха, необходимого для вторичного горения во время пиролиза.
• Защитный кожух – во время модернизации дровяной печки под отработанное масло учитывают, что основной нагрев будет выполняться за счет стальных стенок печи, а не благодаря горелке для масла, приставке. По этой причине, трубу, отходящую от поддона, изгибают так, чтобы она приходилась приблизительно по центру открытой дверцы твердотопливного отопителя. По краям наваривают стальной кожух по размерам топки дровяной печи, предотвращающий попадание дыма в помещение.

Доработка печи под использование масла не сложна и требует вложения минимальных финансовых затрат.

Как в дровяной печи использовать масло

Печь «все в одном», работающая как на отработанном масле, так и на дровах, требует грамотной эксплуатации, умения заправлять и разжигать жидкое топливо. Меры предосторожности особенно необходимы при эксплуатации самодельных печей.

Дозаправка и розжиг выполняются следующим образом:

• Добавить в печь отработанное масло можно через специальное отверстие с патрубком, расположенное на приставке, специально сделанное с небольшим диаметром. Допускается дозаправка во время горения топлива. Поддон заполняют на ⅔.
• Розжиг – для растопки топлива используют опилки, перемешанные с отработанным маслом. Если отработка холодная, после заправки в топливоприемник доливают горючую жидкость. Розжиг выполняют с помощью бумаги, скрученной в трубочку.

После того как масло разгорится, о чем свидетельствует равномерный гул, печь переводят в режим длительного горения, прикрывая шиберную заслонку.

На чем теплоотдача печи выше – на отработке или на дровах

Дровяные отопительные печи, также работающие на отработанном масле, постепенно становятся все более популярными. На спрос и широкое распространение влияет возможность изготовления своими руками, дешевизна отработки.

Опыт эксплуатации помог выявить следующие отличия использования дров и масла:

• Теплоотдача – во время сжигания масла выделяется больше тепла, чем при горении дров. Жидкое топливо стоит дешевле, поэтому экономичнее топить печь отработкой.
  Для горения можно использовать любой вид вторичного масла: моторное, трансмиссионное, трансформаторное. Согласно таблице выделения тепла, мазут, при сжигании продуцирует 39,2 МДж/кг, дрова всего 14-17 МДж/кг.
• Доступность топлива – если рядом с отапливаемым помещением расположена автозаправка, ремонтная автомастерская, достать масло не представляет сложности.
  Стоимость за отработку будет в 1-2 раза дешевле, по сравнению с тем, за сколько ее предлагают посредники. Дрова стоят дороже, но доступны практически в каждом регионе РФ.

Скомбинировать печку на отработку и дрова, достаточно просто. Для этого не нужно покупать дорогостоящее оборудование. Модернизация приведет к экономии затрат на отопление, как минимум на 40%.

Постройте свой дом Металлический завод – Сделай сам – НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Забавно, как мероприятие может застрять в твоих мыслях. Я хорошо помню, около 20 лет назад, держит сложный вид – и дорого – деталь машины в руке и думаю как Должно быть трудно сформировать этот кусок. Однако сегодня Я могу не только скопировать эту часть (за гроши), но и я могу изготавливать практически любые компоненты, которые мне нужны – для оснащения моих сделать покупки, починить мою машину или просто пощекотать мою фантазию – зайдя не дальше моего собственного заднего двора! Купил ли я компанию по производству инструментов и штампов? Не совсем так.Вместо этого вы можете сказать, что я “основал” один, в общем инвестиции около 30 долларов и время, которое мне потребовалось, чтобы научиться, благодаря опыту освоены основы домашнего литья из металла.

Вы не поверите, но установить компактный литейное производство дома, так как – если вам нравится возиться дом – у вас, вероятно, уже есть под рукой большая часть что вам нужно, чтобы его построить. Литье металла (ремесло это практикуется на протяжении тысячелетий так называемыми “примитивные” люди) не таит секретов: если вы умеете сточить свисток, можно сделать узор… если вы когда-либо строили замки из песка, вы можете сделать форму … и если вы можете кипятить вода, вы можете расплавить металл и вылить его в форму. Это действительно так просто.

Конечно, я никогда не собирался браться за литейные работы просто ради забавы. Кто-то (чье имя давно забыто, но чье сообщение повисло) однажды сказал мне, что токарный станок по металлу – это единственная машина в магазине, которая может дублировать сама себя. Так, думать о старом рецепте куриного супа, который начинается “сначала возьми цыпленка”, – подумал я, если бы я мог построить токарный станок – используя мои новые навыки литья – ничего помешало бы мне сойти с ума и изготовить все другие инструменты, необходимые для оснащения моей мастерской.

Однако я не рассчитывал на незапрошенные бизнес, который появился у меня после того, как я построил свой дом литейный цех (и часто меня слишком много занимал, чтобы отливать инструменты для себя). Когда стало известно, что я проводил кастинг металл, казалось, весь округ Данг прокладывал дорогу к моей двери, ища меня, чтобы сделать кухонную утварь, отремонтировать детали инструментов или изготовить конструктивные элементы (для ветряные установки, теплицы, геодезические купола и др.) в обмен на товары, услуги или наличные.После пока я начал отливать отличительные предметы искусства это – с помощью простого литейного цеха на месте демонстрация – вымощена зеленью на местных блошиных рынках и фестивали ремесел, где восторженные зрители споткнулись, чтобы лучше видеть и облегчить им бумажники!

Когда я сказал, что для создания небольшого литейный, я имел ввиду. Например, древесный уголь это “классический” литейный завод топливо, хотя сейчас в литейной промышленности используется природный газ почти исключительно.Но после неудачной попытки с помощью самодельной газовой горелки перешел на уголь брикетов и с тех пор с ними связаны.

Помимо того, что он недорогой и доступный, твердый Топливо может вызвать пожар на литейном производстве, расположенном в сельской местности, где может не быть газопровода. А еще лучше уголь можно изготовить даже прямо на приусадебном участке (просто присыпьте куски твердой древесины землей и позвольте тлеть изнутри в течение нескольких недель).Делаю это у себя есть и другое преимущество, кроме низкой стоимости, потому что самодельный уголь не содержит связующего агентов, которые можно найти в купленных в магазине брикетах, в конечном итоге в печи образуются клинкеры, блокирующие воздушный поток. (В процессе производства древесного угля также образуются газообразные и жидкие побочные продукты – такие как метан, древесный спирт и другие летучие вещества, которые могут иметь ценность сами по себе.)

Естественно, что для эффективного использования топлива мне требовалось подходящее печь.Вот такую ​​печь я построил из металлолома для около 20 долларов. Это не что иное, как барабан, со съемным крышка, которая окружена примерно двумя дюймами литой огнеупор, в него встроена труба для подачи воздуха. снизу и оснащен регулируемым по потоку воздуходувка для подачи тяги, необходимой для создания интенсивного нагревать.

Прежде чем строить свою печь, я сначала определил, как большой, он должен был быть для обработки деталей, которые я планировал делать.Я бы посоветовал новичку найти судно хотя бы размером с 50-фунтовый контейнер с хладагентом, затем попробуйте утилизируйте 30-фунтовую канистру из того же источника.

Возможно, еще лучше, если вы найдете 30-галлонную бочку и 5-галлонное ведро для краски, вы можете построить печь, которая будет достаточно высокий, чтобы вместить большинство кусков плавящегося лома, нет как бы странно они ни выглядели. (При выполнении алюминиевых литье, которое из-за низких температур, наименее сложное и безопасное литейное производство ремесло, я почти переплавил выброшенные автомобильные поршни исключительно.Большинство гаражей позволят мне получить их бесплатно за берут, и они сделаны из качественного сплава. Многие из они, однако, поставляются с прикрепленными шатунами, и эти – вместе с любыми другими деталями из черных металлов – должны быть выловить из плавильного котла до того, как алюминий будет налил.)

Выбрав подходящий сосуд для печи, подготовьте его. сначала оторвав крышку – около самого верхнего шов – затем проделав в нем отверстие сбоку, рядом с низ, достаточно большой, чтобы принять 16-дюймовую секцию корма размером 1-1 / 2 дюйма трубка.Проденьте локоть под углом 90 градусов к внутреннему концу этого ниппель, затем приварите сборку к стенке канистры с помощью локоть направлен вверх. Далее прорезаем дырочку посередине секции крышки и приварите короткую длину 2 дюйма трубка глушителя на месте, позволяя ему выступать ниже губы слегка. Потом прикручиваем ручки – сделал из коротких кусочков плоской заготовки 1/8 на 3/4 дюйма и кусков 6 дюймов трубы 1/2 дюйма – в стороны контейнера.

Из-за экстремальных температур, возникающих в топка, ее пол, крышка и внутренние стенки должны быть футерован огнеупорным материалом. Пако Литой – хороший огнеупорный литейный продукт. Просто смешайте необходимое количество в соответствии с инструкции на сумке, затем заполните дно вашего контейнер печи, пока материал не достигнет верхней части колено подачи воздуха (обычно это делается на глубине от 1-1 / 2 до Два дюйма).

Затем покройте внешнюю оболочку меньшего из ваших двух сосуды с маслом (чтобы его можно было легко удалить после облицовка стены установлена) и поместите ее вертикально поверх локоть и залить “тестообразной” основой, убедившись, что это равномерно по центру барабана печи. Затем переходите к заполнению стенка полости огнеупорным, как вы делали в нижней части, но утрамбовывайте его, пока вы наливаете, чтобы препятствовать образованию воздуха пузыри.Завершите работу, перевернув крышку и накрыв ее, до уровня трубы глушителя аналогичным образом. (Подсказка: приварите несколько коротких стальных петель к внутренней части колпачок, чтобы смесь держалась, когда она застывает.) огнеупор сухой, удалите внутренний сосуд и «вылечите» печь путем сжигания в ней древесного угля – закрытая – для при минимум 12 часов.

После этого отрежьте кусок просечно-вытяжного металла толщиной 1/8 дюйма на диск достаточно большой, чтобы проскользнуть внутрь печи, затем прикрепить воздуходувку (моя “беличья клетка” тушит около 100 кубических футов в минуту и ​​использует заслонку со скользящей заслонкой для регулировать поток – хотя старый фен с управление реостатом, вероятно, будет работать примерно так же), чтобы подающая труба.. . с помощью муфты, сварной пластины или даже кусок велосипедной камеры, если это то, что нужно чтобы сделать связь.

Вы, вероятно, сможете построить второй по важности литейный компонент – колба – тоже себе. Это на самом деле не что иное, как открытая коробка из двух частей, которая удерживает песок, который образует форму. Размер вашей фляжки (его верхняя часть называется колпачком, а его нижнего сопротивления), конечно, будет зависеть от размер отливок, которые вы надеетесь налить, и вы можете установить простая четырехсторонняя щечка между компонентами, чтобы при необходимости увеличьте глубину колбы.Однако я скажу вы, как собрать коробку для новичков, которая подойдет для практически любая работа, за которую вы захотите взяться какое-то время.

Во-первых, найдите себе четкие, прямые 1х4 и разрежьте восемь отрезков от него: четыре длиной около 10 дюймов и четыре более 12 дюймов в длину. Затем отрежьте восемь 2-дюймовых ломтиков и сделайте пара коробок, используя клей и №6 по 1-1 / 4-дюймовые шурупы для дерева, чтобы скрепить доски вместе.(Если ты решите построить колбу большего размера, вырежьте шпунт размером 1/4 на 1/2 дюйма во внутреннюю поверхность как ригеля, так и фрикциона, все вокруг, чтобы песок за что-то держался.)

Теперь сделайте два набора ключей для стороны колбы. Важно, чтобы справился и равномерно заподлицо, чтобы форма отделилась чисто по линии разъема. (Некоторые люди предпочитают использовать дюбель штифты или стержни вместо конических ключей, так как они оставляют меньше возможность ошибки при подъеме.) Напоследок заклеиваем все дерево с хорошим гидроизоляционным составом.

Вам также нужно будет придумать загадку и загадку. скамейка для лепки, но обе легко сделать. В во-первых, это просто песочный фильтр, собранный из Рама 16 на 16 дюймов, сделанная из 2 на 4, с прихватками примерно 1/4 дюйма ткань поперек него (можно использовать сетку 1/8 дюйма) для отливок мелких деталей). Верстак 2х4 деревянная рама около 36 дюймов в квадрате с фанерным дном толщиной 1/2 дюйма.Наконец, сделайте как минимум две выкройки. разрезать фанерные листы размером чуть больше вашей фляжки и покрытие их деревянным герметиком.

Большинство оставшихся инструментов и принадлежностей можно найти в своя кухня, мастерская или – если хотите получить фантазии – в магазине товаров для декоративно-прикладного искусства. Вам понадобится …

• Деревянная рукоятка молотка длиной около 10 дюймов для трамбовки
• Кусок кабелепровода 1/2 дюйма или конический дюбель длиной 6 дюймов для служить литником (не беспокойтесь об этом термины – вы поймете, что делают инструменты позже)
• Другой гладкий дюбель 1/2 на 6 дюймов для подступенка штифт
• Набор маленьких ложек и лезвий ножа, банка для полива (я использую пластиковый молочник с отверстиями). в крышке)
• Железный прут с загнутым внутрь крюком. один конец и ручка в другой
• Боб чугунный 6 дюймов горшок для тигля
• Пара щипцы типа ножниц длиной не менее 24 дюймов (делайте их от 1/2 дюйма стержень, поворотный – ближе к губкам, чем к ручки – на 1/4-дюймовом болте, и с изогнутой сталью лента на каждой челюсти, подходящая к стенке тигля отлично)
• Деревянная линейка
• Верблюжий волос кисть художника
• Форма для кексов (не алюминиевая)
• An в ассортименте железные кастрюли и сковороды разных размеров
• Маленькая прямоугольная форма для хлеба
• Рэпер (просто шайба большая с приваренной к ней стальной ручкой – или камертон)
• Скиммер, похожий на ложку, но с двухфутовой ручкой для удочки.

Вам, конечно же, понадобится немного песка для литья, который вы также можете купить в местном магазине. литейное производство, так как трудно найти подходящие местные материал.Я нахожу оливиновый песок (коричневого цвета и содержит около 5 процентов бентонита в качестве связующего вещества), чтобы быть лучший выбор, хотя черный песок Олбани тоже подойдет хорошо. Вы также захотите найти немного пемзы, чтобы служить в качестве разделительной пудры (не пытайтесь заменить тальк потому что он имеет свойство впитывать влагу).

Сделать металлическую форму

Теперь вы готовы сделать простую форму. Сначала просейте пыль от ваших брикетов, поместите их на дно топку над экраном, зажгите их и включите воздуходувку на.Затем подготовьте тигель, заполнив его алюминием. лом (будьте особенно осторожны – особенно при плавлении поршни – что в части для плавления).

С горячими углями поместите тигель в печь и установить крышку. Пока вы ждете, пока сплав станет растопить, приготовить около пяти галлонов песка в лепке скамейку, сбрызгивая ее понемногу и бросая его двумя деревянными блоками, чтобы консистенция сухой пасты (влажность от 5 до 7 процентов), позволяет ему оставаться целым при сжатии, но ломаться чисто после выпуска (вам, вероятно, придется попрактикуйтесь, прежде чем вы сможете распознать эту стадию).А еще лучше перемешать песок примерно за 12 часов до заливки, так что его впитывающий эффект успеет распределить влажность равномерно.

Затем разместите узор (это может быть компонент, который вы хотите дубликат, кусок дерева или пенополистирола, вырезаны до определенной формы) на доске для выкройки внутри формовочный стол и слегка протрите его, встряхнув пемзу через носок. Поместите перетаскивание вверх вниз над узором и – используя загадку – просейте песок в сопротивление.Плотно упаковывайте зерна вокруг узор пальцами.

Когда он накроется, насыпьте сверху крупный песок до тех пор, пока не будет коробка переполнена. Трамбовкой плотно утрамбовать песок по углам, но несколько менее плотно по рисунку. Воспользуйтесь одной из шаблонных досок, чтобы вдавить песок в перетащите скручивающими движениями вниз и вправо-влево. Удалите лишний материал над краем перетаскивания. линейкой, затем выпустите воздух из формы, проткнув песок – используя короткую заостренную вешалку проволока – в нескольких местах сверху и снизу до выкройки.Соскребите весь упавший песок с бугеля с помощью форма для хлеба.

На этом этапе проверьте тигель, чтобы увидеть, алюминий плавится. Если он ярко-красный, он слишком горячий, и вам следует уменьшить поток воздуха, чтобы расплавленный металл можно просто варить на медленном огне, пока вы завершаете форму.

Теперь вернитесь и переверните перетаскивание правой стороной вверх, передвиньте его. лицом (с рисунком внутри) и поместите колпачок на сопротивление.Вставьте штифт подступенка (он используется для компенсации усадка при заливке) на самой толстой части шаблона, вставьте штифт литника в песок на укажите на дюйм или два от выкройки, держите загадку над колпачком и повторите просеивание, утрамбовку и поразительные процедуры, как и раньше.

После этого выкопайте небольшую емкость для наливания примерно на дюйм глубиной и на дюйм от штифта литника, с помощью ложки вырежьте канал наполовину глубиной от впадины прямо до литниковый штифт.Снова продуйте узор, затем осторожно снимите штифты стояка и литника, нажмите на песок пальцами вокруг бассейна (следите за тем, чтобы материал не упал в подступенок – то есть отверстие, оставленное штифтом подступенка) и отделить копейку от сопротивление.

Возьми свою ложку снова и выкопай бегуна в перетаскивании песок из литника, рядом с узором, заканчивая ворота (которые представляют собой соединительную канаву, ведущую прямо к выкройке) и прижмите песок, как и раньше.(На самом деле, в некоторых случаях более одного бегуна и ворот можно использовать.) Теперь нанесите тонкий слой воды вокруг края рисунка кистью и приготовьтесь к удалению оригинал, сначала ввернув небольшой шуруп в какую-нибудь удобную его часть, затем закрутите винт и вперед и все вокруг с рэпером до образца легко разрыхляется и поднимается. Отремонтируйте форму, если она повреждена любым способом сдуйте песок с места оттиска, и осторожно замените колпачок, дважды проверив его установку.Теперь вы готовы к заливке, но сначала накройте открытая древесина формовочной скамьи вокруг опоки с песок.

Залить металлическую отливку

Откройте печь и удалите из нее все металлические детали. тигель крючком, затем снимите шлак с расплавленного поверхность алюминия (нарушая расплав всего лишь возможно) и бросьте его в ждущий контейнер для утюга. Поднимать тигель из духовки с крючком, поставьте его в железную сковороду и крепко возьмитесь за нее щипцы.Вылейте расплавленный сплав в емкость и опустите литник до тех пор, пока он выходит из стояка, затем слейте всю неиспользованную жидкость Алюминий в форму для кексов, чтобы сформировать слитки, которые можно переплавить позже.

Пока вы ждете, чтобы развести форму (потребуется от 20 до 30 минут, чтобы отливка остыла), вы можете повторно снять излишки песка и хранить его в герметичном контейнере для следующего время (проделайте то же самое с песком в форме после заливка завершена) и потушите огонь в печи (за исключением охлажденные остатки угля… они разожгут твой следующий огонь особенно легко заводится).

Как только время истечет, вытряхните кастинг и посмотрите его. над. Не огорчайтесь, если первые попытки немного грубо. С практикой вы сможете нокаутировать работа, которая неизменно подходит для нарезания резьбы, точения, фрезерование или любой другой вид механической обработки.

При работе с металлом безопасность прежде всего

Это важно, поэтому я не собираюсь отказываться от слов: Всегда надевайте кожаные перчатки и ботинки и защита глаз при работе с литейным цехом.Никогда не лейте воду на расплавленный металл … всегда используйте песок для предотвращения или тушения тления, связанного с выливанием, или Пожар. Работайте в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе и избегайте вдыхая как уголь, так и пары алюминия, потому что они токсичны. Не заливайте голую древесину или бетон, и никогда не ставьте печь на деревянный пол … поднять его на огнеупорном кирпиче или огнеупорном. А также помните: держите воду – в любом количестве – под вашего тигля!

Учитесь на ходу

У вас вряд ли получится идеально налить с первого раза.В на самом деле, вам, возможно, придется сделать довольно много отливок перед вы получаете каждую ступеньку вниз. Я не могу помочь тебе практиковаться, но Я могу порекомендовать вам прочитать как можно больше о малых основание по возможности, и через некоторое время вы станете опытный в том, что, вероятно, является одним из величайших навыки самодостаточности всех!

---

Первоначально опубликовано: январь / февраль 1982 г.

Метод бедняков для плавки золота

Для плавки золота обычно требуются высокотехнологичные и дорогостоящие инструменты.Чаще всего эту процедуру проводят горнодобывающие компании, при которых один материал соединяется с другим или высвобождается из него в присутствии сильной жары. Однако старатели и люди дома могут плавить свое старое золото, выполнив несколько простых шагов. Все, что для этого требуется, – это доступ к нескольким обычным минералам и соединениям, а также к высокому источнику тепла.

Строительство печи

Чтобы дешево выплавлять собственное золото, вам понадобится доступ к высокотемпературной печи. Для мастера это не должно стать большой проблемой.Первое, что нужно сделать, это определить количество выплавленного золота. Это сообщит размер печи. Маленькие жестяные банки из-под кофе или большие мусорные баки являются хорошей отправной точкой в ​​этом отношении.

Когда у вас будет банка, вырежьте сбоку небольшое отверстие для металлической трубы. Установите сетчатую решетку на полпути вверх – припаяйте ее на место или удерживайте металлическими ножками; ваш уголь будет опираться на это. Выкопайте яму в земле вдвое больше консервной банки. Поместите банку в середину и окружите ее огнеупорным кирпичом и глиной.Подключите фен к открытому концу металлической трубы – при необходимости используйте изоленту, чтобы закрыть все зазоры.

Когда вы закончите свою печь, вы можете приступить к сбору очищающих материалов.

Соединения для окисления

Наиболее распространенные металлы, содержащиеся в золотой руде (медь, цинк и свинец), можно удалить, используя элементы, которые связываются с кислородом при более низких температурах, чем золото. В результате этого процесса окисления образуется оксид меди, оксид цинка и оксид свинца – все они менее плотны, чем чистое золото, и будут всплывать в верхнюю часть тигля, позволяя удалить шлак.

Эту реакцию вызывают нитрат натрия, диоксид кремния и серная кислота. Все это легко достать в хозяйственном магазине, или вы можете использовать предметы домашнего обихода, такие как бура и битые пивные бутылки, чтобы заменить первые два. Вам нужно будет связаться с поставщиком химикатов, чтобы получить кислоту.

Заливка вашего золота

Загрузите твердую золотую руду в тигель, затем загрузите печь древесным углем. Зажгите уголь и дайте ему остыть. Установите тигель прямо на уголь.Загрузите еще уголь вокруг тигля. Включите фен на слабую мощность, чтобы воздух поступал в камеру под углем. Если температура не может стать достаточно высокой, чтобы расплавить руду, включите фен на большую мощность. Будьте очень осторожны, чтобы уголь не стал настолько горячим, что руда станет жидкой, а затем начнет пузыриться. Чрезвычайно высокие температуры могут привести к растрескиванию или даже взрыву тигля.

Как только жидкость начнет закручиваться в тигле, добавьте окислители. Это приведет к тому, что свинец, медь или цинк в смеси поднимутся наверх.Слейте шлак в термостойкую емкость. Жидкость будет слишком густой, чтобы ее можно было налить, когда она остыла. Добавьте немного буры, чтобы разбавить жидкость. Когда жидкость остынет, отколите стекло – которое всплывет вверх во время процесса охлаждения – и вот ваше золото, выплавленное до совершенства.

Формование золота

Когда вы выливаете жидкое золото из тигля, вы, вероятно, не хотите, чтобы оно попало в какой-то деформированный шарик на земле, поэтому вам нужна форма для литья.Подойдет любой чугунный сосуд, или вы можете создать свой собственный особый дизайн, используя метод литья дельфт. Этот метод включает простое литье в глиняный песок с точным дизайном, включая заливочные каналы. Компактный характер песка не позволяет жидкому золоту продвигаться вниз, поэтому оно собирается и охлаждается в отливке.

Как сделать мини-литейный завод: 10 шагов (с изображениями)

Кольцевая пила диаметром 1-3 / 8 дюйма (35 мм) – идеальный размер для размещения этой стальной трубы диаметром 1 дюйм, и если вы отцентрируете лезвие для резки металла проведя верхнюю линию на ведре, вы можете осторожно начать прорезание металлической стенки.

Проникнув сквозь металл, легко зарыться под углом около 30 градусов, потому что штукатурка еще не полностью затвердела и срезается, как масло.

Теперь у вас есть плотное, наклонное вниз отверстие, в которое идеально входит нагнетательная трубка, и оно удобно расположено на несколько дюймов выше дна. Таким образом, если тигель выходит из строя и выливает расплавленный металл в литейный цех, он останется в литейном цехе, а не будет опасно вытекать из трубы.

Изготовить нагнетательную трубку очень просто.Начните со стальной трубы диаметром 1 дюйм. Это «бизнес-конец», который будет находиться рядом с горячими углями в литейном цехе. Вам также понадобится 1-дюймовая ПВХ-муфта (Slip x FIPT), а также 1-дюймовая ПВХ-труба.

Вы можете увидеть резьбу на одной половине винта муфты на стальной трубе и переходник скольжения на другой конец просто надавливает на трубку из ПВХ. Это так просто.

Теперь сделайте еще один шаг и сделайте крышку, которая поможет удерживать тепло.

Возьмите пару 4-дюймовых U-образных болтов в строительном магазине и установите их вертикально в 5-литровом ведре с большим ртом, заполненном половинной мерой нашей изоляционной смеси.(10 стаканов гипса, 10 стаканов песка, 7 стаканов воды).

Через час штукатурка должна застыть, и все это выскочит из ведра, давая вам красивую небольшую крышку для литейного цеха.

В нем по-прежнему требуется вентиляционное отверстие для сброса нарастания давления, и вы можете просто сформировать его во время литья, или вы можете попробовать просверлить отверстие с помощью 3-дюймовой пилы для резки отверстий, подобной этой.

С отверстием в центре вы можете увидеть, что у вас получается красивая толстая крышка, похожая на гигантский белый пончик.Эта конструкция отлично подходит для сброса давления и дает вам возможность плавить металл, даже не снимая крышку с печи.

Как искать и устранять проблемы с электрической розжиговой печью

Электрические системы более безопасны и более энергоэффективны для печей, чем стоячие пилотные конструкции, которые непрерывно работают на газе. Но электрические системы не без проблем. Знание того, какой тип зажигания у вашей печи, поможет вам диагностировать проблему и связаться с профессионалом.Вот два основных типа электрических розжигов:

• Прерывистый пилот: Прерывистый дизайн использует небольшую искру для зажигания пилотного клапана и горелки. В отличие от постоянных пилотных конструкций, которые имеют постоянно горящую пилотную лампу, прерывистые конструкции загораются только во время циклов нагрева.
• Зажигание с горячей поверхностью: В системах зажигания с горячей поверхностью используется электричество для нагрева металла и зажигания газовой горелки.

Признаки неисправности печи

Первый шаг к устранению неисправного воспламенителя – это знать, что у вас есть проблема.Ниже перечислены распространенные проблемы, связанные с неисправным электровоспламенителем:

• Ограниченный нагрев: Неисправный воспламенитель ограничивает количество тепла, которое может производить ваша печь.
• Частое переключение: Неустойчивая работа горелки приведет к тому, что ваш термостат будет постоянно запускаться и останавливать циклы нагрева вашей печи.
• Сверхактивный вентилятор: Неправильный ограничительный переключатель выключит ваш воспламенитель, который заставит ваш вентилятор поработать, чтобы очистить теплый воздух.

Если вы заметили любую из этих проблем, позвоните профессионалу. И не забывайте регулярно проводить техническое обслуживание печи, во время которого профессионал сможет обнаружить проблемы, которых вы, возможно, не заметили. Иногда проблемы с зажиганием связаны с более крупной неисправностью в топке.

Распространенные причины проблем с воспламенителем

Проблемы с электрическим зажиганием могут быть разными. Вот основные причины неисправного электрического розжига:

• Старый воспламенитель: Электронные системы зажигания не рассчитаны на срок службы вашей печи.Попросите профессионального специалиста проверить ваш воспламенитель, чтобы убедиться, что он находится в рабочем состоянии.
• Неисправен выключатель ограничения температуры: Выключатель ограничения температуры – это предохранительное устройство, которое выключает горелку, когда печь становится слишком горячей. Забитые воздушные фильтры и проблемы с самим переключателем могут привести к преждевременному отключению воспламенителя.
• Неправильный воспламенитель: Неправильный воспламенитель не будет соответствовать напряжению вашей печи, что приведет к его выходу из строя. Несоответствующий воспламенитель обычно является результатом неправильной работы своими руками.
• Максимальный ток: Скачок напряжения может привести к перегоранию запальника. Это особенно верно для воспламенителей с горячей поверхностью.

Перед тем, как звонить профессионалу

Факторы, которые вы можете исправить самостоятельно, например, грязные фильтры или сработавшие прерыватели, могут повлиять на зажигание вашей печи. Воспользуйтесь этим контрольным списком, чтобы устранить неполадки в печи, прежде чем обращаться к профессионалу:

Проверьте выключатели

Убедитесь, что ваши выключатели не сработали или не взорвались, что снижает мощность вашей печи.Но обратитесь к профессионалу, если ваша печь автоматически отключается или перегорает предохранители сброса.

Зажги пилотный фонарь

Контрольные огни могут погаснуть по разным причинам. Обязательно следуйте инструкциям производителя, пытаясь повторно зажечь пилот, и позвоните профессионалу, если это не сработает. Вот общие шаги для повторного зажигания пилота:

• Проверьте мощность: Выключатель питания вашей печи должен выглядеть как выключатель света. Убедитесь, что он включен.
• Выключите печь: Отключите питание печи и подачу газа. Подождите несколько минут, чтобы газ ушел.
• Найдите кнопку зажигания: Включите печь снова. У большинства электропечей есть кнопка зажигания с красной кнопкой поменьше рядом с ней. Одновременно нажмите две кнопки. Если ваш пилот светится, отпустите кнопку зажигания и удерживайте красную кнопку в течение одной минуты.

Замените фильтр печи

Грязные фильтры ограничивают поток воздуха и влияют на общую производительность вашей печи.Попробуйте заменить старый фильтр печи на новый и посмотрите, исчезнет ли ваша проблема.

Проверьте газовую линию

Газовая линия печи имеет двухпозиционный клапан. Убедитесь, что клапан не закрыт или частично закрыт.

Когда звонить профессионалу

Если поиск и устранение неисправностей в печи не решает проблемы с зажиганием, пора обратиться к профессионалу. Устранение проблем, связанных с печью, требует специальных знаний в области газовых и электрических систем. А ошибка при ремонте своими руками может привести к утечке газа, утечке угарного газа и другим опасностям.Кроме того, самостоятельный ремонт печи также может привести к дорогостоящим ошибкам и повторяющимся сбоям в работе.

Кроме того, царапающие или стучащие звуки, исходящие из вашей печи, являются признаками серьезной неисправности. Выключите печь, если услышите эти шумы, и вызовите профессионала для выполнения необходимого ремонта.

Предупреждение

Утечка газа – серьезная угроза для любого дома. Покиньте дом и немедленно обратитесь к специалисту, если вы заметили в доме сильный запах природного газа.

11 советов, которые помогут вашей печи работать лучше

Автор: Dr HVAC on 3 февраля 2016 г.

Не многие люди знают об этом, но эффективность печи, увеличение срока службы печи и экономия денег идут рука об руку.

Как ваша машина или любая другая машина, ваша печь подвержена износу, и чем меньше она становится, тем дольше она прослужит. Эффективное использование печи не только экономит деньги на ежемесячных счетах за газ, но и снижает износ.Если ваша печь служит дольше, вам не придется менять ее так часто. Следуя приведенным ниже советам, вы сэкономите деньги – вдвое!

Ни один из этих советов не является сложным, но, как и при выполнении упражнений или чистке зубной нитью, главное – выполнять их.

1. Убедитесь, что фильтр чистый.

Фильтр печи предназначен для предотвращения засорения печи пылью и волосами. Но после того, как фильтр пробыл какое-то время, он наполняется мусором. В этом случае ваша печь должна работать усерднее, чтобы пропускать воздух через плотно упакованный фильтр, что создает дополнительную нагрузку на печь.

Частота смены фильтра зависит от многих факторов. От того, как часто вы убираетесь, есть ли у вас домашние животные или нет, и недавний ремонт – все это может иметь значение. Хорошее практическое правило – ежемесячно проверять фильтр на предмет мусора. Если вы видите волосы и пыль на поверхности, замените фильтр или вымойте его, если он многоразовый.

2. Используйте программируемый термостат

Удивительно, сколько канадцев не используют программируемые термостаты: только 50% по состоянию на 2006 год.Это один из лучших способов сократить ежемесячный счет за газ, и они часто окупаются за один год. Они также уменьшают износ вашей печи.

Простой программируемый термостат на 5/2 дня стоит недорого и позволяет настроить расписание для будних и выходных дней, которое снизит температуру, когда вы находитесь вдали от дома или спите.

3. Убедитесь, что все регистры открыты и не содержат мусора.

Для эффективной работы печь должна иметь возможность свободно циркулировать воздух вокруг вашего дома.Убедитесь, что ни один из ваших регистров не заблокирован мебелью и не накапливает пыль в крышке. Будьте осторожны при покупке декоративных регистров – они отлично смотрятся, но могут ограничивать до 50% воздушного потока.

4. Держите пространство вокруг печи чистым

Большинство печей хранятся в подвале, где мы также любим хранить лишнее имущество. Очень важно, чтобы вокруг печи не было никаких предметов на расстоянии от трех до пяти футов. Это проблема безопасности, потому что в топке есть горящий газ.Но это также помогает печи работать более плавно, потому что воздух может свободно циркулировать.

5. Шторы – отличный способ сэкономить энергию

Стратегическое использование штор может существенно повлиять на ваш счет за электроэнергию. Закрыв их на ночь, вы предотвратите потерю тепла на улице.

Открытие их днем ​​на окнах, выходящих на юг или запад, позволяет солнечному свету проникать внутрь и обогревать ваш дом, как если бы машина оставалась на стоянке. На любых северных окнах старайтесь держать их закрытыми даже днем.

6. Регулярно настраивайте печь

Убедитесь, что ваша печь ежегодно проверяется и настраивается, чтобы обеспечить ее максимальную эффективность. Одна неисправная деталь может вызвать нагрузку на остальную систему и привести к внезапным поломкам. Вы можете узнать больше о преимуществах настройки печи здесь.

7. Используйте потолочные вентиляторы

Может показаться странным использование вентилятора зимой, но они могут помочь выровнять общую теплоту вашего воздуха. Тепло естественным образом поднимается и собирается у потолка.Включите потолочный вентилятор на низком уровне, чтобы нагреть воздух до пола, и это особенно хорошо работает в комнатах со сводчатыми потолками.

8. Выпекайте больше в зимние месяцы

Дайте вашей печи передохнуть, используя духовку чаще. Он нагреет всю кухню и поможет обогреть весь первый этаж. Есть и другие преимущества: вы не только почувствуете себя лучше, отведав вкусную домашнюю еду, ваш дом будет отлично пахнуть.

9. Декоративная изоляция

Ковровые покрытия и коврики на полу помогают изолировать от сквозняков.Они также отлично чувствуют себя под ногами, помогают со звукоизоляцией и заставляют нас чувствовать себя теплее, потому что они такие уютные.

10. Поддерживайте хороший уровень влажности

Большинство людей замечают, что воздух в наших домах зимой бывает очень сухим. Это не только сушит кожу и горло, но и заставляет нас чувствовать себя холоднее, чем мы есть на самом деле. Использование увлажнителя, чтобы довести уровень влажности примерно до 40%, поможет лучше отводить тепло. Вы можете снизить настройку на термостате и не заметить этого.Больше влажности также лучше для деревянных полов и мебели и может помочь предотвратить приступы астмы и аллергии. Вы можете узнать больше об увлажнении здесь.

11. Убедитесь, что дверь гаража запечатана.

Гараж – один из главных виновников потери энергии в современном доме. Убедитесь, что гаражные ворота касаются полностью вниз и нет сквозняков по бокам сверху.
Следуя этим советам, вы обеспечите бесперебойную работу печи всю зиму. Вы также останетесь уютным и теплым за меньшие деньги.

Почему ваша печь дует холодным воздухом

Неправильные настройки термостата … волна холодного воздуха из вашего вентиляционного отверстия до того, как поступит теплый воздух … и холодный воздух, циркулирующий по дому, потому что постоянная настройка вентилятора настроена на работу, когда печь активно не нагревается .. .. Все это распространенные причины, по которым система отопления дует холодным воздухом. Реже, если у вас есть двухтопливная система (комбинация теплового насоса / газовой печи), тепловой насос будет обогревать ваш дом более низкой температурой воздуха, чем обеспечивается газовой печью, что может создать впечатление, что ваша система дует холодно.Или, если у вас есть высокоэффективная многоступенчатая печь, она может работать на малой ступени нагрева, и вы просто не получаете того сильного теплового потока, которого обычно ожидаете.

Конечно, по любой причине, по которой из исправно работающей печи подается холодный воздух, может быть и более серьезная проблема. Если вы проверили все легко устранимые причины, которые могут привести к тому, что ваша печь будет выдувать холодный воздух, и вы все еще не решили проблему, возможно, пришло время связаться с вашим местным экспертом по комфорту в помещении Carrier®, чтобы узнать, есть ли у вас печь необходимо отремонтировать, отрегулировать или заменить.

Причины, по которым из вашей печи может поступать холодный воздух

Термостат установлен неправильно

Симптомы

Если термостат установлен неправильно, вы можете заметить, что ваша печь дует холодным воздухом из регистров тепла, показания температуры на термостате ниже ожидаемых или вы даже можете услышать, как кондиционер работает снаружи.

Детали

Существует множество вариантов термостатов, но все они регулируют как нагрев, так и охлаждение.Программируемые модели делают еще один шаг вперед, позволяя вам планировать изменения температуры в течение дня, вверх или вниз, в зависимости от времени, в которое вы обычно находитесь дома, на работе или в постели. Модели Wi-Fi® предлагают удаленный доступ для изменения настроек с компьютера или мобильного устройства из любого места, где есть доступ к Интернету. При всех доступных опциях существует ряд сценариев, связанных с вашим термостатом, которые могут привести к тому, что ваша печь будет выдувать холодный воздух.

Решение

Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов у себя дома, первым делом проверьте термостат и найдите очевидные ответы.

• Он настроен для кондиционирования воздуха вместо нагрева воздуха? Если это так, просто переустановите термостат для нагрева или измените настройку на автоматический, чтобы он автоматически переключался между нагревом и охлаждением при изменении температуры.
• Вентилятор настроен на постоянную работу, даже если система не нагревает воздух? Если это так, ваша система может циркулировать более холодный воздух между циклами нагрева. При изменении настройки вентилятора на автоматический вентилятор отключается, когда система активно не нагревается.
• Проверьте настройку температуры, чтобы убедиться, что кто-то другой не изменил ее на более низкую настройку.
• Если у вас есть программируемый термостат, просмотрите свой «комфортный график» на предмет каких-либо проблем и убедитесь, что запрограммированные настройки не изменились из-за перехода на летнее время.

Если вы выполнили некоторые из описанных настроек, но ваша система не отвечает, возможно, пришло время связаться с вашим местным экспертом Carrier HVAC для профессионального анализа работы вашей системы.

Обогреватель еще не прогрелся

Симптомы

Вы слышите, как включается печь … но нет потока воздуха или вы обнаруживаете, что печь дует холодным воздухом.

Детали

Хотя первым делом вы можете позвонить своему подрядчику по ОВК, но, возможно, ваша печь работает нормально. Многие модели печей включают концевой выключатель вентилятора с функцией, называемой «задержкой включения вентилятора». Эта функция позволяет печи нагреть воздух до того, как вентилятор вытолкнет его через воздуховоды в жилые помещения.Эта короткая задержка предназначена для того, чтобы вы чувствовали себя более комфортно, устраняя первоначальный поток холодного воздуха из вентиляционных отверстий.

Решение

Проверьте информацию владельца вашей печи, чтобы узнать, должна ли быть задержка вентилятора после включения горелки. Если через несколько минут вы все еще чувствуете, что печь дует холодным воздухом, возможно, вам придется связаться с вашим подрядчиком по ОВК.

Контрольная лампа не горит

Симптомы

Печь дует холодным воздухом, либо в доме нет тепла.

Детали

Контрольные лампы были стандартным компонентом любой газовой печи до 1990-х годов. Когда ваша пилотная лампа не горит, в остальном исправно работающая печь не будет обеспечивать теплом ваш дом. Поскольку контрольная лампа предназначена для непрерывного горения, она также потребляет больше газа, что может быть отражено в более высоких счетах за коммунальные услуги. С 1990-х годов промышленность перешла на использование беспилотных систем зажигания, таких как запальные устройства с горячей поверхностью, поэтому проблемы, связанные с пилотами, становятся менее распространенными.Но если у вас старая модель печи, в вашем доме слишком холодно и печь не включается, контрольная лампа может не гореть.

Решение

Начните с проверки правильности настройки вашего термостата. Затем найдите узел запальной лампы на вашей печи и посмотрите, есть ли пламя. Если контрольная лампа не горит, следуйте инструкциям производителя о том, как повторно зажечь контрольную лампу. Если он не горит, пора вызвать профессионала. И, если ваша печь имеет розжиг с запальной лампой, возможно, пришло время подумать о переходе на новую беспилотную газовую печь.Новая печь может предложить более высокую энергоэффективность, надежность нового продукта и гарантии, а также отсутствие проблем с перегоранием контрольных ламп.

Концевой выключатель вентилятора неисправен

Симптомы

Если ваша печь дует холодным воздухом или вообще не работает, возможно, неисправен компонент, называемый концевым выключателем вентилятора. Вы также можете увидеть сообщение об ошибке на термостате или мигающий светодиод на плате управления печи.

Детали

Концевой выключатель вентилятора измеряет температуру воздуха в топке или камере подачи горячего воздуха и управляет работой электродвигателя вентилятора.Когда печь начинает нагреваться, концевой выключатель вентилятора ожидает, пока воздух не достигнет заданной температуры, прежде чем включить вентилятор, чтобы подать теплый воздух в дом. В конце процесса нагрева он ждет, пока внутренняя температура воздуха не упадет ниже заданного уровня, затем выключает вентилятор, пока не начнется следующий цикл нагрева. В случае неисправности концевого выключателя вентилятора вентилятор может продолжать работать, даже если печь не нагревает воздух, в результате чего печь выдувает холодный воздух из регистров.Или это может вообще помешать работе печи.

Решение

Проверьте воздушный фильтр и при необходимости очистите или замените. Грязный воздушный фильтр может ограничить поток воздуха, в результате чего теплообменник станет слишком горячим, что, в свою очередь, приведет к отключению печи концевым выключателем вентилятора. В крайних случаях перегрев печи может вызвать повреждение внутренних компонентов, таких как теплообменник. Если очистка или замена фильтра не решает проблему, вероятно, лучше всего обратиться к местному специалисту по HVAC, чтобы диагностировать проблему.

Неисправность датчика пламени

Симптомы

Если температура в вашем доме ниже, чем температура, которую вы установили на термостате, или если вы слышите, как ваша печь запускается и быстро выключается снова и снова, вы можете подозревать, что датчик пламени неисправен. В этом случае вы также можете увидеть сообщение об ошибке на термостате или мигающий светодиод на плате управления печи.

Детали

Работа датчика пламени, как следует из названия, заключается в обнаружении пламени от горелки.Правильно работающий датчик пламени отключит печь, если он не обнаружит пламя при работающем газовом клапане. Это помогает предотвратить попадание природного газа (или пропана) в систему подачи воздуха в дом. Неисправный датчик пламени отключает печь, когда горелка работает правильно (есть пламя), потому что он не воспринимает тепло.

Решение

Если вы видите горелку в своей печи, вы можете визуально осмотреть датчик пламени на предмет трещин в его фарфоровой основе или скопления сажи на его конце.Любой из них может указывать на то, что неисправный датчик пламени может вызвать отключение вашей печи. Загрязненный датчик можно просто почистить у местного дилера Carrier, чтобы получить недорогой ремонт. Замена датчика также должна стать довольно простым решением для вашего подрядчика. Поскольку работающий датчик пламени и неисправный датчик пламени могут привести к отключению печи, лучше всего обратиться к специалисту, чтобы определить, почему ваша система не работает должным образом.

Грязный фильтр привел к перегреву печи

Симптомы

Если вы заметили, что температура воздуха в вашем доме ниже, чем обычно…. если воздушный поток из ваших вентиляционных отверстий кажется слабее, чем обычно … и / или если вы слышите, как печь работает в течение коротких периодов времени перед выключением (короткая цикличность), возможно, виноват грязный воздушный фильтр.

Детали

Независимо от того, есть ли у вас стандартный 1-дюймовый печной фильтр или более сложный электронный воздухоочиститель или очиститель, техническое обслуживание является ключом к эффективной фильтрации воздуха и правильной работе печи. Отсутствие технического обслуживания может привести к накоплению грязи, пыли и других загрязняющих веществ в воздухе, которые могут засорить ваш фильтр, ограничить поток воздуха и вызвать дискомфорт или, в более крайних случаях, отказ системы.

Решение

Перед проверкой фильтра печи убедитесь, что термостат настроен на нагрев и что установка температуры правильная. Если вы все еще подозреваете, что проблема в грязном воздушном фильтре, обратитесь к руководству пользователя за инструкциями по снятию, очистке или замене воздушного фильтра. Основные фильтры часто находятся внутри печного шкафа, но более крупные, 4-дюймовые фильтры, электронные воздухоочистители и очистители воздуха для всего дома, вероятно, устанавливаются вне печи между шкафом и воздуховодом рециркуляции.Если очистка или замена фильтра не решает проблему, обратитесь за помощью к местному дилеру Carrier.

Слишком много закрытых вентиляционных отверстий вызвали перегрев печи

Симптомы

Если вы заметили, что в комнате слишком холодно или жарко … непостоянные температуры в разных частях вашего дома … показания температуры на вашем термостате не соответствуют установленной вами температуре … или если ваша печь постоянно включается а затем через короткое время выключите (короткая езда на велосипеде), возможно, у вас слишком много закрытых вентиляционных отверстий.

Детали

Чтобы нагнетать нагретый воздух в определенные комнаты или чтобы сэкономить немного энергии, некоторые домовладельцы могут закрыть вентиляционные отверстия в комнатах, которые зимой не используются. Тем не менее, печи имеют такой «размер», чтобы обеспечивать комфорт во всем доме. Закрытие слишком большого количества вентиляционных отверстий может привести к тому, что печь будет регулироваться путем более частого включения и выключения, что может снизить общий комфорт в доме и сократить срок службы печи.

Решение

Попробуйте открыть все вентиляционные отверстия и посмотрите, решит ли это проблему.Если это так, и вы по-прежнему хотите закрыть несколько вентиляционных отверстий, попробуйте на этот раз закрыть меньше вентиляционных отверстий. Если открытие всех вентиляционных отверстий не решает проблему, вы можете обратиться к местному специалисту по HVAC для оценки вашей системы отопления и воздуховодов.

Воздуховоды пропускают теплый воздух

Симптомы

Если вы заметили, что ваша печь дует холодным воздухом … увеличение ваших счетов за коммунальные услуги … или вы действительно чувствуете теплый воздух, исходящий от уплотнений или стыков в воздуховодах … пора заняться исследованием.

Детали

В зависимости от возраста, состояния и качества конструкции воздуховоды вашего дома могут иметь значительную утечку. Это обычная проблема для домов в США. Негерметичные воздуховоды не только приводят к снижению комфорта, но и могут привести к более высоким счетам за коммунальные услуги из-за количества тепла, теряемого из-за утечки.

Решение

Если у вас есть открытые воздуховоды, обычно в подвале или в подвале, проверка на утечки может быть относительно простой.Просто включите систему и держите руку над стыками, соединениями или в любом месте, где вы можете увидеть уплотнение в воздуховоде. Средний домовладелец часто может сделать простой ремонт, выпрямив листовой металл и закрепив соединения листового металла винтами, или используя ленту или герметик соответствующего качества. Если у вас по-прежнему возникают проблемы, связанные с утечкой из воздуховода или с дутьем из печи холодным воздухом, специалист по HVAC может предоставить более сложный анализ и варианты герметизации воздуховодов для труднодоступных воздуховодов.

20 Наиболее распространенные проблемы с отоплением и поиск и устранение неисправностей печи

Когда температура на улице резко падает и приближается зима, система отопления, которая обогревает ваш дом в Луисвилле, станет более важной, чем когда-либо прежде. Надежные тепловые насосы, печи и термостаты имеют решающее значение для обеспечения комфорта и безопасности при низких температурах, но даже в лучших системах время от времени возникают проблемы.

Когда вы знаете, как выявлять проблемы и предпринимать шаги по устранению неисправностей, общие проблемы с печью кажутся менее пугающими.Экономьте время и деньги, зная, когда следует вызвать небольшую помощь, и избегайте дискомфорта дома этой зимой. Компания Jarboe’s Plumbing, Heating & Cooling стремится предоставить домовладельцам информацию, необходимую для облегчения поиска и устранения неисправностей печи. Если проблемы с топочной печью решить не так просто, обратитесь к нам за быстрой, эффективной и надежной поддержкой.

Использование этого руководства

Общие проблемы нагрева и печи, подробно описанные ниже, сгруппированы по общим симптомам, с которыми вы можете столкнуться. Важно отметить, что, хотя некоторые проблемы можно отремонтировать и решить быстро и легко, для других требуется более глубокая диагностика, ремонт или замена, которые должны выполняться профессионалом в области HVAC.Понимание виновников неработающей печи может помочь вам предотвратить проблемы в будущем, продлить срок службы вашей системы и защитить вашу семью от огня или воздействия угарного газа. Не стесняйтесь обращаться к нам со своими вопросами. У нас есть команда 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

20 Наиболее частые проблемы с нагревом

Поищите в приведенном ниже списке типичные проблемы с нагревом и их возможные причины. Узнайте, что делать дальше, чтобы исправить проблемы с тепловым насосом или печью.

1. Настройка термостата не приводит к запуску печи

Каждый раз, когда вы меняете настройку термостата, печь или тепловой насос должны реагировать соответствующим образом. Однако, если регулировка термостата не приводит к запуску системы отопления и обогрева вашего дома, проблема с верхней печью может быть вызвана одной из следующих причин:

• Термостат заблокирован. Некоторые современные модели термостатов имеют функции блокировки, позволяющие родителям, владельцам бизнеса и домовладельцам ограничивать настройки термостата.Если вы пытаетесь включить печь, а термостат не реагирует, ищите значок замка. Если система заблокирована, следуйте инструкциям в руководстве пользователя, чтобы разблокировать систему и внести соответствующие настройки.
• Система на «АВТО». Автоматические режимы работы включены в некоторые модели термостатов, чтобы поддерживать в доме равномерную и устойчивую температуру за счет автоматического включения печи или теплового насоса. Когда режим «АВТО» включен, сделанные вами настройки могут ничего не изменить.Попробуйте переключить термостат обратно в режим «НАГРЕВ», чтобы проверить, сможете ли вы выполнить соответствующие настройки.
• Плохие электрические соединения. Проводка внутри термостата может загрязняться или выталкиваться из-за повседневного использования. Когда электрические соединения ослаблены или загрязнены, они не могут передать необходимую информацию, и ваши настройки не приведут к нагреву. Тщательно очистите термостат, протерев его внутреннюю часть струей сжатого воздуха, и затяните все ослабленные соединения с помощью отвертки.
• Дома или проблемы с питанием. Сработавшие выключатели или перегоревшие предохранители могут помешать включению печи. Проверьте свой домашний блок выключателей на предмет срабатывания выключателей и замените все перегоревшие предохранители внутри блока предохранителей. Проверьте выключатель ВКЛ / ВЫКЛ, расположенный на печи, воздухообрабатывающем устройстве или внешнем тепловом насосе или рядом с ними, чтобы убедиться, что система включена и готова к работе. Если в вашем районе отключено электричество, у вас будет печь, которая не будет работать, пока электричество не будет восстановлено. Обратитесь в свою энергетическую компанию, чтобы сообщить о сбое и получить оценку сроков, когда вы можете снова ожидать электричество.
• Неправильное размещение термостата. Термостаты следует размещать в таком месте, где они могут точно определять температуру окружающей среды в помещении. Если термостаты расположены в месте, подверженном сквознякам, прямым солнечным лучам, нагреву от кухонных приборов или застойному воздуху, они могут неправильно определять температуру. Ознакомьтесь с инструкциями по установке термостата в руководстве пользователя и убедитесь, что ваша система размещена надлежащим образом. Если вы подозреваете, что он не там, где должен быть, вызовите специалиста по HVAC, чтобы он переставил ваш термостат.
• Неуровневая установка. Правильная установка также может повлиять на способность термостата измерять температуру. Если агрегат неровный или не помещается должным образом в свое основание, он может неточно определять температуру или с трудом передавать сообщения в вашу печь. Если ваш термостат не реагирует должным образом, снимите его с крепления, снова установите термостат и посмотрите, прилегает ли он заподлицо со стеной. Если кажется, что он не подключается правильно, вызовите специалиста, чтобы настроить его установку.

2. Предупреждение или служебное сообщение на дисплее термостата

Многие современные термостаты предназначены для оповещения домовладельцев обо всем, от необходимого обслуживания и проблем с производительностью до ошибок подключения. Хотя сообщения об ошибках термостата могут быть очень полезными, они значительно различаются в зависимости от модели и производителя.

Каждый раз, когда вы видите сообщения об ошибках на дисплеях термостата, важно найти ошибку в руководстве пользователя вашего термостата, чтобы вы понимали, что термостат пытается вам сказать.Многие сообщения об ошибках содержат коды, поэтому сравните их со списком сообщений об ошибках в вашем руководстве. В зависимости от того, почему ваш термостат отправил предупреждение, в руководстве могут быть указаны инструкции по очистке кода или указание обратиться к профессионалу за дополнительной помощью.

3. Экран термостата пуст или не включается

Ваш термостат действует как мозг системы отопления вашего дома. Если он не включается, он не может сказать вашей печи или тепловому насосу, когда нужно включить, что оставляет вас без тепла дома.Вот несколько причин, по которым ваш термостат может не включаться, это одна из самых распространенных проблем с нагревом.

• Недостаток мощности. Одна из наиболее частых причин, по которой термостаты иногда перестают отвечать, – это отсутствие питания. Если ваша система питается от батареи, замените батареи, чтобы проверить, не загорелся ли экран термостата. Если ваш блок подключен к сети, проверьте свою электрическую панель, чтобы увидеть, есть ли у вас сработавшие прерыватели или перегоревшие предохранители. Чтобы исправить сработавший прерыватель, переверните его в противоположном направлении, а затем поверните обратно так, чтобы оно было обращено лицом к внутренней части панели.Замените перегоревшие предохранители новыми. Перебои в подаче электроэнергии также могут нарушить работу термостата, поэтому проверьте, правильно ли работают другие электроприборы и освещение в вашем доме.
• Ослабленная внутренняя проводка. Всякий раз, когда проводка внутри термостата отсоединяется, это может повлиять на то, что отображается на экране. Сняв лицевую панель термостата, поищите все незакрепленные соединения или провода, которые кажутся неуместными. Затяните все соединения и замените крышку термостата.Если на экране все еще нет изображения, попросите специалиста по ОВКВ войти и проверить схему. В некоторых случаях может потребоваться замена блока.
• Термостат установлен неправильно. Настройки термостата могут быть изменены членами семьи или друзьями без вашего согласия или ведома. Если экран выключен или устройство непреднамеренно выключено, дисплей может быть пустым. Проверьте термостат, чтобы убедиться, что он правильно установлен, включен и настроен должным образом.
• Перегрев печи. Когда экран термостата выключается или гаснет в середине цикла нагрева, возможно, ваша печь перегревается. Высокая внутренняя температура может вызвать срабатывание концевого выключателя вашей печи, что приведет к остановке печи. Перегрев может быть вызван заблокированными вентиляционными отверстиями или грязными фильтрами – замените фильтр и удалите все препятствия для вентиляционных отверстий. Если ваша печь продолжает перегреваться, проконсультируйтесь со специалистом, чтобы выяснить причину.
• Поплавковый выключатель срабатывания. Конденсационные печи более эффективно используют тепло сгорания, что также означает, что газы преобразуются в жидкость внутри системы и должны отводиться.В этих системах есть внутренний поплавковый выключатель, связанный с термостатом, чтобы предотвратить повреждение от влаги, если в системе есть скопление воды. При срабатывании поплавкового выключателя термостат выключится. Найдите засоры и удалите их из дренажной линии, затем сбросьте поплавковый выключатель, чтобы проверить, снова ли включаются термостат и печь. Если поплавковый выключатель продолжает срабатывать, обратитесь к специалисту по HVAC для ремонта или замены линии отвода конденсата, чтобы устранить проблему.
• Панели открытого доступа. Для защиты домовладельцев и предотвращения повреждения системы некоторые печные системы и термостаты предназначены для полного отключения, если панели доступа ослаблены. К этому особенно склонны термостаты Honeywell. Если на вашем термостате нет текста, проверьте панели доступа на термостате, чтобы убедиться, что они плотно закрыты.
• Устройство повреждено или неисправно. Если поиск и устранение неисправностей печи не помогает, возможно, необходимо полностью заменить термостат. К счастью, термостат – самый дешевый компонент системы HVAC.Имейте в виду, что срок службы большинства термостатов составляет около 10 лет. Хотя вы можете установить термостат самостоятельно с помощью руководства пользователя, профессиональная установка обеспечивает эффективную и действенную работу.

4. Печь не включается

Когда вы включаете отопление в доме, вы ожидаете, что ваша система сразу же запустится. В противном случае вы можете беспокоиться, что система повреждена или, что еще хуже, сломана. Однако часто есть очень простые причины, по которым ваша печь не работает.Вот несколько причин, по которым ваша печь может не включаться должным образом.

• Приоткрытые люки доступа. Ваш термостат – не единственная система, которая может не запуститься, если на вашей печи есть открытые дверцы доступа. Если какие-либо панели находятся не на своем месте, некоторые системы отопления предназначены для защиты системы. Проверьте дверцы топки или отсека воздуходувки. Если панель выскочила не на своем месте или отсутствует винт, устраните проблему и попробуйте снова запустить систему.
• Неправильная настройка термостата. Проверьте свой термостат, чтобы убедиться, что он установлен на «НАГРЕВ», а не на «ОХЛАЖДЕНИЕ». Если ваша система настроена на «ОХЛАЖДЕНИЕ», термостат, вероятно, не использует заданные вами значения температуры для нагрева – вместо этого активны настройки охлаждения. Попробуйте переключить устройство на «НАГРЕВ» и изменить температуру, чтобы проверить, включается ли он.
• Термостат не получает питание. Если печь не включается, возможно, проблема с включением термостата.Поскольку термостаты предназначены для измерения температуры окружающей среды и отправки запроса в вашу печь, термостат, который не включается должным образом, не может включить вашу систему отопления. Попробуйте заменить батареи термостата, затянуть электрические соединения внутри термостата и убедиться, что термостат установлен правильно. Если есть проблемы с проводкой или термостат кажется незакрепленным, обратитесь к профессионалу.
• Сама печь не получает питание. Печи и тепловые насосы нуждаются в электроэнергии для включения и работы. Проверьте коробку выключателя на предмет срабатывания выключателей и убедитесь, что вспомогательный выключатель питания на печи, тепловом насосе или самом воздухообрабатывающем устройстве включен. Внутри большинства печей также есть предохранитель, регулирующий электрическую проводимость. Проверьте предохранитель, чтобы убедиться, что он сломан или перегорел, и если да, замените его. Если ваша печь не включается, и вы не можете найти источник, обратитесь к профессионалу.

5. Проблемы с воздушным потоком из ваших вентиляционных отверстий

Каждый раз, когда вы включаете печь, и она включается, но из вентиляционных отверстий в вашем доме не выходит много воздуха, важно проверить несколько ключевых моментов. области, которые обычно виноваты в этой проблеме с верхней печью.Вот несколько вопросов, на которые следует обратить внимание, и когда обращаться к профессионалу.

• Закрытые форточки. Чтобы домовладельцы могли лучше контролировать температуру в своем помещении, многие вентиляционные отверстия имеют жалюзи, которые можно открывать или закрывать. В общем, жалюзи следует держать открытыми, чтобы домашняя система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха имела возможность равномерно обогревать ваш дом. Однако, если вы заметили, что некоторые из ваших вентиляционных отверстий не выпускают воздух в ваш дом, проверьте их, чтобы убедиться, что они закрыты или частично закрыты.Некоторые жалюзи очень легко случайно закрыть, особенно если они старые или ослабли. Если жалюзи застревают в закрытом состоянии, вентиляционные крышки следует заменить.
• Отсутствие отверстий для возврата воздуха. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования предназначены для уравновешивания микроклимата в вашем доме за счет возврата воздуха в печь. Однако слишком малое количество возвратного воздуха может вызвать нехватку воздуха, поступающего в вашу печь, что препятствует надлежащему обогреву всего дома. Эту проблему решить сложнее, так как она предполагает установку новых форточок.Если в вашем доме плохой воздушный поток и вы подозреваете, что вентиляционные отверстия не соответствуют требованиям, позвоните своему специалисту по HVAC для проверки.
• Забиты воздуховоды. Препятствия в воздуховоде могут привести к тому, что нагретый воздух не достигнет места назначения. Воздуховоды могут забиваться из-за скопления пыли и мусора. Если участок воздуховода ослабнет или отсоединится, давление воздуха может засосать мусор, например изоляцию, из некондиционных участков и сдвинуть его в участок. Заглушки, расположенные близко к вентиляционным отверстиям, можно будет достать и удалить.Однако, если засорения находятся глубоко внутри линий, вам может потребоваться профессиональная чистка воздуховодов для удаления мусора.
• Утечки в воздуховодах. Когда в воздуховодах появляются повреждения, которые позволяют выходить нагретому воздуху, может пострадать воздушный поток. Считается, что негерметичные воздуховоды составляют до 30% потерь тепла в доме. Если у вас плохой воздушный поток из вентиляционных отверстий, проверьте видимые воздуховоды и заклейте их изолентой. Если у вас нет доступных воздуховодов, попросите специалиста проверить герметичность и выполнить герметизацию воздуховода.
• Забиты фильтры печи. Воздушные фильтры со временем загрязняются. Когда они забиваются, они нарушают воздушный поток, проходящий через систему. Каждый раз, когда вы замечаете проблемы с воздушным потоком, проверяйте воздушный фильтр, чтобы убедиться, что он не загрязнен. Фильтры HVAC следует проверять не реже одного раза в месяц и периодически заменять. Никогда не используйте фильтры HEPA в доме, поскольку они могут ограничить поток воздуха в достаточной степени, чтобы повредить вашу печь.
• Проблемы с электродвигателем нагнетателя. Печи имеют вентиляторный двигатель, который перемещает нагретый воздух через воздуховоды в остальную часть вашего дома.Однако скопление грязи, ослабление или обрыв ремня вентилятора, изношенные подшипники двигателя, проблемы с конденсатором двигателя или неисправный шкив ремня вентилятора могут привести к неисправности двигателя вентилятора. Хотя можно устранить неисправности и проверить двигатель нагнетателя с помощью руководства к печи, рекомендуется профессиональный ремонт или замена.
• Проблемы с демпфером. В некоторых печах используются автоматические или ручные системы заслонки для дальнейшего регулирования движения воздуха. Однако заслонки заслонки могут заедать, ограничивая поток воздуха.Проверьте ручные амортизаторы в вашем доме, чтобы убедиться, что они не застряли, и, если возможно, освободите их. Если у вас есть автоматическая система заслонки, управляемая термостатом, вам потребуется профессиональная проверка и ремонт.

6. Система печи остается включенной и не выключается

Хотя печи могут сделать ваш дом теплым и жарким, система, которая не отключается, также является проблемой. Если кажется, что ваша печь всегда работает, вот несколько причин, которые могут быть виноваты в этой распространенной проблеме с нагревом:

• Проблемы с термостатом. Если ваша система отопления не выключается, возможно, ваш термостат не взаимодействует должным образом с вашей печью или тепловым насосом, в результате чего система продолжает работать в цикле нагрева. Может потребоваться ремонт проводки термостата или замена системы.
• Проблемы с концевым выключателем. Концевые выключатели печи могут заедать, что приводит к круглосуточной работе двигателя вентилятора. Вы можете сбросить концевой выключатель, чтобы увидеть, решит ли это проблему, или попросите специалиста по ОВКВ заменить его.
• Неправильная настройка вентилятора. Если ваша печь не выключается, вентилятор вашей системы может быть установлен на «ВКЛ» вместо «АВТО». Когда вентилятор находится в состоянии «ВКЛ», он будет работать для циркуляции воздуха все время – в режиме «АВТО» он работает только для циркуляции нагретого воздуха, когда печь или тепловой насос находятся в цикле нагрева. Установите термостат в положение «АВТО», чтобы решить эту проблему.
• Подрядчик по компрессору поврежден. Подрядчики компрессоров тепловых насосов предназначены для регулирования мощности, подаваемой в систему.Если этот компонент поврежден, он может продолжать подавать питание даже после достижения желаемой температуры. Подрядчиков по компрессорному оборудованию нужно заменить профессионально.

7. Печь не загорается

Если на печь подано питание и она настроена правильно, она должна включиться, как только будет достигнута температура, установленная на термостате. Однако, если печь не загорится, дом не получит тепла. Вот несколько простых причин, по которым ваша печь не загорится, и способы решения простых проблем с зажиганием.

• Поврежденный компонент воспламенителя. Зажигалки внутри вашей печи предназначены для зажигания топлива внутри вашей системы, чтобы генерировать контролируемое пламя, которое создает тепло для вашей обычной печи. Однако компоненты системы зажигания могут быть повреждены из-за износа, а в системе могут быть небольшие электрические компоненты, которые могут выйти из строя. Если ваша печь не горит, профессиональный подрядчик по ОВКВ может протестировать компонент и заменить его в случае его повреждения.
• Установлен неправильный воспламенитель. Если используется неправильный воспламенитель, компонент может не иметь надлежащего напряжения, что может привести к преждевременному выходу из строя системы зажигания. Профессионалы могут найти подходящий воспламенитель для вашей системы и заменить его на подходящий.
• Контрольная лампа погашена. Печи старше 10 лет могут полагаться на пилотную систему зажигания. Эти пилотные лампы создают постоянное горящее пламя, которое воспламеняет топливо внутри вашей печи, когда термостат запускает систему.Однако сквозняки, движение земли или неисправные термопары могут погасить сигнальную лампу. Если у вас есть проблемы с источником топлива, ваша система может не иметь доступа к достаточному количеству топлива, чтобы поддерживать световой индикатор, что может позволить природному газу просочиться в ваш дом. С потушенными контрольными лампами следует обращаться немедленно. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя, чтобы повторно зажечь пилот.
• Грязное зажигание. При сгорании может образовываться сажа, которая может привести к скоплению углерода на воспламенителях.Со временем эта грязь может помешать правильному освещению. Если вы слышите повторяющийся щелчок при включении печи, обратитесь к специалисту по HVAC, чтобы очистить этот хрупкий компонент.
• Трещина на горячей поверхности воспламенительного элемента. Ваша печь не запустится, если нагревательный элемент воспламенителя с горячей поверхностью треснул. Срок службы этих компонентов обычно составляет 3-5 лет, и они требуют периодической замены. Элементы воспламенителя с горячей поверхностью, возможно, придется заменить раньше при неправильном обращении или в случае коротких циклов системы.Хотя осторожные домовладельцы могут решить заменить этот элемент, на помощь можно вызвать специалиста по HVAC.
• Концевой выключатель поврежден. Концевые выключатели внутри печи предназначены для остановки работы, если внутри печи достигаются опасно высокие температуры. Неисправности концевого выключателя могут предотвратить возгорание. Концевые выключатели могут быть повреждены из-за плохого воздушного потока или грязных фильтров, поэтому регулярно проверяйте фильтр и при необходимости заменяйте его. Поврежденные концевые выключатели должны быть заменены специалистом по HVAC.

8. Слишком быстрое отключение системы отопления

Типичные циклы нагрева длится от 10 до 15 минут. Если ваша печь или тепловой насос включается, а затем быстро отключается, возникает общая проблема с нагревом, называемая короткими циклами. Хотя это может показаться несущественным, короткие циклы могут обременить вашу печь и систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Вот несколько причин коротких циклов в печах:

• Печное оборудование слишком велико. Печи должны иметь размер, соответствующий дому.Перед установкой печи профессионалы тщательно рассчитывают необходимую тепловую нагрузку для помещения и принимают во внимание такие вещи, как количество дверей, окон и комнат. Если печи слишком велики для дома, система может слишком быстро нагреть воздух рядом с печью и снова выключиться, прежде чем он сможет распространиться по всему дому. Профессиональная замена HVAC – единственное решение для негабаритной системы.
• Плохой воздушный поток. Засоренные фильтры HVAC могут препятствовать потоку воздуха, что может привести к перегрузке печи.Плохой воздушный поток может вызвать срабатывание концевого выключателя печи, что может привести к преждевременному отключению печи. Фильтры HVAC следует заменять в соответствии с графиком, рекомендованным производителем фильтров, но раньше, если они выглядят грязными. Чтобы обеспечить надлежащий приток воздуха, убедитесь, что в вашем доме открыты все вентиляционные отверстия.
• Проблемы с термостатом. Грязные датчики температуры, неисправные электрические соединения и неправильное размещение термостата могут привести к тому, что устройство будет неточно измерять температуру окружающей среды, что может привести к преждевременному отключению печи.Неуровневые ртутные термостаты также могут вызывать короткие циклы. Если у вашего термостата есть проблемы, тщательно очистите систему или рассмотрите возможность повторной калибровки, изменения положения или замены блока, чтобы решить проблемы. Специалисты HVAC могут устранить неполадки или заменить вашу систему.
• Неправильная калибровка упреждающего устройства термостата. Старые термостаты часто имеют регулируемые тепловые упоры, предназначенные для ранней остановки потока тепла, поскольку остаточное тепло может оставаться в воздуховодах. Однако для правильной работы может потребоваться калибровка.Если ваша печь работает с короткими циклами, попросите специалиста по ОВК откалибровать ваш термостат или полностью обновите термостат, чтобы устранить эту проблему с верхней частью печи.
• Поврежден датчик пламени. Датчики пламени встроены в печи для определения наличия пламени и прекращения подачи топлива в случае его погасания. Однако, если этот датчик загрязняется, он может не обнаружить пламя должным образом и отключить печь в качестве меры предосторожности. Датчики пламени могут быть проверены, очищены или заменены профессионалом.
• Поврежден двигатель индуктора тяги печи. В некоторых печах есть двигатель индуктора тяги, предназначенный для отвода продуктов сгорания, которые могли остаться после предыдущего цикла нагрева. Двигатели с воздушным индуктором, управляемые реле давления воздуха, могут преждевременно выключить печь в случае неисправности. Эти неисправности могут быть вызваны засорением дымохода или небольшой неисправностью в электрической цепи реле давления. Либо ремонтом нужно заниматься профессионально.

9.Печь издает сильный шум

Хотя вы, возможно, привыкли к шуму нагнетаемого воздуха во время работы печи или теплового насоса, другие звуки будет трудно игнорировать, особенно если вы пытаетесь заснуть. Если вы заметили новые звуки, они могут быть вызваны следующими проблемами в верхней части печи:

• Неуместные панели. Кожух печи имеет несколько панелей, которые, возможно, потребуется снять во время обслуживания. Если эти панели не прикреплены должным образом, они могут дребезжать во время работы системы.Проверьте свою печь на наличие недостающих винтов на панелях или металлических панелей, которые выскочили не на своем месте.
• Проблемы с зажиганием. Неисправные системы зажигания могут не сразу сжечь топливо должным образом – вы, вероятно, услышите повторяющиеся щелчки, если зажигание не запускается должным образом. Если система задерживает зажигание на достаточно долгое время, топливо может накапливаться и загораться сразу, создавая сильный грохот. Печи, издающие грохот или взрывной шум, должны быть устранены профессионалом в области систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
• Проскальзывание ремня вентилятора. Когда ремни вентилятора двигателя проскальзывают, они могут издавать визг при работе печи или воздухообрабатывающего агрегата. Ремни вентилятора, возможно, потребуется подтянуть или заменить профессионалом, если с ними возникнут проблемы.
• Не смазанные или поврежденные подшипники двигателя. Для бесшумной работы подшипники двигателя необходимо смазывать. Если подшипники двигателя повредятся, возможно, потребуется их замена. Подшипники двигателя следует смазывать каждый год, чтобы двигатель работал бесшумно.

10.Печь генерирует холодный воздух вместо теплого

Если ваша печь работает, но текущая температура на вашем термостате никогда не меняется, возможно, у вас проблемы с печью. Вот несколько причин, по которым ваш обогреватель может генерировать холодный воздух:

• Большие утечки в воздуховоде. Если на участках воздуховодов имеются большие утечки, большое количество тепла может уйти из воздуховодов в другие пространства, например, в пустоты внутри стен. Не нагретый воздух также может засасываться в вентиляционные линии, в результате чего воздух, поступающий в комнату, становится намного прохладнее.Такие резкие потери тепла также могут увеличить счета за электроэнергию. Если вы подозреваете утечку в воздуховоде, проверьте видимые линии воздуховодов на предмет зазоров между стыками, отверстиями или другими проблемами и заклейте участки алюминиевой лентой для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Профессионалы также могут испытать вашу систему под давлением, чтобы найти и устранить утечки.
• Неправильная настройка нагнетательного вентилятора. Вентиляторы нагнетателя имеют две настройки: «ВКЛ» и «АВТО». В то время как «АВТО» предназначен для включения нагнетательного вентилятора только во время циклов нагрева или охлаждения, «ВКЛ» включает вентилятор постоянно.Если из ваших вентиляционных отверстий идет холодный воздух, вентилятор может быть установлен в положение «ВКЛ», иногда дуя холодный воздух, и будет нагреваться при запуске цикла нагрева. Чтобы решить эту проблему, вместо этого переключите системный вентилятор на «АВТО».
• Запорный газовый клапан. Газовые клапаны могут быть закрыты из-за утечки или подготовки к выходу из дома на длительный период времени. Однако закрытый газовый клапан не позволит вашей печи получить топливо, необходимое для сгорания и выделения тепла. Закрытые газовые клапаны располагаются перпендикулярно трубе, а открытые клапаны соответствуют направлению клапана.Проверьте, открыт ли ваш клапан, и при необходимости откройте его.
• Повреждение зажигания. Когда системы зажигания повреждены, они могут не производить пламя, необходимое для сжигания топочного топлива и обогрева вашего дома. Проблемы с зажиганием могут иметь множество потенциальных причин, включая неосвещенные контрольные лампы и неисправные компоненты. Обратитесь к разделу семь для получения дополнительной информации о поврежденных системах зажигания. Поврежденное зажигание может быть решено осторожно, следуя указаниям, изложенным в руководстве пользователя, но всегда безопаснее работать с профессионалом.
• Засорение в конденсатопроводе. Высокоэффективные конденсационные печи удаляют побочные продукты сгорания путем конденсации. В этих системах может накапливаться вода, которая может привести к срабатыванию концевого выключателя, если скопится слишком много воды из-за засорения линии конденсата, что приведет к прекращению производства тепла. Для правильного вывода воды из системы необходимо восстановить надлежащий дренаж. Проверьте линию отвода конденсата на предмет засорения и позвоните в сервисный центр, если вы не можете устранить засор самостоятельно.
• Грязный воздушный фильтр. Грязные воздушные фильтры могут блокировать поток воздуха, что может вызвать перегрев системы. Когда это происходит, некоторые элементы вашей печи или теплового насоса могут работать, а другие – нет, в результате чего холодный воздух проникает в ваш дом. Регулярно проверяйте воздушные фильтры и заменяйте их не реже одного раза в три месяца или как только они выглядят грязными.
• Недостаточно топлива для обогрева. Многие печи используют природный газ, жидкий пропан или мазут в качестве топлива для сгорания и выработки тепла. Если ваши запасы топлива исчерпаны или малы, в вашей печи может просто не хватить топлива для выработки такого теплового отклика.Пополните запасы топлива, чтобы устранить проблему, или обратитесь в газовую компанию, чтобы узнать о сбоях в работе коммунальных служб или повреждении трубопроводов.

11. Тепловой насос не согревает дом

Многие семьи в большом Луисвилле, штат Кентукки, всю зиму используют тепловые насосы. Однако, если вы включаете систему теплового насоса, а ваш дом не нагревается, может быть вызвана одна из следующих проблем:

• Поврежденные стартовые компоненты. Тепловые насосы могут не включиться из-за неисправности пускового конденсатора, который не позволяет двигателю получать электроэнергию.Иногда из-за этой проблемы система издает щелчок при запуске. Плохие пусковые конденсаторы должны быть заменены профессионалом.
• Забиты фильтры HVAC. Фильтры HVAC обеспечивают надлежащий воздушный поток в вашей системе. Если ваш фильтр забит или загрязнен, ваш тепловой насос может работать неправильно. Воздушные фильтры следует заменять с интервалами, рекомендованными производителем, и, как правило, чаще зимой, когда системы интенсивно используются.
• Грязный наружный блок. Тепловые насосы извлекают тепло из воздуха снаружи. Однако, если ваш тепловой насос покрыт листьями, снегом или мусором во дворе, это может помешать эффективному обогреву. Очистите наружный блок, чтобы увидеть, решит ли это проблему.
• Неправильная настройка нагнетательного вентилятора. Проверьте, установлен ли вентилятор на «ВКЛ» или «АВТО». Если для вашей системы установлено значение «ВКЛ», устройство может выдувать холодный воздух между циклами нагрева. Вместо этого измените вашу систему на «АВТО».
• Неправильная настройка термостата. Убедитесь, что ваш термостат не был случайно установлен на «ОХЛАЖДЕНИЕ» или «ВЫКЛ.». Обновите настройки термостата, чтобы устранить проблему.
• Утечка хладагента. Хладагент – это жидкость, которая передает тепло из помещения в помещение зимой и из помещения наружу летом. Если уровень хладагента низкий из-за утечки, возможно, ваш тепловой насос не нагревается должным образом. Утечки необходимо устранить, а систему перезарядить. Заправку хладагента должен проводить только профессионал, имеющий сертификат EPA, поскольку выброс хладагента в атмосферу может нанести вред окружающей среде.
• Агрегат находится в цикле оттаивания. Тепловые насосы имеют цикл размораживания для таяния льда снаружи. Когда этот цикл выполняется, он работает в режиме охлаждения для нагрева наружного змеевика. В этот период следует использовать резервный обогрев.
• Тепловой насос покрыт льдом. Цикл размораживания теплового насоса может быть недостаточно мощным, чтобы растопить толстые слои снега и льда. Если ваш тепловой насос покрыт льдом и снегом, удалите эти скопления вручную, прежде чем снова включить тепловой насос.
• Заедание реверсивного клапана. Реверсивные клапаны теплового насоса переключают Ваш агрегат из режима нагрева в режим охлаждения при смене сезонов. Если ваш клапан застрял, возможно, он продолжает работать в режиме охлаждения. Застрявшие реверсивные клапаны необходимо заменить профессионально.
• Низкие температуры наружного воздуха. Тепловые насосы более эффективны при более высоких температурах. Каждый раз, когда температура наружного воздуха опускается ниже 25 градусов по Фаренгейту, ваша система может быть не в состоянии должным образом обогреть ваш дом.В эти периоды используйте дополнительные системы отопления или выберите тепловой насос, специально разработанный для более холодного климата.

12. Холодные точки по всему дому

Если вам кажется, что в одних частях дома холодно, а в других неприятно тепло, возможно, в вашей системе ОВК есть проблемы с балансировкой. Вот несколько причин, по которым помещения в вашем доме могут неправильно отапливаться:

• Низкая система отопления. Небольшие обычные печи, тепловые насосы или масляные печи могут оказаться недостаточно большими, чтобы обогреть весь ваш дом, особенно если в ваш дом были внесены дополнения.Вы можете исправить систему отопления меньшего размера, добавив дополнительную систему отопления, такую ​​как бесканальный мини-разделитель, в определенные области или заменив существующий блок.
• Негабаритная система отопления. Печи, которые слишком велики для дома, могут слишком быстро нагревать воздух рядом с печью, что дает сигнал термостату выключиться раньше, чем температура по всему дому сравняется, что вызывает короткие циклы. Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить печи агрегатом подходящего размера.
• Загрязненные воздушные фильтры. Воздушные фильтры, которые забиваются и покрываются пылью, ограничивают поток воздуха, из-за чего некоторые части вашего дома могут стать холодными. Часто проверяйте воздушные фильтры и заменяйте их всякий раз, когда они выглядят грязными, что может происходить каждый месяц зимой.
• Препятствия в воздуховоде. Вентиляционные отверстия в помещении могут быть заблокированы ковриками, мебелью, коврами и другими предметами домашнего обихода. Воздуховоды также могут забиться, если мусор попадет в напольные регистры.Эти препятствия не позволяют воздуху достигать места назначения. Проверьте вентиляционные отверстия в вашем доме, чтобы убедиться, что они открыты, чисты и не закрыты другой мебелью или предметами.
• Утечки в воздуховоде. Утечки в воздуховоде могут облегчить отвод тепла, что может уменьшить количество тепла, направляемого в комнаты вашего дома. Утечки могут быть вызваны физическим повреждением, обрушившимися участками воздуховодов или ослабленными соединениями. Проверьте видимые воздуховоды на предмет повреждений и заклейте участок алюминиевой лентой для вентиляции и кондиционирования. Если вы не можете найти повреждения, обратитесь за профессиональной проверкой и герметизацией воздуховодов.
• Застревание амортизаторов. В некоторых печах используются системы заслонок, которые помогают регулировать воздушный поток по всему дому. Если ручные заслонки застревают или автоматические заслонки неисправны, они могут блокировать поток воздуха в определенные комнаты. Проверьте ручные заслонки, чтобы убедиться, что они работают должным образом, и проконсультируйтесь со специалистом, если заслонки кажутся закрытыми и ваша автоматическая система не реагирует.
• Неизолированные воздуховоды. Когда теплый воздух проходит через каналы холодного воздуха, тепло может вымываться при контакте с холодным металлом, уменьшая количество тепла, перемещаемого в комнаты.Чтобы предотвратить эту проблему, изолируйте воздуховоды, особенно в более холодных местах, таких как чердаки, подвалы и стены по внешнему периметру вашего дома. Длинные пробеги особенно подвержены потерям тепла, так как теплый воздух должен проходить дальше. Если вы не знаете, что делать, обратитесь к специалисту по HVAC за помощью в изоляции участков.
• Плохая конструкция системы воздуховодов. Воздуховоды должны иметь размер, обеспечивающий циркуляцию необходимого воздуха по всему дому. Если система воздуховодов спроектирована слишком большой или слишком маленькой, это может повлиять на воздушный поток.Единственный способ решить эту проблему – попросить профессионала заменить неправильную вентиляцию.
• Расположение термостата. Термостаты должны быть способны определять температуру окружающей среды, чтобы сигнализировать системе отопления, когда нужно включать и выключать. Однако, если ваш термостат находится в зоне, подверженной перепадам температуры, прямым солнечным лучам, сквознякам или застойному воздуху, он может не справиться со своей работой. Проверьте расположение термостата и сравните его с местом, рекомендованным для установки в руководстве пользователя.В некоторых случаях может потребоваться профессиональная перестановка термостата.
• Скорость нагнетательного вентилятора. Если ваш воздухоочиститель или печь имеет многоскоростной или регулируемый вентилятор, возможно, потребуется настроить систему для подачи необходимого количества нагретого воздуха. Хотя можно настроить многоскоростные воздуходувки самостоятельно, это проще сделать с помощью профессионала.
• Несоответствующая изоляция. Если ваш дом недостаточно изолирован, комнатам может быть сложно сохранить тепло, что может вызвать появление холодных пятен.Подумайте о том, чтобы добавить дополнительную изоляцию на чердак или подвал, чтобы улучшить способность вашего дома сохранять тепло.
• Вы живете в многоэтажном доме. Дома с несколькими уровнями, как известно, трудно отапливать из-за того, что поднимается теплый воздух. Подумайте о модернизации системы отопления вашего дома с помощью системы зонирования, чтобы выровнять температуру.
• Старая система отопления. Срок службы обычных газовых печей составляет 15-20 лет, а тепловых насосов – 10-15 лет. Если ваша печь более старая, она может быть не такой эффективной, как должна, для равномерного обогрева вашего дома.Подумайте о модернизации печи, чтобы повысить комфорт.

13. Ваши счета за отопление высоки

Крайние счета за отопление могут быть вызваны самыми разными причинами, включая вредные привычки членов семьи, такие как оставлять окна или двери открытыми. Однако, если ваши счета за электроэнергию резко выросли без видимой причины, эти проблемы могут быть вызваны следующими причинами:

• Grimy HVAC filter. Когда фильтры HVAC загрязняются, они блокируют поток воздуха, что заставляет вашу печь или тепловой насос работать сильнее.Эти дополнительные усилия приводят к увеличению потребления энергии и увеличению затрат. Регулярно проверяйте воздушные фильтры и заменяйте их всякий раз, когда они выглядят грязными, что может происходить каждый месяц зимой.
• Система обогрева с коротким циклом. Короткое зацикливание происходит, когда ваша печь включается, а затем выключается до того, как ваш дом должным образом нагреется. Грязные воздушные фильтры и отсутствие воздушного потока являются основной причиной коротких циклов, но есть и другие, более сложные проблемы, которые могут привести к короткому циклу работы системы.Если ваша система работает с короткими циклами и увеличивает ваши затраты на электроэнергию, обратитесь к профессионалу, чтобы проверить проблему и найти решение.
• Использование теплового насоса при слишком низких температурах. Многие воздушные тепловые насосы снижают эффективность, когда температура опускается ниже нуля. Если на улице слишком низкая погода, вам может потребоваться переключиться на резервную систему отопления или профессионально модернизировать вашу систему до теплового насоса для холодного климата.
• Старые, неэффективные печи. Со временем эффективность печи стала намного выше, что снизило затраты.Если ваши счета за отопление высоки, подумайте о переходе на более новую модель. Подумайте о замене печи на более эффективную модель, если вашему тепловому насосу более 10 лет, а вашей обычной печи – более 15 лет.
• Неизолированные или негерметичные воздуховоды. Воздуховоды должны быть должным образом изолированы, чтобы тепло оставалось внутри трубопроводов. Если ваши воздуховоды расположены в местах, подверженных низким температурам, сделайте их изолированными, чтобы уменьшить потери тепла и снизить расходы на отопление.
• Герметичные воздуховоды. Дома могут терять до 30% нагретого воздуха из-за утечек в воздуховодах, что может привести к увеличению продолжительности работы системы и увеличению затрат на электроэнергию. Попросите подрядчика HVAC проверить вашу систему на утечки и должным образом герметизировать, чтобы предотвратить дополнительные расходы.
• Неправильное программирование термостата. Дважды проверьте термостат, чтобы убедиться, что для вентилятора установлено значение «АВТО», а не «ВКЛ.». Если для системы установлено значение «ВКЛ», нагнетательный вентилятор будет продолжать потреблять энергию и работать, даже если система не нагревается, что может привести к потере энергии.
• Использование систем резервного отопления. Если в вашем доме холодно и вы используете дополнительное отопление, это может увеличить потребление энергии и расходы. Используйте дополнительный обогрев только тогда, когда тепловой насос находится в середине цикла оттаивания, если температура низкая в течение длительного периода времени или есть проблема с вашей основной системой отопления. Если у вас есть тепловой насос, убедитесь, что ваша система настроена на «НАГРЕВ» вместо «АВАРИЙНЫЙ НАГРЕВ».

14. Печь с запахом гари

Когда ваша печь включается в начале сезона, она сжигает пыль внутри устройства, что может вызвать легкий запах гари.Однако, если этот запах сохраняется в течение года, причиной может быть:

• Проблемы с проводкой. Проблемы с электропроводкой в ​​печи могут привести к возгоранию или расплавлению изоляции провода, вызывая запах горящего пластика, который вы чувствуете. Если вы чувствуете запах горящего пластика и подозреваете, что у вас печь, выключите систему и обратитесь за профессиональной помощью.
• Грязные фильтры HVAC. Грязные фильтры печи могут вызывать в вашем доме запахи, даже если они не исходят из печи.Заменяйте фильтр, как только он выглядит грязным, что может происходить каждый месяц зимой.
• Перегрев двигателя. Двигатели печи, которые перегреваются, создают запах гари. Эта проблема обычно вызвана ограничениями воздушного потока, поэтому проверьте вентиляционные отверстия и воздушные фильтры на предмет препятствий. Изношенные подшипники также могут вызвать перегрев двигателя. Если ваша печь перегревается или короткие циклы, выключите ее, пока профессионал не оценит ситуацию.

15. Детектор окиси углерода отключается

Детекторы окиси углерода должны быть установлены на каждом уровне дома, где есть газовая печь.Если детекторы CO2 обнаруживают, что уровень слишком высок, они издают звуковой сигнал, чтобы предупредить пассажиров о присутствии окиси углерода, что может спасти жизнь. Однако срабатывание системы CO2 может указывать на одну из следующих проблем с вашей печью:

• Треснувший теплообменник. Теплообменники внутри вашей газовой печи удерживают дымовые газы, позволяя их теплу согревать проходящий через них воздух. Если теплообменник треснул, CO2 может смешаться с воздухом, поступающим в ваш дом. Плохое техническое обслуживание – частая причина, поэтому регулярно проверяйте свою систему на наличие ржавчины, коррозии и повреждений, а также попросите профессионала осмотреть вашу систему и выполнить настройку ежегодно.Теплообменники можно заменить профессионально.
• Неправильная установка. В печах используются вытяжные и вентиляционные системы для удаления дыма из системы. Если в вашей печи не установлена ​​вентиляция должным образом, окись углерода может уйти в ваш дом. Только опытный, сертифицированный NATE специалист по HVAC установит новые печи и дымоходы, чтобы предотвратить эту опасность. Если вы считаете, что вентиляция была установлена ​​неправильно, обратитесь к специалисту, чтобы проверить и отремонтировать ее.
• Заблокирован или поврежден дымоход. Дымоход выводит выхлопные газы из печи на улицу, где СО2 может естественным образом рассеиваться в окружающую среду. Однако, если дымоход заблокирован или поврежден, этот газ может попасть в ваш дом. Убедитесь, что между дымоходом и другими объектами, включая ветки деревьев, соседние постройки, птичьи гнезда или скопления льда, есть зазор не менее пяти футов. Проверьте трубу на наличие повреждений, ржавчины или коррозии. Если вы подозреваете проблемы с дымоходом, проконсультируйтесь со специалистом.
• Обратная тяга может возникать, когда печи вытягивают воздух из камер сгорания или вытягивают его вместо того, чтобы проталкивать воздух через систему. Эту проблему, вызванную сбросом давления в системе отопления и воздуховодах, лучше всего решить квалифицированным специалистом для восстановления баланса.

16. Загрязнение воздухообрабатывающего агрегата или печи

Если ваша печь или воздухообрабатывающий агрегат выглядят заметно грязными при взгляде внутрь, эффективность может быть снижена. Вот несколько проблем, которые могут вызвать грязную систему:

• Накопление углерода в горелке. Поскольку ваша печь сжигает топливо для выработки тепла, на горелках вашей печи может накапливаться сажа. Грязные горелки не могут полностью сжигать топливо, и на них может присутствовать видимая сажа. Горелки следует профессионально чистить во время обычного профессионального обслуживания, но вы можете очистить их самостоятельно, тщательно следуя указаниям в руководстве пользователя.
• Загрязненные воздушные фильтры. Загрязненные или поврежденные воздушные фильтры могут препятствовать воздушному потоку и вызывать быстрое попадание пыли в вашу систему.Заменяйте воздушные фильтры всякий раз, когда они выглядят грязными, что в периоды интенсивной эксплуатации, например зимой, можно делать каждые 30 дней. Профессиональные бригады HVAC могут очистить внутреннюю часть вашей системы во время плановой настройки.
• Треснувший теплообменник. Чрезмерное количество сажи может быть признаком того, что ваш теплообменник треснут и поврежден, что также может привести к попаданию угарного газа в ваш дом. Если вы заметили избыток сажи, выключите печь до консультации со специалистом. Треснувшие теплообменники могут быть опасны и должны быть заменены.

17. Фильтры печи легко забиваются

Воздушные фильтры необходимо регулярно заменять, чтобы печь работала эффективно. Если воздушные фильтры засоряются раньше, чем раз в месяц, могут возникнуть проблемы с вашей печью. Вот несколько проблем, которые могут привести к более частому засорению фильтра.

• Утечки в воздуховодах. Если в воздуховодах, по которым нагретый воздух поступает в дом, имеются отверстия или щели, изменение давления может привести к попаданию загрязняющих веществ из подвалов, чердаков или внутренних помещений стен в каналы и систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, засоряя фильтры.Сообщите профессионалу, когда ваши фильтры быстро заполняются или если на загрязненных воздушных фильтрах присутствуют посторонние предметы, такие как вредители, изоляция или опилки, поскольку ваша система воздуховодов требует доработки.
• Скопление грязи возле вентиляционных отверстий. Отверстия для возврата воздуха возвращают воздух из помещения в систему отопления. Если вокруг вентиляционного отверстия есть грязь на земле, она может течь к фильтру и вызывать проблему. Держите отверстия для возврата воздуха и пространство вокруг них как можно более чистым.
• Вентилятор нагнетателя установлен в положение «ВКЛ». Вентилятор вашей печи или теплового насоса должен быть установлен на «АВТО», а не на «ВКЛ.». В то время как настройка «ВКЛ.» Подходит, когда вам нужна дополнительная фильтрация или циркуляция воздуха для сушки недавно очищенного ковра, оставив систему на этой настройке, вы сможете циркулировать больше воздуха, что может быстрее заполнить фильтры. Переведите вашу систему в режим «АВТО», чтобы решить эту проблему.
• Высокий уровень загрязнения помещений. Действия в помещении, такие как игры с домашними животными, приготовление пищи, уборка и изготовление предметов, могут привести к высокому уровню загрязнения помещения.Когда присутствует больше загрязняющих веществ, фильтры не прослужат так долго. Сделайте все возможное, чтобы уменьшить загрязнение в помещении, например, выпечку вместо тушения или жарки, используйте текучие чистящие средства вместо аэрозольных спреев или крафт в местах, которые могут быть открыты для улицы, например, в гаражах.

18. Высокая влажность в помещении

Высокая влажность делает Луисвилл, Кентукки и прилегающие районы пышными и зелеными весной и летом, но зимой высокое содержание влаги в помещении может стать проблемой.Окна могут запотевать или собирать конденсат, что может вызвать рост плесени и грибка. Проблемы с обогревом, вызывающие чрезмерную влажность, включают:

• Проблемы с увлажнителем. Увлажнители добавляют влагу внутрь и делают его более теплым. Однако, когда увлажнители повреждены, они могут добавить слишком много влаги в воздух в помещении. Используйте гигрометр у себя дома, чтобы убедиться, что показания на устройстве совпадают с показаниями гигрометра на увлажнителе. Если есть несоответствия, обратитесь к специалисту для проверки и ремонта прибора.
• Отсутствие вентиляции. Вентиляция обеспечивает приток свежего наружного воздуха в помещение, чтобы заменить влажный несвежий воздух. Если в вашем доме слишком влажно, может потребоваться дополнительная вентиляция во всем доме. Поговорите со специалистом по HVAC, чтобы обсудить ваши варианты.
• Вытяжные вентиляторы повреждены или не соответствуют требованиям. Кухни и ванные комнаты могут создавать в помещении множество запахов и вредных веществ. Кроме того, поскольку на кухнях и ванных комнатах много воды, они склонны к накоплению влаги.Уменьшите уровень влажности в доме, проверив вытяжные вентиляторы. Если вентиляторы не работают или не рассчитаны на использование в помещении, влажность может сохраняться. Вытяжные вентиляторы можно относительно легко заменить, если у вас есть опыт работы с электрикой или вы всегда можете обратиться за помощью к своему специалисту по HVAC.

19. Образование скоплений воды вокруг нагревательного оборудования

Стандартные печи не производят конденсацию во время работы, но конденсационные печи сконструированы таким образом. Вторичные теплообменники в конденсационных печах улавливают больше тепла, давая газам время остыть и превращаться в воду перед выходом из системы.Однако, если вода протекает из любого типа печи, эти проблемы могут быть в основе проблемы:

• Утечка увлажнителя. Если вы полагаетесь на увлажнитель воздуха в доме, чтобы добавить влаги в воздух в помещении, и вы заметили воду вокруг своей печи, у вас может быть утечка в водопроводной линии, которая течет на пол. Проверьте линию подачи воды, чтобы увидеть, не капает ли она. Если это так, замените его, чтобы устранить проблему с водой.
• Засоренный или негерметичный слив конденсата. Печи часто делят пространство с компонентами внутренних кондиционеров. Если вокруг вашего оборудования HVAC скапливается вода, это может быть связано с вашей системой кондиционирования воздуха. Повреждение или засорение дренажа конденсата, прикрепленного к кондиционеру, может привести к стеканию воды. Повреждение сливного насоса, трубы или линии высокоэффективной конденсационной печи также может привести к утечке. Проверьте внутреннюю часть своей системы, чтобы убедиться, что вода выходит из нее нормально. Если есть засорение или повреждение поддона или линии слива конденсата, этот участок может отремонтировать профессионал.
• Треснувший вторичный теплообменник. Если у вас есть конденсационная печь, трещина на вторичном теплообменнике может позволить воде выйти из конденсационной установки и стекать обратно в печь вместо того, чтобы выйти из надлежащей дренажной линии. Трещины теплообменника могут быть опасными и должны быть профессионально заменены, чтобы защитить вашу семью от воздействия CO2.
• Дымоход поврежден или неправильно установлен. Дымоходы предназначены для отвода газов из печи наружу, где они не могут быть вредными.Однако, если дымоход будет слишком длинным, наклонным или забитым, воздух может скапливаться в трубе, конденсироваться и протекать. Проверьте дымовую трубу и внешнюю часть трубы снаружи на предмет засоров и, если возможно, прочистите их. Если труба заблокирована, не используйте печь, пока специалист не проверит и не устранит проблему.

20. Отопительное оборудование требует частого ремонта в последнее время

Хотя вы, возможно, привыкли время от времени заказывать ремонт бытовой техники по всему дому, система, которая требует гораздо большего ремонта, чем в предыдущие годы, может быть признаком неисправности печи.Вот несколько причин, по которым вашей системе отопления может потребоваться дополнительный ремонт в этом году:

• Несоблюдение надлежащего технического обслуживания. Ваша печь требует ежегодной профессиональной настройки для проверки компонентов на предмет повреждений, очистки внутренних частей системы и поиска критических проблем, таких как трещины в теплообменнике. Фильтры следует заменять через регулярные промежутки времени, а домовладельцы должны искать новые проблемы, которые могут вызвать проблемы. Если вы не позаботитесь о печи, в вашей системе могут возникнуть дополнительные проблемы.Запланируйте профессиональную настройку печи каждую осень и настройку кондиционера каждую весну.
• Требуется новая печь. Как и любая другая бытовая техника, печи имеют ограниченный срок службы. Обычные печи обычно служат от 15 до 20 лет, а тепловые насосы служат в среднем около 12 лет. Поломки гораздо чаще случаются в последние два года срока службы вашей печи. Воспринимайте повторяющиеся проблемы как знак того, что вам может скоро понадобиться новая система отопления, и проконсультируйтесь со специалистом.

Предотвращение наиболее распространенных проблем с обогревом

Хотя многие проблемы с обогревом могут быть результатом старой устаревшей системы, другие легко предотвратить. Профессиональное обслуживание системы отопления дома противодействует износу, который ваша система выдерживает во время работы в течение зимы, поэтому вы можете предотвратить сбои в аварийной системе. Переналадка печи должна выполняться один раз в год, в то время как тепловые насосы требуют настройки дважды в год, поскольку они обогревают и охлаждают ваш дом. Осень – отличное время для проведения планового технического обслуживания, но если вы пропустили окно, не волнуйтесь.Приезд специалиста по HVAC для проведения профилактического обслуживания даже зимой может помочь вам предотвратить проблемы.

Заказать услуги по отоплению в Jarboe’s Plumbing, Heating & Cooling

В любое время, когда у вас возникнут какие-либо проблемы с вашей печью, свяжитесь с нами здесь, в Jarboe’s Plumbing, Heating & Cooling. Наши сертифицированные NATE технические специалисты могут провести тщательное и тщательное тестирование и поиск неисправностей, чтобы определить основную причину проблемы и порекомендовать надлежащий ремонт.