Деревянная калитка: Как сделать калитку из дерева своими руками: фото и видео

Как сделать калитку из дерева своими руками: фото и видео

Каждый владелец дачи желает, чтобы калитка на его участке была не просто функциональной, но и не слишком дорогой, а также красивой. Самый удобный вариант, способный удовлетворить все эти требования, — это деревянная калитка. Тем боле, что нет материала, который обрабатывался бы проще. Несложная задача — сделать калитку из дерева своими руками.

Пример простой самодельной калитки из дерева и профильных труб

Вернуться к оглавлению

Подбор материала для калитки

Когда мы сталкиваемся с проблемой выбора материала для калитки, прежде всего, руководствуемся двумя критериями: цена и долговечность. Конечно, дерево невозможно сравнивать с металлом по прочности, но вот по стоимости оно выигрывает.

Отделка и покраска деревянной калитки под металл

И сочетается этот материал с общим дизайном участка просто замечательно.

Вернуться к оглавлению

Хвойные породы древесины

Если говорить о породах дерева, то здесь все зависит от возможностей и вкуса хозяина дачи. Из хвойных пород самым доступным и дешевым материалом считается сосна. Она легко обрабатывается и неплохо переносит превратности погоды благодаря высокой насыщенности смолой. Кроме того, сосновая доска имеет красивый золотистый цвет и если ее вскрыть лаком, получится замечательная калитка, сделанная своими руками.

Лиственница гораздо крепче сосны, она имеет прекрасную структуру и замечательно поддается обработке. Но и стоимость ее несколько выше. Поэтому применение такой породы древесины не слишком практично для изготовления калиток и ворот. Кедр гораздо дороже сосны, хотя по некоторым показателям даже немного уступает ей. Такая древесина славится высокой стойкостью к растрескиванию и гниению.

Оригинальный декор калитки из дерева с коваными элементами и столбами из природного камня

Из кедра получится замечательная резная калитка, ведь это лучшая порода для такого вида обработки.

Вернуться к оглавлению

Лиственные породы дерева

Дуб, несомненно, станет лучшим вариантом при изготовлении недорогой калитки для дачи. Это распространенная порода дерева, которая славится не только красотой структуры и выразительным цветом, но и прочностью, стойкостью к влиянию плохой погоды. Это твердая древесина, которая сложнее в обработке, но и прослужит деревянная калитка из дуба долгие годы, не теряя красоты и прочности.

Осина практически не уступает дубу, но для ограждений используется крайне редко. Легко обрабатывается, не коробится и не растрескивается.

Тополь можно использовать для изготовления деревянных калиток. Но если доска сырая, то более, чем из других пород, подвержена деформации. Поэтому покупать надо только хорошо высушенный материал, или перед использованием разложить его на ровной поверхности и дать просохнуть.

Пример калитки из осины и металлических уголков

Береза — очень доступный материал, но по качеству значительно уступает другим видам древесины. Она более подвержена растрескиванию. За неимением другого варианта можно сделать калитку из березы, но срок ее эксплуатации будет не слишком долгим.

Вернуться к оглавлению

Разновидность по конструкции и материалам

Перед тем как сделать деревянные ворота или калитку своими руками, нужно знать разновидности и особенности их конструкций. Ведь от этого зависит их прочность и долговечность.

По разновидностям материала калитки делятся на два вида:

• Деревянные, когда рама и полотно сделаны полностью из дерева;
• Комбинированные, когда рама калитки сделана из металлических уголков или профнастила, а полотно обшивки — из любой породы дерева.

В зависимости от внешнего вида калитки можно разделить на такие:

• Глухая калитка, со сплошной обшивкой, без просветов между штакетниками;
• Сквозные или решетчатые — красивые деревянные калитки, в которых полотно обшивки сделано с равномерными просветами. Через такую калитку можно легко увидеть подворье дачи. Они чаще устанавливаются для раздела зон на участке, чем на входе.

Конструкция имеет большое значение для долговечности и функциональности калитки. Прочная калитка с жестким каркасом не перекосится со временем и будет хорошо служить на протяжении долгих лет. По особенностям конструкции калитки и ворота можно разделить на такие виды:

• Деревянные калитки без подкоса: верхняя планка обшивки ровная;
• Калитки с подкосом: штакетины в верхней части имеют срез от центра полотна обшивки к рейкам обвязки. Это делает каркас более прочным и жестким.

Вернуться к оглавлению

Как сделать калитку своими руками

Деревянную калитку можно сделать несколькими способами.

Схема конструкции калитки с размерами для самостоятельного изготовления

На даче калитка может иметь разное предназначение, и в зависимости от этого определяется ее внешний вид и способ конструкции. Независимо от конструкции, работа по созданию любой деревянной калитки или ворот начинается с подготовки рабочих инструментов и строительного материала. Влажное дерево должно обязательно высохнуть, а чтобы это происходило правильно, надо обеспечить ровную поверхность и проветривание.

При этом нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на материал, так как это негативно повлияет на качество будущей калитки. Лучше всего закупать готовые струганные доски одинаковой толщины. Но можно и сэкономить, построгать их самостоятельно.

Вернуться к оглавлению

Калитка с каркасом

Если вы хотите сделать калитку своими руками, то это самый простой и быстрый способ. Основой такого изделия является каркас, на который набиты рейки или доска обрешетки. Итак, берем рейки сечением не менее 5 см и монтируем основу. Она может иметь разные формы z-образную, песочных часов, треугольника, ромба — главное — это обеспечение прочности калитке. Все зависит от фантазии. Но любая из этих форм имеет верхнюю и нижнюю перекладину.

На ровной поверхности надо параллельно разложить перекладины на нужном расстоянии. Эта величина зависит от высоты калитки. Обычно перекладины расположены на 20–25 см от верхнего и нижнего края полотна калитки.

После этого располагаются подкосы в определенной форме. Когда все точно измерено, рейка для подкосов отрезается на нужную длину с точным соблюдением углов. Крепятся подкосы при помощи длинных шурупов или гвоздей. После того как основа калитки будет сделана, можно приступать к монтажу обрешетки.

Предварительная выкладка планок калитки для последующей сборки

Ее можно сделать сплошной или с просветами. Для этого используются доски, штакетник или рейки одинаковой длины и сечения. Очень красиво смотрятся комбинированные калитки, где низ зашит всплошную, а верх — ажурный, с просветами. Верх калитки можно сделать ровным или с откосом.

Для этого на обрешетке карандашом рисуют округление верха или под углом от центра к краям и вырезают при помощи лобзика или ручной пилы.

Существует множество вариантов внешнего вида таких калиток. Сплошную обрешетку можно украсить узором из узких реек, набитых под углом в виде ромбиков. Она может быть односторонней или двусторонней, когда каркас спрятан между двумя одинаковыми полотнами обрешетки. Кроме того, можно сделать сварным каркас калитки, из металлического уголка или профиля. Но тогда это получится уже не деревянная калитка, а комбинированная.

Вернуться к оглавлению

Рамные калитки

Калитка из дерева может иметь каркас в виде рамы.

В таком варианте опорная и притворная обвязки соединяются верхней и нижней поперечной рейкой. Каркас прямоугольной формы в виде рамы можно крепить пазовым соединением, когда в одной детали каркаса отверстие, а на другой — паз нужного размера.

Для прочности применяется столярный клей. Перед тем как склеить конструкцию рамочного каркаса, надо проверить правильность углов, ведь даже маленький перекос приведет к быстрому выходу из строя калитки. Скрепляющим элементом реек каркаса являются длинные шурупы или гвозди. Не менее прочным и очень аккуратным будет штырьковое соединение. Для этого на двух рейках в месте соединения под прямым углом прокручивают отверстия, в которые деревянным молотком забивается штырь из дерева.

Процесс сборки деревянной калитки

При таком способе сначала скрепляются нижняя планка и две боковые стороны каркаса. Следующим шагом будет подготовка отверстий в нижней рейке, а также в деталях обрешетки. В готовые отверстия каркаса вставляются штырьки, которые можно дополнительно смазать столярным клеем. На них одеваются с легким постукиванием деревянным молотком штакетины или доски обрешетки.

Завершающим этапом строительства является скрепление конструкции верхней планкой каркаса таким же способом. Деревянные ворота и калитки с рамным каркасом можно сделать самой разной конструкции. Можно комбинировать два вида обрешетки, соединяя внизу доску встык, а вверху с просветами.

Смастерить своими руками калитку сложной конструкции не так просто, но если вооружиться терпением, включить фантазию и использовать все накопившиеся с годами знания и опыт, можно сотворить настоящее украшение для своей дачи или подворья.

Необычные конструкции деревянных калиток

Вернуться к оглавлению

Правильный монтаж калитки

В установке калитки нет ничего сложного, и это можно сделать своими руками. Главное, что влияет на качество монтажа и функциональность калитки, — это надежность столбов и правильный подбор навесных петель.

Обычно место для калитки определяется на начальном этапе установки забора. Если речь идет про замену старой калитки на новую входную дверку, и столбы уже стоят, новое изделие просто навешивается на место прежней калитки.

Самыми долговечными столбами для этих целей будут столбы из металла. Деревянные опоры лучше сделать из дуба, так как он считается самой устойчивой древесиной к влиянию внешней среды. Глубина ямы для опор зависит от типа грунта и степени его промерзания в зимний период.

Подготовка бетонирования столбов калитки на примере металлической калитки

Особенно это надо учитывать, если столбы будут бетонироваться. Еще надо учитывать высоту калитки, ведь столбы для калитки метровой высоты не нужно вкапывать на метровую глубину, достаточно 60–70 см. Калитки навешиваются на распашные петли, которые позволяют ей открываться в одну из сторон. При выборе надо рассчитывать, какой вес они должны будут выдерживать. Чем массивнее калитка, тем надежнее петли — таков принцип.

Подготовленные петли прикручиваются саморезами к верхней и нижней планке обвязки. После этого надо наметить место крепления петель к опорному столбу. Калитка устанавливается в проеме вертикально, с учетом расстояния до уровня земли, и навесы прикрепляются к столбу. К металлическим столбам они крепятся сварным швом.

Вернуться к оглавлению

Покраска готовой калитки

Для того чтобы калитка, сделанная своими руками, со временем не потеряла привлекательность и не почернела под влиянием дождей и солнца, ее надо покрыть защитным слоем.

Для этого можно использовать специальную краску для наружных работ или лак. Первым делом перед покраской надо поверхность калитки хорошо отшлифовать, избавившись от неровностей и шероховатостей. Древесину иногда могут портить насекомые или грибок. Поэтому ее надо тщательно обработать антисептиком и после полного высыхания покрыть грунтовкой, которая должна совпадать по техническим параметрам с краской. Завершающим этапом этих работ станет один или два слоя краски.

Варианты покраски калитки из дерева

Очень красиво выглядят калитки, покрытые лаком. Таким способом сохраняется структура древесины. Самым стойким считают яхтный лак, но его стоимость в несколько раз превышает цену обычного прозрачного покрытия.

При лаковом покрытии поверхность калитки смачивают водой и ожидают полного высыхания. После этого древесину обрабатывают специальной грунтовкой и по высохшей поверхности покрывают несколькими слоями лака. Не стоит спешить при выполнении покрасочных работ, ведь от этого зависит срок эксплуатации деревянной калитки.

Какую модель деревянной калитки вы бы не выбрали, результат все равно принесет радость и удовлетворение. Дерево — прекрасный материал для этих целей, он легкий в обработке и не слишком дорогой по цене. Конечно, если речь не идет об использовании мореного дуба или карельской березы. Деревянную калитку, как и ворота, можно сделать своими руками, потратив на это совсем немного свободного времени, но сэкономив семейный бюджет.  

Деревянные КАЛИТКИ – 33 способа СДЕЛАТЬ своими руками (с фото).

Добрый день, сегодня я расскажу вам про все-все способы изготовления калиток своими руками. В этой статье мы будем делать распашные ДЕРЕВЯННЫЕ калитки … Но я точно так же максимально подробно рассказала и о металлических калитках  – в специальной статье Металлические калитки – 50 фото-идей (от ковки до метал-профиля).

Итак…  сегодня вы узнаете ВСЕ СЕКРЕТЫ… и все принципы… и нюансы того, как самим правильно сделать калитку из дерева – с нуля – без всяких навыков работы в этой сфере. Вообще! То есть вы можете быть зеленым студентом-молодоженом… или начинающей дачницей-пенсионеркой… или изнеженной городской дамой, получившей в наследство деревенский домик… да кем угодно.  Если вам нужна НОВАЯ КАЛИТКА для дачи или сада… то… моя статья – рассчитана как раз на то, ЧТОБЫ НАУЧИТЬ вас блестяще делать любые калитки – хоть себе, хоть на продажу соседям… Уж поерьте оценив ваше умение, соседи сами прибегут к вам с желанием купить такую же модель калитки (…а что, неплохой дачный бизнес… и развлекуха заодно).

А теперь займемся делом… Изготовление и установка калиток – как знать может это будет ваша новая профессия… с моей легкой руки.

Вот что мы будем делать:

• Деревянные РЕЕЧНЫЕ калитки НА КАРКАСЕ  (несколько видов)
• Деревянные РАМНЫЕ калитки (с обшивкой или обрешеткой)
• Деревянные КАЛИТКИ-ПОРТАЛЫ (с перголой-обрешеткой)
• Калитки из дерева с КРУГЛЫМИ АРКАМИ (дизайнерские и простые)

Да-да, все это —  вы БУДЕТЕ  ХОТЕТЬ и УМЕТЬ делать своими руками… После того, как прочтете эту статью…

Итак, поехали…  Глава первая…  Начнем с простого (чтоб не спугнуть веру в успех калиточного проекта)…

Деревянные садовые калитки – РЕЕЧНЫЕ (т.е. из реек, досок)

Такие калитки все и везде видели… в старых кинофильмах о деревенской жизни… в своем босоногом детстве на летнем каникулярном раздолье у бабушки… на даче у друзей.

Эти калитки называются КАРКАСНЫЕ… т.к. у них есть КАРКАС-ДЕРЖАТЕЛЬ на которые набиты рейки ОБРЕШЕТКИ.

То есть это САМАЯ ПРОСТАЯ МОДЕЛЬ калитки для дачи или сада — которая состоит из двух частей – КАРКАСА… и НАБИВОЧНЫХ РЕЕК.

Вот на картинке (выше и ниже) мы видим стандартную калитку с Z-образным каркасом. То есть сначала мы делаем каркас в форме буквы Z, а потом набиваем на него 6-8 широконьких или узеньких реек (досточек). Петли для навешивания калитки к столбу крепятся к горизонтальным балкам «буквы Z» нашего каркаса.
Как видно (на фото ниже)… по бокам калитки можно прикрепить НЕ РЕЕЧКИ… а БРУСЬЯ ПОТОЛЩЕ… для солидности изделия.

 

Навесные петли могут быть разные – главное при выборе петель –  это УЧЕТ ТОЙ НАГРУЗКИ, которую эти петли будут нести. Чем тяжелее сделанная вами калитка, тем мощнее должны быть петли крепления. Калитки на петлях называются распашными… потому что они распахиваются, т.е. открываются в одну сторону.

Вот еще один вариант ЭТОГО ЖЕ принципа создания реечной калитки (на каркасе в форме буквы z)

Но с ОДНИМ ОТЛИЧИЕМ… здесь набивочные рейки разной длины… в центре подлиннее, к краям покороче.

И получается красивая волна по верхнему краю калитки.

Или… посмотрите на фотографию калитки ниже — какое здесь интересное дополнение придумано !!! Чередование низких и высоких реек…

Кстати — каркас здесь обычный (не буква Z) а просто две рейки снизу и сверху ( — это сделано для красоты, чтобы не отвлекать внимание от оригинальной обрешетки)

… И это стоит того…  поглядите как интересно сделана ОБРЕШЕТКА…

Рейки идут ВПЛОТНУЮ  друг к другу – набиваются БЕЗ ЩЕЛЕЙ…

но… ЧЕРЕДУЮТСЯ длинная и короткая…

ТО ЕСТЬ мы для обрешетки заготавливаем 2 ГРУППЫ РЕЕК —  группу ДЛИННЫХ и группу КОРОТКИХ … И делаем так – что внутри своей группы рейки по длине тоже не одинаковые( одна центральная самая длинная, рядом с ней 2 покороче, дальше еще 2 покороче… и так до краев.

НАБИВКУ РЕЕК мы делаем С ЧЕРЕДОВАНИЕМ групп… и размеров.… то есть  ПОБЛИЖЕ  К КРАЯМ мы набиваем чуть укороченные рейки… а ПОБЛИЖЕ К ЦЕНТРУ чуть длиннее.
Как видите… небольшое изменение… (дизайнер всего лишь поиграл с длинной реек) – а какая получилась красота.

 

А теперь поговорим о каркасе – для таких РЕЕЧНЫХ КАРКАСНЫХ КАЛИТОК.

Как мы уже поняли…

… КАРКАС для нашей дачной калитки может выглядеть не только в форме буквы Z …

Вот на картинках калиток ниже – мы видим, что можно сделать другой каркас для набивки реек. В виде песочных часов … или в виде треугольника… любой силуэт каркаса будет правильным. Главное чтобы он выполнял свою задачу – держал прибитые доски обрешетки.
Поэтому вы можете придумать свою форму каркаса (и так и эдак будет правильно). Вашу фантазию ничего не ограничивает. Все зависит от того, какие обрезы брусьев нашлись в вашем дворе… и какую тяжесть выдержат ваши металлические навесные петли для будущей калитки…(чем больше балок на каркасе, тем тяжелее будет вес готовой калитки).

Вот – по сути вы уже научились делать каркасную калитку…

… А ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ такую калитку  и распашные ВОРОТА  — В ЕДИНОМ СТИЛЕ, то вот вам фото-идея… (калитка, ворота и забор – все сделанное руками человека разумного)

Вид спереди (красиво)

Вид сзади – чтобы, вы поняли, какой каркас тут у ворот… видите? Перекрестные балки гнутой формы… очень красиво.
(не пугайтесь гнутых форм балок в каркасе… мы сейчас плавненько к этому подойдем)

А вот еще что хотелось добавить про каркасные деревянные калитки…

Если ваш входной портал во двор СЛИШКОМ ШИРОК, то и распашная калитка может быть широкой, двухстворчатой… Состоять из двух половинок распахивающихся в разные стороны. Вот  крупным планом ее фотография, кому надо – пригодится.

Идем далее…

сейчас речь пойдет об РАМНОМ каркасе для калиток…

ДЕРЕВЯННЫЕ КАЛИТКИ  — С РАМНЫМ КАРКАСОМ…

РАССМОТРИМ как делается такая РАМНАЯ КАЛИТКА на конкретном примере с фотографии калитки ниже. Я даже нарисую схему сборки такой калитки – потому что наглядность в картинках всегда понятнее, чем просто «много буков».

Такая калитка делается по принципу –

• сбил РАМУ из брусьев…
• заполнил раму ОБШИВКОЙ или обрешеткой (из досок, реек, фанеры)

Соединение брусьев может быть ШУРУПОВЫМ…  длинные шурупы вкручиваем наискосок… под углом.

ИЛИ… соединить брусья калитки можно ПАЗОВЫМ-ШТЫРЬКОВЫМ способом… Брусья в своей бочине имеют ДЫРКИ-ПАЗЫ (углубления)… а на своих концах имею УШКИ-ШТЫРЬКИ – ушки вбиваются в пазы (деревянным молотком) и за счет этого происходит скрепление элементов рамы.

На схеме этапов СБОРКИ ТАКОЙ РАМНОЙ КАЛИТКИ – мы видим у вертикальных брусьев верхней обрешетки – эти самые ушки… ими они всаживаются в дырки на балке низа – и на них же одевается верхняя балка рамы (своими просверленными пазиками-дырками попадая в ушки брусьев обрешетки).

 

Конечно же вас заинтересовал ШАГ 3… у вас вероятно назрел вопрос: «А что это за штыри такие на балках торчат? И где мне их взять?»

РАССКАЖУ.  Крепить мы эти балки будем тем же способом – каким крепятся балясины деревянной лестницы (гы-гы, вы не знаете что такое балясины?)  Это те самые палки, которые одним концом вбиты в ступеньку лестницы, а другим в перила – из них состоит лестничное ограждение, которое не позволяет детям падать в лестничные пролеты)
Вот они как выглядят…  на примере этой резной БАЛКИ-БАЛЯСИНЫ… (кстати, у вашей калитки вам тоже никто не запрещает использовать НЕ ПРОСТЫЕ… а РЕЗНЫЕ рамы обрешетки – будет вообще супер).

Так вот – эти самые балки-балясины крепятся ШТЫРЕВЫМ МЕТОДОМ… Вот как это делается своими руками. Нам нужно толстенькое сверло… и такой же толщины обрезки деревянной палочки (эту будут штыри) (хм, на эту роль даже простые карандаши из твердого дерева сгодятся,  очень даже хорошо держать будут).

Итак, запаслись сверлом и штырями… начинаем процесс. В торце наших будущих балок-реек – мы сверлим отверстие такой толщины, чтобы в него пролезла плотненько наша деревянная палочка-штырь. Сверлим до такой глубины – чтобы эта палочка влезла туда лишь частично, 2-5 см хватит… и чтобы 2-5 см палочки осталось торчать…

Далее… на той балке – куда мы хотим прикрепить наши вертикальные балясины – мы сверлим дырки (тем же сверлом) на глубину 2-5 см, чтобы хватило влезть нашему торчащему деревянному штырю.

И вот таким образом, наделав штырьков на балках обрешетки … и дырок на балке калиточной рамы,… мы и будем крепить БАЛКИ обрешетки к РАМЕ калитке.

Как вы видите – все просто. По законам механической физики (для усиления прочности можно штырьки промазать любым древесным клеем).

 

Приблизительно ПО ЭТОЙ ЖЕ ТЕХНОЛОГИИ делаются вот эти калитки с фотографии ниже…

То есть вы можете придумать свои дизайны… главное соблюдать единый принцип НУЖНА РАМА… и нужно ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЕ (в виде обрешетки доской или рейкой… или в виде обшивки фанерой)

А КАКАЯ БУДЕТ РАМА у формы – решать вам…

Видите как все на самом деле просто…

Берешь и делаешь – всего 2 этапа… 1) Сделал РАМУ… 2) Сделал ее ЗАПОЛНЕНИЕ.  И все готово – сверли дырки вешай свою новую калитку на петли… И зови соседей хвататься…

А потом.. и распашные ворота можно сделать по тому же принципу РАМНОГО КАРКАСА + ОБРЕШЕТКИ и ОБШИВКИ… Красота… И простота…

 

Распашная КАЛИТКА может иметь РАМУ ЛЮБОЙ ФОРМЫ…

Даже выгнутая с изящными изгибами… и кособокая (с косым наклоном верхней части)…  Вот как здесь, например (фото калитки ниже).

Гнутые элементы РАМЫ (для каркаса калитки)- выпилили из широкой толстой доски (или широкого бруса) – обычной циркулярной пилой.

Вот вам еще вариант РАМНОЙ КАЛИТКИ с ГНУТЫМИ брусьями… Если вы можете заказать такие гнутые элементы брусьев, то форма вашей калитки может стать интереснее…

Или такую ГНУТУЮ ФОРМУ можно просто ВЫРЕЗАТЬ ИЗ МАССИВА ШИРОКОЙ И ТОЛСТОЙ ДОСКИ… Нарисовать на доске карандашом округлые очертания будущей (правой и левой) рамы – и вырезать циркулярной пилой. Потом собираем каркас – из трех элементов – двух гнутых боковых и одного нижнего прямого бруса.

Внутрь рамы – вставляем каркас из СЕРЕДИННОГО БРУСА… двух СКРЕЩЕННЫХ БРУСЬЕВ.  Заполняем нижнюю часть калиточной рамы фанерной обшивкой (просто лист фанеры набиваем)… а верхнюю часть заполняем красивой диагональной обрешеткой из реек.

Или вот вам еще СОВСЕМ ЗАКРУГЛЕННАЯ КАЛИТКА…

Да, согласна, эта калитка на фото ниже из металла (кто внимательно вглядывался в фото, тот заметил)… НО… что нам мешает сделать эту же модель калитки в деревянном исполнении. Брусья… рейки… да пожалуйста!!! Были бы ручки с молоточком … да глаза с огоньком…

Подсказка для загоревшихся идеей – полукруглые элементы обрешетки… мы выпиливаем лобзиком из листа фанеры… рисуем такие «дуги не очень широкие» и вырезаем лобзиком как на уроках труда в школе… А верхний дуго-образный брус… выпиливаем не из тонкой фанеры… а из толстой доски, циркулярной пилой.

Заполнение калиточной рамы – может быть СПЛОШНЫМ (т.е. без дырок)…

Например вы можете просто заколотить деревянную раму — досками ПО ГОРИЗОНТАЛИ… (как на фото ниже)…

Или заколотить досками ПО ДИАГОНАЛИ…  сейчас я по пунктам расскажу как делается такая калитка…

 

1. Делаем раму для калитки – делаем ее из брусьев (можно прямоугольную, можно с округлым верхом)
2. К внутренним бочинам рамы набивается узкая рейка… крепко-накрепко … набивается под углом.
3. А потом на эту внутреннюю узкую рекую – набивается НАИСКОСОК доска… причем набивается с двух сторон калитки – с лицевой и с изнаночной. Чтобы не было дырок… мы набиваем доску на рейки С ПРОМЕЖУТКАМИ между досками в 2 раза более узкими, чем ширина самой доски… Благодаря этому – задняя, изнаночная набивка доски – будет полностью закрывать эти щели (сделанные лицевой доской переда).

Или калитку можно заполнить внизу — фанерой… верху  — досками стык-в-стык… и для красоты на нижнем листе фанерной обшивки набить тонкую реечку – в виде диагональной решеточки-узора. И покрасить это в один цвет.

КОРОЧЕ НЕ БОЙТЕСЬ…. Делайте.  На картинке понятно… на деле просто.

Можете начать с самых простых вариантов… Все получится… и вы будете гордится собой – таким умелым и мастеровым (ай да парень, на расхват!!!)

 

А еще… если у вас есть лишняя денежка… или знакомый кузнец-молодец… то такую РАМНУЮ калитку можно дополнить элементами ковки… То есть в обрешетке калитки использовать НЕ ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛЯСИНЫ… а металлический штакетник – кованый или сварной. Вот как это сделано на фото калитки ниже.

А мы продолжаем….

И СЕЙЧАС БУДЕТ СОВСЕМ КРУТО ))))

 

ДЕРЕВЯННЫЕ КАЛИТКИ … С ВХОДНЫМ ПОРТАЛОМ…

Портал в иной мир… ах! как красиво и обещающе это звучит… А ведь действительно ваша территория… ваш сад… это иной мир, с атмосферой уюта и гостеприимства, которые вы и ваша семья создали сами.

Так почему бы и калитку не сделать в виде ПОРТАЛА в счастье…

Самый простой вариант – на фото ниже. Хорошо смотрится, если рядом высокие кусты… пышные деревья… или ползущее по порталу растение.

А на фото ниже мы видим как небольшой ДУГО-образный каркас из проволоки перекинут между левым и правым опорными столбами калитки. Буйно цветующий вьюнок специально перекинут на эту железную проволочную перголу – и создается красивый усыпанный цветами портал… Калитка открывается и, проходя под цветистым сводом, мы чувствуем дивный аромат.

Еще… входной портал в сад можно оформить в виде ПЕРГОЛЫ… (пергола — это колонны, поддерживающие  обрешетку из брусьев). На сайте «Семейная Кучка» я несколько статей посвятила этим чудесным сооружениям… см. Перголы – как сделать самому ПРОСТЫЕ УРОКИ.

Вот как здесь – по 4 бруса слева и справа – держат два горизонтальных бруса… на них набита обрешетка из досок. Калитка может быть любая (на фото ниже мы видим кованую калитку )

А вот еще один вариант ПЕРГОЛЫ-ПОРТАЛА… 

Тут тоже ничего страшного… это только на вид что-то аховое…

а на сомом деле… при взгляде-рентгене… мы видим что сдесь…

• … 2 мощных толстенных бруса держат каждый по БАЛКЕ С ПРОРЕЗЯМИ… прорезей три… (брус-колонна держит эту балку при помощи обычной металлической лапы-подпятника – вон они черненькие с 4 шурупами на фото)
• В прорези всталены 3 горизонтальные доски…
• и поверх досок идет набивка-обрешетка толстыми рейками.

Все! Закончили!

Ваш сынишка такое уже строил из лего… а у вас конструктор будет покрупнее, и в этом вся разница.

Схема, как вы видите, не сложная (черчение 9-го класса). Взяли друга в помощь и замутили грандиозный проект… А калиточку(заметье, рамную) – мы уже делать умеем (только что научились).

А вот еще моделька калитки для дачи — с крышей-навесом… она малость заросла вьюнком… но сквозь зеленую листву видно что здесь….

• колонны-держатели… 2 слева и 2 справа…
• На каждую пару колонн кладем по брусу – левый брус и правый брус.
• На эти боковые брусья – мы кладем крышу… чертеж крышы-навеса будет в виде двух силуэтов буквы-А, сколоченных из балок. Таких балочных буков-А нужно 2 штуки (задний каркас и передний каркас) которые соединены между собой, брусом – концы которого прибиты на макушки этих буков А.

А модель калитки с первого урока нашей статьи – обычный каркас в виде буквы Z – и обрешетка доской – которую потом (после набивки на каркас) пилой полукружьем выпилили. Получилось очень нежняше.

Калитки деревянные С АРОЧНЫМ СВОДОМ…

А вот еще одна разновидность дизайна рамных калиток для сада… Это когда ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ нашей калитки  – продолжаются вверх – образуя арочный изгиб.

То есть сделали мы калитку… установили опорные столбы… повесили на калитку (металлическими петлями)… и живем… И вдруг нам захотелось что-то дополнить… И мы решаем сделать АРОЧНЫЙ СВОД…

На толстой доске (такой же толщины что и опорные столбы) рисуем половинки дуги – выпиливаем их – скрепляем между собой  одну общую дугу — и устанавливаем ее на столбы опоры – один край дуги на один столб – второй на другой столб. Крепление элементов дуги можно сделать тем же ПАЗОВО-ШТЫРЬКОВЫМ МЕТОДОМ (о котором я говорила выше в этой статье).

Вот еще вариации на эту же тему…
А) серая калитка – здесь дугу вставляем между опорных столбов калитки – и садим-крепим на шурупы. А дощатое полотно самой калитки выпиливаем тоже по круглому трафарету.

Б)зеленая калитка – к арочной конструкции опорных столбов ДОБАВЛЯЕМ СТОЛБЫ ДЕРЖАЩИЕ ПЕРГОЛУ… по которой вьется зеленая лоза.

 

 

Обычно эти изгороди всегда делаются из кирпича (это самый экономный материал)… а потом либо оштукатуриваются… и красятся в приятный вам цвет. Рядом можно повесить фонарик (очень уютно и сказочно)… и обязательно побольше зелени вокруг – будет эффект старого итальянского домика.

Либо фасад такой кирпичной арки-изгороди облицовываются плиткой имитирующей камень.

А еще…  деревянные калитки можно сделать из НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ… вернее обработанной временем… а не столярным станком

КАЛИТКИ ИЗ СУХОСТОЯ… СУХИХ БРУСЕВ И СУЧЬЕВ.

Если вы живете в местности богатой буреломом и сухостоем – то вам и за материалом для калитки далеко ходить не надо.
Вот какие нежные дизайнерские вещи вы можете сделать для своего сада…
Именно в качестве садовой калитки я и предлагаю такой вариант. Для парадной части дома такая калитка, конечно, не подойдет… но для уголочка мира и покоя, для буйно-заросшего уголка вашей фазенды такая калитка будет очень кстати (в том случае если это допустимо общим дизайнерским замыслом вашего сада).

А вот и пример ворот из таких же брусьев-сучьев.

Вот и все на сегодня… Вот сколько деревянных распашных калиток мы сегодня сделали – в уме…  Осталось только своими руками теперь сделать —  в жизни.

Я очень надеюсь, что эта статья вселила в вас СМЕЛОСТИ  и зуд ТВОРЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА.

Теперь в вас сидит дух СТОЛЯРА. Пора отправляться искать брусья и доски подходящие для вашего замысла… или наоборот отталкивать рождение идеи от имеющихся в наличии материалов.

А написала ( а кое где и нарисовала) эту статью – женщина.

Потому что … только женщина может вдохновить мужчину на созидание прекрасного. Чем я собственно эти два дня и занималась битых 16 часов.
Так что идите и созидайте (а пойду и наконец-то поем…)

 

Ольга Клишевская,  специально для сайта «Семейная кучка»

Берегите семейные кучки… Это ножки ваши и ручки.
Это ушки ваши и глазки… и источник тепла и ласки.

Если вам понравилась эта статья
И вы хотите отблагодарить за этот кропотливый труд бесплатного автора,
то вы можете выслать любую удобную вам сумму
на его личный  кошелек ЯД — 410012568032614

Читайте НОВЫЕ статьи на нашем сайте:

на Ваш сайт.

Как сделать калитку из дерева своими руками — sdelayzabor.ru

Какой бы красивый забор вы ни поставили, калитка и ворота должны быть еще красивее. Они встречают каждого вашего гостя и рассказывают о вашем вкусе и материальном благополучии. Материал для ограждения выбрать проще: все пролеты забора повторяют друг друга и достаточно однообразны. А вход надо сделать оригинальным. Из чего?

Евроштакетник, профлисты – просто и недорого. Кованые решетки – солидно по виду и по цене. А своими руками сможете?

Дерево! Никакой материал не предоставляет столько возможностей для дизайна, сколько дает дерево. Причем все, что придумаете, можете сделать самостоятельно. Да и зачем придумывать, если в интернете огромное количество фото калиток из дерева: простые дачно-садовые, шикарные для коттеджей, сделанные с юмором и в «классическом» стиле. Калитки и ворота, оформленные под старину, смотрятся особенно престижно.

Два основных варианта исполнения калитки из дерева

Изготовление и установка простой деревянной калитки

Хорошая деревянная калитка своими руками, может стать предметом гордости хозяина — но без навыков сделать это нелегко. Чтобы потренироваться сделаем калитку, которую можно установить на даче, как запасную (заднюю) калитку на участке, в декоративной ограде палисадника и т. д.

Классический вариант калитки и дерева

Для изготовления нам понадобятся такие материалы и инструменты:

• Бруски и доски (штакетник).
• Петли, металлические уголки, запор.
• Саморезы-глухари или болты с гайками.
• Лобзик, шуруповерт и рубанок.
• Ножовка, дрель (желательно фрезер), стамеска.

Поговорим о каждом пункте немного подробнее.

Толщина брусков должна быть одинакова, 4-5 см. Для этого их строгают, периодически измеряя. Также поступают и с досками, но их размеры 2-2,5 см. Обычная ширина штакетника – 5-7 см.

Петли должны держать вес калитки: чем она тяжелее, тем длиннее должны быть «стрелы», которые крепят к створке и тем больше саморезы, которыми петли крепят к столбам.

Металлические уголки используют, если хотят обойтись без диагональной укосины.

Запор или какой-нибудь фиксатор нужен, чтобы калитка не открывалась самопроизвольно.

Глухарями или болтами крепят петли.

Ножовка и фрезер нужны для выборки пазов в брусках.

Изготовление начинают с замеров. Расстояние между столбами для калитки – это ее ширина. Если столбы не установлены, начинать лучше с них: устанавливать столбы по размеру готовой калитки труднее.

Для простой калитки вполне подойдут столбики из бруса, надо только их обработать составами от гниения. Нижнюю часть, которая будет находиться в земле, пропитывают отработкой или обмазывают гудроном и обертывают рубероидом. Надземную часть грунтуют и красят в два слоя. Брус перед обработкой строгают, а верх желательно и отшлифовать наждачной бумагой.

Небольшое примечание: чтобы у вас уже было место, куда «приходит» калитка, на притворном столбе можно выбрать паз по высоте створки и глубиной равной толщине бруска каркаса. Потом не нужно будет набивать дополнительных упоров (реек или уголков).

Изготовление калитки начинаем с каркаса. Его классическая форма напоминает букву «Z», к которой добавляют два вертикальных бруска: один для крепления к опорному столбу, другой – притворный. В какую сторону сделать укосину – это дело ваше.

Схема каркаса деревянной калитки

Все бруски каркаса желательно расположить в одной плоскости. Для этого и делают соединения на шипах. Размечают и с помощью дрели в нужном месте сверлят отверстия определенной глубины и стамеской выбирают паз. На «ответном» бруске делают шип. Наличие фрезера максимально облегчает эту операцию.

Размеры брусков берут с запасом на изготовление шипов.

Изготовив детали каркаса, их собирают на клею, дополнительно фиксируя деревянными «чопиками». После этого каркас можно загрунтовать и покрасить.

Обшивка каркаса дает возможность даже на простой деревянной калитке проявить ваш дизайнерский талант. Сплошная обшивка, штакетник, вертикально или елочкой, полукругом, с окошками, резные планки… Всего и не перечислишь. Не забудьте только перед креплением обработать планки грунтовкой и покрасить.

Изготовление калитки с металлическим каркасом

Если срок службы деревянных столбов вас не устраивает, поставьте металлические. Это бывает даже необходимо, если для забора уже используются трубы. Зачем нарушать гармонию? Но тогда вам понадобится сварка и какое-то дизайнерское решение совместить дерево калитки и металл столбов.

Металлический каркас калитки

Сделать это своими руками тоже нетрудно. Вам дополнительно понадобится профильная труба 40 на 20 или 40 на 40 мм, болгарка и сварочный аппарат.

1. Замеряем расстояние между калиточными столбами.
2. Нарезаем болгаркой металлопрофиль по размерам.
3. Варим прямоугольную «рамку», усиливаем ее поперечиной и «косынками» по углам.
4. Крепим доски саморезами к каркасу.
5. Как вариант, раму можно изготовить из уголка, приварить «косынки» и заполнить досками заподлицо с уголком.

Калитка из дерева своими руками получается недорогой и крепкой, под стать забору из профлиста, евроштакетника или из дерева.

Калитка и ворота не простые, а…

Получив некоторый опыт при изготовлении простого каркаса из металла, можно приступать к оформлению главного входа на ваш участок. Начните с проекта. Подберите в интернете или нарисуйте сами эскиз ворот и калитки. Помните, они должны быть в одном стиле с забором и вашим домом.

Ворота в оригинальном стиле под старину

Для придания входному «комплексу» оригинальности нужно смелее использовать разнообразные приемы и декоративные элементы: каркас сложной геометрической формы, металлический декор под старину.

Изготовление начинается с каркаса. Кроме обычных инструментов вам потребуется приспособление для гибки металла. Поиск в интернете поможет сделать это даже без трубогиба.

1. Нарезаем профильную трубу: прямые отрезки по размеру, те которые будете гнуть – с запасом.
2. Придаете нужный изгиб криволинейным элементам каркаса.
3. Выкладываете все составляющие на ровной площадке и стыкуете их.
4. Проверив правильность расположения, прихватываете сваркой все отрезки и еще раз проверяете прямоугольность. После этого провариваете все соединения.
5. Зачищаете швы шлифмашинкой.
6. Пока рама весит немного, надо разметить и закрепить одну часть петель на раме, а другую на столбах. Петли удобнее брать разборные.
7. Раскладываете деревянные части на каркасе.
8. Такие ворота и калитка имеют приличный вес: крепление и досок и петель должно быть надежным. Используйте болты с гайками: их круглые головки легко сделать под старину, похожими на кованные. В таком же стиле выбирайте петли и другие элементы.
9. Просверлите деревянные планки и профиль рамы сверлом нужного диаметра, уберите заусеницы.
10. Обработайте створки каркаса грунтовкой и покрасьте краской для наружных работ.
11. То же самое сделайте и с деревянными элементами.
12. После высыхания соберите все воедино. Калитка из дерева и ворота готовы. Навешиваем (обязательно с помощниками) и любуемся результатом.

В заключение несколько советов:

Прежде чем нарисовать проект, пройдитесь по магазинам и ознакомьтесь с ассортиментом составляющих для ворот и калиток. Вас должны интересовать петли, ковка, крепеж под старину, фонари.

Не экономьте на размерах петель. Вес может оказаться очень приличным. Используйте краску для наружных работ, делайте все по инструкции. Соблюдайте технику безопасности при работе с инструментами.

Калитка из дерева своими руками пошаговая инструкция

Калитка из дерева часто используется для организации входной зоны на приусадебном или дачном участке. Конструкция может быть совсем простой, выполняющей только утилитарные функции, или затейливой и искусной, вызывающей всеобщее восхищение. Несложный вариант можно сделать своими руками, даже не обладая большим опытом.

Чем хороши деревянные калитки

Несмотря на появление новых строительных материалов и технологий, дерево по-прежнему остается актуальным. Оно обладает неоспоримыми достоинствами:

• простотой обработки — древесину легко пилить, сверлить, крепить гвоздями или саморезами;
• природной красотой — хорошее дерево достаточно покрыть прозрачными защитными средствами, и это уже будет красиво;
• экономичностью — если использовать доступные и распространенные повсеместно породы деревьев, калитка обойдется достаточно дешево;
• небольшим весом, для удержаний которого не требуется мощных опор.

Деревянные калитки прекрасно сочетаются с ограждениями из профнастила, ковки, кирпича, камня. Но при эксплуатации нужно учитывать, что дерево — живой материал, плохо реагирующий на высокую влажность, подверженный различным видам гнили и нестойкий к огню. Чтобы сохранить лучшие качества и нивелировать недостатки древесины, ее пропитывают антисептиками и антипиренами. Эффективные защитные составы проникают глубоко в структуру дерева, препятствуют развитию патогенной микрофлоры и снижают пожароопасность.

Обновлять покрытие необходимо регулярно. Это не слишком сложно и не трудоемко. К тому же есть пропитки, которые защищают древесину достаточно долго — до 5-8 лет. Наиболее известна продукция изготовителей из скандинавских стран, где дерево традиционно широко используется в строительстве. Российские компании сегодня также могут предложить лакокрасочные материалы и пропитки высокого качества.

Как выбрать пиломатериал

Калитки, как уличные конструкции, постоянно испытывают воздействие вредных факторов — осадков, солнечного излучения, колебаний температуры. Есть породы деревьев, которые достаточно стойко переносят неблагоприятные условия:

• Дуб — твердый, плотный, не склонный к короблению и усадке. Его недостатки — высокая цена и сложность обработки. Не всякий мастер и не всякий инструмент справится с твердой прочной древесиной.
• Лиственница — чрезвычайно устойчива к влажности и гниению, легко обрабатывается, обладает красивой текстурой и цветом. Но даже такой древесине требуется регулярная пропитка, которая значительно продлевает срок службы конструкций.
• Сосна — недорогой и достойный материал, который при соответствующем уходе может прослужить достаточно долго.
• Ель — мягкая, в атмосферных условиях и при контакте с землей склонна к быстрому гниению. Но учитывая прочность древесины и экономичную цену, вполне пригодна для изготовления ограждений и калиток. Удобна в обработке, но требует обязательных мер по консервации химическими средствами.

Чтобы выбрать хорошее дерево, недостаточно знать только породу. Качество пиломатериалов соответствует сортности и определяется наличием пороков, синевы, трещин, смоляных кармашков и других дефектов.

Характеристика подходящей древесины для изготовления калитки

Для калитки и ограждения необязательно использовать такие дорогие сорта, как Прима или Экстра, но ниже 3 сорта все-таки брать не стоит. При покупке обращайте внимание на правильную геометрию материала, отсутствие пятен, выпадающих сучков, гнили.

Пример испорченной доски

Для изготовления калиток используют пиломатериалы, прошедшие атмосферную сушку, — брус, брусок, обрезную доску, вагонку, рейку. Сырое дерево применять не рекомендуется. В процессе высыхания оно начнет коробиться, что необратимо испортит вид изделия.

Виды деревянных калиток

Самая распространенная конструкция представляет собой каркас с закрепленной на нем обшивкой. Его изготавливают из дерева или металла в виде жесткой рамы различной конфигурации.

Простой каркас из дерева

Основой для калиток служит каркас из горизонтальных брусков или досок толщиной 40-50 мм и укосин, которые придают всей конструкции устойчивость. Обшивку выполняют из тонких реек, досок или других материалов.

Вот несколько простых схем сборки каркаса:

• с двумя параллельными брусками и одной укосиной, образующих Z-образную конструкцию;
Z-образный каркас
• в форме «бабочки» с двумя перекрещивающимися раскосами;
Каркас калитки имеет перекрещивающиеся диагонали
• с усилением боковыми вертикальными накладками;
• с двумя укосинами, сходящимися в одной точке.
Каркас для калиток с небольшой высотой

Смастерить простейшую калитку из дерева своими руками можно очень быстро:

• Подготавливают заполнение из тонких реек одной ширины и длины с таким расчетом, что если их уложить с равными промежутками (2-6 см), полотно будет соответствовать ширине проема.
• Нарезают бруски по размерам полотна. Дощечки накладывают на бруски, прикручивают саморезами или прибивают маленькими гвоздиками. В каждой точке крепления нужно вбить 2 гвоздя или закрутить 2 самореза.
• Укосину вырезают так, чтобы она точно помещалась между опорными брусками. Крепят к каркасу длинными саморезами или гвоздями. Рейки фиксируют к укосине.

Такая калитка легкая, но не очень прочная. Ее можно использовать на даче, в палисаднике или вольере для мелких домашних животных.

https://youtu.be/YxTDZLEET1U

Усиленный деревянный каркас

Гораздо более устойчивы калитки с каркасом, включающим вертикальные элементы помимо горизонтальных и диагональных. Конструкция получается жесткой, меньше деформируется и дольше служит.

Из бруса или доску толщиной 40-50 мм нарезают элементы рамы. Соединяют замком шип-паз с дополнительным креплением болтами или саморезами. Можно усилить углы металлическими накладками.

На готовый каркас-раму крепят рейки, вагонку, тонкую доску. Монтируют фурнитуру. Чтобы навесить калитку на опорные стойки, к горизонтальным брускам фиксируют петли. Они могут быть накладными или врезными. Ответную часть петель прикручивают к столбам. Устанавливают калитку в проем, обрабатывают декоративными лакокрасочными материалами.

Каркас из металла

Комбинация металлической рамы с различными обшивками встречается очень часто. Это универсальный вариант, подходящий в том числе для калиток из дерева.

Для изготовления каркаса используют профильную трубу или уголок. Раму собирают на болтах или сваривают, обрабатывают антиржавчиной, грунтуют.

Рейки или доски прикручивают к каркасу саморезами «дерево-металл», конец которых изготовлен в виде сверла с крылышками. Шуруп легко входит и надежно соединяет оба материала, не разрушая древесины.

Металлический каркас по сравнению с деревянным намного долговечнее. Если заполнение через какое-то время придется менять, его демонтаж не составит труда. Нужно будет только выкрутить саморезы и снять износившиеся деревянные детали.

Варианты обшивки

Интересно оформить калитку можно простыми, но эффектными приемами. Например, используя сочетание планок разной длины. Короткие рейки крепят поочередно с более длинными, предварительно обрезав их в соответствии с каким-либо орнаментом. Нижняя часть получается почти глухой, а верхняя легкой и ажурной.

Оригинально смотрится заполнение из прямой или диагональной решетки. Она может быть сверху, снизу или сбоку полотна, сохраняя нужную вам степень прозрачности.

Эффектно выглядят эксклюзивные модели ручной работы с комбинацией сплошного заполнения из досок, ажурных решеток, кованых элементов и резных декоративных деталей. Для такой калитки потребуется мастерство столяра и специализированный инструмент.

Дополнит облик деревянной калитки козырек или навес. Они не только придают изюминку, но и защищают зону входа и саму конструкцию от осадков.

Фурнитура для деревянных калиток

Без фурнитуры — замков, ручек, задвижек, засовов — калитки не смогут выполнять свои защитные функции. Чаще всего используют врезные или накладные замки, хотя встречаются и навесные. Ручки — кованые, металлические или деревянные, отдельные или комбинированные с замком. Изнутри ставят задвижку или засов, чтобы закрыть калитку без ключа, находясь дома.

Фурнитуру для уличных калиток и ворот изготавливают из оцинкованной или нержавеющей стали, алюминия. В зависимости от конструкции монтаж проводят путем врезки в каркас или накладыванием с фиксацией механическим крепежом.

У простой дачной калитки дизайн фурнитуры может быть без особых изысков. Для входной зоны на приусадебный участок модели должны иметь более стильный вид. Подбирайте их в соответствии с фурнитурой ворот, отделкой ограждения.

Устанавливаем столбы

Калитки можно крепить к опорам из различных материалов — дерева, металла, бетона или кирпича. Глубина заложения столба зависит от нагрузок, характеристик грунта, климатических условий. Обычно достаточно 0,7-1,2 м, но при слабых грунтах и большой глубине промерзания ее можно увеличить. На дно скважины или ямы насыпают слой щебня или песка толщиной не менее 10 см для отвода воды и предупреждения зимнего выдавливания столбов.

Фиксация металлических столбов в грунте

Деревянные опоры изготавливают из окоренных бревен диаметром от 10 см или бруса сечением 150х150 мм. Нижнюю часть рекомендуется обмазать мастикой или отработанным маслом и обернуть рубероидом. Другой вариант — обжечь паяльной лампой или на костре. Дополнительно нужно окунуть низ стойки в глиняную болтушку и высушить. Такой гидроизоляции хватает на 5-10 лет.

Для металлических стоек используют профильную трубу 60х60-80х80 мм или круглую такой же площади. Монтируют столбы забивкой в грунт, забутовкой, бетонированием.

Опоры из кирпича или бетонных блоков выкладывают с обязательным вертикальным армированием. В котлован устанавливают трубу, швеллер или арматурный каркас, которые придают столбу устойчивость. Затем заливают бетон марки не ниже М300. В процессе кладки для приваривания петель монтируют закладные детали.
Со временем деревянные и металлические опоры под весом массивной калитки могут покоситься. Чтобы избежать нежелательных деформаций, конструкцию дополнительно усиливают — закрепляют стойки в нижнем поясе. Для этого между ними выкапывают неглубокую траншею, подсыпают щебень или песок, укладывают арматуру и бетонируют. Металлические столбы при достаточной высоте можно сверху соединить отрезком трубы или уголком, деревянные — поперечным брусом.

Собираем конструкцию

На первом этапе измеряют размеры проема. Чаще всего ширина составляет 1 м, высота приблизительно равна высоте ограждения или ниже. Если в калитке будет притвор, учитывают его ширину.

Составляют чертеж калитки из дерева, который поможет правильно раскроить и собрать детали. Необходимо учитывать технологические зазоры с боков полотна для крепления петель и снизу, чтобы не цепляться за дорожку. Калитка должна ходить свободно.

Элементы деревянной калитки

Подготавливают элементы каркаса — горизонтальные и вертикальные бруски, укосины. Если ширина полотна больше 1 м, рекомендуется усилить раму дополнительными укосинами и/или перемычками.

Пиломатериалы торцуют и шлифуют. Для соединения между собой используют способы:

• шип-паз;
• «в полдерева»;
• встык с накладкой;
• уголком.

Все соединения усиливают оцинкованным крепежом — гвоздями, болтами или саморезами по дереву. Каркас должен быть максимально жестким.

Реечное основание

Штакетник, рейку или доску для обшивки можно купить уже отшлифованные и выкроить их в размер с небольшим запасом на подрезку. Монтируют материалы по выбранной схеме, располагая их с промежутками или без. Крепят к каркасу гвоздями или саморезами по 2 штуки на соединение.

После того, как прибиты все рейки, отрезают выступающие части. Можно сделать декоративное закругление по верху калитки: привязать к гвоздику нитку или тонкую веревку, к другому концу прикрепить карандаш и, удерживая гвоздь в центре полотна, провести скругленную линию. Аккуратно обрезать рейки электролобзиком по контуру арки теперь не составит труда.

Крепим полотно

Для навешивания калитки используют гаражные или воротные петли диаметром 28-34 мм. Они изготавливаются из качественного металла и выдерживают большие нагрузки. Бывают правыми или левыми, некоторые модели снабжены пластинами для приваривания к металлическому каркасу. Для монтажа на деревянные конструкции планки могут иметь готовые отверстия под крепеж.

Петлю разбирают на 2 части. Сначала верхнюю деталь крепят к полотну, затем размечают на опоре место для нижней части петли. Створку поднимают, при необходимости корректируют положение ответной части, а затем уже ее приваривают или прикручивают. При ширине полотна до 0,9 м достаточно 2 петли, свыше — 3.
Петли на опоре должны крепиться строго вертикально одна под другой. При установке нужно оставить небольшой зазор между деталью и столбом, чтобы исключить затирание опор.

При выборе петель для калитки обращайте внимание на то, предусмотрен ли в их конструкции полноценный подшипник. Он предупреждает перекос петли, обеспечивает равномерное движение без скрипа и скрежета.

Особенности врезки замка

Установить замок в деревянную калитку несложно, примерно так же, как в деревянную дверь. Но есть некоторые нюансы: при монтаже ответной части нужно дополнительно увеличить отверстие в накладке по вертикали. Делается это, чтобы компенсировать небольшие колебания столбов в результате сезонного замерзания-оттаивания почвы. Язычок замка будет свободно попадать в гнездо запорной планки. Иначе калитка может закрываться с большим трудом.

Покраска

Для наружных работ применяют лаки, эмали и грунты, образующие на поверхности дерева защитную пленку. Они производятся на основе акрила, латекса, алкидных смол или масел. Отличительная характеристика материалов для обработки древесины — высокая стойкость к влаге, морозам и УФ-лучам.

Чтобы краска ровно легла и пропитала слой дерева как можно глубже, поверхность нужно высушить и отшлифовать. Для материалов на водной основе кисти должны быть средней жесткости с искусственной щетиной. Масляные или алкидные составы лучше наносятся кистью из натуральной щетины.

Сначала древесину покрывают грунтом, а после его высыхания — 2-3 слоями краски. Ее наносят равномерно вдоль волокон, каждый слой нужно хорошо просушить.

Заключение

Как сделать калитку из дерева — актуальный вопрос для многих дачников и жителей частных домов. Простую конструкцию можно изготовить за пару часов, для сложной понадобится время и навыки работы с древесиной. Надеемся, что наши советы и рекомендации помогут справиться с задачей быстро и легко.

Деревянная калитка

     Во время строительства забора почти всегда требуется установка калитки. Надо ведь на ограждаемую территорию как-то заходить. И тут обычно возникает вопрос: калитка — какую выбрать?   

   В основном её делают из такого же материала, как и забор. Но бывают случаи, когда  ограждение делают из сетки Рабица. Калитка из неё будет выглядеть не очень красиво. В этом случае можно построить деревянную калитку. Она будет смотреться с таким забором гармонично, дерево – материал недорогой, да и изготовить её можно самому, любой формы и любого цвета. Как сделать деревянную калитку своими руками, расскажем в этой статье.

   

   Мы на своей даче решили огородить курятник, чтобы куры не бродили по территории участка и не вытаптывали цветы в саду. В заборе, который мы сделаем из пластиковой сетки, предусмотрено место для входа. Расстояние между столбами равно 1 метру. Столб, на котором будет висеть деревянная калитка, мы забетонировали. Пока бетон застывает, приступим к её изготовлению.

ДЕРЕВЯННАЯ КАЛИТКА СВОИМИ РУКАМИ

  Каркас мы сделаем из сосновых брусков размером 5 на 5см.  Отрежем 2 отрезка длиной 99 см, и два по 130 см (это будет высота деревянной калитки). Обработаем их электрорубанком, чтобы бруски были гладкими на ощупь.  

   С помощью длинных саморезов соединим бруски между собой. Чтобы в местах соединения дерево не лопнуло, сначала просверлим отверстия тонким сверлом, и только потом вкрутим саморез.

    Каркас готов.  

  Чтобы повесить её на столб, понадобятся петли. В строительном магазине мы купили две гаражных петли среднего размера. Для их крепления  на брусках нужно приварить к петлям металлические пластины. Мы взяли кусок стального профиля толщиной 3 мм и «болгаркой» вырезали 4 пластины размером 5 на 4 см. С помощью электросварки приварили их к петлям.    

   Так как наша деревянная калитка будет открываться справа налево, то и пластины к петлям нужно приварить для крепления на левый столб.

   К той части петли, которая со штырём, привариваем пластину слева, она будет крепиться на столбе. К той, что с углублением – справа, её мы прикрутим к каркасу. В пластинах просверлим отверстия под саморезы: в той, что со штырём – одно, в той, которая будет крепиться к калитке – четыре.  

  Соединим обе части петли между собой изолентой и прикрутим их к каркасу. Отнесём каркас к столбу, прислоним к нему петли и карандашом сделаем отметку. Просверлим в столбе отверстие и саморезом по металлу прикрутим петли вместе с каркасом.   

   Наждачной бумагой счистим рядом с петлёй краску и электросваркой прихватим их к столбу. Снимем каркас и обварим петли по периметру, зачистим их и покрасим.

   Также покрасим вторые части петель, открутив их от брусков.   

    Пока краска сохнет, снова займёмся деревянной калиткой. Мы сделаем её в виде шпалеры. К брускам прикрутим рейки перпендикулярно друг другу.    От строительства деревянного забора у нас остались доски шириной 10 см. Циркулярной пилой распустим их на рейки по 5 см.

   Отметим расстояние между верхним и нижним брусками каркаса и нарежем рейки этой длины. Прикрутим их с шагом 5 см между собой. Предварительно опять просверлим отверстие, чтобы рейки не лопнули.

   Установив вертикальные рейки, займёмся горизонтальными.

   Точно так же, распустив доски циркулярной пилой, нарежем их нужной длины и прикрутим перпендикулярно, с другой стороны, чтобы получились квадраты со стороной 5 см. В нескольких местах прибьём планки друг к другу короткими гвоздиками.

   Готовую калитку покрасим Акватексом цвета груши.  

    Теперь возьмём верхние части петель и четырьмя саморезами прикрутим их к брускам. Деревянную калитку можно вешать на столб, предварительно нанеся на петли густую смазку.

   В завершении работы установим на неё щеколду и доделаем забор. Деревянная калитка готова. Она прекрасно смотрится с забором из пластиковой сетки. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

 

из профильной трубы, профнастила, металла, дерева, чертежи, схемы

Любой участок обустроен калиткой исполненной из дерева, металла, пластика или при их комбинировании. Стиль входа обычно выдерживается в соответствии с оградой, но может быть и  что-то оригинальное. Сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, есть некоторые несложные варианты.

Оформление калитки может быть разнообразным

Содержание статьи

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме или без, закрепленного на столбах при помощи петель (иногда называют навесы). Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или металлического прута, к которым впоследствии приваривают петли.

Металлические столбы могут быть из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно её все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками, предотвращающими (или по крайней мере замедляющими) разрушение древесины. Но бывают сочетание, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно, чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, огрунтовать, и покрасить в несколько слоев.

Каркас из профильной трубы

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы или сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас калитки из профильной трубы

Сваривать при этом профиль можно как узкой частью так и широкой. Сварив трубы широкой частью можно без особого труда закрепить замок как на обычной двери, не наваривая поверх каркаса дополнительные крепления.

Сваренная по широкой стороне калитка имеет хорошую прочность и позволяет легко установить замок

Размеры и материалы

Для сплошной калитки в качестве столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. При этом стенки лучше выбрать потолще, так как это скажется на долговечности конструкции. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Калитка — устройство, размеры

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны из практических соображений, так как зимой или осенью проходить в верхней одежде в узкую калитку с шириной 70-75 см будет неудобно, а также будет трудно пронести при необходимости какие-то крупные вещи.

Ещё стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, изготавливают опоры.

Дополнительные укосины увеличивают жесткость

Лопатой или при помощи бура в земле делают яму, на дно которой засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас калитки.

Самостоятельное изготовление с фотоотчетом и пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы ещё при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплён, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

Конечный результат

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

• две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
• две стойки — высотой 185 см.

Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные части. В месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Шов должен быть прочным, поэтому обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

И с другой стороны

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка будет открываться с трудом, а это в конечном итоге приведет к ее поломке.

Небольшие каплевидные петли для калитки

Первой привариваем нижнюю петлю, перепроверив её вертикальность уровнем. Вторую устанавливаем на той же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если всё совпало, тщательно провариваем шов. Если всё рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины, а для этого отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берём болгарку с режущим диском по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или  напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Приварить укосины несложно

Далее довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покраситься, будет выглядеть лучше)

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

Завершаем работы с металлом — шлифовкой, грунтовкой и покраской каркаса. В завершении крепим к каркасу профлист, а в данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.

На УШМ (болгарку) ставим шлифовальный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т. д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте.

Шлифовальный и зачистной диски для болгаркиКалитка после грунтовки

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработайте его грунтовкой и покрасьте в нужный цвет. Далее крепим профлист предварительно отрезав по размеру.

А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали

Необязательно, но вероятно что придется где-то подрезать. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить.

Крепить можно как саморезами так и заклепками, соответствующие цвета не трудно будет подобрать.

Чаще всего крепление профлиста делают саморезами, но и заклёпки не плохой вариант

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 5-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие, иначе впоследствии они могут изогнуться винтом или по дуге. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самый простой вариант который может сделать не плотник, а обычный человек. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ограды.

Устройство деревянной калитки

Выберите ровную поверхность, положите бруски и измерьте расстояние от углов поперечин по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Это необходимо сделать иначе калитка получится кривой.

Расстояние по диагонали АБ и СД между поперечинами калитки должно быть равным

Обработанные и высохшие штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Делаем калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки, так как собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Деревянная калитка с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получится сложной формы. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка —  материал для эксклюзивного дизайна.

Для любимцев))

 

Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные

 

Из самых разных материалов… даже из сучков

 

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

 

Главный компонент — фантазия

 

Трафарет изменяет даже самый простой забор

 

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

 

В гости к сказкам

 

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

 

К забору из евроштакетника

 

Небольшой фрагмент — кот из фанеры

 

Оригинальный дизайн со стороны двора

 

Как сделать калитку из дерева своими руками, пошаговая инструкция

Современные заборы могут быть как поистине дизайнерскими изделиями и творениями искусства, так и самыми обычным деревянными конструкциями, которые навеивают нам атмосферу деревни и изысканного утончённого вкуса. И конечно же, ни одно ограждение не может обойтись без калитки, которая без проблем можно сделать и своими руками. 

Инструменты и материалы

Для того чтобы деревянная калитка получилась максимально качественной и процесс сборки проходил плавно и без заминок, вам потребуется заранее собрать все необходимые инструменты, а также закупить материал, чтобы в процессе работы не возникало потребности бежать в магазин и докупать то что срочно вам понадобилось.

Итак, какой инструмент вам обязательно пригодится:

• Ножовка по дереву, для распиливания древесины. Хорошей альтернативой будет электрический лобзик, с ним работать будет проще и быстрее.
• Шуруповёр и дрель, с наборами свёрл и бит для вкручивания саморезов.
• На всякий случай отвёртка, молоток и пассатижи.
• Рулетка, карандаш, угольник.
• Строительный уровень.
• Лопата для земляных работ.
• Клей для древесины.
• И конечно же, саморезы и гвозди.
• Петли, замок и ручки.

Из материалов вам необходимо подготовить подходящие для вас доски, рейки, бруски, несколько больших балок для столбов. Как видите ,инструментов и материал не слишком то и много, причём все они легко собираются, даже если есть проблемы с покупкой, всегда можно найти что-то у соседей, друзей или просто взять в аренду.

На калитки и ворота из дерева чаще всего идут сосна или лиственница; вторая предпочтительнее, поскольку она крайне устойчива к гниению.

Выбираем конструкцию

Деревянная калитка может быть самой разнообразной, здесь всё ограничивается только вашей личной фантазией. На просторах интернета можно найти сотни различных вариантов как оформить деревянную калитку, какой сделать её формы, что использовать для оформления и прочее.

Если брать общую классификацию, тогда можно выделить ряд следующих разновидностей конструкций калиток:

• Сплошные – уровень просматриваемости участка сквозь такую конструкцию нулевой.
• Просматриваемы – из названия ясно, что у такой калитки есть просветы, через которые можно легко увидеть всё что есть на участке.
• Безрамные – рама у таких калиток отсутствует, все рейки скреплены перемычками.
• Калитка с наличием рамы – тут рама есть и все элементы закреплены на ней.
• Прямые варианты – выполняются в форме квадрата или прямоугольника, обладают прямыми формами без вырезов и прочего.
• Декоративные вырезанные модели – очень красивые, но сложные в изготовлении изделия.

Выбрать подходящую для себя не так-то и просто, но вы сможете подобрать именно ту калитку, которая будет максимально точно вписываться в ваш интерьер и отлично выполнит все ваши пожелания.

Если вы не можете найти подходящий готовый вариант, попробуйте нарисовать приемлемую модель самостоятельно, а затем воплотить эскиз в жизнь.

Производим сборку калитки с нуля

Весь процесс монтажа следует разделить на отделенье этапы, тогда работа будет продвигаться качественней и более быстро. Мы составили небольшой пошаговый план, который поможет вам ориентироваться и по нему вы будете точно знать с чего следует начать сборку.

Уточняя размер рамы, оставьте запас по обе стороны. Это нужно, чтобы калитка могла свободно открываться. А во-вторых, дерево может набирать влагу и набухать во время дождя и в сырую погоду.

Итак, какие же этапы монтажа необходимо пройти:

1. Установка и закрепление столбов.
2. Сборка каркаса для калитки методов «в шип».
3. Монтаж калитки на столбы.
4. Изготовление сложных архитектурных элементов и форм.

Устанавливаем столбы

Начинает процесс закрепления опор с земляных работ, для которых мы заранее подготовили лопату. Выкапываем яму максимально маленьким диаметром, который только позволяет штыковая лопата. Глубина должна быть примерно семьдесят сантиметров, такой глубины будет достаточно чтобы удерживать калитку в неподвижном состоянии даже при частой эксплуатации.

Установку столбов необходимо делать как минимум вдвоем. Удерживайте столб, контролируя его положение по отвесу и засыпайте яму щебнем.

Затем устанавливаем туда балки и расклиниваем досками, брусками, камнями или любыми другими твёрдыми материалами.

Предварительно столб необходимо обработать специальными средствами против гниения и паразитов, а также часть которая погружается в землю должна окутываться полиэтиленовой плёнкой или покрываться толстым слоем смолы.

После того как столы установлены и расклинены, тщательно перепроверяем уровнем ровность и установки и приступаем к засыпанию их землёй. Лучше всего тщательно просушить и размельчить выкопанный грунт. Затем он засыпается максимально утрамбовывается и несколько раз проливается водой, по мере наполнения ямы. Впоследствии вы получаете столб, который с лёгкостью простоит много лет и останется надёжной опорой для вашей калитки.

Делаем соединение в шип

Так как калитка является лицевой часть вашего ограждения, то накладывать доску на доску и скручивать их в раму не будет приемлемым решением. Здесь необходимо работать более аккуратно и немного больше потрудиться. Отличным вариантом будет сделать соединение в шип, то есть одна доска, шипом будет заходить в паз на второй. Сделать это довольно легко, но необходимо будет потрудиться и выполнить довольно кропотливую работу.

Разметить и рассчитать размеры шипа и паза необходимо так, чтобы шип входил в паз с натягом, то есть с трудом.

Сначала будет делать шип для нашей рамы. Берём доску, отмечаем какой размер шипа будет и делаем два надреза с двух сторон доски на начале шипа. Затем используя молоток и заточенную металлическую пластину или долото аккуратно сбиваем лишнее, чтобы осталась только середина. Затем наждачной, напильником или шлифовочной машинкой выравниваем поверхность.

Раму калитки необходимо проверить на геометрические размеры. Углы рамы калитки должны иметь 90 градусов.

Для того чтобы сделать паз вам потребуется болгарка или фрезер, если первое легко найти, то второе довольно проблематично. Прорезаете два углубления на ширину шипа, затем тем же долотом выбиваете образовавшуюся середину. Шлифуем и можем приступать к соединению.

Чтобы доски были надёжно скреплены, мажем оба элемента клеем, затем соединяем и оставляем высыхать, при этом половив какой-то груз.

Монтаж калитки

Чтобы установить калитку, достаточно просто прикрутить петли на столб и установить замок, после чего калиткой можно сразу пользоваться. Замок цепляется в закрытом положении, так работу вы произведёте точнее, и он гарантированно не будет заедать.

Сложные архитектурные формы

Чтобы придать калитке более привлекательный вид, можно округлить верх, украсить её изгибами и прочими элементами. Для этого нам потребуется электрический лобзик, карандаш и картон или фанера.

Начала на картоне начертите точную линую, какую форму вы хотите придать будущей калитке, после чего вырежьте этот трафарет. Приложив картон к калитке, начинайте аккуратно идти по нему лобзиком, после чего отрезанные края следует зашлифовать и покрасить или вскрыть лаком.

Необходимая фурнитура

Чтобы калитка работала исправно, к ней следует подобрать подходящую фурнитуру. Для установки на улице должны быть специальные петли, которые не подвергаются коррозии, не замерзают при сильном морозе, выдерживают повышенное давление и обладают довольно лёгким ходом, даже в случае, когда на них установлена увесистая конструкция.

Замок и ручку следует подбирать исходя из тех же показателей, чтобы они не ржавели, были долговечными и не замерзали.

Как только калитка выставлена, отметьте отверстия для крепления петель на раму и на столб. Делайте это осторожно, не меняя положения, затем прикрепите петли.

Окрашиваем конструкцию

Перед тем как приступить к покраске следует проделать ряд подготовительных работ. Для начала деревянные калитки тщательно шлифуются или ошкуриваются наждачной бумагой. Затем протирается от образовавшейся пыли. Любые изъяны типа вмятин следует сразу заделать специальной замазкой для древесины. После этого необходимо тщательно вскрыть древесину специальной грунтовкой для уличных работ и древесины.

Лучше всего наносить грунтовку двумя слоями, тогда эффект будет значительно лучше. После полного высыхания можно приступать к окрашиванию конструкции или вскрытую её любым лаком. Краску и лак также следует наносить в два или даже три слоя, тогда цвет будет качественней и более насыщен.

Топ 40 лучших идей деревянных ворот

Разница между бурбоном и виски очевидна, как грязь, когда вы пытаетесь выбирать между маркой и бутылкой. Бурбон должен быть американского производства, выдерживаться в дубе в течение четырех лет и иметь не менее 51% затора, в то время как другие американские виски производятся с использованием пшеницы и / или ржи или других вариантов процесса дистилляции.

Виски – это термин, впервые использованный в конце 1800-х годов, чтобы отличить ирландский виски и американский ликер от шотландского виски и канадского виски (который все называли ржаным).Популярный японский виски также имеет шотландское написание (щелкните здесь, чтобы увидеть полную разбивку виски по сравнению с виски).

В следующей статье определяется, какой сусло необходимо для изготовления бурбона, а также указаны другие основные стили американского виски, бутылочный виски, виски Теннесси и односолодовый виски, которые становятся все более распространенными в США.

Что делает ликер бурбон?

В Кентукки часто можно услышать такой припев: «Не каждый виски – это бурбон, но каждый бурбон – это виски.”Чтобы называться бурбоном:

Ликер должен быть изготовлен из сусла ферментированного зерна с содержанием кукурузы не менее 51%, который хранился в обугленных дубовых бочках в течение четырех лет. Дух, должно быть, был дистиллирован в Соединенных Штатах.

95% виски из бурбона, разливаемого в США, перегоняется в штате Кентукки.

Все ли бурбон из Кентукки?

Кентукки считается страной бурбона, и ваш домашний бар, скорее всего, будет заполнен выражениями из штата Блюграсс.Большая часть бурбона производилась в Кентукки с тех пор, как производство американского виски производилось на фермах, выращивающих кукурузу в 1700-х годах.

Несмотря на это, другие регионы – такие как Теннесси, Колорадо, Калифорния и даже Нью-Йорк – начинают создавать и / или разливать в бутылки удивительные выражения бурбона. Так же, как с торфом и ячменным солодом для ирландского виски, односолодовым и смешанным виски на Британских островах, ваш предпочтительный спиртной напиток берется из исходного сырья.

Найти лучший бурбон Кентукки – все равно что найти лучший односолодовый виски – это полностью субъективно и основано на большом количестве факторов, включая вкус, вкус, аромат, цену и доступность.

Пшеничный бурбон

Пшеничный бурбон – это бурбон, который производится с большой долей вторичного зерна затора, являющегося пшеницей, в дополнение к обязательному минимуму 51% кукурузы. Пшеница как вторичное зерно обеспечивает тонкость и контраст, добавляя сливочность и постепенную сладость спирту, чем та, что получена из кукурузы, солодового ячменя или ржи.

Пшеница также полезна во время выдержки в дубовых бочках, поскольку имеет тенденцию к старению намного лучше, чем многие традиционные бурбоны (примерно до 20 лет).

Лучший выбор: Maker’s 46 Wheated Bourbon

Бурбон и виски в бутылках

Закон о бутылках в облигациях 1897 года представлял собой набор правовых норм, созданных правительством США для стандартизации и подтверждения качества американских дистиллированных алкогольных напитков, особенно бурбона, пшеничного и ржаного виски.

До того, как был принят Закон о бутылках в облигациях, американский рынок виски опустошался из-за нерегулируемой выпивки низкого качества.Bottled-in-bond – это этикетка виски, которая соответствует ряду правовых норм, содержащихся в Стандартах идентичности для крепких спиртных напитков правительства США.

Нормативный жаргон распадается следующим образом:

• Виски должен быть продуктом одного сезона дистилляции
• Дистиллированный спирт должен производиться одним производителем на одном заводе
• Дистиллированный спирт должен быть старше четырех лет
• Должен храниться и выдерживаться на государственных таможенных складах
• Виски также должен быть крепостью не менее 100 (крепость 50%)
• В счет за затор можно добавлять только воду

Если вы покупаете виски из бурбона или рожь с этикеткой «бутилированная в облигации», должны соблюдаться положения Закона.

Лучший выбор: New Riff Straight Bourbon Whisky

Американский ржаной виски

Для того, чтобы спирт назывался американским ржаным виски, зерновое сусло должно состоять не менее чем на 51% из соложеного ржаного зерна злаков.

Сертифицированный ржаной виски. Первоначальное содержание алкоголя не может быть выше 160 крепости или примерно 80% алкоголя до того, как он будет подвергнут дистилляции и, в конечном итоге, разлит по бутылкам.

Помимо чистого ржаного виски, вы найдете несколько стаканов ржаного пюре, наполненные коричневым сахаром, кукурузой или солодовым ячменем, или деревянную отделку бочонков в бочках для вина, рома или бренди, чтобы добавить еще один аспект вкуса.

Лучший выбор: WhistlePig Rye 10 Year

Американский односолодовый виски

Односолодовый и смешанный виски из пивоваренного ячменя становятся все более популярными крафтовыми спиртами в США.

Шотландский виски находится на самом высоком уровне популярности за все время, а японский виски стал влиятельным игроком на многомиллиардном рынке купажированного солодового виски, и у местных производителей появилась возможность производить качественный односолодовый виски.Несмотря на то, что ему не хватает культурных ценностей шотландского виски, американский солодовый виски тщательно обрабатывается и хорошо подходит для ремесленной дистилляции.

Лучший выбор: Westward American Single Malt

Теннесси Виски

Существует простое, но важное различие между бурбоном Кентукки и виски Теннесси, которое оказывает огромное влияние на вкус и то, что указано на этикетке. Ключевое отличие состоит в том, что виски Теннесси фильтруется через уголь из сахарного клена в рамках процесса Lincoln County Process, метода фильтрации с использованием древесного угля, при котором свежий виски проходит через древесно-угольную стружку и затем помещается в дубовые бочки для созревания.

Чтобы виски получил этикетку Теннесси, он должен пройти стадию смягчения угля в штате Теннесси.

Лучший выбор: Uncle Nearest 1856 Premium Whisky

Заключение

Чтобы называться бурбоном, ваш виски необходимо перегонять в Америке в течение как минимум четырех лет в дубовых бочках с содержанием кукурузного сусла не менее 51%. Если это преимущественно рожь, пшеница или солодовое зерно, то по закону этот спирт нельзя называть бурбоном.

Выяснить, что такое виски или виски, намного проще, чем раньше, когда никто толком не знал, что происходит. Самый простой способ запомнить: если в названии страны происхождения стоит буква «е», то пишите по буквам «виски». Смотри, ясно, как грязь!

Как построить деревянные ворота

Пошаговое руководство по созданию деревянных ворот

В сетчатом заборе нет ничего плохого.

Это дешевый вариант, почти не требует обслуживания, и вы можете добавить планки или экраны для повышения конфиденциальности.

Но это просто не наша эстетика.

Нам нравится красота текстуры древесины и простые пятна, особенно на открытом воздухе.

Итак, когда мы впервые въехали, мы знали, что наши ворота из цепных звеньев должны быть сняты.

Мы отложили проект, потому что он был более сложным – столб, удерживающий ворота, был в плохом состоянии, и его необходимо было полностью заменить.

Наконец-то мы по прихоти решили переделать забор. Наряду с этим мы решили установить новый столб для ворот, установить новые кедровые пикеты и добавить беседку, чтобы украсить все.

В этом посте я расскажу, как построить и установить деревянные ворота для забора.

Как вы думаете? Я в восторге от того, как это выглядит! Теперь все, что нам нужно сделать, это сделать его водонепроницаемым.

Хотите узнать, как мы построили ворота? Позвольте мне провести вас через это (каламбур!).

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать рекламные комиссионные за счет рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Нажмите здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

ПОСТРОИТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ВОРОТА

---

МАТЕРИАЛЫ:

( все зависит от размера ограждения )

ИНСТРУМЕНТЫ:

• торцовочная пила
• фрезерный станок с прямым битом 0,75 ″ (или настольной пилой)
• сверло
• зажим
• квадрат
• воздушный компрессор с пистолетом
• Kreg Jig
• рулетка
• карандаш
• циркулярная пила
• защитные очки
• маска для лица (от пыли)
• средства защиты органов слуха

Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

ШАГ 1: ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Первое, что мы сделали (после наброска нашего дизайна), это измерили пространство, которое у нас было для наших ворот. Мы хотели, чтобы ворота были такими же высокими, как и наши пикеты, потому что мы не хотели, чтобы люди смотрели внутрь.

Мы измерили расстояние от земли до вершины пикетов (73,5 дюйма). Затем мы измерили ширину между верхом, серединой и низом столба; записывая наименьшее число (47 “).

Не смотрите слишком внимательно, иначе вы заметите, что стойка с петлями не прямая, что делает ворота не полностью выровненными (мы немного подправили это, чтобы исправить это).Проблема была вызвана одним из наших постов, который кланяется вверху.

А теперь самое сложное: определить расстояние между столбами и воротами.

Для этого мы посмотрели наши петли ворот (они пружинные, самозакрывающиеся) и решили, как их нужно разместить на столбе.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Изначально мы сделали зазоры с одной стороны больше, чем мы планировали.

В итоге наши ворота повернулись в сторону заднего двора, и петли были размещены вот так.

Зазор на этой стороне (стороне петель) наших ворот составляет около 0,25 дюйма от стойки внизу и 0,50 дюйма вверху (помните, нам пришлось подправить наши!).

Наш зазор с другой стороны (сторона защелки) составляет около 1,75 дюйма до стойки. Мы предлагаем, чтобы этот зазор был ближе к 1 дюйму.

Теперь, используя исходную ширину 47 дюймов, мы вычли зазор петли (0,25 “) и сторону защелки (1,75 ″). Это означает, что наши готовые ворота должны быть шириной 45 дюймов.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Помните, я рекомендовал зазор в 1 дюйм, поэтому общая ширина двери и зазоров составляет 46,25 дюйма.

Для высоты ворот мы измерили высоту от земли до верха пикетов и вычли 2 ″; так что у нас будет 71,5 дюйма.

Итак, наши финишные ворота должны быть шириной 45 дюймов и высотой 71,5 дюйма.

ШАГ 2: ВЫРЕЗАТЬ ДОСКИ

Теперь мы можем разрезать наши 2 × 4.

Нам понадобятся две части, вырезанные по высоте ворот, 71.5 дюймов (это стороны). И нам понадобятся три части, обрезанные до ширины ворот минус 3 дюйма (они будут между боковыми частями), всего 42 дюйма.

ШАГ 3. ДОБАВИТЬ ДАДО

Затем мы взяли две из досок 2 × 4, которые будут использоваться для ширины ворот, 42 дюйма, и разместили два кармана Kreg Jig на каждом конце 4-дюймовой стороны доски (одна сторона доски но на обоих концах).

После этого нам нужно было добавить дадо 0,75 x 0,25 дюйма с другой стороны 2 × 4, мы также добавили карманы.

Наконец-то мы приобрели компактный маршрутизатор для выполнения этой работы, а также получили защитную кромку, чтобы сделать ее еще проще. Мы вырезаем канавку на расстоянии 1,75 дюйма от края (это на 4 ″ стороне 2 × 4).

Мы также добавили дадо к обеим сторонам доски другой ширины (убедившись, что расстояние от края одинаково с обеих сторон). Эти пазы будут использоваться для вставки дерева между рамой.

Еще нам потребовалось сделать дадо на части боковых досок (их 2).Мы отметили обе доски на расстоянии 51,5 дюйма от низа (это будет зависеть от верхней части ворот, наш конечный размер верхней панели был 18 дюймов).

Затем, начиная снизу до отмеченного места, мы создали дадо так же, как и раньше.

СОВЕТ: Обязательно учитывайте расстояние сбоку, 1,75 дюйма. Дадо должен быть на противоположных сторонах этих двух досок.

ШАГ 4: СБОРКА ВОРОТ

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ВОРОТ

На этом мы начали сборку ворот.

Сначала мы прикрепили к боковым доскам середину 2 × 4 (доска с дадо с обеих сторон). Эта доска была размещена на расстоянии 50,5 дюймов от нижней части сторон (дадо будет примерно на 3/4 дюйма в средней доске).

СОВЕТ: Убедитесь, что все ваши дадо выстроились в линию (на одинаковом расстоянии от сторон).

Мы прикрепили среднюю доску, чтобы получилась буква «H». Вставляем винты со сторон 2х4 в среднюю доску. Сначала мы предварительно просверлили наши отверстия; затем использовали 3.Винты для настила 5 ″ для крепления досок.

После этого мы добавили кедровые пикеты 5.5 ″ в нижнюю часть ворот.

Ширина ваших ворот будет определять количество используемых пикетов. Нам даже пришлось сократить некоторые размеры, и мы использовали для этого циркулярную пилу.

Все доски для пикета нужно будет обрезать до нужной высоты – у нас 49-7 / 8 ″. Что касается длины пикетов, измерьте расстояние от канавки до канавки внутри рамы минус 1/8 дюйма (это даст вам некоторое пространство для маневра).

Нарезав наши пикеты, мы начали добавлять их в канавку для дадо. После того, как мы добавили их все, мы взяли один из столбиков шириной 2 × 4 (с карманом) и поместили все пикеты в этот паз (рядом друг с другом).

Затем мы прикрепили днище 2 × 4 к боку с помощью карманов (мы использовали винты для деки 2,5 дюйма).

СОВЕТ: Убедитесь, что боковые стороны и нижняя часть 2 × 4 находятся на одном уровне.

Теперь нижняя часть ворот завершена.

ВЕРХНЯЯ ВОРОТА

Для верхней части ворот необходимо выбрать желаемый зазор.

Мы решили, что нам нужен промежуток в 1 дюйм. Подсчитайте, сколько пикетов (3,5 дюйма) вам нужно (в итоге у нас на концах были 1,25 дюйма, чтобы все работало).

Нам понадобится 9 пикетчиков, чтобы заполнить наше пространство.

Для длины пикетов измерьте расстояние от канавки до канавки внутри рамы минус 1/8 дюйма (это даст вам некоторое пространство для маневра). Нам потребовалось 18 7/8 ″ для нашего.

Затем вам нужно вырезать небольшие части зазора – это будет 3/4 дюйма x зазор. При этом соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы не порезать палец! (Дисковая пила с кедровой полосой 3/4 ″ или размером зазора, зажатой чем-то, – хорошее начало). Вам понадобится достаточно, чтобы пройти между каждым пикетом (внутри дадо) с обеих сторон (всего мы использовали 20).

После того, как все вырезано, мы добавили все пикеты в средний дадо. Затем мы добавили верхнюю часть 2 × 4 и также вставили пикеты в эту канавку. Затем мы прикрепили верхнюю часть 2 × 4 так же, как и нижнюю.

Теперь, чтобы разложить доски, мы взяли небольшой кусок зазора и добавили клей для дерева с одной стороны. Затем мы поместили его в один из дадо так, чтобы он был заподлицо с боковой стороной рамы.

Мы поместили другую деталь прямо напротив этой детали. Затем мы переместили один пикет прямо к осколкам. И снова мы поставили еще один небольшой зазор рядом с пикетом. Мы продолжали это на всем протяжении.

Наконец, мы оставляем ворота на ночь, чтобы клей полностью высох.

ЗАДНЯЯ КОРОБКА

После высыхания клея мы добавили заднюю скобу «X» к воротам (чтобы сделать ее более прочной).

Мы добавили это к стороне ворот 1,75 дюйма. Мы начали с того, что положили доску размером 2 × 4 поверх нижней панели ворот, при этом одна сторона доски касалась нижнего угла, а другая – вершины.

Затем, взяв карандаш, мы отметили доску под углом, чтобы она поместилась в рамке.

Затем мы отнесли доску к торцовочной пиле и отрегулировали угол лезвия, чтобы он совпадал с отмеченным углом доски.

Затем мы разрезаем доску по обеим отмеченным линиям (регулировка пилы не требуется).

После этого мы проверили разрез, чтобы убедиться, что он входит в рамку. Оставив эту доску там, мы взяли еще одну 2 × 4 и поместили ее с другой стороны.

Мы отметили угол угла плюс, где доска встречается с другой распоркой, мы сделали это для обеих сторон. Сначала мы обрезаем углы (потому что пила уже была под этим углом).

Затем мы отрегулировали угол пилы и отрезали остальные углы.После мы проверили посадку 2х4 на раму, при необходимости отрегулировав.

Затем мы добавили два кармана Kreg Jig к каждому из углов, которые прикрепляются к другой скобе (образуют «X»).

После этого мы скрепили распорки вместе 2,5-дюймовыми винтами для настила.

СОВЕТ: После создания кармана поместите 2 × 4 обратно на раму, чтобы соединить их вместе.

После создания «X» мы перевернули скобу и добавили по 2 кармана Kreg Jigs на каждый угол.

После того, как мы поместили скобу в раму ворот (карманы, использованные для создания буквы «X», мы не показываем) и прикрепили к раме с помощью 2,5-дюймовых шурупов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

Мы также решили заполнить все карманы Kreg Jig заглушками. Мы сделали это, добавив в карман наружный клей для дерева, а затем вставив заглушку в отверстие.

СОВЕТ: Если вы планируете испачкать ворота, сначала нанесите пятна на заглушки для отверстий кармана перед их установкой.Мы этого не сделали, и из-за клея они не пачкались повсюду, оставляя на них неровные пятна.

ДОБАВЛЕНИЕ ОТДЕЛКИ

На этом этапе ваши ворота можно было бы сделать, но, чтобы придать им немного больше, мы решили добавить окантовку вокруг передней панели.

Мы сделали это, используя 3,5-дюймовые кедровые планки, обрезанные по длине нижней панели (, 4 стороны, ). Мы прикрепили их с помощью клея, а затем прибили на место с помощью чистовых гвоздей 1,25 дюйма ( лучше использовать гвозди из нержавеющей стали, но если нет, используйте гальванизированные ).

Когда это было завершено, перед нашими воротами выглядела вот так.

Как вы думаете?

Обратите внимание, как зазор в нижней части ворот дает им достаточно места, чтобы беспрепятственно распахнуться. А зазоры между накладками наверху по-прежнему дают некоторую видимость, чтобы увидеть, кто приближается, и уединение с улицы.

ШАГ 5

: УСТАНОВИТЕ ВОРОТА

Для установки калитки мы установили на калитку наши пружинные петли.Затем мы поместили обрезную доску размером 2 × 4 на землю, положив ворота на верхнюю часть доски.

Далее мы прикрепили петли к столбу забора.

СОВЕТ: Возьмите уровень и переместите ворота, чтобы выровнять их перед сверлением в древесине.

Пружины отрегулировали после крепления петель. Мы тоже решили использовать эту защелку, а она очень прочная!

А вот и наши ворота после всех измерений, резки и сборки.

Какая поразительная разница от того, что было раньше!

И если вам интересно, как испачкать деревянный забор или ворота, обязательно ознакомьтесь с публикацией о окрашивании / гидроизоляции нового забора.

Вы готовы построить новые ворота? Надеюсь, этот урок вам поможет!

Время подготовки 10 минут

Активное время 4 часа

Дополнительное время 30 минут

Общее время 4 часа 40 минут

Сложность Умеренный

Сметная стоимость $$

Материалы

• Кедровые доски 2 ″ x4 ″
• 5.Пикет из кедра 5 ″
• Штакетник из кедра 3,5 ″
• Винты для деки 2,5 ″
• Винты для деки 3,5 ″
• 1 ″ отделочные гвозди (лучше всего нержавеющие)
• столярный клей
• петли для ворот
• защелка для ворот

Инструменты

• торцовочная пила
• роутер с 0.75 ″ прямая коронка (или настольная пила)
• дрель
• зажим
• квадрат
• воздушный компрессор с пистолетом
• Крег Джиг
• рулетка
• карандаш
• циркулярная пила
• защитные очки
• маска для лица (от пыли)
• защита органов слуха

Инструкции

1. Измерьте проем забора.
2. Обрежьте кедровые доски по размеру.
3. Добавьте дадо к доскам 2×4, чтобы планки располагались внутри канавки.
4. Собрать ворота.
5. Добавить накладку на ворота.
6. Установить калитку на забор с фурнитурой.
7. При желании окрасить дерево.

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

Деревянные ворота для проезда | Три государственных ворот

Автоматические деревянные ворота с столбчатым ограждением на ферме

Современные деревянные автоматизированные распашные ворота в стиле ранчо от Tri State Gate, Нью-Йорк

Традиционные подъездные ворота из белого дерева с системой безопасного въезда и белым частоколом

Простые деревянные автоматические подъездные ворота

Деревянные ворота в винтажном стиле с ромбовидными заклепками

Ворота из кедрового дерева в фермерском стиле с современной отделкой

Зубчатые ворота из дерева с обернутыми стойками

Автоматические ворота из дерева со светлой морилкой из красного дерева

Подъездные ворота к ранчо с каменными колоннами и статуями

Черные деревянные распашные ворота с контрастными столбами из белого кирпича

Автоматические распашные ворота из кедрового дерева

Автоматические ворота из кедра с безопасным входом

Ворота из натурального кедра с вертикальными стойками и поперечными балками

Классические автоматические ворота из белого дерева

Изготовленные на заказ ворота из кедрового дерева в сочетании с новым ограждением

Уникальные ворота в стиле ранчо с вводом с клавиатуры

Ворота подъездной дороги к ранчо с изображением лошадей

Распашные ворота из кедрового дерева в стиле ранчо

Двойные зубчатые деревянные ворота, обшитые деревом столбы, безопасная система входа

Ворота подъездного пути к конному ранчо

Традиционная белая деревянная подъездная дорожка фермерского дома с заклепками

Распашные ворота для ранчо / фермерского дома

Деревянные распашные ворота с конной отделкой

Входные ворота из красного дерева по индивидуальному проекту с колоннами из натурального камня

Автоматические ворота из красного дерева и дерева на заказ

Автоматические деревянные ворота из красного дерева

Дизайн деревянных подъездных ворот в стиле ранчо

Современные деревянные автоматизированные подъездные ворота

Современный и винтажный дизайн деревянных ворот

Пост-рельсовые автоматические деревянные подъездные ворота

Чистые автоматизированные ворота в стиле ранчо с каменными столбами

Фасонные ворота из дерева с клавиатурой

Деревянные подъездные ворота в деревенском стиле в стиле минимализма с глубокими пятнами красного дерева

Простые автоматические ворота из состаренного дерева

Простые деревянные ворота, обновляемые для автоматического открытия

Автоматические ворота для небольших жилых домов

Ворота из массива дерева с пикетом наверху

Подъездные ворота из массива дерева в стиле ранчо

Окрашенные подъездные ворота из массива дерева с автоматическими распашными дверями

Подъездные ворота из массива дерева с железными стойками

Деревянные подъездные ворота в испанском стиле

Дизайн арочных ворот в испанском / марокканском стиле с входом в вестибюль

Распашные автоматические ворота традиционной конструкции

Деревянные ворота традиционной фермы с бело-зеленой краской

Традиционные деревянные подъездные ворота с нестандартной деталью свитка

Обновленный дизайн решетчатых и массивных деревянных подъездных ворот

Въездные ворота из окрашенного в серый цвет дерева с уникальным дизайном

Современные подъездные ворота к фермерскому дому с U-образным дизайном

Уникальный дизайн деревянных подъездных ворот

Белые деревянные въездные ворота с черными петлями на петлях

Деревянные подъездные ворота с обновленным дизайном фермерского дома

Подъездные ворота в стиле фермерского дома в переходном стиле

Дизайн подъездных ворот в винтажном стиле

Деревянные распашные ворота в винтажном стиле с окаймленными камнем столбами

Ворота из состаренного кедра с металлическими петлями

Дизайн ворот подъездной дороги белый пикет

Дизайн ворот подъездных ворот из белого дерева

Ворота из белого дерева, обшитые деревом столбы со встроенным освещением

Композитные ворота в классическом стиле

Деревянные ворота, окрашенные в черный цвет, с добавлением сварного проволочного ограждения.

Арочные деревянные въездные ворота с каменными столбами и скульптурами

Деревянные подъездные ворота в стиле решеток

Простые деревянные ворота для автоматического входа сельскохозяйственной техники или животных.

Автоматические распашные деревянные подъездные ворота

Новые деревянные ворота | ЭТО

В начале 2008 года пожилая женщина проехала на машине через наш задний двор и вынула сетку ворот.Ее автомобиль мчался по лужайке, не успев пройти мимо красивого 30-летнего танжело и фонтана, в конце концов врезавшись в забор, где пересекались углы четырех домов. Ее страховая компания заплатила нам справедливо, чтобы покрыть полную стоимость ущерба, и так начал мой проект «Великие ворота».

Тогда я думал сам построить новые деревянные ворота, но у меня не было времени. Я подумал, что было бы разумнее «нанять профессионала». Я знаю, что этот журнал читают в основном профессионалы, и я не имею в виду это как критику всей отрасли, но поверьте мне, не все, кто говорит, что они профессионал профессионален.

Первые, профессионально установленные ворота. (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить.)

Например, когда бригада моего подрядчика начала установку квартиры 5 1/2 дюйма. доски поперек рамы ворот, они начинались с левой стороны и заканчивались небольшой 2-дюймовой. планка из дерева с правой стороны, возле защелки. Я попросил их переделать доски, чтобы они были по центру – это не принесло мне друзей. Конечно, к тому времени, когда я понял, что качество изготовления вызывает сомнения, они уже занимались отделкой.Позже я узнал, что это не единственная область, где качество приносилось в жертву скорости.

Через три года ворота начали разваливаться, и срок гарантии истек.

Бетонные опоры крошились, и я мог сломать их голыми руками.

Столбы были неровными, и ворота волочились по земле, несмотря на мои постоянные корректировки.

Вместо того, чтобы снова заключить контракт с той же компанией, я решил перестроить ворота по-своему.

Дизайн

Я начал с рисования планов обновления в Google SketchUp. Дизайн был гораздо более структурным, с лепной стеной, выходящей из гаража, и лепной колонной на петлевой стороне ворот.

Основная проблема заключалась в работе с разными углами и уклонами. После многих недель измерений, планирования, размышлений и рисования я сделал окончательные замеры фундамента и конструкции стен.

Некоторые из вас могут подумать: «Ого, если бы я потратил столько времени на проектирование простых ворот, я бы никогда не заработал на жизнь.” Возможно ты прав! К счастью, я не пытался зарабатывать на жизнь постройкой этих ворот – я просто хотел, чтобы они прослужили.

Я решил построить стену из традиционного деревянного каркаса вместо бетонного блока, потому что у меня нет опыта работы с блоком, что оказалось хорошим решением. Когда я пошел в отдел строительства и безопасности, чтобы получить разрешение, и показал им свои планы, они сказали мне, что мне не нужно разрешение на забор из деревянной конструкции, но мне понадобится разрешение, если это будет бетонный блок!

Строительство

Первым шагом были раскопки.Для этого потребовались небольшие ирригационные работы, домкратный молот, чтобы удалить часть старого бетона, и много рытья. Общая глубина опоры и стены ствола составляла 25 дюймов, но я копал немного глубже, чтобы добраться до нетронутой почвы. Затем я снова залил 3/4 дюйма. щебень из гравия.

Я открыл мастерскую в своем гараже и приступил к работе над формами для фундамента. Это было чрезвычайно сложно из-за множества углов. Кроме того, я хотел выполнить монолитную заливку основания и стены ствола, что означало, что набор форм для стены ствола должен был располагаться поверх форм основания.

Сначала я установил формы для фундамента.

Затем я задаю формы для стенок ствола. Я использовал # 5, 5/8 дюйма. арматура, просверленная и заделанная эпоксидной смолой в фундамент гаража.

По моим расчетам, было чуть меньше 1/2 ярда бетона. Я арендовал полуприцеп для смешивания на местной площадке по аренде оборудования, что значительно упростило задачу.

Формы позволили легко и просто выровнять бетонный уровень.Я установил 1/2 дюйма. J-образные анкеры и дайте фундаменту застыть в течение 48 часов перед началом установки.

Большинство читателей TiC, вероятно, уже знают, что стена, просто прикрученная к фундаменту, никогда не будет достаточно жесткой, чтобы удерживать ворота, но, будучи новичком в строительстве, мне пришлось усвоить трудный путь. Мне следовало установить стальные столбы с обеих сторон ворот, прямо в фундамент, а затем обрамить их. Я этого не знал. Итак, я переработал дизайн.

Новая конструкция потребовала дополнения к фундаменту, в результате чего отдельно стоящая стена приобрела L-образную форму.Больше копания… больше арматуры… больше форм… и больше бетона.

Следующим шагом были два слоя строительной бумаги Grade-D и штукатурная сетка с самоустройством толщиной 20 дюймов, которая была установлена ​​с толщиной 1 1/2 дюйма. скобы с 1 дюйм. Корона. Ни одна из скоб не была установлена ​​на плоских горизонтальных поверхностях верхних частей стен, и они были оставлены на 2 дюйма вниз по стене от верхнего края.

Также обратите внимание, что я не устанавливал стяжку. Я специально решил не устанавливать эту деталь, потому что она просто не смотрелась бы хорошо с нашим домом, который был испанским возрождением 1927 года.Однако я продолжил планку на фундаменте, который был прикреплен гвоздями Ramset.

После установки строительной бумаги и планки проект был готов к штукатурке.

Следующим было скретч-покрытие.

Затем последовало коричневое покрытие, которое позволило довести толщину до уровня существующей стены гаража.

Наконец, финишное покрытие.У нашего дома была текстура шпателя, поэтому совместить новую секцию с существующей штукатуркой было относительно легко.

Я оставил стену влажной в течение 72 часов, пока штукатурка застыла. Кроме того, перед покраской штукатурка должна была высохнуть не менее 28 дней. Я решил не использовать цветное финишное покрытие, потому что наш дом был окрашен.

Следующим шагом было начало работы над кирпичной дорожкой и порогом, ведущим к воротам. Я начал с раскопок, затем 4 дюйма.3/4 дюйма щебень и 4-дюйм. плита из бетона с проволочной сеткой 6 дюймов. Фотография справа была сделана сразу после того, как я спустил бетон на воду. После того, как вода потекла кровью, я поплыл и слегка поцарапал ее, чтобы раствор мог за что-то ухватиться.

Кирпич был установлен в 3/8 дюйма. кровать из раствора. Для обработки нескольких углов использовалась каменная пила.

Заливка была завершена на следующий день, и кирпич был промыт соляной кислотой.

Ворота

Наконец-то! Пора было строить ворота! Должен признать, что в течение всего этого процесса мы с женой не определились с дизайном ворот. Мы даже не могли выбрать между деревом или кованым железом, а это означало, что я не мог установить подходящие косяки. Конечно, я не хотел, чтобы это решение задерживало меня, поэтому я оштукатурил всю стену.

В конечном итоге мы выбрали деревянные ворота – с врезными и шипованными столярными изделиями и плавающими панелями.Для деревянных ворот я бы предпочел установить косяки перед лепниной, а затем вставить лепнину в паз в задней части косяка, но все получилось не так.

Несмотря на то, что у меня дома есть неплохой магазин, я чувствовал, что мне нужно больше места и несколько инструментов, которых у меня не было, например, ленточная пила, поэтому я использовал местный профессиональный магазин по дереву, который мой друг использует для строительства. мебель. В магазине было три настольных пилы, одна из которых была пила для раздвижного стола Altendorf. Это была просто потрясающая машина! У них также был долоторезной долбежный станок, шлифовальный станок с осциллирующим шпинделем, шлифовальный станок с колеблющимся краем, ленточная пила и многие другие тонкие инструменты, которые помогли в строительстве ворот.

Я выбрал пихту Дугласа с вертикальным зерном, потому что она была легко доступна без специального заказа. Честно говоря, я хотел построить ворота из кедра, но это был особый заказ, и я не мог дождаться.

Конструкция ворот должна была быть строго врезной и шипованной, без каких-либо креплений или штифтов, а центральные панели должны были плавать в дадо. Всего будет четыре направляющих, которые я обозначил сверху вниз как: Верхняя направляющая , Верхняя-средняя направляющая , Нижняя-средняя направляющая и Нижняя направляющая .Две средние рельсы будут иметь стандартные шипы. Для верхних рельсов и нижних рельсов требовались выступающие шипы из-за стержня, проходящего по всей длине стоек.

Я начал с фрезерования ложи 2 × 6 для стоек и рельсов. Первым шагом в процессе была зачистка одной кромки на фуганке. Следующим шагом было сглаживание грани фуговального станка так, чтобы эти две поверхности были перпендикулярны друг другу. После этого я прогнал противоположную поверхность на строгальном станке, чтобы получить конечную толщину 1 3/8 дюйма.Наконец, последний край был распилен на настольной пиле до ширины 5 1/4 дюйма.

Следующим шагом была установка 1/2 дюйма. лезвие дадо на настольной пиле, чтобы разрезать дадо в стойках и рельсах. Они были вырезаны на глубину 3/4 дюйма. На внутренних краях стоек, обоих краях двух средних рельсов и на верхнем крае нижнего рельса имелся сквозной надрез. Дадо в нижнем крае Top Rail не был обрезан в это время из-за кривой – это будет обсуждаться позже в статье.

Установка была простой: установить 1/2 дюйма. широкое лезвие дадо, установите высоту лезвия на 3/4 дюйма и установите забор на расстоянии 7/16 дюйма от лезвия. Каждый кусок был разрезан один раз, повернут встык, а затем снова разрезан. Это обеспечивало идеальное центрирование дадо в заготовке.

Изогнутый шаблон

После вырезания дадо пришло время начать рисовать и создавать изогнутый шаблон для верхней направляющей . Мне пришлось создать шаблон до того, как вырезать пазы в стойках, потому что он точно указывал бы, где будут находиться верхняя направляющая и верхняя средняя направляющая .

Я проложил радиус по египетскому пути: нарисовал его в натуральную величину на куске 1/4 дюйма. фанера, чтобы я мог получить правильный изгиб. У меня не было в уме определенного радиуса кривой, поэтому я установил точки захвата на длинном куске лома и поигрался. Окончательный радиус, который я выбрал, составил 36 дюймов. Я нарисовал нижнюю кривую, а затем переместил точку поворота вертикально вверх по центральной линии на 5 1/4 дюйма, чтобы нарисовать верхнюю кривую. Оттуда я провел горизонтальные линии, перпендикулярные сторонам, одну на вершине верхней кривой, а другую в нижних точках нижней кривой – они обозначены как Top Line и Bottom Line на следующей диаграмме.Я также нарисовал вертикальные линии 5 1/4 дюйма с каждой стороны, чтобы обозначить ширину стоек.

(Нажмите для увеличения)

Когда шаблон достиг этой стадии, шаблон был вырезан точно на по двум внешним параллельным линиям, которые представляли ширину ворот. Я вырезал шаблон на несколько дюймов выше и ниже верхней линии и нижней линии . Точное расстояние от верхних линий и нижних линий не имело особого значения, потому что шаблон в конечном итоге будет разрезан по изогнутым линиям.

Шаблон верхнего рельса с загнутыми шипами на обоих концах.

Ворота были шести футов высотой в верхней части изгиба, так что я измерил шесть футов от низа каждой стойки. Затем я поместил шаблон на стойку так, чтобы линия Top Line выровнялась с шестифутовой отметкой. Затем я отметил точки касания на стойках A и B.

Я также измерил и разметил расположение шипов на шаблоне. Здесь не было точной науки. Шипы на всех остальных рельсах были 3 дюйма.длинный, но верхний рельс был особенным из-за кривой. Я выбрал длину 2 дюйма – самую большую, на которую я мог войти в перекладину, и при этом оставить изрядное количество материала возле верхнего края.

Я вырезал фанерный шаблон лобзиком и сгладил изгибы на 8-дюймовом. шлифовальный станок с качающейся кромкой.

Используя шаблон, я отметил вершины стоек, затем измерил и нарисовал точное расположение пазов Top Rail на основе одной из линий, проведенных на моем шаблоне.

Следующим шагом было отметить местоположение верхней и средней направляющей , но здесь я допустил серьезную ошибку.Я сделал ссылку на линии в точке B на каждом уровне, чтобы найти расположение верхней-средней направляющей , а не в точке D. К сожалению, я обнаружил это слишком поздно. Фактически, именно во время сборки, во время склейки, я осознал свою ошибку. (Я еще раз расскажу об этом позже в статье.)

Эти контрольные точки и линии позволили мне измерить высоту стойки, чтобы найти положение верхней средней направляющей , которая была на 5 1/4 дюйма ниже верхней направляющей .Нижний-средний рельс был расположен и отмечен на высоте 5 1/4 дюйма от верха нижнего рельса .

Обладая этой информацией, я смог определить точное расположение всех пазов с линиями, проведенными на лицевых сторонах обеих стоек. После этого я перенес линии на края, на которые в конечном итоге ссылались при вырезании пазов.

Схема врезки для нижней направляющей и нижней-средней направляющей.

Врезка и шипы

Для прорезания пазов я использовал вертикальный полый долотный мундштук Oliver # 91-D.(К сожалению, я не сфотографировал этот процесс.) Закончив пазы, я приступил к работе с рельсами. Я разрезал их все на отрезной пиле до длины 35 3/4 дюйма (29 3/4 дюйма для длины рельса между стойками плюс 3 дюйма на каждый шип). Я отрезал верхнюю направляющую до такой же длины, хотя ее окончательная длина была бы на 2 дюйма короче из-за 2-дюймовых шипов. Рельсы одинакового размера упростили соблюдение идеальных допусков на расположение центральных секций.

Я прорезал шипы на настольной пиле, используя лезвие дадо, и установил параллельный упор в качестве упора для длины шипа.Сделав начальный разрез плеча, я отодвинул материал подальше от забора и удалил оставшиеся отходы. Я использовал ленточную пилу, чтобы отрезать задние шипы (см. Фото справа).

Для изогнутой верхней направляющей я просто нарисовал свой шаблон на приклеенной ложе 2 × 6, которая была достаточно широкой, чтобы получить полный радиус. Я отрезал верхнюю направляющую ленточной пилой и отшлифовал ее близко к линии шлифовальной машиной с осциллирующим шпинделем. Я сгладил приклад, используя круговую плоскость Stanley # 113.

Все направляющие в сборе, за исключением дадо на нижней вогнутой стороне верхней направляющей.

Чтобы вырезать дадо в радиусной верхней направляющей, я использовал 1/2 дюйма. фреза для фрезерования пазов с направляющей на шарикоподшипниках, установленной в столе фрезерного станка.

Панели для язычка и паза

A 1/4 дюйма дадо вырезал центр одного края на каждой доске.

Панели были фрезерованы из пиломатериалов 1 × 6 до конечной толщины 1/2 дюйма и ширины 5 1/4 дюйма. Окончательная ширина панелей будет 30 3/4 дюйма., и будет состоять из семи отдельных досок. Это обеспечит расширение на 1/2 дюйма. Каждая доска была шпунтована и склеена. Язычки и канавки были сделаны на настольной пиле, но я начал сначала с фрезерования канавок.

Затем я отрезал язычки, держа доску вертикально лицевой стороной к забору. Альтернативным методом было бы резание лицом к столу. Любой способ сработал бы, но пластина с нулевым зазором была обязательной при вертикальной резке.Также обратите внимание, что при нарезании язычков и канавок использовался перьевой картон.

Используя лезвие дадо и пластину с нулевым зазором, обе стороны каждой доски были вырезаны с одинаковой настройкой, в результате чего шпунт был идеально отцентрован.

На пиле для соболя были нарезаны скосы с обеих сторон кромки канавки с лезвием под углом 45 градусов.

Фаски с обеих сторон кромки гребня были обрезаны с помощью плечевой плоскости.

При сборке между каждой доской образовывалась простая канавка с V-образным пазом.

Отдельные доски были склеены и скреплены водостойким клеем Tightbond III.

После схватывания клея панели были обрезаны до окончательных размеров и предварительно окрашены. Я использовала акриловую краску для настила Cabot Solid Color.Я выбрал эту отделку, потому что она не требовала грунтовки и пропитывалась древесиной, а не оставалась на поверхности пленкой, такой как краска или полиуретан. Я не хотел использовать полиуретан для лонжеронов, потому что он желтеет и отслаивается с возрастом. Я думаю, что долгое время ухода за пятном на террасной доске будет легче – достаточно обновлять слой каждые три-пять лет. Я также предварительно окрасил все дадо в стойках и направляющих перед сборкой.

Затвор в сборе

Следующим шагом была сборка ворот.

Ворота были приклеены и зажаты с помощью водостойкого клея Tightbond III. Центральные панели плавают внутри рамы, что позволяет расширяться и сужаться в любое время года. Тем не менее, я использовал небольшую полоску акрилового латекса «Big Stretch», уплотняющую нижний край каждой панели с обеих сторон ворот, где он помещался в дадо. Мы надеемся, что это предотвратит попадание воды в дадо.

Стойки были оставлены длинными во время сборки, но после нанесения клея я подрезал стойки и верхнюю направляющую близко к линии лобзиком.Затем я закрепил изогнутый шаблон на воротах прямо на линии разреза и использовал фрезу для фрезерования заподлицо с направляющей на шарикоподшипниках.

Из-за сквозного выступа на стойках требовался шип с загнутой кромкой как на верхней, так и на нижней направляющей.

Установка ворот

Установка ворот была относительно простой. Я установил косяки на стены с лепниной на 1/2 дюйма. болты лага. Я использовал два 4-дюймовых.шарниры на шарикоподшипниках и замки для наружных дверей от Emtek. Мне не нужна была традиционная ручка для ворот. Косые косяки крепились к стене с помощью четырех болтов на каждом косяке, которые были утоплены в древесину и закрыты. Выемка была вырезана сверлом Форстнера, и пробки были вырезаны резаком для пробок, а затем обрезаны заподлицо.

После двух слоев морилки ворота были закончены (внизу слева). Как только я нанесла немного краски на штукатурку (внизу справа), проект был наконец завершен.

После завершения мы получили много комплиментов от соседей и друзей, которые заявили, что новые ворота и стена выглядели так, как будто они всегда были частью дома.Мы согласились.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Попутно я многому научился и сделал бы несколько вещей по-другому:

• Во-первых, мне жаль, что я не построил ворота размером 1 3/4 дюйма. толщиной вместо 1 3/8 дюйма. толстый. Это происходит по двум причинам: 1. Ворота деформируются. 2. Более толстые ворота позволили бы мне использовать лучшее оборудование.

• Я хотел бы исправить ошибку конструкции отдельно стоящей стены раньше… на этапе проектирования, а не на этапе бетонирования.Это означало бы намного меньше стресса.

• И, говоря о стрессе, когда пришло время заливать бетон, я заказал пол-ярда. Мои расчеты были как раз меньше этого числа, но я должен был заказать 3/4 дюйма. двора. Я волновался во время заливки, боялся, что у меня кончится бетон. Но очистка барабана дала мне то, что мне было нужно.

• Наконец, надо было сделать полный макет ворот или хотя бы нарисовать ворота в натуральную величину на фанере.Как я уже упоминал ранее, я допустил вопиющую ошибку: мой рисунок и первоначальная идея заключались в том, чтобы верхняя и нижняя панели были одинаковой высоты в том месте, где они соприкасаются со стойками. К сожалению, я выложил пазы неправильно и не заметил этого до тех пор, пока клей не высох, когда я отступил и сказал: «Ух!» Конечно, моя жена сказала, что они выглядели фантастически, и никто, кроме меня, не знает правды.

В начале этой статьи я обязательно указал, что я не профессиональный подрядчик и не работаю в отрасли.Но я очень серьезный самодельщик. Моя дневная работа связана с киноиндустрией. Я звукооператор и работаю в смену, которая начинается в 3:30 дня. Это позволило мне работать над своим проектом по несколько часов в день, прежде чем я ушел «на работу», а также в течение нескольких длинных выходных. В целом, весь проект занял около восьми недель – я знаю, что для многих читателей TiC это покажется долгим. Но мне самому очень нравится заниматься этим типом работы – не только конечный продукт дает удовлетворительные результаты, но и каждый шаг на этом пути приносит плоды – даже усвоенные уроки.И я определенно приветствую любую обратную связь – мне нравится идея учиться «легким путем».

Я хотел бы поблагодарить Питера Фогеля за его терпение и руководство при строительстве ворот. Петр – исключительный плотник и художник. Кроме того, я хотел бы поблагодарить Кирка Джордано из Kirk Giordano Plastering, Inc. за его информативные видео. Видео Кирка демонстрируют его опыт и профессионализм, которые в значительной степени помогли мне завершить мой проект.

• • •

АВТОР БИО

Майк Боден – перезаписывающий микшер в 20th Century Fox, где он работает с 2005 года.Обладая более чем двадцатилетним опытом работы в киноиндустрии, Майк также занимал должности в Universal Pictures, Sony Entertainment и нескольких других небольших студиях.

После колледжа Майк заметил, что дом его матери нуждается в серьезном ремонте. Майк решил разобраться с ними сам, что послужило отличной отправной точкой в ​​ремесле деревообработки и строительства. Оттуда он купил свой первый дом в 2001 году и воспользовался возможностью построить множество улучшений самостоятельно, включая реконструкцию прачечной, французские двери, световой люк, кедровые шкафы, межкомнатные двери, ландшафтный дизайн, беседку и многое другое.

Деревообработка и строительство предлагают Майку приятный противовес сидению в темной студии и микшированию звука. Майк мечтает когда-нибудь иметь собственную столярную мастерскую вместо общего гаража.

Когда Майк не работает в студии или дома, Майк любит путешествовать с женой, готовить, играть со своими тремя собаками и фотографировать. Его фото-портфолио можно посмотреть на сайте www.mikeboden.com.

Деревянные ворота Премиум – Садовые проходы

Премиум деревянные ворота # 101

Деревянные ворота мастера # 412

Премиум деревянные ворота # 102

Premium Wood Gates, наша самая популярная серия, уже почти 15 лет служит эталоном в отрасли, обеспечивая идеальный баланс качества ручной работы и уникального привлекательного внешнего вида.Эти ворота из массива дерева отлично подходят для улучшения и повышения ценности вашего двора, сада и дома.

Ниже вы можете просмотреть коллекцию некоторых из деревянных ворот премиум-класса, которые Garden Passages разработали для наших клиентов. Вы также можете посетить Garden Passages на Pinterest, чтобы просмотреть больше примеров и изучить некоторые из недавних проектов, созданных Garden Passages для наших клиентов.

Эти ворота из массива дерева могут иметь рамы толщиной от 1 3/4 ″ до 2 3/4 ″, а также наш стандартный корпус с гребнем и пазом 3/4 ″ или наш фирменный корпус толщиной 1 ″ со скошенными краями.Наши ворота Premium Wood включают прекрасное сочетание глубоко проникающих пятен и прозрачных покрытий, обеспечивающих лучшую защиту от непогоды. При заказе полного обслуживания Premium Wood Gates включает в себя консультации и услуги по проектированию, измерение и подтверждение на месте, планирование, управление установкой и нашу гарантию удовлетворенности.

Обратите внимание, что все деревянные ворота премиум-класса изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с вашими потребностями. Приведенные ниже изображения должны помочь вам найти идеи дизайна и вдохновение; однако мы можем предоставить только общие цены на эти ворота по телефону.Для получения наиболее точных цен и оценок, пожалуйста, назначьте встречу в нашем выставочном зале, чтобы мы могли создать деревянные ворота премиум-класса для ваших конкретных обстоятельств.

В отличие от других компаний, все ворота, представленные на нашем сайте, были спроектированы и построены компанией Garden Passages.

Если вы ищете стиль Премиум деревянных ворот, ранее перечисленных на этой странице, но которого здесь больше нет, обязательно посетите нашу страницу галереи старых ворот.

---

Деревянные ворота Старого Света и Тосканы

Ворота в стиле Старого Света и Тосканы обычно отличаются декоративными металлическими элементами, отделкой в ​​деревенском стиле и прочными деталями обрамления.

Посетите Garden Passages на Pinterest, чтобы увидеть больше примеров ворот Старого Света и тосканского стиля.

---

Современные и современные деревянные ворота

Современные и современные ворота становятся все более популярными и часто имеют четкие линии, горизонтальные корпуса, стекло и минимальное обрамление.

Посетите Garden Passages на Pinterest, чтобы увидеть больше примеров ворот в современном и современном стиле.

---

Деревянные ворота для мастеров и коттеджей

Ворота Craftsman and Cottage делают акцент на чистых линиях и деревянных акцентах, а не на декоративном металле и яркой фурнитуре.

Посетите Garden Passages на Pinterest, чтобы увидеть больше примеров ворот в стиле ремесленников и коттеджей.

---

Двойные деревянные ворота

Для больших проемов часто требуются двойные ворота. Неограниченная максимальная ширина открывания обычно составляет 108 дюймов; однако стиль, необходимость монтажа и другие факторы могут повлиять на максимальную ширину ворот. Для более широких проемов могут потребоваться особые подходы и настройки; свяжитесь с нашим выставочным залом для получения дополнительной информации.

Посетите Garden Passages на Pinterest, чтобы увидеть больше примеров двойных ворот.

---

Плюсы и минусы металлических ворот VS деревянных ворот!

Мало что может повысить безопасность вашей собственности. и добавляют к ее рыночной стоимости, как прочные ворота и забор. Жесткого барьера вокруг параметра собственности достаточно, чтобы отпугнуть любого потенциального мошенника. Более того, полностью сплошные стены могут дать вам и вашей семье хоть немного уединения, когда им это нужно.

И кто может отрицать, что дом выглядит шикарнее и изысканнее, когда его окружают массивные заборы и крепкие ворота?

Тем не менее, если вы новичок в выборе ворот и заборов или если вы не уверены, что выбрать, потому что знаете, что ваш выбор будет иметь огромное влияние, то вам повезло.Здесь мы рассмотрим плюсы и минусы металлических и деревянных ворот; оба распространенных варианта одинаково многообещающие.

Ворота деревянные

Pro # 1: Деревянные ворота универсальны.

Деревянные ворота можно декорировать по-разному. Дерево можно окрасить в морилку, чтобы добиться определенной отделки, или покрасить в любой цвет, чтобы он вписался в любой стиль, который вы хотите. Если вы хотите, чтобы ваши ворота выглядели отполированными или чтобы они выглядели более деревенскими, у вас есть свобода действий, которая вам понадобится, когда вы выберете деревянные ворота.

Pro # 2: Деревянные ворота прочные.

Деревянные ворота часто делают из очень толстого дерева, способного противостоять гневу матери-природы – особенно сильным ветрам. Риск того, что деревянные ворота распахнутся из-за этого, очень мал, не говоря уже о том, что они останутся на месте, вместо того, чтобы их унесло ветром.

Примерно единственную опасность для таких ворот представляют тяжелые предметы; например, ствол дерева, падающий на ворота, оставит большую вмятину или расколется.Кроме того, деревянные ворота, как и металлические ворота, могут противостоять практически чему угодно.

Con # 1 : Деревянные ворота нуждаются в обслуживании.

Поскольку дерево – это натуральный материал, по прошествии некоторого времени оно ухудшится и за ним не будут должным образом ухаживать. В жаркую погоду он расширяется, а во время дождя впитывает влагу. Вы также должны убедиться, что с ними правильно обращаются, иначе вы окажетесь перед гниющими воротами или теми, которые кишат насекомыми.

Проблема № 2: Вам необходимо перекрашивать или красить древесину.

Можно сказать, что это часть обслуживания, но она больше связана с эстетикой, чем с функцией. Когда древесина окрашивается или окрашивается, она со временем теряет цвет; Специалисты рекомендуют повторно окрашивать или перекрашивать его каждые 1-2 года, чтобы сохранить его внешний вид.

В целом, деревянные ворота – хороший выбор, особенно если вы хотите добавить своему дому немного деревенского шарма.Однако вам нужно вкладывать средства в их содержание, чтобы они могли продолжать выглядеть привлекательно и работать так, как должны.

Металлические ворота

Pro # 1: Металлические ворота долговечны.

Как и деревянные ворота, металлические ворота чрезвычайно прочные, особенно если они сделаны из кованого железа. Фактически, последний более прочен, чем первый, и его сложнее разрушить. Ствол дерева, который может вмять в деревянные ворота? Он треснет при ударе о металлический.

Металлические ворота также не подвержены заражению насекомыми, как деревянные ворота, и могут легко удерживать даже тяжелые украшения.

Pro # 2: Доступно множество дизайнов.

Вам не нужно ограничивать себя выбором из нескольких дизайнов, которые могут показаться вам скучными; у металлических ворот больше дизайнов, чем вы думаете. Что делать, если у вас есть дизайн, но вы не можете найти ворота, которые соответствуют вашему видению? Что ж, эти ворота, особенно из кованого железа, можно настроить, чтобы воплотить ваши идеи в жизнь.

У многих металлических ворот есть одна общая черта: железные прутья, достаточно тонкие, чтобы дать вам хороший обзор того, что находится за их пределами. Это означает, что эти ворота идеально подходят для отделения ухоженного газона и сада от тротуара, не закрывая их из виду.

Con # 1: они чувствительны к температуре.

Как и дерево, металл реагирует на разные температуры, особенно когда они доведены до крайности.Если станет слишком холодно, металл может стать хрупким. С другой стороны, повышенные температуры могут сделать металл мягче, что может повлиять на его надежность. Однако, если с металлом обращаться правильно, вам не придется беспокоиться о том, что это произойдет вскоре после установки.

Con # 2: Металлические ворота стоят дорого.

Из-за используемого материала и трудозатрат на изготовление металлических ворот они могут быть дороже деревянных.Однако стоит отметить, что высокая цена того стоит, если вспомнить, насколько прочны металлические ворота и как мало они требуют обслуживания по сравнению с воротами из других материалов.

Как видите, долговечность и универсальность металлических ворот общеизвестны. Более того, они идеально подходят для повышения безопасности вашего дома без ущерба для внешнего вида. Достаточно сказать, что они – отличное вложение для любого домовладельца, потому что то, что они приносят, перевешивает любые недостатки, которые у них могут быть.

Деревянные ворота | Деревянные ворота

ДЕРЕВЯННЫЕ ВОРОТА

Мы производим ВСЕ наши Деревянные ворота здесь, в Великобритании, используя традиционные, проверенные временем методы строительства. В отличие от других, которые предлагают сосновые ворота, наша сосна не только выращивается в управляемых лесах, она также медленно растет (другие используют так называемую белую сосну для деревянных ворот). Важность медленного выращивания сводится к созданию более прочных деревянных ворот. Уровень плотности древесины увеличивается за счет того, что годичные кольца в медленно растущей древесине более плотные, что дает более качественные деревянные ворота.
Мы предлагаем широкий выбор деревянных ворот с различными дизайнами, доступными в каждой группе. К ним относятся подъездные ворота, раздвижные ворота, 3/4 раздельные ворота, двустворчатые ворота, садовые ворота, боковые ворота и полевые ворота. Все наши деревянные ворота изготавливаются любой ширины и высоты. Установка и автоматизация предлагаются для нашей более крупной линейки подъездных ворот (включая раздвижные, 3/4 раздельные, двустворчатые и полевые ворота).

Плюсы и минусы деревянных ворот

Деревянные ворота производятся из различных пород древесины.Мы предлагаем этот ассортимент, нашу сосну Redwood или Iroko Gates (твердую древесину). По стоимости деревянные ворота из сосны красного дерева являются самыми дешевыми. Сосна создает прочные и долговечные ворота для любой собственности – поэтому этот ассортимент является нашим самым популярным товаром. Древесина сосны красного дерева имеет сучки (хотя при медленном росте она намного меньше, чем древесина сосны белой). Большинство людей предпочитают естественный вид, так как это придает воротам уникальный вид, и поэтому в качестве отделки выберут такую ​​морилку, как средний дуб.Для других они предпочитают ворота без узлов, и они выберут деревянные ворота из ироко или окрашенную отделку, чтобы покрыть узлы. В целях безопасности и уединения деревянные ворота выбираются вместо ворот из кованого железа / металла. Панели с закрытыми досками обеспечивают минимальную видимость. Что касается обслуживания, чтобы обеспечить долговечность ворот (которые легко прослужат 10+ лет), деревянные ворота необходимо обрабатывать как минимум ежегодно. В идеале, когда вы получите ворота, их следует окрасить в течение 6 месяцев, а затем делать это ежегодно, чтобы ворота оставались безупречными, а также снижали риск движения.Однако деревянные ворота – это натуральный продукт, и все они могут сдвинуться с места в условиях британского климата. Это совершенно нормально. То, как сделаны наши деревянные ворота, позволяет перемещаться внутри ворот, не будучи заметным и не влияя на открытие / закрытие ворот. Если у нас будет влажная погода (или жаркая, сухая погода), доски будут «дышать». Затем это открывает бреши в воротах. Если это произойдет, не о чем беспокоиться. Ворота спроектированы и вернутся в нормальное состояние после установления погоды.Наша внешняя рама на деревянных воротах состоит из пазов, шипов и дюбелей, чтобы предотвратить повреждение ворот любым движением. Добавлены внутренние рамы с фальцем, чтобы обеспечить расширение вместе с миллиметровыми зазорами между досками облицовки. Опять же, в 99% случаев вы не заметите движение, скрытое за воротами.
В целом, деревянные ворота из сосны красного дерева – отличный выбор для большинства наших клиентов. При правильном уходе прослужит долгие годы, всегда будет хорошо выглядеть и обеспечит дополнительную безопасность и конфиденциальность вашему дому.

ГАЛЕРЕЯ ДЕРЕВЯННЫХ ВОРОТ

Нужно вдохновение? Почему бы не посмотреть нашу галерею деревянных ворот, в которой представлен ассортимент деревянных ворот, установленных на месте.